Это копия, сохраненная 12 марта 2017 года.
Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее
Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.
Предыдущий ушел за ведром дырок туда:
http://2ch.hk/ra/res/244277.html (М)
>>244277 (OP)
ПРЕЖДЕ ЧЕМ СОЗДАТЬ ТРЕД, ПОГУГЛИ, ПРОЧТИ ЭТОТ ПОСТ (а лучше весь тред) И ВОСПОЛЬЗУЙСЯ ПОИСКОМ ПО РАЗДЕЛУ. ТАКЖЕ СМОТРИ ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ТРЕДОВ (выше).
Решил заняться электроникой, паянием ололо-быдло девайсов? Похвально. Вот список нужной литературы и ссылок:
Книги:
Вообще, их очень много. Но тебе же лень искать. Поэтому получай скромнейший минимум:
П. Хоровиц, У. Хилл "Искусство схемотехники"
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/H/HOROVIC_Paul',_HILL_Uinfild/_Horovic_P.,_Hill_U..html
У. Титце, К. Шенк "Полупроводниковая схемотехника" (в двух томах)
http://www.tverhtk.ru/library/predmets/pc_systems/Poluprovodnikovaja_shemotehnika_Tom1_2008.pdf
http://www.tverhtk.ru/library/predmets/pc_systems/Poluprovodnikovaja_shemotehnika_Tom2_2008.pdf
Ю.В. Ревич "Занимательная электроника"
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/REVICH_Yuriy_Vsevolodovich/_Revich_Yu.V..html
Если есть желание обмазаться расчетом с ног до головы, то тебе следует почитать вот это:
И.П. Степаненко "Основы теории транзисторов и транзисторных схем"
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/S/STEPANENKO_Igor'_Pavlovich/_Stepanenko_I.P..html
Г.И. Изъюрова "Расчет электронных схем. Примеры и задачи"
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/_CLASSES/TEH_RAD/Raschet_elektronnyh_shem.(1987).[djv-fax].zip
Л.Н. Бочаров "Расчет электронных устройств на транзисторах"
http://www.radiolamp.ru/library/books.php?id=mrb0963
Полезные ссылки:
Много полезный статей и сообщество:
http://easyelectronics.ru/
Схемы устройств и хороший форум:
http://cxem.net/
Также загляни сюда:
http://radiokot.ru/
Решил прикупить себе сканер "закрытых" частот или хороший приемник? Глянь сюда:
http://www.radioscanner.ru/forum/
И сюда:
http://www.cqham.ru/ (есть годный /forum по схемотехнике)
Любительской радиосвязи также посвящен:
http://www.qrz.ru/
Я знаю, что тебе, мой начинающий друг, будет лень смотреть на сайтах, которые я тебе дал, поэтому:
Техника Безопасности: http://radiokot.ru/start/other/safety/01/
Инструментарий радиолюбителя: http://cxem.net/beginner/beginner1.php
Немного о пайке: http://easyelectronics.ru/likbez-po-pajke.html
О паяльниках: http://easyelectronics.ru/traktat-o-payalnikax.html
СНАЧАЛА ПРОСМОТРИ УКАЗАННЫЕ ВЫШЕ САЙТЫ. НА НИХ ТЫ, СКОРЕЕ ВСЕГО, НАЙДЕШЬ ИСЧЕРПЫВАЮЩИЕ ОТВЕТЫ НА БОЛЬШИНСТВО СВОИХ ВОПРОСОВ, ДАЖЕ В РЕЖИМЕ READ ONLY.
Как первую схему, гугли "мультивибратор".
Как спаять наушники, для начала спроси у гугла, он много этого дерьма повидал:
http://lmgtfy.com/?q=Как+спаять+наушники
Или обратись к старому местному гайду с выцветшими от времени фото:
http://arhivach.org/thread/7925/
Если у тебя есть вопросы типа: "почему мои калоночки гудят/не играют?", "мультивибратор не пашет", "как определить полярность резистора?" или наушники так и не поддались, то спрашивай в этом треде.
Но помни:
НЕ ПРОСИ ИСКАТЬ ЗА ТЕБЯ — СПРОСИ КАК НАЙТИ САМОМУ.
Если у тебя действительно серьезный вопрос, тогда так и быть, создавай тред.
Пассики! Два года ждал этого треда. Давайте про пассики. Накидайте фоток пассиков!
ебать ты с не того конца репу чешешь бро. были бы у меня никси лампы, все остальное было бы не проблемой. но они ж вроде дорогие непомерно теперь.
Доооо, дорогие. Ооооочень. Неподьемно просто.
Помоги, анон.
Пердуина + rtc и горсть половиков .
Есть. Электрический.
хм, ну это не то. я вот что имел ввиду на ебае видел и всыкался от цен. 6 штук 350 долларов!
то есть одна IN18 - 3000 руб получается по куру.
http://www.ebay.com/itm/IN-18-IN18-Nixie-tubes-Matched-Set-Lot-of-6-pcs-NOS-/281868532418?hash=item41a0ac7ac2:g:stYAAOSwRJ9XhKyq
Так наверное с начальными затратами наоборот дороже получится, если ты не для забавки, а чтобы деньги экономить и тебе нужно пару-другую сделать всего
Ну да, но они же крошечные. Если уж делать часы то на ИН-18 было бы крупно и красиво, но по таким ценам ну его нах.
Если на ин-12 падает 120 вольт, можно на аноды вольт 150.
Тогда 12 транзисторов вольт на 50 с пинов на на катоды. И 6 транзюков вольт на 200 на аноды. Какие подводные?
Никаких. Только на катоды никаких проблем нет поставить 200-вольтовые, они не сильно дороже низковольтных. Работа низковольтных в лавинном пробое не нормирована, могут работать, могут нет.
Понял, спасибо, я думал разница в цене большая, а так чем больше тем лучше конечно.
Кстати видел на какой-то схемке после катода зенером землю на 30в вверх подтягивают. Зачем? Подозреваю у них там какой-нибудь несильно высоковольтный дешифратор (про них ничего не знаю) и чтобы он от напряжения не охуел?
Вот, зачем там диоды и зенер? И зачем на аноде два транизстора? Просто чтобы с пинов включать по high а не по low, npn поставили в пару к pnp?
А, кажется понял про транзисторы, чтобы там на базе и соответственно на ноге не было высоких вольтов?
Что бы соседние цифры на статике не подсвечивались.
Юзай К155ИД1 и тогда варики не нужны будут.
Я еще про зенер спрашивал но кажется понял. Из даташита на BU2090 следует что у нее максимум 25вольт на выходных пинах. А с транзистора приходит вольт 50. Поэтому зенер видимо землю подтягивает, чтобы разница не превышала 25 вольт.
>Я еще про зенер спрашивал
Я тебе про них и ответил.
Они нужны что бы исключить паразитную подсветку на статике.
Смотри структурную схему к155ид1 и увидишь зеннеры на выходах.
>>249470
Смотрю структурную схему. Все таки мы кажется про разные вещи говорим. В k155ид1 на каждом выходе стоит clamping diode (антизвонный это называется?) и ведь это не обязательно должен быть зенер? На схеме что я запостил, аналогично cтоят 12 диодов 1n4148 (не зенеры). Но кроме этого еще стоит отдельно один общий зенер - на 33v. И я подумал что роль этого зенера - ограничивать напряжение на пинах дешифратора. В описании k155ид1 кстати написано:
>ограничение напряжения на закрытых выводах до 60 В и менее осуществляется путем подключения к выводам ИС внешних резисторов, стабилитронов ...
Видимо автор не хотел использовать 12 зеннеров и поэтому сделал схему с 12 диодами и 1 зеннером.
Ебать я тупой, все понял. Это называется high side vs low side switching. Нам нужно high side так как у нас общий анод. А high side для высоких вольт на одном pnp транзисторе не сделаешь - тут нужен level shifter называется, вот и два транзистора.
Смог им напаять 4 модуля ddr1, без особых проблем.
Теперь вопрос на что пересесть второй пик или третий?
Для HAKKO у меня есть хороший блок питания на 24В.
самый дешевый нормальный (относительно) ослик, да?
Я не вижу что бы у тебя там что-то вздулось.
Ты хочешь заказать 50 конденсаторов с Китая по цене нового роутера? Совсем даун?
Ты уверен что проблема только в конденсаторах?
DIP-40
>шоб в САПРАх найти
Хуя ты Шерлок.
Нормальные люди сами под себя библиотеки делают и не ковыряются по часу.
>отрисовывать детальку
Чёт в голосину.
Сразу видно какой ты ахуенный специалист.
Берёшь готовую библиотеку.
@
Перетаскиваешь нужные компоненты в собственную.
Подаю на него 8 В, и на линии 5 В вскоре появляются входные вольты. При этом линия 3.3 В работает нормально. Я что-то делаю не так, или это китайцы что-то накосячили? По даташиту входное у AMS1117 до 12 В.
Что значит "вскоре появляются". Вначале 5 а потом 8 что ли и так каждый раз или уже всё ему. Выпаяй его который на 5 и проверь.
Уже всё ему, выдавал пару минут 5 В, а потом начал выдавать тупо входное напряжение.
Выпаяй проверь прозвони хотя бы, хуже то не будет уже.
лол
Анон, хочу собрать наиболее простой усилитель для колонок 10ас318 http://ldsound.ru/10-as-318-mayak/
В интернетах есть куча схем на разных микросхемах TDA. Посоветуй какую надо. Источник звука будет пека. Из пека же можно и 12 вольт запитать. Тогда вообще удобно будет.
И посоветуйте где это всё заказать можно. На али скорее всего же?
Самый дешёвый относительно нормальный (за исключением управления) это DS203 с алиэкпресса. Но тут встаёт вопрос зачем тебе осцилл вообще нужен?
частота дискретизации 5мгц - как-то неочем. Мне надо смотреть цифровые интерфейсы spi и тд, и вообще на будущее для других махараек. Тот осцил 60 мгц, мне кажется должно хватить, а 5 совсем слабенько как-то.
Собственно суть проблемы - какой емкости и напряжения брать кондер чтобы чувствовать лишь легкое покалывание, не более.
И сразу нубовопрос - если у меня в цепи 9 вольт, а я возьму кондер на, допустим, 20 вольт то кондер выдаст 9 или 20 вольт?
Я в радиоэлектронике ньюфаг и это моя первая схема, поэтому прошу не обассывать, а объяснить. Спасибо.
Заодно прошу подсказать в какой проге лучше делать схемы, потому что в ФШ не очень удобно.
> И сразу нубовопрос - если у меня в цепи 9 вольт, а я возьму кондер на, допустим, 20 вольт то кондер выдаст 9 или 20 вольт?
9. Номинальное напряжение на кондёре означает максимальное напряжение при котором он не выйдет из строя.
Неее, 25кВ это дохуя будет. Сделаю ~50В и впихну в схему потенциометр чтобы по 100500 раз не перепаивать.
суп ра! есть один трансформатор 220/12 8А, хочу после выпрямителя и фильтрующего конденсатора запилить ШИМ регулятор напряжения на ардуине и полевике для питания разных хуебобин самолепных. Какие подводные камни?
по делу можешь что посоветовать?
Делай buck-boost на LTC3789 и 4 полевиках. Работает на частоте до 600кГц, так что там катушка совсем небольшая нужна будет.
ахаха, как я обосрался, еще пальчиком затер, типа как было. еще бы автомобильными проводами прикуривателя туда тыркнулся.
объясни пожалуйста, что будет если я буду просто одним полевиком через ардуину шимить без катушек, блекджека и шлюх? почему нужен дс-дс преобразователь?
Сгорит полевик/ардуина.
Только магнитную проницаемость тебе придётся самому определять после получения катушек. И возможно обосрёшься с диаметром, если после всех расчётов колечко окажется слишком маленьким.
Вот я про проницаемость и не понял - паспорта же на них нет, они noname, а проницаемость как понимаю нелинейная и зависит от частоты и от силы тока?
Ну так на нужной частоте после прихода и проверишь. Генератор импульсов можно хоть на ардуине собрать.
без дросселя. просто чтоб полевик включался с определённой скважностью. берем затвор полевика, цепляем на шим пин ардуины, исток общий а в цепи стока нагрузка. не покатит?
Кстати про генератор, заказал вот такую ёбу: AD9833. Какие подводные?
бамп
Я тоже задавался таким вопросом, и вроде получается зависит от нагрузки, если ей пох на импульсы (светодиод например), то норм. Но часто тебе же нужно стабильное напряжение на ней поддерживать.
Нет, нужна катушка чтобы ограничивать ток. В противном случае на нагрузку пойдет напряжение питания.
И где можно подешевле купить в россии с доставкой в регионы?
>ШИМ на полевик без катушки годится для регулировки ТОКА
Нет. Шим на полевик нужен только в трансформаторных преобразователях.
Но я же могу ШИМом регулировать яркость светодида. Или скорости оборотов двигателя. Разве это не пример регулировки тока.
>Но я же могу ШИМом регулировать яркость светодида.
Это как? Схему дай.
>Или скорости оборотов двигателя.
Обмотки двигателя - это индуктивность.
Ах да. Яркость светодиода не регулируется в случае шима. Просто он часто включается-выключается, а твоему глазу кажется, что он стал менее ярким.
Да, я именно про это. Вместо светодиода могла бы быть пищалка - она бы пищала громче тише, ну или на разной частоте (но это уже про другое). То есть я про это и говорю - что в случае светодиода "усреднение" как бы делает наш глаз. Я думал и мотора скорость по этому же принципу регулируется.
Да, поэтому тоже. Он включается с определенной скважностью, а пока выключен, крутит инерция. Но ток через одну обмотку ограничивает именно индуктивность.
На самом деле профит в том, что полевик потребляет ток только во время переключения. Твой вопрос можно переформулировать по-другому: какой профит от полевиков, если биполярники с изолированным затвором лучше?
Вот тут да, у полевиков только один профит: низкая цена. И куча недостатков, начиная с медлительного паразитного диода.
То что они напряжением управляются. И в качеств ключа для большого тока у них Rdsоn низкое
У игбт большое время выключения, в несколько раз больше включения. И емкость затвора гораздо больше.
Уже давно есть игбт (например HGTG20N60A4D) которые позволяют работать до 200кГц. Так что это важно только для совсем миниатюрных маломощных импульсников. Про цифровые устройства всё понятно: там игбт нинужны.
Лучше думать не про сопротивление, а падение напряжения на нем. В насыщенном режиме это порядка сотен милливольт. Поэтому при высоком токе на нем будет рассеиваться достаточно большая мощность UxI. В полевике проще рассматривать сопротивление и мощность полностью открытого считать как I^2 x R . Если R порядка единиц миллиом, то понятно что для большого тока полевик предпочтительнее. Кроме того полевик лучше в качестве ключа, так как у него быстрее скорость переключения. Правда для увеличения этой скорости требуется дополнительная схематика как для включения так и для выключения, поэтому часто для них применяют отдельные драйверы.
Отсюда понятно почему power bjts - это огромные йобы, предназначенные для прикручивания к радиаторам размером с дом. А power mosfets часто бывают в крошечных корпусах и для охлаждения их достаточно тоненькой пластинки. Такой дизайн применяют например в ESC для всякой летающей и ездящей хрени, где вес критичен.
Откуда инфа что полевик быстрее? Есть же биполярники с граничной частотой почти гигагерц. А у полевика время нарастания/спада 25нс, т.е максимальная частота 40мгц.
Проиграл с тебя
Продлевает ресурс лампочки, экономит электричество.
А могу я просто подать на вентилтор не 5, а например 2 вольта, обороты упадут, а вентилятор не распидорасит?
Ясно. Буду эксперементировать. Спасибо.
Работаю крысочистом, часто применяю данную схемку. Лампочки, сгоравшие по 2-3 раза за неделю, горят бесконечно долго. Но тусклее и моргает всем похуй, не критично. Дома бы не ставил
Это осциллоскоп. Это значит осциллограф ваш папа? Не у каждого папа граф....
Насколько он говно? Для любительских махараек норм будет?
Нихуя себе 100мгц. Двачую вопрос
СПС.
Большая толстая спираль работает при половинной от расчитанной мощности, переходные режимы включения проходят легче. В старых лифтах лампочки штатно так подключались.
>переходные режимы включения проходят легче.
Странно. Ведь за полупериод лампочка успевает чуть остыть и значит переходные процессы должны быть жестче при нагреве, чем при обычных заполненных полупериодах.
Лампочки перегорают при резком разогреве от холодного состояния до рабочего. В случае кормления ее только полупериодами разогрев происходит дольше и плавнее. То что она меняет температуру при работе мало влияет на общий ресурс.
Хотел себе купить сегодня в аптеке медицинский спирт для протирки материнской платы и контактов, но его сегодня там не оказалось. Решил погуглить, погуглив, оказалось что в той же аптеке можно купить миллион разных спиртов и хер разберешь какой лучше брать, особенно учитывая то, что я нашел информацию про то, что некоторые виды спиртов вообще могут наоборот испортить плату и контакты. Вообще, не знаю, либо я не умею искать информацию, либо её правда мало в русскоязычном интернете, я не нашел по этой теме ничего конкретного.
Какой спирт покупать для подобных целей?
Не радиофаг и не любитель потыкать паяльником по меди, поэтому столь глупый вопрос.
Неужели эту грошовую хуйню необходимо заказывать аж из Кетая или изобретать коннекторы дедовским способом из говна и палок как в советские времена?
имеется в виду коннекторы наподобие компьютерных
Рассеюшка, ты удивляешь меня.
Этанол высоких концентраций запрещен к продаже без рецепта.
А так, либо он, либо изопропанол. Только пить не вздумай.
Сходи с мешком к знакомому ИТ-шнику, плат с разъемами на всю жизнь получишь.
В хозмаге или радиодеталях продается изопропиловый спирт, он весьма хорош, за исключением запаха.
>>249852
>>249855
Спасибо тебе огромное, анон за наводку К большому удивлению: не думал что спирт такой дешевый. Я рассчитывал почему-то на 300 рублей за бутыль 0.5 литра.
стоимость производства спиртов почти равно стоимости всяких растворителей - сольвента и пр.
Это просто государство за водку деньги тянет с народа, а медицинский спирт дорогой типа он очищенный и сертифицированный, что тоже из той же басни.
Интересный вопрос кстати! На вебе море противоречивой инфы по этому вопросу. Вот таких тредов просто овердохуя.
http://www.edaboard.com/thread110225.html
Они там спорят про разные задачи (управление током или напряжением), мешают в кучу все полевики, включая cmos, хотя все понимают что сmos процы работают на гигарецах, плюс нужно учитывать размеры входной емкости на гейте (scaling), плюс время нарастания/спада можно значительно улучшить мосфет-драйвером (отдельные пути для быстрой зарядки и разрядки), по еще одной версии bjt быстрее в линейном режиме а как ключ сосет, и приводится объяснение что там minory и majority carries должны успеть разбежаться по углам, а в полевике только majority, хз я в такие дебри не влезал. Но факт, чтобы ключ работал и не грелся, важно чтобы между к и э (или стоком истоком) не было одновременно падения напряжение и тока, то есть или напряжение (закрыт), или ток(открыт), тогда он не будет греться, ведь UxI это тепло, и с этим лучше всего справляются полевики, быстро открываются до почти нулевого напряжения. При этом есть статьи с графиками, показывающие что и у биполярников можно добиться очень низкого сопротивления Rce но ценой высокого входного тока базы и соответственно более высокой потребляюмой мощности.
А если не приду (потому что живу далеко от москвы), то его вернут продавцу? Алсо, что если попросить продавца оформить как мини-телевизор?
Потому что самый дешёвый, который не сильно пахнет говном. Плюс его можно программно разогнать до 200МГц, что особенно радует нищеброда как я. Есть ещё модель по-дороже DSO5102B, отличается большей памятью (1M по сравнению с 40k на P версии). Правда не знаю нужно ли оно мне и стоит ли за это переплачивать пять тысяч.
А кто-нибудь знает, из какого говнаметалла наши жёлтолицые братья научились делать провода, которые вообще не паяются? Просто интересно стало. Купил тут удлинитель питания ATX (два разъёма + 24 провода, это оказался самый простой способ быстро добыть сами разъёмы). Так вот: провода там не паяются вообще никак (с канифолью во всяком случае, более ядрёные флюсы не пробовал). На вид - белый металл, многожильный (одна жила ~0.3мм где-то на вид, точно не измерял), не магнитный.
Оптимизировать рабочее место и убирать вещи по места?
Надави родителям на то, что тебе негде все это хранить и выпроси пару тысяч на ящик для инструментов и кучу пластиковых коробочек для деталей и материалов.
Ох, ну нихуя ж себе, какие ты платы делаешь аккуратные, красивые, с маской синенькой.
Да хотел добавить, хотелось бы обойтись без готовых чипов, а месить все с нуля. Это интересно. А то я светодиодом помигал, надоело. Теперь хочется что-нибудь еще. Например цифровой хуй нарисовать на экране телевизора, а бате сказать не знаю откуда он взялся.
вот что есть
http://www.wolframalpha.com/input/?i=(B+OR+A+AND+NOT+C)AND(NOT+A+OR+B+AND+C)AND(NOT+B+OR+A+OR+C)
Можно ли этим воспользоваться?
Это ирония? Обычные понижающие модули с алиэкспресс по 60р за штуку.
Чё ещё купить бы? Что может пригодиться?
Паяльник у меня с пика на 90ватт, а блок питания я себе сам собрал на LM137 с экраном напряжения и тока и в корпусе.
Лол. Не пугай меня, пуся. Это вообще пушка. Ты откуда тут взялся? Я тебе в понитреде уже ответил же.
Да.
У меня и так все в коробке лежит, просто для них это все хлам который надо выкинуть
1. Разбираешь микроволновку пока родаков нет дома.
2. Вынимаешь провода из кнопки закрытия дверцы или вынимаешь предохранитель или ломаешь еще что-то.
3. Мамка обнаруживает что микроволновка наебнулась и готовится везти её в СЦ или покупать новую.
4. И тут появляешься ты весь такой с паяльником и героически возвращаешь микроволновку к жизни, экономя сотни родительских денег
5. ...
6. ПРОФИТ!
Лол, у моих родителей нет микроволновки потому что неча этими бесовскими вещами пользоваться
Как подключить электродвигатель???
Вообщем есть советский движок, маркировка полностью стерлась. Может кто определить по виду какой это.
На клемную коробку выходит 3 проводка. Мне нужно подключить его к сети 220 в гараже. Что посоветуете. И пожалуйста поконкретнее... Фото скину пожже.
Ну да. И че делать?
Речь от 10MHz.
>о вполне вероятно я буду не просто солдатом
Очень смешно. От того что ты закончил техникум, ничего не зависит. Тебе нужно договариваться с военкомом.
Я служил с высшим образованием - всем было пофигу на мою специальность.
Хотя при мне одного идиота, окончившего радиотехнический техникум, на сборном пункте спросили что-то по специальности. После того как он не смог вообще ничего ответить, ему сказали, что такие идиоты в "нашей" части не нужны.
Так что учи УВС РФ, тебе придется вызубрить наизусть статьи 303-308, возможно 296-300, а также неплохо вызубрить 11-13. В зависимости от того куда попадешь, возможно придется вызубрить что-то еще.
нет, но обычная лампа накаливания излучает
3см
Бери кредит ПОД ЛИЧНЫЕ НУЖДЫ и иди работать.
Или лучше сразу мощный поисковый?
К хирургу иди, долбоёб.
С того, что в ректальном отверстии крыс большая влажность и если туда полезть с простой лампой, она перегорает от этого, а диод точно компенсирует влажность. Если ещё и кремниевый, то даже впитывает часть влаги как пакетик в коробке из под обуви.
Анон, как определить, к какому МК принадлежит прошивка? Хочется поковырять, а IDA автоматически её не опознаёт. Занимает 2 MiB, порядок байт, судя по всему, big endian. С чего начать опознание?
Ебать ты юморист.
По закону Ома.
Что произойдет, если в обычном силовом трансе 220в с первички попадут на сердечник?
ХЗ, меня не слушай, чисто гипотеза - нихуя не будет, если только не закоротят. Если просто касается, вопрос один - ебнет или нет если дотронуться. Думаю что нет, ведь по обмотке ток идет и у нее импеданс ниже намного чем твое сопротивление, так что думаю - хули току через тебя бежать, когда ему лучше по проводу. Но хз.
Пожалуй я погорячился. Импеданс в первичке не такой уж и маленький, наверное порядка сотен ом. И ток порядка сотен миллиампер. Так что если анон встанет параллельным резистором, то ему тоже наверное достанется точку, много то не надо чтобы пощекотало.
Ну и не пизди тогда, советчик бля.
Раньше стоял просто 220 вольтовый мотор, но сейчас он проебался.
Хочу заказать с али вентилятор для охлаждения серверов на 4 ампера и питать его от зарядника на 12V 2A. Кулер буднт просто работать в половину силы?
Они в мощности не вытащат и размере, а тот что угодно охладит.
Такое дело: грубо говоря стоит бочка с водой, к ней подключен дифманометр ДМ, ДМ в свою очередь подключен к КСД.
Проблема в том, что КСД постоянно показывает верхний уровень, не смотря на реальный уровень в бочке (видно по стеклу). Линию проверил, воздуха в ДМ нет, колонки водой заполнял, на катушку дифманометра (если поподнимать и поотпускать ее) КСД реагирует. Но в работе КСД, как я уже говорил, постоянно стоит на верхнем уровне.
В чем может быть проблема? Как проверить и вылечить?
Сам зеленый, только с шараги, учился вообще на электромонтера, но вот обстоятельства вынуждают связаться с этим уровнем в бочке
http://www.ebay.co.uk/bhp/danfoss-compressor
пили чиллер киловатного кампрессора за глаза хватит...
>>250120
я сказал уже пили чиллер...
>>250126
у тебя похоже наебнулся вход датчика сухого хода...
>>250134
угу, и желательно что за аппарат...
5-10
Есть одна магнитола, к которой через линейный вход сд-ченжера приколхожен аукс.
Схема работает, но проблема в том, что при превышении на телефоне определенного уровня громкости, телефон ставит воспроизведение на паузу. Из за чего это может быть и как решить?
Сагаскрыл
защита срабатывает и разъединяет телефон от ауха, получается как будто ты штекер достал из телефона
Через сам
Пластины сердечника сетевого транса изолированы друг от друга и от обмоток. Но если прбьет на какую-нибудь пластину, то ясен хуй она будет под фазой.
А транс от этого по пизде не пойдет? ну там не перемагнитится, не перенасыщется, не перегреется и т.п? Даже напряжения на вторичке не изменятся?
BATYA просит, т.к. у них появилось цифровое эфирное ТВ, а телевизор это цифровое поддерживает.
Да напрягаться на такую хуйню глупо, 2к за годное охлаждение.
А мотор не сгорит, если к нему 5 ампер подключить?
Посоветуй годных книг по этому делу
Спасибо анон, должен тебе. Купил кондер на 10мкф и 450в (других не было) и все заработало...
Ну хули вы, сам нагуглил, все очень просто. Вдруг кому понадобится. Гуру этого дела зовут Poynton. Книжку его скачал. Еще есть стандарты SMPTE. Если цветом не заморачиваться (а нах он для OSD), то любой телик принимает во Y вход, хоть композитный, хоть компонентный, сигнал как на пикрил - обычный аналоговый PAL например. Можно и побольше разрешение, но структура та же! И всех делов! Только с sync не понял, по некоторым данным он отрицательный, а по другим 0-0.3V, а то 0.3 - 1V картинка сама. Просто вольты буду пихать в телевизор c выхода DAC. Ну может еще операционник надо для буфера, чтобы не проседало.
