Это копия, сохраненная 25 декабря 2017 года.
Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее
Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.
>Можно как то вылечить без прагроматора?
Никак, а тебе так тяжело махарайский программатор спаять?
Я паял два раза в жизни. В сервис нести ее хочется, потому что с интернетом вечно проблемы были. А за 3000 можно б/у поискать. на али она стоит 6-12 000
TomLipton, эмм а как ты собрался компоненты в б/у плату ноутбука переносить без фена? Там же всё на BGA. А вообще ты долбоёб, что за бред ты писал на форуме Леново? 2 раза прошивать неизвестный BIOS не с офф сайта? Не имея под рукой донора/программатор. Прошить BIOS с 32 на 64 бита, что за бред?
Я летом перепрошивал, когда оперативную память докупал. Она не работала, погуглил; и нагуглил что биос перепрошить нужно. Нашел на сайте bios 64x... у меня 3 гига оперативки было 32 бит ОС...Короче говоря, ничего не заработало все равно. А ближе к НГ меня доебали проблемы с интернетом, опять погуглил; и нагуглил, что в похожем случае помогла перепрошивка биос... сопоставил факты, решил, что после летней прошивки интернет отваливаться начал...ну и все.
> эмм а как ты собрался компоненты в б/у плату ноутбука переносить без фена?
Ну, в б/у плату только процессор, сетевую и все остальные компоненты подключить. Фен нужен, я так понимаю, только если соберусь отцеплять биос от старой материнки.
>Там же всё на BGA.
Не знаю, что ты имеешь ввиду.
> 2 раза прошивать неизвестный BIOS не с офф сайта?
С офф сайта брал. Просто есть две модели с разными материнками - y550a и y550p. На сайте не было указано к какой из них. Плата уже старая и им уже насрать на сервис.
>Прошить BIOS с 32 на 64 бита, что за бред?
Ну, я нубло же.
ru.aliexpress.com/item/Ty-Tupoi-Obmudok/32362021508.html
Фен не нужен? А сюда ты микрухи приклеивать собрался, аутист? Купи такой же ноут за 7-12к и не еби нам тут мозги.
>>220228
Ты до покупки оперативной памяти не мог сюда написать? Вангую ты купил память с другой частотой или вообще мертвую планку. Прошивать биос, было верхом дебилизма.
Обосрался с ссылкой http://ru.aliexpress.com/item/Ty-Tupoi-Obmudok/32362021508.html
>>220270
Попробуй говном, хорошо проводит, говорят, электрический ток.
Пиздец я тупанул :(
Частоту заранее выяснил. Не такой уж я тупой, просто мои наклонности все разбирать и чинить/ломать все время осуждались.
Анон, что-то с питанием читалки.
Если подключить к зарядке, на клеммах аккума (не выпаивал) появляется разность потенциалов. Если отключить от питания - аккум сядет за пару секунд. Стоя на зарядке читалка не включается.
Как понять с чем проблема: с аккумом, с контроллером питания или чем-нить ещё?
Просто поделюсь планами. У Galaxy S4 отваливается сим-карта при нагреве. На форумах полазал: либо менять модуль сим-карты, либо греть микросхемы. Собираюсь телефону рентген-контроль BGA устроить(будет возможность сделать это нахаляву), а потом на ИК паяльной станции прогреть нужный чип. Все правильно делаю?
Рентген-контроль память телефону не повредит?
Для начала попробуй с другой симкартой. в ремонте техники всегда нужно идти от простого к сложному.
Да пробовал же. И интенсивность обвалов явно от температуры зависит. И вообще яебал теперь этот самсунг. Если бы не камера хер бы я его взял изначально.
Уронил Samsung Galaxy S3 на уголок. Уголок треснул (это херня) и перестал работать тачскрин (а вот это меня огорчило). Перекинул мать с другого S3 (был у меня разъебаный в закромах) - не помогло.Реально ли его оживить? И сколько это будет стоить примерно, ибо целесообразность такого занятия хочется понять.
Спасибо заранее!
> Корочи, я вроде как могу отличить винт от болта,
Меняй болты тогда на свежие. Старые высохли.
На форумах писали похожее. Что-то вроде того, что конденсаторы - бич почти всех проблем с этими мониторами, мол даже даун починить сможет.
300р новый тач с али, 100р тюбик клея кристалл-момент знаю, меня обоссут олдфаги, но не OCA плёнку же ему предлагать или УФ-клей и три часа свободного времени отделять тач рекомендую тонкой нихромовой проволкой, а не как на ютубе -пластиковой хернёй, ну и видео посмотри для начала.
Или бомбонули
Трубка не моя. Решил, что это последствия неудачной прошивки, так как хозяин хотел что-то там на него устанавливать, а если гуглить, то поиск выдает, что такое бывает после неудачной прошивки. Вторая плата была заведомо не шитая и рабочая.
https://youtu.be/a1zdoYhjAR8?t=503
Вот, смотри. Сенсор с дисплеем склеен. При чем тут шиза? Походу без толку его чинить. Разпродам на запчасти.
Если будешь отламывать по кусочкам как на твоём видео - то точно не справишься, ищи тонкую нихромовую проводку, нагрей дисплей хоть обычным феном и разделяй ей. Смотри только не порви шлейф где кнопки.
*проволку. Даже думаю тонкая медная из трансформатора пойдёт.
Ты хуйню какую-то мелишь, смотри на пик внимательно. Тачскрин у него под дисплеем, охуеть, да.
От оно как. Я сам себя в заблуждение ввел, получается. Прости великодушно.
Они старые уже, и поэтому, наверняка, глюков много. Подумываю купить материнку от любого другого ноута и в корпус из под настольного поместить. Только не знаю, будет ли система охлаждения хорошо работать вне родного корпуса.
что можете сказать про самсунг? про их телефоны и
смартфоны?
на руках те, что на картинках. кнопочный стал неправильно считать звонки и обзывать абонентов.
смартфон изначально слегка рябил матрицей, а на втором году использования, насколько я понял, сдох драйвер матрицы. все работает, но матрица не горит.
я так понимаю:
1 имел дешевую память, которая отработала циклы.
но другие кнопочные телефоны без проблем работают и по сей день.
2 второй изначально был с бракованной матрицей.
пусть даже и в бюджетных моделях. они так экономят? или есть общая тенденция в технике, чтобы
скорее ломалось все.
на руках также huawei u8815, где мне заролилась память от Hynix, которая физически сдохла, если верить статьям. прошивали один раз.
3. интересно узнать про китайские флагманы(xiomi и пр), там начинка тоже на пару лет? кто знает?
интересно ваше мнение о брендах и телефонах, обо всем по тематике, которую упомянул.
У тебя весной обострение? Б/у ноутбук будет у него глючит, а б/у мать от ноутбука нет? Новая мать стоит как сам ноутбук на вторичном рынке и у тебя нет фена чтобы монтировать BGA компоненты.
>>221408
Samsung - как были говно с середины нулевых, так и остались. По поводу матрицы, AMOLED сам по себе быстро деградирует.
> или есть общая тенденция в технике, чтобы
скорее ломалось все.
Есть, но года три любой аппарат прослужит.
> интересно узнать про китайские флагманы(xiomi и пр), там начинка тоже на пару лет? кто знает?
90% приносят их с битыми модулями экран/тачскринами. Однако, год назад была целая эпидемия Jiayu G4C с мертвой памятью - заводской брак.
Замена жесткого диска и оперативной памяти не влияет на гарантию. Смело переставляй.
Не факт. Например у меня не работал один порт из трех и не работала сеть через RJ-45. В диспетчере устройств сетевая карта была с восклицательным знаком. При отключении устройства и дальнейшем подключении сеть начинала работать. Так же ноут не всегда хотел включаться - приходилось его по две недели не перезагружать.
В диспетчере устройств все нормально кажет, никаких восклицательных знаков. Может как-то программно можно потестировать?
Прости - тут не подскажу. В моем случае мне новую мать прописали, т.к. ноут корпоративный.
Два спаренных порта?
Выпаял. Пытаюсь зарядить от лабораторного источника питания. Почитал статьи об этом, но не уверен, что всё понял.
А вот замена аккума тем же лабораторным источником показала, что книга фурычит, потребляя до 0,31мА.
Так что надеюсь решить проблему малой кровью.
Но если кто пояснит за проверку Li-Ion и Li-Po аккумов - буду благодарен.
Наша, а напряжение то какое на клеммах аккумулятора? И какой он на вид? Вздулся небось? Ну и маркировку прочитай, на ней указано какое должно быть рабочее напряжение. Обычно от 3.7до 5 вольт.
Не вздулся. Номинал 3,7В. Зарядил до 3,92В, впаял в читалку.
Пока что работает, хотя читалка глючит порой (хз почему) и не определяет степень заряженности аккума.
Читалка долго пылилась без зарядки. Судя по всему обычный переразряд.
А выглядел как на пикриле примерно.
Мне казалось, что другие материнки подешевле будут. У этого цена больше, потому что их в продаже все меньше. Че ты такой агрессивный, нормально же общались.
Правдивы ли слухи, что у LG G4 H818 дохуя брака с мат. платой, которая дохнет и смарт уходит в бутлуп?
Любая новая материнская плата от ноутбука требует BGA монтажа подходящих компонентов. А ты и пояльник в руках не держал. А по поводу плдходящих компонентов т.е. другой процессор, который не поддерживает биос ты туда не засунешь.
>>222826
Подкинь банку хоть от нокиа, которая на заднем плане.
>>222892
Тут я один по ходу и я шараш-монтаж, такой LG не приносили, в нашей Мухосрани дорогие дроиды редкость.
С таким чипом можно как-то пообщаться, если на плате никаких портов, кроме ethernet и usb, нет?
Алсо, расскажите про такие чипы.
Туда собирается какой-то специальный линукс или заработает любой, предназначенный для ARM11? Как происходит прошивка? Как задается соответствие GPIO интерфейсам (PCI, USB, SATA и др), неужто нужно ядро линуха править?
Так вот проблема в том, что эта сука не хочет заряжаться. При подключении зарядки появляется сообщение, что батарея отключена. Если зарядку отсоединить, то телефон как ни в чем не бывало продолжает работать от батареи. Если телефон выключить и подсоединить зарядку, то он включается и так же пишет, что батареи нет. При этом на другом телефоне постарее все прекрасно заряжается.
Куда мне копать? Может ли дело быть просто в старых аккумуляторах, у которых уже сотни циклов заряда-разряда? Модель телефона - samsung s3 mini, если это важно. Оригинальная батарейка - самая простая, из контактов на ней только плюс и две масы. Это я к тому, что никаких контроллеров встроенных там нет. В гугле только советы типа протри контакты спиртом. На вас вся надежда.
Алсо, могу еще добавить, что уровень заряда нормально отображается, вольтаж тоже правильно показывает в андроиде. То есть в принципе все должно быть нормально, но вот такая хуйня с зарядкой.
Да нет, тред тот, просто те аноны вахтеры немного.
Хм, похоже, ты прав по обоим пунктам. Тогда следующий вопрос. Я разломал старый конденсатор, подпихнул под винтик кусочек материала из него, но работать адекватнее перо не стало. Я должен проделать эту операцию более аккуратно или же в принципе этот конденсатор так не починить и мне нужно пилить за новым? Я, прямо скажем, вообще не уверен, что его можно выковырять из этой платы и заменить.
>Господа
Господа все в Париже.
Из того, как я понимаю принцип работы пера, непонятно почему оно не робит без этого конденсатора. Попробуй подпаять обычный на 10-15 pF.
Есть блок питания lenovo pa-1650-52lc и у него БОМБАНУЛО
Я так понимаю ремонтировать нет смысла. Дорожки погорели, плата прогорела и заодно импульсный трансформатор. После вскрытия блока питания оказалось, что там все мокрое. Такое впечатление, что туда чая налили. Может эта жидкость быть из высоковольтного электролитического конденсатора, он как раз вздутый?
Если жидкость воняет чем-то типа тухлятины, то да, это электролит из конденсатора. Ремонтировать такое смысла нет, дешевле купить б/у на АВИТО. Хотя отремонтировать наверняка можно.
А импульсный трансформатор перематывать что-ли? Плату чистить от нагара то еще занятие, придется кусок вырезать.
Чинить имеет смысл исключительно в целях саморазвития.
Разбери ноут и посмотри на сами юсб-коннекторы. Скорее всего плохой контакт.
Мультиметром посмотри, что ты как маленький?
https://yadi.sk/i/JeRQXoLYgYtHU
Уверен что сгорел контроллер? А не пришел пиздец USB или контроллеры самой Li-ion банки?
>>223872
Нахуя тебе осцилограф? 80% твоих конкурентов не будут заниматься восстановлением дохлых матерей. Трафареты и пасту для реболла купи лучше.
>>223893
Гуглить или плакать на двачах. Наличие схемы это 80% успешного ремонта.
>Нахуя тебе осцилограф?
Хочу быть прошаренным ремонтником, быть макакой прогревающей чипы очень стремно.
>80% твоих конкурентов не будут заниматься восстановлением дохлых матерей.
Т.е. большинство ремонтников это ссаные халявщики промышляющие перекаткой чипов? А как остальные 20% живут, ведь эти макаки забирают большую часть простых ремонтов?
Ты на поставленный ответ задавай!
> быть макакой прогревающей чипы
Начни с пасты и трафаретов. Хорошее оборудование для реболла это уже тысяч 60. У меня осцилограф Rigol DS6062, купил на Ebay почти за 15 тысяч сломанным, сделал. Тебе хватит для ремонта и на 100мгц. Там и юзаешь его по типу да/нет.
>А как остальные 20% живут
Чем лучше твой скилл и оборудование тем выше профит. На самом деле ремонтом занимается много дебилов, вот недавно принесли смартфон-китаец. Проблема: меня не кто не слышит, выяснилось что был в ремонте, меняли micro-USB. Меняли с помощью фена, а микрофон был буквально в 5мм. Итог ясен.
Пропаять аккуратно сплавом Вуда, а потом внутрь разъёма сунуть совковый паяльник. Всё.
Гиморно + не факт что весь безсвинец качественно сдифузирует с розе/вудом. Проще медным/стальным экраном мик прикрыть и феном сдуть.
>Тебе хватит для ремонта и на 100мгц
Любой сгодится? На частоту дискретизации похуй? Что скажешь о бюджетных UNI-T?
>не факт что весь безсвинец качественно сдифузирует с розе/вудом
С ним и оловянно-свинцовая эвтектика хуевато диффундирует, а уж безсвинцовка и вовсе уёбищно.
>А не пришел пиздец USB
если ты про разъем, то он целый.
акум тоже новый. телефон был убит переполюсовкой питания самодельного шнура usb.
Вывод lm-sensors:
acpitz-virtual-0
Adapter: Virtual device
temp1: +102.0°C (crit = +108.0°C)
nouveau-pci-0100
Adapter: PCI adapter
temp1: N/A (high = +95.0°C, hyst = +3.0°C)
(crit = +105.0°C, hyst = +5.0°C)
(emerg = +135.0°C, hyst = +5.0°C)
coretemp-isa-0000
Adapter: ISA adapter
Core 0: +33.0°C (high = +95.0°C, crit = +105.0°C)
Core 2: +32.0°C (high = +95.0°C, crit = +105.0°C)
---------------------------
Выяснил что Adapter: Virtual device бывает в джвух положениях 0 - скорость турбины нормальная и 102 - макс. обороты.
Проблема появляется как в bios бука так и под любой ОС.
Что могло накрытся? Сам смогу починить?
Блок питания исправный, напряжение под нагрузкой соответствует номинальному12В
Как понимаю, издают звук катушки 4R7? Менять? Что нужно знать при покупке кроме того, что 4R7=4.7мкГн? Алсо роутеру пара месяцев, возится с гарантиями и ожиданиями нет желания, легче перепаять.
Работает при этом стабильно, спидтест через вифи показывает заявленную провайдером скорость.
Ну хуле вы такие безвольные немощные мудаки? Ткни пальцем в катушку, звук меняется? Если нет, то пищит керамический кондер. Догадаешься как найти?
Я хуею, скоро будут просить разрешения вскрыть девайс.
Как должен меняться звук? Просто он и так прерывистый. Если тональность, то не меняется. Керамический кондер - c2 смдшный? 0.1мкФ?
Что бы это могло быть?
inb4 воду не проливал, об стену не бил, используется недавно, заряжавшиеся в момент подыхания зарядки аккумы живы
>Термпопасту смени и от пыли почисть.
Нет, тут дело точно не в перегреве. Воздух холодный выдает, на палец радиаторы тоже терпимы.
Пасту первым делом менял, но температура все время держится на 0 и 102
Как сделать из его динамиков портативные колонки? Просто припаять разъём или надо как-то повышать силу тока?
Нужно поменять кнопку на телефоне, нужен паяльник.
Такой подойдет?
http://leroymerlin.ru/catalogue/instrumenty/oborudovanie_dlya_masterskoy/payalniki_i_aksessuary/16216471/
Какой флюс?
Открой телефон, взгляни на кнопку, потом на этот паяльник, представь мысленно как ты вместе с кнопкой сносишь пол платы неосторожным движением этого лудила и затем отдай его людям которые умеют это делать. И денег сэкономишь и телефон цел и ненужный паяльник не валяется под ногами.
Я перепаивал даже с жалом пожирнее.
Что по делу? Что он не в состоянии загуглить УСИЛИТЕЛЬ и ты считаешь это нормой?
Лучше жиром залить, да.
Нет
с питания шим и его пульсаций, проверки всей силовухи в первичке
Нашел инструкцию по ремонту http://people.overclockers.ru/showman/13375/Vosstanovlenie_vinchesterov_Seagate_7200_11_posle_Muhi_CC/
Спаял rs232-конвертер пикрелейтед (не смейтесь, у меня не было печатной платы), подключил, и ничего не высвечивается, хотя должен хотя бы про муху сс написать (второй пик). Думал что неправильно спаял, но решил передернуть питание харда, и тут в терминале появилась следующая надпись (третий пик). Печатать ничего не дает, CTRL+Z не помогает.
Что делать? Конвертер вроде работает, но хард не пишет ничего кроме sata reset.
Ну тады попробуй из под ХР к нему коннектиться, через телнет. Еще помню, нагугливал несколько вариантов разЦЦшиванния и один какой-то сработал я быстренько скинул с диска всю инфу и разобрал его на запчасти.
Делал все по интструкции, ждал хоть какого-то сообщения. Решил подложить изолятор, и все вроде бы оживает, правда сс не выдает, зато все команды обрабатываются из инструкции. Однако на команде N1 диск зависает, терминал не отвечает. Не знаю что дальше делать
Точнее тупо щелкает на команде N1 и потом не отвечает
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/pb-chl8225g.pdf
шимконтроллер заменил. Накосячил - пока лудил контакты под усадку QFN - оторвал как то пяточек под ножкой VRTN_L2 - но от него не отходит никаких дорожек.
Так вот, шим-контроллер заменил, питания как не было так и нет.
Что я намерял:
На ножку ENABLE шимки приходит 2.8v эти же 2.8v приходят на ножку Disable DRMOSов, между ними сопротивление 50ом
Шим запитан по VCC 3.3v
Все DRMOSы запитаны по 12v.
Сигнал PWM от шимки до DRMOS проходит на каждый из DRMOSов, на нём есть какое то напряжение, 1.2v что-ли, осциллографа нет.
На следующие ножки запитаны следующие подозрительные элементы:
TSEN - конденсатор
RRES - подозрительный резистор 7 килоом
Выходы объединены и на них земля, со стороны ШИМа на резистор подается 0.7v, со стороны выхода соответственно 0.
Подскажите пожалуйста куда дальше копать?
>махарайский программатор
Хочу спаять такой анончик. Кинь ссылок для ньфани из чего собирать и как. Паяльник держал 1.5 раза.
B U M P
Гугли SeeProg схема,
А вот махарайка едишен http://www.cyberforum.ru/notebook-repair/thread1322362.html
бурятку выронил
Я не спец, но разбирал и колхозил-чинил много аппаратов. Спрашивай.
Там один мостик. Точнее хаб. Чем его можно погреть из подручных средств? Так же интересует чем там биос прошить можно... Программатора тоже нет. Более того, даже не вижу где он там. Взглянул мельком на мать, не обнаружил чип.
Кстати, немаловажно, до этого юзали китайскую зарядку к нему (легкая такая). Может там с питанием что то?
Кстати, немаловажно. В ноуте том жили тараканы. вот я охуел, когда разобрал и увидел кучу трупов.
Может они коротнули что то?
Не знаю из-за чего, мне его подарили уже мертвым. Мол ебись с ним, мож починишь. А мать на фото.
А где они тут? Можешь ткнуть носом? И вот фотка второй матери-донора... Я просто не особо пока шарю. Паять умею. А матчасть уровня /б/
На одном из фото как будто сколот чип, но это не так, просто фото так вышло.
Гугли теперь дамп
SCALA3-15/PETRONAS-15 REV: 1.4 BA41-01763A GCE а это под вопросом, нихрена не видно на фото
Твои мыльные фотки меня доебали. Ищи микруху GD25Q32SCP с 8 ногами.
Зенфон 2 мылит фото, самому бомбит от этого. Я гляну на маркировку и загуглю. Все же думаешь, что биос?
в родной батарейке плата с микросхемой есть, телефон её вангует, да не находит.
если вода, а не пиво, грей клаву до 120 градусов, вода выкипит. Говно на плате убирай спиртобензином. если с говном отпаялась дорога - напаяй заново проводами. потом, если не поможет ищи схему - проверяй питание, тактовые, LPC посткоды.
Ебани вот такой. Кондер видимо для балансировки мостовой схемы емкостного сенсора.
Гроза ебнула. Хорошо ноут выжил. Ебнуло во вторичку аж. Свичи не погорели?
есть способ проверить конвертер ттл, называется локальное эхо. пробовал?
HDR включи в режиме камеры, будет без мыла. То что биос уверен на 98%, из-за UEFI они превращались в кирпич (не только эти, но и ещё Lenovo некоторые).
Но он же не кирпич, а мертво висит на логотипе биоса. В общем, попробую прошить и отпишусь.
Извиняюсь, неправильно выразился.
Я беру на авито такую же или совместимую или на партсдирект если если нуб согласен заплатить лавехи.
Я уже узнал точную модель матрицы, буду её в скором времени заказывать. Осталось только набор инструментов взять и какой нибудь гайд по разборке/сборке найти на всякий. матрица LP173WF4-SPF1
Попался нерабочий блок питания от ноутбука. ШИМ контроллер TXD12091 (CPO17ND) datasheet загуглить не смог. Первый раз вижу чтоб в обратной связи стояло две оптопары и микросхема 103aiw (TSM103).
Проблема в том, что блок не запускается, высокое есть, ключи целы, короткого в цепи низкого напряжения нет. В чем может быть причина отсутствия запуска? Уже подавал ему на выход 19в от другого блока вроде как микросхема 103aiw рабочая. Куда копать, подмогните.
Уж не Dell ли это? Гуглил по названию на плате блока питания?
2-ая оптопара скорее всего для того, чтобы блок питания мог выключаться для экономии энергии, если к нему не подключен ноут. Так ведут себя Делловские 3х контактные. Советую отследить цепи на оптопары и понять, кто из них для обратной связи, а кто для отключения БП. Тогда можно будет заставить блок не выключаться. Я правда забил и купил на авито б/у блок питания, но это я ленивый просто.
Он самый дэлловский трехконтактный. Гуглил и по микросхемам и по наименованиям с платы, хер там было, вообще ничего не находит. Тут хоть бы типовую схему включения шим контроллера, а то как обычно всю плату белой малафьей залили плюс резной термопроводной, хер к чему подберешься.
А с кондера высоковольного тебя ебнуло, когда разобрал? Шимка-то не работает, разряжать кондер некому :)
У тебя причем при включении на выходе напряжение сначала появляется, потом сразу же пропадает. Надо разбираться, на какую оптопару навесить резисторы, чтобы сделать ее включенной всегда.
Замазку белую ковыряй зубочистками, чтобы не содрать с платы компоненты.
>А с кондера высоковольного тебя ебнуло
Нет, когда лезу в горячую часть всегда предварительно замеряю напряжение на кондере. Разок на себя разредил, теперь стараюсь поаккуратней.
>У тебя причем при включении на выходе напряжение сначала появляется, потом сразу же пропадает.
Нет по нулям. При подаче 19в с другого блока питания один хер не заводится.
> Надо разбираться, на какую оптопару навесить резисторы, чтобы сделать ее включенной всегда.
Судя по картинке (это 103aiw которая на выходе стоит) ОР1 и подключенный к нему оптрон участвует в стабилизации напряжения. ОР2 я так понимаю мониторит ток.
У меня надпись на плате БП была "adp-65th fa". Если искать по этому названию, то всплывают только похожие:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=51&t=47337
http://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=30934
http://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=17946
Шимка у меня была dap023f, а микруха в выходной части - max2850+. На них я так ничего годного из документации и не нашел.
По ослику: насколько я понимаю, нужно чтобы исследуемая схема и ослик висели на одном удлинителе, и чтобы у тебя фаза и нейтраль и на ослике и в исследуемой схеме совпадали. Я бы все-таки на барахолке поискал трансформатор безопасности или нужен автономный бесперебойник, который умеет запускаться без питающей сети.
Получается, что центральный сигнальный провод используется не толь для считывания мощности, но и для запуска - блиать. А я второй день пердолюсь с ним пытаясь запустить без ноутбука. Может он вообще рабочий просто в самом ноутбуке херовый контакт с центральным штырем.
Не завелся. Этот провод идет только на микросхему памяти.
микроволновка на 5 секунд
Сложно. Это и прямыми руками с микроскопом и нормальным паяльником не всегда просто.
> пьезо от зажигалки убьёт смартфон?
Тестил на жестких дисках, телефонах, сетевых комутаторах.
Всем похуй, работу никак не нарушает, слишком маленький заряд.
Тогда скажи пожалуйста: на вид у меня разьём впорядке, есть вероятность что слегка оторвал контакты с материнкой. Так вот - я смогу обойтись без флюса, просто потыкав по контакатам паяльником? Или может ещё какие-тодействия совершить надо?
Нет, современная техника это безсвинцовые припои. Они и с флюсом гавно. Про микроскоп правда тот анончик перегнул, там 6 площадок по 0.5-1мм зачем там микроскоп? Без фена это тот ещё секс.
Поменял батарею 2 раза. Попробовал другой экран.
Сперва думал, что это глюк софта. Стер полностью OS и залил ее заново. Потом думал, что это беспроводные интерфейсы чудят - включил режим самолета. Дальше стал отключать некритичные кабели, пока попробовал Круглую Кнопку и всю периферию на экране (один из трех разъемов экрана).
Никакого результата, жрет батарейку с той же скоростью.
Где копать, анончик? На тебя вся надежда
Проверь ёмкость батареи, заряжает он её нормально? Заряди до 100% в телефоне и потом проверь ёмкость.
хочу что бы уши всегда были в мамке, а переключение между выходами осуществлялось с тумблера
Привет ра.
Есть одна сонька, с которой случилась одна проблема или несколько, я уже и хз. Вообщем приставка останавливается на загрузке лого пикрейтед. Предохранители я перемкнул, питание нормальное, на плате ничего не греется. Подробно проблема изложена тут http://www.emu-land.net/forum/index.php/topic,50276.180.html#quickreply пользователем Boljedor, тобишь мною. Анон, пожалуйста помоги!
куда точно
Пиздец ты даун, приставка перестала включаться - замкнул все предохранители. Нужно было кз искать на плате.
О, ребят, я походу к вам.
Привет, это кун >>227859.
В общем, получил я читалку, все работает, все идеально, сенсор в порядке, мать тоже. Господа, у меня крайне сложная задача — я не знаю как пересадить сенсор на новый (старый) экран от другой читалки. Экраны идентичны, разница лишь в наличии сенсорной панельки.
Из чего она сделана? Пластик? Из инструмента у меня лишь фен для сушки волос.
Хотя могу пойти в мастерскую и попросить снять их, с их охуенно мощными фенами.
Разбитый экран не жалко. Суть в том, что сам экран стоит 1200 рублей (без сенсора) а с сенсором 4к. На али.
У тебя трещина на тачскрине там или мне кажется? 99% он сидит на скотче. Тупо подковырни край. Если же на клею ищи тонкую (с человеческий волос) трансформаторную проволоку. Грей обычный феном и разделяй ей.
Нет КЗ, если бы было она и не включилась. Проблема с логикой. Если тебе нечего сказать то не пизди.
Да все, забей. Сенсор наебнул. Он к стеклу адски приклеен, начал снимать, удачно прошел несколько мм, а потом пошла трещина. Хоть он и работал дальше (вроде бы) нахуй мне экран с трещиной? Теперь новый брать за 4500.
YOBAфон.
Подарили дохлый китай-планшет на опыты. Perfeo 9748 RT. Девайс с 10А/ч аккумом и 2K экраном, захотелось поебаться.
История получилась такая:
Поначалу не загружался, надпись Perfeo появлялась на несколько секунд 1 раз из 20 попыток запуска, после чего пустота. Контроллер питания стоит ACT8846QM, формируется около 10 выходных напряжений. Проверил, напряжения появляются стабильно каждый раз, пульсаций критичных не увидел.
Кое-как удалось найти комп с вин7, на котором методом плясок с бубном смог перепрошить девайс (оказалось, нужна родная зарядка 12в, которой нет, пришлось использовать внешний БП, от usb оно не заряжается и не питается).
Тут самое интересное.
Девайс после прошивки загрузился и заработал, я уже обрадовался, но рано.
Спустя короткое время после загрузки, большинство программ при запуске выдает ошибку ("Произошла ошибка в приложении NAME"), включая системные (даже "настройки" и "графическая оболочка системы"). После выключения и включения, висит вечная надпись Perfeo, т.е. снова кирпич.
Прошивал несколько раз, пробовал разные прошивки. Всегда ведет себя одинаково: сразу после прошивки девайс загружается, приложения начинают сыпать ошибками либо сразу, либо через пару минут после загрузки. При попытке перезагрузки девайса - снова кирпич, пока не прошьешь заново.
Куда копать? Битая флеш сразу отпадает - прошивальщик после загрузки проверяет залитый образ и говорит, что все ок. Остается битая ОЗУ или отвал чипа?
Пик - плата.
Дайте советов мудрых.
>битая ОЗУ или отвал чипа?
Алсо, меня смущает "стабильность" процесса. Если бы было что-то из этих двух, то оно бы плавало и девайс бы иногда включался и работал (либо вообще не работал даже после прошивки), но оно ведет себя именно что по одному и тому же алгоритму каждый раз. Поэтому даже не знаю на что и думать.
Вся надежда на подсказки бывалых ремонтников, в общем.
Насколько реально выполнить пайку IDE-шного шлейфа к этим SMD-шкам человеку, который паяльник держал пару раз за всю жизнь? Какие подводные камни?
http://hackaday.com/2005/02/14/hack-your-pstwo-to-support-a-hard-disk/
Это PS2, если что.
Не так уж и сложно, при наличии увеличительного стекла.
Больше будет волновать вопрос механической прочности этого поделия - надо будет жестко закрепить шлейф и провода, иначе оторвешь нахуй какую-нибудь дорожку.
Пиздец ОЗУ, также похоже на переразметку системных разделов. Прошей его полностью включая рекавери и бутлоадер и смотри.
>Битая флеш сразу отпадает - прошивальщик после загрузки проверяет залитый образ
А теперь проверь после чексуму после сбоя. Только ты не сможешь, криворукий.
>Прошей его полностью включая рекавери и бутлоадер и смотри.
Дело в том, что такую поебень ковыряю впервые. Я больше по ноутам. Можно гайд? Если рекавери и бут нужны под конкретную модель, то гугл мне в поиске не помог.
>>228416
Я искренне рад, что ты смог самоутвердиться. А теперь скажи, пожалуйста, как это сделать? В RKBatchTool такой фичи нет, оно это делает только при перепрошивке.
да вроде. вытащил из старого телевизора какой-то трансформатор, сейчас размотаю его и будет проволока. ею и сниму
Так и думал, что этим кончится, бгг.
Т9, проволокой
>>228486
Все-таки, почему вы уверены, что проблема во флеш? И где на 4pda просить полный бекап? В теме обсуждения девайса сидят лишь простые юзеры.
Я уже настроился найти и перекинуть чипы ОЗУ с плашки от ПК. Точно такие, конечно, не найду (даже на али два новых чипа более 900 руб стоят, хотя у нас ноутбучная плашка с 4 подобными чипами стоит столько же), но можно найти с такой же распиновкой и питанием, но частота может попасться 1600 вместо 1333 - критично ли это? По идее, должно просто на меньшей работать, но хуй знает этих китайцев.
Проблема слишком плавающая. Если бы флеш была битая, вряд ли оно давало бы успеть пару раз успешно ребутнуть девайс за эти несколько минут. Да и, например, какой-нибудь калькулятор при запуске явно не пишет ничего во флеш, он просто читается с памяти. Но через несколько минут он уже не запускается, сразу вылетает. А запущенные программы при малейшем действии могут тут же вылететь. Уж очень похоже на ОЗУ, на обычных пк и ноутах поведение с битой озу аналогично.
Было бы идеально, если бы под андроид была программа, позволяющая проверить всю память. Странно, что в рековери такой функции не добавили. Я успел добавить аккаунт, зайти в маркет и поставить "stability test", но оно прогнало лишь свободные 760 мб памяти - ошибок не нашло (60 прогонов).
Хочется понять логику поведения девайса. В случае с ноутами это практически всегда удается, а тут - шаманство какое-то, толком никаких средств диагностики, хоть бубен бери.
Я хуею, какое неремонтопригодное говно эти планшеты. Но поебаться все же хочется.
>Ну если ты поехавший шизик - конечно игнорят.
Ну вот пойди с любой просьбой, напиши четко ровно, все равно заигнорят пидорасы, еще и шапку сука настолько через пизду напишут, что пару раз брикнешь сотку, потом забьешь хуй и уйдешь на хда, там те же русские ребята, да немцы, в разы адекватнее чсвешных хомяков
Няша, раз не хочешь искать полный бекап, сравни системный раздел памяти и раздел под приложения с характеристиками устройства. Просто такие как у тебя симптомы бывают после того как с помощью прошивок от васяна делают переразметку памяти.
> но можно найти с такой же распиновкой и питанием, но частота может попасться 1600 вместо 1333 - критично ли это?
Почитай мануал по твоему рокчипу, на МТК и Actions это точно не критично, менял пару раз чипы.
>сравни системный раздел памяти и раздел под приложения с характеристиками устройства
Можешь пояснить, на что именно смотреть? Общий объем памяти? Размер доступной/недоступной флеш пользователю?
Предыдущие хозяева - ребенок и его малошарящий в компах батя, вряд ли пытались накатить туда альтернативную прошиву. Хотя планшет принесли с проблемой "там зеленый чувачок лежит", лол, т.е. кто-то его в емердженси таки вогнал, но могли и сами случайно, т.к. девайс даже в этот режим загружался 1 раз из 10.
>менял пару раз чипы
Как вычислил, какие были симптомы?
Осмотри общий объём и объём под приложения.
> Как вычислил, какие были симптомы?
Методом замены. Симптомы - не включался, сначала думал на проц, оказалось не он.
Вообще самое дешевое что ты можешь сделать - заменить ПЗУ из старых USB-флешек надергай микрух, затем восстанови планшет из кирпича. С RAM дела обстоят по хуже.
Какие обычно стоят чипы в старых флешках?
Хм, ну, допустим у меня как раз есть дохлая 8 гб флешка, которая не видится ничем. У таких чипов что, одинаковая распиновка?
Я тут подумал, слушай, когда я перевожу девайс в режим прошивки (в диспетчере появляется "Rockusb device") и рокчиповским прошивальщиком накатываю img образ, я разве не перезаписываю все сразу вместе с бутлоадером и рекавери?
>не перезаписываю все сразу вместе с бутлоадером
Бутлоадер не перезаписываешь - это точно. Про рекавери - ваще не знаю такой области памяти на флешках в планшетах.
>>228923
>>228928
Пиздец, ёбаные школьники. Понятно почему вас с 4PDA гонят ссаными тряпками. Это TSOP-48 тип 1, или ты думаешь для тебя китайцы ЙОБА-микруху в своей распиновке изобретать будут? Ищи даташит, там указаны все совместимые с этим рокчипом модули памяти. (А при наличии программатора можно туда вкорячить и несовместимые, и всё будет работать).
>>228928
http://android.mobile-review.com/articles/12029/
Альтернативный бутлоадер = кирпич, так как будет тупо при запуске считывать неверные позиции разделов что system, что recovery.
Еще раз спрашиваю: перезаписывается ли bootloader, когда я заливаю img образ? Просто иначе я не понимаю, зачем нужен этот рокчиповский режим прошивки, если оно полностью не затирает потенциально кривую васян-прошивку.
> перезаписывается ли bootloader, когда я заливаю img образ?
нет.
> зачем нужен этот рокчиповский режим прошивки
Для восстановления раздела system
так вот у тебя не было шанса, нужна такая ебала, тиски со струной в 0,1мм
Короче я послал все нахер, скачал полную прошивку от васяна и накатил ее.
Девайс сразу успешно загружается в рекавери, где я запускаю приблуду в виде zip архива с внешней сдкарты, форматирующую NAND. Приблуда после каждой прошивки то тупит по 15-20 минут, то делает все за 1-2 минуты.
После этого возвращаюсь в главное меню и жму reboot.
Затем, согласно инструкции, надо подождать 4 минуты, пока все инициализируется и скомпилируется. Я ждал час.
Как вы уже, наверное, догадались, я получаю то же самое. Висит либо логотип, либо тупо черный экран с подсветкой.
Ну что, господа, теперь-то вариант с кривым неродным бутлоадером отпадает, т.к. его и все остальное я перепрошил на исконно васянское.
Как итог, снова вопрос к уважаемым знатокам.
В чем же проблема? Флеш или RAM?
Еще интересное наблюдение: девайс при удержании одной и тоже комбинации кнопок (громкость + и питание) включается рандомно то в режим loader'а, то в режим maskrom.
Должен в режим рекавери заходить от этой комбинации.
maskrom - пизда ром, выпаяй поочередно чипы. Вообще ноги прогрей, как-то они криво сидят на твоём фото.
Нет, зависит от длительности и подключен ли usb. Алсо, в родной прошивке рекавери по большому счету нет: тупо картинка с дохлым дроидом. В васян прошивке хоть что-то можно сделать. И почему maskrom - пизда rom? Это же просто режим для полной очистки памяти и перепрошивки.
Прогреть - хорошая мысль. Да и озу с цп заодно, давно надо было сделать. Контакты флешек заодно под мощной лупой осмотрю.
> зависит от длительности и подключен ли usb.
Ты уверен? Чтобы зайти в Maskrom обычно нужно ноги на памяти замкнуть чтобы планшет думал что она чистая.
Вот про maskrom да, очень странно. От длительности зависит рекавери или режим лоадера. Но у данного экземпляра maskrom нередко включается вместо лоадера. Алсо, я один момент про maskrom не понял: предполагается коротить ножки только у одной микросхемы, но у какой из двух?
Пацаны, у меня
>Роутер перезагружается по 20 раз в день
huawei hg532e
это что то с питанием, да? как проверить?
Да, грею феном, OGS сендвич расклеивал так и сендвич AMOLED.
Две конечно же. Погрел - прошел 5мм, опять погрел, опять прошел и до победного конца.
Пиздец ебатория, экран удрочен в хлам пади, после всего
там вон некоторые "швейные" машинки мастерят все быстро аккуратно, на нужной высоте, с нужной силой
Я короче прогрел чипы флеш с флюсом, теперь девайс сразу при простом включении с кнопки переходит в режим maskrom, лол.
Может, попробую полностью отпаять и заново запаять, но все-таки, видимо, надо менять чипы флеш.
Нашел свою старую дохлую 8гб флешку, в ней микросхема оказалась БГАшная, не TSSOP48.
Стоят два H27UCG8T2BTR, на али цены конские, пара штук с доставкой в косарь выйдет.
Так что пока хз буду ли чинить, да и стоит ли? Найти халявный 8 гб чип в нужном корпусе кажется весьма маловероятным.
600р за 2 чипа на али, не ври. Прошивку то залил? Всё также?
> Найти халявный 8 гб чип
Да, у меня таких нет, зато куча 4гб с такой же адресацией и системой команд. Посмотри даташит и поставь совместимую.
750руб, если не брать самое дешевое у стремного китайца без трекинга.
>Прошивку то залил? Всё также?
Нет, теперь просто не дает залить прошиву. Erase IDB делает успешно, Boot заливает, потом этап "downloading IDB" - тут выдает fail без подробностей.
>Посмотри даташит и поставь совместимую.
Что толку, халявных 4 гб чипов у меня тоже нет. Находил в гугле упоминания тех, кто менял флеш на не_родную с одинаковым объемом - будет выдавать ошибку при прошивке, нужен оригинал. Для не_оригинала, видимо, нужно как-то шить сам ЦП, подправляя микропрограмму.
Все же подумываю рискнуть заказать, девайс по хар-кам вполне сносный и если взлетит, то можно вполне даже комфортно пользоваться.
Ты соснул, в этот планшет можно ставить почти любую мало-мальски совместимую флеш, это же китай. Дамп программатором делать не нужно. Правда с меньшей частотой ставить не рекомендую.
>>229497
Не будет выдавать, у тебя не Тегра, где без дампа даже такую же флеш не поставить. Ищи приблизительно совместимые чипы с флешек, Можно даже паять сендвичем ничего не будет, кроме увеличения толщины.
ТО ли у меня паяльная станция дохнет и температуру не так выдает...
Дело такое, есть.. ну или был Highscreen Thor , достался от бати, мол не работает(Не работает микрофон, и порой сам перезагружается и не хочет включаться) - если нужен возьми и почини. Ну ничего, не впервой - чиним .
Перепрошил, с танцами с бубнами поставил прошивку , которая заработала стабильно... И вроде ничего не предвещало беды - не выключался спонтанно, ничего(Кроме как SD карта порой отваливалась, но тут же подрубалась заново, не критично, жить можно)
Но 3 дня назад он лежа на столе включился и завис... На кнопку выключения не отреагировал, ну и в итоге потом просто не включался - зависал либо на логотипе, либо на Home-экране, когда только-только включался(Хотя порой можно было и зайти в настройки, еще куда-нбудь)
Думал сразу - что мол чет с прошивкой... Ну хорошо, обновил - проблема осталась...
Мол вот думаю, неужели Железо?
И заметил нечто особенное: он не зависает, когда холодный, а как комнатной температуры или чуть теплее - зависает и его не включить больше(Врубай, перезагружай - он или зависнет на загрузке, или после загрузки андроида)
Но еще одно наблюдение было - что ели по задней крышке под камерой (Там процессор) дать щелбанчика увесистого, то телефон вот зависает, как от перегрева(Зависает и изображение остается)
Ну... не долго думая, вспомнив как его использовали - гоняя скайп по 4 часа подряд и фильмы (А процессор охлаждается только через плату, радиаторов и прочего нету).... Ну думаю - частичный отвал процессора или памяти, бывает такое .
Ладно, поехали - а в самом телефоне - ад для ремонтника: все экраны запаянные, и еще бессвинцовый припой настолько тугоплавкий, что просто ужас... Греешь его 400 градусов и он не плавится.
С криками и стонами , подмешивая Розе в контактные площадки, снял я экран с процессора и памяти. Проверил - пока включался экран, но зависал и ничего не делал...
Ну ладно, значит время греть...
Нанес немного ТТшки(Норм флюс забыл на работе)
И стал греть на 360 градусах минут так 10 с низким потоком воздуха (Да греешь хоть 5 минут - ничего не плавится....)
Как бы понимаю, что смертельная температура для большинства процев и BGA микросхем - 250-26 градусов.
Но что делать, если они на такой температуре даже не паяются... Сидишь 15 минут и ноль реации.
Вроде прогрел, попружинил и память и проц на шариках, аккуратно. Но...все, телефон больше не включается и не подает жизни.
Собственно, какого хрена я такой криворукий и как паять нормально BGA (Именно прогревать, чтобы чип остался рабочим)
Снять то чип и посадить новый как-то в разы проще, чем прогреть старый... И у меня шанс , что после такого проц или другая микруха выживут , - ооочень мал :C
ДАйте мне советов по пайке мобильных микросхем, чего я делаю не так(Я знаю, что ИКшка с профилями нагрева была бы тут идеально, но дома такое не стоит)
И еще такой же... Снимал с Sony Z1 чип Wi-Fi (Тоже моя мобила)
Теперь так же не подает признаков жизни.
Аноны, какого хрена я могу отреболлить чужую мобилу и она РАБОТАЕТ, а когда я что-то СВОЕ делаю, то все ЛОМАЕТСЯ К ХЕРАМ
ТО ли у меня паяльная станция дохнет и температуру не так выдает...
Дело такое, есть.. ну или был Highscreen Thor , достался от бати, мол не работает(Не работает микрофон, и порой сам перезагружается и не хочет включаться) - если нужен возьми и почини. Ну ничего, не впервой - чиним .
Перепрошил, с танцами с бубнами поставил прошивку , которая заработала стабильно... И вроде ничего не предвещало беды - не выключался спонтанно, ничего(Кроме как SD карта порой отваливалась, но тут же подрубалась заново, не критично, жить можно)
Но 3 дня назад он лежа на столе включился и завис... На кнопку выключения не отреагировал, ну и в итоге потом просто не включался - зависал либо на логотипе, либо на Home-экране, когда только-только включался(Хотя порой можно было и зайти в настройки, еще куда-нбудь)
Думал сразу - что мол чет с прошивкой... Ну хорошо, обновил - проблема осталась...
Мол вот думаю, неужели Железо?
