Это копия, сохраненная 26 сентября 2017 года.
Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее
Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.
Предыдущему обожгло лицо взорвавшимся li-ion-ом там:
https://2ch.hk/ra/res/272230.html (М)
>>272230 (OP)
ПРЕЖДЕ ЧЕМ СОЗДАТЬ ТРЕД, ПОГУГЛИ, ПРОЧТИ ЭТОТ ПОСТ (а лучше весь тред) И ВОСПОЛЬЗУЙСЯ ПОИСКОМ ПО РАЗДЕЛУ. ТАКЖЕ СМОТРИ ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ТРЕДОВ (>>263887 (OP)).
Решил заняться электроникой, паянием ололо-быдло девайсов? Похвально. Вот список нужной литературы и ссылок:
Книги:
Вообще, их очень много. Но тебе же лень искать, поэтому получай скромнейший минимум:
П. Хоровиц, У. Хилл "Искусство схемотехники"
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/H/HOROVIC_Paul',_HILL_Uinfild/_Horovic_P.,_Hill_U..html
У. Титце, К. Шенк "Полупроводниковая схемотехника" (в двух томах)
http://www.tverhtk.ru/library/predmets/pc_systems/Poluprovodnikovaja_shemotehnika_Tom1_2008.pdf
http://www.tverhtk.ru/library/predmets/pc_systems/Poluprovodnikovaja_shemotehnika_Tom2_2008.pdf
Ю.В. Ревич "Занимательная электроника"
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/REVICH_Yuriy_Vsevolodovich/_Revich_Yu.V..html
Если есть желание обмазаться расчётом с ног до головы, то тебе следует почитать вот это:
И.П. Степаненко "Основы теории транзисторов и транзисторных схем"
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/S/STEPANENKO_Igor'_Pavlovich/_Stepanenko_I.P..html
Г.И. Изъюрова "Расчёт электронных схем. Примеры и задачи"
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/_CLASSES/TEH_RAD/Raschet_elektronnyh_shem.(1987).[djv-fax].zip
Л.Н. Бочаров "Расчёт электронных устройств на транзисторах"
http://www.radiolamp.ru/library/books.php?id=mrb0963
Полезные ссылки:
Много полезный статей и сообщество:
http://easyelectronics.ru/
Схемы устройств и хороший форум:
http://cxem.net/
Также загляни сюда:
http://radiokot.ru/
Решил прикупить себе сканер «закрытых» частот или хороший приёмник? Глянь сюда:
http://www.radioscanner.ru/forum/
И сюда:
http://www.cqham.ru/ (есть годный /forum по схемотехнике)
Любительской радиосвязи также посвящён:
http://www.qrz.ru/
Я знаю, что тебе, мой начинающий друг, будет лень смотреть на сайтах, которые я тебе дал, поэтому:
Техника Безопасности: http://radiokot.ru/start/other/safety/01/
Инструментарий радиолюбителя: http://cxem.net/beginner/beginner1.php
Немного о пайке: http://easyelectronics.ru/likbez-po-pajke.html
О паяльниках: http://easyelectronics.ru/traktat-o-payalnikax.html
СНАЧАЛА ПРОСМОТРИ УКАЗАННЫЕ ВЫШЕ САЙТЫ. НА НИХ ТЫ, СКОРЕЕ ВСЕГО, НАЙДЁШЬ ИСЧЕРПЫВАЮЩИЕ ОТВЕТЫ НА БОЛЬШИНСТВО СВОИХ ВОПРОСОВ, ДАЖЕ В РЕЖИМЕ READ ONLY.
Как первую схему, гугли "мультивибратор".
Как спаять наушники, для начала спроси у гугла, он много этого дерьма повидал:
http://lmgtfy.com/?q=Как+спаять+наушники
Или обратись к старому местному гайду с выцветшими от времени фото:
http://arhivach.org/thread/7925/
Где-то здесь быд тред, но «он утонул»?
https://2ch.hk/ra/arch/ (М)
Если у тебя есть вопросы типа: "почему мои калоночки гудят/не играют?", "мультивибратор не пашет", "как определить полярность резистора?" или наушники так и не поддались, то спрашивай в этом треде.
Если у тебя действительно серьёзный вопрос, тогда так и быть, создавай тред.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В RA.
ДАЁМ НЕ РЫБУ, НО УДОЧКУ.
С сегодня ни с того ни с сего началась очень странное поведение: в момент выключения компрессора холодильника колонки перестают играть. Чтобы продолжили, надо их пару раз включить-выключить.
Холодильник и колонки висят на общем предохранителе. Кроме них еще там другие устройства: ТВ, компьютер, лампа, рутер, микроволновка но большинство из них выключены или в стендбай. До сегодняшнего дня такого не происходило.
Что проиходит и как с этим разбираться? Из инструментов есть мультиметр и осциллограф DS203 (Max input voltage 80Vpp (x1 probe) / 400Vpp (x10 probe)).
Как я понимаю, в момент выключения компрессора что-то происходит с сетью, что колонки уходят в режим защиты. Как узнать, это холодильник неисправен или блок питания колонок стал с сегодня слишком чувствительным? Почему другим устройствам это не мешает? Что вообще гуглить?
А вообще хуй знает что там у тебя, иожет там инвертер защищает от просадок напряжения, а при резком выключении нагрузки не успевает снизить обратно. Можешь купить пять штук стоваттных лампочек и одновременно выключить, чтобы определить.
>С какой целью используется в нештатном режиме?
Чтобы получить сигнал 1 при положительной фазе и 0 при отрицательной.
Ну вот в случае с однополупериодным выпрямителем, например трансформатор нагружен несимметрично.
Ты говоришь о трансформаторе напряжения, а я говорю о трансформаторе тока.
Разве ему есть разница, если ток туда-сюда абсолютно одинаковый?
И как появится ноль на входе МК? Чтобы там был ноль, нужно притянуть вход к нулю, а тут диод стоит.
Нет, ты нарисуй.
Все что я придумал - это несимметричная нагрузка. Поэтому и спрашиваю какие подводные камни в ней.
Аргументы?
Я могу нарисовать цепи согласования с мк. Но не бесплатно.
Ничтожный ток АЦП не внесёт сколько-нибудь значимой ассиметрии.
Откуда эта пикча милейшая?
Нихуя не пойму, на одних картинках одно, на других другое. Как то не доводилось пока в руках держать живьем, а в витринах магазинов и холодильниках не вглядывался.
Если второй вариант, то это пиздец же расточительство. Столько энергии пропадает зря.
аналогично.
https://ru.aliexpress.com/item/STM32F103C8T6-ARM-STM32-Minimum-System-Development-Board-Module-For-Arduino/32246273606.html
Ну и вообще какие пины я могу использовать. Там какие-то заняты всякими отладчиками, программатором и еще хз чем.
В итоге взял этот маленький ИБП на 185Вт. Решит вопрос на 100%, да и комплюктер с рутером не помешает через него подключить.
Конечно чутка обидно, что что-то в доме неисправно, но это самое простое гарантированное решение.
Может вообще такая хрень быть из-за глюков в электропроводке / розетках / разветвителях или например от того, что холодильник подыхает?
> Есть ли у кого-нибудь схема этой платы?
У гугля есть:
http://www.stm32duino.com/viewtopic.php?t=980
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=59&t=115275
http://www.haoyuelectronics.com/Attachment/STM32F103C8T6-DEV-BOARD/STM32F103C8T6-DEV-BOARD-SCH.pdf
>ru.aliexpress
Да когда же вас, пидоров, расстреливать начнут?!
Антуаны, есть один МТХ-90. Хочу использовать его для индикации, как мне его подключать? В интернете какие-то дикие схемы с резисторами между анодом и сеткой. И напряжения неизвестны.
Резистор как на любую неонку. Подключай всяко, как характер свечения тебе понравится так и оставь.
>какое напряжение
переменное, 60-180 вольт в зависимости от яркости и стабильности зажигания.
Говорю же что похуй. Я такие в радиокружке подключал соединяя два любых вывода и в сеть последовательно с резистором 150-300 кОм, не помню точно сколько нужно, короче как для любой распространённой неонки.
Если светится хуёво просто переподключаешь-пересоединяешь выводы иначе.
Вот такая хуйня i2c
>while (!(TWCR & (1<<TWINT)));
требует к себе вачдога, или и так сойдет?
Если случится какая-нибудь дичь, он же повисит нахуй?
Да забей хуй.
Все что угодно может повиснуть. Но вот конструкция while без брейка как бы просит о том чтоб повиснуть.
Смотря что случится при зависании. Иногда отвал шины означает неработоспособность всего устройства - тут похуй на зависания, так как пиздец всему, а может отвалиться всего лишь датчик какой - тоже плохо, но еще хуже когда из за этого повинет вся система.
не знаю
Ее нет, так как char всегда имеет размер 8 бит. Но такое обозначение унифицировано с более крупными типами интов, которые нужны для переносимости между платформами, где инт может быть по 16 бит, а может по 32. Плюс это явное обозначение размера, "явное лучше, чем неявное" (с) питонье дао
Сап анон, подскажи мне какой нибудь маломощный п-канальный полевичек, что б сопротивление было маленький исток-сток. Мне нужно всего 10мА через него пустить. Можно импорт, что бы купить не проблема была :с
IRLML6402
На данный момент все работает, но наоборот. ЦП кулер воткнут в SYSFAN а корпусные берут сигнал с разъёма CPUFAN.
И это мне не нравится. Хотя и работает так, как надо.
>>276437
Разъем мамки держит 0.3-0.4 Ампера. Но это питание. А сколько держит цепь управления - не знаю.
Я нихуя не понел.
Если я ограничу резистором, то упадет же и напряжение?!
Я до этого поставил другой транзюк, и из-за того что полное его открывание происходит при 12В, он не заработал.
А этот я выпаял с материнки, он открывается полностью при 5В.
Если я поставлю резистор, он тоже перестанет открываться?
Как бы написано, что управление мосфетами происходит током, а не напряжением. Но тем не менее в датащите есть график зависимости от напряжения на затворе?
Я НИХУЯ НЕ ПОНЕЛ.
А ещё, проблему с разъёмом постараюсь решить так - подключу один кулер 4пин а потом возьму от него управляющий сигнал. Ибо мамка каким-то загадочным образом определяет какой кулер подключен 3 или 4 пин. Хотя я пытался ее наебать, и подключал 3 пин + мою приблуду к разъёму ЩИМ. То бишь как бэ 4пин кулер. Но мамка регулировала обороты 3пин кулера и забила хуй на четвертый пин.
Загадка, интрига.
Общее падение напряжение на диодах около 9в, а питание 12, резистор гасит оставшиеся 3.
Очень грубо и не точно описал. Но надеюсь, ты поймешь.
И, да. Один резистор на три диода.
спосибо
>Как бы написано, что управление мосфетами происходит током, а не напряжением. Но тем не менее в датащите есть график зависимости от напряжения на затворе?
они управляются зарядом. Заряд это ток/время. Тебе нужно успевать заряжать и разряжать емкость затвора с частотой ШИМ. Резистор ограничивает зарядный ток и соответственно затягивает время открытия. Тут как раз все просто.
А вот зачем ты занимаешься хуйней - вопрос....
Ну а почему тогда прошлый транзистор не работал на 5В?
На 12В он нормально открывался.
Какой именно хуйней?
>через ШИМ мамки
Но зачем?
я просто такую же идею вынашиваю, лол
Делюсь мыслями, короче:
1. Непосредственно контроль оборотов херачишь на ардуине, вот тут более чем приличная схема, ещё и огоспаде сразу с наименованиями компонентов: http://www.electroschematics.com/9540/arduino-fan-speed-controlled-temperature/
2. Температурные данные парсишь непосредственно с компа. LCD Smartie отлично умеет отправлять их на последовательный порт и легко конфигурируется под это.
3. До кучи можно считывать частоту оборотов каждого вентилятора - и заставлять контроллер держать конкретное их количество. Для какого-нибудь САЙЛЕНТ МОД должно быть заебись.
