Это копия, сохраненная 1 апреля 2017 года.
Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее
Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.
У предыдущего отгнили провода там:
http://2ch.hk/ra/res/249216.html (М)
>>249216 (OP)
ПРЕЖДЕ ЧЕМ СОЗДАТЬ ТРЕД, ПОГУГЛИ, ПРОЧТИ ЭТОТ ПОСТ (а лучше весь тред) И ВОСПОЛЬЗУЙСЯ ПОИСКОМ ПО РАЗДЕЛУ. ТАКЖЕ СМОТРИ ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ТРЕДОВ (>>219880 (OP) и >>224515).
Решил заняться электроникой, паянием ололо-быдло девайсов? Похвально. Вот список нужной литературы и ссылок:
Книги:
Вообще, их очень много. Но тебе же лень искать, поэтому получай скромнейший минимум:
П. Хоровиц, У. Хилл "Искусство схемотехники"
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/H/HOROVIC_Paul',_HILL_Uinfild/_Horovic_P.,_Hill_U..html
У. Титце, К. Шенк "Полупроводниковая схемотехника" (в двух томах)
http://www.tverhtk.ru/library/predmets/pc_systems/Poluprovodnikovaja_shemotehnika_Tom1_2008.pdf
http://www.tverhtk.ru/library/predmets/pc_systems/Poluprovodnikovaja_shemotehnika_Tom2_2008.pdf
Ю.В. Ревич "Занимательная электроника"
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/REVICH_Yuriy_Vsevolodovich/_Revich_Yu.V..html
Если есть желание обмазаться расчетом с ног до головы, то тебе следует почитать вот это:
И.П. Степаненко "Основы теории транзисторов и транзисторных схем"
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/S/STEPANENKO_Igor'_Pavlovich/_Stepanenko_I.P..html
Г.И. Изъюрова "Расчет электронных схем. Примеры и задачи"
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/_CLASSES/TEH_RAD/Raschet_elektronnyh_shem.(1987).[djv-fax].zip
Л.Н. Бочаров "Расчет электронных устройств на транзисторах"
http://www.radiolamp.ru/library/books.php?id=mrb0963
Полезные ссылки:
Много полезный статей и сообщество:
http://easyelectronics.ru/
Схемы устройств и хороший форум:
http://cxem.net/
Также загляни сюда:
http://radiokot.ru/
Решил прикупить себе сканер "закрытых" частот или хороший приемник? Глянь сюда:
http://www.radioscanner.ru/forum/
И сюда:
http://www.cqham.ru/ (есть годный /forum по схемотехнике)
Любительской радиосвязи также посвящен:
http://www.qrz.ru/
Я знаю, что тебе, мой начинающий друг, будет лень смотреть на сайтах, которые я тебе дал, поэтому:
Техника Безопасности: http://radiokot.ru/start/other/safety/01/
Инструментарий радиолюбителя: http://cxem.net/beginner/beginner1.php
Немного о пайке: http://easyelectronics.ru/likbez-po-pajke.html
О паяльниках: http://easyelectronics.ru/traktat-o-payalnikax.html
СНАЧАЛА ПРОСМОТРИ УКАЗАННЫЕ ВЫШЕ САЙТЫ. НА НИХ ТЫ, СКОРЕЕ ВСЕГО, НАЙДЕШЬ ИСЧЕРПЫВАЮЩИЕ ОТВЕТЫ НА БОЛЬШИНСТВО СВОИХ ВОПРОСОВ, ДАЖЕ В РЕЖИМЕ READ ONLY.
Как первую схему, гугли "мультивибратор".
Как спаять наушники, для начала спроси у гугла, он много этого дерьма повидал:
http://lmgtfy.com/?q=Как+спаять+наушники
Или обратись к старому местному гайду с выцветшими от времени фото:
http://arhivach.org/thread/7925/
Если у тебя есть вопросы типа: "почему мои калоночки гудят/не играют?", "мультивибратор не пашет", "как определить полярность резистора?" или наушники так и не поддались, то спрашивай в этом треде.
Но помни:
НЕ ПРОСИ ИСКАТЬ ЗА ТЕБЯ — СПРОСИ КАК НАЙТИ САМОМУ.
Если у тебя действительно серьезный вопрос, тогда так и быть, создавай тред.
Похож на JST-SH. Если эту штуку ты сам фотографировал, то лучше попробуй измерить расстояние между дырками в коннекторе. Если 1мм - JST-SH, 1.25mm - Molex PicoBlade, 1.5mm - JST-ZH.
По плате моему опытному глазу даже на твоих шакальих фотках видно: выход усилителя, общую точку ("мекку") земли, реле защиты.
Динамик очевидно цепляется к земле и выходу реле защиты к обведенным точкам, там для него с обратной стороны разъем же и стоит.
Увы, не мой, дома в фотошопе потом замеряю, спасибо. Который в сам модуль входит - ориентироваться на тот же тип?
Заряжать можно только специальным зарядником для лития, который ограничивает ток и ограничивает конечное напряжение на уровне 4.2В. Любое другое говно их раздует за одну попытку. Купи на али или dx платку на микросхемке TP4056 - она делает все что надо и будет тебе щастье.
И да, литий параллелится без каких-либо проблем, этого пидора >>253497 не слушай, несет хуйню.
Сложнее заряжать последовательные банки - так как при этом надо следить, чтобы напряжение не превысило 4.2В ни на одной в цепи. Для этого применяются специальные балансировочные зарядники и лпаты защиты.
У них просто выводы специально отформованы пружинисто, чтобы они в дырках до пайки держались плотно и прижимались к плате.
Паять все равно надо.
Да. Получается динамический микрофон.
Он менее чувствительный, чем электретный, но вполне работоспособен.
Нет, это микросхема контроллера заряда одной литиевой банки.
Может ее и в повербанки ставят, я не видел.
Есть у кого программатор с пика?
Где на него дрова взять?
Ни codevision ни avr studio его не видят.
Последовательное соединение банок для повышения рабочих напряжений вполне себе широкая практика, только конденсаторы должны быть одинаковы и не стоит забывать о необходимости выравнивания напряжения.
Я не понимаю почему так. В моей воображаемой модели конденсаторы внутри разряжаются, энергия превращается в тепло. Остальные 2 обкладки остаются заряженными и они потом разряжаются как обычно.
забыл написать что квадратик с крестиком - электродвигатель
Всё таки эта схема работает, но некорректно. Электродвигатель несколько раз покрутился немного, но вообще он не крутится.
че за дичь на пике? Ты сознательно нарисовал источники питания так? Ты в курсе, что "большая" палочка это плюс, а не минус?
Я поменял аккумуляторы и у меня всё получилось. Наверное опир резистора слишком большой.
Здоровый сука
Что-то я зашёл посмотреть чё там есть и проиграл
https://www.aliexpress.com/item/a/32483979702.html
Конденсаторы на ОДИН ФАРАД за US $2.27
Заказать что ли, чтоб все охуели как китайцы умеют. На них прям написано 1.0F
да и 500 есть, хули
https://ru.aliexpress.com/item/New-Arrival-1PCS-Black-Farad-Capacitor-2-7V-500F-35x60MM-Super-Capacitor-60mm-DIY-New-Arrival/32663311667.html
лiл
Это та самая хуйня, которая щиплется током и которую вешали мне в детстве? Нахуй она нужна? После нее разве что раздражение на коже остается и все
Весело пиздец.
Каким образом? Я 60вт паяльником грел целую минуту, и нихуя. Он там видимо все площадью припаян
Ну так естессно, но на большое тепловыделение расчитан, поэтому паяется всей площадкой земли.
Я делал элемент НЕ, а электродвигатель с транзистором был индикатором сигнала, так как у меня нету светодиодов.
Ананасы, посоветуйте какой-нибудь вайфай-адаптер, который можно подключить по GPIO (ну, в крайнем случае, через юсб, однако не доверяю я этим свисткам) и который может в 802.11 2.4GHz/5GHz a/b/g/n 40Mhz, и имеет хотя бы две антенны хочется пиздить раскаленной кочергой дятлов, которые делают роутеры с MIMO, но сука с одной антеной.
Пока нашел только TI WILink 8, он хоть и не поддерживает "а" режим, но в остальном удовлетворяет требованиям.
Ананасы, существуют ли какие-нибудь китайские заводы, на которых можно за справедливую цену закать сборку единичного экземпляра какой-нибудь платы с использованием выбранных мною компонентов (ну или по крайней мере с большим выбором среди их компонентов)?
Дожились блять, приходится самостоятельно собирать мощный роутер из-за тотальной некачественности нынешнего бытового говна, в которое понапихали своих обосцаных броадкомов
это будет описана. Какую порекомендуете, чтоб зря время не тратил на сложные книги?
Скачал пока вот эту Ревич Ю.В. Занимательная электроника. 2-е издание
Это годная книга?
Конденсатор может выйти из строя без вздутия. Или не держать заряд.
Что значит "пропаять"? Тупо взять и потыкать во все пайки штоле?
Тогда точно испортишь.
Чинить надо то, что сломано, а не "пропаивать". Входной полевичок у дегена слабенький, пробивается легко. Но это больше невезение.
Ключевые слова - за справедливую цену. Боюсь что у тебя и завода будут разные взгляды на это понятие.
Найди где потресквает да почини.
Когда идешь мимо помойки - косишь глазами туда.
Видишь что-нибудь электронное - хабаришь.
Распаиваешь, кладешь по коробочкам - профит.
Пикрелейтед. Слева плата от телека с помойки (нашел сразу кучу с выломанными строчниками), справа - детали с других таких плат. Телевизионные микросхемы бесполезны (кроме УНЧ), а резисторы, конденсаторы, транзисторы, кнопки, реле, потенциометры, светодиоды - очень даже реюзабельны.
>Засмеет - кто?
Мимокроки. Я только один раз рискнул быстренько спиздить плату с помойки. И то ходил рядом пока все люди не съебались подальше. На меня уже смотрели подозрительно, но ничего не сказали.
Тыкать только туда где есть непропай, например в широкий фильтр пч и.т.д.
Если написано low esr кап тогда нужно ставить Low esr. В остальных случаях похуй
Ну может и надумал, в любом случае мне слишком неприятно копаться в помойке у всех на виду
Я сначала покупаю все детали, затем обмеряю их электронным штангелем, а уж потом заказываю печатку.
Ну копайся ночью.
Алсо, помойки в гаражах - то еще месторождение ништяков электронных. Многие ебалаи зачем-то сначала уносят неисправный девайс в гараж (чтоб вылежался), а уж потом, устав там об него запинаться - на гаражную помойку.
Какие подводные камни?
inb4: Почему бы не использовать обычный компьютер?
- Потому что он очень сложный и я не смогу его починить.
> планирую через несколько лет
> Какие подводные камни?
Россия может к тому времени встать с колен в могилку.
Отлично, будет легче.
Хохол, плиз
Что-то ты обполитачился
Был тут раньше отдельный тред о хранении.
Коробочки совершенно никуда не годятся.
Как уссатый телемастер советую хранить детали в пакетиках.
>>219698 (OP)
>>253710
>Как они потом считываются?
Не википедил ещё?
Похоже на сдвиговый регистр.
http://www.autex.spb.ru/download/sensors/ccd.pdf
главное, чтобы был на плате, с трансформатором, вольтметром и не взъебал у меня на столе.
на худой конец куплю пикрил в разобранном состоянии
гугл шлет меня за лабораторными бп, стоимость которых стартует от 1.5к , что мне не нужно, ибо бп исключительно для питания магнитной мешалки из старого куллера. дс и близжайшие окрестности.
fake2ch.magm}qaANUSmn/}ailPUNCTUMr^07u
>исключительно для питания магнитной мешалки из старого куллера
Ну ладно, а вольтметр тебе зачем?
Купи на ближайшем развале 12v транс, приделай к нему диодный мост и радуйся.
Нихуя ему от 14 не будет.
тогда это пожалуй идеальный вариант. спасибо, анон
Хороший блок, юзал такой, очень удобный. И не фонил даже со звуковыми устройствами.
А как напряжение меняется? стабилизаторами что ли? Тогда кпд у этой штуки убогий.
> А как напряжение меняется?
Изменением коэффициента заполнения импульсника. И с КПД там всё нормально.
Там одна вторичка с множеством ответвлений.
С чего начать?
С того же, с чего все остальные "собиратели КПК".
Берешь малинку/пердуину, вешаешь на них дисплей, батарейку и прочие свистоперделки, получаешь "КПК который собрал сам".
Поиграем в игру - найдите мою ошибку.
Я вообще не понял нахуй ты ее сделал. Купи беспаечную макетную плату и ебись с ней.
И в чём веселье тогда?
Да и у меня есть эти две беспаечные, они говно полное, чуть провод пошатаешь, и контакт пропадает. Их даже для тестов не поюзаешь. Пользую макетные под пайку, если что-то проверить хочу.
Ну не знаю, у меня таких проблем нет, контакт хороший. купи другую
Твоя главная ошибка в том что ты используешь Layout
Вторая твоя ошибка - ты не используешь массивы Дарлингтона
Ну и со светиками ты конечно накосячил
Это просто рисовалка. В ней нет перехода от схемы к плате, нет нетлиста. Плата чуть сложнее мультивибратора - и пиздец, будет ошибка на ошибке.
Ну хуй знает, если ты четко представляешь что хочешь, то ошибок не будет. Я проебывался, приходилось потом лепить сопли, но не из-за лейаута, а из-за того что накосячил в схеме.
Конечно если хочешь свистоперделки типа нетлистов то можно и pcad использовать или что там современное
А вот и не угадал. Моя ошибка в том, что я забыл подтянуть кнопку на землю и там рандомно менялся сигнал с низкого на высокий без нажатия кнопки. Теперь припаял 10к резистор к земле и нормально всё стало.
>>253779
>массивы Дарлингтона
Прошлый век же. Есть прямая замена этой вашей uln2003 на полевиках ULN2003V12 & ULN2003F12. Впрочем и она хуйня без задач, лучше взять BSD840N - сдвоенный 20в .7А n-фет с управлением от 1.8в.
Задача
Чему равна активная мощность двухполюсника, содержащего только индуктивные элементы, если действующие значения напряжения и тока на входе равны соответственно 50 В и 1 А?
Исходя из полученных значений, я могу получить полную проводимость, полное сопротивление и полную мощность, а вот как определить активную мощность я не знаю, потому что я без понятия через что выразить сдвиг фаз "фи". Что я делаю не так?
А вообще по идеи должно быть равно нулю, но я у мамы аутист, которому негде об этом спросить
И что вы вообщ паяете кроме логических элементов и логических схем?
Кстати, я думаю это связано с тем что на элементах НЕ в XORе очень большое напряжение, которого достаточно чтобы открыть транзисторы в элементах 2И
Жизненно необходим радиомаячок и средство для его засекания в ближайших 200-300 метрах (дальше не нужно).
Самые важные статы маячка - размер и автономность, в идеале нужно, чтобы без зарядки проходил неделю и размером не превышал сим-карту по ширине/длине.
На VRTP смотрел, много где смотрел, но в основном везде лишние элементы - пищалки там, вся хуйня. Мне же этого решительно не нужно, схема должна быть по-дубовому простая, передавать любой сигнал, который можно засечь приемником и нельзя ухом - и все. Параметры приемника - вообще похуй, ну разве чтоб в пределах разумного, чтоб в руках сил хватило унести.
Подскажите, где такое найти, ну или нарисуйте дураку схемку, добрые дяди. С меня как обычно.
Я аллегро 16.3 использую. Вхождение - просто ад был, такие интерфейсы нелогичные.
Но сейчас привык.
Активного сопротивления в составе двухполюсника нет значит его составляющая = 0 по определению.
Нет поглощения энергии - нет активного сопротивления.
Ничем, это оно и есть.
Приглядись - у тебя там залипуха между 2 и 15 выводами. Видно зелененькое под микросхемой.
А ты - >>253811 >>253813 хуесос тухлый. Не можешь дать правильный ответ - возьми хуй в рот и соси тихонько, молча.
Не надо проецировать свой больные фантазии на других людях. Если так хочется брать хуй в рот - то поди пососи у своего бати алкаша.
По каким тегам их искать?
> рассчитанные на 12v
Если только в виде лампочек для автомобилей. Ищи по названию цоколя (например BA15S или h11) ну или просто в алиэкпрессе введи led 12v.
Вопрос терминологии.
>Тиристор — полупроводниковый прибор, выполненный на основе монокристалла полупроводника с тремя или более p-n-переходами и имеющий два устойчивых состояния.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Тиристор
То есть, оговорено лишь число pn-переходов и устойчивых состояний.
Строго говоря, SCR — это вид тиристора (триодный т.) (см. «Классификация тиристоров» по ссылке выше), но все уже привыкли называть SCR тиристором, и всем побоку, ибо «роза пахнет розой, хоть розой назови ее, хоть нет».
Потому, что ты используешь "схемы" для детей-даунов. Пиздец, мне страшно жить в мире, где это реально кто-то использует.
Завязывай, пока не поздно.
ЕСТЬ РОУТЕР
ZYXEL KEENETIC START
он работал, по воздуху пока ебанутый дядя не решил подключить его по кабелю чтоб без пинга тончеки погонять, етот еблан нащёлкал в настройках какую то хуйню и теперь роутер не работает, после допросов с паяльником, выяснилось, что еблан переключал режимы работы ровутера, так как, "еба, по кабелю не подключалось же, еба" Он перевел ровутер в какой то из двух нижних режимов работы и пизда, хуле теперь делать? У меня нет второго роутера чтоб включить там дхцп и зайти в меню - я не знаю как и что делать, я блядь вообще гумонеторий и не трогаю вещи, если они работают блядь сука блядь. - у меня есть кабель, ПК, ноутбук, свисток нетгеар, КАК ВЕРНУТЬ РОУТЕР В ПЕРВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ?
Сброс не помогаит. по кабелю и по воздуху в меню не зайти, у меня нет друзей и вообще я никого с роутерами не знаю, как быть?
Роутер мигает, провода определяет, в меню не зайти, интернеты не раздает.
После сброса это говно скидывает только пароли и удаляет коннект настройки, а режим работы эта мразь не скидывает
Не обязательно. Есть даже диоды со встроенными в корпус мк, только зачем они тебе?
бамп вопросу
Попробуй погреть паяльником склеенные стыки. Или кинь в растворитель или ацетон. Мб растворит клей.
>Или кинь в растворитель или ацетон.
Как? В бутылку феррит не влезет, а в открытой емкости растворять не хочу потому что тогда провоняет вся квартира
Тебе же не придется в бак лезть, смотри рядом.
Я когда так же детали искал, однажды пёр телевизор через пол города, днем, всем было достаточно похуй, никто пальцем не показывал.
Алсо, очень много конкурентов, электронная техника в моем городе не лежит на помойке больше часа.
>Я когда так же детали искал, однажды пёр телевизор через пол города
лол, почему-то вспомнилась миссия из гта: са, когда был бунт и всякие чуваки ходили с телевизорами в руках, и если пугались то роняли их и убегали
Найди какой нибудь горшок засунь туда свой феррит залей его растворителем накрой крышкой и поставь куда нибудь на балкон или вовсе вынеси на улицу. Блядь чего ты такой тугой?
Хм, с горшком идея. Но это надо дохуя ацетона, у меня столько нету. А горшок не испортится?
>А горшок не испортится?
Не знаю. Ты главное экспериментируй. Вдруг от воздействия растворителя и материала из которого
сделан горшок тебе разъест к хуям глаза и ты перестанешь в них долбиться и перестань вовсе писать хуйню.
>>201914 (OP)
Сап, радисты! С недавних пор гуманитарию мне понадобился точный инструмент для несложных монтажных работ. Программа минимум: пинцет(ы), бокорезы, круглогубцы, отвертки типа часовых. Возможно, не по теме раздела, но ещё нужен аккумуляторный шуруповерт . Как не прогадать с ценой/качеством? Какой лучше взять материал? Где лучше заказать (в Мск) ? Уж простите за глупые вопросы.
Да не злой я. Если человек банально не может понять что растворяет клей или заставляет его терять свои свойства то у того явно что-то не так с восприятием реальности. Ладно если нет емкости подходящей по размерам к ферриту то можно банально смочить тряпку растворителем укутать той тряпкой феррит после чего надеть на всю эту хуету 2-3 плотных пакета и ждать чуда. Но нет ведь можно постоянно задавать идиотские вопросы..
Школу я закончил 8 лет назад.
Человек вопрос задал, советуешь так советуй, а не сри
>Школу я закончил 8 лет назад.
А по развитию остался в 8 классе
>Человек вопрос задал, советуешь так советуй, а не сри
Ну так я дал пару дельных советов если у тебя рак мозга и на фоне этого ты не можешь решать банальные логически задачи то это глубоко твой личные проблемы.
>А по развитию остался в 8 классе
О да я щас расплачусь от стыда.
Да нет, ты просто хочешь поконфликтовать, иначе бы промолчал. К тому же это тред для ньюфагов. Насколько надо быть отбитым быдлом, чтобы заходить в тред ньюфагов и упрекать кого-то в тупости? Меня раздражают такие как ты, которые разводят говно на ровном месте. Для людей нормально обмениваться опытом, но находятся такие отбитые индивидуумы, которые думают, что самые умные
Бамп реквесту.
Сегодня, по совету >>253726 дошел до чипа, где мне дядя в легкой форме дал понять, что пизда настанет сия блоку, если я буду менять напряжение, пока тот будет подключен к 220.
И еще нубовопрос. Если я возьму обычный адаптер 12в 0.5а и между ним и фаном воткну пикрил - этот колхоз сгорит? Регулятор рассчитан на 12в на входе.
Бескартиночным даже помогать не охота
Лампы соединяются параллельно
Провод должен быть гибким и в двойной изоляции
Концы на подключениях к патронам залудить или обжать
Если будут использоваться обычные лампы накаливания, желательно поставить "блок защиты галогенных ламп"
Корпус светильника по возможности должен быть заземлён
>Диоды создают задержку в 0,004сек
разве? один диод же всегда смещен в противоположную сторону
Mundorf 9.5% silver gold solder supreme
88.6%S-Sn
9.5%Ag
1.8%Cu
0.1%Au
Медь в составе надеюсь бескислородная?
Хули золота так мало?
Перед пайкой рекомендую размотать катушку и "прогреть" белым шумом.
Нет. Нужен сверхдорогой тугоплавкий припой с много золота в составе, чтобы отдавал желтизной и было понятно, что это именно золото.
Хуедь.
Как проверить ее на работоспособность не припаивая?
Брат умрёт.
Совсем не умный? К гребенке паяешься, потом пихаешь её как разъем. Если равномерно давить вбок, контакт нормальный. Еще можно штучные провода Dupont с той же целью использовать.
блять, два с половиной различных определений.
Спасибо большое.
Обязательно. Покажи мне ленту БЕЗ резисторов или пиздабол. Обычную, белую, без МК.
Пфф, держи. SMD-элементы - это конденсаторы. Впрочем можно паять и без них, только светодиоды, которые далеко от источника питания будут глючить.
Везде. Это самый распространенный маломощный диод ever.
Не поверишь - инструмент продается в магазине по продаже инструментов.
Бери на что денег хватит, потом поймешь, хватает ли тебе этого или надо что получше купить.
Я даже на превью вижу кристаллы контроллеров RGB в светодиодах. И канал DATA.
Покажи обычную ленту, блять. Белую, одноцветную. Без резисторов.
Ну всё, ты подебил. Светодиоды называются светодиодами, потому что выполняют роль светодиодов и резисторы надо паять отдельно. Да, мир несовершенен.
Увы, так и есть. Встраивание резистора в светодиод приведет к резкому снижению его надежности, потому что резистор будет греть кристалл раза в 3-5 сильнее чем тот греется сам (на 12В, с одиночным кристаллом).
Поэтому так и не делают. Но легенды ходят.
Анон >>253831 хотел светодиод на 12В без резисторов.
Ему беспруфно кукарекнули "авотлентабезрезисторов".
Выше была лента без резисторов. Но теперь ему не понравилось, что там стоит микросхема, встроенная в диод.
Ну так это не резистор же, а микросхема.
А так я тебе могу мигающий светодиод или многоцветный показать - там тоже микросхема управлением занимается.
Речь именно про резистор.
> Речь именно про резистор.
Дискретного резистора нет? Нет. А всё остальное уже твои доёбки и виляния жопой.
Купи сотню WS2812B + какую-нибудь мк (можно начать с ардуины) и сделай из из них большие часы.
Только ESP8266, без вариантов. Только затрахайся питанием: 3v3, <150mA, не вся техника на таком работает. Но зато не сложно запитать с помощью транзисторной сборки (главное не шимом и не резисторной сборкой -- спалишь нахуй в обоих случаях)
atmega328p-au + microusb socket?
Вопрос 3, главный - можно ли туда засунуть камеру наблюдения, цепляться по wifi? Как не соснуть с температурным режимом? Перегрев от лампы и иней без нее? Как не соснуть с зависанием оборудования, добраться туда будет довольно сложно; включение/выключение по фотореле? Можно ли использовать камеры как со вторго пика? Объектив выводить наружу или прятать ещё за одно стекло?
Подключаться к общей сети без ведома энергетиков незаконно впринципе. Но, если уж ты договорился (что пиздец как вряд ли), то светодиодные 12 вольтовые норм. Но там, наверное, заебешься нормальный трансформатор делать, что бы не сдох на завтра. А если хочешь камеру, то ты уебок, так и знай.
Ух, кокой агрессивный. Тогда надо было сразу всю пачку требований предъявлять. Внешнего резистора нет? Нет. Всё, требование выполнено. В следующий раз будьте точнее.
Какой выход плат к какому пину на распебри подключить?
Вариант А
SDA (первого шилда) - SDA0
SCL (первого шилда) - SCL0
SDA (второго шилда) - ?
SCL (второго шилда) - ?
Вариант Б
SDA (первого шилда) - SDA (второго шилда)
SCL (первого шилда) - SCL (второго шилда)
SDA (второго шилда) - SDA0
SCL (второго шилда) - SCL0
1 - нельзя но мы же в рашке
2 - ДНАТ светодиодные слишком ненадёжные
3 - IP-камеру можно, но тебе нужно будет всё продумать
вообще лучше её туда не пихай
> Говорит ему так негласно намекнули в электросетях делать - мол фонари будут вешать, но пока улица не застроена - только если сам для себя сделаешь
Охуительная история. Фонарей нет, а линию включают в темное время суток.
>1 - кто-нибудь в курсе, так можно делать? Или сотрудники электросетей потом выебут?
Они просто оторвут твой фонарь и выкинут, когда будут вешать свои.
>включение/выключение по фотореле?
В твою тупую башку не приходила мысль, что уличное освещение включается/выключается в определенное время, и когда нет напряжения твое фотореле не сможет сработать?
Надеюсь ты пизданешься со столба.
Очевидно же, что включать их к шине надо параллельно, но вон теми хреньками прописать в каждую свой адрес (40 и 41).
> 3
Интересно что с технической точки зрения нужно предусмотреть, чтобы не лазить на столб постоянно переделывать? Температурный режим, влажность, с зависанием оборудования хз.
>Охуительная история
Cогласен, но поэтому и спросил у анона.
>просто оторвут твой фонарь
немного дипломатии ещё никому не навредило.
>В твою тупую башку не приходила мысль/Надеюсь ты пизданешься со столба.
Электричество там постоянно, от него подключены дома. Хули ты бомбишь на ровном месте, мне искренне непонятно. Были уже кражи по посёлку, уже палили уёбков и по номерам находили - не вижу тут ничего плохого. На столбе ракурс удобный, не со стены дома, плюс незаметно, ну и хули плохого в этой идее?
Тоесть,
SDA (первого шилда) - SDA0
SCL (первого шилда) - SCL0
SDA (второго шилда) - SDA0
SCL (второго шилда) - SCL0
и потом оба шилда сами разберутся кто из них 40, а кто 41?
Что тебе нужно то?
https://www.aliexpress.com/item/Fan-Thermostat-Governor-2-Way-4-Wire-PWM-dc-12V-24V-48V-Temperature-Speed-with-digital/32737524198.html
https://www.aliexpress.com/item/12V-PWM-PC-CPU-Fan-Temperature-Control-Speed-Controller-Module-High-Temp-Alarm/32751618300.html
Какой выбрать? Алсо кулеров будет 2 + 1 и как это все дело запитывать, через мать по кулеру или БП?
большинство такого рандомного говна никогда не пригодится, только место занимает.
блядь, как намотать на картонный каркас? он же сука мягкий и мнется как говно, и все сползает с него и вообще он превращается в говнину от давления проволоки
свастику из светодиодов
Ещё раз повторю
Я настоятельно НЕ рекомендую размещать камеру на столбе
В случае чего я хрен знаю как ты будешь её обслуживать
Зачем этот колхоз?
Любая мамка может регулировать обороты, нужно только поставить специальную программульку.
У меня например сейчас asus p6t se тремя куллерами рулит
А я сделал проще: купил самые тихие вентиляторы. Резисторами подобрал обороты, чтобы они мне не мешали спать и теперь никакая регулировка не нужна. Ничего до сих пор не перегревалось. Вро де же, супергорячих процессоров и нет уже, мой 5820k даже с разгоном не требует супер-охлаждения.
...если у тебя четырехпиновые кулеры и материнская плата вместо гнилобайта.
>>253997
Мне нужно выдувать и поддувать для четырех видюх, тут не все так просто.