И заметил нечто особенное: он не зависает, когда холодный, а как комнатной температуры или чуть теплее - зависает и его не включить больше(Врубай, перезагружай - он или зависнет на загрузке, или после загрузки андроида)
Но еще одно наблюдение было - что ели по задней крышке под камерой (Там процессор) дать щелбанчика увесистого, то телефон вот зависает, как от перегрева(Зависает и изображение остается)
Ну... не долго думая, вспомнив как его использовали - гоняя скайп по 4 часа подряд и фильмы (А процессор охлаждается только через плату, радиаторов и прочего нету).... Ну думаю - частичный отвал процессора или памяти, бывает такое .
Ладно, поехали - а в самом телефоне - ад для ремонтника: все экраны запаянные, и еще бессвинцовый припой настолько тугоплавкий, что просто ужас... Греешь его 400 градусов и он не плавится.
С криками и стонами , подмешивая Розе в контактные площадки, снял я экран с процессора и памяти. Проверил - пока включался экран, но зависал и ничего не делал...
Ну ладно, значит время греть...
Нанес немного ТТшки(Норм флюс забыл на работе)
И стал греть на 360 градусах минут так 10 с низким потоком воздуха (Да греешь хоть 5 минут - ничего не плавится....)
Как бы понимаю, что смертельная температура для большинства процев и BGA микросхем - 250-26 градусов.
Но что делать, если они на такой температуре даже не паяются... Сидишь 15 минут и ноль реации.
Вроде прогрел, попружинил и память и проц на шариках, аккуратно. Но...все, телефон больше не включается и не подает жизни.
Собственно, какого хрена я такой криворукий и как паять нормально BGA (Именно прогревать, чтобы чип остался рабочим)
Снять то чип и посадить новый как-то в разы проще, чем прогреть старый... И у меня шанс , что после такого проц или другая микруха выживут , - ооочень мал :C
ДАйте мне советов по пайке мобильных микросхем, чего я делаю не так(Я знаю, что ИКшка с профилями нагрева была бы тут идеально, но дома такое не стоит)
И еще такой же... Снимал с Sony Z1 чип Wi-Fi (Тоже моя мобила)
Теперь так же не подает признаков жизни.
Аноны, какого хрена я могу отреболлить чужую мобилу и она РАБОТАЕТ, а когда я что-то СВОЕ делаю, то все ЛОМАЕТСЯ К ХЕРАМ
>И стал греть на 360 градусах минут так 10 с низким потоком воздуха
Долбоёб, у тебя проц не прогрелся а по бокам всё нахуй обуглилось, кто ж с низким потоком с бессвинцовым припоем работает? Я вообще снимаю такие строительным феном, правда сначала делаю экран из фольги для остальных компонентов.
0.2 мм
Сам ты долбоеб то, ты мощным потоком все смдхи сдуешь ведь.. Если я чуть повышаю на своем 702 люкее поток с минимума - уже сдевает.
Ничего не обуглилось, а вот чип вероятно сдох... Если снять чип, то визуально он в идеальном состоянии
Ты ничего не путаешь? У тех микросхем корпус сделан из стеклянной пыли и всяких жестких отходов, эти корпуса даже кислота не берет. Сжечь его - это надо я ебу как постараться.
Флешки выпаял-впаял, все вернулось в исходное поведение. Т.е. прошивается, но виснет при загрузке. Плюнул, выпаял оба чипа, заказал новые за 700 руб.
Я весьма рискую, учитывая тот факт, что при первой выпайке оторвались несколько площадок (тот хуй >>229505
частично прав, жарить пришлось 430С в упор), но, к счастью, все оторвавшиеся контакты - NC. Другое дело, что отклеилось от платы несколько I/O контактов, но мне удалось их выправить и залудить свинцом, так что шансы есть, если их больше не шевелить. Отпишусь когда получу и запаяю.
С ноутбуками не помню таких проблем, такое ощущение, что в этих планшетах китайцы используют даже не олово, а какое-то лютое тугоплавкое сверхдешевое говно, известное только им. Сириусли, бга мосты феном у ноутов проще выпаять, чем флешки у этого планшета.
По поводу сдувания элементов, скажу по своему опыту: есть платы, где смдшки легко сдуваются, а есть платы, где смдшки не только припаяны, но и приклеены к плате каким-то компаундом - вот уж действительно хуй сдуешь, даже строительным феном, но если надо отпаять, то это лютая боль, в попытке отклеить сраный миллиметровый кондер/резистор от компаунда можно легко отодрать пятак вместе с ним.
Когда работал в сервисе, все это было, и Каптончик, и нормальный флюс.
И про реболл я не говорил вообще, я говорю просто про прогревание и "посадить обратно на пятки"
Чутка флюса по периметру микрухи и греть.
Только попадается такой припой, что не берет его и 400 градусов... Окислился, что ппц, хотя с виду блестящий и все такое.
А другой , особенно на Леновах, сдувается на 210... Главное не чихнуть - а то вообще все ссыпется.
Вот не знаю что с моей Sony ( Не включается, хотя я аккуратно , с применением каптона и прочего, снял микруху Вай-Файя, ибо она треснула(Но телефон работал)Только фай-фай не включался - тыкай и не тыкается )
Правый на место левого запаяй, а второй чип вообще не впаивай. Не могли они оба сразу наебнуться.
У него не BGA, а TSSOP.
Естественно, я - не сервисмен и ремонтами занимаюсь исключительно по знакомым, редко и за недорого, это как дополнение к махараечному хобби. Так что подогрева не имею, у меня и фен-то один из самых дешевых с али. Впрочем, это не отменяет того факта, что с ноутами почему-то как-то проще, с тамошними бга, безо всяких подогревов.
>>229617
Лучше подожду заказанных новых, I/O отклеились именно на левом чипе, не хочется лишний раз тревожить.
А как ты определил, что нужен только левый?
Хз как ты работаешь с феном аж строительным и без регулировки температуры... Все же сдувается, особенно всякие 0402 , а потом их не поставить на место.. Ибо было их там штук 40 - а оказались все на полу.
Ну 130 телефонов починил и чипы много раз сажал и менял, но хз, когда я что-то дома делаю, когда из оборудования лишь Luckey , Флюс ТТ и подручные скрепки... Ибо даже пинцета нету(Погнутый весь и им ничего не взять)
Вот просто чувствую, что на коленке делаю и психую от этого (Опять в дурку же посадят на месяцок-другой)
Вот мне бы знать, при какой температуре(Продолжительной) Процессоры и прочая BGAха гарантировано погибает, ибо ну не выходит так хорошо все сделать... И чип по 10 минут отпаиваю, а не за 30 секунд, как на работе было с подогревом, ИКшкой и прочими ништяками.
Собсно, как имея Ёршик от туалета и освежитель воздуха починить Силовой микроскоп.
>Хз как ты работаешь с феном аж строительным и без регулировки температуры
У меня с регулировкой температуры и потока
Просто у меня есть, но он жарит так, что ппц. Да и дует , что платы летают, не то что компоненты... Им бы пластиковые трубы плавить и термоусадку сажать нехилых размеров
Помню, разобрал ламповый телек конца 60х. Шасси БП (транс ТС-200+выключатель+выпрямители+кондеры+дроссель) взял целиком. Такая огромная байда 15 кг весом. Дома подключаю, проверяю. Анодное +260в есть, выключаю из сети, кондеры держат заряд, разряжаются очень-очень медленно (умели же раньше делать норм электролиты). Чето с дуру, думаю, дай разряжу на шасси. Беру разъем, отсчитываю контакт с 250 вольтами, подношу к шасси и касаюсь. Силуэт плазменного шара в глазах стоял минут 5, столько же продлился звон в ушах. А кондеры при этом разрядились лишь до 145в. До нуля оно разряжалось еще минут 30-40. Такая вот стори. Не делайте так, посоны.
>Силуэт плазменного шара в глазах стоял минут 5
Ну а суперспособности то у тебя какие открылись!?
олсо чего ты ожидал касаясь 250В?
Какая емкость-то? Заряжал до 310 пачку кондеров на 380 мкф, разряжал замыканием - искра, хлопок громкий, что тут такого, чтобы писать об этом целый пост на дваче?
ORBIT SLADKY FLUS
>Греешь его 400 градусов и он не плавится
>сламалось000(99
ты у мамы аутист и про сплав розе не слыхал?
надень блядь потоньше насадку на фен, пинцетом экран тяни сразу
контролер заряда под замену, не поможешь - контроллер питания.
это при условии что беспроводные интерфесы ты отключил и скинул все шлейфы(в т.ч. и синхронизации)
куда ты там тестил, в анусай себе?
харды, оперативка - легко убивается пьезой от зажигалки, еще лучше иметь от кухонной плиты трещалку.
трубу убить сложнее, надо разобрать и бить в модем, кп, проц
>суперспособности то у тебя какие открылись!?
Да, я теперь при выключении из сети разобранных девайсов, на всякий случай разряжаю сетевые кондеры резистором, если планирую касаться платы руками или инструментом.
>олсо чего ты ожидал касаясь 250В?
Познать гнозис.
>>229840
Ебкость не помню, от 500 до 1000мкф, в этом диапазоне. У тебя кондеры херовые, наверно, или что то не так делаешь. У меня был именно что плазменный шар, а в месте касания на шасси осталось d=3,5 см пятно с небольшим углублением в центре, как маленький кратер, похоже на след от точечной сварки.
Разъебал дисплей самсунг гэлакси с3, когда попытался заменить треснувшее защитное стекло экрана
Ну эт не новость, это классика и порой бывает даже у прошаренных сервисников
Есть некроплеер Explay m8, в нем сильно расшатано гнездо для наушников, поэтому, чтобы музыка заиграла хотя бы в одном ухе нужно плясать с бубном всю дорогу, блять, придерживать штекер пальцем и двигать им в различных направлениях Есть второе гнездо по TV, который цел и вообще не тронут. Вот думаю поменять их местами, это вообще законно возможно? Не понимаю на чем они держаться, но похоже, что на соплях.
2. А еще Samsung S3600i перестал включаться с кнопки, когда на зарядке стоит - работает и выключается с кнопки. Кстати с плеером такая же проблема. Может кто знает, что с ними?
Был такой плеер, с той же проблемой. У них у всех по ходу эта хуета. Гнездо менять не нужно - разъем тупо оторвался одной ножкой от схемы, пошевели его аккуратно и посмотри где отходит, именно с той стороны с которой сделано фото. Как найдешь просто пропаяй эту ножку по новой.
А главное не пытайся разобрать его дальше, я сначала не догнал что пайка с этой стороны, попытался разобрать полностью и в итоге экран треснул и теперь просто светится белым. Жаль, удобная вещь была, я на нем помимо музыки книги читал перед сном.
>>230284
Не совсем совсем не понял, как и к чему подбираться для пайки. Там вроде бы 4 золотых крепления, 3 по бокам и 1 сзади. Заднее и ближнее пометил черным к нему отходят, сколько не вертел, вставить не получилось, держится, но снова срывается, когда вставляю наушники. Имеешь ввиду просто припоем залить чтобы не шаталось?
К сожалению не помню досконально как там было. Помню, что вроде как поверхностным монтажом разъем припаян, и ножка просто отошла от схемы. Когда шатаешь разъем, или наушники в нем, он в месте отрыва немного приподнимается и виден зазор между ножкой и дорожкой на плате. Посмотри внимательнее, через увеличительное стекло например.
Если у тебя так, то просто заново этот контакт/ножку припаиваешь к плате.
>>230312
А, оно у тебя вообще туда-сюда ходит чтоле? Тогда хуй знает, смотри по ситуации.
Обычно люди не успевали довести до такого, у них через несколько месяцев просто начинал звук пропадать из за отходящей ножки, они телебонькали штекер, звук появлялся. А потом, когда надоедала эта возня относили в сервисный центр.
Сужу по отзывам, которые читал столкнувшись с такой проблемой.
Спешу уточнить. Нижняя часть экрана замирает намертво, а верхняя полоски рисует/сбрасывает.
Но а почему тогда работает в биосе/макОс? Попробую погонять по hdmi, сообщу о результатах.
Дрова, уточни что проблема не софтовая.
Что посоветуете? попробовал чутка подрезать и оголить, дабы вошёл, но все равно не хочет назад, падла.
Ах да, люмия 535.
Не хочет туда залезать, падлюга.
Кстати, может кто знает почему сейчас все нормально, а были артефакты? Странно просто как то.
В сервисе выкинут этот провод и купят такой же на радиорынке, этот разъём обжимной никто не будет ебаться с ремонтом.
>Вскрыть посмотреть на банки - заменить хуёвые/купить более дорогие.
А если у меня валяется хренова туча банок и я в принципе могу внутри ноута их запрятать (батарея встроенная) -- то это реально? Батарею перепрошивать не надо будет?
>Шлейфу приходит пиздец. Возможно в определённом положении крышки появляются артефакты.
Сейчас вот опять на том же месте, где сидел вчера и опять начались артефакты. Научным тыком выяснил, что при минимальной яркости такое происходит (или средней). Короче на максимальной яркости такого не наблюдается. И ещё, я тоже думал на шлейф, поэтому шевелил его как мог, чтобы опять поймать этот глюк. Выходит что то с питанием матрицы, может быть?
>А если у меня валяется хренова туча банок и я в принципе могу внутри ноута их запрятать (батарея встроенная) -- то это реально? Батарею перепрошивать не надо будет?
Ну вплане добавить к родной батареи ещё пару банок параллельно.
И ещё дополню, это происходит только от батареи. От зарядки -- всё нормально, на минимальной яркости работает как надо. От батареи -- артефакты.
Есть два блока питания:
1: Powerman IP-P350AJ2-0, полетел от скачка напряжения с 230 до 115 вольт?. Разобрал, на беглый взгляд ничего не заметил, может быть потому, что смотрел только на конденсаторы, которые, если они неисправные, к примеру, в мониторе сразу видно вздутие или еще какие грехи.
2. Linkworld lw12-350W. Полетел еще лет 5 назад, когда приходилось резко вырубать фильтр, чтобы мамка не запалила. Тоже ничего примечательного не заметил.
Если тут могут разложить по полкам, что к чему, то сфоткаю все, что нужно в говнокачестве.
Технических навыков никаких, один раз покупал конденсаторы в магазине ну, штекер китайский припаял к колонкам
Проверь, остается ли напряжение на больших конденсаторах после выкл. из сети, коротни выводы отверткой, должна быть искра.
Так не убьешь.
Здравствуйте, досталась рабочая матрица от монитора LG 2251, что с ней можно сделать, mainboard от этого монитора я не нашел, можно ли найти аналог?
Сука, европейский аквариум для людей на пике.
google: lvds controller
Бампну вопрос, радончики.
Погугли микросхему синхронизации для этой модели, скорее всего она если на плате нет следов влаги. Но не осилишь. Зато почитаешь.
Там какие то еба схемы и хз как вычленить оттуда именно эту нонейм деталь.
На предохранитель похоже
Всё, что я умею делать в электронике - находить и менять лопнувшие банки этого часто хватает.
Думается, сигнал синей составляющей при развёртке отстаёт от остальных двух.
При переключении с чёрного на белый остающиеся красный с зелёным в смешении дадут жёлтый/оранжевый, а при переключении с белого на чёрный будет заметен не успевший погаситься синий. По идее.
Во встроенном меню настроек уже тщательно копался?
Ты имеешь в виду сервисное? Я хз как в него войти syncmaster 795df. Гугл молчит.
Методом тыка нашёл сброс настроек - menu и любая другая кнопка на 5 секунд.
Сигнал не просто сдвинулся, он как бы затухает. Проявилась неприятность резко, позавчера не было.
В общем посоны нашел. Всем спасибо. На плате рядом с этим местом написанны теги по которым я нашел в даташите эту детальку. Безумно рад.
Маня, если это предохранитель, то замена в 99% не поможет.
>и как её чинить?
В СЦ неси. Там одно оборудования для ремонта в 10 раз дороже, чем новая видяха.
БАМП!
Не сказал бы, осцилографом нужно проверить.
Имеются Pebble original. Продавлена мембрана одной кнопки, оторван вибромотор.
Может кто-нибудь из местных сделать? ДС, не бесплатно.
Может, посоветуете, куда обратиться?
Заранее спасибо.
А куда? Может, есть знакомые конторы? Просто сейчас многие только и умеют, что стекло поменять.
> многие только и умеют, что стекло поменять
Эх, это бы даже научиться делать.
мимо-меняющий модули в сборе
фен и духовка хорошо канали на 8000-9000х сериях. новые(сравнительно) чипы от нивидии греть смысла нет
ебошу чипы под замену
мимо сц-кун с термопро
> новые(сравнительно) чипы от нивидии греть смысла нет
Зато есть смысл греть амдшки, хотя бы сугубо ради диагностических целей, но не на постоянку, естественно.
Короче, я так понимаю, сдохла память. Думаю ее перепаять. Был в одном СЦ там возьмут 500 рублей за перепайку только. Не дохуя ли это? Похожу еще по СЦ, может за 200 рублей сделают. Вопрос в другом, где мне взять чип, и желательно новый, не отбраковку с заводов?
Текущий чип — пик. Может купить флешку sandisk на 2гб и там будет стоять подобный чип? А как найти даташит на этот хотя бы? Это рулетка, как я понял? Даже если я найду другой чип, допустим, тошибы, и поставлю сюда — вряд ли заработает?
Эти белые дорожки коррозии. Выкидывай своего утопленника, ему не поможешь.
Нашел на помойке динамики для компа Defender spk-162., вполне рабочие, но звук конечно гавно-гавном, внутри пищалки простые. Вскрыл динамики,откусил провода от пищалок и присоединил к ним динамики от старого музыкального центра, 2 штуки по 2 Вт, судя по описанию на сайте дефендер http://old.defender.ru/products/audiosystem/2.0/spk-162/ выход как раз как и надо суммарно 4 ватта. Все работает, но напрягает постоянный монотонный гул в динамиках, который появляется, если даже просто включить питание динамиков. Скажите, как избавиться от этого? Заземления в розетке дома у меня нет.
Очень развернутый ответ. Спасибо. Ничего не понял.
Какой нахуй утопленник? Ты поехавший? Я спросил где мне чип достать аналогичный по даташиту. Он не топился ни разу блять.
А то что ты видишь на слоте микросд — след от клея.
Чувак, спокойнее.
500 рублей, я думаю, не дорого. Меньше брать - себе в убыток.
Наименование микросхемы - на третье строчке.
Нагуглить, чтобы купить, у меня не получилось.
Варианты на выбор:
1) Покупаешь новый плеер;
2) Сдаёшь плеер в нормальную мастерскую, где и закажут запчасть и перепаяют, если причина действительно в этом;
3) Идёшь на сайт сандиска, ищёшь мыло поддержки и в лоб описываешь проблему: так и так, думаю, что навернулась флеш-память такая то; в свободной продаже не нашёл, вышлите, пожалуйста, 1-2 шт. в качестве семплов.
> 3) Идёшь на сайт сандиска, ищёшь мыло поддержки и в лоб описываешь проблему: так и так, думаю, что навернулась флеш-память такая то; в свободной продаже не нашёл, вышлите, пожалуйста, 1-2 шт. в качестве семплов.
Хм. Ок, попробую этот вар.
Норм?
Hello. I have a player Sansa Clip +. It's not turn on. I used a variety of instructions to rebuild, however, all unsuccessful. I conclude that the NAND flash memory is corrupted. When connected to a PC and get M200Plus and size "/dev/sdc" = 30.6 mb. After load clppa.bin player still does not turn on.
I want to replace the memory chip. Please send me two chip to postal adress
"Russian Federation; Russia; ... krai; ... ; pereulok ... ; dom ... ; kvartira ... ; 3... 4"
Лел, зайди и спроси в лингвистач, что ли.
Ты не указал, что в свободной продаже не нашёл эту микросхему, а это - главное.
Совершенно верно, хотя раньше было наоборот
Причем неисправность вылазит спонтанно. То все норм, то опять глухо.
Прогревал плату в месте предположительного размещения контроллера-не помогло.
Мб сталкивался с таким кто-то
Контроллер на батарее.
Блять, они мне ответили типа идите нахуй, сандиск не обеспечивает запчастями юзеров. ЧТо делать, анон? Где найти такой же чип? А если все-таки поставить чип от тошибы или хиникса? Суки пидоры. Подскажи вообще, как гуглить даташиты на чипы памяти?
Батарея живая и чудесно работает с другими телефонами
Ты ебанутый. Купи себе новый говноплеер и успокойся.
Этот санса клип - копеечный плейер нижнего ценового диапазона. Купи другой и узбагойся. Можешь купить с разбитым экраном на ebay если хочется сэкономить и переставить с него плату.
Ребзя, ответьте на несколько вопросов, пожалуйста:
- сколько сейчас идет посылка с Али в Украшку?
- кто-нибудь покупал здесь http://ru.aliexpress.com/item/10pcs-680uF-4V-FL-Series-8x9mm-Low-ESR-Original-4V680uF-VGA-Motherboard-Solid-Capacitor/32560550160.html?ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_2_10017_10005_10006_10034_10021_507_10022_10020_10018_10019,searchweb201603_7&btsid=17206601-3d91-4370-996a-3023d2f6ce9f
конденсаторы (или вообще детали)?
-немного нерелейтед, но можно ли вместо nippon chemicon kzg 820 uf 6,3 (поменять в материнке нужно) в поставить nichicon 820uF 25V PW 10x25мм (UPW1E821MPD) или лучше hitano
1000uF 10V EXR 10x12,5mm (low imp.) (EXR102M10BA-Hitano)?
>копеечный плейер нижнего ценового диапазона
Это обхайпанный на форчане гиммик, который продают по сто баксов штучка. С разморозкой.
Поставь совместимый чип. http://www.anythingbutipod.com/archives/images/sansa-clip-plus/sandisk-sansa-clip-plus-disassembly-16.jpg
>>232471
На Ebay дешевле. ESR лучше проверяй перед перед пайкой.
Анон, вот у такого копропланшета https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwji5ov8k_DMAhXqE5oKHc1jAIoQFggfMAA&url=http://www.ginzzu.com/rus_level5_tab1.php?lang=NAME_RUS&ot=317&group=-1&oid=853&tab_id=-10&usg=AFQjCNEmjYo7ORCF4qqv3SlpTj-FQRudew&sig2=EvScvhLnf1WPuXQCcOMlcQ&cad=rja
не работает толком GPS. Точнее он работает, но в режиме вкл-выкл. То есть запускаешь, например, Навител. И значок спутников то горит зеленым и все круто (показывает 7-8 спутников), то через две три секунды - красным. Потом через 2-3 секунды - опять зеленым и 7-8 спутников. Соответственно пользоваться невозможно. Писал в поддержку навитела, скидывал логи как они просили, говорят от оси приходит хуета и они не причем. Ну да и правда, в других прогах тоже глючит. Чего делать? Он у меня изрядно потерт уже, хотя почти новый, могут по гарантии не принять, может есть какой-нибудь волшебный болтик, который надо подтянуть?
1. Накатить прошивку.
2. Отколибровать GPS(нужен рашкинский альманах, а не китайский, поэтому первый запуск будет минут 10).
3. Разобрать и проверить антенну GPS.
4. Выкинуть это дерьмо.
Если предыдущий пункт не помогает переходить к следующему.
> п.2
http://4pda.ru/2014/09/25/177874/
> п.3
Разбираешь планшет, ищешь там антенну. В этом планшете она 99.9% представляет из себя полоску фольги. Смотришь пайку, смотришь не оторвалась ли она от скотча и т.д.
Там оно отваливается как часы... То есть реально каждые 2-3 секунды красный-зеленый, тикает. Такое может быть из-за неконтакта? Разберу, его ж по гарантии не примут точно.
Тогда сдавай в СЦ не еби нам мозги. root тоже на гарантию влияет если ты не знал.
Вопрос, что с флеш может быть, поможет ли обычный прогрев? Она вроде компаундом залита, не должна была отпаятся при ударе
Не eeprom, а nand флеш. Тупанул
> Она вроде компаундом залита
Шизик, ты опять выходишь на связь? Биос от ноутбука пробовал туда заливать?
Разницы нет, биос или что-то еще. Один хрен это прошивка, которая имеет драйвера пары компонентов и загрузчик
> Поменял термопасту
Хуёво поменял значит. Вангую или говнопасту толстым слоем, кривой охлад, которое наполовину соприкасается с процом/гпу, мёртвую теплотрубку (оче редко) или выкинутую термопрокладку. Как вариант - забыл вытащить грязюку из радиатора или даже подключить вентилятор. Мониторь температуры, ёпта.
Моник не включался вообще. После замены электролитов, при подключении кабеля питания, монитор включается нормально. Но если выключить его кнопкой питания, то он больше не включается, пока не отсоединишь кабель, и подождёшь минут 5-10.
Куда копать?
не включается вообще. и индикатор питания не горит.
сейчас ещё раз его тыкал. он таки включается, НО только если долго держать кнопку питания.
>НО только если долго держать кнопку питания.
Очевидно, что один из замененных электролитов не совсем соответствует заявленным производителем параметрам.
Это же элементарно. Сглаживающий конденсатор по питанию припаяй. Номинал от 2200 MF. На напряжение большее чем запитывается вся схема. Тоесть если схема питается от 10 вольт тебе нужно покупать на 16 вольт. И смотри не переполюсуй его при пайке, иначе будет взрыв.
Сложность диссасемблинга без даташита также интересна.
1. Даташит практически не найдешь
2. На современных дисплеях хитрый порт, что-то типа MDDI, MIPI, но ST уже заебашило контроллер с его поддержкой в stm32f7 серии.
3. Напрямую не подключишь
4. Дерзай, потом нам расскажешь.
Все возможно. Вот, один интересный тытьюбер дисплей от айпода реверсит:
https://www.youtube.com/watch?v=7TedIzmguP0
У мне известных протоколы обмена 8080 и 6800. Дальше разделяются на последовательные и параллельные интерфейсы. А после только регистры изменять.
БЛЯДЬ!! У айпода постоянно сигнал идёт на экран? Зойчем? Как же энергопотребление? На экране осциллоскопа видно, что сигнал постоянный.
и каскад предварительный. http://monitor.espec.ws/files/samsung_bn44-00161a__et__451.pdf - схема. QX801 и QX802 заменил идентичными. Напряжения должны быть:Vs=205v, Va=60v, 5.3v=5.3v, Vg=15v, 12v=12v, Vamp=18v, дежурка 5.2v. Напряжения по факту:Vs=0v Va=0,5v, 5.3v=0.8v, Vg=0,5v, 12v=0,95v, Vamp=0,99v, дежурка 5,2, как положено. Шимку (вайпер 22) заменил. В каскаде горели DX804,DX803, RX803,RX832, RX804RX833,RX802-всё заменено.По замене только щёлкает реле-уходит в защиту.
>но ST уже заебашило контроллер с его поддержкой в stm32f7 серии.
И насколько сильна поддержка? Прямо plug and play или что-то нужно делать?
Проверяй тл431 и диоды, особенно мощные шоттки. тлку проверяй сразу подменой на новую. Проверяй оптрон. Затем проверяй конденсаторы.
у каждого из 3х выпрямителей смотри сопротивление нагрузки - нет ли кз. Просто, бля, проверяй все прозвонкой, подозрительное выпаивай и проверяй отдельно. У тебя либо коза где-то, либо неисправен элемент обратной связи. Думай головой.
> Прямо plug and play или что-то нужно делать?
Конечно делать. Читай http://www.st.com/content/st_com/en/products/microcontrollers/stm32-32-bit-arm-cortex-mcus/stm32f7-series/stm32f7x9/stm32f779ii.html
Если бы за фотал не на кусок мыла, то может и помогли бы, а так страдай от собственной тупости.
Посоветуйте что нибудь.
Сломался монитор. Я бы отнес в сервис но думаю там тысячи 2 возьмут%%если не больше%, думал может конденсатор умер или еще какая большая деталька, которую заменить не сложно. А тут такое. Без фена дома можно поменять?
И как думаете, что придется менять кроме этой очевидной штуки похожей на транзистор?
Фотографии в этом посте >>234619
Ты у мамки явно фотограф.
Судя по фоткам, сделанным на тапочек, это все-таки транзистор, т.к. вроде имеет маркировку PQ6. Гугл дает эту тему и скорее всего проблема такая же: http://vlab.su/viewtopic.php?f=252&t=31820
Ищи маркировку платформы на плате (94V-0 это не платформа), гугли схемы, похожие неисправности.
А лучше отдай нормальным сервисникам.
Извиняюсь, что нет нормального фотика, но как смог. С неисправностью разобрался. Выгорел мосфет TPC8107 (вдруг кому пригодится). Поставил со старой ноутбучной мамки все завелось.
В пекло сервисы. Лучше уж я выкину железяку, чем понесу ее таким же ламерам, как я смотреть.
Правда сразу возникает вопрос о причине выгорания транзистора, обычно причина в КЗ, но если заработало, то продолжайте наблюдение.
>>234624
У тебя скорее всего начали умирать/умерли лампы, они и утащили за собой транзистор и, возможно еще, трансформатор умер от того, что при перегреве спеклись обмотки.
> У тебя скорее всего начали умирать/умерли лампы...
Ты полегче, не запугивай. Нет у меня там никаких ламп. Светодиодная подсветка.
если держал пару раз то сложновато. сам с паяльной станцией и лупой сидел, паял. не работает. хз почему. и да, на сборках(контакты на схеме №4,6,8,10) оч легко оторвать контакты
Я погуглил проблему и говорят что скорее всего умерла материнка, НО через три месяца я ради смеха попробовать запустить ноут и он заработал. Правда недолго, после двух дней использования он вернулся к первичному состоянию.(мигает лампой и молчит)
Вопрос вот в чем: как такое вообще возможно?
Некоторые на форумах жаловались на мертвые cmos батарейки, но мне кажется странным что из за такой хуйни может ничего не работать
Да хуй с ней, мне интересна причина по которой железка реанимировалась, пусть и на короткое время.
Сегодня начал дьявольски фонить микрофон, но как только я дотрагиваюсь до системника - фон прекращается и всё снова становится хорошо.
В чем может быть проблема?
обрыв массы микрофона?
чтобы с жёсткого диска в игоры играть, и не ебаться с болванками. плюс скорость загрузок много меньше.
Спасибо, сенсей. Действительно, по замене тл-ок всё заработало. Добра вам. Безгранично благодарен
Долгое время не использовался, а теперь не включается. Разобрал, на плате в некоторых местах были окислы - смыл все спиртом и зубной щеткой, но ничего не изменилось. Что там еще потыкать можно и есть ли смыл?
Разломи пополам корпус для батареек, запаяй перемычку что замыкает батарейки между собой. Склей обратно.
2 геймпада так починил
Есть приборная панель от мопеда, типа бортовой компуктер (идет на 4 модели) и при первой установке нужно выбрать модель, она записывается в блок памяти навсегда, как говорит нам мануал- не обосритесь при выборе(обосрался я или продаван с ебея).
Есть предположительно рабочая плата, не работал дисплей и сама она клеянная- переклеянная, так что не факт
Вопрос-как обнулить забитое в память значение или что перепаять?
Сами по себе печатные платы немного разные, фото могу скинуть в тред попозже
устроился в сц 3 месяца назад, не умел и модули менять, сейчас и расслаиваю и стекла меняю и цепи питания чиню(не всегда) чянд.
Я на 100% уверен, что это высохший кондёр, который при потеплении набрал ёмкость до вменяемой величины. К зиме надо заменить.
Есть у кого мать живая под проц i3 350m или с сокетом BGA1288, PGA988 в перми?
На LowESR заменил? Может проблема со стартом БП.
радиач, добей меня чтоб не мучался. если просрал к пикрелейтед китайскому говну IPazzPort KP-810-16A блюпуп-донгл - оно теперь всё, можно на помойку нести?
Разьем питания цел, проводов горевших нет.
Если не починить его то взлетит ли кинуть перемычку на +\- аккума?
Окей, спасибо анон. Пойду искать у себя донора.
Может проконсультируешь немного? Верно ли я копаю.
Короче:
Ифон 5ц, не включается если батарея заряжена. Но стоит подключить разряженную, высвечивает что мол батарейка села. Подключаю шнур, загораяется яблоко, включается подсветка. После подсветка гаснет и спустя пару секунд пропадает яблоко. Телефон труп. Проходит пару минут, держу кнопку питания, телефон опять орет что батарея села. Беру шнурок, зажимаю кнопку home и втыкаю, вводится в режим ДФУ, но пека его не видит.
Может ли это быть контроллер питания?
в кулер что-то попало просто
Привет, HP говно. У тебя кулер цепляет за корпус. Было такое. Можешь выбросить этот шлак.
Есть таблет писи с разбитым тачем и матрицей и айпэд 2 заблоченный в айклауде, есть ли возможность напержодить экран айпэда на таюлет писи или накинте инфы по совместимость матриц планшетов, у меня гугл выдает сервисные сайты с предложениями починить все за меня
Какие варианты могут быть
Сломался телефон Samsung GT-I9505 Galaxy s4,
анамнез:
В какой-то момент вырубился при полной зарядке
И больше не включается
Не реагирует на зарядку\компьютер
Разобрал, вынул и осмотрел плату, визуально не вижу ничего сгоревшего, трещин и хуйни, протер все соединения
Пробовал подключить 100% работающий такой же аккум
Пытался замкнуть кнопку включения и рекавери
Что это может быть?
Грешу на контроллер питания, что с ним какая-то хуйня
Мультиметра нет
Мимоньюфаг
> контроллер питания, что с ним какая-то хуйня
Обычно, при "какой-то хуйне" он неслабо так греется, пощупай аккуратно пальцем при подключенном аккуме и нажатой кнопке включения.
Но на s4 оче часто мрёт нанд.
При нажатой кнопке питания вроде бы не греется если правильно опознал его Qualcomm PM8917 особо контроллер питания, проверяю пальцем и губами, лол.
А разве если бы флешка сгорела, то хотя бы подсветка экрана включалась или индикация какая-нибудь, не?
Где есть годные гайды по диагностике?
На элементе нету никакой маркировки, натурально какая-то таблетка с припаянными к торцам проводам. Вернее, уже не припаянными, с тех пор, как эта хуйня стала напоминать кострище.
Если это кондер, то как узнать его параметры для замены, маркировки-то нэма?
>Бп p4-300?
Это тип какой-то стандартной схемы для БП?
Пикрилейтед этикетка с корпуса.
Прошу простить мою неграмотность, я по специальности разработчик цифры, с аналоговой техникой со 2го курса не работал, то есть уже почти лет 10. И там-то всего ничего, что на лабах давали галопом по европам.
Нет, это маркировка блоков питания, их полно нонеймов, но по c-103 94v E231151 я подумал про такой блок.
Сорян, я сам новичок, но может тебе поможет пикрил и линк:
Хттп://wasp.kz/articles.php?article_id=860
А зачем там вообще стоит термистор?
Его же еще нужно рассчитать. Этот 5д-11, судя по гуглу, номиналом 5ом 4А. Но схема-то принципиальная, для какого-то другого БП другой мощности. Под мои параметры надо элемент пересчитать, не?
Будь это, скажем, бп внутри монитора, я бы впендюрил первое, что попадется под руку, а с ПКшным как-то сыкотно. На замену сразу купил новый, но хочется этот отремонтировать и использовать в качестве запаски
Я так понял, что это своего рода датчик температуры. Чем она выше, тем меньше становится его сопротивление. Хуй знает, может это как дополнительный предохранитель. Опять вот тут же >>238830 видишь где он расположен. Ну и остается тебе найти точно такой же блочок, тому що я за весь вечер нихуя не нагуглил, может и нет инфы в тырнете. В любом случае, лучше не рисковать, няша.
> А зачем там вообще стоит термистор?
Чтобы при включении в розетку не выбивало автоматы и ты не испугался большой искры - по +310 достаточно приличные емкости стоят, а ККМ в этом блоке нет. Ставь любой 5-10 ом на ток от 3А.
Купил клаву на али с подсветкой, а разъема под подсветку не оказалось!
Откуда ее запитать?
Ноут dell 3551
Как думаете, имеет смысл заказывать с пли за 600р новый тач для этого говна? Насколько такие какашки вообше юзабельны для броузинга и игор?
Алсо, проиграл с двух аккумуляторов от нокий.
Только если ты его хош толкнуть на авито
Юзал два планшета на А10, и один на А20. Для браузинга не пригодны, ибо очень тормозные. Кинцо смотреть можно.
Гуглу тоже похуй. Наткнулся только на аналогичный вопрос, заданный в 2013 году http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:58947 с совершенно другими телефонами, но с аналогичным результатом. До сих пор без ответа. Может кто какие стори из своей практики по этому поводу знает?
Что насчет фомата файла? Вангую, что mp3 и jpg одинакового размера будут передаваться с разной скоростью.
Отклеилось.
Вот нашел тебе:
Bluetoth 4.0
тандарт предоставляет скорость передачи данных в 1 Мбит/с при размере пакета данных 8—27 байт.
Откуда взял 24 Мбит/с?
>>239099
>Откуда взял 24 Мбит/с?
Из человеческой вики, например
https://en.wikipedia.org/wiki/Bluetooth#Uses
А то что нашел ты - это хуета, которую какой-то долбоеб спизданул на 4пда 3 года назад http://4pda.ru/2013/4/14/92688
и которую такие же долбоебы с тех пор скопипастили овер 9000 раз, и которая является малограмотным пересказом статьи о bluetooth из русской вики, которая сама по себе не торт. Ты бы и сам это понял, если бы перед тем как нести сюда это говно хоть чуть бы знал об этом самом блютузе и о том, что все его спецификации обратно совместимы друг с другом, а значит maximum тупо думать, что 4-я спецификация допускает скорость 1 мбит, в то врмя как 3-я разрешает 24 мбита.
>>239093
Нет. Но все равно интересно, каким образом ты пришел к этой идее? Где-то слышал, что скорость передачи может зависеть от формата файла? Так это работает только с несжатыми, например текстовыми, данными и только в сторону увеличения скорости так, что кажется как будто скорость передачи данных выше, чем заявлено в протоколе, за счет сжатия на лету. Но все равно я проверил, передав 10 мб картинку и еще текстовый файл, заполненный случайными данными и результат тот же самый с точностью до погрешности измерения. Так что можешь считать, что ты меня затреллел.
Думаешь помехи? Не, с этим вроде все нормально. Когда блютус тестил даже роутер на всякий случай выключил, типа там помехи перекрестные могут возникать. Впрочем, потом и с включенным затестил, тоже самое все.
Вот тут уже 3 человека хуйню какую-то у меня спросили. Лучше бы на своих телефонах затестили у кого какая скорость. Тем более что вы же тут типа сервисный ремонт мобилок.
Это было к тому, что высокоскоростной трафик BT3.0/BT4.x передаётся посредством канала Wi-Fi.
Помогите мне, аноны.
Ну я тебе про это написал, дальше чо?
Кекнул с умника.
>Bluetooth v3.0 + HS provides theoretical data transfer speeds of up to 24 Mbit/s, though not over the Bluetooth link itself.
Instead, the Bluetooth link is used for negotiation and establishment, and the high data rate traffic is carried over a colocated 802.11 link.
>Что сгорело?
Заводится с другой памятью? Отключи все кроме оперативы и попробуй запустить. Батарейку проверь.
Кекнул с кекуна. На практике-то что весь этот набор слов означает?
>данные передаются не через сам блютуз, просто блютуз обеспечивает передачу данных через 802.11
И чо? Мне еще wifi нужен? Ну так он там есть в этих телефонах. И я, кстати, пробовал передавать файлы как с включенным вифи, так и с выключенным. Результат один и тот же, о чем и писал выше. Или что мне еще нужно чтобы получить эти их заявленные 24 мбита? Или, если их нельзя вообще никак получить на практике, то что это вообще тогда за цифры и почему именно 24, че тогда не 240, раз все равно это к реальности не имеет отнлшения?
Еще раз говорю, вместо того, чтобы копипастить сюда общеизвестные факты, лучше бы попообовали какая скорость на ваших телефонах. Потому что единственное, что тут пока выяснили это что ни у одного производителя телефон не соответствует заявленным параметрам, но все делают вид, что так и должно быть.
>The main new feature is AMP (Alternative MAC/PHY), the addition of 802.11 as a high speed transport. The High-Speed part of the specification is not mandatory, and hence only devices that display the "+HS" logo actually support Bluetooth over 802.11 high-speed data transfer. A Bluetooth v3.0 device without the "+HS" suffix is only required to support features introduced in Core Specification Version 3.0
т.е. вся главная высоеоскоростная фича является не обязательной, но все равно и без нее тоже будет считаться, что это блютуз 3 или 4. И нахуй так жить.
Мамкин корзина решил починить сабвуфер своими руками
У меня проблема с разъёмом под mini jack 3.5
Когда втыкаю в этот разъём штекер - контакт проходит, но слабый, звук идёт из самого саба и правой колонки, левая молчит, либо играет очень тихо. Если повернуть и держать под определённым углом, то звук идёт нормально. Когда немного достаю джек - работает левая колонка, правая молчит. Разобрал, посмотрел. Этот разъём закрыт прозрачной пластиной, прикреплённой несколькими защёлками (помечены серыми кружочками). Сверху видно, что пружинки довольно слабо прижимают контактные пластинки.
Есть ли смысл разбирать эту дрисню и пытаться немного растянуть пружинки, чтобы они сильней прижимали пластины к джеку? Или тут уже нужно перепаивать?
Изнутри вся система выглядит, как на пикрилейтед.
С высокой вероятностью не соберешь его обратно, купи такой же разъем и отнеси к другу чтобы перепаял.
Теперь прочти это:
>used for negotiation and establishment
used for negotiation and establishment, сучечка. Где там про передачу файлов?
С другой не заводится, как и без памяти, нагревается в тех местах, где и должно.
КЗ нигде нету?
А в каких местах "должно"? Если есть ощутимый нагрев в том или ином месте при запуске только одной матери, то это может быть не нормально.
>Сап, двощ. Полчаса назад молния ебнула в дом и доломала мой проперженный ноут lenovo y550 который был подключен к телеку через hdmiТеперь ноут грузится, но на рабочем столе куча артефактов, тормозит шо пиздец. Ноут я уже разобрал и нашел два, на мой взгляд, сгоревших элемента - pj603. Реквестирую годных и недорогих способов ремонта ноутбука ну или посоветуйте, где почитать можно
Обосрался с разметкой немножк. Помоги, антош, хз что делать, без ноута бида
Ну и тебе понадобятся хотя бы мультиметр и паяльник. Гугли по модели матери + описание проблемы.
Это не детали, это перемычка, капля припоя. Вероятно, что pc619 и pc615 вышли из строя.
Вопрос, реально ли подключить такой вифи модуль к компу? Какой там интерфейс? Просто есть подозрение, что там USB.
посмотри pdf на rtl8188
В большинстве он и есть USB. Но нужно пониженное питание в 3.3в. Поэтому на Vcc нужно сделать понижающий DC-DC преобразователь. Держи схему на основе MC34063.
Ну или ебни просто через светодиод, господи.
q32 - это 2N7002.
d12 - вероятнее всего это BAV70W.
Теперь ищи на других платах или пиздуй в радиодетали.
Почему именно их надо менять? Может они греются из-за резистора какого-то пробитого?
На прозвон работает, вроде, целостность цепи умеет проверять. А как отличить конденсатор от других деталей?
Ты серьезно нахуй? Например, хуевина номер PC333 - это кондер, две светло-коричневые детали возле PJ18 тоже конденсаторы и остальные такого же цвета (не перепутай с катушками, они чуть темнее и подписаны "L"). На транзисторах звони все выводы по очереди. Если где-то замыкание, значит он пробит.
В двух словах, замыкание может стать зацепкой для поиска вышедшей из строя детали.
И второе: подключай блок питания к мамке и смотри где есть напряжение, а где его нет, начиная от гнезда и заканчивая небом и Аллахом. Переключаешь мультиметр на измерение постоянного тока, ставишь один щуп на корпус (железяка на usb, места на мамке, где видно медь м т.д, а вторым идешь по контактам деталей.
Спс, антош, завтра разберу и потыкаюсь я не в теме немножк, мультиметр брал из наличия год назад вмашине проводку раскурочить
Придавило в каком смысле? Там рамка только, но к ней он неплотно прилегает. Ещё защитная плёнка есть, но она и раньше была.
Ну вот так же думаю, просто фен есть, а паяльник где-то хуй знает где
Достал из старого ноута 2 динамика. Реально ли подключить к пк, если от старых наушников отрежу конец с джеком?
Так вот, может знает кто можно ли решить проблему без покупки нового кулера? То есть в кустарных условиях.
PS. На фото новый кулер, что такое черный и красный знают все, синий и желтый - отклик, надо полагать. Пробовал менять местами, все равно одна хуйня.
Как вариант еще - оставить только красный и черный.
На плате где эти НЕХ?
Там все такое микро, что даже под лупой нереально что-то зачищать и паять. В прошлый раз Ашот подпаялся минусом к месту, указанному красным на пике. Я оторвал ещё и дорожку плюса., и теперь не знаю куда его припаять.
То есть, дорожка с "+" была в порядке, а Ашот припаялся минусом к VR1102?
Он припаялся в место где-то в районе трех деталей, там все в чёрной канифоли, поэтому не понятно куда именно. На пикчах эти детали.
Возможно.
Подчисти ножичком дорожки(у), которые идут из этих мест. Мультиметром прозвони с платой. Которая будет звониться - минус, соответсвенно к противоположной припаяешь плюс (ну или к тому месту, куда она идет).
Спасибо, братишка. Короче, я – даун. Замерял как ты сказал и оказалось, что припаивал несколько раз к тому диоду (VR1102) не минус, а надо было плюс. Ну а минус к массе припаял проводком. Как он не сгорел от такого, хуй знает, наверное диод последовательно питанию стоит и не пускает переполюсовку, типа защиты от таких долбоебов, как я.
Заряжается, короче. Но конструкция шаткая, там не к чему припаивать разъем. Кое как накинул сопли припоя от корпуса разъема на другую сторону платы к контактным площадкам массы. Разъем зарядки – болезнь это модели.
Может эпоксидкой какой его залить?
Заливай, конечно. А то одно неловкое движение и все пойдет по пизде.
В принципе, можешь сделать пару отверстий и зафиксировать проволочкой, хорошенько пролудив ее и гнездо. Но тут уж на любителя.