4. И самое главное: делаешь два контура: один на 12в, второй на 5в. Первый питает вентиляторы, второй - ардуину. Проще всего получить их из молекса: там как раз именно эти напруги и две земли.
5. Колхозинг: дисплей, отображающий текущий режим: САЙЛЕНТ/ГЕЙМИНГ/ФУЛЛ ТРОТТЛ; кнопка переключения режимов, возможность вручную установить обороты каждого крутилятора, индикация остановки, и прочее по вкусу
потому что напряжение на затворе, при котором сопротивление канала близкО к номинальному, у всех ключей разное. Параметр сей есть в любом даташите. Хуйней ты страдаешь потому, что в корпусе достаточно одного вентилятора на вдув и одного на выдув1,5 вместе с вентилятором БП. Ставить их стоштук и дрочить скорость есть бессмысленная хуета.
Зачем так пердолится, если я впаиваю один резистор и настраиваю все через speedfan?
Для каждого кулера отдельные настройки - это уже лишнее. По крайней мере для меня.
И бюджет. Всякие ардуины, экраны и прочее. Нахуя?
У меня нулевой бюджет. Выпаял из старого говна мосфет и в путь. Все регулирует сам комп. Автоматически.
Блять ты уже в третий раз ебешь мне мозг. Я же тебе писал. Что даже 1 на вдув и 2 на выдув не справлялись.
Тем более. Мои 6 вертушек будут тише с авторегулировкой, чем 2, но которые будут хуярить постоянно на максимум.
Ведь я капчую - они еле крутятся. Играю - крутятся средне. Если вдруг перегрев - хуярят на полную. Окда?
у тебя некоторые проблемы с осознанием простых физических принципов. Ты пытаешься решить их с помощью вороха вентиляторов. Но не хочешь даже поинтересоваться как устроены заводские контроллеры для этих дел. Нахуй мне что-то тебе растолковывать?
Это же очевидно. Если бы я хорошо разбирался в радиотехнике, я бы не пришёл в тред для ньюфагов.
Каких конкретно принципов?
Проблема уже решена. Осталась лишь одна - вентиляторы торчат не в тех разъёмах, в которых должны и в которых бы я хотел.
Я пытался искать готовые решения для своей задачи. Но их НЕТ.
Есть, конечно реобасы с кучей датчиков и разъёмов.
Но если бы у меня были на них деньги в размере 5-10к я бы тоже сюда не пришёл.
Не хочешь растолковывать - никто не заставляет.
Я попросил, ты помогать не захотел, назвав меня тупым.
Предложи что-то лучше, только не за дохуя денег и без пердолинга? Есть такое? Я не нашёл и пытаюсь сделать из того, что имеется.
Если есть мультиметр - фоткай как измеряешь параметры колец мультиметром и иди в бред. Создавай тред в духе "дали ящик колец померить сквжлячность, а вы чем на работе занимаетесь?".
собери каскадный трансформатор
это называется шутка
Metal Choke R30
Намотать проводом катушки как попало, навтыкать в платы и продавать как йоба-подавитель помех.
Они уже залиты эпоксидкой
Также, только по току смотри (считай резистор).
Воистину! Аминь.
Да ты поехавший.
бамп.
>Как бы написано, что управление мосфетами происходит током, а не напряжением.
это де такое написано? как раз таки напряжением, а не током. ток обычно рассматривают с тз минимизации switching losses. чем больше ток, тем быстрее в кондер затвора напихается заряд, и тоже самое при разрядке. смотри даташиты. то есть при подаче PWM на затвор происходит два коротких импульса тока - при зарядке и в обратную сторону слив при разрядке. величина этого тока задается драйвером или в обще любым устройством, которое управляет твоим мосфетником. если частота PWM низкая, этим можно вообще не париться, резистор порядка 100 ом не помешает, но можно и без него.
https://cdn.instructables.com/FAZ/X53O/H8RVD01P/FAZX53OH8RVD01P.LARGE.gif
Я просто следу инструкции. По ходу нужно 50 вольт. Вобщем слева та фигня, которую мне нужно сделать
у обмоток есть начало и конец. Так вот для суммирования напряжения нужно начало одной соединять с концом другой. Эта точка будет средней, две другие крайними. Если обмотки одинаковые и нужно больше тока - то начало соединяется с началом. конец с концом. Все как с батарейками.
Так понятней?
как понять - где конец, а где начало? И повторюсь - у меня два разных трансформатора
Хуйню написал.
Это только для тебя кажется каким-то пиздецом.
Всегда есть профи и любители.
Все по-настоящему талантливые люди занимаются своим делом с самого раннего детства, а не пытаются вкатится после второго десятка.
Методом тыка.
Если трансформаторы отдельные - то похуй. магнитный поток у каждого свой. Непохуй будет только при высоких напряжениях, но тебе это пока не грозит.
не увидел на схеме ничего сложного. Выглядит не очень читаемо конечно, лучше разнести по блокам.
Кто не хочет думать головой - работает руками. У каждого своя дорожка.
Поливать нужно не эпоксидкой, а чем-то что гасит вибрации, например силиконом или каучуком.
Чему вас только в школе учат...
Сама процедура выглядит примерно так:
Вокруг дросселей делается опалубка
Внутрь опалубки наливается компаунд, например КПТД-1/1Т-5.5
они не должны издавать звуков. Если пищат - либо трещина в магнитопроводе либо насыщение этого самого магнитопровода. В обоих случаях поможет только святая вода и замена дросселей.
Если ты о точках, то их нет. И вообще это испанский трансформатор судя по всему
успел почитать теорию
>Что я делаю не так?
Не прикрепляешь картинки к посту
Ванг тут нет
Хуй знает что ты там на самом деле ворочаешь
В чём соль?
У трансформатора появится подмагничивание постоянным током, он может влететь в насыщение.
На обоих картинках по три диода последовтальено. Просто на третьей три резистора, чтобы рассеиваемую мощность растащить.
Три белых диода = 9 вольт падения, остальные 3 - на резисторе, электрический КПД 75%.
В справочнике посмотреть не судьба?
У А - нормированный коэффициент шума (т.е. он более малошумящий), Б - все остальные.
М - пластиковый корпус.
bss138, 2n7002
Пытаюсь разобраться с транзисторами, вроде всё понятно. Но многие моменты упущены в описании на многих сайтах.
К примеру, рассеиваемая мощность, есть такая характеристика. Но зачем она нужна и как ее подбирать - не понятно.
Я предполагаю, что когда транзистор наполовину закрыт, то половина мощности будет рассеиваться в тепло, но об этом нигде не написано.
транзистор это либо резистор либо диод. Соответственно рассеиваемая мощность считается или RI^2 или UпаденияI
Это паразитный параметр, чем он меньше тем лучше. В даташитах указывается рассеиваемая мощность кристалла при определенной температуре. Тепловые расчеты легко гуглятся, если они тебе нужны.
Ну, магнитную проницаемость то можно. Правда потребуются джва мультиметра (и специально обученные трансформаторы): http://www.irls.narod.ru/rlbt/sv/trans5.htm
Гхм...
То бишь, 100 Ом хватит, чтоб источник тока затвора не охуел.
Оке....
Тут какая-то хуйня странная... В общем, кулер 4pin и самопальный 4pin кулер с транзистором КП501А работает нормально. Но как только я подключаю ШИМ к мощному мосфету - сразу все тухнет. И включается обратно, только если снять мосфет и дотронутся пальцем до оголенного провода ШИМ.
Я тут решил сделать так с помощью КП501А раскачать какой ни будь n канальный биполярник, в режиме ключа. Вчера уже не успел это попробовать.
Ведь разъем нормально работает с маломощным кулером, но к ШИМ не подключиться. Тогда я вместо кулера вставлю еще один транзистор, по идее - прокатит. Ибо ШИМ я вообще не трогаю, а ток для базы биполярника мизерный.
Не сосну ли я? И какие подводные камни?
Потому что реальные устройства работают в реальном мире. Где температура воздуха меняется от -40 до +40, по цепи питания может на ровном месте прилететь киловольтный импульс, искрящий контактор срёт помехами на всю округу, а обслуживают всё это такие гастырбатыры, что порашные питурды на их фоне выглядят корифеями всех наук.
Спасибо. Просто я охуел однажды от того, как спалил свой новенький MOSFET за 10$
Пытаюсь разобраться почему он там много тепла выдал.
Я хочу сделать ШИМ для фар автомобиля. В общем, чтобы они работали на 30% от полной мощности. Это типа дневные ходовые огни.
Собрал схему и мгновенно соснул. Транзистор задымился и ЗГОРЕЛ.
Сколько часов у неё, так скажем, наработка на отказ? Нужно ли подумать о дополнительной защите от скачков питания? Нужно ли активное охлаждение?
>Сколько часов у неё, так скажем, наработка на отказ?
как и у любой электроники, от нуля до бесконечности. Сильно жалующихся на малину не встречал
>Нужно ли подумать о дополнительной защите от скачков питания?
желательно
>Нужно ли активное охлаждение?
нет, радиатора хватит
Ну вообще да, роутер у меня же стоит уже несколько лет без продыху работая. Аригато.
пруф
Я уже почти год использую banana pi в качестве прокси. Пробовал запускать I2P - не хватило памяти.
>Нужно ли подумать о дополнительной защите от скачков питания?
Ну, разве что питать не от совсем дешевой зарядки. Не защищаешь же ты зарядку для мобильного телефона?
Перед остальными подобными одноплатниками у малинки единственное преимущество - более нормальные драйвера. Но поскольку ты не собираешься использовать всякую разную периферию, то может тебе стоит посмотреть на другие одноплатники?
>Не защищаешь же ты зарядку для мобильного телефона?
Зарядка от телефона не будет месяцами подключена к сети и от скачков не ребутается или что там еще.
А малина и так уже есть, так что ничего другого мне не нужно. Так то я на ней дрова/модули линуховские пишу, а тут вот думаю загрузить её по-полной наконец.
Очевидно твоя схема - говною
https://www.chipdip.ru/product/bt-r-470-20
Вот у этого напряжение пробоя 470 В и три ноги. Это между первой и второй ногой или между первой и третьей?
Что это вообще за разрядник такой, типа последовательное соединение двух разрядников? Для чего так сделано?
От ноутбука возьми.
С какими частотами? Вот тебе мосфет: IRFZ44N (55V 49A), стоит у нас 8 гривенпереведешь в рубли/доллары сам.
ЧЯДНТ?
Такая штука на вход питания сажается для защиты от выбросов напряжения, средний контакт на землю. Если по простому, то как-то так.
Хуйню купил.
Центральный электрод - фаза
Крайние - ноль и земля
470В - напряжение пробоя относительно центрального электрода
Ещё можно подключать
Центральный - земля
Крайние - фаза и ноль
логические схемы работают на двоичной логике
тебе же придется считать числа отличные от нуля и единицы. Поэтому логика тут не поможет. В разумных пределах конечно. ПЛИС или микроконтроллеры твой выбор
Разрядность какая? Если не слишком большая, то хватит ПЗУ, иначе CORDIC или еще что-то.
Как вы паяете? У меня жало черенеет в некоторых местах, приходится менять. Его чтоли нужно припоем обмазывать при первом использовании? И ещё у меня корпус самого паяльника в некоторых местах чернеет. А после пайки не хочется паять ещё несколько дней.
Паяльник какой? Покажи фото.
>Как вы паяете? У меня жало черенеет в некоторых местах, приходится менять. Его чтоли нужно припоем обмазывать при первом использовании? И ещё у меня корпус самого паяльника в некоторых местах чернеет. А после пайки не хочется паять ещё несколько дней.
Есть тут песочница?
Перегреваешь. Вставь хотя бы в латр и регулируй температуру. Для удаления удаления шлака испрользуй мокрую тряпочку. Паять это не так просто как кажется, здесь навых нужен.
В нем можно нарисовать siemens s7-1200 чтобы выглядело правдоподобно?
О, расскажи подробнее. Использовал простые элементы, или ардуины какие-нибудь?
