Это копия, сохраненная 9 февраля 2017 года.
Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее
Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.
Предыдущий заземлен там:
https://2ch.hk/ra/res/241576.html#244253 (М)
ПРЕЖДЕ ЧЕМ СОЗДАТЬ ТРЕД, ПОГУГЛИ, ПРОЧТИ ЭТОТ ПОСТ (а лучше весь тред) И ВОСПОЛЬЗУЙСЯ ПОИСКОМ ПО РАЗДЕЛУ. ТАКЖЕ СМОТРИ ВЫШЕ ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ТРЕДОВ.
Решил заняться электроникой, паянием ололо-быдло девайсов? Похвально. Вот список нужной литературы и ссылок:
Книги:
Вообще, их очень много. Но тебе же лень искать. Поэтому получай скромнейший минимум:
П. Хоровиц, У. Хилл "Искусство схемотехники"
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/H/HOROVIC_Paul',_HILL_Uinfild/_Horovic_P.,_Hill_U..html
У. Титце, К. Шенк "Полупроводниковая схемотехника" (в двух томах)
http://www.tverhtk.ru/library/predmets/pc_systems/Poluprovodnikovaja_shemotehnika_Tom1_2008.pdf
http://www.tverhtk.ru/library/predmets/pc_systems/Poluprovodnikovaja_shemotehnika_Tom2_2008.pdf
Ю.В. Ревич "Занимательная электроника"
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/REVICH_Yuriy_Vsevolodovich/_Revich_Yu.V..html
Если есть желание обмазаться расчетом с ног до головы, то тебе следует почитать вот это:
И.П. Степаненко "Основы теории транзисторов и транзисторных схем"
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/S/STEPANENKO_Igor'_Pavlovich/_Stepanenko_I.P..html
Г.И. Изъюрова "Расчет электронных схем. Примеры и задачи"
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/_CLASSES/TEH_RAD/Raschet_elektronnyh_shem.(1987).[djv-fax].zip
Л.Н. Бочаров "Расчет электронных устройств на транзисторах"
http://www.radiolamp.ru/library/books.php?id=mrb0963
Полезные ссылки:
Много полезный статей и сообщество:
http://easyelectronics.ru/
Схемы устройств и хороший форум:
http://cxem.net/
Также загляни сюда:
http://radiokot.ru/
Решил прикупить себе сканер "закрытых" частот или хороший приемник? Глянь сюда:
http://www.radioscanner.ru/forum/
И сюда:
http://www.cqham.ru/ (есть годный /forum по схемотехнике)
Любительской радиосвязи также посвящен:
http://www.qrz.ru/
Я знаю, что тебе, мой начинающий друг, будет лень смотреть на сайтах, которые я тебе дал, поэтому:
Техника Безопасности: http://radiokot.ru/start/other/safety/01/
Инструментарий радиолюбителя: http://cxem.net/beginner/beginner1.php
Немного о пайке: http://easyelectronics.ru/likbez-po-pajke.html
О паяльниках: http://easyelectronics.ru/traktat-o-payalnikax.html
СНАЧАЛА ПРОСМОТРИ УКАЗАННЫЕ ВЫШЕ САЙТЫ. НА НИХ ТЫ, СКОРЕЕ ВСЕГО, НАЙДЕШЬ ИСЧЕРПЫВАЮЩИЕ ОТВЕТЫ НА БОЛЬШИНСТВО СВОИХ ВОПРОСОВ, ДАЖЕ В РЕЖИМЕ READ ONLY.
Как первую схему, гугли "мультивибратор".
Как спаять наушники, для начала спроси у гугла, он много этого дерьма повидал:
http://lmgtfy.com/?q=Как+спаять+наушники
Или обратись к старому местному гайду с выцветшими от времени фото:
http://arhivach.org/thread/7925/
Если у тебя есть вопросы типа: "почему мои калоночки гудят/не играют?", "мультивибратор не пашет", "как определить полярность резистора?" или наушники так и не поддались, то спрашивай в этом треде.
Но помни:
НЕ ПРОСИ ИСКАТЬ ЗА ТЕБЯ — СПРОСИ КАК НАЙТИ САМОМУ.
Если у тебя действительно серьезный вопрос, тогда так и быть, создавай тред.
>>244280
В смысле? Там же всегда фаза и земля. Вопрос в том, идёт ли ток на корпус, а потом на землю, или по проводу внутри обратно в розетку?
Ток разумеется должен возвращаться в розетку и не выходить на корпус.
Но если аппарат не заземлен - на корпус может идти небольшой ток через Y-конденсаторы сетевого фильтра.
Так это нормально что ток через корпус и меня в пол идёт? Или всё же сказать менеджеру?
Там на входе стоит пред, потом фильтр, далее диодный мост с понижающим трансформатором, которые из переменки 220 делают внутренние, условно, 5 вольт, с него питание расходится по всем кишкам, и в частности, поступает на плату инвертора, где повышающими трансформаторами делается высоковольтное напряжение для ламп? Правильно я понимаю устройство в общих чертах? Еще какие-то тонкости для чайников?
Это я к тому, что хочу потренироваться на дохлом монике. Визуально испорченные детали поменял, но он не ожил. Хочу залезть внутрь мультиметром. Куда ставить минусовой щуп, например? На шасси же минус от входной части, где 220? А дальше две гальванически развязанные цепи - одна в середине с внутренними напряжениями и одна с ВВ к лампам, так? Вот мне в середине чтобы мультиком потыкать, откуда минус брать, если понадобится?
Нормально что идет, но не нормально что не заземлено. Короче скажи чтоб электрика позвали.
Собираюсь поступать в этом году, специальность "конструирование и технология электронных средств". Если есть знающие аноны - поясните за нее. Нормально ли? Реально ли потом найти норм работу?
вводные - умею держать паяльник, собственно паять, собирал полностью с нуля (кроме разве что принципиальных схем, и те пришлось частью пересчитывать под импортные детали) полный усилитель НЧ - переразводил платы, делал корпус, компоновал и монтировал туда все с учетом взаимовлияния всего этого друг на друга.
Микроконтроллеры это перспективная тема? Смотрю, глаза разбегаются, сколько их - 1816ВЕ31 1816ВЕ51 STM, ATMega, PIC и так далее. Для них опять же с++ нужен?
Какие направления сейчас вообще наиболее перспективны? Как я понимаю, аудиотехника которой мне нравится заниматься за счет того, что сразу виден слышен результат сейчас мало кому нужна, ее берут либо фабричную, либо аудиофильскую чушь от гуру с разных форумов.
Что до всего остального, английский более-менее но мой уровень владения им скорее всего таджик-левел, технический на уровне чтения даташитов на транзисторы.
Из контроллеров рекомендовал бы АВР.
Они достаточно простые, чтобы не использовать тонны библиотек, при этом не ебя себе мозг с инициализациями по полторы страницы кода.
Осваиваются быстро, если иметь систему. Я изучал по завету Дихальта и его начальному курсу. Easyelectronics.ru
Хули ты мозги ебёшь, прогуляйся до ближайшей свалки, найди scrap electronic и надёргай транзисторов каких надо. Сложна?
Я на Хмегах сейчас пишу на работе, считай то же самое. Применяют их, не парься. Да и перекатиться всегда легче, чем осваивать. А осваивать, начиная с стм32 каких-нибудь - ебаная мука, либо использование готовых либ, с которыми ты ничему не научишься.
Хотя если у тебя стальные яйца, начинай с стм.
Да вот хуй там.
Я чипдип шерстил полевиков там хоть жопой жуй, а нужного не нашёл.
Нужен чтобы с изолированным затвором был, при нуле закрыт, при выше вольт пяти открывался чтоб. В режиме ключа работать будет. Малые габариты, дешёвый, легкодоступный.
Может у вас в конторе в принципе заземление в розетках отсутствует.
Можешь тогда хоть в спортлото написать - ничего не поможет.
Как определить полярность резистора?
C помощью тестера. Ставишь на прозвонку. Если пропускает ток в две стороны или ни в одну - сгорел твой резистор. Будь осторожен, китайсие резисторы с завода горелые
Длинная +, короткая -.
Слишком толсто.
А он же только модулируе шумы на определенной частоте? Я немного даун, так что не под шконочку, плз
Не будет
ВЧ генератор, модулируемый шумом в диапазоне от 0 до 20кГц. Генератор шума можно сделать на стабилитроне.
Но на таком расстоянии потребуется ебическая мощность, поэтому придёися шуметь в провдку.
Т.е схема такая: плейер -> контроллер от старой батареи -> коетроллер новой -> банка новой.
Как ускорить зарядку? Вообще, что я сделал не так?
Охуенно, надо тоже что-то такое сделать. Батарея-то уже того.
>Как ускорить зарядку?
Сделать так: плейер -> контроллер новой -> банка новой.
>Вообще, что я сделал не так?
>плейер -> контроллер от старой батареи -> коетроллер новой -> банка новой.
Контроллер от старой батареи рассчитан на меньший ток заряда по этому и медленнее заряжается. Возможно при такой схеме включения батарея вообще не будет до конца заряжаться.
>помогите ньюфагу, хочу заинтересоваться этой темой, нужна помощь в выборе паяльника, на али висят модерновые варианты с регулировкой температуры, есть в форме пистолета, есть самые обыкновенные паяльники, еще видел совковый громоздкий вариант, но мне он почему-то кажется неудобным, какой лучше выбрать, чтобы раз купить и не заморачиваться?
Так анон, это сириус вопрос.
Рекомендую тебе вот это http://toolboom.com/ru/Mini-Soldering-Station-Goot-PX-601.php
Дешево и сердито. Не забудь к нему жал докупить.
Сможешь и оче мелкие вещи паять, и ведра. Главное правильно температуру выставлять.
Если оче дорого - бери этот http://toolboom.com/ru/Temperature-Controlled-Soldering-Iron-GOOT-PX-201.php
Вот, ничего лучше качеством за меньшую цену ты не найдешь. С другой стороны, ничего хуже качеством не стоит брать в руки.
диммер + эпсн на 100 ватт + тонкое жало
Заменить контроллер зарядный. Заменить у имеющегося контроллера токозадающий резистор.
Я нуб в этом всем, может как-то проще можно сделать? Ты можешь сказать, что я сделал не так? МОжт не нужно было сразу два контроллера?
Ты все сделал так. Разве что, можно было от банки оторвать свой контроллер и подключить голую банку на место старой. Это не зарядный контроллер, а только защита по току/разряду, зарядный контроллер находится на плате плеера, возможно встроен в основной проц.
Состоянием - дико хочешь ссать, но нельзя это напряжение, бешено ссышь это ток
>в один градус
Слишком много хочешь
>какие компоненты купить , как вообще сделать это устройство помогите
Термопару, операционный усилитель, силовой транзистор, и какой нибудь микроконтроллер.
Ток течет, напряжение - напрягает. Ток означает, что текут заряды(электроны или позитроны, или дырки против антидырок в полупроводнике), течение зарядов в проводнике - суть ток. Напряжение - это напряг электрического поля на заряды, тем больше напряжение напрягает, тем больше текут заряды и тем больше ток.
В случае поряжения электрическим током какого-нибудь долбоеба без знаний средней школы происходит нечто такое: напряжение напрягает человека по поверхности тела и начинает проистекать ток, создавая удар тока. Чтобы удар был достаточен для убийства долблшлепа, напряжение должно быть достаточным, чтобы сила тока имела достаточное значение для убийства. Таким образом, надо концы элеткродов желатльно втыкать прямо в мозг(через маленькие просверденные отверстия в черепе), чтобы ток сразу прошил мозг.
Повторюсь, тем выше напряжение, тем сильнее гудят провода - это основной неизвестный науке закон Ома.
Ток - упорядоченное движение носителей заряда в проводнике. Напряжение - разность потенциалов.
БП на одной мелкосхеме - LNK626PG. Сейчас все работает, выдает 9.6в.
Собственно, вопрос. Почему на входе 220 стоит резистор 10 ом вместо предохранителя? На плате написано, что нужен резистор 10ohm 2W, но родной был в 2 раза меньше чем впаянный мною пикрилейтед, т.е. явно не 2вт, да и я впаял вроде бы не 2 вт.
Что за китайские фокусы и чем чревата замена резистора на предохранитель?
датащит на LNK626 прилагаю:
https://www.power.com/sites/default/files/product-docs/linkcv_family_datasheet.pdf
>10ohm 2W
В наихудших условиях входное напряжение 100в, мощность бп 10вт, на резисторе 1вт.
>Что за китайские фокусы и чем чревата замена резистора на предохранитель?
По-хорошему нужен предохранитель, варистор и термистор.
Если же выбирать между резитором и предохранителем, то лучше первый Так хоть будет ограничен ток заряда электролита.
Родной резистор был в термоусадке, он сгорел, но в термоусадке возникла лишь маленькая дырочка, плата и окружающие детали никак не пострадали. Я впаял без термоусадки, чем это чревато в случае КЗ? Плазменная дуга будет перекидываться с детали на деталь пока все не сгорит к хуям с дымом и вонью на всю комнату?
Это может быть "обрывной резистор", резистор-предохранитель.
Можно и без, только потом алименты.
Трансформатор тн-60
Переменный резистор 10 кОм
Транзистор п210а
Транзистор п214а
Четыре силовых диода
Щёточный переключатель
Тумблер ТН1-2
Амперметр
Вольтметр
Что надо:
Сделать блок питания для анодирования с регулировкой (12V 3A)
Запрашиваю схему.
Я поменял его и мне опять не нравится этот движковый переключатель.
Вопрос: посоветуйте кнопочный переключатель на 4 кнопки так чтоб 1я кнопка отжимала 3 другие, а каждая другая кнопка работала как плей и перемотка на старых касетных магнитофонах.
Спасибо.
К аноду или катоду?
И еще, у меня тиристор бт151 бабахнул, а что бы было если бы бы стоял металлический например ку202н?
>Раноны, подскажите, как правильно цеплять токоограничивающий резистор к светодиоду?
>
>К аноду или катоду?
Без разницы.
Обычно вешают на анод.
Благодарю, няша.
Правильно ли я понимаю, что в таком случае при подключении семисегментного LED-индикатора с общим анодом я могу обойтись одним резистором на аноде вместо гирлянды на катодах?
Не важно, главное что бы он был включен последовательно диоду.
Нет, не правильно.
Количество включенных сегментов не одинаково для разных цифр, следовательно ток будет разный и яркость у разных цифр разная.
Но некоторые ебанашки делают и не заморачиваются. Но выглядит как говно эта хуйня.
И кончай баранками срать, акцептор, бля. Лучше что-нибудь радиотехническое найди в гуглопикчах. Дырок и в /b/ хватает.
Ещё раз благодарю.
Если проблема только в разной яркости, то мне пока похуй на это, мне надо, чтобы мой девайс хотя бы заработал.
Шаговый моторчик и ограничитель стрелки.
При включении - инициализация при которой стрелка идет назад до упора в ограничитель. Сейчас дохуя где приборы по такой схеме в авто-мото.
> ограничитель стрелки
Я так и не понял как его намутить. Где-то прочитал что в шаговиках можно ротор на заданную позицию установить, это правда или нет?
У меня друг хочет такую же хуйню сделать. Он в Тушино понапиздил приборов и дал мне посмотреть, что там внутри - а там синхронный двигатель ДИД3 вроде и потенциометр. Просто можешь сделать драйвер синхронника и все заебись. И САМОЕ ГЛАВНОЕ: НИКАКОГО КОЛХОЗА!
Сдай это говно на цветмет, найди импульсник от ноубука/пека и поправь в нем обратную связь.
http://ru.aliexpress.com/item/High-precision-936d-LCD-Adjustable-temperature-Digital-Electric-Soldering-station-EU-plug-Replace-HAKKO-936-Soldering/32283996820.html
Твой друг молодец, но у меня под боком нет Тушино с халявными приборами, а покупать их у несунов за дохуя денег я пока не готов. Хочу просто с нуля сделать попробовать. Кстати, двигатели там не во всех приборах.
bump вопросу.
Положение стрелки ты отслеживаешь в софте, и двигаешь моторчик по шагам.
Но при включении начальное положение мотора у тебя неизвестно. Поэтому нужно его открутить в начало, с запасом, сделав 360 градусов. Он при упоре стрелки в ограничитель начнет проскальзывать, в итоге с любого положения ты гарантированно устанавливаешь 0.
Ну либо оптопару ставишь, заводишь с него сигнал в контроллер, останавливаешь мотор при получении сигнала с оптопары и сбрасываешь счетчик положения стрелки на ноль.
Просто поставь на плату ft232
Почитал, кто-то пружинки ставит, чтобы после выключения на ноль возвращалось. В принципе тоже вариант.
> Но при включении начальное положение мотора у тебя неизвестно
Т.е. в шаговиках только относительную позицию можно устанавливать? Я думал там можно абсолютно позиционировать. Ладно, буду дальше изучать.
Нет его можно только в пределах долей шага позиционировать точно, но на каком именно шаге мотор остановлен - ты после включения обычно не знаешь, нужно инициализировать железо.
Если тебе надо, чтоб при обесточенном стрелка обязательно была на ноле - то пружинку.
В практических спидометрах-тахометрах обычно никакой пружинки нет и стрелка при выключении в нуль ведется в софте. Если обрубить питание совсем - то стрелки повиснут там, где они были.
Есть специальные моторы для привода стрелок со статором в виде 2 перекрещенных обмоток - ими можно позиционировать стрелку точно, без инициализации. Все позиционирование производится микростепом, изменением уровней токов обмоток.
Правильно, при условии динамической индикации и не_зажигании нескольких сегментов одновременно.
Приходилось.
>>244373
>Благодарю, няша.
>Правильно ли я понимаю, что в таком случае при подключении семисегментного LED-индикатора с общим анодом я могу обойтись одним резистором на аноде вместо гирлянды на катодах?
Нет.
Каждый сегмент - это тип отдельный светодиод. Для каждого сегмента нужен свой токоограничительный резистор, следовательно, если общий анод, то вешаешь резисторы на катоды. Если общий катод, то вешаешь на аноды.
>>244377
>Ещё раз благодарю.
>Если проблема только в разной яркости, то мне пока похуй на это, мне надо, чтобы мой девайс хотя бы заработал.
Я рекомендую таки тебе делать отдельные резисторы на все сегменты. А иначе, рискуешь и срок жизни индикатора своего загубить. И вообще, делай изначально правильно и хорошо. И будет счастье тебе и процветание.
Не так много там этих резисторов, и стоят они доли копейки.
Я так понимаю что это не нормально?
>Анон подскажи, у меня всегда когда вставляю что то в розетку(зарядку, утюг, ноут) происходит щелчёк (как прострел искры)
А твоя зарядка утюг ноут в выключенном состоянии находятся когда ты их вставляешь?
> Если быстро вытянуть после щелчка и вставить снова то такое не происходит
Как быстро?
>Я так понимаю что это не нормально?
Да, со скоростью звука туда сюда штепсель утюга в розетку дрочить - ненормально.
Ты ебанутый.
Взять микроконтроллер с аппаратным интерфейсом усб на борту, хули ты как маленький.
Нужно аналоговым путем усреднить два сигнала с амплитудой от 0 до 5 В, нид хелп!
Есть трансформатор (бублик от усилителя) он рассчитан на входное напряжение 220 и 110(или 115? сколько там у них).То есть имеем четыре провода которые идут к переключателю выбора входного напряжения. Но я его проебал и теперь имею просто четыре провода ни к чему не подключенных.
Помогите мне определить какие провода пихать в розетку.
На корпусе транса провода идут в таком порядке черный(1) красный(2) черный(3) красный(4)
Дальше я буду называть провода цифрами.
Мультиметром прозваниваются провода 1 с 2, и 3 с 4.
Сопротивление между 3и4 5,2-5,3ом
Сопротивление между 1 и 2 2,8ом
Какие провода пихать в 220?
Две полуобмотки включаются последовательно для работы на 220В, для 110В работает только одна.
Та, у которой меньше сопротивление, в одиночку работает на 110В, т.к. при той же мощности больше ток из-за меньшего напряжения.
Включай разноцеветными концами впослед и суй в розетку через лампу накаливания на 40Вт. Если не будет гореть или будет гореть тускло, то скорее всего правильно. Посмотри вторичные напруги ещё, если их номиналы известны.
имею цифровой девайс, обрабатывающий, в том числе, один аналоговый вход от термистора. На этот вход мне нужно повесить два датчика, причем уже не термистора, а термопары К-типа с соответствующими обработчиками. В прошивке устройства поправить не могу ни байта, увы.
Спасибо! Только что попробовал, работает!
Инвертирующий усилитель умеет.
возникло сильное желание понимать микроконтроллеры, только вот все оказалось сложнее чем я себе это представлял.
для начала заказал с али Usbasp USB программатор, жду пока приедет. тем временем хочу начать их хоть немного понимать теоретически.
и теперь к основному- прошу доброго анона направить на нужную литературу по МК, с которой он, может быть, начинал их осваивать (надеюсь здесь есть анон который шарит в МК).
В шапке же есть линк на изиэлектроникс - идеальная обучалка по авр-ам для ленивых битордов, даже аналогии близкие к говну падающему с деревьев - водопровод и канализация.
Сам заинтересовался этой темой, по книгам возможно подойдет Ю.Ревич "Практическое программирование микроконтроллеров Atmel AVR на языке ассемблера".
Ньюфаг итт.
Вот черт побери, собираю одну из первых схем, пошел в радиомагазин за полевым транзюком irlb3034, а у них его нет, попросил подобрать аналог по параметрам - меня нахуй послали дав список с наименованием того, что у них есть. А мне эти буквы почти ничего не говорят. Дабы не взять ненужное, пошел домой узнать, что же мне подойдет.
Товарищи, помогите пожалуйста, подскажите, какой отечественный полевик втащит до 5 ампер при напряжении в 9 вольт, и будет открываться при 3 вольтах? Ну или подскажите, как гуглить по параметрам?
Смотри, чтобы было L в названии (IRL). Это Logic-level управление, низкий порог открывания.
А что там у тебя есть - хер знает, ты же в отличие от магазина нам списка не дал.
Можешь с материнки любой выпаять, с запасом хватит.
Ну в магазине вот список:
http://v-radion.ru/product_959.html
Я вот смотрю все подряд, так там 10, 20, есть где 16 вольт открытие...
Блджад. Я понял, почему я не мог найти нужные параметры.
Я в даташите смотрел не на Gate Threshold Voltage, а на Gate-to-Source Voltage. Гребаный английский. Ну тогда вроде бы норм варианты.
на входе переменка онли, на выходе переменка онли, постоянка после диода/диодов
Только ради твоего сладострастного багра стоило учить асм
>Не можешь сходу назвать закон ома и первое правило кирхгофа
За лоха меня держишь?
Сопротивление проволника зависит прямо пропорционально его попересному сечению и длинне
Сумма всех входящих в узел токов равна сумме всех исходящих из узла токовили это не первое правило?
Один и тот же трек с одних и тех же наушников с ноутбука и планшета звучит немного по разному. С планшета как то глуховато, а с ноутбука в самый раз. Планшет мало вольт дает на выход или дело в плеере? аимп и стандартный андроидовский...андроидский.
у планшета другой чип, который выдает меньшую мощность. выбери наушники с меньшим сопротивлением. 16 ом будет достаточно.
Нужно по сигналу микроконтроллера подавать на два контакта(+ и -) напряжение в 10v с силой тока в 10mA, длительностью 10ms. Как это легче всего реализовать?
Для чего это вообще нужно: есть аналоговый строб, который управляется подобным образом - один импульс в 10v дает одну вспышку лампы. Хочу завести ему DMX.
Как это вообще работает? Весь ток идёт на корпус или только его часть? Я думаю, тут всё по Евростандартам.
>Есть следующая задача:
>Нужно по сигналу микроконтроллера подавать на два контакта(+ и -) напряжение в 10v с силой тока в 10mA, длительностью 10ms. Как это легче всего реализовать?
>напряжение в 10v с силой тока в 10mA
MOSFET транзистор поставь.
>длительностью 10ms
Длительность в прошивке микроконтроллера задавай.
именно к земле.
Хотя схема говно, конечно - могут существовать короткие иголки сквозных токов. Видел такое в преобразователе 12-220 для авто, транзисторы вылетали несколько раз при импульсной нагрузке.
Бери себе люкей. Ну или как я взял - KIT Hakko T12 (спаяй паяльник сам). В последний можно пихать настоящие жала (вместе с нагревателем).
А просто паяльник - прошлый век.
У stm32f103 вывод настроен на вход с подтяжкой вверх.
Можно ли его садить на землю без резистора (кнопкой)?
Не нашел ни в референс, ни в коротком даташите.
Конечно можно, это именно для того и сделано.
жаль
>специальность "конструирование и технология электронных средств"
По спецухе неси сюда учебный план, а там будет видно.
Как правильно сказал тут один анон -- без самообразования в РФ делать нечего. Придётся не только курсы слушать, но и самому учиться.
>Микроконтроллеры это перспективная тема?
Да, вполне. ПЛИСины, конечно, получше, ибо спецов несколько меньше, но МК попроще.
>Для них опять же с++ нужен?
Достаточно C. Но зависит от уровня МК. Например STM32F373 и младше вполне достаточно С, а если собирать что-то серьёзнее с оперативкой, взрослыми программами и Линухой, например, то ты выплывешь на плюсы... Размыто объяснил, но, думаю, суть ты понял.
>>244300
>аудиотехника которой мне нравится заниматься за счет того, что сразу виден слышен результат сейчас мало кому нужна, ее берут либо фабричную, либо аудиофильскую чушь от гуру с разных форумов.
Всё верно.
>технический на уровне чтения даташитов на транзисторы
Этого мало, нужно читать более серьёзные мануалы.
>>244312
>если у тебя стальные яйца, начинай с стм
Не понимаю, зачем тут стальные яица. Инициализация на АСМе есть для всех компиляторов и сред, просто нужно понять, как это собирается в проект. Документации по STM -- тьма, проектов тоже тьма на самом сайте ST, всё работает их коробки. Правда, они ввели анальную регистрацию даже для скачивания, которая ни к чему не обязывает пока...
Хочу собрать свой х86-совместимый компьютер с жк-экраном и досом.
Полностью делать странное по гайду не хочется, но к сведению я бы его принял. Подскажи, плиз, от какого процессора плясать и чего почитать. Диплом системщика есть, дедушкин паяльник есть, опыта нет.
>по гайду не хочется
>x86
Так чего ты хочешь-то, собака сутулая? Тут уж или к сведению принимать по гайду, или изобретать. Хотя у тебя всё равно ничего не получится же.
Типа "Радио" или "Специалиста"? На них всё равно придётся какой-то левый вывод соображать, потому что с телевизорами напряг.
http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-4-Micro-SD-To-22pin-SATA-Converter-Card-multiplier-TF-cards-to-2-5/32253651359.html
http://ru.aliexpress.com/store/product/Epistar-COB/1913069_32674254709.html
и запитать их от блока питания компьютерного, как их подключить драйвер какой-то пилить, паять умею на уровне мультивибратора
Нужно получить импульс положительной полярности для сброса 555-таймера.
Вообще это стандартная схема для получения отрицательного импульса, но я его инвертирую транзистором и, вроде получаю, что нужно.
Дополню для ясности.
Искомый импульс нужно формировать в момент переключения переключателя в ноль.
А как правильно?
>ПЛИС
Думал, это что-то типа кучи транзисторов в корпусе в духе DIP-16, программированием которой можно получить разные логические устройства по сути, из одного корпуса имеем после программирования ЛЮБУЮ логическую микросхему серий 133/155/176 и т.д., если конечно позволяет техническая возможность. Посмотрел, почитал, вроде более-менее понятно что это.
По остальному в принципе ясно, спасибо)
>>244478
Нее, в мск.
Такое может происходить и после того, как происходит смена разрешения экрана, когда монитор мигает. Он мигает и не "загорается" заново.
Что интересно: если компьютер стоял выключенным достаточно долго, то при включении монитор сразу же разгорится и все будет норм.
Что с этим связано? Вздулись конденсаторы какие-то или с их емкостью что то не так?
Про утюг ты спиздел, а в других - импульсные источники питания, содержат по входу конденсатор большой емкости, который заряжается с броском тока.
Никакой ток не идет на корпус.
Блять, так тяжело погуглить от слова "заземление устройств", ебаная тупая тварь?
Ох еб, ты еще и в компьютерах не шаришь даже на уровне их названий. Нихера ты не соберешь.
>>244484
Так и думал, что эти суки свинцовые батареи туда ставят. Поставь туда литий от телефона и зарядник на микросхемке TP4056 от USB. После выкидывания родного аккума - останется место для размещения USBшного же питальника на 5В.
>>244485
Разбери
@
Посмотри
Телепаты в отпуске.
Разница в размере, в том, расчитан ли он на частое применение или редкое и в количестве оборотов. А так это в общем-то синонимы.
> литий от телефона
Я уже хотел так сделать, только у меня нет батареек от телефона, есть лишь 18650
> Там все цело
У деда так телевизор нахуй сгорел с метровым столбом огня и искр, а потом он выглядел как этот твой разъем.
Двачую. Телепаты в отпуске, блядь, говорит, какие нахуй телепаты, я вполне подробно проблему и симптомы описал, на их основании можно какой-нибудь более конструктивный вывод сделать.
> свинцовые батареи
Это что-то плохое? Алсоу, по пластиковой крышечкой там были две силиконовые шапочки, я их с таким чпоком снял, теперь у батареи нет напряжения. Её чем-то зарядить надо? Она такая мааленькая и охуенная, мне нраится.
Годнота ли?
Да не. Скорей всего в твоем свинцовом акуме от удара закоротили пластины и ему пизда. Выкидывай, не иби моск.
Честно - да.
Как обычный хард
Проверил сопротивлениеметром - единичка на всех диапазонах. Напряжение - .660 вольт и при замере падает по .002 в секунду. Ваша теория инвалид.
Снял шапочки из силикона, потыкал внутрь щупом мультиметра. Вытащил, попробовал на вкус - кисло пиздец, серная кислота. Напряжение поднялось до 4.3 вольта, при замере падает. Как будто там ёмкость упала до околонулевых значений.
Ёбнул его о стол случайно - напряжение с 4.1 начало расти до 4.21 и там стабилизировалось. Ударил еще два раза - 3.94 и 4.11 соответственно. Что бы это могло быть? Я не специалист по свинцовым аккумуляторам.
Короче хуй знает почему, но в простое напряжение падает до нуля, а при нагрузке он раскачивается обратно до 4.2 вольт. Что за хуйня, блядь, инопланетный артефакт. Даже на язык сначала ничего не чувствуется, а покалывать начинает потом.
Долил внутрь полный 5-мл шприц дистиллированной воды - при разрядке вода начала детонировать из отверстий, появился запах сульфатов. Отнес его нахуй на улицу, завтра посмотрю, будет работать или нет.
Просто динамики, не колонки? Может там как в автомобильных в основные большие динамики встроены еще пищалки и включаются через фильтры.
Хотя, необязательно накручивать, можно натягивать. Ваще поебать, главно компактно и мощно чтоб все работало и программировалось. Лан, сам буду с помощью гугла разбираться
Лучше бы в Zello рацию перекатились.
Ник Баребух. Пригласи, или я хз как с ведроприложухи туда вкатился.
Вот такие. У одного на выходе два провода это точно подключается к усилителю, но усилителя у меня нет (и не будет), а у другого четыре провода. Может быть, что два на 220 питания и два для собственно данных, но если там что-то другое то я его спалю просто. Инструкций нет, маркировок нет, вот еще думаю попробовать на куски разобрать и допереть что как самому, хотя в электронике ноль.
Дак это рупор а не громкоговоритель.
Громкоговоритель это динамик, или колонка - выглядит как овал с магнитом, на магните катушечка перемещающаяся горизонтально а к ней припаяна картонка издающая сам звук.
рупор спереди, сзади - динамик, вместе это - громкоговоритель. Вопрос только, есть ли там вместе с динамиком усилитель в этой коробочке, и можно ли это определить лишь по количеству выведенных наружу проводов. Разбору коробочка не поддается (без нарушения целостности)
Хуйня какая-то, не работает.
Мне положительный импульс нужен по нажатию на кнопку, т.е. нажал на кнопку и держишь бесконечно долго, а схема импульс дала в момент нажатия.
Любой n-канальный мосфет на 20-30 вольт и десятки-сотню ампер управляемый логическим уровнем.
Гугл.
Суть там простецкая. Один вход от датчика, и два выхода на кнопки. На которые МК должен нажимать (через транзисторы) спустя несколько секунд после сработки.
Думаю, там несколько строчек кода. Сделал бы сам, если бы имел время на изучение C.
За всё это могу наградить 400 рублями, куда вам там можно скинуть с терминала.
Фейкомыльце mailsender>N54321ANUSgkL#mailPUNCTUMcNTvom
>просить по человечески
>харкач
Я то, конечно, погуглил, но гугель такие схемы показывает, что моя >>244093 проще получается.
Мк должен как-то замыкать-размыкать контакты как в кнопке, я думаю это нужно сделать через транзистор. Кнопки 2 штуки.
Датчик ИК пироэлектрический объёмник HC-SR501
Подробности на почте.
Аноны, прошу помощи, совсем затупил. Есть один АЦП, входное сопротивление у него - 10к, и есть разделительный трансформатор 1:1, 600 ом, как их согласовать, адекватно ли пикрилейтед?
нужна гальваническая развязка
но конденсатор разделительный по постоянке, а на входе ацп есть смещение 0.9в, оно же по пизде пойдет, не?
Тогда внятно формулируй вопрос.
Смещение ты можешь подать на начало вторичнй обмотки где сидит гнд.
ну разделительный конденсатор рекомендует даташит, вопрос в чем - будут ли потери, если присобачить ко входу с импедансом в 10к вторичную обмотку с 600 ом? И нужен ли для согласования тот резистор (620 ом), шунтирующий вторичку?
Уже лучше.
Первоначальная схема пойдёт. Только ставь ёмкость сопротивлением 600 ом на самой низкой частоте.
Формулу Томсона знаешь?
>Бочку сделай.
Уже.
>Потом прийди и попроси как положено.
А это как, принять от тебя порцию белка себе в ротешь?
Ой, всё.
Тут два варианта: либо ты не знаешь ответа и тралишь, либо ты знаешь ответ и тралишь.
В обоих случаях нахуй иди.
Сосни хуйцов.
Тут радач школьничег.
Тут люди ходют.
Тут нужно уметь говорить по человечески.
Тебе тут нехуй делать.
>Сосни хуйцов.
Что ж тебя так на сосании хуйцов то заклинило?
Детская психологическая травма? Пытаешься пережитое событие на окружающих спроецировать?
>Тут нужно уметь говорить по человечески.
Я то, вроде, по-человечески спросил. Никого не оскорбил, хуйцов сосать не заставлял, бочки делать тоже.
>Тут радач школьничег.
Вот и съеби уже отсюда, детсадовец.
Там трансформатор внутри. У него есть возможность подключения к линиям с разным напряжением, для чего используются 3 отвода на трансформаторе. Отсюда твои 4 контакта.
Алсо погугли, выясни как его зовут - документацию скорей всего найдешь.
Не будет скорей всего. 3 мы 4.2 В разница не очень большая.
Конденсатор не нужен скорей всего. Резистор ставь 600 Ом (620).
Помни насчет диапазона - выход трансформатора будет мотаться в плюс и минус, твой АЦП скорей всего умеет только в плюс, значит на вторую ногу нужно подать смещение равное половине Vref.
Bump
Есть такое понятие как "технологический разброс при производстве".
Невозможно изготовить две детали абсолютно одинаковыми.
Но это разница, как правило, составляет единицы процентов, или даже доли процента.
Так что хз что такое.
Нет одного ТЭНаон сгорел, так бы я токи/напряжения замерял бы и все посчитал. Сдается мне тут играет роль начальная температура воды, температура окружающего воздуха, а она может меняться на пару десятков градусов, теплопроводность самой емкости, ну и количество нагреваемой жидкости, ведь все же делается "на глазок" — вот и точность результата "на глазок".
Во первых, прикрепи к посту картинку, что бы твой вопрос был виден среди всего этого говна.
Во вторых - предоставляй больше информации. Не заставляй анонов вытягивать из тебя инфу. Что за сигнал? куда передаёшь? что за витуха? хуй его знает.