Чиво, блять? Он у тебя ретранслятором теперь работает, штоль? Лол. 15 секунд ресет без питания, потом не отпуская подключаешь питание и ждешь еще 15 секунд. Удачи.
Берёшь трубу подходящего диаметра. Обматываешь скотчем, потом картоном, потом опять скотчем. Мотаешь проволоку, закатываешь лаком, потом скотчем.
Трубу выдёргиваешь. Готово!
сап радисты, решил я в свою пеку освещение запилить. Я припаял к светодиодной ленте всю хуйню, тыкнул в 12v БП своего пека и чёто нахуй всё задымилось, а загорелось только три светодиода, на остальной части ленты всё дымилось и немного искры выбивало. Я попробовал бОльшую длинну, но бОльшая длинна решила вообще нихуя не загораться светодиодами, но за то начали греться и дымиться провод по которому идёт 12v. Что я делаю не так? Мб припаять резистор/транизстор хз как эта штука правильно называется и понизить напряжение и тогда всё заработает? На пике моя хуёвая пайка
Лучше короче %any_brand% чем Гнилобайт, короче. Все мамка умеет делать, а вот погранисты-говнокодеры Гнилобайта нет и не хотят.
ах да. Теперь понятно для чего диоды. Они создают падения напряжения чтобы транзистор вообще открылся. Добавил диоды и заработало
Защита от чего? Если напряжение будет ниже допустимого, бп просто не включится я так думаю, но у тебя бы раньше проводка сгорела, чем напряжение просело до такой степени
Там напряжение должно просесть уж очень сильно, поскольку обычно в такие блоки ставят активные PFC, которые могут работать как от 220 вольт, так и от 110, повышая напряжение до нужного.
Защита от ну недопитания получается. Бля, звук был очень нехороший, как молния. БП киловатник, если что.
Ну да, а в некоторых блоках переключатель стоит 220-110
Не знаю куда писать в б меня послали а тред делать безсмысленно
Вобщем при поступлении в шарагу я колебался на какую специалность идти техник-программист или техник по компютерным системам (эникей как я понял)выбрал 1
Допустим я захочу устроится эникейщиком в св центр(или куда нибудь еще) смогу ли я это сделать или нужна отдельная корочка(о своем выборе я не жалею мне нравится но как говорится и в лодку сесть и рыбку сьесть)
Сначала читаешь на википедии/где угодно чтобы понял что такое ток и что такое напряжение. В чём их отличие. Затем читаешь за сопротивление и закон Ома. После этого подключаешь светодиод к батарейкам на 3/4.5/9/12 вольт. Если светодиод сгорел, то ищешь в инете (можешь спросить итт) почему он сгорел и что делать. Когда научишься подключать светик к напруге >5В, читаешь за транзисторный ключ. С помошью транщисторного ключа включаешь и выключаешь диод. Потом читаешь за резисторный делитель напряжения (желательно понимать, почему он так работает), пробушь с разными номиналами (можешь использовать для этого переменный резистор с тремя выводами). Для выполнения этого тебе понадобятся сетодиоды, резисторы, источники питания (хотя бы батарейки, их тебе хватит), мультиметр _обязательно_. После этих нехитрых манипуляций ты скорее уже сам поймёшь, что делать дальше. Если нет, то возвращайся ныть сюда.
Вкатываюсь с нубским вопросом. Очень хочу спаять эту схему, но с паяльником особо никогда не работал. Я так понял, это конденсатор и резистор, не могу только расшифровать его.
так в гугле посмотри цветовую маркировку.
А почему именно термоклей? С тем же успехом эпоксидкой, герметиком или чем под руку попадётся можно обмазать.
Какие юутб-каналы смотрит радиоанон? Например, где паяют много, где радиолюбительствуют и пш-пш-пшшш обмениваются?
аноны, а поясните плес на пальцах, как вообще ток из L2 течет в базу или с резистора базы на L2?, если цепь не замкнута и катушка не заземлена?
я понятия не имею что это у тебя за схема, но похоже на обратную связь и какую то осцилляцию. когда транзистор открыт - ток течет через L1 соответственно индуцирует напряжение на L2. L2 тогда закроет транзистор. раз он закрылся, ток через L1 не течет, из-за этого будет скачок напряжения на L2 в обратную сторону и транзистор снова откроется и тд.
Kreosan
Зачем?
менял местами, всёравно провод по которому 12v течёт греется. Мб дохуя ОМ выдаёт БП?
блять, в том то и беда, что кз только в самой ленте может быть. Хотя я долбоёб, не проверил ленту при покупке, мб говно мне продали. Завтра пойду попробую в другом месте взять и сразу проверю работает или нет
разве не нужно там нихуя?
Да просто плюс к плюсу, минус к минусу
Выводы с той стороны это чтобы ленту сращивать
Проверь, возможно лента ещё рабочая и не успела сгореть
да хранит тебя Омниссия мудрый ты человек. Содрал припой с отмеченного тобой места и всё заработало
Микросхемы не пригождаются, это да.
А дискретные детали там - самые обычные, пригождаются постоянно и непрерывно. А когда оно рассортировано - то и места не сильно много занимает и ищется легко.
Когда разные адреса будут - да, сами разберутся.
- "Эй ты, 41"
- "Чё?"
- "Хуй в очо, данные получи".
Иди кричи "Свободная касса" в макдак.
С твоей грамотностью я тебя даже провода скручивать не возьму.
1 мегаом резистор, 0.047 мкФ конденсатор.
Второй конец L2 торчит в эфир и базу качает ток излучения антенны (или теслы твоей).
У тебя соплюха припоя висит на конце ленты и замыкает + и -, ты ее сфотографировал.
я хуею, сколько слепошарых блядских советчиков тут"
А какая принципиальная разница? Мосфет в общем случае требует ту же обвязку гейта как и биполярник - обвязку базы. Экономического профита нет.
Ну а в аналоговых схемах биполярникам пока нет замены - они более линейны.
> Экономического профита нет.
Мосфет потребляет ток только во время переключения же. Чем не экономический профит? Биполярники рулят только для линейных режимов и больший напряжений в виде игбт.
>Мосфет потребляет ток только во время переключения
Поэтому нахуй он нужен. Я хочу управлять током.
Речь про экономический профит, а не про то нужен ли он тебе или нет.
>базу качает ток излучения антенны
как это? куда ток то уходит? превращается в ионный ветер что ле?
а представь как дохуя потребляет мосфет на больших частотах. и вспомни стоимость мощных драйверов
1) Они дешёвые.
2) Они просты в управлении.
Почитай, что такое драйвер полевика и зачем он нужен. А потом посчитай экономическую целесообразность. Если у тебя дохуя полевиков, открывающихся от 3,3 В, которые тебе послал Аллах, тогда да, выкидывай биполярники нах.
Ну, маломощному мосфету драйвер все-таки не нужен.
Сравнил цены на 2N7002 и MMBT2222 - мосфет на полцента дороже. Поскольку в ключевых схемах обвязки им надо одинаково - то где-то эти полцента могут сыграть роль.
Ток превращается в электромагнитную волну. Ну и в ионный ветер, если у тебя там нужного вида разряд есть.
Какой выбрать?
че-то я обосрался
Arduino.cc, олень.
Меня интересует что такое A в решении? Что-это за переменная или параметр, что он обозначает?
или амплитуда тока?
А, спасибо большое, значит амплитуда напряжения
Принтер хороший, у меня LX-1000, я бы не стал его разбирать. Лучше продай тому, кто оценит. А модем, нууу ХЗ, дельного там из деталей мало.
Я понимаю что нужен чип который договорится с компом о режиме питания в соответствии с протоколом USB, но пока нахожу только FTDI девайсы которые стоят дохуя и требуют микроконтроллер.
Есть какой-нибудь дешёвый доступный чип с минимальным обвесом который я просто воткну и буду с него снимать максимальные 500мА, а с USB он сам как-нибудь договорится?
но я спрашивал зачем там диоды, хули ты пиздишь
2. Лень гуглить, спрошу у анона. Нашел на али кучу ИК датчиков пикрелейтед типа под ардуино. Работают ли они без ардуино?
суп котаны. В инструментаче глухо
репощу сюда. Посоветуйте ньюфагу паяльную станцию, или отдельно толковый паяльник и термофен за 50, максимум 60$
Смотрю из станций разные 878 в наличии в моем ценовом диапазоне, но у них непонятна точная температура паяльника, все на глазок с помощью ручки выставляется. есть ли смысл подкопить и взять lukey 702 которую все нахваливают? Или лучше что другое заказать?
В наличии 25Вт совковый паяльник который не дает температуры. Печалька.
>>254141
Короче понятно, нужна ардуина. Не отходя от кассы:
> Nano V3 ATmega328/CH340G, Micro USB, Pin headers NOT soldered. Compatible for Arduino Nano V3.0
https://www.aliexpress.com/item/Nano-V3-ATmega328-CH340G-Micro-USB-Pin-headers-NOT-soldered-Compatible-for-Arduino-Nano-V3-0/
норм?
Не могу найти его в местных магазинах, а заказывать один копеечный компонент и ждать доставки влом. Подскажите замену.
Есть LM7805, но у него распиновка другая, говно получится если его вкорячить.
> Есть LM7805, но у него распиновка другая, говно получится если его вкорячить.
Возьми в корпусе TO-92. Тогда правильно вкорячить будет проще. Правда места чуть больше занимать будет.
Ты долбоеб, там на плате компаратор уже стоит, и выход идет дискретный 1 и 0. Такой датчик вполне может сам управлять ключом безо всяких пердуин.
Есть инструмента тред, но говорю же - там глухо.
Погугли за паяльники на жалах hakko t12. Есть куча обзоров на русском. На али можно купить готовую станцию или набор для сборки. Как раз в твой бюджет уложится. Но фена там нет.
Альтернатив нет.
Бери 7805 в изолированном корпусе, прикрути где нибудь внутри корпуса и соедини проводками с платой.
Суть в том, что есть возможность за бесценок получить советский осциллограф(какой не знаю, но точно рабочий и нормальный со слов разбирающегося мужика)
Нужна ли дома эта огромная коробка, когда места свободного почти нет?
Не нужна.
Этот ёбаный осцылл требуется в лучшем случае раз в месяц, а в остальное время он будет собирать пыль и мешаться.
Задача: на входном устройстве (пека, флешка, еще что) есть текстовый файл с циферками. Нужно передать инфу с этого файла на микроконтроллер\плис для обработки.
Вопрос: какой интерфейс использовать, uart? Или есть что поинтересней?
Если сами не знаете - скажите, какую литературу почитать хотя бы, кроме "гугол", "книжка про интерфейсы", "даташит".
Я в таких случаях нанимаю фрилансеров из хохляндии, а сам бухаю и смотрю китайские порномультики.
Потом изучаю его код и мотаю на ус.
Ну мне понятно, например, что проводки. Что файл, по сути своей, нолики и единички. Но ведь интерфейсы всякие разные, тот же usb, usart, rs232 и прочего говна как грязи. Это пункт номер раз: как выбрать, что\где поддерживатеся, писать самому - на что ориентироваться вообще?
Пункт номер два - это сам процесс декодирования переданного файла на приемнике - есть ли там готовые функции под это дело, как представляется текстовый файл вообще и прочий кал. Сам писал базовые штуки на ассемблере\верилоге, не очень понимаю, как с файлами работать.
Вооот.
Можешь отжирать 500 мА просто так, без всякого договаривания и чипов. Стопицот мильёнов устройств именно так и сделаны, с неподключенной датой. Комп даже и не знает, что в него что-то воткнуто.
Питание на USB есть всегда, как правило защищено самовосстанавливающимся предохранителем и не коммутируется никак.
Можешь отжирать 500 мА просто так, без всякого договаривания и чипов. Стопицот мильёнов устройств именно так и сделаны, с неподключенной датой. Комп даже и не знает, что в него что-то воткнуто.
Питание на USB есть всегда, как правило защищено самовосстанавливающимся предохранителем и не коммутируется никак.
Установка с помощью ручки ничем не хуже установки с циферками. Все равно точность цифровой индикации упирается в калибровку, которая плюс-минус трамвай.
Нет, это штатное включение. А конденсатор слишком маленький, чтоб транзистору от него поплохело.
Ну ебись тогда, жди магический чип.
Имхо это критично для какого-нибудь внешнего хаба без отдельного питания да и то хер его знает как он там решает, какую из нагрузок дропнуть, если они суммарно больше 500 мА потребляют.
Никакие USB зарядники ничего у USB не спрашивают, просто грузят линии питания и все.
А зачем эта штука нужна? Без динистора она и так даст 3 мА в светодиод, должен гореть заметно.
Может ты дрочил ее в розетке и светодиод сдох от импульсов?
Честно говоря я не знаю зачем динистор,но предполагаю.Он открывается при достижении порогового напряжения,то есть по идее это должно отфильтровать наводки.А на счет дрочил...Схема индикатора напряжения предполагает частые включения.
Производитель не гарантирует сохранность параметров. Может пиздеть/не пиздеть.
>Стопицот мильёнов устройств именно так и сделаны
Я уже обжегся о ноут который блюдёт стандарт и не даёт больше 100ма, мой девайс с ним в итоге не работает.
Нет гарантии что USB будет давать больше 100ма без чипа.
После включения света лампочка громко хлопнула и выключилась, но попробовав включить вновь - загорелась.
Что это было? Безопасно ли ей пользоваться?
Что шим, блядь. Иди нахуй, советчик, без тебя разобрался.
Ээ, фигурально "обжёгся" а не буквально, лол
да, похожи, спасибо.
Что-то таки внутре уебалось, например один из диодов моста или фильтрующий конденсатор.
Вытаскиваешь плату - распаиваешь на детальки.
Снимаешь петлю размагничивания - разматываешь на обмоточный провуд.
Динамики и сетевой провод - по вкусу.
Микросхемка CD4066 используется повсеместно в таких применениях. Погугли CD4066 timer.
CD4060, сорри. 66 - это 4 ключа.
Это я понял. Мне бы принцип работы. Насколько я понял он отличается от просто триггера
Это просто название триггера, а их уже существует несколько разновидностей.
Подскажите, пожалуйста, что такое обозначает буква "тау" в данной формуле - это 1)длительность импульса
или это 2)первоначальный момент времени, и при этом t конечный момент?
Или что это?
Короч формула это опять решение дифура в общем виде (или как это правильно называется), дельта - длительность, а тау нихуя не ноль а вроде как t2.
Откуда это у тебя?
Да, это я. Хочу разобраться в значениях переменных, построить графики функций в маткаде и электронные схемы по данной теме в мультисиме сделать. Но никак разобраться с тау и t не могу, так как не понимаю, что это такое.
Да мне именно формулы нужно осилить, в Ревиче их особо нет.
В Хорвице мне надо до 180 страницы дожить и всё.
А, спасибо большое, это получается (дельта t) - это длительность, (t) - это конечный момент времени из которого вычитается начальным момент (тау)?
>Да мне именно формулы нужно осилить, в Ревиче их особо нет.
Тогда извольте поработать с дифурами, чтобы из-за каждой (буквально) формулы не приходилось бежать:"ачёито?"
Конечно спрашивай, здесь все твои друзья
Ну не любят мать их физики писать Т1 и Т2. Да тебе собсна похуй что именно тау - первое или второе, тебе главное что дельта идет в показатель экспоненту и собасна тебе там нарисовали как там что с напряжением происходит
Есть схема, нужно припаять 4 проводка юсб и 2 проводка от блока питания к розетке с 10 "вилками" или как их назвать, не суть.
1) Как найти + и - у БП? на пике слева -, справа + и из него выходят два кабеля, соответственно слева будет -? ну это в принципе можно узнать мультиметром я думаю.
2) как понять что "-" БП и один из кабелей юсб нужно припаять к 2 вилкам сразу? и тоже самое с "+" у БП
А где его купить можно?
Они и правда стоят денег? Пилите кулстори. Какова процедура сдачи в лом?
1. Полярность можно найти мультиметром, или кулером от компьютера.
2. Минус общий - от БП и USB соединяются вмести и припаиваются к твоей чудо-вилке.
Проблемы?
Что насчет московских контор, которые принимают по почте? Они обещают цены заметно выше (на 10-30%), чем мои мухосранские скупщики.
Понятно. Попридержу пока, смешно, но их походу можно хранить как не обесценивающийся запас на черный день.
Еще есть три галетника ПГ2-6-12П2НВ, внешне говно говном неприглядное, но цены на них в инете какие-то бешеные. Что думаешь?
>Содержание драгоценных металлов в переключателе ПГ2-6-12П2Н.
>Золото: 0.38539 грамм.
>Серебро: 0.51164 грамм.
>Платина: 0 грамм.
>Палладий: 0.07341 грамм.
Ебать его в сраку... А раньше и впрямь не экономили!
>Минус общий - от БП и USB соединяются вмести и припаиваются к твоей чудо-вилке
Не понял, как это? там же показано сразу к двум вилкам. как ты написал это как я понял (пик 1). это мне понятно как делать, но мне то надо как на пике 2. сорян если туплю, ньюфаг просто.
Тем, что sn по идее делается в Texas Instruments, хотя не факт, что это правда. Первые две буквы перед 74 - производитель.
https://en.wikipedia.org/wiki/7400_series
вопщем продолжаю я поток мыслей просьба не пинать...
на пике поиски нуля ТС тое есть 2 датчика один калиброванный с завода а именно ds1821, а второй NTC подключенный по схеме шизика.
сия выборка произвадилсь так
оба датчика перемотанные изолентой погружались в предварительно замороженную емкасть в обычной маразилке обычного холодильника.
ясен хуй там подготавливалось отверстие для более полного контакта со средой.
может их нахуй замарозить?
идея - седня поставлю обратна на замарозку завтра новую выборку сниму...
18.2-64.71..64.69
уже от -10 до реального плюса...
прошлой весной я кавырялся страдал херней но всетаки часть аппаратных помех подавил очень хорошая книжка от анона помогла с обратной связью которая исключает дребезг кампаратора.
сука ну напиши ты эти ебаные мазги...
что я вижу?
а вижу мало того что нелинейность, так и неадыкватное считывание....
такое наблюдаеца...
кто не в теме
схема шизика.
NTC сопративление подтянуто другим резистором и в середине образует точку для входа компаратора.
второй вход кампаратора завязан на детектирующий пило генератор линейной формы.
в программе все просто.
по срабатыванию кампаратора детектица прерывание и счетчик таймер останавливаеца и пересылаетполученные цифры на дальнейшую обработку.
естественно кондер пилы подбран так чтобы перекрывать весь диапазон допустимых изменений датчика.
по нему и работает таймер в бесконечном цикле.
произошло прерывание? = уходим чутку времени процесорного заняли чтобы перекинуть регистры и по новой...
от этого же таймера работает строб индикации.
почему так?
ну тупо есть возможность
да и кандюк пилы там неплохо подбираеца а резюк еще проще...
хотя разряд я долго маниторил...
там еще и резюк необходимо подбирать заряда кандюка ...
но подобрав все красиво мы имем цельный один таймер прерывание только для того чтобы и индикация была и датчик.
6513 -15 18.8
хопнул диференциал на котле в 15киловатт обычная теплушка газовая на серебрянных контактах...
на внешней 21.4
65.15
вопрос номер рас
как еще подавить помеху на кампараторе помимо внедрения обратной связи
мож через какойнить диод ее спускать наноль?
вопрос номер два - всеже ошибка там будет необходимо нарисовать статистику ошибки.
вопрос номер три и тут уже серьезней
все знают схему резки фаз тиристором семистором...
необходимо расчитать сапративления токоограничения для уверенного срабатывания от самой распространенной опто хуйни 817
в цепях 220 и 380
по известным заранее устройствам 16 24
а также провести расширеныый обзор о том что гавно масфеты ими не возможно варить
и на предмет управления током удержания обычных асинхронных двигателей в сфере применения разлицных винтов идр механических передач.
запомни нубик
семистор для сварки
рука провар лучше и заметь туда сюда туда
а это гавно без тока розжига регулируемого
всем чпасибо всем желаний
интересуют графики NTC датчиков
19.3 - 6555
вопщем продолжаю я поток мыслей просьба не пинать...
на пике поиски нуля ТС тое есть 2 датчика один калиброванный с завода а именно ds1821, а второй NTC подключенный по схеме шизика.
сия выборка произвадилсь так
оба датчика перемотанные изолентой погружались в предварительно замороженную емкасть в обычной маразилке обычного холодильника.
ясен хуй там подготавливалось отверстие для более полного контакта со средой.
может их нахуй замарозить?
идея - седня поставлю обратна на замарозку завтра новую выборку сниму...
18.2-64.71..64.69
уже от -10 до реального плюса...
прошлой весной я кавырялся страдал херней но всетаки часть аппаратных помех подавил очень хорошая книжка от анона помогла с обратной связью которая исключает дребезг кампаратора.
сука ну напиши ты эти ебаные мазги...
что я вижу?
а вижу мало того что нелинейность, так и неадыкватное считывание....
такое наблюдаеца...
кто не в теме
схема шизика.
NTC сопративление подтянуто другим резистором и в середине образует точку для входа компаратора.
второй вход кампаратора завязан на детектирующий пило генератор линейной формы.
в программе все просто.
по срабатыванию кампаратора детектица прерывание и счетчик таймер останавливаеца и пересылаетполученные цифры на дальнейшую обработку.
естественно кондер пилы подбран так чтобы перекрывать весь диапазон допустимых изменений датчика.
по нему и работает таймер в бесконечном цикле.
произошло прерывание? = уходим чутку времени процесорного заняли чтобы перекинуть регистры и по новой...
от этого же таймера работает строб индикации.
почему так?
ну тупо есть возможность
да и кандюк пилы там неплохо подбираеца а резюк еще проще...
хотя разряд я долго маниторил...
там еще и резюк необходимо подбирать заряда кандюка ...
но подобрав все красиво мы имем цельный один таймер прерывание только для того чтобы и индикация была и датчик.
6513 -15 18.8
хопнул диференциал на котле в 15киловатт обычная теплушка газовая на серебрянных контактах...
на внешней 21.4
65.15
вопрос номер рас
как еще подавить помеху на кампараторе помимо внедрения обратной связи
мож через какойнить диод ее спускать наноль?
вопрос номер два - всеже ошибка там будет необходимо нарисовать статистику ошибки.
вопрос номер три и тут уже серьезней
все знают схему резки фаз тиристором семистором...
необходимо расчитать сапративления токоограничения для уверенного срабатывания от самой распространенной опто хуйни 817
в цепях 220 и 380
по известным заранее устройствам 16 24
а также провести расширеныый обзор о том что гавно масфеты ими не возможно варить
и на предмет управления током удержания обычных асинхронных двигателей в сфере применения разлицных винтов идр механических передач.
запомни нубик
семистор для сварки
рука провар лучше и заметь туда сюда туда
а это гавно без тока розжига регулируемого
всем чпасибо всем желаний
интересуют графики NTC датчиков
19.3 - 6555
10:1000 витков? Какие подводные камни?
Заменит. Но амплитудный диапазон первого зарежет второй, т.к. если использовать первый по максимуму, второй уйдёт в насыщение (конечно, мы говорим о двух абсолютно одинаковых).
>что будет?
То же и будет. Если они 1:10, то измерять будет на десятую долю от номинала. Выше будут искажения. Это я тебе как электронщик говорю, а если такое увидят ребята из электросетей, они тебя просто в этот шкаф с ними засунут и включат.
Бля, извини, товарищ. Я тебе напиздел. Проглядел, что пропорции идут на уменьшение величины. Ты в этом случае просто потеряешь точность.
>Ты в этом случае просто потеряешь точность.
Ну, еси нужно измерять под килоампер, то можно и пренебречь небольшой потерей точности
>можно и пренебречь
Но про господ с электросетей я таки не пиздел... Если меряешь для себя -- всё ок.
У светодиодов есть допустимое обратное напряжение. Белые и синие от его превышения иногда дохнут.
Берешь и делаешь каплю меду ножек, если разъем маленький и в этой капле крепишь провуд.
Ты тупой дурак (и это давно известно). Пила для АЦП должна делаться источником тока, а не резистором. Конденсатор должен быть стабильный (пленочный).
отвали пила идеальная
я кагда с этой хуетой столкнулся первым делом глянул пилу на самом ахуевшем разрешении которое мне дает мой с1 68, и все там ахуитительно
дело в самом компараторе у него эта ебаная особенность ...
но один хуй необходимо вводить цифровые фильтра как мне ктото на програмаче подсказал по всплескам...
вот нахуя я в институте забил на мат статистику?
Почему? Они же не связаны с источником напряжения схемы. Зачем им уходить в минус.
хз стабильность и скорей всего низкий тепловых расщирений.
иридий в контакты ебашили изза его тугоплавкости
Сап Радач!
Есть Одна Люстра
Галогенки+трехцветное LED
При включении светодиодов на люстре было 5 режимов: Красный, Синий, Фиолетовый, цикличная смена цветов и плавное перетекание одного в другой.
Сначала проявилась проблема в том, что при ДОЛГОЙ работе (от получаса) светодиоды начинало "Колбасить". Выбранный цвет начинал мерцать, моргать, пропадать на секунду, притухать и снова работать в полную яркость. Затем, однажды оставив светильник на цветной подсветке на пару часов, этот режим перестал работать почти полностью - из всех режимов остался только КРАСНЫЙ, остальные цвета при переключении режимов загорались буквально на мгновение, десятую долю секунды и снова гасли, или, если встать на стул и упереться прямо глазом в светодиод, то видно светящуюся цветную точку на каждом светодиоде разметом с кончик иголки.
Закончилось это тем что еще спустя несколько дней перестал работать и красный. Если насиловать пультом этот режим, в какой-то момент можно все же добиться свечения красного в 1/10 от изначальной мощности.
Светодиоды в люстре МНОГОЦВЕТОВЫЕ, т.е. в одном светодиоде все три цвета и только 2 питающие ножки. Все светодиоды соединены последовательно.
Я грешу на блочок, выводы с которого идут на питание светодиодов, ибо беспроводная часть работает, релюха щелкает, галогенки горят, а вот светодиодам будто не хватает напруги.
Я открыл его, пошатал элементы, визуально все цело, единственный электролитический конденсатор не вздут, хотя люстре 3-4 года.
Я прав?
Не понял тебя. Как "так" должно быть?
Бля, я совсем запутался. Точка это же инверсия, да? И черта над символом - тоже инверсия.
Где наебалово?
Ща, погодь. Книги под рукой бумажные, полистаю
Потому что вход туда замкнут.
Представь, что кварц - это индуктивность. Эти конденсаторы достраивают ее до колебательного контура.
Черта - инверсия, да. Кружочек - тоже. Видимо, это связано с тем, что при УГО в один вывод собираются несколько, и он в итоге получается инверсный или пиздабол-рисовальщик попался, или я где-то проебался.
Используй по факту обозначение пинов на триггере - чёрточки над буквами
Эй, насяльника, я греюсь, помоги!
Шел бы ты отсюда со своей сегой
1. Разобрать
2. Пошатать элементы
3. Посмотреть в темноту на предмет горелостей, вздутостей кондёров
4. Выложить фотку разобранного гомна сюда
1. Разобрал
2. Пошатал. Оторвал кривыми руками провод от динамика, но это херня.
3. Визуально ничего не вызывает подозрений, ни горелостей, ни вздутых кондёров. Хотя я полный нуб в этом.
4. Не знаю, что конкретно сфоткать еще и с каких сторон. но вот что получилось
Я в сомнениях, дома колонок нет, только дорогие наушники. Давно задумывался о колонках, но эти кажутся огромными. Что посоветуете?
Проверь, надёжно ли припаян разъём USB.
Если есть чем, прозвони сигнальные линии USB на его линии питания, а также и те, и другие между собой.
Найди третий кабель USB.
Главная проблема в том, что точка роутера находится на другом конце здания за углом.
это значит, что оно выдержит 220в 10а? Или 220 вообще не положено?
Ну хуй знает.
Выдержать то выдержит. Но если использовать так постоянно- сплавятся контакты.
Сплавятся, это я про искры и говорил. По току выдержит
Такое дело - перестал говорить приемник на кухне (проводная радиоточка). До этого тоже постоянно затыкался. Как можно найти обрыв на линии радиоточки? Доступ ко всем крышам есть, работаю в кабельном.
>работаю в кабельном
>слушаю радиоточку
алло, йоба?
Пиздуй на крышу с динамиком и тыкай его в провод, пока радио не услышишь. Когда услышишь, между этой точкой и домом обрыв.
Опционально доходишь до радиоцентра, а там говорят, что РАДИО ОТМЕНИЛИ
@
ПИЗДУЕШЬ ПАЯТЬ ПРИЕМНИК МАЯКА с DVBll
>Пиздуй на крышу с динамиком и тыкай его в провод, пока радио не услышишь.
А подробнее? Ведь в каждом подъезде стоит что-то типа понижающего трансформатора, и только после него в сеть можно включать радиоприемник.
И тут еще хороший вопрос - к какой стороны на дом сигнал приходит. Линия идет через мой дом сквозняком.
https://www.youtube.com/channel/UCmlxIVmZ0UpuKfg5ZpGwZPg
Читай даташит на атмегу, чего доебался. Я не автор той схемы.
Если правильно им управлять (принудительно гасить, а не только включать) - может и в десятки мегагерц и в сотни даже.
Это не операционники, это абстрактные усилители и сумматор.
Компенсация холодного спая строится на том, что его температура изменяется в малых пределах и может быть относительно точно быть измерена обычным терморезистором. А как оно там внутри специализированной микросхемы сделано - дело десятое.