Просто думаю, что будет легче, найти/разработать схему из простых деталей, или купить ардуину и научиться ее кодить чтобы давать короткие импульсы на несколько соленоидов по очереди...
Кривые драйвера на USB-UART. У меня с PL2303 такое было, а CP2102 и MOXA работают нормально.
оптические датчики, логика, 74hc14, мощные igbt, ne555 в качестве драйверов игбтшек, питание с 2 18650 через повышалку
хоть 1 удачную любительскую конструкцию рельсотрона покажи
Пневматика тоже идея интересная
Песочком натри
Питание подбери под свой паяльник, чтоб пластик и жало не горело.
И жало лудить обязательно, лол. Часть, которой паять будешь.
Если полевик - КП501А, Биполярник - КТ973Б
FAN - 0.13A
>>276685
>Центральный электрод - фаза
>Крайние - ноль и земля
>470В - напряжение пробоя относительно центрального электрода
Т.е. я правильно понимаю, что это тупо два разрядника по 470в склеенные вместе? И можно их заменить на два отдельных заземленных разрядника для фазы и для нуля, так?
Алсо, получается, если центральный электрод не подключён, то такая штука превращается в обычный двухвыводной разрядник на 940в?
R1 - 10k, R2 - 3.3k.
Ну типа да. Можно крайние электроды включить впараллель - получится разрядник на 470 с удвоенным ресурсом.
>sd57045
Ну ты нашел что применять в качестве ключа для фар.
RF power transistor designed for broadband commercial and industrial applications at frequencies up to 1.0 GHz.
У потенциометров обычно линейное сопротивление, лалка. Можешь накрутить на него бумажечку гайкой и фломастером отмерять сколько там омов. Дерьмовые мультиметры суперхуево меряют низкие сопротивления.
я днина в электронике. Ты чет сложно сказал. Тогда какой надо мультиметр который меряет низкие сопротивления? В косарь можно уложится?
Да всё он там измеряет. От 0 до 200 это просто диапазон измерения. Если у тебя выше - нужно будет перевести ручку в другое положение.
чо делать то блять, я же разорюсь на этих ебучих сверлах.
Потому, что ты криворукое хуйло. Вот почему.
Дави не так сильно, бля. Это раз. Второе - сверло когда сломалось, его можно заточить и будет новое сверло. Кстати их периодически надо затачивать, иначе они будут ломаться, ну как у тебя.
Ровнее дрель держи. Ломается, потому что давишь в сторону.
В последнее время тут какая-то эпидемия мелкобуквенности.
сверли на станке. не сломаешь ни одного. базарю.
Купи себе машинку для маникюра низкооборотистую, она не ломает сверла.
> его можно заточить
Ебанутый? Чем ты собираешься точить сверло 0.4-0.5мм? Да еще и твердосплавное.
Так если не давить, оно вообще не сверлит. Даже если слегка давить, все равно рано или поздно ломается.
> В этом твоя проблема
У меня с этим нет проблем. Я ломаю одно на 120-150 отверстий. Эти сверла любят обороты от 15к и твердую руку.
Свёрла разные бывают.
Одни могут выдерживать сильное изгибание, ими вполне можно сверлить ручным инструментом.
Другие ломаются от любого чиха и предназначены для станков.
Наверное ты купил НЕ ТЕ что нужно. Купи в другом магазине.
Хватать сверла должно на несколько сотен отверстий. И стоить они должны 50~100р за десяток, не больше.
В магазине. Самые дешевые.
Вкетае купил набор пару лет назад, до сих пор сломал только два, и то, один раз сверлил дырки в подошве туфли, чтобы армировать проволокой, а второй раз уронил дремель. Типа такого
https://www.aliexpress.com/item/50pcs-drill-bits-tools-Tungsten-Carbide-Micro-Drill-Bits-Set-Engraving-Tools-for-PCB-Circuit-Board/32765707004.html
Только это карбидные, ищи там micro drill hss.
Так я такими и сверлю. Хер ты их заточишь. Я их даже рассмотреть толком не могу со своими -8.5
Стандартная цанга 3.175
> будут ломаться
Пользуюсь китайским аналогом дремеля с гибким валом за 1.5к Врубаю 20к оборотов и ебашу. Эти сверла совсем не переносят изгибающие нагрузки. Только прямолинейная подача.
> надо hss брать
под мелкие диаметры нужен охуенно точный патрон/цанга. Правда подкупают дешевизной, по 70р/десяток
На абразивном камне, ёбана.
Если ты не хуесос криворукий.
Там без разницы, твердосплав или быстрорез.
И на фотках быстрорез. Твердосплавные бывают либо пластины либо напыление. Само сверло не делается твердосплавным, только из быстрореза. Типа Р6М5.
> Р6М5
Иди нахуй, заводобыдло. На абразивном камне ты только свои совковые сверла на 72 с конусом Морзе точить будешь. Ты в руках держал сверло 0.3мм? Ты режущие кромки без лупы не разглядишь, точило хуево.
> Пруфы
http://etechnology.ru/?sec=200&grupp=100&id=10165
>>276810
> Это для твоего пениса?)))
По себе не ровняй.
Для аэрозоль нужно строить центрифугу для равномерного нанесения, чистую комнату без пыли и прочее. В пленку проще вкатится, но тоже нужны всякие ламинаторы и прочая хуета
Как постоянный ток преобразовать в переменный?
Для чего, с какой целью?
В зависимости от потребностей это может быть тупая схемка на двух транзисторах или Full bridge инвертор с кучей обвязки.
Подумай хорошенько, если ты задаёшь такой вопрос - значит тебе это НЕ НАДО.
Подскажите книгу, где описывается технология производства процессоров.
Она для школяров, конечно, но учитывая то, что я знаю только что красный-плюс, а черный-минус и никогда не подключай что угодно к источнику питания напрямую, может стоит?
И где мне достать рассыпухи разных номиналов, дабы повторять приведенные схемы в книжке? Чипдип или подобное?
Скажем, столько-то резисторов номиналом от столько до столько, еще немного конденсаторов-электролитических и керамических, транзисторов и тд, всякие наборы для начинающих-дороговато выходят, учитывая что большую часть коробки там занимает макулатура.
Мне бы что-то по подробнее.
Эхх, а у меня тут валяется 2 ферритовых колечка диаметром 125мм. По расчетам в программе можно сделать инвертор на 100кВт. Но вот беда, я хуй знает куда это можно применить, вроде сварочник мне не нужен
Вот у меня есть, например, батарея на 7.2 вольт. У неё есть некий номинальный ток разряда и номинальный ток заряда. А ещё у меня есть некий высоковольтный источник постоянного тока. К примеру, выпрямленные 220 из розетки. Их предполагается подавать на аккум короткими импульсами, чтобы средний ток не превышал ток заряда.
Так вот, интересует ли аккумулятор максимальное напряжение источника, или же ему похуй, важен только ток?
Алсо, если дать в аккумулятор одиночный импульс (напр. из конденсатора) с сильным превышением тока заряда, он тупо нагреется или подвергнется необратимым химическим изменениям?
Умреш, подумой
Ты учти потери в сердечнике, мощность сразу снизится.
>>276831
У аккума есть сопротивление, которое при его заряде нелинейно. Если за этот самый импульс ничего не перегорит или достигнет критических температур то все впринципе будет нормально, где-то была статья в которой указывали что даже в случае быстрого заряда/разряда все распределяется равномерно, но из-за градиента температур срок службы может снижаться. В модельках исползуют торможение, при котором обратно в аккум загоняются большие токи и напряжение может вырастать в 2 раза, и все норм. Но насчет подключения к +310 - хуй знает, может пробить между электродами и аккум загорится от кз.
>Ты учти потери в сердечнике, мощность сразу снизится.
прога показывает, что там 8 вт всего потери. дело в том, что у меня высокочастотный феррит, он до 3 мгц может работать.
А что за феррит и какая толщина? Можно сделать индукционную печь, например. Но в 8 вт при 100квт прокачиваемой мощности что-то не верится, где-то ошибка.
Не пизжу.
Материал хуй знает, если честно, спиздил с работы лол
Точно.
Я уже собрал и протестил эту схему. Она работает.
Есть какие-то замечания, дополнения?
Аноны из HW сразу же захотели себе такие же приблуды, ибо это очень удобно. Но я в этом не очень секу. Помогите оптимизировать схему, что бы народ говно не паял.
За схему сорян, первый раз составлял.
Заранее СПОСИБО,
А тупо резюком если? Ток заряда нужен 0.2А, напруга 220, мощность 44вт. Значит нужен резюк на 1100ом, который будет срать в воздух 1100*(0.2)^2 = 0.44вт тепла. Т.е. всего 1% от полезной мощности. По-моему неплохо.
Кто-нибудь покупал такие?
Я за 15к покупал, все устраивает.
Но у меня нихуя не работает. Есть какие-то варианты? Есть пачка резисторов, батарейки, 220.
Так же есть странная хуйня - при разомкнутой цепи ардуино выдает либо 0, либо максимальное значение, причем переходит от одного к другому раз в несколько секунд. Почему так?
Господа, обзавелся я тут 3000-м дремелем с 565й насадкой, не поясните про оснастку к нему?
Сверла стоит брать с хвостовиком 3.2 или обычные со специальным переходником?
Делают ли китайцы хорошие отрезные диски или придется резать 125мм от ушм?
Так же нужна прямая фреза камню D3мм L20мм и набор шарошек.
Купи такую хуиту https://www.amazon.co.uk/Dremel-2615448632-Keyless-Quick-Change/dp/B0002SMMY2 и можешь вставлять что хочешь. Держит лучше цанги, не прокручивает. Диски любые подойдут, я покупал безымянные на рынке, ну сталь режут.
Насчет шарошек хз. В китае алмазы дерьмовые, надо с завода брать с паспортом, да и так дешевле получится, если не через охуевших барыг.
если к минусу и плюсу акб дать зарадку (плюс и минус соответственно) — акб станет заряжаться и лампочка продолжит гореть?
Так действительно хуйня.
Коммутируя питание по земле, ты рискуешь получить пиздец в случае если земляной вывод какого-то из вентиляторов окажется соединен с корпусом.
Хуячить шим в 20-30кгц на длинные провода к вентиляторам гарантия наводок на аудио.
К тому же нет тахометра, нет удержания минимальной скорости, нет перезапуска.
>>276860
R2 лучше уменьшить до 2.7-4.7к.
дубль два:
если к акб с подключенной работающей лампочеой подсоединить зарядку — он станет заряжаться?
меня просто смущает что там, где у акб минус, появится плюс зарядника, непонятно как это должно сказаться
Когда входное напряжение падает ниже пробивного напряжения стабилитрона и тот выключает резистор же отжирает напряжение от нагрузки. Хотя нужен он насколько я понимаю для ограничения тока через стабилитрон.
Ты его что, обратной полярностью заряжать собрался?
А так если ток потребления лампочки меньше тока заряда - остаток идет в аккумулятор.
На тебе запятых - ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .
А то без них твоя писанина - мутный поток сознания, разбираться в котором нет никакого желания.
Резистор R1 в схеме стоит последовательно со стабилитроном (и нагрузкой).
Какое падение напряжения обычно бывает на 3528 светодиодах в светодиодной ленте (4,8 ватт на метр)? Хочу переколхозить её на 9 вольт, но не уверен, останется ли там хоть сколько нибудь напряжения для резистора. Цвет теплый белый.
больше 2-х вольт, не?
Падение напряжения на всех однокристаллах всегда одинаковое, 2.2 вольта для галлий-арсенидовых (красные, желтые, тусклые зеленые) и 3.4 вольта на галлий-нитридовых (зеленые, белые, синие). Ставь 2 последовательно и 50-70 ом.
ясно, спасибо
у акб есть плюс (который он отдаёт) и минус, заряжать же надо отдавая плюс зарядника в минус акб, на сколько я знаю, получается что там где у лампочки минус — появляется плюс зарядника.
+ к +, - к -.
повезло что пока что я их лягушкой заряжал, а там и + с − не указаны, видимо сам пускает ток куда надо.