У меня раньше была ссылка, заходишь, а там сайт, можно было всякие частоты крутить все дела, так вот, там была частота на которой всегда кто-то пиздел, во время крымнаша там были регулярные срачи, все выясняли отношение, потом просто лампово пиздели.
Короче, хочу ссылку чтобы включил, и слушаешь чей-нибудь ламповый пиздежь через этот ваш интернет. Без всяких клиентов и регистраций, молю.
Сап, какие есть нативные аналоги воркбенча под линь? Простой проектировщик схем с большой базой данных по элементам, с трассировкой. KTechLab не предлагать.
Делаю лабы по схемотеху, только учусь. Но планирую в дальнейшем платы печатать.
>там уже стоял 1N4007, так вот, какой диод поставить, что бы он выдавал 20W или около того...
Там уже стоит диод, свою функцию выполняет. Если сильно ебан, можешь поставить последовательно дохуя мощный резистор, если голова есть - делай диммер на симисторе
>>250196
А по напряжениям слева и справа ничего сказать не можешь? Это кренка 5В, редко её так обозначают
>>250197
Это называется Web SDR
http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/
И не столкнешься. Совковое гавно небось какое-нить из музея, где ты его возьмешь. На али есть нормальные компоненты, LM7805 всякие и тп.
Спасибо. Кстати еще вопрос - где на этой схеме вход "-12V"?
Зачем здесь вообще 12 вольт если и микроконтроллер и дисплей работают от 5V? Может стоит заменить 12V на 9V(крону)?
Можно ли вообще заменить стабилизатор на резистор без риска спалить микроконтроллер?
Нет никаких -12V. 12V относительно земли - подножка справу внизу, относительно нее вход меряется. Зачем 12 вольт - хз чем автор питать задумывал. Да, можешь крону или любую с напряжением как минимум вольт 7 и максимум 25 кажется для LM7805. Никаких резисторов блеаять!
Вангую объебался с сопротивлениями, если они другие, ибо рандом. Возможно у самой макетки сопротивление в проводниках и контактах иное, чем при пайке.
ds18b20 подогнать тебе?
Спасибо.
Еще один вопрос - на схеме есть резисторы на 103 и 502 Ом. Эти значения можно округлять или нет?
Что мешает вырвать\собрать диммер из 3х деталей? Ну если совсем даун у меня есть достойное решение: лампочка 220В 40Вт последовательно с паяльником.
>>250216
>заменить стабилизатор LM7805
А в чем сложность, он стоит 10 рублей, более того его можно найти за 10 минут на любой помойке. Плату от телевизора или монитора с ЭЛТ найди, 90% он на ней есть, вместе с обвязкой. Ну или питай от 5 вольт. Она возможно и от 3х1,5 заработает.
Блин, вот я дурак. Я почему-то подумал что там значения в омах указаны.
Кстати, там кварц стоит есть ли смысл ставить кварц на 16 МГц вместо 8?
Это не ты дурак, это действительно по идиотски выглядит 103. Так пишут на резисторах (smd например) но не на схемах!
> Кстати, там кварц стоит есть ли смысл ставить кварц на 16 МГц вместо 8?
Возможно придётся немножко переписать программу для контроллёра, а то таймеры будут выполняться в два раза быстрее. Если особо не понимаешь как писать код для AVR, то не стоит.
Сорри.
Ясно. Спасибо.
Спасибо, я уже пользовался этим замечательным сайтом. Но мне нужна распиновка на корпусе бп.
Макетка тоже паялась. Вообще именно этот контроллер странный: прошивается только при подаче внешнего питания, ушатался пин при загадочных обстоятельствах, хотя другой контроллер я как только не мучал - ему все по барабану.
>ds18b20
Есть и такой у меня. С ним меньше заеба, хотя 1-wire я писал с нуля.
>Ставь приставку цифровое тв.
>
Нахуя? В телеке уже всё встроено же, его и покупали с прицелом на будущую цифровизацию эфира
Какую будущую, уже же цифровизовалась планета несколько лет назад с приходом HDTV.
А ваще сплиттер тебе надо. Раз-ве-твит-ель.
не за что
мультиметром жеж померь
Флюс купи (самый простой вариант - канифоль) и обработай им сначала ножки и дырки самой платы, куда собираешься припаивать. Потом облуди по-отдельности всю эту радость, а затем уже можешь спаивать.
канифоль есть твердая - сейчас буду пробовать. спасибо
бамп
Для нуфагов жали дали уну и провдки с штырьками, че ты нану то взял.
Можно ли полярный кондёр заменить на неполярный той же ёмкости и номинального напряжения?
а может тогда продаются какие нибудь ленты подходящей схемотехники, где можно было бы управлять отдельными светодиодами?
Какая уёбищная схема. Куча лишних деталей, 6 ламп в динамике, оверпрайс контроллер... Пиздец, просто пиздец. Зато термодатчик прикрутил.
Есть вот такая штука http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/69358/KEC/KIA431A.html
Как из неё получить стабильные 2.5V? И какое ей необходимо минимальное напряжение питания?
Минимальное значение input и резистор какой брать?
Ток потребления у меня минимальный, для источника ацп.
3.3в или 5в, не суть важно. Ставь сотню ом резистор.
> резистор какой брать?
Нужно чтобы ток не превышал 100 - 150mA. Вот и считай. Если максимальное напряжение равно 12В, то сопротивление нужно 12В/0.1А = 120Ом.
Алсо, у него максимальная мощность равна 0.7Вт. Значит при 12В ток должен быть не более 0.7Вт/12В = 0,058А. Это значит что резистор должен быть 12В/0.058А = 207Ом.
Из этих двух значений выбирай большее, тут подходит 270Ом. Если 0,058А слишком мало, то значит тебе нужно добавить сюда биполярник.
> Минимальное значение input
Без разницы. Он просто работает как стабилитрое. Напряжение больше 2.5 - он открывается. Меньше - он закрыт.
Принципиальные схемы то я сделал, но вот трассировать вручную больно сложно, а протеусу, в котором я трассирую, сложновато трассировать мои еба - схемы.
Что делать?
А ты нахуй тогда, с такими советами
Уместить дохуя элементов в небольших размерах, размеры плат нужно максимально минимизировать
2 А, опечатка.
Чем чрева-то? Сам БП не сильно греется.
> чрева-то
Ни-чем. Только радиатор получше поставь. Алсо, сомневаюсь, что потребителю действительно идёт 1А. Всё таки линейному стабилизатору для этого нужно 32В 1А.
Altium designer в помощь
Тогда только холл-сенсоры, например ACS758: http://www.allegromicro.com/~/media/Files/Datasheets/ACS758-Datasheet.ashx
Что это блять за сатана. Мне нужно что-то вроде бытового ваттметра розетки как пикрил, только без розетки и вот на это что-то не могу сформулировать поисковой запрос.
Ах, лол. Я думал "на постоянке" ты имел в виду постоянный ток. Эту "сатану" с ардуинкой очень удобно использовать для измерения больших токов.
А так ты просто плохо ищешь: https://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=energy+meter+220v
Благодарю, анонче.
В чем может быть разница между одинаковым куллером за 10 и 17 баксов?
Хотелось бы взять один сразу, но страшно за качество.
>Куча лишних деталей
какие лишние конкретно?
> 6 ламп в динамике
ну да, обычная схема в динамике, динамика или статика - это религиозный вопрос как я понял. как мне кажется хуйня это что на динамике лампы меньше служат
>оверпрайс контроллер
контроллер какой воообще пох, они все 8 битные копейки стоят, ты уж просто не знаешь до чего доебаться
>1M по сравнению с 40k на P версии). Правда не знаю нужно ли оно мне и стоит ли за это переплачивать пять тысяч.
Двачую вопрос. Знающие, поясните про память, насколько она нужна и много ли 40к
Просто нужно знать магазины. Беру оригиналы Rubycon, EPCOS, WIMA и прочих нормальных кондёров с али, которые в рашке хуй достанешь, особенно если ты живёшь в регионах. Брат жив, зависимость есть.
да не надо, детальки родные какая разница где покупать. на digikey что ли. просто не надо инстрУменты покупать на али, это адский зашквар. а конкретно пропеллеры эти ваши хз.
>>249911-кун
А там есть функция однократного измерения? Типа хуйнул сигнал и он остался на экране.
ну это зависит, что за бренд и тд. но я бы взял.
а, вот этот на скрине, ну это норм, известный бренд, все ок.
Это только если заказывать у одного продавана. Добавляешь в корзину всё что надо и оформляешь заказ.
Тож заказал. Спасибо тебе, что подогнал годноту, а то я собирался уже за 25к брать другой, но этот понравился.
>чтобы от 0 до 12 вольт можно было крутилкой
https://ru.aliexpress.com/item/LM317-Adjustable-Voltage-Regulator-Step-Down-Power-Supply-Module-With-LED-Meter/32618386190.html
>Алсо, при КЗ они детонируют?
нет
Лол, охуенная индикация внутрь.
Двощую, мощный фап-контент.
Чип и Дип
0.5квт
Ага, новый уровень, купорос освоил, теперь надо кислотой затариться.
Вот этот подойдёт?
http://radiodom.ru/Rezistor-peremennyj-16K2-F-2x50K?limit=100
2х50к это и есть 50к на каждую сторону?
Отъебись, а, у меня токи по пять ампер, какие нахуй 0.2
Laserno-OOtyuzhnaya Technologiya, m8.
На барахолке. В стабилизаторе напряжения.
>2х50к это и есть 50к на каждую сторону?
это и есть 2 резистора на одной палке для СТЕРЕО
Я так понимаю это рфид. 125килогерц?
На что еще обратить внимание?
https://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-4-frequency-RFID-Copier-Duplicator-Cloner-ID-EM-reader-writer-10pcs-EM4305-writable-keyfob/32388620759.html
Не, копир то ладно, я хочу карточек заказать или еще что поменьше. Хочу засунуть под чехол телефона чтоб ключи не доставать.
Скопировать я в киоск зайду мне сделают.
Собрал на пердуине и 24битном ацпLTC2400 разряжалку с точным мониторингом тока и напряжения. В качестве нагрузки полевик в линейном режиме.
Разряжать нужно с поддержанием постоянного тока или постоянного сопротивления? И еще не понятно какой толк от ампер часов, если у всех банок разные допустимые напряжения заряда-разряда.
>Разряжать нужно с поддержанием постоянного тока или постоянного сопротивления?
Постоянного тока разумеется, у батареи напряжение будет изменяться со временем
>И еще не понятно какой толк от ампер часов, если у всех банок разные допустимые напряжения заряда-разряда.
>если у всех банок разные допустимые напряжения заряда-разряда
А вот и нихуя, 4.2 - полный заряд, 3.8 - середина, 3.7-3.6 - разряд
Есть банки с напряжением 4.35, но они редкие и для них нужны хитрые зарядники
Откуда ты это вообще взял?
100500 транзисторов-резисторов лишние.
Динамическая индикация снижает яркость ламп. Это не проблема, если лампы новые и живёшь в полумраке. А что будет через несколько лет? А если шторы открыть?
Некоторые лампы первые несколько дней-недель светятся охуеть как ярко, потом становятся "нормальными".
> Разряжать нужно с поддержанием постоянного тока
this
> И еще не понятно какой толк от ампер часов, если у всех банок разные допустимые напряжения заряда-разряда.
Допустимые напряжение разнятся мало - максимум 4.2/4.35В, минимум 3В (2.5В). Но помимо этого у каждой банки есть зависимость выдаваемого напряжения от разрядного тока. Поэтому, не лишним будет сделать не только подсчет ампер-часов, но и считать ватт-часы для более корректного сравнения. Например, вейперская банка с меньшей емкостью может выдать большее время работы в мощных фонарях с импульным драйвером за счет того что напряжение на ней почти не проседает в этих рабочих токах, тогда как емкие но низкоточные батареи просаживаются, что приводит к большему потребляемому току для той же мощности.
>Откуда ты это вообще взял?
Есть минимум три типа известные мне 3,8V(3.0-4.35), 3.7(3.0-4.20),3.6(2.5-4.20). Никто из них не требует никаких специальных зарядок обычный режим CC/CV постоянный ток, постоянное напряжение. Вся умность зарядки заключается в выборе конечного напряжения.
Говорят еще есть банки которые заряжают до 4.35, а разряжают до 2.5, но я таких не встречал.
Мне нужно проверить, что с али пришли настоящие, а не цементные аккумуляторы, это я могу сделать уже сейчас. Проверить из какой банки я могу взять максимум полезной энергиипри нужном мне токе 300mA, тут и появляется вопрос про ампер-часы.
Кароче, буду поддерживать постоянный ток разрядки а все данные писать в базу rrd, потом и графики построю и ватт-часы посчитаю.
>>250456
> Но помимо этого у каждой банки есть зависимость выдаваемого напряжения от разрядного тока.
Это сомнительное утверждение, ибо панасоники NCR18650B/G выдают 3300-3600mAh даже при высоких токах.
Свои NCR18650B тестировал на icharger'е током в 10A емкость выдают ту что заявлена, но с другой кривой разряда. Внутреннее сопротивление позволяет брать с них 20-25A, но это я уже не проверял.
https://www.math.ubc.ca/~wetton/papers/NCR18650B.pdf в даташите при разных токах от ~1,5A до ~7A ёмкость выдают одинаковую.
>не реболл?
Это как понимать? Хочешь сказать они чип на подложку реболят? Заказывал разные амд чипсеты, все что приходило б/у, но оно и на странице заказа написано.
>>250470
>MG995
Сколько одна потребляет в пике и в среднем? Сколько нужно автономно работать?
> Это сомнительное утверждение
Схуяли? Ты хотябы прочитал цитируемую фразу на которую отвечаешь или лишь бы спиздануть что?
NCR18650B хорошие банки, но для "высоких" токов они не приспособлены, уже на 1.5с они выдадут на 15% меньше ватт часов чем на 0.2С.
> Внутреннее сопротивление позволяет брать с них 20-25A
На основе чего ты делаешь такие выводы? Полностью заряженная батарейка просядет до 2.5В при таком токе?
Вот тебе пикчи нцров и сильноточного аккумулятора для понимания.
> они выдадут на 15% меньше ватт часов
Я тебя понял, напряжение то я не учел. Ну а по ампер-часам они выдают как я и сказал.
>>250475
>На основе чего ты делаешь такие выводы?
На основе замера внутреннего сопротивления которое не больше 18мОм.
Во первых, внутреннее сопротивление литиевого аккумулятора нелинейно и зависит от токов нагрузки. Во вторых, замер ай чаржерами и тем более их китайскими братьями бывает далек от действительности. Ну и в третих, при 20 амперах тока и 18мОм сопротивлении в самом аккуме будет рассеиваться под 8Вт тепла (в реальности много больше), аккумулятор оче быстро перегреется.
Расскажи подробнее о переводе замеренного внутреннего сопротивления в токоотдачу.
Спасибо, пожалуйста.
Поставь tvs-диод на 6 вольт и предохранитель. Будет защита тебе и от перенапряжения, и от перегрузки.
Хуй знает, но в ключах факториал всего нга всего тоненькая наклеечка внутри, как на шмотках например в магазинах, только еще меньше. Возможно и такая проканает. На али их продают как NFC (может они и не подойдут), если это RFID, копеешный считыватель которым вроде бы можно и писать. Это так тебе инфа для размышления, достоверность не гарантирую.
Да любой. Можешь хоть в магазин зайти и спросить предохранитель на 5 (или 6) ампер, либо взять предохранитель для автомобиля. Если это не самовосстанавливающийся предохранитель, то ему пофигу сколько подаётся вольт.
Я нагуглил, это рфид эм марин 4100, заказал на Али карточки по 25р.
С чего это они лишние. А сколько будет транзисторов на статике?
>Динамическая индикация снижает яркость ламп
ШИМ тебе в руки настроить яркость какая нужна, лишь бы ток допустимый не привысить.
Транзисторы-резисторы - нахуй. В анодных цепях оптроны по 4р (для динамики) или нихуя (для статики).
Катоды в динамике одной микросхемой (40р). Для статики тоже одной микросхемой, но подороже (150р).
Тут посыл простой - не нужно ставить больше четырех ламп в динамическую индикацию.
Хочешь 6 ламп - зажигай по две сразу (а лучше по три) и не будет проблем с яркостью, и не придётся анодный ток задирать. Но это "дороха".
Алсо, посмотри коммерческие проекты, которые спустя десятки лет продолжают работать. Там можно увидеть кучу примеров как надо и как не надо.
Перемычку между "-data" и "+data" поставить не забудь.
Защита по напряжению:
1.5KE6.8А + предохранитель 1A 250V
мимо_усатый-полосатый
Под микросхемами ты имеешь ввиду высоковольтные дешифраторы? Но они насколько, вольт на 60? И что, тогда выключенные катоды будут всегда под напряжением, только меньше свечения? Какие подводные?
>посмотри коммерческие проекты
Неужто были коммереские часики? Или ты про приборы? Где посмотреть?
> как понимать?
Ну типа это не б/у чип с шариками, насыпанными васяном в подвале, а новый чип с шариками с завода, насыпанными роботом, который васян настраивал.
Ах да, я сам, в общем-то, долбоеб в этих вопросах, бга-пайкой никогда не занимался, закон Кхиргоффа и прочие азы схемотехники не изучал, но везде сообщают, мол, поюзанные чипы это хуево, надо новые чтоб были. Ну и учитывая что в моем случае это горячая поеботина, которая будет хуево охлаждаться, да еще и сидеть на тонком многослойном текстолите.. Говно ситуация, короче.
Да, высоковольтные дешифраторы. Самые популярные (а так же самые старые, немощные и бесполезные) - 155ИД1. Есть и современные, доступные, а главное - дешевые.
В интернете блядь посмотреть. Начни с советской электроники, серийное барахло на ИН и ИВ. Буржуйские сайты ещё, года с 2004. Обращай внимание на вещи, проработавшие десятки лет 24/7. Или наоборот, сдохло почти сразу.
И поменьше верь форумным пиздаболам.
Поставь мелкий конденсатор между этими дорожками и все помехи уйдут. Естественно, нужно учитывать его ток утечки и влияние на время срабатывания.
Закажи готовый с китая
На странице заказа смотри новый это или не новый.
Но знай, что энвидия продает новые чипы только крупным вендорам.
Ну и еще если чип с массовым отвалом, то на али лучше не покупать.
бамп
Нож учился глотать же. Шпагу.
Делаю дорожки ЛУТом. Потом сверлю дырочки 0.6 сверлом. Потом кидаю в хлорное железо на несколько часов.
Всё. В руках готовая плата как с завода
А, ясно. Отправил жалобу.
Развели тут детский сад блядь.
Куча станков для изготовления печатных плат. И куча контор, делающих печатные платы.
Нет блядь, Васяны всё говно жрут, технологии прошлого века откапывают.
Нет, спиртом медицинским, 96% концентрация.
Хлорным только лохи травят.
толсто
Пидор, нахуй мне для моего карманного хобби тратить бабки на промышленые платы. Если мне нужно качество, или чтобы была красива (как ебасосы в соседнем треде дрочат на "красива"), то я куплю ГОТОВОЕ. У
Спасибо!
Изопропиловый спирт ещё.
>>250607
Спирт менее агрессивен и вместе с тем достаточен для удаления канифоли. Ты планируешь погружать дисплей или просто наносить?
Ебанулся? Вчера купил спокойно поллитра.
Думаю погружать, как минимум, промыть плату в нём.
Габариты больше, ESR больше.
Практически используются только в аудиоцепях, где пленочники имели бы совсем уже большие габприты.
Не словишь - у тебя сигнальные дорожки перемешаны с земляными. Но конденсатор не помешает - для постоянного тока датчика он пофигу, а наводку зарежет.
LCD вообще мыть нельзя. То, что затечет внутрь - там и останется разводами.
На него идут зеленыйбелыйфиолетовый.
p.s. вытащил из радиолы пикрил няшу, т.к. там больше ничерта толком не работает, да и особо не надо хотя даже тут надо кондеры менять, да и ручки все разные, а где достать такие - без понятия.
На плате мало места: можно ли разместить настроечные резисторы LDO (корпус TO263-6) под его ногами, где зазор?
Для карманного хобби есть карманные станки за карманные деньги.
Это (внезапно!) дешевле чем набор юного Васяна для лута.
Суть Васянов - не только жрать говно, но и кормить говном всех окружающих.
Погугли еще пикч итт, откроешь для себя много нового.
Кто запретит? Паять только неудобно.
Для лута вообще ничего больше не надо кроме лазерного принтера, утюга и травильного раствора.
Станки какие-то сочинил, долбоёб.
Ну давай, покажи их, станки эти.
Хуяссе, "за карманные деньги", сочинитель.
К тому же этим ты точно никаких 0.2 мм дорожек ни в жЫсть не получишь, которые лутом делаются совершенно спокойно.
Найс перекат, брать всратостанок с али, который не может ни в точность ни в повторяемость, стребует обслуживания и расходников для изготовления простых плат в домашних условиях? Еще время изготовления и шум + пыль. Уносите этого утенка.
С мелочи типа 0.3\0.3, начинается жопа. Хороший принтер, ламинатор, подготовка платы. И получается далеко не с первого раза.
Есть ещё фоторезист, но за него не поясню, не пользовал.
Китайские станки дают 0.3\0.3 сразу и без лишних телодвижений.
Ну ладно, наверное это просто я такой криворукий, а вокруг одни боги, укладывающие по 5 дорог на миллиметр.
Использую специальную термобумагу. Её даже отмачивать не надо, просто отлепляешь и все дорожки остаются на меди. Плюс в настройках выбираю тип печати "на плёнке" и принтер ебошит на бумагу кучу краски. Просто у тебя принтер и бумага говно.
Вот видишь какой ты счастливый. А меня жаба давит покупать принтер, покупать бумагу, покупать химию, и потом ебаться со всем этим.
И текстолит я покупаю по $10 за квадратный метр, с соответствующим качеством. И вообще у меня тут всё по тихой идёт к мелкосерийному производству.
> покупать принтер
Уже был. При этом не какой-то особенный, а обычный МФУ Samsung SCX-4824FN.
> покупать бумагу
~10 рублей лист A4 на алике.
> покупать химию
Это ты про перекись водорода в таблетках? У вас в мухосранске дефицит и поэтому он такой дорогой?
> у меня тут всё по тихой идёт к мелкосерийному производству
И поэтому лут стал говном и всем надо брать китайские станки от 10 тыс и выше и возиться с ними ради одной махарайки в неделю/месяц? Или из-за твоих успехов ЛУТом внезапно стало невозможно делать мелкие дорожки, а все кто говорят обратное просто врут? Да ты мастер логики.
Так он не для лута покупался. Да это и не принтер, а МФУ. Просто принтер будет дешевле стоить.
Электролиты на 16 вольт и выше (питание идёт же 9В, от него и ориентируйся). Если берешь танталы бери от 20В и выше. Неполярные конденсаторы возьми высококачественные плёночные. Те кондёры которые стоят на входе (0.01 на первой и 0.22 на второй) бери на самое маленькое напряжение которое есть (но больше 16 вольт), высоковольтные на 400 вольт и выше туда впихивать не стоит. Резисторов хватит на 0.25 Ватта.
если бы были дешевые и пиздатые варианты, о них бы знали, но их нет. выбирай или васянстсво или $$$ и в таком случае нахуй вообще этим хобем заниматься, я лучше куплю готовое.
Хм странный шаг 0.6 0.3. Мне бы интересно узнать 0.5 можно ли сделать, все таки это стандартный шаг для многоногих контроллеров например.
Альфакор норм растворяет?
ну так я понимаю, что сдвоенный, b50k тоже сдвоенный, но я же спрашиваю в треде для вопросов, ибо ничего не смыслю в этом.
Сдвоенный это значит два переменных резистора, которые одинаково изменяются одной ручкой. Может ты имеешь в виду переменный резистор на 100кОм, где будет по 50кОм на каждом плече, когда ручка будет повёрнута в середину?
бамп
начни с простых лаб по матлабу. там все разжевано, все равно читать книги без практики бесполезно.
Вот у меня это
https://ru.aliexpress.com/store/product/10-x-B50K-Dual-Stereo-Potentiometer-Pots-Shaft-S-15mm/701668_301564862.html
Его нужно заменить. Подходит ли это на замену?
http://radiodom.ru/Rezistor-peremennyj-16K2-F-2x50K?limit=100
> Для лута разумный предел 0.6\0.6
Диванный сектант фоторезиста или просто криворукий, даже на убитом принтере 0.3-0.3 изи делается. Можно и лучше, но для этого нужен правильный тонер и сноровка/оборудование. Проблема лута как раз не в тонких дорожках и дистанции между ними, а в больших полигонах и крупных залитых участках - ну не хотят они переводиться со 100% заполнением без специальной бумаги.
Опять же, выкладывай свои ахуительные станки, вместе с примерами их работы и расчетом стоимости производимых плат.
сделай сам из палок и говна
Алсо, пока ещё не покрывал высоковольтную часть лаком.
Захожу я в радиач, а там станки, станки. Ну и где ваши дешевые охуительные китайские станки для уровня мелкого хобби, а, вскукареки? Станочники ебта лол
Ты проще на вещи смотри - как кондер работает. Высокие закорачиваются.
Второе. И дорохо выходит только с качественными электролитами; и хорошо если они продаются лотами по пять штук как здесь: https://www.aliexpress.com/item/mamku-ebal/32462368690.html
А то иногда вся покупка обходится в несколько тысяч и половина из этого - конденсаторы.
> Подходит ли это на замену?
Не совсем. На плату он-то встанет, только возможно ручка не подойдёт. У первого вращающаяся часть с зазубринами, а у второго ровная. Если ручка не прижимается к резистору шурупом, то не взлетит.
В этой куче. Иногда в чипдипе или на али.
Я делаю платы лутом и этот шаг и ширина дорожек (20 мил) у меня стандарт.
Но без каких либо проблем можно в 2 раза Уже делать (и делаю - всякие перешейки), просто обычно не требуется для моих задач такая мелкота.
Принтер - laserjet 1200, картридж оригинальный (важно!).
>>250721
Да фантазер он мамкин. Жахнуть 400 долларов в станок, а потом на каждую платку убивать фрезу еще за 10. (Ей стекло пилить приходится, если что, уголочком).
Нахуй-нахуй. Брешет.
Ну так а выход с конденсатора (в случае с ФНЧ)/ Соответственно и амплитуда меньше.
339 - с открытым коллектором на выходе.
Нет. Первое - ОУ, второе - компаратор.
https://imgur.com/a/UDZs7
А фольгу подпаять к земле?
А почему у меня даёт помеху, а у других - нет? Разве трансик нельзя размещать над полигоном земли? Или это из-за неплотной намотки первички?
Алик игнорирует название лота в url. Можешь туда что угодно писать.
Анон, тебе отправили уже осцилл? Я ебал этот спср, у них блядь сайт не грузится нихуя .
Отправили. Правда я у них не первый раз заказываю, потому мне сразу дали трек-код на почту. Алсо попросили сменить номер телефона, но у них сайт глючит и я этого сделать не могу.
А код уже трекается.
бля, и че делать? мне тоже требуют сменить номер телефона, а оно нихуя не грузит. Потом выдает "неудается сменить номер телефона".
> В случае возникновения вопросов обращайтесь по телефону международной поддержки SPSR-EXPRESS +7 (495) 755-78-28
Правда (495) намекает что номер совсем не международный.
В почте есть другой номер 8-800-700-36-30.
Но оба не отвечают. Так что хуй их знает.
лол. сервис по россиянски блядь
В том и дело что фантазер, и уходить может и больше десяти, ибо нормального софта с поддержкой замены инструмента нету а покупать дорогой и скрещивать его с китайским станком никто не будет. Хочешь точность 0,3-0,3 - нужно использовать 0,3 фрезу, но если плата большая - изготавливаться будет целую вечность а фрезы даже на одну плату может не хватить.