Ну так зазор между контактами - это изоляция и есть. Если он маленький - дуга от 220 будет гаснуть плохо.
а нахуй он тебе?
Погугли, обычный конвертер 220 в 12вольт, ватт на 80.
Визуально все окей. Элементы без копоти или цветовых изменений, плача чистая.
Второй раз я просто не полезу под потолок, полезу только менять, вот и спрашиваю, на основании описанных проблем, правильно ли я определил, что наиболее вероятное слабое звено - он?
Если собрать семисегментник на лампочках 220в, куды его можно прихуярить? Понятно, что говно без задач, но такой хуйни я ещё не видел
Ууу, дорого вылетит. Один дроссель рублей 150, лампа 50. Как согласовывать различные уровни напряжения? Релюхой?
Да и эти лампы не выдержат постоянное вкл-выкл,у них циклов где-то 10 тыщ.
Хотя прикольно, ещё нет такого
В том и дело, что у меня нет специализированной микросхемы и я делаю на усилителях. И думаю, как скомпенсировать холодный спай.
Это принципиальное желание?
Просто есть специализированные микросхемы.
Типа AD8494/AD8495/AD8496/AD8497
ТВ издаёт надоедливый звук ТЫР_небольшая пауза_ТЫР_небольшая пауза_ТЫР_итд, чем светлее подается изображение на экран, тем меньше паузы. При белом экране - сплошной треск.
Источник звука на платах слева и справа. От левой (бОльше по размеру) платы шума больше. Ебучая плата шумит практически вся, но вроде как источник звука рыжие хуйни мелкие и медные катушки.
Как побороть эти ебучие звуки?
Можно сделать внешний накал, питание от выпрямленных сетевых 310V через полумост, ВЧ дроссели и ключи.
Подогрев даст долговечность, питание от ВЧ - малые габариты и дешевизну дросселей.
Это стекло, сынок.
Толку-то. Нужно разряжать емкость перехода светодиода, от которой он будет продолжать светиться в паузах тока.
Ну через резистор все равно будет охуевше долго разряжаться. Можно поставить низкоомный делитель, но там тепла будет выделяться в несколько раз больше, чем жрет светодиод и кпд схемы будет неочем
Да блин, нужен обычный двуполярный драйвер, так же как гейт мосфета драйвится.
Резистор есть, через него и + подается и на общий замыкается.
Ничего попизде не пойдёт от заливки медных спиралек эпоксидкой? Олсо, есть ли менее радикальные способы, лак какой-нибудь итп.
> в часах
Есть микрухи со встроенным кварцем. Работают даже лучше, ибо есть температурная обратная связь внутри.
> МК вроде атмеги
Встроенный просто немножко говно и при изменении температуры и/или вольтажа питания начинает плавать. По спекам может плавать до 10%. Алсо, так же есть мк со встроенным нормальным кварцем.
Встроенный генератор имеет точность около 1%, что для часов не очень. У кварца точность порядка 10^-6
>>254536
Теперь понятно. Спасибо.
Еще вопрос:
Влияет ли частота кварца на точность или чаще != лучше?
Вот у меня есть 2 кварца - на первом написано 16.000 МГц, на втором - 12.000000000006 МГц.
Какой лучше поставить?
На самом деле без разницы и зависит от задач. Алсо, ардуиновские либы обычно рассчитаны именно на 16мгц, так что если их будешь использовать ставь лучше такой.
> без разницы
Хотя вру, разница будет только в том, что микруха будет жарть немного больше тока и для 12мгц можно использовать меньшее напряжение питания. Пик релейтед для 328p.
То есть если я не планирую использовать ардуиновские библиотеки то я могу смело взять кварц 1-2 мгц?
Ну и если тебе не нужны быстрые ШИМки или настолько точные таймеры внутри программы. Ну и плюс каждая инструкция будет выполняться медленней. Я ж говорю, зависит от задач. Если не планируешь работать от батарейки, то лучше ставь по максимуму.
Я хочу собрать обычные часы, при том очень желательно чтобы они были достаточно точными и жрали как можно меньше тока.
Схему питания планирую в 2-х режимах - от 9 вольтной кроны и от сети.
Насколько мне известно 1 секунда для МК это очень дохуя, даже если он будет работать на минимально возможной частоте.
Сами часы лучше делай на специализированной микре вроде DS3231, а мк пусть только выводит инфу (кстати, а как выводить будешь) и отслеживает нажатия кнопок для настройки часов. Ну или бери мк со встроенными RTC.
Дорого. По цене столько же сколько МК получается да еще и в магазинах моего города может не быть, к тому же у меня там не только часы будут, но еще и таймер обратного отсчета.
Инфу выводить буду на WEH001602.
Он всегда так работал?
Обмаж катушки силиконовым герметиком
Саму плату можно залить компаундом, например таким http://www.chipdip.ru/product/kptd-1-1t-5.5-100g/
В моём мухосранске стоит копейки.
Хоть один пример назови пожалуйста, а то что-то не гуглится совсем.
Насколько не точными? +/-1 мин в год?
Наоборот же. Во-первых ты можешь вытравить метки для центровки сверла, а во-вторых не засрешь раствором внутреннюю поверхность отверстий.
В общем, вместо обжимки ethernet кабеля, я его спаял, ибо впадлу отверткой коннектор ковырять. Интернет был, все было отлично. Оставил пинговать, все было отлично до одного момента. Когда, к нему подключились другие девайсы интернет решил оставить эту сеть пойти погулять. Ну тут думать как бе вроде не нужно было — на хуй роутер. Поменял — все отлично. Роутер был от прова, сейчас аналогичный. Кабель незаизолированный. Вопросы:
1.Какогохуя первый роутер отправился в поднебесную?
2. Такая же хуйня произойдет со вторым?
3. Кабель заизолировать? Если нет, то камни?
Обосрался с тебя. Короче я хуй знает чо ты там понаписал, но типа если коротишь 2 провода витой пары, то роутер блокируется наглухо
Сначала травить, само собой. Иначе у тебя дырки подтравятся изнутри.
Да. У него мощный выход.
Не слушай его. Даже если закоротишь передающие линии, то устройства от этого портиться не должны. В ethernet (в отличии от usb) предусмотрена гальваническая развязка трансформаторами. Ну если конечно производитель роутера решил не сэкономить и трансформаторы не поставил.
Ну и купи обжимник уже, лол.
Дебил, никто и не говорит, что устройство портится. Просто порт блокируется при кз. Как там уже он разблокируется я не ебу.
> Просто порт блокируется при кз.
Ты уверен? В стандарте есть это требование? Что-то мне кажется ничего не блокируется. Для защиты портов хватает трансформаторов, ну а если сильно нужно ставят дополнительные суппрессоры, предохранители и разрядники.
Блокируется, я сам когда отрезал провод чтобы переобжать, ножом коротнул и у меня потом полдня интернета не было, пока провайдер не ребутнул роутер или что там у них
Да.
Т.е. несмотря на трансформатор, небольшие токи и наличие датчика тока (а ведь иначе кз не определить), кто-то всерьёз полностью отключает порт и включить его можно либо специально командой через ssh/telnet, либо перепрошивкой чипа в программаторе, либо вообще невозможно. Я тебя правильно понял?
Верю. Так точно и было. Правда (факт).
Ни на сколько
Я грешу на БП, может микруха накрылась? Там TEA2261 стоит и даже в специальном кредле, типа расходник.
Возьми схему, мультиметр и замеряй все напряжения,
> Если оставить на пару часов картинка появляется
Ну ты и дурной, телевизор с неисправностью оставлять включенным так долго.
У тебя приборы хоть есть?
Требуется передавать показания датчика на расстояние порядка 60м через две кирпичные стены. Что еще можно использовать готовое вместо таких моделей?
Переносим конфу из вк, расширяемся.
https://telegram.me/joinchat/CqrdKEEKteb5H5hB7n3STg
https://telegram.me/joinchat/CqrdKEEKteb5H5hB7n3STg
Мне кажется, что не будет работать через две стены. Эти передатчики для вещей типа игрушек с дистанционным управлением, т.е. для расстояний 10-30 м с прямой видимостью.
Можно попробовать вай-фай esp или зигби.
Чё за модули дайте ссыль.
Смотря насколько быстро тебе надо переключать. Да и что ты за быструю мигалку диодом собрался делать, зачем она?
Ну и вот тебе вводная. Любой компонет обладает паразитными свойствами. Например, индуктивностью выводов, внутренним сопротивлением или внутренней ёмкостью. Ёмкость не может мгновенно зарядиться/разрядиться. Из-за внутр сопротивления управляющей схемы. Поэтому используют схемы, позволяющие пропускать большой ток. Я сомневаюсь, что в твоём случае это необходимо, но на всякий случай погугли "драйвер MOSFET на биполярных транзисторах".
Попробуй во время работы АККУРАТНО простучать трубку ручкой отвёртки
Скорее всего кинескопу пиздарики
>Смотря насколько быстро тебе надо переключать.
1мгц потянет? Если взять обычный 5мм ик-светодиод.
Хочу на эти деньги самый нормальный повербанк, с регулятором напряжения.
Вот кстати, я ставлю свой смартфон на ночь заряжать. Когда заряд до 100% дойдет, то ток дальше не идет, и все хорошо?
И второй момент. От силы тока, напряжения и магии эфира зависит жизнь батареи?
Может бывают зарядки кроме лягушек с регулятором мощности, чтобы выбрать самому золотую середину.
А какая она, золотая середина?
> Когда заряд до 100% дойдет, то ток дальше не идет, и все хорошо?
Да, там стоят микросхемы для контроля этой хуйни.
> От силы тока, напряжения и магии эфира зависит жизнь батареи?
Тут нужно понять, что у заряжалки (например повербанка) может быть только максимальная сила тока, которую он может отдать (алсо, она зависит от качества соединительных проводов). А вот телефон уже сам возьмёт сколько ему надо из доступного. Так что если максимальная сила тока будет больше чем надо ничего страшного не случится. Обычно телефоны берут 1.5 - 2 ампера. Если нужно больше (чтоб заряжалось быстрее), то смотри поддерживает твой телефон технологии вроде quickcharge и ищи повербанки с их поддержкой.
от этого наводки могут на звук идти? раньше тоже так было и со временем все хуже и хуже становилось. включаешь ящик - рябь толстая, тоньше, тоньше и совсем исчезала.
При смещении сигнала в эквалайзере в любую сторону (влево, вправо) громкость саба всё равно увеличивается.
Дело в усилителе?
555? Сомневаюсь.
Плеер левый канал > двойник > усилок левый канал > саб.
Почему на саб влияет громкость правого канала? В усилке смешиваются?
Что за модель шасси? Измерь напряжения с БП, должно быть высокое что-то порядка 130в на строчную развертку и низкое для всего остального.
Да заебал ты со своими сабами.
Активный пассивный, вход симметричный несимметричный, смеситель есть нет? Несешь хуйню какую-то про двойник свой, который просто три железки в пластмассовом корпусе и ни на что не влияет.
В клинике нанохирургии глаза. Только пока статистики нет по отторжению электронного подсоединения к глазному нерву. Если организм отторгнет - ослепнешь нахуй.
Впрочем, походу ты и сейчас слепой, если прямоугольного лития не видишь.
>>254632
пройдусь по плате, гляну че к чему там должно быть. мелкие кондеры поменяю.
если напруги не будет, гроб гроб кладбище или микруху поменять с парой силовых транзисторов?
Тупо менять всё подряд нет смысла. Надо разобраться в причине.
Ты так и не сказал модель шасси и результаты измерений.
А вообще внимательно просмотри плату со стороны пайки, у меня уже не раз было, что весь ремонт заключался в пропайки кольцевых трещин.
Я знаю, что есть. Но а) они дорогие, б) долго ждать, пока приедут.
6648090 тоже
6672090 тоже нет
>Он всегда так работал?
Шумел всегда, но с годами может быть сильнее стал шуметь.
Поидее все плазменные тв подобные звуки издают, какие-то тв громче, какие-то тише.
О, ты тоже как я эту книгу читаешь)) Я как раз тут примерно около этого же момента на прошлой неделе здесь в треде вопросы задавал.
Там на странице 18 в книге описано преобразование Тевенина(эквивалентное преобразование) надо его выполнить к резисторам и источникам напряжения. После этого преобразования можно U(t) по интегральной формуле найти. График зависимости можно в маткаде или экселе сделать.
Сорри, объебался - толщинадлинаширина.
Ищи близкие размеры. Намотать кастомного тебе конечно могут что угодно, но из готовых придется поискать.
Квадрат намотать невозможно. Так что либо пакет из плоских батарей, либо цилиндр, хоть уебись.
Вон даже Маск не смог себе намотать кастомных батареек, пришлось кучу 18650 в Тесле юзать.
Транзистор, конденсатор, резистор.
Транзистор открыт через резистор, между БЭ - конденсатор. Кнопкой конденсатор замыкается, транзистор выключается мгновенно. Потом конденсатор заряжается через резистор - дает задержку включения.
Ты посчитай, может 18650 плоские "pouch cells" по емкости не уделывают и тебе нет смысла извращаться.
Хорошие 18650 от Panasonic имеют честных 3.1 а*ч. Прикинь отношение емкости к объему цилиндра и призмы, куда он вписан.
>18650
А их без метал оболочки не бывает? Меня больше вес смущает, чем ёмкость.
Может в паках вообще нет метал оболочки?
В пакетах металлической оболочки нет, пленка. Ну и цилиндры по технологии пакета есть, в электронных сигаретах используются, например.
Ищи.
The 18650 could well be the most optimized cell; it offers one of the lowest costs per Wh and has good reliability records.
Even though the cylindrical cell does not fully utilize the space by creating air cavities on side-by-side placement, the 18650 has a higher energy density than a prismatic/pouch Li-ion cell. The 3Ah 18650 delivers 248Ah/kg, whereas a modern pouch cell has about 140Ah/kg.
Короче, 18650 рулит, пакеты сосут, не еби мозг.
Во-первых 4200 - пиздёж. Я только что померил 4 штуки 18650 "9800 mAh" для фонарей с ебэя - в реальности там было 400-700 mAh. Не ведись на эту поебень. Так что тут может и быть 4200, но на весь пакет.
Купи лучше батарею для ноута и раздербань - там элементы честные будут, по крайней мере 2200, длительность работы ноута пользователи знают, в отличие от фонареебов и велосипедистов.
>>254692
Блин, ну тебе же говорят - "сделано из 18650". 18650 - в стальном стакане.
>В классических "толстых"
А в остальных всё равно круглое что-то же?
Не знаю что за классические толстые.
Чем тебе готовые решения не канают?Их же до жопы сейчас, в том числе с плоскими батареями.
Мне недавно такой отдали - солнечная батарея, огромный плоский литиевый элемент во всю коробку, размером небольшой планшет. Без наебки, вся внутренность корпуса - батарея.
Безопасная толстота, плюс они не классифицируются в отличие от пакетных.
Есть просто конкретно тонкие батареи для всякого ультратонкого говна современного.
Если она тоньше 18 мм - значит там 18650 не поместить. А если можно поместить - то производителю нахрен эти пакеты не нужны - 18650 лучше.
добраться надо еще до него, в гараже телевизор.
вечером гляну напругу и модель.
пропаять - пропаял, до этого кто ремонтировал оставили флюс вокруг тоже.
Дороже чем самому сделать?
Кому ты пиздишь?
Тут диву даешься как эти китайцы клепают ёбу в алюминиевом корпусе с честной для своих габаритов батареей и за какие-нибудь 10 баксов с бесплатной доставкой тебе в клюв. Да тебе одна батарея дороже выйдет, а тут устройство в сборе.
А вот так!
За 10 бачей ты найдёшь 5ач? Не думаю. (хотя заявляют часто, что 5 там есть)
Ты только что 160 был готов вывалить на эту еботню. Ну так купи чего подороже, большей емкости, с поправкой на пиздёж китайцев.
На сдачу купи IMAX B6 и померь емкость.
Бамп
Вопрос в том как твоя мамаша поживает после вчерашнего
Ровно нарисуешь — подскажу.
>вокруг трубы
> прихуярить провод заземления
Ты случайно не на водопровод землю решил кинуть?
https://ru.aliexpress.com/item/5PCS-LOT-Round-hole-IC-Integrated-Circuit-Sockets-16-Pin-DIP-IC-Sockets-Adaptor/838883082.html
Что лучше взять? Вроде первые выглядят годными. Только чому вторые дороже настолько?
Ну это я заметил. А какие подводные камни? Я просто не пользовался такими
Может модель ОУ хорошая, с реальным оффсетом. Прогони входное напряжение в диапазоне каком-нибудь.
Цанговые (с круглыми дырочками) надежнее.
Вот дядечка повербанки продает из конкретных брэндовых элементов. Хоть разъебись - дешевле не сделать.
http://www.ebay.com/itm/iPhone-Charger-LCD-Power-Bank-20-4AH-USB-5V-1A-2-1A-by-Panasonic-6x18650B-3400-/221623542581?hash=item3399cae335:g:KpwAAOSw7ThUfX8t
Хочу припаяться как указано стрелочками на пикрелейтед, правильно?
Мазал на себя микросим и его выродка, но там и моделек низавизли нормальных и само моделирование через жопу.
Спринт заебал, хочется чего то нового.
Собирать планирую не сложные ламповые умзч и прочее говно.
Дак дело в том, что я там никаких контактов не вижу, сплошной обугленный пластик.
Потому что ему пиздец. Лей внутрь флюс, пихай провод и щедро обливай припоем сверху, чтобы он затек внутрь. Там внутри по сути трубка и тебе надо припаять провод к стенке этой трубки.
Да, если тебе кнопка не нужна больше.
соединяй коричневый короткий с длинным, синий с синим
Он с лампащками норм? Мультисим их крайне хуево моделировал, да и ламп там было 3.5 штуки в библиотеках.
Не знал, спасибо.
А как тогда?
Какой потенциал, положительный или отрицательный нужно приложить к каждому выводу извините меня за мою малограмотность в данной теме, только-только вкатился
исток->затвор чтобы открыть исток-сток.
Да, Хоровиц и Хилл тупые, один ты у нас умный - но почему-то в 3 резисторах заблудился.
Если ты готов тянуть 200 м провода для индикации - включи насос через трансформатор тока, а дома - амперметр.
Нет. Там в идеале и потенциала быть не должно, а если есть - он крайне нестабилен.
Понял, спасибо.
Там и не написано, что на правом нижнем резисторе вот прямо всегда будет 2,5 В - это ты сам придумал, там в книге про другое речь толкуется.
Уровень сигнала, например.
Кули ты пиздишь вообще без конкретики? Или ты Уася из времен твоего безымянного, блять, телефона?
Сейчас в любой разделочной доске камера есть. Сфотал и спросил предметно.
Ставь, чо. Я, что ли, тебя отговаривать должен?
SE k770i
А, ну заебись. Почему раньше его не было, интересно?
Чому мне хватило 5 минут найти мануал и найти в нем, что это значок 3G?
http://www.o2.co.uk/deviceinfo/device-pdfs/sonyericssonk770ieng.pdf
Тому що ты ленивая уёба.
ПОС по току, дабы не городить мощный драйвер.
Ну вот казалось бы для меня должна быть простая схема. Трансформатор понизит напряжение на выходе, мост выпрямит ток в постоянный. А дальше что? По какой ветке потечет ток? В какой последовательности будет ток идти на элементы. Хотелось бы поподробнее
Заранее благодарю
хз, откуд нам знать
А трансформатор сколько вольт дает?
Вообще хуй знает в чем назначение этой схемы, на стабилитроне всегда будет 0.6 вольта.
в общем не знающие тут люди, зря ты зашёл вообще
Дальше ток пойдёт на коллектор транзистора и на резистор R1 + стабилитрон VD5. Если:
1) Напряжение меньше, чем напряжение пробития VD5, то получается, что VD5 закрыт и ток потечёт через переход база-эмиттер и напряжение упадёт на Uбэ вольт.
2) Напряжение больше, чем напряжение пробития VD5. Тогда получается, что VD5 открыт. Образуется делитель напряжения, где через резистор сливается излишнее напряжение и через базу течет напряжение пробоя стабилитрона. Как и в первом случае ток потечёт через переход база-эмиттер и напряжение упадёт на Uбэ вольт. В итоге получается на выходе стабилизированное напряжение Uпробоя - Uбэ независимо от того, какое напряжение выдаёт трансформатор (но тут надо учитывать мощность элементов, особенно стабилитрона и транзистора, чтобы они не рассеивали слишком много тепла).
Ну вообще это обычный блок питания. Не думаю что имеет значение на сколкьо вольт понизит Т. НУ например 12в как в наших ATX блоках
А как же ток коллектор-эмиттер? На нагрузке будет гораздо большее напряжение за счет усилительных свойств транзистора, не?
Сложновато для меня, но что-то понял. Еще вопрос анон, почему в цепи постоянного тока используют кондеры? Их используют как фильтры? там же диэлектрик межуд обкладками ток же не должен течь.
ты расщитывал что местная школота боше тебя знаит?))0
Nyet. Тут всё зависит от способа подключения транзистора. В схеме транзистор подключён в виде эмиттерного повторителя, а значит напряжение он не увеличивает (а даже наоборот уменьшает), зато увеличивает ток. В той схеме это даёт возможность слабеньким стабилитроном стабилизировать большие нагрузки.
>>254887
> Еще вопрос анон, почему в цепи постоянного тока используют кондеры?
Схему покажи. Так сложно сказать.
Ну а на пике с блоком питания стоит кондер С1, там же постоянный ток, какова его роль?
Допустим трансформатор дает 30в выпрямленного напряжения. 15 вольт сожрал стабилитрон и на базе 15. Это дает какой-нибудь ток базы и транзистор в режиме насыщения. Но на коллекторе то по прежнему 30 вольт, а не 15. Значит и на нагрузке будет 30 вольт минус напряжение насыщения коллектор-эмиттер.
Транзистор тут с общим коллектором и работает в активном режим, а не в насыщении.
Бамп вопросу
> там же постоянный ток
Неправильно. Там пульсирующий ток и конденсатор его сглаживает.
>>254893
При понижении батарейка будет работать до следующей подзарядки чуть дольше.
>>254902
>При понижении батарейка будет работать до следующей подзарядки чуть дольше.
значит понижать — чому бы так и не сказать ?
Ну так нужно брать транзистор в большом корпусе и ставить радиатор. В это вся суть подобных стабилизаторов: излишек напряжения транзистор переводит в тепло. Ну и обычно напряжения делают не слишком больше стабилизированного.
>>254904
Я так и сказал. Просто ещё и объяснил почему лучше.
Жесть вообще. Значок упоминается в тексте контекстно. Как ты блять нашел то его? Это надо весь мануал перечитывать с начала чтобы найти.
Нет, потому что при понижении он будет потреблять меньше тока, а значит меньше сажать батарейку. И понижать и повышать будут одинакого (относительно) хреново, потому что разница напряжений очень маленькая, а шим-понижайки это не любят.
>при понижении он будет потреблять меньше тока
это и обеспечивает эффективность, ты что киви перекушал?
Эффективность - это КПД. Она и у повышайки и у понижайки одинаковая. А тут просто особенность работы.
>Эффективность - это
— способность выполнять работу и достигать необходимого или желаемого результата с наименьшей затратой времени и усилий.
Ну вот у того хуя насколько я понял есть две батарейки по 4.2 вольта. Он их может соединить либо последовательно и понижать до 5.5, либо параллельно и повышать до 5.5. В таком случае и понижайка и повышайка будут работать одинаково. Почему догадайся сам.
Просто пролистал скоренько.
BTW, 20 страниц можно и внимательно прочитать за 20 минут, если ты не из твиттерного поколения.
Это нивелируется тем, что при параллельном соединении у батареек будет больше ёмкость, лол.
Nyet. При последовательном ёмкость равна ёмкости одного аккума и просто увеличивается в два раза напряжение.
Объясните как автор делает переход и сумму токов со следствиям всех случаев. Я долбоеб и не понимать.
Понижаться то вольтаж так и так будет до 5.5в, ёмкость в втч одинаковая, значит эффективней понижать, как я понял.
> эффективней понижать
Эффективней понижать с точки зрения потребления тока. Но поскольку ёмкость в а*ч при последовательном соединении остаётся такой же, то эта эффективность не играет роли. Я бы на твоём месте выбирал способ подключения с точки зрения удобства зарядки готового устройства. Чтобы не городить сложные схемы с кучей контроллёров заряда.
Да не может не быть разницы.
Есть же например разница в КПД при понижении 24в до 5.5в и повышении 24в до 220в.
Смари. Допустим тебе нужно 5.5В, 5А. Всего 27.5W. И понижайка и повышайка имеют свой кпд, допустим 80%, а значит и то, и другое будет потреблять от батарейки ~35W вне зависимости от способа подключения. Я это тебе пытаюсь уже сколько времени объяснить.
жоский ты! я б не стал читать 20 страниц чтобы найти хуйню для какого-то типа из интернетов
КПД зависит от преобразователя, а не от того, повышает он или понижает. И то и другое можно делать с примерно одинаковым кпд 90+%.
Как были произведены операции с комплексными числами и как был осуществлен переход к току RMS
По формуле Эйлера перешли от показательной к тригонометрической форме комплексного числа(e^jw = cos(w)+jsin(w)):
0,283e^j(2/3pi) = 0,283(cos(120)+jsin(120)) = -0,141+j0,245A
Далее находят действующее значение, как модуль от комплексного
|z|=sqrt(re^2 + j^2):
sqrt((-0,141)^2 + (-0,245)^2) = sqrt(0,019881+0,060025) = 0,2827A
Благодарю
За счет чего убирается лишнее напряжение? Там есть "делитель напряжения" какой-то? Можно найти схему из зарядника этого?
А если надо чтобы кнопка ровно на 1микросекунду нажалась? Такое реально сделать?
Да. Гугли одновибратор.
Как же ты заебал
программно
Делай как диды завещали
Бамп.
я так понял, это не обеспечит резкое возрастание напряжения на нагрузке до 5 вольт?
мне придется сделать как на пикрелейтед (скажите, если что-то не так)? это самое простое решение?
фикс
Это делается в софте. Алгоритм такой - кнопка опрашиватся несколько детсятков раз в секунду. Первое срабатывание воспринимается как нажатие кнопки. Одновременно предустанавливается счетчик-фильтр на 50 мс. Если при каждом следующем опросе кнопка не нажата - счетчик уменьшается на единицу. Если нажата - счетчик предустанавливается на 50 мс снова. Пока фильтр > 0 - срабатывагние кнопки не обрабатывается. То есть обработка срабатывания происходит только при первоначальном замыкании, дальше она может дребезжать сколько угодно, фильтр будет ждать паузы в этом дребезге больше 50 мс для воспринятия отпускания.
Смотри что самолетные моделисты применяют для подключения аккумуляторов. У них токи зверские, а коннекторы небольшие.
Да, пикрлейтед ок.
Платы, где выведено дохера пинов.
Если у тебя много денег и не важен размер, то и NodeMCU подойдёт. Легче будет.
В общем всё, кроме хуеты с первого пика >>254957
Иначе будешь ноги паять потом соплями.
Ещё на ней 512кб памяти, а на ESP-12 по 4мб.
А на ESP32 вообще до 64мб и прям внутри чипа и тысячи новых фич и даже блютуз. Только их пока хрен купишь вроде, всё раскупают сразу.
Бамп
Почему? Счетчик - просто регистр.
Вызов процедуры опроса кнопки - как тебе угодно, можно по таймеру в прерывании (я так обычно делаю), можно какими-нибудь мудовыми ардуинскими задержками, тут точности большой не требуется.
50 мс - опытным путем установлено. 100 мс - кнопка становится туповатой и медленной. А 50 - ок даже для говняных шумящих резинок.
Ну что значит обычная? Кинескоп с 4-сантиметровым экраном, что ли?
Явно какой-то видикон или что-то еще передающее.
Нет, не осилишь.
Не, ну может там надо теории много знать, чтобы максимально всё понять и нормально поиграться.
Так же и реализован, только внутри контроллера. Плюс добавлен контроль отпускания (нажатие и отпускание кнопки передаютсяотдельными кодами).
Просто тебя наебали с мощностью, вот и все.
Мало у кого есть измеритель потребялемой мощности, могли бы 300W написать, жалко что ли.
Ну 40w это заявленная производителем потребление. Мне просто интересно как 3w светодиод может работать как 2w. Или это разные ватты ? 2w светодиодов не встречал.
Нуда, светодиоды могут быть 3-ваттные, только не на полную мощность работать. Подобное наебалово постоянно в фонариках пишут. Хотя если подумать что такое 3W от 3 ААА - это 1 ампер потребляемой.
Твои "трехваттные" светодиоды имеют следующие хар-ки: Vf = 3.2-3.6 If=700ma, тоесть в светильнике они работают примерно в номинале.
Бамп
У линейных стабилизаторов кпд слишком низкий. Никто их для мощных потребителей не использует.
У линейника примерно Uвых/Uвх, т.е. если например надо сделать 5 вольт из 12, то кпд будет 5/12 = ~41%. Остально будет идти на тепло. У шим-преобразователей, кпд обычно выше 80%, но это зависит от контроллёра и разности напряжений.
>Никто их для мощных потребителей не использует.
А если телефон через USB запитать? Это типо "мощно"?
Да. Тут только шимка. Некоторые для автомобилей даже с гальванической развязкой делают.