Сигнал от контроллера к фототранзистору. Очень слабый, че-то около 1-2 мА. Фототранзистор открывается и сбрасывает линию в ноль (точнее должен). На маленьком расстоянии работает, на 3 метрах - хуй. Витуха экранированная, скрученная. Экран из алюминиевой фольги (хз как называется, не разбираюсь в них)
Сопротивление провода мерил?
> Пробовал воткнуть транзисторный ключ на стороне фототранзистора, не помогло.
Ну если у тебя все 5/12 вольт на проводе теряются, то тут явно проблема в нём.
Ах да, забыл самое главное, сигнальный провод прикручен к силовому трехфазному проводу, где туда-сюда бегают амперы, так что наводки оч сильные
На диодах можно собрать элемент ИЛИ.
Как на диодах собрать элементы И, НЕ?
Вопрос такой, можно ли эту плату как нибудь уменьшить в размерах, отпилить часть? Чтобы засунуть в колонку и сделать типа акустику.
И еще, может ли эта микруха работать без здоровенного радиатора, который к ней прикручен? Причем нормально и долго работать.
Корпус как-то пилить для этой платы не охота.
НЕ можно собрать на одном транзисторе. А все остальное можно собрать на ИЛИ и НЕ
Как уже написал другой анон, там в жопе - трансформатор для подключения к трансляционной линии. Никакого усилителя там нет (и не было, и не будет). Если хочешь использовать с усилителем, то выкинь трансформатор. Так же у этих рупоров частотный диапазон заточен под речь, поэтому включать без ФВЧ хотя бы 1-го порядка со срезом в диапазоне от 300-500гц - хуевая идея.
>Вопрос такой, можно ли эту плату как нибудь уменьшить в размерах, отпилить часть?
Можно.
>И еще, может ли эта микруха работать без здоровенного радиатора, который к ней прикручен?
Может
>Причем нормально и долго работать.
Но не долго.
И, блять, что бы получить более подробные ответы, следовало бы написать название муз центра.
Я щас фоточки запилю. Музыкальный центр — samsung max zs530. ТАм кстати сгоревший проц, когда включаешь в сеть, дисплей горит всем что на нем есть и не реагирует на нажатия. Починить ведь никак?
Причем помехи из сети точно - если отключить аудиокабель от системника, то они остаются и пропадают сразу же после вытаскивания сетевого шнура питания колонок - на протяжении с двух секунд остается только очень тихое шипение, пока не разрядятся конденсаторы в питании схемы.
В доме нету заземления, пробовал только подключать общий провод схемы усилителя на трубу отопления, там получается заземление через газовые трубы (ибо часть водяных уже пластиковые) - без толку, только усилился фон переменного тока.
Заметил, что в схеме нету экрана между обеими обмотками питающего трансформатора, так что еще попробовал включить колонки через трансформатор ТС 180-2 (от лампового телека), включенный развязывающим, с заземлением междуобмоточных экранов (по одному на каждой катушке там) на те же трубы, результата 0.
Более я не знаю, что делать, ну не включать же колонки от аккумуляторов.
Ура, кто-то выключил эту заразу, шум пропал! А так попробую еще через сетевой фильтр от старого зарубежного телека в виде отдельной платы колонки включить, если снова эти помехи будут, вдруг поможет. Но хотелось бы узнать, можно ли что-то улучшить в схемотехнике усилителя колонок, чтобы избавиться от такой чувствительности к помехам без всяких фильтров.
Данную плату я хочу запихнуть либо в колонку, вместе с трансформатором
Я уже не помню, как он поломался, вроде кто то отверткой закоротил на главной плате что-то.
Фильтр от помех
> Поддержи российского барыгу
Спасибо, но у них ебануться какой оверпрайс. Я лучше буду поддерживать дядьку в ларьке с радиодеталями рядом с домом, но у него мосфетов не завезли.
А что ты тогда тут хочешь узнать? В чём смысл вопроса выше? Если транзисторы продаются лотами по 100 штук, то значит они маломощные (относительно) и очень дешёвые и стоят не больше 2 рублей за штуку. Тебе 200 рублей жалко или что?
Хотя, впрочем, это скорее всего подделка. Сомневаюсь, что оригинал столько стоит.
Алсо, вот: http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-5pcs-lot-IRLB3034-IRLB3034PBF-TO220-new-original/32496619998.html
Пожалуй, куплю их. Спасибо, у меня этого лота не отображалось
Транзистор это всего лишь два диода повернутых попами друг к другу или наоборот лицами (пнп или нпн). Думай.
Со второй катушкой. Первая катушка со второйй.
Но ведь у лмок ебучий вход на биполярных транзисторах, в то время как у тл на ламповых полевых
И шта? Зато их можно взять 100 штук за 240 рублей, в то время как tl074 за столько же ты возьмёшь только 20 штук. Хотя аргумент звучит возможно слабо, поскольку столько оу мало кто паяет, но хуй его знает. Мне в 90% случаев 324 хватает, а в остальных ищу уже что-то специализированное для конкретной задачи.
Они для качественного микрофонного преда подойдут, как думаешь? Чтобы вокал записывать в домашних условиях? И звук снимать с комбика.
а что надо?
какой для преампа хороший? Чтобы и для усилителя для наушников, и для микрофонного/гитарного предусилителя и т.п.
Можешь сделать плату заново, разведя ее как тебе надо. Детали найдешь все там же.
Без радиатора может, но долговременно - не более 3 ватт в нагрузке.
Касательно преампа - такой нет. Для наушников нужна помощнее или умощнять транзисторами обычный маломощный ОУ. А так, по твоим параметрам подходит самый обычный TL071.
бамп вопросу
Да я вообще нуб в этих вопросах. ПРо фронтальную плату что можешь сказать? Ее можно где-нибудь заказать и починить полностью муз. центр?
У меня задача — максимально обрезать плату и сунуть ее в одну из колонок. Вместе с трансформатором. Либо сделать корпус из чего-нибудь для нее и трансформатора.
Разводить не умею
Я так понимаю хакерспейсы/воркерспейсы - это советские радиокружки, куда можно записать школьника, чтобы он паял там махарайки, которые ему скажет учитель.
А фаблабы/техшопы - это именно помещения с приборами и техникой, которую можно арендовать, чтобы довести до ума свой проект?
Сейчас пользуюсь оборудованием на своей работе, но скоро такой возможности может и не быть. А покупать свои генераторы-осциллографы пока не хочется. Вот и думаю над тем, чтобы взять абонемент в такое говно. Пользовался кто-нибудь услугами фаблабов в ДС1/2?
>Касательно преампа - такой нет.
А из чего тогда сделаны в студии преампы и микшеры? Тупо из транзисторов чтоле?
Я бы ответил: "Потому что так его назвали. Вот если бы электричество называли водой, то это был бы водяной фильтр, а в мойке бы у вас стоял электрический."
> почему фильтр называется электрический?
Потому что слово "электрический" к фильтру добавляют только долбоёбы.
Нет. У транзистора слои полупроводников соединены непосредственно, у диодов же - через проводник. И физические процессы будут совершенно другими
Возьми да попробуй. Все там нормально разводится, если у тебя технология налажена.
Я в детстве так думал и опытным путем проверил - оказалось что нет
Пидорашкинские реалии
>Сейчас пользуюсь оборудованием на своей работе, но скоро такой возможности может и не быть.
А что у тебя там за такое невъебенное оборудование, что ты не можешь его купить?
- паяльник
- фен
- мультяшка
- осцилл
- лабораторный БП
- программатор
Вся хуйня в сумме ободётся не дороже 100к
>не дороже 100к
Проиграл. Тут из совкового говна с помоек собирают поделки на картонке, а ему 100к.
Консорциум алкашей пришел к такому вот (около)окончательному варианту БП.
Какие замечания по схеме?
Надежна ли столь простая защита от перегрузки и КЗ (Q3, Q4), ограничивающая ток?
Хуй знает, нужно в реале тестить.
Я бы ещё по выходам добавил конденсаторы и дроссели на 100uH
>Нет таких емкостей
2 по 300 последовательно
>Может
Как бороться? Я термистор на 10 ом поставил, но нихуя не помогло. Жирный пред не хочется ставить, ибо я не уверен в правильности схемы и монтажа
Может параллельно?
q = CU = 16510^-6*310 = 0.05115
I = q/Δt будем считать что напряжение на конденсаторе меняется линейно а тут уже нужно знать либо время заряда либо сопротивление цепи с конденсатором. Если например взять время 1 мс то ток будет 51.115 А
Так а как это отражает реальную ситуацию со срабатыванием предохранителя? Как то же выдерживают предохранители эти импульсные токи в 30-50 ампер?
Если считать что сопротивдение конденсаторов значительно меньше 10 Ом то максимальный ток в цепи будет 310/10 = 31 А и этим током будут заряжаться конденсаторы.
>>244847
У предохранителей есть время срабатывания и по этому большие импульсные токи они обычно выдерживают.
А я то откуда знаю. Могу только сказать, что от нескольких мс до десятков секунд в зависимости от конструкции. Если нужны более точные данные, то посмотри их в документации на свой предохранитель.
>Ее можно где-нибудь заказать и починить полностью муз. центр?
Конечно можно. Тебе ее привезут, отсасут, еще и сами установят.
Сам то как думаешь?
Пиздуй на авито, смотри там. Раз сам починить не можешь. Там не факт, что проц умер.
>У меня задача — максимально обрезать плату и сунуть ее в одну из колонок.
И как я писал ранее. Это задача легко реализуется.
На плате китайцы все аккуратно развели по блокам. Отчетливо видно, где УМ и фильтр. И, примерно, линию "кромсания".
>Разводить не умею
Дрочить умеешь? Это не сложнее. Гемор только, это просверлить отверстия под детали.
Короче, если хочешь аккуратно вырезать, берешь сервис мануал (там схема)
http://elektrotanya.com/samsung_max-s520_s530_zs530.pdf/download.html
смотришь.
Берешь даташит на stk (берешь на stk 433-040, ибо на 403, его нет, а 433 это аналог).
Смотришь, что надо, что не надо и режешь.
Говорю сразу, за тебя это здесь делать никто не будет. Ибо все ценят свое время.
Существуют ли такие микро серво машинки с обратной связью, которые, после отключения питания, могли бы удерживать свое положение под нагрузкой?
Может есть со встроенным тормозом, блокиратором на соленоиде?
Главное размер, надо небольшие 2-4 см.
Спасибо!
Таких нет, делай своё на червячном приводе.
EEPROM
>>244492
Короч такая хуйня, бокс на два акка не залазит в фонарик, а если все внутренние перегородки выпилить, то будет нужно дохуя термоклея, которого мне не завезли.
Всё оказалось проще. Почему-то при подключении к компу, винда автоматом ставила ползунок звука на 0. Сделал блок и все норм.
Все, понял в чем проеб. Нужен кондер между vcc и gnd 0.1uf
Отрезай провод и прозванивай провода посаженной батарейкой на 1.5 вольт, или новой но через резистор. Тебе нужно 3 провода, один общий на оба уха, а два других - фазные. Батарейкой проверяешь провода, которые идут на уши, паяешь их к джеку, потом на слух с помощью специальных тестовых треков проверяешь фазировку (не перепутал ли где фазу и ноль)
варварский метод, подожди, может кто чего получше подскажет
nit
Разбери микрофон и запаяй в нем кнопку, чтобы она была всегда нажата. Этого должно хватить. Если кнопки нет, от отпаяй микрофон и закороти контакты, которые к нему шли.
Потомушо пропускает переменку.
А транс не пропускает, а преобразует через электромагнитное поле.
Если в корпусе компа давление ниже, чем в комнате (вентиляторы стоят на выдув), то пыль начинает забиваться во все порты и щели.
Вот можно ли приделать ардуину с датчиком, который будет мне показывать давление воздуха внутри корпуса, чтоб регулировать какие вентиляторы насколько крутить.
Или разница давлений настолько маленькая, что нужен супер точный и дорогущий датчик?
Просто сделай вдув мощнее, чем выдув. Разреженный воздух снижает эффективность охлаждения, так как уменьшается объём теплоносителя.
Есть проблема. Стоит 4 на вдув, 2 на выдув. Защитные сеточки от пыли забиваются чем бы вы думали пылью и те, что на вдув перестают сосать и пыль начинает забиваться во все возможные места.
Стойте, а зачем мне вообще тогда на выдув что-то ставить. Оставлю пустое отверстие, пусть само выходит.
Да? Или нет. Тут должна быть какая-нибудь подстава.
Но я могу отверстия без сеток оставить на выдув без вентиляторов? Какие подводные камни?
Поток воздуха будет меньше - меньше эффективность охлаждения.
НЕ ЗАХОДИТЕ, ТАМ КАКИЕ-ТО ЛИНУКСОИДЫ
Алиса есть?
Подобного рода говну надо быть в браузере.
Так вот, она нифига не ловит. Точней ловит, но фигово, польская обычная больше дает.
Что с ней не так? ЧТо прикрутить, чтоб ловила? Усилитель? Где его брать и куда сувать, лол?
Стоит ли она того?
Бамп вопросу.
>>245032
От тебя далеко до телевышки? Хорошо наведенная Яга и без усилителя тащит. Плюс современные разъёмы накруткой - слабое место. Перезаделай или замени на паечные.
Это антенна для дециметрового диапазона, метровые каналы с ней будут плоховато приниматься. DVB-T2 на такую антенну должно нормально приниматься.
Возможно ты неточно нацелил антенну, или у тебя тухлый кабель, или пытаешься принимать каналы метрового диапазона.
Я вам тут поехавшего электрика принес.
https://www.youtube.com/watch?v=y3zaxRho4c0
Из-за того, что заболели глаза, он решил, что на них какие-то силиконовые пленки, под которыми камеры встроенные в глазные яблоки.
В данном видео он пытается снять эти пленки (на самом деле роговицу глаза), закачивая под них воздух из шприца. Занимательное видео.
Неужто все такими станем со временем? Вангую, что он надышался свинца из припоев во время пайки и от того и поехал.
А мощность у него какая? Один ампер ведьможет быть как от полуторавольтовой батарейки, так и от розетки через лампочку или электрочайник.
Хуйню какую-то сделал
Оптопара должна базу отперать, а у тебя она вообще хуй пойми что делает
А если бы электричество называли говном, лол?
В /b/ пиздуй с этим говном.
Вот вроде работает
Ш - Шиза
Может 300 это полуволна а 600 это амплитуда всей волны от -300 к +300? Как в розетке переменное напряжение - 220, а общая амплитуда получается вроде как 440
Вот думаю, а что если погрузить его в слабый раствор хлорного железа. Оно съест то, что сверху окислилось и он весь заблестит как новый?
купи два вольтомераи соедини последовательно, по закону Ома джва вольтметра будут показывастя джва поделенных между собою напряжения (х+х)=U , короче все гениальное прост не просто, а очень даже гениально просто. Мне дядя так скозал, я верю ему, потому что он войну прошел, не то что некоторые.
Мне хочется именно хлорную кислоту куда нибудь потратить, а то у неё уже срок годности почти истек.
Тем более припой с примесью золота.
> Его никак не проапгрейдить, новый покупать?
Можно проапгрейдить. Для этого нужно гальванически развязать непосредственно вольтметр и питание схемы и питание подключить к отдельной батарейке. Тогда он сможет мерить практически от нуля вольт.
Видимо индикаторы светодиодные (циферки вольтметра) открываются от напряжения не меньше 3 вольт. Или полуторавольтовые соединены последовательно. Поэтому когда ток меньше 3 вольт, они просто физически не загораются.
Может я и непррав.
> как и что тут паять надо?
Неправильно вопрос сформулировал
http://mysku.ru/blog/aliexpress/40591.html
В статье мужик подавал питание отдельно, но я не вижу куда оно идёт.
> Пик релейтед, как и что тут паять надо?
Скорее всего к кренке сверху справа. Гугли её спеки по маркировке (вангую это 78l03) и там смотри.
Такая хуйня. Где от вольтметра два провода отходят, есть третий контакт, и между ним и плюсовым красным проводом перемычка была. Эти два провода так-то за питание отвечают.
23 лвл, работаю в IT, все почти что норм, но все вокруг меня просто доебали тем, что бы я шел получать вышку. Понятное дело, платить за нее я буду сам, поэтому 5 лет просиживать штаны на sort of менеджер я не особо хочу. Буду восстанавливаться в свой вуз, который дропнул 4 года назад, на специальность "Радиотехника". Подскажи, мудрый анон, что мне стоит знать помимо школьного курса физики и матана, что бы не быть там бичем и с большей эффективностью усваивать знания. Учиться буду на заочке. Добра тебе.
inb4 да, да, заочка для быдла, учился там, знаю.
этому проще учиться в рабочем процессе, т.е. курсы, книги, более опытные коллеги + довольно нехилая платформа обучения внутри компании, где тебя научат всему, что только захочешь. А радиотехника скорее для расширения кругозора + ее можно превратить в занятное хобби.
Т.е. ты собрался получать ВО на заочке для хобби?
Заочка - это корочка и только. Знаний ты оттуда не унесёшь. Весь твой жопный запал пропадёт после первого семестра, тем более у тебя уже есть богатый опыт неосиляторства ВУЗика.
Хочется заниматься радиотехникой в качестве хобби? Купи себе сдр-свисток, поставь GNU Radio, смотри ютубчик и играйся.
Алсо окружающие всё правильно говорят, корочка о ВО всё таки нужна. Но эта корочка - формальность, и лучше если она будет соответствовать тому, чем ты занимаешься на самом деле. Так что иди на компьютер сайенс и не еби мозг
говорю же, доебали все вокруг
>>245130
кек, я бы с радостью пошел на эти ваши айти тихноложис, но программа заочки отсутствует по этой теме, поэтому и приглянулась радиотехника из доступных. в другой вузик не хочу, там придется сдавать ЕГЭ.
>>245129
лол, начальство не при чем, тут скорее родители и тянка и мои маняфантазии о жизни за границах
Получать для загранки диплом не по специальности, по которой работаешь - верх тупизма.
ладно, тут согласен
din5 от советского магнитофона немного не подходит по размеру
Сап, можно ли что-то сделать с китайским усилком 2.1 канал, чтобы он стал просто 2.0? Нужно сделать так чтобы он не снижал на основных каналах НЧ, что-то мне подсказывает что так можно сделать, нужно лишь сломать фильтр на схеме или типа того.
http://ru.aliexpress.com/item/NEW-LVPIN-LP-838-Mini-Hi-Fi-CD-MP3-Radio-Car-Auto-Motorcycle-Home-Audio-Stereo/1931322373.html
Не должен? А как же тогда если я присобачиваю саб он 2ды одно и то же проигрывает? Тогда полуичлся бы гул, а как мне показалось он наоборот нормально себя ведёт с сабом, звук нормальнее становится.
Можно ли в какойнибудь штуке это всё прогнать и симулировать?
Ну ты хоть разбери его да сфотографируй, чтобы все детали хорошо было видно. А то так и будем гадать что там да как.
А где найти фото/элементарную/принципиальную схему этой платы? Это INNO3D GT240 1GB GDDR3.
Нигде. Это тебе не совок, где каждое устройство шло со всеми возможными схемами. Тут всё просто: сломалось - покупай новое.
Бля, ну и что делать-то? ПК не мой, дали посмотреть хули вин не грузится. Ну я бут починил, хотел и видюху заодно охладить. Самое смешное, что чиню всё за пиво, а попал на 1.5к.
В свой йоба ПК я ее вставлять стремлюсь, ещё друг спалю мать. И GTX970 вставлять в это семилетнее ведро опасно.
Есть уши Siberia V2, отработали 3.5 года как по маслу, всем был доволен, но тут в один прекрасный момент перестало работать одно ухо. Думал провод по пизде пошел, схватился за мультиметр начал мерять сопротивление на джеке. левое ухо (рабочее) 37 Ом, правое (не рабочее) 980 Ом.
Подскажите, правильно ли я понял, что это пробой в обмотке или можно что-то сделать не меня динамик с донора?
Так ты сопротивление на динамике мерь, а не на джеке. Может просто провод переломал.
Все зависит от уровня авторизации, их всего 6. В соответствии с оснащенности оборудованием и квалификацией кадров присваивается уровень авторизации, соответственно и уровень документации. Если уровень 5 или 6 (примерно уровень заводской лаборатории) то будет не просто принципиалка, чуть ли не разводка на миллиметровой сетке и прочие ништяки позволяющие наладить производство девайса. на 3-4 уровне авторизации может быть полная или неполная принципиалка. Меньшие уровни авторизации-детский сад.
Повредил что-то когда продувал
Вообще продувать сильным напором нельзя - трение воздуха создаёт ахуенное статическое электричество.
Ещё сильным напором можно сдуть какой нибудь мелкий компонент.
Удалять пыль с плат нужно кисточкой.
Транзистор ты сдуть не мог. Скорее всего разная ревизия плат.
У него папа гей-кастрат
Ну так я и ищу ответную часть, пиздоглазик
Если интересно, я в треде ремонта комп техники и телефонов сижу с этой проблемой. Карта после прогрева подаёт признаки жизни, но хуево.
Анончик, памахи!
Ищу книгу
Корнышев Ю.Н., Фань Г.Л. Теория распределения информации. Радио и блять,связь, 1985
подскажи куда рыть, гугл молчит , отправляет в библиотеку
Так вот, в 2001 году у меня на столе стоял пикрелейтед.
Я попробывал его зарядить дистанционно от какого-то передатчика, лол
B тут конденсатор начал трястись и вибрировать тупо стоя на столе. Вот что это было? Потом никак не удалось воспроизвести тот эффект.
это обычный резонанс warp-2 поля, а вот на warp-3 кондер уже не может резонировать в принципе, слишком дальний разброс метрики
Если таких несколько штук в противовесе разместить, то каскад резонансов будет?
1.На второй картинке схема из даташита похожей микросхемы. Меня интересуют эти диоды. Я так понял, что это диодный мост, который защищает микросхему от переменки. Вопрос: откуда возьмется переменка на сигнальных линиях, которая убьет микросхему? Читал, что они для защиты от фантомного питания, но не понял, т.к. ф.п. постоянка же? Короче, зачем нужны эти диоды, можно ли их не ставить?
2.На первой картинке схема усилителя из даташита. Можно ли убрать эту конструкцию (переключатель 20 dB Pad). Хочу оставить из всего этого только резистор на 2.2к. Правильно мыслю?
3.У меня вечно проблема с тем, как включать переменные резисторы. Нужно ли делать прям как по схеме или можно соединить 2 и 6 выводы как соединены 15 и 13, а в разрыв цепи между 15 и 2 воткнуть переменный резистор на 2 и 3 контактом (1 останется незадействованным)?
4.Мне кажется, что opa627 на роль интегратора (это же интегратор?) как ты слишком ЖЫРНО. Можно ли туда воткнуть любой оу с fet входом? TL081 или TL071 подойдут? JFET и FET вход это одно и то же или нет? Если не подойдут эти оу, какие можно воткнуть подешевле?
5.Вопросы по фантомному питания (далее ф.п.) сразу все. Зачем нужен резистор 47к? Его же можно убрать, если я не хочу делать выключатель? Хочу, чтобы ф.п. всегда было включено. Как организовать ф.п.? Я планирую запитать и интегратор и ina103 от +-15 вольт. Планирую взять транс на 15 и стабом получить 15 в. Можно ли делать отвод от этого же транса на ф.п. или нужен отдельный? (Для лучшего КАЧЕСТВА). Я планирую сделать так: 15 в, умножителем на конденсаторах и диодах догнать до ~60, а затем стабилитроном на 12 в и оу сделать стаб на 48 в. Взлетит ли? Или это плохой вариант? Я так понял, что на ф.п. уходит максимум 10 мА, т.е. можно после оу не ставить тразистор? Ne5534 выдаст же 10 мА? Какой ОУ стоит выбрать? NE5534/tl081? Или что-нибудь другое.
6.Электролиты на входе. Это нормальная тема? Я думал поменять на пленку, но 47мкф тяжко набрать пленкой, да и нужно ли? И еще, какая основная функция цепи 47мкф/2.2к? ФВЧ или защита микросхемы от ф.п.? Что будет, скажем, если поменять на 2.2мкфпленку/47к? Срез же останется такой же? Или это плохая идея и выебываться не нужно?
7.Вопрос без картинки. Написано, что питания ina103 нужно зашунтировать микрофарадным танталом. Все-таки тантал? Или может туда ебануть ПЛЕНКИ или керамики микросхеме под пузо?
Заранее благодарю всех, кто отпишется.
1.На второй картинке схема из даташита похожей микросхемы. Меня интересуют эти диоды. Я так понял, что это диодный мост, который защищает микросхему от переменки. Вопрос: откуда возьмется переменка на сигнальных линиях, которая убьет микросхему? Читал, что они для защиты от фантомного питания, но не понял, т.к. ф.п. постоянка же? Короче, зачем нужны эти диоды, можно ли их не ставить?
2.На первой картинке схема усилителя из даташита. Можно ли убрать эту конструкцию (переключатель 20 dB Pad). Хочу оставить из всего этого только резистор на 2.2к. Правильно мыслю?
3.У меня вечно проблема с тем, как включать переменные резисторы. Нужно ли делать прям как по схеме или можно соединить 2 и 6 выводы как соединены 15 и 13, а в разрыв цепи между 15 и 2 воткнуть переменный резистор на 2 и 3 контактом (1 останется незадействованным)?
4.Мне кажется, что opa627 на роль интегратора (это же интегратор?) как ты слишком ЖЫРНО. Можно ли туда воткнуть любой оу с fet входом? TL081 или TL071 подойдут? JFET и FET вход это одно и то же или нет? Если не подойдут эти оу, какие можно воткнуть подешевле?
5.Вопросы по фантомному питания (далее ф.п.) сразу все. Зачем нужен резистор 47к? Его же можно убрать, если я не хочу делать выключатель? Хочу, чтобы ф.п. всегда было включено. Как организовать ф.п.? Я планирую запитать и интегратор и ina103 от +-15 вольт. Планирую взять транс на 15 и стабом получить 15 в. Можно ли делать отвод от этого же транса на ф.п. или нужен отдельный? (Для лучшего КАЧЕСТВА). Я планирую сделать так: 15 в, умножителем на конденсаторах и диодах догнать до ~60, а затем стабилитроном на 12 в и оу сделать стаб на 48 в. Взлетит ли? Или это плохой вариант? Я так понял, что на ф.п. уходит максимум 10 мА, т.е. можно после оу не ставить тразистор? Ne5534 выдаст же 10 мА? Какой ОУ стоит выбрать? NE5534/tl081? Или что-нибудь другое.
6.Электролиты на входе. Это нормальная тема? Я думал поменять на пленку, но 47мкф тяжко набрать пленкой, да и нужно ли? И еще, какая основная функция цепи 47мкф/2.2к? ФВЧ или защита микросхемы от ф.п.? Что будет, скажем, если поменять на 2.2мкфпленку/47к? Срез же останется такой же? Или это плохая идея и выебываться не нужно?
7.Вопрос без картинки. Написано, что питания ina103 нужно зашунтировать микрофарадным танталом. Все-таки тантал? Или может туда ебануть ПЛЕНКИ или керамики микросхеме под пузо?
Заранее благодарю всех, кто отпишется.
Хорошо. Как этот коротыш диагностировать? Выводы кондёров обособлены, поэтому сопля к другим контактам исключена.
Это или електронный селектор входов или цифровой регулятор громкости накрылись, но скорее всего селектор.
Ищем по дорожкам от тюльпанов, к которым подсоединял сигнал от компа, селектор в виде микросхемы.
Ножки вроде в порядке, что с ним может быть не так? Осциллографа под рукой нет, импульсы не проследить.
Где найти нормальную плату? Заказывать проектировку из открытых компонентов? Щито делать-то вообще нахуй?
> решил запилить свой.
> Щито делать-то вообще нахуй?
Закончить школу, поступить в хороший институт МИЭТ, отучиться и спроектировать себе йоба-нутбук.
Студентишка, плиз.
Мне нужна плата (наверняка до меня кто-то подобным занимался), либо нужно спроектировать плату, либо найти конторки которые занимаются именно такой деятельностью.
Ну и ответы нужны от тех кто подобным занимался (не от тебя).
> Студентишка
Иди нахуй, сопляк. Мне уже прогулы на кладбище ставят.
> конторки которые занимаются именно такой деятельностью.
Тебе твое поделие выйдет в пару лямов деревяных. Ты думаешь так запросто многослойную плату спроектировать, собрать, отладить и еще и в единичном экземпляре?
> который защищает микросхему от переменки
Неправильно. Эти диоды защищают микросхему от превышения напряжения на входах питающего. Например в момент подачи фантомного питания, при грозе и хуевом кабеле, и некоторых других случаях.
> Хочу оставить из всего этого только резистор на 2.2к. Правильно мыслю?
Правильно
> У меня вечно проблема с тем, как включать переменные резисторы.
ват? Путаешься в трех выводах?
> Можно ли туда воткнуть любой оу с fet входом?
Можно воткнуть любой, но чтобы на выходе был ноль, нужно воткнуть ОУ с минимальным напряжением смещения.
> Его же можно убрать, если я не хочу делать выключатель? Хочу, чтобы ф.п. всегда было включено.
Можно, если не будешь выключать.
> Как организовать ф.п.?
Найти источник 48в с минимальным током, например буст преобразователь или умножитель после 555 таймера, умножитель после имеющегося трансформатора.
> диодах догнать до ~60, а затем стабилитроном на 12 в и оу сделать стаб на 48 в. Взлетит ли?
Лучше набери стабилитронов на 48В и стабилизируй ими.
> Я думал поменять на пленку, но 47мкф тяжко набрать пленкой, да и нужно ли?
Обвяжи электролит пленкой 0.1+мкф.
> И еще, какая основная функция цепи 47мкф/2.2к?
Развязка микрофона и микросхемы по постоянному току.
>Иди нахуй, сопляк. Мне уже прогулы на кладбище ставят.
Ну и съеби туда, хули ты тут возрастом вздумал выебываться?
>Тебе твое поделие выйдет в пару лямов деревяных.
И меня это должо остановить? И это будет не только для меня, в теории, думаю что каким-нибудь опенсорс-ебланам тоже пригодится.
>Ты думаешь так запросто многослойную плату спроектировать, собрать, отладить и еще и в единичном экземпляре?
Знаю что охуеть как непросто, но очевидно есть конторки которые смогут это сделать. Похуй на стоимость.
Мне нужно хоть как-то разобрать очевидные подводные камни.
Что с ними делать (можно попробовать расхуярить ?) ?
Спасибо, анон!
>Что с ними делать
Выбросить, но если интересно узнать что там внутри, то можешь попытаться разобрать, но лучше аккуратно там может быть что угоднонапример батарея меньшей емкости, батарейка-таблетка, конденсатор и т. д. Для увеличения массы китайцы часто используют болты, гайки, песок.
Скорее всего можно реанимировать лабораторным БП
>Как измерить ток, потребляемый электроприбором?
Закон ома знаешь? Мощность прибора известна? Если да, делишь мощность на напряжение сети>???>PROFIT!!1
Ну тогда только через мультиметр. И подключай последовательно только после нагрузки.
Главное чтоб не уменьшилось. Погрешность в 10% никто не отменял.
Если нет ~, то смысла не вижу. Твой мультиметр может только постоянный ток измерять.
А подробнее про самоделку можешь сказать? Что за компоненты? Возможно, получится сложить потребляемые мощности всех элементов. Примерно хотя бы. Либо пиздуй в магазин за нормальным мультиметром.
Импульсный источник, хз сколько трансформатор прокачивает
Очевидный даймонд буфер. Или обмажся JKH, чуффоли, итуном а точнее с гибридной обратной связью чтобы на нч выходное сопротивление было минимально, иначе будет каша-параша на низах
Там типично JRC(njm) 4580 на микрофонах и 4558 на всем остальном.
Схемы давно устаканились - можешь брать любой Behringer и драть с него, если надо.
Может он белорус? Или у них уже прошла деноминация?
Консорциум долбоебов.
Тебе уже 10 раз сказали, что отрицательное плечо у тебя неработоспособно. Да ты и сам вроде убедился в этом в симуляторе. Нет, пыжишься, натягиваешь сову на глобус.
Поставь один 18650. Это однозначно будет многократно лучше и надежнее того свинцового говна, что там было.
> и надежнее
Да ты поехавший, советовать заменить штатный аккум литием и говорить что
> надежнее
Без нормальной переделки это пожароопасная хуета, китайской платы заряда недостаточно.
Бумажку суперклеем приклей
На dx.com продается сейчас плата заряда из защиты для 1 банки. Ее абсолютно достаточно для такой переделки. У меня уже штук 7 фонарей переделано, производители блядских ААА рыдают.
Пидора ответ.
Как сделать? Занимался кто таким? Можно ли просто добавить ячеек и не ебать мозги? Где найти аккум побольше, да так чтобы подходил сюда? Смотреть только на вольтаж аккумулятора или что-то еще важно?
Зачем тебе лабораторник если ты в электронике ни бум-бум?
Ну а что мне, дополнительную батарею с собой таскать для него?
померил а там 17 вольт на выходе с клем зарядки, ебанный коребанный че делать?
или может ничо не делать? дрелька 12В
А ты в курсе что дрель может потреблять до 100-150ватт в пике
А транс у тебя ватт на 20
Ищи транс который займет весь объем корпуса под аккум, ватт 80 влезет
>хочу туда засунуть побольше аккумов.
>Как сделать?
Никак.
При покупке нужно было репой думать.
Частично проблему можно решить путём замены HDD на SSD и оптимизацией системы.
Хелпаните плиз
>А ты в курсе что дрель может потреблять до 100-150ватт в пике
>А транс у тебя ватт на 20
>Ищи транс который займет весь объем корпуса под аккум, ватт 80 влезет
бляцкий пидец, и почему я был так на 100% уверен что наибу систему ПРОСТО подключив все напрямую, сука стыд
акум 1.2Ач, при 12 вольтах имеем 14.4Вт часа?
есть похожий транс от галогеновой лампочки, пойдет?
что если хуй забить и подключить? трансик сгорит? у меня еще лабовская бэпэха есть здоровая там до 10А 15вольт может выдать
бля антошек выручай, нехотет попадать на новый гайковерт =(
>саморез в пенопласт
Ахаха =( у меня хата из цилиндровки
ну да и хуй с ним, ща проснусь соберу, если не заработает разорюсь на няшку за 5к, давно хотел ее
Пасиб. Бафнул тебя аурой +256 баг резист.
Бери ulink2. Для всего пойдёт.
зато 4 18650 по 4В завели, еще как завели ^_^ осталось придумать как их соединить без точечной сварки и уложить аккуратно
Херня какая-то.
Компилируешь под какой камень?
Не еби мозг с протеусом, купи уже ардуину за 2 бакса.
Вообще раз ты вкатываешься через АСМ, пройди к Дихальту на его начальный курс по АВР. Там и таблица прерываний будет, с которой можно сравнить.
Easyelectronics.ru
>>245500
>>245499
Благодарности за отзывчивость. Проблема решилась перетаскиванием прерывания повыше до reset.
Литии надеюсь силовые? Неси ловые (ток разряда 2-3С )могут бахнуть
От есиг самое-то. Токи 15-20А допустимсы
>Никак.
Что значит никак? Если подключить параллельно будет тип амперов дохуя и платка сгорит?
Может как-то хитровыебанно в контроллер аккумулятора подключить дополнительную банку?
Проблема решилась не из-за сдвига обработчика прерывания. Вернешь назад - будет работать.
Еще в конце обработчика прерывания ret добавил. Судя по-всему в этом и была ошибка
Reti надо, так как ты по адресу в Z возвращаешься.
О, я тоже так хочу.
У меня аккумуляторы на 18 воль, но выдают под 21.
Если я возьму трансформатор от пекарного блока питания и сам намотаю его, чтоб выдавал 18-20, потом диодный мост, чтоб выпрямить, потом здоровенные конденсаторы, чтоб "не проседало"?
Ну в общем из трансформатора, диодного моста и конденсаторов получится сделать? Или там всё сложнее?
> трансформатор от пекарного блока питания и сам намотаю
Не взлетит. Там импульсный блок питания.
Почему нет? Вот как я это понимаю.
Сначала выход с трансорматора от -18 до +18, потом после диодного моста от 0 до +18 потом после конденсаторов +18.
Нет?
http://www.3dnews.ru/911366
>ключевой транзистор в цепи размещают не после, а до трансформатора и, помимо стабилизации напряжения используют для получения переменного тока высокой частоты (для компьютерных БП это от 30 до 100 кГц и выше, а как правило – около 60 кГц). Трансформатор, работающий на частоте электросети 50-60 Гц, для мощности, требуемой стандартным компьютером, был бы в десятки раз массивнее.