Штатная магнитола перестала включаться. Питание есть, предохранитель целый.
Разобрал. Это клей какой-то или кондеры сдохли?
Что за хуйня на фото? Почему конденсатор оторван и лежит на плате? Что за хуйня с ножками микросхемы? Они спаяны все вместе или че?
> Что за хуйня с ножками микросхемы? Они спаяны все вместе или че?
В первый раз увидел такой исполнение?
>>250777
Ее уже ремонтировал какой-то васян?
Я на работе разбирал, уже дома.
hall effect current sensor нынче в моде.
А разница будет если я поставлю lm386n-1?
VRTP
ЧЯДНТ?
Алсо не могу понять куда идут контакты, там тупо посадочная площадка и все, ни одной дорожки даже рядом с ней нет. Что за хуета? Фото понятное дело не будет, т.к. не на что фоткать.
Потыкай термопарой во включенный телефон. Проблема может быть в просевшем нахуй аккумуляторе, может быть в перегревающейся материнке.
>Проблема может быть в просевшем нахуй аккумуляторе,
Да не, заряжается то нормально. Материнка вроде не греется. По крайней мере раньше, когда я юзал одновременно сразу дохуя всего: точка вайфая, зарядка, скроллинг интернета, телефон чуть ли не обжигал пальцы, и работал тем не менее нормально.
> с обОих сторон
Мало того, что это неправильная разговорная форма, употребляемая только быдлом, так он и в ней ошибку сделал.
>>250801
Интересное задание. http://uraltexis.ru/production/receivers/subr-01sm
А, в дюймах. Ответьте кто-нибудь лутом 0.5 мм можно делать? Микроконтроллеры и тп. И кто-нибудь пробовал БЕЗНОГИЕ паять. Вот что интересно
пиздец ты нервный, похуй вообще
Нахуй иди с такими фотками.
Так а с какой точностью тебе надо и в каком диапазоне и low или high side. Если просто есть ток или нет, OУ и шунт. Что такое тинька
Да, кстати, забыл сказать почему еще я решил что проблема в кнопке. Потому что у этой кнопки есть функция, если держать ее 5 секунд и дольше, то вызывается меню. И вот это меню постоянно выскакивало, хоть я и не нажимал кнопку. Т.е. проблема на 99% в кнопке.
>Если просто есть ток или нет
This.
>Что такое тинька
ATtiny13
Какого сопротивления нужен шунт, светик через моссфет к ОУ подклюить?
мп26б
Уже опознал.
Кто-то скидывал ссылки давно, но я их не проверял и там не закупался. Одна сохранилась.
https://ru.aliexpress.com/store/605870
Йобнуть могут.
> взбесившимся сенсорным экраном
Приносили навигатор с резистивным тачем. Вспух аккумулятор и продавливал экран, а тот уже вёл себя непонятно.
Так вот. Как купить этот модуль простому физику (юр лица нет, работаю на предприятии с этой шляпой)
Пердуиноводы бывают разные.
От некоторых просто начинает бомбить с тупизны, попытка вкатиться в святое перпрыгнув через элементарные школьные знания, со всеми вытекающими
Бомбит им от шилдов как на пике.
А бывает бомбит и от адекватных, которые купив модуль за 3 бакса через месяц делают за за час девайс, который у хейтера был в дипломной работе после 5 лет обучения.
Ну и так далее, усатые телемастера ваще нетерпят нуфагов, я вот гуглил сегодня коды ошибок конкретной СМА, выдает пять веток ОДНОГО ФОРУМА с вопросами о ошибке, а ответ У МЕНЯ ЕСТЬ, НО Я ВАМ ЕЕ НЕ ОТДАМ, ВЫЗОВИ МАСТЕРА
Что такое светик? Шунт чем меньше тем лучше. Посчитай с какого тока хочешь чтобы срабатывало. Допустим с 1 А. И что у тебя за нагрузка. Может тебе и вообще усиливать не надо. Можешь позволить 1в уронить? Тогда ставь просто резюк на 1ом, и компаратор на 1в и всех делов. Если 1в слишком дохуя, ставь резюк на 0.1в и тогда на ОУ усиливай. Точность резюка тебе вообще пох, хоть 10%.
Это клей. Потемнел просто.
Можно. Нужен хороший (исправный, чистый, с оригинальным картриджем/тонером) принтер и прямые руки.
Малоногие BGA (типа флип-чип на нескольких шариках) тоже можно вручную паять, феном.
Многоногие - уже требуют маски на плате, чтоб шарик вдоль дорожки не утекал.
Можно, но аккуму это не поможет. Газ - следствие сдыхания, а не причина.
С такой постановкой задачи - никак.
>через месяц делают за за час девайс
Который представляет собой паук из проводов, не может в экономичную работу от батарей, а код написан такой, что эмбеддед-программист от него слепнет и лишается разума.
Пессимист ебаный ((
Суть проекта:
Надрочившись на пиндостанскте видосы с радиоуправляемыми парусниками, я понял, что это охуеная тема.
Однако, я всего лишь моделист, с RC в жизни не работал и мне нужна помощь.
Есть ли в инете чуваки способные за вменяемую плату намутить схему и прогу для блядского ардуино?
Что за система тебе нужна, описывай подробно. Скорее всего она уже выполнена.
ШИМ-понижайки чаще всего на TL494.
В качестве программы для разработки выбрал sl6, ибо простой, но он трассирует уёбищно, даже мультивибратор не смог без пересечений нарисовать.
Помоги, а?
Берешь СТАНДАРТНЫЙ комплект радиоуправления и цепляешь к нему сервомашинки, которые управляют рулем и парусами. Нахер тебе ардуина?
Ничего уже мутить самому не надо, если только именно самому хочется. Абсолютно все есть для пердуино, наверняка даже космические проекты. Схемочки с картинками и скетчики.
реактивности. фарадей придумал.
Нет желания покупать программатор за 2к, а com и ltp нету
С ардуиной и паскаля/делфи достаточно, он наверняка ничего никогда не кодил.
Программатор 600р стоит.
На даче машинка гнус s1021 при отжиме уходит в E4 ошибка дисбаланса при любом виде и количестве белья, даже пустая. Ремень нормальный, трещин и протертостей нет.
Подшипники без ощутимого люфта.
Может ли быть ошибка по части тахометра, проводки, платы? Че сделать то, для начала?
Все упирается в ВЧ генератор. Обычные схемы типа емкостной или индуктивной трехточки - говно в плане гармоник, излишне засирают эфир. Схемы с кварцем - на фикс. частоту, с незначительной регулировкой, так что не подходят.
В идеале нужен регулируемый генератор 60-110 мгц синуса с низким коэф гармоник.
Что посоветуете, кроме dds генераторов за тысячи денег?
Псевдопроблема.
Передатчик он дискретный - выбираешь частоту и делаешь на эту частоту. Общая база - емкостная трехточка, фильтр LC чтобы убрать гармоники. Готово.
>Нет желания покупать программатор за 2к
Так и скажи что ты бомж ебучий.
Не понимаю в чём вообще проблема.
Иди почини пару микроволновок, или какой нибудь телевизор, и вот у тебя уже деньги на программатор.
>Обычные схемы типа емкостной или индуктивной трехточки - говно в плане гармоник
Просто ты рукожоп.
Меня то за что?
мб отсосать за 2к тогда уж сразу?
AD9850 вроде не тыщи денег. Только почему то ардуинские говношилды с ней заявлют до 40 mhz. Но шилд дешевый, можешь выпаять а его выкинуть нахуй.
А, не, везде наебалово, нужно за руками следить, в даташите огромными буквами 120Mhz в заглавии. А внизу в параметрах так между прочим написано, что этo 120 max clock input, а с DACa 40mhz макс. Наперстночники блять.
https://www.aliexpress.com/item/huitem/1905185797.html
Я нигде найти не могу обзор.
Эти ардуинорассуждения.
Хоть бы одна сука задумалась, какая зависимость между этими частотами.
Тогда бы соврали, это тефлон, PTFE или FEP кабель, например https://ru.aliexpress.com/store/group/PTFE-FEP-Silver-Wires/118669_506930601.html
Проводники в тефлоне имеют не так уж много мест в применении. Кроме того дороги. На кой тебе?
Я ничего не понял, но я паяю макетные платы МГТФом, а он весь розовый и одинаковый, я путаюсь куда что идёт. А тут разноцветные.
Купи лучше витой пары десяток метров в местном магазе. Там внутри восемь (или четыре, если провод говно) разноцветных одножильных провода, как раз идеально для макеток.
Долбоеб, какая разница какая между ними связь, открой даташит и прочитаешь, как связаны input clock и в Vout. Не об этом говорю, а о том что в заголовке устройства написано например 120 Mhz synthesizer, и можно решить что это генератор на 120.
Совет - сделай сначала часы на микроконтроллере (с собственной прошивкой, можно по мотивам чужой) - получишь нужный экспириенс.
Тебе нужен будет микроконтроллёр и rtc (т.е. микросхема часов). А для таких размеров лучше всего два-в-одном, например какой-нибудь stm8l в корпусе UFQFPN20.
Однако ж, без навыков паяния и программирования тут не обойтись.
Ну я наверн весь движок проще перекину и проверю.
Это разве провода а не стальная проволока в изоляции для фиксации проводов?
А какие у такой здоровой могли быть задачи?
Котятки, кто-нибудь чинил такое китайское говно?(димеер с шим для диодной ленты)
Мосфет жив. Приемник что-то выдает(меняется напряжение на выходе, но осциллографа нет). Флэшку не считывал, всё равно нет прошивы. Ну и сам контроллер похоже всё. Маркировки на нём нет, а я с подобным не сталкивался.
Есть у кого идеи как починить это говно? Новое покупать не вариант, потому что они у всех мрут от недели до нескольких месяцев. Хочется чтобы с пультом было, потому сгородить просто шим или регулятор напряжения пока не вариант. С avr контроллерами никогда не сталкивался(их нет, шить нечем).
Ручка не проблема, я спрашиваю о сопротивлении, подходит он на замену. Я, вообще, не смыслю в этом.
Стоит дешевле и выглядит лучше махарайки на руке
Подходит, заебал уже, сходи в ларек и купи за 100р максимум?
Питание на микроконтроллере присутствует?
Мультиметр есть?
В режиме прозвонки диодов проверь обведённые детали на падение напряжения.
Пишет вам полный ньюфаг и не совсем по теме(то бишь по электротехнике).
Есть люм. светильник с люмкой т8 L18 ЭмПРА.
И с ним странные вещи происходят - лампа не зажигается, но если покрутить ее в патроне после включения то загорается причем без подогрева или еще чего. Потом горит какое то время, но после вкл/выкл снова все повторяется. С недавнего времени вообще светить перестала. Я так понимаю что это или а)патрон б)лампа в)стартер
Проблема в том, что стартер раскрошился и не снимается, а сам светильник в очень труднодоступном месте, паторн и стартор поменять будет сложновато. Лампа уже готова.
Вопрос - решит ли дело замена лампы или все таки придется все раздалбывать?
Йоба 951 микротик отъехал спустя месяц от 20 пользователей, хотя брал бушный, может рефабришед, что вообще в нем могло сломаться? не держит совсем никакой нагрузки по вафле
разобрал и просто кайфанул от деталья, до чего ж все няшно, не могло оно просто вот так взять и сломаться же
Стартер всё равно менять.
Там на самом деле больше разговоров.
Раньше работал электриком - каждый день менял эти раскрошившиеся стартеры.
Пассатижами выдерается вообще изи.
Начни с более подробного описания проблемы, ибо по твоему диагнозу может быть всё что угодно.
>>251107
Я опечатался. Спасибо за совет, буду тужиться разбирать лампу.
>>251108
Да я пытался выдернуть, а он под плоскогубцами крошиться, мразь. И торчит из светильника только на треть, которую я уже выкусал. Так что придется снимать и разбирать.
Сам светильник у меня стоит в древней штуковине которую я обслуживаю, подходы через жопу, потому снимать и не хотел. Значит, придется потрахаться.
Стартер нужно полностью раскрошить, что бы остался только текстолит и 2 контакта, и пассатижами всё это дело вынимается.
4В присутствует на выходе стабилизатора при источнике в 12В. Транзюк и стабилитрон живы. Сколько должно быть не знаю, в виду отсутствия маркировки контроллера.
Кстати, оно помаргивало последнее время на низкой яркости. Потом загорелось само на секунду, потухло и умерло навсегда. Думал полевик выгорел, но увы, не он. Питалось оно от БП компа с 12В.
briggs & stratton. мой любимий мотор.
Ок, понял. Буду пробовать.
Дополнение к >>251113
Это говно внезапно ожило. Снял флэшку, ничего не изменилось, поставил назад. Померял выводы контроллера, всё как было. Думаю мерну выход без мосфета. Снял, а там 2в стало вместо 0. Запаял назад и это говно заработало. Что с ним не так то?
На минимуме яркости всё так же моргает. Пока поставил назад платку, посмотрю сколько отживет. Но если есть советы по допилу, пиши.
Нет, текст про трансформаторы.
>Хочу спросить, насколько эта схема эффективна для питания устройств с потреблением больше чем у светодиода?
Смотря какие устройства питать.
Например для зарядки телефона схеме как минимум нехватает стабилизации.
ПНВ. Нормальный ПНВ с трубками ЭОП. Я бы тупо эксперимент провёл, но разрядник уж очень сильно шумит. А включать трубку не хочу что бы не жечь ресурс лишний раз. БП представляет из себя блокинг на одном транзисторе и умножитель напряжения от телика. Питается он от 4.5 вольт.
У тебя просто комп говно, и вообще норм пацаны на макетках отлаживают.
Используй Spice
Нинасколько она не эффективна. Когда в батарейке меньше вольта - высасывать из нее по энергии больше нечего.
The circuit can utilize an input voltage down to about 0.35 V and can run for weeks using a 1.5 V
На радиокоте писали что нельзя
Но в ноутбуках они стоят параллельно по две
Видел фото мощного аккума от аккумуляторного перфоратора - стоит 30 банок, соединены по три в параллель.
Значит можно?
Можно ли соединить 20 литиев в параллель чтобы получатить ток в 500ампер при 3,7В? Например для портативного аппарата контактной сварки.
черный на -
красный на +
это понятно
синий ?
зеленый ?
>>251157
Ну я как бы в это въехал, но мне кажется что есть разница в какую сторону должен течь ток не?
Чем громче делаю звук, тем сильнее хрипит. Оно похоже на хрип с помехами. Хрипит только в одном динамике, где усилитель находится.
Подключаешь питание, на экране нули. Если синий и зеленый в разрыве цепи подключать, независимо каким цветом к "+" питания экран гаснет, даже если прикаснуться одним из проводов к "+" питания гаснет экран. На зеленом и синем напряжения никакого нет.
Ещё в некоторых песнях получается гулкое, низкое эхо самой песни. Ну и левый динамик намного громче правого. Пришлось в программе баланс менять в левую сторону.
Партия сказала надо, комсомол ответил есть?
Вроде все работают. Поглатилель на месте, все греются. Плюс к тому, И БП и блок пересчёта работают. Нет сигнала с самого счётчика. Причём, их было несколько, два, как говорятся, прямо в масле - в запечатанных заводских упаковках.
Ну и чо. У меня есть схема мигалки на 2 транзисторах, которая пару лет может мигать от полудохлой батарейки.
Но энергии в элементе при напряжении меньше вольта уже нет. Выработалась.
Нет.
Была такая мысль. Ничто не мешает встроить туда счетчик или ещё какую закладку.
Че за программа? Почему все выглядит как зеленый понос?
Чёт вообще дичь какая-то.
Ты лучше свою хуйню сначала на макетке протестируй.
! дорожки слишком тонкие.
! расстояние между дорожками в некоторых местах совершенно не допустимое.
А ты разбирал эту еботку то, советую попробовать сначала, такая ебля с тросиком, защелкнуть рубашку. Да и плате там места нет особо.
Позамыкай контакты на счетчик - это аналог его работы. После скольки-то замыканий - должен тикнуть импульсомер.
Если нет - нужен осциллограф. Или тупо комплект новых ламп.
Верно.
Нормально, но дорожки тонкие. Светодиодам полезно жить на больших полигонах, для отвода тепла.
Ну и шим - она же мерцать будет в итоге.
Соус мигалки
Купил пикрил, чип PL2303HX. Девайсу, для которого я это купил, кроме земли, нужен 6-й пин ком-порта, по даташиту - это ножка 9 чипа. Напаял туда провод в экране. Какого-то члена эта сучка не хочет работать с девайсом, программа вообще не видит девайс, хотя сам ком-порт видит. Девайс выдает 2.3 вольта на ногу, которая должна идти на 6-й пин. Осциллографом не смотрел, чуть позже посмотрю. Напряжение логической единицы вроде как переключено в 3.3 вольта, при попытке переключить в 5 вольт чип греется, как проститутка. Что это за жопа такая? Как победить? Как вообще проверить ком-порт и работоспособность именно 6-го пина?
Дорожки 0,5 мм, какие лучше сделать? А ШИМ как я понял будет мерцать, но глазу не заметно.
Отправил cksel=0000
Можно и без кварца. Но понадобится паять самому высоковольтный программатор на работающей атмеге: https://www.google.ru/search?q=atmega+high+voltage+programming
Ну нах, сложна. Я дилетант, и английский на уровне столицы Грейт Бритиш знаю.
За способ спасибо, когда-то чет подобное читал про программинг повышенным напряжением
Суть такова. Батя мой — в прошлом радиолюбитель и дома полно всякого хлама, и паяльник есть и мультиметр. Но он ленивый овощ и на него надеяться не приходится. Ну вот я, при всём желании, совсем в электронике не разбираюсь. Паять я, допустим, умею и воображаю что имею представление о элементарных законах физики. Но принцип работы приёмника я не знаю, и как проверить работоспособность схемы и элементов — тоже. Вот так. Вся надежда на анона.
А телепатов ИТТ нету? Я не хочу ее разбирать просто, вдруг там все работает. У меня сейчас мультиметра нет, я дома только через три дня буду
Двачую, вдруг там до сих пор армянские кондеры стоят
Суть проблемы: он врубается, работает, но не сразу. Включаешь в розетку, на дисплее еле-еле горит --:--, нажимаю POWER - дисплей гаснет и больше не включается.
Минут через пять простоя начинает включаться, изображение на телек даёт, дисплей горит, работает. Но если сунуть кассету - мотор еле крутится, тока не хватает, если кассету вытащить (Eject), то ленту не заматывает обратно и высовывает скомканную.
Ещё минут через пять начинает идеально работать.
Так вот, какого хуя он не стартует? Конденсатор по питанию жив, я его даже поменять пробовал - толку никакого. Куда ковырять?
Есть паяльник, мультиметр и желание починить. В мастерскую не понесу, мастеров смешить, да и носил я туда девайсы - только доламывают, лучше сам доломаю :3
> громко трещит при регуляции громкости
Закапай машинное масло в потенциометры (регуляторы), там щёлка есть, капай туда. Сейчас меня говном закидают, по идее надо их разбирать и чистить, но нет никакого смысла ебстись так с портативным приёмником. Закапай и повращай туда-сюда до упора, поможет.
>вставил в него батарейки, он тихо шипит
>тихо
Вангую, высохли конденсаторы. Погугли, как выглядят советские электролитические кондёры и как импортные. Если у тебя советские - меняй на импортные с теми же номиналами, если тех же нет, бери чуть больше, чем были
>и ничего более
Если там только ДВ/СВ, то, может быть, в твоём городе вещания больше нет. В этом случае, либо ты делаешь передатчик и вещаешь что-то своё с компа/ретранслируешь FM-станцию, либо поставишь приёмник на полочку и будешь им любоваться. Если там есть УКВ, то можно перетянуть на FM
Можно ли найти замену MXP43P9AT ? (стоит в инверторе 12 -220)
Блять, залил клеем - теплоотвода нет, микросхема благополучно наебнулась.
Она в стоковой схеме почти ватт может рассеивать, вряд ли ты уменьшал ток или добавлял резистор низкоомный, который там нарисован в даташите.
Держи. Резистор, помеченный звездочкой может и меньше надо, 10-33к.
Светодиод - красный. Питание - 1 элемент.
Ну я конденсаторы в БП (он там отдельным блоком) проверил - работают, ESR не большой и заряжаются на свою ёмкость.
Ещё один на плате проверил - тоже целый. Есть ли смысл проверять мелочь?
Вот блядь.
Проверяй выходные напряжения, по возможности осциллографом.
Ну как, есть новости? Прошел таможню? У меня чет 2 дня уже висит статус "отправлено самолетом".
> Прошел таможню?
Nyet ещё. Но длительное прохождение таможни для спср это норма. У меня там прошлый заказ на 10 тысяч две недели с таким статусом стоял.
Лол, уних доставка написано 5-15 дней
Как это работает? Когда 22uF заряжается, оба транзистора открыты? они не сгорят? Вроде ток потечет с коллектора первого в базу второго, а на пути нет резисторов. Расскажи самым подробным образом.
> Меня больше интересует, чем эту MXP43P9AT хуйню заменить
http://www.mir-power.com/mnk/uploadfile/2013-12/201312161548141.pdf
Тооже самое
второй пик охуенен, там каждая деталь прекрасна
А его могут спиздить на таможне, лол?
На третьем пике аска или рэй?
Надписи M 201 048T. У него сопротивление 200 ом? Если нет то сколько?
Ну и хуй тебе. Сам гадай по шакалам. Или давай всю фотку сюда.
200 ом кароч
На шилде
Гуглбезногим пятой серии.
КВС111
Двачую, хуй проссышь
Даташит на что?
Толстить тут вздумал?
Неправильный пиксел 26x23. Пикселы квадратные уже давно
Тогда просто меняй ухи местами.
да какая хуй разница то.
А ещё лучше одно ухо квадратное другоу треугольное. Тогда только дауны перепутают.
пердуиньщики перепутают.
Перекинь четвёртую ногу на 3.3, рукожопые разработчики этой платы посадили её на 5, отчего ПЛка выдаёт хуйню вместо уровней.
Алсо, не напутал с инверсией?
Лови две программки для проверки порта. пароль стандартный.
На брак не похоже. Прогой какой-то тестировал, но только 2 и 3 пины ком-порта - все работает между 2 и 3 пинами ставил перемычку, а прога гоняла через нее данные.
>>251344
>Перекинь четвёртую ногу на 3.3
А каким образом перекинуть? На самой плате есть ножки 5V и 3.3V, так вот, 4-я нога микрухи идет напрямую на ножку 3.3V. Но я же, блеать, к этим ножкам вообще ничего не подключаю, никаких питаний, у меня просто один провод на землю, второй на 9-ю ногу микрухи, между ними керамический кондер и все, больше ничего нет, кроме подключения к юсб, естественно.
>Алсо, не напутал с инверсией?
Как проверить? В проге, для которой я все это делаю, есть функция проверки кабеля на инверсию, я ее запускал и подавал напругу на 9-ю ногу - реакции вообще никакой.
Хотя не норм. Обрезало.
Запускаешь. Выбираешь порт. В т-коме только первый или второй. Переставляй в диспетчере устройств.
Кстати эта версия терминала не глючит с усб-комом.
Изначально конденсаторы не заряжены.
Подаем питание - начинает заряжаться конденсатор на 47 мкФ.
Напряжение на правом резисторе падает, напряжение база-эмиттер первого транзистора растет. По достижении напряжения база-эмиттер 0.6В - транзистор открывается, второй транзистор открывается. Напряжение на светодиоде возрастает, складываясь из напряжения батареи и напряжения конденсатора, он вспыхивает. Напряжение на правом резисторе уходит в минус, обеспечивая надежное открывание транзисторов.
Но ток базы второго транзистора обеспечивается конденсатором на 22 мкФ. Когда он заряжается - ток базы снижается, NPN транзистор запирается, второй тоже. Конденсатор на 22 мкФ начинает разряжаться, на 47 - заряжаться, цикл повторяется.
Работает до 0.8 В, очень долго.
Может работать с желтыми и зелеными диодами, но яркость снизится, с белыми-синими - нужно более высокое напряжение питания, 2-3В.
Это советский тетрис по переписке.
я пробовал 2ch к кошелек-тян и вроде подошел но там был кошелек а не что я ожидал так что видимо другой пароль
Цифры на весах совпадают, хорошо.
Бинго.
За маломощный передатчик ничего не будет, разве что соседи настучат
Хз, может ты яндекс браузером пользуешься?
Cпасибо анон.
У меня только один вопрос - когда открывается 1-й транзистор и 22 мкф начинает заряжаться, почему не сгорят транзисторы, ведь ток пойдет напрямую, в обход 100K, с плюса через 22 мкф через ЭК pnp и в базу npn?
Может быть внутреннего сопротивления батарейки достаточно?
Вот есть диоды - штуки, которые пропускают ток только в одну сторону. Так?
И на них падает напряжение. Так?
Вот есть диоды MBR20200CT
Вот даташит http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MBR20200CT-D.PDF
Как узнать сколько на них падает? Вот я пропущу ровно 12 вольт, сколько на выходе получится? Где там это число указано? Там слишком много чисел.
В глаза ебешься? Не более 1 вольта падает, при разных условиях меньше. Там все нормально написано.
> MBR20200CT
А тебе обязательно 200 вольт нужно? Можно взять на меньшее напряжение - там и меньше потери будут.
>>251418
Графики пижже.
Блядь. Если этот вурдалак такое спрашивает то точно нихуя не знает нахуя эти диоды вообще и почему у них ток может быть 150 АМПЕР сука.
Как можно собирать иип если ты нихуя не знаешь? Даже чтобы собрать элементарнейшую питалку на каком-нибудь TNYНИ НУЖНЫ280 уже требуется самому намотать транс и всё это рассчитать. Ну и уметь читать даташиты.
> Как можно собирать иип если ты нихуя не знаешь?
Я о том же.
> Вот я пропущу ровно 12 вольт,
> Ну и уметь читать даташиты.
Он не сказал даже, нахуя ему такой пиздатый диод.
Кстати на двенадцативольтовый питальник нужны совсем другие шоттки. Тут падение слишком большое.
Кагбе в шапке есть ссылки на книги.
Ну а на пальцах, кгода заряд диодов меньше он лучше работает и меньше греется.
Он должен успевать быстро закрыться, чтобы не было кз. Можно не шоттки, а быстрые диоды. Алсо есть ещё выпрямители на мосфетах, но почему-то они не распространены.
>>251421
>>251423
>>251425
>>251426
>>251428
Чё началось то. Нормально же общались.
Я вообще в теории думал, вот если в машине есть аккумулятор а я хочу второй для махараек и чтоб первый заряжал второй, но не наоборот. Тогда мне через диоды надо с первого на второй передавать, но там будет падение напряжения и аккумулятор не будет полностью заряжаться.
Ни машины, ни аккумуляторов у меня нет, я просто думал как сделать.
Я даже название выяснил. Догрузочный резистор. Но нахуя он нужен не могу найти
По всей видимости чтобы напряжение далее по схеме не достигало значений напряжения холостого хода трансформатора. То есть трансформатор намотанный на 12 вольт по факту (да еще и в зависимости от напряжения питающей сети) выдаст около 13-13,5 вольт. А чего ты до него доебался? В старину туда бывало и лампочку вкручивали.
>Догрузочный резистор
Ставят на измерительных трансах, чтоб не на холостом измерять.
Логично предположить, что и в твоей схеме он нужен, чтоб не было напряжения хх.
Но я нуфаг, не слушай меня.
>То есть трансформатор намотанный на 12 вольт по факту (да еще и в зависимости от напряжения питающей сети) выдаст около 13-13,5 вольт
Как так?