На самом деле, чем длинноволновей - тем падение меньше (для ИК - около 1.2В, например). Но цифры примерно такие, да.
Большинство уф светодиодов тоже на 3.4в работают. Ик может быть.
Х3-9Е6У
такой звук я когда-то слышал при замыкании.
хотя он работает.
Разбери, капни капельку суперклея в трансформатор и высуши. Скорее всего пищать перестанет.
Это ёмкость затвора работает.
Смотря какая частота pwm, если фронты критичны, став драйвер для мосфета.
Оригинал: [нем]
https://www.hardwareluxx.de/community/f12/am4-mainboard-vrm-liste-1155146.html
Перевод на англ:
https://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=auto&tl=en&u=https://www.hardwareluxx.de/community/f12/am4-mainboard-vrm-liste-1155146.html
Чтобы нагрузка не сажала и всячески не портила квадратную волну которую, гонит 555. Нужен какой-то буфер с высоким вх сопротивлением и желательно низким выходным.
>>276995
Фронты не критичны, у меня сугубо анальная заморочка, хочу попыться получить неискаженные фронты хотя бы на низких частотах. Просто у 555 оказывается достаточно крутые фронты - порядка 10нс и такую красоту любой мощнный мосфетник размазывает до 50-100nнс. Вероятно потому что у них Rdson низкий, а у таких емкость затвора неебеическая, может даже нанофарад достигать в военное время. С практической тз пох, но я понял идею про драйвер. Незря они отдельно замороченные чипы, им видимо можно доверять.
Меня еще другое озадачило - я пробовал пяток ОУ в качестве буфера, и не один нормально не работает. Или вообще сигнала нет или какие то искажения неебичиские. Даже на низкой частота порядка десяток кгц. Что за херня?
Могу назвать тебя довочкой или пидором, как пожелаешь.
Вероятно, хотели сигнальную землю вести отдельно, чтобы она не имела взаимного влияния (интерференции) с основной землёй. Делается это для того, чтобы скачки тока в одной земле не имели влияния на другую землю.
В даташите есть разводка печатной платы. Посмотри внимательно.
О, погуглил, действительно похож. Если и не он, то из этой серии, спасибо.
Генератор с теплохода
Скорее всего больше ничего не сдохло. На всякий случай проверь диоды в горячей части.
гадалка в отпуске
У 555 и так выход весьма мощный (600 мА емнип). Соответственно, если тебе нужно что-то лучшее - ищи специализированные драйверы затвора с током 2-3А от IR.
Разумеется ОУ тут не годятся.
Сигнальная земля - отдельная связанная с предусилителем (с разъемом в твоем случае). С корпусом усилителя соединяется или та или другая. Я бы соединял сигнальную.
Даже рекомендуется, а иногда и требуется.
Не, мужик, дело то не в схеме. Где на генераторе плюс, минус, вывод управляющего контакта известно. Проблема именно в магнитном поле катушки. Известны начала и концы этих двух катушек, но не известно, какого полюса магниты на роторе.
Я ща додумал, что найти где север и юг на катушках можно по правилу правой руки, а воть с МП роторных магнитов чёт ХЗ. Вот, фотка моста, просто так.
На других генераторах, типа некоторых камазов, всяких МТЗ-40 тоже такая же конструкция, но там можно на стенде сразу провода переставить, если не угадал с полярностью. А у этого дерьма шкив не ремень, а ёбаная муфта (как у мотака урана на кардан крестовина), и его на стенде хуй покрутишь. Да и здоровый он пиздец
У меня не работает БП от стационарного компьютера. Просто при включении блока питания куллер не крутится, когда куллер подцеплял отдельно к другому адаптеру он крутится. Смотрел на предохранитель на плате блока питания вроде провод в капсуле цел, правда идет как то по диагонали он, ни чего паленого внутри нету. Выходит моторчик исправен, предохронитель исправен. Где то цепь прервалась или выгорел элемент платы ?
Хочу починить сам, что для этого потребуется ?
Знаю что придется вычислять где прерывается контакт. Каким прибором это делать ? как заменять элементы ? В какие магазины надо будет бегать ?
Нахуя такую сложную схему городить?
Ну ёбана((
https://ru.aliexpress.com/item/OD-102mm-1-67-ID-65mm-1-07-T-20mm-0-79-large-watt-800W-toroidal/32246251952.html
на 800.
всё опасно
не видел что ли молнию на электрощитах?
>>277131
китаец ошибся, а тебе не мешало бы ознакомиться с даташитом на материал и научиться читать трансформаторы
https://product.tdk.com/info/en/catalog/datasheets/ferrite_mn-zn_material_characteristics_en.pdf
дрочить
где написали? что ты мелешь?
у меня ферритовые колечки, на которых ничего не написано, магнитную проницаемость измерил, вышло 10000 - 12000.
то есть вот так? Я не совсем понимаю про корпус. Мне что, обязательно в алюминиевый выбирать?
Есть русге магазины с нормальными ценами? Я нагугливал всякие, но уж очень убогие сайты, выглядят как шарашкины конторы, но если анон там брал, то я ок с этим.
Терраэлектроника, Платан, Компел
Если срочно то ЧипДэйл только через интернет, а так, наперед заказывай всякие резистор- конденсаторпаки на Али
Сам набросал три наивных варианта на пикрелейтед:
Вариант А просто тупо через резистор. Второй вариант с шунтирующим резисторим. И третий с шунтированием самой линии в придачу, типа делитель с изменяемым напряжением.
Подскажите как это делается правильно. Или хоть какие ключевые слова гуглу задавать про эту тему.
Есть у меня звуковуха внешняя, лексикон альфа, на ней нет регулировок тембра, а ручка громкости маленькая и ход тяжелый.
Задумался о темброблоке, нашел такую схему, которая вроде как не сильно шумит и прочее. Собрать такое, хорошую пленку туда поставить, питалово будет импульсное, но я усрусь и сделаю как можно меньше пульсаций.
Никто таким вот не занимался? Может подскажет чего
>получить пиздец в случае если земляной вывод какого-то из вентиляторов окажется соединен с корпусом
Корпус изолирован от БП, маня. Он крашеный.
>К тому же нет тахометра
Тахометр не нужен.
>нет удержания минимальной скорости, нет перезапуска.
Кулерами управляет SpeedFan.
Уже несколько вариантов скачал, все какой-то вырвиглазный пиздец.
земли соединяются по принципу дерева. Сигнальные и силовые сводятся в одну точку равноудаленнуюв идеале от всех "концов", потом эти точки соединяются между собой.
Алюминиевый корпус желателен, но решать один хуй тебе.
>>277152
элитан. Крайне желательно уметь гуглить partnumberЫ элементов. Анон выше прав, сперва стоит заказать стандартные ряды резисторов\конденсаторов, если конечно у тебя радиорынок не под боком.
>>277156
шунт, ОУ, оптопара. А вообще ты поехавший.
>>277157
звук после этого будет так себе
>>277176
переключаются стабилизаторы
и еще чтоб релюшка быстрее выгорала
Пошел таки лазить по али и охуел. Радиопары по 15 рублей. Какие-то экранчики сервы хуервы всякие примочки. Макетки по десятке.
У меня истерика щас начнется.
Ну и хуль что долго и от разных продаванов? Такое препятствие серьёзное?
Уже вижу что нет. Еще бы найти способ купить у одного барыги одним пакетом и сэкономить на доставке.
Препятствие в том, что ебливая почта теряет до 50% посылок (в моем случае, заказывал овер 200 заказов). Вот ты ждешь 3 месяца ебучий заказ, ждешь 4-й месяц и рефундишь деньги, заказываешь снова и ждешь опять 3 месяца, опять рефундишь деньги, опять 3 месяца ждешь и всё пиздец ЁБАНЫЙ ГОД ПРОШОЛ И ХУЙ ТЕБЕ, А НЕ РЕЗИСТОРЫ ГРОБ ГРОБ КЛАДБИЩЕ ПИДОР
Может к 50 годам и соберешь детали на махарайку, и то не факт.
Так и с местных магазов тоже будет терять, или ты думаешь, что узкоглазая почта - крупнейшая в мире - не умеет работать?
Доставка через евросеть ничего не теряет и доставляет за 2-4 дня. Но цены в чипидипе такие конские, что ты обосрешься.
> до 50% посылок
Ну зачем ты такой пиздобол?
Ни одной посылки не потеряли.
мимобольшесотнизаказов
Ни разу не пизжу. На полном серьезе, они потеряли 3 посылки с текстолитом. Я ёбаный год ждал текстолит этот ебучий.
Думаю даже при 80% потерь китайцы дешевле этого ебучего чипдипа для хипстеров.
Да с этим никто не спорит.
> китайцы дешевле
СТМовские контроллеры дешевле в Платане брать, кроме разве что stm8s003f3u6
(управление газовой колонкой амина)
Это был пример, маня ты глупая. Они дохуя посылок проебали, 70-90 точно. Вот последний месяц я не могу доделать махарайку, потому что сраная почта уже 2 раза проебывает посылки с нужно микросхемой.
Ониж её снизу залили, нехотелось обдирать.
Так ещё и надпись на микросхеме содрали!
Есть подозрения хотя бы, где именно проебывается? Трек смотрел? Может это местное отделение у тебя особо охуевшее.
Сойдет и одна жилка. Видел, какие провода в наушниках? Похуй вообще. Главное чтобы норм запаялось.
Тогда две-три для жесткости оставлю. Алсо, кембриком получится изолировать такую хуйню, лол?
Главное чтобы не касались, очевидно же. Я обычно такой колхоз заливаю термоклеем.
Ну там расстояние от платы до гнезда будет сантиметра три-четыре, просто чтобы удобнее паять было. Как соберу, могут закоротить, поэтому и хочу закатать в кембрик
В смысле, вопрос был не выдержит ли кембрик, а сядет ли он (при условии что греть буду зажигалкой)
лол, какой еще нормальной? за нормальную ты тысячи 2-4 доплатишь. А иначе в любом случае рашкопочтой будет.
По крайней мере трекается. С треками ссут воровать. Ни одной посылки за последние 2 года не потерялось. Очень много заказываем и я и жена.
хм, ты заставил меня задуматься, надо тоже попробовать.
но с другой стороны и с треком тоже бывает зависает где-нибудь навсегда
Вставляешь катушку в ротор, включаешь ток, берёшь гирьку на нитке, подвешиваешь рядом так чтобы не прилипла гирька а тока притянулась.И те концы что дадут большее притяжение и есть обмотка возбуждения. Ты мудила обмотки сфотай. Нахуй мне твой мост?
100 хуевин по 50 это уже 5000!
Кучей берешь корзину и разом покупаешь, выбирай одну и ту же службу доставки, он один трек-номер даст на весь заказ.
Перед оплатой покупки рассортируются по продавцам, под каждым будет кнопка buy from this seller.
Можно ли где-то купить батарею "Акция"? Или просто заменить на эквивалентную? Тех описание сказало мне, чтоб ничего другого я туда не пихал, а то сгорит вместе с хатой.
>звук после этого будет так себе
Чому? ЦАП у меня заебатый, микруха сама тоже вполне себе. Вообще темброблок перед усилком ставится конечно, но пока нет планов на него
https://www.youtube.com/watch?v=okE4fEkEjSc
только у меня мат. плата от жк телека (не дешевого!)
Оторвал пару десятков деталей пинцетом, практически без усилий. Детали снимаются вместе с припоем, а на плате остается голая медь. Чинить не стал, т.к. надо перепаять всю плату. Следов влаги не обнаружил.
От чего такое происходит? Если плата изначально была бракованная, то как она БЕЗ ПРОБЛЕМ проработала, со слов хозяев, около 5 лет?
С микросхемами вроде все понятно, но прошу пояснить как идет сам подсчет - как я понял счетчик Гейгера генерит импульсы, К176ИЕ5 считает секунды, в начале оно считается в мкР/с и уже потом переводится в мкР/ч, а мкР/с это количество импульсов от счетчика Гейгера в секунду, так?