Всё равно колебательный контур получится.
не окупятся
[spoiler=http://krd.kroks.ru/shop/cables/antenna-adapterpigtailcable-assembly-ms156-smafemale/] Помогите мне мне уже надоело сидеть с пингом 500
Помимо того чтоб антенну воткнуть, ее еще надо правильно повернуть и зафиксировать в этом положении. Поэтому их ставят на хороший кронштейн и настраивают с помощью специального оборудования/софта.
Кроме того, с таким коротким пигтейлом у тебя еще и модем надо прятать во всепогодный бокс на спине антенны.
Так что лучше не еби мозги себе и нам, а обратись к специалистам. Сейчас куча контор с готовыми решениями.
Ну попробуй.
И что делать, если плата настолько большая, что на одном листе А4 вмещается только одна сторона этой платы?
В наличии все для ЛУТ, лампочка 60Вт/220В чтоб смотреть на просвет, ну и относительно прямые руки
Состояние всего этого? Вот навскидку, но лучше опиши поподробнее.
S-90B, если все динамики рабочие - 4000. Если корпус хороший, то 6000-6500.
S-30B по тем же критериям - 800/1200-1500
Бриг-001 смотря какой. Их было 3 версии. Какая у тебя я хз, с этим в гугл. Первую можешь продать за 8-9 тысяч, если на месте пломбы. Если без них, то 7-8. Вторая 7-8/6-7, третья 7/6.
Т-101 цена от 500 до 1000 в зависимости от состояния. Работоспособность проверяй на КВ, на УКВ он не работает сегодня все равно - диапазон другой.
М-201 тоже от 500 до 1000, смотри, крутит ли
10У-120С 1500-2000, состояние, пломбы, работоспособность
У-101 в среднем идет за 2500, опять же, внешнее состояние и работоспособность
меня щас закидают словами "этот хлам столько не стоит", я с вами согласен, но это среднерыночные цены
Хуйню какую-то ты написал. Я бриг второй версии, рабочий, внешне в идеале полгода продавал за 2.5к, в городе миллионнике, в итоге продал за 2к какому-то пенсионеру. 7-8к, ахуеть.
На авито продают пустые коробки от техники по 200-500р и древнее комповое железо по цене 3к за материнку 10 летней давности, которую в ближайшей комиссионке по 400руб/шт не берут. Ты по таким объявам цену брал?
А хуй знает, в ДС такие цены, за 2500 у тебя бы его там забрали меньше чем через час. Средняя цена там именно такая
С таким размером соснешь, а вообще делаешь сверловку и по не совмещаешь.
Не знаю, простой хэпэ 15" ноут, ппц, а я уже думал из пальчиковых 12В собрать, ибо помню где то коробочки с контактами под них валялись
>>245561
>Бриг-001
А чем первый так лучше остальных? Какие колоночки он реально может раскачать и вообще стоящая ли вещь? выглядит ну очень приятно
Да, и еще контроллер заряда к нему.
>А чем первый так лучше остальных?
Аудиофилы одобряют. Квазикомплиментарный выходной каскад на КТ808, и ни одного ОУ в цепи сигнала. Теплый, но но ламповый звук. 2 и 3 версии типа хуже, уже с 574УД1 на входе мощника. Поэтому и стоит дорого, хотя ничего особенного.
Выдает 50 ватт на 8 Ом, раскачать с помощью каких-нибудь S-90B комнату в хрущевке - никаких проблем.
А мне вздумалось:
1. Заменить аккумулятор li-ion 210 mah на li-ion 18650. В родном аккумуляторе есть контроллер перезаряда. Понадобится ли он для 18650? Буду ставить без него, но как сымпровизировать из поручных средств?
2. Добавить динамики. Те, что есть - с неизвестными мощностью и импдансом. Нужна схема простого усилителя на транзисторах, питание 3v7, входной сигнал возьмётся с продублированного вывода под наушники. Предподчтительнее схема простая, но с разъяснённым принципом действия, чем китайская грамота "hi-end lo-fi audiophilie edition".
Потом сделаю выводы кнопок и аудиогнезда, и всё упакую в корпус от кассетного плеера.
>переделать в нём всё, что вздумается
я б такой хуйне не обрадовался, это портативный плеер а не бумбокс
Мы обсудили, и пришли к выводу, что это дико смешно. Ты лучше схему с комментариями доставь.
ну тогда ладно, помню менял в psp динамики, ставил два от моторы Е398 клеил на раму так вся консолька вибрировала ппц как, а для звука пришлось большой динамики ставить
если не знаешь лучше не лезь, за тебя никто делать ничего не будет
я практикуюсь на том что могу позволить себе сломать и потом долго чинить
> Ты лучше схему с комментариями доставь.
А зачем ты берёшся за то, что ниасилишь сделать самостоятельно? У тебя даже гугл есть.
бамп вопросу, помогите анону пожалуйста, а то у меня вянут мандарины
Думал уже об этом, но там линукс же будет лагать!
Вернее две виртуалки в которых живу постоянно, характеристики совсем говно.
Во-первых, погугли, какая освещённость нужна мандаринам. Потом сделай расчёт, сколько нужно светодиодов, чтобы задать нужную освещённость растениям по площади. И уже тогда заказывай получившееся количество. Иначе заказав сейчас от балды, ты только хуже растениям сделаешь.
Взять хотя бы этот http://www.chipdip.ru/product/mdo4104b-6/
Он стоит больше квартиры! Ебать, да можно навороченную иномарку купить за такую цену. Что за хуйня?
>чем больше тем лучше
Вот и свети себе в анус 135 килолюксами, а растениям излишняя освещённость вредна.
Чот не увидел твой пост. Да я и хочу чтобы было лучше, главное - дешевле (для заказов от 10к плат, к примеру), максимальные хар-ки и максимально годно.
>чому осциллографы такие дорогие
>Первый в мире осциллограф со встроенным анализатором спектра
Захват синхронизированных аналоговых, цифровых и радиочастотных сигналов для создания полной картины системы устройства с корреляцией по времени. Можно рассматривать сигналы одновременно во временной и частотной областях. Возможность постоянно отслеживать спектр РЧ сигнала позволяет контролировать его изменения как во времени, так и в зависимости от состояния тестируемого устройства. С помощью комбинированного осциллографа или осциллографа смешанных сигналов самые сложные проблемы разработки электронных устройств будут решены быстро и эффективно.
Кому такой нужен - купят, а для дома достаточно и советского с авито или ебея
лучше скажи как драйвер делать, я в довесок 20 лм317 купил, а резисторы у меня есть
освещение как у меня на балконе, сейчас летом им там заебись но оно заканчивается
Нахуй эпол-то, мне бы одну плату собрать.
Нашел несколько компаний, но ебать они дорогие, цены проектировки просто зашкаливают.
>А зачем ты берёшся за то, что ниасилишь сделать самостоятельно?
Experimentum est are perennius. Нашёл книгу: http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=149653, прочитаю - отпишусь.
>>245586
Обрати внимание на длинну волны (если одноцветный диод) или цветовую теплоту (если диоды белые). Дело в том, что разные формы хлорофилла (a,b,c,d - не помню уже, какие у сосудистых растений) работают каждый с одной конкретной длинной волны. Солнечный свет содержит достаточное количесто света на всём срезе от ультрафиолетового до инфракрасного, а вот люминисценя лампа холодного света высирает красную часть спектра в малом количестве в виде помех. Поищи, были замеры, какие марки диодов сколько нанометров выдают, и какие совпадают с длиной волны, поглощаемой хлорофиллом. Иначе кпд твоей осветительной системы будет крайне низок.
я за все эти годы юзал только с90 с бригом. Усилок работает нормально, но ручка баланса работает неадекватно, на одну из колонок когда-то из трубы пар вальнул, так что на большой громкости у неё нч начинает сильно вибрировать, сама колонка трещит. В с-30 тоже в одной из колонок нч бубнит. Я бы всё это нахуй выкинул, покуда купил нормальные активные студийные мониторы, которые без всех этих ресивиров, усилков и прочего гемора идут, но хотелось бы поиметь профита.
Собирай РАДИО-86РК или ЮТ-88, советские варианты Спектрума. Если конечно не заебет делать разводку МГТФом и искать микросхемы 580 серии, а потом искать ошибку в разводке
Понятно, подводящие на динамиках у тебя оторвались. Корпуса рассохлись. Усилок с родными электролитами под замену, плюс походу нужна смазка регуляторам.
Я бы, если не имел желания продавать долго, выставил бы отдельно комплект Бриг+С90Б за 7000, У-101 за 1700, остальной хлам за 3500 (3200 с торгом) все сразу. Бриг и С-90 показал бы в работе, естественно с указанием багов обманывать - плохо, плюс потом меньше будет геморроя с покупателем. В объявлении так и напиши, что техника под ремонт, чтоб отсечь тех, кто думает что ты продаешь абсолютно исправную технику.
Наибольшую ценность из твоего боекомплекта имеет Бриг-001. С-90Б еще тоже более-менее, но они с фиговыми корпусами и порванными подводящими и хрипящим динамиком. Потом идет У-101, неплохой усил в цене "до 2000". Остальное неприменимо сегодня почти нигде, который проще продать за 3500 весь сразу, чем хранить дома. Ну разве что С-30Б как полочники, но ты сам пишешь, что хочешь мониторы. 10У-120 имеет ценность как хуевый усилитель, но У-101 в десять раз лучше - и внешностью, и мощностью, и конструктивом. В принципе, опять же, напиши, что надоел этот хлам, продаю весь и сразу под разборку или восстановление, работоспособность неизвестна.
я бы сделал так, но как будешь делать ты - думай сам, в общем
Я не шучу. Сделать самому ноут уровня даже двадцатилетней давности разработки дома нереально. К 86РК хотя бы схемы есть и детали распространены более-менее, плюс его реально можно сделать дома паяльником.
>Сделать самому ноут
И не собирался делать сам. Либо отдать на проектировку, либо взять опенсорс проекты плат (тип той же самой novena), либо использовать уже готовые платы. Наверняка тут есть прошаренные радиоаноны которые знают об этом больше меня.
Спасибо за советы, очень помог. Так бы скорее всего всё к херам выкинул или отдал за копейку.
NE OTKRIVAYTE
Мощность же не та, нужен полноценный пека. Гуглирую-гуглирую, но ничего так и не нагуглировал.
Бриг-001 сам по себе стоит тысяч пять, с-90 тоже. Среднерычночные цены щас такие. Комплектом за 7к думаю уйдут быстро, естественно с торгом. По крайней мере в ДС.
Остальное можешь распродавать по отдельности, но будет дольше, как мне кажется.
А насчет У-101... не хочешь оставить, если в норм внешнем состоянии? У него красивый корпус и панель с пиздатым индикатором, можно в его корпусе сделать усилитель для наушников, например.
Он мне нахер не нужен, у меня сейчас студийное оборудование в использовании
Пруфы в /bb/ в гроутреде.
>Бриг-001
ммм, это фетишизм чистой воды. Все равно как пользоваться деревянным дореволюционным дилдо своей бабушки, доставляет.
Вот уж не знал, спасибо. Я вижу ты шаристый, как урвать няшку в обход авитанских барыг? Сорвешенно очевидно в ДС существуют усачи которые отдали бы мне его за копейки так же как пудовку чугуниевую не за полторы бляцких тыщи я пробовал на селухе своей объявы клеить на столбы, но не взлетело, думаю может газету, но какую?
___
А тем временем я заибался крепить питалово для шурика, уже даже пружинки из проволоки скрутил лол, но таки решил разориться на аккуратный бокс, в чипе как всегда цены охуевшие и нет на 3 слота, нашел челика на авито, но катиться на саву ну нахуй, в итоге нашел какой то левый магаз, с минималкой в 300 и в наличии сегодня, главное что рядом, так что поеду буде у меня дрелька еще пару лет работать надеюсь ^_^
Вот у меня есть блок питания от роутера, он выдаёт переменное напряжение. Какое именно, я понять не могу. На блоке написано ~9V, осциллограф DSO138 в режиме AC показывает +16.11V до -17.12V
У меня есть 2 диода, в две строки на них написано "1N5822 DC" и "IR9602 31DQ03". Вот я один провод от блока питания цепляю к одной стороне диода, а смотрю осциллографом чё там получилось с другой.
И вот получается 50 герц от +5.63V до -11.07V у первого диода, а у второго, который повёрнут наоборот получается от +8.66V до -5.84V
И вот у меня вопрос. Кто меня наёбывает? Почему опускается так сильно ниже нуля?
Я могу забить на эти показания, и дальше собирать питание для микросхемы, для которой нужно одновременно +12 и -12, или там и правда не +16/+17, а от -6 до +8?
Но та же ДИОД. Он же пропускает только в одну сторону.
И вообще херь какая-то получается. Вот показывает от -4V до +15V, цепляю конденсатор между одной ногой и второй ногой диода и получается от -15V до +15V.
Чё всё так сложно. Я хочу выпрямленный плюс и выпрямленный минус.
Что-то кажется тут нужен диодный мост... Или два.
на лм317 пожалуйста
Самое главное, что тебе осталось придумать - как обеспечить заряд и защиту лития от переразрядки и перезарядки, индивидуально для каждой банки.
Вот с этим ты соснешь, можно даже и не гадать.
Тому що это топовый осциллограф от Тектроникс.
Так-то можно и за 1500 купить какой-нибудь С1-94 и радоваться.
Это говно у тебя расплавится на первом же шурупе. Говнопружинки в этих боксах не рассчитаны на большой ток, имеют большое сопротивлении и греются, плавят корпус.
Тому що надо включить ОТКРЫТЫЙ ВХОД на осциллографе. На буржуйских он называется DC.
>как обеспечить заряд
>индивидуально для каждой банки
Очевидно же что раскрутив корпус и вытащив акумы из батарейного отсека, зарядив простой зарядкой нитекор поштучно
ебаться и выдумывать контроллер хуеллер вообще нет никакой возможности
но если бы заморочился то нихуя бы не соснул, я те чо лох что ле!?
в фонарике работают и ничего, а в ссаном шурике вдруг что то сразу должно случиться? ты дрочешь братуха
>>245637
снова негатив, ну что такое, братан у тебя все хорошо?
хотя конечно провода к клемам толще чем у меня в 500 ватном прожекторе немного смущают, но похуй, все так делают и я буду делать ебта, просто не буду класть рядом с банками бумагу для фиксации и все, пусть в абс корпусе плавится мне похуй
При разряде самого слабого в батарее ниже 3В - он идет в помойку. У тебя защиты от этого нет.
Пробуй, хуле, потом расскажешь.
У меня не сборный акум але, я нотбучный акум распотрошил, там пара была 0.5В их я отложил и потом сдам в утилизацию остальные 3.5В их зарядил щас 4.2
Возьми преобразователь 12>5, от него и заряжай через TP4056.
>как урвать няшку в обход авитанских барыг
Я по знакомым искал, но редко попадается что-то действительное стоящее. Иногда даже сами отдавали, но в 99% случаев это хлам годный только под разборку. Плюс сейчас стало очень много барыг, которые считают, что 10000 за него это нормальная цена, потому что какие-то поехавшие аудиофилы в интернете хвалят. батя тож слухает лед зеппелин и грит малаца хорошо зделали
В ДС расклеивать объявления и давать в газеты на мой взгляд бессмысленно. Ищи либо по знакомым, либо сломанными - будет корпус, соберешь на 7294
Если даже сломан - то ЛЮБОЙ советский усь чинится задней ногой за час.
Вкрячивать туда 7294 с перепилом радиаторов и прочим - дольше.
А по звуку один хрен не отличить.
>ЛЮБОЙ советский усь чинится задней ногой за час
Ты тот же Бриг разбирать будешь дольше, чтоб добраться до всех плат, это тебе не Радиотехника У-101, с которой достаточно снять кожух и дно. И ремонт это же не только замена электролитов - желательно еще и пропаять ВСЕ пайки заново, посмотреть межблочные разъемы поменять КТ502-КТ503 (любят гнить), почистить регуляторы. Работы дохуя, и минимум дня на три при работе по 8 часов в день.
А 7294 нормально встает на радиаторы, где раньше стояли транзисторы в ТО-3. У самого на кумировском радиаторе раньше работала такая.
Школьник-усач, плиз.
Тащемта больше всего интересует осц, ген и 3д принтер.
Так что, никто не попивал смуззи в хакспейсах?
Пиздец, антошек ты прям как в воду глядел
просто патрон на самой мощной трещетке рукой зажал и покрутил, и хуяк пропала напруга, разбираю смотрю а это пружинки отпустились, что должен быть за ток то такой!? я ебал и чо делать теперь анон?
ленты на всех не хватит, что старые банки сварены
Шуруповёрт жрёт 3~5А на холостом ходу, ~30А под нагрузкой и 50+А если заклинит.
Можно:
Купить новые аккумы. Выйдет не намного дешевле нового шуруповёрта.
Приебенить свинцовый аккум, но он тяжелый и быстро сдохнет от такого издевательства.
Сделать БП из мощного трансформатора, ебала в 5 кило веса минимум.
Сделать импульсный БП специально для шуруповёрта, но работать будет хуёво.
Продай эту дохлятину на авито за 500р и купи нормальный инструмент.
Для этого шуруповёрта достатотчно и трёх банок последовательно.
Контроллер заряда можешь взять там же где и банки.
Банки не силовые, скорее всего сдохнут быстро.
Стоит мне только вкинуть лове во что то, после невнятных ответов, и обосравшись прийти снова на борду, так тут же сука появляется адекват который все четко расписывает, не допуская инакомыслия
радач пидр чому ты такой? сука зря прокатался в город и проибал целый день, теперь заказывать новый еще день два эх
>50+А если заклинит
А ХУ ЕТЬ
Но ведь в ютабе так много переездов на 18650 и все с ребятами хорошо или не?
https://www.youtube.com/watch?v=fmLVrSnuad4
>>245696
>Банки не силовые
а как выглядит СИЛОВАЯ банка?
Силовые - это особые аккумы, способные долго (сотни циклов) работать с большими разрядными токами.
У них относительно маленькая ёмкость и в магазинах они обычно маркируются что-то типа "for power tools".
Контроллер заряда должен уметь не только правильно заряжать батареи (балансир), но и не допускать слишком сильного разряда.
Ноутбучный контроллер подойдёт для заряда. А вот на контроль разряда обычно кладут хуй.
Так что ноутбучная батарея для этого мало пригодна. Быстро убьётся.
Соединять аккумы нужно никелевыми пластинами точечной сваркой. Но можно и обычным паяльником толстыми проводами припаять, только осторожно.
Сам обосрался, а радач виноват.
А как ты будешь апериодические цифровые сигналы считывать аналоговым?
Какие подводные камни?
не понимаю а как сетевые киловатные дрели обходятся без всей этой ебалы ?
или там моторы другие?
>>245638
>>245625
Сегодня на рынке купил 8 диодов. Как мне из них и блока питания переменного напряжения сделать +12 и -12 вольт? И землю.
Если есть мк, то можешь попробовать сделать универсальный пульт. Для этого
1) Переводишь махарайку в режим записи.
2) Прислоняешь излучатель пульта к приёмнику.
3) Нажимаешь кнопку на пульте.
4) Нажимаешь кнопку в махарайке, теперь она должна запомнить комбинацию.
5) Нажимаешь кнопку на махарайке чтоб она повторила последнюю записанную комбинацию.
Ну и можешь сделать например управление всякими кондиционерами/телевизорами по bluetooth со смартфона, включая комбинации из нескольких нажатий.
Нужен трансформатор средней точкой. Но если нету то можно попробовать такую схему http://www.s-led.ru/93-bipolyarnyy-blok-pitaniya.html не факт что будет работать
У меня вот есть блок питания от роутера, который выдаёт от -12 до +12. Я же могу из него сделать две линии на +12 и -12 с помощью диодов? Или это так не работает?
Частоту нельзя просто взять и поделить (если это не цифровой сигнал) на 2. Если есть возможность, то это можно сделать через компьютер.
Вот у меня фотка есть. Но это в режиме AC он говорит от -17 до +16, в режиме DC он говорит от -11 до +12 или около того. Ну не суть. Подойдёт такой?
Да нет, есть такой гитарный эффект, называется октавер, добавляет к звуку гитары тот же звук, но на октаву в два раза ниже. Струны ни при чем.
Не правильно прочитал слово "октавер".
>>245732
Для повышения тона(в два раза) сигнал пропускают через диодный мост. А для понижения подают на вход счетчика или D триггера, а потом пропускают через фнч. Но качество звука при этом страдает. По этому лучше это делать через преобразование Фурье, а для этого нужно использовать быстрый микроконтроллер или компьютер.
Спасибо, сохранил твой комментарий, чтобы не забыть. То есть если звук с басухи пропустить через диодный мост, то получится обычная гитара? Круто и бесполезно, лол.
Да есть же форумы, где СЦ-фаги и прочие инженеры делятся опытом и схемами. Хотя там чтоб пройти регистрацию надо "экзамен" пройти с вопросами по теме электроники.
>Реквестирую фрикеров ИТТ. Можно ли каким-то образом сделать так, чтобы бинарник автоматически запускался с USB-устройства под всеми виндами?
А зачем тебе это надо?
А хули ты хотел. Я знаю, что их даже батарейка щелочная током КЗ плавит запросто, а ты "у тебя негатив". Теперь у тебя ОПЫТ - "сын ошибок трудных" (и игнорирования советов).
Возьми для соединения банок отпаечную оплетку - отлично заменяет никелевую ленту, плоская, гнется как угодно, пока не пропитана припоем и сопротивление имеет мЕньшее, я полагаю, бо чисто медная.
Но с зарядом и защитой вопрос остается. У китаез для моделистов есть платы защиты, которые индивидуально каждую банку меряют в процессе работы, для твоей задачи как раз подойдет.
Так не будет работать.
Короче, нужны полевые резисторы на входе, они почти как божественные радиолампы.
Спасибо, я всё понял. Спасибо, двощ.
>Ну винда спросит же про меня запуск, если брандмауэр не отключен.
Брандмауэр не связан с возможностью автозапуска. ты похоже собрался ставить кому то бэкдор?
Поставить бэкдор нетупому человеку.
Может кто пояснить что с ним? Кстати если помочь и крутануть его за лопасти охлаждения, то лихо раскручивается, значит ли это что пизда обмотке и он не держит нагрузку?
не колокол а коллектор, прощу прощенья
В том и дело, что щупа не было, был просто провод одножильный
Посоветуйте, пожалуйста, пиздатый дешевый мосфет (N-канальный, канеш).
Напряжение С-И = 400 В
Макс ток С-И = 300мА - 1 А
Частота - килогерца хватит с головой, больше можно, конечно же.
Напряжение на затворе - желательно 5 В, но можно и 12 В, но лучше 5.
И чтоб в smd был.
Спасибо большое.
Есть полевик, который работает в ключевом режиме.
На его затворе 2.5В 300кГц
Но он рассчитан на затворное напряжение 5В
Из за этого он может тупо все время открытым быть?
Лучше научись пользоваться поиском на сайтах производителей:
http://www.vishay.com/mosfets/single/v-ds-gteq-251-v-lteq-400-v/
https://www.infineon.com/cms/en/product/solutionFinder.html?channel=db3a30433cabdd35013ccebb4e4849ae
https://www.fairchildsemi.com/products/discretes/fets/mosfets/#rq=MOSFET_POLARITY="N"|MOSFET_BVDSS>250
А так тебе вроде подходят BSP298 и IPN50R3K0CE.
Наоборот, на твои 2.5 вольта он реагировать не будет и будет всё время закрытым.
Выходит я его уебал, печально
Не факт. Он может приоткрыться и мерзко рассеивать на себе дохуя тепла.
Спасибо, Анончик. Добра тебе.
Бляя, а ты прав чот я не подумал совсем((((
А если аккмуляторы подключить? Я хочу выбрать их, но не могу.
Бамп, никто не знает?
>нужно ли чего с этим гробом делать
Сними осциллограмму и посмотри.
Сколько отдал за этот пылесборник?
Возможно ему пришли пиздарики (было недавно такое)
Ещё возможно пусковая обмотка накрылась.
В общем если обмотки все целы - значит конденсатору ебок.
>повысить напряжение с 5 вольт до, скажем,25
>чтобы сабж выдерживал ток до 30-50 ампер.
Для чего тебе такая ёба?
Твой 5v источник питания сможет выдать ток в 100A? Что-то я сомневаюсь.
> А как по мне так, лаб. источник питания по цене заказного транса - норм.
Где взять у него среднюю точку, это возможно?
Я так понимаю, чтобы подключить их к ноуту и слушать музычку и смотреть ютубчики мне нужен усилитель? Видел в продажах недорогие миниусилители на микросхемах баксов по 15-20 - такие подойдут? Вообще сориентируйте по возможности - дуб дубом.
Покумать какой-нибудь крутецкий усилок смысла не вижу (для Музыки есть отдельная система, это именно что ютубчики). Мне бы самое бюджетно-оптимальное решение.
Я дебил, колонки 6-омные, а не 6 ватные, ватт там около 80.
Техзадание - сделать штуку для косплеерных нужд, которая будет принимать микрофоном звук и сразу же выводить его в динамик. Можете пояснить в нубских терминах, что мне для этого нужно?
Сразу скажу, что штука должна быть как можно компактнее, динамик должен выводить звук на громкости обычной человеческой речи (если можно заебашить регулятор громкости, то еще лучше)
Звук захватывается микрофоном внутри маски и должен выдаваться в динамик снаружи нее. Разумеется, по проводу.
>Можете пояснить в нубских терминах
Пажалста.
Что брать и в какой последовательности это спасивать.
>>245725
Такс. Я что-то спаял и оно работает. Не понятно зачем нужен трансформатор, если всё работает.
Что я сделал не так?
Я теперь могу от этого запитать TDA2050? http://lib.chipdip.ru/222/DOC000222925.pdf
Всё же правильно?
Нет, не можешь. Одно неосторожное движение и у тебя либо коротыш, либо отваливается провод. Сделай то же самое, но на плате
Речь об вот таком от LG L1752 и L1952 (они похожи) на видео можно взглянуть на него:
https://www.youtube.com/watch?v=O_ymIV-tETc
Объясните чайнику, вот человек на фото замеряет напряжение на выходе (пикрелатед).
Но... разве блок питания не должен быть включен - замкнуты линии ON и GND (или нет?) на той самой колодке в которую он щупами вольтметра лезет, к которой подключается плата электроники с кнопкой включения?
Или блок включен всегда, если питание подается из розетки?
Идиотский вопрос, но каковы задачи у витого провода, в чем отличие от одинарного? У рыболовной лески это вроде как прочность на разрыв (она тоньше получается при той же прочности, чем если бы такой же прочностью делать одинарную), сложность обрыва и перекуса рыбой. А у проводов? Большую мощность пропускать может?
>>245869
Что за няшные щупы/клеммы? В мое время на 838 таких не было.
>Сделай то же самое, но на плате
У меня есть макетные платы под пайку и корпуса. Я буду в корпусе махарайку собирать.
Я про саму схему спрашивал, я думал это невозможно без трансформатора сделать. Весь день пытался на 8 диодах что-то смастерить, а оказалось достаточно двух. Это всё меня этот запутал >>245628 я думал там будет ниже нуля, а там просто диоды были неправильные какие-то, пропускали обратно ток. А новые хорошие.
>>245876
>щупы/клеммы
У китайцев крокодилы купил и сам смастерил.
Бамп. Анон, помоги разобраться в этих говноусилках!
0,00013А. Я думаю а аккумулятора саморазряд выше будет, чем скорость зарядки.
фантом, такая хуйня, четвертый день бъюсь с bldc от флопака по этой статье: http://we.easyelectronics.ru/robots/feericheskaya-rasstanovka-tochek-nad-hdd-motors-chast-2.html
Нихуя не могу докурить, (способ раскрутки взял номер 1.) как там работает обратная связь, т.е. понимаю что обратка с неработающей в данный момент катушки поступает в компаратор. Но логики программы я нихуя не могу понять. Зачем там БЛять, уменьшается счетчик от таймера по прерыванию компаратора??? Нахуя счетчик-то менять??
Кароче, как я понял логику этих безколлекторников: как только ток прошел по первой и второй обмотке, ротор вращаясь навел эдс на третьей, не подключенной в данный момент обмотке, и в этот же момент сработал компаратор, и как только он сработал мы тутже включаем уже вторую с третьей, на первую, не работающую подключаем компаратор, как только он сработает, тут же включаем третью с первой и т.д.
Анон, если ты вник в мое послание к тебе, постарайся помочь, с меня как всегда.
>Идиотский вопрос, но каковы задачи у витого провода, в чем отличие от одинарного? У рыболовной лески это вроде как прочность на разрыв (она тоньше получается при той же прочности, чем если бы такой же прочностью делать одинарную), сложность обрыва и перекуса рыбой. А у проводов? Большую мощность пропускать может?
У меня проблема в том, что главная плата не работает без лицевой. То есть микруха молчит. Суть в том, что к главной плате подключалась фронтальная 5 проводным шлейфом, и это все шло на наушники. Так вот, как мне надо закоротить данный разъем, чтобы сигнал шел на колонки? Я попробовал 1 со вторым закоротить, землю с R-CH1 т.е. Работает правая. Но я нуб, и боюсь что-то неверно закорочу и сгорит что-нибудь. Подсоби, уважаемый радиолюбитель.
То есть когда была подключена фронтальная этим шлейфом, сигнал на колонки шел. А отключил шлейф — молчание.
Ответьте пожалуйста, уже неделю не слушал музыки, только что приехал, хочу подключить.
бамп
Похоже у тебя еще и большие банки потекли
Меняй электролиты
бамп вопросу.
Двощую. Тоже сижу в конфе телеграмма, но не солью её местному анону. Общение дороже.
>Я в этом деле особо не секу
>ВО по специальности радиотехника
Скажи сынку, что его отец - долбоёб.
Благодарю вас
Подскажи еще друг, как такой купить? Просто спросить? Или они как-то по параметрам различаются?
>Идиотский вопрос, но каковы задачи у витого провода, в чем отличие от одинарного?
Его задача это передача сигналов. Отличается от обычного лучшей защитой от помех.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Витая_пара
Нет-нет, я не про многожильный (или как его), про него знаю, я вот про такой
http://pimg.tradeindia.com/00407364/b/2/Copper-Wire-Braided-Rope.jpg
или такой
http://sc02.alicdn.com/kf/HTB1Jz8sIFXXXXa3XFXXq6xXFXXXl/Ultrasonic-Metal-Spot-Welding-Machine-for-auto.jpg
Это чтоб согнуть его можно было. Одножильные медные повода большого диаметра практически несгибаемые.
В номере заключен размер как-то? Ты уж извини, что с тупыми вопросами, просто закончил институт я давно, и в этом не особо.
Размер измеряется линейкой/штангенциркулем и ищется подходящая модель.
SOD-123 - 1N5819HW
SOD-323 - B5819WS
Ааа, спасибо, бро, добра.
Ему на замену можно вот допустим такой поставить? http://www.chipdip.ru/product/3362h-1-104/
По параметрам подходит, даже с запасом - ничего же не должно распидорасить?
Ага, придумал. Если -15 взять за землю, а землю за + то будет +15. Сделаю +10 и получится -5.
СМЕКАЛОЧКА
Как защититься от врезки в кабель?
по 4м проводам идут данные по 485 и питание.
Как увидеть на аппаратном уровне, то, что кто то подключился?
Например, у меня в вузовской общаге есть мини-прачечная, которую держит, видимо, заведующий общагой, но это не важно. Важно то, что это две стиральных машины, стирка в которых запускается не кнопкой "пуск" на ней самой, а большой кнопкой на терминале, висящем на стене, в который ты вносишь деньги, выбираешь машинку и запускаешь её, предварительно настроив как тебе надо через её собственную панель. Я верю, что это могло быть организовано через модификацию паяльником, что болше всего вероятно. Даже если так, вопрос следующий: заморачиваются ли сегодня производители бытовой техники о интерфейсах интеграции с другими устройствами? Это было бы очень удобно для построения системы "умный дом".
> заморачиваются ли сегодня производители бытовой техники о интерфейсах интеграции с другими устройствами?
Нет, не заморачиваются. Ведь даже свободного стандарта на эту хуйню нет. А если производитель что-то и соизволит сделать, то это окажется проприетарной хуйнёй, которая будет работать только с устройствами того же производителя и специальной программой на смартфоне.
>>245999
Проводи провода внутри трубки с газом с повышенным давлением и замеряй в ней давление. Если давление упало до атмосферного, то значит трубка вскрыта.
Слишком категорично. Из твоих слов можно сделать вывод, что умный дом - это фикция. Но климат контроль и управление освещением как-то реализовано в некоторых системах. Сомневаюсь, что каждый производитель контроллеров для smart home делат свои кондиционеры, шторы и лампочки (хотябы). Может хотябы ты напряжёшься и что-нибудь конкретное припомнишь? Я действиетльно надеюсь что на дваче приведут примеры того что я хочу и помогут найти моар
> умный дом - это фикция
Всё верно. И 90% пиплам тупо нинужна.
> Но климат контроль и управление освещением как-то реализовано в некоторых системах.
В некоторых специализированных системах, сделанных на заказ.
> лампочки
Вот этого как говна. И прочих "умных" розеток. Но как всегда вся эта хуйня загаживает wi-fi, все данные хранит в интернете (т.е. буз подключения к интернету весь твой дом резко станет тупым) и управляется со смартфона.
Разве так, блджад, должно быть?
Теперь ты меня убедил. Действительно, всё что я нашёл, подразумевающееся под словами "умный дом" - это охранные системы + махарайкисделанные под заказ системы управления устройствами с модификацией оных. Жаль, что всё только так.
g разность потенциалов
датчики дорогие
Добавляешь ещё один провод, весь кабель запихиваешь в экран-плетёнку, с одной стороны глушишь на добавленный провод, с другой стороны вешаешь датчик для измерения импеданса вроде AD5933.
Нужно 20+ выходов, 8+ входов, парочку ацп, пару таймеров, всё это и желательно подешевле и с прошивкой через USB.
PIC - Ценник злой даже у китайцев.
AVR - То же, но дешевле и немощней.
STM - Ног маловато, или я не там смотрел?
Анон, как жизнь себе облегчить? Или нуегонахуй, PIC18F по $5 и познавать боль?
Бро, я хочу именно от этого избавиться.
Что-нибудь типа пикрил, на полсотни ног за $2 было бы идеально.
Дешевле представленных ты ничего НН найдешь. Если сдвиговики тебя смущают просто потому что, то тебе уже нечем помочь.
Мега же. Стоит 6$ конечно, но один хуй дешево.
> STM - Ног маловато
Но ведь ты не прав! STM32 - это как раз то что тебе нужно! До $5 на stm32f103c8t6 китайскую плату и ещё до $3 на такой же китайский st-link v2.
В наличии есть малолетний племянник. Посоветуйте какой нибудь наборчик уровня ардуины но чтоб в комплекте была платформа на колесиках с датчиками.
2. Почему у тебя бугурт от программистов?
http://ru.aliexpress.com/item/New-Avoidance-tracking-Motor-Smart-Robot-Car-Chassis-Kit-Speed-Encoder-Battery-Box-4WD-Ultrasonic-module/32569369563.html
Нормальный наборчик за 2,5к. В рашке за такой запросят десятку минимум, что впрочем для детских игрушек в наше время не так уж много.
Небольшой мощности, дальности передачи 1-2км в чистом поле будет с головой. Хочу спросить, поскольку в радио я секу очень слабо и паяльником пользовался хоть и много но по готовым схемам и для ремонта в основном по инструкции, в правильном направлении я думаю.
Мне нужен небольшой аппарат с хорошей повторяемостью. Один знакомый сказал что собирал радиомикрофон 1х1.5 см на смд и может мне с этим помочь, не знаю что он наворотит но допустим микрофон у рации уже есть, я думаю собрать детекторный приёмник и небольшой усилитель к нему (нету ли этого случаем в виде микросхемы?) ведь гулять по частотам в моём случае не надо. Или имеет смысл собрать другой тип приёмника?
Следующий вопрос это антенна и собственно частота. Я видел в интернете схему волномера из амперметра и индуктивности с конденсатором, этого хватит для того что бы по этому прибору выставить рации на одну частоту? Сложно ли будет вообще синхронизировать микрофон и приёмник с антенной?