Если мы имеем трансформатор с 10 витками в первичке и 10 витками во вторичке, и при этом на первичку подаются импульсы 12 вольт, то во вторичке будет 13?
Он про первичку ничего не говорил тащемто.
Просто пояснил на примере, что напряжение хх, выше, чем с нагрузкой.
Ну а все таки, в том что я написал, на вторичке будет 13 вольт или 12 на холостом ходу?
12
>Ни машины, ни аккумуляторов у меня нет, я просто думал как сделать.
Какую-то хуйню ты хотел сделать.
Если в авто нужен второй аккумулятор, то его просто ставят параллельно.
Никаких.
Между выводоми может стоять защитный диод
> чтоб первый заряжал второй, но не наоборот. Тогда мне через диоды надо с первого на второй передавать
> но там будет падение напряжения и аккумулятор не будет полностью заряжаться
> Чё началось то
У меня ПАДЕНИЕ от этого поста.
Он в транзисторы не может.
>просто ставят параллельно
И потом ты не заведёшь машину, потому что махарайка всё сожрала, пока машина неделю стояла где-нибудь.
Блядь. Чё за хуйню ты несёшь?
Давай рассказывай свои идеи. Хоть поразвлекаешь меня. Мож я чё и тебе посоветую. А так мне неинтересно.
Заработал он. Ага.
Ток коллектора первого транзистора ограничен током его базы, помноженным на h21э и в данной схеме будет не более нескольких мА, в худшем случае. Так что ничего страшного там не произойдет. Ровно как и со светодиодом, у которого тоже нет ограничительного резистора (я ставил 30 Ом - никакой принципиальной разницы не увидел).
>>251413
Будет работать год от 1.5V батарейки? Вот и соси.
Медленные (медленно закрывается по своей структуре).
Повышенное падение на открытом транзисторе (не менее 0.6В).
Блять, что здесь за семен-короткоствол пришел посамоутверждаться? Везде им воняет.
А вот хуй. Попробуй.
При 1V не факт, что на ней вообще классический аналоговый генератор заработает (вспоминая еботу с CD4060 на при низком напряжении питания).
Это КМОП инвертоы с раздельными входами. Прсто ты не умеешь в КМОП.
> Ограниченный работой верхнего транзистора в линейном режиме
Таки в ключевом. Причём оба.
А я понял что он хочет. Тут просто диодами не обойтись. Однако тебе придётся делать вторую независимую проводку для махараек. Все махарайки через дополнительную проводку соединены с плюсом второй батарейки. Соединяешь минусы обеих батареей с корпусом (махарайки минус тоже будут брать из корпуса), а плюсы соединяешь через реле или транзисторный ключ, которое включается только когда машина уже работает (надо как-то определять что ты завёл машину). Т.е. если автомобиль не заведён, то аккумы работают независимо и если махарайки посадят второй акк, то на основной это никак не повлияет. Но когда ты заведёшь автомобиль аккумы соединятся ключом/реле параллельно и генератор будет заряжать их одновременно.
Ты еще и нумерацию логики не знаешь. 7400 - это К155ЛА3, 4 2И-НЕ.
Ты и в аналоговую схемотехнику не понимаешь. Чтобы транзистор работал в ключевом режиме - ему надо дать ток базы значительно больше Ik/h21э (фактического Ik). Здесь такого нет.
Ему надо поставить реле, подключающее вторую батарею параллельно первой, и запитать его от цепи ACC от замка. При включенном ключе батареи параллельны, при выключенном - махарайки отдельно, автомобильные цепи отдельно.
Батареи заряжаются штатно, никаких падений напряжения на диодах.
> это К155ЛА3
Чё? Охуел долбоёб? Я про 74LV00 написал. 74LV00 LV!!!
Совковый аналог может скажешь этой серии кудахтор?
Маняотмазки. Я на низковольтном оу запилю что будет работать десятилетие в таком режиме. И чё?
Или у тебя вечный двигатель?
> это 74LV00, 7400
Сравнил хуй с пальцем. Мам. Смотри! Я радач траллирую!
Пиздуй курить букварь и отличия НИЗКОВОЛЬТНОЙ КМОП от ТТЛ, и режимы их работы.
Во, действительно можно сделать так. Алсо, добавлю, что автомобильный аккумулятор при работающем автомобиле - это самый ужасный источник питания который только можно придумать. Аккум просто не успевает сглаживать броски напряжения возникающие при старте автомобиля или когда ты газуешь из-за чего напряжение может плавать в гигантских масштабах, хоть и короткими импульсами. Лучше всего для махарает провести два провода (плюс и землю), при этом подключить эти провода не напрямую к аккуму, а через сглаживающий фильтр из tvs-диода, катушек и конденсаторов.
Вот запили сначала - тогда и будешь пиздеть.
А эта моргалка реально работает.
>>251507
>Это инверторы
>меня натыкали мордой и я копротивляюсь.
> из-за чего напряжение может плавать в гигантских масштабах, хоть и короткими импульсами.
Это как?
Ты госты (53165-2008 и 28751-90) прочитай. Конечно, необязательно всё это будет в реальном автомобиле, но всё таки стоит учесть.
Ты про тазы? Я в душе неебу как оно там может вообще работать эта куча металолома. В норм генераторах давно этот вопрос решён. И пульсации там маленькие и смешные. Иначе бы мозги двигателя ушатало.
Я не про тазы, а вообще. Как бы есть и международные стандарты (первый гост в моём списке вообще спижжен из IEC60095-1:2006). Можно надеяться что всё будет отлично и генератор, свечи и стартер будут давать тебе идеальные 12 вольт, но я бы не стал. Алсо, ещё может стоять какой-нибудь дешёвый китайский прибор (например регистратор) с импульсным преобразователем без фильтров, который будет срать в бортовую сеть высокочастотными помехами.
> и генератор, свечи и стартер будут давать тебе идеальные 12 вольт
?
> IEC60095-1:2006)
Пульсации со снятым аккумулятором не более 800-900 милливольт.
> преобразователем без фильтров, который будет срать в бортовую сеть
Машина откажется работать с таким.
> генератор
При работе будет давать 14 вольт вместо 12. Учитывать нинужно я считаю. Если махарайка не может выдержать дополнительные два вольта - это плохая махарайка.
> стартер
Может пусковым током просадить напряжение до 7.2 вольта в течение 30 секунд (по крайней мере такой режим должен выдерживать любой аккум). Впрочем, если твоя махарайка не может выдержать падение напряжения в два раза, то не говно ли это?
> свечи
Вот тебе копипаста:
Во время запуска и последующей работе двигателя внутреннего сгорания происходит циклическое воспламенение сжатой рабочей смеси методом подачи электрического высоковольтного импульсного напряжения порядка 8…20 киловольт между электродами свечи в рабочем зазоре. Возникает электроискровой пробой рабочего зазора (0,7...0,8 мм) свеч зажигания, сопровождающийся образованием пучка искровых каналов, заполненных плазмой. Напряжение, приложенное к электродам, резко падает и возникает импульсный ток, который имеет очень короткую длительность (единицы миллисекунд), большую амплитуду (десятки ампер) и является источником электромагнитной помехи с очень широким спектром.
> Машина откажется работать с таким.
Да ну? Плюнет тебе в лицо и скажет, чтобы искал и убирал источник помех? У тебя машина-то хоть есть или ты просто теоретик?
> скажет, чтобы искал и убирал источник помех
Обидится и ничего не сказав включит поросёнка на приборке.
> и является источником электромагнитной помехи с очень широким спектром.
У них нехуйские цепи развязки/фильтрации. И экранированны они от такой хуйни. Или ты о тазах?
> просадить напряжение до 7.2 вольта в течение 30 секунд
Реально до десяти. И генератор при пуске ещё не работает.
> будет давать 14 вольт вместо 12
Штатный режим 14; 14.5; 13.5; и на некоторых 13.
Нинаодной не видел 12.
> У них нехуйские цепи развязки/фильтрации.
Всё равно через провода что-нибудь да пройдёт. Ради интереса возьми осцилл и понаблюдай за бортовой сетью.
> Реально до десяти.
Ну всё. Теперь точно можно не учитывать.
> И генератор при пуске ещё не работает.
Я и не говорил что всё что я перечислил будет работать одновременно.
> Штатный режим 14; 14.5
Во-во.
> 13.5; и на некоторых 13.
Будет недозаряд. Или там какие-нибудь особенные "проприетарные" аккумы?
> возьми осцилл и понаблюдай за бортовой сетью.
Я это часто делаю.
> Или там какие-нибудь особенные
Это меня не интересовало. Большинство 14 вольтовые.
Да. И машины в основном американцы.
> Это меня не интересовало.
Какой ты плохой человек. А вдруг там генератор сломался, а тебя это не интересовало?
> А вдруг там генератор сломался
Очень смешно. Возьми и отремонтируй! Чё? Пиздеть не мешки ворочать.
> Хотя бы предупредить владельца
А зачем? Если он распиздяй то с него можно поиметь. Если не убьёт совсем жоповозку.
> Если он распиздяй
Шта? Значение знаешь? Если кто-то не проверяет напряжение на клеммах аккума, то он по-твоему распиздяй?
> Если кто-то не проверяет напряжение на клеммах аккума
Ты за рулём хоть раз сидел?
Ты сморозил щас хуйню. Думай почему.
> По импульсам тахометра.
Очень не во всех. И ещё на генераторах многих нет аналогового сигнала.
>Очень не во всех
Ой, автоэлектронщик не успокоится, в каких например? В приусе и прочих овер 1,5кк йобах?
На всех тазах и говнокредитофокусах прокатит.
> На всех тазах и говнокредитофокусах
Я таких вблизи не видкл. Не знаю как это может кртить колёсами. Может там под капотом хачи педали крутят.
Потому что уже есть на панели приборов, так? А что он показывает при 13, 13.5 вольтах? Я до такого состояния машину никогда не доводил, потому даже не могу сказать.
Алсо, все твои рассуждения про идеальные машины с идеальными бортовыми сетями конечно хороши, но не забывай, что тот анон (1) из рашки (или что ещё хуже из бывшего совка), да ещё и (2) собирается покупать ласточку на свои собственные заработанные деньги.
> не забывай, что тот анон (1) из рашки
> ласточку на свои собственные заработанные деньги.
Уронил скупую мужскую слезу.
В мозгах двигателя стоят лютые супрессоры по входу, вольт на 20-27. Чтобы выбросами не ушатало.
Ты не видел, пиздунишка?
Как соединить, что настроить, чтоб печатать на факсе?
Пробовал с VentaFax отправлять. Напрямую без результатов, через схему подачи питания с журнала Радио 2002 года тоже не дало результатов.
В банке, где собственно и работал, печатал на нём через АТС.
Чувствительность. Переменное напряжение, в зависимости от величины и частоты, распространяется от проводника на некоторое расстояние. На котором его ловит второй щуп/вывод.
Это то само собой. Но иногда надо по быстрому, а в моей мухосрани нет нихера
Ты так думаешь.
И он начинает открываться только через 4 микросекунды после подачи напряжения. Собственно какого хуя так много? В даташите написано, что у него граничная частота 100мгц. Должно быть ну максимум 0.1 микросекунды. ЧЯДНТ?
http://we.easyelectronics.ru/plis/kak-nachat-s-plis-xilinx-dlya-chaynikov.html
Посоветуйте чего еще почитать для джампстарта, чтоб за недели две обучалова начать работать.
ХЗ что там в это книжке, но тебе ж лучше про ST читать. АРМ это просто коре, lpc это другой чип. Ну может в общих чертах только познакомиться. А потом даташиты читать.
Осциллографом.
Т.е. он не открывается, а закрывается долго. После того как закрывается оптопара, в которую подключена база, на базе еще 4 микросекунды падает 0.6 вольта и только потом он закрывается. На коллекторе соотв-но так же
Для эксперимента убрал с коллектора всякий ток. Картина практически не изменилась.
>оптопара, в которую подключена база
может на оптопаре задержка? отключи вообще транзистор и смотри выход на оптопаре.
Вообще я подозреваю что это дарлингтон, судя по большому hfe. Но в даташите про это ничего не написано.
ну то можешь какой-нить трюк типа baker clamp или кондер в параллель с резистором базы, но это вроде улучшалочки для совсем больших скоростей, все и так должно в пределах сотен наносеков отрабатывать... а ток базы какой?
4.4мА. слишком маленький ток, да?
Кароч я эти транзисторы выкидываю и куплю http://www.chipdip.ru/product/kt3128a1/
Какие подводные камни?
Бери bf422 bf423.
Да не похуй на 100нс
Угу. Но лично я использую MMBT3906/MMBT3904 в SMD-исполнении. Не люблю сверлить дырки.
подтягивающий резюк поставь в цепь базы,
и ваще пора бы уже отличать транзюки полевые от биполярных
и нарисуй пик а то чет я тебя с трудом понимаю...
>>251574
и убил его нахуй молодец...
>>251575
хочеш савет от шизика? по части топологии схем?
ты я как понял хочеш чето дергать опто парой ога? и тебе нужен устойчивый сигнал +-5вольт ога?
но постольку поскольку напрямую оптопарой дергать хуй получица - не те токи, ты решил пойти путем усиления сигнала в принципе верно, но есть одна маленькая загвоздка оптопары сцука бывают разные, и как правило хуево документированные мною выдратые из различных видюков и прочего имели порой такой разброс что я просто ахуевал...
ниже написанное не имеет право быть аксиомой и ли там пастулатом а также руководством к действию это всего лиш как шизик строит сваи махарайки.
начнем пожалуй.
есть ахуительная весчь под названием кампаратор 339 схема или там счетверенный...
смысл ее в чем
пока на одной ноге напряжение ниже другой у него одно значение на выходе, как только разница эта меняеца следственно меняеца и напряжение, даже не так выход там либо нуль либо еденица, а в некоторых схемах выход до кучи приходица подтягивать к +5 вольтам...
так вот твой предпологаемый мануал к действию.
береш сваю оптопару и пару переменных резюков.
начинаеш настраивать излучатель ток там обычно не более пары мили ампер, а то и меньше.
затем настраиваеш датчик куда вешать его среднюю точку тебе решать или он будет подтягивать к минусу или к плюсу.
я обычно не заморачиваюсь и ставлю сразу 10ком.
самая заеба подобрать ток излучателя для устойчивого срабатывания и чтобы различнаи вешние микроволновки и прочие помехи ога?
вобщем варьируя сопративлениями ты должен добица минимального тока(больше сопративление) на излучателе +10 процентов для надежности и такова же минимального тока подтягивания на приемнике + тех же кошегных 10 процентов для устойчивости.
ну а потом все легко
берем наш кампаратор и детектим тама простой перепад напряжения.
тое одну ногу на массу или плюс в зависимости от того чего нам хоца, а вторую ногу между выходом датчика и подтягивающего резюка.
подтягивающий резюк поставь в цепь базы,
и ваще пора бы уже отличать транзюки полевые от биполярных
и нарисуй пик а то чет я тебя с трудом понимаю...
>>251574
и убил его нахуй молодец...
>>251575
хочеш савет от шизика? по части топологии схем?
ты я как понял хочеш чето дергать опто парой ога? и тебе нужен устойчивый сигнал +-5вольт ога?
но постольку поскольку напрямую оптопарой дергать хуй получица - не те токи, ты решил пойти путем усиления сигнала в принципе верно, но есть одна маленькая загвоздка оптопары сцука бывают разные, и как правило хуево документированные мною выдратые из различных видюков и прочего имели порой такой разброс что я просто ахуевал...
ниже написанное не имеет право быть аксиомой и ли там пастулатом а также руководством к действию это всего лиш как шизик строит сваи махарайки.
начнем пожалуй.
есть ахуительная весчь под названием кампаратор 339 схема или там счетверенный...
смысл ее в чем
пока на одной ноге напряжение ниже другой у него одно значение на выходе, как только разница эта меняеца следственно меняеца и напряжение, даже не так выход там либо нуль либо еденица, а в некоторых схемах выход до кучи приходица подтягивать к +5 вольтам...
так вот твой предпологаемый мануал к действию.
береш сваю оптопару и пару переменных резюков.
начинаеш настраивать излучатель ток там обычно не более пары мили ампер, а то и меньше.
затем настраиваеш датчик куда вешать его среднюю точку тебе решать или он будет подтягивать к минусу или к плюсу.
я обычно не заморачиваюсь и ставлю сразу 10ком.
самая заеба подобрать ток излучателя для устойчивого срабатывания и чтобы различнаи вешние микроволновки и прочие помехи ога?
вобщем варьируя сопративлениями ты должен добица минимального тока(больше сопративление) на излучателе +10 процентов для надежности и такова же минимального тока подтягивания на приемнике + тех же кошегных 10 процентов для устойчивости.
ну а потом все легко
берем наш кампаратор и детектим тама простой перепад напряжения.
тое одну ногу на массу или плюс в зависимости от того чего нам хоца, а вторую ногу между выходом датчика и подтягивающего резюка.
с низайдите пожалуйста на нас своей мудростью научите нас тупорогих как свершить сие таинство
блядж сука померить емкость перехода в биполярном транзюке...
>подтягивающий резюк поставь в цепь базы,
И так стоит, 22ком
>и убил его нахуй молодец...
шта? да не, работает вроде. с хуя ли ему умирать.
Хм, возможно и правда изза оптопары, я посмотрел щас сигнал на ней без транзистора с разными резисторами, 22ком и 330ом, с 330 фронт очень хороший, в пределах 100нс. А вот с 22ком фронт растягивается до 4мкс, будто в оптопаре заряжается какая-то охуительно большая емкость.
Между замкнутыми бэ и коллектором.
только по падению этой ебаной синусоиды
но пять же таки где?
Э хватит тралить да а то пойдеш шаз писать на С маю загадку в 2 строчки
Не плохой магаз.
Я на али беру только кольца из -2 вот отсюда
https://ru.aliexpress.com/store/407105
d-class амплифаер кун
>251604
>22ком
много
ставь смело 10 а то и для пущего быстродействия все 4.8
и кренку кренку мацай...
Хм!
Есть специально опртоны 4N35. У них вывод базы есть.
Ты разговариваешь с ебнутым. Он выучил кое-какие термины и рандомно их вставляет. Нахуй ты его кормишь.
чо чо куй в аче
сматри потребление тока на кренке пальцем поменял резю4ек заманиторил правой - нагрев
все как обычно?
мы дальше и дальше отдаляемся от решения задачи
ПЯТНИЦА
можно дальше продолжать
>>251617
попрашу без оскарблений
мы ведь взрослые люди и от того что вы порой непонимаете простых вещей весь мир не перевернеца у вас?
я надеюсь?
Но все равно слишком много.
Запилил подтяжку 330 ом, фронт 1мкс. Видимо больше не выжать.
> макак не разрешает тут рисовать
Ты это. В специальных программах делай. Не надо рисовать от руки.
http://www.johnsonelectric.com/en/product-technology/motion/dc-motors/automotive-dc-motors
Ну это и так ясно. Но у меня не проводков и четко выбаженных разъемов
Это какой то один пидорок здесь сидит с дежурной фразой "откуда вы лезете то". Нужно быть конченым пидором что бы сидеть в ньюфаг треде и такие вопросы задавать. Поссы на него, анон. Я уже поссал.
Хули ты гнида пасть разеваешь. Таких индикаторов как ему надо хоть жопой жуй.
то шо светодиоды управляются током, а не напряжением - это классика! Это знать надо!
280 найдено у которых больше
http://www.digikey.com/product-search/en/optoelectronics/display-modules-led-character-and-numeric/524324?k=&pkeyword=&pv319=257&pv319=47&pv319=7&pv319=260&pv319=261&pv319=263&pv319=37&pv319=787&pv319=5&pv319=265&pv319=6&pv319=117&pv319=33&pv319=1339&pv319=1340&pv319=88&pv319=2&pv319=615&pv319=620&pv319=618&pv319=1341&pv319=613&pv319=614&pv319=619&pv319=621&pv319=537&pv319=443&pv319=40&pv319=741&pv319=39&pv319=17&pv319=583&pv319=44&FV=fff40008,fff80024&mnonly=0&newproducts=0&ColumnSort=0&page=1&quantity=0&ptm=0&fid=0&pageSize=25
не забыли, припаяем обязательно
sPlan, ебанашь.
Кроме белых и синих.
Правильно, у него не термины рандомно вставляются, а вообще все слова.
Да мелкую бытовую переферию, вроде там диод, тут контакт питания, там два провода вместе прихватить, на некро мамке поменять кондер, мелочь всякую преимущественно
Нашел модули 10вт 132лм/вт с диодами edison 2835 меньше чем за доллар шт. Есть так же версия с фирменными диодами seoul semi на 25% дороже. Стоит ли оно того?
10 модулей крепятся на 1.5-2мм стальной/алюминиевый лист. На каждый ватт подводимой мощности придется 24.5см2 поверхности радиатора, что даст примерно 67C на радиаторе и 88 на кристалах. Не слишком ли много?
Может есть где дешевые алюминиевые радиаторы/профили?
Чем запитывать эту гирлянду? Есть блок на 100вт, 85-140в, с pfc и 93.5% кпд. Однако он на 700мА, т.е. модули придется включать по два в паралель. В таком случае же потребуется токовое зеркало и защита что бы на одну половину модулей не прилетели все 700мА? Что-то у китайцев не видать таких плат защиты.
Что могло пойти не так в этом наборе китайских электронных компонентов, и можно ли как-то это продиагностировать и починить?
Мой скилл починки электронных устройств сводится к перепайке вздутых конденсаторов.
Напряжение на обоих около 1В, оба заряжаются при проверке омметром и плавно увеличивают своё сопротивление, резистор выглядит целым и пищит при попытке его прозвонить, на микросхеме к сожалению не написано вообще ничего.
Странный резистор кстати, там маленькая проволочка (целая) и мой мультиметр показывает 0 Ом сопротивление.
Вот и я так подумал учитывая конструкцию.
Бытовая сеть наводит на твою тушу токи, соотв-но на тебе долбится синусоида, и светодиод светится
Забавно, а если фазу к диоду подключить, а за ножку рукой взяться, он сгорит получается? :)
Я о чем и говорю. Хотя мне кажется ток который пойдет либо достаточно быстро спалит диод, разорвав цепь, либо просто будет недостаточным чтобы "зацепить" и не позволить его бросить.
Ну или может хотя бы подскажите где в .hex файлах менять md5 сумму? В упор не вижу.
>Напряжение на обоих около 1В
Диод по входу 220v тогда смотри
Вообще по твоим фоткам нихуя не понятно
Ты бы хоть с двух сторон сфоткал для приличия
>Бытовая сеть наводит на твою тушу токи, соотв-но на тебе долбится синусоида, и светодиод светится
Тогда почему светодиод не светится, если приложить его к батарее?
Зато ёмкость большая. Он от наводок заряжается.
https://ru.aliexpress.com/item/High-precision-936d-LCD-Adjustable-temperature-Digital-Electric-Soldering-station-EU-plug-Replace-HAKKO-936-Soldering/32283996820.html?spm=2114.13010308.0.58.xx1qxr&aff_platform=aaf&sk=eub6yrrBy:&cpt=1474733790247&af=11142&cv=4107691&cn=3oe0nvid1myh71lpfgs90xlhzfkjv7t1&dp=v5_3oe0nvid1myh71lpfgs90xlhzfkjv7t1&afref=http://alipromo.com/cashback/view/oe02n7343yyinyu09cih5lxar1avygas&aff_trace_key=e2488f905e1042d7925216edcddc8cce-1474733790248-03983-eub6yrrBy
анончики ну что мне с паяльником то делать? хотелось бы купить что-нибудь в пределах 500-600 рублей, мне не в промышленных масштабах паять,а так изредка поковыряться
Скрутил для него еще в качестве антенны спираль из проволоки, но она абсолютно ничего не дает. Выдергиваю ее — ничего не меняется. Подсоединяю ее без конденсатора — ничего не меняется.
Имею несколько вопросов по этому дерьму:
Как добиться вменяемого звучания, без ебических помех? Почему оно чувствительно к касанию пальцем резистора? Конденсатор, обозначенный на схеме тупо цифрой 100 поставил на 100 нФ. Как я вообще могу понять, какая там емкость без вменяемого обозначения? На сколько он все-таки? Влияет ли на качество звучания то, что я собрал его на бредборде?
>Как я вообще могу понять, какая там емкость без вменяемого обозначения?
Обычно, если без обозначения, то это пикофарады
Нет конденсаторов такой маленькой емкости, да и вообще, ни один передатчик с LC генератором у меня не заработал. То проволоки нужной нет, то конденсатора, то все есть, но оно все равно не работает. А тут валялась значит микросхема, дай думаю гляну, что можно с ней сделать. Вот так и вышло. А вообще, мне срать, жук, не жук. Просто хочется ловить на приемник собственную музыку. Мощность ведь только от услителя зависит, а как генерировать несущую и модулировать - похуй?
Можете вкратце обрисовать зачем этот стабилитрон вообще нужен?
Конкретно этот нужен если питание для мк сильно превышает 5 вольт (минимум на один-два вольта, иначе он попросту не сработает), а излишки он переводит в тепло. Если и так подаёшь 5 вольт, то он не нужен. Только электролит на плате прям рядом с разьёмом питания поставь и керамику на 100 нанофарад рядом с питающими ножками мк.
>Конкретно этот нужен если питание для мк сильно превышает 5 вольт
Почему нельзя тупо поставить резистор предположим что я собираюсь питать МК от кроны? Зачем такие велосипеды городить?
>Только электролит на плате прям рядом с разьёмом питания
На сколько электролит? На 470 как на схеме со стабилитроном?
>Поставь и керамику на 100 нанофарад рядом с питающими ножками мк.
Электролит и керамику между ГНД и +5V ставить?*
> Почему нельзя тупо поставить резистор
Проще говоря сделать делитель напряжения. Но так делать нельзя, потому что тогда мк как бы будет выступать в качестве второго резистора. В таком случае напряжение на мк будет зависеть от того сколько она потребляет тока и следовательно будет сильно плавать. Если же тебе нужно точно 5 вольт, то сопротивление этого резистора нужно изменять в зависимости от того сколько мк потребляет тока. Все это и собрано в этой микросхеме, которая держит строго 5 вольт (автоматом изменяя своё сопротивление) вне зависимости от нагрузки.
> На сколько электролит?
Да насколько хочешь. Это так, рекомендация.
> керамику между ГНД и +5V ставить?
Керамику ставь вообще прям рядом с ножками для любого питания. И +5, и AVCC (если есть).
>в качестве второго резистора
А какое входное "сопротивление" микроконтроллера? Если зависит от тока, то почему и как именно?
А, еще при птиании от БП, вместо батареек, слышен писк. Как его убрать можно?
при чем здесь закон ома. вопрос то понял?
Спасибо
>Странный резистор кстати, там маленькая проволочка (целая) и мой мультиметр показывает 0 Ом сопротивление.
Это же платина свежая
Гугл подсказывает, что самый дешёвый способ снизить обороты - последовательно включить в цепь какой-нибудь бумажный конденсатор на 0,5 - 4 мкФ
Вопрос - а как это сделать? Есть провод питания и есть вентиль - как к этому приделать конденсатор?
Прокатит ли способ, прикрутить по ножке конденсатора к неизолированным участкам провода? Или надо паять?
Пик-рандом
Пусковые конденсаторы бывают либо с проводами, либо под клемму.
Если можешь паять - паяй.
Если не охота - скрути или обожми, при таких малых токах вообще похуй.
Подключил его по схеме пикрелейтед. Напряжение питания 15 вольт. Измеряю мультиметром напряжение между эмиттером и коллектором, показывает 14.1 вольта, хотя судя по схеме должно быть около 0.4в. И рукой щупаю, резистор базы сильно греется, а вот резистор коллектора холодный, т.е ток через него почти не идет.