Видать, не только в совке под конец отчетного периода торопятся план сдать. Дороги не залужены, такое ощущение, что или флюс забыли, или печку не довели до рабочей температуры.
>как она БЕЗ ПРОБЛЕМ проработала
Ну один мой знакомый в школьные годы делал радио на скрутках, и ничего, год работало, потом затухло, провода окислились и привет.
Потому что кококо экология кококо бессвинцовый припой кококо паяет. Из-за этой же хуйни и красные огни на хуящике 360.
Ну и лах, достаточно было прогреть феном.
Я пояю оно не пояеца!!! У жадные пидары-петарды ниновижу!!!! НИМОЖЕТЕ ПОМОЧ
Если не по одной штуке брать, то Элитан годный поставщик.
Инсайдер в этом итт, все в трек-номер.
Паяльником.
> шунт, ОУ, оптопара. А вообще ты поехавший.
Поехавший да. Но бля заебись ответ уровня ньюфаг треда. И как теперь из этой блоксхемы построить принципиалку а? Пиздос. Давай я попробую угадать.
Итак шунт. Предположим - шутн межту проводами линии, чтоб гасить помеху. Занчит добавим ещё резистор и получим стандартный делитель. Нижний резистор которого замыкается удаллённым выключателем. Ага, вот это дерьмо мы и будем мерять операционником. Замкнуто - ноль разумкнуто - 12 с хуем. Ну логично чё.
Но может выкинуть нахуй операционик? Может тогда тупа кнопкой гасить оптрон ? как на пкрл?
Ну бля допустим у тебя будет наводиться ЭМИ как при ядерном взрыве. Тогда ставь релюху. Это надёжно.
Если ЭМИ послабее (ну там за сопкой кузькину мать ёбнули) - ставь саппрессоры-конденсаторы-резисторы с обеих краёв линии.
Эх, щас бы поебать себе мозги почитать диздоки на витуху\телефонию etc и скроить целую ёба-схему с защитой от грома и молнии.
Ебучие ардуиношкольники, которые основ не знают. Точный мультиметр на ардуине ты не сделаешь никогда, только если не будешь разбивать напряжение на части. То, что твой говнокод не работает, вина либо твоя, либо китайца, который продал тебе хуёвую мегу. Резисторами можешь хоть обмазаться, как говном. В прочем - последнее ты итак сделал. Последний вопрос - потому-что мать твоя шлюха, сын собаки. Подтягивай высокоомным резистором к нужному потенциалу, чтобы не скакало.
Пояльником.
Раз уж так бомбануло у анона сверху...
Короче ардуина - вещь тупая и немощная. И без костылей не может ничего! Запомни это!
Что бы ты не захотел, что бы не удумал - всё нужно делать костылями шилдами.
Для твоего случая нужен шилд с вольтметром. Например ADS1115.
> И те концы что дадут большее притяжение и есть обмотка возбуждения
О, вот это заебись, спасибо, сделаю импровизированную градацию.
> Нахуй мне твой мост?
Прост. написал ж.
А по обмоткам - у них разное сопротивление, и я чёт не могу догнать, какая постоянно под напряжением, а какая регулировочная. Фоткать хуй знает что ещё. На валу две катушки, одна внутренняя, другая - наружняя. У внутренней обмотки - 25 ом, у наружней - 13 ом. Канцы и начала обмоток видны.
Ну, попробую ещё раз сфоткать завтречко
>Раз уж так бомбануло у анона сверху...
Короче ардуинщик - вещь тупая и немощная. И без костылей не может ничего! Запомни это!
Что бы ты не захотел, что бы не удумал - всё нужно делать костылями шилдами.
Для твоего случая нужно научиться пользоваться головой. Ну или подсмотреть людские решения в интернете.
Хуй знает что там у вас с ордуиной, но насколько я помню у атмеги 10-разрядный ацп.
В чем проблема?
мимокрокодил
пнятненько, но в целом мне тоже интересно, как измерять напряжения в пределах 200мВ? там же помехи идут +-50мВ всегда как не подтягивай
>у одиночного проводника он проявляется сильнее.
Разумеется я подразумевал одну и ту же частоту (высокую).
То есть если я возьму одножильный провод с сечением 1кв.мм и 10 проводков с сечением 0.1кв.мм, то во втором случае сопротивление на вч будет меньше?
Да.
> А ты как думаешь?
Блядь, я долго думал над твоим вопросом, и и нихуя не понял его. Что за дичь?
Да он шизик ,таких много тут
Зависит от масштаба. Да и она дорогая по приёмке. Напиздишь кучу и заебись выйдет.
не 200, а 280-350 рубчиков. Когда в голове двач, это кажется большими деньгами.
это ПВХ трубка
>200мВ
Ты издеваешься? Пилил как-то на меге8 и аналоговом датчике температуры lm335az, так там при изменении температуры на один градус напряжение менялось на 10мВ. И все работает как часы до сих пор, хотя на аналоговую часть я вовсе забил, поставив лишь парочку кондеров в нужных местах, правда еще запилил программное усреднение показанийтипа 64 раза меряешь напряжение, складываешь, потом делишь на 64.
Ну и хули? Десяти бит ардуины хватает, чтобы 5мВ различать. Мы говорили про ТОЧНОЕ измерение в этом пределе.
Бля, жопой читаю, прочитал как измерение с погрешностью в 200мВ. Усиливай операционником свои миливольты хотя бы в десятки-сотни, хули ты как маленький?
Хули ты мне про это говоришь? Это я знаю, про 200мВ другой ебоклак писал
Зачем тебе?
А можно было?
Собственно это я в тексте и описал.
Ну конечно на схеме хуета у тебя с делителем на инверсном входе, но не важно.
Добра тебе анон.
Прост хочется занищебродить (оптимизировать) конструкцию так как таких кнопок 9. Вот зацени вариант с TL431, мне кажется несколько меньше деталек, нет привязки к питанию ОУ.
Делай вариант "B". Резисторы 1k.
Юзай digital inputs с подтяжкой к GND. Не забудь key debounce.
Несколько поясню за эту схему.
Делитель слева подаёт на TL её заветные 2.5 и в этом случае нам похуй на помехи в линии, путь там хоть 130V наводится, они наебнутся о низкоомный резистор но нихуя не сделаю TL так как она уже открыта. Такое состояние будет означать, что ключ ОТКРЫТ. Когда мы включаем удалённый выключать, он шунтирует нижнее плечо делителя и прижимает вход TL к нулю. ТЛ закрывается, диод гаснет. Помеха в линии замыкатся жёстко на низкоомный резистор.
Какие подводные камни? Я проебался где-то анон? И алсо как нагуглить что-то похожее для образца
Вот ссыкотно мне, что он загорится от наводок в кабель. хотя хуй пойми конечно. хочется штабильности.
Ты что вообще несёшь, блядь?! Зачем лудить? Что бы токи хорошие держали. Дорожка, это тот же провод. Зачем на материнке? Ну ты посмотри сколько их там, и представь эквивалентное количество проводов.
> Что бы токи хорошие держали
Если элементы ножками соединять то они ток в несколько ампер не выдержут? все равно не понимаю как это работает
Ага, и почти 100% шанс получить где-нибудь КЗ.
Ты понимаешь что тогда мат. плата будет в 2 раза больше как по размерам так и по стоимости?
Хуйню какую-то прочитал.
На материнских платах ВЧ, волновое сопротивление, маска, автоматическая сборка, все дела. Свои махарайки можешь лудить/не лудить, хоть говном обмазывать.
трансформатор с 220 на 120, sinewave converter 50-60 герц
Понижающий трансформатор/понижающий импульсный БП.
Только глянь чтобы мощность была такая-же или выше. Иначе может хуево работать.
>Но где его купить?
Если хочешь дешево то на али, если денег много то в каком-нибудь ДНС или ему подобном магазине.
Был в днс, посмотрели как на инопланетянина и ничего не подсказали. Я так понял, что если на ней написано 1300W, то нужен трансформатор на столько же, который размером почти как сама кофемашина, верно? Спасибо за ответы, парни.
лучше трансформатор 220->120, но на такую мощность будет недешев.
Нашел вот такое http://www.zapitatel.ru/catalog/ponizhayushchie-avtotransformatory-220-110-volt/?yclid=1546841325624363842&&PAGEN_1=2
Подходит? Но дорого конечно.
За импульсный еще не найду пока.
Да, подходит. Если жаба душит то можешь разобрать кофемашину и переделать ее под 220, на ютубе вроде видел гайды как такое провернуть.
Поясните на пальцах, что это всё такое, что за нитки и как это спаять, ибо я в своей жизни только гитарные шнуры паял.
Так этот еблан прощелкал, показал мне пик, там очевидные графики ачх, фчх и тп, которое я смутно помню. На ачх вон точки выделены, надо рассчитать рек/не рек коэффициент передачи, наверно это реккурентый и не, еще рассчитать схема порядок. Хуита какая-то. И везде W эта написана, я помню это относится к спектрам вроде, но это не точно.
Зеленый - левый +
Красный - правый +
Желтый - общий -
Веревка - просто для прочности
То что осталось это видимо микрофоны и кнопки всякие, попробуй прозвонить или как-нибудь логически додуматься, тут у всех по разному
Ух, ебать, это не ко мне. Может кто из более смышлённых ответит.
устройство подающее в сеть на одну фазу постоянную составляющую, а с другого конца линии регистрирующее эту составляющую
Да, ты прав. Что за лак о котором идёт речь? Блядь, да я даже не пойму как зачистить те цветные провода, они как будто тоже нитками обвязаны, просто распутать или ножом? Там в основании то хоть провод вообще?
берешь мееееелкую наждачку
распутываешь цветные провода, отделяешь нитки от жил
нитки срезай/сжигай
жилки клади на край стола и аккуратно зачищай наждачкой. НЕ ОТОРВИ. Потренируйся для начала на куске хуйни.
Потом собирай в пучок и во флюсе их луди. Они залудятся не сразу, остатки лака будут подгарать. Не очкуй. Просто держи их в капле припоя и аккуратно гладь жалом. Поверти, чтоб залудилось равномерно. Профит.
Не нужно никаких наждачек. Просто елозишь кончик провода(примерно 1мм) паяльником пока лак не оплавится, потом переворачиваешь провод и проделываешь вышеописанные действия опять.
Зачем такие сложности то? Я лично просто налил на них побольше флюса и елозил по нам паяльником на 300 градусах. Очень быстро залудились.
зависит собственно от лака. Иногда попадается такой, который и наждачка неохотно берет.
Собрал эту схему, мосфет открывается, напряжение появляется, кулеры не крутятся, ЧЯДНТ?!
просто берешь провод, не отделяешь нитки никакие, кладешь на таблетку аспирина и жалом с припоем сверху водишь. на ура без танцев с бубном лудится. осторожно! выделяется йад, так что не вдыхай пары.
https://lib.chipdip.ru/300/DOC000300294.pdf
Вот этот брал, он у меня в самодельном мехмоде стоит, при 3.3 вальтах спокойно открывается
а то я думаю как это вообще умножать в электронике. оказывается необязтельною
Я вижу 6-фазный диодный мост из 12 мощных диодов и 6 дополнительных на возбуждение. Вроде все как обычно в авто, только тут 6 фаз.
Или ты изучаешь стандартные схемы включения и рисуешь свою, или оно так для тебя и останется неизвестным.
Блять, все нагуглил за тебя, ленивое ты хуйло маслопуп.
http://vicgain.sdot.ru/avel/RN101.htm
Твоя схема 3Ж, размагничивающая обмотка - более высокоомная, 1-12.
Если не защитное заземление - то корпус является экраном для потрохов.
Моча съела говно.
Развести свой БП не так уж и сложно. Заебёшься детали искать, правда.
Не еби мозг, купи преобразователь на LTC3780. Может в поднятие и уменьшение напряжения, на входе 15А максимум, на выходе 10А не перегревается на 8А, проверял.
Ванга знает какой у тебя БП.
Сначала оно считается в импульсах за 36 сек. Которые по счастливому стечению обстоятельств (применению счетчика СБМ-20) равны микрорентгенам в час.
Двачую 3780.