Если не смущает низкий кпд (и как следствие обильное тепловыделение), ограничение тока в виде 1.5 ампер (для корпусов to-220) и необходимость в радиаторе, то пожалуйста. Я сам использую линейники для питания микроконтроллеров и всяких датчиков (например если датчику нужно 3.3 вольта, а у меня только 5).
Чего добиваются? Наебалова?
Короче, 50 мА, для надежности.
70-90 мА.
Тазером.
Дают им меньше тока.
Ну а что ты хотел, епта?
Ставится подстроечник на вход, источник сигнала замыкается, смещение выводится в нуль.
То самое чувство когда я на производстве.
Тестировал платы пришли с браком, кое что перепаял, теперь во флюсе небо и аллах.
До этого мыл платы, но там все на SMD было.
Ссыкотно, что это жидкость в протиснется в кондер и потом ебанет.
ну если с фэри то чистота хорошая будет, если аосом, то похуже.
1. Управления роботами и прочими штуковинами? (Ну это ардуина, а какие есть ещё?)
2. Обработки больших данных таких как переработка видеосигнала в радиосигнал, создание симуляции архитектурной постройки?
Нет.
>>255082
Нет ну вот объясните как за 4000 лет более-менее сознательного существования человечество не создало оружия, которое бы:
-убивало/вырубало быстро;
-убивало/вырубало бесшумно;
-убивало/вырубало без непосредственного контакта;
Неужта так сложно?
Магнетроны? СВЧ? Радиация? Лазеры? Инфразвук? Читал к слову про какого-то фашиста, который изобрёл ёбу: парабола 3 с хуем метра в диаметре, в нутри что-то там взрывается с определённой переодичностью создавая мощный направленный звук. Ёба сея моментально убивала нахуй евреев(и не тольно, но загнали туда только их) с расстояния аж 60 метров. Кто-нибудь слышал про какую нибудь подобную интересную хуйню? Хоть что-нибудь без пороха, взрывов и прочей унылой еботы?
Мне даже не обидно.
>>255085
О, раз тема пошла в сторону высоких частот, спрошу тут. В детстве дико упарывался пикрелейтедом. Кстати, кун, который интересуется вопросом убиватора на расстоянии, почитай, там вся книга о таком оружии, лол. Но я спросить не об этом хочу. В книге была следующая инфа речь идет о промышленной сушке древесины высокой частотой:
Правда, это была далеко не новая мысль. Она родилась давно, едва ли не в те же годы, когда появились первые ламповые генераторы высокочастотного поля в лабораториях разных исследователей, да и просто радиолюбителей. Это было поветрие, эпидемия увлеченных исканий. Чего только не совали тогда пытливые люди в этот удивительный промежуток между двумя медными или даже просто жестяными — от консервных коробок, дисками самодельных «воздушных» конденсаторов, — не произойдет ли чего потрясающего! Пробовали все — металлы, всякую химию, клали туда пищу, проросшие семена, культуры бактерий на стеклышках, насекомых — мух и клопов, мышей (большие объекты обычно не помещались между дисками), — все, что попадалось под руку.
Да и как было не искать, не пробовать, когда простой градусник, помещенный в этот промежуток, даже при самом высоком напряжении тока не обнаруживал ни малейшего повышения температуры, а сырая котлета зажаривалась там в несколько секунд!
Собственно, вопрос: как сделать такой генератор в домашних условиях? Автор писал книгу в начале 50-х, время действия - 30-е. Значит, тогда уже были такие технологии? Или это сказка?
бля, на пару дней проебаться пришлось, дожди вся хуйня до гаража добраться не мог, померил напряжение - либо совсем высокое - переменкой около 600 вольт, либо 56 вольт в нескольких точках либо же около 12-и на низкой
шасси k869we v264m - посередине платы
pwbf869pezz - скраю было
pwbf700ipe - на плате, которая крепится к кинескопу
> пока все люди не съебались подальше
До первой поломки. Когда рассказываешь про ДИФИЦИТ (ждать посылку с али 2 месяца), ну, смех сам собой пропадает...
Так, мне адекватный КЛИЕНТ-знакомый сам насобирал плат, лишь бы побыстрее сделать.
Описание: http://www.sensor-com.ru/sensors/vbe-f60-40u-2241-la
Паспорт: http://www.sensor-com.ru/files/docs/ps-vbe-c-f.doc
Но я не понял, какую же нагрузку допустимо к нему подключать. Первой мыслью было подключить и проверить через лампочку, но в паспорте сказано, что лампу накаливания в качестве нагрузки использовать категорически нельзя. А что же можно? Мб транс? Резистор (лол)?
Да и вообще я не понял, как оно должно действовать. Предполагается, что оно постоянно запитывается через нагрузку небольшим током в 3-5мА, так? А работает оно при срабатывании только на включение до обесточивания или же позволяет последовательно вкл/выкл?
Я далек от таких хреновин, так что прошу пояснить. Алсо, как годно такое можно применить?
Хуйню ты списал. Номер шасси обычно пишется возле FBT
Ищи здесь свой телевизор http://monitor.espec.ws/section1/topic105747.html
> переменкой около 600 вольт
Где и чем ты это намерял?
> 56 вольт
Для питания строчной развертки мало.
чем чем, китайским мультиметром конечно же!
В душе не ебу, но измерял на хуйне, от которой идет высоковольтный провод на кинескоп, там вроде подковы выводы. На паре из них было 600 вольт. Нигде нужных 130-и вольт небыло.
Sharp 14H-SC шасси H блять еле еле по пульту опознал на фотке, лол.а еще по крепежке светодиода
Транзистор подозрительный, у него граничная частота 80мгц. как он укв ловить то будет?
Ты что-то не так прочитал. Я сказал не брать говно, где ничего не выведено. На esp-12f выведено всё.
Вот моё первое в жизни поделие. Потом вторую версию сделал побольше, лень фоткать.
А сейчас уже в ЛУТ умею.
РАДОНЕЖ?
> от которой идет высоковольтный провод на кинескоп
Это FBT. Вообще тыкать на все подряд ножки на нем не стоит, да и смысла нет. Если он работает на большинстве выводов присутствует ВЧ сигнал и мультиметром хер что измеришь, можно только осциллографом.
Измерения надо производить по контрольным точка на схеме. Вот например основное напряжение 115в (точка ТР702) и выводы транзистора Q304, вот с этих напряжений и надо было начинать замер. Да и так по схеме кучка мест где подписаны 5в, 27в.
А вообще рано тебе в телевизоры лазить. Тем более с такой ебанутой схемой. Куча ссылок в виде буковок в кружочках. Например ты найдешь куда идет ссылка (В) от 9 вывода импульсного трансформатора блока питания?
>Собрал, не работает.
>Тестер показывает какую-то дичь:
Откуда вы такие только лезете.
Вот смотри серию роликов "Твой первый радиоприемник" вот этил махарайщиков из прошлого
https://www.youtube.com/watch?v=CxkQmt5Hces&index=1&list=PL8aLY7QgjjjRX0MbExVVV4UlvVWHQU0ic
И качни книжку.
что ето
Я тоже купил себе пакетиков для деталей. Буду рассортировывать долгими зимними вечерами.
А вот коробочки почему не годятся, не понимаю тебя?
Сам храню в пластиковых баночках из под морской капусты и меда (до этого хрнил в банках из под кофе). Как рассортирую по пакетикам, буду их держать там же. В одной резисторы, в другой транзисторы
Сколько раз покупал детали, всегда продавались в зип-пакетиках.
а что. ты мне прикажешь для каждого сопротивления отдельную коробочку-баночку искать? Чтобы всё это нагромождение занимало треть комнаты?
Купить. Сейчас дохуя высокоомных ушей продаются. Вот у меня например HD650 на 300Ом. Правда к подобным махарайкам я их подключать бы не стал. А так можешь сделать какой-нибудь усилитель тока для согласования сопротивлений, например на транзисторе.
Я на работе видел лютейший шкаф в полкомнаты, в котором дохуища маленьких ящичков, пздц там деталей
Вангую, что в шлемофонах каких нибудь.
Я другое не могу понять, почему высокоомные наушники будут издавать звук а малоомные от плеера нет?
Ведь у последних меньше сопротивление. а значит они пропустят болоьший ток, и, соответственно, должны играть громче.
Это детекторный приемник, откуда там большой ток. На высокоомных очевидно падение напряжения больше и соответственно амплитуда сигнала больше
а как понять, что наушники высокоомные? на них написано? и сколько самые дешевые стоят?
А зачем тебе этот приёмник вообще нужен? Сейчас разве на нём хоть что-нибудь поймаешь?
маяк, например. да и вообше, все радио которые есть рядом, если не поставить переменного конденсатора задающего частоту в колебательном контуре антенны.
Лучше собери какой-нибудь простой усилитель для наушников (например на оу) и его и используй. Его вход будет эквивалентен очень выкокомным наушникам (десятки килоом, впрочем это можно регулировать), заодно изучишь принципы работы узч.
Тебе уж точно негде.
http://k-voyna.livejournal.com/90439.html
А вообще смотри видео, у них в какой то серии про это было. Надо взять согласующий трансформатор. правда от это тебе легче не станет
Проще собрать согласующий усилитель.
>>255150
> HD650 на 300Ом
Мало. там кОм надо
>>255156
> приема-передачи радиоволн
Это приемник тебе в этом не помошник
хотя он слаб слишком для низкоомных ушей
На реле может работать. Ну и на лампочку маломощную, 15Вт тоже думаю не сдохнет.
Это к хирургу.
А вообще - совет тебе дали правильный. Все разъемы 3.5, которые в радиомагазинах продаются - говно жуткое на заклепке собранное. Их даже прямыми руками не припаять, чтоб не начали каналы пропадать.
То, на чем собраны наушники изначально - гораздо лучше, со сплошными контактами.
Выбираешь неработоспособные схемы.
Я в аудиомании заказывал Neutrik NTP3RC, год уже держится.
Я вот на бумаге печатаю 4 контакта по бокам, сверлю дыры в текстолите, совмещаю их с кольцами на бумаге и фиксирую проволокой.
Потом прогреваю утюгом, потом вынимаю проволоку и потом догреваю.
В половине случаев при вынимании проволоки бумага отрывается, в другой половине идёт волнами из-за недожима утюгом из-за мешающей проволоки.
Как их совмещать?
Малинка и прыщикс тебе в помощь
Если бумага достаточно тонкая, то совмещаешь сначала бумагу на просвет, тонером внутрь, по углам закрепляешь степлером, получается такой конверт. В него вкладываешь текстолит и греешь, потом края бумаги со скрепками обрезаешь.
Я делал по-другому. Берешь тонкие гвозди, в бумаге и текстолите делаешь дырки по диаметру гвоздей. Одну сторону переводишь, затем вставляешь в отверстия гвозди, с другой стороны насаживаешь на гвозди бумагу, пригреваешь, когда прикоснуться тонер, гвозди вынимаешь, догреваешь. За счет небольшой толщины шляпки гвоздя, текстолит не слишком сильно будет подниматься над столом, когда утюгом водишь.
В магазине высокоомных нет (если у тебя нету машины времени).
Да, нашел.
XT60 называется, 15 рублей за штуку при заказе ста. До 60 ампер ток, замечательно, их и возьму
Это обычная микроволновка
Я пилю тут ололо-адаптивный реобас на ардуине. Естественно, там два контура: высоковольтный для питалова кулеров и низковольтный для ШИМа ардуины.
Смущает вот что: высоковольтный контур, идущий на плате по дорожкам шириной примерно с маркер - это ок? Ничего не перегреется/сгорит? И там высоковольтный контур с низковольнтым контуром не коротнёт, если дорожки примерно на расстоянии 2мм друг от друга? Или разнести два контура по разным слоям, от греха?
> И там высоковольтный контур с низковольнтым контуром не коротнёт, если дорожки примерно на расстоянии 2мм друг от друга?
Чему там коротить? У тебя же небось высоковольтный это 12в, а питание 5.
> высоковольтный контур, идущий на плате по дорожкам шириной примерно с маркер - это ок?
Ток какой? Сколько вентиляторов питать собираешься?
>Чему там коротить? У тебя же небось высоковольтный это 12в, а питание 5.
Есть нубское опасение, что между дорожками пробьёт. О нём и речь. Про напруги верно.
>Ток какой?
Стыдно именно так это формулировать, но: "тот, что на молексе". Т.е. высоковольный контур идёт тупо от 12в-пинов молекса.
>Сколько вентиляторов питать собираешься?
Изначально 2, но пилить буду схему на 4. Подключение вентилей параллельное, если в рамках текущего дискуса это важно.
> Есть нубское опасение, что между дорожками пробьёт. О нём и речь. Про напруги верно.
Не пробъёт. Можешь хоть пол-миллиметра ставить.
> Стыдно именно так это формулировать, но: "тот, что на молексе". Т.е. высоковольный контур идёт тупо от 12в-пинов молекса.
В источниках напряжения (а блок питания компьютера является именно источником напряжения) ток зависит от потребителей.
> Изначально 2, но пилить буду схему на 4.
Если простые вентиляторы, то хватит (да там и два-три миллиметра хватит). Там всё равно всё вместе не больше двух ампер выйдет.
Ты делал 1 в 1 как я делал, только вместо проволоки у тебя гвозди.
А степлером я пробовал, у меня съезжает рисунок.
Ну по крайней мере мои гвозди просто вынимаются и не рвут бумагу.
>Кстати, кун, который интересуется вопросом убиватора на расстоянии, почитай, там вся книга о таком оружии, лол.
Она ведь художественная? Или там на основе каких-то изысканий?
Алсо пикрелейт-любимая книга к слову. Эт я к совету этого анона->>255085
К слову простые в воспроизведении схемы есть?
Впрочем меня терзают сомнения по поводу ислледований Б. Кажинского. Пиздёж какой-то ИМХО
Окей, на всякий случай соотнесу ток в молексе с инфой на вентиляторе. Спасибо за ответы.
Ахахах, я дебил, оказывается было 2 мышки подключено. Одну отключил и всё норм теперь
Мосфетки можно, только для каждого транзистора ставь отдельный резистор на затвор. Ну и общая затворная ёмкость увеличится, а значит уменьшится максимально возможная частота переключения при том же тока управления.
Тоже можно, но только нужно чтобы параметры у них были очень близкими плюс их надо ставить на один радиатор и очень близко друг к другу (чтобы температура у них была одинаковая). Ну и нужны резисторы последовательно с эмиттером, сопротивление которых выбирается так, чтобы падение напряжения на них было около вольта. Ну и мощность резисторов нужна соответствующая.
уточню вопрос. демодуляция fm сигнала, например
Нашёлся тут в закромах аппарат РУСЬ-28 СОНАТА. Умеет принимать номера от цифровых атсок, то что надо чтоб можно было звонить, трубку брать и смотреть на экранчик входящие. Но, сука, оказалось что вызывного напряжения с voip-шлюза ему мало, поэтому он НЕ ЗВОНИТ. В принципе никак не реагирует на вызов (хотя когда знаешь, что звонят - можно поднять трубку, и вызов будет принят).
Можно ли модифицировать вход телефона под низкое напряжение? Достаточно ли будет какой-нибудь резистор уменьшить, или там надо пиздец схему перерабатывать?
рано не рано, лучше рано чем никогда. Тем более валяется, издает попердывающие звуки. Когда-то, до покупки нового работал более-менее сносно. Да и руки занять нечем, лучше такая практика чем печень сажать.
найти то куда ведет можно, но для чего - уже совсем другая история
зы - надеюсь замеряется относительно земли?
Для удобства чтения и работы с ним (кодом). Или ты про embedded-контроллёры с Java? Там просто своя атмосфера.
Так, а если без удобства, но чтоб работало и хоть земля не вертись? Что мешает его хранить в машинном виде? Он сам по себе начнёт выполняться?
Где хранить? На мк он и так в виде машинного кода хранится, отладчик может его только задисассемблерить для удобства отладки.
Имею ввиду чтоб не было лишних ненужных действий при работе. Чтоб просто работало, и похуй. я, если честно, вообще не про МК, просто единственный раздел, как выяснилось, который подошёл.
Ладно, тогда полностью проблему распишу
Есть этапы выполнения вируса в биологии
1) адсорбция - внедрение
2) транскрипция - начало реализации
3) трансляция - передача (от лат. translatio)
4) репликация - размножение
Вот немного не ясен смысл трансляции. Почему нельзя его просто выкинуть нахер и не оставить чисто второй этап. Работать то, по идее, будет. Но с днк так не получается. По пикрилу выходит что у нас трансляция это преобразование из хранимого кода, в машинный, из днк с информацией защищённой и избыточной, с целью максимум безопасного хранения, в рнк
Забыл второй пик
Ты что, шизик что ли? Ты серьёзно сравниваешь кусок кремния с единичками-ноликами с белковыми вирусами? Или это какая-то настолько глубокая аналогия, что нихуя не понятно?
Ты можешь подробно сформулировать свой вопрос?
Нетривиальные алгоритмы довольно сложно реализовать в машинных кодах. Куда сложнее чем на языке ассемблера.
Я не сравниваю, а стараюсь максимум упростить теоретическую модель так, чтобы она всё равно работала. Тут, скорее, речь идёт о других видах вирусов, програмных.
Операционная система, компьютерная программа, очень сильно разнятся от имунной системы человека.
Не важно что разнятся, для моделирования в виртуальном пространстве, чтобы искуственно запустить туда определённую модель, её следует максимум упростить. В данном случае - разбить на этапы. Сейчас мне хотелось бы понять в чём разница между биологическими вирусами и программными.
Выбирай чёрную с короткими ножками.
Бери первую или последнюю. У них больше максимальный ток.
На линейнике будет падать 12 - 7.62 = 4.38 Вольт. Возьмём предельную мощность без радиатора равной 1 Ватт, значит без радиатора через него можно пропустить ток 1 / 4.38 = 0.23 Ампера. Если схема потребляет больше, то уже нужен радиатор.
Придёт скоро usb-sdr свисток на реалтеке, есть мысль внедрить его в авто (в роли головы стоит нехус7, должны подружиться).
Антенну думаю юзать стандартную, из комплекта свистка.
Так вот, вопрос ньюфага - если я её согну дугой под 90 градусов от основания - все характеристики её переебутся, или всё будит ОК?
У неё и так характеристик нет, как ловила хуёво, так и будет.
Зачем на соляре?
Берёшь форму хоккейного вратаря и ящик водки.
Водка внутри, форма снаружи. Экзоскилет готов.
Это не баг, а фича
А, ёба, бедкомидиан ска. )))
Подводных на соляре нет. Кислород, герметичность, выхлоп, вот это всё.
R20 уменьши до 220 К.
"Около вольта" - перебор. Хватит и 100-200 мВ при максимальном токе.
>Антенну думаю юзать стандартную, из комплекта свистка.
соснешь ты. Я на ебаные ДВА МЕТРА ВИТОЙ ПАРЫ UTP принимал лучше, чем на этот сраный кусок проволоки на ножке.
Выкинь штатную антенну и забудь как страшный сон
Вот есть DAC, когда можно выдвать с чипа нужное напряжение, то там мало тока.
А как регулировать напряжение для много тока?
Вот хочу крутить вентилятор с разной скоростью регулируя напряжение. Как сделать?
Не PWM, а напряжение
>-убивало/вырубало быстро;
Пуля недостаточно быстро убивает? Тазер/омоновский шокер недостаточно быстро вырубает?
Хочешь без пороха? - гаусс.
-убивало/вырубало бесшумно;
Тазер. Щелчки импульсов можно заглушить, а шум жертвы это шум жертвы, а не оружия.
-убивало/вырубало без непосредственного контакта;
Нейтронное излучение. Еще в 1944 году году блять нацистами испытано. Имелись свидетельства об испытании "грязных бомб" и взрывных устройств, в радиусе нескольких сотен метров от которых все живые испытуемые мгновенно гибли без физического урона.
А вообще иди нахуй, тебе верно сказали что ты очередной долбоеб
Ты не понял. Наверное.
На DC-DC STEPDOWN надо руками крутить резистор, а я хочу с логики управлять.
Его нельзя поднять выше определенной величины, иначе он сгорит. Смотри ВАХ светодиода.
> но для чего - уже совсем другая история
Как для чего, чтоб понять, как работает схема. Не найдя куда он идет, непонятно через что цепь замыкается.
> зы - надеюсь замеряется относительно земли?
Да, только там две земли. С горячей стороны, та которая гальванически связана с сетью 220в и та, что после импульсного трансформатора.
Посмотри что в твоем фонарике задает ток и увеличь в 1.5 раза.
Интересует БП 500вт. Барыги из моей мухосрани цены гнут нереальные.
Может есть какой форум где продают.
Представь себе, это до сих пор самый оптимальный вариант по соотношению цена-качество для маленькой кассы.
Недавно под дросселя мелкие, которых у меня накопилось, блок склеил.
Кто первый сделает кассу с ящиком в габаритах спичечной коробки, да так, чтобы ящик был прозрачен и не выпадывал при наклоне - озолотится.
На самом деле шаговик с переменным резистором действительно используются. В hi-fi аудио-аппаратуре. Курящаяся ручка громкости на приборе (при изменении громкости с пульта) придаёт +120% крутости и кучу бабла к цене. Ну а тебе хватит дигипота. Т.е. цифрового переменного резистора.
Двачую
Применить их в проэкте в котором они необходимы.
Можешь попробовать собирать и продавать разные мелочи. Заодно знания в области продаж получишь.
Покупать на али долго, например. Покупаешь на али детали, продаешь готовое здесь и сейчас, зарабатываешь как китаец на сборке. Ходишь по хобби-форумам, начинаешь брать заказы. Насобираешь портфолио работ и сможешь брать заказы на сложную кастомную технику в рекламе, на сцене и т.п.
мимотеоретик
>>255343
Нашёл ещё вот такой 852D+:
http://www.ebay.de/itm/2in1-Loten-Lotstation-Lotkolben-Heisluft-Heisluftlotstation-SMD-Rework-Station-/171350659764?hash=item27e54b92b4:g:vUsAAOSwbqpTw4QK
Что из этого можно взять?
Я бы с удовольствием взял "настоящий" lukey, но в Германии их нет, а покупать с али не могу, т.к. придётся платить большой таможенный сбор (тут ограничение в 25€ за посылку).
Хм, интересный вариант, жаль что без фена. Хотя фен всегда можно прикупить.
А те станции, что я присмотрел, таки говно?
В сервис по ремонту ПК зайди, отдадут даром или за символическую сумму. Чем менее пафосным будет место, тем больше шансов. Или ищи знакомого админа.
Ну на помойке тогда. Помойки в мухосрансках есть, некоторые мухосрански из них целиком состоят.
В моей мухосрани ничего ценного на помойках не задерживается более чем на полчаса. Бомжи мгновенно все расткаскивают.
Что думаете на этот счет, радиолы?
Кабель-конденсатор. Как вам идея?
Какие подводные камни?
Это как так? Блок питания вытянул, получается?
Вообще говоря, как сказывается подобное "моргание" света в доме на технике? Как гуглить такой вопрос?
Блин, как то криво описал. В общем сам компьютер (системный блок, если будет угодно) не перезагрузился из-за отключения электричества, а продолжил работать как ни в чем не бывало.
Там конденсаторы в блоке питания стоят, которые могут немношк поддерживать работу без электричества.
А как расценивать подобное событие? Это скачок напряжения был, или именно обрыв питания цепи (дома и т.д.).
Если бы там был обрыв, то у тебя пропало бы электричество на несколько часов.
Fm*
да там всё просто, гугли. гораздо сложнее сделать работоспособную схему, у меня вот никак не получается inb4 криворукое хуйло
> что такое радиовещание
Передача инфы по воздуху. Дедушка блютусов и вайфаев.
> что такое am, Fm где они используются
Am уже почти нигде. Fm используется для радио.
> Что означают герцы
Это значит сколько раз произошла какая-то повторяющаяся хуйня в секунду. Вот например я ебу твою мамашку с частотой 2 герца, означает, что я за одну секунду делаю две фрикции.
Диапазоне*
Потому что это один (а в России практически единственный теперь) вещательный диапазон. А так их около дестяка.
Лампы мерцают во время прогрева. Забей.
https://ru.aliexpress.com/item/20PCS-5mm-940nm-IR-detector-sensor-Infrared-Phototransistor-transmitting/32699364043.html
Это же фототранзисторы, да?
Если да, то почему они светят блядь и падение напряжения 1.2в? Меня наебли и прислали фотодиоды вместо фототранзисторов?
>Блок питания вытянул, получается?
Да
>Вообще говоря, как сказывается подобное "моргание" света в доме на технике?
Плохо сказывается.
Может даже что нибудь отъебнуться.
Тактирование у нас оказывается теперь мультиметром проверяется
Что ты заказывал, то тебе и прислали.
А падение напряжения у тебя потому что на транзистор попадает свет.
Че ты несешь то? Почему транзистор светится?
Да и падение напряжения на нем не меняется если закрываю его пальцем. Это сука обычный светодиод же.
Може это из-за VGA и стоит попробовать DVI? Но скорее таки похоже на лампы в матрице.
Блок питания нужно смотреть
Если конденсаторы в норме то нужно заменить разжигающий лампы высоковольтный трансформатор на более мощный
Думаю в сервисе тебе всё это влетит в копеечку
алсо
Недавно два года назад менял транс на своём SyncMaster 2443 - лампы вообще через раз поджигались, сейчас всё норм.
>конденсаторы в норме
Я полный профан в этом. Вот, кстати, там у него в инверторе есть 2 кондера, которые стабильно раз в год-полтора разбухают и он вообще не стартует. Уже заебался, за все столь долгое время использования уже раз 4 перепаивал их. Брал вроде самые йобистые, и они помирают. Можно это как-нибудь вылечить? Может твердотельных припаять?
> Брал вроде самые йобистые, и они помирают.
Какие именно брал? Там скорее всего надо low-esr. Можешь вставить туда (но только после трансформатора, а не lc-фильтра, если он есть) два кондёра параллельно. Тогда esr ещё сильнее уменьшится.
Джамикон, Капхон, еще какие-то, много сортов успел попробовать (брал слегка по дебильному, тупо покупая самые дорогие) на самом деле. И все low-esr были, кстати. Параллельно попробовать, или твердотельных? Как фиксить?
Попробуй Rubycon yxg или yxh. Они и low-esr, и высокий ток выдерживают, и на 105 градусов расчитаны.
>Можно это как-нибудь вылечить?
Можно, но нужно больше информации
Какие ставил, куда ставил, какие стояли.
На самом деле нет.
Гугли "Уравнения Максвелла для электромагнитного поля" там все предельно просто
та самая АЛЬФА:
https://ru.aliexpress.com/item/New-High-power-ALFA-WIfI-AWUS036NH-WiFi-USB-Wireless-WiFi-b-g-n-adapter-2000mW-with/32702493619.html?aff_platform=aaf&sk=VnYZvQVf:&cpt=1477687264221&dp=15dafb8abc828d3f1ebcedc15ef51d09&af=179889&cv=47843&afref=http://liberatum.ru/forum/kak-uvelichit-moshchnost-peredatchika-tx-power-adaptera-wifi&aff_trace_key=e4d40ceb9bd34f99a5d3dfc679fe72b8-1477687264221-00258-VnYZvQVf
штука с уж очень большой елдой, боюсь товарища майора:
https://ru.aliexpress.com/item/Hot-Password-Cracking-USB-Wifi-Antenna-Ralink-3070-15dBi-wifi-Lan-Card-adapter-Network-High-Power/2054942850.html?aff_platform=aaf&sk=VnYZvQVf:&cpt=1477687570402&dp=fe8c2982982b0822eccd12032f0e31f6&af=179889&cv=47843&afref=http://liberatum.ru/forum/kak-uvelichit-moshchnost-peredatchika-tx-power-adaptera-wifi&aff_trace_key=e4d40ceb9bd34f99a5d3dfc679fe72b8-1477687570402-00169-VnYZvQVf
вифи+триколор-тв@привет_россвязьнадзору:
https://ru.aliexpress.com/item/KASENS-N9600-High-Power-6600MW-150Mbps-USB-Wireless-WiFi-Adapter-Network-Card-80-DBI-Antenna-802/32520922885.html?aff_platform=aaf&sk=VnYZvQVf:&cpt=1477687730227&dp=7197cbfffae362554234236f3b5c33a3&af=179889&cv=47843&afref=http://liberatum.ru/forum/kak-uvelichit-moshchnost-peredatchika-tx-power-adaptera-wifi&aff_trace_key=e4d40ceb9bd34f99a5d3dfc679fe72b8-1477687730227-03843-VnYZvQVf
И, наконец, пока компромиссный для меня вариант мобильной яйцегрелки:
https://ru.aliexpress.com/item/Comfast-CF-WU7201N-Long-rang-USB-Wifi-Adapter-Wireless-Network-Card-Ralink-3070-High-Power-150M/32737559457.html?spm=2114.30010708.3.107.1OeW1O&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2,searchweb201603_1&btsid=8388afc6-bd76-4272-a0fa-7f3c96e79ddf
Настораживает отсутствие отзывов, но по спецификациям все айс: Ralink RT3070L + 2 x 6 dBi. Чем пользуешься ты, анон?