Кстати, если промывать такое этилацетатом то пластиковый 2x5 разъем пойдет по пизде?
Пикрил.
>Посоны, есть один планшет. Я на нем пару раз перепаивал вход юсб, так как он был вырван с мясом. после я вообще приколхозил кусок кабеля с юсб-штекером. Все работало нормально, но потом планшет потух и больше не включался. Сейчас его опять зарядилдо 3.8 Вольт, попробовал включить — и нифига. Думал может что с кнопкой, но прислушавшись почуял шум из динамиков, да и батарея заметно дольше стала заряжаться, по идее он включился. Шлейфы к дисплею визуально целы, да и хуй знает как их прозвонить, такое все такое мелкое. Или может чего уебал статикой? Чего мне делать с этим овощем?
Этот шлейф я проверил, вроде все в норме. Ебучая капча, пришлось опять комп включать — с телефона хуй сообщение отправишь.
пару отверток, медиатор, всё.
Ну тогда вряд ли это шлейф.
Есть вариант что сопротивление обмоток у нового куллера выше, поэтому когда он должен работать на минимальных нагрузках он не крутится вообще.
Разобрать-то сможешь? Пиздуй разбирать, достаточно одной отвертки и медиатора. И фоточки пили.
Только от сети отключи и руками за плату не берись.
Этот же ноут при холодном старте выключается через 2-3 минуты, если не нагрузить фурмарком, в чем может быть проблема?
Этот же ноут не запускает вентилятор, если перед включением не вытащить питание и не вытащить-вставить батарею,. Если до бута вставить питание, вентиль не запустится.
Ноут похерили инвалиды из сервиса "Руки из плеч"
Насколько я могу судить - перегрели и поджарили несколько компонентов, потом потихаря перепаяли их, т.к. задача была - поменять ГП, а засрана флюсом область, которая вообще к ГП отношения не имеет, тогда же выяснились еще 2 поломки - шим-контроллер и синтезатор частот, но они на плате выглядят нетронутыми. Протестить такие нюансы на коленке не получилось. Типа заказывали комплектуху из США, хотя ноутов таких - дохуя, потроши - не хочу, дрочили его 2 месяца! Так с чего диагностику начать?
>>241562
Судя по кулстори у тебя там может быть что угодно от банального отвала моста(ов) до физических повреждений платы горе-ремонтерами (сдули смд-мелочь, перегрели, хеуво припаяли и т.п.). Для начала прогрей СМ и ЮМ феном 400С в течение одной минуты. Начни с СМ. Если помогает - меняй проблемный мост, не помогает - проще купить б/у рабочую плату, в твоем случае.
так я 2500 по минимуму прикидал. Для комфорта надо где-то махов 5000 ставить
Ну и выведи оттуда проводками. Или замерь напряжение на кнопке и найди такое же где-нибудь на плате.
http://www.aliexpress.com/item/Top-quality-BGA-Reballing-Stencil-Dedicate-Kit-for-EMMC-Qualcomm-PM8029-PM8941-B308-B309-PM8226-Solder/32693122194.html
http://www.aliexpress.com/item/free-shipping-2pcs-lot-for-HTC-G10-G11-G12-G14-G5-G7-Power-ic-emmc-IF/32633569374.html
http://www.aliexpress.com/item/2pcs-lot-BGA-Reball-Stencil-For-HTC-G10-G11-C8812-EMMC-for-Samsung-I9003-I9000-I9300/32671717715.html
Чистую комнату буду соорусооружать из говна и палок, это просто, как оказалось, на ютуб есть видео, нужно просто хепа фильтр и коробку из картона, грубо говоря.
Оно понятно что это тема закрыта, так как люди зарабатывают на этом сотни далларов, но вдруг кто тут рассказать сможете сможет.
Сперва хорошенько залуди провода, припаивай чистым паяльником, без грязи. Аккуратно припаяй и заизолируй. Хули сложного-то, блджад?
Последствия: небольшие следы влаги у болтов и порта usb.
Аккумулятор был разряжен ниже нормы.
Проблема: Без USB запускается "Поиск батарейки" и recavery. С usb контактом(любым) запускается система и нормально работает до извлечения. После извлечения запускаются циклично процессы, в том числе и "на столе" для док станции от Samsung из-за чего нагружаются все ядра и ничего нельзя сделать. Наверное, из-за ложных системных событий, вероятнее всего, от bios(? платы) или прошивки.
Телефон был взят с рук без проблем.
Пожалуйста, дайте развернутый ответ по пунктам. 100% это железо? или может прошивка? что с этим можно сделать?
Прошивка стоковая, оригинальная 4.1.2
Проблемка: уронил highscreen boost 2 se в ведро с водой СОЛЯРКОЙ. Быстро разобрал, и увидел, что солярка была с маслом. Ессесна, ни о каком пакетике с рисом речи и не было. Продул компрессором все запчасти не помогло, тач просто вытер спиртом. Платы мыл кроме тача 92 бензином, сущил под лампочкой 40 вт около часа. Всё работает исправно кроме изображения. Стигматы по всему экрану. Сушил тач, но это мало помогло.
Можо ли восстановить подобный косяк? Все элементы в исправном состоянии
Вода, вкупе с постоянным током, создаёт электролитический процесс. Металл кушаеца. После воды нужно разбирать кирпичик и сушить, чистить. Если нет видимых дефектов - собрать. Если вылезет та же трабла - попробовать прошить. Не поможет - либо хуевасто просушил, и где-то есть "лишняя дорожка", либо СЦ.
спасибо.
Сразу скажу, что я местный недоэникей и телемастер, даже шарагу какие-как окончил, но шуруплю так себе, максимум транзистор перепаять.
Есть один ебаный ноут HP G62. Там Алтон вместо процессора и два Радеона вместо видеокарт. Он внезапно выключался, греясь до 65-70С в простое. Потом даже включаться перестал, просто мигая на мгновение кнопкой включения при нажатии на неё, поэтому и попал ко мне.
Ну сразу подумал, что чипы поотваливались от перегрева, вот и нестабилен он. По днищу постучал — он завелся, но все равно выключался через рандомное время. Фен юзать не умею, поэтому решил просто разобрать и почистить пыль, ну и заменить пасту, мало ли, вдруг поможет. Там вместо термопрокладок на южнике и видле былы огромные куски термопасты (?). Пикрил (это я уже из них новые "прокладки" следил). Ну а на ЦП вроде норм паста была. Не стал я этот пластилин обратно лепить, а сделал по этому гайду медные пластины, обмазал годной пастой и ЧАСТИЧНО собрал в кучу https://youtu.be/oltM1Bi8d_s
Всё норм стало, ребутов нет, темпа 45-50C в простое. Переставил шинду, дискретная видюха, правда, определяется, но не хочет заводиться, поэтому только днищевстройка в северник робит, ну и ладно. Короче, закрутил болты, поставил клаву и крышки, запускаю, а он через 5-10 сек ребутится, даже в бивис не успеваю зайти. ЧЯДНТ? Может это крышка, на которой клава, всё херит? Вот у чувака подобный случай: http://forum.3dnews.ru/showthread.php?t=124974
Нет. Перестал включаться только после полной сборки, т.е закручивания шурупов на днище и установки клавы на место.
Алсо сегодня он стал все на меньше секунд включаться, экран не загорался, потом вообще вентили не крутились ни секунды. Стал понемногу разбирать и между малейшими операциями пытался включать – вообще глухо, т.е лампочка на мгновение загорается и вентилятор на пару оборотов крутится. Разобрал его полностью и пересобрал СО, поставив медные пластины потолще. Вот щас он завелся, крышка корпуса не закрыта. Буду потихоньку собирать и по ходу сборки проверять на включение. Может коротит крышка какая, хз.
Собрал, норм все было, потом решил отключить шнур питания, сразу картинка зависла. Ребутов от батареи, все норм, воткнул зарядное — завис. Короче при подкл/откл зарядки он виснет. Ну я десятый раз его стал разбирать, периодически включая. Как только снял клаву – он перестал включаться, лишь на мгновение мигая кнопкой при нажатии на неё.
Стал разбирать дальше, вынул плату, подкинул к ней только кнопку включения и разъем от платы питания. Теперь как только я втыкаю шнур он циклично пытается запуститься, мигая диодом и немного крутя кулером. Кнопку даже не жму. Что за ёбаный ты нахуй?
Но у меня в линуксе появляется контроль подсветки клавиатуры, было бы хорошо подпаять туда куда надо, потому что при подключении к кнопке питания ноут не вырубается
Ну все, я понял симптомы проблемы: когда постепенно собирал его, батарея была вынута, и он работал. Потом собрал до конца, вынул шнур питания, вставил батарею и он перестал запускаться. Короче, это по питанию хуита какая-то. Вангую, он потом включится. Есть соображения?
Опять разобрал, он не включался до тех пор, пока я не повернул болт, зажимающий каретку ЦП. Куда копать?
Бери лупу и осматривай мамку, даун. Где-то ловишь коротыш и ебешь нам тут всем мозг.
Да при чем тут коротыш, когда эта проблема всплывает после вставки батареи? Потом устраняется только полной разборкой, съемом СО и перевставкой ЦП.
Сейчас снова пересобрал, но батарею не вставлял, пока норм робит.
Может там защита ебучая на батарее, потому что при запуске (когда это получалось с батареей) выдавалось сообщение типа батарея хуевая и ее надо заменить.
С чего ты вообще взял, что это КЗ?
Вут?
короче есть шанс что наебнулась плата, вернее я ее сжег. Дороги выглядят примерно так
| | |
/ /\ \
не работает средняя (земля) - видимо поэтому голоса нет. Как воскресить платку ? (размером где то 7 мм на 10 мм, может такие продаются)
Ну расковыряй плату где-нибудь, будет тебе минус.
Есть ipod classic 60gb и я не знаю что с ним.
При попытке включения, этот уебок посылает меня в саппорт пик 1. Но при этом не заряжается см пик 2 при попытке подключения к пк выдаёт тоже самое сообщение о батарее и снова отправляет на сайт входя в бесконечный цикл, пока него не отключишь. Попытался перевести в режим диагностики или диска - без результатов. Думаю из-за разряженной батареи.
Нет. Нас уже трое. Что-то интересует?
Однажды он просто упал в синий экран (код не помню) и стал включаться один раз из десяти, при этом работал без проблем до выключения.
После включения кулер раскручивается на пару секунд, матрица затеняется, привод раскручивает диск и ехидно подмигивает, слышно жёсткий диск, нам лок и капс не горят и не реагируют. В таком состоянии он будет до тех пор, пока не выключится от перегрева, или пока не выключишь.
Сейчас не загружается вообще. В биос не могу войти, отключал все, кроме памяти, зажимал джампер для сброса настроек, никаких изменений.
Реквестирую диагностов-телепатов и способы прошивки биос без извлечения чипа.
Есть эпсн 25 Вт, мультиметр и рабочий ноутбук, руки средней кривизны.
Не с чего капчевать, помоги, анон.
Погугли какой биос стоял, может была функция восстановления/прошивки с флешки.
Проц пробовал передёрнуть? Оперативку заведомо рабочую воткнуть?
Попробуй без ботареи запустить, со шнура.
А, ещё можно попробовать передёрнуть контакты на экран если разбирал. Я как-то хуёво на своём ноуте их воткнул и пересрал - хуль экран ток чёрным горит но думаю, у тебя всьо хуже.
И да, какого хуя он перегревается? И самое главное что перегревается? Южный мост, проц, видеочип? вангую, дохнет видеочип
Погуглю. Наличие батареи не сказывается на состоянии. Индикаторы в норме, на батарею реагируют, заряжается. +5 на усб есть. Проц дергал, это он греется (амд а8), оперативки такой нету, но какова вероятность того, что одновременно наебнется две планки? Разбирал полностью, явно сгоревших элементов не видно, шлейфы вставил как надо и проверил, но даже если бы матрица не работала, поведение его было бы другим, была бы реакция кулера на температуру и прочие признаки работы. Южный мост и северный по ходу на одном чипе, не знаю, и он холодный. Видео заметно отстает от процессора, а он всегда грелся и кулер, хоть и не быстро, но крутил постоянно. Видео работало нормально, и там дуал графикс, хз как переключается и когда начинает работать дискретная.
Плохо, что холодный. Видимо, питание не проходит.
Я бы посоветовал спецфорум какой-нибудь - там частенько дядьки с сервисов висят, у них узнай.
Этот же тред, как написано в первом посте - лишь помогает соснуть хуйца при чём, судя по активности, самому себе
640x360
Ищи коротыша, хуле.
Это вообще распространенная проблема плат с дуал графикс, когда выходит из строя "дискретная". Прощупай всю плату на предмет нагрева деталек, каждую деталь прощупай, сука. Потом смотри КЗ, если возле видюхи, то 90% - она. Можно вообще попробовать перерезать дорожку питания к ней, но это мои маняфантазии
ПЕРЕРЕЗАЛ ДОРОЖКУ
@
ЗАГРУЖАЕТСЯ BIOS
@
"ГДЕ ТА ХУЙНЯ, КОТОРОЙ Я НЕ ПОЛЬЗУЮСЬ???"
@
ХУЙ ТЕБЕ, А НЕ В ТАНКИ ИГРАТЬ, МАМКИН РЕМОНТНИК!
Конфиг ноутбука простой: Pentium B960, без дискретного видео и вообще без всего, поэтому на плате элементов самый минимум, только 3.5 контроллера, мост(маркировка x314a748 sjtnv) и проц.
В общем то вопрос в следующем - немножечко залил ноутбук, каков шанс отделаться легким испугом и просушкой материнки? Может её чем-то промыть можно, не выпаивая элементы? А то мне лень, да и станции нет.
Кулстори:
Решил принять ванну с ноутом неподалёку, в результате чего небольшое количество воды попало на экран и на тачпад (настолько небольшое что я счел не обязательным вырубить ноут, лёл). Через какое-то время раздалось шипение, появился снег на экране, через секунду ноут погас. Ещё секунды 2-3 моргал светодиод на вэбке.
Естессна я так быстро как только смог (10-20 сек) вынял батарею. После разборки ноута и отдирания защитной пленки, видимых невооруженным глазом следов эрозии не обнаружил, визуально мамка целая. Вода была на паре элементов (не СМД пассивка, а мост и контроллеры), но визуально всё ок, кроме воды самой, офк.
>
скорее всего у него коротыш вскочил не оттого, что вода попала (он сам говорит, что мало), а от конденсата.
У меня такая хуета была с телефоном - кнопочным сони эрикссоном. Сколько раз лежал в ванной, переписывался через мобильную аську, всё было нормально.
А как-то в холодный зимний день врубил погорячее, так, что зеркало запотело, лег, и минут через пять пошел дымок из под кнопок, тоже быстренько выдернул аккум. Но в моем случае всё обошлось - после просушки работал будто и не замыкал, ни одного глюка.
Обнадеживающе. Только разница между нашими девайсами в том, что твой SE это телефон - аппарат, который расчитан на падения и влажность, поэтому весь поверхностный монтаж на нем залит компаундом.
На моей же ленове ничего не залито, даже мост. На нем всего по 3 точечки по краям платы. Но т.к. визуально всё цело, мне кажется существует призначный шанс что коротыш был неопасный и после сборки он просто включится.
>>243975
На самом деле мне каралось платы после заливки промывают обычной проточкой, разве нэ? Ну и потом аккуратно шпритцем со спиртом и вся хуйня.
Не стоит усугублять.
>В смысле, мой спиртом, а не водичкой.
Вообще-то лучше мыть чистой дистиллированной водичкой, желательно в УЗ ванне.
Лёл, у меня разве что ретона найдётся, да миска эмалированная. Только в моей мухосрани нихуя дистилят не найти, на заправке за космический бабос разве что.
Чот я прилип. Попробовал запустить - 0 эмоций. Пытался запустить чисто материнкой, подключил бп, да кнопку вкл, на нажатие не реагирует, вентилятор двигается, даже при подключении батареи нихуя не происходит.
Бп в защиту не улетает, акум не греется, мост и мульт не греются. Контролька заряда на мамке не горит.
Походу дежурки нету, судя по тому где была вода - питальник или мульт вылетел. Теперь чо, даташит на платформу искать? Разбираться? Ебать мудила я, придумал развлекуху на отпуск, долбоеб.
Спиртом к стати и промывал места куда вода попала. Естессна только после того затраил пуститься. Матрицу и вообще никакую обвеску естессна не подключал, вначале даже без кмос батарейки пытался стартануть. Да только что с ней что без неё результат одинаково отрицательный. Цук.
Няша, я вот учусь на приборостроении, к ремонту компов не имеет вообще никакого отношения. Совсем.
>>244103-хуй
>>244141
Ну я не проверял пока мне лень но мне кажется что рипнулся мультиконтроллер KBC NUVOTON NPCE885PA0DX, потому как не стартует прямо соовсем, а все элементы отвечающие за питальник выглядят целыми.
Учиться можешь на кого угодно, но помни. В этой стране рулит только самообразование. Не знаю как там в топовых ВУЗах, но мое мнение что и там если сам захочешь знать-будешь знать. Учиться самому, опережая программу учебу, слушать и задавать вопросы ГОДНЫМ преподавателям. Не годных преподов которые шпарят конспект и сами не понимают что пиздят лучше просто не злить, показывая свою компетентность. Нужно просто по этим предметам утроить усилия. И вкатываться сразу надо, а не когда диплом в руках и в голове вакуум (чтоб глаза не выпали).
Например изучаете вы p-n переход, надо уже иметь тестер и щупать диоды и транзисторы, понимать как все это работает. Сразу понимать. Теория должна опираться на практику, а практика без теории-попытка слепого водить машину. Отдельно о преподавателях. Лучше если это люди с реальной практикой, а не студенты-аспиранты того же ВУЗика, не нюхавшие ответственности за свои действия. Они жалки и не должны никого учить. Но и старперы не гарантируют ничего, ибо насыщает еда, а не время отсиженное в столовой. Нужно тонко чувствовать что преподаватель твердо стоит на своем фундаменте знаний. Нужно объединять усилия с самыми грамотными одногруппниками ( не с зубрилами, а с понимающими и стремящимися) вместе писать курсовики и дипломы. так проще и лучше. Я правда начертил чертежи к дипломам 4-ем (вместе с собой) И мне влепили 4, а им 5. но похуй, я даже диплом не забирал, РВСН уже ждало меня.
Извините , антуаны, за оффтоп. Просто я так действительно так думаю и захотел изложить.
Приходить ли дежурка на миком? Висит ли напряжение на кнопке Power? Если висит не корявое ли оно 3 вместо 5 или еще жиже?
дай бог тебе здоровья антон
Нет. Учусь на приборостроении, паять не научишься это я гарантирую. Да и с хуя ты на вышке должен паять учиться?
В схемах разбираться... Ну не знаю, может мне так повезло конечно что меня ничему тут не учили, но факт есть факт - и так то в схемотехнике электронной не соображаю, а было бы моё единственное образование приборостроение - вообще бы плакал при виде тех документации.
>>244199 в принципе двачую. Только хотет спиздануть - кризис образования рашки ведь даже не в преподах, он в том что ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО, БЕЗ ВЫСШЕГО ТЕБЯ ДАЖЕ ДВОРНИКОМ НЕ ВОЗЬМУТ. В итоге дауны не слушают даже тех кто пришел из области и ему есть что рассказать.
Нормальное такое 3 вольта (2,97 по моему ДТ832). Как вызвонить дежурку и не искать при этом сервис мануал на платформу? Пожалуйста, мне так лень это делать
Показания пациента изменились. Он внезапно сам по себе завелся. При подключении бп и неподключенном ВГА он внезапно САМ стартанул, отключислся, ещё раз стартанул и дальше не выключаясь крутит вентилятором. С подключенным ВГА картина повторилась, за исключением что для включения потребовалось нажать на кнопку. При нажатии на Повер сразу же реагирует "включением" и "отключением".
Достаточно сильно, для отсутствия какой-либо нагрузки и 3-х минут работы, нагрелись проц, фазы питания оного и мост.
Впринципе, про самообразование правильно, только если хочется работать где-то со своими знаниями, то нужна корка.
Попробуй для начала отключить всё от материнки кроме блока питания и видео. И оперативку переставить. У меня недавно было подобное, помогло.
5v и 12 v, 4-ех контактная колодочка в мать вщелкивается в районе процессора
поменял блок питания, все работает
Что?
Ну слушай анон, я тут новенький, не знал что нужно в треде 20 раз указать всё что происходило с пекой, при том что в посте есть ссылка на предыдущий, а там на предыдущий, а перед ними ещё куча постов в которых в принципе ясно что автор один, ибо затопленная туша тут только одна.
Что это за светодиоды на плате? При подключении питания правый загорается и тухнет.
а ты попробуй другую звуковуху
Ну давайте продублирую всё одним постом, хули.
Залил ноутбук через тачпад, ноутбук леново г580.
Он успел сказать пшш и отрубиться показав снег на экране, прежде чем я его обесточил.
При вскрылии обнаружил воду на мосту и на контроллере напряжения. После просушки и промывания спиртом, попытался включить мамку - та не показала признаков жизни.
Через двое суток попробовал снова, с целью замерять напряжение - плата завелась, но стала себя странно вести - включается, отключается, включается, и больше не выключается. Ощутимо греется питание проца, проц и мост. Напряжение на пвр_он приходит 2.97, что звучит вполне нормально.
Что мерять? Платформа lg4858 mb 12206
сажа приклеилась
Но я же сушил разобранную пеку (читай только мать) и обрабатывал спиртом.
Сейчас попробовал ещё раз - стартует, 1 раз крутится кулер, и всё, 0 эмоций. Т.е. как и было всё. Мост сильно нагревается моментально.
Если не указывать на посылке стоимость отправления, думаю она никогда не узнает сколько стоит эта хрень, сомневаюсь что у них в каталогах есть такое узкоспециальное оборудование.
Сомневаюсь что таможенник достаточно умен чтобы цифровой осцил типо ригола отличить от "странного компа", можно подумать ему больше заняться нечем, как разбираться пришёл там музейный экспонат для коллекционера старого железа или цифровой осцилограф.
>>244925
Как-то громко звучит. Не может быть "всё" в каталогах.
>>244926
Ну если мы говорим об такой вещи как этот аппарат, вероятнее всего экспертиза будет заключаться в поиске наклейки с названием и 5 минутах в гугле. Откуда он просто перейдёт на ибэй, увидит среднюю цену и припишет её тебе. И тебе даже не надо будет за это платить. И ты даже не узнаешь что в каталогах ничего небыло.
>229000
>Тошхи как называется эта машина смерти? Дорогая?
Сепаратор, поищи в магазинах с запчастями для мобил.
Не знаю, измерителя нету. Потребление тока определял по звуку З/У. Не буду с ним ебаться, ибо:
1) Не работает микрофон
2) Трещины на экране
3) Сломаны коннекторы зарядки и питания
4) Случайно выкинул оставшиеся болты, кроме одного
5) Потерял кнопку блокировки
и т.д.
Надо было по двухлетней гарантии всегда сдавать, а не лезть внутрь своими кривыми ручками. Отличный был телефончик за свои деньги.
Чисто на будущее тебе, очень важно иметь возможность мерить токи в ремонтируемой или создаваемой вновь аппаратуре. Мне недавно пришли убер-клещи которые могут в постоянный ток, и довольно прилично показывающие. Счастье неописуемое.
Токи потребления мобильных устройств в момент их включения отражают процесс загрузки низкоуровневой прошивки и дальнейшей загрузки основной прошивки. Иллюстрирует зависание на каком-то этапе загрузки. Имея опыт включения исправного аналогичного девайса ( с переписыванием токов по секундам) можно определить на каком этапе он тупить начинает. В твоем случае имеет место скорее всего не полная загрузка прошивки по причине механической отшибленности проца или памятки.
Есть один роутер - zyxel P660Ru3 EE и он не устанавливает соединения, т.е индикаторы dsl и internet не горят совсем. Последние недели 2 барахлил разрывая соединение. Анон, где искать причину?
без питания процессора мать запускается и все кулера работают
менял проц на более слабый, менял бп, отключал все, вынимал батарейку, запускал со встроенным видео, с HDD и без
Проц рабочий (запускал на другой матери со слабым кулером, он сильно грел мать и ее радиаторы, вырубался от перегрева даже в биосе). Перед поломкой в корпусе зачастили трескучие звуки при нагреве проца до критической температуры. Мосфеты на вид целые, дросселя в коробках, тоже на вид целые. Подгораний на плате не видно, кажется были траблы с питанием 3.3 в, вместо которых в AIDA было где-то 2.8 в, но все работало, кроме встроенного звука.
Мосфеты проверяй.
>запускал на другой матери со слабым кулером, он сильно грел мать и ее радиаторы, вырубался от перегрева даже в биосе
Скорее всего тоже пиздарики.
>Звук переткни заново, не поможет - проверяй оперы, вдруг статикой влупил когда собирал.
Какие такие оперы? Гугл молчит. В другой матери также не работает. Статикой мог, но звук пропал именно после перестановки компа на другое место, тогда я внутри не лазил, просто чуток корпус уронил. А через день и мать накрылась, бл@ть.
>>245034
>Мосфеты проверяй.
Выпаивать подозрительные пока не запустится? На вид все целые, только у некоторых некоторые ножки немного ржавые, цвет как на потекшем конденсаторе.
А что могло жужжать под нагрузкой, дросселя на матери или то-то в блоке питания?
>Скорее всего тоже пиздарики.
капчую со второй матери, на которую поставил целерон, пень4 95ннм ее дико жарил во время проверки, а этот норм.
Звуковая определяется в системе? Воткни её в 100% работающий пк и посмотри на реакцию.
>Выпаивать подозрительные пока не запустится?
Мультиметром звякай, скорее всего один пробит.
>пень4
Собери чего посовременней. А вообще PIV даже на половине боксового перегреваться не будет, с твоим явно что-то не так. Попробуй ему напряжение занизить.
>PIV даже на половине боксового перегреваться не будет
Это ты так анона троллируешь? Четвертый пень и пень-д — это худшее, что делала интел. И они как раз очень любят греться.
Нет, не троллирую, у меня самого подобное добро есть.
У меня с Lenovo z570 такая же хуйня была. Пне сказали потом что материнке пизда, там очень часто происходили каороткие замыкания. После того как я не смог включить ноут я положыл его в шкаф, а потом через месяц ради прикола включил и все заработало
Есть один штекер от зарядки ноутбука.
В зарядке три провода: чёрный, белый и синий.
Куда их паять к штекеру блять я нехуя не понял.
На адаптере написано центр плюс.
>Звуковая определяется в системе? Воткни её в 100% работающий пк и посмотри на реакцию.
пихал в другую мать, но на том же винте и с той же виндой, определяется, дрова устанавливаются, эквалайзер показывает, но звук и микро не таботает
>Мультиметром звякай, скорее всего один пробит.
Тыкал щупами в землю и в ножки мосфетов. Все, кроме самого нижнего, показывают примерно 9.2-9.8 единиц чего-то там на верхней ноге и -0.00 на нижней. Последний показывает по нолям на обеих ногах, это он помер? Перед смертью пень-4 жарил мать при низких оборотах вентилятора. Мои действия? Возле него кондер, а у меня из инструмента паяльник на 60 или 100 вт, чем его выпаивать? Без него работать будет, если это он помер, или придется заменить? После выпаивания мать должна запуститься? Есть донор от другого производителя на 478 сокете.
>Попробуй ему напряжение занизить.
Хз как, в биосе не нашел где менять вольтаж проца, хотя на ОЗУ и AGP регулировки есть.
>Последний показывает по нолям на обеих ногах, это он помер?
Скорее всего. Если нет замены - можешь попробовать выпаять всю пару (битый и его парный), но про PIV можешь забыть. Только целерон не самый топовый. Выпаять в принципе можно и 60Вт, хорошо греешь сначала подложку, после нее переходишь на ноги. Подложка не успеет остыть и ты его успешно снимешь. Кондер скорее всего придется выпаять - зависит от удобства работы с ним. Есть - сравни спеки дохляка и замены, менять парой.
>но звук и микро не таботает
Что за карта у тебя? Проверь выход с кодека, если на его выходе нет звука - проверяй его питание, ну и нагрев. Прозвони на всякий вход операционника на землю и проверь его питание. Думаю, посмотреть что ему скармливает DSP, тебе нечем, поэтому, если с вышеуказанными вариантами не прокатит - можешь поменять кодек, не поможет - менять звуковую.
>>245181
Нет, его там не было.
Не было? Ну а хули ей надо тогда? Я даже радиатор не снимал до поломки. Потом снял, чип с ободком, просто затяжкой радиатора его не сколоть. Алсо теперь и по HDMI не заводится.
Нид бэкап народ, ситуация такая:
Есть уши Siberia V2, отработали 3.5 года как по маслу, всем был доволен, но тут в один прекрасный момент перестало работать одно ухо. Думал провод по пизде пошел, схватился за мультиметр начал мерять сопротивление на джеке. левое ухо (рабочее) 37 Ом, правое (не рабочее) 980 Ом.
Подскажите, правильно ли я понял, что это пробой в обмотке и нужен донор или можно что-то сделать не меня динамик ?
Можно поменять провод.
Бля, ну почему я сразу не поставил вентиль, а запустил ебучие WOS, после которых экран потух.
Есть фен строительный. Может попробовать её ТОГО?
Этой видюхе нужно было не просто ставить вентиль сразу же как стоковый откинулся, ей изначально нужно было ставить более достойный охлад, лол. G9x, она такая.
Попробуй. Не жарь всё вокруг, дуй конкретно на чип щадящими 350...400 градусами и не максимальной подачей, ну и плавный нагрев организуй. Насадку с выхлопом диаметром поменьше возьми. Минуты три-четыре самый край.
Дай ссылку на гайд прожарки, братан. Пека не моя, дали винду починить, ну и вентиль видюхи тарахтел, потому что пропеллер отвалился от самой оси двигателя. Я ж никак не придумаю отмазку, потому что картинка была, а теперь её нет.
https://www.youtube.com/watch?v=aOrGcJ9GT-M
Тысячи их. Флюс для чипа тебе не нужен. Если не поможет но 80% что поможет, соберешь, проверишь запуск и сдашь к чертям обратно - грей память трёхстами градусами. Тыкать зубочистками даже и не думай.
То есть нужно обязательно греть снизу? Там же дохуя bga элементов висят вниз головой. Пикрил.
Дуть сверху онли не прокатит? Ну, то есть шансов меньше? Или так вообще можно только усугубить всё?
Сверху и дуй, видео стоит положить на какую-нибудь тетрадь, она выступит в качестве пассивного нижнего подогрева.
А темпу чем замерять, и где именно? Есть мультиметр с функцией "термометра" и проводом для замера темпы. Куда этот провод-датчик ложить/вешать?
Вокруг подложки чипа на есть съёмный пластиковый ободок. Его, я так понимаю надо снять во время прогрева?
У тебя фен без регулировки? Ну, выставь там первое положение и дуй на расстоянии пяти сантиметров.
Любой пластик нужно снимать.
Для термухи с тестера 350 градусов - граничная температура, она развалится на хуй, под плату ложить бессмысленно - инерционность большая, ты пожгешь все что сможешь пока мульт тебе 300 градусов покажет.
Гугли обсуждения имеющихся методов, коль сомневаешься.
Без регулировки, два положения онли. Подул на весу на термодатчик, больше 370 не показал, но поплавилась его оплетка изрядно.
Хуй с ним, рискну термухой, хуже видюхе уже не будет. Главное не наследить сильно, а то следующий Ашот скажет владельцу видяхи, что её рукожоп жарил.
Ну а насадка на фен норм у меня? Она диаметром чуть больше чипа (не подложки.
Эх, купить бы мёртвых видюх по 300р и тренироваться по всякому. Только вот у нас сраная горелая GT630 стоит 1000р, а рабочая — 3к.
Ща, покурю на дорожку и вставлю. Прогрел ещё пару минут круговыми движениями, показывало 280-300С. Припой заблестел на детальках вокруг головки чипа.
Прогрел. Теперь на экране по VGA вообще нихуя, т.е не пишет "нет сигнала", а вообще как будто моник выключен. По HDMI нет сигнала.
Ну всё, хорони тогда. Можешь для хохмы попробовать память подуть на первой мощности немного, но это далеко не всегда помогает.
Спасибо, братан, ты очень помог добить видюху))
Я не уверен, что прогрел её достаточно. Взял на пробу платку от горелой ведрозарядки и дул по всякому, в том числе и в упор к текстолиту до запаха гари и потекшего трансформатора. Вот на нем детальки можно было снимать, когда плата уже жаром пыхала. Прошло 20 минут, а она ещё тёплая, не то что видюха. Пикрил.
Ща прогрею капитально и если не поможет – понесу Ашоту, а то не охота на 2к влетать, когда чинишь за пиво. Или придумаю для владельца отмазку, только какую хз пока. Этот вентилятор я сам поломал при прошлом ремонте резко остановив его отверткой, что кусок крепления отломался и остался на оси двигателя. Приклеил супер клеем, немного шумновато стало, но терпимо. Нет чтоб сразу приколхозить корпусный/БПшный вентилятор, просто палевно было.
Ладно, помолитесь Аллаху за удачную ПОСЛЕДНЮЮ прожарку.
Буду снизу греть, так и быть.
Что поделать, прожарка - всегда лотерея и спасает она ненадолго. Карта была дохлой ещё до тебя, твоё снятие радиатора привело к окончательной потере контакта и смерти, возможно даже, чип просто деградировал от нещадной эксплуатации. Объясни людям, как она сдохла и почему, да убитым вентилятором перед носом помаши.
Снизу греть не стоит, эффективность ниже, а текстолит темнеет.
Дело в том, что вентилятор убил я. И следы клея на нем есть. Тут ДНР, ЗП 3-5к/мес, меня расстреляют нахуй... Ух ты, пикрил. И опять темно.
...хотя, конечно, у тебя может быть тот редкий случай, когда сборка отваливается от основной платы, а не кристалл от подложки. В любом случае, грелку будет видно. Флюс можешь разве что чистый глицерин залить, он кипит выше температуры плавления шаров и смывается легко. Но с ним опять же, аккуратно нужно быть, иначе получишь кучу слипшихся шарлв под платой.
Ололо. Там EFI или биос обычный? Странно, что артефактов/искажений нет. С другим бп пробовал? Вдруг она живая там.
Алсо, можешь еще над 150Вт лампой накаливания, засунутой в отражатель, погреть. 8 минут чипом к нити накала, ессно, оче близко к колбе. Способ более щадящий и равномерный.
Обычный биос.
БП подкинул другой, без изменений.
С лампой конечно геморно, но завтра попробую
Видел ещё как утюгом жарят. Вроде как тоже равномерно прогреет сами контакты между чипом и подложкой, особо не грея лишние детали. Стоит пробовать, или это совсем уже для поехавших?
Ну да, ещё и чип слишком мал для утюга, трудно будет установить ровно на плоскость.
Пошевелит карту, стала запускаться до раб стола, но на 5 сек всего, потом BSOD. Смотри видео: http://rgho.st/private/7SPTdlg8S/5ef94f1cf4e96c98fa004a7d3df673e3
>0x00000116 указывает, что предпринята попытка сбросить драйвер дисплея и восстановить его, но при этом происходит превышение тайм-аута.
Пикрелейтед фото блока.
Запустился со встройки. Удалил с помощью DDU дрова невидии. Вставил гейфорс, загрузилась и выдало пикрил. Качаю оф.дрова с сайта нвидиа.
Поставил дрова и ребутнул – опять бсод после раб.стола как на том видео.
Правильно вангуешь. Опять буду греть.
Там с обратной стороны еще детали есть. Проверяй стабилитроны, ключи.
>думаю БП
C хуя ли? Пробовал включать без скалера?
В моей шараге ремонт монитора стоит от 1К.
Извините, что устроил тут бложик, могу отдельный тред запилить.
Хз что ты спросил. Но я пожалуй в сервис его сдам, или новый куплю а этот на запчасти сдам. Матрица то скорее всего живая. 10 лет монитору просто, стыдно даже в сервис нести такой, лол.
Транзистор Меняй силовой
да и мне кажется проблема аппаратная, а не программная
В самом большом скорее всего.
Что греть?
А в чем ещё обычно? У чувака она работала 5 лет и внезапно пека перестала включаться. Он дал пеку мне в ремонт и я выяснил, что мамке пизда. Отнести Ашоту, он потеребил пост-картой по слотам – развел руками. Ей цена 1к, а Ашот предложил на замену за 3.5к аналогичную от гиги. Нахуй его, я ж не лох, купил на авито за 1200 асус с пентиумом и sata проводами в подарок.
Прогрел. И она включилась, лол. Правда всего 1раз, потому что я кулер на ЦП не цеплял. Больше не заводится.
У меня такие платы отказывались даже по 200р покупать.
Честная цена всему этому компу, полностью исправному в сборе с работающей ОС - 500-800руб. Даже у самых барыжных барыг получится такой взять не дороже 2-3к.
Я мог бы тебе такой подарить, у меня с поры сисадминства такого говна - завалы, но город у тебя не тот с вероятностью, стремящейся к 1.
Донецк же. Тут барыги совсем обнаглели. Такая мать за 1900р продаётся, хотя у нормалов есть и варианты под кор2дуо/квад за 1-1.5к. Эта GT240 за 2.5-3к продаётся. Вот думал восстановить мать, втыкнуть Pentium D, пару гигов ДДР2 и видюху типа той же GT240/440, хард на 120Гб и питальник на 350Вт. Все это в уже имеющийся корпус и продать за 7-8к, наварив 1к. Мн чисто по приколу собирать пеки, настраивать их и эникеить вообще, а деньги – приятный маленький бонус.
> Такая мать за 1900р продаётся
В прошлом году сервак одноюнитовый на двух Зенонах и с тремя сказёвыми дисками по 76 гигов, рабочий, за 3к купил, а ты каку-то говномать за килодевятьсот предлагаешь.
Дык это не я предлагаю, а барыги. Я бы её за 1к продал с ЦП в подарок.
Ну мать-то завелась. Правда я не могу шинду никак поставить. Но это уже другая история.
и ещё проверь ZD101 на козу.
Другую батарею пробовал?
Ищи козу в обвязке U2 и U7. Если комп не видит по шнурку то скорей всего U2 на замену.
Если iPad с 3G то можно разлочить.
Подобные шестиногие хреновины встречал на контроллерах аккумов, в остальной моей технике пятиножки стоят. Подскажите как правильно гуелить стаб, и какова вероятность того, что при перепайке стаба с контроллера батареи у меня все погорит к хуям.
Как насчет этого?
хттп://ru.aliexpress.com/af/b23.html?ltype=wholesale&d=y&origin=n&isViewCP=y&catId=0&initiative_id=SB_20160808121322&SearchText=b23&blanktest=10
Спасибо тебе, няш :З
Здесь посмотри, на MT6589 есть какая-то схема. Возможно найдешь, что за клоп подох.
https://yadi.sk/d/c0vFRnI3tu8MF
Есть одна няша, она на пике: Acer Aspire One A110
Проблем: Раньше уже после апгрейда регулярно падал USB, HDD был постоянно загружен на 100%.
За ненадобностью брошен на полку, сегодня пытался запустить - не инициализировался, пока физически не удалил HDD сам диск живой, на других пеках работает. Щито делоть?
Рождена была в днищекомплектации, с 8гиг ССД, и 512 мегабайтами озу. В 2010 году был проапгрейжен: установлена планка оперативки на 1гб (тотал 1.5гига) и 2.5" Sata HDD WD Blue.
Я почти все перекатываю универсальным, с шагом 0.1мм. Шары 0.2мм. Если 1-2 не перекатались - докатываю без трафарета.
Как считаете, норм?
http://olx.ua/obyavlenie/trebuetsya-master-po-remontu-elektroniki-IDfFMO6.html
http://olx.ua/obyavlenie/naparnik-dlya-remonta-telefonov-planshetov-i-td-IDkK34Y.html
Ебать ты лох.
Переписать прошивку
Затем тебе вика? На других пеках я подкидывал винт, запускал проверку скорости (выдает 60 мб/с), по каталогам бровзил вполне бодро. Забыл только файлы пооткрывать.
Нетбук же стартует прямо в черный экран, не показывая даже лого, которое идет перед биосом.
Анoн, привет.Есть такая плата .
Я как даун когда собирал коротнул СЛУЧАЙНО.
Сгорел СМД.диод возле флешки. Заменил его на мощный выпрямительный диод с БП от мобилы. Грется: на корпусе этого диода 85 гр, на выводах металлических - 155. Греется только при работе дисплея. Перестала заряжаться батарея и тач не работает.
Хочу перепаять контроллер питания.
НА нём маркировка:
mt6323ga
1417-agth
ctgnm772
Пошерстил инет, они мало где продаются + название микрухи mt6323ga отнюдь не всё что надо смотреть, вторая строчка 1417-agth - везде разная и судя по фоткам разница в буквах/цифрах второй строчки влияет на цоколёвки микрухи.
Где её такую в укре купить-то ? и Влияет ли третья строчка на цоколёвку микрухи?
>сап, дело вот в чем. наебнулся инвертор матрицы Darfon 4H.VO712 111/A, собсно был заменен на Yec YNY-CO1 (вроде как совместимый) собрал, подключил а оно нихуя не работает. в чем беда анон?
Проверь родные инверторы на 100% исправных лампах. Может у тебя у лампы отгорел конец, а ты инверторы меняешь.
Проверь одинаковость распиновки разъемов особенно енаблю и яркость.
Ты когда разбирал аккум отключал? Может ты уже мультик или мост уебал, подключая шлейф?
Это да, но нетбук же даже до биоса не доходит. При чем тут состояние секторов на хдд?
там на аукро я уже получил предупреждение, дауны даже цоколёвку не показывают, хуй знает как там шары идут сзади, более того они не знают маркировку, ту самую вторую строку которая определяет вариацию шаров сзади.
Пикчу смотри как он присоединен был.
Понимаешь же что нет особого желания другой диск так цеплять.
С отсоедененным диском запускается.
Что можно на матплате потыкать потенциально?
Ещё БП в мониторе в тот же момент сгорел, но я тут уже выше отписывался, уже починили
Пикрел, Asus p5b vm se
Кстати, надо было пропаять места подключения. Если он у тебя долго валялся, то вполне возможен плохой контакт.
Что значит пистон?
Няш, ты бы хоть посмотрел в интернете что за зверь такой.
Вообще под ссд есть, оно там стояло с завода, через шлейф, какой-то штеуд ультра медленный на 8 гигабайткоторый подох через год после покупки .
Что припаять? Дату или питание? Питание там подсоединено параллельно по 3 контакта в каждую сторону.
Ты бы хоьб модель матери сообщид, как-то не комильфо гуглить по модели ноута. ПрОпаять же.
Есть возможность поставить хард как было раньше?
Сука, ебаное ведро.
Ведро исправило пропаять на припаять абивиусли. Так что пропаивать то?
И зачем тебе имя мамки? da0zg5mb8f0 rev f
Тому що ты сначала укоризненно мне написал, мол, я не смотрел что за зверь, няша
А то я ебу что ли какая мать там стоит и там нет поддержки ссд.
Теперь по сабжу: есть (допустим, на 100% рабочий) hdd с ебанутым подключением к плате. То есть был подключен. Без него мать работает нормально. Вопрос: почему она не хотела запускаться с hdd? Ответ: из-за плохого контакта. Могла еще из-за неисправного жесткого диска, но так как он исправен на 100%, то этот вариант отпадает.
Что же остается делать?
1)Подключить наш первый hdd.
2)Подключить другой рабочий hdd.
3)Подключить ssd.
И да, остается только прИпаивать, так как прОпаивать уже нечего, кек.
Ну допустим. Но сомневаюсь что даже если он после этого заведется, то исчезнет то из-за чего он был разобран и лег на полку. постоянно падающий юсб и судя по всему постоянно падающий жесткий диск
Ссд стоит дороже чем нетбук, лел.
Лакированными проводками паяешь каждый контакт карты к площадкам. 9й-может быть питанием.
А может под нагрузкой не заводится, откуда ты знаешь?
Cпасибо за совет, но она и так припаяна лакированным многожильным проводком из наушников. Теперь надо понять, какие из девяти контактов на плате замыкать меж собой.
Там мост на бга и компаундом не залит. Я почти сразу туда спирта налил, прокатит не? На вид плата целая, за 3 недели не изменилась, только запылилась немного.
Есть ли смысл в ацетоне если залит был мост под бга?
Окей, а если не юх? С чего он вдруг сразу после тюненха hdd стал падать? Может контроллер напряжения? Что думаешь насчет запитать хдд не от платы, прокатит проверить в питании ли дело?
Ванную что даже замена юга не поможет, потому как косяк наверняка где-то в схемотехнике.
Так и предлагаю. Вроде безопасно, нетбук спалить не должен.
http://www.bormotuhi.net/showthread.php?t=4354
Ацетон вымоет если что-то под мостом осталось? Он же на бга.
Не лей на кнопки, шлейфы, гнезда. Остальное похуй.
Вообще, шансов мало, что ты там что-то вымоешь, тут бы ванну ультразвуковую, но попрововать все равно стоит.
Аккуратно. Поставь вертикально, заливай сверху шприцем ацетон, снизу бгашки держи вату, чтобы впитывала.
Еще можно немножко залить и оставить горизонтально, чтобы растворилось. Но за раз не вымоешь, не надейся.
Лучше перекатать бгашку - я думал он об флюсе. Ацетон не вымоет окислы от водопроводной воды, нужна механическая очистка.
А антенна тут не при делах. Wi-fi бы включился, только точки доступа видел разве что. Упор. Если wi-fi не включается после твоих кривых рук - Ты скорей всего снес что-то из smd рассыпухи, которой обвязана сама микруха wi-fi/bt. А если таковых нет - то это отвал микрухи, у четверок это болезнь. Неси в нормальный сервис, сам не лезь если опыта нет.
Под нагрузкой меняется немного. Алсо, случайно отломил её от места пайки и ничего не изменилось. Мб шлейф перебит? В одном ухе плата, в другом батарейка, соединены шлейфом по изголовью.