Есть светодиодная лента с питанием 12В. Нашел адаптер 12В/2А, но по вольтметру он выдает 13,4 В. Если питать ленту от него постоянно, она не испортится ?
PS по мощности адаптер подходит 12Вх2A=24Вт
мимо ньюфаг
Что за хлебница?
Ясно, так где я могу приобрести нормальный паяльник? В ближайший магазин стройматериалов переться?
Спасиб, значит, при нагрузке БП могут "просаживаться" от характеристик без нагрузки ?
Хочу себе дежурный бп на 12 вольт, который 24 часа в сутки готов к работе. На него будет навешана разнообразная рагрузка: htpc, светодиодные светильники, внешняя видеокарта, может еще что-нибудь. Хотелось бы обойтись одним блоком ватт на 200. АТХ блоки питания имеют низкий КПД на нагрузках меньше 20%, но они мощнее и дешевле. У пикрелейтед блоков такой же недостаток?
Такие блоки обеспечивают свою мощность. В АТХ обычно все линии (12, 5, 3.3) завязаны, так что слишком большой рост нагрузки на одном напряжении вызывает рост напряжения по другим линиям.
Короче они подходят под твою задачу, а подходящий АТХ будет стоить столько же, сколько и такой специализированный.
>просто потому что им так захотелось?
Норм.
Тут много факторов:
- чистота питания
- чистота пайки
- экранировка корпуса
ну ты понял
тот что я нашел выглядит как зарядка для телефона, только побольше и шире, и довольно лёгкий на вес. Некоторые даже более низковольтные сильно тяжелее.
Так все-таки, что у таких импульсников с КПД? Он падает при нагрузке <10% номинала?
В документации ничего про зависимость от нагрузки не пишут. Только типичное кпд.
http://belchip.by/sitedocs/nes-150.pdf
В LTspiceIV вышло 0,12 Вт, но на деле ток быстро увеличивается в разы, а транзисторы становятся очень горячими. Почему эмулятор врёт?
К тому, чтобы выбрать оптимальный по мощности бп. Если у этих импульсников такие же проблемы с кпд как и у АТХ, то можно просто переделать АТХ, благо он у меня есть.
На бп тоже плата есть. Я имею в виду, решает ли фактор погрешности, неидеальности деталей (опять же, не отъявленный китай)? Резисторы пусть 1%.
бамп вопросу
Анон, можешь примерно почувствовать во сколько мне обойдется эта годнота? Опыт в монтаже смд есть, но платы вообще никогда не изготавливал/не заказывал. Где взять плату и сколько это будет стоить в готовом виде?
Ну вообще наверное так и будет, но пока есть возможность и желание хотел замахараиться, для общего развития так сказать
Для сборки радиостанции нужно иметь в наличии кучу измерительных приборов. Не надо сравнивать радиомикрофон с полноценной радиостанцией.
Вот такой бери - заебись аппарат.
http://www.aliexpress.com/item/Freeshipping-soldering-stations-heat-Soldering-Irons-soldering-stand-welding-electric-soldering-iron-A-BF-GS110D-220V/1777481537.html
http://www.aliexpress.com/item/Freeshipping-10pcs-lot-Lead-free-solder-Iron-tip-for-A-BF-station-900M-T-B-I/32248190855.html
И есть ли у подобных диаграмм наиболее используемое название на английском (если да, то какое)
Так обозначаются изменения на шинах, двойка сменилась тройкой.
А почему под углом - так потому что на смену нужно время, до тех пор пока все линии шины устаканятся.
Это означает данные, которые могут быть и 0 и 1. Пересечения - момент изменения, он по идее должен быть между рабочими фронтами клока.
В реале там может быть и 0 и 1 на протяжении всего слова.
Бля, тоже интересно.
Можно чуточку подробнее? По моей задумке несколько приборов будут работать на заданной частоте, настроить их на которую возможно понесу в радиокружок, даже в таком случае есть какие нибудь совершенно непроходимые условия?
Напругал твою мать, пёс
Чернила прижарились более-менее нормально, но вот медь от текстолита отшла нахер.
Что именно пошло нет так? Температура? Время? Текстолит говёного качества?
Чё-нибудь прикольное
Это не щетки, а тормоз. Мотор асинхронный.
При включении ротор должен втянуться и отойти от тормозных колодок.
ХЗ, зачем так сделано в косилке, обычно такие самотормозящие моторы стоят во всяких тельферах.
Есть, но я их не юзал и не могу сказать хорошие ли они, или плохие.
В любом случае ищи паяльник со сменными жалами.
Шнур меняй.
Что случилось, точнее из за чего?
Проблема только в моторе или в контроллерах еще?
··· ––– –·· ––– –– ·· –
Вопрос: контакт с болтиком сделан для подключения заземления? Есть ли необходимость в нем? Алсо, могут ли быть от этого какие-то наводки от сети?
ИДИ НАХУЙ
>контакт с болтиком сделан для подключения заземления?
this.
>Есть ли необходимость в нем?
Хуже не будет, если заземление по-человечески сделано, а не идёт на ноль в щитке.
>Алсо, могут ли быть от этого какие-то наводки от сети?
От чего?
>От чего?
Ну хуй знает.
>если заземление по-человечески сделано
Тут вроде как на этажном рщ пять проводов: три линейных, нулевой и земля.
Но заземление и ноль электрически соединены в подвальном щите, так как оба должны идти от главной заземляющей шины. Ну это по ПУЭ так.
Еще вопрос: надо ли соединять повторно в квартирном щите ноль и землю? В ПУЭ чот не нашел.
Нужно размыкать и быстро смыкать цепь, раз в 37 секунд. Это нужно для корректной работы реверса в стиралке.
Пока что выбрал для этого ардуину и реле.
Но мне кажется, что есть варианты гораздо проще и дешевле. Может есть какие то идеи, как это сделать?
Всегда включен. ON - включает инвертор подсветки.
Однополупериодный выпрямитель имеет меньшую нагрузочной способность и повышенные пульсации на выходе.
Поэтому его практически никогда не применяют, кроме исключительно маломощных случаев.
То ест пред, например, можно питать, а усилитель мощности - нет.
Все, нужно, заменить, в, схеме. Вообще, все.
Без него он будет стоять и гудеть на месте, пока его не подтолкнуть.
И раскручиваться сможет в любую сторону, куда толкнешь.
Долбоеб долбоебущий, ну посмотри, какие у тебя на этой картинке контакты соединены (нарисовано при неподкюченных наушниках) и соедини так же.
Собсна - все 5 замкнуть.
Можно и так и так.
Зависит от отношения витков.
Ну и плюс на диоде должен быть на обратном ходе дросселя, ты это понимаешь, надеюсь.
Две 555 и симистор - минималка. Одна мултьивибратор, другая - одновибратор для коротких импульсов.
Да. Батарею в 10 А/ч я заебываюсь заряжать сто лет, видел китайцы продают платы на tp4056 каскадом с выходным зарядным током 3-4 А, думал можно и одиночные модули переделать.
Кароч, поставил все в параллель и все заработало, кому нужно будет могут пользоваться.
Питание 9в
То есть тебе нужно чтобы просто звук шел без всяких эффектов из гитары в наужники? Тогда это можно реализовать тупо на одном транзисторе и запитать от 1,5 вольт. Монжо эмиттерный повторитель ебнуть, но тогда будет обрезаться одна полуволна, а можно коллекторный, тогда нужно подобрать резистор на базе, чтобы не переусиляло.
http://4chan-science.wikia.com/wiki/Electrical_and_Electronics_Engineering
Статья на английском для тех, кто и по-русски нормально не может вопрос составить?
Хуя себе, целую вики по наукачу запилили.
Ха, так может кондер отъехал еба
а свет почему так просядает, но в этот момент пусковые токи потребляет или что?
>Это не щетки, а тормоз. Мотор асинхронный
лол, вот ведь я нуб
>При включении ротор должен втянуться и отойти от тормозных колодок
да все верно так и проихсодит
>ХЗ, зачем так сделано в косилке
ЧТО БЫ НОГИ НЕ ПОТРУБАЛО!!!1
ты бы видел как сделан ЗАПУСК, я ебал, просто защита от дурака в защите, внутри защиты, макита явно какая то американская
И да, на это все дело ушло почти два часа. За это время и тонер слезет-то.
Ну значит покупай хлорное железо и не еби мозг. Только оно (в теории) ещё медленней перекиси будет.
Да и вообще, имеет смысл применять, или нынче что-то по фапабельнее уже есть?
перекись слабая, хуле мозга ибешь 30% 12 литров тыщу рублей, тебе хватит до конца жизги
Поделит пополам на 25В в плечо, так? А кондюки может лучше с запасом, 50 в поставить не?
Радач, выручай. Есть осциллограф С1-112А. Есть исследуемые сигналы: синус 8МГц, меандр 10 Гц и меандр 1Гц. Вся соль в том, что 8МГц и 1Гц могу синхронизировать, а 10Гц ну не в какую. Вообще никак. Удалось только только замедлить, но не удобно считывать. Вобщем как синхронизировать его?
Нет, тупо микруха и осциллограф, больше ничего
Проверял уже, и батарейкой 9-вольтовой и бп 12в, показывает все нормально
не заебал я, я как тупак не прочитав сразу новый тред создал, а патом мне приказали сьебать оттуда сюда
Просто гуглопереводчик наводит на меня уныние
Оч упитанно.
Или в настройках выхода стоят 3.3В уровни.
>было 64квадратаможет фольга толще?, а ушло в два с половиной раза больше перекиси.
Может он просто плату перевернуть забыл?
Перекись норм травит, особенно если подогреть
Кто он, лол? Да, если перевернуть плату, то травит лучше. Раствор стает голубого цвета и прекращает пузыриться, это значит что он выработался? Или им еще можно травить?
Прошу прощения, сударь, не догадался. Как бы там ни было - внешне все целочка. Думал подскажете наиболее распространенные варианты такого поведения ящика.
Да нет же, мультиметр то 5 вольт показывает. И другой мультиметр тоже 5 вольт.
Заскринь уже, что осцилл показывает.
Благадарствую.
Будь няшей, скажи какие там пороги лог. 1 и 0?
А то я в глаза долблюсь и найти ничего не могу.
Там где оторвал приклей медную фольгу от текстолита, зачисть дорожку и припаяй её к своей фольге.
Только фольгу луди до того как будишь клеить, а то отвалится.
Спасибо! Попробую.
сколько на него можно в пике подавать вольтов, чуть меньше трех? мощность средняя указывается, т.е. макс V в пиках = sqrt(80.5) 1.41 так щитать?
~2-3v
Почему нельзя по простому как на пике?? Объясните СУТЬ!
Ведь батарейке пофиг, она сама интегрирует средний ток, средним током и заряжается. Внизу я там прилепил current sensor, ADC-ом меряем среднее напряжение соответствуещее току (low pass фильтр можно пришпандорить или его в софте сделать усреднялку) и регулируем PWM. И все. Нафига бусты баки?
Батарейке может и пофиг, а ключам - нет.
Ну и ты сначала говоришь - "зачем с обратной связью", потом сам же ее и изобреташь, только медленную, через ADC.
>С1-112А
Крутишь ручку "уровень", на синусе, если сдвинуть изображение вправо и видеть начало луча, будет видно в какой момент происходит запуск.
10 Гц - очень низкая частота, ее нужно на ждущем режиме запускать (без автоматического перезапуска), но в этом скопе такого, похоже нет и он перезапускается раньше, чем надо.
Ничем оно не воняет, если в нос не заливать.
Пачкает, если проливать - ну так не проливай. Горячее (я баночку с патой подогреваю в микроволновке секунд 20-30) травит минут 15, если не быстрее. 250 граммовой баночки хватит на годы, если ты не ежедневно платы штампуешь.
Я за 25 лет извел килограмма 2, наверное (две больших реахимовских банки).
Ну и долбись дальше. Это гугится с полпинка, лентяй.
Клей. Магический, горячей полимеризации.
Да нет, я не спрашивал зачем обратная связь.
Я спрашивал зачем buck boost. Почему нельзя тот же PWM c той же обратной связью но без buck boost. И что ты имеешь ввиду "ключам нет"? Можешь больше двух слов написать? Перегреется мосфетик или что? Если у него Rdson порядка милли ом и максимальный ток расчитать правильно и тп, то что ему будет от PWM?
Пидары вы блядь, только и умеете дорожки наклеивать и магнитофоны на лампочки распаивать. Снял матрицу, нашел сгоревший диод, уже заказал. Вам всем хуй в жопу и перо под ребро.
Например, когда я компилю на пк хеллоуворлд с подключённым stdio.h и с флагом "-static", он занимает в любом случае 784KB. Когда я компилю под NIOS код, содержащий функции printf() и scanf(), то компилятор говорит, что такой код у меня не поместится в моих начиповых 104KB и выдаёт соответсвующую ошибку. Если я использую только одну функцию (printf или scanf), то всё нормально компилируется. Мне стало интересно как он так раздирает библиотеку и можно ли её ещё как нибудь образать? Думаю тут мне скорее ответят, чем в программаче.
Спроси у препода в своем вузике
Ты предлагаешь мне редактировать конечный бинарник? Эта мысль достойна русских хакеров но не настолько чтобы мне ею пользоваться в моём положении. Пожалуй, лучше пойду учиться подключать DDR к MAX10.
Да нет, на порте чисто логическая единица.
У меня есть ежедневный доступ к работе с 10M50 Dev Kit. Цель: поднять там Triple Speed Ethernet (TSE) IP-ядро и заставить его хоть как-то работать, а потом уже добавить NIOS и накатить TCP/IP стек. В демо-проектах у меня не поднимается линк до или от неё, я не понял PHY микросхемы(соответсвующие её регистры статуса показывают link down). Я попоробовал собрать в qsys систему TSE + NIOS по гайду для DE2-115 и у меня получилось и писать/читать регистры phy с помощью прошивки, но каждый раз переписывать/компилить/заливать прошивку c новыми значениями регистров мне показалось муторным. Тем не менее в каких-то редких случаях у меня поднимался линк, из чего я сделал вывод ,что есть регистры, которые я забыл и в них при включении иногда выставляются нужные биты. Я решил запилить свой мини-интерпретатор, чтобы иметь возможность писать и читать прямо по адресам памяти во все регистры phy и mac командами типа "set 0x0001008F 0x000049d9" и, тем самым, налету перепробовать интересующие меня по даташиту регистры, понять для чего реально каждый из них нужен и как они должны быть сконфигурированы для того или иного режима работы интерфейса. Тут, написав две функции printf и scanf, я и встрял на том, что 104КБ (почти максимум в этой плиске) On-Chip memory мне оказалось мало для размещения функций из stdio.h, а мне только они две пока и нужны. Теперь я пойду пытаться подключить гигабайт DDR'а, который на этой плате распаян. А как его подключить известно только альтере, ведь демок, в которых DDR на этой плате к этой ПЛИСке подключен без использования зашифрованых IP-ядер, я не нашёл. Попробую сделать это по демкам и гайдам для каких-нибудь циклонов. В конце концов этот гигабайт DDR'a мне понадобится чтобы потом поднять TCP/IP стек, а там уже и ПЗУ нужна будет.
В итоге я решил: моё положение - это особо не заморачиваться на ньюансах компиляции и вырезании байтиков скальпелем, чтобы всё вошло. Может кто подскажет как DDR подключить?
Радиопаяч, здравствуй.
Мама подняла вопрос, что может заменить дома лампочки на диодные?
Пожалуйста, укажи годные статьи, где пояснят по-хардкору за диодные лампы и производителей. Либо поясни сам.
Благодарю.
Однозначно пидоры, двачую. Нахуячишь пару абзацев с подробным вопросом "почему?". Придет один гандон и ответит "потому". Спросишь ПОЧЕМУ блять потому. А он ушел уже. Вся суть радиача ебучего. Надо куда-то на форумы перекатываться.
В ПЛИСотред.
Скучать не будем
С нашими вангованиями или без, тебе всё равно пришлось бы разбирать аппарат и прощупывать компоненты.
Или ты настолько глуп, что без \ra не догадался бы, что проблема — в блоке подсветки, и что на глаз неисправные компоненты зачастую не видны?
>восстановил/-т технику
>получил опыт
>бесплатно
>жалуется
Бля, вот почему пиндосские инторнеты все делают лучще руснявских?
Сука, даже ведь учебник пиндосский калькулус томаса лучше ебаного демидовича нашего.
Я знаю что пришлось бы, но. Есть еще старые гайды усатых мастеров "причины неисправности телевизоров" где хуяк, ящик такой-то, на шаси таком-то, типовая причина "проблема нейм" такая-то. Т.е. люди с опытом хоть дают на что ориентироваться. Сильно ты с наскока определишь что усох лит 1*10В в цепи строки и поэтому на проц идет сигнал abnormal и питало выключает ящик? Хуя в сраку. Так и тут, на радаче кучка сопливого быдла и школия, из умения только провод наушника к джеку припаять, скатился радач ниже некуда, идите нахуй, долбоебы. Я кончил. И ушел.
прост ты латентный либералпидорас и любишь все пиндоское. Не отрицай очевидного, сладинький.
>делителем делаю из них 4.12v и заряжаю ими
Это как блиать? Через операционный усилитель што ле?
А, у тебя LiOn. Они постоянным напряжением заряжаются, да. Я просто про Lipo подумал, там то ток то напряжение нужно постоянным поддерживать в разных фазах зарядки. Но делитель на резисторах - плохая идея если он нагружается низкоомной нагрузкой типа батарейки, она же будет его шунтировать. Поэтому диодом дропнуть 0.8в всяко лучше чем делителем, он же еще защищает от перепуты полярности. Я бы убрал делитель и оставил диод, или пару шотки, только померять что на выходе (и с нагрузкой подклченной так как дроп меняется с током). Какой ток зарядки?
Что не так, еблан?
15 ампер от китайского фонарика )))
он наверное на столько миллиампер расчитан.
это еба-переключатель должен быть , на 15 ампер то.
это как надо изъебнуться чтобы 7805 возбудить. проще бабку-уборщицу возбудить гениталиями опарыша, чем 7805.
Что из продающегося у нас можно использовать в качестве прозрачной гибкой трубкт для LED-ленты ?
Видел кембрик, но непрозрачныЙ,а тефлоновая трубка очень дорогая. Силиконовые трубки - или в катушках, или на Митинском радиорынке, который далеко.
Какой диаметр трубки нужен для ленты типа 5050, чтобы она нормально заходила ?
Буит. У меня хорошая сонька с редким акб, купил хохлятский аваланч ВР6М (нокиевский) на приблизительно ампер написано 1200, но мы то знаем, пересобрал с родным контроллером - работает ЗБС.
Да, на верхнее число дроби умножать всю дробь
И да, altium designer норм прога? Есть ли у неё сразу привязка контактных площадок к элементам? Kikad пробовал, сделал пиздатую схемку, но феерично обосрался с площадками
Вот у тебя источник 10В с близким к нулю выходным сопротивлением. И аккумулятор 5В с аналогичным внутренним сопротивлением.
Открывается ключ между ними, опять же с близким к нулю сопротивлением - вопрос, куда делись 5В разницы напряжений в цепи?
monitor.espec.ws
Инфы полезной много, но там тебе усачи богато хуем по губам поводят, прежде чем совет дать, у них там СВОЯ АТМОСФЕРА и нубов-люителей они ненавидят лютой ненавистью..
если ты спрашиваешь теоретически то ответ такой - может возникнуть паразитная положительная обратная связь. например если кондеры не поставить. но это теоретически. и это скорее произойдент на LDO регуляторе, которым 7805 не является. у этих LDO на выходе часто или PNP транзистор или P-mosfet с усилением по напряжению. И фазовым сдвигом, ну ты понял. У 7805 на выходе emitter follower так что я не знаю как он может осциллировать.
Спасибо, анон. Ты охуенен.
обоснуй свой опыт. говно продается что ли? как LED может сдохнуть вообще. или вы про какие лампочки
Этот даун купил какое-то паленое говно у васяна, вот у него и дохнет. Я 3 года назад купил 2 лампы по 150р, до сих пор отлично работают.
нихуя, зачем тебе такая точность, в рубидиевые стандарты что ли. я брал 0.5% думал я тут самый успешный.
Выбирай подходящий по размеру и меняй банку на нокии, контроллер старый оставь. Все норм будет.
В школьной физике:с
Хочу обмазаться инструментальными усилителями. Собрал махарайку - термометр на RTD, врет на 2 градуса сука.
Направьте на другую доску или подскажите в каком направлении плясать и что делать.
Есть одна люстра, с пультом и 4 режимами работы. Полчаса назад она перестала нормально функционировать, просто мигает когда выключатель на стене включен, на пульт ДУ ей вообще похуй. Зато не похуй моему бате, он орет чтоб я искал в интернете причину поломки и вообще че теперь делать. Я вообще не шарю в этом, мимо3курстехническоговуза
жизнь как она есть
то есть ты cобираешь иу из операционников? там да, там плечи матчить нужно супер точно иначе с common mode gain наебешься. я как то пробовал но плюнул и просто купил чипуху Ж) но мне ток мерять, супер точность не нужна была.
всем пох я знаю, они там ЕСТЬ но спрятались под именем reg3all. какой-то бразилец robertugo так придумал.
Вот смотрите, допустим, есть у меня адаптер 12В, и я хочу зажечь от него светодиоды, ну просто чтобы горели.
Два варианта - использовать трехвольтовые или 12-вольтовые.
Если юзать 3-х вольтовые, то 9 вольт будет падать на сопротивлении, ток по дефолту 20мА
А если 12-ти вольтовые, то напряжение не нужно гасить, значит потери мощности меньше + они ярче, а значит чтобы они светили как 3В им нужно меньше тока
Я правильно рассуждаю?
иу у меня готовый, только "эталонный" резистор 1% китайский. Вот хочу попробовать 0.05% поставить. А старые советские С2-29 стоит попробовать?
п о д с т р о е ч н ы й р е з и с т о р
а что бывают диоды которым напряжение важно? они же током управляются.
Сними люстру. Достань блок, и сделай фото платы с двух сторон в нормальном качестве.
спутники с русскоязычными каналами не интересуют, вот допустим eutelsat 7e/10e.
как оттуда получить картинку?
да и не только пальцами, хихи
Говно продается, да. Чем дешевле, тем говнее, само собой. Теплоотвода от электроники и светодиодов нет, а плотность упаковки элементов высокая - надежность низкая.
Впрочем у меня пока горят три юниеловских лампы в коридоре со "светодиоднми нитями", выглядят как лампы накаливания, спектр отличный, но я не питаю особой надежды на их долговечность.
Такие уёбища с мертвенным сетом покупают только мудаки и вампиры. Не стану тебе помогать.
"12-вольтовые" - это обычный кристалл со встроенным резистором. КПД тот же.
Всем двачаю.
бамп вопросу
Какой-нибудь научпоп по электрике. По спецухе, технологиями нихуя не читай, там научат, там куча нюансов. А по общеобразовательной физике читани научпопа.
Посоветуйте, что-нибудь, хотя бы какие бренды нормальные.
Спасибо анон.Звезду и треугольник понял,с косинусом не так просто идет
АХАХА. Придешь, и увидишь, что рядом с тобой - просто КУЧА ДОЛБОЁБОВ. Сам учился. Ебать там валенки.
Сейчас жалею, что не пошёл на радиотехнику. Сходи к энергетикам, почитай сколько ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ крысочист получает
Китайская хуйня за 600р вполне надежная.
Я на всякий случае читаю про действующие значение амплитуды переменного напряжение и почему умножаем пик на 0.7. Нужно просто показать что интеграл sin^2 (x) = 1 / sqrt(2), то есть показать что sin^2 это (1/2 + cos(2x)) или чего то в этом духе, но это неважно ведь сos (2х) от 0 до 2pi и считать не надо, понятно что ноль. в итоге остается корень из 1/2. А корень потому что все было в квадрате, ведь для мощности расчитываем (эквивалент AC). Там уже все это знают или научат?
К примеру если середина нити чуть-чуть светится, очень тускло, то какой это ток? лампа 100вт.
А номинальное напряжение у лампы какое? Алсо если известно напряжение источника, то воспользуйся формулами и не еби мозг.
Сомневаюсь, что накал линейно зависит от приложенного напряжения. Ну хуле, попробуй определить процент накала, прими его равному проценту падающего напряжения от номинального и потом вычисли проходящий ток. Всё что нужно для этого у тебя есть.
>Сомневаюсь, что накал линейно зависит от приложенного напряжения.
Дак в этом и дело, у холодной нити сопротивление 70 ом. В рабочем режиме 500ом. А какое оно при очень слабом свечении?
Ну я слишком нищий, придется на глазок определять по свечению лампочки.
> как защищаться от перенапруги
TVS-диоды тебе под ребро. А вообще перенапруга тоже разная бывает. Твоё говно от чего защищает? Длительную небольшую перенапругу осилит? Или короткую но большую (напрмиер ESD)? А от шокера защитит?
в каком эпизоде про что?
>>246793
Ну я пошутил, это не общее какое-то решение, а для конкретной задачи. Собственно хотел посоветоваться - сработает или нет.
Задача - защититься от корткой и небольшой перенапруги. Стандартный прием - шотки на плюс. Просто я добавил транзистор который открывается и сигнал микрухе подает, а та отрубает причину перенапруги. То есть перенапруга - по дизайну, она ожидаема (автоматическое переключение диапазонов измеряемого тока, чтобы поточнее мерять, на 2-х резюках, от 0.1 до допустим 0.001 ом и ток от микроамп до 50 амп ).
молоток! теперь осваивай устройство и принцип действия частотных регуляторов
делитель - оба резюка по 70 ом, мощность их не меньше 2 ватт. лучше 5, а то греться будут и спалишь хату, особенно верхний, нижнему будет твой кулер помогать. но лучше поставь регулятор напряжения.
Нельзя, именно тому що КМОП.
Внутренней подтяжки нет, входное сопротивление высокое - будет ловить наводки.
DT830 - неизменно превосходный результат.
Ну так-то изящно.
В среднем современные дебилы вообще не понимают, как это транзистор может работать с общей базой, поэтому принцип работы твоей схемы до них не дойдет.
Так я тут маленько разобрался
мотор получается трехфазный, для запуска от сети 220 и нужен пусковой конденсатор, уже нашел стоит 150-300р
но как его проверить без специального режима на тестере? обычные кондеры звоню, если есть движение циферок значит все ок, если сразу звенит значит не ок
тут же он иногда звякает на долю секунды и дальше еденицу кажет, пару раз замкнешь его и снова звенькает не знаю наверное глюк, ибо срабатывает не сразу
Спасибо.
Мотор однофазный, с отдельной фазосдвигающей (не пусковой) обмоткой.
Включи через этот конденсатор в сеть лампочку накаливания на 60Вт. Если он целый - лампа будет как-то гореть не в полный накал. Если не горит - каюк ему, в обрыве. Вообще они довольно часто дохнут, эти конденсаторы.
Не, ну не стукай. Я же сам признался, что слаб в радиотехнику. Ты лучше скажи, что делать.
Сегодня включаю - нихуя не работает, на хх 21 вольт, частота на затворе упала с 300кГц до 46кГц
Ебаный по голове, блять, я ничего с ней не делал, КАК??
Есть такие вот няши, какие подводные камни в их использовании для коммутации аудиосигнала (до 20-30кгц)?
В паспорте указан диапазон 50...1100гц. Почему так?
Описать свои хотелки тщательно и подробно.
Описать свою махарайку тщательно и подробно.
Описать свои действия тщательно и подробно.
Это - >>246833 просто какой-то набор слов бессвязных.
Не погорит. Но может неадекватно работать.
Это для силовой коммутации критично. Чем меньше скорость размыкания контактов - тем ниже коммутируемая частота - должна успеть погаснуть дуга между контактов.
Для малосигнальной коммутации пофиг - там искр нет.
Но я дрищ, и вешу около 60 кг...
Ну ты и бака, блять
Электромагнитное реле решил использовать для коммутации звука, наркоман, даже сраный КТ315 будет лучше, я уж про массогабартные хар-ки не говорю
Можно конечно. Только вдруг эти его параметры не совсем соотвествуют реальности или скачут, и у него R больше - как в ебошит ему тогда вольт 15-20. Так хоть в параллель с известными значениями. Хотя можно конечно померять просто. Будет ли кто это делать только.
Давай, особнуй целесообразность использования такого реле для коммутации аудиосигнала, мань
Таких долбоебов я давно не видал, упертый еще
Да нельзя так делать. Откуда вы долбодятлы ползете сюда? Если не знаешь - промолчи, не надо нести хуйни, за умного не сойдешь.
Господа, проблема решена, перепаял один конденсатор рядом с контроллером кадровой развертки.
Ну нету телемастеров в субботу, извиняй, няш, молодец что сам разобрался
Питать электронное устройство (коим мотор с электронной коммутацией обмоток является) от источника высокго напряжения через резистор или, блядь резистивный делитель (чего в силовых цепях в принципе никогда не делают).
Хм... Вот накрылся аккум у моцика пельмяша. Я заказал кетайский понижатель. Он пришёл и я не разобравшись начал крутить-хуитить. Теперь вроде нормально. 6 вольт и 2,5 А. Насколько полученные значения опасны для шуруповёртского аккума? Движок на 6 вольт и 14тыс оборотов. Другая проблема. Даёт только заднюю. Я взялся прозванивать . Кнопка-как-её-правильно-назвать-разветвлитель - все контакты прозваниваются. Потом я прозвонил коричневый блок и вот хлоп пошла передняя. Я прикрутил днище и снова только задняя. Что делать дальше?
Потом я прозвонил коричневый блок и вот хлоп пошла передняя. Я прикрутил днище и снова только задняя.
Знаю людей, которые для регулировки яркости галогенки 12В перед трансформатором 220-12 поставили реостат, и оно до сих пор работает.
Так что давай без
>НЕЛЬЗЯ
>>246817
Давно бы нагуглил линейный стабилизатор, тот же резистивный делитель.
Но таки лучше бы вообще не задумывался от этом и купил dc-dc понижайку за 50р с али
Так я сразу и написал - ставь регулятор напряжения >>246820. Мне бы в страшном сне не пришло в голову думать про делители, но если пассажир спрашивает конкретно про делитель (здесь это какая-то мода в этом треде) - видимо у него есть пару резюков, а что такое Vreg он не знает. А что за мотор там я не знаю - brushless DC или еще что хз. Если он при 12V берет 0.17А то у него сопротивление 70 ом. Ну и дальше по закону ома. Что произойдет в худшем варианте?
Ну он просто теоретик, говорит как ПРАВИЛЬНО. Я согласен, что делитель это некошерно. Но говорить НЕЛЬЗЯ это тоже перебор.
Еще можно стопку диодов последовательно соединить. Всего-то пригоршню надо.
>перед трансформатором 220-12 поставили реостат
Но вот этот >>246867 имеет ввиду что ставить перед электронным устройством опасно, все так еть разница - а твой трансик он тупой же пассив. В электронном устройстве есть нелинейные элементы, то есть хз какое сопротивление "увидит" твой делитель.
О какой дуге/искрах может идти речь у реле с номинальным коммутируемым током до 0.1А при напряжении до 32В?
>>246859
>Но я дрищ, и вешу около 60 кг
Купи себе еды.
>Электромагнитное реле решил использовать для коммутации звука, наркоман
И в чем проблема, постоянное магнитное поле искажает звук?
>даже сраный КТ315 будет лучше
И чем же он будет лучше, своей кривизной? Ну да, получится почти ламповый звук.
И ищё. Спереди фонарь. Он работает на передней передаче.
Допустимо, но только если ты его будешь показывать не шарящим лицам, или вообще никому не показывать и дома держать.
Иначе засмеют
Алсо сразу предупреждаю, тепла эта хуита выделяет столько, что делать лабораторник имеет место только на стабилизаторе в ТО-3, и то под адским обдувом
Зачем ты попой тарабанишь просто так, он же не сказал сколько тока ему нужно/мощности.
Кто знает, какой у него кулер. Может древний с двумя проводочками - там никакой электроники, обычный моторчик, померял его омическое сопротивление, и сделал делитель - никаких проблем.
>Зачем ты попой тарабанишь.
Зачем ТЫ попой тарабанишь не по делу, я человеку все правильно обьясняю, пусть думает про разницу напряжений
Тарабанишь блять, на зоне тарабанить будешь у параши
В струйных принтерах стоят два коллекторных мотора, один таскает каретку с печатающей головкой, второй прокручивает все остальное (захват-протяжка-насос), ходят они минимум 200к страниц.
В современных самых простых лазерниках HP мотор тоже коллекторный, с координатной сеткой, прокручивает весь принтер, ходит 300+к страниц.
А ты говоришь про хуету практически без нагрузки на валу. В старой 15-30 летней технике коллекторный кулер - обычное дело, и в 90% случаев они еще живые. Где твой б-г теперь?
А секрет прост: современные коллекторные моторы имеют ресурс практически такой же, как шаговики. Не верь сказкам дедушки, 21 век на дворе.
Ясно, понятно. Я хотел проверить половину схемы не паяя другую. Просто несколько элементов в ЛА7 будут не задействованы.
При чем тут разница напряжений, если ты не знаешь какой ему нужен выходной ток. Или наоборот, у него же наверняка 600ma вариант, так что 600mA - это говно вопрос, если например 5В на выходе. А ты сразу - греться будет твое говно.
чому?
>>246888
А почему вот этот>>246886 говорит, что сдохнет через 5 часов работы? В смысле за какую теоретическую пипку он дергает, чтобы обосновать такое утверждение? Что делитель может сделать коллекторному мотору? Если конечно у него сопротивление в единицах ом, то нахуй такой делитель. А если 100 ом, то чому нет?
Щетки сотрутся и пиздарики, если это какой-нибудь китайский моторчик от детской игрушки. Но вообще-то все компьютерные кулеры безщеточные, так что не еби себе мозги с этим. Тебе нужен импульсный преобразователь напряжения, на али dc-dc stepdown вбиваешь и ищешь нужный.
>Щетки сотрутся и пиздарики
Аааа я щас заплачу, но отчего? отчего они сотрутся? Делитель их сотрет? Перенагрузка? Ток большой? Напряжение? законом ома можешь пояснить?
Минимальная нелинейность, минимальное переходное сопротивление.
Реле от классического КОНТАКТНОГО переключателя отличается в лучшую сторону качеством собственно контактов.
КТ315 у него для коммутации звука, блять.
Галогенка - не электронное устройство. Вот же ж кретин, ты реально разницы не видишь, что ли?
В худшем варианте управляющая часть мотора скажет "пых" сразу при подключении, очевидно же.
У тебя на кнопке "взад-вперед" есть перекрещенные провода от крайних контактов.
Какой-то из них отвалился. Или контакты внутри нагрелись и в пластмассе утонули.
Покоммутируй индуктивную нагрузку с током 100 мА хоть от 12 вольт, полюбуйся искрами.
В кулерах не бывает коллекторных моторов.
Слушай, идиотина, зачем ты непрерывно ПИЗДИШЬ о том, о чем ни ухом не рылом? "Два проводка", блять, охуеть не встать.
Снижать обороты питанием через резистор еще куда ни шло (хотя и костыли сраные), но питать его от источника в 3 раза большего чем номинальное напряжение - это пиздец.
Сравнил жопу с пальцем. Мотор в принтере пусть работает 10 секунд на страницу. За 100000 страниц - это будет 280 часов. 12 суток в переводе на непрерывную работу,2 всего лишь.
Мотор кулера способен молотить ГОДАМИ и его ресурс ограничен только подшипником.
Ну тут всего в 2 раза разница, а не в 8 (когда 4 Ома).
Такой запас усилитель наверняка имеет.
Ты ебнутый что ли, у моего бати IBM 5170 AT PC там обычный мотор, тогда еще не было таких.
Ок. Про мощности и нагрев посчитаю. Пока вроде сильно больше 15 В и 1 А мне не нужно, но хз.
Алсо как с шумом на выходе LM317 в сравнении с теми же 7812/7912?
Мало ли что при царе Горохе было (да и то не верю, скорей там на ~220В был асинхронник маленький, уж никаких щеток точно).
А сейчас нет других, только с электронной коммутацией.
>IBM 5170 AT PC
Короткое гугление -
https://vintagecpu.files.wordpress.com/2012/05/at-back.jpg
-> PAPST Multifan 3312 -> datasheet ->
-> Fully integrated electronic commutation.
Откуда же вы лезете, пиздаболы.
>сыщешь
буйство пунто
Иногда провода попадаются бракованные - вообще не хотят лудиться.