та самая АЛЬФА:
https://ru.aliexpress.com/item/New-High-power-ALFA-WIfI-AWUS036NH-WiFi-USB-Wireless-WiFi-b-g-n-adapter-2000mW-with/32702493619.html?aff_platform=aaf&sk=VnYZvQVf:&cpt=1477687264221&dp=15dafb8abc828d3f1ebcedc15ef51d09&af=179889&cv=47843&afref=http://liberatum.ru/forum/kak-uvelichit-moshchnost-peredatchika-tx-power-adaptera-wifi&aff_trace_key=e4d40ceb9bd34f99a5d3dfc679fe72b8-1477687264221-00258-VnYZvQVf
штука с уж очень большой елдой, боюсь товарища майора:
https://ru.aliexpress.com/item/Hot-Password-Cracking-USB-Wifi-Antenna-Ralink-3070-15dBi-wifi-Lan-Card-adapter-Network-High-Power/2054942850.html?aff_platform=aaf&sk=VnYZvQVf:&cpt=1477687570402&dp=fe8c2982982b0822eccd12032f0e31f6&af=179889&cv=47843&afref=http://liberatum.ru/forum/kak-uvelichit-moshchnost-peredatchika-tx-power-adaptera-wifi&aff_trace_key=e4d40ceb9bd34f99a5d3dfc679fe72b8-1477687570402-00169-VnYZvQVf
вифи+триколор-тв@привет_россвязьнадзору:
https://ru.aliexpress.com/item/KASENS-N9600-High-Power-6600MW-150Mbps-USB-Wireless-WiFi-Adapter-Network-Card-80-DBI-Antenna-802/32520922885.html?aff_platform=aaf&sk=VnYZvQVf:&cpt=1477687730227&dp=7197cbfffae362554234236f3b5c33a3&af=179889&cv=47843&afref=http://liberatum.ru/forum/kak-uvelichit-moshchnost-peredatchika-tx-power-adaptera-wifi&aff_trace_key=e4d40ceb9bd34f99a5d3dfc679fe72b8-1477687730227-03843-VnYZvQVf
И, наконец, пока компромиссный для меня вариант мобильной яйцегрелки:
https://ru.aliexpress.com/item/Comfast-CF-WU7201N-Long-rang-USB-Wifi-Adapter-Wireless-Network-Card-Ralink-3070-High-Power-150M/32737559457.html?spm=2114.30010708.3.107.1OeW1O&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2,searchweb201603_1&btsid=8388afc6-bd76-4272-a0fa-7f3c96e79ddf
Настораживает отсутствие отзывов, но по спецификациям все айс: Ralink RT3070L + 2 x 6 dBi. Чем пользуешься ты, анон?
> Я мамкин хакир
> ru.aliexpress
Может английский хотя бы до уровня покупок в интернете выучишь, хакер?
чет в голос с этого хейтера. будто хуйня написанная по-английски перестает быть хуйней
> импотент
С чего ты решил? У меня всё в порядке с эрекцией. Или ты берёшь такой мощный передатчик в надежде получить импотенцию? Огорчу тебя, но даже 3 ватт вряд ли для этого хватит.
> Обтекай.
Что обтекай? Учи мемесы, чтобы не быть баттхёртом. А то используешь их не по назначению.
>>255524
Ну а если её перевести автоматическим переводчиком на русский, то сразу всё станет понятней. Ты серьёзно считаешь меня хейтером русского языка?
гуглоперевод ничем не отличается от той же хуйни только на английском, которую пишут продавцы на али. Но с переводом мне хотя бы не надо лезть в гугл чтобы перевести.
> гуглоперевод ничем не отличается от той же хуйни только на английском
> Но с переводом мне хотя бы не надо лезть в гугл чтобы перевести.
Логика 90 уровня. Как ты можешь знать отличается или нет, если самостоятельно ты перевести не в состоянии?
>>255528
Купи готовую микруху. Ну или читай специальную литературу и ебись с дискретными компонентами. Современное радио это тебе не это. Там всё сложна.
>Купи готовую микруху
Мне самому принципиально сделать. Но вся эта аналоговая ебатория выносит моск
AR1310 например. Чтобы чисто прикрутить кнопки и антенну и всё сразу заработало. Если нужно более умное управление, то RDA5807m и управлять ею с микроконтроллёра.
>>255532
Здесь больше дискретных компонентов, да и сама микра более "тупая".
Интересно. А есть микросхемы для радиоуправления? Типа передача дискретных сигналов.
"Силовая электроника от простого к сложному" Семёнова http://rgho.st/6mP6lSzVt
Для новичка в этой теме самое то. Алсо там есть и про тинисвитч, правда стареньких моделей. Схемы с новыми лучше всего генерировать программой от производителя "pi expert".
Есть чё по чипам, на которые можно звук записать и проигрывать потом?
Только сайры тихоокеанской. Или тушенки по ГОСТу.
Это светодиоды. Просто описание настолько мудовое (хоть бы тип написали, суки), что из него это крайне трудно понять. Там все в кучу свалено и фототранзистор и трансмиттер.
Есть два типа приемников FM - классические супергетеродины - они сложные в изготовлении и настройке даже для опытного махарайщика.
Есть всякое говно на микросхемах типа TDA7000 c единственной катушкой, но оно и работает как говно.
Есть интегральные приемники с цифровым управлением, но для них надо уметь в программирование управляющего контроллера.
Иди на помойку, подбери там готовый приемник и почини. Это будет самое простое и реальное.
Мощность, отдаваемая источником энергии нагрузке, максимальна при токе 3 А и падении напряжения на нагрузке 20 В. Каким будет ток на выходе этого источника (в А) при замкнутных накоротко выводах?
Мощность, отдаваемая источников энергии нагрузке, максимальна при токе 6 А и падении напряжения на нагрузке 10 В. Чему равно напряжение на выходе источника (в В) при отключенной нагрузке?
> Есть два типа приемников FM - классические супергетеродины - они сложные в изготовлении и настройке даже для опытного махарайщика.
Да нихуя, на какой-нибудь TA2003 не сложнее чем на TDA7000.
Максимальная мощность достигается при равенстве внутреннего сопротивления источника сопротивлению нагрузки.
В первой задаче сопротивление нагрузки и источника будет 20/3 = 6.7 Ом, ЭДС источника - 3 А х (2 х 6.7) Ом = 40 В. Ток КЗ - 40 В / 6.7 Ом = 6 А.
Вторую сам решишь теперь.
Скорее всего, многие из вас сталкивались со структурной схемой/блок схемой.
Никогда не делал этого раньше и не втыкаю как ее сделать по принципиальной, ибо совсем еще нубасик.
Прошу, объясните тупому, как они крафтятся.
бумп вопросу
в живую виднее уже будет. по схеме где я могу заебаться искать, будет все видно в живую, т.к. там прямой выход с транса
Если дуются, значит нужно ставить на большее напряжение
Например если у тебя стояли 1000uf 16v и они быстро сдулись, значит нужно поставить 1000uf 25v
есть один саб
как подобрать фильтр низких частот?
(и не усилится ли из-за него бас?)
>На слух
что? мне заказать на али, вставить, послушать и если не звучит — заказать другое?
я даже не знаю как нагуглить.
>я даже не знаю как нагуглить.
Да прям так и гуглить
Частота среза определяется подбором конденсатора
А какие тебе картинки нужны? Я не знаю просто, какое падение напряжения у типичного светодиода, канает ли такой финт или нет. Впрочем, впаял уже, пока работает.
2. Правильно ли я понимаю, что антенна определенной длины лучше всего ловит сигнал с частотой равной ее резонансной частоте?
*кадр
Так и должно быть. Коковин рассказывал как это работает, но я ничего не помню и не найду тебе то видео.
Вангую антенна (или даже сами щупы) ловят сигналы с какого-нибудь трансформатора. Возможно даже с трансформатора самого осциллографа.
Закинул в корзину
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BC817_BC817W_BC337.pdf
NPN 500mA 45V
http://cache.nxp.com/documents/data_sheet/BC807_BC807W_BC327.pdf?pspll=1
PNP -500mA -45V
Всё правильно делаю? Подойдут?
Спасибо, Анон.
Или проще и дешевле купить вот такое вот дилдо
http://www.ebay.com/itm/30dBi-CRC9-Interface-External-Antenna-Booster-Amplifier-for-4G-3G-Signal-Router-/162010633145?hash=item25b89613b9:g:IqcAAOSwEetV~Ss2 ?
Ну подскажите. Вот вам сразу пикча, чтоб пдф не качать.
Можно брать или это не то, что мне надо?
Возьми лучше мосфетки, их поведение легче понять, да и электроэнергии меньше кушают (только во время переключения), правда стоят чуть дороже. Какие-нибудь AO3401 и AO3400 идеально подойдут. Ну и не забудь купить резисторов для каждого светодиода.
В попку себе их вставь
Сборки Дарлингтона юзай, uln2003 например, или udn2981
На худой конец гугли "цифровые транзисторы"
>>255659
Понятия не имею как работают мосфеты и сборки, но понимаю про транзисторы, что когда через один переход начинает течь ток, через соседний тоже начинает. Или как-то так.
Ну в общем раз вы не сказали, что я криворукое хуйло и выбрал не то, закажу транзисторы.
А сборки и мосфеты подороже получаются.
А резисторов у меня есть, я уже собирал мигалки но на 2N2222 и работало.
В общем спасибо.
> сборки
Как один большой транзистор. Бета увеличивается, но уменьшается скорость работы. Мосфетка работает с напряжением. Лучше почитай литературу по ним, прежде чем что-то делать.
Куски проволоки оче неудобно паять, проваливаются, обрезать надо.
Купил бы что-то типа микро-гвоздиков, чтобы покидать (они не проваливаются), да запаять с обеих сторон. Или что-нибудь подобное.
Что никто с такой хернёй не сталкивался?
https://www.youtube.com/watch?v=7nR8T_vpwtI
Видеорелейтед.
Вопрос: если таким тыкнуть гопника это его нейтрализует или просто ещё больше разозлит?
Алсо какой тут бамплимит? У меня браузер виснет от вашего треда
Для нуба настроить FM детектор или сопрячь гетеродин и преселектор - почти нереальная задача. Особенно если он только паять научился а что в схеме зачем - на потом оставил.
И доп. вопрос. Можно ли пофиксить с паяльником фоновое шипение или это фундаментальный недостаток простых колонок, и пофиксить означает полную замену усилителя?
Ну типа такая ардуина в стане приемников. Сейчас в каждом втором мобильнике или МРЗ плейере стоит. Микросхемка со входом для антенны, аналоговым выходом, часто - встроенным стереодекодером и с управлением по последовательной шине. Зачастую не требует вообще никакой обвязки в виде катушек. Работает обычно так себе, по сравнению с нормальным супергетеродином, но работает.
Есть конкретно для игрушек - TX2 и RX2 называются. Декодер для машинки.
Готча.
Вообще для линейного источника максимальная выходная мощность обеспечивается при половинном от максимального напряжении, половинном от максимального токе и сопротивлении нагрузке равном внутреннему сопротивлению источника.
Менять надо все, если у тебя нет возможности измерить ESR. Часто они дохнут без внешних проявлений. В особенности вон те два маленьких, возле ключевого транзистора.
Большие по сети практически не дохнут никогда.
1. Чтобы в схему не лез постоянный и переменный 50Гц ток. Первый - от статического электричества, второй - от сетевых наводок.
2. Да.
Пойдет, бери.
Допустим, у меня два куска схемы в разных файлах. Как, блядь, скопипастить кусок из одного файла и перетащить его в другой?
F=1/(2πRC), где F - частота среза, R - сопротивление резистора, C - ёмкость конденсатора, формула универсальна для ФНЧ и ФВЧ.
Если что, то срез - точка, где коэффициент передачи 0,7.
Проблема скорее всего с проводами или гнездом
Шипение можно пофиксить но боюсь не с твоими знаниями
Ок, благодарю.
Тогда чому нет гула, когда я отключаю ноут от сети? Ах, да. Ещё у ноута крышка сзади металлическая. Когда я касаюсь её, гул становится слабее.
Не помогло.
Позакрывали ПДРЦ.
Делаю стрykтypную схемy yпрaвления квaдрокоптером. Та часть где пульт — передатчик(тот, что в пульте) — приемник(тот, что на плате установлен) — плата , какие там управляющие сигналы и размерности?
Я понимаю это дело так:
На пульте отклоняем джойстики задаем нужные углы крена, тангажа, рыскания, суммарной тяги, эти джойстики как-то связаны с передатчиком(тот, что в пульте) и превращаются я так понимаю в какую-то частоту( Гц) (или нет?) эту частоту, в которой зашифрованы(?) все четыре входные величины(углы крена, тангажа, рыскания, суммарная тяга,). Частота эта(Гц) идет на приемник(тот, что на плате установлен) и превращается в какой-то цифровой сигнал( какая его размерность?) и дальше идет на плату.
Прокомментируйте пожалуйста, радиоаппаратуру вообще не знаю, возможно тут какое-то более сложное преобразование кроется. Спасибо
Я слобоват, даже при таких раскладах
Усачи-радачи, нужна помощь с мистической люстрой, эпопея продолжается. Предыдущее сообщение >>254427
Есть у нее LED подсветка, трехцветная, которая вдруг перестала работать.
Цвета Красный, Синий, Фиолетовый (вероятно при включении одновременно красного и синего), в нескольких режимах: каждый цвет по отдельности, циклическая смена и плавное перетекание одного в другой
Разобрал люстру, сменил блок питания ЛЕД-ов на другой, все окей, на них подается 12 вольт, но они НЕ СВЕТЯТ. Вернее светят, только едва заметной точкой в каждом диоде, как и было до этого.
Взял мультиметр, включил в режим прозвонки диодов. Подключаю к диоду - горит красным, меняю контакты местами - горит синим.
Я думал что там стоят диоды с автопереключением режима после отключения питания, но это не так. Просто синий или просто красный при обратке. Как она меняла режимы - я не ебу, возможно старым блоком питания, но тогда с новым должен был работать ХОТЯ-БЫ ОДИН РЕЖИМ.
Так проверил почти все диоды, почти. Нашел ОДИН, который не горел красным, но горел синим - поставил вместо него перемычку, но ничего не изменилось.
Все диоды соединены ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО, т.е. с блока питания пошел один провод, вошел в диод, вынырнул с другого его контакта и так последовательно по диодам, пока не вернулся в блок питания на другой полюс.
А ДАЛЬШЕ МИСТИКА.
Когда я вынул из цепи один из диодов, чтобы проверить его тщательнее, болтающаяся на проводах люстра повернулась и я вдруг увидел, что часть диодов РАБОТАЕТ. Горит той самой едва заметной во тьме точкой, но блять РАБОТАЕТ, при РАЗОМКНУТОЙ ЦЕПИ.
Я ахуел, воткнул диод на место и скинул один контакт с блока питания, идущий к диодам. Грубо говоря, имеем последовательную ленту диодов которая подключена к источнику питания ОДНИМ КОНЦОМ.
Так вот, диоды с отключенного конца действительно погасли, однако спустя 7-10 диодов ДАЛЬШЕ - они начинают постепенно СВЕТИТЬСЯ!
Я не идиот, блять, и понимаю, что цепь с ОДНИМ контактом работать не должна. Однако часть цепи работает и при том без разницы, + или - я отключаю, причем с одного края на диодах светится только красная точка, а ближе к центру люсты на 5-10 диодах светятся КРАСНАЯ И СИНЯЯ.
Вероятно где-то есть утечка, что-то вроде земли, вот только я дважды прошелся по всей цепи, пошевелил все диоды и все провода, вся изоляция цела, держатели светодиодов пластиковые и нигде ничего визуально не контачит.
Что блять за дела?
Усачи-радачи, нужна помощь с мистической люстрой, эпопея продолжается. Предыдущее сообщение >>254427
Есть у нее LED подсветка, трехцветная, которая вдруг перестала работать.
Цвета Красный, Синий, Фиолетовый (вероятно при включении одновременно красного и синего), в нескольких режимах: каждый цвет по отдельности, циклическая смена и плавное перетекание одного в другой
Разобрал люстру, сменил блок питания ЛЕД-ов на другой, все окей, на них подается 12 вольт, но они НЕ СВЕТЯТ. Вернее светят, только едва заметной точкой в каждом диоде, как и было до этого.
Взял мультиметр, включил в режим прозвонки диодов. Подключаю к диоду - горит красным, меняю контакты местами - горит синим.
Я думал что там стоят диоды с автопереключением режима после отключения питания, но это не так. Просто синий или просто красный при обратке. Как она меняла режимы - я не ебу, возможно старым блоком питания, но тогда с новым должен был работать ХОТЯ-БЫ ОДИН РЕЖИМ.
Так проверил почти все диоды, почти. Нашел ОДИН, который не горел красным, но горел синим - поставил вместо него перемычку, но ничего не изменилось.
Все диоды соединены ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО, т.е. с блока питания пошел один провод, вошел в диод, вынырнул с другого его контакта и так последовательно по диодам, пока не вернулся в блок питания на другой полюс.
А ДАЛЬШЕ МИСТИКА.
Когда я вынул из цепи один из диодов, чтобы проверить его тщательнее, болтающаяся на проводах люстра повернулась и я вдруг увидел, что часть диодов РАБОТАЕТ. Горит той самой едва заметной во тьме точкой, но блять РАБОТАЕТ, при РАЗОМКНУТОЙ ЦЕПИ.
Я ахуел, воткнул диод на место и скинул один контакт с блока питания, идущий к диодам. Грубо говоря, имеем последовательную ленту диодов которая подключена к источнику питания ОДНИМ КОНЦОМ.
Так вот, диоды с отключенного конца действительно погасли, однако спустя 7-10 диодов ДАЛЬШЕ - они начинают постепенно СВЕТИТЬСЯ!
Я не идиот, блять, и понимаю, что цепь с ОДНИМ контактом работать не должна. Однако часть цепи работает и при том без разницы, + или - я отключаю, причем с одного края на диодах светится только красная точка, а ближе к центру люсты на 5-10 диодах светятся КРАСНАЯ И СИНЯЯ.
Вероятно где-то есть утечка, что-то вроде земли, вот только я дважды прошелся по всей цепи, пошевелил все диоды и все провода, вся изоляция цела, держатели светодиодов пластиковые и нигде ничего визуально не контачит.
Что блять за дела?
Там Яга под кожухом? Наводиться надо будет хорошо.
Зачем тебе переходники для самоделки? каждый переход это 1.5 дБ потерь, примерно. Сразу на кабель нужный разъём заделывай.
Наводка + емкостной ток.
Алсо должно быть видно какие там кристаллы в светодиодах. Ты бы чем ИЛ вставлять сфотал свою сраную люстру - отпало бы куча вопросов.
Ток может быть довольно большой, даже в простейших случаях единицы мА. А это много больше радиочастотного тока в аненне. Может и не отфильтроваться полностью - тогда будет вызывать интермодуляцию.
Нарисуй вектор напряжения для первой емкости. Очевидно что он такой же как и для последовательной RC цепи. Для RC цепи вектор напряжения состоит из векторов напряжений на R и на С, которые перпендикулярны друг другу в силу чистой активности R и чистой реактивности C. Посмотри направление вектора для C и сравни с данными (с учетом того, что он может меняться в пределах угла 90 град из-за разного отношения векторов-катетов, величин которых ты не знаешь)
Ну примерно правильно все понимаешь. В передатчике формируется кодовый сигнал, этим сигналом МОДУЛИРУЕТСЯ радиочастота. В применике радиочастота принимается-усиливается-преобразуется-ДЕТЕКТИРУЕТСЯ-декодируется.
Спасибо, погуглил эти термины, вроде стало понятнее
Вот у PNP транзистора есть пин base.
Если его подтянуть на землю, то через пины emitter->collector потечёт ток.
Вот если на emitter подать 5 вольт, а на base подать землю через 10кОм, то из collector потечёт, так?
А если collector подцепить к base через 1кОм резистор, то сразу перестанет течь? А из-за этого снова начнёт. А из-за этого снова перестанет.
И он начнёт очень быстро переключаться, да? Или это вообще так не работает?
Я на ютубе видел как плату, после переноса тонера, отжаривают в духовке, чтоб он влип намертво в неё.
Ну так собирай. Мы тут при чем?
Приёмник_из_картофельного_клубня.жпг
Ну же, ночной!
Done. 3-контактный коннектор слева уходит на трансформатор, 2-контактный — на излучатели. В 5-контактном коннекторе первые три провода идут с тюльпанов (источника), два остальных — два белых — выход на опциональный саб.
Таааак... А если как-то задержать сигнал из emitter на секунду? Тогда он будет переключаться раз в секунду?
>F=1/(2πRC), где F - частота среза, R - сопротивление резистора, C - ёмкость конденсатора
частота среза это остающаяся частота? тогда как понимать?
конденсатор ещё какой-то, нужен и резистор и кондёр?
А прокатит ли напрямую соеденить микросхему 5в и 3в, если в даташите 3вольтовой микросхемы написано, что максимум инпут сигнал 5.25в?
Лазерная резка, очевидно.
ну это как латэ, только вместо кофе и молока 5в и 3в.
Я разумеется подразумевал выполнение всех пунктов одновременно.
Про Нейтронное излучение погуглю, спасибо
пружинный и винтовой одинаково
На каком токе срабатывает такой автомат? Пробовал 2.2А от 12В - никакой реакции. Он должен срабатывать от постоянки вообще? Или только 1А переменки?
Нет, у меня именно как по ссылке, C1.
Надеюсь, тут есть электрики, которые все же пояснят по хардкору
Что бы не было шумов плату нужно заключить в экранирующий короб и соединить его с землёй
Короб можно изготовить например из картона и фольги, или фольгированного текстолита
Ещё микросхемы на радиаторе нужно изолировать при помощи специальных прокладок, что бы они не соприкасались с радиатором.
Всё же я склонен грешить на плохие аудио-провода
Здравствуйте, судари!
Задумал на даче сделать автономную систему отопления на базе малины и ардуино. Что бы избежать отказа цифровых устройств хочу поставить аналоговый регулятор температуры.
Устройство должно размыкать сеть 220В, при температуре (40+-2) С Сколько обычно ставят градусов?
Прошу подсказать куда смотреть(фирмы, где заказывать).
Делал себе на даче вот такую хуйню
https://www.aliexpress.com/item/TmallTech-DC12V-Digital-LED-Thermostat-Temperature-Controller-9-99C-Temp-Sensor-TB-Sale/32591209362.html
https://www.aliexpress.com/item/IMC-Hot-DC-to-AC-Single-Phase-Solid-State-Relay-SSR-40DA-40A-90-480V-AC/32634932360.html
https://www.aliexpress.com/item/1PCS-12V2A-AC-100V-240V-Converter-Adapter-DC-12V-2A-2000mA-Power-Supply-EU-Plug-for/32376676442.html
Вроде пока работает
У термостата нужно отпаять реле и вместо неё припаять два провода, которые подключаются к твердотельному реле
Для распределения нагрузки лучше взять несколько твердотельных реле
Спасибо за подсказку, но я хочу поставить полностью аналоговые датчики/переключатели.
Не могу понять, как магнитный размыкатель работает на переменке? Алсо, при постоянке, он сработает только при правильной полярности верно?
Термостат тогда на рынке купи, но к нему тоже твердотелое реле нужно будет, иначе откажет быстро.
Тогда делать придётся самому. Даю ключевые слова: термистор, компаратор, твердотельное реле.
>откажет быстро
Стой, что? Я тут мимо проходил и только вчера заказал себе 10 щёлкающих реле. Они отказывают? Как быстро?
Он там кажись на втягивание работает, так что полярность пофигу
Зависит от тока, который ты собираешься через них пропускать. Если щёлкать будут редко, то похуй, а так контакты могут слипнуться и реле станет проводником.
Смотря какая нагрузка
При сильной нагрузке во время замыкания/размыкания образуется эл.дуга которая быстро портит контакты
>>255876
А вот эти нормальные?
https://www.aliexpress.com/item/a/32290760273.html
Нужны для лампочек 120 ваттных.
Если они не нормальные, не отвечайте мне, ибо я их только что заказал 5 штук.
Хорошо, на неделе сгоняю в Царицино или каширский двор.
>>255873
Всё же хотелось бы купить готовое устройство. Если не найду вариантов, то буду разбираться с поделками.
>>255876
>>255878
Щёлкать должны редко, устанавливается как дополнительная защита.
Нагрузка - ориентировочно - 5 кВатт, следовательно ток - не более 25 Ампер
У тебя там конвектора будут?
У них уже есть термостат и вся необходимая защита
Тебе только нужно щиток с автоматами собрать
Верно, конвектора. Планирую поставить 3 штуки по полтора 1,5 кВт, в 3 разных контура. Управлять при помощи ардуино. Разумеется всё пущу, через отдельный автомат в общем щитке.
А контроллер хочу использовать только ка дополнительная защита
>Щёлкать должны редко, устанавливается как дополнительная защита. Нагрузка - ориентировочно - 5 кВатт, следовательно ток - не более 25 Ампер
Хорошая практика - коммутировать релюшками ток в 4-5 раз меньше номинального, тогда контактам ничего не будет и устройство проживет oche долго.
Трипл не соврёт. Благодарю за совет
А так же совет какой источник использовать
Где-то на ютубе я видел как подпаивают контроллеры от моделей всяких и им управляют движком харда
https://www.aliexpress.com/item/LHM015-30A-Brushless-Motor-Speed-Controller-Control-RC-BEC-ESC-for-T-rex-450-Helicopter/1953008993.html
Там 3 провода, а в движке харда 4 и надо паять к любым 3, пока не заработает. Как-то так.
>>255892
>>255893
Вот нашёл другое видео, суть та же. Контроллер оборотов от модели с 3мя проводами
https://www.youtube.com/watch?v=DfPBLNrmQHY
Лучше на каждый конвектор по отдельному автомату на 16A, или вообще по плавкому предохранителю
От черезмерного перегрева можно поставить термостаты или термопредохранители
http://www.chipdip.ru/product/tk32-01-120/
http://www.chipdip.ru/product/zh103-105-15a/
Микросхемки 4051 можно на что нибудь заменить?
И диоды на ней BAT85, можно ли их тоже на что-нибудь заменить?
Двощ, есть вопрос. Как проще всего последовательно зажигать цепочку светодиодов? Сначала первый, потом первый и второй, потом первый , второй, третий, ну и так далее.
Купи светодиоды со встроенным контроллёром (например WS2812B или чуть более новый SK6812) и управляй ими с микроконтроллёра.
бамп вопросу
Нужен тот, который измеряет ток по плюсовой! Существует ли такое и как найти это на али?
чиво блять
DVB-T2
Не рвись, манька безграмотная.
Ты генератор изобретаешь или хуйней маешься? Генераторы бывают релаксационные или гармонические.
Релаксационные работают импульсами на эффектах триггера и задержки, гармонические - за счет положительной обратной связи и резонанса.
Я не пойму, зачем тебе внешний аналоговый таймер, если у тебя логика на микроконтроллере, который может в мегагерцы сам по себе.
Задачу объясни.
хелп ми блеать
>ё
Бгг.
Смотри, как бы тебя контроллёр в автобусе не прищучил за проезд не оплаченный.
От микроконтроллёра ты может и отмахаешся, но от обыного контроллёра - вряд ли.
Ну всё, прибежали граммарнаци ручками махать. По делу есть что сказать? Может посоветуешь чего тому анону? Или сможешь сделать схему того что он хочет на логике из 74 серии микросхем?
Он дал только картинку печатной платы и совета просит.
Не поясняя, что она делает и чем ему не канает CD4051.
Что, зачем - догадайтесь сами. Ну возьми другой аналоговый мультиплексор - легче стало?
Да ты ещё и слепой. Он там ещё вопрос ниже задал (и на этот пост с вопросом я и отвечал). Но ты слишком занят поиском грамматических ошибок у меня, я понимаю.
Итак, а теперь подсчитай сколько у меня грамматических и пунктуационных ошибок. И точно считай, а то маме твоей расскажу, что ты русский плохо знаешь.
Плата от контроллера электронных барабанов. Для использования 4051, по словам автора, нужна куча диодов BAT85. Этой кучи у меня нет. Поэтому вопрос, можно ли заменить 4051 на что-то, для чего не нужны эти диоды?
Тут одна пунктуационная.
>>255940
Схема неработоспособна. VGA монитор не поддерживает ТВ частоту строк. Но на али-dx дофига того, что ему надо в виде платы с VGA выходом и пультом ДУ.
>>255941
Надо и приводить схему, а не плату. Алсо вангую, что диоды там можно применить практически любые.
Ног-то хватит у контроллЁра? С тем же успехом можно на сдвиговых регистрах сделать.
Немного не то подсказал.
Первый вариант включается при температуре от 50 C, и отключается руками. Предохранитель перегорает при 105 С.
Я планирую устанавливать инфракрасные конвекторы. Мне требуется отключать сеть при температуре окружающего воздуха ~40 С.
На схеме:
красным - сильные токи, Синим - слабые.
Автомат - общий, на 16 ампер.
R - ИК обогреватели на 1,5 кВт
АТ- Аналоговый терморегулятор (то, что я ищу)
МК - Микроконтроллер на базе ардуино и/или малины
К МК подключаются термометр и управляемы ключ на 220В
Если есть замечания и дополнения - велком
Хватит. Там всего одна нога нужна. Светодиоды подключаются друг к другу и инфа о цвете передаётся последовательно по ним от ближайшего к мк до последнего подключённого.
>соединить его с землёй
Земля в розетках хоть и есть, но она никуда не ведёт. Или в смысле бросить к корпусам регуляторов как на пике?
>нужно изолировать при помощи специальных прокладок, что бы они не соприкасались с радиатором.