Ну как сразу. В течение дня. Он конечно все это время лежал разобранный без батареи и кмос
Проиграл с тебя.
>>245734
Замерял что на вентиль выдается? Современные вк могут не крутить вентилятором до достижения определенной температуры.
Алсо, в хв тоже тред появился,
https://2ch.hk/hw/res/1495160.html (М)
Он тебе верно советует, тащемта, отсутствие провода - единственный плюс голубозубых ушей. Толком тебе там не будет ни драйва, потому что выходной каскад - лишняя нагрузка на батарейку, ни качества, потому что A2DP и вообще пережатия. Тем более, что, как ты говоришь, с голосовыми вставками, у меня есть такие за килорубль, звучат по сравнению с SB A2+RH508 ну очень дерьмово. А так, проверь, докуда доходит напряжение с батарейки, если там контроллер заряда есть - мог выгореть просто от превышения зарядного тока, есть такое дерьмо в китайской электронике, хотя наверняка там обычный одинокий 48-pin LQFP.
Старый инвертор работает секунду с момента включения ноута, при этом раздается шипение из трансформатора. Новый не работает вовсе
Чугун было название, там тохофаги сидели. Поэтому и спросил.
Есть БП FSP atx 400 pnr, который питает зион5450 и 550ти. Проблема в том, что комп вырубается во время игры, если в сети напряжение, скажем, больше 235 вольт. В чём проблема и как фиксить? Может, конденсаторы в нём высохли?
Так защита же от перенапряжения, что ты хотел. Стабилизатор ставь.
БП, вроде, на 220-240 должен работать, судя по наклейке. При пониженном 209, например у него всё хорошо, да и без нагрузки не вырубается. Алсо у него дико дроссель во время игры свистит, и если листать страницу с кучей контента/двугать мышкой - тоже чуть-чуть.
>Стабилизатор
Хех, валяется на антресоли советский, но он тоже сильно дросселем или транфсорматором шумит, даже без нагрузки.
Можно быстро без регистрации, гемороя и смс дроссели пофиксить?
Они +-25в отклонения от нормы обычно работают. У тебя apfc вроде, поэтому нижний предел 80 вроде вольт. Верхний же режет сам PFC.
Дроссели не должны свистеть в норме, стоит проверить мелкие литы в частотозадающих цепях. А так, залей эпоксидкой.
apfc точно нет. А дроссели могут начать из за подсохших кондёров свистеть?
Так есть какие ещё идеи по поводу его отключения? Ну не должен нормальный блок при 235-236 вольт вырубаться. Тем более, что на наклейке 240, и нет выключения без нагрузки.
Нужно поменять китаемультиметр, поставить стабилизатор и не ебать себе голову подобными вопросами. А по верному еще и жалобу поставщику накатать, за предоставление некачественной услуги. Когда 250 стукнет и техника гореть начнет, тоже смиренно примешь ситуацию?
Частота другой становится, поэтому да, могут.
>Когда 250 стукнет
А оно иногда стукает :DDD
>поменять китаемультиметр
Релюшка на входе в щитке на din-рейке стоит, отключает, когда выше 250.
Стабилизатор геморно, а старый советский работает громче БП, хоть он явно комнатный.
Можешь, конечно, в горячей части делитель поправить, если так неймется, но виноват будешь сам. И таки я помню, что в PNR был PFC.
>в PNR был PFC.
Он то ли от 450 то ли от 550 ватт начинается.
>в горячей части делитель поправить
Можешь чуть подробнее расписать?
Стоп, мы об одном и том же говорим? Ты предлагаешь найти в БП нечто чего там, вероятно, нет, что может изменить верхнюю планку входного напряжения?
Про подстроечный резистор, который регулирует напряжение между линиями 5 и 12 вольт при групповой стабилизации слышал, про такое что-то совсем нет.
Сорт оф, да.
В свою очередь шлю тому анону лучи добра.
Мой монитор, только полоса желтая была. Я, правда, не успел его починить, свалил раньше, поэтому точно не скажу. Блок наверняка на основной плате находится, ну а дальше ты вкурсе, микруха под радиатором и непропай.
Не думал насчет перехода на модный стильный молодежный сверхтонкий жидкокристаллический наномонитор? Ну или хотя бы ЭЛТ с трубкой поприличнее взять, на авитах их огромное множество, есть из чего выбирать. Десяток каких-нибудь сонек отсмотришь и получишь отличный монитор с большей диагональю к тому же. Какой смысл вообще использовать это добро(795df) сегодня?
Сам по себе 795 довольно неплохой монитор, до 11чототамх854, так что другую трубу стоит смотреть если нужна труба и бОльшая активная диагональ.
Почта до Китая не робит у нас, да и цена хорошая была, как для Донецка.
Как даун заменил почти все электролиты и диод выпрямителя для субмодуля ШИМ
http://www.mirpu.ru/power/78-icapower/214-fsp3528.html
Много где есть сервисная инструкция на этот центр. Если ты хоть что-то понимаешь, то она тебе сильно поможет.
Блять, это не центр. Ну да хуй с ним.
Да разбирал, смотрел. Предохранители в норме вроде.
>>247089
Инструкцию пролистал всю, да она не для слабых умов:(
http://www.manualslib.com/manual/699716/Pioneer-Cdj-200.html?page=5
Если бы я что-то в этом понимал, то писал бы что-то более конкретное, а не ЕБАТЬ ВКЛЮЧАЕТСЯ, НО НЕ СРАЗУ
Если основные системы начинают работать нормально, то я бы их исключил на первое время и обратил бы внимание на напряжения питания, их наличие и последовательность появления у различных микросхем (СPU, DSP, память и прочее, см. третий раздел инструкции).
Дисплей — VFD (электролюминесцентный), и полосы, видимые при запуске, — это нити накала. Их свечение говорит о том, что их питание присутствует.
>несколько часов
Не слышна ли работа механики внутри в это время?
Звуков никаких нет, греется только. Еще эта проблема только при первом включении. В течение дня включение-выключение нормально работает.
Ишь какой он загорелый у тебя!
>капитально падают обороты вращения двигателя. Куда копать?
В такой кухонной технике стоит, скорее всего, коллекторный двигатель.
Начни с прочистки коллектора двигателя ("щетки" так называемые) - скользящие контакты, которые передают напряжение на вращающийся ротор двигателя.
Доберись до двигателя, найди два коллекторных узла - они располагаются диаметрально противоположно на двигателе. Аккуратно их отсоедини (там либо винты будут, либо отогнуть надо будет). Протри медные контакты под этими щетками.
Это первое, что сделать надо. Чего получится - пиши.
Думаю, у него просто втулки засрало.
В обоих положениях не крутится, и как скриворучил, и нормально.
Сап. Мне нужна помощь ибо я сам не справлюсь, есть один ИБП, и он шумит, точнее трансформатор издает НЧ гул, мешает спать, хочу что-нибудь с этим сделать, модель ибп: Ippon smart power pro 2000
Трансформатор модели E210832
ЧОрный пластмассовый иппон? Облей бензином и сожги это пожароопасное убожество.
Старые белые в стальном корпусе еще есть смысл ковырять.
он уже 4 года работает и с ним ничего не случилось, меня только шум раздражает, раньше он в другой комнате стоял еще не так заебно было
Эта хуета спалит твою хату, помяни мое слово.
Транс хуевый, мало витков, ХХ большой - гудит. Полностью перемотать транс - выход.
Выкинь этот ИБП, пока не поздно. Все-равно аккумы уже почти дохлые, проверь сам под нагрузкой.
Спасибо за совет, аккумы умерли уже, да, собирался брать новые, ну а что посоветуешь на замену?
APC
Сам нагуглил, вроде это molex 51021-0200 и 51021-0400
Забыл добавить - запаха от блока вроде никакого нет, но если принюхаться к разъему, куда провод от розетки вставляется, то оттуда доносится слабый запах вроде не горения, но нагретого пластика, что ли.
Бля, а это точно что-то серьезное? Он еще раз щелкал в тот вечер, больше нет. Продолжает работать, вроде в норме. Может, это от морозильной камеры щелчки были?
Ну, он может еще какое-то время работать. Может год даже. Когда совсем откажет, тогда будешь беспокоиться. Но все равно, следи за ним.
Да как я могу определиться, если я НЕ МОГУ заглянуть внутрь и осмотреть внутренности этого сраного зарядного устройства, которое лежало на морозилке? НУ НЕ МОГУ я туда залезть, оно, похоже, намертво снаружи пластиком заделано и единственный выход - потихоньку либо распилить (нечем), либо как-то разъебать стамеской и молотком. Поэтому у меня лютые сомнения и опасения на этот счет.
>>248090
Да я беспокоюсь уже сейчас. Если там и правда что-то полетело (надеюсь, что нет, но надежды, скорее всего, пустые), то наверняка есть опасность для самого ноута. Да и все равно не очень ощущать, что вот-вот он может наебнуться и в самый неподходящий момент. Вот, блядь, странно - я его старался сильно уж не нагружать, часто не дрочить, и все равно не уберег.
Ты так переживаешь, будто этот блок питания золотой. Сдохнет, отнесешь в сервис или создашь еще один раковый тред, делов-то. Если он и наебнется, то ноуту ничего не будет с вероятностью 90%.
Алсо, разбирается он легко - именно молотком и чем-то острым, но тебе лучше не лезть туда.
Проблема с наушниками (sennheiser hd 280 pro если это имеет какое-то значение) - где-то в районе левого уха отошел провод, идущий к правому. Нафталиновый дядька из дома быта, который их уже единожды реанимировал (разъем полетел, отремонтировал на славу - долгих ему лет жизни и процветания), сказал, что в этой ситуации ничем помочь не может т.к. тонких проводов для внутренней проводки наушников не только у него - во всей Москве тупо нет. Давно еще по схожему поводу гуглил - действительно ничего найти не смог.
Так что вопрос - можно ли их все-таки где-то достать в Москве? А то ебать, не в союзе же, откуда такой дефицит?
Или может на Али есть? Тогда подскажите плокс по каким запросам их вообще искать то. Сам я в электротехнике не алё.
Или как крайний вариант - у меня тут лежат без дела другие уши нерабочие, думаю неплохая тема - смародерить этот шнур оттуда. Но тут очередной вопрос, требующий скилла телепатии правда, - как думаете, надо этот шнур целиком менять или можно на небольшом отрезке, где разрыв приключился, впаять сменный?
А то обидно же, ладно бы я не был нищебродом - купил бы не хуже (или те же), но ведь приходится затычками филипс за 800р уши царапать.
Меняй целиком.
Чушь какая-то. У самого 280е. Они от рождения модульные. Легко разбираются. В чем особенность провода? У меня, конечно, он не ломался, но разбирал уши для чистки после 6 лет использования и не увидел там чего-либо неремонтопригодного.
Аноны, нужен аналог экрана и матрицы для Prestigio pmp5097. Гугл выдает, что матрица подходит от Ipad 2, а вот сам экран от айпада вроде бы с другим шлейфом. В общем, подскажите какой-нибудь метод поиска аналогов матриц и тачей.
>>24915
Ок, спасибо, попробую сам разобрать и глянуть что там за шнур внутри.
А ты не в курсе, есть ли вообще вариант дужки отдельно купить, если уж они такие модульные?
Щито?
Ебаать, пиздец. Фоткать на стомегапиксельную камеру всю плату, чтобы разглядеть содержимое квадратика размером два на два пикселя.
Какой-то ебанутый троллинг
Купил занидорого на авито двухголовую видюху, через месяц одно ядро перестало выходить на связь. Стоит ли прожаривать?
Вопросительный знак проебал.
Стоит.
так я не наебался, я брал с целью восстановить. Так-то ноут работает отлично, если запускается, лол. Скорее всего где-то КЗ, либо тупо что-то заваливает ПОСТ. Взял за 8к, пользовались два месяца, а за такую цену с i5 ничего не найти. Люди на авито просто неадекватные, за 12000 хотят Atom, это же пиздец
Покупать Б/У видюхи АМД? Ты что даун? Она а асике до тебя крутилась 24 часа в сутки.
>>249794
Может быть одинаковым, а может и не быть. Разбери и посмотри. А ещё есть такая фигня как частичная совместимость, когда тач начинает работать только после перепрошивки.
>>249803
Лучше бы брал разбили матрицу/не включается, новая матрица 2-4к, новый жесткий диск также.
блять, вот нахуя мне ваши "лучше бы". Ничего не знаешь - молчи, иначе дураком себя выставляешь
Могу уточнить что-нибудь еще, если что.
пик с инета.. ТАК КАК НАХУЙ ЭТОГО СМД НА МОЕЙ ПЛАТЕ НЕТ СНЕСЛО ЕГО К ХУЯМММ БЛЯДЬ!!!!!!!!!!!
Повангую что какой-то датчик пиздит или вентилятор помирает и дует слишком вяло.
Сейчас меня обоссут но попробуй поставить включенный ноут в морозильник и посмотри по аптайму сколько там поработает без перезагрузки.
Ну так себе предположение, датчик конечно может пиздеть, но вроде ноут не горячий и кулер вроде норм фигачит,ноут
вырубается даже из биоса, врядли там достаточная нагрузка чтоб до отключения доводить.
блять, тут правда одни школьники нихуя незнающие сидят. При чем здесь блять плашка оперы и винт, аутист ты ебанный. Я еще раз для всех повторяю: не знаете нихуя - не советуйте ничего. Толку от ваших высеров - ноль. Ну видно же, что у человека проблемы явно с северным или южным, перегрев - отвал, чем сильнее нагрелся, тем сильнее расхождение, а мб и вообще чипы померли
А диоды целы?
На материнке есть один слегка вздутый кондер 6,3в 3300мкф, его надо бы заменить, но в нашей мухосрани как назло нет таких конденсаторов. Он может быть причиной такого поведения? Можно ли собрать 3300мкф из нескольких?
Мать Gigabyte ga-8i945gzme-rh
Он у него такой в цепи питания инфа 90%, так что пофиг.
съеби аутист, который нихуя не знает мат часть. Сука, как же горит с таких тупых недоумков, которые возомнили себя "разбирающимися".
поясни с хуяль нежелательно, ммм? Или ты просто решил вскукарекнуть, сидя с умным ебалом
Я вообще другой анон, а ты почему еще здесь, порватка?
Не пизди, электролиты там стоят только в преобразователе напряжения, хоть 10v 3300uF запаяй, будет похуй. И вообще лучше отпаять их все и заменить меньшим числом конденсаторов с большей ёмкостью..
>Что делать и в каком направлении копать? Или просто не париться и вкорячить тумблер включения в блок питания?
Копать в направлении процедуры запуска MultiIO->юг.
Протер влагу где смог, но вангую, что там под экранами/радиаторами ещё мокро. В рис на сутки?
Отпаивать экраны? Ну уж нет. Собрал уже, завтра отдам хозяйке, пусть сама сушит.
S-TELL C450
А чего мудак-то? Ща провоняется ацетонами всякими, поразъедает всякие штуки, потом Ашот скажет, что там какой-то криворукий мудак до него лазил.
Осушенный спирт.
Приобретаешь на чёрном рынке из-под полы чистый медицинский спирт. В хозяйственном пакетик медного купороса. В посудине не сильно прокаливаешь голубые кристаллы до их обесцвечивания, это кристаллогидрат https://ru.wikipedia.org/wiki/Кристаллогидраты покидает вода. Засыпаешь белый порошок в спирт небольшими порциями, взбалтываешь, короче пока кристаллы голубеть не перестанут, это сульфат меди забирает воду из спирта. Всю воду не отнимет, но посуше будет. Через фильтр избавляешься от купороса.
Раскидываешь телефон и заливаешь его спиртом. Он, в свою очередь, "растворит" воду, образует комплекс водно-спиртовых ассоциатов можешь подержать несколько часов. Не помню, чтобы в телефонах был материал, который пострадает от этанола. Вынимаешь, если есть компрессор, то продуваешь несильной струёй сухого воздуха остатки. Кладёшь просушиваться на несколько дней.
И аккумулятор не забудь, а то контролер заряда тоже мог хлебануть и загнуться или позже сдохнет.
Есть один роутер, который должен раздавать вайфай, но он этого не делает, раздает онли по кабелю. Фирма и модель Cisco Linksys wrt160n v3. Достался от друга как нерабочий. Говорит мол прошивку пробовал на нем поменять и вайфай перестал работать. Помогите с чего начать, в гугле мало информации по моему вопросу.
Броадком. В гугле информации море. Можешь откатиться на родную (версия 3) http://www.linksys.com/ru/support-article?articleNum=148590
На включенном роутере удерживать кнопку сброса 30 секунд.
Не отпуская кнопки сброса выключить роутер.
Включить роутер, но кнопку сброса всё ещё держать те же 30 секунд и отпустить.
Теперь он в режиме восстановления прошивки, а находится по адресу 192.168.1.1. Настрой принудительно сетевую карту компьютера заранее, хотя бы на адрес 192.168.1.2.
Входишь через браузер по адресу 192.168.1.1 и наблюдаешь примитивный загрузчик, скармливаешь прошивку. После обновления и сообщения "OK" ждёшь ещё минуту.
Всё.
Так прошей его, епта.
https://www.youtube.com/watch?v=lIGqNig2HcA
http://www.linksys.com/us/support-product/?pid=01t80000003K7b9AAC
https://sourceforge.net/projects/officiallinksysfirmware/files/wrt160n/v3/
http://drivers.softpedia.com/get/FIRMWARE/Others/Linksys-WRT160N-Firmware-2002-build-15-3002-build-3.shtml
Добавлю. Находится на 4-ом порте.
Это не работает, я начал гуглить англояз форумы, как оказалось надо шить через tftp порт, но может я не так что то делал с хард ресетом. Почему тогда все прибегают к прошивке через тфтп порт если можно хард ресетом раскирпичить?
Была похожая проблема. Обмазывал конденсатор акриловым санитарным герметиком. Звук лишь чуть снизился. Может через ножки конденсатора в текстолит волна бежала, а он писк как диффузор передавал.
Угу, сейчас ищу что-нибудь подходящее. Хорошо если его просто ушатало, иначе при негативном результате будет отличный квест на решение, ибо схемнет, приходится по обрезанной схеме от FSPшника ориентироваться, а там его нет. 2200пФ 250В. Вот такой.
Эта проблема довела. Пробовал выпаивать транс, подключать его на проводах и по-разному поджимать катушку и феррит, чтобы не свистел. Ничего не вышло, как свистел, так и свистит. Думал уже перематывать, смотал самую верхнюю обмотку и отказался от этой идеи. Нормально там всё было намотано и с такой технологией изготовления там нечему рассыхаться. Намотал обмотку назад, подпаял снова к проводам — проверить. И, блять, неудобно было, как-то не так взялся, ёбнуло током ну и уронил транс на плату включенного бэпа. Выгорело много чего — sg6841, мосфет, куча резисторов, даже оптопара. Еле восстановил, а этот сука снова свистит. Впаял транс на место и от безнадёги стал менять номинал этого злоебучего кондёра — подпаивать к нему паралельно какие-то ёмкости, которые были, последовательно. И в какой-то момент бэп перестал свистеть. Хотел найти кондёр с таким же номиналом, как у напаянных, но что-то дёрнуло проверить ещё раз, без всей этой херни. А он уже и с одним только "родным" кондёром не свистит. Так и не поял, что такое произошло, но свист больше не возникал и вызвать его не получилось. Собрал я многострадальный бэп и пока проблема больше не возвращалась. Осталось ощущение, что мудил то ли кондарь, то ли диод и я что-то из этого как следует прогрел паялом, отчего оно заработало как и должно.
>
Так что, анон, если транс засвистел — какая-то шляпа и пиздец у него в первичке происходят. Надо искать, отчего они там происходят. А сам транс вряд ли виноват.
0B5269CP, ввиду отсутствия инфы по моему бп я ориентируюсь по пикрелейтеду, но схема шим дежурки не соответствует. Кроме того, он свистит при подключении к нему материнки, при подсоединении 100Ом резюка или пельтье1А примерно свиста практически нет. Попробую еще кондюк прямо в ATX разъем воткнуть, хотя на выходе дежурки я менял конденсатор.
Некоторое уточнение - вхолостую не свистит, от материнки свистит, от резистора свистит, от пельтье не свистит, хотя если после пельтье подкинуть резистор то и с ним практически не свистит. Такие дела. Попробую еще на выхлопе с дежурки кондер поменять.
Кулстори, бро.
Забил короче, собрал так. Под нагрузкой в один четвертый пень с TNT2, тремором, твтюнером и винтом с сидюком работает нормально. Уже после нашёл этот пост
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=13632314#p13632314
там тоже упомянут свист ровно с такими же симптомами. Ставить в основной пк стремновато, больно уж ненадежным он мне кажется после первого ремонта два месяца назад, когда при очередном тестовом запуске вылетел тестовый транз PFC и PWM-половина шимки, пришлось ждать с али пакетик не дождался, в день прихода посылки купил на рынке, лол. Защиты от перенапряжения в этой модели нет, однако мб она заложена в самой платформе, - по крайней мере, есть место под релюху.
То, что под нагрузкой не свистит, может говорить о том, что свист происходит когда сердечник транса насыщен или близок к этому. Ещё это намекает что вряд свист происходит от трещины в сердечнике. Это очень похоже на ту проблему что была у меня.
А под нагрузкой напряжённость поля в сердечнике уменьшается и свист пропадает. По идее, бэп изначально сделан так, чтобы такой херни не было.
Поэтому нагружая транс резисторами и лампочками просто борешься с симптомами, сама проблема не решается. Но дело хозяйское, конечно.
Скорее всего, в первичку вдувается многовато дури, но поскольку используется ШИМ, это может происходить много от чего. Вот если глядеть на типовую схему которая у тебя, я бы в первую очередь грешил на на C11, R43 и даже на D42. Потом на саму микруху. Попробуй уменьшать и увеличивать ёмкость C11 (раза в полтора, не больше), обрати внимание на то, как меняется характер свиста.
Да хуй с ним, я собрал уже и наклейки обдул, проебался, правда, с изоляционными пластинками. Посмотрим, если за недельку пека не сдохнет - буду искать реле напряжения потихоньку.
Кондёры, электролиты, никогда не должны быть горячими. Если кондёр греется, значит, через него шпарит переменка или он, натурально, хировыебанно накрылся и закоротил постоянку. Ну или почти закоротил — в нём что-то стало активным сопротивлением, которого у кондёров не должно быть. Сопля какая-нибудь, производственный дефект. При этом кондёр может быть и не вздутым. Я не очень врубился в суть происходившего у тебя, но, может быть, бэп уходил в какую-нибудь опять же хитровыебанную защиту от этой сопли в кондёре.
Всё что я дальше пишу — это просто гипотеза. Когда ты бэп принудительно запускал, он не смог уйти в защиту и стал выдавать всю неебическую дурь, которой выжег ту коротящую кондёрную херню. После этого и коротец пропал и материнка завелась. Кондёр, возможно, номинальной ёмкостью уже не обладает. Его бы можно выпаять и проверить.
> Я не очень врубился в суть происходившего у тебя
Я, видимо, оче хуёво изъясняюсь спроси, если что непонятно.
> Всё что я дальше пишу — это просто гипотеза. Когда ты бэп принудительно запускал, он не смог уйти в защиту и стал выдавать всю неебическую дурь, которой выжег ту коротящую кондёрную херню. После этого и коротец пропал и материнка завелась. Кондёр, возможно, номинальной ёмкостью уже не обладает. Его бы можно выпаять и проверить.
Если этот кондёр (гипотетически) уже не фурычит, но пекарня норм работает, каковы гарантии, что она будет работать и дальше (и надолго ли это счастье)?
>В чём же была проблема?
Конденсатор тантал? Ну его походу пробило и БП уходил в защиту, а ты принудиловкой подал все 25 ампер на этот кондер, он и прогорел, устранив кз.
Ну не хуёво, а просто не понятно, что за бэп и что за писк в нём раздавался. Но, в принципе, пох — не критично.
Гарантий что пека дальше будет фурычить как ни в чём не бывало, конечно, нет. Кроме того, уже есть предпосылки что всё это хозяйство встанет колом.
Вот смотри сам: во-первых, непонятно, в каких цепях стоит наебнувшийся кондёр. Во-вторых, фильтры расчитаны так, чтобы они эффективно работали при каком-то составе пеки: проц, память, какие-то контроллеры и прочая муть (типа устройств подключенных к юсб, которые что-то потребляют). То есть какой-то запас по фильтрации имеется и щас материнка работает благодаря ему. Но надолго ли его хватит — не известно. Тем более остальные кондёры тоже новее не становятся.
С одной стороны, конечно, "работает — не трогай", а с другой "доверяй, но проверяй". Я бы все кондёры заменил без фанатизма, но с какой-нибудь первой оказией. Проверил бы новые кондёры, что не коротят и поменял бы, греха подальше. Если материнка не на гарантии, конечно. Потому что щас, можно сказать, повезло что прогорел накернившийся кондёр, а не какая-нибудь дорожка на плате.
БП -- PowerMan IP-S500AQ3-0, мать -- Gygabyte GA-P61-USB3-B3
Писк -- самый обычный
Кондёр этот -- рядом с САТА-портами, незадолго до всей этой хуйни я юзал сидиром-привод (который, к моему удивлению, не смог прочитать ни один диск, который я в него ставил). Это ведь всё не просто совпадение?
>Gygabyte GA-P61-USB3-B3
Посмотрел на плату на сайте гигабайта, в общем, я так хз что может зависеть от этого кондёра. Рядом с ним в трёхвыводном корпусе стабилизатор у которого вторая нога — выход и не понятно, на что с неё идёт. По соседству разъём передней панели, мост pci и фрагмент для не распаянного sata-контроллера. В принципе, стабилизатор и кондёр могут иметь отношение ко всему этому. По фотографии на сайте не понятно, а по картинке сказать — у меня квалификации не хватает, анон :)
Сидиром вряд ли не работал из-за этой причины. На информационном кабеле sata нет питающих напряжений и он подключен к чипсету. Не работал бы чипсет или глючил, это бы глобальнее сказалось, не только на сидироме.
По причине смерти всех сових мобилок, выпросил у сестры ненужную Xperia miro. Когда она ложилась на полку, с экраном всё было ок, а сейчас сенсор не работает совсем.
Сделал откат к заводским через Sony PC Companion, тач не заработал.
В чем причина? Какие мои дальнейшие действия?
В общем подскажите самый легкий и гарантировано рабочий способ
Почти все текущие сетевые устройства поддерживают режим Auto MDI/MDX. Разве только два очень древних сетевых устройств попадётся. Означает, что специально витую пару делать с внешним кроссированием или хаб - без разницы. Если скорость фаст или 100мб, то достаточно соединения 4-х жил. Да, должны быть изолированы друг от друга.
Как обжать отвёрткой http://cxema.lan.md/?utp
Спасибо, думаю разберусь
Лежала такая мобила лежала и тут хуяк, шлейф отошел. При чем отошел совсем, что вообще тач не работает. Чось мало верится.
Разберу конечно, всё равно порт симки перепаивать если тач заработает.
Шо за хуйня с ним происходит блядь ?
Лежала такая мобила лежала и тут хуяк, перестал сенсор работать. Тут несколько вариантов: она не просто лежала на полке, а падала с нее, в результате чего отошел шлейф, она просто лежала на полке и в нее попала влага, в связи с чем тач не работает, но ты разбери конечно, все равно порт симки перепаивать если тач заработает.
Чего бомбишь, няша?
Во время лежания не падала, влажность в квартире вроде нормальная, телевизоры, кошки и тараканы не мрут.
Конечно понимаю что звучит как кукарек, но вариант со шлейфом я всё же предпочел бы исключить, за его крайней маловероятностью.
Вариант со влагой же можно учесть и сделать его одним из двух основных. Второй что после падения пару лет назад, сейчас пропал контакт на контроллере тача (лежал такой, окислялся потихонечку, ну вот и оксилился).
Батарея нормальная вроде, заряжается, разряжается, ёмкость держит а другой у меня нету.
Там батарею вынимать ещё тот геморрой, китайцы эту ZOPу неразборнорной сделали.
А может ты когда клал его лицом на полку, был тот самый "стук", в результате которого отошел шлейф, который крепица вертикально?
Ну, ессесна, это не точно, проверять надо
>>251405
>>251406
Ахуенные советы. Спасибо товаrищи копетаны.
Батарею другую туда хуй подсадишь, ибо она висит на милипиздрическом коннекторе, подпаяться к которому я хуй сумею, да и батарея вполне норм. IMAX в пиздеже не уличён покамест.
Вчера начал пытать этот сраный телефон по системе - заряд до 100% - выкл - заряд до 100% - вкл - заряд до 100%, пока он не стал казать одинаковый заряд во вкл и выкл режиме.
Теперь другая бида - эта тварина не хочет разряжаться, три часа "Кольца Нибелунгов" по ютубу и полтора часа поигрушек в Six Guns, цельный день вайберы, 3г и вай-фай интернеты, гпс, а эта блядь 100% показывает.
>Контролер наебнулся. Суй батарею с новым контроллером.
Это долго. В городе таких батарей нет. На али есть но доставка 60 дней, лол. Контроллер получается это маленькая поебень через которую банки соединены с тилипоном ? Они уникальны для каждой батареи ?
То есть если я выпотрошу батарею с примерно такими же ттх и прислюню её контроллер к родной батарее каков шанс что взлетит до состояния адеквата ?
А зачем тебе родная батарея измеряй банку, и меняй на такую же, они идут с контроллером все.
Ого, с такой же проблемой уже неделю плохо сплю. Только у меня гейбук, даже хз, есть ли смысол прогревать эту хуйню.
Даташиты http://www.diodes.com/_files/datasheets/AP1507.pdf
и ещё http://www.techcodesemi.com/datasheet/TD1507.pdf
Есть странная проблема. В точке "А" 5В, а вот в точке "В" уже 6В. Как такое может быть?
Микросхема пропаял, дроссель тоже выпаивал. Диод целый, даже кондёр выпаивал на проверку. Резисторы соответствуют номиналам. Что ещё может быть неисправным? Неужели сама микруха?
Не измеряй напряжение до дросселя, у тебя мультиметр от пульсаций сходит с ума и показывает дичь.
Не измеряй без нагрузки. Дай модулю нагрузку, хотя бы процентов 10 от номинала.
Какие резисторы в цепи обратной связи стоят?
Лучше донора взять с битым дисплеем и взять кишки с него.
Схем на анус нет. Лбп у тебя есть? Тепловизор или хотя бы баллон фризера? Как ты будешь определять кто греется? Нижний подогрев есть, трафареты? Как будешь реболлить и сажать чипы? Фен есть?
Можно прогреть феном и жить какое-то время. На некоторых ноутах дискретку можно отключить и жить на настройке. Можно поменять чип, только в норм сервисе хотя бы из списка на нб1, там не поставят реболл или не наебут прогревом.
Эта вся хуйня есть, трафареты, ик-станция, фен-хуен. Тепловизор на самый крайняк могу на кафедре своей попросить. Донора искал, на авито какие то мутные типы, и то не из моей мухосрани
смотри анон. сам я не силен в ремонтах, но по принципу работы standby режима могу подсказать что копать надо в сторону транзюков, закрывающих питание
поменял эту пару резисторов, 10к и 3,3к хотя они были нормальными, также поменял диод, и на всякий случай конденсатор. Чуда не произошло. По прежнему 6В на выходе.
При нагрузке около 1 А напруга падает до 5,5В.
Ещё заметил, что напряжение в точке FB 1В, а должно быть 1,23В
Есть ещё идеи - или пора микруху менять?
У меня свой СЦ. Берем по-разному, зависит от махровости клиента. Но 5к - это обычно предел, причем это чип+работа. Больше просто никто не заплатит. Вернее, на замену чипа вообще очень редко соглашаются. А ты греть его пробовал? Может прогреешь и все заработает? Не слушай тех, кто топит только за замену чипа, прогрев помогает в 80% случаев и из них возвращается максимум процента 2. Ты в каком городе живешь?
С видео чипом у меня полный порядок, он всегда холодный был, выше 65 не подымался. Как мне сказали в одном из сервисов, была за каким-то хуем проложена термопрокладка под трубкой на один из чипов памяти, он поджарился и греть бесполезно. Может и хрень конечно. Ростов
Я в прошивках не силен, так что прошу у тебя совета и не гнать ссаными тряпками за тупые вопросы:
1. Поможет ли удаление/восстановление nvram и в нем ли дело вообще?
2. Поможет ли нормальная прошивка?
Алсо, при попытке отослать через инженерное меню, пишет command is failed to send. ЧЯДНТ?
Мультиметр не пора батарейку менять? Другой пробовал?
Если все, так как ты говоришь, то должно быть 5В судя по резисторами ОС. 1В на FB могу объяснить тем, что фидбек пробит слегка и в него идет утечка тока.
Начни с изготовления самодельного нижнего подогрева.
В нашей мухосрани установка моста или видеочипа стоит 2.5крубля. это без стоимости чипа.
Тогда в чем проблема? Поднимай экраны, подавай с лбп питание и смотри кто греется.
Благодарю за совет, заработала родимая. Память грел- не помогло. На GPU подержал 15мин и графон вернулся
с мультиметром всё нормально.
про напряжение на FB обратил внимание та как сравнивал с рабочей платой.
всё указывает на микруху. но для меня это уже не рентабельно. придётся её распаивать на детальки..
>термопрокладка под трубкой на один из чипов памяти, он поджарился
Тебе солгали.
>Ростов
О, я тоже из Ростова, пиши если что, прогрею нахаляву, как анончику.
>>252089
Вот видишь. Только греть утюгом моветон. Нужен как минимум нижний подогрев ИК, керамика, на али стоит баксов 8-10 и верх ИК или фен. Если надо греть совсем по-дешману, то гугли ИК-нагреватель из прикуривателя. Но без нижнего подогрева, флюса и "пошатывания" чипа после нагрева я бы все равно не советовал греть. Да и вообще, купи уже паяльную станцию, че как не родной-то? Я в сервис-жсм на Серафимовича знаешь наверняка в свое время купил станцию за 1800. Так дешево потому что уценка - упаковка была повреждена.
>>252072
>какие требования к соискателю в твоем сц?
Никаких, бро, я вообще сворачиваться собираюсь и мой партнер тоже. Этот бизнес умирает, я буду в авторемонт перекатываться - электрика, диагностика, ходовка, свап, тюнячка выхлоп из нержавейки, светодиодная оптика, чип-тюнинг вот это всё. А вообще, обычно никаких требований не бывает, если руководитель не дурак. Даже в крупных сетях авторизованных СЦ тебя могут взять без образования, лишь бы в теме разбирался. Условия в любом СЦ да и в автосервисе все оклад+процент.
Наебнулся провод на месте где мембрана вклеивается.
Нигде не могу найти, неужели их никто не продаёт?
Так-с. Поясни, почему прогрев феном, может помочь (фен паяльный, типа как пикрилейтед?)
Поменять чип тоже проблематично, ибо я не могу найти этот ебучий чип в интернете.
> сервис-жсм на Серафимовича знаешь наверняка
А то! Тарюсь там с тех самых бородатых годов. А ик паялку у начальницы заказал за 150к для ремонта приборов буков\смартфонов Жду когда бюрократия эта закончится уже год блядь
Спасибо.
>>252114
Да, такой фен. У меня станция тоже baku, кстати, только другая, 761D.
>почему прогрев феном, может помочь
Ну, считается, что прогрев восстанавливает микротрещины припоя шаров внутри чипа и снаружи между чипом и платой. Профессионалы кричат, что это временная мера и чип потом все равно сдыхает, а некоторые чипы вообще не поддаются прогреву. Опыт показывает, что так действительно бывает, но довольно редко. Ну и естественно прогрев не поможет, если чип у тебя физически сгорел/пробился и т.п. Прогрев спасает когда система охлаждения была забита, чип перегревался и в итоге и появились эти самые микротрещины. Алсо, если сам будешь греть, то не забудь залить флюса под чип - естественно, не спиртоканифольного, а наподобие пикрелейтед. Не забывай, что обычно чип клеится к плате специальным компаундом. Самый поганый - красный, он почти не размягчается при нагреве и снять его оче сложно. Если чип залит по всему периметру красным компаундом, то лучше при прогреве вообще его компаунд не трогать. То же касается эппловского черного компаунда. В общем, если компаунд снять не удалось, то греть лучше без флюса и не слишком сильно - 400, в течение 15 примерно секунд. Ну а если компаунд снял обычный прозрачный компаунд становится мягким в первые же секунды нагрева, то я грею примерно по такой технологии: снизу держу градусов 150, выдавливаю флюс под чип, жду пока начнет побулькивать, потом даю сверху 380-400 градусов, фен направляю на кристалл чипа, потом круговыми движениями по самому чипу, делаю так секунд 20, потом не убирая фен аккуратно шатаю чип бамбуковой палочкой - буквально на треть миллиметра в каждую сторону в плоскости платы. Убираю нагрев и медленно остужаю плату. Такие дела. Кстати, керамической нагревалкой с али можно отлично снимать разъемы с ноутбучных плат. Допустим, есть плата на запчасти и с нее нужен разъем клавиатуры или тачпада - они очень тонкие и чувствительны к нагреву, паяльником снять просто невозможно, а феном поплавишь разъем. С нижним подогревом все меняется - жаришь снизу градусов 200-220, сверху сидишь с пинцетом и аккуратно трогаешь элементы. Как увидел, что припой расплавился, хватаешь пинцетом целый и невредимый разъем. Как-то так.
Спасибо.
>>252114
Да, такой фен. У меня станция тоже baku, кстати, только другая, 761D.
>почему прогрев феном, может помочь
Ну, считается, что прогрев восстанавливает микротрещины припоя шаров внутри чипа и снаружи между чипом и платой. Профессионалы кричат, что это временная мера и чип потом все равно сдыхает, а некоторые чипы вообще не поддаются прогреву. Опыт показывает, что так действительно бывает, но довольно редко. Ну и естественно прогрев не поможет, если чип у тебя физически сгорел/пробился и т.п. Прогрев спасает когда система охлаждения была забита, чип перегревался и в итоге и появились эти самые микротрещины. Алсо, если сам будешь греть, то не забудь залить флюса под чип - естественно, не спиртоканифольного, а наподобие пикрелейтед. Не забывай, что обычно чип клеится к плате специальным компаундом. Самый поганый - красный, он почти не размягчается при нагреве и снять его оче сложно. Если чип залит по всему периметру красным компаундом, то лучше при прогреве вообще его компаунд не трогать. То же касается эппловского черного компаунда. В общем, если компаунд снять не удалось, то греть лучше без флюса и не слишком сильно - 400, в течение 15 примерно секунд. Ну а если компаунд снял обычный прозрачный компаунд становится мягким в первые же секунды нагрева, то я грею примерно по такой технологии: снизу держу градусов 150, выдавливаю флюс под чип, жду пока начнет побулькивать, потом даю сверху 380-400 градусов, фен направляю на кристалл чипа, потом круговыми движениями по самому чипу, делаю так секунд 20, потом не убирая фен аккуратно шатаю чип бамбуковой палочкой - буквально на треть миллиметра в каждую сторону в плоскости платы. Убираю нагрев и медленно остужаю плату. Такие дела. Кстати, керамической нагревалкой с али можно отлично снимать разъемы с ноутбучных плат. Допустим, есть плата на запчасти и с нее нужен разъем клавиатуры или тачпада - они очень тонкие и чувствительны к нагреву, паяльником снять просто невозможно, а феном поплавишь разъем. С нижним подогревом все меняется - жаришь снизу градусов 200-220, сверху сидишь с пинцетом и аккуратно трогаешь элементы. Как увидел, что припой расплавился, хватаешь пинцетом целый и невредимый разъем. Как-то так.
По диаметру и сопротивлению ищи на Али. Только бери парой и какчества уже не будет.
Что это может быть?
Проц 4 пентитум, бп на 400вт(со старой мамкой исправно работает).
Дай совет по поводу недорогой станции чтоб smd менять без задней мысли
> Двачую этого. Пропаяй хорошенько все трансы
Просто перепаять, они, вроде, нормально припаяны?
Если с питанием не нахуивертил, то да
Телефон texet tx-d5300a. Время от времени стала отключаться база. Причем ставлю трубку на базу - зарядка идет, а база не работает. Нашел на форуме ответ, что он так себя ведет если блок питания выдает меньше напряжение, чем нужно. И что меньше, чем нужно он выдает если включен в удлинитель вместе с кучей других потребителей. Бред же, нет? Решил проверить - отсоединил провод БП от базы и меряю тестером. Тестер показывает равномерный рост от 6 - 7, 8, 9, 10 и выше. На 12 отключаю тестер, включаю провод в базу, телефон начинает работать. Так и повелось, дня через два-три его глючит, база отключается, я замеряю БП тестером, напряжение растет до 12, подключаю к базе и он еще пару дней работает. Потом всё заново.
Однажды под настроение я решил подождать дольше и посмотреть, насколько напряжение может вырасти. На 15 вольтах он стрельнул и задымил. На БП написано 7 В и 300 мА. Открываю - сгорела микросхемка на 8 ножек. ЧЗХ вообще происходит? И как мне теперь запитать всё это от БП нокии на 12В и 1А? Подключаю просто так - база включается, но через 2-3 секунды начинает звенеть вызовом и на клеммах для зарядки трубки выдает те же 12 вольт. В трубке 2 аккумулятора по 1.5 вольта.
Нужно подключить зарядное устройство напрямую к планшету, без аккумулятора. Как это сделать? Можно ли подключить? Не сгорит? Как сделать чтобы не сгорело? Похуй что на зарядном 5V, а в аккумуляторах 3,7-4,3V ?
Шот в гугле одни долбаёбы сидят, самая простая задача по электронике - ни одного внятного ответа на этих ваших радио-форумах.
*плате планшета
Он не работает без аккумулятора. Заряд подаётся же на аккум, а после него на планшет сам.
Лол, кароч получилось. Припаял напрямую к планшету зарядное - всё работает, запустился. Но написал предупреждение "Превышено напряжение, немедленно отключите и проверьте аккумулятор".
Хотя вообще я думал не запустится, зарядка от телефона с 0,5 А, планшеты вроде от 1-2 тянут. В общем нужно как-то напряжение уменьшить с 5V до 4V.
Если надо понизить напряжение, вот такой айтем подойдёт.
https://ru.aliexpress.com/item/DC-DC-LM2596HVS-LM2596HV-Adjustable-Step-Down-Buck-Converter-Power-Module/32646322126.html
Можешь заказать с алихи, можешь купить в локальном радиомагазине, они достаточно популярны у всяких ардуинщиков, стоят от 100 до 200 рублей в среднем по больнице.
с высокой напругой можешь контроллер поджечь, имхо
Что если просто навешать резисторов туда? Имеется БП нокии 12В, 1А, нужно подключить его вместо сгоревшего БП 7,5В и 0,3А. Сколько и каких резисторов вешать? Или может один переменный?
Эт я видел уже, месяц идти до меня будет. Мож какие диоды навешать? Я пробовал диод повесить - без нагрузки одинаковое напряжение даёт чёт, может нагрузка нужна была. И не снизят ли они силу тока?
А вообще у меня проблема была аккумуляторе, там 3 провода, белый провод(контроллер) невозможно подсоединить - там полный дэмэдж на плате для него. А без него планшет не работает. Выдрал контроллер, припаял напрямую к аккумулятору проводки и припаях таким образом к плате. Напряжение низкое на аккуме(3,2V) - видимо разряжен, пытаюсь зарядить, но чёт вроде не выходит, если он вообще рабочий.
В принципе мне норм и от зарядки - будет стационарный планшет, лол, как читалка кроватная. Но попытаюсь таки с аккумулятором что-нибудь сделать.
Хотя я прочёл что без контроллера зарядка не выключится, в итоге рванёт. Хз правда ли.
Лан, сделаю стационарную читалку. Значит нужно как-то понизить напряжение.
Выпаивать ничего не надо, просто пропаяй с флюсом, может быть, твоя проблема решится.
MSM7225A на MSM7227A
Припаял 3 диода к фазе, напряжение снизил до 4V как нужно - но нихера не работает. Видимо при этом и сила тока снизилась.
Хуйню советуют в интернетах насчёт диодов.
В общем хер знает как без покупок на алексе и без потери силы тока напряжение уменьшить.
Вот есть у йоты модель Yotaphone2 для российского рынка, называется YD201.
Есть для китайского - называется YD206.
Разница в цене 1к (в пользу китайского), и в поддерживаемых частотах ЛТЕ (вроде бы B1/B3/B41 и B3/B7/B20 соответственно).
Внимание вопрос!
Можно ли перепрошить радиомодуль китайца русской прошивкой и получить этим самым наши частоты? Или модули предназначенные для разных частот отличаются?
Чего сагаешь няша.
Просто не очень понятно, зарезал производитель частоты программно или аппаратно паял разные компоненты для разных рынков (может ему дешевле распаять разные версии одного чем компонент работающий на всех частотах).
Поэтому и спрашиваю.
Не работает звук в наушниках. Ozone ONDA Pro, USB подключение (пробовал все входы). ПК их видит, когда отключаю/подключаю звук есть (стандартный виндовский в других наушниках). Подскажи все варианты починки.
И вся соль в том, что когда я вчера вставил свои капли в зеленый ПК вход, то по привычки открыл микшер и там нажал "Проверка" устройства, что мои наушники. И они заработали. Я охуел, т.к. они уже пол года не подают звук. На голове висят всегда ради микрофона. Обрадовался, а сегодня как включил ПК - они вновь не работают. Теперь принципиально хочу починить их. Но все возможные вариации я уже испробовал. Кстати, винда сборка от Васяна.
Ответы: >>1584681
На другом компе проверял? На мобиле?
Есть у меня ноут Lenovo ideapad flex 10. У меня от него есть две материнки. Обе с трещиной. Первая родная, убита падением на полпод определённым углом изгиба она таки начинает работать, но я пока не могу закрепить это.. Вторая с али, убита из-за того, что немного перегнул ноут. Носил в сервис, сказали что мать под замену.