В этом случае только паяльная кислота помогает.
У меня всё не паяется, любые провода, я уже думаю что дело во мне, может я несовместим с пайкой просто.
Ну давай посмотрим тогда чем ты там паяешь, какой припой используешь, каким флюсом мажешь.
Такая хрень может быть из-за голимого припоя. Купи хотябы пос-60 (отечественный а не китайский, есть везде) и попробуй им.
Так флюс KS87-V5 , мне отлили мужики.
Какой припой ни знаю, самый обычный отмотали от бабинки они же. Маяльников у меня два: китайский 30W и Российский 60W.
Флюс хуевый. Тебе вполне могли продать какую-нибудь просроченную бодягу, попробуй с другим. В крайнем случае паяльная кислота, но она только для проводов - площадки на плате ею намазюкивать крайне не рекомендуется.
Нет конечно. Выкидывай к хуям.
Флюс - хуйня.
Припой - хуйня.
Паяльник - хуйня.
>не могу понять в чём дело.
Лол.
Паяльник должен быть со скошенным жалом (пик1) называется "микроволна"
Мощность паяльника должна быть не менее 100W, иначе будут возникать трудности при пайки массивных элементов.
Паяльник обязательно должен быть с регулятором температуры.
Олово должно быть с флюсом, и обязательно с содержанием свинца? Что-то типа пик2.
Толще 0.8mm не бери.
В идеале под рукой должно быть несколько катушек разных диаметров, у меня например 0.4 для мелких работ, и 0.8
Канифоль бери как на пик3
Обрати внимание на янтарный цвет.
Вопросительный знак случайно задел
Нет, нельзя быть настолько тупой корзиной не способной к самообучению элементарным действиям
Инфы по его характеристикам в инете особо нет. Как узнать, смогу ли я снимать с выхода +24V (красный провод) ампер эдак 6-10, или нет? Сколько на глаз мощности здесь?
А чему бы ты конкретно хотел научиться? Аналог - сложнее, интереснее, там реально творчество и смекалочка. Но непопулярно в нынешнее времена, мотивировки мало. Цифра - элементарщина, но есть риск обардуинить себе головной мозг и будешь для резисторов искать шилд и скетч к нему.
лол, а подключать как, если я к сети подключу кондер и к этой же скрутке приделаю лампу так все оно и будет от сети питаться
Последовательно.
На ней два питальника, судя по всему. Плюс тиристор для печки, релюшки вон какие-то.
Ну все правильно - выпрямитель, фильтр, стабилизатор.
Крашится - потому что говно эти ваши эмуляторы.
>100W
и сразу пизда транзистору или операционнику к ножке которого притронешься таким монстуром.
Нихуя ему не будет. Кремний обугливание корпуса переживает спокойно.
К тому же мощность паяльника и его температура - вещи перпендикулярные.
а почему справа налево по арабски
а зачем два кондера по 2000uF нельзя один поставить на 4000? пульсации зависят от тока нагрузки. чем выше ток, чем больше ставь кондер.
Лишь бы че-нить спизднуть. 100W это макс мощность, там же написано для массивных элементов. А так - все от тебя зависит, какую температуру поставишь, сколько будешь греть, размер жала и тп. Мне например 60W хватает на все, толстые провода (10 и толще) нормально пролуживаются если жало нацепить соотвествующее.
Но с другой стороны вот этот>>246956 тоже фашист. "То хуйня это хуйня". Кто громче спизднет че-нить. Вся суть этого тренда.
Юзаю ЭПЦН-60, канифоль кусковую и припой 1мм с канифолью ПОС-60. Все отлично лудится и паяется. Если у тебя припой остается на паяльнике, значит ты его хотя бы залудил (или нет?). Если да, то уже хорошо. Дальше, серебристые провода = алюминий. Он не паяется без химии, а про химию и не думай. Медь и только медь, отличается по красно-оранжевому цвету. Бывает т.н. "луженка" - медные или алюминиевые провода, облуженные на заводе при производстве. Отличить от алюминия просто - прикоснись паяльником и посмотри, образует ли жидкий припой "мостик" между жалом и проводом. Припой в этот момент лучше не бери, того что есть на жале хватит.
Если медь необлужена, ее надо облудить. Тут методика у каждого своя. Я, например, чищу наждачкой редко - в основном я паяю провода, с которых только что снял изоляцию, они блестят и в наждачке не нуждаются. Дальше я беру канифоли и припоя на паяльник и просто дотрагиваюсь проводом до жала, вертя провод вокруг оси. Он облуживается. Если провод толстый, плавлю паяльником канифоль, макаю туда провод и вытаскиваю его, потом в припой на жале. Некоторые макают в жидкую канифоль и потом только припоем - технологий много.
Не используй пока что активные флюсы типа ЛТИ-120 - их надо смывать. Канифоль хороша тем, что не требует обязательного смывания для не ВЧ-устройств, не проводит ток и не вызывает какие-то химические изменения текстолита, дорожек и паек.
Сиди лучше в ридонли, умник мамин.
А вам зачем?
> типа ЛТИ-120 - их надо смывать
Можно подробнее об этом? Недавно откопал свои махарайки 5-ти летней давности с не смытым лти-120 - все на месте, ничего не сгнило, дорожки не съедены, провода не отваливаются, под изоляцией не окислились, после протирки спиртом поверхности в первозданном виде. Оно даже работает. Столько хайпа о нем, реальные примеры имеются? Оно понятно что смывать надо, хотябы чтобы выглядело нормально, но мне кажется по поводу его активности все сильно преувеличено.
Сразу видно ты нюфаня ремонтом не занимаешься.
Мне 110W иногда не хватает.
Как ты своим 40 Ваттным писюном будешь оплёткой выпаивать мне вообще не понятно.
Мамкин ремонтник, объясни, нахуя для дженерик пайки 100вт? Стандартных 50-60вт что есть в типичных паяльных станциях/термостабилизированных паяльниках с головой хватит и для планарного, и для выводного печатного монтажа, и провода хоть в 6 квадратов спаять, или TO-247 не снимая с радиатора выпаять. Естественно, паяло и расходники должны быть не голимыми и некоторый навык необходим, но нахуя 100 вт? Жгуты проводов с безсвинцовым припоем из старых компьютерных бп выпаивать? Так такая параша единицам нужна, и для этого можно применить 700ваттный фен или купить на рынке паяло-топорик.
>сука
сука блядь
>че не так
почему ты написал что 60W паяльник - говно.
у тебя все говно, это говно то говно, без обоснуя.
>>247016
>как я тебе на ЭПСН отрегулирую?
что такое ЭПСН? в 2016 году паяльник без регулировки - это говно. ватты не важны, 60W нормально но это должна быть паяльная станция типа weller. у меня какой-то старенький простенький WES51 на 60W и этого достаточно.
Какая конструктивная и аргументированная беседа, люблю детей-максималистов.
>почему ты написал что 60W паяльник - говно.
Потому что он российский
Мне даже лень тебе объяснять
Поймёшь потом когда спалишь что нибудь наводкой с жала
что ты ремонтируешь что тебе 110W мало, тросы мостов припаиваешь? если я на 60W нацеплю большую жалу и поставлю на макс, там столько тепла, как ядерная станция - несколько минут к 6 awg к проводу не прикоснешься за километр от места пайки.
1. Лампу 6п45с в долговременной перспективе нормально питать от удвоителя 600 в? Вроде часами работает, не греется, анод не раскаляется.
2. Правда ли, что если питать лампу без гальванической развязки, то у неё отгорит катод?
1 Зависит от режима лампы, но это определенно за ее номинальными параметрами. Если не греется анод и сетки то сойдет, но надо учитывать возможные отклонения сетевого напряжения.
2 Чому он должен отгореть? Где лампа стоять будет?
> 2 Чому он должен отгореть?
Хз, пару раз такую байку слашал.
> Где лампа стоять будет?
На деревянном столе, изолированном от земли.
>паяло-топорик
Вот это чую полезная вещь, им кроме пайки еще можно от гомосеков отбиваться, для самообороны вещь.
Как лампа может стоять прямо на столе. Имеется ввиду, в каком устройстве она будет стоять. рация не на транзисторах а на танке
Хочется один разъем для зарядки аккумуляторов и телефона
Да. Собери преобразователь 5-12 V.
Вход 5 В -Мультивибратор - повышающий транс- выпрямитель- Выход 12 В
как же тогда заземление работает? получается это наебалово и у нас floating ground?!
Сливается через поток ионизированных частиц которые летят с солнца. Молния на самом деле заземляет планету на центр галактики через солнце.
Данные исходной катушки: 220В, 1250 витков диаметром 0,38. Размер окна - 40х10мм, то есть 70x18 диаметров провода.
Знаю только то, что сечение должно быть меньше, но насколько - неизвестно.
Хочу оживить старую акустику, засунув внутрь усилитель с динамиком, чтоб можно было рубить панк у костра. Ткните, пожалуйста в схемку, попроще, которую мог бы спаять, не вникая, криворук средней степени имбецильности. Чтобы громко орало, был дисторшен и могло долго работать от аккумуляторов.
Моторчик с вибронасадкой подсоединяешь через потенциометр к батарейкам и всё это дело упаковываешь в заготовку для выплавки пластиковых бутылок (пикрелейтед). Потенциометр выводишь на пробку ручкой регулировки наружу. Опционально добавляешь выключатель или ставишь потенциометр с выключателем.
Даришь учительнице отличный самодельный вибратор с регулировкой мощности вибрации!
На трёх китах
Охуенный совет, бро. Много кому так помог в этом треде?
Чего это он погорит? Из батарейки в моторчик через source->drain, а потенциометр между батарейка->gate. И потенциометр овер 10кОм. Транзисторы же для этого и нужны, не?
Рабочую точку придётся искать.
Ну смотри он тогда будет в режиме усиления, т.е. у него по сути сопротивление будет регулироваться потенциометром. Из-за сопротивления на нем будет мощность рассеиваца, если слишком дохуя мощности, то перегреется и сгорит. Лучше когда транз загоняется в режим насыщения и работает в ключевом режиме(лучше для нашего случая всмысле), сопротивление почти нихуя, мощность регулируется скважностью шима.
На пике
Цепь питания ламп подсветки в ЖК телевизоре.
4 строки по 20 символов.
под транзом мосфет все-таки подразумеваешь видимо? ведь физичка говорила, что bjt будет тоже греться, на нем дроп какой-никакой 0.1 - 0.2 все же будет. а у фета rdson может быть меньше миллиома прикинь. феты рулят.
я щас паяюю прикольное - абукоптер. когда включаешь режим полета и подключается lcd, я делаю менюшку чтобы абу ебальник высвечивался и глазами крен тангаж показывал. прикинь - с акселерометра и гироскопа берем, пропускаем через филтр, получаем реальные углы эйлера, и эти углы скармливаем абу-визуализатору, чтобы он зеньками крутил туда-сюда. обоссака. если выйдет - видео запощу.
Думаю, тебе должно быть понятно. Ты своим тупым вопросом спровоцировал игнор, нагло потребовал ответа, а на намёк проследовать дальше или переформулировать вопрос называешь здешьнего анона школьником. Если для тебя всё в этой ситуации кажется нормальным, то лучше тебе потихонечку прыгать отсюда.
Это вообще возможно или лучше сразу бросить эту идею?
Не должон. Я включал. Норм было.
Сделал, анон!
Бампий.
ты думаешь местные васяны знают матан и физику? ты видел когда-нибудь ремонтника телевизоров например? это же алкашня. тебе же не схемы разрабатывать, модели считать, монтекарлом обмазываеться и тп. тебе всего то нужно выучить закон ома и различные building blocks из которых состоит электроника.
Давай мультивибратор. А еще лучше сделай эту приблуду к мавлинку чтобы можно было на нормальных полетниках можно было юзать.
Светодиоды, 3mm зелёные (2.3V).
inb4 Нахуя тебе фонарик на зелёных светодиодах
Как ток потечет, подумай.
В том то и дело, что я хочу свои схемы разрабатывать, а не тупо копировать.
Мне бы хоть от кого то узнать, что конкретно мне нужно от матана и физики, что бы вкатываться в схемотехнику и созидать.
Ну ты можешь конечно обмазаться интегральничками и производными, чтобы почитать теорию - про конденсаторы, индуктивности. Это максимум. Потом если переменным током хочешь заниматься - тригонометрия, комплексные числа, экспоненциальные формы. Но это для того чтобы понимать откуда что берется. Но в основном тебе кроме алгебры/арифметики ничего не понадобится. Чтобы разрабатывать свои схемы не обязательно париться small signal models и тд. Просто разбираешься с разными приемами построения схем. Закон ома, как работает транзистор, и тд. Ты можешь конечно учить физику pn переходов, валентности хуентности, но можешь просто понять суть. Ты аналоговыми схемами хочешь заниматься?
Ну вот заебца, уже похоже на что-то.
А теперь представь - вся эта решетка справка садится в параллель нижнему резюку. А у диодов твоих фиксированное падение 2 с чем то твоих вольта. И что будет? Хинт : ты не получишь своих 3 вольт, как ты задумал при помощи делителя. Кроме того нахер он тебе всрался делитель этот? Вместо 30 ом ставь 400-600 чтобы ток ограничить и все.
http://shop.udoo.org/other/preorder-x86/udoo-x86-ultra-power-supply-us.html если кому-то нужно будет.
Стоимость конечно пиздец, 260 баксов, посему только электронника выйдет в 400~, но все же это будет ноут который держит 30 часов работы, а кол-во разъемов позволит подключить овердохуя ништяков.
Да я даже не знаю, что такое аналоговые схемы.
Просто тяга к электронике была с детства, но лень брала свое, сейчас вроде чувствую, что либо сейчас, либо никогда. У кого не спрашиваю, все говорят, что для этих дел физика и матан нужны обязательны, а у меня есть подозрения, что для схемотехники нужна лишь их часть (Хотя ты мне, вроде, разъяснил).
А вообще, цель - делать свистелки и перделки
Под свистелками и перделками, я подразумевал небольшие девайсы разного назначения, если это дерьмо у меня зайдет, то хотелось бы собрать 16-битный комп И ШОБ НА РУХЕ КРЕПИЛОСЬ КАК ФАЛЛАУТЕ.
>все говорят
Потому что "все" любят пальцы гнуть и упоминать Хоровца как самую правильную книгу. Поэтому подход такой черно-белый. Или ты нихуя не знаешь, или иди сразу на черный пояс и обмазывайся диффурами и уравнениями максвела. Разумеется если ты планируешь карьеру электроинженера без этого никак. Но махарайки паять этого не нужно. Кстати думаешь эти боги-инженеры свои фильты по трехэтажным формулам на бумажке что ли считают. В софте кнопке жмут разумеется. Сходи на либген, там туча всяких в тч университетского уровня книг по EE помимо хоровца, но проще. Да и в хоровце кроме нескольких диффур для кондеров индукторов колебательных контуров никакого страшного "матана" нет. Из физики можешь чуток обмазаться электромагнитными волнами, это мб полезно.
Снимается через диод база-эмиттер. Напряжение там наоборот немножко падает и усиление сигнала идёт по току из-за того что выходное сопротивлении гораздо меньше входного.
рисунки у тебя все наркоманские. это какая-то мода из прошлого что ли переворачивать + - для pnp чтобы эмиттер всегда внизу был. мне кажется проще всего понять вот так, на пример npn. сигнал входит в базу а выходит из эмиттера. коллектор общий, правильно? ну а так на твоих рисунках все тоже самое, просто у меня мозги раком от переворотов.
Тут скорей по тепловыделению надо считать.
На постоянном токе соленоид однозначно будет лучше работать, чем на переменном, так что втягивающая сила не проблема.
Поэтому надо считать от тепла (скажем 1Вт) - отсюда будет и диаметр провода и количество витков.
Скорее нет, чем да. Зависит от того, что дальше.
Ошибка - наличие резистора R2. Он не нужен.
Вот, это работоспособно.
Именно так и есть. Сигнал идет через источник питания. Который для сигналяа является нулевым сопротивлением.
Это обычный современный стиль - общий снизу, питание сверху, вход слева, выход справа. То, что питание отрицательное - особенность pnp схем, ничему не мешает.
Был наааамного более наркоманский "ламповый" стиль - когда питание шло внизу схемы (как в подвале шасси). Сплошные сраные петли на схеме, нифига не разобрать.
Я наоборот говорю же, вот про это, которому я отвечал >>247177 На его картинках для pnp - плюс внизу, вместе с эмиттером. А с ламповыми схемами да, это же вроде стиль такой и в ламповых гитарных усилках тоже - весь нижний ряд это питание и слева направо тянутся всякие цепочки умножителей и от них разные уровня напряжения петляют спагетями вверх. Видимо когда есть несколько разных напряжений, то как ни нарисуй будет запутано.
но вообще пиздос конечно, гляжу на эту схему глаза в кучу. это как код на ассемблере после джавы.
Бумп.
Пока вот так. Сейчас корпус для махараечки запилю и можно будет пробовать с моторами. Кого лучше оставить Абу или Цыгана? Цыгану можно еще музычку вставить ай дигадай и чтобы ртом шовилил. Надо только из телефона старого пищалку отпаять. И зрачки у абу больно наркоманские получились )))
Охуенно! Пили дальше
Где такие заготовки достать?
Если орион 128 - это старинный 8 битный комп из журнала радио, то сделать его на ПЛИСине и подцепить экранчик (маленький размер - носить на руке - косплеить фолач - девки текут) вполне реально. Но нужны знания же.
вроде бывают джеки с размыкающей пластиной
Радиола Элегия 106 стерео помогите найти руководство по эксплуатации.
А в чем великий смысл 16 битности? За биты же денег не берут. Почему не 32. Или наоборот 8. 8-битные микроконтроллеры программировать проще например. Хотя легко скатиться на скользкую дорожку ардуинщика и нихуя ничему не научиться, кроме как "скетчи" загружать.
Спасибо, Анон. Завтра буду перематывать до заполнения 0,11м проводом - самым тонким, которым смог найти.
Ты именно ретро компьютер хочешь, а не микроконтроллер, по каким-то соображениям типа духа старины или просто не в курсе про альтернативы?
А вот это, к стыду своему, не мерил.
Наверное, можно замутить из фотоприёмника и ик-диода. Но этот датчик будет очень громоздким, потому что в нём обязательно должен быть элемент питания, ик-диод и сама кнопочка, которую ты прислонишь к двери.
Я не стал заморачиваться и сделал такую штуку с проводом.
можно сделать на микроконтроллере, чтобы он спал а кнопку повесить на прерывание. тогда можно от часовой батарейки питаться. особенно если микроконтроллер низкопотребляющий типа cortex m0+, во сне будет на уровне единиц микроамперов потреблять наверное.
Всегда нравились простые решения - просто что-нибудь громкое к двери приставить, например ломик. Он ебнется - будет грохот. Потом мамка заорет. Успеет подтереться же.
А вся эта электроника - глючить будет, да и заметно ее. Пока приноровишься, мамка спалит за дрочкой. Еще есть хороший вариант - расчитать время когда она приходит и полчаса нетелопонькать. Можно же потерпеть.
stm32f103 - их настолько жопой жуй на али, они меньше 2 долларов стоят. 32 bit 64k. куда еще дешевле.
Один резистор ограничивает ток на светодиоде. Второй резистор включен параллельно конденсатору для его разрядки после отключения от питания.
>трансформация 220AC - 220DC?
Нет, скорее всего конденсатор используется в качестве реактивного сопротивления, поэтому под нагрузкой напряжение на выходе будет меньше 220. Без нагрузки там, ежу понятно, будет все 220 (310, если быть точным).
Коробка с аккумуляторами, кнопкой и опционально мосфетами и платой зарядки, которая подаёт ток на испаритель. У меня внутри только мосфета нет, ток с двух банок идет сразу на испаритель через кнопку.
Я как еблан все термоклеем залил. Сопротивление между контактами для банок 0.6 ом, на испарителе тоже 0.6. Полагаю, кнопка еше не прогорела.
Анемометр называется. При наличии прямых рук можно смахараить самому их одной (двух если нужно направление ветра) пары ультразвуковых приёмника/передатчика.
Спасибо, тогда пойду разбираться в ардуино. В идеале хотелось бы получить пикрелейтед на дисплее.
Я бы сделал такую хуйню - прикладываешь ладони и она хуярить озоном и жестким УФ-излучением
и мыть на надо
Так и знал, что ты собираешься к прицелу еще всякие там поправки пилить, потому и ардуинку дал. Без ардуинки можно обойтись так-то.
Ну ардуино в освоении явно легче микроконтроллеров. Но и более громоздкая конструкция выходит. Тут уже нужно будет смотреть по габаритам, возможно придётся всё пилить на микроконтроллерах.
Есть какие-то гайды на этот счет?
Да, еще макетная плата есть, два конденсатора от материнки и пачка светодиодов для светодиодных лент.
облуди конец. не себе, дурик, а жалу паяльника!
Нипалучаица!
Мне нужно собрать осветительный прибор из 4-х 1ваттных светодиодов. Есть зарядка 5v 350mА.
Сглаживать помехи.
Есть микросхема, ставится во все эти дешевые свитчи.
http://nice.kaze.com/IP175C.pdf
В датащите написано "Built in 6 MAC and 5 PHY " Они статичные?
У меня есть 3 коммутатора 48 портов (кстати, управляемый), к ним подключены почти 150 розеток, рабочие при разводке не пронумеровали нихуя. Задача - найти кто куда приходит и пронумеровать.
Есть идея сделать девайс на какой-нибудь микросхеме c phy - просканить все порты коммутатора, по порядку, mac1, mac2, mac3 вставить обратно патч корды, а потом пробежаться по розеткам и найти кто куда приходит, вставляя в розетки этот девайс. Попутно сделать девайс который поможет найти без ебли нужную розетку или провод торчащий в коммутаторе. Например, торчит куча проводов в коммутаторе и они идут в патч-панель как узнать какой патч-корд из 35-й дырки патч-панели куда приходит в свитч? Такой девайс помог бы мне быстро справляться с такими задачами.
У него 36 вольт, а крен максимум 35
Самодельным станком, а зачем не скажу
Сейчас разобрал корпус и думаю припаять другой провод с юсб-разъёмом. И теперь у меня 2 вопроса. Можно ли использовать провод от какого-нибудь зарядника, если там тоже внутри 4 проводка? И второе, проводки там сплетены из совсем тоненьких, не повлияет ли на чувствительность, если припаять их к обычной медной проволоке?
>RS232
Инверсная логика называется. Наерное из-за помех, так мало, это просто гарантированное. Но я пускал на 50 метров от свитча Manage port до моего компа. Проходил кабель через 2 розетки RJ-45.
>>247357
>RS485
>работает на сотни метров.
Потому что там дифференциальный сигнал.
>там дифференциальный сигнал
В RS232 единичка -12В, нолик +12В. Ток бежит то в одну сторону, то в другую. Чем не дифференциальный сигнал?
+12 и -12 относительно нуля. А в rs485 мериется напряжение одного провода относительно второго.
>>247098
Смотря что считать "дальнейшим использованием".
Текстолит стоит $15~30 за квадратный метр, и этого метра хватит на сотню махараек без всякой жопоёбли.
Со старых гетинаксовых и текстолитовых плат можно снять дорожки горячим паяльником. Но этому мешает факт того, что гетинакс - пидор.
Качественный стеклотекстолит можно зачистить разве что механически. Но это уже жопоёбля. А с многослойным вообще без вариантов.
Алсо продвинутые махарайщики очищают платы от лишней рассыпухи и делают из них красивые корпуса и крепкие чемоданы.
земля (ноль) и минус разные вещи. GND это точка отсчета, ноль, от которой меряют напряжения. на батарейке минус - да, это будет тоже самое. но у тябя может быть схемка на оу например с + - и GND. меряться будет от GND - это ноль.
Ну вот допустим в USB чёрный (GND) и красный (5V+) можно же в таком случае GND воспринимать как минус?
>что такое диф. сигнал?
Разница напряжения между проводами. Как по мне, оба стандарта абсолютно идентичны с той лишь разницей, что в 232 один из проводов - общийgnd.
>>247365
>в rs485 мериется напряжение одного провода относительно второго
В rs232 тоже меряется напряжение между двумя проводами. Просто один провод общий.
Чтобы было проще понять о чем я пытаюсь спросить, представьте что у вас из стены выходит два двухжильных провода. На первом идет передача по rs232, а на втором по rs485. Формально, если амплитуды напряжений на обоих проводах будут идентичны(скажем, 12В), вы вообще не сможете отличить где какой стандарт.
Но почему-то в одном случае помех на 2-х метровом кабеле достаточно для дестабилизации передачи, а во втором нет. Так почему, антошки? :3
Да. Просто слово неправильное. Но да, это "минус". 5V между красным и черным.
Нельзя и не надо так привыкать говорить. См. Картинку что да как.
>>247370
Проще сказать что бывает двухполярное питание.
>>247373
На вопрос о диф. сигнале ты это откуда-то скопировал, т.к. вижу что ты ничего не понял.
Оба стандарта не идентичны. Они абсолютно разные. Диф сигнал передается по двум проводам сразу и логический уровень это разность этих сигналов относительно друг друга. Это сделано для того чтобы если повлияло эл. магнитное поле - то оба сигнала подскочили, а разница между ними осталась, например, один сигнал относительно земли 5 вольт второй -5 вольт - разница между ними 10 вольт, повлиято электромагнитное поле, подскочил на 50 вольт каждый, а нихуя не случится т.к.
один стао 55 вольт, второй 45 воль, а разница осталась 10 вольт. Понял теперь?
В случае с RS232, например он сейчас +10В если была наводка -10В и сигнал бы провалился до нуля, но принимающее устройство бы "подумало", что послан логический ноль.
Спасибо теперь я понял. Я просто совсем ни бум-бум в радиоэлектронике.
Да ну нах. Орки так не делают.
А сколько ноту нужно? миллиампер 500? А этот разве не 1a? Конечно импульсник это "правильнее" но ему же как бы попроще, чтобы сам осилил.
блять сорян, я про 500ма про USB думаю, а не питание.
Дали мне, чтоб починить каналы жидотриколора, спутниковый рессивер DRS-5001, который, как я вычитал, является немношк переделаным DRE-5000. Просто ради любопытства (установить генту) решил посмотреть теххарактеристики и наткнулся на http://www.telesputnik.ru/archive/134/article/68.html
>Тестирование ресивера DRE-5000 показало, что аппарат хорошо адаптирован для использования в России не только качестве абонентского приемника сервиса “Триколор ТВ”, но и как универсальный спутниковый терминал.
Что вот это значит? Я даже не знаю, в какой раздел мне обращаться, тут тредов таких нет вроде. Как я могу использовать его, как спутниковый терминал? Как вообще используются спутниковые терминалы?
Много. Минимум 5 ампер для совсем днищеноутов и почти до бесконечности с ноутами с дискретными видеокартами и прочим говном.
Да и зачем самому делать? Можно взять на алижкспрессе нужный преобразователь. Вот например на 9 ампер: http://www.aliexpress.com/item/DC-CC-12A-300W-Step-Down-Buck-Converter-7-32V-To-0-8-28V-Power-module/32247251105.html
>Понял теперь?
Как на пике? я старался
Почему происходит так а не иначе? Почему помеха не влияет на gnd? Логично предположить что магнитное поле создает эдс в обоих проводах одновременно, а значит потенциалы и data и gnd проводов должны изменится.
Купить или сделать трансформатор 36-220. Будет розетка на 220.
Сделать блок питания из электронного трансформатора. Гугли "taschibra".
Придумать и скрафтить импульсный преобразователь с нуля. Для тру-орков.
>зачем самому
Ну так то да, вот это и убивает фантазии анона в 2016. Все можно купить. Но я просто подумал - про это >>247392
зачем ставить транзюк чтобы он грелся как проклятый можно же джва поставить - один поменьше, он будет открывать мосфетник. А если у того низкое сопротивление, он греться гораздо меньше будет чем bjt же? пикрил сработает? небольшой ток даст падение на резюке, pnp откроется и на мосфете на гейт пойдут вольты и он тоже откроется и все как заебошит! какие подводные?
> какие подводные?
1. Жрать эта хуйня будет ну очень дохуя по сравнению с импульсником.
2. Потребуется гигантский радиатор с активным охлаждением.
Ну блин, сейчас вопрос смоет и никот мне не ответит. Надо было отдельным тредом создавать.
И ещё вдогонку, пока не проебал.
Блоки питания от компьютеров способны работать даже при 80~90в в розетке. А там и под 36 входного переделать не сложно. И выходное можно разогнать до 18в как нефиг делать. Всего-то надо трансформатор подправить и пару деталек перепаять.
про импульсник очевидно, да. активное охлаждение думаешь даже для мосфетника с rdson порядка миллимов и которые расчитаны на 50А? понятно что 50А это хуйня, это для 20С но вроде у всяких dpak корпусов термальные параметры хорошие
лол нолик потерялся, 250
> даже для мосфетника с rdson порядка миллимов и которые расчитаны на 50А
Кхе-кхе. Это всё расчитано на работу в ключевом режиме, когда он полностью открыт и его сопротивление минимально. Это сработает только для ШИМа, тут же он откроется не полностью и сопротивление будет гораздо выше.
Гениальный ответ блять. Спутниковый рессивер подключается к спутникам. Ты сам додумался?
Я спрашиваю, как именно это делать, потому что, например, у него есть консольный порт сзади и когда я жму "передача данных" в менюхе - вижу, что он ожидает подключение. И к какому именно спуитнику подключаться? Какая-то авторизация есть? Подключиться может любой или нет? У меня нет ответов на все эти вопросы, потому что в теме я не понимаю и мне нужеен человек, который может ответить полноценно.
ок, а почему он откроется не полностью? если он logic level, на гейте у него достаточно вольте же.
Тогда какой в нём смысл? Ты вообще что хочешь с бедным транзистором сделать? Тебе делитель напряжения нужен или что вообще?
>Как именно это делать
Тебе? Никак.
>И к какому именно спуитнику подключаться?
К HOIC ясно же.
>Какая-то авторизация есть?
Есть, разная.
>Подключиться может любой или нет?
Подключиться может только тот, кто знает зачем ему это нужно.
кхе-кхе. может на схеме плохо видно о чем я вот я про что >>247397. ты написал что "жрать эта хуйня будет". я говорю о том, чтобы через lm7812 только маленький ток проходит - миллиамперы. а чуть выше - тек в обход. через мосфетник, что на схеме вверху. у него низкое rdson. он полностью откроется и 5А через него - это 250 милливат. как мне кажется. я не говорю что так обязательно надо делать. я про ИДЕЮ.
Ладно. Ты прав. Всё сработает. Всё правильно. Полностью открытый мосфет наверняка понизит напряжение с 36 вольт до 12 БЕЗ ПОТЕРЬ. Можно даже убрать lm7812 и заменить его на стабиолитрон и резистор. А можно и мосфет убрать и заменить его на соответствующий резистор (всё равно мосфет постоянно открыт). Так победим.
Лучша сдилать дилитель. И сдилать к ниму мощный винтилятар. Шоб он ахлаждал ризистары.
lm78XX и есть по сути делитель. Только вместо резисторов используются транзисторы, которые контролируют напряжение, чтобы оно оставалось постоянным.
Быстро ты слился однако. Ты просто не понимаешь как эта схема работает.
>Полностью открытый мосфет наверняка понизит напряжение
Напряжение понижает не мосфет, а регулятор. Они никуда не делся. А транзистор или полевик - чтобы ток в обход тек. Понимаешь разницу между током и напряжением? Регулирование по напряжению никуд не денется.
Может работать как универсальный спутниковый терминал, это значит, что он может ловить любые спутники телевещания и спутникового интернета.
>>247415
лол, васяны порвались. не могут понять как работает простая схемка. "покупай импульсник! не еби мозги!" "греться будит" "мосфетником что ли напряжение понижаишь"
я же не говорю что покупать не надо. это же просто теоретическая задачка на смекалочку.
вот запили на пикрил симуляцию spice. все работает как надо. на входе 36 на выходе 12. мосфетник полностью открыт. но вы же скажете - да врет ваш софт. мы телики ремонтируем безо всяких софтов )))
Я же объяснил уже - в полностью открытом мосфете роляет только rdson. Берем nmosfet с 10mom считаем I^2 * R. Посчитаешь? Кроме того ты же сказал, что это вообще полная хуйня "регулировать напряжение мосфетом" или что ты там себе придумал.
Не тот, это хорошо. Можно нормально тогда поговорить, ты имеешь ввиду порядка 200 милливат будет греться или я не правильно посчитал что-то?
Если что-то может нагреться оно нагреется. Но да твой вариант лучший из махараек.
Спасибо на добром слове анон. Я не понимаю почему нельзя просто потереть про ТЕОРИЮ, это же интересно. Сразу начинается "не еби мозги, купи себе импульсник", орк хуерк. Как меня припекает от этих. Малолетних долбоебов они не любят суко.
Короч смотрю на даташыт на какой-то мосфетник. Это корпус dpak. Как я читал, они не очень громоздкие и расчитаны не на еба радиаторы, а на тоненькие пластиночки типа 5x5 cм порядка. Такие обычно ставят в ESC и тп там где нужен легкий вес и обычные радиаторы не катят. То есть они берут низким rdons и хорошими теплопроводным качествами как я понимаю. Вот смотри - худший случай у него, вообще без радиатора - RthA - 62C/W. А case to sink - невероятные 0.5 С/W. Но это с бесконечно большим радиатором. И расчитан он ажно на 50A то есть даже если его дирейтнутб слегка, допустим до 50-60С нагреется, 5A легко можно получить. Все правильно понял?
IPD068P03L3 6.8 миллом и это P-FET! У P же обычно выше чем N. Правда gate source у него дб 12V то есть он не logic level. Но и пох. Зато у него Rtha 50С/W - он dpak и припаеваеца жопой к маленькой пластиночке 6x6 cм. При этом посмотрите на его дирейтинг графики. Это же говно вопрос. Через него можно пускать 10A легко и он только нагреется до 50 градусов - это же тепло только слегка, можно даже в анус пихать безболезнено.
не 6x6 а 6 см^2
>Текстолит стоит $15~30 за квадратный метр
da ty ohuel! 4$ стоит кусочек 15х20 сантиметров. Нахуй мне квадратный метр то?
Теперь это вредных советов тред?
Ты че, даун? Нахуй ты 2 gnd нарисовал? rs232 это двунаправленный протокол. Одновременно может происходить прием и передача по двум линиям, напряжение каждой из которых берется относительно 3-й, gnd.
Мань, у 7812 максимальное входное напряжение 35 вольт, от 36 ему пиздарики будут
Молодец, подловил меня на одном вольте. Тогда lm317. Тому кажется похуй, у него floating ground, ему главное чтобы разница была не помню какая, но явно больше 24.
Мань, но речь то не об этом была, а про принцип возможно ли избежать перегрева в линейных регуляторах при помощи мосфетника. Но тебе же интереснее до 1 овервольта доебаться. А я диоду въебошу на 10A перед 7812, во!
И тем более не надо просто на зенере делать понижитель. Это сработает только для маленьких токов! Иначе ваш друг Зенер опизденеет.
И тем более не делите делителями! Просто не делите!
Откуда же вы лезете, черви-пидоры с делителями? Или это один и тот же дебил все время?
> И тем более не надо просто на зенере делать понижитель. Это сработает только для маленьких токов! Иначе ваш друг Зенер опизденеет.
> И тем более не делите делителями! Просто не делите!
Что это за максимализм такой? В простой схеме пикрелейтед (защита от переполюсовки, только вместо диода стоит p-мосфет) мне тоже buck-конвертер ставить вместо простого понижителя на зенере если так вышло, что мосфет не выдерживает на затворе напряжение питания?
Использую делители во всех своих махарайках. Брат жив, зависимость лютая.
бамп бампу вопроса
У него в корпусе большого мотора - мотор маленький и батарейка. Бутафорской ебнёй снаружи он просто замыкает цепь.
Блять, ты даже до конца это видео не досмотрел?
Я ответил тоже не досмотрев, коз ответ очевиден, но он же в конце все раскрывает.
Полностью открытый мосфет и на выходе 36 Вольт, да. Но ты ж вроде линейный стабилизатор предлагал, кукушонок?
И кстати, после выпрямителя у него будет не 36, а все 50 В.
50А - это импульсный ток для такого корпуса. При постоянном токе он сгорит даже на хорошем радиаторе. Может даже исток отгореть, он там не бог весть какой толщины.