Имеется в виду, изолировать электрически и вместо термопасты использовать термопрокладки для гарантированной изоляции? Алсо, как тогда быть со стягивающими шурупами?
>плохие аудио-провода
Ну ёпта, тогда уж плохая разводка в ноуте. Как я уже говорил, когда ноут работает от батареи, гул полностью пропадает. Причём ситуация аналогична как в случае встроенного звука, так и в случае USB-звуковухи с питанием по USB же.
Если взять PNP и NPN транзисторы и их BASE пин подключить к одному GPIO выходу какой-нибудь логики, то при высоком сигнале один транзистор будет пропускать ток, а другой нет, а при низком сигнале наоборот? Можно так по очереди переключать транзисторы и оба они одновременно работать не будут?
Так это работает?
Нашёл то, что надо
http://www.chipdip.ru/product/tkr-2-thermostat-100/
Спасибо этому анону за ссылки >>255895
Ну вы же знаете, ну мне интересно. Я ничего не паяю мне просто интересно будет ли это работать.
может кто-то объяснить? есть кабель, у него 5 мин с обеих сторон, и что замкнуто? если с одной стороны замкнуты 2 контакта, то они же замкнуты во всём кабеле, не?
алсо, как можно запитать хост? он же, вроде, сам в режиме отдачи питания работает если к нему устройства подключены — разве может при этом заряжаться?
>есть кабель, у него 5 мин с обеих сторон, и что замкнуто?
5 пинов? Замкнуто в "папе"
>если с одной стороны замкнуты 2 контакта, то они же замкнуты во всём кабеле, не?
Не. В кабеле 4 жилы должно быть. А замкнут только коннектор.
>как можно запитать хост
Через порт, который находится в режим OTG - никак.
Хочешь - припаяй 2 провода к аккумулятору и плату заряда аккумулятора купи. Или найди на плате область, которая отвечает за заряд и припаяй туда. Будешь и заряжать и пользовать OTG порт одновременно.
>Через порт, который находится в режим OTG - никак.
а в инете есть схемы заряжающих хабов (на 4пда например), по заявлению авторов они работают — как понимать?
и вообще, разве не очевидна нередкая нужда заряжать устройство с подключёнными устройствами (мышь/клава, mhl например) — неужели не реализуемо только через микроЮСБ?
Ну когда есть OTG перемычка, порт начинает выдавать 5 вольт. Если ты туда подашь 5 вольт, там будут те же 5 вольт. Может есть какая-то фича, мол если подать 6 вольт, то устройство поймёт, что там выше, чем оно само выдаёт и начнёт заряжаться. Не знаю.
бамп
Рассчитал я мультивибратор на то чтоб он формировал пульсы для закрытия транзистора с t1 длительностью до 100 наносекунд,и открытым транзистором с t2 - секунда. Время нарастания и спада у транзюков в наносекундах и мне подходит.
Вообщем вопрос такой: я все правильно сделал как и хочу или есть подводные камни какие-нибудь?
я тащемто НАТУРАЛ и не из Сколково
Так MHL же — это скорее расширение для HDMI. USB-устройство в таком соединении только одно, т.е. не нужно определять хост и клиент.
>USB-устройство в таком соединении только одно
http://img.dxcdn.com/productimages/sku_238273_2.jpg
если будут по ней какие-то вопросы - их стоит задавать вообще в этом разделе или еще где-то?
Каким вообще боком она работает? И ка от четырех банок она ебошит, слово ядреная бомба.
я пока тоже не до конца придумал, но для проекта в универе надо будет подключить какой-нибудь сенсор, чтобы малина с него считывала показания и отправляла куда-нибудь в интернеты чтобы я мог подключиться из другого места и посмотреть что там творится. вот как-то так.
в теории это способ реализации IoT с акцентом на I
это для начала, тренировка типа. потом хочу из нее сделать медиацентр и управление всякой мелкой хренью, которую в целом можно будет обозвать умным домом
(!) Нужна будет хорошая стабилизация по питанию
(!) Выходной транзистор подключен неправильно + отсутствует резистор в базе
Современный счетчик с током 5-60А сможет выдержать нагрузки которые переваривал старичок.
Сможет
На помойку отнеси
В основном нужно только знать только:
- закон Ома
- последовательное/параллельное соединение резисторов
- последовательное/параллельное соединение конденсаторов
То есть можно обойтись без матана/задачек по физике с Дано/ебучих математических формул и задач с буквами, которых я нихуя не знаю, потому что в дюну играл все детство вместо школы? Серьезно?
Ебучие математические формулы всё равно будут нужны. Вангую ты сдашься изучать электронику после знакомства с переменным током или максимум особенностями использования конденсатора в нём.
На каком уровне знаний нужен матан?
Тригонометрия? Или как эта хуйня называется? Почему просто нет учебника "Руководство для ебаных даунов которые хотят вкатиться в схемотехнику, но матан нихуя не знают"
> На каком уровне знаний нужен матан?
Умение решать уравнения на первых порах хватит. Изучить можешь с учебников для 5 - 9 классов средней школы.
Я те по своему опыту ответил.
Закон ома нужен. Программирование - мне охуенно нужно, тебе - хз.
Матан - пока не пригодилось.
Лучше найди книгу "Р. Сворень. Электроника шаг за шагом" и с неё и начинай. Там совсем сложного матана нет и при этом всё подробно и понятно объясняется.
>- закон Ома
- последовательное/параллельное соединение резисторов
- последовательное/параллельное соединение конденсаторов
Это все идет в комплекте?
Да
Закон Ома можно закинуть на телефон если трудно запомнить
Последовательное/параллельное соединение можно посчитать онлайн
Ещё можно пользоваться разными программами для симуляции эл.цепей
Да, там всё это описывается. Только пропускай длинные куски текста с описанием советских элементов и всякие уже устаревшие практические советы, потому что сейчас они не нужны. Короче читай там только теорию.
Мощность (Ватты)
фикс. датчик движения имеет выходной сигнал 3.3 вольта
Вот схема. Pir - датчик движения, ПУ - передающее устройство. Хочу использовать транзистор как электронный ключ. Что надо делать?
Куда сам сядешь, куда мать посадишь?
Нахуй тебе подстроечный кондер. Сделай подстроечную катушку индуктивности из говна и палок. Алсо подстроечный кап тоже можно сделать, берешь 2 медные пластинки 10х10см и кладешь между ними целлофан. Сдвигая относительно друг друга меняешь емкость. Там будет чето типа 10-100 пф.
я понимаю только общие принципы работы импульсников. я понимаю так. контроллер следит за напряжением на выходе и решает сколько энергии закачать в катушку, чтобы при отдаче запасенной энергии её оказалось достаточно. так в чем смысл деления на повышающие/понижающие?
когда перед датчиком никто не ходит - 0в, когда кто-то проходит - 3.3в. То есть 3.3 это логическая единица, а 0 это 0. А передатчику для включения нужен тоже сигнал от 7 вольт. Когда на передатчик приходит 0 вольт - он не передаёт, когда приходит 7 вольт - он передаёт. А лампочка на схеме это тупо для индикации
Чёт каскадов мало сарказм
Вообще можно одним цифровым транзистором обойтись, DTC124ES например
нужно как-то сделать чтобы при срабатывании датчика движения подавалось 9 вольт на вход передатчика. вот
Ну для p-полевика нужен именно инвертированный сигнал, чтобы он давал 9 вольт при входе 3.3 вольт на ключ.
Что-то там совсем сложно написано, можешь в двух словах объяснить когда через него идет ток в этой схеме, а когда он закрыт?
Сяп.
спасибо большое. а что будет если не ставить перед базой транзистора этот резистор?
и еще мне говорили, что эта схема не будет работать, потому что сила тока не достаточна для того чтобы транзистор вошел в режим насыщения и сказали сделать еще один каскад. как это поможет?
> Когда он закрыт, ток пойдет только в одном направлении, а когда открыт - в обоих?
Почти. Встроенный диод там относительно медленный, а потому может ток и не проводить если слишком быстро будешь переключать направление тока туда-сюда.
>так в чем смысл деления на повышающие/понижающие?
У них принципиально разные схемы. Ну есть и те, которые могут быть и повышающими и понижающими, но у них вроде бы низкий кпд.
>>256070
ну так объясните мне эти принципы в общих чертах. на моём пике как раз "дешевый back/boost конвертер, который сам переключает режимы автоматически", при чем отжельно два конвертера стоят раз в 5 дешевле
очень советую
https://ru.aliexpress.com/item/40X-Binocular-Stereo-Microscope-LED-Light-PCB-Solder-Mineral-Specimen-Watch-Students-Kids-Science-Education-Phone/32693502180.html?s=p&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10093_10091_10090_10088_422_10089,searchweb201603_1&btsid=d911e153-7b70-4f7f-a1c3-aca58ef89d03
>>256045>>256068>>256075>>256076-кун
че-то они до сих пор никаких книжек не советуют почитать.
бери добротную пассивную направленую
>>256045>>256068>>256075>>256076>>256078>>256080-кун
Это аналоговый коммутатор сигналов с датчиков.
Диоды в нем просто для защиты входов микросхем от статики. Можешь поставить самые распространенные 1N4148 или вообще не ставить, смирившись с тем что иногда может в особо неудачном случае вышибить вход мультиплексора (поставь их на панельки и купи в запас несколько).
> Можешь поставить самые распространенные 1N4148 или вообще не ставить, смирившись с тем что иногда может в особо неудачном случае вышибить вход мультиплексора (поставь их на панельки и купи в запас несколько).
Легче поставить специально предназначенную для этого сборку, например BAV99. Тогда элементов нужно будет в два раза меньше. На всех махарайках так делаю.
Под них ему придется плату перазводить. Но если он в состоянии - да, 3-ногие сборки самое оно. Плюс я еще бы резистор 100-1000 Ом поставил в цепь входа микросхемы, тогда вообще можно не париться о надежности.
Если включены с общим коллектором (эмиттеры вместе) - то получится двухтактный эмиттерный повторитель. Применяется для умощнения выходов микросхем.
С общим эмиттером (коллекторы вместе) так не делают, потому что в момент переключения пойдет сквозной ток через оба перехода КЭ.
>>255964
Используй нормальный драйвер для совей задачи, а не это говно мамонта. Мало ли у чего мощный выход.
Только они и существуют.
Очень сомневаюсь, что мультивибратор с таким большим разбегом времен плеч будет работать так как ты хочешь. Скорей он будет пачки импульсов производить.
От 4 банок у них только накал питается.
Высоковольтный импульс на магнетрон они получают от электрошокера (в котором преобразователь - конденсатор - разрядник - ВВ трансформатор) и который теоретически может многие киловатты дать в коротком импульсе.
Но вообще половина повреждений на видео - пиздёж, в частности они бахнули лежащий за усилителем электролитический конденсатор (игрались они этим и раньше), а в скутере при любых замыканиях или мотор заглохнет или предохранитель в цепи аккумулятора сгорит, но уж никак ничего не задымится.
И вообще они пидоры-фетишисты, все видео задумано ради того, чтобы обмотаться пленкой и друг друга под хвост оприходовать.
Мне нравится утверждение в конце поста.
Тригонометрия - обязательно для переменного (гармонического) тока. Чтобы ты мог пояснить как так: 200+220=380.
Комплексные числа - для тех же задач.
Кварц представляет собой как бы последовательный колебательный контур. Его сопротивление имеет резкое изменение от индуктивного до емкостного характера в точке резонанса.
В генераторе Пирса кварц слегка вытаскивается на индуктивную ветвь и генератор по сути представляет собой схему "емкостная трехточка", то есть схема с колебательным контуром и отводом от половины емкости. Поскольку центр емкости заземлен, - противоположные концы болтаются в противофазе, инвертор его подпитывает энергией.
Схемы разные. BUCK - это по сути генератор прямоугольных импульсов, а за ним LC фильтр.
BOOST - это сначала заряжается катушка током, потом разряжается на входной конденсатор.
Когжда транзисто открыт - ток течет по контуру источник - транзистор - индуктивность - выходной конденсатор (нагрузка). Ток при этом нарастает.
После того как транзистор закроется - напряжение на его эмиттере идет вниз (за счет самоиндукции катушки). Когда оно опускается ниже минуса - диод открывается и ток в контуре диод - индуктивность конденсатор продолжает течь, снижаясь.
В высокоэффективных схемах вместо диода (параллельно с ним) стоит второй транзистор и они открываются попеременно.
По большому счету там уже внутри микросхемы есть диоды. И внешние - просто дополнительная защита от тиристорного эффекта.
Это нихуя не конкретика. Это "хочу шоб було".
Что за саб - активный, пассивный, какой усилитель, какие входы, какое питание.
активный.
усилок сделан из бумбокса (и сделан, кажется, тупо >>254636 >>254644)
бумбокс 220в.
сигнал идёт по одному из канало 3.5-джека.
Ну и купи к нему активный фильтр и радуйся. Можно конструктор (мастеркит 2115 2117), можно готовый. Вот еще - http://www.dessy.ru/catalog-pdc395990.html
Или возьми сам сделай по этим схемам.
зачем активный? тем более за 500р.
я хочу прям перед сабом фильтр воткнуть.
регулировать что-то не вижу необходимости.
Ну, готовься изучать тему электроакустики подробно - снимать характеристики динамиков, мотать катушки.
А вообще глупо ставить фильтр для единственного динамика, особенно НЧ. И усилителю тяжелее и КПД/отдача снизится.
>готовься изучать
но я хочу готовое купить.
>>256113
>усилителю тяжелее
ну громкости мне хватает.
а слушать высокие и средние частоты на сабе — вот что глупо.
Ну купи какой-нибудь кроссовер и использую только низкочастотный фильтр из него.
Фильтр для акустической системы, разделяющий полосы.
Но они делаются под конкретные динамики и конкретные полосы разделения частот. В чем ты ни ухом ни рылом. Активный фильтр позволит тебе все это легко покрутить чтобы настроить на слух. А в железном фильтре придется каждый раз перематывать катушки и подбирать конденсаторы.
>>255998
>(!) Нужна будет хорошая стабилизация по питанию
>(!) Выходной транзистор подключен неправильно + отсутствует резистор в базе
Ну резистор в базе эт понятно - чтоб заделать нужный ток открытия ключа. А что именно по стабилизации питания то? Я планировал просто от батарейки запитать или USB.
>>256091
>Очень сомневаюсь, что мультивибратор с таким большим разбегом времен плеч будет работать так как ты хочешь. Скорей он будет пачки импульсов производить.
А щито делать тогда? Мне надо чтоб какой-нибудь генератор импульсов (на рассыпухе или микросхеме) генерировал импульс закрытия ключа на десятки наносекунд.
Тогда нужно сделать отдельно одновибратор н импульса на десятки наносекунд, который будет запускаться фронтом от другого генератора.Задачу подробнее не расскажешь?
Последовательно с динамиком катушка, параллельно с динамиком - конденсатор.
G: LC фильтр, расчет.
>отдельно одновибратор н импульса на десятки наносекунд, который будет запускаться фронтом от другого генератора.Задачу подробнее не расскажешь?
Не хочу покупать ChipWhistler, чтоб вольтглитчингом побаловаться. Вот и хочу свистоперделку повторить отседова, только для генератора импульсов контроллер лениво еще один брать:
https://www.youtube.com/watch?v=yaMbxgayqco
спрашивается как подобрать примерно подобный динамик, чтоб потом подобрать для покупки нч-фильтр.
Пишут что он служит для преобразования тока в напряжение. Но ведь если есть ток, то есть и напряжение? Тогда нахуя он нужен? Объясните на пальцах.
Ну, поскольку тут все очень строго с таймингами, вряд ли это получится сделать от тупого мультивибратора, имхо.
Купи фильтр вместе с конкретным динамиком, под который он предназначен.
Или чего ты хочешь? Чтоб ванга определила, какой там у тебя динамик и сказала, какой к нему фильтр нужен?
Смотришь на свой динамик. Подбираешь такой же в картинках. По размеру, форме, сопротивлению, надписям.
Ладно, наверно не буду заморачиваться и ардуинкой выплевывать импульсы буду. Или опять подводные есть?
Да нет, ардуинкой получится.
почему по картинкам, а не по текстам?
размер, тип (саб), сопротивление — это всё ?
так и писать subwoofer или "low freq"?
Ты заебал.
Нет, не все. Есть резонансная частота, есть чувствительность, есть типы магнитов, заточка динамика под тип корпуса (open air, закрытый ящик, фазоинвертор). Но поскольку ты нихуя в этом не разбираешься - тебе был порекомендован самый простой путь.
Пишь что хочешь, читай, корректируй запросы.
Пиши что хочешь В поисковик.
Все, заебал. Я спросил у бабы ванги через астральный канал - она сказала, что индуктивность фильтра для твоего сабвуфера 10 миллигенри, емкость 50-68 мкФ.
Собирай.
это ты надоел, не хочешь отвечать — не отвечай, подожду нормальных.
у меня есть мультиметр чтоб померить саб по всякому.
Ой, всё.
Планирую переделать блок питания от ноута на 24В, но для этого его нужно починить.
Вздулся силовой конденсатора на 68uF, точно такой же не нашел, нашел ппомощнее на 82uF. Поясни по хардкору, можно его использовать и с какими ограничениями? Понимаю что есть всякие умные книжки с формулами, но нужно сэкономить время, читать их банально некогда.
Можно, ничего принципиально не поменяется.
Если у меня дорогая 1080
https://www.computeruniverse.net/en/products/90661310/msi-geforce-gtx1080-gaming-z-8g.asp
И мне её не хватает. Я могу купить самую дешевую 1080 и поставить в SLI?
https://www.computeruniverse.net/en/products/90656415/inno3d-geforce-gtx1080-twin-x2.asp
Или не взлетит?
Тьфу ты, не тот тред.
Всё зависит от проца и матери, тк можно упереться в кол-во PCI линий.
а если в режиме ОТГ то где +? там же где был + от зарядника?
>Используй нормальный драйвер для совей задачи
Какой например? Они стоят дохуя, а 555 вообще ничего не стоит
Это ты про усилители класса А говоришь. Они в качестве выходных усилителей мощности сейчас практически никогда не применяются.
Нет.
Да, я знаю, что есть mc34063, но она мне не подходит сейчас.
Проблема в том, что схема не работает так, как должна, я подозреваю, что дело в том, что я не знаю, как подбирать Rt и Сt. А, ну и ещё, на выходе с драйвера ключа почему-то такое же напряжение как и вообще в цепи после самого mosfet.
Соответственно, вопросы мои такие
1)Как собрать step-up/step-down схему с использованием шим-контроллера и ключа. Где можно об этом почитать и всякое такое. вроде это называется pwm (?), но я не уверен.
2) Возможно, вы увидите у меня ошибку на схеме, буду благодарен, если укажете
Да я не собираюсь вообще там что-то чинить. Я просто хочу взять провод и подрубить через выключатель на розетки. Фото не будет, эта хуйня на работе валяется.
гугли, как мигать светодиодами например
https://geektimes.ru/post/258886/
вот. обычно контроллер и ключи
Я имел в виду как найти магазины, которые ими торгуют?
с микроконтроллерами уже надрочился всласть
Там есть и готовые. diy стоят дороже. Вот так правильней: https://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=Rotating+LED+clock
Спасибо.
Ты делаешь меня бомбить. Я хочу просто купить готовые, красивые часы в корпусе как на прикреплейте.
Тогда легче с индивидуально адресуемыми диодами. Там всего одна нога нужна.
>>256204
Ты просто туповат.
если нужно в задаче зажечь один из 60 светодиодов, то нужно запитать один из 60 светодиодов, НЕВЕРОЯТНО. ключ, драйвер ключа, контроллер, я так мыслю.
Что, блять, непонятного в том, что я не знаю, как называются такие часы и поэтому не могу их купить?
Как ты будешь обращаться к каждому диоду? 60 ключей? Как ты 60 ключей подключишь к контроллеру?
Она там, чтоб повода не паять друг к другу. Проще провода к плате. Можешь выбросить её.
хз, вероятно через шину с одной стороны, с другой стороны будут какие-нибудь контроллеры, включающиеся от сигнала с шины.
Ну и для пердуины целая библиотека есть. Ледлайт, что-ле называетя.
Да хоть бы и так.
Блядь, просто иди нахуй, умник. Шина, блядь.
>>256209
Там на фотке скорее всего M5450B7
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/99729/STMICROELECTRONICS/M5450B7.html
35 ног для светодиодов.
Нахуй ты туда полез если ты технолог?
Сообще руководству что станок культиватор не работает и не еби мозг, всё равно никто твоих стараний не оценит.
Тоже чет не то.
http://www.banggood.com/DIY-DS1302-Rotation-LED-Electronic-Clock-Kit-51-SCM-Learning-Board-p-956298.html?admitad_uid=07ca98a93cccb9b7e0491b37d73e6f21
Вот тут вообще без всяких микросхемок, кроме контроллера и часов. Вот мне и интересно, как реализовано последовательное включение.
Не умрет? Опыт пайки у меня не очень.
Да и держится оно только за счет этих выводов, боюсь отвалится.
Поясните за продукцию Амперки
Это в моих интересах. Если зделаю, то можно будет работать два дня. Вместо четырёх. Ну и будет более технологично.
Не припаивай. Если опыт не очень, то перегреешь и батарейка взорвется у тебя в руках.
спасибо, нагуглил.
Еще толком не разобрался, но схема хотя бы есть.
Кстати, насчет говна. Я так заметил, что все рашкомагазины любят приторговывать паленой/поддельной хуитой.
Где вообще брать оригинальные детали чтобы наверняка? На ебее?
шо!
Ну хз, пару раз они мне присылали китайские глючные/нерабочие микросхемы.
> нахуя в БП совать, по сути, целый компьютер?
А почему бы и нет? Ставишь вместо PWM контроллёра и можно хоть миниатюрные мегагерцевые ШИМки делать, лишь бы транзисторы успевали включаться-выключаться.
Ага, только там уже есть какая-то йоба-микруха, с кучей наворотов в одном корпусе, вроде по даташиту какой-то свитчер. ШИМ там тоже есть. А МК стоит почти у самого выхода.
Нарой шаговых двигателей и пили ЧПУ платформу, а там уж хоть фрезерный станок, хоть 3D принтер можно пилить.
Даже не обязательно шаговых, я в одном принтере видел полоску с отметинами, движение которой улавливает оптрон.
ох ебать, я даже не знаю что такое фрезерный станок. Там небось нужна большая точность, заводские детали, а не говно с палками?
Скажите, нахуя два кондера между землей и почему земля стоит посреди схемы а не только в начале и конце?Почему резистор только в каскаде фильтра для цифровой элетроники (нижней на пике) а не в аналоговой части? И вообще нахуя сделали фильтр для цифры, чем ей не подходит имеющийся, ведь цифра устойчивей же?
Да говно это, а не фильтр. Пикрелейтеда хватит за глаза. Только после предохранителя и перед конденсатором C1 поставь ещё варистор покрупнее параллельно кондёру и будет совсем зашибись.
Элементы выбираешь вот так:
- Конденсаторы C1 и C2 - это кондёры класса X2 (или X1 если богатый дохуя). Бери на 0.47мкФ (а вообще их номинал лучше выбирать исхода из показаний осциллографа).
- Конденсаторы C3 и C4 - класс Y2 (или Y1). Чем меньше номинал тем лучше. 2.2нФ вполне хватит.
- T1 - синфазный дроссель. Мотаешь проводом нужного диаметра (исходя из тока) на одном кольце с разных сторон в одну сторону джве обмотки, но чтобы они не пересекались (смотри второй пик). На али продаются готовые, но немношк дорохие на мой взгляд.
- L1, L2 - простые дроссели. Можешь взять готовые "гантельки" на али, если ток не большой, но лучше смотать самому.
Скорей это связано с каким-нибудь ебанутым запретом на перевозку жидкостей, который транспортные компании вынуждены соблюдать более строго.
Вышли обычной почтой или купи в радиомагазине или попросту раствори канифоль в спирте сам.
Ты не ту микросхему используешь.
В штатной схеме включения 3842-3845 заряжает индуктивность до порога на ноге Current Sense (для чего там должен стоять резистор-шунт), потом отпускает и дальше идет цикл переноса энергии в выходной конденсатор.
А ты зачем-то зацепил Sense на выход, на Vfb вообще непонятно что.
Делай, будет просто удлинитель. Ну и с "каким-то резистором" есть 2 варианта - его можно выкинуть или замкнуть в зависимости от того что это.
Тому що плохо зделал.
Светодиод горит - катушка клапана запитана. Он и должен щелкнуть и открыться.
А у тебя что происходит?
К бабке не ходи - светодиоды объединены в матрицу. На плате видны 8 транзисторов нижних ключей и 2 микросхемы-регистра верхних. В матрице 8x16 можно зажечь 128 светодиодов. 28 - цифры, 60, периметр, даже еще резерв на всякую хрень остается.
Тому що он у тебя раздваивается. Соответственно это в исходном состоянии 3 куска провода и некий разветвитель.
Хотя сейчас чаще делают два отдельных провода, соединяемых только на джеке, но у хайзеров видать какая-то своя магия. Выкинешь плату - она пропадет. Будет звук как у, прости господи, Филипсов.
Само собой.
Хуй там. Программно можно только очень-очень медленный ШИМ делать, типа для зарядников аккумуляторов (ib4 IMAX B6) еще туда-сюда, но в блоке питания с резко меняющейся нагрузкой - хуй.
Скорей всего у него какой-нибудь опознавательный чип для опознания БП ноутом например.
Оно дорогое пиздец, и нужно пол банки на одну плату.
Хотя есть подозрение, что я купил какое-то говно.
100 р за баночку. И можно юзать много раз, если не травить дохуища меди.
Во-первых его надо растворять правильно. Сталкивался с тем, что травит oche плохо когда раствор слишком концентрирован. Вода нужна для реакции, что ли. Потом насобачился растворять как надо.
Сейчас у меня в банке осталось стакан старого раствора и я им травлю уже хрен знает сколько плат - и все еще травит нормально, потом назад сливаю. Он мутный, зеленоватый - кидаю плату, подогреваю в микроволновке градусов до 50 - травится на глазах, через 10 минут уже все.
>плохо когда раствор слишком концентрирован. Вода нужна для реакции
А ведь в этом и проблема наверное.
Да, иногда делают, но редко.
G: двухконтурный приемник прямого усиления, там находится несколько схем в картинках.
Три контура, Куча, три контура! Первый контур смешанно (автотрансформаторно) завязан на антенну, там происходит первичная селекция. Второй контур-анодная нагрузка первого каскада. Добротность вторго контура обычно выше чем у первого и это делает полосу приема уже, селективность выше. Затем через емкостную связь сигнал валит на 2-ой каскад УВЧ, Анод которого нагружен уже не на контур, а на первичную обмотку ВЧ трансформатор, вторичка которого уже являет собой третий, и последний контур. Далее сигнал валит через диодный АМ демодулятор и последующее двухкаскадное НЧ усиление. RC цепочки развяка ВЧ по катоду. Приемник прямого усиления 2-V-2 Схема нарисована коряво, так как КПЕ сидят на одной оси, а контура должны очень точно быть намотаны. Это ёбко, поэтому правильнее было бы влепить впараллель секциям КПЕ еще и подстроечные конденсаторы. затем при помощи генератора настроить эту шляпу в резонанс подстроичниками. Тогда будут максимальные параметры по чуйке и селекции. Только нахуй нужен такой приемник? Чисто времени дохуя? Ну на транзисторах выйдет не хуже, или на половых транзисторах еще веселей. ТЛЗ тока не будет. И еще, динамическая головка в данной схеме должна быть средне или ввысокоомной. Анодные напряжения высоки, поэтому уже на малых токах мощность уже нехилая. 2-4-6-8 Омные головки тут должны быть через транс. чЧего тебе еще рассказать про эту лампошнягу? Я собирал и передатчики и приемники на этой тюльке.
Места примерно 3мм в ширину, как можно меньше в высоту, в длину можно разгуляться но не сильно.
СМД кнопки все без фиксации, джамперы слишком большие. ДИП переключатели тоже огромные.
У джамперов проблема больше не шаг, а высота, даже те что с шагом 2мм в высоту 3.5, плюс от основания штырька на который он садится тоже немного добавиться высоты.
Если только боком на Г-образные контакты, хм
Впаяй в плату только штырьки, без пластмасски.
Точнее впаяй в сборе и пластмасску сними. Будет только 2 штырька и перемычка на них.
Вот кстати по фоторезисту. Там нужна плёнка прозрачная для лазерного принтера, а я из Молдовы, тут её нигде нет ищу lomond. Что можно в принтер запихать вместо неё?
А то соду купил, фоторезист купил, УФ лампу купил, принтер купил отобрал, а плёнку - хуй. Я даже маску зелёную купил, чтоб потом покрывать.
>Что можно в принтер запихать вместо неё?
Обычную бумагу. Если конечно Transparent 21 (ну или аналогичную пропитку) добудешь. Мне, по крайней мере, это было проще чем найти пленку.
>Transparent 21
Как оно работает? Наносишь и бумага навсегда прозрачная? Или пока не высохнет?
>Или пока не высохнет?
Ну это по по консистенции какая-то маслянистая гадость с полу-приятным запахом. Т.е. сразу после распыления бумага выглядит так, как будто в нее селедку заворачивали. Потом конечно высыхает, но не очень быстро.