Ноут мне пиздец как нужен. А денег на новый пока нет. если удастся заставить этот проработать хоть месяц, тогда появятся Ноут постоянно использую по работе.
Что делать? Может ты знаешь какие то ноуты, с недорогой матерью, которая встанет сюда? Или как можно обойти трещину или найти её?
Мать на барахолках и на всяких ибэях/али стоит от 130$, очень не хочется за такие деньги её брать.
А в первом скриншоте. Ты выставил их по умолчанию?
Если под углом изгиба - то жарь. Терять нечего, а может и поможет. А сначала еще проверь контакты шлейфов и прочих коннекторов, мне встречалось и такое, хотя и сам подумать не мог.
А трещину можно жаркой исправить? Хоть на время. И на нём есть пластиковые элементы. Их можно просто фольгированным скотчем прикрыть, или только снимать?
Коннекторы все в идеале.
Он сам, кстати включается. Т.е индикаторы все загораются, даже батарея заряжается. Но вот дисплей не включается и биос не стартует.
Под определённым углом стартует, но стоит легонько стукнуть по корпусу и экран покрывается разноцветными полосами и он зависает а после перезагрузки опять ищи угол и положение.
Самое частое после падений и изгибов - это отвал bga чипов и сокетов процессора.
Соответственно пробуй нажимать на бгашки и на процессор и отслеживать, нажатие на что повлияет на запуск.
Такие платы после прогрева на ИК станции обычно окончательно перестают работать, что и является дополнительным доказательством отвала бга чипа от платы.
Носил уже в сервис. Попросил перекатать шары. Они что-то посмотрели, поделали. Сказали, что трещина в мамке и это неремонтопригодно.
Ты бы для начала определился что нужно греть на видеокарте. Изображение с монитора просто пропадает или же вываливается синий экран?
У меня есть старая видеокарта с пассивным охлаждением так я её разкочегарил до 110 градусов во время игры в Скайрим и та при включении выдает артефакты на монитор и категорически отказывается работать со своими драйверами. Работает только как стандартный графический адептер. Вот думаю погреть ГПУ на прожекторе с феном но чет лень.
Анон?
Только восстановление проводников.Плата скорее всего многослойная, но если обрыв дороги на внешнем слое то можешь попробовать.
Двачую этого.
Windows 10 долго включается и приложения долго запускаются, постоянные висяки. В диспетчере задач загрузка жесткого диска 100%. Отключил все возможные службы (поиск, суперфич), проверил на ошибки. Ничего не помогло, все равно загрузка диска 100%.
Вопрос: хочу до конца продиагностировать проблему... можно ли подключить вместо внутреннего диска десктопный большой HDD, там разъем как раз висит на проводе и это можно сделать без удленителей и переходников, но хватит ли питания у ноутбука для большого HDD?
ПС: питание отдельно не подключить, для этого тогда нужен сата-переходник мама-папа которого у меня нет.
Проверь SMART родного диска Victoria или CrystalDiskInfo.
3.5 диск используется для работы питание 12В, а 2.5 использует 5В, поэтому без внешнего блока питания ты 3.5" большой не подключишь.
Не хватит. На 2,5 подается только 5, а на 3,5 - 12. Ну и в конце концов я подключал, не фурычит.
Есть 5 мамок - они все не запускаются. Начинают крутиться кулера на 1 секунду, и вырубается.
Пищать не начинает. Судя по всему в СЦ уже пытались подцепить другие биосы (прошивалщика нету у меня)
Сам год работал в СЦ, но делал в основном ноуты и мобилы, можно подумать, что проблема в Мультике, но вообще ситуация мутная. БП рабочий, срабатывает такое, будто какое-то КЗ, и все уходит в защиту, но потом само тут же перезагружается.
В итоге если нажать на включение, то он будет бесконечно пытаться включиться запуская куллера и тут же их отрубая.
Куда можно копать? Или просто выбросить все это ?
Ничего дельного посоветовать не смогу но у меня было пару материнок которые достались на шару. Одна была вполне рабочая и в дальнейшем я ее пихнул на Авито. Другая же точно так же при попытке запуска еле крутила вентилятор кулера и вырубалась. Замкнул с помощью пинцета питание на материнке а это черный + зеленый провод и она стартанула. Вот в данный момент я пишу с нее. Хз от чего не стартует с кнопки походу тоже где-то КЗ либо что-то перегрел когда менял дутые кондеры. А вообще на эту тему есть весьма дельное видео -https://www.youtube.com/watch?v=8Niiv10aRQo
Есть мамка HP, с i3хой, точнее их 10, но у всех симптомы одни - не врубается. Почему не врубается, да черт его знает.
Просто начинают крутится вентили и срабатывает защита , сразу же, но он сам начинает стартовать вновь.
Вообще странное дело.
Дежурка есть, напряжения другие - есть. Замыкаю серый и черный - стартует, все крутится, но не пищит.
В таком режиме, как и 3еленый + Черный, все начинает крутиться.
Все напряжения есть и стабильны, от нормы не отходят. Ничего не греется и не горит. И не пищит.
В понедельник попробую тыкнуть оперативу, может врубится.
Но вообще, имеет ли смысл возиться? Или тут у всех дохлые биосы/мультики
>Дежурка есть
>Все напряжения есть
>дохлые мультики
Че несешь?
>не пищит
Ну так посмотри пост-картой, что как не родной? Потом все полевики проверь. Но сдается мне, что это северный мост.
Намекаешь на дохлый мост? Т.е. менять вместе с процем...
Пост карта сдохла, пока без нее. Все вручную.
Надо будет еще раз глянуть как скачет напруга при включении с помощью осцила.
P. S. Недели 2 назад на этом же ноуте менял мост. Прокатит ли гарантийный случай??
Страдай.
Вопрос по 3 пику, это сволочь полосатая L003(дроссель?), из которого как будто торчит монтажная пена, тоже сдох(пик3)?
Погуглив цены, вроде как такие штуки стоят не дорого, но везде просят по куску, за то чтобы припаять пару деталек.
Подскажите может есть варианты, дс-1.
Конденсаторы вроде целые(не вздутые), два на той картинке и еще вот.
Есть одна милая моему сердцу санса и она не заряжается.
Что имеем: при подключении к пекарне (как бы зарядка), между двумя крайними контактами, к которым припаивается батарея, напряжения нет, между центральным и каждым из крайних по 2.65 вольта. Вопрос: что за дела и куда паять батарею на 3.7 В?
Вниз + вкл попробуй. А что с ним вообще?
Помер/помирает северный мост скорее всего. Скоро твой ноутбук вообще ничего показывать не будет. Ремонт года три назад обошелся мне в 4к.
ну так он же включается и работает. выключается только под значительной нагрузкой
Проверь блок питания ноутбука на то, держит ли нагрузку он. Как это сделать, поищи в сети.
Прозвони, который из трех идет на корпус и паяй к нему черный, красный к "+", а белый - на оставшийся.
Совсем не понимаю что тут происходит, но кажется мне, что биос тупо не работает. И еще не могу найти тут на мамке мультиконтроллер.
Где он , епт.
Вставил память, вставил батарейку биоса.
Но мамка просто не стартует и не пищит. Ничего не греется даже.
Вот ничего совсем. Мож биос немного теплый, но это кажется пальцу просто кажется.
Синий - сигнал, что все ок.
Желтый - это 3.3В.
Напряжение везде есть. И если замкнуть серый и черный, то кулера будут крутиться, напряжение везде будет стабильным, но мамка не запускается.
Сейчас заметил, что на большинстве ног биоса 3.3в постоянные
Постояннка, как так то? Это ведь не норма, куда копать, или просто биос сгорел ?
Что может быть?
ну судя по тому, что на ноуте стоит несъемная батарея и с ее зарядкой никогда проблем не было, бп нагрузку держит (в том плане что ноут вырубается не от того что батарея села, а хз почему)
пытаюсь проверить. научи как включать режим максимальной производительности в видюхе при работе от батареи. что-то не нашел такого. от розетки фурмарк показывает 15 фпс, от батареи 5-6
там только настройка питания проца
Всe бы ничeгo. Eсли бы нeпoнятнaя aнoмaлия. МEЖДУ СТOКOМ И КOЛЛEКТOPOМ 0 ВOЛЬТ.
НA БAЗE 7 В.
Кaк этo пoнимaть? И этo у oднoгo, у дpугoгo мoсфeтa pядoм 5 вoльт нa бaзe и 0 мeжду С и К.
Нa тpeтьeм всe пo нулям.
Я пpoстo.... пpoстo нe пoнимaю чтo пpoизoшлo с мaтepинкaми, и кaжeтся чтo их ужe нe вoсстaнoвить.
Aнoнчeг, eсть ли идeи, чтo зa мaгия тaкaя твopится?
Нa микpoсхeмe биoсa нa 7 нoгaх(aгa, кpoмe зeмли) пoстoянныe 3.3 Вoльтa.
Нa мoсфeтaх pядoм с 24 paзъeмoм
(Тaм микpухa-пpeoбpaзoвaтeль Rt 8108a (хoтя спpaшивaeтся, зaчeм oн тут, зaчeм 5 вoльт в 12 пpeoбpaзoвывaть и линeйный Rt9045)
Тaм кopoчe гoвopя 2 206ых мoсфeтa и eщe 1 мoсфeт4144
Сломался монитор Samsung SyncMaster 2343NW.
Пол года назад я ушел в магазин, оставил компьютер включенным, но выключил монитор. Когда вернулся я включил монитор, и вижу что рабочий стол был расширен за границы монитора, т.е я видел лишь центр рабочего стола. Я перезагрузил компьютер. Загрузка виндус шла нормально, но когда он запустился, монитор начинал плыть в странных артефактах, они просто наполняли экран. Решилось это сменой расширения монитора с 2048x1152 до 1920x1080. Но я понял, что монитор начинает ломаться, как-никак ему уже лет 6.
И вот через полгода, я так же ушел в магаз, оставив включенный комп и выключил моник. Вернулся, включаю монитор, а он не включается, просто темный экран и странно мигающая кнопка включения. Кнопка мигает не так, как при выключенном компьютере, но с таким же интервалом и за один миг, кнопка мигает быстро 2 раза.
Подключил старый монитор, он нормально работает.
Я менял провода, подключал в разные порты - но все так же.
Думаю монитор просто сломался. НО
Вопросы:
Почему монитор сломался? т.е я ухожу на 30 мин, возвращаюсь, а с монитором уже что то не так.
Может ли быть, что дело в компьютере? или например, скачки напряжения?
Меня волнует именно странность поломки.
Все потому что ты выходил в магазин. Не надо выходить.
А вообще, второе - классика, конденсаторы в БП попухли, меняй.
Скорей всего отсутствие этого конденсатора ни на что особо не повлияет, он там дублируется по шине несколько раз.
Но если хочешь - впаяй, это 0402 0.1 мкФ.
А вот отсутствие резистора рядом с гребенкой - не даст работать планке. Там наверняка 0402 15 Ом, можно с соседним сравнить. Теоретически может заработать, если его площадки просто замкнуть, это антизвонный резистор.
В принципе может. У тебя там кнопка "вкл" после сборки не передавлена? Хотя тогда бы он самопроизвольно стартовал при подключении аккума.
Прозвони её на предмет КЗ, почисти контакты кисточкой со спиртом / ацетоном (может подкорачивает на массу).
Котики, подскажите, слёзно прошу. В общем есть две мёртвые видимокарты, GTX460, был отвал чипа, чип снял, и GTX680 - выгорел к хуям собачим питальник. У 680ки КЗ выпилил дремелем, думаю питальник восстановлению не подлежит да и лень морочиться, у 460 все напряжения были впорядке до того как я снял чип, без чипа питание ГПУ генерируется, а питание памяти нет.
В общем хочу дать питание с 460й на 680ю, но возникла проблема. На 460ке пропало питание памяти после снятия отвалившегося чипа, питание на мосфетах есть, питание на контроллере есть. Установлен шим контроллер APW7165a, даташит:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/548413/ANPEC/APW7165C.html
Тоесть. я промерил, на VCC 12v, на COMP 0.94v, на BOOT 12v тоже.
Как его запустить???? Чего ему надо?
В общем хочу дать питание с 460й на 680ю, но возникла проблема. На 460ке пропало питание памяти после снятия отвалившегося чипа, питание на мосфетах есть, питание на контроллере есть. Установлен шим контроллер APW7165a, даташит:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/548413/ANPEC/APW7165C.html
Тоесть. я промерил, на VCC 12v, на COMP 0.94v, на BOOT 12v тоже.
Как его запустить???? Чего ему надо?
Ах да, дроссель памяти тоже отпаял, т.к. под какой то из чипов памяти попала капля олова и там КЗ, лень снимать все чипы, тоесть там питальник памяти сейчас - APW7165, за ним 3 мосфета, всё
имхо, лучшим вариантом будет найти питальник от какого то ололо на 462ом чипсете и простейшем контролере, и припаивать тупо кусок мамки.
сокете*
да не охота городить там хуй пойми что, вторая затычка в соседний PCI слот чтоб с неё снимать питание - для меня приемлимо. Как бы питальник этой 460 100% живой, надо только его ВКЛЮЧИТЬ
ты не забывай еще про то что тебе надо будет выставлять нужное питание для питания чипа. и питаться оно все равно будет не от експерсса а от дополнительного питалова видяхи.
Питание чипа вольтмодом сделаю, мануалы вроде есть для моего шима 460ки, но это вабще другой вопрос.
От экспресса на 460ке питается память и контроллеры, прозвонил уже.
В общем анончики, помогите запустить, я не понимаю даташита, какие значения на каких ногах нужны чтоб питальник памяти заработал?
Сейчас кстати прозвонил, ШИМка памяти с задроссльным пространством не связана, ножка PHASE идёт на преддроссельное пространство, потому, то что я отпаял дроссель значения не играет
До этого пару месяцев не работал без краски.
Принтер струйный.
Вряд ли мне кто то поможет, но черные чернила стекают в какой то лоток.
При всем при этом с экран странная хуйня начала происходить как пятно появилось: съезжает в сторону, размывается, разные экраны друг на друга накладываются, еще какая-то хуйня, малафья - даже кнопки сами собой нажимаются. Последнее время особо не нажимались, но я и не пользуюсь так часто.
Это произошло после того как он дропнулся пару раз. На асфальт с высоты уха и на твердный песок с высоты живота что ли - но уже с горизонтальной скоростью (ехал).
Что делать? Починить можно?
Тебе полторы тыщи рублей на модуль дисплея жалко, жиденок? Что ты там чинить собрался? Пипиксели с места на место перегонять?
Сгорел компьютерный БП colorsit 350 fch
Разлагал раствор соды на водород для аэростата. Чета прозевал момент и Бп перегрелся и предохранитель перегорел.
Оказалось пробился биполярный транзистор 13009, звонит в обе стороны по всем ногам.
Чинить его или проще и дешевле купить новый?
Еще один жид в треде. Ну, закажи ты эти несчастные транзисторы на али, стоят же 2 бакса за 10 штука, за 10, блеать. Что тут еще думать?
Алсо, ты совсем поехавший - водород для аэростата? Ты еще плутониевый реактор для него сделай. Купи на авито самый маленький баллон за тыщу рублей и воспользуйся услугами заправки баллонов гелием на том же авито - пусть еще 500 рублей. Зато тебе этого баллона на десяток запусков хватит, да и твою бестолковую голову взрывом гремучего газа не оторвет.
> Рекомендую в greensparke брать дисплей
Найс совет, школоивел. Что сразу на рынок хачей его не пошлешь?
И это значит что нихуя не прокатит или прокатит и хуй на них вобще?
Починил, обычный пятипиновый крайние к крайним припаял заряжаться стало.
Сдохла, может быть, видеокарта(от пыли что ли?). Перегревов не было(максимальная была 60, я всегда за температурами слежу), наверное, умерла с того, что я не чистил давно, а пыль же проводит, так вот и коротнуло её. Макросы на кулер не рип, они крутятся почему-то, но вот изображения на пк нема, а сам пк включается(пробовал без дискретки), 2 пси, пробовал от обоих, кабель работает(пробовал от встроенной), не пищит, если воткнуть в пси и запитать.(сам пк с дискреткой грузится, но начинает перезагружаться спустя минуту, мышь и клавиатура работают. В сервисный что ли тащить? amd radeon hd sapphire 7970 (денег на новую нет, я бомж, а карте, собсна, 3 года, вроде)
>> падений и изгибов - это отвал bga чипов и сокетов процессора
Есть один ноут после не то, чтобы падения, а после полета ап стену. После чего не включался, в сервисе сказали "ремонту не подлежит", но я его починил однажды -- очень внимательно рассматривал плату и заметил треснувший кварц (маасенький из розовой керамики квадратик). Нагуглив даташит на чипсет, заменил тот кварц на обыкновенный "металлический", по-моему 25МГц, ноут ожил! Это дело было года 2 назад. И вот проработав эти 2 года, теперь началась видимо "bga-шная" болезнь, видимо проявились последствия полета апстену. Иногда зависает, точнее "останавливается", если в этот момент слегка нажать пальцем на теплоотвод процессора -- то он "отвисает", продолжает работать дальше с того же места, т.е. даже не перезагружается.
И еще -- там видимо во время полета вырвалось с мясом одно из четырех креплений охлаждающей проц пластины, т.е. втулка резьбовая из платы вылетела и пластина на 3 винтиках держится.
Вопросы:
1. Если как-то "прикошачить" четвертый винт (длинный винт и гайку что ли с другой стороны через изолирующую прокладку.. прижав таким образом сокет к плате.. не знаю) -- надолго ли этого хватит?
2. Как определить, какой именно чип бга или сокет проца (скорее всего он) отвалился?
3. Как это дело ПОПЫТАТЬСЯ починить? Думаю смогу сделать нижний подогрев платы из галогенной мощной лампы, но опыта такого нет.
И если это сокет, то как его "прожаривать"?
по прошествии определенного времени отказы лавинообразно возрастают, ты даже не успеешь все починивать. Хороший выход из положения - сделать специальную печку из трубы 30см диаметром, типа буржуйки. Сначала ты его растапливаешь чурками из дров, затем подкидываешь торф, пока печь не нагреется и не начнет завывать, или гудеть. Затем кидаешь туда устройство целиком, чтобы адская пламень расплавила радиотехническую ересь до атомов. Когда ноут сгорит, ты ощущаешь феноменальный оргазм над завершенным делом. Дальше ждут другие дела, новый путь открыт.
Блин прочитал твой опус и аж ощутил душевный подъем после избавления от ебущего мозг неремонтопригодного говна.
Печка-то у меня и так есть, кирпичная. Драйвера к ней, дрова, тоже есть. Торфа нет, это критично? И даже есть другой ноут, с которым я вероятно так и поступлю по твоему совету, предварительно сняв память, проц, вайфай модуль, некоторые полярные кондеры. Аккум и hdd давно использую в других местах.
Вот этот ноут реально неремонтопригоден.
А тот первый, о котором я писал -- жалко фтопку-то! Я ж его однажды оживил заменой кварца. Хочется теперь помаяться с прогревом BGA, но не фтопке. Тем более не особо древний, там и видюшка дискретная есть, и проц i5, иии вообще.. Называется кстати он DNS, материнка Pegatron. Да и просто любопытно, как-то ведь на заводе этот сокет припаивают и ничего-то у них не плавится!
>>256470
Нуу _волны_ у меня немаэ, да и толку -- сокет-то BGA! Его имхо только прожектором греть снизу, а сверху вообще непонятно чем. Хотя за ссылки на ютюб спасибо! Там видел что можно сокет "разобрать", сняв верхнюю пластиковую пластину, а нижняя _типа_ не плавится, как я понял. И еще одна засада -- под ним там с обратной стороны платы наверняка smd кондеры -- как же сделать, чтобы и они не отвалились, и сокет не расплавился..
Мелкие компоненты не отваливаются, сила поверхностного натяжения припоя для них превышает силу тяжести.
Sony Xperia Miro. Не работает тачскрин и, судя по всему, сенсор бар.
Лежала на полке пару лет, отправлялась туда рабочей по крайней мере по части сенсора.
Что ебанулось? Контроллер дисплея? Где его в ней искать?
Какие ваши доказательства?
подумал-почитал, судя по ходовым номиналам и здравой логике, для защиты от перенапряжения стабилитрона на 5.6В в самый раз. спасибо, что выслушал, анон
Почисть разъёмы тача и дисплея вилкой щёткой со спиртом или ацетоном.
Если есть в доступности магазин с запчастями для телефонов, подкинь новый тач. Не поможет — подкинь заодно и новый дисплей (тач-то в разъём на шлейфе дисплея втыкается, ЕМНИП). Вообще в большинстве случаев проблемы с тачем решаются заменой тача.
>он был с гнилью на пятаках
Наверняка не только он. Ищи, что ещё подгнило в датском королевстве я бы забил, обычно этот гемор не стоит свеч.
Не, смотри в чем фан.
Не работает тач (вытащил вставил всё канешна,и ну ты понял).
Но кроме него когда зажимаю выкл на включенном телефоне и вылезает окошко выбора действий, кнопка назад не работает, а она тут отдельно от тача идёт.
>она тут отдельно от тача идёт.
Уверен в этом? Давно ST23 не попадались, но вроде там всё как обычно, служебные кнопки как часть сенсора.
Четвёртый ряд контактов не нужен — вроде он используется на всяких смарткартах, возможно, на RUIM, на обычных симках не задействован. Можешь ради интереса прозвонить мультиметром в режиме диодной прозвонки в обратной полярности (+ на "массу телефона", - на прозваниваемый пин) — вангую, мультиметр покажет бесконечность.
Да я уже нашёл фото разъема снятого.
Однако чот не слишком помогло, лол. Припаял на место старого коннектора не особо подходящий от мегафон логина, но что странно, половина контактов звонится между собой. Или это так и должно быть?
Насчет части сенсора - по-моему нет. По низу идёт плата, на ней 3 каких-то хуйни, точно под гравировками на стекле.
Почистил вроде разъемы щеткой, погрел контроллер тача (который на самом таче идёт). Нуль эмоций.
Я вообще хуй знает, может на заблоченном экране сэнсор бар и не должен реагировать. Когда вызываешь меню отключения на заблокированном экране и нажимаешь на "назад", должно вообще что-то происходить?
>По низу идёт плата, на ней 3 каких-то хуйни, точно под гравировками на стекле.
Короче, я порылся в своём хламе и нашёл разобранный ST23. Те хуйни, про которые ты говоришь — это просто земляные контакты, которые прижимаются к металлической рамке дисплея. К работе сенсора они не относятся.
>половина контактов звонится между собой. Или это так и должно быть?
Нет, там два контакта на земле, остальные — питание, reset, data и clock.
Окей. Я попробовал на логине позвонить, так там ни одна площадка между собой не звонится
Однозначно покупать тач смысла нет, он сука стоит как этот телефон.
Да ладно, на авито за них от полутора до трёх тыщ просят inb4 мечтать не вредно, а тач стоит около 350р.
600 он стоит.
В ДС2 своем нашёл только мертвый за 1.5, за 2000-2500 нормальный будет.
Просто смысл покупать тач на телефон который ещё не известно живой или нет, да и не факт что тач поможет.
Идёшь в магаз, подкидываешь, по результатам решаешь, надо тебе его покупать или нет.
А есть такие магазы? Везде чисто под заказ, да и покупать я особо не хочу.
Ну это тогда норм, профи у меня недалеко тут. В инете он стоит 600.
Ну ок конечно, но там наверно под заказ или тип таво?
Просто позвони и узнай, есть в наличии или нет. Если нет — спроси, когда ожидаются. Я номер телефона оставлял и мне звонили, когда приходили нужные мне запчасти это не в Питере было, но все ж мы люди, братишка.
Ну просто мира уже старая, кто мне приведёт на халяву тач и ещё даст его там потыкать и сказать нравится мне не нравится мне...
да.
Итак, вскрыл я его аккуратно -- нож и молоток рулят! Внутре, как и предполагал -- предохранитель в обрыве. Заменил его, взяв из другой батареи, НО! третью ножку (к транзистору) изолировал, чтобы он скотина опять его не спалил. Теперь ноут от батареи работает, НО не заряжает. Посему попробовал "от лягушки" подзарядить банки напрямую -- на одной параллельной группе на 0.05в больше, чем на друхих двух. Это может быть причиной того, что контроллер батарею "отрубил"? Ну я слегка "сбалансировал вручную" их, в итоге ровно по 3.95в на каждой группе, отключил "лягушку", вставил в ноут -- работает и показывает как было 36%, так и осталось. Тогда попробовал я по-другому -- "лягушку" (лабораторный БП) цеплял не прям к банкам, а к разъёму батареи -- и вот после этого и процент заряда стал возрастать, теперь показывает 57%, хотя напряжение на банках уже по 4.11в, по идее это явно больше чем 57%, имхо. Там что, типа счетчик электроэнергии что ли стоит? :). Заметил еще в разрыве минусового провода от банок стоит что-то, вероятно резистор мощный точный смдшный, от коего идут 2 линии в контроллер куда-то. Это измеритель тока?
В общем, буду дальше експериментировать наверное. Предполагаю, надо контроллер как-то сбросить, но как.. Есть 5вольтовый компорт, есть небольшой опыт прошивки через него всяких девайсов и лечения "мухи ЦЦ сигейта". Но нет опыта именно с ноутбучными батареями (есть лишь опыт применения их в других целях).
фото
опыт работы с пекарями есть (админ)
но вот паял разве что кабеля на всякой фигне типа кабель питания на блоке ноута + координация как у аутиста
может посоветуешь купить паяльную станцию и выпаять себе мозг или как?
Ты понимаешь, что задал вопрос уровня: "У меня сломалась красная машина, что нужно, чтобы ее починить?"
У тебя полимер выводной или смд? Если выводной, то он не коротит ножками об систему охлаждения?
Смотри лупой, что снёс нахуй с платы: кондеры, резисторы мелкие.
Нужен минимальный набор тестового железа: исправная память, блок питания, видеокарта, набор процессоров, пищалка-динамик
Нужен минимальный набор инструментов: мультиметр, отвертки, паяльник обычный китайский с Али со сменными жалами и регулятором, рексантовский припой и флюс лти-120 с кисточкой. Пост карту неплохо бы, но вряд ли ты поймешь, что она тебе покажет.
Нужны свежие батарейки 2032.
Из выкидываемого процентов 10 можно зачастую поднимать просто заменив севшую батарейку и почистив ластиком контакты памяти.
По обучению смотри видео по ремонту на ютубе. По десктопному железу глянь каналы Core и Гитарюга. Вряд ли ты сразу станешь ремонтником, но если хоть какие-то мозги есть, то подвинет в нужном направлении.
если опыта нет, просто дутые электролиты и разорвавшиеся элементы перепаивай, авось в одном из скольки-то случаев поможет.
выводной, все смотрел, все целое.
Насчет координации. Полгода назад совсем не умел пользоваться паяльником. Руки тряслись, паял двумя руками, лол. Сейчас работаю с совсем мелкими пиздюльками, руки перестали трястись, брат жив.
Если кто-то скажет, что это из за того, что я разъем закоцал, то это не так, я еще пару лет назад пытался через VGA подрубиться и то же самое было.
Пили фото платы где паял и где вга. Похоже на короткое межсигналов
Все на месте, мост видать поджарился, он там не очень хороший отдам асусу по гарантии, благо до 3 лет еще пол года.
Мы так на работе лет 12-15 назад кондеры к переменке подключали и ныкались за стенды в ожидании когда ебанет, а у нас я ебал бочки на 10к, благо до них не добрались
Ты, может быть, на скалере что-нибудь статикой убил.
есть на руках LGшная матрица от ноутбука. Сама матрица живая, но контроллер лед выгорел наглухо. Смысл искать его не вижу, думаю подключить светодиоды через драйвер тока напрямую. Шлейф к светодиодам состоит из 6 проводников, 2 спарены. Питание LED - 12В, можешь подсказать распиновку и тип подключения? Модель матрицы LP173WD1-TLA3
Матрица 40 pin? Кидаешь с БП 35,36,40 и минус. И будет тебе подсветка.
Чому-то подумал, что нужно Led-подсветку вместо ламп впихнуть в матрицу.
Годная мысль.
Уже разобрался, там 6 линий с общим плюсом на 11 светодиодов с падением 2.4 каждый. Сейчас калхожу питание от повышающего преобразователя, благо что токи мизерные.
Собсна, вопрос: что делать?
сорян если не в тот тред
Доказать можешь что украли? Скорей всего тут в ебало подписанной тобой бумагой, где ты согласен с тем что сервис не несет ответственность за сохранность внутренностей ноута
Ебать ты лох. Бери с собой мамку и идите устраивать скандал. 50/50, что вернут, но без квитанций или чеков, ты хуй что докажешь. Да и если в "сервисе" взялись за подмену, то, скорее всего, будут стоять на своем, мол, "так и было".
http://www.nix.ru/autocatalog/ups_fsp/UPS-1500VA-FSP-PPF9000105-EP-1500-LCD-plus-ComPort-plus-zashhita-telefonnoj-linii-RJ45-plus-USB_108079.html
Не пищит, не работает. Кулер сзади крутится как-то неровно, иногда вообще перестаёт. Вытащишь-вставишь шнур - вроде крутится. Чуть пошевелишь - перестаёт. Иногда сам снижает обороты, а потом восстанавливает. На нажатие кнопки не реагирует. Сама кнопка заедает.
Внутри кондёры невздутые, следов перегрева нет, явно обломленных контактов тоже не видно.
В морг?
Аккумулятор сдох
50/50 братан
Если сдох только акб, то считай повезло. Поставь заведомо хороший, ЗАРЯЖЕННЫЙ акб, и проверь.
По внешнему виду похож твой упс на иппон 1000, который клон eaton env 1000, самой дичайшей модели от eaton. Если он и внутри как иппон, то лучше сразу выкинь, у них процы выгорают, и там уже дешевле новый упс купить, чем починить.
А не, посоны, отбой, все и так работает.
Поковырял его - таки сдох. Сгорела обмотка трансформатора. Может и ещё чего за собой утянула.
Встаёт вопрос: какие UPS брать на будущее? Хочу как-то стандартизировать это дело, чтобы хотя бы закупать потом одни и те же батареи для них.
Есть, что посоветовать?
Пока что склоняюсь к APC Back-UPS BC650-RSX761. Там 4 евророзетки, фирма известная, стоит около 5,5к, батареи по 1к, мощности для офисных компов должно хватать за глаза.
APC норм.
Только FSP у тебя был линейно-интерактивный, а APC, который ты хочешь, пассивный (stand-by). Если не критично, я бы взял.
Суть значится такова.
Ноутбук громко сказано PackardBell, не подаёт признаков жизни - при подключении ЗУ - абсолютно 0 эмоций. В схемотехнике я нихуя не разбираюсь, но думаю нужно побегать по напряжениям там, дежурку поискать и всё такое.
Платформа Z5WE LA-A621P.
Визуально вылетевших элементов не обнаружил. Аппарат сдох во время зарядки.
Благодарствую.
Уже перекатился на выбор Ippon Back Comfo Pro 600. Он тоже линейно-интерактивный и с мониторингом.
Ипон не бери. Китай на Китае и мониторинг через жопу работает. Это я тебе как обладатель ипона говорю.
Сначала проверь с заведомо исправным БП и аккумом. Я так понимаю, ноут сейчас не включается ни от аккума, ни от БП и вообще не реагирует ни на что? То есть - не загораются никакие светодиоды? Тестер есть? Смотри напряжение на кнопке включения при подключенном БП. Посмотришь - скажешь нам. Потом звони все мосфеты в корпусе SO-8, пикрил. Только не знаю, как ты их будешь звонить, у тебя ж проц не снимается. Короче, если тестер более-менее точный и есть режим для проверки диодов, то попробуй так: щупы тестера на средние ноги мосфета сначала в одном направлении, потом в другом. Если показывает ~400 Ом и выше, то все норм. Если показывает ~15-20 Ом, то это проц мешает. А вот если показывает 5 Ом и меньше, то это скорее всего КЗ. Снимай этот мосфет и так же проверяй тестером, если сопротивление такое же, то тебе повезло, меняй на такой же или на аналог. Если сопротивление норм, то не повезло, КЗ где-то в другом месте и его придется долго искать. Но все-таки мне кажется, что не КЗ там у тебя, а что-то более простое. Так тчо начни все же с проверки аккума и БП. Алсо, мог биос сдохнуть. Можешь попробовать батарейку биоса откинуть, потом замкнуть все выводы микросхемы биоса она похожа на мосфет, но больше, сразу заметишь. Мне помогало на 3 или 4 ремонтах. Алсо, попробуй crisis recovery, там надо закинуть сервисный биос на флешку, вставить ее в обесточенный ноут без БП и аккума, потом зажать Fn+Esc и не отпуская засунуть штекер БП. Тоже пару раз выручало. В общем, пробуй, может что и получится.
Схоронил! Неплохой гайд, как-нибудь руки дойдут до своего нетбука - воспользуюсь. Добра!
Мимогуманитарий.
Няш, я спрашивал в Core-Service, мне скинули схему этого говнеца. Могу заделиться если надо.
Нихуя абсолютно не горит, прям вообще 0 эмоций на подключение акб или заряда.
БП даёт стабильные 19 вольт, на входе в микруху чажджера 18.8-18.9.
Ключи на обратной стороне платы нихуя не понял как звонить.
И какие конкретно мосфеты к стати? Или их там всего пара штук?
Тестер М-832, лол.
Алсо на этой бяке стояла батарейка ML1220, она показала меньше вольта. Я решил её заменить, выпаял, понёс в магаз, и проебал. Можно же любую другую 3 - вольтовую поставить?
Можно.
>Я правильно понял, что нужен дисплейный модуль новый?
Да.
>где его взять, чтобы быть уверенным, что это оригинал, а не параша какая-то?
Тоже буду краток: нигде. Их не существует в природе, можешь даже не пытаться найти. Насколько я знаю, Apple не поставляет модули дисплея даже в АСЦ. Бери спокойно AAA+, это левак с заводов в Китае, по сути тот же оригинал, разницы не заметишь абсолютно никакой. Главное, не нарвись на восстановленный - это когда берут модуль с разбитым стеклом, нихромовой проволокой снимают с него стекло и меняют на новое, посадив на говноклей. Где покупать - в green spark, естественно.
В спарке же хуйня диспы, постоянно нужно защитное стекло клеить или пленку иначе фантомные нажатия
>А если я в украшии?
Тогда все проще, езжай сразу на завод в Дрезден и там покупай. У вас же безвиз со вчерашнего дня.
может быть из-за драйверов, если порты подключены к разным контроллерам. обнови драйвера на всякий случай.
Спасибо.
kek. А серьезно?
Вколхозил батарейку. Не факт что потом с ней соберется конечно, но до собирания надо его сначала завести.
http://rgho.st/8glGwBlgn
Схемы на мамку, если вдруг надо.
На кнопке нет напряжения от слова совсем. По прежнему не горит ни один светодиод.
Так же на PQ302 приходит 19 вольт, а уходит на 1 выводе от 0.1 до 0.4 вроде как, а на остальных какие-то миливольты.
На PQ 303 вообще по нулям.
На пакардбеллах новых есть такая дырка мелкая на задней крышке
На ней еще значок батарейки нарисован
Нажимаешь на него, пару раз и откидываешь клеммы батареи
Через некоторое время втыкаешь обратно.
Кстати БП от ноута в защиту не уходит, при подключении ? (Лампочка может на нем гаснет или как?)
Ключи могут не открываться без управляющих сигналов.
Проверяй есть ли дежурка на дросселях PL403(+5v) и PL402 (+3.3v)
Вот я не знаю.
Маркировка элементов которые рядом с шелкографией PL402/403 - 1R0 1403F
Мерял относительно земли, показало на обоих по нулям. Хуита какая-то.
Сфоткай место, куда входит разъем питания и где сами мосфеты
Выше спрашивал у тебя, зарядник не заснет, когда вставляешь его в разъем ноута?
Ну и как бы я намерял вольты если бы он вырубался? Лел. Лампочки хоть и нет, но на входе то 19 вольт есть (меряю с разъемов, меряю с питалова некоторых эл-тов, на тот же PQ301 19 вольт приходят).
Держи все места где мерял. Мосфеты тут на разных сторонах платы, дросселя в другом конце платы, короче всё сделано на отлично, диагностировать, а особенно искать элементы на плате, очень удобно нет
Апдейт: в моем локальном мухосранске предлагают дисплейные модули - фейковый и "оригинал" (он как-то уклончиво назвал это) и устанавливают.
Кроме того, в харькове видел АпплМания конторку. Там предлагали тоже дисплейный модуль взять и установить. Но при этом сказали, что будет менее яркий и цветонасыщенный. Это оно? Лучшее из того, что доступно? Как знать, что не наебут?
Так покупай и набирайся опыта. Глядишь, научишься разбирать где говно, а где нет, пощупав его.
Есть жидкости для восстановления роликов захвата, но этого не на долго хватает. Попробуй резинку чуть сместить к середине. Бывает в середине истирается, а сверху и снизу еще живой.
Алсо жидкости эти стоят рублей 200 максимум, правда найти сложно
Во-первых, если бы у меня были неограниченные деньги, я бы блядь и не обращался с вопросом. Во-вторых, дисплейные модули не отличить друг от друга.
Я просто хочу знать какие самые надежные конторы: мелкие в мухосранске, большие в мухосранске, мелкие в большом городе, "серьезные" в большом городе или даже псевдоофициальные (видел "Аплмания" в киеве - прям даже свои футболки носят с эмблемой, хуё-моё, но что-то они меня не сильно убеждают)?
>Packard Bell TV11CM-8450
https://www.ipc-computer.eu/notebook-spareparts/packard-bell/easynote-tv-serie/tv11cm-84508g50mnks/cooler
https://ru.aliexpress.com/item/Original-New-Laptop-CPU-Cooler-Fan-For-ACER-TravelMate-P235-M-P253-MG-P253-E-Iconia/32745734242.html?spm=2114.30010708.3.9.RSYB3j&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10054_10059_10099_10078_10079_10093_426_10103_10073_10102_10096_10052_10050_425_10051,searchweb201603_6&btsid=a1969604-c674-458e-86e8-b79ac56c15bb
Сега приклеилась.
Менять кнопку, очевидно же.
Знаешь, анончик, есть совсем Китай https://ru.aliexpress.com/item/Grade-AAA-Replacement-LCD-for-iPhone-4s-Lcd-Screen-for-Apple-iPhone-5-5c-5S-Lcd/32742570405.html?s=p&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10054_10059_10099_10078_10079_10093_426_10103_10073_10102_10096_10052_10050_425_10051,searchweb201603_6&btsid=ff01e765-cfa4-4daa-8e2b-626352fc19a4, а есть качественный Китай https://ru.aliexpress.com/item/Best-100-Original-LCD-For-iPhone-5C-LCD-display-touch-screen-digitizer-glass-bezel-full-assembly/32699332537.html?s=p&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10054_10059_10099_10078_10079_10093_426_10103_10073_10102_10096_10052_10050_425_10051,searchweb201603_6&btsid=ff01e765-cfa4-4daa-8e2b-626352fc19a4. Оригинальный только снимать с нерабочего, а в серьезных конторах, наверняка поставят лучший возможный вариант.
Ах, да, норм контора в отличии от Ашота, даст хотя бы месяц гарантии на товар, вне зависимости от качества.
Купить нормальный?
Мелкие пиздюки поломали передатчики, можно ли как то сделать новый пеедатчик ? или всё на выброс? или куда обратится, чё т я первый раз у вас в разделе, у вас тут дохуя всего
Что за наушники, клава и мышь? Что за передатчики? Звука с наушников на мышь через клавиатуру?
ну я в кратце написал, беспроводные наушники а именно, фирма\модель rapoo 1030, их 2е шт. выкидывать жалко, ими мало пользовался
а клава и мышь, набор microsoft wiriless 2000, ими так же мало пользовался, спиногрызы (при чём не мои) обломили передатчик, очень хотел вернуть к жизни хотя бы этот набор, звонил в майкрасофт, они сказали что могут выслать новый передатчик, но нужен крин товарного чека из магазина, а он к тому времени, у меня уже обесцветился
ну они тип высылают только при наличии чека, типо мало ли спиздил где набор, а передатчик не спиздил
Ну ты им деньги предлагал? Коробку там покажи с документами. Передатчик ломаный. Алсо, под угловым освещением на чеке также ничего не видно?
прежде, я благодарю за предложенные варианты, но:
нет, деньги не предлагал, девушка по телефону сказала что могут выслать при наличии чека, другого варианта не предлагали и я не уговаривал
что касаясь коробки и документов, передатчик был сломан порядка 2х лет назад, ни документов ни коробки уже нету, как и передатчика, он был сломан в труху (отломан юсб и раздавлена микросхема)
чек= что касаясь него, я пытался, но ничего не вышло, инфы было не видно
и всё же я хотел поинтересоваться, есть ли возможность всё это восстановить, или же есть соответствующие треды, в которых мне смогут помочь ?
Надежда умирает последей, тащемта.
Город? Что за матрица?
>>262169
>>262163
бампану вопросу и отпишу некоторую инфу
позвонил в майкрасофт и спросил, могу ли я какими-нибудь путями приобрести датчик, на что они ответили что никогда не занимались и не занимаются таким, сказали что я могу попробовать обратится в какой-нибудь сервисный центр и спросить датчик там, возможно мне помогут.
Короче на выброс всё это дело, из-за маленького датчика
странно что с год назад мне сказали что нужен чек товарный, а сейчас говорят что такой возможности нет и не было
Получил за два прекрасных нихера Anus Transformer Pad TF300TG. С док станцией. Док заряжает, определяется Планшетом, но клавиши не работают, работают юсб порты и тачпад, в чем дело (ах да, еще сенсор разбит в хлам, но это другая история). Как пофиксить док, чтобы можно было юзать как нетбук?
OTG в помощь.
Клавиши не хрустят, не скрипят, не залипают как будто от сладкого?
Разбери и проверь шлейф для начала: https://www.youtube.com/watch?v=HqMYvN6y3P4
В БП 2009 года fsp 400pnr без apfc что-то шумит. Если двигать мышкой - шумит тихо, если идёт взаимодейтсвие с хдд - тоже шумит, но негромко, если видеокарта работает - шумит громко. А вот от нагрузки на ЦП не очень громко. Что это может быть и почему оно могло появиться? инб4 дроссель
Но это не главная проблема. Главная проблема - под нагрузкой, если напряжение в сети выше или равно 236 вольт, блок питания перезагружает комп. Без нагрузки такого не бывает, и при 245 работает, только под нагрузкой. При чём, может даже под 240 работать и редко перезагружаться, а может при 236 часто. Вот это загадка. Что может быть?
Анон, где найти схему блока питания Hiper hpu-5k680-pe, type R II, 680W?
Гугли по модели платы.
Если нужно просто отпаять разъем чтобы поменять на новый, то бери треугольный надфиль и смело пили его корпус пополам, отпаивай половинки от платы, потом отпаивай среднюю часть, приложив жало одновременно ко всем ножкам. Если же разъем нужен живым, то такой способ, естественно, не подойдет.
Нихуя не будет, не боись.
Таки да, 4 вздувшихся конденсаторы в месте, которое я не мог разглядеть без раскручивания.
Смотри, ананас:
https://ru.aliexpress.com/item/Oukitel-C3-5-0-Touch-Screen-Digitizer-Sensor-Outer-Glass-Replacement-Parts-Black-White/32776145307.html?spm=2114.30010708.3.1.uHFHD2&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_10000009_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_503_10055_10054_10059_10099_10078_501_10079_427_10093_426_10103_10073_10102_10096_10052_10050_10107_10051_10106,searchweb201603_9,afswitch_5_afChannel&btsid=e93fea36-86d7-45b9-8ad5-a7d580676d4a
https://ru.aliexpress.com/item/Oukitel-C3-100/32671656024.html?spm=2114.30010708.3.1.4QrtWO&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_10000009_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_503_10055_10054_10059_10099_10078_501_10079_427_10093_426_10103_10073_10102_10096_10052_10050_10107_10051_10106-10051,searchweb201603_9,afswitch_5_afChannel&btsid=c6db60ba-39d0-4327-b728-3c3d5f4101bb
Цена вопроса 2К.
Может это usb 2.0 с мышью не работают, а usb 3.0 работает
у тебя наверное было дедово паяло на 60 ватт и с огромным жалом, которое 480 цельсиев жарит без вариантов
Ноут попал в небольшой домашний пожар... Подгорела нижняя часть, а точнее: нижняя крышка, топкейс (вроде так) и сама клавиатура. Жизненно важные узлы не задеты. Samsung NP450R5E. Где, собственно, можно это заказать и сколько это выйдет?
Бамп, которого мы все ждали.
Сап, ремонтач. Есть два ноутбука - один asus k52ju с распидорашенной матрицей, другой - samsung np355v5c-s0wru поджарившийся. Вопрос - подойдёт ли матрица этого самсунга к тому асусу? Размерами они одинаковы.
В смысле там обычно либо 30-pin, либо 40-pin, она либо подойдет, либо нет бывалые меня обоссут, ты когда разберешь и подкинешь, то увидишь. Алсо, они могут отличаться по толщине. :В будущем есть желание запилить видеогайд по установке тонкой матрицы вместо толстой
>Посмотри, подходит ли рабочая матрица к рабочему ноуту по шлейфу и будет тебе счастье.
Да мне хотелось бы это узнать до откручивания матрицы. Но, похоже, так не получится. Надеюсь, ничего не сломаю, лол.
Просто у меня в первый раз мобила умудрилась побыть подложкой под колесом машины.
Из помощи ньфагу запрос. Нужна помощь в ремонте монитора LG Flatron L1950SQ.
1. Что где мерять
2. Принципы диагностики в целом
3. Что где почитать
Нихуя не знаю схемотехнику видюх или понять не могу хотя не полный аутист
Например как определить с долей вероятности сто чип слился
Или как замерить сопротивление того, другого
Вопрос не из цикла сделай за меня хорошо, реально хочу азы постичь
Видосы смотрел статьи читал - все из разряда титамира делай как я, но почему именно так нихуя не ясно...