Что я делаю не так? Сильно не пинайте пожалуйста.
плавает оно, контроллер если образно то это хуева гора нагрузок сапратиивлений, при работе никто тебе не скажет сколько он будет потреблять в данный момент времени...
карочи не еби мазги и ставь кренку
ставь не кандюк а сапративление до 100ом
и вообще смаж его силиконовой смазкой, ну или реж фазу андуриной и семистором.
что это???
нахуй резюк в цепи базы????
заебали уже реально что так сложно нагуглить включение биполярного транзистора?
http://cxem.net/beginner/beginner88.php
>Будьте осторожны, старайтесь не превышать максимальный ток базы, указанный в документации.
>5. Расчёт необходимого значения Rb
Что не так?
вопрос номер рас - что ты собрался клацать этим транзюком? судя по его частотной какуето радиоточку...
резюк там для ограничения тока базы, ибо биполярники управляюца токами, а полевеки уровнем.
>что ты собрался клацать этим транзюком
Ничего не собирался, я просто пытаюсь понять как он работает.
>резюк там для ограничения тока базы, ибо биполярники управляюца токами, а полевеки уровнем.
Я знаю, просто отвечал на высер выше про резистор. Если там не будет резистора, то транзистор тупо сгорит, т.к. ток базы не будет ограничен ничем.
открою тебе секрет
есть ахуенные ключи - составные.
типа нашего кт835а.
а есть мосфеты у них насколько я помню вообще на одном кристале полевик с биполярником срощенный.
> на одном кристале полевик с биполярником срощенный.
Это igbt, а не мосфеты. И для низких напряжений или высоких частот они нинужны.
Заебись. Но я сейчас говорю про конкретный транзистор http://lib.chipdip.ru/249/DOC000249868.pdf
игбт теже мосфеты как ксероксы в девяностых...
высокие частоты это всяко не сапративление в цепи базы ога?
это ключ который имеет переходные характеристики ога?
Из места, где висит домофон выходит аж два провода. Один понятно для чего, а вот другой как-то не очень. Ведет он к второму пикрилу. Что будет, если я его вырежу? Меня баба Зина пиздить не будет? И для чего эта херь?эта поебота там, как я понял, с 2007 года.
блядж ну зачем ты такой тупой?
зачем нужен транзюк?
чтобы камутировать ток
тое он открылся или заперся в зависимости от входного тока...
у тебя что не схеме?
сапративление в цепи базы тое он открылся и пиздец, отседа вопрос нах он там впился?
>>251856
таки поеблу получиш - бабка скорую наверно вызывает по телефону этому.
Хм. А резистор базы точно исправен? Можешь измерить ток между резистором и базой транзистора? Ну и ток между резистором коллектора и коллектором заодно. По-идее транзистор должен быть в режиме насыщения и ток базы должен быть очень маленький. А вольтметр должен показывать напряжение насыщения, которое в спеках лежит в пределах от -0.28 до -1 вольта.
пакет яровой...
скоро и домашние телефоны понадобяца...
кстати у меня кресная регулярно наборник накручивала - грит дешевле, а инеты по темже провадам...
>>251860
я вот нихуя непойму что ты пытаешся там увидеть?
запомни одно транзюк твой высоко частотный он в ключевом режиме нихуя не работает как должен.
А если уменьшить резистор базы, токи какие будут? Только осторожно, он будет греться ещё сильнее.
Алсо, не слушай шизика. Он всё равно ничего дельного не скажет.
граничная частота гуглим.
если для тупиц то поясню там не те токи через базу идут тое очень большие в ключевом режиме, тое смысла его юзать вообще нет в этих режимах.
>>251864
я уже сказал что схема приведенная им для этого транзюка полная ХУЕТА.
>>251865
просто выреж его от начала и пиздец
золотое правило знаеш?
если все работает то и нехуй лезть
Поставил резистор 330ом. Ток коллектора 15мА, на транзисторе теперь падает всего 0.4в. Странно. Получается ему не хватало тока базы в 15мА чтобы открыться? Непонятно. в даташите написано что ток отсечки 10мкА
бля ну ебана стос
чего ты и где меряеш то?
какие в пизду
>падает всего 0.4в.
ты понимаеш что ты тупо коротиш транзюбком источник питания?
где нагрузка?
где входные параметры?
ты в курсе что эту всю хуйню считать надо?
Не слушай этого поехавшего мелкобуквенного мудака.
сука им подсказываеш на их тупые ошибки в итоге ани тебя еще и обсерают.
Не нашел кодов своего пульта для андройда, решил сдампить пульт пердуиной.
Как из этого узнать частоту несущей?
При передаче 20000Гц девайс реагирует до 1 метра, на частоте 40000Гц реагирует по всей комнате, но хотелось бы узнать правильную частоту.
нищеакустиа edifier r2800
Дамп с пульта.
Encoding : NEC
Code : 1E70807F (32 bits)
Timing[67]:
+9000, -4450 + 650, - 450 + 650, - 500 + 600, - 500
+ 650, -1600 + 600, -1600 + 650, -1650 + 600, -1600
+ 650, - 500 + 600, - 500 + 650, -1550 + 700, -1600
+ 600, -1650 + 600, - 500 + 600, - 550 + 600, - 450
+ 700, - 500 + 600, -1600 + 650, - 500 + 600, - 500
+ 600, - 500 + 650, - 500 + 600, - 500 + 650, - 450
+ 650, - 500 + 600, - 500 + 650, -1600 + 650, -1600
+ 650, -1600 + 600, -1600 + 650, -1650 + 600, -1600
+ 650, -1550 + 700
unsigned int rawData[67] = {9000,4450, 650,450, 650,500, 600,500, 650,1600, 600,1600, 650,1650, 600,1600, 650,500, 600,500, 650,1550, 700,1600, 600,1650, 600,500, 600,550, 600,450, 700,500, 600,1600, 650,500, 600,500, 600,500, 650,500, 600,500, 650,450, 650,500, 600,500, 650,1600, 650,1600, 650,1600, 600,1600, 650,1650, 600,1600, 650,1550, 700}; // NEC 1E70807F
unsigned int data = 0x1E70807F;
Дамп с андройда
Encoding : NEC
Code : 1E70807F (32 bits)
Timing[67]:
+9000, -4450 + 600, - 600 + 550, - 600 + 600, - 600
+ 600, -1600 + 650, -1650 + 600, -1650 + 600, -1650
+ 600, - 600 + 600, - 550 + 600, -1650 + 600, -1650
+ 600, -1650 + 650, - 550 + 600, - 600 + 600, - 500
+ 650, - 600 + 600, -1650 + 600, - 550 + 650, - 550
+ 600, - 600 + 600, - 550 + 600, - 600 + 600, - 550
+ 600, - 600 + 600, - 600 + 600, -1600 + 650, -1650
+ 600, -1650 + 600, -1650 + 600, -1650 + 600, -1650
+ 600, -1650 + 600
unsigned int rawData[67] = {9000,4450, 600,600, 550,600, 600,600, 600,1600, 650,1650, 600,1650, 600,1650, 600,600, 600,550, 600,1650, 600,1650, 600,1650, 650,550, 600,600, 600,500, 650,600, 600,1650, 600,550, 650,550, 600,600, 600,550, 600,600, 600,550, 600,600, 600,600, 600,1600, 650,1650, 600,1650, 600,1650, 600,1650, 600,1650, 600,1650, 600}; // NEC 1E70807F
unsigned int data = 0x1E70807F;
Не нашел кодов своего пульта для андройда, решил сдампить пульт пердуиной.
Как из этого узнать частоту несущей?
При передаче 20000Гц девайс реагирует до 1 метра, на частоте 40000Гц реагирует по всей комнате, но хотелось бы узнать правильную частоту.
нищеакустиа edifier r2800
Дамп с пульта.
Encoding : NEC
Code : 1E70807F (32 bits)
Timing[67]:
+9000, -4450 + 650, - 450 + 650, - 500 + 600, - 500
+ 650, -1600 + 600, -1600 + 650, -1650 + 600, -1600
+ 650, - 500 + 600, - 500 + 650, -1550 + 700, -1600
+ 600, -1650 + 600, - 500 + 600, - 550 + 600, - 450
+ 700, - 500 + 600, -1600 + 650, - 500 + 600, - 500
+ 600, - 500 + 650, - 500 + 600, - 500 + 650, - 450
+ 650, - 500 + 600, - 500 + 650, -1600 + 650, -1600
+ 650, -1600 + 600, -1600 + 650, -1650 + 600, -1600
+ 650, -1550 + 700
unsigned int rawData[67] = {9000,4450, 650,450, 650,500, 600,500, 650,1600, 600,1600, 650,1650, 600,1600, 650,500, 600,500, 650,1550, 700,1600, 600,1650, 600,500, 600,550, 600,450, 700,500, 600,1600, 650,500, 600,500, 600,500, 650,500, 600,500, 650,450, 650,500, 600,500, 650,1600, 650,1600, 650,1600, 600,1600, 650,1650, 600,1600, 650,1550, 700}; // NEC 1E70807F
unsigned int data = 0x1E70807F;
Дамп с андройда
Encoding : NEC
Code : 1E70807F (32 bits)
Timing[67]:
+9000, -4450 + 600, - 600 + 550, - 600 + 600, - 600
+ 600, -1600 + 650, -1650 + 600, -1650 + 600, -1650
+ 600, - 600 + 600, - 550 + 600, -1650 + 600, -1650
+ 600, -1650 + 650, - 550 + 600, - 600 + 600, - 500
+ 650, - 600 + 600, -1650 + 600, - 550 + 650, - 550
+ 600, - 600 + 600, - 550 + 600, - 600 + 600, - 550
+ 600, - 600 + 600, - 600 + 600, -1600 + 650, -1650
+ 600, -1650 + 600, -1650 + 600, -1650 + 600, -1650
+ 600, -1650 + 600
unsigned int rawData[67] = {9000,4450, 600,600, 550,600, 600,600, 600,1600, 650,1650, 600,1650, 600,1650, 600,600, 600,550, 600,1650, 600,1650, 600,1650, 650,550, 600,600, 600,500, 650,600, 600,1650, 600,550, 650,550, 600,600, 600,550, 600,600, 600,550, 600,600, 600,600, 600,1600, 650,1650, 600,1650, 600,1650, 600,1650, 600,1650, 600,1650, 600}; // NEC 1E70807F
unsigned int data = 0x1E70807F;
Это странный результат. Как у тебя нарисовано 1k 1k не вижу проблемы, должно работать.
Искал, не нашел даже похожих
Может кто подсказать, где такой взять, или хотя бы аналог его
Сука, почему ты такой буйный блять. Нагнал поноса из ничего. Обычный транзистор, два резюка, анон видно экспериментирует, тут даже доебаться не к чему, нет ебта понесло его, высрал все что слышал про иликтронику.
В разрыв цепи
>Обычный транзистор, два резюка
вот и я сцука с академическим образованием немогу вкурить вчемже проблема????
чего он там хочет найти? у кита яйца?
>доебаться не к чему
доебаца можно и до груши, была бы конечная цель...
>все что слышал
ах еслибы былаб не жизнь а песня бы...
высрал всеголиш пол процента того что слышал, за бортом оставив все что видел и читал.
>ты понимаеш что ты тупо коротиш транзюбком источник питания?
Пиздос, какой ты тупой. Там не источник питания а вольтметр нарисован.
Падение напряжения на открытом транзюке в режиме насыщения. Милливольты. Остальное падает не резисторе коллектора. Какой он там истоник питания "коротит"? За базар ответишь, академик?
Какое напряжение ему указывать мудила. На схеме написано 15В.
Академик уровня /b
ХЗ, но с практической тз, это же силовой транзюк, ты через него амперы собираешься качать? Тогда ему и нужен такой ток базы.
вас посетил божественный гусик
Ну да. Просто я хотел коммутировать 310в, а раз для базы нужен такой большой ток, то сам понимаешь в какую печку превратится резистор базы.
>парусниками
я давно уже думаю создать на радиаче специализированные ветки
типа моделизьма или техже андурильщиков.
сматри тут многгие области знаний пересекаюца
теже модели это радио и электромеханика + очень дахуя именно механики физ процессов атмосферы...
теже андурильщики пересекаюца как со схемотехниками электроникой так и с програмингом и притом нехуево так.
спасибо анону из програминга за резку фаз.
все дело нестолько в знаниях конечных предметных областей.
все дело в адыкватном их изложении
но 90 процентов здесь присутствующих считают что шизик ванга, и слету может определить параметры входные так и выходные.
прежде всего я так думаю при задавании вопроса стоит указывать что сделал и чего хочеш добица.
очень сложно дети очень сложно понять суть ваших мыслей.
притом еще сложнее выдать конечный результат удовлетворяющий ващим запросам.
Хм, но если тебе нужны высокие вольты, значит ток коллектора будет низкий. Тогда нехорошо конечно задирать ток базы по непонятной причине. Почему печка, не понял? 300в же в коллекторе.
ну вот теперь ближе к телу.
в базе там должны быть мегаомы
а если ты скажеш о нагрузке пару слов то и пацаны тебе раскажут за различные приемы.
ведь согласись 5 лет нам вышку не просто так дают
или ты решил рулить только макросами?
вот и макак думал - но идея его благородна дать анончику контент...
но его апустили не за просто так...
>значит ток коллектора будет низкий.
Дак в том и дело, что при низком токе базы, транзистор не хочет открываться и ток коллектора вообще нулевой. И только 30-40мА дают хоть какой-то ток. А это 310*0.04 = 12ватт, как минимум, должны рассеиваться в воздух на резисторе базы.
бля, макака заебала шатать двач
> Тогда нехорошо конечно задирать ток базы по непонятной причине.
Похуй же, база не возьмёт больше тока чем надо. А вообще лучше коммутировать мосфетами или даже игбт.
пойми одно
за эти переходы
чем больше ток он там по функции выщитываеца и заметь с 4 переменными температура и прочие хуйни.
от него отказались думаеш просто так?
но его преимущество в том что пропускать он может ДАХУЯ ТОКА
по площади кристалла.
но и возбуждение сложно
насытить электронами этот ебаный переход...
думаеш алферев нихуя недумал?
думаеш айфоны просто так теперь?
все считать надо
и какраз таки этому учат в 10 11 классах
алгебру с переменными
помниш как ты подгонял в 5 классе деление дробей?
да именно так же и линейная алгебра работает
все эти диференциалы логарифмы интегралы
в еденичных случаях функция становица в нуль
а потом неудержимай рост или спад и все это от внешних параметров
устаю уже...
Ну в смысле эмиттер база переход. Сколько у него макс на база емиттер? 300в это же эмиттер коллектор. Тебе наверное с низковольтного npn его двигать надо.
Bad gateway
Bad gateway
Bad gateway
Прямое падение 1.2в. Остальное надо жечь на резисторе.
а чому нельзя просто npn взять. вроде проще там. управляется низким, коммутирует высокое.
Такая схема. мощный pnp управляется маломощным npn-ом, который управляется уже низким напряжением.
Аааа, high side switch, че нить с общим катодом? nixie небось.
Ай не пизди. Тебя бы с таким почерком с первого курса выпиздили, если не на экзаменах.
Братиш, ну ты наверняка ноги транзистора перепутал, колеектор с эмиттером. Или питание плюс-минус.
Не может такая схема не работать.
И запомни - мелкобуквенный - шизик, он нахватался каких-то знаний отрывочных как собака блох и ходит на всех отряхается. Не подпускай к себе, пни шелудивого.
Нужен годный учебник по ОТЦ для дауна желательно, с задачами и примерами решений. Что посоветуешь? Попова не предлагать.
>Не может такая схема не работать.
Да она работает, но при токах базы >30мА. Подключал стопудов правильно, по даташиту проверял.
>Не подпускай к себе, пни шелудивого.
В голос.
Значит бери другой транзистор или оптопару. 30 ма нахуй так жить.
Про шелудивого это в точку. Точно блохами отряхается.
Что это? Выглядит как пластмассовая коробочка 2х2х1 см. Смахивает на реле.
Варистор
Алсо, кто-нибудь может прочитать название?
Кто-нибудь пользовался техникой после рефлоу/реболлинга/переустановки чипа?
Положим, есть один горячий видеочип от одной зеленой компании, установленный в один лаптоп одной фруктовой компании. Чип еще работает, но уже отваливается. Положим, есть варианты его прогреть на бга-паяльнике с двух стороны/реболльнуть/поставить новый. Насколько все это будет надежно?
>Насколько все это будет надежно?
Пиздец как ненадёжно.
Кто дорожит своей репутацией мастера никогда не будет заниматься такими вещами.
Какой смысл? Новый чип можно за 1к заказать.
Какой город?
В любом магазине крепежа продаются, в саморезике например.
Если лютая мухосрань - заказывай с Китая.
Может там у тебя какой-нибудь MJE13007 (или его pnp друг какой-нибудь)?
Он высоковольтный, но у него коэффициент передачи всего 10 может быть.
Бля, телик походу редкий, я даже просто эту модель не могу найти.
Рация - President Johnny 3
Как можно сделать? Я только цифровую логику себе представить могу.
ах ты сучка
Бумп! Ну хоть не универсальную, а для авиадиапазона.
>>252000
Канифоли достаточно? Жало залужено?
>Главное проект должен иметь 3 типа активных компонентов.
Кнопка, транзистор, моторчик. Готово.
Пиздуй на инструктейблс, там дохуя хуйни всякой.
На всяких бонга-хуёнга камс такая хуита за донат есть.
О годный сайт. Спасибо.
на 2 эта хуйня пищит когда кончается туалетная бумага?
Если чаще рвется подложка чипа, чем плата - то да.
Оптопарами можно
МГТФ во фторопластовой изоляции, "военный".
МГШВ - в ПХВ изоляции со слоем обмотки из шёлка, мягкий и очень приятный.
>Припой не хочет тащиться за паяльником и сразу застывает
У тебя просто паяльник говно.
А вообще нормальные люди сплавом розе лудят.
https://www.youtube.com/watch?v=hNIIXkN_Wmw
нихуя себе нанотехнологии
В современном проводе это не шелк, а капрон какой-то. Он легко сплавляется при залуживании.
А ПВХ зачищать многократно проще, чем фторопласт. По тому режущие инструменты скользят, а нагревающиеся - его не плавят.
Ламинатором нужно наносить, а не утюгом.
Я лично уже давно этой хернёй не маюсь.
Если нужно что-то штучное - фоторезист.
Если >10 экземпляров - заказываю платы в Китае.
>Если нужно что-то штучное - фоторезист.
ага, покупать уф-лампу и еще кучу всякого говна ради одной платы
Показывает насколько туп анонимус. Не может найти pm и терпеливо ждет пока пондимется харкач. А может кому то и пох. Нет и нет. хз.
Крути электронно. Transconductance amplifiers. Или можно на полевиках изъебнуться - сделать из них переменные резисторы, но сложно добиться точности. Гугли voltage controlled filters и тп. И посмотри даташыт lm13600 например.
Есть инфа что макака сам себя страпоном задидосил
Анонимус просто рот мартышкин ебал
На фото нихуя не понятно.
Дойди до ближайшего сервиса по ремонту и попроси их подобрать кнопку
тебе USB-TTL переходник наверное надо.
> USB-TTL переходник
Ну да, вот такой у меня, разве не программатором называют?
А в терминале я смотрю что там в порт пишется
Пробовал разные, вообще пишут должна быть 38400. Rx/Tx местами менял.
Подтягиваются, подтягиваются, уже постов как обычно седня
>без опыта припаять qfp48
Какой шаг, 0.5мм или больше? Если больше 0.8 то говно вопрос. 0.5 -опыт нужен, пару раз ножки слепишь и научишься. Две вещи - правильный флюс (поядовитее) и жало клином. Паяешь не по одной ноге, а все разом - вжиииик.
Спасибо за поднятие боевого духа. Если слипнутся, то медной оплёткой собирать олово?
Можно наверное, но заебешься и ноги легко повредить. Проще всего ядреном флюксом спрыснуть и еще раз жалом пройтись - вжик и все. Главное жало правильное и чтобы достаточно горячем было. Не перегреешь если быстро.
Я не знаю, наверное. Я какой-то в интернетах покупал. Попозже найду сфоткаю. Он жидкий желтый и очень липкий, его надо чистить. Но супер ядреный. Оловянные сопли собирает на ура. ЛТИ-120 свиду похож но хз.
Больше изоленты наверное надо.
Эпоксидки внутрь капни
Если нет опыта восстановления плат после воды лучше сходу искать человека опытного. Ну а если нету выхода-изопропанол, зубная щетка и вперед, все чистить. Если не помогло и не видно отгнивших деталей, которые можно пролудить-припаять на место, то нужно искать дефект, а тут без понимания принципов работы схемы и общих правил ремонта никак.
Только тогда вся схема поменяется. с эмиттера Q2 в базу Q1 и резюк еще один конечною
Я короч сделал подтяжку 10 ом на базу Q1. схема заработала, но быстродействие все равно дерьмо. Включается то мгновенно, а вот выключается более 8 микросекунд. Реально вообще ускорить?
А тебе критично именно два транзистора npn pnp? Это ты тот анон кому 300 вольт надо?
ну хз, килогерцы не такие уж большие скорости. придется видимо комплиментарную пару делать.
Спасибо и на этом.
На примере SQP.
Допустим теплоотвод пропорционален линейно площади поверхности:
2Вт 7х18х4+7х7х2=602мм2, а у 2 штук 1204.
5 Вт 10х22х4+10х10х2=1080мм2
Да.
Получил через 2 месяца и понял, что в даташите есть +Vs и -Vs = двуполярное питание.
Откопал двуполярный блок питания, понял, что там переменный ток, собрал схему с конденсаторами, понял, что там ещё и напряжение пляшет, заказал LM317, понял, что они нихера не подойдут для отрицательного, заказал LM337.
И вот спустя пол года, я начинаю всё паять и понимаю, что там не нужно двуполярное питание. Вот блядь.
Ну раз уж я зашёл, скажите, минусы от входа звука соединить с землёй питания и пином -Vs этой детальки?
*Звук с входа передаю через ГАЛЬВАНИЧЕСКУЮ РАЗВЯЗКУ на двух трансформаторах 600:600 витков.
Не обязательно. Мам, ну скажи ему.
У тебя же в датшыте два примера схем - с двуполярным и монополярным.
>>252148
Паяю, паяю, разъёмы запаял, всё развёл, начал паять резисторы и понял, что мне ещё не пришли керамические конденсаторы нормального размера. В прошлый раз заказал SMD и их и паять сложно и выглядят как говно.
"Проект" откладывается ещё на месяц до приезда кондёров.
Господа из вас дрочит на всякие усилители ?
Мне нужен совет, от тех кто, что действительно понимает.
Копаясь в ящике нашел 2 микросхемы lm3886. 2 трансформатора торра, 220-18в, 30вт. 4 конденсатора 50 вольт 10 000 мкф. Есть еще куча резисторов.
Так вот покопался в сети и нашел такую схему.
http://www.da-rom.ru/мощный-усилитель-звука-на-lm3886/.
Собственно в чем вопрос, могу ли я использовать , данные кондеи, данные трансы для этой схемы ?
А что я в итоге получу. Я так скажем, паять умею хорошо, но схемотехнике и даташитах профан.
Можно развернутый ответ, что изменит емкость кондеев, так как на страницы вольтаж не указан, а емкость указана не в диапазоне, а в точном значение. 18вольт 30вт не мало на один канал ?
Одна вторичка. пкфл 671111.590 Тех характеристик конкретно на него не нашел. 18вольт напряжение на холостом ходу.
для супер маленьких деталий покупай термопинцет. Демонтаж и монтаж смд только им делаю. Иногда и ДИП демонтаж желаю.
Поменяй бумагу, очевидно же. Я купил у китаез пачку желтых специальных листиков: по виду подложка от самоклейки - отскакивает на раз.
Ну или может ты прижимаешь неправильно. Гладь 1 минуту на тройке через сложенный вчетверо лист бумаги - он распределяет тепло и давление. Нужно гладить, двигать утюг, а не просто давить.
Из проволовки.
Элемент ИЛИ.
Но нарисовано плохо, может быть что-то иное, потому что в микросхемах обычно ИЛИ-НЕ.
"Terra" - миленько.
Тут главное механическое крепление, за оболочку-изоляцию, а не пайка. Клей, заливка, нитки.
А так оно конечно оторвется.
Встряхивай шприц как термометр поршнем наружу, пузыри всплывут, соединятся - выдавишь.
http://www.chipdip.ru/product/bd139-stm/
написано "низкочастотный", если
Граничная частота коэффициента передачи тока fгр.МГц
250
?
Так сказала твоя мамка когда её путин пердюлил
Думаю купить себе в мастерскую.
бамп вопросу
Лично я у него защиты не увидел. Погореть быстро может.
Лично я у него защиты не увидел. Погореть быстро может.
У нас на работе релейная защита сложная схема, блоки саморегулируются и само подстраиваются и напряжение ровное и сигнал ровный.
А этот я думаю просто тебе напряжение даст и не больше, хотя я могу ошибаться.
ну вот например
http://tec.org.ru/_bd/11/1180_BD139-BD140.pdf
ткни пальцем где ты 100мгц увидел
>Принёс какую-то хуйню
>ткни пальцем где ты 100мгц увидел
Блять, вот откуда вы лезете?
Ну если не написано - возьми другой даташит посмотри.
ок, другой
http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/25/1f/cf/0d/03/ad/4e/06/CD00001225.pdf/files/CD00001225.pdf/jcr:content/translations/en.CD00001225.pdf
ну и где?
>Помощи ньюфагу тред
>вот откуда вы лезете?
>ну и где?
Ты принёс два одинаковых даташита, Вася.
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/philips/BD139-16.pdf
А вы там из 60 интересуетесь, наверное не знаете. Что ничего лучше релейной защиты все еще ничего не придумали.
Ну ясно.
БП при запуске 2 сек. свистел и уходил в защиту, даже без нагрузки.
Заменил CP11 и CP12, вздуты не были, но БП теперь работает.
Но есть еще два момента:
1) напряжение на выходе 16-16.5в вместо 11в по схеме, нормально ли это без нагрузки?
2) советуют поменять еще CP06 (2.2мкф, 200в), но у меня такого мелкого на такую напругу нет, можно ли поставить 10 мкф? Для чего там этот электролит, на что влияет его емкость? Тут говорится http://master-tv.com/article/str10006/ что при его подсыхании бп не запускается, но не поясняется какова его функция и можно ли увеличивать емкость.
Не так давно с таким же требованием ковырял приставку триколора, а там в меню есть функцию вывода моно в правый или левый канал RCA разъёмов. Вдруг случай аналогичный.
Ага, не заметил. Поставлю предохранитель тогда. Там ограничение и по току есть.
В универе стоит лабораторный блок, но он здоровенный и тяжелый и выдает 35 вольт и 5 ампер всего, а тут маленький, но мощный.
Бамп.
Я свой на работе при 200 вольт напряжения коротил, Реле ушло в защиту, разомкнул цепь , реле тут же отключилось. Коротыш был на светодиодном модуле, блок засек резкое повышение силы тока и отключился не дав диодам сгореть, если честно сам не понимаю как это работает, так же было еще с парой плат, которые имели не явные для меня неисправности, после того как источник уходил в защиту, начинал прозванивать цепь и выявлял неисправность, другую плату с такой же неисправностью подключали к латеру, через мост, плата сгорела.
По этой причине заказал себе качественный источник питания, с нормальной гальванической развязкой, с нормальным заземлением и тремя каналами.
Бамп вопросу.
Чёт схема вообще дичь
CP11 и CP12 должны быть на 16v, собственно они по этому и сдохли.