А вообще нашёл эту штуку только в одном магазине - 20$ и 2 недели ждать http://kishinyov.prom.md/p4715291-transparent-200ml-himiya.html
Лучше на ебее 40-50 плёнок взять на эти деньги http://www.ebay.com/itm/10pc-A4-Transparency-Film-Paper-for-Inkjet-Laser-Printer-DIY-PCB-Screen-Printing-/221969460292
Оно не может на этом диоде падать так сильно, там падение максимум 0.30 В.
Да, и почему там не резистор?
Ты дебик? У 1n4148 как раз большое падение, от 0.65 на оче маленьких токах и 0.8-1 на 0.2 амперах.
Лучше поясните куда идёт Vo? Как оно в середину резистора входит? Как они себе это представляют? Или это особый резистор с 3мя ногами?
Резисторы ток ограничивают, а не напряжение.
Пишут что на 5 ампер. Он правда на 5 ампер или сильно меньше? И какова его надежность?
>Это же типовая схема включения потенциометра
Этот типок, включенный по схеме пацантрометром.
робота, управляемого по фм.
Значит у меня с технологией проблемы. А при чем здесь резист? С ним один хер плату травить надо.
Печатай на бумаге, а потом пропитывай подсолнечным маслом
жаль, а я так надеялся...
Далее у меня задумка такая. Хочу сделать эту пластинку умнее. Управлять ей посредством МК(например Attiny13) с маленьким полевичком IRLML0030TRPBF. По таком принципу: Включаем нашу пластинку, к которой параллельно подключена емкость, на некоторое время нагреться, затем выключаем и МК замеряем время разряда конденсатора. Таким образом, мы можем узнать температуру проволоки. Затем пересчитываем следующий период нашего умного ШИМа, грея большее время или меньшее, в зависимости от того как температура отличается от заданной переменной внутри МК.
Так. Теперь, когда объяснил предполагаемый принцип, задам несколько вопросов.
С какими трудностями я столкнусь в этом проекте? Как питать МК, если моей пластинке требуется 20 вольт, а МК 5, да так, чтобы это решение имело такой же маленький размер, как и остальная схема? Сколько будет весить аккумулятор для питания такой системы и сколько времени он будет ее питать?
>наставлений по тому как вообще собирать электронику самостоятельно
ты же взялся за проектирование(что почти изобретательство), а не просто собирание. Это соврешенно разные вещи.
Для проектирования ты должен обладать техническим мышлением, а кроме того просто хорошо понимать в физике и просто уметь самостоятельно думать. Если ты в школе был нуб-нубом и не имел в молодости капли озорства и задора в изготовлении всяких махараек, то проектирование из тебя не высосать.
Если ты малолетний сосницкий, то конструирование тебе тоже не светит - нет достаточной зрелости. Мозговые извилины должны созреть и окрепнуть, чтобы выперднуть что-то дельное. Всякой хуетой и в младшем возрасте можно зонемастя, возраст для того и рассчитан.
простой пример: каким бы гениальным ребенком не был в 3 года, в таком возрасте пизденыш не может полностью самостоятельно даже велосипед(самокат) изготовить, в смысле с сваркой труб, сборкой подшипников и прочей хуйни - только мамка может помочь, но это уже не то.
Смысл ответа, насколько я понял, такой: коли сам неглуп, то сделаешь все и без нашей помощи, а коли слишком молод и глуп, то наша помощь тебе не поможет.
Ну хоть годная задумка-то?
Двач, я заказал термокабель с али, подключил, перепутав полярности. Ему пиздец?
только сейчас заметил что TNT,TOLL это транспортные компании, а не взрывчатые вещества.
слева от сопротивлений есть соединение линий? Схема по госту нарисована?
Купил контроллер ATMega 8A и USBAsp 2.0 Соединяю согласно пикрелейтед, перепробовал и другие варианты схемы, подкючал внешнее питание... Avrdude пишет:
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
Хазама же выдаёт:
khazama error programm enable target doesn't answer. 1
Уже всё испробовал, просто в отчаянии, волосы чуть ли на голове не рву... Я не хочу остаться ардуинщиком!! Анон, прошу, помоги!
Возможно мк запрограммирована на слишком низкую частоту. Из-за этого usbasp её и не видит (у меня так с атиньками было). Тут только высоковольтное перепрограммирование поможет.
Ну это если сам мк не повреждён.
Там особая схема нужна. Гугли "atmega high voltage fuse reset".
Два чая тебе, анон, попробую
В наличии:
-Литий-полимерный аккумулятор емкостью 5100 mAh / 19 Wh и выходом 3.7 Вольт (если нужны еще какие-то спеки, я постараюсь найти)
-Брэдборд и десятки метров витухи
-Россыпь светодиодов и резисторов
-Male USB -> PWR GRND
Чего нет:
-Вольтметра
-Паяльника и скиллов к нему
Ещё пара вопросов:
-На первой пикче видно, что на выходе два черных и два красных провода, меня это здорово смущает, я в полной растерянности куда что пихать.
-На второй пикче лучший снимок что мне удалось сделать, там определенно кусок текстолита, что это может быть?
Электроника, увы, совсем не моя область, очень расчитываю на ваши советы чтобы поскорей вернуться к софту.
Тому що на резисторе, в зависимости от мгновенного потребления дисплея может падать от 0 до полного напряжения питания.
Отдай коллекционерам, если он тебе не нужен.
Все равно от переделки у тебя получится смесь дебила с крокодилом, неработоспособная. Как будто сейчас дефицит приемников с FM.
>Таким образом, мы можем узнать температуру проволоки.
С точностью до градуса? Хуй. TKC очень низкий.
Ставь или отдельный датчик или просто вручную регулируй.
Если у тебя напряжение батареи низкое - делай нагреватель под него, из нескольких секций параллельных.
Проект интереснейший - сейчас литий дешев, было бы прикольно носить зимой легкую одежду с подогревомю
> сейчас литий дешев, было бы прикольно носить зимой легкую одежду с подогревомю
Главное чтоб не подорвался от давления стопы или другой хуйни.
На постоянном. Везде постоянный, и в пк, и в телефоне.
Вот спасибо, няш, расписал так расписал. Да, действительно три контура, я на трансформаторный не обратил внимания.
Ну а касательно вопроса - нахуй нужен, так для практики же. Я только-только начинаю постигать, теорию читаю, но без практики туговато идет.
Частично понятно, но вот во что я не могу врубиться, так это в диодный демодулятор. Ток с трансформатора должен идти через R4C4 на катод и одновременно с этим через на конденсатор C5 на усилитель НЧ, на сетку лампы.
А с анодом что происходит? Нахуя с него сигнал идет на трансформатор? Я думал он должен идти на сетку УНЧ, усиливаться.
Извини за тупые вопросы, но я так и не понял.
Ну посмотри на схему обычного детекторного приемника - там все те же элементы - катушка, диод, нагрузка детектора (обычно конденсатор+наушники). В принципе не критично какую из 3х точек соединения заземлять, если катушка изолирована.
В детекторном заземляется точка общая для катушки и нагрузки, а здесь - общая для диода и катушки. Почему-то в ламповых схемах чаще делали так, наверное в контур меньшая емкость вносится при этом.
Ты же на мобильнике не подрываешься. Я о таком только слышал как о крайне редких случаях где-то в Китае.
Скажи этим дядьками чтоб не выёбывались и сделали, карта наверняка 125 кГц e-marin совместимый с таблеточными T5557, пускай читают её так же как обычный брелок и пишут на пустой. Если всё ещё тупят, иди к другим таким же.
Если не e-marin, а mirafire то всё сложнее. Ищи RFID тред, а лучше предыдущий в архиваче, там есть подробнее.
Ну во-первых когда хочешь понять как схема работает нужно внимательно смотреть на нее. Во-вторых это не самая простая для понимания схема, причем она из разряда схема-идея, без конкретных параметров и типов деталей.
1) Контур с КПЕ- резонансная система с переменной частотой резонанса.
2) Раз по всему УВЧ расставлены контура значит УВЧ резонансный (не апериодический)
Схема представляет собой как бы поезд на рельсах, тоесть все идет по порядку. Каскад усиления ( не важно на чем он-лампа, транзистор) имеет свое входное и выходное сопротивление, их надо согласовать, отсюда много типов межкаскадной связи:
1) Непосредственная
2)Емкостная
3)Трансформаторная (электромагнитная)
4)Автотрансформаторная.
Ладно. Чуть обширнее. Радиоэфир это спектр электромагнитных волн, там одновременно существуют тысячи передатчиков и других источников эл/маг энергии. все они выстраиваются в спектр. Тебе надо слышать BBC, а радио Северной Кореи тебе слышать не надо. Вводим понятие селективности-избирательность РПУ. как реализовать? Эл/маг волна в антенне преобразуется в ток ВЧ. Сразу подключить антенну в контур можно, но это приведет к ухудшению его параметров ( Я бы мог про это еще пять строк, но не так много времени) поэтому применена автотрансформаторная связь. настраивая изменяя емкость резонансную частоту контура выбираем к примеру 5690 кГц, а там Сева Новгородцев. Контур как бы отсекает весь спектр, вычленяя относительно узкую полосу ( полоса приема РПУ) где идет Амплитудно модулированная несущая передатчика. Попадая на сетку лампы усиливается и попадает в контур №2, который находится в куда более благоприятных условиях чем первый (сигнал на нем уже мощный, влияний на него меньше. Если сравнить с водой то это второй фильтр, а ему меньше грязи достается.
далее сигнал усиливаетсяеще и вторым каскадом, который делает уже третью на этой схеме селекцию. Так весь тракт УВЧ становиться резонансным и на выходе мы будем иметь АМ сигнал в чистом виде, без радио Ирана идущего в 6 кГц выше не по стандартам радиовещания. Дальше демодуляция. АМ-сигнал проходя через элемент с односторонней проводимостью теряет ВЧ составляющую и остается только пульсирующий ток огибающей. Это и есть полезный сигнал, повторяющий по форме сигнал идущий на модулятор с микрофонного усилителя Севы Новгородцева. Остается этот НЧ сигнал усилить и превратить в звук.
Повторю, не самая простая схема для человека не в теме. Последний контур нагружен на диод, зашунтирован им. и затем через конденсатор (емкостная связь) направлен на сетку 1 каскада УНЧ. Пойми можно прогнать АМ сигнал ЧЕРЕЗ диод и тогда ВЧ составляющая ОТСЕКАЕТСЯ. А можно шунтировать контур диодом Тогда ВЧ составляющей устраивается короткое замыкание ток этого короткого замыкания изменяется по закону модулирующего сигнала. В лоб и по лбу.
Начинай со схем по проще, а то так скоро начнут с 4FSK квадратурных демодуляторов начинать изучать радио.
Ну во-первых когда хочешь понять как схема работает нужно внимательно смотреть на нее. Во-вторых это не самая простая для понимания схема, причем она из разряда схема-идея, без конкретных параметров и типов деталей.
1) Контур с КПЕ- резонансная система с переменной частотой резонанса.
2) Раз по всему УВЧ расставлены контура значит УВЧ резонансный (не апериодический)
Схема представляет собой как бы поезд на рельсах, тоесть все идет по порядку. Каскад усиления ( не важно на чем он-лампа, транзистор) имеет свое входное и выходное сопротивление, их надо согласовать, отсюда много типов межкаскадной связи:
1) Непосредственная
2)Емкостная
3)Трансформаторная (электромагнитная)
4)Автотрансформаторная.
Ладно. Чуть обширнее. Радиоэфир это спектр электромагнитных волн, там одновременно существуют тысячи передатчиков и других источников эл/маг энергии. все они выстраиваются в спектр. Тебе надо слышать BBC, а радио Северной Кореи тебе слышать не надо. Вводим понятие селективности-избирательность РПУ. как реализовать? Эл/маг волна в антенне преобразуется в ток ВЧ. Сразу подключить антенну в контур можно, но это приведет к ухудшению его параметров ( Я бы мог про это еще пять строк, но не так много времени) поэтому применена автотрансформаторная связь. настраивая изменяя емкость резонансную частоту контура выбираем к примеру 5690 кГц, а там Сева Новгородцев. Контур как бы отсекает весь спектр, вычленяя относительно узкую полосу ( полоса приема РПУ) где идет Амплитудно модулированная несущая передатчика. Попадая на сетку лампы усиливается и попадает в контур №2, который находится в куда более благоприятных условиях чем первый (сигнал на нем уже мощный, влияний на него меньше. Если сравнить с водой то это второй фильтр, а ему меньше грязи достается.
далее сигнал усиливаетсяеще и вторым каскадом, который делает уже третью на этой схеме селекцию. Так весь тракт УВЧ становиться резонансным и на выходе мы будем иметь АМ сигнал в чистом виде, без радио Ирана идущего в 6 кГц выше не по стандартам радиовещания. Дальше демодуляция. АМ-сигнал проходя через элемент с односторонней проводимостью теряет ВЧ составляющую и остается только пульсирующий ток огибающей. Это и есть полезный сигнал, повторяющий по форме сигнал идущий на модулятор с микрофонного усилителя Севы Новгородцева. Остается этот НЧ сигнал усилить и превратить в звук.
Повторю, не самая простая схема для человека не в теме. Последний контур нагружен на диод, зашунтирован им. и затем через конденсатор (емкостная связь) направлен на сетку 1 каскада УНЧ. Пойми можно прогнать АМ сигнал ЧЕРЕЗ диод и тогда ВЧ составляющая ОТСЕКАЕТСЯ. А можно шунтировать контур диодом Тогда ВЧ составляющей устраивается короткое замыкание ток этого короткого замыкания изменяется по закону модулирующего сигнала. В лоб и по лбу.
Начинай со схем по проще, а то так скоро начнут с 4FSK квадратурных демодуляторов начинать изучать радио.
>АМ-сигнал проходя через элемент с односторонней проводимостью теряет ВЧ составляющую и остается только пульсирующий ток огибающей.
Бля, вот не понимаю я этой хуйни. Ну будут высокочастотные импульсы. Откуда нч сигнал берется? Нужна же какая-то интегрирующая цепь или типа того?
И обрати внимание на гифку. Диод выпрямляет ВЧ ток в постоянку, а поскольку амплитуда дорожки вч сигнала изменяется, то и выпрямленный ток изменяется вслед за ним. На твоей горе-лампосхеме ток вч ЗАМЫКАЮТ через диод, а ток короткого замыкания снимают для УНЧ. Через конденсатор.
clusterrr на ютубе показывал как он атмеги купил, а внутри ничего нет. Просто корпус с ногами. Прозвони свои, хоть какие-то ноги звонятся между собой?
Или ещё можешь питание подать через мультиметр и посмотреть есть ли хоть какое-то потребление или нет.
Ну и ещё отзывы посмотри о товаре, где купил.
>На твоей
Я другой анон. Просто непонятна эта хуйня. Мы получаем не НЧ сигнал, а отдельные импульсы ВЧ сигнала с разными амплитудами. Каким образом эти импульсы превращаются в ровную огибающую? Ведь амплитудная точка, строго говоря, занимает бесконечно малый промежуток времени, но даже если взять отдельные участки около амплитуды, они будут занимать процентов 10 от огибающей.
И диод нихера не выпрямляет, он просто отрезает один полупериод.
Самсунг отозвала все эти мобилки, потому что они оказались немношк опасными для владельца.
Дак что было в реальности, с чем они обосрались конкретно?
Заряжали батарею током от которого горит зарядник или дуется батарея?
>Каким образом эти импульсы превращаются в ровную огибающую?
По-моему они превращаются за счет конденсатора. Заряжается он токами ВЧ, а разряжается уже током НЧ.
тоже хотел подобное сделать, только гораздо проще. Нахер нужна вся эта ёбля с шимами и тд? Захотел погреться-нажал кнопку-погрелся-отпустил
Все понятно кроме того как конденсатор это делает.
Ну и да эта схема работать не будет потому что нет усилителей.
Вон наверху в ламповой - С4.
Конденсатор высокочастотный ток УСРЕДНЯЕТ. А усреденнный ток от половины АМ модулированного сигнала - это магическим математическим образом - огибающая, модуляция.
>>256420
Один задает смещение сетки. Третий - накал - не показан.
Обратиться к ванге или сфотографировать его.
Да.
Это ещё может быть стабилитрон. Кароч никак. В корпусе DO-35 выпускается куча всякого говна при этом их никак не маркируют.
Хочется себе. но не доверяю готовым решениям, пиздят они много. Предположим на одну банку будет в лучшем случае 1000у.е. енергии, в целом место мне позволит собрать под 15-20 штук банок коробочку. Угу. Что по расходам, какие детали?
Советский паяльник не подойдет? Есть канифоль даже и припой.
Может на али есть сборные детали? Чтобы сразу платка - контроллер питания, платка - для контроля за питанием аккумов, чтобы уже умела и инфу выдавать, и следить чтобы равномерно шло все и не было перепадов у.е. энергии.
Братишка, кто тебе сказал что там ток через ноль проходит? Ты путаешь переменный ток в розетке осветительной сети и пульсирующие токи которые пульсируют синусоидой, треугольником и т.д. положительно или отрицательно, т.е. электроны бегут в одну сторону. Есть еще смешанный ток, он в основном и течет в реальных схемах. Т.е. напряжение изменяется от 1 до 5 вольт похуй по какому закону. 1 вольт есть всегда. Это постоянная состовляющая четыре вольта амплитуды. Если на осциллоскопе закрыть вход по постоянке, то увидишь размах дорожки на дисплее 4 вольта.
Будь повнимательнее и не городи огороды и не множь сущности без нужды. Детекторный приемник со сранывм германиевым диодом Д9 работал как 40 лет назад так и сегодня работает и демодуляция АМ идет просто выпрямлением тока несущей получая пульсирующее напряжение огибающей. Твой опыт притащенный сюда из блоков питания тут не годиться. Ты понял?
Блядь со мной жена разводиться собирается, а я тут разжевываю модуляцию вот я идиот. Тут все наверное поехавшие.
В зависимости от квалификации: Не неси хуйни/не тролль в детской ветке. Конденсатор развязывающий сигнал по постоянке.
Она будет работать. Конденсатор на ТЛФ в этой схеме шунтирует головные телефоны по ВЧ. Демодуляция и усиление здесь происходит в одном триоде, за счет отсутствия сеточного смещения лампа работает нелинейноусиливая только лишь один полупериод колебания несущей, отчего ее анодный ток будет колебаться по закону огибающей. Схема мрак и древность но работать будет. В деревне с хорошей антенной и заземлением выстрелит. хотя все равно говно.
Цилиндрические батареи, длина 42 мм, диаметр 16 мм, емкость одного 480 mah, напряжение 3 v. Скажите пожалуйста типоразмер и и вид или как это называется, ну типа марганцево-цинковые или там литий-ионные.
Быстрофикс, сеточное смещщение таки есть, первым источником питания.
Дальнейший фикс. Полезный сигнал с контура идет на смещенную сетку и усиливается лампой, затем вч сигнал оказывается зашунтирован (замкнут по ВЧ) на участке Анод-Катод и остаются лишь пульсации огибающей.
ебан? гармонические колебания проходят через ноль после отсеивания в колебательном контуре.
Ну ок, электроны бегут в одну сторону. Нахуй тогда диод нужен, если обратного тока там нет по-твоему? Все что он делает - снижает напряжение на 0.6 вольта, по твоей логике.
На вид очень похоже, но размеры не сходятся. У моих 42-43 мм длина. Я думаю в целом можно туда поставить что угодно (я вообще планировал 18650 воткнуть), но нужно, чтобы зарядка работала, т.е. выяснить что внутри, на каком принципе работают. Тут вроде написано, что литий-ионные - http://batteryshop.pro/market/4/akkumulyatory_dlya_videokamer_sony/sony_np-77h/
Не обосрусь ли, если вставлю туда 18650? И все-таки хотелось бы оригинальные найти. А то это не комильфо, придется шаманить, чтобы все аккуратно там было, а не болталось.
>>256449
>>256452
Тут уже никель-кадмиевые указаны. Короче я хз. Не хочу дом поджечь себе этой хуйней, как быть, анонас?
Есть глубокий подрозетник, в него вставляется плата, а сверху розетка. Вот нужна какая-то прокладка, которая будет разделять розетку от платы.
Что-то не проводящее ток и не горящее. Что придумать можно?
Я понял, что я не знаю не горящих и не поводящих ток материалов, кроме текстолита.
Ссылка проебалась, но и не важно. Короче судя по всему у меня никеле-кадмиевые. Емкость больно маленькая для таких габаритов.
Теперь главный вопрос - можно ли на родной зарядке заряжать их, если воткну туда литий-ионные?
Значит так, я жидко обосрался. Но это ничего. На самом деле у меня абсолютно точно никель-кадмиевые + стоит две таких вот штуки - http://www.sensata.com/klixon/pressure-switch-hvac-automatic-25psv.htm в цепи.
Каждая банка по 1.2 В и 1200 мАч. Вроде все верное теперь. Но это все никак не помогло мне найти типоразмер этой залупы. Я реально недоумеваю что они туда воткнули. Подскажите плиз. Вики посмотрел, ничего похожего. Длина 42-43 мм, диаметр 16 мм. Пойду пока чай попью. Надеюсь тут кто-нибудь поможет ньюфагу.
Нельзя, блять. В принципе никак.
По описанию то, что надо. Но я понять не могу он как пена или пластик? Какая толщина мне нужна?
Иди в строительный магазин и бери фум-ленту. Он как тонкая, белая, неплохо тянущаяся лента. Только смотри чтобы на него не было большого давления с обоих сторон там где нужна изоляция, иначе в этом месте она растечётся и появится дырка. Толщину регулируй количеством слоёв ленты, но там сильно много не нужно.
бамп
Конкретно на этот вопрос никто не отвечал ни разу. Я и в гугле долго искал, нашел максимум какие-то мутные статьи по устройству заземления в условиях вечной мерзлоты. Еще один анон пошутил, что весь кольский полуостров заземлен через кольскую скважину, лол.
Можешь как-то обосновать свои слова?
Я вот что нагуглил.
При 0°С, т. е. при замерзании влаги в грунте, его удельное сопротивление возрастает скачкообразно в несколько раз, поскольку сопротивление льда, как правило, выше сопротивления воды. Причем с увеличением содержания солей в воде возрастает разница между значениями сопротивлений воды и льда. Лишь при отсутствии солей вода (например, дистиллированная) и ее лед обладают практически одинаковым сопротивлением около 106—107 Ом х м (чистый лед обладает ионной проводимостью за счет присутствия в его решетке ионов Н+ и ОН-, которая при -10°С составляет 1,4 х Ю-7 См/м.).
Таким образом, образовавшийся в грунте лед в виде линз и тонких прослоек не только не участвует в проведении тока, но и препятствует его прохождению по грунту, уменьшая проводящее сечение грунта и удлиняя путь тока.
При дальнейшем понижении температуры грунта (ниже 0°С) рост удельного сопротивления продолжается, но менее интенсивно, чем при 0°С (рис. 2.20).
Поясни, что такое промерзание. Я знаю, что с глубиной температура увеличивается, но эта глубина начинается метров с сотни возможно ошибаюсь, не может же быть так глубоко закопано.
> Да на неё дунь, она порвётся.
Ты дурак? Дурак. Я тебе открою секрет: материалы бывают разными и даже с толщиной 0.1мм они могут быть довольно крепкими.
Ебать ты идиот. Ну просто дебил. Ну или семиклассник. Хотя даже семикласснику было бы понятно.
Изолентой закрой. Если у тебя там такие токи, что изолента может сгореть, значит ты что то делаешь не так.
но ведь изолента тоже тонкая. Ее в руках страшно держать, порвется еще. Есть что-нибудь более толстое и крепкое?
Понятно, агрессивный школьник.
Ну текстолитом закрой или листовым пластиком каким.
Хуёво работает, поэтому глубже нужно забивать.
Это на продуваемом пустыре, регулярно очищаемом от снега. Под сугробом может быть и 20см всего.
Всю жисть для этого использовался гетинакс, текстолит и КАРТОН.
Ты книжки Перельмана не читал? Занимательная физика? Прочти пожалуйста. Узнай что зима и лето меняются местами уже на глубинах в районе пары метров. Залезь июле в погреб (желательно без вентиляции) и пойми что там очень холодно в майке. Потом залезь в декабре-январе и пойми что ты там в майке вполне себе ничего. Грунт, почва очень плохой проводник тепла. Грунт укрытый снегом до первых серьезных морозов промерзнет на 3/4 меньше чем там где снег вычищен. Если посыпать землю опилками и закидать снегом там вообще у поверхности будет 0 -1. Земля обычно как делается берется 45 уголок 2-2,5 метра заостряется, ударная сторона связывается сваркой, чтоб сильно не разогнуть полку. Затем три таких уголка в вершинах равностороннего треугольника со стороной в пару метров, затем вяжуться в треугольник. Предварительно копается треугольная траншея полметра. и затем в полметровой траншее к зданию тянется полоса 50 мм. Под снегом и полметра в средней полосе России не промерзнет, а промерзнет так штыри считай на трех метрах заколочены. На таких глубинах коммуникации уже лежат, не промерзают.
У меня главная помойка вообще за городом, а там бомжи и забор.
А нормальных помоек нет уже давно. Щас не 2003, где за гаражами ты мог разъебаный телек стабильно найти. Везде и в каждом доме контейнеры с мусором.
Я не предлагал ехать на свалку. Просто к контейнерам, к мусорокамерам домов постоянно выставляют всякое добро, зачастую даже исправное, просто ненужное. Вчера буквально телик видел у мусорокамеры своего дома. На обратном пути его уже кто-то подербанил. Недавно видел принтер HP DJ 930 - взял только USB и сетевой кабель, остальное уехало на свалку.
Ну и мимо ряда контейнеров проходишь - просто скоси туда глазами, мало ли какие там провода торчат, может что ценное сверху лежит. Я же не предлагаю весь мусор процеживать. Электроники выкидывают больше чем ты можешь себе представить.
Могу подрубить генератор, со входа снимать анализатором спектра на этот диапазон. Или аппаратуре более критичны помехи на частотах ниже 100 кГц?
Бамп
Брал это
https://github.com/z8k/atmel/tree/master/lib/1wire
не работает.
Тебе сервер или клиент? У меня есть очень лёгкий клиент, который работает на атиньке.
https://www.youtube.com/watch?v=X0FExVMy2oc
И у меня вопрос. А с дорожками платы так можно? Вот надо мне сделать 30 одинаковых плат, я могу такой трафарет сделать и наносить краску как на 7:40 но в форме дорожек и потом кидать в хлорное железо, чтоб всё кроме дорожек протравилось? Или с такими мелкими частями, как дорожки, это не работает?
Или все так давно и делают, а я только что это изобрёл?
Attiny26 + DS18B20 + LED seven-segment indicator.
1wire на delay.
Пилил давно, для себя, говном не кидайте.
http://pastebin.com/kRRDYp9x
Прикольно. Но даже если грунт плохой проводник тепла, это же тепло откуда то должно браться? Откуда оно берется под землей?
Оно оттуда никуда и не девалось, говорят же тебе что проблемы поверхности земную кору не ебут.
>>256560
Вот у вас никогда ответа не дождёшься.
-Эти транзисторы подойдут?
-Нахуй тебе это старье? Купи сборки/массивы/логику
-Сколько лимонной кислоты надо для травления?
-Нахуй тебе это? Купи хлорное железо
-На этих резисторах можно собрать делитель?
-Нахуй тебе это? Купи LM317
Вот хочу я 30 плат через трафарет. Смогу я или не смогу? Дорожки слишком тонкие для этой технологии или нет?
Ну как ты себе это представляешь. Ты те проводочки видел? Их не каждый паять умеет, а ты просто накрутить хочешь.
Ну в теории может быть и можно, если потом эпоксидкой какой-нибудь залить. Но я не думаю.
Паяльник себе купи. Раскурочиваешь коннектор, паяешь, заливаешь клеевым пистолетом и сверху термоусадку. Я так делаю.
бамп
Что это за дерьмо и почему оно мне рекламируется?
Тема. Мне нравится задумка. Хз, получится у тебя или нет. Но если платы без мелочи, наверное, получится. Шелкографией паяльную маску стопудов можно наносить, я видюхи видел на ютубе.
"В разделе было отмечено, что уравнение, описывающее скин-эффект,
формально совпадает с уравнениями диффузия и теплопроводности, поэто-
му явление скинирования можно наблюдать и при распространении тепла.
Интересно, что в задаче о проникновении тепловои волны в некоторую среду
существенным становиться эффект запаздывания волны, на которыи редко
обращают внимание в задачах о диффузии электромагнитного поля. На эф-
фекте запаздывания основан принцип хранения пищевых продуктов в под-
земных погребах. Летом в погребе прохладнее, а зимои , наоборот, теплее, чем
на поверхности земли."
страница 21 тут
http://www.phys.nsu.ru/cherk/Eldin/First Semester/Skin2.pdf
а причем здесь пидоры
Нужны 5-6 очень ярких светодиодов в компактном корпусе и 3 режима работы: постоянно горят, быстро моргают, загораются поочерёдно. Как сделать такую штуку?
Солнце. Ты уже скачал Перельмана?
Изображение засвечено на белых участках и тёмное в полутонах. Светлые участки по краям имеют желто-зелевноватый контур.
Аномалия с картинкой произошла в один прекрасный день, во время просмотра изображение иногда становилась нормальным, но потом снова срывалось. Сейчас эти засветы на постоянной основе.
В телевизоре установлен МЦ-31 на тда3520 и тда3501.
Сейчас покрутил подстроечник ускоряющего, стало чуток лучше, но что-то мне подсказывает, что это не оптимальный вариант.