Когда чистил комп решил смазать пропеллер на видяхе, снял а он не разборный, ну думаю там стопоное кольцо не слиьно должно держать потянул, а платка управления вырвалась из двигателя.
Там 3 ножки подскажите какая схема подключения обмотки движка...
А в жизни все так же как и на картинке. Точки обозначают начала обмоток. Вызваниваешь обмотки, вешаешь на начала маркеры чтобы не проебаться. Спаиваешь согласно схеме(начало к концу). Профит.
> Просто берешь и спаиваешь, без задней мысли.
попробую конечно, но обмоточные провода не звонятся так просто — они в залупе... мне бы картинку как должно быть. по результатам отпишу )
Можешь счистить сильно разогретым паяльником, паялом с обычной температурой и таблетками аспирина, мелкой шкуркой и т.д. Если не хватает длины - отмотай по витку. Но лучше забей и купи новый кулер.
Нет там никаких азов и методик. Поверь на слово, это тупая и муторная работа, основанная на потоке.
Лампам пизда.
я уже заказал с али, прост хочется починить.
в общем у меня задействованы только L2 и L1 на третьего выхода (как на схемах) на обмотке не нашел, спаял вроде, но они не звонятся поэтому ессно не заработало да и хуй с ним
Симптомы: Питание - есть, звуки жизни - есть, что-то на мониторе - нет.
В общем почти все индикаторы пашут исправно, но экран черный. Как и чем лечить? Лечится ли?
Матрас, шлейф, дерьмо по подсветке.
Очень врятли видак, потому, что север у тебя на нем помрет гораздо раньше и никаких звуков он издавать не будет.
Можно перевести с эльфиского?
Я нубас просто, только про северный мост понял.
Своими руками могу исправить или придется денюжку дяде давать? Или проще новую йобу покупать? Спасибо, что ты тут есть
Посвети фонариком и по-приглядывайся, может изо есть на матрице, но только без подсветки.
Подключи внешний монитор, выдает ли туда изо.
Просто, что ты хочешь? У тебя тестер то есть, пользоваться им умеешь? Ты если нубук разберешь, обратно собрать сможешь?
Тестера нет. Собрать смогу. Наверно. Не пробовал.
Можешь фейкомыльце дать, чтобы тут не спамировать? :(
Не имею. Пиши сюда. Без тестера ты много не сделаешь. Я тебе выше написал 2 дейсвия, отчет по ним сюда. Имей ввиду, что изображение пиздец как плохо будет видно в таком случае, как вариант, разобрать крышку и светить сзади матрицы.
- Чем покрыты контактные площадки? Припой олово+серебро?
- Почему окисляется до таких красивых разводов?
- Влияет окисление ли на работу HDD?
- Есть ли смысл раз в неделю/месяц/год чистить контакты ластиком?
На старых HDD ничего не окислялось. Такое сейчас на большинстве современных, у всех производителей. На работу иногда влияет, чистить имеет смысл раз в несколько лет.
Причина - запланированное устаревание и неисправности. Из-за плохого контакта контроллер, когда придет время, запишет в SMART и тех. таблицы всякое нехорошее, диск станет неработоспособным, реанимация теоретически возможна разве что с помощью какого-нибудь PC-3000, да и то не факт.
>олово+серебро
Просто говорят, что такой пайке не страшны окисления, что даже оксид серебра обладает хорошей токопроводностью.
Мне попадали в руки винты с проблемой в этом месте. Все они эксплуатировались в "неудобном" положении - вертикально или брюхом кверху.
Лезть в рабочий винт "для профилактики" не имеет смысла. Лудить контакты - плохая идея.
Помер мой ноут, который верой и правдой служил мне почти 8 лет. Сам ноут Acer Extensa 5630G 583G25Mi (LXEBN0X081). За годы жизни там были заменены проц, винт и беспроводной модуль (не потому, что старые сдохли, а просто на более современные/производительные). Сегодня утром он отказался включаться, мотивируя это одним длинным и двумя короткими. Насколько я понял - сдохла видеокарта. Вроде и на покой ему пора, но жалко. Хочу продлить его агонию. Родная видюха у меня AMD/ATI HD3650 512Mb MXM II. Вопрос: можно ли ее заменить на любую другую вк с таким же разъемом? Например, на эту https://ru.aliexpress.com/item/For-ASUS-C90S-M60J-F90SG-laptopboard-1G-DDR3-MXM-GPU-VGA-Graphics-Cards-NVIDIA-Geforce-GT/32700627171.html ? Или же вообще вытащить видеокарточку нафиг, там вроде встройка должна быть?
>там вроде встройка должна быть?
Нет. PM45 не имеет видака.
https://ark.intel.com/ru/products/35135/Intel-82PM45-Memory-Controller-Hub
216-0683013 в принципе не так дорог. За 5к должны починить. Запиши датакод с чипа, что бы не наебали.
Ну разряжал заряжал
Контроллер не сбраывается и думает что там четвертинка от ёмкости.
Соответствоено выключает , хотя заряда ещё > 3.7 *3
что делать? x220
Донора нет, думал с али готовую видеокарточку взять.
>>266753
Точно, нету в нем видюшки. Пичалька. В принципе тех же 5к видюха с али стоит. Вопрос только в том, заведется ли.
Эти http://slovelissimo.blogspot.com.by/2010/05/acer_13.html посоны говорят, что можно всунуть и HD4650, и 9600M GT. На али они стоят примерно одинаково, первая чуть более производительная, но склоняюсь ко второму варианту из-за более низкого энергопотребления и поддержки CUDA (всегда хотел попробовать попрограммить на нем).
>В принципе тех же 5к видюха с али стоит.
В принципе пришлют тебе прогретое говно, что сдохнет через пару недель.
>посоны говорят, что можно всунуть
Всовывай то, у чего TDP меньше. А лучше чини свою, будешь уверен, что проработает еще столько же хотя бы.
Ссылку на контекст то дай.
Вообще банки в АКБ менять последнее дело. Они стоят как этот АКБ нормальные.
Был залит колой плеер айпод нано 5, отвалилась подсветка дисплея, куда копать? Есть ли схемы в интернете его?
У айподов ремонтопригодность на уровне ебабельности твоей мамки. Забей если время дорого.
Ну бля, там кондёры погоревшие в паре мест, только без схемы хуй скажешь что с ним.
Копай в катушку, алсо фотки платы в студию, посмотрим вместе.
Есть PSOne.
Не читает диски. Совсем от слова нихуя.
На некоторых дисках говорит "вставьте диск формата плостейшон". На некоторых ничего не говорит вообще.
Какие-то определяет как Аудио-СД, но воспроизводить не хочет. Из всех Аудио-СД дисков, только на одном попытался выдать какой-то звук, но долго дрожал и потом просто повис. На остальных же виснет не успев выдать звук.
Подозреваю в бедах драйвер привода. ЛАЗЕР "СВЕЖИЙ", пробега всего часа два на нём. Со старым лазером ситуация только хуже. Что делойт в этой ситуации, котаны?
Забыл фото.
Есть донор с похожим креплением? Можно с него снять защелку и поставить на твою йогу.
Почему-то даже не подумал об этом, спасибо. Донора, правда, на руках нет, но поди можно найти где-нибудь.
Залей по краям молекуляркой, это же очевидно.
Включить можно таким путем: отключить шлейф матрицы и шлейф подсветки, дать плате чутка поработать, потом можно вставить шлейф матрицы, еще дать чутка поработать, потом подключить подсветку и монитор начинает светиться и писать что нет сигнала.Если отключить его на пару минут, то чтоб его запустить, процесс надо повторять заново.Если подключить к компу то он сразу гаснет,и начинает "перезагружаться"показывая изображение на доли секунд. Весь этот процесс сопровождается не хилым писком, откуда он идет понять не могу.Пару недель назад он еще показывал, включать его надо было минут 20 "греть" в режиме нет сигнала.
Что это может быть? Моих умений хватило на перепайку 3-х кондеров,ничего не изменилось.Саму плату для замены найти не могу,искал на али и ебэй.
Подсунь над шлейфом кусок пластика, чтоб к контактам его прижимал. Я сто раз так делал.
Мультик это, ну SuperIO.
Попробуй высоту опорной шайбы диска поварьировать. Ну и пылища на зеркале, только я хуй знаю как ты ее без разбора башки уберёшь. Я заморочился с разборкой на PS1 - у меня усё получилось, но я заебался её разбирать-собирать. И если ты лазер менял - имей в виду, он по азимуту настраивается, я на эти грабли на Веге ПКД наступил.
>не хилым писком, откуда он идет понять не могу
>перепайку 3-х кондеров
Я те что, Ванга - гадать, что ты там паял? Дутые кондёры в блоке питания? Если он пищит - меняй кондёры там. Подсветка отдельной платой? Включи, отсоединив эту плату, если включится - проблема в ней. А если пищит главная плата - это керамика хуёвничает, меняй керамические конденсаторы по вторичным преобразователям, самые здоровые которые возле дросселей понатыканы. А лучше всего - пиздуй в мастерскую на ремонт сдавать, а то кривыми руками весчь испортишь.
Вроде с диском была, да и лежала не в самом пыльном месте. Как я сказал, ему 4 года и 2 часа пробега.
Что значит по азимуту настраивается?
Он работал искаропки, он плуг-н-плей ставится, в сборе вместе с мотором там и всей хуйнёй. В виде пикрилейтеда.
Вот что меня смущает, это то что диск на шпинделе будто восьмеркой крутится. Но эт не точно.
Аккуратно отклеиваешь синию штуку, разрезаешь и засовываешь в 2 слоя.
>>267405
Там проц вроде самсунговский они дохнут.
Пищит изза того, что нагрузки нету, а преобразователь включен или наоборот она через чур велика.
Изза того что внешний БП дохнет и просаживается может пищать.
Я такие только с дохлой прошивкой видел.
Кондеры тут врятли, твердотельники жи.
Есть старая материнка MSI N1996. Её мне недавно отдал друг за ненадобность вместе с оперативкой 4гб и процем Intel Pentium D 915.
Её проблема в том, что она запускается через раз. Постоянно выдаёт ошибки жёсткого диска (код ошибки поймать не могу, т.к после показа компьютер перезагружается). Может запустить винду, но через минуты 3 работы опять выдать ошибку и ребутнуться. На вставлял проц/жестяк/оперативку в другую мать - всё работает. А может и вовсе включиться и прекрасно работать без поломок.
Так вот - хочу узнать, в какую сторону копать. Может, проблема в sata разъёмах? Руки у меня вроде на месте, так что могу сделать, мне бы не помешала эта материнка в рабочем состоянии.
Заказал новые.
Вопрос: как их впаивать?
В планшете впаяны два, но с одним контроллером - 1пик.
Отпаять старые от родного контроллера и впаять новые к нему?
Или впаять новые с новым контроллером, но тогда как быть если их два?
*на виртуалке
Да как обычно, просит перезагрузить и выбрать boot device.
Забыл добавить, что иногда он прямо на загрузке винды виснет.
Я так понял, хуй что можно сделать самому? Как вообще такую проблему гуглить?
Ну, блджад, может тупо кабели сата?
Название материнок MSI правильнее смотреть на наклейке на нижней стороне платы.
Я почему-то думаю, что южный мост отходит в страну вечной охоты.
Есть трупешная ИКс-коробка 360. Надо оживить. Внимание вопрос: Как правильно прогревать? Перекатывать сейчас GPU не хочу и не буду, но и убить неправильным прогревом чип или тем более всю плату я тем более не хочу.
Из оборудования фен, термопара и, возможно, регулируемый подогрев. Из расходников: флюс РМА и спирта немножко.
Фен на 400С, средний поток, греть чип 3-5 минут. Не поможет - хорони. Это если дело в чипе.
Ну по симптомам либо GPU либо HANA-чип. Но что-то я к гпу склоняюсь больше.
Вроде грел на 300-350C, с небольшим подогревом снизу в виде строительного фена, лол, минут 10. Ничего не изменилось, главное хуже не стало (показывает ту же ошибку что раньше).
А с использованием нижнего подогрева как оптимальнее делать?
Другой монитор в помощь, ананий. Сбросишь на нем герцовку и все. Ну, я б еще попробовал вытащить память и батарейку или вслепую грузануться в безопасном режиме, но этот аутизм вряд ли поможет.
Ты б хоть напарника себе нашел, чтоб тот грел тебе, если нет норм подогрева. И пара минут, на 400 не больше. Прогревай всю плату, иначе изгибов не миновать.
Ребята, у меня в мониторе изогнут правый верхний угол. Погнут железный каркас + экран (матрица). Показывает хорошо, только в месте изгиба начал греться. Как его впрямить обратно? Стоит этим заниматься самому или нести в сервисный центр?
Фотки пили. Изгиба.
Алсо в месте изгиба там греться нечему. Плата матрицы идет сверху, никак не на углах. ТЫ либо параноик, либо это лампы греются и ты опять же праноик. Гугли устройство матрицы перед разбором.-
Моя проблема проста - у меня не включается ноутбук. Lenovo G50-70.
История: комп не включался - понес в сервис - починили - походу припаяли транзистор - опять не включается - разобрал сфоткал сюда написал.
Не включался из-за перегнутого провода на зарядке, щелчок - пизда, и так 2 раза, до и после ремонта.
Вот щас думаю че с этим делать =)) Наверное, надо бы найти схему материнки и сравнить с моей. А че дальше хз =))
Это оно?
https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-pack-SMD-Mouse-micro-switch-for-logitech-G700-G500-M950-M705-middle-button-4-8/32733373063.html
Измерь размеры и ищи на Али.
Странно. Обычно эти южные мосты дохли по USB или при грозе от сетевухи. USB работают нормально?
Еще у MSI тех времен мог быть косяк с непропаем под мостами. На сгибание платы аккуратное или на нажатие на мосты реакция есть?
У меня никаких бумаг нет, не знаю даже, только ли транзистор там меняли. И меняли ли вообще что-либо.
Но на втором пике отчетливо видна "лишняя" деталь. Посередине чуть правее круглая такая. Она как-то небрежно припаяна и выглядит странно. Хотя я щас приподнял ее, а под ней белый круг, тогда наверное эта штуковина была еще до ремонта...
Скачал схему материнки, только бля нихуя не понимаю че делать вообще.
http://www.s-manuals.com/pdf/motherboard/compal/compal_nm-a272_r1.0_schematics.pdf
Может мультиметр купить? только че им мерить?
>Но на втором пике отчетливо видна "лишняя" деталь.
Да неужели?
Это обыкновенная батарейка, почти такая же есть в любом компе. Она нужна для того чтобы часики тикали даже когда аккумулятор вынут.
В смысле напарника? Нахуй он мне нужен? В чем логика.
Я и хотел греть снизу. Вопрос только в том, не много ли 400? Не поджарится ли кристалл?
Забрал планшет и что же... на выходе из контроллера 3,7V
Скажите пожалуйста, это так нынче контроллеры работают в планшетах или он таки сломан?
Я просто завтра пойду разбираться, вполне возможно что они мне будут втирать дичь, нужно подковаться.
Новые две банки пришли по почте с двумя контроллерами. Их можно как-то последовательно припаять?
Спасибо.
Не туда ты зашёл, где тебе до завтра что-то насоветуют.
А при чем тут собсна сервис? Ну типо если ты принёс свои запчасти косячные, то они то что не так могут сделать?
Нихуя не понятно из описания, что за планшет, как ты предполагаешь что должно быть, что не так с контроллерами, какой уровень заряда аккумуляторов?
Если судить по измерениям описанным на твоей картинке, то все верно, между синим и красным кабелем должно быть 3.7В, между черный и синим должно быть 3.7В, между черным и красным 7.4, это для случая если банки стоят последовательно. Если включены параллельно - относительно черного на обоих будет 3.7В, а между ними около нуля. Модель планшета огласи, в арм что на ведре, или атомах питание почти всегда 3.7В, банки стоят параллельно, если же у тебя x86 с i3/i5/m3 и т.д., там питание двухбаночное 7.4В.
Я их попросил разобраться с зарядом.
А они тупо спаяли к косячному контроллеру и привет. Я им даже два контроллера дал от банок. Не творческий подход, на отъебись.
Да ещё и контроллеры не вернули.
Между черным и красным - тоже 3,7V
Планшет Archos 101 XS 2
Процессор Quad-core Rockchip RK 3188T @ 1.4 GHz
Я предполагаю что 3,7 маловато для такого.
Планшет на 80% заряда начинает глючить, срабатывать ложные нажатия. Раньше, такого не было, но я и не замерял напряжение.
На контроллере была сожжена одна дорожка и на выходе тоже было 3,7. Теперь она спаяна а результат такой же. Ну явно же контроллер не пашет.
Я немного пень в этом, поэтому не могу сказать стоят ли банки последовательно или параллельно.
Получается что банки стоят параллельно. Та микросхема - не контроллер заряда а схема защиты от перенапряжения, переразряда и кз, к процессу зарядки она отношения не имеет. 3.7В вполне нормальное напряжение дл ~30-40% заряда аккумулятора, под арм редко делают 2s сборку для питания, просто ставят банки параллельно. До того как была сожжена дорожка, сколько было на выходе?
> Планшет на 80% заряда начинает глючить, срабатывать ложные нажатия.
Глючит только во время зарядки, когда кабель не подключен такого нет? Если так то смени зарядное устройство.
>До того как была сожжена дорожка, сколько было на выходе?
Не могу сказать, не замерял.
Глючит просто без зарядки. Раньше начинал глючить при 10-15% теперь где-то при 80%
Во время зарядки - не глючит даже если мало заряда.
Ложные срабатывания на тач экране? Если какие-то проблемы с тачем и они появляются/исчезают во время зарядки, то тут виноват контроллер тачскрина, а не зарядка. Хуй знает что тут тебе посоветовать, поидее сервисмены сделали то что их просили, если не так то ткни их новом и скажи об этом.
может ли быть так, что из-за сломаной защиты от перезаряда напряжение режется в два раза?
Планшет при этом работает?
Может быть так что перегорела дорожка и одна из банок не подсоединена, поэтому показывается напряжение только одной, но в этом случае планшет работать не может.
>Планшет при этом работает?
Да, но глючит.
А если банки подсоедены параллельно, значит должна суммироваться сила тока?
если чипы от АМД/АТИ - берешь термофен и дуешь на чипы температурой в 260-290 градусов. Экран включается и отдаешь на перепайку чипов в толковую мастерскую
Нет, так делать не надо. Хотя, можешь в розетке ток измерить. Суммируется емкость банок, напряжение остается таким же, ток распределяется между ними в зависимости от заряда и внутреннего сопротивления, если банки одинаковые то поровну.
Начала помирать трубка подсветки, на взор пал рабочий ноут с разбитой матрицей-N140B6-L02.
При разборе я понял, что там стоит светодиодная подсветка, что в принципе хорошо.
Значит имеем планку\сборку светодиодов 40 штук. На плате 5 контактов, на которые распаян шлейф, который уходит на контроллер родного дисплея.
Теперь пара вопросов:
1) Как понять, гиде "+" и гиде "-" на сборке?
2)Если допустим что на плате один из контактов более толст и идет на все диоды- можно предположить что это "-", а все остальные это "+" по 10 диодов на контакт. Если это так, могу ли я закоротить оставшиеся 4 контакта и припаять на них "+"?
3)Прилагаю фрагмент даташита на матрицу-донора, с которой снята светодиодная сборка. Я не могу понять, сколько требуется непосредственно для самой сборки что бы работала?
4)Каким образом можно корректно запитать эту сборку на ноутбуке, у которого родное освещение на инверторе с лампой? С учетом того, что на этом ноутбуке мне не требуется регулировка подсветки.
Ладно, не трать деньги на мультиметр, лучше потрать на норм сервис или закажи мамку с али. Хотя, конечно, если было кз по питанию, то скорее всего вылетели какие-нибудь маленькие пидорасики-транзисторы возле гнезда шлейфа питания.
>>269613
Тебе надо снимать плату от матрицы, впихивать в нее ленту, а уже потом подключатьсяв 40-пиновому разъему на плате матрицы. Если устраивает, могу подсказать что да как. Просто пилил как-то такую подсветку в матрицу от монитора, лел.
Купил мультиметр, просматривал видяшки о ремонте ноутов. В итоге щупаю с земли одну из каких-то хуевин и она искрить начинает! Бля хз че это. 20 вольт там. Эта штука близко к питанию. Я видел как какой-то чел похожую штуку шимом называл.
>>269938 там мамка стоит больше половины стоимости ноута (от некоторых селлеров с доставкой дороже выйдет, чем я покупал ноут), а на ноуте еще проблем немеренно, помимо незапуска. Так что это плохая затея. И новый покупать не вариант, потому что я хочу разобраться. И мультик DT 838 купил за 440р, только у него из клеммы одной провод выпадает.
Ну и я ноут осмотрел и сравнил с тем, что на видяхах остается после мастерских, и похоже на то, что там вообще ничего не паяли.
Еще хочу спросить, есть ли смысл покупать сгоревшие БП АТХ под восстановление, сейчас на мощных ставят ферриты из какого-то хуй пойми какого материала, и стоят такие кольца по писят баксов. Может, есть какая-то новая инфа по ремонту БП новых образцов с ебучими кольцами за миллион?
Пили контакты дружище, все же мне нужна помощь.
Или так- danielz?^WibelinANUSgmaWWKilPUNCTUMcolz2m
Сорян, связи нет, завтра отпишусь по возможности.
Ослабь петли, очевидно же. Крутишь гайку против часовой стрелки, ну че ты, а?
Есть китаец без тача и экрана, все остальное в целости. Провалялся год почти, сейчас взялся за него, зарядил, попробовал включить, но не вышло, нет звука, не загорается подсветка сенсорных кнопок. При подключении к компу определяется как MT65xx Preloader (или как-то так).
Он жив? Появился комплект экран+тач на замену, вот думаю менятб или нет.
недавно ковырял батин недорогой смарт fly, перепаивал кнопку со шлейфом, с удивлением обнаружил, что с отключенным тачем смарт не стартует, тупо черный экран без звука, хотя дисплей подключен. втыкаю тач - все включается, загружается. так что я бы попробовал.
Ура! Спасибо тебе, анон!
Да-да, есть такая тема.
пробивал дать больше энергии через крону 9в не помогло
кабели менял
батарею вытаскивал
контакты все в порядке как и шлейфы
>помогите в биде
.......................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Вот теб точки и запятые, пользуйся. Закончатся -приходи еще.
Такой вопрос, задался мыслью проводить тестирования БП домашнего ПК на предмет неисправностей. Изучил информацию в интернете, пришел к выводу, что обычный мультиметр может показать только напряжение, но не остальные различные неполадки. И нашел такое устройство как стенд для проверки БП. Подскажите, стенда достаточно для диагностики БП? Можно ли такой девайс купить?
Могут быть незначительные отличия, но суть понятна.
И помни: по первичке просто так ничего не выгорает.
Он почернел и оплавился. Нагар рядом, ну.
Емкостёметр не с собой, дома уже померять чего-нибудь смогу, но тут то почти очевидно. Да и просто заменить можно ради эстетики, чтоб вид не портил
Спасибо, антуан! Буду искать причины! Добра тебе!
Включается монитор на секунду и гаснет. Был такой второй и с помощью него я выявил неработающую плату, оказался пикрилейтед. Перед тем как умереть, монитор немного попищал.
тренировка силы воли, очевидно
Таким же диодом. Не благодари.
маркировка 7168 ONFQ
бамп
купи автомобильных ламп и приблуду с али что все напряжения одновременно показывает, вот и весь стенд. Можешь еще осциллографом ткнуться.
Что там с маркировкой, не видно нихуя. Скорее всего Шоттки. Дай маркировку.
>>272836
Греется на ней что-нибудь? Для начала поменяй все конденсаторы.
>>272814
МОАР!
>>272697
Но быдло для быдла.
>>272901
А ты уверен, что она греется не из-за сдохших кондеров вокруг? Есть ли на них кз? Если есть, выпаивай и проверяй.
Сорян, в глаза ебусь.
Инб4 купи новый блок питания
Просто снаружи в молекс вокни парочку конденсаторов на 5 и 12 вольт
ну и напряжение замерь - если там совсем плохо, то всё
Вчера был bsod, сегодня, после чистки БП, комп больше не включается. Только значок _ в верхнем левом углу моргает
>немного
Забей. Разница не настолько большая, чтобы второй блок питания не смог заменить первый. Главное это то, что напряжение нужное.
Ну, я, собственно, так же и подумал. Спасибо!
В гугле не особо гуглится именно прозвон плат. Я конечно нуб, но представляю как прозванивают провода мультиметрами, а вот с платами не доводилось.
>В гугле не особо гуглится именно прозвон плат
Понятное дело, это как гуглить ремонт автомобиля. Разные комплектующие, разное расположение, разные их параметры. Тебе нужно знать как "прозванивать" каждый элемент: диоды-хуеды, мосфеты-хуйсфеты, конденсаторы-хуяторы и еще дохуища подобных деталек.
То есть кажду элемент, даже самые мелкие, которые под лупой хуй увидишь, нужно отдельно прозванивать?
Я думал можно как-нибудь прозвонить всю плату сразу и чтоб программа визуально построила схему платы и указала места разрывы.
>То есть кажду элемент, даже самые мелкие, которые под лупой хуй увидишь, нужно отдельно прозванивать?
Да, а еще их нужно выпаивать, так как параллельно им может быть грубо говоря подключено что угодно и мультиметр будет показывать не то что нужно.
Эмм... то есть на диагностике в сц у каждой платы все выпаивают и заново запаивают?
Думаю на каждый девайс у них список болячек с методами их решения. Плюс схемы, ну и конечно спецы, которые могут сразу в голове прикинуть что да как, что не нужно выпаивать для проверки, а что следовало бы. Очень много нюансов, очень.
Что посоветуешь сычу для диагностики платы дома? Все вытаскивать или даже не все, плохая идея, сам понимаешь.
Да хуй знает, я сам относительно ньюфаг, думаю с основ электроники, в шапке ньюфаг-треда всё нужное есть. Но это если ты хочешь вкатиться, если же для разовой починки — лучше отдай разбирающимся людям на ремонт.
Понятно.
>с основ электроники
Зачем? Как пользоваться мультиметром и так гуглится.
>для разовой починки — лучше отдай разбирающимся людям на ремонт.
Ну не то чтобы починки, а для проверки. Починку если там серьезно, сам конечно делать не буду, а вообще если стаж большой, то лучше на новую заменить думаю.
Итт пишу гайд.
Цель: найти неисправный элемент.
1. Берешь щупы.
2 Кондеры на предмет кз.
3. Транзисторы (от это гугли, лень писать)
4. микросхемы, но это сложно. Скорее всего проблема простая.
мультиметром прозванивать?
Раскуриваешь последовательность запуска на определенную платформу и чекаешь по ней. Входные ключи, дежурные напряжения, питание мульта, напряжение на кнопке, трансляция кнопки с мульта на чипсет и все в этом духе.
Например, нет дежурных напряжений. А хууули? А вот по разному бывает. На асусах дежурка запускается, обычно, после сигнала с мульта, так что дело может быть тупо в хуевой прошивке. А на другой плате может ШИМка не запитываться. И тогда ты уже ищешь, с каких таких хуев она не запитывается. То ли китайские инженеры пихули кондер на 10V в цепь на 19, то ли север выгорел и срабатывает защита по току, запирающая входные p-канальники В этом деле тебе тупое тыканье мультиметром ничего не даст.
Лол. А я при этом не знаю типовых включений биполярников и с гуглом на пару прошел раза с десятого тест на remont.aud
На самом деле, цифровая техника гораздо понятнее всех этих резисторов-хуисторов и лавинных пробоев.
Что ж пойду гуглить
Да откуда ж вы лезете-то?
По первой ссылке гуглится же. Алсо, для начала советую узнать как работает транзистор.
Но он работал. А теперь сломался.
Напряжение на кондёре первички проверил? Мб тупо умерло что-то на входе. Для начала. Выпаяй и прозвони ключевой транзистор первички, вероятно он уже не живой... Потом, если он жив, проверяй питание ШИМ микросхемы в первичке. Если транзистор мёртв -- меняй его, и, скорее всего, он забрал ШИМ с собой. Так же, проверь оптопару, МБ она замкнута на веки с горячей стороны... Как-то так. Пиши, докладывай о результатах.
Так, на первичку идет 320 постоянки, транзистор раскаляется до охуения. Еще не выпаивал, но походу его пробило. Наверняка и ШИМ помер, погуглил, еще у людей тоже похожие симптомы были.
И проще новый заказать, а этот в помойку, дешевле будет, чем покупать транзистор и ШИМку.
Хм. Не чипдипом единым жив ДС2. Транзистор вроде нормальный, открывается-закрывается. Есть методы проверки на работоспособность ШИМ-контроллера?
Так, хуйня какая-то. Заменил транзистор, шим вместо CR6842 поставил SG6842. Взорвался предохранитель. В чем дело мб?
есть такое-то тупое говно тупого говна
(nook simple touch)
у него отказал инфракасный сенсор, чистка не помогает. Что с ним можно сделать?
не говорю про именно починить, но может можно чего интересного сотворить. мышку там припаять или часики, вифи-приемник сделать?
Что, простите?
В ремонт нести впадлу, ибо все равно собираюсь купить новый как накоплю. Но сам телефон служил мне отлично, если бы не хозяин-рукожоп.
Вероятность 50/50. Моя любимая вероятность, если ты понимаешь что это значит.
Ну я отвечу примерно как поставлен вопрос. Прозвонить плату и определить что в ней есть повреждения можно.
Ноутбук фирмы эйсер е1 531г
Забил я на него
Еще один вопросец, самсунг j110 не реагирует на кнопку вкл.> подключаем зу он моргает батареей с молнией > также не включается
А включается он с режима рековери reboot с подкюченной зу, вынемаем зу, он сразу выключается
До этого по рассказу меняли разьем.
Где поджарить, что отпаять ванганы
Вскрывать, пинать аккум до 3.7+ вольт, если после этого не заряжает менять гнездо зарядки либо весь шлейф с ним, если и тогда не стартует то в сервис
Не еби скорее мозг и купи новый аккум
Я сам сервис
Спасибо за столь развернутый ответ, ты настоящий анон.
Хех. Но до сих пор работает, ничего больше не отваливается. Если ронять не буду, может еще и поживет
Где вы покупаете разъемы?
Так получилось что разъебал 2 разъема usb 3.0 и lan на ноуте acer e5-571g (z5wah la-b162p)
Отпаял значится их и теперь бегаю по разборками ни у кого таких нету блять, на ебее и али тоже не могу найти
Может я даун совсем? где на высер взять разъемы
Выручай, анон! Упал нетбук честно говоря я сам его швырнул со злости об пол, и теперь что-то не то с батареями или индикацией заряда. Если полностью зарядить, сначала работает нормально, заряд медленно падает как и должно быть, но при падении примерно до 80% нетбук внезапно начинает мигать лампочкой как при севшей батарее и вырубается. Включить его уже не удается, словно бы действительно аккум разрядился до нуля. Пока не зарядишь не включается. Зарядка происходит быстро, кстати, словно именно с 80% и начинается.
Изначально думал, что там что-то оторвалось и тупо замыкает при шевелении ноута, отчего он разряжается за секунды. Но в неподвижном состоянии всё то же самое.
В чем дело?
На рутрекере нашел рековери для тшба л650д например.
Буквально час назад починил Samsung P28, который видел батарею только если в определённом месте надавить на матплату. Соответственно, работал только от сети, а после манипуляций и от неё перестал нормально запускаться. Отстряли от платы выводы на одном углу чипа в CQFP, который, похоже, среди прочего заведовал зарядом и запуском.
Его можно как-то спасти ещё? Сам-то он ещё работает, судя по индикатору питания. В ремонте техники особо не разбираюсь, сосницкий 18 лвл.
Ситуация пока не позволяет приобрести новый.
Дано:
Смартфон с унылым аккумом в 1.000 мАч.
Несколько разных аккумов и просто банок без контроллеров, среди которых две здоровенные банки от планшета ~4.000 мАч, но без контроллеров.
Старенький мобильник и куча разномастных зарядок для мобилок.
Что хочу:
Из больших банок сварганить дополнительные аккумы, чтобы их можно было где-то в поле прицепить к смартфону заместо севшего штатного и получить дополнительное время работы. Как это сделать?
Как мне сделать зарядное устройство из желудей и спичек, чтобы заряжать большие банки отдельно от смартфона?
Можно ли из старой мобилки соорудить зарядку для этих больших аккумов? Или надо будет с нуля собрать схему для заряжания Li-ion аккумов, которая сама, без ответного сигнала с платы контроллера, понимает когда и на сколько поднимать напряжение? Насколько я понимаю, такие схемы есть в интернетах, ими всякие разные аккумы заряжают, не имеющие собственной платы котроллера заряда, обычные двухконтактные.
Зачем вообще нужен и как работает третий контакт на аккуме?
Ставь их параллельно или вместо штатного, будет дольше заряжаться, будет дольше разряжаться. Перед тем как подключать проверь чтобы у всех аккумуляторов было примерно одинаковое напряжение.
> Как мне сделать зарядное устройство из желудей и спичек, чтобы заряжать большие банки отдельно от смартфона?
Источник напряжения на 5В и китайский модуль заряда за 30 рублей. Или источник 5В, 2 обычных диода и резистор в несколько ом, если совсем из говна и палок.
То есть можно просто напряжением 4,2V заряжать, ничего страшного не будет?
А в параллель как ставить, если у банок разная ёмкость? Для этих целей ведь специальная балансировочная микросхема применяется, иначе ата-та произойдёт.
Батарея заведомо рабочая
вау
Попробуй подключить только с дисплеем и кнопками. Если есть норм блок питания, посмотри потребление. Ну или замерь хотя бы мультиметром. На компе как определяется? Возможно и прошивка.
>Попробуй подключить только с дисплеем и кнопками
Сто раз и с, и без подключал, результата ноль.
>посмотри потребление
При зарядке?
>На компе как определяется?
Никак, вообще. Алсо, можно ли проверить работоспособность дисплея? Хоть подсветки.
>подсветки.
Ну замерь на последних пинах. Сколько там, 30? Обычно на 30 есть напруга, а это питание подсветки.
Алсо, попробуй поискать дрова по модели проца, может вдуплится на компе.
И потребление после включения. В разрыв с батареей ставишь, само собой.
Да, 30 пин. Напряжение батареи туда приходитобозначил стрелочкой, в моем случае около 4 вольт, не много ли? Батарея вроде до 4.2 заряжается. Алсо на втором разъеме 3.25 в, там есть еще i2c шина. Можно было бы глянуть логическим анализатором что там передается и передается ли вообще, но хер знает как туда подлезть.
Странная фигня происходит, подключил в разрыв плюсового провода аккума амперметр — так планшет при включении шипит динамиком примерно треть секунды и отключается, амперметр успевает замерять 5 мА. А при отсутствии амперметра он сам не выключается. Что за дела?
Спасибо за ответ. Неужели на амперметре так много падает? Короче как-то получилось у меня замерять - 400мА жрет.
Вот интересно, как находят поломки в такой микрохуйне? Вот пришел я с планшетом: НИВКЛЮЧАЕЦА ЧЕТ(((9(9(, и что дальше? Как вообще проверять такие мелкие компоненты? Все же бга-хуега. Был тут где-то анончик с ноутом, так он расказывал про стартовые последовательности сигналов на ножках разных микрух при включении, очень интересно, но опять же: как подлезть к этим пиздюлькам? Может гайды есть какие годные на ютубе?
>>219882 (OP)
>>259130
>>259021
>>258916
Анон посоветуй плиз контору в ДС, по ремонту ИПБ UPS c выездом диагноста.
"7000вт однофазный 220в"
Белые, типа сервисы напр. RSS не выезжают и везти к ним 200кг не хочется как то.
> Спустя три года эксплуатации
Батарея. У меня так Xperia X8 помер, в сервисе сказали шо батарея нормальная и стали предлагать его перепрошить за 30$, а я решил его бесплатно раскурочить. Потом у кореша началось такое же бедствие и все вылечилось заменой аккума.
Всем привет, такая ситуация, помогите, пожалуйста.
Сгорели передние USB порты, сгорели прямо с запахом гари, дыма не было. Задние работают. Стал гуглить, пишут, сгорел порт - выбрасывай мать, ей не жить, но это касаемо всех портов. Про только передние не могу толком загуглить.
Понимаю, что логичней всего сдать в ремонт. Но мне тяжело будет 21 день без ПК, уже сталкивался с затяжными ремонтами. Без передних портов проживу, буду пользоваться задними, но как понять, правда ли мат плате конец?
Про только передние мамки дай модель. Ноут или пк? Что за кек про 21 день? На возврат?
>>279357
>>279366
ПК, описание прилагаю. Как понять есть ли питание на портах - не знаю, я профан в этих вопросах.
Про 21 день - есть же регламент выполнения ремонта, на сколько мне известно?Т.е не более скольких то суток.
Порт сгорел в самом полном понимании этого слова, с явным запахом гари. Визуальный осмотр внутренностей ничего не дал, никаких дефектов не видно.
Нашел здесь такое:
Вторая причина связана с действиями самого пользователя. В основном, южный мост выходит из строя когда при подключении ЮСБ устройства, которое должно параллельно питаться от сети. Если не подключить в разетку перед соединением с ноутбуком – то происходит либо выгорание ЮСБ порта либо южного моста. Если сгорел лишь мост но пк продолжает работать – его нужно срочно сдать в сервисный центр. Т. к. южный мост нагревается сильнее чем обычно и может выгореть в любой момент.
Это мой случай? То есть у меня сгорел порт и теперь мост будет нагреваться?
Ну ты, блядь, приложил. Модель мамки давай, а ещё лучше фотку, чтоб видно было маркировку всю. Но ты же разбирать пеку не будешь сейчас.
И что там по питанию? 5 вольт есть на USB?
Конечно идеально мультиметр взять. Но, как я понимаю, у тебя его нет.
Воткни что-нибудь туда, что умеет работать от усб. Телефон, например. Пойдёт зарядка?
А вообще без мультиметра и паяльника тебе тут делать нечего.
-Если зарядка пойдёт, возможно пиздец мосту/хабу/что там за усб отвечает.
-Если не пойдёт, где-то что-то поломалось по пути от блока питания к USB портам. Возвращаемся к вопросу о мультиметре и паяльнике.
Кстати у тебя на пике какой-то пиздец. Вместо 3.3V показывает 2.74V. Вместо 5V показывает 4.57V. Вместо 12V показывает 10.88V.
Всё это очень хреново, если правда. Но правда ли, скажет только мультиметр. Если да, меняй блок питания. Напряжения должны быть чуть выше, чем требуется. 3.4V, 5.1V, 12.3V например.
>Модель мамки давай, а ещё лучше фотку, чтоб видно было маркировку всю
Но ведь она старая жируха.
Что ж, большое спасибо за ответы. Буду вызывать мастера\cдавать в СЦ.
В Аиде норм пишет, кстати.
У тебя там 2 выхода на усб порты, можешь переключить переднюю панельку на другой. Если не питание, должно заработать.
Спасибо, попробую.
А еще у него на каждый порт стоит по предохранителю. И воняло у него не от метеринки, а от передней панельки спаянной трудолюбивыми китайцами соплями девственниц.
Забыл кортинку
После падения оторвался динамик и снес нафиг конденсатор. Обозначен как C17. Он потерялся, поэтому измерить не могу.
Звука в динамике нет. Попробовал закоротить эти контакты - звук есть.
1 пик - то место и чип, через который идет вывод на динамик. 2 и 3 пик - на всякий случай вся плата.
Какой взять номинал?
На что он влияет? Просто срезает какую-то частоту? Если просто перемычку впаять, ничего не испорчу? Хотя лучше конечно поставить, потому что звук без него хуже.
Поиск по названию платы ничего не дал, это просто название самой колонки. По чипу 8002b нашел какие-то схемы, но они другие.
По даташиту чего, платы? Я его не находил. Можно ссылку?
SMD вообще трудно паять? Станции нет, только 40 вт паяльник, думаю обычный пленочный (с ногами) туда припаять.
НЕНЕ, НЕ СТВАВЬ ПЕРЕМЫЧКУ. Замени, как говорит хуй выше. Или оставь так, если не будет возможности.
>>279382
Папка его наверн))
>>279402
Ох, вангую микруху в правом верхнем углу. В последнее время три мамки пришли с такими симптомами. Заказать, что ли, паро сотен тыщ? Даташит завтра выложу, если интересно. Кстаааати, еще возможно, мульт, тому що именно он на гигабайтах отвечает за юсбишнеки. Можно было б его обвязку проверить, но ОПХУЙ, мультиметра даже нету, видимо. Пиздос, ГОКС СЕРВИС
Алсо, посоны, есть htc desire 700 dual sim. Покажите, что делать. Висит на красном экране. Бля, сука, щас походу вообще кирпич. Кто сталкивался с красной надписью? Алсо разлочивать и лочить пытался. Лочится.
Еще: BESVY V980. Имейки по пизде. Нуль и все. Радио ноль. СУКА, у мена бугурт, посоны, что делать? НВРАМ искать?
пс. сорян за капс. бомбит
>НЕНЕ, НЕ СТВАВЬ ПЕРЕМЫЧКУ. Замени, как говорит хуй выше. Или оставь так, если не будет возможности.
Если оставить так, не работает, нет звука. Иначе я бы не полез внутрь.
С перемычкой наоборот, работает.
Мда, что-то я тупанул. Говорил же, что в электронике не силен.
У меня получается схема Differential? Я правильно понимаю что это для стерео, а Typical для моно?
На моей плате есть еще C14, C15, C16. По сравнению со схемой из даташита на две штуки больше. ЧЗХ?
C14 указан в даташите - 1 нф, С15, С16 - фильтры по питанию, С18 - что-то там с обратной связью вроде, С17 - разделительный или как там, пусть поправит меня анон.
Нанофарад же.
>>278817-кун
Пикофарад же! На Digma такое было. Хотя можно и замкнуть.
В связи с этим, у меня довольно специфические для данного раздела вопросы.
1) Какие низкоуровневые утилиты диагностики батареи мне искать? Могу я из-под юниксов обнулить контроллер батареи?
2) Какие специфические сообщения грепать в dmesg? Я его по-диагонали весь пролистал, ничего не заметил.
3) Если это действительно проблема железной природы, куда копать дальше? Обнулять контроллер? Как это делается?
4) Ну это уже до кучи. На плате обнаружил место под PCI слот. Поблизости от него никаких посадочных площадок не пустует т. е. потенциально, контроллер PCI (если он существует, я не знаю) на плате есть. Если я допаяю слот, смогу ли я втыкать всяческие прикольные PCI платы туда? Если да, то в чём прикол? Почему производитель платы не напаял его сразу?
>1) Какие низкоуровневые утилиты диагностики батареи мне искать? Могу я из-под юниксов обнулить контроллер батареи?
>2) Какие специфические сообщения грепать в dmesg? Я его по-диагонали весь пролистал, ничего не заметил.
>3) Если это действительно проблема железной природы, куда копать дальше? Обнулять контроллер? Как это делается?
Под *nix хз, под винду есть платная программа украинского автора, у них же есть форум, где они обсуждают ее применение. Гугли.
Я бы рекомендовал купить новую батарею.
>4) Ну это уже до кучи. На плате обнаружил место под PCI слот. Поблизости от него никаких посадочных площадок не пустует т. е. потенциально, контроллер PCI (если он существует, я не знаю) на плате есть. Если я допаяю слот, смогу ли я втыкать всяческие прикольные PCI платы туда? Если да, то в чём прикол? Почему производитель платы не напаял его сразу?
Если ты допаяешь слот, то надо еще убедиться, что на плате распаяны конденсаторы линий pci-e до моста/хаба, распаяны транзисторы/перемычки питания на слот. Схема на Lennon ver. 1.0 вроде есть, но находится не так быстро как хотелось бы. Да и на плате потом места надо будет искать, если boardview не найдешь. Да и зачем тебе этот слот?
А не ставят все компоненты потому как при больших партиях (допустим 100 000 шт.) экономия 1$ на слоте позволяет положить 100 000$ в карман. Это условно, но в целом так.
> Могу я из-под юниксов обнулить контроллер батареи?
Что тебе менает поставить WinXP, обнулить и поставить свою любимую красноглазую хуйню?
там может быть предохранитель по питанию, резистор 0 ом. и про гарантию не забывай.
отключаешь хдд, ставишь все на ссд, подключаешь хдд, вот и вся премудрость. что у тебя за система такая 24гб ей мало?
АТВИЧАЙТИ МНЕ, СЦУКИ!!!!111!11
Спермерка. Короче, вроде решил проблему. Загрузился с UEFI, создал 100 и 128 Мб разделы на ссд, подключил хард, создал 128 Мб раздел (винда создала). Поставил винду на хард. Файл подкачки на ссд.
Ну ок, как мне действовать, помимо того, чтобы сосать хуй?
>>279728
Окей. Находил какой-то русскоязычный украинский форум, посвящённый хакингу аккумуляторов. Видимо, это был именно он, уже успел потерять ссылку. О, уже нашёл, avalon.com.ua. Прикол в том, что заглавная страница форума отображалась корректно, а любые ссылки (т.е. и разделы форума тоже) на ней выдавали ошибку 500. Это КГБ так шалит? В любом случае, как обойти эту хуйню? Или, может кто заwget`ить этот форум?
>>279728
>Схема на Lennon ver. 1.0
Не получилось. Как искать? Какие хитрости?
Главным вопросом остаётся:
>2) Какие специфические сообщения грепать в dmesg?
И ещё один до кучи:
Под крышкой, что даёт доступ к планкам памяти, обнаружился незадействованный раъём на 10 пинов. Есть у кого предположения, что бы это могло быть, и что интересного с этим можно сделать?
Но еще больше меня потряс настойчивостью вот этот мужик на этой конференции https://www.youtube.com/watch?v=Fzmm87oVQ6c
Охуенно!