Здесь зенер только напряжение гейта ограничивает и не занимается стабилизацией выходного напряжения.
Зенер может вообще не открываться, если напряжение питания меньше допустимого гейт-исток.
> Здесь зенер только напряжение гейта ограничивает
И что? Или затвор транзистора теперь у нас неполноценный потребитель тока и делители ему всё таки как юродивому можно? Да и линейные преобразователи очень удобно использовать для питания микросхем.
Ремонтирую в первый раз вообще сварочник Ergus b201. Схема такая же как и у ресанты (да и вообще платы этих китайцев похожи ояебу как). сама схема: http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_id=333836
Крч какая хуйня: перестал включаться. За часа 2-3 сумел найти, что резистор плавного пуска (R43 на схеме) вместо 51 ома имеет сопротивление в 1.5+ МОм разъебал его молотком, нашел место где он плавился и отгорел даже, лол
Собственно вопрос: пока я не добрался до радиомагазина причем единственного в моих северных ебенях, для проверки работоспособности остального, могу ли зашунтировать этот резюк нахуй куском обычной проволоки медной? Какая вероятность, что все начнет гореть нахуй? Плата без подгаров, все элеметы остальные повреждений и пропалин не имеют.
>Почему помеха не влияет на gnd?
Да влияет она. Только Gnd это просто земля и всё, а RX,TX(RS232), и +RX, -RX, +TX, -TX. (RS485) это сигнальные провода которые подключены к схеме там усилительные каскады, которые эту помеху невъебически усиливают потом.
Сигнальные, лол, вот это обосрамс.
Все, разобрался сам.
Нехуй туда ничего ставить, даже для работы вхолостую ибо эта хуита ограничивает тока заряда кондеров в омент запуска, и без нее велик шанс поспаливать нахуй многое
>>247473
Включи туда лампу накаливания на 100Вт на время проверки. Работать по смыслу будет так же.
Кроме батарейки.
PCB screw terminal.
В блоке питания сэкономили на ограничителе зарядного тока конденсаторов (NTC thermistor), а сеть у тебя хорошая.
Не выключай.
Это надо все элементы на плате прозванивать, саму плату, а я только срать на форумах умею.
подскажи, если родной резюк был на 12 вт и 51 ом, но я такого не нашел. взял на 10 вт. сразу по пизде пойдет? тупой вопрос, да, знаю, но вдруг кто на него ответит
Собери релюху простейшую, чтобы не надо было вилку дрочить
Это же СЛОЖНА
И не важно, что можно собрать преобразователь из 6 деталей общей стоимостью 100р - нет, будем жариться
Ну импульсы там, какие то микросхемы, времязадающие конденсаторы, вот и сложна
Трансик перематывать - это для больших мощностей, обычно катушки хватает с головой
Но есть же мощные диодики, которые каждый по ватт несколько рассеивает они небось на амперы расчитаны. Можно таких сотенку!
А вот и нихуя, даже одноваттные светодиоды выделяют просто до жопы тепла, а если они еще и последовательно будут стоять - азотом заливать прийдется
ну вот, так и получается - преобразователь СЛОЖНА. просто линейным понижать кучу вольт это безумие. а трансик (обычный E на 50гц) перемотать - легко. значит это самый простой и относительно небезумный вариант для нехотящего покупать готовое анона.
>а трансик (обычный E на 50гц) перемотать - легко
Ебануться же можно, особенно если у тебя нет лакированного провода и специального станочка для намотки
Как по мне, легче уж пикрелейтед схему развести и лутом сделать
34063 моча, говно и вообще ЧИМ, но при её стоимости в 13р можно хоть по пять штук за раз палить
5 ампер надо же. Это какая-то серьезная катушка должна быть?
Со станочком ты загнул. Тебе надо несколько десятков витков во вторичке всего-то, если у тебя конечно не крошечный транс у которого тыща витков в первичке.
>5 ампер надо же. Это какая-то серьезная катушка должна быть?
Не увидел про пять ампер (нахуя столько? Это ж пиздец) ,для такой мощности конечно транс нужен, учитывая толщину провода вторички, немаленький такой транс
Либо 12, либо 19. Да и мощность нужно точно узнать, 5 ампер может оказаться мало.
Я исключительно в исследовательских целях в разговор ввязался. Сам я бы ноут ни за что ни стал от махарайки питать, все-таки жалко если сгорит. Лучше купить качественный надежный блок у китайцев на али за 3 копейки.
>Ну импульсы там, какие то микросхемы, времязадающие конденсаторы, вот и сложна
Не сложна а скучна. Это же макакство как у погромистов с либами/фреймворками. Представь загружаешь ты такой фреймворк, а тебя говорят - там есть пару абстрактных классов, надо их заимплементить и все заработает. А как он у них там внутри устроено - хз. Так же и с этими импулсьными чипами. Их дохуя же разных. И везде одно и тоже - навесуху прицепил, это как погромисту абстрактный метод реализовать. И все. Где там творчество? Нет никакой возможности заебаться. Я понимаю если с нуля - береш микроконтроллер, программируешь PID, расчитываешь катушечки и тп, ну вы понели )))
> с нуля
> береш микроконтроллер
Какой же это "с нуля". С нуля - это берёшь транзисторы... Ну или в крайнем случае: открываешь CAD, ебошишь транзисторы, отправляешь китайцам на изготовление чипа...
Ну да, я в смысле прикольненько попытаться обратную связь для PWM делать программно. Хоть это из пушки по воробьям наверное. Можно весь фидбек/error amplifier на ОУ наверное запилить. только я не знаю как. Какой-нить компаратор, который пропорционально ошибке PWM регулирует? Как это делается на дискретных детальках?
бамп "?"
Меньше сопротивление -> меньше падение напряжения -> меньший нагрев -> нужна меньшая мощность.
делитель напряжения на резисторах можно запилить. это несложно. и все на нем.
Специально для таких даунов как ты и нарисовано, чтобы могли два изображения сопоставить.
>>247302
>Ться
Вы ведь специально? Вы просто прикалываетесь так, да? Я просто не могу поверить, что правило на уровне "жи-ши" так трудно выучить.
Если кто ответит этому >>247335 челу, может заодно скажет, могут ли китайцы золотить дорожки для использования их с мембранами (Как пикрелейтед)?
Нет там нихуя усилительных каскадов, у тебя и так 12 вольт, куда еще то усиливать.
Да и по твоей логике выходит что они есть и в 232 и в 485, что нихуя не объясняет почему один работает на 100 метров, а второй только на 2, когда оба одинаково "ниибически усиливают помеху".
Бамп вопросу.
Потому что разные физические уровни и в 485 может быть лучше реализована фильтрация помех.
Вот например есть стандарты 100BASE-T и 1000BASE-T. Хоть они и используют одну и ту же витую пару, но различаются на физическом уровне и второй может передавать данные в десять раз быстрее.
RS232 и RS485 это и есть протоколы физического уровня. Ниже уже некуда просто. Кури iso osi.
>может быть лучше реализована фильтрация
>может быть
>может
Пиздос. Я физическое обоснование у антонов прошу а не догадки с дивана. "Может быть", пиздец.
> RS232 и RS485 это и есть протоколы физического уровня.
Ну так они ж разные.
> может
А может и без фильтрации справляется из-за особенностей передачи данных. Хуй их знает как там устроено. Тебе интересно, ты и разбирайся.
>>почему RS232 работает на пару метров, в то время как RS485 работает на сотни метров?
>Ну так они ж разные.
Ну ахуеть теперь.
>Хуй их знает как там устроено.
>Тебе интересно, ты и разбирайся.
Сам не знаешь, разбираться тебе не интересно, ничего тебе не надо, а нахуя ты вылез то тогда вообще?
Вылез чтоб ты сказал своем мамке , что прошлый раз она была не очень. Пусть исправляется.
Он там в импульсном режиме работает. Может никогда не сдохнуть, если хорошо зделан, может крякнуть сразу, если плохо.
У него не будет в сычевальне избытка мощности. Подвальные лампочки питаются от трансформатора 220-36 мощностью в несколько сотен ватт.
Как правильно избавиться от шума трансформатора? Модель трансформатор E210832, стоит в ибп IPPON Smart Power Pro 2000
Короч в эмиттер второго транзистора впендюрил R+C чтобы так постоянную времени подобрать, чтобы она только хуяк начала более мнее линейно заряжатся, а вибратор уже отключился и она пошла разряжаться. а дальше справа - я ее усилить попытался :) кондер там влепил побольше чтобы только постоянку убрать, ну и как то в третьем транзюке рабочью точку выставил в обчем оно усилилось, хотя можно еще повозиться и сделать размах от 0 до 5 почти. Красивенький треугольник. Или это не пила, а треугольник называется? А пила когда зубья прямо и потом наискосок?
Смотрите какие три графичка красивые - голубенький это вибратор, синенький - минипила, а зелененький - усиленная! Ну теперь хуесосьте - орк, возьми лучше импульсник, мне пох Азазазаза пойду мамке покажу.
Я понимаю, транс имелся ввиду вариант - если уж хочется линейный, а не импульсник, то хотя бы понизить сперва вольты обычным 50 герцовым трансом, чтобы 24 вольта не тупо теплом гасить, а потом уж пихать мост и 7812 и весь этот компот. Оно конечно с трансиком тоже грелось бы, но не так же. Хотя как я понимаю если делать линейный выпремитель на большие амперы, это не только некошерно, но и дорого может оказаться - чтобы ноут не западло было пихать, должен быть кондер большой сглаживающий вольт на 20, а такие банки вроде дорого стоят. Готовый БП дешевле выйдет и без всякой еботни с теплом.
согласно датащиту импулсьгный у него аж 150A, а 50A заявлен как continuous, но понятно что это теоретическое значение. Они же писатели этих шитов очень хитрые ребята за их руками надо следить. Например, написано что теплопроводность напрямую из субтраты на подложку где-то 0.5С/W но естественно это для "бесконечно большого" радиатора. Но 50А на 10 миллиом это 25W. Дальше написано что 50А он держит (якобы) до 80С. То есть для 25 ватт нужно уложится в +60С. То есть чтобы грелось не больше 2 с небольшим градуса на ватт, это смешно. Такое наверное только возможно с активным охлаждением с радиатором размером с дом.
Порвана только пластмассовая? обводка сами провода не задеты, заряжает без проблем, но мало того что не удобно, так еще может дойти до того что полностью порвется, поэтому и спрашиваю
я сам то еблан и не особо понимаю, но мне кажется индуктивность же запасает энергию, как губка, а потом отдает ее, когда ключ размыкается. как бы буфер такой. то есть типа в замкнутом состоянии ток течет через нее, а она противится. противится и запасает. а потом ключ открыли - обратный процесс, ток же уменьшается, и она противится опять изменению тока. и становится как батарейка - начинает отдаваться нагрузке. в результате нагрузка получает более менее постоянное напряжение.
Да, уже разобрался. Главное, что индуктивность ограничивает ток зарядки конденсатора. Т.е. чем больше выходной ток, тем меньше должна быть индуктивность при заданной частоте.
Советую достаточно бюджетные sanyo, но с текущим курсом ты все равно соснешь, как ни крути
А где покупать-то? На али я рискую сдетонировать сразу после включения светодиодов?
Купить готовый модуль на Али
Шикарно, только хотел такой вопрос задать.
Да ты охуел. У преобразователя деад тайм где-то 7% периода. Без кондера там пиздарики будут. А вот какой минимальной емкости он должен быть?
http://www.ti.com/tool/PMP7388
Ты не понял о чем речь. В делителях и в зенерах нет ничего плохого, если они используются по назначению. Разумеется они нужны, не на дваче же их придумали чтобы кулеры питать. Точно так же как и линейные регуляторы.
А всё остальное забил кондёрами 0.1uF 50v. Пиздец. Их тут штук 80.
Что мне с ними делать? Для чего такие мелкие нужны?
> элетролитических кондёров
> 0.1uF 50v
> Для чего такие мелкие нужны?
Ни для чего. С таким номиналом лучше использовать керамические конденсаторы.
Пропитать парафином. Я с перемотанными всегда так делаю - неизменно превосходный результат.
Хуесошу - твой треугольник (не пила, да) очень сильно зависит от конденсатора. Электролиты нестабильны. Плюс фронты не прямые. Плюс это говно в симуляторе, а не живьем.
По уму нужно использовать пленку и 2 источника тока - один заряжающий, один разряжающий. И либо переключать их, либо включать один с удвоенным током, чтобы он перетягивал второй и конденсатор разряжал. Так можно сделать и треугольник и пилу прямую и обратную.
Изолентой обмотай, тонкой черной - хватит еще на нцать лет.
Нет индуктивности - при открытии ключа имеем неконтролируемый сверхток в нем и мгновенный заряд выходного конденсатора до напряжения входного, никакой регулировки.
А так имеем непрерывный подзаряд индуктивности импульсами тока через ключ и непрерывную же отдачу ею тока в выходной конденсатор.
Возьми старую батарею от ноута и разбери. Там обычно из 6 четыре банки живые, с практически полной (2200 мач типично) емкостью.
>>247455
Купил я этот ебучачий резистор, припаялся с соблюдением полярности. Включил - резюк тут же раскалился до красна за секунду и сгорел кароч.
Подскажите, куда копать? Оба моста целые, ставлю щупы на между фазой и минусом/плюсом - 0.5 В падение. Меняю щупы местами - тоже самое. В общем, думаю целые.
Выручайте ребят. Сварочный нужен пиздец как. не поменяем отопление на работе - будет не очень весело. Да и авторитет как энергетиков упадет, лол
Что занимается окончанием заряда?
Я в говноповербанках видел зарядники из резистора и диода, а окончание заряда делалось платой защиты в аккумуляторе.
С такой платой и голыми банками - будет тебе аллах-бабах.
Я тебе сказал дураку - включить лампу.
Если она не пыхнет и погаснет, а будет гореть в полный накал - значит что-то убито дальше.
Спасибочки анончик что хоть кто-то похуесосил! А то всем ваще похуй :)
Фронты я понял что не очень прямые.
>сильно зависит от конденсатора
От какого именно конденсатора, от всех трех, в вибраторе и то что я в эмиттер влепил?
Кстати я подумал что на этом мултивибраторе кажется "пила" уже есть - с резистора коллектора если снимать. Ток падает мгновенно а растет медленно и довольно линейно (для конкретного RC). Ну не мгновенно, этот как его slew rate - примерно 10-50 микросекунд. Это много или мало? Или смотря для чего?
Подумаю над тем что ты сказал про два источника!
От конденсатора, который у тебя треугольник из прямоугольника делает. Если его емкость плывет - то и амплитуда тоже, вплоть до насыщения.
На коллекторе по идее должен быть практически прямоугольник.
Вопрос - для чего тебе оно надо, этот генератор.
Я просто стал тренироваться че-нить в спайсе сделать и подумал что какой-то нибудь простенький генератор сигнала. А был разговор выше про импульсники. И меня заинтересовало как делается обратная связь не на микроконтроллере, а на аналоговых детальках. Подумал что наверное ОУ там, или компаратор какой-нибудь, а там где-нибудь или пила или треугольник, я что-то такое видел. Чтобы по сигналу "ошибки" подлаживать PWM. Хочу потом побаловаться с ОУ, чтобы понять что да как там. А то транзисторов не напасешься.
Не, донорских плат у меня два ящика картонных, переодически что-нибудь с них пригождается.
Но детальки я покупаю с прицелом на использование, а не просто так - накуплю кучу, лишь бы дешево.
Ну тогда тебе прямой путь поиграться с компараторами и генераторами на источниках тока. Тому що в реальных микросхемах оно на них и делается, примерно так, как я тебе выше описал. Если пороги включения-выключения источников тока взять от напряжения конденсатора - на нем получится генератор пилы или треугольника.
А то что у нее сопротивление 40 Ом это нормально?
Значит что-то пробито дальше. Если там есть разъемы - начинаешь отключать и смотришь.
Оставляешь выпрямитель с фильтром, повторяешь тест (только потом разряжай конденсаторы другой лампой, чтобы неожиданно не пиздануло).
да вот нету нихуя. Все спаяно на плате
http://go-radio.ru/remont-svarochnogo-invertora-recanta.html такая же плата
Вот я этот вставил заместо резистора лампу. Включаю - она горит. Меряю напряжение на входе мостов - нихуя. На варисторе напряжение есть. Это все напряжение на лампе получается падает еще до моста? А как же блять тогда транс запуститься? Я нихуя не понимаю.
Ну вот у тебя ничего не запускается и реле не срабатывает и резистор пусковой не замыкает, потому он и горит.
Ищи, что замкнуто - диодный мост, конденсаторы фильтра, транзистор вспомогательного источника питания, ИГБТ транзисторы основного инвертора.
Имеется старый DRS-5001 и спутниковая антенна (судя по вики - одногетеродиновая https://ru.wikipedia.org/wiki/Спутниковый_конвертер)
Могу ли я настроить рессивер на спутник hot bird? На триколоре всего пять каналов и богомерзкие рожи, которые хочется выжечь напалмом, постоянно толкают в рекламе всякую дичь с натянутыми улыбками раковых больных. И даже меня, который настраивает рессивер исключительно для родителей и любопытства ради, за пару дней заебало.
В матчасть я, как смог, вник - судя по всему, спутник направлен на 36 параллель, а хотбёрд на 13, значит примерно на 23 градуса повернуть (может чуть больше из-за кривизны земли) и чуть приспустить. Главный вопрос - будет ли он что-то с него ловить с одногетеродинным конвертором?
> Ну вот у тебя ничего не запускается и реле не срабатывает и резистор пусковой не замыкает, потому он и горит.
Все. Допер, о чем ты говоришь.
Но я хуй знает как проверить всю эту кучу малу. Да и ИГБТ транзсторы в моей жизни проверять не приходилось. Пробую как тут: http://meandr.org/archives/26508 залупа какая-то. Ну нихуя он не заряжается. Или разряжается через схему, в душе неебу.
По-моему, остается тащить его в мастерскую. Хуй с ним, с деньгами %%%рудник жи%, тут уже удар по самолюбию. Второй день ебусь - и нихуя. Хотя есть продвижения небольшие от "Хуй его знает" до "хуй его знает, где то тут, но явно не тут".007390
Cortex-M3, 64KB Flash, 8K SRAM, 48MHz, 2xUSART, 2xI2C, 2xSPI, 10x12bit ADC - 57руб
Это правда, что неплохие контроллеры стали уже дешевле некоторой логики?
На всякий случай выдернул из розетки на ночь, и плату открутил. Сама плата - вариант ТР 4056, только прикручен юсб с микросхемкой какой-то.
Пацаны из iFixIt с тобой несогласный. Алсо, конденсаторы и прочие резисторы никуда не исчезли, так что с паяльником вполне можно продлить агонию своей мамки на пару лет.
Цифровые устройства проще собирать чем раньше всякие ламповые телевизоры.
Я купил HT8950 https://www.sparkfun.com/datasheets/Components/General/8950v110.pdf и спаял схему из даташита на макетной плате, получилась здоровенная плата вся в детальках, и она заработала. А значит паять я умею. Но там только 2 режима для понижения голоса и 2 для повышения. Ну ещё голос робота и вибрато.
А мне бы крутилкой регулировать.
Как это можно сделать?
Алсо, наушники Beyerdynamic DT 990 PRO
http://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=AS_20160826035223&SearchText=audio+amplifier+headphone
Купить-то я могу, но хочется собрать самому.
>ну или ссылку на гайд
На тебе гайд, мужик
Ю.В. Ревич "Занимательная электроника"
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/REVICH_Yuriy_Vsevolodovich/_Revich_Yu.V..html
Если есть желание обмазаться расчетом с ног до головы, то тебе следует почитать вот это:
И.П. Степаненко "Основы теории транзисторов и транзисторных схем"
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/S/STEPANENKO_Igor'_Pavlovich/_Stepanenko_I.P..html
Г.И. Изъюрова "Расчет электронных схем. Примеры и задачи"
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/_CLASSES/TEH_RAD/Raschet_elektronnyh_shem.(1987).[djv-fax].zip
Л.Н. Бочаров "Расчет электронных устройств на транзисторах"
http://www.radiolamp.ru/library/books.php?id=mrb0963
Отвечаю, еще захочешь
>удар по самолюбию
ты по осторожней там вслепую тыкаться, а то удар электричеством - больнее самолюбия. неси в мастерскую!
Я об этом же недавно говорил анону, который хотел 16 битный(?) комп собирать. 32 битные микросы стоят копейки. Тем более это ты похоже про stm23f103c8 - их дофига куда ставят, в тч в клоны ардиунок на арме, поэтому на них большой спрос и предложение и они стоят очень дешево. А долларов за шесть всего уже можно купить stm32f407 168Mhz с fpu и 1mb памяти. Тоже на али есть.
Если там tp4056 - можно не бояться перезаряда.
Съеби нахуй со своим приемником к специалистам по спутниковому телевидению и хакингу этого говна. Здесь таковых не оказалось, долго еще тебе надо тут стонать, чтоб это понять?
Есть один симистор.
http://www.chipdip.ru/product/bt139-600e/
Подключение см. пик.
R1 2,2 кОм. Внимание, вопрос. Какого хуя эта сука не отпирается? Я, блять, ебашу на него 0.1А, а он, сука такая, не открывается.
БП стоит дерьмовый, шел когда-то вместе с корпусом, есть сетевой фильтр.
0.1A будет при мгновенном напряжении 220В, при мЕньшем он не обязан открываться.
Блээт, знач резюк поиеньше нужен?
В анусайсках часто во время грозы напряжение скачет. У меня в рощетке стабильно 205 вольт, во время грозы до 180 как-то падало. БП от такой хуйни жиденько обсирается, так как нет запаса по мощности.
Как определить величину напряжения на выходе аттенюатора, если коэффициент деления — 60 дБ, а на вход подано напряжение 12 В? Ни одной толковой формулы не нашел.
От грозы на подстанции сработал разрядник и на долю секунды у тебя пропало электричество.
Хороший БП бы вытянул.
Бамп 2
Очевидно же, поменяй транзисторы на специальные с изолированным креплением к радиатору. Ну или я видел в китайском импульснике такое изъёбство: берешь сверлишь две дырки по бокам от транзистора на уровне его толстой части и прикручиваешь ими железяку, которая будет придавливать транзистор к радиатору, но не будет контактировать с его выводами.
О, ты мне подал хорошую идею. Можно стяжками прихуярить. Вот только не расплавятся ли они?
Пока продолжаю резвиться с вибратором и сделал ему несимметричные плечи, чтобы сделать из вибратора пилу и уже пилой резвиться.
Но вертикальный фронт получается или слишком пологий или вот такая еба получилась. Я там high pass фильтр въебошил (как я думаю лол) через С4R6 и R7 отсекаю и подстраиваю форму - чтобы и рамп поровнее был и slew хотя бы для смеха полвольта на мкс. Только что это там за искажение такое внизу получается?! Какое то насыщение где-то. Пытался крутить рабочую точку но чет не очень.
Конечно, там копейки, че-то типа 1.5ом.
g «Втулки транзисторов изолирующие»
>>247677
>там только 2 режима для понижения голоса и 2 для повышения
Разве не три?
Резистор между \fOSC1 и OSC2 пробовал менять?
Та я уже стяжками прихерачил. Вроде держится.
Бамп. Хоть я и разобрался, что с текущим конвертором круговой поляризации мне не настроиться на hotbird, все же, думаю, следует поискать альтернативу с круговой поляризацией.
Все еще реквестируется опытный человек.
Значит выводы анодов перепутал местами. Там не все равно, относительно какого анода открывать.
"Сильно несимметричные" симметричные мультивибраторы хреново запускаются на практике.
test
Есть один блок управления от стиралки лыжи, на нем сгорело реле, отвечающее за замок дверцы.
Плата была разобрана, сгоревшее реле http://ru.xfrelay.com/реле/ale15b12-data.html в магазине посоветовали такую на замену http://tec.org.ru/board/18-1-0-297
Были отломаны лишние ноги(пикрелейтед) и она была впаяна в плату. Дорожки прозвонил, вроде все в порядке НО НИХРЕНА НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ, стиралка по прежнему выдает ту же ошибку. Кроме как вариант с купленной нерабочей реле у меня просто нет идей. Где я идиот и что делать?сразу говорю что нуфаг
Зависит от того как ты его используешь. А вообще википедия в помощь:
> Для управления нагрузкой основные электроды симистора включаются в цепь последовательно с нагрузкой. В закрытом состоянии проводимость симистора отсутствует, нагрузка выключена. При подаче на управляющий электрод отпирающего сигнала между основными электродами симистора возникает проводимость, нагрузка оказывается включённой. Характерно, что симистор в открытом состоянии проводит ток в обоих направлениях. Другой особенностью симистора, как и других тиристоров, является то, что для его удержания в открытом состоянии нет необходимости постоянно подавать сигнал на управляющий электрод (в отличие от транзисторa). Симистор остаётся открытым, пока протекающий через основные выводы ток превышает некоторую величину, называемую током удержания. Отсюда следует, что выключение нагрузки в цепи переменного тока происходит вблизи моментов времени, когда ток через основные электроды симистора меняет направление (обычно это совпадает по времени со сменой полярности напряжения в сети).
Я его использую для включения переменки 220. Ну и управляю той же переменкой. А он не открывается и все тут.
Включаю по этой схеме.
http://easyelectronics.ru/upravlenie-moshhnoj-nagruzkoj-peremennogo-toka.html
вопрос снимается, мне продали нерабочее реле. Подключил запасное, все заработало.
Когда в замкнутом контуре елозишь магнитом - там вроде как ток идет, так? А будет ли ток в микросхеме, если рядом с ней водить магнитом? Отсюда вопрос - можно ли сжечь микросхему очень сильным магнитом?
Но мне хочется ремонт сделать, мамка похвалила чтоб.
Типа наружу тут 4 элемента И, выходы которых подсоединены ко входам внутреннего элемента 4ИЛИ? Так?
Где применялась такая специфичная хрень?
На махарайке между "+" и "-" запаяй. Можно выстроить в форме серпа и молота, свастики и т.д. Фантазируй.
радиоанон поясни похадкору как работает пикрелейтед линия 3.3 волта, там чо лишняя напруга сливается в отрицательный полупериод штоле, занахуя так сделано? пикча в сто ёбаных шакалов спецально для привлечения внимания? а чо с капчей хуйня какаято произошла?
Догадка правильная, а работать она может, например, в контроллере прерываний на древней машине. Пары входов используются как источник прерывания и его "разрешение", а выход соединяется с входом прерывания процессора например.
Алсо, собственно сегодня используется такая логика так же, только всё интегрировано на кристалл.
>Коромысло не запаркуется
Мне кажется ты ошибаешься, коромысло после снятия питания "затягивает" в парковку вращением шпинделя. Горячая замена на SATA предусмотрена.
дед, как там в 89? Харды уж хз сколько и головки паркуют, и даже данные дозаписывают из буферов пользуясь энергией торможения блинов. Меня волнуют электрические вопросы: то, что я не размыкаю землю, возможно дребезжание контактов в выключателе, его сопротивление.
Забыл добавить - запаха от блока вроде никакого нет, но если принюхаться к разъему, куда провод от розетки вставляется, то оттуда доносится слабый запах вроде не горения, но нагретого пластика, что ли.
>если принюхаться к разъему
БП ноутов, как правило, запаяны намертво, т.е. герметичные, про запах -- сомнительно. Проверь время зарядки, может он и бахнул...
>в домашних условиях уже невозможно справиться с такой сложностью
Да что ты говоришь
Дома ПП с маской и шелкографией делают, паяют микросхемы с шагом 3 ноги на 1мм, прошивают STM, PIC, аврЫ и прочее
>радиотехники не нужны, вона все на заводах пояют и так.
Если эти радиотехники только паять умеют - нахуй они не сдались
Радиотехника - это начиная от мобильных телефонов и телевидения, заканчивая еба-спутниками
это робот что ли постит? уже раза три было.
все таки 2016, техника слишком шагнула, и роботы вполне могут постить.
аноны, когда обычно перекат? боюсь вопрос задашь а треж закроют
Прям неможу хочу попробовать собрать че-нить такое аналоговое. Заказал себе хлебную доску и кое-каких деталей на али уже давно, скоро придет надеюсь. Только осцилографа у меня все-равно нет. Хотя на др денжат подсыпят и тогда может куплю. А пока наверное лампочками буду. Можно же по свету на глаз пилу определить? Типа медлено яркость растет до полной, потом резко хуяк, темно.
У тебя частота обновление картинки глаз 24Гц, ты скорее хуй увидишь в небе чем пилу
Вот если на схеме указан конденсатор без полярности, значит это первый. Но они мелкие, хочу большие. Тогда вторые это тоже самое? Или это разные?
>Игры делают с частотой до 100 герц, чтобы глаз видел всё как вреальности
>Глаз не видит больше 24
лолблядь, ты уж определись для начала
Двачую этого. У меня несколько раз ноут отключался резко из-за нехватки питания, и сука в диске чё-то щелкало и он со свистом останавливался. Словно головкой елозит по блинам всё это время.
Боюсь ещё пару раз, и он не выдержит
Лучше купить тогда, чем самому их изготавливать.
А вообще, ты не подумал, что коротить всё равно будет? Если болт ввернутый в радиатор коротит, то пластинка транзистора, которая прижимается к радиатору точно так же закоротит. Ток-то из неё в болт идет, лол.
То есть если ты прижмешь два транзистора металлическими теплоотдающими частями к радиатору это не особо отличиться от прикручивания болтами, или просто прислонения их друг к другу. Легче два отдельных радиатора на каждый транзюк цепануть
Ну я медленную пилу могу сделать же. rc подкрутить хоть чтобы секунд 5 пила пилила.
Могло пленочный конденсатор по входу пробить и он бахнул на обрыв. Иногда это вот так происходит, без последствий.
Тебе - нет.
ебать я перемудрил чуток. но все равно полезно узнал кой чего. тот же приемчик - пульсирующий ток на базе можно получить гораздо проще, с кондера же - он же только в одну сторону пульсирует - через базу транзистора на эмиттер на землю, как через диод выпрямительный типа? а с коллектора снимем квадратик. как вам вот это анонасы??
В чем разница? Какой тестер и у какого продавана лучше заказать?
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-LCR-T3-graphical-multi-function-tester-capacitor-inductance-resistor-SCR-transistor-diode-mos/1760428289.html?spm=2114.13010308.0.100.eWSkzW
http://www.ebay.com/itm/281466902207?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT
Если бы он хотя-бы один раз зацепил головкой за блин ты бы это заметил по проёбаным данным и нечитаемым секторам.
Не не, все, вроде, с ним в порядке. Ноутбук нормально заряжается и разряжается.
>>247900
Я так понимаю, что это оче серьезная поломка и ему скоро пизда придет?
Кстати, вчера он еще раз щелкнул, но работает до сих пор. Сейчас сижу опять с подключенным блоком - щелчков более не слышал. Я вот думаю, может это не блок щелкал? По идее, там из подключенных устройств был только ноут и морозильная камера. Морозилке вроде как не с чего щелкать, мож проблема в розетке была?
У меня уже не открываются некоторые файлы.
Проблема ещё и в том, что на этом ноуте у меня всё скачанное за несколько последних лет. И если он окончательно наебнется это будет пиздец. А на архивный внешний хард и болванки пока денег нет
Пиздец, как можно за таким столом сидеть?
Бамп
Двачую, сам ставил на конденсатор фильтра 3 мегаомных резистора чтоб побыстрее разрядилось
http://mega.co.nz/ дают 50 гигов, я туда свои проекты лью. Можно и их клиент скачать, но я через веб морду лью контейнеры шифрованные и рар архивы с паролями.
ИБП UPS CS500 на выходе даёт переменный ток, да?
У меня такая проблема - заменил старую батарею, новая работала отлично, при старте пекарни держала тест на батарее.
До первого отключения света - отклюбчение батарея выдержала 2-3минуты, всё было ок.
Сейчас ИБП не держит стартовый тест.
Батарея 12В, 7A, померил - 13В, 12А - какого хуя? (хуй знает как мерить правильно, ладно, можете обоссывать).
Розетки ИБП на выходе (ИБП отсоединён, я включал его автономно, в режим работы "от батареи") показал переменный ток (мультиметр на 750В), 009 - какого хуя?
Разве там не должно быть около 180-200 ?
Такой вопрос: существуют ли в природе декоративные рамки для монтажа знакосинтезирующих дисплеев? Чтобы прикрыть криво вырезанное под дисплей отверстие в корпусе. Если дадите конкретные ссылки на магазины - буду охуеть как бесконечно благодарен
На нем написано, что он дает на выходе. Снизу. Почитай, если не совсем тупой.
Напряжение на аккумуляторе при стартовом тесте измерь, узри просадку и замени дохлый аккум на живой.
На нем дисплей собран на одной плате с прибором? Или его можно отсоединить? Просто фоток с других ракурсов у продавана нет. И тогда получается, что второму продавану я тупо переплачу за отдельный дисплей?
ну или какой объём памяти на кольцах вывезет ток от юсб
спасибо
>левый и средний
Чо? Левый и есть средний на твоем пике.
>правый снизу
А справа внизу пусто. Вопрос задай нормально хотя бы. Как потенциометр устроен? Относительно среднего сопротивление меняется когда ручку крутишь. На одном конце растет на другом падает - можно делитель запилить и че-нить из этого треда запитать от него. А можно подключать только средний и один из концов - переменный резистор типа. Нахуя они так на пике делают не ебу. Может нехорошо чтобы он просто так болтался его и коротят на средний. Или может запас прочности - если средний обломается, то будет все сопротивление а не обрыв )
Пнуть ее импульсом и посмотреть на какой частоте она звенит. Посчитать.
Если ты померил ток КЗ батареи и он всего 12А (Батарея не 7А а 7А*ч, должна давать ток КЗ за сотню ампер), то батарея дохлая напрочь.
Да, можно.
лол, да я уже понял что эти прямоугольники и прочие искажения ото всюду прут как только смещение не туда сдвинешь. особливо если узкий синус большой амплитуды и небольшого периода - после обрезания насыщением замечательный прямоугольник получается. открыла да, и это охуенно я щитаю. чем формулки читать берешь спайс и начинаешь ебошить и тебе откроется ИСТИНА.
Включен реостатом. Один из крайних можно вообще не подключать, но так делают, чтоб сопротивление не обращалось в бесконечность при неконтакте ползунка.
Какой конкретно из крайних выводов использовать - зависит от того, нужно тебе увеличивать или уменьшать сопротивление при повороте крутилки в определенную сторону.
Экспериментируй, чо. Хоть это и не заменяет теориию полностью, но сильно добавляет понимания.
>Нахуя его отсоединять?
Нахуй не надо. Просто у второго продавана дисплей и собственно прибор - две независимые вещи. И поэтому он и дороже на 300 рублей. Что я и хотел выяснить.
Мелочи жи
помимо простых ударов мною было достигнуто закорачивание двух фаз медной жилой в коробке в 30 метрах от подстанции 0.4 кВ на 400кВА. Бонусы от ачивки: потеря зрения на пару минут с последующей электроофтальмией, ожог обоих рук, подплавил каску слегка (ебалом в коробке был) и незабываемые выпрыгивания проходчиков из соседних забоев
Помоги блядь
Ладно. бамп вопросу.
Как определить величину напряжения на выходе аттенюатора, если коэффициент деления — 60 дБ, а на вход подано напряжение 12 В? Ни одной толковой формулы не нашел.
Коэффициент передачи:
A[дБ] = 20lg(Uвых / Uвх)
У тебя Uвх = 12 В, A = -60 дБ.
Вот и выведи отсюда Uвых. Если не можешь, то не на ту специальность ты пошёл.
Я уже сам это понял. Когда поступал, даже не задумывался, а скйчас это всё только мозги ебет, потому что я не могу в неё.
А как вывести?
—60=20lg(Uвых/12) ?
У меня не удается. Будет (Uвых/12)=(—60/20lg)? —720/1,3 = 553,8?
>я же сказал, что я пиздец какой тупой
Брось ты эту шарагу. Ну или накопи денег и дай на лапу преподу, если вышка для тебя так важна. Может тебя потом убьёт электричеством и в мире станет на одного идиота меньше.
Что тебе нужно пояснять? Решается элементарно же:
-60 = 20lg(U/12)
-3 = lg(U/12)
lg(0,001) = lg(U/12)
0,001 = U/12
U = 0,012
Батарея новая совсем, первую неделю нормально держала.