Ты наоборот вылупил усиление до жопы своим TL431 (это вообще-то специализированный ОУ с встроенным источником опорного напряжения). Будет ловить весь мусор.
Тебе нужно:
1. Отфильтровать высокочастотный мусор, за пределами требуемой скорости работы линии. Банально, RC цепочкой.
2. Сделать ток срабатывания в линии как можно больше, насколько это приемлемо по потреблению (до 10-100 мА).
Все.
Оторви их все, они не нужны. Это все инженеры хреначат, изображают полезность.
А оно все и так работает.
У нее внутри кроме электроники стоит насос на 110 и нагреватель на 110.
Заебёшься переделывать.
>220 to 110 converter
Если не хочется пожара - то нужно брать только на железном трансформаторе.
зато поумнел, теперь наделаешь себе держателей из нормальной стали
Хуясе, это как так получилось? Реально ведь может кабину проломать этой хуетой.
То есть тупо суммируются все импульсы на протяжении 36 сек. А точно мкР/ч? Что-то тогда много получается, может всетаки мкР/с и последующий перевод в мкР/ч?
Щитком из поликарбоната ебальник прикрыть тяжело? Ясно.
Спасибо, я читал как OTV.
ДА! это и есть план. Прост выходной сигнал будет ИНВЕРСНЫЙ. Когда удалённый выключать отключен оптрон ГОРИТ. И не важно от питания или помехи. А когда удалённый выключатель ЗАМКНУТ, помеха в нем замкнута на низкоомный резистор и вывод tl притянут в ноль. Оптрон НЕ ГОРИТ.
Или я не понял тебя анон?
Когда ключ в электронной ебале пробьет и 220 пойдут на выход (а это рано или поздно произойдет) - останется только молиться на предохранители и автоматы в щитке.
А поскольку там штатный ток 5-10А, то и предохранители будут соответствующие, в отличие от зарядки для телефона.
Какой в пень перевод, если вся схема - это просто счетчик с окном в 36 секунд?
1 импульс в секунду со счетчика СБМ-20 не равен ни 1 микроретгену в секунду, ни 1 микрорентгену в час.
Разумеется. Это весьма здоровый трансформатор, я тебе скажу.
Ты считаешь, что если линия у тебя идет не на светодиод, а на вход УСИЛИТЕЛЯ, то это увеличит помехоустойчивость? Да с хуя ли?
> нужен ведь на 1300+W, да?
Проще купить нагревательный элемент на 220В (а основная мощность на него хуячит), а для электроники уже использовать преобразователь или возможно, что там импульсный БП с переключателем 110 - 220
Если на глазок то ампер где-то 6 выдержит.
От чувствительности счетчика Гейгера.
В первом приближении - чем меньше габариты - тем меньше будет давать импульсов при одном и том же поле.
Поэтому для увеличенияч увствительности и скорости счета их иногда по нескольку штук параллелят.
зачем люди дрочат на ачх, фчх и тп, если все равно в итоге идут торговать телефонами в евросеть?
Ну насчет того что их параллелят это я знаю. Мне бы понять сам принцип подсчета. Вот допустим у меня на экране после замера вывесилось 3 мкР. Я правильно понимаю что за эти 36 секунд микросхема-счетчик несколько раз переполняется и обнуляется, а по окончанию замера просто выдается ее текущее значение?
да я просто охуеваю, вот постоянно и везде вижу эти вопросы от студентов и ни разу сука не видел таких вопросов от тех, кто применил бы это на практике.
Ты же прекрасно знаешь что на практике смотрят на графики в самую последнюю очередь и обычно все обходится методом тыка и логическими выводами, поскольку у многих дома осциллографа нет.
К тому же сейчас, когда любой студент может скачать себе эмулятор и даже резисторы не считать.
Другие аноны именно это и предлагали, я же хочу усиливать помеху когда это выгодно. Когда ключ разомкнут. Когда он замкнут, я надеюсь что помеха замкнётся на резистор 100ом (тот что в нижнем плече) и не осилит открыть TL.
Я зашёл сюда черпать знания. подскажи, как правильно, хуле ты не предлагаешь схемку.
48в+, 100кгц+, работа с 100% заполнением, кпд повыше и еще бы защиту от кз.
inb4 Купи оптодрайвер и dc-dc модуль к нему.
Или нет. Чёт туплю.
"На рисунке пикрил представлена схема фрагмента электрической цепи, состоящего из трёх одинаковых резисторов и трёх одинаковых вольтметров.
К концам A и B этого фрагмента приложили постоянное напряжение, в результате чего показания первого и второго вольтметров составили U1=19 В и U2=4 соответственно. Что показал третий вольтметр? Ответ выразить в ВВ, округлив до десятых."
Пытался перерисовать схему, но не получается. Я просто не понимаю принцип тока. Кто-нибудь может объяснить, почему он просто не пройдет через первый резистор и первый вольтметр? Нахуя по всей цепи идти?
Отвечу не вставая с дивана. Что за вольтметры такие ёбнутые? Вангую что сопротивление резисторов близко к сопротивлению вольтметров.
>как раз умножает.
Тут есть какая то тайна. Если подумать - на базу подается несущая, а например на эмиттер - модуляция. В симуляторе получается сложение - то есть они на выходе поднимаются/опускаются в месте. В сети дохуя ровно таких же схем, которые на выходе рисуют умножение, но если забиваю их параметры в симулятор то получается сложение. Вроде бы из обсуждений в форумах следует, что нужно просто тщательнее подбирать амплитуды обоих сигналов и остальные параметры цепи в тч ВЧ фильтр на выходе, тогда можно увидеть умножение. Иначе будет сложение
На твоей пикче вообще не цепь, окей? Вольтметр в масштабах задачи не проводник.
Допустим это три последовательно включенных резистора. Это делитель на три, падение на каждом составляет 1/3 от напряжения источника.
То есть какую бы точку ты не принял за 0, будет 1/3, 2/3, 1 от напряжения или 2/3 1/3 0.
4 и 19 это не 1/3 и 2/3. Задача полностью ебанутая и у нее нет решения.
И какой там ответ может быть? Если округлять до десятых, то у меня получилось ~0,8
Как будто фазы можно крутишь верхнего и нижнего sidebanda отдельно. Как же все сложно в этом аналоговом мире. Даже такое простое АM и то сука нужно два дня думать. И все равно точно не понимаю ПОЧЕМУ оно так. Фокусы ебаные.
Задача для аутистов.
Исходя из условий задачи я сделал вывод что вольтметры имеют собственное отличное от нуля сопротивление.
Для простоты понимания схему можно представить так: (картинка).
........ ну и дальше сам решай по формулам.
>Но это, к сожалению, не отменяет того, что их надо решать
Ооо да. Это значит что для решения нужно быть в системе школьного зубрежа и цифродроча.
Это особая привелегия доступна лишь студентам и школьникам.
>Как же все сложно в этом аналоговом мире.
Это проблема схем "на одном транзисторе". Собери стандартный gilbert cell, он куда предсказуемее.
И что это меняет? Пропорции 1 2/3 1/3 куда-то уходят? Да ты сам школьник.
Шунт-полуделитель в студию!
Ты говоришь так, будто некий "реальный вольтметр" существует в единственном экземпляре.
У меня получилось 0,8. Так 0.9 правильно? Или как? Странно, что на первом >19, а на втором <4.
Сопротивление идеальных показометров симулятора 10 ГОм.
Напряжение источника питания взято от балды с четвёртой попытки.
Виниловые наклейки для тонировки, аэрографом и акриловой краской. Бумажку можешь приклеить.
Электростимулятор простаты.
Угори по ТАУ и хуярь настоящего робота. Механическая часть не важна, главное чтобы он сам выполнял задачу.
Теория автоматического управления. прикольная штука.
Плюс-минус лапоть симулируется. Супер-показателей точности не задумывалось так-то.
Делители с шунтом на вольтметрах - это сильно.
dead time у первой?
Пизда квартире, меряй сопротивление проводов в стенах.
тоже попробую, у меня обе они.
кстати нашел еще в коробочке когда то купленного говна
IR2153S self oscillating half bridge driver
оказывается он еще и PWM унутри себя генерит. теоретически это не pwm контроллер но наверняка можно замутить обратную связь на RtCt ноги.
где надрачивают и почему именно NE. cmos версия более популярна. и фронты у нее на 10-15v около 10-20ns. лучше slew rate только у микроконтроллеров или ультрашустрых компараторов. или супер дорогих ОУ у которых slew rate тыща вольт / us.
Я точно помню что в совковых журналах для самодельщиков, годах в 80х публиковали рецепт какой-то ебической дряни на основе силикатного клея с известкой, заявлялась невъебенная адгезия к стеклу.
Попробуй поискать какие-нибудь обсуждения.
Ну хуй знает, может у них частота скачет, гипотетически это может повредить микрухи.
Я где-то читал.
Шутник тот, кто написал это на каком-то форуме. Я просто ньюфак, и, как это всегда бывает, везде ищу подводные камни.
Если в красителе не будет люминофора - то совершенно однохуйственно чем закрашивать. Можешь взять бумажку и приложить к дисплею, посмотришь будет там видно или нет. Может быть придется или прорези делать, или менять светики на более яркие\узкоугольные.
Может и дать, может и нет.
Дай линк.
Чтобы Звук лучше на обратный ток уходил.
так смотря какие задачи. зато частота до 3мгц супротив 100 кгц и низкое потребление.
кондером подправь. бери любой кондер на 10пф или лучше варактор и последовательно включай и крути убирай 0.000000000000001.
Нахуй не нужно. В условиях среды измерительных показометров накрутится хуй пойми что.
Да, придётся вскрыть гермобанку кварца и намазать на него 0.000009 граммов грифеля 2H от карандаша.
>>277685
для этого простой осцил не подойдет. нужен вон такой
http://www.ebay.com/itm/Keysight-Used-DSAV164A-Digital-Signal-Analyzer-Oscilloscope-16-GHz-80-40-GSa-s-/192106531179?hash=item2cba71096b:g:fFUAAOSwx6pYpXyk
> намазать на него 0.000009 граммов грифеля
Я читал в старинных журналах, что нужно кинуть в шприц кристалл йода и вдувать пары в гермобанку. Клетки йода налипают на кварц и утяжеляют его снижая частоту колебаний. Только вот меня гложет вопрос, а как повысить частоту?
подержанный правда. говно наверное
Хуясе, прям со спермой на борту.
Очевидно задуть пары плавиковой кислоты, чтобы они съели 0.000001 мм кварца, а потом осели на стенках банки.
Стирательной резинкой с абразивными хуитками пидорасить.
Да я не спорю как бы, дело вкуса.
Недавно столкнулся с парой случаев, когда несколько показометров пиздело в разные стороны, словно лебедь рак и щука.
Полимеризуется и сдетонирует.
Ага. Это хорошо для относительной точности, когда надо подобрать несколько деталек с близкими параметрами.
Для абсолютных точностей это нихуя не работает. Один из приборов в одном из случаев пиздел без лишней скромности в полтора раза. Какой-то советский йоба-мост для замера сопротивления с огроменной крутилкой.
Ну вот, советский, а швитая цифра всегда имеет какой-то шаг, больше которого не врет.
Швитая цифра зашкаливала при замере шумной синусоиды в розетке. Но это совсем другая история это часть второго случая.
Или не взлетит и таки надо платить почти 300 рублей за мешок кварцев?
ты чё ? ебан? я за 50р на али купил 10 кварцов, и то они мне нихуя не понадобились, т.к. в стм32 и так есть квартс
У АТмег есть такая приколюха, при неаккуратном быдлокоде можно выключить кварц к ебучим хуям.
у всех такая приколюха есть
в stm32 гораздо больше чего можно переопределить в коде. программатора ноги нахуй отключить например. но не смертельно. лечится соединением из под ресета типа того.
Ладно, придется купить кварцев 50 штук и соорудить из них алтарь пикрелейтеду.
https://goo.gl/HyjCVB вот такая вот подставка есть для ноутбука.