CP06 - задержка пуска. если не ошибаюсь
Ставь 2.2uf 400v - продаются в любом ларьке.
Флюсу может настать пизда, ты дашь гарантию что он не потеряет свои свойства? Сколько часов его нужно греть? При каких температурах?
Заебал ты нахуй
C4, C5 - 2200uf 50v (можно 4700uf но при включении будет сильно бУхать)
С1, C2 - неполярный (керамика или плёнка) 0.1-1uf 50v
С3 - 100uf 50v
>30вт не мало на один канал ?
Ну тебе же там не дискотеку устраивать
>CP11 и CP12 должны быть на 16v, собственно они по этому и сдохли.
Я 50v поставил, габариты почти одинаковы. Наверное, сэкономили. Хотя видак не из дешевых был в свое время.
>CP06 - задержка пуска.
Чтобы 400v 100u успел зарядиться?
>Ставь 2.2uf 400v - продаются в любом ларьке.
Я бы купил, но до ближайшего ларька 40-50 мин пути на транспорте, в одну сторону.
Так что пока хз. Экспериментировать не буду, пока оставлю родной лит, если бп будет стабильно работать.
>Не написал марку своего флюса
>мне нужны конкретные цифры
Пиздец ты тут мочишь
<-- Флюс такой?
Немного подогрей ~до 60˚, он сразу станет жидким и его без проблем можно будет выдавить в другой шприц.
Amtech NC-559-V2-TF 30cc
>Немного подогрей ~до 60˚, он сразу станет жидким и его без проблем можно будет
Он после этого станет гелеобразным?
не мое дело, но флюс на пике подделка, амтек не производится сша-шка онли
Ну может и подделка, абсолютно похер.
Дёшево и сердито. Со своими задачами справляется.
Я разорюсь нахрен если буду всё фирменное из сша заказывать.
>Он после этого станет гелеобразным?
Станет.
В нагретом состоянии он жидкий, при комнатной температуре он становится гелем.
https://www.aliexpress.com/store/product/0-36-inch-DC-0-33V-4bits-Car-Digital-volt-Voltmeter-Meter-Power-Monitor-Voltage/1735221_32653882136.html
https://www.aliexpress.com/item/1pcs-Top-Quality-5-bit-DC-0-0000-3-0000A-Red-LED-Display-Digital-Ammeter-amperimetro/32640299154.html
Ок. Пробуем-с.
Анон, сейчас повесил резюк паралельно форсунке, в итоге получил на мультиметре сопротивление форсуки - 4 ома, а сопротивление резюка высвечивается только если форсунку отключить. ЧЯДНТ? как получить 15 ом?
Так это другая схема уже получается.
Ну не траль, мне нужно что-то смдшное с spi интерфейсом.
Нужно было в разрыв плюсового впаивать, и резюк должен быть мощным 10W минимум
Хотя в целом такая же, просто сложнее, на кой хуй нужны резисторы ? Которых в отличии от исходной схемы нет.
у меня 5w, эти каналы не на постоянную работу расчитаны. Ставлю ГБО4 поколения на карб, и нужно прямое подключение газовых низкоомных форсунок к ЭБУ, т.к. ГБО4 поколения стартует с бензина, и только потом переключается на газ.
Тоесть схема такая - запуск авто происходит напрямую, форсунки подключены к Январю, через пару секунд включается ЭБУ газа и встаёт в разрез канала, ну тоесть начинает сигнал на форсунки через себя пропускать. Думаю 5w хватит. Сейчас попробую резюк на плюс перекинуть.
Короче норм получилось, где-то 60-70˚С флюс стал достаточно текучим что бы пузырьки воздуха всплыли и образовали пену, флюс стал прозрачным и цветом как моча, после 10 минут в холодильнике помутнел и перешел гелеобразное состояние. Несколько смущает, что после того как он остыл цвет "паренного" флюса несколько отличается от того, что остался в оригинальном шприце. Спасибо анон.
И еще вопрос, у меня два переменных резистора на 10к нужно запитывать их от одного или можно сделать 2 , что бы можно было регулировать громкость каждого канала по отдельности.
Ну в общем как я понял 10 000 мкф не подойдут конденсаторы и надо искать 2200-3000мкф. и то , что 2 торов по 30 ватт хватит. Кстати входное напряжение нормальное 18 вольт на холостом ходу, или надо ограничить ? Керамические смд подойдут же ? я ведь все правильно понял ?
я пальцем нагар убираю пока жало горячиее. А так либо кудри из (специальной ) металической тружки используют либо губку( специальную ) намочену.
Цвет отличается потому что шприц другого объёма и из другого материала свойства света, да
Ещё у китайца тюбик долго лежал, вот и помутнел как мёд засахарился
Я думал об этом и выдавил из обоих шприцов на черный текстолит для сравнения, цвет отличается, возможно я все похерил.
>Ну в общем как я понял 10 000 мкф не подойдут конденсаторы и надо искать 2200-3000мкф.
Подойдут, но нужно будет ограничить пусковой ток что бы при включении диодный мост не сдох.
18в норм.
>Керамические смд подойдут же ?
Можно вообще без них, это чисто что бы частотные хар-ки конденсатора улучшить.
Как быть? Или в олове сам очистится?
Даст ли какие то преимущества не 2000мкф а 10 000 мкф. И как лучше ограничить пусковой ток ?
Или лучше из этих 10к мкф сделать фильтр, после торров ?
Ножом ещё хуже. Говорю же - рвутся хоть как легонько скреби. Их ещё скрутить между собой надо нормально, потому что рвутся и ломаются блядь. А то сигнал не пойдёт.
Лично лужу их кислотой, потом отмываю и паяю уже канифолькой.
Так это же и есть фильтр после торов. Схему смотри.
Никаких преимуществ от 10000uf на такой низкой мощности усилителя ты не получишь.
Пусковые токи ограничиваются резистором или термистором.
Лучше конечно термистром. Таким например.
http://www.chipdip.ru/product/b57237-s479-m/
>200 вольт
Постоянных? Что за блок?
В латере же нет защиты по току.
Как куплю, проверю, что он при КЗ делает.
Ловил магнитную составляющую ферритовой антенной (400 или 600) с катушкой очень тонким проводом, кажется от древнего электросчетчика, в навал. Есть и получше материалы, альсифер, возможно, подойдёт.
Думаю название не суть здесь
Спасибо за наводку! буду копать в этом направлении
Был я как-то раз в ситуации, когда на еще более мелкий разъем нужно было приебашить переходник. Изготовил для него ответку в виде печатной платы с дорожками а к ним потом провода от другого кабеля. Ну, что сказать, то еще уебище получилось, но таки работало.
У него выходное напряжение не стабилизировано (стабилизация по первичной цепи, а трансформатор не учитывается). Поэтому выходное напряжение без нагрузки может быть выше, что ты и наблюдаешь.
>"маленький но мощный"
Ему все равно источник питания первичный нужен будет - трансформатор, выпрямитель фильтр. Так что габариты никуда сильно не денутся.
То что продается - только стабилизатор и индикатор.
Поскольку стабилизатор импульсный - быстрые изменения нагрузки он отрабатывать не сможет и если ты, например захочешь к нему подключить светодиод в режиме стабилизации тока - он его спалит с большой долей вероятности.
Ну и такие схемы обычно плохо работают на краях регулировок - при малом токе, например.
Правильный ответ - НИКАК.
Если поставишь последовательно - сопротивление-то ты подгонишь, но форсунке не останется напряжения для открытия.
Если параллельно - просто нет смысла.
А вообще, ключи ЭБУ 3 ампера должны тянуть спокойно, зачем тебе вообще резистор там?
Блять, он при пайке до 300 градусов греется, как тебе в башку вообще приходит, что его можно похерить при 70?
Что за ссыкушество-то, голова у тебя для рОта только или все-таки там болтается какой-то межушный ганглий?
При залуживании паяльником лак сам облазит от нагрева.
А аспирином не луди, доо, от этого зарин выделяется, от него стоко братьев померло!
Да.
Оставить на зарядке на час. Если не включится поменять батарею (собственно, если включится, то скорее всего тоже)
Еслит часовая зарядка и замена акб не помогает, то говори название телефона.
при разряженной батарее он обычно моргает светодиодом, если долго держать кнопку включения. а щас вообще даже не моргает
напруга на батарее 3.2в
Да. Похоже это то что мне нужно. Но бля это слишком дорого.. даже 200$ это уже не рационально для сути дела. Может есть дешевые аналоги какие-нибудь?
О, у нас тоже GWInstek стоит.
>>252299
>Ему все равно источник питания первичный нужен будет
Это я сразу понял, сейчас вкуриваю, как трансформатор мотать. Все равно небольшим получится, диодный мост сразу в DIP возьму, получится всего из 3 частей источник.
>Поскольку стабилизатор импульсный - быстрые изменения нагрузки он отрабатывать не сможет и если ты, например захочешь к нему подключить светодиод в режиме стабилизации тока - он его спалит с большой долей вероятности.
А вот это не знал, спасибо. Как раз собираюсь от него светодиоды разные запитывать.
Энивэй, если низкоомной форсунке нужны 12В для работы - никаким резистором ты ее не подружишь с этими 2-амперными ключами.
На ебэе я и за $50-80 нашел.
Кэп, а я и не собирался, а тот хуй и его знакомый странные ребята.
Я бы вьебал вот такой хуйни.
> быстрые изменения нагрузки он отрабатывать не сможет
Почему это? Давно уже есть ШИМы с обратной связью.
Соединить как на пик1 можно, но это заеб, лучше разбери, там к разьебоной кнопке 4 МАМЫ, соедини их как на пике 2, можно маму в маму и поджать плоскачами, а можно их оторвать, оголить и тупо на изоленте.
Это же не фильтр, скорей будет правильно назвать " тройник-удлинитель" Я пошел в магазин и купил кнопку. Когда у меня такая же оказия произошла.
Понятно, спасибо. Завтра на работе буду пробовать этот БП.
1. Где взять интегральный датчик тока/напряжения с i2c или spi интерфейсом? Хочу чтобы в нем было все, свой 12 битый ацп, ИОН и датчик тока на эффекте холла. На цену похуй. Смог нагуглить только LMP92064, но его нет в нормальном свободном доступе. ток 0-5А, напряжение 0-5В
2. Напомните как рассчитать LC-фильтр для шима, если известны все исходные данные, частота, скважность, напряжение на обоих концах и ток в цепи.
3. Подскажите модель drmos/logic level mosfet'а в относительно удобном корпусе и доступного к покупке в интернетах.
Алсо, acs713-20А/712-5а для моей задачи не подходят. Подключил 713 к 24-битному АЦП LTC2400 и запитал от аккума с напряжением 3,7 значения пидорасит во все стороны. 185mV/A слишком мало.
Купи кнопку да замени, она 50 р стоит.
Правда, если она там припаяна, а не разъемами подключена - нужно иметь прямые руки, чтоб ее заменить и не сплавить.
Или можно просто потроха новые вставить
20V ключ для автомобильного применения? Да соси хуй, быдло.
В авто ставят ключи вольт на 60 типично.
> Напомните как рассчитать LC-фильтр для шима
1. Минимальная величина индуктивности определяется по формуле из пик 1, первая формула. Rн - сопротивление нагрузки (выходное напряжение делённое на выходной ток). Dmin - минимальный коэффициент заполнения. Индуктивность бери лучше с запасом.
2. Вычисляешь максимальный ток в индуктивности. Пик 1, вторая формула. Uin - входное напряжение, D - коэффициент заполнения.
3. Минимальную ёмкость конденсатора вычисляешь по формуле из пика 2 (>> означает минимум раз в десять больше).
4. Вычисляешь коэффициент сглаживания. Пик 3.
5. Проверяешь, чтобы ёмкость кондёра не была слишком большой по формуле из пик 4. При необходимости уменьшаешь.
> Подскажите модель drmos/logic level mosfet'а в относительно удобном корпусе и доступного к покупке в интернетах.
Что значит в удобном корпусе? Я использую AO3401 и AO3400 в корпусе SOT23.
Это кстати формулы для buck-конвертера.
Есть блок питания,с током 1А,которым без проблем заряжаю телефон с тем же шнуром. В чём же всё-таки ошибка кроется?
Это обсуждали много раз на разных форумах, подделка, да, но работает как надо, так что пох.
Даже на амазоне они продаются, а родной такой флюс стоит раз в 10 дороже да и не особо продают его на вебе.
>Dmin - минимальный коэффициент заполнения.
Что это? Duty cycle в процентах?
Сопротивление нагрузки 10Ом, частота шим 40КГц, минимальный дьюти сайкл 10%.
10/80к*(1-0,1)=0,0001125Гн? Хуйня какая-то, не может же индуктивность уменьшаться с уменьшением рабочего цикла.
Что касается тока, я чем то таким заморачивался, покупал на digi ОУ специального для этого, типа auto zero и тп с низким offset voltage и низкими шумами. и 0.5% шунты. Ну или можно 0.1% но дорого.
Это что за фокус такой с линком? Если убрать последнюю букву ведет на DC DC конвертер.
Это минимальное значение индуктивности для того чтобы buck-конвертер работал в режиме непрерывного тока, потому нужно учитывать и время пауз. Да и 112,5 мкГн почему хуйня? Лучше брать больше, поскольку это критическая индуктивность, т.е. если взять меньше, то ток на индуктивности будет падать до нуля. Слишком много? Так 40кГц это довольно маленькая частота.
Обосрался просто с буквой, никаких фокусов.
https://www.aliexpress.com/item/1pc-dc-dc-5v/32669557897.html
> почему хуйня?
По моим кривым расчетам, с уменьшением рабочего цикла уменьшается индуктивность, должно же быть наоборот, разве нет?
Итак, рабочий цикл это отношение времени проводимости, ко всему времени. Чем меньше рабочий цикл, тем длиннее паузы и тем большая индуктивность нужна, чтобы ток не упал до нуля. Всё норм.
> и тем большая индуктивность нужна
Вот и я про то. А по моему расчету чем меньше рабочий цикл тем меньше индуктивность.
Бля, все там норм, пойду спать. Завтра посчитаю и проверю на практике.
Спасибо.
Да-да, в глаза долблюсь ибо 3 часа ночи.
В ссылке название можно писать любое.
Спасибо.
Короче, глянул схему моноблока более раннего выпуска, так там он обозначен, как xor (но, сука, все равно не обозначено какая именно микросхема). Что по логике и верно, учитывая как должна работать схема.
>"Terra" - миленько.
Производитель - Бразилия)
От схемы же зависит, ебанаш.
Хотя в том же пуш-пуле и то, выше 40 - редкость (хотя, еба китайцы любят ставить 50n06, коих у них горы).
>школота научилась линки курочить
>кто так не делат тот ньюфаг
Да, я ньюфаг в дилдаках и в том как их искать на али. Я смотри вы эксперты лол.
вот пик,плюс на верхнюю ножку,общий на правую (синий).
Ножек данных нет совсем,распиновка вроде верная
Бери Rubycon YXG. Эта серия специально рассчитана на максимальный ток. http://www.rubycon.co.jp/kr/catalog/e_pdfs/aluminum/e_yxg.pdf
блин, в чип и дипе только такой есть http://www.chipdip.ru/product0/9000257176/
а мне надо бы побольше емкость и на 25 вольт
Скажи какая частота и какой ток нужен. Ну и желательную ёмкость. Тебе только чипидип или с алика тоже можно? Щас я тебе подберу кондёры.
60кгц, 4 ампера, 1000мкф минимум. и самое главное это фронт, чтобы ток мог вырасти как можно быстрее
но импульс довольно короткий, 100-200 нс.
В чипдипе нихуя нормального нет. А если с алика, то бери вот эти: https://www.aliexpress.com/store/product/2015-Black-Hot-Sale-Supercapacitor-10PCS-Genuine-Ruby-Rubycon-Capacitor-Yxg-25v1000uf-High-Frequency-105-Degree/1544109_32460738773.html и ставь два параллельно. Будет 2000мкФ и 3.8А. Если поставишь три параллельно, то будет 3000мкФ и 5.7А. Магазин проверенный, всегда у них беру кондёры.
Ну. Сколько раз заказывал, все кондёры приходили с нормальной ёмкостью, ESR и прочими номиналами. Если уж китайцы делают такие подделки, которые по качеству не уступают оригиналам, то зачем нужны оригиналы?
может я чего не понимаю анон,на пикче ты провёл синюю перемычку от контакта переходника к части корпусу?
отлипло
Да я прост, к слову.
Но если хочешь всё таки брать из чипидипа, то можешь взять шесть таких и соединить параллельно. Будет ёмкость 1320мкФ и ток 4.62А.
Прости чувак.
На пикче этого не видно,там какие-то ебучие тени,крайний левый и крайний правый чётко припаяны,в таком ракурсе нихуя не понятно.
Тут новая проблема.20 минут назад взял в руки смартфон,чтобы не шакалить и отослать тебе хороший ракурс,а он заряжаться перестал...
пздц,кабель от зарядки прозвонил,он в порядке.
Этот же кабель использовал,когда пытался зарядить от этой схемки телефон. Лол,неужели спалил что-то внутри устройства 5 вольтами.
Если в телефоне нет защиты от переполюсовки, то вполне мог.
Но при этом если я возьму эти провода в руки, нихуя не будет из-за высокого сопротивления человеческого тела?
>>252421
>Если я возьму 220 из розетки, поставлю диодный мост и конденсатор, то получится аж 320 вольт?
>Даже не 320, а 308. Там ведь на 1.4 умножать надо, да?
Да. Но учитывая, что в некоторых местах используются БП без коррекции, то в сети синусоида будет с обрезанной верхушкой. Поэтому, иногда можно умножать и на 1.3
>Но при этом если я возьму эти провода в руки, нихуя не будет из-за высокого сопротивления человеческого тела?
Проведи эксперимент потом отпишись, если выживешь.
На 2:00 этот трогает 166 вольт
https://youtu.be/sI5Ftm1-jik
И тут на 0:16
https://www.youtube.com/watch?v=vNpGoNP1tGQ
На выводы Data+- смартфона нужно подать определенные потенциалы двумя резистивными делителями (Для каких-то можно просто замкнуть их друг с другом). Тогда он опознает воткнутое в него как зарядник.
У обратной связи ШИМа есть определенное быстродействие. И она гораздо медленнее, чем обратная связь линейных стабилизаторов, вплоть до десятков-сотен миллисекунд в отдельных случаях.
Как минимум скорость ОС должна быть в несколько раз/десятков раз медленнее времени следования импульсов.
Но это похуй, действующее значение не менятся. Это 1.4 и означает, что 220 переменки тебя ебнет так же как 308 или сколько там постоянки.
Хотя есть всякие теории, про то что переменный и постоянный по разному ебают. Есть любители, которых уебало и тем и тем, можешь у них спросить. Сопротивление у тебя хз какое, и может варьироваться на порядки.
>Хотя есть всякие теории, про то что переменный и постоянный по разному ебают
Разве это не факт?
>Сопротивление у тебя хз какое, и может варьироваться на порядки.
Приложил палец к щупам мультиметра - выше 2 миллионов Ом. Если облизнуть, то 500кОм и растёт, пока сохнет.
Пикрелейтед. Получится 0.00016 ампер. Мало же.
Где я наебался?
Даже если смочить пальцы разных рук, получаются те же 500кОм и выше.
Гугл говорит в шокерах 3.000.000 вольт, калькулятор при 3.000.000 вольт и 2.000.000Ом выдаёт 1.5 ампера. Этого уже хватает. Но это аж 3.000.000 вольт, а я про 308.
Вот опасно 308 вольт постоянки или нет?
> если смочить пальцы разных рук, получаются те же 500кОм
Да ты охуел, должен быть порядок 50 кОм (+/-), а а если вообще в плоть залезть -- порядка 200 Ом (это эквивалентное сопротивление нагрузки для электрохирургических аппаратов)
лол, ну так твое тело это не сплошной кусок резистора. под действием тока происходят разные процессы и сопротивление уменьшается. зависит от толщины кожи. Если будет толстая старая и сухая мозоль и туда прикоснуться фазой, то скорее всего ничего не будет. а если член засунуть в розетку, тогда поджаришься. Считай, что сопротивление твоего тела 1000-10000 ом. А ток >10мА смертелен.
На тысячу микрофарад? Да у тебя махарайка тогда золотой выйдет. И размером с огромный ящик.
да и хуй с ней с тысячей, я думаю 4.7 мкф будет достаточно чтобы не было сильных пульсаций тока
А тебе для чего надо? Если DC-DC преобразователь, то там можно рассчитать необходимую ёмкость.
Хочу сделать нагрузку для тестирования аккумуляторов. ~3.7 напруга и ток ~10Амне и 5А хватит
Бери любой мосфет с сопротивлением сток-исток меньше 0.37Ом и способный рассеять 30W. Например IRFP460 может рассеять до 260W, только радиатор хороший сделай, ну и вентилятор на всякий случай добавь. Можешь поставить несколько штук параллельно.
используй биполярный. у ключевых мосфетов в линейном режиме допустимая мощность рассеяния снижается во много раз. пруфы - в гугле.
>>252452
>0.37Ом
Что-то я не понял вас. Напруга 3.7 это же не значит что на самом мосфете столько падает? Что за идея, мосфет в качестве переменного резистора что ли? Причем тут тогда сопротивление стока истока 0.37R? Это же для режима насыщения, когда он полностью открыт, а не для линейного режима. И полно же мосфетиков с Rdson на порядок меньше, и стоят они примерно так же.
Омметром думаю бесполезно мерять, слишком неточно. Еще есть skin effect, что в общем хорошо, в тебя токи не углубляются до поры до времени. И еще важен путь конечно, через сердце например не очень. Я в 10 лет взял батин разобраный трансформатор, вилка просто два провода болтались, и их взял прямо за железочки обоими руками чтобы удобнее держать и вставил в розетку. Пару секунд как будто шок был, а потом ничего. Видно где-то близко прошло к важным местам, но повезло. Если уж от этого не убило, думаю 220в не может убить от случайного прикосновения.
Сопротивление сухой кожи - высокое. Но после ее пробоя или локального обугливания (для этого сотни-другой вольт достаточно) - ток идет прямо в мокрую мясную тушку которая в первом приближении - солевой раствор и имеет относительно низкое сопротивление.
>солевой раствор и имеет относительно низкое сопротивление.
Стремящееся к нулю.
кулстори про студента, убившего себя мультиметром, проткнув щупами кожу на пальцах
>локального обугливания (для этого сотни-другой вольт достаточно)
Это как можно от сотни другой вольт обуглиться. Вроде бы обугливание бывает от высоких температор, дуга например. Как тебя от розетки обуглит
Ок.
Как у микроволновки уплотняется дверка, чтоб радиоволны не перли наружу через щель? Там же нет никаких контактов на поверхностях, по сути две железки с зазором, определяемым краской, исправностью замка и нагаром жратвы.
Через такое же должно сифонить наружу только так?
Обычный источник тока. У него задача - рассеять мощность в транзисторе при стабильном токе. На мосфете он делается точно так же как и на биполярнике.
Смотри схему устройства Imax B6, например. разрядник - на мосфете, в линейном режиме. Правда там разрядник на 5 ватт максимум, но это определяется теплоотводом.
Вот будет искра/дуга - кожа обуглится точкой - будет путь току сквозь кожу.
Выйди в подъезд в темноте, открой щиток, возьмись одной рукой за корпус - другой потыкай в токоведущую шину - будет тебе искорка.
Я не про стекло, а про зазор между дверью и корпусом. Видишь там узорчик, еблан?
Да экран простой. Представь что тебе куски говна нужно фильтровать, чтобы не просачивались. Делаешь такое сито, чтобы их всех задерживать. То же самое для ЭМ поля
Не знаю про щелевую антенну твоей мамки. Ты чего опасаешься то, что 12 см волна просклизнет в обход ловушки фарадея в зазор между дверью и корпусом?
Хуй-то там. Говно можно удержать, только сделав непроницаемый для говна экран.
Так же и для радиоволн, а тут щелевая антенна вот этого пидора - >>252498.
Какая тебе еще "ловушка фарадея", пидор? Что за хуйню ты придумываешь?
а как, например, радиоволны попадают в мой телефон, когда я сижу в толчке с закрытой дверью? Через щель снизу, прям как батя палит?
дверь у тебя не из металла же. а вот этот пидор >>252492 как раз и опасается зазоров. между пиздой и жопой.
Хм, логично. Т.е. если я залезу в железный гараж и закроюсь, то внутри будет непроницаемое для радиоволн пространство?
На двери микроволновки - непроницаемый для волн экран. Называется клетка фарадея. А микросокопическая щель похуй.
Нет, зависит тольько для микроволновки.
Для гаража почему-то не зависит. У меня мобильник принимает сеть в железном гараже. Даже в микроволновке почему-то принимает. Не помогает ему клетка фарадея как-то.
Магия!
Но у коротких же больше энергия, значит они должны глубже проникать. не?
При чем тут толщина. Экран на двери напылен, сеточка такая. Ее шаг должен быть в несколькораз меньше длины волны, то есть типа кв см норм
>При чем тут толщина.
>>252511
>Чем короче длина волны тем тоньше может быть метал чтобы ее блокировать.
Имеется БП нокии 12В, 1А, нужно подключить его вместо сгоревшего БП 7,5В и 0,3А телефона Texet. Сколько и каких резисторов вешать? Или может один переменный?
Историю вопроса можно прочитать здесь >>252422
Пока искал этот тред, прочитал здесь вопрос >>238919
Кладешь конец проводка на палец или на газету и соскребаешь лезвием лак. Потом паяешь. Боишься паять - зажми оба конца любым металлическим зажимом. Хоть болтом с гайкой.
>Имеется БП нокии 12В, 1А
Что?
>нужно подключить его вместо сгоревшего БП 7,5В и 0,3А
Постоянка или переменка? хули ты недоговариваешь блять?
Понизить можно микросхемой LM317 (пик 1)
Или паровозиком из диодов (пик 2) лол
Короче, как еблан поставил в микроволновку еду вместе с вилкой в ней. Через 30 секунд опомнился, остановил, вынул. Поставил еду греться на оставшееся время. Слышал немного треск, было чутка дыма когда открыл. Смотрел потом слюдяную пластину - вся целая, нет никаких следов горения. Алсо, дым в основном вышел через решетку, за которой лампочка. После этого еще не включать микроволновку. Что это могло быть?
Нет.
проиграл
Потому что делитель напряжения нужен для микрухи, чтобы указать ей сколько вольт тебе надо на выходе. На 7.5 вольт фиксированных микрух вроде как нет.
Это точно постоянный ток? Можешь сфотографировать наклейку на блоке питания?
> Лутом полигон не получится.
Получится. Просто руки надо выпрямить и нормальную бумагу использовать.
Хм, меня вот волнует, а не будут ли токи в полигонах наводить помехи на управляющих цепях?
>>252543
Чтобы делать как говорят, мне нужно идти на радиорынок, который работает до 5 вечера, и покупать там эту микруху за какие-то деньги. А резисторов я могу и дома ночью из старых плат наковырять.
Поэтому если это возможно, пожалуйста, давайте разберем вариант с резисторами. Мне сказали, что на резисторах я теряю мощность. То есть кроме напряжения падает и сила тока? У меня на выходе из БП постоянный ток 12В и 1А, а нужен в телефон 7,5В и 0,3 А. С резисторами норм будет?
Есть ещё 5В и 1А БП. Может проще повышающий трансформатор смотать? И как?
Ты странный
> давайте разберем вариант с резисторами
Не получится с резисторами. Точка. Для этого надо, чтобы телефон постоянно потреблял одинаковый ток. Но такого быть не может.