Упс в выключенном состоянии пищит - типа заряжает.
Наверное проблема где-то в УПС? Ему же ~10 лет. Визуально плату посмотрел - вроде всё ОК, кондеры нормальные.
Лечится удалением чипа с платы, после чего печь должна стартануть.
Вопрос - насколько сложно будет снять эту хуевину домашним паяльником?
Вопрос2 - сколько адекватный ценник снять эту хуйню феном у какого-нибудь кулибина из сервиса на районе?
Спасибо
Добра тебе.
Да еханая ты тупица - у нее ток КЗ как у батарейки АА. Пизда ей.
Ну можешь еще напряжение померить на батарее подключенной при заряде-разряде, так, чтоб убедиться.
Паяльником - нереально. Феном - работы на 10 минут, из которых 8 - найти фольгу и обложить ею вокруг.
Я бы 1000 взял, минимум ремонтерский.
Потому что смотри определение децибела.
Ох, надеюсь, что пластиковые окна ты будешь нормально монтировать. На кассу в макдональдсе я бы тебя не поставил.
>Я бы 1000 взял, минимум ремонтерский.
Нихуясе. ДС? Для сельской местности такой же ценник будет? (мухосранск 500к)
Если ты приятный в общении человек (без всяких там посторонних смыслов, просто вежливый) и подойдешь к нужному специалисту - тебе могут сделать и бесплатно, вопрос - где?
Бать, заебал.
Можно зарядить, если они алкалиновые, есть вероятность что некоторые из них при этом протекут.
Ты чего обзываешься сразу? Потому и накопилось, что не выбрасываю. И лампочки тоже.
Я себе распечатал график утилизации на сентябрь - даты и адреса пунктов приёма. Утилизация лампочек/батареек у нас раз в год в сентябре, есть ещё какая-то гос-контора, но я ебал туда ходить.
Меняешь экранчики на айфонах?
Видос есть как они выпрыгивают? Грех смеяться но наверное это смешно. Они тебя отпиздили хоть потом?
Скорее всего у этого транзистора есть встроенный диод между К и Э, потому что без него будет пиздос
>Алсо ты верно нарисовал, параллельно индуктивности ставится
А диод не сплавится от такой работы?
просто у полевиков он как бы там нахаляву достается а биполярникам нужно реально диод впихивать же?
>А диод не сплавится от такой работы?
Нет. При таком включении диод будет проводить ток только если напряжение самоиндукции будет больше чем напряжение питания плюс напряжение падения на диоде.
Так на нем же мощность не падает, поэтому и ничего не поплавится
>>248120
Да, у полевиков он появляется по технологическим причинам, но используется как фича
Насчет биполярных я не уверен, но вроде как в высоковольтных транзисторах его специально делают
Пик случайно под руку попал, это оптопара, но все видно
>Так на нем же мощность не падает, поэтому и ничего не поплавится
Ну вобще-то если через него каждые полпериода идут 2 ампера, то он будет рассеивать 0.6х2=1.2 ватта, а если это мелкая фигулинка без радиатора, то может и сплавиться.
странное включение диода, тогда это должен быть не обычный диод, а диод зенера. обычному пиздец придет при перенапряжении.
Ну естественно туда кд522 ставить будет только долбозавр
Два ампера там вряд ли наберется, но даже если и будет, пятирублевый 1n5408 прекрасно справится
>странное включение диода, тогда это должен быть не обычный диод, а диод зенера. обычному пиздец придет при перенапряжении.
Не буду спорить, ибо не знаю, мне не приходило в голову использовать биполярник в ключевом режиме
Электродвигатель 12В вполне с обычным диодом работает
а чего хорошего, от 200ma 555 греться же будет не? и зачем 200 мA на базу транзистора который открывается микроамперами?
С хуя? Задача этого диода обратный выброс кинуть в обход транзистора. И ничего более.
а, понял - этому транзистору порядка сотни или две милиамп и надо в базу, чтобы на коллекторе несколь ампер получить.
прогнал бенч а он кажет такие цифры, почти всего в два раза меньше чем нужно, это датчики пиздят или все очень плохо? или быть может это вообще в пределах нормы!?
грешу на пыль, она у меня злоебучая, за две недели здоровый слой, и на разъемах мамки паутина, но я уже все управ и продул насосом, блять заебался аноний выручай
а с диодом все нормуль. скачки сливаются.
ну и еще для порядка я второй транзистор добавил, а то нехорошо 555 такой пизды давать - я проверил кнопочкой "термометр" - когда 555 доставляет 170ma показывало 600 милливатт. она небось на столько и расчитана максимум.
Можно просто полевик поставить и не ебаться с перегревом
график говорит что успевает - слив порядка микросекунд занимает даже для 100uH что сильно дофига - я немного утрировал. так то если как на первоначальной схемке - туда не больше 10uH нужно чую или дае 1uH. полевик, да! я не догадался, все усложняю.
чому пробить? это же похоже на то, что мы выше про диод говорили. как только ключ размыкается, на катушке возникает скачок напряжения, который сливается через диод в нагрузку и на кондер. когда ключ замкнут - кондер наоборот разряжается через нагрузку. как ведро такое - то диод плескает в него, то нагрузка выливает чуток. вот смотри спайс нарисовал красивенько все сразу видно.
зеленый - это пульс с ключа. когда он размыкается - красный скачок это ток на катушке/диоде. голубой - ток через конденсатор. заметь что он идет ниже нуля. это видимо нагрузка берет - кондер в нее разряжается. а фиолетовый - это напряжение на кондере/нагрузке, которое пульсирует весьма так как кондер у меня маленький.
Даже ток не меняет направления. А вот напряжение мгновенно меняет свою полярность.
Пробить, да. Это называется "открытие диода", бгг.
Поток начинает уменьшаться, соответственно появляется обратная ЭДС. В первичной обмотке она никуда не идет - транзистор закрыт, а вовторичной - открывает диод и идет в нагрузку.
Когда маска накладывается - тогда как раз они не лудятся, маска накладывается на чистую медь.
Лудятся только не покрытые маской площадки.
Первичка связана со вторичкой через магнитный поток. А вторичка через диод опирается на нагрузку.
Поэтому напряжение на коллекторе не вылетит выше некотрого определенного напряжением на нагрузке и коэффициентом трансформации. Ну плюс еще есть индуктивность рассеяния ("свободная"), но она маленькая и ее выброс гасится в первичке снабберной цепочкой - диод, резистор и конденсатор, в любом сетевом БП можно ее увидеть. Или высоковольтный стабилитрон в маломощных.
Можно, но незачем. Их настолько сейчас до жопы всяких разных, что делать его из таймера - это все равно, что на рассыпухе собирать.
Хуйня очевидная твой бенч. При таких напряжениях ничего бы не работало. Ткнись вольтметром.
На 1 фазе ток идет в сторону от транзистора до точки на обмотке. На вторичной обмотке он тоже стремится в сторону точки, но его не пускает диод. Потом ключ размыкается, но сердечник же не может мгновенно перемагнититься. С хуя ли току мгновенно менять направление? Он по-прежнему должен стремиться в сторону точки.
Телевизор такой
http://monitor.espec.ws/section1/topic143423.html
выкинь ты уже это говно
>Очевидно не хватает мощности.
БП 700Вт, система потребляет максимум 400
>>248186
>При таких напряжениях ничего бы не работало. Ткнись вольтметром.
вот этот ответ мне нравится, только куда ткнуться когда там допустим 12В линия разделена на кучу кабелей, а в каждом кабеле куча проводов, а клещей у меня нет
плюс делать все надо под нагрузкой, а я слышал видео карта жрет под 25А, ебанный коребанный очково знаете ли
> плюс делать все надо под нагрузкой, а я слышал видео карта жрет под 25А, ебанный коребанный очково знаете ли
Вольтметр подсоединяется параллельно нагрузке. Ему похуй кто там сколько потребляет.
>параллельно нагрузке
ок, у меня два 6 пиновых кабеля идут к ВК, соотсвенно 12 проводов, я могу узнать распиновку, но воткнусь то я только в два провода
Красный плюс, черный минус, наверняка есть свободный провод. Включаешь мультиметор и мериешь.
Есть TL494, есть U3842 (из убер дешевого и массового) есть до жопы других микросхем, заточенных под источники питания, с встроенными усилителями ошибки, компаратормаи защиты, UVLO и прочим - зачем нужно делать гамырку на 555 микросхеме, которая изначально не предназначена для БП?
Ключ размыкается - поток начинает спадать - появляется ток. Но току в двухобмоточном дросселе (а это именно он, это НЕ трансформатор) все равно в какой обмотке возникать. Вот он и возникает во вторичной, где при этом диод открывается и ток течет в нагрузку.
Воспринимай 1 фазу как зарядку магнитопровода потоком, вторую - как разрядку.
99 % старых теликов лечится заменой уставших электролитов.
Поразглядывай им там башни, не попухли ли.
На всех проводах одного цвета - одинаковый потенциал, так что похер на каком мерять.
Меряй относительно черного или корпуса компа.
>поток начинает спадать - появляется ток.
А да, блять, все время забываю, что ток это производная от магнитного потока. Спасибо
http://www.chipdip.ru/product0/21297/
Это сколько же мне таких понадобиться? А так хотелось сделать "илектра дакку"
Лол, это говно если и не испарится сразу же, то максимум при третьем пуске въебет.
Решил починить мех. клавиатуру. Так как мой папа криворукий гуманитарий, паяльника я в руках никогда не держал. Решил что Я СМОГУ.
Вроде отпаял, вставил выпаял ненужный свитч, впаял. Заебись. Только нихуя не работает теперь, эта кнопка, которую я выпаял. Что я мог сделать не так? Может ли оставшийся вытекший флюс как-то замыкать че-то там? Можно ли его удалить этиловым, а не изопропиловым спиртом? Можно ли удалять ацетоном?
Влияет ли как-то масса припоя на что-то? А то у меня здоровый какой-то.
Алсо, мой припой какой-то слишком яркий, а все остальные, дефолтные слишком тусклые. Это вроде как-то связано с тем, что дефолтные тугоплавкие? Может ли не работать мой припой, потому что он не тугоплавкий?
Алсо под припоем было колечко, к которому подсоединялась дорожка, я его проебал, подумав что это тоже припой.
А хуй его знает. Поищи на авито, но если живешь в мухосрани то маловероятно что сможешь достать. Я не смог по крайней мере. Примеры импульсных отечественных: КВИ-3, К75-25. Цены на них немаленькие. А зарубежные аналоги стоят вообще бешеных бабок, измеряемых тысячами долларов.
Вот каталог моего мухосранска, http://tom-electron.ru/search/?findstr=фен
Подскажите пожалуйста, какой выбрать, или по крайней мере, на что следует обратить внимание?
Я так понимаю, готовить на девайс нужно порядка 1к рублей, в таком случае есть смысл заморочиться чуть больше чем просто купить первый попавшийся чтобы использовать его в будущем где-то еще.
Спасибо!
Почему-то проиграл с тебя. Мультиметр в доме есть? Прозвони кнопку, прозвони место пайки.
Кнопка звонится. Контакты что я спаял не звонятся.
Чому проиграл то? Нуб, хули. Что смешного то? Мне интересно все это всегда было, но когда ИРЛ в твоем окружении нету никого кто бы этим занимался, потому что все пьют пивас, играют в доту, то как вообще чему-то этому научится можно? Вот я как слепой котенок и пиздошусь
>
Хотя может и меньше температура пойдет, схема пикрелейтед, размер где-то с десятикопеечную монетку.
> Чому проиграл то
Ну не знаю, стиль поста какой-то.
> Контакты что я спаял не звонятся
> под припоем было колечко, к которому подсоединялась дорожка, я его проебал
Ну даже не знаю. У тебя контакт плохой, попробуй выпаять и припаять снова, только с меньшим количеством припоя.
Много это сколько? Я просто пока представляю только общую схему устройства. Количество компонентов ещё не считал.
дахуищща. К примеру если взять энергию выстрела 50 джоулей (учитывая кпд дульная энергия будет 1-2 джоуля), то конденсаторная батарея должна быть 1мкф 10кВ. Кви-3 допустим 12кв 6.8нф, тебе надо набрать 1000/6.8 = 147 конденсаторов, ЛОЛ.
Для 5 джоулей батарея должна быть 100нф, это уже 15 конденсаторов. Но это будет оче унылая пукалка.
Это двунаправленный стабилитрон или нет?
yep
Вот. Выпаял. Можно ли узнать «на глаз», будет ли работать если опять впаяю. Походу я тут что то переплавил. Если такое возможно. Что тут можно прозвонить?
> узнать «на глаз», будет ли работать если опять впаяю
> Походу я тут что то переплавил
> Вот
У тебя, наверное, картинка отлепилась.
Видишь вон то коричневое кольцо и над ним дорожка? Расчисти её чутка и проложи мендый провод 0.1 мм к кнопке.
>>248251
Так а что именно я могу делать не так? Я перепаял, и контакт 1 у меня прозваниваетя, а контакт 2 не прозванивается.
Под припоем должно быть некое медное кольцо?
Ты контакт проебал, смотри на вторую пикчу бля, коричневое кольцо видишь? Там должен был быть припой, но ты своим лудилом для оторвал пятак, теперь всмотрись ещё раз и увидь чуть справа от колечка дорожку, увидел? Сними с неё лак, аккуратно ножичком поводи, что бы медь было видно, и залуди, потом прокинь проводок на коричневое кольцо, проводок 0.1 мм пойдёт.
Бамп вопросу.
Сейчас сфотографирую.
Анон. Я слишком тупой, не сердись пожалуйста. Сириусле, первый раз в жизни что-то паяю. Мне очень надо починить эту хуевину. Можешь нарисовать пожалуйста? И, да, я если честно не уверен что понимаю что значит лудило, и лудить.
Мне нужно очистить дорожку контакта вот этого соединения от флюса, там где крестик и проложить вокруг красной линии тоненькую проволочку меди? И сверху наносить припой?
Не обесудьте, я даун, да.
То есть сам припой не дает контакта? Нужен именно медный элемент?
Бля, это же ювелирная работа, как мне так аккуратненько проволочку эту выложить? Может скрутить типо косичку? Или как?
Где коричневая хуита, там больше не за что законтачиться, не обязательно вылаживать кругляшик, можешь зачистить, пропаять медь и воткнуть её в дырку, приделать кнопку и пропаять медянку с другой стороны к кнопке.
> Где коричневая хуита
То есть плата?
> пропаять медь
То есть я делаю косичку обозначенную на пике синим цветом, и наношу припой. Все?
Что вообще за дебильные дорожки? Почему оранжевая дорожка сверху не прозванивается, если я ставлю щупы в красные точки?
Разве так надо?
Помню на материнской плате, таким образом дорожки прозванивались. Но они там толще вроде были. Или что.
> оранжевая дорожка сверху не прозванивается, если я ставлю щупы в красные точки?
Она же лакированная. Даже такой дебил мимо-крокодил как я догадался.
Как определить, заряжены ли аккумуляторы наполовину? Полностью? Или им хана?
Спасибо, няши.
Не видел картинку, привык, что 1.25V. Действия те-же.
Дело в том, что нужно найти напряжение на входе аттенюатора, если на нем установлен коэффициент ослабления — 40 дБ и величина напряжения на выходе 3,4 мВ.
Получается, что Uвых=0.0034 В
A=20lg(Uвых/Uвх), из этого следует, что —40=20lg(0.034/Uвх)
—2=lg(0.034/Uвх)
lg(0.01)=lg(0.034/Uвх)
0.01=(0.034/Uвх)
Uвх=0.034/0.01, т.е. Uвх=3.4В?
Правильно ли я делаю? Макдональдс-анон, приходи.
Бумп. Видно слишком долго искал фотоаппарат.
Вот это я проебался. А в остальном правильно? Не особо разбираюсь в формулах, использую данную здесь.
меня тоже это заинтересовало. спайс на помощь! оказывается там можно запрограмить переменную нагрузку! охуеть. типа переменный резюк которому задаешь ток. вот смотри, как меняется ток и напряжение и как меняется форма. период похоже остается тот же, только duty становится меньше c уменьшением сопротивления. можно модуляцию какую-нить сделать я думаю.
Ну бумп же!
Вместо переменного резистора можно воткнуть транзистор и управлять током. Правда учитывая всякие нелинейности транзистора хз че там будет. Ну видимо нужен сверхвысокочастотный транзюк
>поставил диоды Шотки для защиты от защёлкивания микросхемы.
Что такое защелкивание?
Ещё бамп.
Понятно. А на шины я планирую нанести с помощью гальваники. К слову, а зачем лампы в р105м завёрнуты в серебряную фольгу?
НИИТИРЕСНА!!1 Мы на радаче, всё же. Тут 99.9% махораек можно купить за скромную цену, а не ебаться с ними.
кстати расскажите аноны, есть ли хоть одна экономически выгодная махарайка? или хотя бы какая наименее невыгодная с тч затрат и удовольствия? мне кажется антенны.
А ну это нормально
После чего перестал лудится?Я на своем кислотой уебал, купил сменное за 50р, до сих пор работает, при том что тоньше
ну да, я имею ввиду для симуляции такие примочки удобны, чтобы остальную цепь не городить есть всякие примочки - на вход включить источник тока, вместо нагрузки переменный резистор, такие всякие штучки. а в реальной схеме наверное да можно транзюк и сделать передатчик например, с какой нибудь цифровой модуляцией. не знаю как это называется, фазовая? когда прямоугольник это как бы "несущая" а транзистором ее то сужаешь то расширяешь, как булки на жопе.
>>248333
и что конкретно? я вот хотел датчик запилить чтобы сирену включал когда мамка приходит. это задача или говно без задач? это экономически выходно?
Да хер его знает. Скорее всего попыткой наждачинга после возгорания, я сейчас загуглил после твоего поста сменные жала, и увидел, что их нельзя шкурить.
>это экономически выходно?
Какая экономическая выгода будет от мамко-аларма? Бизнез мутить на продаже этого школьникам разным?
Если ты про то, что купить готовое будет дешевле - то нет, на пердуине сделать будет дешевле чем готовое
>Скорее всего попыткой наждачинга
Ну что сказать, дуй покупать новые, вроде ж очевидно, что необгорайку нельзя шкурить, как так
да, я про второе. я не знал что дешевле. думал у китайцев любое говно 3 копейки стоит.
Яж нюфак, не знал ещё этого.
В 200р тебе выйдет все твое очехитровыебанное устройство - пердуина, датчик движения и провода
Эти оригиналы один хер из китайских комплектующих сделаны
Конечно не все так просто бывает - у китайской миньки распиновка не такая как у оригинала, дешевые уно поставляются без мк в dip, но это все придирки
А если без проводов? Сычевальня за углом, прямой видимости нет. Провода тянуть везде - не проканает. И датчик джвижения же заметен будет. Что если прищепу в входную дверь и контакт на пердуино которая в антресоли спрятана. И какой-нибудь радио чип. Или на 555 передатчик сделать. Тогда же в сычевальне нужна еще одна ардуина которая будет сигнал принимать. И желательно все что в двери - на батарейках. Бюджет прямо нарастает как снежный ком.
Можно и без проводов, но за этим иди в ардуинотред, там тебе все подробно обьяснят, я только затвор дрочить ардуиной могу да двоично-десятичные сигналы передавать
В прямом, лол, но это, затвор полевика разумеется, ШИМ там, вся хуйня
алиэкспресс, бери ту что внешне больше нравится, ну и отзывы посмотри, там народ их тестит частенько
Ардуинотред в ra разумеется
зы этот тренд будет вечным? у меня браузер открывается 5 минут и все окна виснут пока грузится.
посоны, собрал усилок на an7135 (нашёл на параше) работает збс но есть эффект как будто немного в далеке играет, думаю какой-нибудь темброблок может ебануть, или фильтры поставить?
Ясен хуй, подавай без проблем. В компе токи бывают в 100 раз больше чем у тебя, вот тогда нужны отдельные толстые провода.
Бамп вопросу. Гуглил, читал, изучал. Но толком не ясно, между какими выводами находятся паразитные транзисторы, которые защелкиваются, разъясните на пальцах плиз
на старых пекарнях вроде из бп на корпус проводок шел, я вот на помойке старый нашел Р1 так там кнопка запуска завязана на кнопку бп, и поэтому имеет неибически злой высоковольтный конструктив и охуенный ЩЕЛК
>>248208
Ясно, спасибо дядь, но походу был тупо перегрев, ща кулер поставил пореще и вроде норм погамал вечерок, если что тогда уже полезу, воткнусь верхние и нижние ряды
> экономически выгодная махарайка
Инверторы в основном. Может, еще радиосвязь. Просто починка убитых наушников и других разорванных проводов заходит успешно.
>>248392
F5300, N5300
Мог перегреть при пайке, как это нубы часто делают. Пластик поплыл, перестало контачить.
20 дБ это в 10 раз по напряжению.
40 дб - в 100.
Все, блять, каким дауном нужно быть, чтоб плавать в такой ерунде?
Структура КМОП микросхемы - бутерброд из N и P слоев полупроводника, напоминает тиристор. Если дернуть вход микросхемы выше или ниже шины питания приличным током - то при определенном везении эта структура может открыться как тиристор, вызвав замыкание источника питания.
Для этого в опасных случаях ставят защитные диоды, сливающие ток в шину питания в обход входа микросхемы.
Практически все, что на картинке - могло быть так или иначе повреждено.
Типичная амплитуда сигнала с гитары - 50 милливольт.
Наушникам надо несколько вольт. Типичный выход какого-нибудь плеера имеет максимальную амплитуду вольта полтора.
Подойди поближе к усилителю, если он вдалеке играет.
В любой пекарне материнка сидит общим проводом на корпусе через кучу крепежных точек.
Не подключать.
Я это не понимаю.
Поясните мне, как найти коэффициент деления на аттенюаторе, если на вход подано 15В, а на выходе 0.000015В?
По идее, A=20lg(Uвых/Uвх), т.е. A=20lg(0.000015/15), т.е. A=20lg0.000001, т.е. A=20log10(10)в минус шестой степени. Что дальше-то будет? 20*1(в шестой степени)? На wolframalpha получилось —120, но я не понял, как.
Можно ещё по току проверить.
Переключаешь мультиметр в положение A-постоянный ток, щупы подключаешь на COM и A(amper) и кратковременно измеряешь ток аккумулятора. Если показания выше 1A, то гуд. Если 1-0.5А, то средненький. Ниже 0.5 слабо заряженный аккумулятор.
Ну где же вы
Большая реактивная мощность, ненадежная конструкция, сильный разброс пробивного напряжения. Один хороший вч импульс легко пробивает это говно.
Непонятно
>дернуть вход микросхемы
>вызвав замыкание источника питания.
Как замыкается источник питания? Ведь вход микросхемы это не источник питания. Или превышение напряжения на любом входе провоцирует замыкание vcc с gnd? И куда в таком случае ставятся диоды? На выход микросхемы?
Вот в данном случае, мне кажется сделано неправильно, ведь ток управления течет по общей земле, так делать нельзя. Я прав?
Или хотя бы посоветуйте другой учебник, где этот момент подробнее расписан.
>>248462
>>248451
>>248451
>>248452
Радиоаноны, простите за беспокойство.
Есть тут робототреды?
За как делать, с чего начинать?
Я не ебанутый, 2016 на дворе.
Тебе сказано что ослабление в 10 раз - это минус 20 дБ. Еще в 10 раз - еще минус 20 дБ.
И так далее, пока твои минус 120 не получатся.
Вобще-то это керамический высоковольтный конденсатор, реактивную мощность он может переварить дикую (по сравнению с элетролитом) и был бы всем лучше, если бы не габариты.
Пиздунишка ты.
Вся структура микросхемы открывается как тиристор, что непонятно? Ток отводится через диод в VСС или GND, в обход входа.
>Ток отводится через диод в VСС или GND
Блядь, это то понятно, а куда диоды вешать? На все входы что ли, кроме vcc и gnd?
>по сравнению с элетролитом
Кто-то говорил о электролите в вч цепи? Не додумывай за других, быдло.
А вот из всех прочих импульсных конденсаторов (электролит - НЕ импульсный) к15-5 один из самых худших.
Где есть вероятность статики, например датчики за пределами корпуса.
>Я уже смотрел это видео, конкретно на мой вопрос оно не отвечает.
>Как замыкается источник питания? >Или превышение напряжения на любом входе провоцирует замыкание vcc с gnd?
>И куда в таком случае ставятся диоды? На выход микросхемы?
В видео все это поясняется, просто ты жопой смотришь и слушаешь, даже объяснять тебе не хочется
>В чём ньюфагу проектировать платы?
Circuit Design Suite
Protheus
Eagle
Вот тебе для ПРОЕКТИРОВАНИЯ, лучше некуда, срсли
хех, посмотреть то можно - я в спайсе посмотрел, а вот ПОНЯТЬ хз. вижу что вход меняется от -V до +V, выход - от 0 до 2V. причем ток через диод вообще не идет. тогда нахуй он тут. а если убрать диод спайс все равно показывает на выходе от 0 до 2V!!! пиздос. думаю надо на уровне физичесчких процессов понимать - зарядки кондеснатора и тп. или что-то "очевидное" что мне непонятно, или наоборот очень "глубоко".
я еблан, не выбрал тип диода, видно по дефолту он идеальный и спайс меня наебал. но все равно, вот вам сматрите разбирайтесь какой пиздос там происходит втихаря. один ток туда, другой сюда, а мозги - раком. диод видать имеет небольшое сопротивление, и получается rc цепочка, но почему токи одновременно в разные стороны ползут - хз.
У меня так из мультиметра вышел волшебный дым и амперы измерять он разучился. Не рекомендую.
Поменяй предохранитель, лол. Или у тебя совсем днищеговно, которое идёт без каких-либо защит?
Какой нахуй предохранитель? Токи больше 200мА меряются от выхода, который без предохранителя. И да, от такой хуйни мультиметру придет пиздец.
Там вообще где-то пробой образовался, показания даже без щупов медленно растут до 199 чего-то и затем медленно падают до нуля, потом опять возрастать начинают.
> Токи больше 200мА меряются от выхода, который без предохранителя.
Лил. У меня мультиметр с двумя выходами для измерения тока: один с предохранителем на 1 ампер, второй на 10.
да не повышает он ничего. просто работает как заводный - лампочка будет гореть на одной батарейке охуительно долго. в импульсном режима типа, транзистор все время размыкается. я сам деталей не знаю, читал про него но забыл. какая-то хитрая гениальная задумка из прошлого. там где индуктивности и диоды и емкости всякие чудесные вещи случаются.
А светодиоды от такой хуйни не запитать? У меня просто фонарик ебанутый на свинцовом аккумуляторе
да, лампочка имею ввиду светодиод
> Фен
Ага, вот бы щас микросхемы до 200 градусов греть.
> оплетка
Не понял.
> отсос
У меня нет такой хуйни, а между тем все гайды для ньюфагов начинаются с "просто берете паяльник и отпаиваете все детали"
200 градусов это не перегрев. По уму их постепенно прогревают в печке, допустим минуты 2 до такой температуры, но припой же плавится где-то в этом районе, как они еще могут припаяться.
То есть без промышленного фена мне эти детальки с платы не спаять? А одним паяльником как работать?
это улавитель халявы
я такие видал только на еще ла7 мелкосхеме...
здесь просто ловяца халявные токи из воздуха и преобразуюца в маргание светиком...
шизик помнит ему показывали...
была такая схема - отвечаю пацаны электрики прикалывали - он тупо ее сует в 220 в фазу ана одним глазом гарит, а потом он коротит оба щупа и она пищит - я ее 3 раза перепаивал точне востанавливал оборваные шупа.
на длину шупа ей похуй
там кандюк именно около 1к я поставил полтора и ано звенеть перестало - ловит резонанс...
элементарно
запили свой паяльник шизик тебе скажет
Купи оловоотсос за 150р и не задавай глупых вопросов.
И если ты достаточно умен, чтобы использовать 30-40Вт паяльник, не бойся ничего спалить, по пять секунд не держи и все
>>248511
Насколько я понимаю из описания, этот девайс питает светодиод короткими импульсами, за счет чего батарейка работает больше, а ты не замечаешь разницы в свечении
>>248522
шизик? Как давно же я тебя не видел, даже соскучился
бамп вопросу
здаров
я еще не переключился но сабираюсь доделывать сваю печку)
кстати над к пролграммерам опять прасит ПИД регулятор тут ктонить его освоил?
Суть ты уловил, но сейчас он даже помехи от трансформатора не поймает. С чего же начать восстановление сабжа? Просто хуй знает с чего начинать.
Вот этот дело говорит, сейчас на КВ вся тусовка идет, на ДВ и СВ международное радио Китая можешб только поймать, кек
я повсюду но это не я
спецально для тебя у меня есть весчь
стоит 20к рублей вся ламповая спиздили у фашистов - пока пиздили пару лам разбили но потом поставили норм еще тагда...
береш?
И дополню, на барахолке много раз видел всякие ДВ-СВ-КВ-УКВ советские приемники, в хорошем состоянии, за 500-1к отдавали, будет получше чем то что у тебя, и ебаться не надо, особенно без знаний гетеродинов
Ну не в смысле из мотача, просто он кажется туда пришели и тред захватил и стал какие-то монологи бредни постить, в тч про PID Ж)
> Ну и нахуя вы тут сидите флюсом дышете довничи лучше бы купили сходили любую махарайку в заводском корпусе
Этот тред про аутирование медитирование под канифолью, в марахайках с завода нет души(разумеется, в новых)
>махарайку в заводском корпусе
Или так: нафига вам махарайки махарайщики, закажите себе PCB недорага, всего 50 долларов за три платки зато доставка бесплатна! Можно даже не три найти а 5! Это ваще дил!
По поводу принципиалки - если уж горишь желанием заняться
На микросхеме, соответственно ничего сложного не должно быть, желательно раздобыть новую, на всякий
Проверить элементы где возможно
Заменить электролиты
Ебать ))) Целый лист исписан, а схемка сама три детальки. А почему полевик? Не в смысле нахуя, а почему.
В ра тред есть, в китае же, доставка как всегда копейки, либо бесплатная
Да и нафига, печатную маску и самому можно сделать, ДУША же
Я так не делаю, все работает
Разве это дидовский девайс? Там же микросхема! Нет бы что-нибудь ламповое от труъ дидов.
А как его включить-то? БП на 6 вольт у меня есть, а вот вход на батарейки оторван. Что мне искать на плате?
Ламповое радио дед пропил. Оно было такое еще большое, здоровое, на передней панели маркировки столиц республик, Варшава с Берлином, еще что-то. И две такие здоровые плавные крутилки.
дети отправят меня обватна ?
предлогаю камне
у меня и отец 52 года сможет вам на резонансах пояснить...
за савременную микрухи камне к шизоиду.
все бесплатно ...
И то правда, идите к нему в асечку, а то сейчас весь тред заспамит.
Тебе ничего не надо искать на плате
На корпусе все должно быть, батарейки, разьем там, я же не вижу что там да как
Так что читай принципиалку, рано или поздно поймешь где питание на плате у тебя
на моих наушниках написано 30 ом, 110db. 110db это уровень громкости на 1 милливатт?? то есть в 30 ом мне больше 1 волта амплидуты и не надо кажется. и то много получается - на всю катушку 2mw. все правильно понял?
У меня нет задней крышки, а все провода, которые ведут к разъемам, нахуй разорваны и каким-то случайным образом скручены друг с другом, на второй моей пикче есть
Смотри название модели. Гугли принципиальную схему. Аккуратно снимай плату находи контакты питания, подай ток. Если ничего не работает, начинай копаться в деталях. Сперва, проверь динамик. Я так себе мафон бесплатно заполучил, так как хозяин считал что он не работает. А у него просто динамик сгорел. Если динамик живой, осмотри дорожки на плате, внимательно осмотри. Я так радио себе бесплатно заполучил, хозяин считал что оно полностью наебнулось. А там просто одна дорожка сгнила. если всё нормально, то вероятнее всего проблемы в микросхеме.
Очевидный блокинг-генератор.
Какая нахуй ВЧ-цепь в койлгане? Именно о нем спрашивал ньюфаг.
Да никакая не гениальная, просто примитивный флайбэк для светодиодика из говна и палок.
И выжимать из батарейки ниже 1В уже нечего.
Нужен НАВЫК.
Иногда надо внешнего припоя на плату нафигачить, чтобы он остывал медленнее и давал другие выводы прогреть. Заливаешь все ноги микросхемы одной плюхой и греешь, потом выдергиваешь все сразу.
Нужна канифоль - под ней припой медленнее остывает.
Это ВЕГА РП241. Она же ВЕГА РП341.
Там 1 микросхема К174ХА10 (она же A283D) и транзистор КП303.
Провода - явно внешнее питание гамырилось. Сделай как было в оригинале и все заработает, бггг.
Да, тот же дурачок. Моторашка и как там его.
Высокое входное сопротивление, не нужна отдельная катушка связи и согласование - затвор подключается прямо к контурной катушке. В итоге хороший уровень сигнала. Этот приемничег весьма чувствительный на самом деле.
Если без маски - то может быть, чтобы пылью не замкнулись в итоге. Под маской - похуй, она изолятор.
К этому не ходи, я его пидора на рынке видел - деревянными членами торговал (б.у.).
Да, все так.
Да. Смотри документацию - там есть вилка напряжений рабочих.
Если очень сомневаешься - добавь резистор.
Ищи на алиэкпрессе usb to barrel jack
Роутер питается от 5 вольт так что должно работать. Только измерь диаметр коннектора.
Бамп 3!
Запиши звук и выложи сюда.
Хрен знает что у тебя таз за пердения.
Может у тебя крыша просто протекла, как у чувака на видео.
https://youtu.be/VDSPDj8Z_8I?t=250
Это не мое, но у меня из карты такой же звук, а в блоке питания похожий треск только гораздо тише. При мне видеокарту проверяли в магазине - треска такого не было. У меня с 4мя блоками питания и на 2х разных материнках такой треск, и сами бпешки тоже попердывают потихому. И видеокарты 2 попробовал, одинаково трещат.
Ебать я тупой короче. Все припаял, работает, заряжает. Нижнюю часть платы изолентой закрыл, чтоб не коротнуло.
> у меня дома электричество протухло
Чот слолировал с этой хуйни. Напряжение измерь, на спектр осцилографом посмотри, попробуй спиздить у кого-нибудь ИБП и через него включить.
Купи термоклеевой пистолет и залей все дроссели.
Тебе надо, чтоб твоя схема питалась от минимума тока (менее чем от 4 ма). В схеме должен быть управляемый источник тока - дополнительный транзистор впараллель питанию. Контроль тока - по общему для схемы и транзистора резистору-шунту. В общем живет схема, кормится от линии и по мере необходимости подгружает эту линию транзистором.
Возьми что-нибудь готовое, посмотри как сделано дядями.
Залей карточку вот такой парашей http://www.chipdip.ru/product/kptd-1-1t-5.5-100g/
И больше не покупай всякую no name хуйню.
вот я правильно вообще понимаю идею? получается при двухпроводном соединении провода токовой петли соединены с внешним источником, + и -, а сам датчик на приемной стороне типа как модулирует величину тока от 4 до 20 мА?
Может катушка слабовата? А вообще же есть специальные микрухи (даже со встроенным мосфетом), туда подключаешь пару резисторов (для обратной связи), шоттки, катушку, конденсаторы, по желанию фильтр и всё сразу работает безо всей этой рассыпухи. Я такую штуковину собирал на 5 ампер на LM2678.
Ну либо распаивай параллельно, но тогда понадобиться такая же пачка резисторов, либо можешь последовательно по несколько штук (количество выбирай в зависимости от напряжения питалки), тогда резисторов понадобится поменьше, но если сгорит один светодиод перестанут работать все соединённые последовательно с ним.
Ну у меня просто целый пакетик 555, не хочется чтобы пропадали зря
Тому що светодиоды работают от тока, а самый просто преобразователь напряжение -> ток - это резистор.
> Больше номинал или больше допустимый ток?
Больше индуктивность. И обычно это означает меньший ток при том же типоразмере, если используешь готовые катушки.
Кстати на пикче бред какой-то. При тех номиналах кондера и резистора частота микросхемы всего 3кгц
Ясен хуй
Ты немного не понял. Как мне их паять и на что? Светодиодной ленты под них я не купил, не подумал
Будут стоить 3 коп, но в продаже не будет. Будешь покупать у васяна по рублю.