На кинескопе красуется наклейка со штампом 1986.
да, древний. нет, не выкину.
Вопрос знатокам: Пиздец трубке или подохло что-то другое? Куда копать?
https://www.youtube.com/watch?v=HAixRr9tbk0
Вот поясните, это действительно так просто? Сделать вот такой шикарный корпус? Или если я возьмусь за это, у меня получится какой-то вырвиглаз?
Проиграл. Чувак про перемычки между d- и d+ походу не слышал никогда
>>256626
>Где такой пластик нарыть?
Это хуйня а не пластик, его пальцем сломать можно
проверил штук 5 в МЦ по питанию и основным сигнальным линиям, ESR в норме, емкость тоже
проблема осталась
в другие модули пока не лез
С37, 42, 41, 29 (на схеме по центру) и один на субмодуле
> -На этих резисторах можно собрать делитель?
> -Нахуй тебе это? Купи LM317
А что тут не так? Если схема после делителя потребляет ток неравномерно, то делителем ты точно уменьшить напряжение не сможешь и оно будет сильно скакать. Так что совет норм. Делители нужны только внутри схем, для лёгкой подпитки отдельных элементов, но не для питания всей схемы в целом.
я хуй знает что за трафарет, нахуй вообще чтото надо если есть божественный лут?
ЛЕНЬ ТРАТИТЬ ВРЕМЯ НА НЬЮФАГА
@
ГОВОРИШЬ ЧТО МАТЕРИАЛ ХУЙНЯ И ТОЧКА
@
НЬЮФАГ НЕ ВЕРИТ
@
НАЧИНАЕШЬ ОБЪЯСНЯТЬ
@
ВСЁ РАВНО НЕ ВЕРИТ
@
РАССКАЗЫВАЕШЬ ГДЕ ДОСТАТЬ ЭТУ ПОЕБЕНЬ ПРОСТО ЧТО БЫ ОТЪЕБАЛСЯ
ЧЕРЕЗ 2 ДНЯ
БЛЯТЬ, ЧТО ЗА ХУЙНЮ ВЫ МНЕ ТУТ ПОСОВЕТОВАЛИ??
ТОЛЬКО ДЕНЬГИ ЗРЯ ПОТРАТИЛ!!1
Стандартная схема включения этой микросхемы ( та, которая в даташите) это обратноходовый преобразователь. А я хочу именно вроде бы импульсник собрать. куда подключается Current sense? я так понял, что эта нога как-то подсоединяется к индуктивности.
Vfb -- на нагрузку подсоединил, как надо было?
У рекламщиков. Вывески всякие из него делают.
https://www.youtube.com/watch?v=A6OAMLY06YA
Накидайте, чтобы было полностью бэк ин ю эс се са.
Называется, походу, полистирол либо вспененный пвх. Прекрасно клеится дихлорэтаном и легок в обработке.
Уебал бы ему велосипедом по роже.
Токошта шел мимо контейнеров, увидел коробку с проводами. По виду - хозяйство какого-то дида-электрика. Выудил оттуда кусачки, паяльник ЭПСН-40 и стеклорез.
У меня такой паяльник был в далеком детстве, с эбонитовой ручкой.
Тут как раз надо было раздонорить одну плату и скажу вам - жало из чистой 5мм меди - это тру и руль. Там где я обычным никелированным даже с разогнанной температурой 5 секунд грею и жду когда припой расплавится - этим один тычок и готово, получается намного быстрее при том, что припой бессвинцовый тугоплавкий.
Хабар.
Вот же ж разнылся.
Правильная поставновка вопроса: "я начал делать так - столкнулся с такими проблемами, как решать".
А не задавать предельно общие вопросы требуя на них предельно конкретного ответа.
>Дорожки слишком тонкие для этой технологии или нет?
Вот какие блядь, тебе дорожки? Где ты указал их ширину, о чем ты спрашиваешь, сука?
https://www.youtube.com/watch?v=V1YRvWqdIs8
Купи велосипеддный фонарик, они ровно так и работают, как ты описываешь.
Она плохо подходит для того, куда ты ее хочешь вмахараить. Ей нужна пила по входу CS, по которой работает к ШИМ компаратор. В оригинале эта пила делается нарастанием тока в индуктивности, и снимается с резистора в истоке ключевого мосфета. В даташите есть вроде схемка как эту пилу подать с входа генератора через транзистор.
Если этот вывод не подключить правильно - то триггер один раз перекинется на включение транзистора и так в этом положении и останется (был у меня опыт - решил, что этот резистор только для защиты и сгоревший замкнул. бахнуло).
А он похорошел,возмужал. Может длинные волосы дают такой эффект? Наверно и баб возле его гаража целая очередь, потанцевать с ним под музыку из бобин
Скачал значит вот это
https://github.com/z8k/atmel/blob/master/lib/1wire/AVR318.zip
Для начала пытаюсь просто определить наличие устройства (DS18B20) на линии. Есть готовая функция OWI_DetectPresence(unsigned char pins). Вызываю, компиляю и хуй там было. При оптимизации -О1 нихера не работает. Выставляю -О0 все заработало но размер кода неприлично большой. Как это победить? Или сразу на IAR перекатываться?
Хуй там было. в OWISWBitFunctions.c вот этот кусок кода он заоптимизировал
// Drive bus low and delay.
OWI_PULL_BUS_LOW(pins);
__delay_cycles(OWI_DELAY_H_STD_MODE);
Если __delay_cycles заменить на _delay_us(480);
НО почему он __delay_cycles выкидывает и как это побороть.
Возьми классику - TL494. Включи ее в однотактном режиме (у нее есть вход конфигурации), выходы каналов параллельно.
> CodeVision
Но это дерьмо похлеще чем Atmel Studio. Тогда уж точно лучше на IAR или Keil перекатиться.
Хочу электрические шторы. Подумал, что можно приделать к потолку вал и наматывать их на него.
Существуют ли какие-нибудь шаговые двигатели что ли, чтоб безшумные и могли дать усилие, чтоб намотать килограмм 10 на какой-нибудь небольшой вал?
Есть яхтенные электролебедки. У нас оба паруса на трос наматывало.
Я вот не пойму, что вы пердолитесь. Можно же свои функции для работы с 1-wire написать, там все просто.
В чем ад то? Есть где-то косяки в схеме? Скажи где пжлста.
Я из как раз такой зарядки вытяну плату для юсб. Мне она не подходит, т.к. нужно 7.5 В на камеру подать, чтобы выдать нужное напряжение - нужно ставить мини трансформатор еще один, чего я делать не хочу, да и вряд ли есть трасформаторы с 5 на 7.5 вольт. Как то так.
Тебе нужно будет с двух сторон что-то типа того
https://www.aliexpress.com/item/Loewst-Price-Best-Qualtiy-12V-24rpm-Square-Speed-Gear-Box-Worm-Geared-DC-Motor-High-Torque/32595730726.html
24rpm возможно маловато, особенно если у тебя будет тонкий вал
Поэтому я сделал переключатель с последовательной на параллельную схему. Так я сажусь сразу на 3 стула:
1 - запитываю камеру нужным напряжением
2 - могу заряжать от обычного юсб акки
3 - могу юзать как повер банк всю эту приблуду
Насколько я понимаю он там только для ручного управления и я могу все запитать в обход его и включение\выключение по температуре продолжит работать?
Нормально модель напиши, гугл пол сотни вариаций выдает. Вангую там плата управления с термостатами и остальной поебенью, так что спаять все напрямую выглядит хуевой идеей.
Можешь, но лучше потом купи нормальный шнур, они вроде не очень дорого стоят
http://thermex.ru/e-store/tmx/index.php?ELEMENT_ID=566
Вот такой, какой-то шибко умной электроники внутри не обнаружил. Термозащитаили чет типа того на входе, терморегулятор, да этот ебанный пластмассовый выключательпидоры, не могли реле заебашить.
>>256703
Шнур изначально есть такой, просто он спрятан за пластиковыми панелями.
>Шнур изначально есть такой, просто он спрятан за пластиковыми панелями.
А, тоесть там ещё какой-то выключатель?
Может ты имел ввиду термостат?
Ты мне чет поломал схему. По твоей схеме я на юсб плату по очереди могу кидать либо 1, либо 2 акк. Это дико неудобно, я пилил схему, чтобы переключить в режим параллельного соединения, чтобы сразу оба заряжать, как один, только емкость типа большая. Правда нарисовал я хуево, это да. А есть такая же штука, только чтобы онлайн нарисовать?
фикс: либо первый, либо второй
Ну перемкни если хочешь
А в чем проблема? Я по идеи могу пол сотни акков так подключить, для него разницы не должно быть, просто объем будет гигантский - до старости буду заряжать. Думаю два акка за ночь то зарядит.
Перемкнуть просто так не получиться - замкнет + и - на перемычке последовательной. У меня в схеме я именно туда ставил переключатель
Хм. Но ведь китайцы продают повер банки иногда и по 5 акков, я думал там одининаковые платы везде. Я снял с одиночной зарядки, два акка ее убьют или в принципе можно? Просто переключать между акками тоже не вариант - я хочу на ночь кинуть на зарядку эту штуку и забить на нее. Может можно поставить приблуду, которая автоматически будет между ними переключаться? Например в зависимости от напряжения?
Все у тебя правильно. Но есть одно НО - в втоей схеме возможен глубокий разряд банки, если не использовать банки с встроенной защитой. Ну и камера не будет адекватно разряд показывать.
На акках вроде есть защита, на камеру похуй. Спасибо в общем.
>я хочу на ночь кинуть на зарядку эту штуку и забить на нее
Ну попробуй, может с двумя банками и прокатит
>>256734
Для пищалки надо динамик, а не катушку индуктивности.Собери простейший мультивибратор и возрадуйся.
Я не собираюсь ею пищать, мне нужно (на самом деле) получить переменный ток, усилить его, подать на трансформатор и получить 60в 50гц от нескольких батареек.
Не хотелось велосипед изобретать.
> там все просто
С одним устройством на линии да, а если их несколько и ты не знаешь, что там подключено, всё намного сложнее.
А как мне тогда лучше поступить?
P.S.: на фото не очень видно - к TRN (не смог загуглить что такое trn) провод почему-то припаян, к соседнему AC - нет, вроде бы там был тот синий с крепилкой - точно не помню, но я специально раскрутил другой усилок, думал сделаю аналогично, а там такого же плана синий с крепилкой на кнопку крепится.
Последняя надежда на тебя, анон, у меня уже очень болит голова.
Плату бы, чтоб полностью на снимок поместилась и с обеих сторон.
И новый выключатель еще положи. Двух и трехконтактный - не понятно. Сколько положений переключения на старом/новом?
У меня есть транзисторы 2n3904 и a608, разные резисторы и несколько кондёров на 10 и на 100 мф. Мне нужно получить 60в 20-50гц с использованием 2-3 пальчиковых батареек. Ток, который мне потребуется, я не знаю, но знаю, что он очень мал.
Я хочу сделать так. От батареек нужно запитать какой-то генератор синусоидальных колебаний, с которого потом подать сигнал на трансформатор и с трансформатора я уже получу нужный сигнал. Вопрос в том, как мне вообще сделать этот генератор с использованием того, что есть? Стоит ли мне сразу включить в схему генератора трансформатор? Нужен ли мне хороший синус вообще? Алсо, я точно не знаю, какой у меня трансформатор, он пикрелейтед.
Новая - 3, старая 2. Кнопку если не так подключил, она будет размыкать ноль, а не фазу, что не правильно, но не смертельно же? пока током не ебнет Это не суть, разберусь думаю.
Основная проблема в том, что я не понимаю как протянуть провода между кнопкой - платой - жирным блоком - гнездом для 220 провода
Жирный блок и и гнездо для 220 (как на компьютере или мониторе) на первом снимке >>256764
А как проверить?
Ноль или фазу будет размыкать - это, к сожалению, зависит от того, какой стороной вилку в розетку воткнешь.
Картинка выше не в цвете: желто-зеленый провод, идущий от разъема, это тот, что на землю по картинке, остальные - не суть.
Бери на алике готовые модули для преобразования и не выёбывайся: https://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=eg8010+ir2110
Спасибо, тонны нефти тебе!
Вопрос: я правильно цвета проводов понял?
А с гнездами была беда - одно не работало, второго не было. У меня мультиметра нет, я с помощью кроны, 12-вольтной икеевской лампочки и разобранного джека смекалочка выяснил какие ножки куда идут, взял обычный аудио-моно-джек, укоротил его немного и припаял нормальные гнезда.
Можешь попробовать собрать блокинг-генератор на одном транзисторе и каком-нибудь ферритовом сердечнике. Загугли, короче.
>какой стороной вилку в розетку воткнешь
У меня щас мир перевернулся. Я всегда думал об этом, например, что есть розетки которые только одним способом втыкаются, а есть как у нас, но почему? Теперь мне ясно.
Предыдущий вопрос про цвета в таком случае отменяется. На счет желто-зеленой земли я догадался по значку-пирамидке.
> но почему?
Например в бриташке прям в вилках стоят предохранители. И стоят всегда на фазе. Алсо сами вилки сделаны так, что в случае выдёргивания провода сначала обрывается фаза, затем ноль и последней земля.
Да я не ебу, на самом деле. Мне нужно, чтобы трансформатор нормально работал. Для конечного результата лучше всего вообще прямоугольники.
> я правильно цвета проводов понял?
Правильно, но в наших реалиях смысл цвета сводится к тому, чтобы не закоротить фазу и ноль.
Ну тогда блокинг-генератор - самое то:
1) своими руками
2) почти прямоугольники на выходе
3) дешево
ну и твой трансформатор, который непонятно какой, ненужен.
Да, погляди даташит.
Пофигу абсолютно на цвет. Фаза, ноль - это все до переворота вилки в розетке, нищитова.
На плате у тебя просто стоит предохранитель и от него выведены 2 контакта.
В каком порядке собрать цепь сеть-предохранитель-выключатель-трансформатор также абсолютно все равно.
Когда начнешь ебать - заходи.
При чём тут компьютер вообще?
Браузер себе поставь для начала
У меня даже под 10к постов ничего не тормозит
С подключением
> За эти деньги можно готовый инвертер взять
С меандром, ага. Ибо за чистый синус (который делают на этой же микре) там переплата раза в два.
Тогда купи амперметр для переменного тока (можно в составе мультиметра) и им измерь.
Ну можно ещё последовательно соединить мощный резистор с малым номиналом и измерить на нём падение напряжения. Но для этого понадобится вольтмерт, которого у тебя скорее всего тоже нет.
>Тогда купи амперметр для переменного тока
Они дорогие, в дешевых мультиметрах переменки нет. А покупать дорогой ради сраной лампочки меня жаба душит.
С резистором хорошая идея, надо попробовать. Дешевый китайский мультиметр у меня есть.
Можно в принципе использовать и амперметр постоянного тока. Просто поставь диодный мост + кондюк перед лампой. Ей всё равно нихуя не будет (там уже внутри стоит выпрямитель).
Судя по гуглу только если ты целыми днями под мощным УФ излучением сидишь, а если по 15 минут фоторезист светить?
Смотря какая лампа. Если лампа вуда, то просто долго не смотри прямо на неё и всё будет норм. Если что-то серьёзное, то там уже нужна защита от любого контакта.
Да пох. Как нарисуешь так и будет.
Я обычно делаю что бы немного выступала из под детали, что бы ремонтировать и диагностировать было удобнее, ещё ошибки при монтаже хорошо видно, например если деталь не той стороной припаяна
Та же херня с ESP8266. Чип стоит дороже, чем модуль с этим чипом, микросхемой памяти на 4мб и обвязкой. И металлическая крышечка сверху.
Ага, тоже было такое, только с sop-8 микрами. Бери модуль @ выпаивай запчасти.
>>256873
Лучше для часов бери микры всё-в-одном. Например DS3231.
Половина из них NC и ещё две по сути для часов не нужны. Это просто из-за встроенного кварца у неё размер такой.
Не покупайте пикрелейтед. 30 минут уже прошло, а она всё ещё жидкая.
> При чём тут компьютер вообще?
> Браузер себе поставь для начала
Фирефокс, Хром, Опера один хуй
Кстати, как этим пользоваться? Нужен какой "пистолет", куда вкладывется этот щприц?
Ты ебанутый.
А вот как раз с этой зелёной и без сетки. Может не такая уж она и плохая.
Но без сетки получается глянцевая поверхность.
https://www.youtube.com/watch?v=AUMoAxxHH98
Короче мне нужен PoE-инжектор для роутера по форм-фактору как пикрелейтед, только более-менее качественный. А также нужна витая пара где-то на 15 метров с хорошим экранированием. Никак не могу найти адекватный интернет-магазин сетевого оборудования где всё это можно было бы заказать, а то блять куда не зайдешь, так кабели продаются только от 100-150метров за 10к рублей.
Возможно в каких-нибудь магазинах радиотехники есть подобное? Посоветуйте что-нибудь пожалуйста.
P.S. Кстати если на кабеле инжектора тоже будет хоть какое-то экранирование, то это вообще сказка.
отклеилось
RATE ME!
Подпилил пластиковые боковухи и заклеил упаковочным материалом китайским, чтоб провода/плата не торчали. Входит плотно, сидит как влитая.
Пришёл на рынок, сказал нужна УФ лампа. 10W написано.
2$ за лампу и 3$ за пластиковую основу с платой внутри.
Ох лол.
Opera 41 например, или Avant Browser
Зелёной? Синей? Красной? Чёрной? Или вообще белой?
Я дома масками не занимаюсь, просто посоветовал по своему вкусу.
Пальцем легко давится.
>>256880
У меня такая же за час отвердела пятнами, притом процентов на 80 на пластике которым я её накрывал, а из платы пикрелейтед параша получилась. Смылась почти без проблем.
Двачую, никто не пробовал смешивать разные маски?
Ты хочешь заставить звенеть телефон?
Вот занахуя из вас, ебанатов. приходится все клещами тянуть?
Ну задаешь вопрос - расскажи про все что можно максимально подробно - получишь максимально конкретный ответ.
Если деталь - очень мелкая, типа 0402 - то тогда лучше не делать для нее силкскрин вообще, либо делать вокруг с БОЛЬШИМ запасом, тому що тут начинает играть роль толщина краски и деталь может не лечь нормально на свое место. Для 0603 и больше - можно рисовать что угодно.
Се ля чайна.
Решил я его потестить.
Это нормально что когда V0 на земле верхняя строка горит, а нижняя нет?
Извиняюсь заранее за качество - фоткал на камеру от мобильника.
бамп
Колдунство какое-то. Попробовал подключить минус динамиков не напрямую от бп, а к магнитоле. Поменялось нихуя. Где еще в этой охренительной схеме может проблема крыться?
Это нормально, если только питание подключено и сделано для настройки контраста, есть практически у всех знакосинтезирующих дисплеев.
Фу блять.
Насчет настройки контраста я знаю. Там дальше потенциометр стоит. Просто я почему-то думал что при выкручивании его на GND должны гореть обе строки.
Это вещь, которую ни разу не купили за 9 лет.
как ты вообще попал в /ra если даже лень характеристики двух телефонов посмотреть?
Проблема в том, что падение напряжения на минусовом проводе питания складывается с сигналом. Образуется петля источник питания - масса магнитолы - вход магнитолы - выход ПК - масса источника питания.
За счет падения напряжения на минусовом проводе возникает потенциал, добавляющийся к сигналу. С этим нихуя не сделать, не развязав источники. Ну еще можно дифференциальный вход на усилителе сделать, но твоя магнитола по умолчанию его не имеет.
Так гораздо лучше, но у меня для тебя плохие новости - ты наркоман.
Это фиговина для установки микросхем в ДИП-панельки. Я полагаю, что она сильно дольше 9 лет у них лежит, примерно с тех пор, как перестали использовать ПЗУ в ДИП-корпусе в компьютерах. Она и тогда-то не сильно смысл имела.
ну тот что с S работает на 6 андроиде (просто 3 работает на 5.1) и процессор получше.
Так что бери его. Единственное что, дисплеи у обоих в плане разрешения хуеваты, но если тебе нужно больше времени автономной работы, то это хорошо, так как FullHD дисплеи пожирают больше энергии.
Бля, сорь.
Я так понимаю, что мне блокинг-генератор+трансформатор и нужен, да? (как расписали выше)
перекат ебашьте, олени, дебилы сука!
На сколько надо разбираться в электронике, чтобы взять современный SOC, RAM и т.д. и реализовать всё? Это вообще реально человеку?
В домашних условиях ты это сделать не сможешь в любом случае. А про возможность заказать многослойные платы в интернете я не в курсе. Да и для мелких тиражей это будет очень дорого.
>не сможешь
почему ?
>>257005
>заказать многослойные платы
не проблема.
>>257005
>очень дорого
с чего это?
> почему ?
Потому что это тебе не лутом махарайки делать.
> не проблема.
Ну удачи, лол.
> с чего это?
Потому что даже простые двухсторонние платы с металлизацией стоят дохуя. А теперь представь какую-нибудь восьмислойную плату партией в десять штук.
>Потому что это тебе не другое
ни о чём ответ.
>>257009
>с металлизацией стоят много
1) а зачем она?
2) может из-за металлизации и стоят столько? т.е. из-за слойности небольшая разница будет.
Ой все.
> 1) а зачем она?
По сути это перемычка между слоями + дырка для вставки ноги элемента.
> 2) может из-за металлизации и стоят столько? т.е. из-за слойности небольшая разница будет.
Каждый слой это отдельная тонкая односторонняя плата. Так что разница будет, ещё какая.
ты так и не ответил
>может из-за металлизации и стоят столько?
> 1) а зачем она?
>По сути это перемычка
я имею ввиду зачем её заказывать, её сложно самому сделать?
Сложно. А для многослойной это надо делать при изготовлении платы (как ты сам будешь делать перемычки между внутренними слоями, м?. Да и стоят платы так дорого только из-за того что заказывают малыми партиями. Будешь брать партии по 1000 штук, тогда будет дешевле.
я вообще почти не вижу разницы в себестоимости партии и одной штуки.
как нагуглить про эту вашу метализацию?
> я вообще почти не вижу разницы в себестоимости партии и одной штуки.
Значит ты просто дебил и тебе этим заниматься не стоит.
Расскажи мне ещё как тебе похуй. Ну чтобы все точно поняли что тебе действительно похуй.
>расскажи, ато не всем по слову "похуй" понятно как тебе похуй, наверняка все тупые как я и нихуя непонятно.
Вот какой молодец. Хороший человек, послушный. А теперь продолжай рассказывать, а то некоторые возможно ещё не до конца поняли насколько ты похуистичен к моим постам.
Продолжай.
>ладно, мам, миня устраивает! буду писать "продолжай" – тип троль))) вдруг затролится от моего ебантеизма хатябы!
Что-то ты перестал быть смешным. Но хоть послушный, хвалю. Не забудь ответить на этот пост. Это мой приказ.
>мам, чёт он не тролится((( перейду-ка на "послушный"!)) но обязательно добавлю "продолжай" – вдрук тип ответит как послушный))))) класно так отвечает как послушный! мам я ГОСПОДИН
>мам ОН МЕНЯ СЛУШАЕТСЯ У МЕНЯ ЖЕ СПОСОБНАСТИ!!!
>мам он ни на чё не затролился(((((
ты чё НЕПОНЕЛ? ПРЕКРАТИЛИ Я СКОЗАЛ!!
Что "бля сорь", твитерное ты недоразумение? Зачем тебе этот преобразователь?
Он у тебя инициализирован или просто питание подано? До инициализации он вообще что угодно может показывать.
https://www.aliexpress.com/item/Xiaomi-Redmi-3S-4G-FDD-Smart-Phone-5-0Inch-Snapdragon-430-Fingerprint-ID/32707055916.html
ето?
Чет не пойму, тут и 3S и pro написано.
Тогда не смотри, что там светится. У него до этого даже сканирования ЖКИ нет по-моему.
После инициализации обе строки будут вести себя одинаково.
А какие тебе решения? Там все железное решение какую ногу к какому сегменту подключить, остальное в софте делается.
Ну, функцию для дисплея, которая будет получать чаровый массив, и дальше делать все сама.
Короче. Прошил я МК, подключил. Запустил - все работает, единственное что дисплей оказался англо-лунный.
Поэтому вместо "У лукоморья дуб зеленый..." получаю пикрелейтед...
Подсветку пришлось вырубить и светить фонариком, камера на телефоне совсем говно.
Поэтому реквестирую какой-нибудь максимум нейтральный и не очень длинный стишок на инглише.
Да я как раз не из ЭТИХ, поэтому и спрашиваю тут, у арудинщиков уже все есть, первые 200 ссылок на очередной разбор.
А тут нужно задавать для каждого нужного мне символа код, создавать свич, создавать функцию обработки сдвига, подключать счетчики и прочее, ну ты понял. Поэтому и спрашиваю, может уже кто делал.
В чем профит? Они же дорогущие. Насколько я понимаю можно купить обычную stmку и stlink (копию)
Купил бу дешевую. у такого же еблая как я, который помигал диодом и продал
http://kosmodrom.com.ua/el.php?name=STM32F103-DB
Ну не знаю. По-моему это такая херня, пишется быстрее, чем ты ее будешь искать. Знакогенератор в табличке, по номеру символа 0-F вызываешь из таблички код и выкидываешь его в регистр.
>>257061
А я как раз на ассемблере это делал неоднократно - делов на 20 строчек, даже непонятно, в чем вопрос.
> делов на 20 строчек
20 строчек у тебя только инициализации будет.
>анон а ты делал? Поделись
>да хуле там делать нехуй делать 1 строка кода, милион раз делал, но ты иди нахуй.
Нихуя не ясно что ты хочешь? Заказать в Китае кристалл собственной разработки?
Он что не в курсе что ему это обойдется ЗНАЧИТЕЛЬНО дороже чем покупка любого компа аналогичной мощности?
Я ему пытался это выше объяснить, но он подумал что я его траллю, психанул и начал срать в тред гринтекстом.
Вот тебе SOC. Можешь приступать к раскрытию потенциала.
посоны соц- это микруха же, верно? Откуда он слово это выдрал?
В местном магазине радиодеталей попросил 8 штук КЦ106Г
Оказалось есть только два 106г и шесть 106б
Почему КЦ106б выглядят как какое-то говно? Причем сука брал не в какой-то барахолке у дедов, а в нормальным серьезном магазин радиодеталей
Какая вообще, блядь, разница как выглядят радиоэлементы? Работают и хуй с ними.
Так может у меня знакомые могут напечатать платы по себестоимости, а другие могут снабжать сломанными платами м целыми SOC, RAM и др.
Пока еще не проверял работаю или нет. Интересно почему они так выглядят? Вроде не паяные, выводы не обкусаны.
Кстати есть ли китайские современные аналоги КЦ106 высоковольтных диодов?
А вот не надо. Я почти всегда использую конденсаторы WIMA, потому что они красненькие, а значит быстрее, но сильно греются. Иногда беру кондёры Epcos синего цвета, они из-за этого (что ни синие) работают медленней, зато холоднее.
Мек в треде! Все в броневоз!
Чего там инициализировать? Порты, да и все.
А хули тебе мой код на ассемблере для пика? Что ты с ним будешь делать?
Просто корпус чуток другой и все.
Тогда я выбираю ВЧ. Люблю когда меня чествуют.
Ага, порты.
Разметка счетчиков с их настройками, разметка векторов прерываний, разметка атомарных операций. Создания операций пересчета массивов. Пис оф кейки.
Если никто не может ответить, то где вообще спросить? Может, xda-dev?
ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!!
ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!!
ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!!
ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!!
ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!!
ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!!
У меня друзья работают могильщиками, могут подкинуть несколько трупов. И еще есть знакомые - кузнецы.
ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!!
ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!!
ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!!
ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!!
ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!!
ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!!
ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!!
ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!!
ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!!
ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!!
ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!!
ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!!
ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!!
ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!!
Имеется штекер от одних наушников и сами наушники без штекера.
Пик 1 - миниджек 4пин. Цифры 1, 2, 3, 4 - площадки, куда провода паять. Цифра 1 - под красный провод, нужно определить куда паять остальные.
Пик 2 - провод. (Сверху-вниз) Белый сплетенный с медным, зеленый, красный, краснозеленый.
ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!!
ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!!
ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!!
ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!!
ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!!
ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!!
ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!!
>>257106
→ пишет 2019й пост
→ называет долбоёбами других
Ну а ты написал 2021-й. Ты ещё больший долбоёб. Да и пока не придёт модератор и не запилит закреплённый тред, обновив шапку доски никто не перекатится. Так что хватит вайпать.
ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!!
ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!!
ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!!
ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!!
ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!!
ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!!
ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!!
Мне то нахуй тред?
>>257111
Я сагаю, долбоёбушка.
ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!!
ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!!
ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!!
ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!!
ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!!
ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!!
ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!!
если ты его не видишь это ещё не значит что его нет.
Ну вот видишь. Теперь можешь уёбывать со спокойным сердцем.
https://ru.aliexpress.com/item/EU-Plug-GJ-907-Adjustable-constant-temperature-Lead-free-Internal-heating-electric-soldering-iron-5pcs-tip/1998306095.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10093_10091_10090_10088_10089,searchweb201603_1&btsid=44f1f06c-ee02-4dea-be36-cc4732ea5b69
ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!!
ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!!
ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!!
ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!!
ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!!
ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!!
ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!! ПЕРЕКАТ!!!
Купи самый дешевый 25в на радиорынке.
Это копия, сохраненная 1 апреля 2017 года.
Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее
Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.