Про разные вещи говорили. Если в общем говорить про проникновение волн через вещество, то играет роль толщина и длина волны, и соотношение не очевидное, так как зависит от материала и всяких рефракций и тп. Сверхвысокочасты типа гамма излучения могут проникать за счет своей энергии да.
Но для более низких частот, чем ниже, тем проще проникают. Но высокие наоборот могут просачиваться через дырки в гараже.
А когда говорим про клетку фарадея, то толшина там пох, так как мощность небольшая. Просто идея в том, что это не обязательно должен быть "ящик", а можно сделать рештку, лишь бы ее окно было намного меньше длины волны.
Будет изменяться напряжение на делителе. Будет не 7.5, а 5 или 10 вольт и будет прыгать туда-сюда.
> А резисторов я могу и дома ночью из старых плат наковырять.
Попробуй диодов наковырять. Затем просто соединяй их последовательно и замеряй мультиметром, пока напряжение не упадёт до нужного.
>лишь бы ее окно было намного меньше длины волны.
Но расстояние между узлами кристаллической решетки железа явно меньше длины волны радиоволн.
В чем смысл? Диод же работает в правильной полярности как проводник, или даже если обладает сопротивлением, то как очень слабый резистор. То есть даже если я кучей диодов понижу напряжение, всё равно останется проблема одинакового тока, как мне написали выше.
> в правильной полярности как проводник
Не совсем. Он проводит ток, но на нём падает напряжение. Величину падения напряжения можно узнать из даташитов, но проще просто замерять мультиметром. Т.е. если например на одном диоде падает один вольт, то тебе достаточно подключить четыре диода по схеме из >>252535 и получится 8 вольт.
Хотя этот вариант мне нравится больше. Ведь я могу взять светодиоды и сделать из них светильник.
Ушел искать диоды. Тем временем вопрос - почему эта >>252555 восьминогая дрянь при замере выдавала повышающееся от 6В напряжение и сголела на 15? Ведь БП должен давать стабильное напряжение. На каком-то форуме, забыл каком уже, было написано, что напряжение на этом блоке нужно было замерять под нагрузкой и что он выдает низкое напряжение, если подключен параллельно с другими потребителями. Первый раз такое вижу.
Так ловит же говоришь. ХЗ, теоретически идеальный железный ящик должен не пропускать. Но скорее всего под дверью они просачиваются, как тараканы. И внутри микроволновки тоже может работать, а может и нет. У нее клетка фарадея не идеальная же, и заточена на 2.4 ггц. Плюс не все гасит, а с определенной аттеньюацией.
>теоретически идеальный железный ящик должен не пропускать
Даже если он не заземлен? Куда он будет девать заряды? Вихревые токи?
В ЭМ волне нет зарядов. Заряды в электрической цепи. Заряд (электрон) движущийся с ускорением (переменный ток) пораждает ЭМ поле, но сама волна не несет "заряда". Клетка отклоняет/отражает волны. И клетка на микроволновке например не заземлена. Не знаю чтобы дало такое заземление.
Там падение напряжения увеличивается при большом токе. Вот например график для диода SS54.
Бамп вопросу
Заземляют например проводники с током - для подавлениях помех-наводок. Это так называемое near field, тут как раз заряды имеют значение. А в нашей клетке - far field, ЭМ волна. Но честно говоря про эти клетки есть разногласия - есть сторонники их заземлять, так сказать второкультурщики. Но я сторонноик теории первокультурщиков - если поле "contained" то есть замкнуто как бы, нет разницы потенциалов, и ему не нужно никакой reference to ground, оно в ловушке. И кажется со мной согласны производители макроволновок.
1)что значит I=(Uвх-Uвых)/R, что это за сила тока? Это общая сила тока во всей схеме или это только ток проходящий через зенеровский диод?
2)Почему в этой же формуле I=(Uвх-Uвых)/R, в качестве числителя берется именно разность Uвх-Uвых? Что значит эта разность Uвх-Uвых, каков её физический смысл?
Я постоянно с вилками-ложками в микроволновке еду грею. Если в камере есть поглотитель энергии - собственно еда, то микроволновке на нахождение в ней дополнительного шанцевого инструмента строго похуй. Все работает как обычно.
Клетка Фарадея - это ЗАМКНУТАЯ сетка с дырками в ячейках много меньше длины волны, от которой защищаемся. В микроволновке НЕТ замкнутой сетки. Есть корпус замкнутый, есть проводящая крышка.
Есть ебическая щель по периметру крышки, блять, метр длиной.
Почему она не сифонит, эта щель? У вояк при таких полях и мощностях серебро и проводящие зубчатые контакты везде, а тут хуйня эмалированная без особого прижима.
Uвх-Uвых - это падение напряжения на стабилитроне (т.е. то напряжение, которое проходит через стабилитрон), I - это ток, который пройдёт через стабилитрон. Т.е. стабилитрон образует короткое замыкание, на нём падает разность напряжений и ток ограничен только резистором.
Тому що что-то неисправно было.
Если бы там была клетка фарадея, заточенная на 2.4 Ггц, то телефонные 900-1800 МГц она тем более бы блокировала, как более длинные.
А, спасибо большое
1. Это ток через резистор. Он должен быть достаточен для питания нагрузки, плюс для работы стабилитрона (типично от 10 до 20 мА). Такая схема годится только для нагрузки, меняющейся в очень малых пределах, тех самых 10 мА.
>>252602
Ну ты дурак. Uвых - и есть напряжение на стабилитроне, Чего хуйню-то нести, лишь бы пернуть что-то?
> Uвых - и есть напряжение на стабилитроне
Это напряжение пробоя (если оно ниже Uвх, иначе Uвых равно Uвх и стабилитрон закрыт). На стабилитроне рассеивается разность напряжений.
Ну вот смотрю на нее. Как она не замкнутая. С внутренней стороны двери окантовка из металла, она чуть выступает внутрь. И она защелкивается защелкой и довольно плотно прижимается к металлическому же корпусу по всем периметру. Утечка есть небольшая, да, но в пределах стандартов безопасности. Может у вояк мощности побольше.
Благодарствую
У меня и не работает. С 4 палок падает до 1, с LTE переходит на 4G потом на E, и вроде бы дышит, но звонки не проходят.
А я только что проверил - звонок в закрытую микроволновку проходит. Позвонил со второго телефона.
Это ещё ничего, самое страшное, если бы из закрытой микроволновки кто-то ответил на звонок.
Ну вот тут обсуждают про волноводы по периметру двери. Чтобы отражать утечку назад. Но при этом вроде консенсус что это на случай если она есть, а нормально вконтаченая дверь вроде не течет. ХЗ
http://www.edaboard.com/thread332934.html
Может у тебя активный экран, на который питание нужно подавать. Попробуй включить микроволновку на 30 сек.
Так у меня заискрилось и дым пошел, хотя это уже после того, как я ее застопал и вынул вилку. Чзх?
2) Кто-нибудь игрался с таким скалером, как на втором пике? Ему требуется внешнее питание, и куда его подсоединять? Он может во что-либо, кроме lvds? Что значат два последних чила в таблице разрешений на обороте (например, 1920*1080-8-1)?
3) Кто здесь зареган, можете даташит выкачать:
http://remont-aud.net/load/drugaja_apparatura/planshety_ehl_knigi_fotoramki/texet_t_790/288-1-0-18671
Мне кажется, мне в регистрации с порога отказали -- даже на почту подтверждения не пришло.
Краснодар. Лучше Где купить? У нас есть леруа-мерлен и прочая, или лучше в интернете?
У тебя рядом идут проводники, на который пустой полигон может, насосав из эфира, передать помеху через емкость. Так что зазаемлять.
Ну так разбери да посмотри, что и откуда там пошло. Может таракан наступил не туда.
Что такой беспомощный-то, блеать?
Бери где дешевле. За оригинальным дремелем не гонись - у меня был Proxxon какой-то или что-то вроде лет 10, наконец сгорел, купил дремель-3000 никакой принципиальной разницы. Тот еще и регулировался получше чуток на малых оборотах.
Отвертки покупай отдельные под свои задачи, эта еботня с битами - удел нубов. Плюс ими в узких местах часто не выходит не открутить нихрена.
Есть дохлый тред в diy. 3.5 человека. в месяц.
Короче, по первому - нашёл секретное послание от производителя под чёрной сракой дисплея. Потом нашёл сайт "панел лук", там охуенная база по многим дисплеям. Мы держим вас на острии самых свежих новостей, не переключайтесь!
хз, как ты это будешь доказывать. думаю что беспонтово. если только они тебе сами навстречу пойдут. ну и пришлют таких же. еще в подарок пришлют одну батарейку UltraFire на 6000mA.
>хз, как ты это будешь доказывать
Сфоткать транзистор с мультиметром и с упаковкой транзисторов? Там же не астрономические суммы, а всего пара баксов
Двачую, эта целая лабораторная работа будет на видео, они охуеют и спорить не будут. И дальше что. Пришлют таких же. На батарейки 6000маh им никто ж не жалуется.
Да забей, я тебе говорю.
Я недавно по запарке провода попутал и вторичку саму на себя закоротил - пошел дымок.
Выключил, перекинул концы, включил - всё норм.
Там по ходу парафин при нагревании дымит.
https://www.aliexpress.com/wholesale?initiative_id=SB_20161004132625&site=glo&g=y&SearchText=XH2.54+kit&page=2
Хочу по 10-20 каждого размера. Где взять дешевые?
А вообще можно и другие. Какие есть коннекторы для самоделок? Я эти на макетные платы паяю, а в корпуса вклеиваю всякие "эллементы" и от них делаю коннекторы для плат.
Какие ещё можно взять? И чтоб подешевле.
Толстишь, братишка.
Как думаете, стоит брать?
https://www.youtube.com/watch?v=OCIWLRleHF0
https://world.taobao.com/item/36410029569.htm?fromSite
Купи лучше 2 килограмма говядины. Можно в суп, можно на котлеты. А этот винигрет из деталей будет потом 10 лет лежать мертвым грузом.
10 центов за штуку - дорогие?
Ну бери ножницы, жесть от консервной банки и делай сам, как пионеры в 50х.
Цвет компаунда не значит ничего, как правило.
Форма - круглый диск. Имеет значение его размер и толщина - чем больше, тем, как правило конденсатор более высоковольтный при той же емкости.
Я все на таких делаю. Покупаю на ебае. На доллар штук десять. 10 центов, норм.
Ничего не значит.
А смысл?
Бери детали под какае-то конкретные цели.
Смысл потом всю эту хуйню сортировать?
Например если тебе нужны резисторы - купи рассортированный пак.
Зачем Китай? Давай я тебе своих продам. Тоже насыплю ящик залежавшегося невостребованного говна на 2 кг, тоже не будешь знать, что внутри.
хмм опа, подключил 4 батарейки заработало
>Можно обмануть дядюшку Ляо и написать, что это они прислали не качественный товар?
Ты хочешь чтобы анон дал тебе моральное право? Можно, разрешаю. Твоя совесть чиста, ибо решения принял анон, а не ты сам.
Защитят ли они мою махарайку, если поставить их вместе с варисторами или они слишком медленные и лучше ставить старые-добрые керамические предохранители?
Разное напряжение, разное назначение, класс точности.
Гугли блокировочные конденсаторы, Y-конденсаторы и тд..
I = C * (dU/dt)
Скажите, пожалуйста, что нужно изучать, чтобы уметь вычислять время t? Это надо пытаться понять физический смысл формулы и углубиться в физику 10-11 класса по электричеству? Или это надо дифференциалы из матана учить? Или что?
Ибо я вообще не понимаю, вот эти знаки d, и следовательно не могу вычислить из формулы t.
Что значит вычислить? Время - оно идет независимо от процессов, само по себе.
Не замечал? штоле
Следует ли это понимать, что я мастер-ломастер? И как тогда более аргументировано сообщить о косяке. Что я вскрыл посылку и увидел такой дефект шлейфа. И не отпишет ли мне Хун Лян, что его дядюшка таких косяков не делает? Т.к. в тех. процессе физически такое не возможно. Недопаять могли, а вот так - нет.
Знак d означает на сколько изменилось значение.
I = C (dU/dt)
Например, если подать ток I=1мА на конденсатор емкостью C=1мкФ, то напряжение за t=1с. возрастет на U=1000В.
1мА = 1мкФ (1000)/1
dt - это насколько изменилось время
dU - это насколько изменилось напряжение
Пикрандом.
Да у же тоже сам прочитал про них и решил, что лучше старые добрые одноразовые. Особенно максимальный ток разрыва в 40 ампер смутил. Всё равно их же не каждый день менять.
Ну, у меня было 3.5-4 ома. Или экранчик твоего мультиметра не может показать цифру 4 ома?
Это какие-то очень дохлые высоковольтные. Сейчас даже мелюзга в sot-23 может иметь миллиомы, которые относительно точно можно замерить только 4-проводной схемой.
Послушал тебя и решил из подручных средств попробовать сделать.
Говно какое-то получилось, ещё и клей говёный, сохнет только на пальцах, а на этом пластике не хочет.
Где взять этот ебаный шунт, для тока не больше 2А?
Какая точность в итоге получится с 24битным ацп и возможностью откалибровать по эталону всю эту ньфажную махарайку?
Чем плоха схема на пике?
ацп http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/2400fa.pdf
TL062
http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/e2/ca/8b/43/1d/eb/44/32/CD00000486.pdf/files/CD00000486.pdf/jcr:content/translations/en.CD00000486.pdf
LM358-N
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2904-n.pdf
Оба не для этих задач. Offset voltage 2mv лол. Точности особой не будет. Шунты на digi. Макс ток расчитывай по I^2*R. Но IR тоже учитывай, чтобы с вольтами не переборщить. И еще зависит high или low side тебе нужно. Для этого есть специализированные ОУ. На диги в разделе op amp current sensors или auto zero или instumentation
>Оба не для этих задач.
Ясно.
> Шунты на digi.
http://www.digikey.com/ тут?
Сплошное 403, на каждой странице.
>Макс ток расчитывай по I^2*R. Но IR тоже учитывай, чтобы с вольтами не переборщить.
Спасибо за 7 класс физки.
>high или low side тебе нужно.
Если отличие только в том где разрывVcc/GND, то мне похуй.
Еще у меня есть полметра ленты с acs712-05В
http://www.allegromicro.com/~/media/files/datasheets/acs712-datasheet.ashx
Вместо шунта перед ОУ не пойдет?
Видел у блогеров рекламу всяких облачных конструкторов, или это всё реклама?
Это потеря денег и лишняя ебля, уже был такой опыт с отправкой линзы барлоу для микроскопа, по моему проще его загнать за туже цену.
Ты можешь попросту не забирать его на почте и тогда его вернут обратно бесплатно. Тут будет тогда только потеря времени.
>Это какие-то очень дохлые высоковольтные
Они блять не дохлые, они поддельные. Хуле ты такой тупой?
Китайцы обычно дают другой адрес возврата, он не совпадает с адресом отправителя. А ещё внутрь просят положить номер заказа в посылку. И дать трек.
И что? По трек-коду же будет написано что возвращено? А так какая разница какой там обратный адрес? Пусть страдает из-за своей паранойи.
Такс такс такс.
У меня есть ATMEGA328P, UASASP 2 (программатор для неё) и разъём под этот программатор выпаянный из материнки.
Я нашёл в макросах ATMEGA328P и разъём этот.
В гугле нашёл распиновку (первый пик).
Накидал второй пик, хочу подключить и чтоб программатор увидел её.
Всё правильно сделал?
Наверняка я всё криво развёл и всё такое, но мне интересна только работоспособность этого всего. Можно печатать, переносить и травить?
Можешь использовать 6 пинов (как в ардуинке) вместо 8 для экономии места. Алсо, у тебя не все пины GND подключены.
>>252775
Проверил сейчас, земли и VCC между собой звонятся, они дублируют друг друга. Можно подключать любой.
>>252776
Вот нагуглил для другого корпуса, на пике AVCC не подключено.
Ты ещё не знаешь какой ногой можно мигать светодиодом? Я бы ещё и его туда впаял.
> VCC между собой звонятся, они дублируют друг друга
Не дублируют, а дополняют. Тебе что, серьёзно лень провести две с половиной дополнительные дорожки? Я бы ещё и керамику на 100nF поставил возле каждого пина питания на всякий случай.
> Вот нагуглил для другого корпуса, на пике AVCC не подключено.
А какой корпус у тебя-то? Да и лучше подключи его, всё равно от этого никому хуже не станет.
>>252778
>Не дублируют, а дополняют
Будто я там много тока потреблять буду. Да и на всех пиках подключения USBASP их все не пподключают.
>лень провести
Да ты посмотри, мне опять перемычки кидать надо будет. НЕ ХОТЕТ!
>ещё и керамику
И таааак сойдёт.
>А какой корпус у тебя-то
Там же на пике из sprint-layout видно. А название его я не знаю. Я в макросах нашёл, распечатал, всё подходит под мой.
Пойду попробовать печатать и переносить на текстолит.
Ты ёбнутый? Ты серьёзно собираешься питать светодиод через внутренности мк? Зачем ты вообще сюда пришё1л, если любые советы игнорируешь?
Слишком дохера тока? Ладно, к чёрту светодиоды тогда. Темболее я понял, что я там вместо земли питание на него нарисовал.
И вообще это моя первая в жизни плата, чего ты требуешь с меня как с профессионала.
Ты хотя бы соедини пины 6 и 4. Для этого даже перемычка не нужна. Алсо вот тебе подключение без дополнительных перемычек.
> А что если какой-нибудь PD7 сделать землёй?
Смотря что ты туда собираешься заливать. Если твоя прошивка подаст ток на этот пин, то возможно ему (или даже всей мк) придёт пиздец.
Логично. Тогда перемычка.
Но всякие AVCC я не хочу рисковать подключать, на пиках из гугла их не подключают.
Норм. Делай. Только в даташите рекомендуют поставить ещё и кварц, если вдруг ты изменишь фьюзы на работу от кварца, чтобы можно было заново перепрошить. Но если ты не собираешься пока использовать их, то не заморачивайся.
В настройках ничего не нашёл по этому поводу.
А, это в окне печати. Нашёл.
Перенеслось хорошо. Во время травления одну дорожку поцарапал, припаял жилу провода. Залудилось всё красиво.
Всё запаялось 10 из 10, всё круто.
НО! Всё, блядь, толи отзеркалено, толи перевёрнуто, толи перевёрнуто на 90 градусов. Я не понимаю.
Вот если в sprint-layout ключ смотрит вверх влево, то разъём находится слева.
А у меня если ключ смотрит вверх влево, то разъём находится СВЕРХУ.
Как так.
>>252799
>горизонтально отзеркалить
Тогда разъём окажется снизу. Не?
И, кстати, я думал ты её просто прищепкой будешь придавливать (я так атиньки прошиваю). Отпаивать же заебёшься.
> И чё делать?
Всё заново. И да, проверь ещё и сам разъём. По-моему в спринте он должен припаиваться сверху у тебя же он внизу.
>Отпаивать же заебёшься
У меня есть сплав розе, вуда и даже фен. Я основательно закупился. С материнок отпаивал микросхемы всякие сплавом розе/вуда, отлетают сами.
А разъём в спринте отзеркалить надо получается? Он же сзади стоит.
Я запутался.
> Я запутался.
Я, кстати тоже. Никогда спринтом не пользовался. Щас достану даташит и проверю.
Вроде получается сверху вниз отзеркалить надо. Вроде как.
Кажется тогда и разъём и атмега станут на свои места.
Сначала горизонтально (право-лево) отзеркаль только разъём для подключения программатора и заново проведи к нему дорожки, а то сейчас он разведён на пайку сверху. Потом перед печатью уже всю плату надо горизонтально отзеркалить.
В спринте ключ разъёма смотрит от атмеги, у меня он тоже смотрит от атмеги сейчас. Но в спринте VCC сверху, а у меня снизу. Получается просто снизу вверх отзеркалить.
Поверь мне. Для верхней стороны схемы надо всегда зеркалить справа-налево, для нижней ничего зеркалить не надо. Всё! Тогда на плате будет то, что ты видишь на экране.
Я прозвонил, если я смотрю на плату со стороны, где у неё дорожки, то питание получается снизу справа. А надо сверху справа. Не буду я её зеркалить по горизонтали. Отзеркалю по вертикали всё.
Пойду пробовать.
Я не понимаю что произошло. Первый раз я пытался перенести тонер, он прилит только местами. На 2й раз всё было идеально. Сейчас эту новую плату уже 9й раз делаю, 2й лист термобумаги пользую, он не хочет липнуть. Первый раз я зашкурил наждачкой 1000 и спиртом протёр. Сейчас и спиртом и ацетоном и растворителем пробовал. Не липнет и всё. То почти совсем не липнет, то местами. Ничего не понимаю.
Утюг и в первый успешный раз и сейчас и всегда на максимум стоит. В успешный раз держал минуту через салфетку и термобумага была приклеена.
Я сейчас и 10 секунд и 5 минут пробовал и через салфетку и без и приклеивал и не приклеивал и ждал пока остынет и на горячую снимал. Ну не липнет.
Мне кажется принтер первые разы печатал жирным слоем, а теперь слоя не хватает. Хотя чёрт его знает.
Вот нагрел утюг, приклеил бумагу, положил салфетку, 2 минуты подержал, вырубил утюг и пусть остывает прям на текстолите с бумагой. У меня идеи кончаются.
Бумага остывает на текстолите, потом снимаю. Сейчас я утюг оставил остывать на бумаге с текстолитом. Что-то палёным уже несёт от салфетки.
СУКА БЛЯДЬ! НЕ ПРИЛИПАЕТ! 80% осталось на бумаге!
Новый план. Бумага, салфетка, утюг на 5 минут и не двигать. Потом придавить книгой.
Утюгом надо постоянно надавливать когда нагреваешь. Попробуй надавить сильнее ну и елозь им по плате как будто по-настоящему гладишь.
Что за мосфеты и каким напряжением на затворе ты их открываешь при измерении?
Хм, ты какой-то неумный и криворукий.
Ты что, резал одиночную гребенку на кусочки по 2 и склеивал их встык?
Отломить 2 гребенки нужной длины и склеить вдоль (или попросту купить такую уже готовую в ближайшем сельпо) не догадался?
2 сантиметра одной дорожки прилипло. Попробую ещё раз гладить через салфетку минуту.
WOT или во что сейчас корзинки типа тебя ебутся.
Если ты не хочешь разбирать и разбираться с микроволновкой сам - неси к тому, кто это сделает за деньги.
Остыло, половина, которая сама отошла - не перевелась. Другая половина перевелась. Как у меня в первый второй раз всё так легко и идеально вышло.
Сейчас приклеить попробую и погладить.
Мамка зашла в комнату, понаблюдала за мной и говорит - а чё ты крышку с утюга не снял?
Снял, теперь термобумага так приклеилась, что я еле поддел. Все дорожки остались на плате.
В свою защиту хочу напомнить, что в первый второй раз всё сработало и так. Но сейчас лучше.
Сука, как же я от тебя взбугуртнул. Мало того, что с мамой живешь, так еще и гладить сам себе не в состоянии. Стирает и готовит тебе тоже мама? И посуду моет? Тебе сколько лет, корзинка сраная? До 40 будешь с мамой жить? Поэтому ты такой несамостоятельный и криворукий, что даже про крышку на утюге не знал. Конечно, откуда тебе про нее знать? Мама все сделает, все погладит, все постирает, жопу подотрет. Чего ж ты ее не попросил печатку сделать? Она бы и протравила заодно, и дорожки залудила. Мудак тупой.
Обмотка двигателя цела (прозванивается)
45 лвл, все еще живу с мамкой. Задавай свои ответы.
как повысить точность оцифровки? оцифровываю авркой сигнал с потенциометра. кручу крутилку и снимаю напряжение. погрешность в три разряда из 8ми
Разве сгоревший светодиод будет пропускать ток?
Почему у них электроны бегут от плюса к минусу?
Извините
ой, пардон, проебался-обсчитался. меньше 10 кГц. 1МГц/128
>Почему у них электроны бегут от плюса к минусу?
А куда они должны бежать?
Вообще все эти эмуляторы для умственно отсталых
Я тут прикинул, один фрейм в 4К будет занимать 25МБайт. Писос, короче. Придется считать всё на лету.
3%-ый раствор перекиси водорода 100гр (в любой аптеке)
Лимонная кислота 100гр.
Чайная ложка обычной поваренной соли.
Всю хуйню наливаешь/засыпаешь в баклашку с широким горлышком (от молока например) закрываешь крышкой и трясёшь до полного растворения.
Наливаешь в ванночку.
Кидаешь плату медью вниз.
Неиспользованный раствор можно какое-то время хранить в морозилке при -18ᵒ
Возможно пищит дроссель. Попробуй разобрать модем, поищи там что именно пищит и если это катушка индуктивности, то попробуй залить её лаком или клеем. Алсо (если пищит катушка), возможно скончался какой-нибудь электролитический конденсатор рядом с ней и потому катушка неправильно работает, тогда лучше заменить конденсатор, иначе сама катушка тоже скоро скончается.
Купи в киоске или каком нибудь автолюбителе силиконовый герметик и пройдись им по дросселям.
Лол, да. Я не такой уж профан, просто никогда не чинил электронику на таком уровне, обычно модульный ремонт.
Мамку мою сократили лет 10 назад и по её специальности работы нигде нет. Я фрилансю и содержу нас, пока мамка может сидеть за пекой, овощеть, смотреть путина, хазина, битву экстрасенсов и прочий скам и с друзьями всякими встречаться. А ты мне предлагаешь съебать и кинуть мамку, чтоб она ходила косметику продавала какую-нибудь, чтоб прожить. Да пошёл ты нахуй.
Я переделал, теперь питание там, где надо.
Как теперь проверить? Дрова на USPasp поставил, винда видит. Но как понять видит ли USBasp что-нибудь к нему подключенное или нет?
Нет, не должны, тут неправильно обжат.
Вообще, никто не запрещает обжимать и вот так, но это не канонично.
О боже, оно работает!
Моя первая в жизни плата работает!
Правда я ничего не понимаю в этих фьюзах и всё таком, сча чего-нибудь закирпичу.
Подскажите, всё правильно стоит? Можно шить любые прошивки и ничего не сломается?
Даже не так. Там есть пресет для ардуины, вот он безопасен?
Я ведь правильно знаю, что фьюзами можно закирпичить навсегда чип?
Даташит же читай, ну: http://www.atmel.com/images/Atmel-8271-8-bit-AVR-Microcontroller-ATmega48A-48PA-88A-88PA-168A-168PA-328-328P_datasheet_Complete.pdf
Про фьюзы страница 281.
>>252930
Для твоей платы - нет. Измени фьюзы CKSEL3...0 на 0 0 1 0 (как на первой картинке). Иначе мк переключится на внешний кристалл и больше ты её своей платой перепрограммировать не сможешь.
> фьюзами можно закирпичить навсегда чип?
Не совсем. Можно сделать так, что USBAsp больше не сможет программировать его. Но есть другие способы, более замороченные.
Алсо, закирпичить можно lock-битами, которые вверху.
Я не знаю. Я в ЛУТ хотел научиться. Вроде научился.
Думаю сделать плату с micro USB разъёмом, фоторезистором и 3х цветным светодиодом и чтоб он менял цвет в зависимости от количества света.
На ESP8266 я похожее делал, но там залил NodeMCU и на LUA писал. А тут C нужен. Хотя сейчас я вообще нагуглить не могу как программировать под эту атмегу. Всё в ардуинах кругом.
Где IDE, где язык программирования, где всё?
Что значит пошатай? Это же вроде конденсаторы, зачем их шатать?
Вот эта чёрная треногая хуитка - это симистор? Пишут, что наиболее частая причина поломки регуляторов - пробой симистора. Какие ножки ему закоротить, чтобы обойти его? Чем коротить, мощной отвёрткой? Двигло на пылесосе переменного или постоянного тока?