Я вот хотел было вкатиться, начать с самого начала, так сказать. А везде говорят, нам обязательно с опытом работы, ибо: хороший навык, быстрая пайка, конвейер же, ученики нинужны. А где этот опыт взять, в институте же не учили паяльником пользоваться. Как вы оказались в этом загадочном волшебном мире?
Потому что используется для обратной связи. Даташиты для кого придумали?
Не знаю, у меня нет возможности производить какие-либо замеры.
При чем тут даташит, я знаю как рабоает 5 нога на 555. Я просто думал это ручная подстройка выходного напряжения резистором R7. Теперь понял, лол, в этом и есть вся суть работы этой схемы с обратной связью. А почему 7 нога не задействована, как в твоем даташите?
Потому что регулируется только ширина импульсов. И она меняется от 50% при закрытом VT3 до 0% при полностью открытом.
Буду включать его в подвале и возле пека. Петушиные банды соснули!
Есть фаза, а есть ноль, и между ними есть разность потенциалов, пидор ты, а ток только по фазе течет. Ноль - это как земля, особенно у уебанов-строителей, зануляющих землю.
Ааа, блджад, переменный ток появляется только тогда, когда мы подключаем к сети какой-нибудь прибор.
мммм, эти сладкие разговоры про фазу и ноль. обычно заканчиваются киданием стульев.
"ноль" и "фаза" это условные названия.
Нолём называют центральную точку соединения обмоток трансформатора на подстанции.
В некоторых случаях "фазы" и "ноля" может и вообще не быть, например на выходе с ИБП нет ни фазы ни ноля, есть просто ~230v
Потечет, а счетчик в щитке начнет крутиться
Генератор твоей мамаши, толстяк.
Сколько тебе лет?
Я не пойму, ты тролишь или просто пиздюк неграмотный
Запомни, ёб твоюмать на фазе и на ноле одинаковый потенциал
Земля для быдла
*по
Пофиксил
Толсто
Выпрямители, мотор-генератор, отрезание остальных фаз.
Аноны привет.
Ко мне приехала из Китая STM32F4-Discovery и я хочу знатно с ней поебаться.
Что имеется:
Сишечку немного знаю другие ЯП знаю лучше. С атмегой работал на уровне ЛАБА7. Люблю попрограммировать всякую хуйню на Raspberry PI, с помощью питона. Пины там подергать, либо в I2C-EEPROM записать сказку про золотую рыбку.
Посоветуйте, пожалуйста, какие-нибудь охуенные мануалы по СТМ32Ф4, а то я просто заебался. Я весь день, сука, гуглил. Весь день, и никак не определился. CMSIS какие-то, блядь, HAL-ы. Боюсь просто начать изучать какое-нибудь байтоебское не сочтите за пренебрежение ASMом, но не на этой же платформе или устаревшее говно прямиком из 2011.
Единственное, с чем я немного поработал, так это с STM32CubeMX и IAR EWARM (люблю IAR еще с AVR).
> Посоветуйте, пожалуйста, какие-нибудь охуенные мануалы по СТМ32Ф4
Официальный даташит с сайта производителя очевидно же.
Считаю что CMSIS лютое гавно.
Но большинство пользуются именно им, так как "стандарт" ебта. Есть всякие алтернативные халы. Но как правило это надстройка над CMSIS, которую нагораживают вдоволь поебавшись с CMSIS напрямую и чтобы в будущем избегать этого кошмара.
Пиши свой по даташитам. Это не так сложно, как может показаться насмотревшись на CMSIS. Тебе ж далеко не все нужно.
>>>248760
>Сишечку немного знаю
>с помощью питона
Не заметил. Тогда сложнее тебе.
Спасибо анон, поищу!
Ты это даташит скачай и на ассемблере давай, иначе ты его не освоишь, а так и погрязнешь в си-высерах говнокодеров.
Ну да. Ток, потребляемый датчиком - это его выходной ток.
На приемной стороне - источник питания и измерительный вход - резистор, на котором контролируется напряжение.
Во первых - да, в больших микросхемах большой кристалл. Во вторых - большие и новые микросхемы менее массовые и надо отбивать их дорогую разработку.
Самые копеечные микросхемы - те которые были еще 30-50 лет назад разработаны и с тех пор не менялись, выпускаются кучей производителей.
Это женская работа - монотонная, нужна усидчивость.
Молодой безусый Гитлер зигует на нулевой потенциал.
А я не понял. Быстрогугл импульсников на 555 - все они мультивибраторы и 7 threshold всегда подключена. Без нее только триггер (bistable).
Может это какая-то уникальная отечественная разработка?
*7 discharge быстрофикс.
Смотрите, какую хуиту получили на участок. Чо им паять то блять? Небо и аллаха?
И нахуя мне этот паяльный топор? Я же не инквизитор какой.
Из чего, кстати, можно рассеиватель сделать? Зайчики в глазах после этого дрянья
Нет, зачем? Я только неделю назад в руки паяльник взял, а как верно подмечено выше, за свастики на домах можно и пиздюлей получить.
Да там непонятно в какую сторону копать, вот в чем дело.
>>248769
Т.е. предлагаешь использовать CMSIS, нагородив сверху него своих библиотек? Грубо говоря, как аналогию подклассов от класса CMSIS?
Можно бы поподробнее эту тему разжевать, раз у тебя опыт есть. Я просто ни в зуб ногой, вовсем непонятно с чего начать и куда углубляться.
>>248775
Спасибо за совет, но когда у тебя есть 168 МГц и 1 МБайт РОМ-памяти, то ценишь жизнь больше, чем скорость выполнения кода. А с асмом я на АВРках наебался.
Не знаю что ты под "классами" имеешь ввиду.
Ты сказал что не любишь байтоебство, но cmsis и любой другой hal - это 100% байтоебство. в cmsis нет никаких классов - просто туча всяких структур для инициализации регистров. Под надстройками я имею ввиду фактически куски готового кода, в котором все эти структуры заполняются, а ты туда только параметры передаешь. Можно и ОО обертку сделать, да, такие тоже есть. Тогда будут классы.
ХЗ. Вот сюда сходи: http://stm32f4-discovery.net/
Этот чувак как раз такие обертки над cmsis и публикует.
Тут нужен мультивибратор на четыре позиции для мигалки, есть такие? Умей я печатать платы, все было бы еще проще, на макетке без дорожек не получилось ровно напаять.
Можно счетчик декадный типа 4017 и 555 клок.
> Тут нужен мультивибратор на четыре позиции для мигалки, есть такие?
У меня для тебя есть одно слово: микроконтроллёр. Открой для себя новый мир цифровой электроники.
BATYA просит, т.к. у них появилось цифровое эфирное ТВ, а телевизор это цифровое поддерживает.
Правильно, лампочкой мигать нужна ардуина. А лучше две - одна включает другая выключает.
>Тут нужен мультивибратор на четыре позиции для мигалки, есть такие?
Любой мультивибратор так может - ему каскады напаиваешь и он как бегущий огонь может их поочерёдно зажигать
Мигаю светодиодами на attiny13. Мне норм. Маленька пиздюлинка, стоит недороха и столько возможностей для мигания.
Фонарик на ардуине, охуенно, просто 86 из 10.
Да не я согласнен так то, если на счетчиках и триггерах намигался и хочется запрограмить че-нить, микроконтроллеры это прикольно.
Я как пример привел. Как в ООП-языке взять CMSIS как базовый класс и унаследовать его, чтобы использовать более высокий уровень абстракции.
Байтоебство ассемблерное я люблю, и очень ощущаю себя тайным агентом-хакером, но тут слишком много начинки, чтобы этим заниматься. Если каким-нибудь светодиодиком помигать, или часы сделать - это еще понятно, но поебаться с тем-же Ethernet - нет уж, спасибо. Код получится в виде "Внуки допишут"
Но твой посыл понял, все-таки буду CMSIS изучать для начала и библиотеки-надстройки, чтобы с основами разобраться. Спасибо.
Но твоя тайни не сможет управлять свастикой! Пинов не хватит. Можно конечно побольше взять, но это же расточительство. Тут надо бы какой-нибудь декодер/демультиплексор. А тогда и вообще вопрос - зачем тут мк.
Алсо, вопрос - стоит ли на плате с мк запиливать icsp интерфейс, если она будет оче часто перепрошиваться?
И перекатите тред пожалуйста, лагает же
Зависит от напряжения и емкости.
Да
Можешь все-таки попробовать автомобильные зарядки - они, правда, до 20 ампер выдают. На 50 ампер шибко дорого будет.
В чем вопрос твой? Почему хуево въебошить 10V если расчитно на 3.3V? Или как защищаться?
Так и скажи, что обосрался, чего на меня пальцем показываешь, на все твои вопросы в видео были ответы
это я был спайсоеб. LTSPICE называется. охуительная вещь. сразу все поймешь. и крайне проста в использовании (когда шишки заживут и привыкнешь). фактически визуализация в ней - это осциллограф, с бесконечным кол-вом входов и неограниченными частотами и памятью и всеми делами. в ирл такое будет стоить как автомобиль. еще есть Yenka - более попсовая вещь. больше в стиле ардуинщика. даже светодиодиками мигает. спрашивай вопросы если что.
капча с хуями кажется все.
Выдергиваешь пластмассовую заглушку с щупом из кончика, паяешь, втыкаешь назад.
Конденсаторы из материнок выпаивать - лучше этого "топора" не придумать. Серьезно.
>>248857
Эта хрень неработоспособна. Вместо ожидаемого "бегущего огня" она выдает какие-то судороги.
Купить готовый, однозначно.
Если нужны детали на одну конкретную хуевину, то заказываю по 1 в чипдипе, ибо я ебал ждать из китая 2 месяца
Ну вот мне нужно всяких там резисторов с конденсаторами разных номиналов штук по 10, а на муське пишут, что в китайских наборах кладут по 1 хорошему конденсатору и 99 на 50 мкф
Нет, микросхемы обозначаются прямоугольниками и только так, уважай ЕСКД, будь настоящим инженером, а все эти пиндосские треугольники нахер шли
Так-то работает как обычный микроамперметр постоянного тока, если использовать только + и -, но для чего тут все остальное? Гугл ответа не дал.
На логике. Генератор-счетчик-дешифратор.
Это и интересно и ТРУ. В качестве генератора и счетчика можно использовать микросхему CD4060.
У него есть внутри два контакта, на один стрелка ложится снизу, на другой сверху. Чтоб цеплять какие-нибудь исполнительные механизмы.
И да, контакты регулируются положением вон тех 2 ручек на морде. К сожалению, стрелка на них ложится и дальше не идет - между может двигаться только между. Впрочем, если настроено на ограничение - например выключение заряда по достижении определенного напряжения, то это несущественно.
>>248944
Спасибо, вскрыл, посмотрел. Конструкция показалась сложной, необычной и интересной. Контакты и правда перемещаются. Поначалу не заметил, но на шкале, в вырезе под стрелкой, виднеются слева синяя, справа красная стрелка, обозначающие установленные пределы, перемещаются при вращении регуляторов. Классная штука.
Одного не понял, например, если я установлю нижний предел 20 мкА, соответственно стрелка ниже 20 мкА механически опуститься не может, ок. А перемещаться выше она начнет только при входном токе более 20мкА?
Ну, можешь для начала просто разобрать, поискать вздувшиеся электролиты. Можешь сделать фоточку и выложить сюда.
У меня варикапов нет, например, и сабжевой микросхемы тоже.
Ньюфаг, закон Ома не знаю, терминов сложнее конденсатора не учил.
Да, все так.
Лучше на вход, а то можно уебать пин, нечаяно замкнув его на питание, например. Ведь по умолчанию на нем ноль на выходе. Ну это для особо криворуких.
Там шизик резвится.
На тини я и сам напишу. Мне нужно что-то оче дешёвое и хардварное один раз освоить. Мест применения с десяток разных будет.
Ну блять, если я пытаюсь отремонтировать БП за 900 рублей, то с камерой тоже дела хуевые.
>>248972
Он оторвался во время пайки конденсаторов с другой стороны. Белых там 2, к какому именно?
По образцу и подобию пилю свой кросовер, но не могу понять какой элемент за что отвечает. Вроде знаю, что в теории что существуют различные порядки, и режекторные фильтры, но глядя на схему все ровно не могу понять.
Я могу лишь объяснить некоторые элементы: L3 - он обрезает басовик от высоких частот до частоты 220 Гц, Среднячастотник обрезает от низов конденсатор С3 в 200мКф, а по верхним катушка индуктивности L2, А высокачастотный динамик отрезает от низов С2? По всей видимости R1 служит для выравнивания общего сопротивления и чувствительности ВЧ динамика.
Например, за что отвечает катушка индуктивности L1 и С1? И почему полярность Нч динамика такая? Почему фазировка такая?
Какой-то школьник нарисовал кривую схему, а ты мозг сношаешь.
Ты конечно долбоёб, но все на чём-нибудь учатся. Раньше с десяток магнитофонов разъёбывали чтобы научиться их ремонтировать. У тебя вот рассыпуха на косарь.
Законно, можно как параллельно так и последовательно
Кароч, тебе нужен верхний разъём (IEC C14 называется). Посередине находится земля, по бокам фаза/ноль. На фото видны синие конденсаторы. Если я правильно понимаю, то это конденсаторы Y1 для фильтрации. Они должны соединяться в одном месте (пикрелейтед), которое должно идти в разьём на землю. А как подключишь фазу/ноль уже пофиг, только не закороти.
Нижний разъём (IEC C13) должен быть по идее соединён параллельно верхнему или, возможно, через выключатель, если он у тебя там есть.
Конкретно тебя должно интересовать - что делать с пином 3. Поскольку микросхема заряжает инуктивность до некоего порогового тока, определяемого этим пином и только тогда отпускает.
Ищи схемы на U3842 - там есть примеры включения без ключевого транзистора.
Если ты готов сидеть пару часов и смотреть на вольтметр - то да.
3 это мягкий старт. Туда обычно медленно заряжающуюся ёмкость ставят. Хотя его же можно использовать для soft shutdown.
С пинами 8 и 2 у меня есть предположение, что 8 это стабильное опорное напряжение, а 2 это управление PWM, оно уже измеряется относительно 8. Заказал себе простейший осциллограф на али, думаю экспериментально уже разребусь.
Блядь, ебаные китайцы, я чуть глаза не лишился из-за оловоотсоса. Нижняя хуйня держится очень хуево и когда я нажал на поршень, она не выдержала и выстрелила, срекошетив от стола, мне в лоб, а от лба в стену и еще пару раз срикошетила по комнате.
А я рукожоп и поэтому паяю в защитных очках, один раз это меня спасло, когда малюсенький кусочек горячего припоя полетел мне в глаз, тогда он прилип к очкам и всё норм было.
По идее достаточно поднести.
Хуя се, я только за 1700 видел
3 - это current sense. Собсно, это главный вход триггера в этой микросхеме.
Не помогло. С ростом частоты наоборот напряжение растет.
Антоши, салют. скажите, если есть инструментальный усилитель, запитанный однополярно. что мне нужно подать на Vref, чтобы при нулевой разности напряжений на входе у меня был ноль, а при ненулевой положительной разности - соответственно усиливался? входной сигнал точно однополярный. я не могу понять просто, то ли с землей мне его соединить, то ли половину напряжения пейтания туда подать
Есть один кассетник, "РИТМ-303", в нём шарахнутый мотор - "БДС". Такого раритета в нашем замкадье нет, требуется заменить, вопрос: обычный китайский мотор пойдёт? Они продаются сразу со схемой стабилизации вращения или эту схему придётся докупать отдельно/собирать самому? Если самому, посоветуйте мотор и схему к нему, пожалуйста
Есть ли способ без разбора проектора увеличить дальность и охват приёма сигналов с пульта ду?
В родном пульте две батарейки АА.
На странице 19 написано, что берется напряжение разомкнутой цепи.
И ток замкнутой накоротко цепи.
И у меня появились вопросы:
1)Как понимать слово "разомкнутой" в данном контексте, почему берется выходное напряжение делителя, а не, например, входное?
2)Я думал, что замкнуть накоротко - это значит без сопротивления источник тока замкнуть сам на себя, но здесь при расчете тока в замкнутой накоротко цепи берется сопротивление R1. Почему берется именно оно, а не какое-то другое?
Ну как, есть какая-то цепь, например делитель. Ты ее анализируешь - что на входе, что на выходе. К выходу же нагрузка подключается. Вот ее или коротят или размыкают.
1 - Разомкнутой - значит не нагруженной. Выходное напряжение, потому что оно нас и интересует, как напряжение эквивалентного источника.
2. R1 - потому что при замыкании цепи только он в ней и остается. Ты на схему-то делителя смотри.
Обычный мотор туда встает, вроде даже и без переделки.
В моторах для магнитофонов есть стабилизатор (вот только найдешь ли ты сейчас такой мотор).
Сюрприз, там бесколлекторный двигатель в родном. А в магнитофонах такого класса обычно используют щеточные с токовым управлением оборотов.
Есть кассетник grundig CR110 и есть кассеты МК-60, которые отказываются воспроизводиться. Вставляю в кассетник и ничего не происходит, пленка не перематывается. Это можно как-то пофиксить?
Что там собирать в часах-то? Там ведь всё уже давно на одной микросхеме работает. А для газоразрядных индикаторов скорее всего в обоих случаях придётся паять кучу транзисторов.
Ноут не заряжает батарейку. Батарея рабочая. От сети работает. От батареи тоже работает, но только на разряд. Не заряжает ее. В чем может быть косяк?
А может быть дело в кассете? Вот на днях слушал другие кассеты, поновее (не запомнил название), там было все ок, а потом мне дали эти МК-60 из 80-х годов и они отказываются проигрываться.
Это машина постоянного тока. Суть, она регулируется током ротора и статора. Ты лучше скажи, что именно тебе надо, для чего тебе ЭТО регулировать? Общую постановку задачи давай.
Это джвигатель, который крутит циркулярку. Мне нужно, чтобы он работал в комфортных для него условиях и по возможности была регулировка оборотов. Изначально это чья-то самоделка, и сейчас там примерно такая схема: розетка 220В → автомат АК63 → диодный мост, собранный из советских диодов на куске текстолита → какой-то типичный современный автомат → двигатель. Всё это я бы не прочь заменить на интегрированное решение со всей необходимой обвязкой.
А как же, там, сглаживание пульсаций, плавный пуск? Википедия говорит, что
>Диммеры могут применяться с осторожностью (так как существует риск повредить двигатель) для регулировки частоты вращения маломощных электродвигателей
И я находил готовые решения только с переменным током на выходе.
Поставь на выходе диодный мост и батарею конденсаторов. Индуктивность обмоток сама по себе будет сглаживать ток до какой-то степени.
Другой вариант - использовать ШИМ, но
>с высокой вероятностью могут оказаться в единственном магазине радиодеталей
для тебя это не вариант похоже.
>Поставь на выходе диодный мост и батарею конденсаторов.
Хотелось бы получить ответ для даунов, где, что, куда. Полагаю, схема максимально проста, поэтому я даже смогу её понять. Алсо, как посчитать требуемые кондёры?
Ясно, спасибо.
Я знаю, что такое БДС. Сам мотор у этого монстрика такой же по размерам, как и стандартный магнитофонный моторчик.
Батарея нерабочая. Блок питания неродной.
Постучи кассетой плашмя об коленку. В МК-60 иногда лента горбато наматывается и перестает легко вращаться.
Как они последовательно будут тебе отдавать по разному ток? В последовательной цепи ток одинаковый, по дефолту.
В параллельной - да, будет как ты сказал.
И как нагуглить маломощный усилок?
http://www.byd.com/energy/download/IC/multisection/BM3452Series.pdf
Чем её теперь заряжать, есть что-то вроде tp4056 но для 3S?
Пикрелейтед не взлетит? зарядка от 5 вольт для меня скорее плюс
http://www.aliexpress.com/item/2015-New-Arrive-EU-plug-60W-220V-Temperature-Adjustable-Electric-Welding-Solder-Soldering-Iron-Handle-Heat/32560887675.html?spm=2114.13010208.99999999.261.Y9lpxf
Нужно перепаять пару мелочей по дому, сдохший свитч в мышке, диод и кнопку на системном блоке, звонок в квартиру, в общем сделать все мелочи скопом.
Очень нужна твоя помощь.
В общем, купил я с алиэкспрес пару лед драйверов на 300мА.
На волшебной китайской микросхеме OCP8153
Дело в том, что я хочу поменять ток драйвера, но не могу разобраться в схеме.
Схема из даташита повторяет схему моего драйвера.
Смотреть пикрелейтед.
Я так понимаю, что ток задается подбором шунт резистора?
Это странно, почему не цепью обратной связи?
Сейчас шунт резистор около 3х Ом стоит, я так понимаю, если я его увеличу, то ток драйвера упадет?
>Анон, привет, нормальный паяльник будет для нью-фага?
Нет.
Гроб кладбище пидор.
Бери https://ru.aliexpress.com/item/Freeshipping-Soldering-Irons-soldering-stations-heat-soldering-stand-welding-electric-soldering-iron-tip-A-BF-GS90D/1777453941.html?detailNewVersion=1
Вот эту модель.
Если денех нет, бери советского образца с медным жалом. И к нему регулятор мощности паяй на тиристоре.
А теперь пусти 7.2 и через контроллер батарейки.
Мне нужно развести печатную плату и оформить её согласно ЕСКД.
В какой программе так можно, или придется таки сначала в спринте разводить, а потом переносить как картинку в автокад и там уже редактировать?
Altium designer, pcad, kicad имеют полное сопровождение. Есть проги попроще, но я хз как-то
Обосрёшься с этим. Индикаторы в часах семисегментные, лампы же минимум 10 плюс анод. Ах, да, ещё в них напряжение 180+, может ёбом токнуть.
И эта лишь маленькая часть айсберга, о который разобьётся Титаник
Собери компаратор, схемки на рассыпухе делаются
Альтиум сразу нахер, как то раз его не осилил и все. А вот насчет пикада и кикада я посмотрю, спасибо
Частата вращения этого двигателя будет определяться напряжением на роторе. Ебани в цепь ротора реостат. Если ОЧЕ ЕБАНУТО колхозить, то можно так: берёшь ёмкость с водой, хуяришь туда соль. В цепи ротора делаешь разрыв, кидаешь эти два конца в ёмкость. Регулировка будет производиться сдвиганием-раздвиганием концов друг от друга. Из минусов - нужно будет менять водичьку. Ну и водород можэт взорваться, если его будет овер дохуя и какой-нибудь Михалыч захочет огоньком побаловаться
Ору пиздец.
Приходит анон который хочет выкинуть совковую ёбань и поставить маленький няшный ШИМ. Ему советуют сральные ведра выделяющие водород и токающие йобом.
С помощью одного полевого транзистора. Но судя по вопросу, недоучившийся киповец-автоматчик, схема для тебя будет сложной.
Школьник-нюфаг? Над МНОГОЧЛЕНОМ на уроке смеялся?
Почему нет. На один диод падение порядка 1в, 100 диодов последовательно понизят до 120.
есть 20 штук лм317 можно ли для каждого светодиода делать отдельно регулятор по току, или можно их как-то совокупить,
вообщем помогите как собрать драйвер для них или купить уже? лучше собрать я нищеброд,
Бумп
Зато дёшево. Так по-русски же
Не взлетит. Нужны изолированные источники 5В.
Да, все так. Резистор на ноге CS.
Быстрее самому спаять.
>сам нагуглишь
НЕТУ ЭТОГО В ГУГЛЕ! УМНИК, НИКАКИХ ФОРМУЛ ТАМ, ЛИШЬ НЕСКОЛЬКО ТЕМ НУБОВ НА ФОРУМАХ С НЕВНЯТНЫМИ ОТВЕТАМИ НЕПОНЯТНО КОГО
>как их сопротивление рассчитать?
Их сопротивление зависит от мощности выходного сигнала и входного сопротивления последующего узла.
Разъемы трухольные, можно запаять обычным паяльником, а конденсаторам надо греть плату.
>как подобрать, а не просто какие поставить
Чтобы образовать среднюю точку (т.е. половинную сумму сигналов) нужно два одинаковых резистора. Номинал следует брать значительно меньше чем Rвх, при этом большим чем Rвых в 3 или более раз.
Препод говорит, что лучше чтобы мк управляло p-канальными, но почему? Я не понимат
Можно просверлить плату, может там дорожек нету, хотя хз. Или сделать лужицу из припоя так чтобы он затек под конденсатор.
Допустим, схема питается от 5 Вольт, кондёры ставить на 5 Вольт? А если я поставлю на 500 Вольт, он всё равно будет заряжаться на указанную на нём ёмкость или уже не будет?
Слышал, что ставить нужно кондёры чуть более, чем напряжение питания, например, если схема питается от 5 Вольт, ставить надо на 10? Будет хуже или нет?
просто для запаса. от больше хуже не будет
> Допустим, схема питается от 5 Вольт, кондёры ставить на 5 Вольт?
Зависит от кондёра. Танталовые лучше брать с двухкратным запасом. Алюминиевый можно поставить на 6.3 вольта и будет норм. Алсо, чем больше напряжение на кондёре, тем меньше ESR, если это конечно важно.
Остальное будет падать на проводах и самой батарейке.
В радиолюбительстве ноль, зачем там дырка - не знаю
> Пается к клемме плохо
Значит паяешь неправильно, возможно слишком горячий паяльник. А в дырку суётся провод и припаивается с обоих сторон.
Это лепесток для клеммы. Клемма паяется на провод, потом надевается на контакт. Контакты эти, кстати, паяются нормально прямыми руками. Но можно легко перегреть и поплавить корпус.
Имел ли кто-нибудь опыт подобного действа и чем именно заливать? Нужно довольно жидкое вещество, чтобы пузырьков воздуха не осталось и можно было его протолкнуть через иглу, но при этом довольно быстро густело, и выдерживало около 100 градусов.
да, нагугли уже таки. А есть разъём с20 с одной стороны, а с другой C13
Вроде такие не встречаются?
cable c19 c14
Есть не только кабели, а просто переходники.
То есть обычный суперклей?
Резистор в красный провод. Чем больше сопротивление, тем больше падает скорость, но при слишком низкой он может даже не начинать раскручиваться. Подойдёт 1 ваттный или больше на 3-10 ом. При сопротивлении 10ом и больше скорее всего вентилятор вообще не стартанёт.
Из более подручных средств, вместо резистора удлини красный провод на пару метров.
Спасибо. Вроде где-то валялся моток нихрома.
Зато подручно!
Все большие 470uF 16V, все маленькие 220uF 16V.
Хочу заменить сразу все посоветуй что-нибудь годное с али, анон.
Если поставлю как на втором пике ничего не взорвется?
Есть некрояпонец с старой магнитолой, сзади у которой имеется круглы 8дин разъем(предположительно для сд-ченжера). В интернете нашел распиновку, дабы запилить аукс.
Проблема в том, что для перевода магнитолы в режим аукс, нужно на один контакт подать +12, при этом, все остальные режимы отключаются. Как это сделать с наименьшим васянством? Пока ничего, кроме "прифигачить переключатель" в голову не идет.
Чуваки подскажите местонахождение свалок электробытовой технике в Москве и Подмосковье
Есть "потребитель", жрущий 30ватт.
Есть автомобильный аккумулятор 40 А/ч.
Насколько его хватит?
Вот как это посчитать? Мол если час из него выжирать 40А, то хватит на час?
Но там же напряжение проседает, пока он разряжается, а значит этот ток на напряжение не умножить. Не понятно.
Насколько хватит?
Есть трансформатор ТП-112-8 вот такой http://vprl.ru/index/transformatory_tp_112_tp_132/0-39
Судя по схеме и таблице на 7-8 выводах должно быть 12 вольт. А я щас мультиметром меряю и там 6 вольт. Может я чего не так понимаю? Алсо пробовал запитать 12-вольтовое реле от выпрямленного напряжения. Не работает, значит мультиметр правильно показывает.
Если на аккумуляторе если меньше 12 с чем то он уже дохлый, то есть там не больно проседает напряжение. Но это если стартер крутить. Что за потребитель то? 30W - 2.5 ампера. Он тебе и будет эти амперы давать не особо проседая. А потом хуяк, и все. 12 вольт считай дохлый уже. На заряженном полностью 12.6 примерно.
> 40 А/ч
Только правильно писать Ач, а то хуйня получается.
> Но там же напряжение проседает, пока он разряжается
Просядет меньше номинального когда уже израсходуешь эти самые 40 Ач. По крайней мере в теории.
взять книжку попроще например.
Хуйни не неси, когда я крутил стартер, напруга до 10 вольт падала и ничего, завдоилось нормально
раздел о универсальных измерительных приборах и упражнения в этом разделе, стр.17
Ебты конечно оно в момент кручения проседает, при токе неебическом. Только потом восстанавливается до >12. А если он у тебя уже 12 или меньше, то хуй будет крутить.
Я же написал, что мы конкретно про его нагрузку с небольшими амперами.
>>249580
Ну я вот хочу ноут запитать от аккумулятора, если время работы эпичное получится.
Ноут ест около 30ватт, но требует около 19 вольт, но есть конвертеры https://www.aliexpress.com/item/a/32444470706.html
Сколько ноут от аккумулятора проживёт?
40 ампер часов проживет в идеале. Раздели на ток. Если ты говоришь 30W то при 12 вольтах это 2.5А. В идеале 16 часов. Часов на 10 расчитывай, если батарея китайская )
И кстати проседает не напруга аккумуляторе, а при таком токе у тебя падение в 2 вольта будет просто на проводах/клеммах (десятая доля ома достаточно чтобы просадить на 2в).
Ну там же совсем другие напряжения не то что ты написал. На 7/8 в холостом ходу 16.8, а с нагрузкой 12.5 - проседает из за regulation. Или ты с нагрузкой получаешь 6?
Лол, точно, мозги ебет.
Ты написал "должно быть 12 вольт". Там написано 6.6 и 16.8 Ты с нагрузкой меряешь или без?
Ошибся, должно быть 16 вольт. Но в любом случае там ни 12 ни 16 нет, а есть только 6.
Вот ты нудный, какая разница, запаял васян не туда, бери откуда дают. Тебе же все дали и 6 и 16. Могли ваще наебать и не прислать.
ну так то да. но бывает хуже - обрывы например. просто меряешь - а там ноль вольт. тру стори. надо ковырять.
две недели ныли пили новый тред браузер виснет сука блять
@
запилили новый
@
постят в старом
@
новый тонет
Отсоединил от банок, подержал двадцать минут, присоединил к одной банке. Работает. Что-то где-то коротнуло, наверное.
Так тут хуйня какая-то не пойму - бамплимит есть или нет? Если нет, то моча должна была создать новый а старый закрыть. Сделали бы бамплимит какой-нибудь реальный, типа 1000 постов макс, и ОП любой бы мог рулить без мочи.
Что не так?
А вх. и вых.? Я знаю только о сопротивлении будущего моно динамика.
Приведенная емкость - для 10-часового разряда. То есть в твоем случае - током 4А. Считается только ток, напряжение проседает, конечно и в конце разряда считается 10.8В.
При бОльших токах емкость обычно падает, довольно существенно. Но твой разрядный ток маленький, от него будет 16 часов работать или около того.
Если нагрузка 30W с импульсным питальником - по мере снижения напряжения ток потребляемый будет расти, где-то до 3А.
Чё ещё купить бы? Что может пригодиться?
Очки купи - ты не в правильном треде, уже новый запилили давно этот тонет.
А так провода например, как ты без проводочков то. Мультиметр, тебе же мерять надо. Инсрументы - кусачки хотя бы, или для зачистки проводов специальные. Пинцет. Отсос припой остасывать. Губку или пучок медной проволоки жало частить - нагар снимать. Спирт флюс отмывать, если флюс жидкий-темный-липкий. Держалку деталей с крокодилами - чтобы две руки свободны были когда паяешь.
>уже новый запилили
Уже был там. Ничего нового не посоветовали.
>провода например
Есть МГТФ разных размеров и 5 метров пикрелейтеда.
>Мультиметр
Есть два.
>кусачки
Есть.
>для зачистки
Есть. Чищу МГТФ, зависимость есть.
>Пинцет
Есть. Много разных.
>Отсос
Есть и пластиковый и электрический в подогревом дар богов, выпаял PCI разъём из старой материнки
>Губку
Есть. 20 штук. Полное говно, лучше хлопковой тряпкой.
>пучок медной проволоки
Есть 4 катушки пикрелейтеда.
>Спирт
Есть и спирт и баночка для него, на которую нажимаешь.
>Держалку деталей с крокодилами
Есть. Я ещё её переделал с батареек на питание от USB, там подсветка есть.
Я давно мечтал заняться радиоёбством, заработал денег и накупил всего разного баксов на 500, получается у меня всё есть.
Но я так каждый раз думаю, а потом чего-то не хватает. Вот хотел собрать усилитель звука для дверного звонка самодельного, а там отрицательное питание нужно, а у меня есть блок питания от роутера с переменным, а там напряжение пляшет, а стабилизаторов то нет для отрицательного. Вот и заказал LM337 и теперь жду, а думал всё есть.
Или конденсаторов накупил электролитических и SMD, а потом оказалось, что SMD это маленькие кристаллические, а кристаллических у меня нет больших, вот снова пришлось покупать.
Ещё вот zener diode (не знаю как по русский, видел у америкоса на ютубе) не было, заказал.
Предохранителей накупил, а "сокеты" металлические не подумал купить, вот заказал, жду.
Я точно что-то ещё забыл, что мне потом пригодиться.
>уже новый запилили
Уже был там. Ничего нового не посоветовали.
>провода например
Есть МГТФ разных размеров и 5 метров пикрелейтеда.
>Мультиметр
Есть два.
>кусачки
Есть.
>для зачистки
Есть. Чищу МГТФ, зависимость есть.
>Пинцет
Есть. Много разных.
>Отсос
Есть и пластиковый и электрический в подогревом дар богов, выпаял PCI разъём из старой материнки
>Губку
Есть. 20 штук. Полное говно, лучше хлопковой тряпкой.
>пучок медной проволоки
Есть 4 катушки пикрелейтеда.
>Спирт
Есть и спирт и баночка для него, на которую нажимаешь.
>Держалку деталей с крокодилами
Есть. Я ещё её переделал с батареек на питание от USB, там подсветка есть.
Я давно мечтал заняться радиоёбством, заработал денег и накупил всего разного баксов на 500, получается у меня всё есть.
Но я так каждый раз думаю, а потом чего-то не хватает. Вот хотел собрать усилитель звука для дверного звонка самодельного, а там отрицательное питание нужно, а у меня есть блок питания от роутера с переменным, а там напряжение пляшет, а стабилизаторов то нет для отрицательного. Вот и заказал LM337 и теперь жду, а думал всё есть.
Или конденсаторов накупил электролитических и SMD, а потом оказалось, что SMD это маленькие кристаллические, а кристаллических у меня нет больших, вот снова пришлось покупать.
Ещё вот zener diode (не знаю как по русский, видел у америкоса на ютубе) не было, заказал.
Предохранителей накупил, а "сокеты" металлические не подумал купить, вот заказал, жду.
Я точно что-то ещё забыл, что мне потом пригодиться.
Ты основательно закупился, молодец! Правильным путем. А деталек "всех" сразу не купишь. Главное чтобы инструменты. Про тряпку не понял, 2 пик вещь хорошая (но мне пистолет отсос больше нравится), я имел ввиду пикрил жало чистить. Губки говно, да. zener - стабилитрон. Они все на разное напряжение, так что опять же всего сразу не накупишь, по мере надобности заказывай. Ждать долго, да, но я проблему решаю заказывая постоянно. Через какое-то время начинают постоянно прибывать, как от дед мороза подарки каждый день лол
Кстати с отрицательным (двойным) питанием не парься, найди схемку с одинарным, их же много всяких.
Я про губки с пика. А твою хрень с стружкой тоже купил, она мне 2 жала китайских угробила. Просто содрала слой с дешевых жал, и ничего не липнет теперь. Пробовал и кислоту, и аспирин.
Правда я те жала больше не пользую, купил медные с 2го пика, 10 из 10, нормальная теплоёмкость, всё плавится как надо и никаких слоёв нежных, которые ободрать можно.
В любом случае мне хлопковая тряпка нравится больше всего для очистки жал.
Да, китайское говно проходили. Я заебался пробовать, в результате купил weller станцию и жала фирменные разной формы типа как у тебя на пике. Просто охуенная разница. У китайцев лучше всего детальки покупать, но не инструменты.
Это копия, сохраненная 9 февраля 2017 года.
Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее
Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.