Я вот думаю а можно ли взять старый синкпад с крутой клавиатурой и спроектировать и заказать материнку с мощным современным процом.
В теории можно же.
Ты ебнешься материнку разводить. Все 6 или 8 охуенно высокочастнотных её слоев.
Можно с некоторыми допиливаниями втискивать что-то из одних моделей в другие, гуглить по слову "frankenpad".
В последнюю модель X-серии с классической клавиатурой - Х220, например, придумали как приделывать FullHD матрицы, правда через eDP а не LVDS, так что DP-выход при этом теряется. И с процессорами китайцы тоже мутили всякое.
Говорит, ещё как.
Кароче я щас наверное найду ЖИВОЕ место и сделаю там разделы. И будет заебись.
Но остаётся одна проблема - как отключить ебаную проверку СМАРТ в биосе?
Ноут Acer 7730.
пятак мог быть пустым, а помимо шимки погло сдохнуть что-либо еще
ты нашел где спрашивать, иди на vlab или ноутбук1.
и не забудь там написать ревизию, указанную на плате видеокарты, создавая тему, а то тебя усатые сорокапятилетние пердуны закидают говном получше здешних сосачеров
>найду ЖИВОЕ место
Переназначенные сектора будут расти, хард умирает. Скоро его контроллер поймёт, что резервные сектора кончаются и запретит его запуск. Он не будет определяться.
неа
Сука облазил весь ебаный интернет, нашел только похожие usb 3.0 , lan блять вообще не продается, сука ебаная только у меня порты ломаются чтоле????
Похоже единственный варик искать дохлую материнку чтобы с нее спаять, а вдруг они там тоже ломанные?
Благородные сенсеи ремонта ткните пальцем в эти ебаные детали умаляю
e5-571g (LA-B162P)
В общем я решил переставить с одной битой 40пиновой матрицы лед подсветку вместо лампы, битая матрица уже у меня валялась и ждала своего часа. Но встал вопрос как эту подсветку подключить, ей же нужен драйвер. Нагуглил какой то форум с пикрилейтед фотками.
Вопрос в чём, как понять какие провода от платки управления от которой работает подсветка, припаивать к дорожкам на перекушенном инверторе?
Ах да, ссылку на тот самый форум забыл: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/161830-замена-ccfl-подсветки-матрицы-ноутбука-на-led/
Ну хуй знает. У меня на ноуте 1 раз сгорела CCFL, купил у китайцев сразу 5 штук и сижу дальше. Наверняка дешевле драйверов всяких для LED.
>В общем я решил переставить с одной битой 40пиновой матрицы лед подсветку вместо лампы, битая матрица уже у меня валялась и ждала своего часа. Но встал вопрос как эту подсветку подключить, ей же нужен драйвер. Нагуглил какой то форум с пикрилейтед фотками.
Пользуясь даташитом на драйвер светодиодов подсветки с битой матрицы, мультиметром и схемой ноутбука.
Аноны помогите,не включается nexus 7 (2012).Подключаю зарядку,никаких признаков жизни,но как только отсоединяю кабель раздаётся звук,что планшет разряжен и дальше ничего не происходит. Пробовал заряжать аккум целый день,ноль реакции.В bootloader не заходит.
Вообще началось всё с того,что когда я менял дисплейный модуль,у меня шлейф не плотно вставился и планшет коротнуло,и потом какой бы я модуль не ставил, сенсор не работал,но с самим планшетом всё было норм.А потом и самому планшету пизда пришла.
Я менял плату,нихуя не изменилось.Напряжение батареи 3.22 из должных 4
Нет, нормально все. Если расфокусировать взгляд и смотреть несколько минут - точки стереоскопически складываются в 3D надпись.
под разными ос и портами
Есть на ноутбуке один USB 3.0 порт, он как то себя плохо чувствовал, разболтался чтоли, иногда контакт пропадал с флешкой или жестким диском, к нему подключенным.
Теперь он вообще не видит ни флешек ни жд, но при этом мыша работает как положено и без всяких люфтов
Что может быть?
Ноут все и надо нести в сервис?
Акула!
>>281350
Что за мышь? Разбери, может кондеры сдохли.
>>281410
Порт под замену.
>>281415
>
>После попытки подключения комбика к ноутбуку через Джек 6.3 с помощью переходника usb, ноутбук внезапно умер. Батарею вынимал, часы ждал.
>>281415
Сам вряд ли одуплится. Тащи в сервис. Только в нормальный.
Мышь razer deathAdder, ей лет 5+. Тупо идет отдыхать на пару минут сама по себе, других проблем нет. Для чего это характерно? Пока возможности разобрать и пытаться чинитьдоламать нет
На втором пике всё нарисовано в варианте для самых маленьких детей.
Что конкретно не понятно?
Окей, я просто совсем ничего не понимаю.
Насколько я сообразил, просто паяльником пеньки 1,2,3 нагреваю и припаеваю ИК приемник?
Какая маркировка написана на этой чёрной херовине, в которую пультом светить надо, которую ты припаять хочешь? Понятно спросил?
Или сам по даташиту посмотри, что ноги в нужном порядке расположены и питание 5V, а не 3.2V, а то спалишь.
Могу посоветовать AsProg на базе USBASP.
Кондеры в норме, куда еще смотреть?
Ты меня запутал, блять, как прихуячить этот ик приемник к плате самым простым способом?
Медный, бля, провод.
Насколько я понял, могу взять провод от наушников и нарезать его чтобы припаять?
Возьми что-нибудь потолще.
Обычно это самая первая проблема ньюфагов - как запаять провод от наушников. Он весь в лаке, тонкий и ломкий.
Вряд ли ты его припаять сможешь. Или будет выглядеть как говно. Только намучаешься.
Ящитаю, что главное - опыт. Два года назад вообще не имел паять и искал в гугле "пайка и лужение", лол. Не скажу, что паяю как б-г, но скилл поднял за это время неплохой.
Анон, на бп от FSP наебнулся PFC (дроссель, на пике - 2). Где такой или аналогичный купить?
Нигде. Размотай, посчитай витки, измерь диаметр провода, намотай новым проводом.
Это "пассивный" PFC, толку от него немного, в особо дешевые питальники его вообще не ставили.
Кароч можешь выкинуть его или просто замкнуть. Если всё остальное целое - будет норм работать.
И еще, я не совсем уверен, эти два - одинаковые?
http://www.te.com/usa-en/product-1932847-1.html#pdp-docs-features
https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-Female-usb-3-0-socket-fit-for-asus-g74sx-g74-g75vw-series-laptop-usb-port/32754103140.html?spm=2114.03010208.3.115.WoWHnr&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10065_10151_10068_10136_10137_10060_10138_10155_10062_10156_10154_10056_10055_10054_10059_10099_10103_10102_10096_10148_10147_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10170_10084_10083_10119_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10181_10037_10032_10078_10079_10077_10073_10070_10123_10120_10127_10124_10125-10120,searchweb201603_4,ppcSwitch_5&btsid=a1317bcb-f352-42a6-94df-7db8eadb2039&algo_expid=7f35e802-e0d5-476d-8474-65b49fd9d986-16&algo_pvid=7f35e802-e0d5-476d-8474-65b49fd9d986
Пожонглируй деталями. Оставь сначала минимум-1 ЖД, видео, проц и одну плашку памяти. Попробуй заменять их, проблема скорее всего в БП, он по идее при КЗ должен уходить в защиту. Может быть у тебя сдохла какая нибудь шина питания, такое бывает при КЗ
bamp
Сплавом Розе сначала тщательно смачиваешь все ножки, чтобы припой родной перемешался со сплавом Розе. После этого греешь феном и вытаскиваешь разъем. Затем зачищаешь отверстия в плате с помощью оплетки для снятия припоя.
Динамики все работают, с гарнитурой от наушников тоже все работает, но бля, не бегать же мне при каждом звонке за проводным микрофоном.
Что я мог натворить при элементарной подпайке?
Каков шанс, что его наебали? Как КЗ в блоке питания может повредить карту и материнку?
Чтоб их повредить, надо повысить напряжение.
Или там 3 вольта и 12 коротнули между собой и спалили всё?
Или наёб?
Очень интересно. Может, пару резюков снес, когда паял?
Наебали 100%.
В нормальном сервисе должны были позвонить и сказать: ремонт будет стоить 100500 денег готово будет завтра.
Окей, у меня есть шнур mini usb, я могу его распотрошить? Если да, то какие оттуда можно брать? Любые?
Заранее спасибо, извините что сру тут.
Ты цвета не различаешь чтоли? Или провода тебе разными кажутся? В чем вопрос то?
>упал болтик с отвертки
hahaha_classic.jpg
>что можно сделать
Для начала, само собой, заменить всё сгоревшее на вид, потом искать КЗ (до включения платы). Если кз нет, включать и смотреть что будет дальше.
Нести в сервис и готовить 2-6к рублей.
Ты заебал. Смотри: 3 нога - 5v - паяешь туда, где написано 5v. Средняя нога - земля, паяешь где написано gnd. 1-я ir, паяешь где написано ir.
Ладно, если что-то еще не понятно, можешь срать дальше, думаю, анон подскажет. Заизолируй только термотрубками или молекуляркой, чтоб не замкнуть.
ОТВЕТЬТЕ ПОЖАЛУЙСТА, ОДИНАКОВЫЕ ЛИ ОНИ?
А нельзя ли просто паяльником и вакуумным шприцом?
Суть в том, что юсб порт работает через раз: если просто вставить мышь, то горит только светодиод еле-еле(курсор не двигается). Если чуть вытащить, сдвинуть на себя, закрепить, чтоб не двигалась, то она начинала работать со всеми свистоперделками вроде подсветок.
С недавних пор не помогает нихуя, мышь в лучшем случае будет работать(нет) как в первом примере.
Что это вообще может быть, есть ли способы автовасянофикса из достижений в пайке - починка наушников, которые наебнулись через пару дней?
Что в нем вообще паять нужно, если он выглядит точно так же, как и рабочий рядом(вроде пика)?я очень хуев в электронике впрочем, как и во всем остальном
отклеилось.
https://youtu.be/M4ZpE8so16M?t=5m4s
Он блядь просто взял и поставил его. На таких то же самое будет?
Отверстий в плате. Разъём с твоего пика просто сверху на плату напаивается.
В видео вся магия в сплаве Розе. Температура плавления +94 °C. Есть ещё сплав Вуда, у него 68,5 °C, но он какой-то токсичный.
Кстати расскажите мне насколько он токсичный. Сахар и соль тоже опасны для жизни так то.
Я себе 100 грамм купил, держу рядом в тумбочке. Он что-то испаряет пока лежит или только при нагреве?
Блядь, оно просто взял и рассыпался, от граней нихуя не осталось
Бля, ананас, поясни что за хуйня у меня с блоками питания от ноута. Изначально был у меня универсальный блок питания со множеством штекеров и автоматическим определением необходимого напряжения. Работал год заебись. Ноут ругался на батарейку, но мал мала заряжал, а мне больше и не надо было, я от сети только и работал. Но вот в один прекрасный день этот блок питания перестал подавать напругу. Ну то есть он подавал, только с интервалом в пару секунд. Об этом свидетельствовал, кстати, мигающий с этой же частотой светодиод на корпусе. Я было подумал, что это какой-то сигнал, заложенный производителем, ан нет - опытным путём было выявлено, что при горящем светодиоде ток есть, при потухшем светодиоде ток пропадал. Вот и получается, что ток секунду есть, секунду нет, секунду есть, секунду нет. Кое-кто подсказал, что там может быть реле, которое такой хуйнёй занимается, но это не точно. Батарейка, естесственно, при таком раскладе не заряжается, и ноут от сети не включается.
После того как среди стратегических запасов под кроватью обнаружился блок питания на 19V (оригинал на 18.5V), было принято волевое решение переставить штекер с универсального на 19-ти вольтовый. В кабеле универсального помимо жил плюса и минуса обнаружилась третья, значительно более тонкая жила, видимо, связанная с его способностью автоматически определять необходимое напряжение. Как оказалось, если перезать эту жилу, универсальный блок питания подаёт напряжение достаточное для включения и работы ноута от сети. Но батарейку он так не заряжает, следовательно, если при контакт ноута с сетью пропадает, он мгновенно вырубается. Работать с него в таком состоянии очень трудно - стоит слегка ноут шевельнуть, штекер чуть провернулся, на мгновение контакт пропал и всё, прощайте несохранённые документы.
Однако, 19-ти вольтовый блок питания ведёт себя абсолютно противоположным образом! Он заряжает батарейку при выключенном ноуте, но стоит его включить, ток сразу же пропадает. Ну или ноутбук делает вид, что его нет. Короче, от сети работать с 19-ти вольтовым блоком питания он не хочет.
Так и живу теперь, работаю от сети с одним блоком питания, выключаю ноут, перекидываю через Ну и вот что это за хуйня, анон?
P.S. Ноут HP, если имеет значение.
P.P.S. Батарейку менял, никакой разницы.
Бля, ананас, поясни что за хуйня у меня с блоками питания от ноута. Изначально был у меня универсальный блок питания со множеством штекеров и автоматическим определением необходимого напряжения. Работал год заебись. Ноут ругался на батарейку, но мал мала заряжал, а мне больше и не надо было, я от сети только и работал. Но вот в один прекрасный день этот блок питания перестал подавать напругу. Ну то есть он подавал, только с интервалом в пару секунд. Об этом свидетельствовал, кстати, мигающий с этой же частотой светодиод на корпусе. Я было подумал, что это какой-то сигнал, заложенный производителем, ан нет - опытным путём было выявлено, что при горящем светодиоде ток есть, при потухшем светодиоде ток пропадал. Вот и получается, что ток секунду есть, секунду нет, секунду есть, секунду нет. Кое-кто подсказал, что там может быть реле, которое такой хуйнёй занимается, но это не точно. Батарейка, естесственно, при таком раскладе не заряжается, и ноут от сети не включается.
После того как среди стратегических запасов под кроватью обнаружился блок питания на 19V (оригинал на 18.5V), было принято волевое решение переставить штекер с универсального на 19-ти вольтовый. В кабеле универсального помимо жил плюса и минуса обнаружилась третья, значительно более тонкая жила, видимо, связанная с его способностью автоматически определять необходимое напряжение. Как оказалось, если перезать эту жилу, универсальный блок питания подаёт напряжение достаточное для включения и работы ноута от сети. Но батарейку он так не заряжает, следовательно, если при контакт ноута с сетью пропадает, он мгновенно вырубается. Работать с него в таком состоянии очень трудно - стоит слегка ноут шевельнуть, штекер чуть провернулся, на мгновение контакт пропал и всё, прощайте несохранённые документы.
Однако, 19-ти вольтовый блок питания ведёт себя абсолютно противоположным образом! Он заряжает батарейку при выключенном ноуте, но стоит его включить, ток сразу же пропадает. Ну или ноутбук делает вид, что его нет. Короче, от сети работать с 19-ти вольтовым блоком питания он не хочет.
Так и живу теперь, работаю от сети с одним блоком питания, выключаю ноут, перекидываю через Ну и вот что это за хуйня, анон?
P.S. Ноут HP, если имеет значение.
P.P.S. Батарейку менял, никакой разницы.
Пидоры на центральном пине выдают данные с микрухи памяти, которая впаяна в блок питания. В ней хранится ID блока питания, в которой прописана мощность этого блока.
Можно выпаять эту микруху из оригинального и сделать переходник, или вообще впаять МГТФом прям внутрь ноута, чтоб он любые блоки питания жрал. Я юы так и сделал.
А вообще гуглится за пол секунды, вот мужик раскрыл, например.
https://www.youtube.com/watch?v=i7-a2P7GJUk
А не, вроде это не то видео. Я где-то видел, как этот чип в новую зарядку пересаживали. Ну ты гугли, разберёшься.
>>282155
>>282144
>>282145
Что-то я и тебя и себя наебал. Видимо я про другие ноуты видел, про чипы. У HP просто резистором 19 вольт прокинуты на этот пин данных.
В видео мужик припаял между этим пином и питанием резистор 330кОм и ноут это расценивает как 90 ваттный блок питания. Разбери ноут, сделай так же, будет жрать все зарядки. Наверное
Бляяяять суууука. Ашпичот. Вы блять схему конкретной мамки изучите, прежде чем пиздеть. "а у племянницы хозяйки соседского кота, бабы сраки...".. Какие то НР вообще могут преспокойно себе жрать 19В безо всяких ИД, какие то можно наебать резисторами, какие то диодами, а каким то блять подавай целую ванвайр микруху. При чем от новизны модели это не зависит. Какие то жрут ИД от деллов. Смотрите схемы, ебать ваш рот. Вот один хп с питанием без ИД вообще мрак какой то вытворял, будто в защиту по току уходил. Вхобной Н-канальник то закрывался, то открывался. Ну я уже наученный горьким опытом не стал ебать цепь питания, а тупо отыскал оригинальный БП. И все заработало, надо было только флеш биоса заменить.
С жалобой моргает.
Разобрал, увидел пухляки на блоке питания. Заменил. Но не особо помогло, если не подключать по вга то стабильно, если подключить то мыргает притом подсветка а вместе с матрицей. Подозреваю в сторону микрух. Реально такое вообще поймать без осциллографа? Что это может быть? Призываю всех экстрасенсов и телепатов.
По DVI черный экран, по HDMI адовые зелено-розовые артефакты (прямо как у помирающей видеокарты).
По D-SUB работает нормально.
Как сложно это починить? Скилл пайки восьмидесятый, скилл теории неважный. Предполагаю, надо некий сигнальный процессор менять.
Может, проще тупо купить LVDS скалер?
Извините за неровный почек
Можно ли микросхему БИОСа ноутбука заменить на микруху БИОСа из другого ноутбука. (Они отличаются, распиновка совпадает, программатор есть.)
Ноут не включается. Вынял материнку, а там вот такая вот херня.
Как распознать, что это стояло?
Ноут hp hstnn 104c
Можешь попробовать, но только если заменяемая объемом равна или больше
Собственно, что имеем:
-цпу i7-2700k, работал в небольшом разгоне до 4200 без поднятия напряжения;
-мама GA-P67A-D3-B3 (rev. 2.0);
-БП был заменен на новенький AeroCool KSAS 600W (это не помогло);
-две невнятные планки памяти кингстон по 8gb;
-GTX 1060 MSI;
-ну и диски там всякие.
Пробовал сам различные вещи навроде извлечения батарейки, замыкания CMOS, запуск вне корпуса, изъятие комлектующий поочередно - все тщетно. Спикер не пищит на отсутствие памяти даже.
Отнес материнку в сервис, далее они позвонили и сказали, что все ок - все тесты проходит, забрал без оплаты даже, но дома все равно без изменений.
ПК довольно старый. Биос последний, хоть и beta, но в этом статусе он года так с 13-го. Началось все после установки ссд, все было ок, потом я изменил режим в графе сата и до кучи активировал какой-то чипсет интела в этом разделе. Но биос давно сброшен на дефолт, как я понимаю.
Итак, куда копать и что делать?
А как мне ее посмотреть, если я даже в биос зайти не могу? Оборудования для замера температур под такие вещи у меня, увы, нет. Алсо, phase led 4 горит красным.
Он что, вообще не включается? Винда не грузится?
Это тебе, наверное, осциллограф нужен, ну или логический анализатор. Посмотреть откуда ресет начинается.
Включается на пару секунд без подачи изображения и далее ребут, все это переходит в цикл. Отнёс уже весь пк в сервис, страшно интересно, в чем же проблема. Чую, правда, что мать менять придётся.
Это все я к чему, мне просто батарею заменить, телефону 2 года, или нужно с контроллером питания ебаться?
При повторном включении устройства с зарядкой, он показывает что батареи еще 60%, если выключился при высокой нагрузке.
Короче вопрос, как отличить проблему батареи от проблемы контроллера питания,?
Контроллер вообще то это просто чип на плате, я не думаю что он мог отвалиться, но и батарея за 2 года умереть не должна причем с такими симптомами. Что думаете, ананасы?
И такое бывает? Просто я подозреваю что в большинстве домов вообще не заморачивались, и заземления нет вообще
Да никак не отличишь, надо диагностику делать - меняй батарею, там смотри дальше.
>за 2 года умереть не должна
С чего ты взял? Запросто. Алсо, на 4пда есть тема по калибровке, поищи, сделай. Если сенсор отдельным шлейфом подключается - откинь, откинь также камеры.
Сенсор и камеры то при чем?
Да телефон не мой, я бы давно батарею купил и проверил, хозяин тупит. Ну, battery info говорит о просадке напряжения, телефон после перезагрузки заряжается ровно до 100% с потреблением тока,(там такая приблуда между зарядным и кабелем, показывает вольт ампер), вольтаж 4.2 потом постепенно идет вниз. Если нагрузить, вольтаж проседает. Телефон вырубается. Да похер, я уже хозяину сказал либо тебе поможет батарея, либо его проще продать на запчасти а себе взять 4х.
Охуеть, телефон 2летней давности на авито толкают от 6 до 12к за новый. Кому он нахуй нужен на 16 гигов без карт памяти? Проще ми5 взять, даже с браком
Ну тому що может сенсор потреблять, блин. Может, камера из строя вышла и коротит. Сука, ты поменяй батарею сперва, потом уже греши на контроллер питания\зарядки.
Удачки. Отпишись потом.
Телепаты в треде. Есть другая матрица, чтоб проверить блок питания? Может, лампа сдохла и ебет мозги.
В рис кинь просушиться. Но вангую там ремонт выйдет дороже телефона. Нахуй ты с ним под дождем гулял?
Убирать под ноль оплеткой припой на плате ? Или просто повозить паяльником оставив маленькие бугорки?
Как я понял , под ноль убирать нужно когда впаивается новый чип , т.к бугорки нового чипа большие , в отличие от бугорков отреболенного. Получается если оставить бугорки и паять на них новый чип то он лучше притягивается но есть шанс шарам слипнутся. И вообще перекатывать на беззсвенец или нет ?
что делать?, вы вообще перекатываться собираетесь?
на одном перенаправленных секторов куча, а другой все норм но щелкает. Что если я платы поменяю местами?
Що за гермоблок? Корбка с блинами?
Кулеры рабочие, я схем никак найти не могу, как и через чего управляется кулеры непонятно, только линейный стабилизатор да пара транзюков в линии питания кулера и все рабочее
>Seagate
Вот не факт. У меня тоже 2 сигайта были, один щёлкать начал и чип на плате (коттроллер?) горячий как утюг при включении. А рабочий просто горячий.
Может у него тоже чип помер. Правда я на своих платы не менял.
Они вращаются по достижению 60 + - градусов . Такая система на новых видеокартах. Запусти furmark и проверь. Если на 80 не запустятся значит где то дефект
Проиграл с тебя.
Это производители так делают, чтоб раньше отвалился чип и ты скорее купил новую не шумели.
Вентиляторы начинают вращаться градусах при 70-80 (по крайней мере на моей 1080)
Я скачал MSI Afterburner и там руками настроил кривые температуры.
Ты его, кстати, тоже скачай и убери галку "auto" c "fan speed" и увидишь, что всё работает.
Ещё можно биос карты как-то модифицировать, чтоб прошить нормальные кривые. Но я ссу.
Ага, это я в курсе, но они и при выше 80° не крутятся. Колхозить в обход родной цепи питания не охота
Хуй знает, я по телефонам больше. Тогда так - можно ли это отремонтировать без замены/перепрошивки микросхем починить?
>можно ли это отремонтировать без замены/перепрошивки микросхем починить?
Можно. Отдираешь плату от матрицы, лепишь на другую матрицу.
Мне подогнали полурабочий монитор DNS V2756, взял чтобы самому починить и пользоваться. Сам дефект, после включения работает нормально, но только минут 10, через это время начинает рябить зелёным, но только на черном и тёмном цвете. Думал может конденсаторы вздулись, шлейф отошел или что-то сгорело не до конца, нагревается сильно и от этого не работает другое, но внутри визуально всё в порядке. Подключал как через VGA, так и DVI, нет разницы.
Из-за чего такое может быть?
Хотел тут заменить сенсорную панель на своем senseit, заказал, а она идет вместе с припаеваемым микрофоном.
Внимание, вопрос.
Можно ли припаять этот микрофон обычным паяльником(вроде как у него 30Вт). В вилке земля есть, розетку заземленную вроде тоже нашел.
Читал про паяние материнок в компах, там поясняли за электростатику и как она отправляет на тот свет некоторые детали.
Поясните, что с ней в смартфонах, есть опасность что-нибудь сжечь, и как от этого уберечься?
Смартфон уже разбирал-собирал, с этим проблем нет.
Параноик дохуя?
Паяй, не бойся. Тебе бы микроском в допомогу.
Кароч, смотри, сколько ни паял с браслетом, жег микросхемы 50\50. Главное меньше не вовырять ее пинцетом или пальцами трогать.
Это скалер. Смотри скалер. Стопудово какой-нибудь пидарасик на выходе вышел из строя. Ну, транзюки смотри. Там их 3 должно быть.
Подумал еще. Паяльник все-таки заземли. Пальцы - хуй с ними. Хотя я всегда в перчатках паяю.
решил взять донора и сделать unlock hardware
Пiзда, можешь покупать нового донора.
позже приклейд будет.
На маузер сходи, может найдешь похожие.
Хотя нет, вру! Диск с линуксом прочитался нормально и выдал экран выбора установки убунты или просто запуска. Но при выборе этих пунктов, комп думает пару секунд и вываливается в черный экран с моргающим курсором.
Друже, у меня в кладовке более 40шт РАБОЧИХ 478 матерей, доставшихся со старой работы. Дергаю с них детали периодически. Никому задаром не нужны, сколько по знакомым не спрашивал. Камней 478 около 2 кг. Плашек ддр1 около 100 шт. IDE хардов более полусотни. Два мешка с сотнями видео/аудио/сетевух/модемов и др. плат расширения. БП АТХ в гараже гора ростом с меня.
Еще лет 5-7 назад можно было сбагрить все это скупщикам по <50р/шт, а сейчас даже им даром не нужно, т.к. у них у самих запасы не меньше, спросом такое не пользуется вообще. Разве что один чебур попросил комплект говнокомпа дюка погонять смеху ради.
Планирую выкинуть не менее половины, т.к. нужно место под более актуальное железо.
Да, можно толкать энтузиастам на авито комплектами по 100-200р, но париться и встречаться с мутными типАми ради этих грошей не вижу смысла.
Делай выводы о своей дури. И укажи город, есть мизерный шанс что я тебя сделаю королем железа.
Ну блоки питания вроде не сильно поменялись? Да и просто радиотехникам можно толкать, людям часто трансформаторы нужны на 5-12 Вольт.
Так ты думаешь я в этом говне мамонта копаюсь ради какой-то выгоды? Мне просто по кайфу это. Типо как лего в детстве
Так там в основном самые бичевские говноБП 200-350вт, да и то это для них пиковая мощность, реальная долговременная в 2 раза меньше. Цена им в лучшем случае 100-200р за штуку, опять-таки, смысл ебаться?
>>286378
Нет, я о том, что ты ебешься с полудохлой платой, да еще и гнилобайтом, при том что можешь найти рабочую и никому не нужную у сосеседй/знакомых/на помойке, бесплатно. И ладно бы это была какая-нибудь культовая P4C800 (у меня есть несколько, рабочих, кстати, сам угорал по кайфу когда-то), так нет же, ты ебешься с бичевским унылым говном для офиса.
Если тебя потянуло к некроте, то самая большая ошибка - ебаться с первой попавшейся железякой. Так что отложи в сторону этот мусор и поищи чего поинтереснее. Дай объяву на форум, тебя завалят некротой, а если еще и шоколадку предложишь, то пару фургонов говна наберешь, только увози.
>ASUS A8V Deluxe
Где-то валялась, по-моему с дохлым севером. Если не разбомбил и/или не выкинул. Чип такой хер найдешь. А зачем тебе этот кал? У меня в то время волею судеб пару лет был семпрон, с тех самых пор я проклинаю АМД. Сейчас у меня есть коробок атлонов тех лет, но энтузиазма к ним я не испытываю.
>Gigabyte GA-8PENXP
Такой нет, но есть другие платы на 865 чипе.
Не вижу ничего интересного, совершенно обыденные и не редкие.
Все-таки советую посмотреть в сторону P4C800: топовый 875 чип, отличный разгон, есть даже RAID в топовых версиях. Отличные платы, если попадется, рекомендую приклеить радиатор к югу.
>А зачем тебе этот кал?
Вообще-то охуенная мать на Socket 939. Юзать строго с Оптеронами. Единственный ее недостаток, как и P4C800, в том, что для контроллера Promise PDC20378 не существует дров под Вин-64. Зато под Линукс этой проблемы нет.
>Такой нет, но есть другие платы на 865 чипе.
Gigabyte GA-8PENXP очень интересная плата. Я не знаю никакую другую мамку, у которой бы вся площадь была покрыта элементами. Там нет ни одного пустого квадратного дюйма.
Ну да, выглядит прикольно.
Припоминаю такую. 100% был дохлый север и заклинивший кулер.
>дров под Вин-64
Мсье знает толк. Тут и выбора-то: сама по себе сырая-глючная 64 бит ХП, либо пингвиноид. Еще плашек по 1 гб надо умудриться набрать. Для поиграться, я бы не парился: воткнул бы 256мб плашек и поставил обычную 32 бит ХП. 1.5-2гб памяти по тем временам - топовый ПК.
У меня как раз один из моих компов на A8V Deluxe с 4 гигами и Opteron 180, но дохлой (а может дело не в ней) ALC850. Вот хочу звук починить ради интереса. Заказал микруху на али, скачал boardview и буду проверять. Еще есть желание перепаять южный мост на VT8237R, уже купил, но сперва потренируюсь на каком-нибудь трупике. Мне просто это нравится. Еще хочу на какой-нибудь плате перепаять конденсаторы на саниевские OS-CON. Пачка всяких OS-CON уже куплена, но пока не выбрал мамку.
Вот чем точно не нужно заниматься, так это бессмысленным перепаиванием деталей. Ты что, обезьяна? Есть неисправность - устраняй, работает - не трогай.
Nu ladno.
И ALC850 - это классический AC97, древний, как говно мамонта. Неужели неоткуда взять? Не вижу смысла покупать такое с али, доноры лежат практически на любой помойке. Просто в любом случае быстрее зайти в ближайшую компьютерную барахолку и купить донора или чип за копьё, по деньгам получится не дороже чем с али, только ждать 1+ месяц не нужно.
Я в нагрузку купил. Ты удивишься, но тут нет комп барахолок. Раньше были.
Проиграл с лички
Если включать и выключать монитор пока не перегрелся, то работает как новенький.
Есть шансы починить самому? Если есть подайте направление в котором копать.
Есть. До начала разбери и посмотри плату
400x300
Блять, сука, сижу адово ржу с кривожопорукого выродка!
Это ж каким инвалидом-дауном надо быть, чтобы все так запороть.
Бле, брось это дело, не твое, совершенно!
Восстановить можно, аккуратно, под микроскопом или лупой, но сам не делай, мастеру теперь тащи, иначе 100% пизда.
Ну ты и чмо. Я блять так старался. И нихуя не вышло. Ещё и расстроился сильно. В мастерскую отнесу - возьмут за работу три цены этой планки.
Так нехуй было лезть без опыта!
Это тебе не хуй дрочить, тут уметь надо
Даже не то что уметь, а думать, флюса он отколол на смд монтаж, пиздец
Про то что такие штуки выпаиваются феном я вообще молчу
Пиздец, откуда я фен возьму? У мамки? Обоссаная пайка, как я это ненавижу. Хуй разберешь как правильно сделать! Ебаное говно. Ничего не понятно.
Ну, а что ты хотел? Тут работа теперь нужна практически ювелирная, чтобы вкорячить чип на место, ты пятаки оторвал, тут теперь далеко не 5 минут ебли. И да, стоить будет как новая планка, разве что ты мастеру отсосешь и отдашь в рабство свою тян-шлюху или мамку на месяц.
>>286917
Такое при желании можно и эпсном на коленке не спеша выпаять, на каждую сторону по капле припоя и приподнимать по чуть чуть, аккуратно. Он чип по сути не выпаял, а тупо оторвал.
Нахуй мне нужна эта планка DDR2 для ноута на 1 гиг?
А вот если бы сразу отнес, то он бы все равно взял рублей 1000 за ремонт
В прошлый раз обошел сколько сервисов, чтоб они мне перепаяли один ебучий USB порт. Просили от 1000 до 2000. Пришлось самому делать. Тоже оторвал дорожку. Как то ели ели туда залил олова, и приставил зубочисткой.
>Пришлось самому делать. Тоже оторвал дорожку. Как то ели ели туда залил олова, и приставил зубочисткой.
Вот поэтому они и
>Просили от 1000 до 2000
> Просили от 1000 до 2000
Новая такая деталь стоит 2000. Охуевшие ремонтники, сдохните блядь мрази. Даже от злости паяльник сломал.
Мажем кисточкой нормальным флюсом контакты, добавляем сплав Розе на жало паяльника, прогреваем паяльником с плоским жалом ножки и аккуратно отпаиваем держа пинцетом или присоской микруху, не задеваем соседние элементы. Дергать не нужно. После нормального прогрева микроха сама отвалится. Тут даже фен не нужен.
Зато теперь знаешь, что дорожки легко оторвать.
Двачую этого.
Собрал себе набор радиолюбителя, купил фен, сплавы розе и вуда и нашел в кладовке 2 материнки 90х годов.
Тренировался выпаивать микрухи феном, потом попробовал сплавами - никакой фен не нужен. Они сами отваливаются паяльником. Все микрухи выпаял с двух плат.
С другой стороны есть мнение, что сплав розе/вуда невозможно полностью отчистить с ног микрух/падов на плате, а он очень хрупкий и потом у тебя что-нибудь отвалиться может после запайки.
Я им сначала microusb в планшет запаивать пытался чтоб пластик не перегревать, 2 раза отваливался разъём.
Ну вот есть мнение, что после лужения у тебя одна из 140 ног какого-нибудь мультикотроллера отвалится нахуй.
Ноут асус пропало изображение, я грешил на шлейф, взял новый подключил изображения нет, пригляделся а оно есть, но без подсветки... Подскажи как понять где проблема: в матрице или материнке?
Ещё когда открывал там уже был ремонт перемычкой запаяна отвалившаяся дорожка
Ищи разбитую матрицу и подключай, проверяй, есть ли подсветка.
Замерь напряжение на 40 пине на матери. Если есть, замеряй на матрице.
Алсо, отвалившаяся дорожка какая по счету?
Прозвони провод припаянный.
При его запуске стартуют кулера, но изображение не появляется, подключать внешний монитор пробовал.
Так же пробовал запуска без оперативной памяти, жесткого, опертивной памяти и жесткого.
Картина вся таже.
При включенном ноуте, на ощуп никакие контроллеры и тому подобное не греются, греется только система охлаждения.
Я же правильно понял: умер либо проц, либо графика? И возможно это как то определить без мультиметра?
Проц съёмный.
Да забыл сказать, что, похоже, БП не оригинальный и от батарее ноут не стартует.
https://2ch.hk/po/res/23263797.html (М)
> И да, они (1с) тонкостями профессии не разбрасываются. Хочешь знаний - плати. Курсов много, но они все платные. У того же Гилева так, он готов делиться знаниями, но с теми, кто платит и осознает ценность этих знаний.
> Кроме них сейчас так себя стали вести ремонтники разной техники и электроники. Все знантя на форумах между своими. Тулзы и документация, как и секреты и тонкости ремонта - тоже в своем кругу и там, где собеседник не конкурент.
Пример - монитор.нет, такие форумы. Залетных " я хочу починить свой ноут, расскажиье где паять" посылают учить базовые вещи самим.
> И это охрененно правильно. А программизды и одмины вываливпют все в общий доступ, с готовыми скриптами и примерами, так, что залетные школьники демпингуют в ноль.
https://2ch.hk/po/res/23263797.html (М) - правда?
Прочувствовав проблему и использовав силы интернета через длительные попытки обновить драйвера. Я выяснил что это невозможно, драйвера на видюху моего ноута совместимы с вин10 а дрова на проц нет, в итоге у меня 3 выхода - 1)стать айтишником и установить драйвера вручную используя высшие силы программиста, 2)откатится на 7 винду (нет) 3)используя разумы высших айтишников спросить помощи у двача, о возможности замены процессора на ноутбуке, дрова которого совместимы с вин10
Раз уж я пишу сюда, вы наверное догадались что я выбрал 3 вариант
Мой нубук http://www.notebook.ru/notebook/packard-bell-easynote-ls11-sb-880ru-14222/
Проблема семёрки в одном - под нее нету драйверов под большинство старых девайсов, в т.ч ноутбуков.
Свой cx640 пропатченный установкой i7 и 8 гб памяти держу на семерке, ибо в 10 он неправильно пробуждается, тачпад живёт своей жизнью.
Иди сдавай девайс ремонт, не еби мозги людям.
%% Цепь питания смотри по даташиту, если всё есть - грешить в сторону биоса,видео.
Всегда так было. Схемы при желании можно и бесплатно найти.
Сап анон, есть один ноутбук. Пролил сидр на клавиатуру, довольно много, по ощущениям 30-50мл, хотя может и все 100. Т.к. производителем на сайте было заявлено, что клавиатура водостойкая и "всё вытечет по специальным желобкам", поэтому просто стряхнул влагу с поверхности и стал капчевать дальше. Через пару минут отказали несколько клавиш, поэтому я решил поискать в интернете инфу, где было сказано обязательно почистить ноутбук. В итоге я его выключил, перевернул, дал немного просохнуть и стал разбирать.
При разборе на нижней крышке обнаружились небольшие подтёки. Разобрал дальше, протёр подтёки на корпусе и на материнской плате влажными салфетками (спирт тяжело достать сейчас, да и материнка выглядела лакированной), к тому же с пекой это всегда срабатывало.
В итоге после сборки обратно ноутбук сначала заработал, а потом вообще перестал. В общем со снятой клавиатурой при включении что-то работает, но монитор не включается и с жётского ничего не читается. Проверял жёсткий и RAM с ними всё ок. Отдал на диагностику в мутную контору, там сказали всё окислилось по пизде и насчитали 23 тысячи, прикрепляю её заключение. Учитывая, что новый ноутбук этой модели со сходными характеристиками сейчас стоит 30 - дешевле будет продать его по частям.
Есть ли какие-нибудь мысли по этому поводу?
Клавиатуру под замену точно, насчёт остального - вскрытие покажет.
Вытащи батарею и не включай.
Можно ли как-то починить это говно? Почему они все могут еле светить? Если мнешь саму ленту, то свет мерцает.
Реквестирую помощи,т.к. в компах чуть больше, чем 0. Что это может быть?В чём проблема?
Если ты 0, тебе наши советы не помогут. Либо гугли либо обратись в сервис/к товарищам
Давай выкладывай. Возможно, это от перегрева, но хладомазь менял. Друг говорит, что проблема может быть в самом мониторе. А ты что думаешь?
Не нервничай, аккуратно смажь ножки детали канифолью в изопропиле, скальпелем аккуратно зачисти и облуди дорожки и без нервов припаяйся к ним.
Делай дешевле, хуль.
Что это может быть? Может получится починить заменой капов в его бп?
Как отпаять то?
Я особо пайкой не занимался, так по мелочи проводки припаивал итд.
Видеокарту другую попробуй. Память поменяй.
Планшет год провалялся и теперь хочу что-нибудь сделать, обьясни идиоту, что разумнее и таки выгоднее, починить больше 5000 отдать не смогу его или продать на запчасти?
сколько будет стоить он по запчастям, куда нести лучше? Локация ДС2
На таком уровне в технике я не разбираюсь, вот и хочу спросить мнения. Есть ли смысл нести в ремонт или же питание в дату убило микроконтроллер али еще чего ибо вряд ли там есть какая-то защита от дурака внутри и мне нужно начинать искать тушку для трансплантации свитчей? Или достаточно будет мастеру заменить греющийся элемент?
Слушай, а с другой стороны может и сам AMS1117 сгорел раз ты провода перепутал. Вроде на ардуинах они даже взрываются. Выпаяй его и проверь на КЗ.
Уже решил
когда кондеры менял - грел феном от паяльной станции
>материнки 90х годов.
>никакой фен не нужен
ясен хер, там свинцовый припой, который имеет температуру плавления на 50 градусов ниже. новую плату попаяй и посмотри, как там будет все "отваливаться"
ты снимаешь цп с яблока иждешь совета в этом раковнике?
или ты пиздабол, или ты долбоеб, потому что там пласт из памяти и проца и распаивать их надо после снятия для последующей установки.
а так же не забудь пересадить модем и eeprom
Да и хули толку от скалера, если подсветка даже не заводится
Вот в этом я мамин хуй, где его мерять конкретнее фото бп приложить?
CN101 меряй, справа шелкография-поясняч.
Проверь ключи инвертора на всякий случай %% 3-й пик, 2 SO-8
А какую нагрузку ему дать? он же на холостую не запустится? и на мультимитре что выбирать?
1. Замерь напряжение на большом кондере.
2,3 Замерь на этих.
4. Прозвони транзисторы.
5. Прозвони все диоды и стабилитроны. И с другой стороны тоже.
6. Почисти платы, не будь мудаком, все в говне.
7. ЗАмени все конденсаторы на скалере.
8. Проверь диодный мост и все ключи, как сказал вон тот анон.
Вопрос:
Есть ли какие-либо нюансы при очистке сист. блока от пыли? Могу ли я что-то повредить, если буду пылесосить или кисточкой доставать пыль?
Дайте советы, пожалуйста, кто разбирается.
Извини, анон, я немного подумал и понял, что моему вопросу место в раковнике. Если моча удалит, я буду не против.
Может кто доставить схему z87x-d3h из http://vlab.su/ ?
Сгорела моя единственная плата, вырубилась во время игоры и теперь циклический ребут. Фазы питания целые, но
что-то нагревается в районе q4 и ec4. Иногда плату удаётся включить, но через 5-10 минут она опять отключается и уходит в постоянный ребут.
Бивас прошивал, флешки местами менял. Менял проц, кучу памяти и два БП cx750/g550.
Паял один раз в жизни наушники, затруднений не было. Сейчас пытаюсь поменять юсб разъем, но проблема в том, что припой не "липнет" к плате.
Мои действия: нагреваю немного плату, мажу лти одной рукой, второй в это время подношу припой. Что я делаю не так?
Больше флюса богу флюса, зачисти аккуратно контакты. И убедись что твое паяло не перегревается. В крайнем случае добавь немного кислоты, пока дорожки все не перегрел.
Спиртом я попробовал, безрезультатно. Водой (обычной) мыл пластиковую крышку батарейного отсека, растворяет крайне медленно, и боюсь, что скорее всё сгниёт окончательно, чем растворится окисел.
Я хз, где найти такой же переключатель, гуглил по артикулу из bill of materials, это запчасть производства сони (возможно, оем производитель кто-то другой, но инфы нет) и конечно же в продаже его не бывает.
>>290238-нуб
Спасибо за идею. Попробую купить пару-тройку разных, может что-то и подойдёт.
А с чего ты взял, что она там есть? На влабе не нашел ни хуя. Нужен аккаунт - пили фекомыло.
Алсо, где эти q4 и ec4? Отметь хоть, где они.
>>290156
Нехуй пылесосом туда лезть. Сними проперженный свитер, аккуратно вытащи мамку и щеткой (можно зубной) аккуратно убирай пыль. Щетку можно смачивать ацетоном, только не переборщи. Блок питания чистится так же. Разбираешь, убираешь говно, собираешь. Снимаешь, смазываешь кулеры. Меняешь термопасту.
>А с чего ты взял, что она там есть?
В глаза долблюсь, нету.
Но есть GA-Z87P-D3 на пикче видно похожий кондюк ec4 и ключ q4.
>пили фекомыло
ra.1232!,P017ANUSyXP!andexPUNCTUMr4/ u
>где эти q4 и ec4
ec4 ближайший к батарейке конденсатор, q4 рядом с ним. Сопративление на ногах ec4 50Ом у меня.
Добра.
Заменил q4 на точно такой же со старой платы, нихуяшеньки не изменилось. Кондюк заменить нечем. Напруги все на месте, мосфеты целые, поскарты нет.
Думаю заказать ITEшный контроллер, сложно его менять ньюфагу? В наличии нищий фен и паяло на hakko t12.
1) тебе нужно не сосать, а ВЫДУВАТЬ, эффективнее на овер9000 процентов. ПЫлесос говно, купи 1-2 баллончика с тонкими длинными трубками для продува тоуднодоступных мест. Не бери самый дешевый, ибо дорогие того же обьема могут в разы больше выдать. Если купишь - это НЕ освежитель воздуха, и пшикать нужно КОРОТКИМИ НАЖАТИЯМИ. 0.5-1 секунда максимум, иначе баллон станет холодным, плохо дуть и начнет плевать жидкостью, в разы увеличивая расход
2) При работе щеткой можно повредить SMD-компоненты. Не ебаш щеткой как пилой, аккуратно и нежно.
3) Делай это на ВЫКЛЮЧЕННОМ компьютере. СОВСЕМ ВЫКЛЮЧЕННОМ, из розетки тоже. Поверь, находятся дауны, которые даже оперативу и видеокарту на включенной мамке меняют.
4) Сними с себя синтетику, ибо СТАТИКА - ЗЛО, если электризуешься, советую побрызкать вокруг себя и на себя из пульверизатора с водой. Особенно актуально, т.к. некоторые пылесосы нехило так собирают заряд во время работы и можно словить пробой.
Можно еще фен на холодном воздухе использывать.
Я не могу точно понять что именно нагревается. Но текстолит в том районе 60 градусов во время циклической перезагрузки. Как только плата стартует там все остывает
Еще во время бутлупа на кнопке питания 2.34В.
Ну ты, блин, пальцем можешь деталей коснуться и определить, что греется. Не текстолит же. Алсо, я пользуюсь чеком из магазина,
к примеру. Прикладываю в район, где что-то греется, а на нем потом остаются следы нагрева. Ебануто, конечно, но десяток раз помогало определить неисправный элемент на плате.