1. Как замерить вентиляторы? Где купить можно такого размера, что-бы питались от сети, и прямо УУУХ воздух шел?
2. Хочу из питания усб перейти на питание от сети. К примеру, у кулеров питание 12в. Если кулеров 4, то блок питания на 12в потянет их на полную мощность?
Подключать все напрямую параллельно? Ну, там связать все плюсы и все минусы, и подключить одновременно к проводам блока питания?
1. линейкой, дохуя где - найдешь
2. смотришь, что написано на вентиляторах, например 12V 0.1A, умножаешь их ток на 4, смотришь, что написано на БП, потянет ли. Меньше - будут проседать обороты, больше - похуй, останется прозапас.
Да, параллельно, если тебе не нужна регулировка. Бери под это дело вентиляторы с двумя проводками.
> замерить
Линейкой.
> питались от сети
Нигде. Купи импульсный блок питания на 12в и больше ампер, чем суммарно у всех вертушек. На 4 должно хватить 2А. Подключать параллельно, без регулятора эта ебала будет гудеть как самолет. Гугли регулятор оборотов на али или паяй сам на 555 таймере, если руки студова, скудова нужно.
Да ну, 555ый он себе только в жопу затолкать сможет. Там же RC цепочка и хитровыебанное подключение.
Это генератор Колпитца. Вот эта труба - индуктивность которая вместе с еба кондерами (наверху) задает обратную связь. Так на автономных подстанциях генерится электричество высокой частоты (100Кгц обычно или выше) но сравнительно низких вольт (5-10 kV).
Тут все свои, невозможно обосраться, так что если что подумал - сразу говори, наверняка будет верно.
Регулятор на 555 это шим через рц цепочку на потенциометре?
В чем мой затуп?
> при неаккуратном быдлокоде можно выключить кварц к ебучим хуям.
Ну вот нахуя ты нюфаням пиздишь? Можно выключить при прошивке фьюзов, а не быдлокодом.
> В чем мой затуп?
В том, что ты туп. Катоды по очереди переключаются с частотой 10-50ГГц а на сегменты, соответственно, подаются разные цыфры.
Как тогда ими управлять? Вот я посадил на ноль все катоды, подаю напряжение к одному аноду, они переключаются, и хуле? На схеме ясно показано, что все аноды одного сегмента тупо соединены.
Вот почему на магазинных весах эти цифорки все время противно мерцали.
Хуле тебе не нравится? Суровые советские микроволновые сегменты. Чтобы выжигать глаза врагам народа при захвате оборудования.
1.Подал нужную маску на сегменты, подключил нужный индикатор.
2.Подал следующею маску, подключил следующий индикатор.
Повторить нужное количество раз.
Это люди еще с e-Ink напрямую не работали.
Особенно когда памяти для полного буфера не хватает
Обычные дешевые кварцы.
Ты погугли точность ppm и термостабилизацию кварцев. А то тут всякие умники уже заебали тупыми вопросами типа "собрал часы, а они наёбывают на 5 минут в день".
И при этом мультиметр показывал охуительные цифры от четырёхсот до полуторатысяч вольт.
На китайском RTC за пол-бакса ты получал 1ppm?
Я вот думаю вместо двойной печки наоборот попробовать сделать - охлаждать резонатор. Элементом Пельтье, например. Проиграть в габаритах, но сэкономить на сложной (во всяком случае, такая сложная) системе авторегулирования как в этих double oven - сделать ее совсем простой, с одним термодатчиком. Плюс-минус несколько градусов наверное при низкой температуре будет лучше для резонатора чем очень точное ее поддержание при температуре высокой.
А долговременная стабильность мне не очень важна.
DS3231 в идеале 1ppm точность. Ну пускай даже 5ppm - это уже на порядок лучше дешевых кварцев. Отклонение всего несколько минут в год.
1ppm кварцевые генераторы вполне доступны в продаже\на разборе. Но за них не поясню, не шарю в этом вопросе.
Тут где-то есть тред маньяков точности, они больше в теме.
>DS3231 в идеале 1ppm точность. Ну пускай даже 5ppm
Так это по даташиту, с идеальной сферической обвязкой в вакууме. Измерения-то что говорят?
>Тут где-то есть тред маньяков точности
Спасибо, посмотрю.
Хотя они все больше маньяки долговременной стабильности обычно, с GPS наперевес.
А меня кратковременная интересует. Причем даже не столько сама стабильность (всему есть пределы, природу совсем-то не обманешь), сколько линейность кратковременной нестабильности (точнее будет сказать нестабильностей) и минимизация фазовых шумов и другой гадости.
Ну какие измерения.. так на глаз две копии разошлись на несколько секунд за пару месяцев.
Это при том что питание от хуй пойми чего, разводка говно, модули от узкоглазых и разработчик уровня /b/.
Сразу и напрочь отпало желание использовать что-то неинтегральное и говнокодить по алгоритму Брезенхема.
Вообще моё мнение - лучше чем китайцы я не сделаю. И если приспичит - проще найти готовую железяку\модуль\чип под свои задачи.
"Из 12 одинаковых резисторов сопротивлением R=14 Ом изготовили конструкцию, схема которой приведена на рисунке пикрил.
К двум указанным на рисунке точкам подсоединили омметр. Какое сопротивление покажет прибор? Ответ выразить в Ом, округлив до целых."
Тут в принципе нижняя и верхняя часть ветки симметрична. Может ток не пойдет по ним? И пойдет только по двум резисторам, значит сопротивление 28 Ом? Просто если от центра смотреть, то движение вверх и вниз будет идентично и значит эти части цепи можно просто убрать и останется два резистора. Я прав или нет?
Просто за эти 36 секунд произошло 3 пробоя в счетчике. Все.
Счетчик обнуляется один раз, в начале периода счета.
Твой вариант БЭ был наиболее помехоустойчив. К нему только конденсатор от иголок добавить и все, больше не надо ничего.
Именно так, нужно работать на существенно нелинейном участке характеристики транзистора, где его усилиние зависит от базового или эмиттерного смещения.
Убираешь углы (последовательное соединение резисторов). Потом вертикали в центре (правило Кирхгофа). И остатки (параллельное соединение). Итого выходит... 14?
Поправьте если не так.
Почему тебя волнуют проблемы студентов? Пихаешь схему в симулятор и получаешь результат.
Культ поклонения арифмометру избыточен.
Вот что я подумал - у параллельного контура Q пропорционально R так что если параллельно LC впихнуть невъебенный R то вроде как LC будет пофиг. Один из этих пидоров или L или C будет шунтировать R на нерезонансной частоте. Тогда после этого R логично поставить полевик у которого тоже невъебенное входное R и будет согласование и кайф.
https://ru.aliexpress.com/item/100-PCS-lot-CBB-capacitance-v225j-250-v-225-k-250-to-250-j-2-2/32548525843.html
Адекват в треде, я спокоен. Алсо спасибо, все никак не дойдет как решать подобные задачи
https://www.avito.ru/samara/vakansii/pomoschnik_mastera_po_remontu_mobilnoy_elektroniki_822557257
>умение читать простые схемы, знание электроники
Это на каком уровне? Сложно выучить за пару дней? С чего начать? Знаю только http://radiokot.ru/ вот этот сайт, мне его хватит?
Что вообще читать?
А как же схемы на OУ. Там вообще "крутить" нечего кроме резюков обратной связи - на один вход несущая, на другой модуляция и все. И все же работает без мучительных подборов параметров как с транзисторами.
Мне главное опыт, я согласен за МРОТ работать.
Так используют. Воздух и вакуум.
Но вам же не нравится, вы же хотите поменьше габаритами и подешевле ценой.
Сделаешь, конечно. Только оно не будет таким дешевым и миниатюрным.
Я вот недавно захотел смарт-браслет. Посмотрел на все эти Band 2, почитал форумы - кривота на кривоте. Ладно, берем тот же SoC от Nordic что в них что в нормальных смарт-хреновинах, делаем нормальную прошивку (и коннектор к https://github.com/Freeyourgadget/Gadgetbridge).
Прикинул и сам девайс как и чем сделать, стало очевидно что лучший способ - купить китайский и перепрошить.
И так со всем. Если надо какое-нибудь, можно просто взять китайское (и допаять защиту, конденсатор, или что там в конкретном случае важно. если ничего не важно, то ничего не допаивать, как с RTC). Или вот хороший пример DC-DC платки на фейковом LM2596HV, которое дохнет если на него больше 35 Вольт подать. Все равно получается взять этот фейк, купить отдельно настоящий LM2576HV (если нужно действительно 60 Вольт - то еще нормальный конденсатор) и перепаять - быстрее и дешевле чем делать такую платку.
Так тебе побольше нужна? Я думал ты опечатался просто.
Зачем? Изучаешь особенности нелинейных искажений или примочку к гитаре делаешь?
Да, но не только - генератор сигналов, например, еще хочется хороший.
>Диэлектрическая проницаемость изоляционных материалов является одним из основных параметров при разработке электрических конденсаторов. Применение материала с высокой диэлектрической проницаемостью позволяют существенно сократить габаритные размеры конденсатора.
Там дальше написано (должно быть) за счет ухудшения чего (спойлер - всего) это уменьшение достигается. Ты дочитай.
>Таким образом, требуемая площадь S обкладок обратно пропорциональна ε r.
>Значение диэлектрической проницаемости материала основания учитывается при разработке печатных плат, поскольку оно влияет на значение статической ёмкости проводящего рисунка слоев питания и волновое сопротивление проводников (линий передачи сигналов) на плате.
Больше ниче нет
Ночной бамп.
Бамп вопроса про вентиляторы.
Замерил - вентилятор 100x100x15. И что-то я даже на али не найду их.
Где такие можно купить?
Смысл фоткать? Анон даже про правило правой руки нихуя не знает. Да и походу принцип работы тоже.
Генератор я уже собрал и отдал
> 6-фазный
Мимо, там семь фаз с изолированным нулём, завтра новый статор сфоткаю, покажу. А по части вопроса - я уткнулся в те же документы, что и ты.
Есть один коллекторный однофазный электродвигатель kn-4a1 от швейной машинки.
Хочу сделать с него небольшой станочек, по оборотам должен вывозить в самый раз, но необходимо добавить реверс.
Почитал немного про сабж, вроде как в них ставят конденсатор, когда разбирал - думал, что цилиндр на пикрелейтед - это конденсатор, но меня смущает то, что у него три вывода - два на контакты и один на обмотку.
Что это может быть?
Выяснил, что если поменять контакты на обмотках, то получится реализовать реверс.
Это действительно так? Не полыхнет? Не намотаюсь на него?
Выкидываешь среднюю вертикаль (потенциалы узлов одинаковы, значит через вертикальные резисторы ток не течет) - получаешь 3 параллельные цепочки, всё.
>то, что у него три вывода - два на контакты и один на обмотку
Fix. Хуйню пизданул, он на статор третим контактом, а не обмотку.
Почитал вот это:
http://rembt888.ru/sh-m/remont-sh-m/17-elektroprivod-tur2
Написано:
>Кстати, если поменять концы обмоток местами двигатель будет крутиться в обратную сторону.
Концы обмоток - имеется в виду 1 или 2 (пикрил)?
Если так, то это конденсатор фильтра.
Чтобы реверсировать такой двигатель - нужно поменять местами контакты ротора или статора.
Спасибо!
может уже кто-то сталкивался у него есть годная схема? или с чего мне стоит начать, че купить?
за онову посоветовали взять эту поеботу http://www.jewelfox.ru/lot.php?id=8552
было бы годно, если б еще и сами сказали что лучше взять на этом сайте
PS: знаю, что совсем ахуел, но стараюсь найти легкий путь
Ты движешься в правильном направлении!
Добавь ещё ардуину и дисплей, почитай туториалы и сделай.
Возьми "механический барометр, который ещё принято называть анероидом", совмести его с самой простой фото-матрицей, и с помощью OpenCV парси картинку.
Получится намного точнее чем любой "цифровой барометр".
Хули жыдовский стор, цены в три раза выше чем у китайцев? На али купи.