я хуею с местного саппорта, вы только можете подсказать, как светодиод включить в 220 и чтобы он не сгорел?
Тебе починить или обойти? Если обойти - замкни вон те два правых провода (отключи их от платы). Или первую-вторую ноги симистора.
Это движение зла.
Простейший движок постоянного тока с магнитами, работает просто от подачи постоянки на входы, просто расчитан на выпрямленное сетевое напряжение (китаец даже диодный мост приложил при доставке)
А пережать его можно без тулз? Я как то пробовал его вскрыть, только разъем сломал и все.
Наиболее частая причина поломки регуляторов - выход из строя конденсатора.
Понятно, спасибо. Пидоры. Придется новый кабель купить, они столько же стоят практически, чтобы еще с обжиманием не ебаться. Хотя ведь опять могут прислать такое же говно. Ну ебт.
Что с катушкой то может случиться?
Хотя, мне кажется, что хуйня выйдет. Будет работать в режиме от 51% до 99%. И не факт, что на низкой мощности будет всё хорошо с крутящим моментом (нужен совет электрика). Думаю, ШИМ-контроллер можно найти или заказать готовый и не парить моск.
Двигатель к тиристору не подключал.
Залил пикрелейтед. Только вместо 3000мс было 1000мс. На половине пинов раз в секунду скакало напряжение. Сменил на 3000мс, залил, раз в 3 секунды на половине пинов скачет напряжение. Где-то с 0.4 до 0.6, где-то с 0.2 до 0.8 и один нашёл где от 0 до 3.3. Но что происходит с остальными не понятно.
Посмотрел, посмотрел, скачет на всех воздухе, если приложить палец к перемычкам. А этот GPIO какраз на перемычки и идёт и я сам себя измеряю или типа того.
В общем работает. Всё в ошибках правда, avrdude орёт, что какие-то там байты не совпадают, AtmerStudio не понятно как компилирует. Я жму на все кнопки компиляции, потом в какой-то из папок "debug" нахожу .hex файл и лью его через avrdudess.
Пойду спать.
На CodeVisionAVR лучше сразу переходи
Аноны, подскажите. Спаивал конденсаторы Jamicon на 35В 470мкФ не посмотрев документацию. Да, я идиот. В итоге напаял на температуре 360 градусов огромный слой припоя в 3мм от самих конденсаторов, хотя предельная температура пайки у них 270. Всё бы ничего, но успел напаять 18 пар. Какова вероятность, что импеданс на них уже не заводской? (низкий ESR критически важен). Как замерить ESR имея только БП постоянного тока и тестер? (ёмкость держат, но собственное R не больше 0,04Ома нужно). Или смысла нет уже мерить, а сразу их в мусорку?
Похуй, ничего ты не испортил.
Вообще-то от нагрева ESR по моему опыту только уменьшается, и температура критична в основном для герметизирующих резинок.
Ну включи его штатно через этот диодный мостик, а в разрыв одного из сетевых проводов симисторный регулятор-диммер. Должно заработать.
Не знаю, Няша. Сейчас буду esr-метр в Самаре искать. Чому я такой криворукий? Всё хочется запаять понадёжнее, всё боюсь обрыва и переделываю по 9000 раз. Перепаивать 18 таких штук ой как не хочется.
Антенна абсолютно симметрична и на прием и на передачу. То есть хорошая, правильно разработанная передающая антенна будет так же хорошо работать и на прием.
Противовес нужен для виртуального "заземления" конца оплетки.
Разница может быть и невелика в твоем случае - несколько децибел, вот ты ее и не видишь.
При такой длине ног до пайки ты потроха не перегреешь.
Да и никаких 360 у тебя нет скорей всего. При такой темперауре канифоль делает мгновенный пшик и испаряется, и пайки получаются корявыми.
В этом-то и дело. Я сначала скрутил и спаял ножки конденсаторов, потом накинул провод, залудил, спаял. Потом взял ещё припоя, добился равномерного расплавления контакта и запаял снова. И так несколько раз, давая время остыть. Держал руками, вроде не обжигает (а возможно просто я был слишком пьян, не почувствовал). С утра охуел. Есть ещё нетронутые конденсаторы - сейчас думаю, как сравнить характеристики, имея DC-блок, и мультиметр.
Гугли "электронная нагрузка".
>что за прибор нужен чтобы он жрал максимум тото что есть не сгорев естественно
Кусок медного провода. Выжрет всё и сожгёт всё, кроме себя.
Есть один модный вольтметр со встроенным АЦП - Murata DMS20. Существуют ли аналоги или копии от китайских друзей? А то как-то ну совсем дорого.
Не совсем понял чё ты спрашиваешь, но если экранчик с пика, то я себе такой взял
https://www.aliexpress.com/item/huitem/32718130091.html
Он мне вольты и амперы показывает.
Ищи там дешевле, я первый попавшийся свой кинул.
>>253007
Вообще пояснить надо. Сколько максимум ампер прибор может выдать ты только из его спецификаций узнать должен. Если перегрузишь, то он сгорит. Это короткое замыкание получится.
Но если очень хочется, то замыкай амперметром
https://www.youtube.com/watch?v=ahQIQxq8JY4
Вэит унтил ю си зис. 4 дня назад вышло. Жди погоревшей электронике в многоэтажных домах по всей стране.
https://youtu.be/euBpVr_XhuU
я так понезнанке свою теслу заземлил на батарею а она оказалась занулена, у меня блок питания ёбнул
>Сколько максимум ампер прибор может выдать ты только из его спецификаций узнать должен.
Речь о китайских розетках, какие там спецификации. Если название есть уже заебись.
Если параметры и есть, то в них естественно полный пиздёж.
Задача как раз таки реальные параметры замерить.
Хуйню, ты кинул, не разобравшись, уж извини.
>>253022
Сплав розе/вуда. Обмазываешь со всех сторон так, чтоб остывать не успевало и она сама съезжает.
>>253024
Это если такая, что ноги насквозь торчат. Я думаю у него та, что поверх платы паяется.
Ну тогда пусть флюсом обмажет и феном.
По-моему таких навалом, собранных на ICL7106.
Хотя дешевка чаще светодиодная, ЖК разучились готовить.
Подключаешь нагрузку, начинаешь увеличивать, пока напряжение не просядет, скажем, до 4.7 или 4.5В. Это и будет максимальный нагрузочный ток.
Но нагрузку - нужно либо источник тока самопальный делать, либо кучу резисторв подключать.
Есть ли возможность сделать усилитель OTL за счет уменьшения напряжения на аноде?
Конечно же коэффециент усиления будет меньше, но каков будет результат?
О, это уже интересней, спасибо.
Можно до 4.75 В - это край допустимой погрешности для USB.
Поясни про нагрузку, что в ней хитрого должно быть что обычный шунт не прокатит?
Источник тока же вроде есть доступные интегральные, зачем самому собирать? Не, я могу собрать, просто для меня источник тока всегда был неведомой непонятной хуйнёй.
3000 способов. Например хитганом (феном) разогреть. Или нихромовую проволчку под ноги, греть и поднимать аккуратно.
у хипстеров вейперов
они и сами большие, может быть чтобы падение напряжение на переходе было маленькое, все остальное должное быть большое, и к болшому корпусу большие ноги?
бамп, теплый ламповый тред мертвый.
По каким критериям выбирать?
Из того, что понял - ток должен быть точно таким, какой нужен светодиодам. А с напряжением и мощностью как?
по закону ома наверное? чего там сложного.
На каких светодиодах? Готовая лента? Или сам паяешь? Если лента, то у неё уже есть номинальное напряжение, под которое распаяны резисторы. Если паяешь сам, то нужно, чтобы напряжение было больше n*Vпадение, где n - число последовательно соединённых светодиодов, а Vпадение - падение напряжения на светодиоде. Последнее можно узнать в даташите, либо измерить мультиметром.
> На каких светодиодах?
Одиночные.
> нужно, чтобы напряжение было больше n*Vпадение
Ок, допустим у меня получается 30в, я возьму драйвер на 30-36 А что если взять на 40? по идее ведь ток будет всегда стандартный и напряжение будет даваться всегда нужное? То есть больше - лучше, верно?
Что там с мощностью?
Если паяешь сам, то делай проще: бери стабилизированный источник напряжения (самый простой блок питания) все светодиоды соединяешь параллельно и к каждому светодиоду ставь преобразователь напряжение -> ток т.е. резистор, сопротивление выбираешь исходя из закона ома R = U/I, где U - напряжение питания, а I - ток, необходимый для диода, его можно посмотреть в даташите. Общее количество тока, который должен отдавать блок питания составляет в таком случае I*n, где n - количество светодиодов.
Алсо, продам или обменяю на четыре ИН-8 и две ИН-17
А сколько там напряжение на вторичной обмотке? Если меньше 30 вольт, может просто питать мк от линейного преобразователя.
Я накачал 15000+ макросов и не могу найти AMS317 и фоторезистор и транзистор. Где там кнопка поиска?
Никак, это ж просто пайнт продвинутый.
И даже если нужные тебе детальки есть, то не факт, что их правильно назвали.
Ну тебе же нужно ее менять, она должна быть регулируемая. Поэтому либо набор резисторов 5-10-20-40 Ом либо транзистор электронная регулировка тока.
Посмотри IMAX B6 схему - там на транзисторе и операционнике источник тока для разряда батарей, можешь его слупить.
Tesla S
Если это диоды в круглом корпусе - у них через ноги идет теплоотвод.
>усилитель OTL
Верхняя лампа работает источником тока. Чем ниже напряжение на ней - тем хуже она работает.
Если ты про готовые драйверы - оне импульсные и КПД их не сильно зависит от выходного напряжения. Но лучше брать то, что ближе к твоей задаче. Нет смысла брать 40, если у тебя на диодах только 30.
Дешевый аналог этого вольтмера. Он умеет в настройку показаний в зависимости от напряжения. То есть на диапазон 0-15 вольт я могу выставить любой диапазон выводимых чисел.
>Ну тебе же нужно ее менять, она должна быть регулируемая.
А разве просто реостат/потенциометр не прокатят? Могу и руками ручку покрутить.
>IMAX B6 схему - там на транзисторе и операционнике источник тока
Пикрелейтед, да?
Правильно понимаю что напряжение на красной правой линии задаёт лимит, а ток на синей - искомый максимальный ток?
Не, ты не понял. Я измеряю сигнал 0-15 вольт, а хочу этому диапазону сопоставить и выводить значения 0-500. Вот эта хуитка и позволяет так делать. Делать самому неохота, ищу готовое.
На 2n2222 тоже не совпадает в protus.
Взял в симуляторе bc549 (у них по даташиту с bc547 схожая вах) тоже отличается от даташита.
на пике по даташиту ток коллектора должен быть 70-72мА, но чего то не срастается, чего я делаю не так?
Да так с любым вольтметром на ICL7106 можно сделать. Точку в нужном месте включить и референсное напряжение подстроить потенциометром.
Если у тебя есть потенциометр на 10 Ватт - можешь и потенциометром.
Обычно они намного более маломощные, редко больше сотен милливатт позволяют рассеять.
Да, это оно. Тут еще фишка в том, что оно ШИМом управляется от контроллера, поэтому сделан интегратор на DA3.2. А так все можно упростить до одного ОУ и транзистора.
Есть такая штука - "разброс параметров".
Подключаю аккумулятор: стрелка амперметра показывает от 2 до 6А, всегда рандомно. Проходит 2-10 секунд, стрелка начинает прыгать, иногда резко с 2 до 5А, иногда медленно с 3 до 3.5, тоже рандомное цифры. Потом падает на 0 и всё. Иногда, если покрутить регулятор тока, стрелка опять начинает прыгать до упора, потом падает за 10 сек до 2А, а потом резко на 0.
Тиристор менял, транзисторы и диоды мерял, непропая не нашёл, переменный резистор нормальный и плавный. Куда копать, не пойму.
Ну типа он больше 9V (или сколько там у неё минимально рабочее) на неё не выдаст. Прямо перед её питаловом ставь.
Ок, спасибо за наводку.
чета сомнительно что между анодом и катодом стабилитрона будет 9в при последовательном включении
В смысле? Типа он не так уж точно ограничивает, или что?
R5 замени.
Как вариант могу предложить выкинуть всё это совковое дерьмо и собрать новую начинку на симисторе, по деньгам выйдет ~100-200р.
Гугли "световой короб"
Я же писал, что R5 нормально омметром изменяет сопротивление от 0 до 10кОм.
Может его просто перемкнуть, тогда будет выдавать максимум?
Зарядное не моё, я усатый недотелемастер.
Такая же хуйня, стрелка дернулась на 1-2А пару раз и на ноль упала.
Мне кажется, что там именно полупроводник какой-то барахлит, типа не открывается до конца, и/или не держит нагрузку и закрывается обратно. Я не могу на плате напряжения даже толком измерять, ведь зарядка идет 2-10 сек, а потом падает наглухо.
>Если у тебя есть потенциометр на 10 Ватт - можешь и потенциометром.
Нашёл в местном радиомагазине совковые ППБ, стоят порядка 50р - нормально для разового девайса.
Я в Китае пикрелейтед заказал, правильно же понимаю что он и например ППБ-15Е-15 Вт-33 Ом 10% подключенный как нагрузка на схеме - самый ленивый вариант? Крутим ручку пока вольтметр не покажет 4.75, получившийся ток на амперметре и есть искомый максимальный. Если их перемножить то имеем мощность соответственно.
Мосфеты и контроллер это конечно интересно, но щас лучше по-простому соберу, может в следующей версии автоматику сделаю.
Да, должно сработать.
В нём не по наименованию компонента. Просто ищи соответствующий корпус.
Аудиосинтезатор на 555, бесполезную коробку, пикрелейтед, устройство подачи звонков (если предусмотрены) за деньги, говорящую интерактивную доску с деканом.
Ну почта
Пиши в областную газету, жалуйся на произвол. Не танцуй под пидорскую дуду. Так никогда не изменим к лучшему
Отличная идея! Спасибо, анон
Вот я покупаю текстолитину со слоем меди. Мне дорожки на ней с какой стороны травить? В моём воспалённом сознании в любом случае сплошной слой меди будет коротить все напаянные компоненты. Радач, объясни мне: почему же не коротит?
Я брал вот этот: https://www.aliexpress.com/item/6Pin-PL2303TA-USB-to-TTL-band-shell-download-cable-support-win8-win10/32517131578.html
Выглядит няшно. Под вин8.1 работает нормально я драйверами с официального сайта.
>>253161
Потому что при травлении вся лишняя медь удаляется?
Алсо, тебе 5 вольт нужно или 3.3? Ту что я дал выше даёт 5 вольт.
Как хочешь
Взять кучку nodemcu с easyesp, распихать по подрозетникам, подключить кнопки, датчик движения и температуры/влажности. Аналогично со светильниками, поставить nodemcu с твердотельным реле, pwm управляемым драйвером или с scr диммером? правда последних что-то китайцы не производят
Насколько вообще работоспособна сеть из 15-20 nodemcu? И я так понимая что запусти кто из соседей wifijammer сидеть мне без света?
А что мешает сделать сеть используя провод на 220 вольт? Просто рядом со счётчиком поставить самодельный фильтр НЧ, чтобы твои данные не передавались за пределы квартиры/дома. Ну и в розетки на всякий случай поставить такие же фильтры, чтобы какое-нибудь устройство с ШИМом без фильтра не гадило в сеть. Тут даже дополнительные провода тянуть не надо.
Вроде даже есть готовые стандарты для этой хуйни.
После
Правда.
У меня имеется светодиодная лента, потребляемая мощность около 9,5Вт/метр(уже с запасом по мощности), а мне необходимо всего около 10см этой ленты запитать, это около 1 Ватта, как я понимаю. А теперь вопрос - где можно купить занидорага такой блок питания и как вообще его гуглить? гугл предлагает от 10Ватт за 400 рублей, они реально столько стоят?
Лучше до, потом шкурочкой еще раз. А то заусенцы будут торчать вокруг отверстий.
100 мА тебе любой вилочный БП даст. Покопайся в своем хламе. Всякие 9V DC трансформаторные от роутеров DLINK - самое оно, при малом токе он вольт 12 и дает.
800 постов назад был.
Задача - сделать простой и надежный регулятор для нихромовой струны (выжигателя, электролобзика и т.п.). Питание от железного трансформатора. При этом хочется как можно меньше срать помехами в сеть и иметь минимальный нагрев элементов.
Поэтому делаем ШИМ регулятор на килогерцы и режем им непосредственно переменную синусоиду. Диодного моста нет - нет падения в 2 вольта на нем. Мосфеты на миллиомы сейчас почти бесплатные и гораздо лучше симистора в данном применении. Относительно высокая частота коммутации легко давится одним пленочным конденсатором.
Вопрос в чем - будет ли сборка из 2 встречных мосфетов нормально ШИМить и в двух квадрантах? Для защиты литиевых батарей как от перезаряда так и переразряда такая схема применяется, но там постоянный ток.
Может в настольных лампах стоят диммеры для уменьшения яркости? Попробуй поставить их в максимум, либо вообще выпаять.
Ну попробовать разобрать-то сможешь? Там всего четыре провода между собой соединить надо. Можешь сфотографировать содержимое после разборки.
Похоже, что на отрицательной полуволне нижний транзистор будет сам открываться, даже при нуле на управляющем выходе.
Этого можно избежать, добавив запирающий резистор между затвором-истоком и сделав управление затворами от транзистора pnp с открытым коллектором.
Вот так вот.
Вроде теперь должно работать, причем на отрицательной полуволне открывается даже лучше, но надо добавить стабилитрон и резистор, чтобы не превысилось Uзи.max.
Проиграл.
Переменку он блять шимить собрался
Вторичку ещё кондёром нагрузил за каким-то хуем
Типичное "горе от ума"
бамп вопросу
Заебись, но мне бы схемку рабочую, допустим атмега8 у меня есть, еще ne555 есть.
Подразумеваю чтобы можно было выдать нормальную мощность, ватт 300 например
В них сначала детали вставить надо.
А ты туповат, комментатор.
Переменку шимить можно. Так active PFC работает, например. Кондер во вторичке имеет низкое сопротивление на частоте ШИМа и высокое по 50 Гц.
А теперь прошу.
Надо бы кабель прозвонить,как называется штекер на пике?
Всё, что удалось нарыть по спецификациям - в консоли стоит некий S750 0803 TSD031C фирмы NXP, его частоту я нигде не нашёл. Всё, что выяснил - ИК передаёт с бодовой скоростью 115200 bps. Как-то это можно увязать с частотой ИК-приёмника?
Собственно, как быть? Примерный ассортимент приёмников на пике, передатчиков - по ссылке http://www.chipdip.ru/catalog/infrared-leds/?gq=ик+светодиод
Помоги подобрать нужный, анон!
Светодиодные лампы не любят регуляторы яркости
Купи обычную матовую лампу накаливания и будет тебе счастье
Окей, анон, я пожалуй доверюсь твоему выбору. Было бы здорово, если б ты хотя бы вкратце описал, почему именно эти. С ардуиной работать будут?
Конечно будут, чёт я совсем уже мнительный стал.
Можно ли как-то заранее предсказать сдохнет оно от 5v или нет?
Я ее впаял - воняет и слегка дымит, отпаял - нет сопротивления между пином питания и любым другим.
Замерил - 4,2v, китайцы заявляют поддержку до 5.
Это норм батарейки? Хуле они такие дорогие?
В али забанили? Вот например: https://www.aliexpress.com/item/200PCS-CD4052BE-DIP16-CD4052-DIP-new-and-original-IC-in-stock/32707873159.html
Это плата, а не чип. И да, поможет, только заизолировать провода не забудь. Ну и те чёрные, которые идут к крутилке никуда подключать не надо.
Получится сильно избыточная для задачи хуйня огромных габаритов. Мой регулятор может теоретически работать с маленьким трансформатором на 20 Вт, мощности которого достаточно для нагрева.
Нагревателю не нужен постоянный ток, не нужны выпрямители, фильтрация выхода. Все это в итоге будет только снижать надежность регулятора и греть воздух почем зря. Поэтому я и хочу оставить самый необходимый минимум. В цепи нагревателя - только источник (трансформатор) и ключ.
Вот, допилил схему токовым зеркалом, чтобы затворы заряжались одним и тем же током, и можно будет попробовать смакетировать. Возможно придется поиграть с сопротивлениями резисторов и частотой PWM (боюсь ее придется снизить где-нибудь до 1 кГц, чтобы транзисторы закрывались нормально).
Вероятно потому что внутри они - настоящие, а не пикрелейтед.
родная - 12В 1.5А
другая I - 5В 1.2А
другая II - 12В 1А
авансовых котеек забыл
Пока вы тут сидели, я там вторую версию платы сделал. ДВУХСЛОЙНУЮ!
Учить ШИМ, ADC и прерывания.
Мне это проще слепить, в виду наличия большинства компонентов.
Чё?
Работает, регулируется (понял, мудачок? >>253249 ).
Правда спалил два мосфета в процессе тестирования платки с ними - сам забыл, что управляться они должны втекающим током и нельзя ни замыкать управление на общий, ни подавать туда просто постоянное напряжение напряжение при поданной переменке. В одном случае дохнет верхний, в другом нижний.
ШИМ в макете работает на частоте около 1 кГц, на скопе прикольная нашинкованная кусочками синусоида
Да, склей эпоксидкой, только качественной и прижми как следует (не сломай только)
Им дали макетные беспаечные платы. Нет, хочу говно жрать.
>К концу XIX века блага электричества не коснулись 95% населения даже в развитых странах, что объясняется невозможностью передачи постоянного тока на расстояние более одного километра от центральной станции. Поэтому широкая электрификация развернулась лишь после перехода к электротехнике переменных токов,
Почему постоянный ток нельзя передать более, чем на километр, а переменный можно?
БЕЗНОГNМ
Да просто даже сейчас сложна и дорахо изменять напряжение постоянного тока при таких мощностях, вот и всё. А когда создавали это всё, то вообще нужных элементов ещё не изобрели.
Взял ленту и подключил ее к 12в/1а. Я же правильно понимаю, что нужно воткнуть резисторы иначе рыбки посредством электролиза превратятся в червей пидоргов?
Я видел их, но она не проплавит эту пластмассовую кочергу?
Регулятор мощности низковольтный, заточенный на высокий КПД.
Потомучто он анод для электрохимической пары "сталь корпуса" и "анод". К питанию котла он не имеет отношения.
Nyet. Алсо прокатит для кого? Если придёт инспекция, то они тебе проведут хуём по губам за такую халтурку.
Да какая инспекция блядь. Там токи небольшие, 0.5А максимум. От сети гальванически развязано.
ну я произвольно взял, смысл то в чем, я правильно понимаю что в контуре будет 4 резистора, источник тока и источник эдс?
Спасибо, но у меня уже получилось. Я несколько дней долбался над этим и у меня получилось! Я ток пустил к эмитеру, из базы и из коллектора. Наконец то. Теперь следующий этап - логические элементы.
Ковыряюсь в dc-dc преобразователях, на микросхеме 34063, там после микросхемы стоит транзистор, который 12В с выхода микросхемы преобразует в 10, которые идут на затвор полевика.
Полевик имеет напряжение насыщения 10В.
Почему просто не подавать 12В на затвор, если он их выдерживает?
> Почему просто не подавать 12В на затвор, если он их выдерживает?
Потому что этот биполярник нужен для ускорения разряда затворной ёмкости полевика, если сам контроллёр ниасиливает раскачать транзистор до нужной частоты, а драйвер ставить лень/нельзя.
Можно.
Спасибо, добра тебе
Погуглил, мосфет - то что мне надо? У него напруга на выходе регулируется напругой на затворе, верно?
А можешь пояснить почему? Ичто за полярность, плюс с минусом то я не перепутаю лол
Не будет. Эта отлично работает, а разобраться с таймерами не могу
https://sites.google.com/site/qeewiki/books/avr-guide/timers-on-the-atmega328
Всё слишком сложно.
Достался за банку кофе раздербаненный активный саб и вот в чем проблемы:
1) С динамика торчат провода и я совершенно хз - куда их присобачить на плату.
2) Оторваны провода питания и надо их тоже припаять к схеме ( это попозже, если ответите на первый вопрос)
Помогите советом плизик.
Вот тебе наркоманский стабилизатор на фете и кучке tl431.
V4 можешь получить умножителем от переменки или 555. Хватит 12-20в и 5мА.
D1 - 12в
X2 - ограничение напряжения, вместо r1/r2 переменник
R6 - шунт с падением 0.1в
X4 - опорное 2.4в
X3 - ограничение тока, переменник вместо r4/r5
Предохранители.
По сути обычный лавсановый скотч, только нужной ширины.
Не совсем тебя понял. Мог бы ты поточнее объяснить?
Просто зная пизданутость анона, могу предположить что совет "подруби вон к тем конденсаторам" вполне ожидаем.
Дайте мне схему, где на выходе будет логический 1, если напряжение на двух входах будет именно положительное, а не нулевое или положительное.
или во всех современных схемах вместо 0 вольт используется -n вольт?
1. Ты можешь нормально фотографировать? Нихуя же не понятно! Плату нужно фотографировать с двух сторон, что бы можно было наложить фотки друг га друга.
2. Что за саб? Модель у него есть? Почему не указываешь?
А что это вообще за поебень.
Ну вон по центру справа вообще сопротивления нет по любому там ток пойдёт, он что дурак через сопротивление идти?
li-ion 3.7v 3000mah
Предположительно https://www.aliexpress.com/item/li-ion-battery-3-7v-3000mah-984869/32699744120.html
Для точного определения модели нужны габариты, которые ты не указал.
Ну хз.
В домашних условиях врядли можно получить импульс тока больше 300 ампер. Хватит ли этого, чтобы кусочек алюминиевой проволоки пролетел хотя бы метр?
В глаза долблюсь, думал это гаусс такой на пике.
300A? Да ты прикалываешься? Это же проще простого, конденсаторов только нужно будет много.
Ещё потребуется вакуумный контактор.
Ну ты понял в общем.
Что будет если сделаю это и подключу к розетке? Не бомбанёт что нибудь?
Ты под диодами фазу с нулём без нагрузки соединил, всё красиво ёбнет.
проиграл, ясен хуй бомбанет
Сорян, почему-то абу ( да благославит Allah его матушку) не дает загрузить нормальные фотки.
Пытаюсь добавить 3 пикчи - пишет "дохуя добавляешь"...хз в общем.
Да, забыл модель написать - Sven HA-630W
а если член прислонить к батарее, то можно ли подрочить электричеством?
Какой-то у тебя не стандартный размер
Такого размера только 2200mah
https://www.aliexpress.com/item/5040100-low-price-high-quality-3-7v-2200mah-li-ion-polymer-battery-for-psp-made-in/32440249935.html
Нашел его. С этим вопросом все, спасибо.
https://ru.aliexpress.com/item/Wholesale-The-new-SANYO-644496-2700mah-3-7V-high-capacity-polymer-lithium-battery-original-box-wholesale/32519164649.html
Теперь встал вопрос об их зарядке. Это Ли-По. Если заряжать их обычным зарядным устройством для телефона 0,5-1 А, ничего плохого не произойдет? Вроде 3000 mAh.
На фото не видно, они там последовательно все соединены?
Напряжение заряда не должно превышать 4,2v
Соответственно для 6 последовательно соединённых аккумуляторов нужно будет 24V 1-2A блок питания.
В общем почему-то только сюда не грузит большие фото. В бэ всё загрузилось
Лол у меня такие в psp стояли, прям нахнули воспоминания, спасибки анон :3
Это копия, сохраненная 12 марта 2017 года.
Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее
Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.