И еще. Сейчас силюсь вспомнить, но не могу. Как-то попала похожая плата, то ли 1150, то ли 1155-1156, хз. Так вот там проблема была в каком-то из отмеченных элементов. То ли по питанию проца, то ли память, ей-богу не помню. В итоге после замены этого элемента, мамка запустилась нормально, но через пару дней все равно сдохла . И еще вроде бы делал какую-то фишку с запуском с двумя БП, блджад, если вспомню, напишу обязательно.
Спасебо! Радуги тебе анон!
Давай хай рез фото нижней части камня (контактные площадки и смдшки). Камень скальпирован? Если да, то еще пили хай рез фото кристалла без крышки.
На 6-ой ноге PU9 была небольшая гарь, но дорожка целая. В чем собственно вопрос - при подключении питания на PU9 должны генериться напруги, а потом отправлять на мультик сигнал good,да? То-есть на выделенном кондере должно быть 5 вольт после включения бп?
Есть нубук ленова z580.
Чистил кулер - закручивал винтики - прокрутил насквозь кабель который к матрице идёт.
Заказал на Али такой же - поставил - хуй там плавал. Белый экран и пиздец.
Начал думать на матрицу - проверил на новой - та же самая хуета.
Через hdmi и vga норм изображение на монитор передает.
Щито делать анон, как ещё жопой покрутить, чобы нубук сделать рабочим полностью?
Ну ты и мудак. Так ты с пробитым шлейфом его таки включил или нет? Если включал, пили модель платы, если нет, раздербанивай шлейф в месте пробоя, спаивай провода, изолируй и включай.
Скорее всего сетевой кондер в первичке уволился.
Кек, я так на мамку попал, когда решил шлейфу штекер перепаять, и подумал что все правильно спаял. Дисплей моргнул белым, в мультике образовалась дырка, сквозь которую улетучился белый дым. И все, мамка встала, без белого дыма никуда. Отдавал парням, которые поболее моего шарят, сказали "ХЗ че там, не можем понять". Пришлось быстро быстро искать такой же ноут на авито, повезло, что на следующий день такой выложили, и я уговорил его мне продать за 7к. Там уже вперед меня хотели смотреть. Ну хоть ноут с пломбами и норм жориком купил.
https://2ch.hk/po/res/23847322.html (М)
Там двачеры составили FAQ по защите нашего труда, целый список лайфхаков. И там был такой совет:
> нужно вычислять, находить и избивать тех, кто выкладывает на YouTube самоучители по диагностике и ремонту любых неисправностей материнских плат ноутбуков или диагностике жестких дисков, или профессиональному восстановлению данных, например. Нужно препятствовать опусканию любых инженерно-технических специальностей на дно и уничтожению рынка труда экономически безграмотными инженерами, которые хорошо разбираются в своих областях (электротехника, электроника, VHDL, сетевые протоколы, восстановление данных), но являются профанами в экономике и не понимают, что своими деяниями они уничтожают свою же профессию. Выкладывание максимально разжеванных материалов плодит дилетантов и мошенников на рынке труда, которые одновременно и позорят профессию, формируя общественное мнение о том, что типичный городской специалист в данной конкретной области - это мошенник, и сбивают цены на услуги, поскольку все клиенты начинают утверждать, что данная сложная работа должна стоить намного дешевле, "...потому что Васян вон за 270 рублей то же самое делает". Иначе вам придется тратить уйму времени на объяснение каждому клиенту того, почему после неудачного восстановления данных у Васяна вы не сможете ничем помочь.
https://2ch.hk/po/res/23847322.html (М)
В обсуждениях аноны наоборот говорят, что не надо ничего защищать, нужно все секреты профессии ремонтников выкладывать на Ютуб. Так кто прав? Ответьте там, вступитесь за нас.
>Пусть молодежь обходит заводы, насаждающие работающую бедность, за километр.
>А еще можно наш FAQ как газету распространять
>Ходишь по своему району, ищешь подъезды, где двери у домофонов открыты, заходишь и бросаешь эти газеты во все почтовые ящики.
Ох, лол. Думал, пожалел, что зашел в тот тред, но потом прочитал ОПпост.
При втыкании батареи сразу вибрирует как при включении, на секунду появляется надпись СОСУНГ, а потом экран тухнет наглухо, т.е ведро выключается.
Зарядное тоже не видит, вернее видит только тогда, когда воткнешь сначала зарядное, а потом батарею. На секунду на экране появляется значок батареи, но потом экран тухнет наглухо.
Думал, что надо прошивку сбросить через рекавери, или прошить. Но при зажатии нужных кнопок (vol- home power) и последующем втыкании батареи он заходит в какую-то менюшку, но через секунду тухнет наглухо.
Алсо, что самое важное, в это рекавери он заходит с комбинацией кнопок без клавиши Power. Короче, она все время нажата, вангую, поэтому он и вырубается и зарядку не хочет видетт.
Короче, разобрал, замерил 3 ноги пикрила (кнопка Power) – везде КЗ, хотя она не нажата. Правильно ли я понимаю, что КЗ должно быть в нажатом состоянии, и не должно быть в не нажатом?
>Ох, лол. Думал, пожалел, что зашел в тот тред, но потом прочитал ОПпост.
FAQ там хороший:
http://labor-union.wikia.com/wiki/Lifehacks
Никогда не перерабатывать. Никогда не работать более 40 ч в неделю. Многие интерны, джуниоры и миддлы совершают катастрофическую ошибку, начиная перерабатывать. Их тактика звучит примерно так: "Да, я зарабатываю, как лох, но если я начну работать по 60 ч в неделю вместо 40 ч в неделю, то мой годовой доход вырастет". Данная тактика неизбежно приводит к стратегическому провалу, когда оклад человеку годами не повышают или же повышают крайне незначительно, зато постоянно подкидывают ему сотни нудных, неинтересных, и омерзительно скучных задач, эксплуатируя его, как огородную лошадь. Всегда помните, что 40 ч в неделю - это ваш максимальный лимит, после которого вы можете заниматься чем угодно, только не работой. Например, можно заниматься повышением квалификации, самообразованием, разработкой своих проектов или поиском новых карьерных вариантов, что в совокупности окажет на ваш суммарный доход за ближайшие три года более положительное влияние, чем переработка здесь и сейчас на текущего работодателя. А если работодателю вот прямо сейчас не хватает людей не проекте, то пусть нанимает дополнительных разработчиков, создавая новые рабочие места, в результате чего, кстати, экономическое равновесие установится уже в другой точке.
Правильно. Вероятно, кнопка просто сдохла и все.
Если под рукой нет другой кнопки, сними хотя бы эту и посмотри, как будет вести себя телефон.
Вот такая у него обвязка. (пик 2)
Плата - Jinmao-R REV:1.0
Ну ты и мразь.
Нет бы ремонтникам на хлеб дать. Так нет ведь, имеет наглость в интернете спрашивать, да еще на анонимной форуме!
Ну и мразь, вы только посмотрите на этого мерзкого уебка.
На, сука: http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/r/t/rt8205a,_rt8205b,_rt8205c_r06_richtek.pdf
И пни себя под зад!
Да и нахуй мне платить ремонтнику, если я сам всякие махарайки чиню иногда за пивас. Но вот с этим ноутом трабла вышла. Этот контроллер - только начало. Там ещё к хуям выгорело всё питание HDMI.
Банален, каюсь.
Но злишься ты на меня зря. Наверное.
Откуда ещё мне взять опыт, если не вот таким вот образом? Я и сам в полнценного ремонтника мутировать не против.
Да он шутит же. Это последствия недавнего вброса из пораши сюда.
Есть пека-БП на 400ВТ древний, уже пищит дросселями и всё такое.
Хочу запитать им внешний HDD. Что надо повесить на него, чтобы не убить диск раньше времени?
Клеил, штоле? Учи лучше кресты тогда уж.
По виду - дроссель.
Если на ноуте проёбана кнопка, что делать? Не покупать же клаву целую ради этого. Может где-то можно найти кей-сет?
Пока в голову приходит только поиск убитых клав на авито.
Алсо, где банки брать чтобы батаррею чинить?
Блджад, обосрался.
Ну тут (в ДС2) собирательством особо не страдают. А так да, спс.
Энивэй вопрос по банкам актуальнее пока, потому что купил ноут у которого батареи хватает минут на 40
Снайпер в тре
Да не, ты может особо и не искал. Если финансы не жмут, конечно ищи в тырнетах.
Пора менять разъем на моем ондройде, угандошился в край. Обычный средненький китайфон, хз что там, бессвинцовка или нормальный припой.
Что лучше сделать для этого: ик-паяльник из прикуривателя или фен? Есть 40 мм карлсон для этого дела. Для ик стола есть маленький совковый утюг. Слышал, что на некоторых прикуривателях от 12 в с компового бп плавится спираль. Можно конечно сделать шим, но по-моему с феном проще, вентилятор включить через реостат и все. Что по этому поводу скажет мудрый анон? Что лучше подойдет в моем случае?
Напильником обработать усики разъёма микроУСБ на кабеле надо было. Только не начисто.
Фен, однозначно.
Надфилем/дремелем/напильником/болгаркой сточи разъём, потом спокойно себе ножки выпаяй по одной и пузо, которое останется.
Есть Acer 5520. Естественно, мать труп. Но даже на тех 5520 что ещё живы, железо давно не актуально.
Корпус там, охлад, матрица, клавиатура, вот это вот всё - есть и цело.
Кто-нибудь совмещал читай колхозил кислое с мягким - материнки от одних ноутбуков в другие?
Как наименее колхозно можно произвести согласование не родной клавиатуры не вполне разбираюсь, но подозреваю, что все клавиатуры +- одинаковые, не?, матрицы?
Вопрос не конкретно по 5520, он в качестве примера, т.к. у него матрица 15.4, да и вообще их 5520 можно пачку найти забесплатно.
С матрицей проблем не будет, ящитаю.
На шлейфе контакты как на том шлейфе - он как двусторонний скотч... Контакты есть оголение пленки от основы с графитовыми? дорожками - без всяких медных.
ПРИКЛЕИВАНИЕМ. Контактный метод. Просто накладывается и фиксируется
подключил видюху не тем шнуром от БП. (другого бп , у него разьем по другому расключен)
в итоге 12v упало на материнку и тут де задымился чип. видюха целая мамка не включается.
asus p8p67 rev 3.0
в сервисе сказали 2500р. даже не видя материнку тупо по фотке. показалось дороговато.
так то я сам могу поменять, но не знаю что за деталь
>рядом два P06P03 - mosfet-P-канальный
>рядом дроссель и башой кандёр
>что за деталька?
Ну не знаю, наверное стабилизатор импульсный какой-то в BGA корпусе.
Есть ноут, не работает клава и тач, ни одна кнопка. При этом светодиоды капса и вайфая на клаве работают.
На шлейфе есть какая-то бяка, при этом плёнка не повреждена, а на просвет бяка выглядит как прозрачная точка от маркера. Прозвонить шлейф я пока не осилил, т.к. обратный конец недоступен - нужно как-то курочить клаву, чтобы его достать.
Клава сдохла внезапно, не заливали, ластик не помог.
Что ещё можно сделать, в какую сторону копать?
Спасибо.
Плавятся и текут мозги у стиралки. Пока что работает норм и не воняет, но если спустя 10 лет в целом исправной работы это происходит, это не есть норма.
Собственно, что делать? Хотя что тут можно делать, я вижу лично два варианта: откладывать деньги на покупку новой стиралки или попытаться найти на Авито новый контроллер, когда если старый сгорит.
С чего ты взял, что это мозги? Как по мне где-то вода попадает и вытекает через эту щель. Открой да посмотри, дятел. Пока фазой не переебало.
Будь это вода, то вытекала бы тогда как максимум растворённая грязь. А то, что у меня - липкое и вонючее, по консистенции напоминает смолу.
Был на днях в Эльдорадо, там на стенде был показан контроллер стиралки. Все компоненты там были залиты гелем, по запаху именно таким, который вытекает у меня. Делаю вывод, что это он самый. На многих контроллерах из гугла точно такой же гель, фото я приложил.
Есть пикрил. У енго прерывается контакт на одну колонку в месте соединение этой хуйни (работает, если держать руками идеально ровно и немного вдавливать).
Скажи, как пофиксить? С учётом того, что эта хуета пластмассовая, я готов её отрезать нахуй и выбросить. Скажи только, чем заменить, как называется эта запчасть?
Подобные случаи в интернете были? В чем проблема вскрыть и глянуть что с мозгами?
>>292702
Пиздец, по превьюшкам решил что у тебя какая-то древняя ламповая лабораторно-школьная хуёвина. Огромный пузырь и два снимка тросов в тканевой оплётке с древне-резиновыми коннекторами.
Вариантов дохуя на самом деле. Отрезать всё и заменить на что-то более приличное, на что-то более неприличное из того что есть в наличии, спаять всё намертво, заменить на клеммники, попытаться подогнуть хуёвый контакт.
Выбирай.
Да там лишь советы общего характера для домохозяек. Если модуль плавится - то он под замену, и в таком духе.
>В чем проблема вскрыть и глянуть что с мозгами?
Не привык чинить то, что и так хорошо работает, и это самое главное. Выбрать день, разобрать стиралку и залезть вовнутрь можно, хотя это и сложно. Просто не факт, что я смогу сделать это качественно и ничего не нарушу. Как бы и так понятно, что это модель хулиганит, вопрос лишь в том, как долго он так проработает?
Вариант с подогнуть - не супер, посколько оно не разбирается.
У меня была мысль заменить эту мудь на джек разъемы, но у второй колонки есть кнопки управления громкостью и второй контакт выглядит несколько сложнее.
Aviation plug с али. Там же есть копии разных разъёмов от lemo, но по сравнению с первым пукнтом - дорохо.
Как тебе такой вариант? Судя по всему совместимость особо не требуется.
Зависит о того на сколько затрудён доступ к мозгам. Я стиралки не чинил, так что не ебу как оно там. Но очевидно что если на это потребуется больше часа то оно того не стоит.
Какжется я нашёл ориджин https://www.chipdip.ru/product/kls1-294-f-04-b
С другой стороны, можно заменить всё это 4-х контактными джеком. Хмм
HP павлин g6. Довольно старый. Точнее сейчас не могу сказать.
Затупил. Шлейф не причём, ведь тач висит не на нём. Что-то на материнке сдохло, наверное?
Ну так разбирай его. Осмотри еще usb порты. Потом пощупай мамку за сиську на предмет нагрева. Сбрось биос, почисти мамку. Да дохуя чего можно предполагать, кароч.
Он разобран, визуально всё цело я не ремонтник.
Потыкал так/сяк разные шлейфы, не помогло.
Биос сбросил с юсб-клавы, но в биосе нет нифига.
Материнка не принимает сигналы со своей клавы и тача, при этом принимает откуда угодно ещё, при этом подаёт питание на свои клаву/тач.
А ты не думал, что может все-таки залили? Всякое же бывает.
Неправильно в хату входишь. Где полное название модели, где название платформы, где название основных чипов на плате?
Причины подобного поведения могут быть в прошивке биос, в мультиконтроллере и в хабе/южном мосту.
Аноны, помогите чайнику советом. Есть один LG P7200, хочу слить с него дамп прошивки. Есть COM-кабель для него (LG Data Kit-20G). Подключаю его к COM-порту, не происходит ни-ху-я. Пытаюсь открыть /dev/ttyS0 - пусто, inputattach -dump /dev/ttyS0 из консоли - гробовое молчание.
Гугл подкинул какую-то древнюю методичку по ремонту, там для перепрошивки используют неведомую пиздюлину, пик №1 и 2. О ее внутреннем устройстве методичка умалчивает, на JIG выдается куча нерелевантного мусора.
Собственно, вопрос:
1. Можно ли через COM кабель хоть как-то общаться с телефоном?
2. Если нет, что еще нужно?
1. СОМ должен быть физическим, а не эмулированным переходником.
2. на тот ли порт ты подключаешься
3. включен ли телепон
4. а нужен ли СОМ (12В), может JIG и делает из UART(5B) COM(12B)
1. Так и есть. От этого еще более обидно, у меня древний ноут с COM портом, и переходник, который я задолбался искать, а в результате - хуй с маслом.
2. Да, подключал к тому же порту ретро-мышь, та же команда inputattach -dump /dev/ttyS0 выдает веселый поток байтов, если щелкать кнопками/ворошить шарик.
3. Включен.
4. Пикрелейтед. Какой тогда смысл в этом шнурке, если его нельзя напрямую подключить к порту, а нужна еще здоровенная коробка-преобразователь? Я даже не собирался ничего перепрошивать, мне бы только дамп считать с него.
Ты пытаешься подключить UART к COM порту, чучело. У тебя различные напряжения на интерфейсах, никто бы не ставил в мобильник преобразователь на RS232 (COM порт). Найди себе USB-UART(TTL) переходник и подключай по схеме. Схему возьми из картинки >>292950
только по документации вырежи ADM3307EARU, тебе нужны RX и TX.
>Ты пытаешься подключить UART к COM порту, чучело. У тебя различные напряжения на интерфейсах, никто бы не ставил в мобильник преобразователь на RS232 (COM порт). Найди себе USB-UART(TTL) переходник и подключай по схеме. Схему возьми из картинки >>292950
>только по документации вырежи ADM3307EARU, тебе нужны RX и TX.
Он же пишет, что у него на руках кабель LG Data Kit-20G. Ты хоть даташит на ADM3307EARU погуглил для интереса? Это и есть драйвер для RS232, сам кабель из себя представляет адаптер UART-COM.
JIG - видимо какая-то хуита для отладки. Судя по портам, можно подрубиться jtagом и дебажить систему через уарт стандартными jtagoвским отладчиком.
>>292949
>Пытаюсь открыть /dev/ttyS0 - пусто, inputattach -dump /dev/ttyS0 из консоли - гробовое молчание.
Пробуй потеребить RTS и DTR, иногда разработчики используют эти сигналы не совсем так, как надо.
>JIG - видимо какая-то хуита для отладки. Судя по портам, можно подрубиться jtagом и дебажить систему через уарт стандартными jtagoвским отладчиком.
Спасибо за объяснение, анон, это вселяет надежду на то, что без этой загадочной ёбы удастся обойтись.
>Пробуй потеребить RTS и DTR, иногда разработчики используют эти сигналы не совсем так, как надо.
Тут такое дело, я пробовал посылать с компа сигнал, замыкая RX и TX, обратно ничего не приходило. Значит ли это, что кабелю пиздец?
>Тут такое дело, я пробовал посылать с компа сигнал, замыкая RX и TX, обратно ничего не приходило. Значит ли это, что кабелю пиздец?
Что выдаёт dmesg | grep tty?
Одну-единственную строчку, в которой есть ttyS0. Тащемта, я это первым делом посмотрел, подключал к этому порту мышь, чтобы проверить, что он пашет, с нее сигнал приходил.
Кабель сейчас уже из-под винды пинговал, кстати, ибо по своему ламерству не нашел, как это делать из консоли. Но под виндой мышь тоже видна.
Отбой, посоны, по ходу меня кинул тот гандон, что продал кабель. Нашел еще один такой же на барахолке, все заработало.
Спасибо всем за советы, хоть какие-то азы обращения с UARTом узнал
Есть один разъем USB, который ебучие тайваньцы припаяли кверху ногами.
И есть один жопоглазый я, который его заменил на нормальный разъем, тем самым переполюсовав.
А потом потыкал в него кабелем от зарядки.
Теперь планшет не видит USB OTG и не заряжается.
На маленькой плате с бывшим разъемом маленький черный CMD выделен красным звонится накоротко. Это был диод? Кондер? Резистр?
На мамке нашел предположительно контроллер заряда. выделен красным Что еще я мог пиздануть?
Заменил, бля, разъемчик, востановил дорожки, делов то хуйня, луди хорошо(с).
Может, статикой еще че пизданул? Мультимтр е? Давай провзвоним.
Алсо может быть, чип кривой. Либо аккуратней надо было паять, бро.
>звонится накоротко
Это "защита" как тут
https://www.youtube.com/watch?v=xSXvqrEwssk
Которая в 99% случаев не работает и выжигает чего-нибудь важное.
Ну по крайней мере если верить видео.
Надо прошить тюнер TRIMAX TR-2012HD через СОМ-порт. Есть ноутбук и кабель nokia ca-53, анон, помоги найти его схему, знаю, что у тебя это получится лучше, чем у меня, и допилить ее для согласования ттл уровней 5в на 3.3в.
Привет Анон. Ситуация: есть ноут HP Pavilion g6, проблем в "работе" нет. Задача поставить на него SSD с новой шиндоуз 7(сейчас работает на HDD). Вставляем SSD, устанавливаем шиндовс, все встает на ура, при перезагрузки компьютера все тоже ОК. НО после выключения компа, а затем включения, после картинки BIOS вываливается черное окно с мигающим нижним подчеркиванием. Заметил еще следующее, загружаюсь с флешки на меняю активный раздел(с раздела "зарезервировано системой" на основной) перезагружаюсь, после биоса просто черный экран, затем опять загружаюсь с флешки меняю активный раздел обратно - винда прогружается. Помогите молю
так же если записать MBR раздел с помощью утилиты testdsk, винда один раз включается.. эт пздц диску?(
Накати 8. Посмотри, как будет себя вести.
СУТЬ: Компьютер то долго включается, то нормально. Издаются звуки, периодически все жутко фризит (не могу открыть даже диспетчер задач, те мышка по монитору хорошо отрисовывается, вроде выглядит все адекватно, а как только нажимаю что-либо - жду по 3 минуты отклика системы). ДИСК В ДИСПЕТЧЕРЕ ЗАДАЧ ЗАГРУЖАЕТСЯ НА 100%, а процессор и оперативка на свои 5 -30%. Жуткие фризы именно когда диск на 100% загружен, хотя открыт только ГуглХром. Удалились каталоги из программы обработки фотографий. Еще монитор пару раз ходил мерцающими полосами, но это прошло.
Антош, мне покупать новый ЖД? или тут проблема в чем то другом? вроде как кажется по ощущениям, что ЦП не подводит, видюха игры нормально выносит, получается, что материнка тоже адекватно работает, блок питания хз, оперативка вроде тоже нормально работает.
Мне купить жд и установить на него шиндовс? как проверить винчестер на поломку?
Гайс, у меня проблема. Монитор начал невзначай не включаться. Первые тревожные звоночки были пару недель назад. Что было: пару недель назад отправил ночью в спящий режим комп, утром монитор стал включаться на секунду и тут же гас. Т.е. рабойчий стол я видел, но подсветка сразу потухала и через секунды 3-4 опять включалась на секунду. Пробовал через vga, dvi, через разные видедокарты - все одно. Если отключить видеосигнал, то горит подсветка постоянно с сообщением что нет видеосигнала. Так вот он у меня простоял пару недель, а вчера я его достал и включил опять и, о чудо, он заработал, правда до сегодняшнего утра. Я его разобрал, посмотрел, вроде ничего нигде не вздуто. Протер спиртовым раствором от налипшего пара. Не помогло. Сколько это будет стоить и стоит ли заниматься этим?
https://www.youtube.com/watch?v=-adyhRikPX4
Это ремонту подлежит? Или всю плату нахуй менять? Извиняюсь за шакальность пика.
Неплохо, неплохо. Я бы плату менял, а эта пусть на запчасти остаётся.
Даже если заменишь все детальки, там внутренним слоям пиздец настал скорее всего.
Тонны канифоли тебе, дружище.
Окау
Вопрос снимается, походу на нем закончились запасные блоки и ссд ушел в ридонли
Самсунг вроде так делает, там зашит ресурс и когда ты записываешь Х данных, диск насильно уходит в рид-онли навсегда.
Запланированное устаревание, хули.
Охуенно описал. Замкнул какие-то два контакта на каком-то там чипе, скажите мне что я сделал?
>скажите мне что я сделал?
Да вроде развернуто всё описал и не настолько долбоеб, чтобы не понимать смысла действий, чё ты доебался-то.
Меня интересует вышла ли йоба из тестового режима после замыкания контактов и можно ли на ней дальше хранить файлы.
Контроллер:
Phison
Ps2251-03-v
UG1233C
sg8m5.27188
Память:
Kingston
FD16B08UCM1-17
S1239-2271034
>паять я вообще не умею
>бга
Может быть, с чего попроще начать. Например с диагностики неисправностей.
По сабжу: https://ru.aliexpress.com/item/free-shipping-110V-220V-BAKU-BK-601D-LED-Digital-Display-Hot-Air-SMD-Rework-Station-hot/32333036262.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_10151_10068_10344_10342_10343_10340_10341_10307_10137_10060_10155_10154_10056_10055_10054_5470020_10059_100031_10099_5460020_10338_10339_10103_10102_440_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10170_10325_5380020_10326_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_143_10312_10313_10314_10078_10079_10073_10125,searchweb201603_11,ppcSwitch_7&btsid=3aa6981c-53c9-4204-a879-dce2cd00ba23&algo_expid=50b7a24e-8272-4756-99c9-a47ae26ad7bc-0&algo_pvid=50b7a24e-8272-4756-99c9-a47ae26ad7bc
Учился паять на подобной.
Подобное не советую, очень неудобный шланг. На столе вообще не мог работать.
Бга это уже другой уровень, я для начала вот с такой и хочу начать. Будь добр посоветуй стартовый набор?
Знакомый люкей советовал брать, плюс у них доставка и в случае поломки можно в течении недели доставить все нужны детали
Да хуй знает, бро. За люкеи ничего сказать не могу. Если советуют и тебя устраивает их сервис, то, конечно бери. Для начала, думаю, сойдет.
Алсо советую купить микроскоп.
https://ru.aliexpress.com/item/Top-Grade-Binoculars-Stereo-Microscope-20X-LED-Illumination-45-Degrees-Eyepieces-PCB-Solder-Phone-Repair-Specimen/32800810274.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_10151_10068_10344_10342_10343_10340_10341_10307_10137_10060_10155_10154_10056_10055_10054_5470020_10059_100031_10099_5460020_10338_10339_10103_10102_440_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10170_10325_5380020_10326_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_143_10312_10313_10314_10078_10079_10073_10125-10102,searchweb201603_11,ppcSwitch_7&btsid=38414870-a1bc-496f-8ac9-e3f1810f63f4&algo_expid=0786754b-3bec-4fda-9b15-4dc12ed10fd0-11&algo_pvid=0786754b-3bec-4fda-9b15-4dc12ed10fd0
Говно.
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-7X-45X-Table-Pillar-Stand-Zoom-Magnification-Binocular-Stereo-Microscope-inspect-PCB-microscope-144/32662544538.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_10151_10068_10344_10342_10343_10340_10341_10307_10137_10060_10155_10154_10056_10055_10054_5470020_10059_100031_10099_5460020_10338_10339_10103_10102_440_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10170_10325_5380020_10326_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_143_10312_10313_10314_10078_10079_10073_10125-10102,searchweb201603_11,ppcSwitch_7&btsid=dc7c2404-703c-4fea-9f66-655178f31029&algo_expid=7040151d-ad73-404a-bc21-efa2e6a85abc-18&algo_pvid=7040151d-ad73-404a-bc21-efa2e6a85abc
Норм.
Спасибо большое за ответ, придется брать говно, ибо 13 не потяну)
Есть ещё симптомы - самопроизвольно выключается, если оставить на выходные. При запуске операционки предлагает её починить. Это хард, анон, или мать?
Потести хард для начала.
Есть один телевизор, LG 42LE5500. Некоторое время назад hdmi входы перестали работать, беглый поиск указал на контроллер hdmi на матплате. Поможет ли реболл? Или искать замену/донора, налепить на чип радиатор и ждать, пока и на донорской плате такая же хуйня произойдет? Тв еще годный, но без hdmi мне будет сложно найти ему применение.
Какой нах реболл планарной микросхемы? Вангую пробитие статикой, однозначно под замену
В душе не ебу какая она там, планарная, хуярная. Народ жарит их в духовке и пишет, что все начинает работать. Только вот это поможет максимум на два раза, будто я не знаю, как с жифорсами было.
Я нихуя в этих ваших микросхемах не шарю, думал прожарка только бга-пайке помогает
Надо сделать нормально. Итак, я заказываю на али(или не на али) вот эту вот ебню за 118р, иду к чуваку с паяльником и у меня все начинает работать как было? Судя по проверенной информации из гугла, 95% виновник косяка -именно этот TDA19997. В одном видео чувак его включил, hdmi no signal, так он его обычным феном подогрел и все заработало.
В чём может быть причина? Контакты чистые. Не прочитывается BIOS самой видеокарты?
Репостну и здесь пожалуй:
Аноны, есть одна печка от радеона, 6870 вроде бы, которую нужно прогреть.
Причина - артефакты. По словам владельца - раз в год чистилась от пыли, и на сколько я знаю в тяжелых играх она не гонялась. Для ремонта есть паяльная станция aoyue, флюс(нейтральный, который вроде бы не надо смывать). Не разу подобным не занимался, и хотелось бы получить совета.Был у кого то то опыт? Алгоритм действий найденный из сети примерно следующий: заливаем чип флюсом, врубаем фен на ~210-230 градусов, греем сначала снизу, потом со стороны чипа(по времени на обе операции в сумме 3-5 минут). Ждем час пока карта остынет при комнатной температуре, собираем, заводим, проверяем. Я ни чего н
е упустил? Есть у кого рекомендации?
Попробуй снять радиатор и прижать чип, в который идут дорожки от свитча; появится сигнал - грей центральный чип, нет - смотри свитч. Можешь перепрошить, если времени слишком много.
Обычно проблема в контакте между чипом и подложкой, а не между подложкой и платой; так что можешь погреть даже без флюса, но учти, что это временная мера и через некоторое время проблема даст о себе знать
> через некоторое время проблема даст о себе знать
Мне это известно. Подскажи, алгоритм "ремонта" изложен верно?
Бля, под радиатором - цпу, это уже совсем плохо. Чем я его погрею, своей добротой и душевным теплом? Могу в духовку засунуть, но это же гарантированный отвал, нихуя ему уже не сделаешь. Это ж блядь даже не понитор теперь, а хуй знает что на 42 дюйма.
Ладно, еще почитаю, попробую клюнуть человека, чтобы перепаял мне коммутатор хдми.
Меня смущает вот это видео: https://www.youtube.com/watch?v=_l5O5KDraz8
Он греет беном(бабулис!) этот 19997 и все начинает работать. До скольки он его нагрел, ну до 100-120 градусов максимум же.
Проверь на бэд-блоки викторией.
http://forum.oszone.net/post-2246584.html
Тут есть версия для 64-битной системы
Промазал
Суп, /ra/, сразу к делу:
Принесли в ремонт гнилобайт 1060, майнила-ли - не знаю.
Симптом - не определяется. Разобрал, чекнул напруги - все ок, есть генерация на 27MHz кварце,
на флешке питане 1,8 в порядке.
Смотрел осцилом наличие хоть чего-то на пинах флешки - тишина.
Сам кристалл еле-еле теплый. Получается что-то типо залипшего ресета не дает видюхе стартовать.
Перекопал интернеты, но ни каких толковый советов в такой ситуации не дают, только "прожарка".
Есть какие идеи? Пожарить я могу, но есть-ли смысл?
Сиди лупой рассматривай плату всю внимательно. Может снесли чего-нибудь при чистке.
Все осмотрел - все норм или я в глаза долблюсь
Еще видел на тытрубе что может срабатывать защита от неподключеного кулера - подключил - не помогло.
После загрузки 3 гигов аудиокниг умер плеер rovermedia aria s23. Погуглив узнал, что это распространённая проблема и что он может сдохнуть если заполнить ему больше половины памяти.
Пытаюсь починить, следуя этим советам:
http://4pda.ru/forum/lofiversion/index.php?t66242-140.html
https://fixim.ru/problem/q7532-плеер_не_включается_никак
Главным образом этому:
> Всем привет. Купил гавно плеер aria s 23. Потом закнул туда музыки, вынул usb кабель и пепец-плеер не включаеться. Экран мелькает секунду и гаснет. Решил вернуть, но увы без гарантии не берут. Думаю да и хрен с ним лохонулся. А потом разобрал подсоединил usb кабель к компу и к плееру, вижу там три микросхемы. Далее взял канцелярский нож и тупо по военному начал замыкать контакты на квадратной микросхеме которая находиться ближе к дисплею. И тут чудо……. Комп увидел плеер и я форматнул на плеере диск. Далее включаю и работает.
Открыл заднюю крышку, нашёл чип памяти (29f32g08cbaca), нашёл ноги, которые нужно замыкать. Но во-первых это сработало у меня всего два раза, во-вторых, компьютер увидел неизвестное устройство, не смог установить драйвер и всё.
Как его форматировать-то?
И как нужно замыкать, держать не отпуская или можно отпустить, когда комп увидел устройство?
И достаточно ли будет просто форматирования? Прошивки какие нибудь не понадобятся?
Если это точно ГПУ, то сам закажи с али, и лучше с трафаретом, приди и скажи "мужики, а есть станция для пайки БГА? Скиньте мне чип, поставьте этот, шары на свинец перекатать надо"
Будет в 5 раз дешевле.
К слову этот из Киева и на днях купил новую станцию для БГА
https://www.youtube.com/user/ITOinfoo/videos
Отнеси, а мы видео посмотрим.
>то сам закажи с али
Я там видел только бу и задорого (3700 руб). Может его нах и купить новую 1050ти?
>А кулер точно рабочий?
Крутится, проверить датчик оборотов разве только..
А такое вообще бывает, что он ломается?
Ну, конечно ломается. Если крутится, значит, защита не срабатывает. Сфотай плату.
>Ключи все проверил?
Не проверял, ибо напруги есть.
Хотя буквально сегодня видел на трубе ремонт, где пробило полевик, но напруга полностью не пропала Звучит как бред, по том, что я не знаю как сказать, ибо автор толком не пояснил. Главное, что он будучи пробитым сильно грелся.
Хорошо, проверю в понедельник, вдруг действительно что-то греется.
Есть старая мобила, хочу попробовать включить, но зарядки нет. Аккамулятор с 4 клемами, куда подключить напрямую бп не ясно. Вот схема на сам телефон
http://mobisoft.com.ua/index.php?do=files&op=showfile&lid=587
хотелось бы помощи от анона
А тогда была. Пропала ссылка, лол.
По ссылке чот непонятно. Я те так скажу: звонишь на общий - будет тебе минус, и вообще сфотай плату.
Начали постепенно отказывать клавиши после того, как его в рабочем состоянии на сутки завернули в одеяло перегрев короче
Тут или клава или мать, что-то сломано.
Отсоединил Клаву, позамыкал контакты на разъёме матери - появились нажатия тех клавиш, что не работали.
Был сделан вывод,что плата в порядке, пиздой пошла клавиатура.
Правилен ли вывод? Клавиатурам лит около 5к, не хотелось бы проебаться.
Нууу самый правильный вариант, замыкать контакты на разъёме, которые отвечают за не рабочие клавиши. И лучше резистором на 200Ом-1кОм
Если будут нажиматься, значит клава. Если нет, значит плата.
Сам нагуглишь какие контакты замыкать?
У меня из инструментов только лопата.
Замыкал маленьким коаксиальным проводком из телефона, какие конкретно контакты я нагуглить не смог если не сложно, можно хотя бы примерно формулирования запроса?, решил просто замыкать все, и некоторые клавиши нажались, которые не работали.
>решил просто замыкать все
Тыж сжечь мог нахуй чего-нибудь.
>какие конкретно контакты
Всё зависит от твоего коннектора.
https://www.youtube.com/watch?v=bj2ZhB-ZDTo
А вообще если нажались те, что не работали, скорее всего всё с платой нормально.
я подумал что в пределах коннектора вряд ли что нибудь сожгудурачок, да? иначе из-за кз в клавиатуре накрывалась бы плата
Да там не угадаешь. Есть чипы, которые от прикосновения пальца дохнут, от статики в пару вольт.
Но пруфов я тебе так просто не найду.
надеюсь, что мне повезло..
Стоп, что-то не то. Отсутствуют главы. Например на 9. J104 как раз, похоже, гнездо.
Вот, как комп видит плеер, если замкнуть ножки на чипе памяти. Если не замкнуть, то вообще не реагирует.
Как мне теперь его форматировать-то?
Третий пик — попытка обновить драйвер.
Нет, просто в окошке нажал обновить. Сам не искал.
По ИД не поискать.
> В ИД оборудования неизвестного устройства самое главное, что нас интересует — это параметры VEN (производитель, Vendor) и DEV (устройство, Device).
А у меня пик 2.
Ноут Lenovo G560 2010 года.
Проблема: не хватает 2 гб оперативки. Хочу сделать 4, а подбирать её для этого бука полнейшая ёбань. Написано що DDR3 поддерживает. Друг советовал ещё посмотреть DDR3L.
Стори: Прошлой зимой гонял в ДНС, приносил ноут. Мне чувак притащил планку на 4гб ддр3 примерить, ноут её видел, но не загружался(примеряли в разные слоты).
Видимо нужны 2 планки по 2гб.
Где то на форуме читал что эта модель не поддерживает более 8 Гб. а чел в днс мне сказал що винда 32х не юзает более 4Гб.(хз правда или нет) не хочу винду переустанавливать, поэтому буду довольствоваться 4 гигами оперативки, если поможете.
ПОДСКАЖИТЕ: Какую конкретно оперативку вставить, что б всё было заебок?
фоточку стоящей планки с характеристикой прилагаю
В описании указано о поддержке до 8ГБ. Проверь планки по частоте. Может ему надо пару одинаковых модулей на 1333 или 1066 млн.п/с.
Спасибо!
Закажи на али, либо купе пару в рандомном магазе, а лучше в сервисе, бро.
Отдали такой аппарат, как видно после купания в морской водичке...
Что думаете по этому поводу? какие шансы что яблочко проснется?
Пока вижу такой путь:
1)искупать его в УЗ ванночке
2)прозвонить хорошенько
3)установить какие эл-ты под снос
Аноны, тут такое дело, нужно биос перепрошить - на материнке Intel чип Winbord 25Q32BVSIG, прошивать буду программатором CH341A.
Отыскал биос на сайте интел но с расширением .BIO
Делаю всё это в первый раз, программа ругается на .BIO говорит, что файл слишком большой, да и преднозначен он для установки через флешку или клавишу F7/
Посоветуйте плз где норм биос найти, мой называется BL0160.BIO
Сразу после этого отключил ноут от питания и перевернул, чтобы вылить обратно что успею. Т.к. ноут я много раз разбирал, я быстро (максимум минут 10) достал плату. Обнаружилось, что количество чая, попавшее на плату, было небольшое, наверное несколько мл, в основном все задержалось в клавиатуре или попало куда-то мимо, например на стол. Плюс чуть чуть попало на край процессора сбоку, не капля даже, а еще меньше. Процессор на сокете, его я снял тоже.
В общем я все осмотрел, протер и поставил сушиться. По краям платы еще были такие стеночки из поролона, видимо как раз для того чтобы задерживать влагу, они тоже были промочены, так что я их тоже отклеил и протер под ними.
Ноут пока не собирал. Собственно вопрос, когда можно его включать, стоит ли что-то еще предпринять, и что вообще будет с платой, как вы думаете. И с процессором, это не страшно что на него чуть чуть попало? И если сейчас внешне будет все работать, какой может быть прогноз, т.е. какова вероятность что в один прекрасный момент плата сломается? Невооруженным глазом потемневшие следы от чая, несколько штук, см пик (обведены красным).
Тоже владелец этого аппарата и тоже достался на халяву с таким же дефектом победил просто залил плату флюсом положил на решетку и решетку выставил над комфоркой электропечки см3 и на 3 позиции нагрева 15 жарил зависания пропали все ок
поигрываю я значится в ламповый нет вовчанский и ловлю дичайший пролаг и последующее отключение у бука. пасту поменял, все прочистил - ничего не изменилось. с 50% вполне себе работоспособной оперативы и 75-ю градусами нихуя толком не изменилось.
древний i5, 540м, 6 озу. шо делать с этим потато-кудахтером, подскажите, знатоки. >:
Ты и сам всё знаешь.
на контроллере hdd seagate st3500320ns сгорел чип контроля привода Smooth 100369972
Есть хард донор, у которого есть глюки в прошивке, но привод работает стабильно
Хотел бы перепаять эту микросхему с одной платы на другую, но сам сделать не смогу
Фен нужен, если это вообще реально сделать
микросхема 10 мм на 10 мм, при этом на каждой стороне по 16 ножек. То есть 64 ножки всего
Есть кто-то тут из Москвы, желательно с севера или запада, кто возьмется за пиво сделать или небольшую сумму
Просто интересно запуститься или нет
Тред протух, пости в новый. Укажи хотя бы фейкопочту в сообщении для связи.
Откуда ты знаешь, что выгорела только эта микросхема? Даже если глазами видно, что чип прогорел, могут быть и другие причины. Но пожелаю удачи.
Есть пару способов снятия таких без фена. С помощью тонкой проволочки, которую протягивают под ножками, прогревая их паялом. Ножка поднимается над площадкой припоя. Но работа ювелирная, требует навыка. Другой способ заключается в густом обмазывании сплавом Розе, так чтобы ножки слиплись от припоя друг с другом. Тут надо прогреть так, чтобы сплав затёк под ноги и понизил температуру пайки. После прогрева паяльником по сторонам припоя, можно снимать весь чип целиком. Затем лишний припой удаляется с помощью оплётки. Есть шанс перегреть чип.
в чём может быть проблема?
есть мультиметр, но вобще незнаю где какое напряжение должно быть, особенно когда видюха выключена. помогите бедному анону
карта работает давно. типо бамп
Ну погрей и посмотри. Я феном грел до лёгкого дымка флюса. Если поможет, то это отвал чипа. Покупай новый чип, ищи кто тебе его припаяет.
Но сначала, конечно, попробую в другую пеку карту вставить.
>попробуй
Ну и память погреть можно попробовать, посмотреть чё будет.
Смотри не сожги там газовым паяльником то.
есть варики кроме печки? ну например прозвонить тестером чонибудь?
Если под "заделать трещину" подразумевается запаять ножку, то только припоем. Вметро паяльника можешь взять гвоздь.
Иди в сервис, не позорься.
Очевидно что не стоит продай по запчастям и купи редми за 7к
Почему ты уверен, что запускается? Посты дает? Спикером пищит? Очень похоже, что это клокер, а без него хуй что заведется. Пройдись для начала по сервисным центрам, на разборках поспрашивай.
https://www.youtube.com/watch?v=G7lagCVdMf0
Если ноутбук выключить и с открытой крышкой его включить, то на экране появляются белые вертикальные линии как на пикчеэто не мой. Картинка из интернета но выглядит точно также. Появляются они сразу. То есть в биос или ещё куда нельзя зайти и вообще увидеть хоть что нибудь на экране. НО! Если ноутбук выключить, потом закрыть крышку и затем её чуть приоткрыть на градусов 10 и нажать на кнопку включения, то экран стартует нормально и всё как обычно.
И! Если ноут уходит в ждущий режим, то не зависимо от того, в каком положении крышка он стартует нормально.
С внешним монитором проверял. С внешним монитором стартует при открытой крышке также, но на мониторе нормальная картинка, а на экране белые вертикальные линии.
Кто нибудь знает от чего это может быть?
Шлейф проверял он работает, что не удивительно, потому что экран тоже работает и во всех положениях, если включить ноут по особому.
Проблема может быть в разьеме, как на матрице, так и на мамке, не только в шлейфе. Ну или они оба подтупливают и выдают тебе полосы.
Вопрос:
Можно ли подпаяться там куданить поближе к батарее и вывести простой круглый разъём для зарядки (место куда впихнуть небольшое гнездо в планшете есть), выражаясь более корректно, чем это грозит ?
Каким образом его можно грамотно одолеть? Фольгой обмотать часть платы? Припаять что-то к звуку? Вариант с колхозом внешнего охлаждения рассматриваю в последнюю очередь.
Ну, чисто теоретически, можно было бы попробовать подпаяться прямо к батарее, и подавать туда 4V, но я бы лучше заказал гнездо или попробовал купить в сервисе в сервисе. Что за модель?
>>305482
Может быть, кулер заставляет мамку вибрировать? Как вариат - заерепить мамку покрепче, ну или
>Фольгой обмотать часть платы
>Что за модель?
Такая:
https://market.yandex.ru/product--acer-iconia-tab-a511-32gb/8270493
Микроусб там такой вот примерно.
>и подавать туда 4V
Зарядное от него 12в 2a. Батарея 3.7в 9700 мач
Анон, у меня Galaxy N7000. Есть заводской брак - поехавший eMMC. Т.е. он пока работает, но пиздец тупит.
Каждый день ему всё хуже, недавно стало совсем плохо.
Так вот в чем вопрос: надо сдампить то что сейчас на eMMC (прошивка там, вот это вот всё), чтобы потом, можно было воскресить тело.
Подскажи мануал,и софт, анонче.
j-tag программатора у меня нет, но могу найти комп с LPT.
Есть ноут. И у него уже довольно фиговая на сегодняшний день матрица. Низкое разрешение и цвета. Хочу поменять. Подключение LVDS. Как мне узнать что туда можно вкорячить? Подойдёт ли любая матрица с лвдс-ом или есть какая то особенность?
Обычно, главное чтобы по распиновке и типу подходила. Основных типов 15.6" матриц, насколько помню, 4 или 5 есть. Но на некоторые ноуты прошивать еще придется. У гнусмасов например с неродной матрицей могут появиться проблемы с клавиатурой.
Ноут уже довольно старый, но всё что от него нужно выполняет, поэтому новый не хочу HP COMPAQ nx7400
>>307230
А можно из любопытства вопрос? Как связаны клава и матрица? о_О
У меня сейчас довольно низкое разрешение1280х800 и очень тусклые цвета. Сейчас, с покупкой новых девайсов, я стал это замечать. и если б не дисплей, всё остальное было бы заебись.
Внешние мониторы вполне поддерживаются. FHD так точно. По идее, должно и матрицу тянуть?
Это копия, сохраненная 25 декабря 2017 года.
Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее
Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.