BMP180
Arduino mini
LCD1602
Bredboard
ds3231
STLink
Друг мой, есть такая вещь, как Ардуино.
Тебе нужен цифровой. Берешь датчик давления. Хоть BMP280, но обычно к Ардуино цепляют BMP085. Различия, честно, не знаю. Но глянь даташиты.
Далее, бери жидкокристаллический экран от того же Ардуино. Надеюсь твои руки растут из правильного места и выводы для макетной платы ты припаять сумеешь.
Далее, берешь Ардуино Уно(это контроллер) и цепляешь на него экран, барометр.
Скетч на это дело ищешь в интернете, я б кинула свой, но я его грохнула.
С питанием. На барометр 3.3 вольта, на экран - 5вольт. Ардуино и без блока питания потянет.
Что тебе брать... Ну, как совет, еслии у тебя вообще ничерта нет:
Arduino UNO (планарная ATMega328), интерфейс на CH340G 550 рублей http://www.jewelfox.ru/lot.php?id=3771
Далее http://www.jewelfox.ru/lot.php?id=893 BMP085 или твой 280. Плюс 270 рублей.
Беспаечная макетная плата 14x64 отверстий MB-102 250 рублей. http://www.jewelfox.ru/lot.php?id=4506 (Можешь и без нее обойтись, я просто на деревяшке это дело крепила и паяла)
Провода
http://www.jewelfox.ru/lot.php?id=207 LCD дисплей 1602 символьный на HD44780 с подсветкой, синий (тебе еще нужно туда всунуть щетку, чтобы подключать к макетной плате) 220 рублей.
Схемы подключения этой гадости:
Экран: http://wiki.amperka.ru/_media/схемы-подключения:lcd-connect.jpg
Барометр: http://arduino-project.net/wp-content/uploads/2014/04/Arduino_BMP085.png
Вместе подключишь тоже, только совместишь коды. Внимание. Есть выводы с полосочкой - это ШИМ. Если в схеме сказано к ШИМ, то ищешь вывод тоже с ШИМ, если обычный то ищешь обычный. Короче почитаешь даташит на контроллер.
Извини, что я объясняю, как для чайника. Пыталась вместить в сообщение все ошибки допущенные мной.
Друг мой, есть такая вещь, как Ардуино.
Тебе нужен цифровой. Берешь датчик давления. Хоть BMP280, но обычно к Ардуино цепляют BMP085. Различия, честно, не знаю. Но глянь даташиты.
Далее, бери жидкокристаллический экран от того же Ардуино. Надеюсь твои руки растут из правильного места и выводы для макетной платы ты припаять сумеешь.
Далее, берешь Ардуино Уно(это контроллер) и цепляешь на него экран, барометр.
Скетч на это дело ищешь в интернете, я б кинула свой, но я его грохнула.
С питанием. На барометр 3.3 вольта, на экран - 5вольт. Ардуино и без блока питания потянет.
Что тебе брать... Ну, как совет, еслии у тебя вообще ничерта нет:
Arduino UNO (планарная ATMega328), интерфейс на CH340G 550 рублей http://www.jewelfox.ru/lot.php?id=3771
Далее http://www.jewelfox.ru/lot.php?id=893 BMP085 или твой 280. Плюс 270 рублей.
Беспаечная макетная плата 14x64 отверстий MB-102 250 рублей. http://www.jewelfox.ru/lot.php?id=4506 (Можешь и без нее обойтись, я просто на деревяшке это дело крепила и паяла)
Провода
http://www.jewelfox.ru/lot.php?id=207 LCD дисплей 1602 символьный на HD44780 с подсветкой, синий (тебе еще нужно туда всунуть щетку, чтобы подключать к макетной плате) 220 рублей.
Схемы подключения этой гадости:
Экран: http://wiki.amperka.ru/_media/схемы-подключения:lcd-connect.jpg
Барометр: http://arduino-project.net/wp-content/uploads/2014/04/Arduino_BMP085.png
Вместе подключишь тоже, только совместишь коды. Внимание. Есть выводы с полосочкой - это ШИМ. Если в схеме сказано к ШИМ, то ищешь вывод тоже с ШИМ, если обычный то ищешь обычный. Короче почитаешь даташит на контроллер.
Извини, что я объясняю, как для чайника. Пыталась вместить в сообщение все ошибки допущенные мной.
Интересно, как выглядит тян-арудинщик.
Молодец.
По маркировки на моих вентиляторах?
Да блин.
http://www.nix.ru/autocatalog/deepcool/DEEPCOOL-DP-VCAL-V95-VGA-Coooler-V95-3pin-252dB-2000ob-min-Al_215324.html
Вот такой только нашел, но там с бандурой - радиатором. Нафиг мне переплачивать?
А эти пидарасы спецом ставят такие вентиляторы чтобы ты не мог их поменять. И качеством похуже.
И вот начинает эта пиздюлька трещать, а замену можно найти только на другом конце планеты за дикий ценник.
Но ты у нас умный и обязательно найдёшь простое и дешевое решение этой проблемы. Мы верим.
1. Если конденсатор не вешать, получаем пиковую напругу в 311 вольт, правильно?
2. Как определить параметры конденсатора? То, что он должен быть выше 311в это понятно, а ёмкость? Из школьной физики получаю формулу, что I/t = sqrt(2CU), где t = полупериод напряжения. А як быть, если I у меня сильно скачет?
3. Нахуя стабилитроны включают параллельно, когда по идее логичней последовательно?
Бери любой трехпиновый 80мм вентилятор. Померяй точное расстояние между посадочными местами, может 92 подойдет. В крайнем случае их можно тупо приклеить пистолетом, сэкономишь на силиконовых болтах, шуметь будет меньше. Главное чтобы влезли. И бери чтобы столько же контактов было - три или четыре.
314. С конденсатором тоже будет 314.
Хз что ты пытаешься сделать, конденсатор ставь последовательно до моста, шунтируй 1мОм, мощный резистор последовательно и стабилитрон с напряжением стабилизации параллельно. Стабилитрон будет пробиваться и коротить лишнее напряжение на резисторе.
Конденсатор бери минимум на 400 вольт, лучше на 600, или желтый Х2 на 275. Сопротивление считай по формуле 1/(23.1450гцёмкость). Мощность резистора считай по току нагрузкиотсекаемое напряжение, после стабилитрона поставь электролит и если нехуй делать - дроссель.
Вообще на 220 ставят варисторы вольт так на 300 щемта, можешь и то и другое поставить.
Поднять температуру,взять жало потолще или лопаточку,поддувать феном на место пайки.Это я с дивана вещаю.
Есть. Сменить жало, ибо это не предназначено для той деятельности, что ты описал.
Мне надо по сути зарядить толстый конденсатор от розетки, но вместе с тем питать несколько упрвляющих высоковольтных хуиток на малый ток. (Что-то типа самопальной радиолампы.)
1. Ёмкость таки какую брать? Под максимальный предполагаемый ток?
2. Разве стабилитрон не надо ставить до резистора? Там ведь и так падение напряжения получается.
Смени жало на микроволну
Капай немного флюса — площадь контакта увеличится и припой будет быстрее плавиться.
Возьми припой на кончик. Это жало для отпайки смд хуйни. Алсо оно у тебя недогревается.
Не хочу купить багованную подделку, у которой разъебется флеш после десяти прошивок.
Это да, но не удивлюсь, если настоящих вообще нигде нет.
Посчитай эквивалентное сопротивление для сети 220 и подставь его в формулу, я хз какой у тебя там ток.
Резистор до стабилитрона нужен чтобы не было кз, когда стаб пробьет. Сопротивление складывай вместе с реактивным. Номинал рассчитывай так, чтобы при делении резистор/нагрузка оставшееся напряжение было выше стабилизации. Ну и в коробку закрой, там развязки нет. Пробку поставь еще, если кондер пробьет - пизда будет.
Ах да, если ток меняется - или ставь дохуя электролитов, или не болтай ерундой и сделай/купи нормальный бп с трансформатором.
А по третьей колонке они даже дешевле чем у китайцев. А ещё случаются "распродажи" по околонулевому ценнику.
В партиях от 100шт даже на маузере дешевле чем у китайцев.
Но при этом они дерут три шкуры за всякие говнорезисторы.
Чип и Дип уже довольно давно не стесняется торговать левотой, вовсю.
Пример с транзисторами - https://mysku.ru/blog/ebay/50078.html
Да покупай, хуле ты? Подумаешь. где-то в каком-то регистре может бит от фонаря ебаться, будет очень весело искать такую хуйнюесли это вообще возможно.
Тогда придется купить китайский же JTAG usb blaster, в котором, однако, тоже может что-то ебаться от фонаря.
Digikey, Mouser, Farnell.
>>278024
Вот неплохой пример с http://easyelectronics.ru/mikrosxemy-iz-kitaya.html
>Тут мне стало интересно. Я достал злосчастную микросхему и решил упороться, но найти глюк. По счастью программа была написана на ассемблере и потому была полностью статичной, все адреса стояли жестко прибитые моей могучей рукой и довольно быстро я нашел где у меня валится программа. В одном из ветвлений адресный переход по таблице происходил в неведомые ебеня. Прижучив этот глючный адрес, я начал в каждой итерации главного цикла выплевывать эту переменную с адреса в USART. Третий бит адреса 0x0127 самопроизвольно менялся. Судя по тому, что изменения носили не хаотический характер, а некую неведомую систему можно предположить, что у контроллера что то внутри замкнуто не туда, от чего влияние других потрохов колышет этот злосчастный бит. Я обошел этот бит, сдвинув таблицы в памяти и все заработало. Впрочем я не уверен, что у этого контроллера нет других глюков.
А вообще это возможно и даже легко сделать, я легко напишу на ассемблере проверялку, которая грузит все регистры в разных диапазонах значений и прогоняет арифметические операции, сравнивая результат с зашитым во флеш правильным ответом. Если что-то не так можно зажечь лампочку.
Или через жтах вообще изи. Сколько там регистров, 30? И 2кб RAM? Ерунда.
Да забей ты. Неужели ты клепаешь ёба-девайсы, от которых зависит жизнь людей? На нескольких контроллерах позапускал программу и выявил бракованныйно ты же знаешь, что дело на самом деле в твоей кривой программе:3.
И этот бит будет плавать раз в 1000 раз, и в зависимости от фаз Луны.
>изменения носили не хаотический характер, а некую неведомую систему можно предположить, что у контроллера что то внутри замкнуто не туда, от чего влияние других потрохов колышет этот злосчастный бит.
Уууу, аж страшно представить. На асме хоть и понятней в разы программа, но тоже нет стопроцентной гарантии обнаружения таких вот плавающих глюков, а на си то и вовсе лучше забить на поиск глюка.
Можно и два МК поставить, и сравнивать каждое значение, перезапуская те что не совпали результатами. Так когда-то делал Tandem.
Ради экономии 20 рублей это очень эротично будет выглядеть.
>Digikey, Mouser, Farnell.
Эти вообще не торгуют леваком? У них цены на мегу32 как в чипдипе.
Не были замечены в таком, по крайне мере.
На многое и ниже чем в ЧипиДипе. Выше чем в нем цены вообще не бывают.
При этом китай у самого топового барыги всего на 0.5-1$ дешевле получается, чем в этом digikey'е хотя у них по определению не может быть оригиналов.
Зато у них доставка нормальная. Когда тебя доебет ждать по 7 месяцев доставку, то пойдешь в чд затариваться
У одних пидаров доставка стоит 120 долларов, у других 20 евро, совсем ебанулись там.
EMS
>>278041
Кстати, такие подходы можно применять не только с МК
> Now, what if we measure not just with one ADC, but with two, of the same kind, and hopefully, with the same non-linearity, but, with the polarity reversed. I.e., because of the fully differential nature, we can measure, simultaneously, the same voltage, both in the positive and negative direction. Doing this adequately should cancel out most of the (integral) nonlinearity. Furthermore, if use two independent references, for the two ADC we will also gain noise margin – because some of the noise in non-correlated and will cancel out – also, we will acquire the same signal independently, and do the averaging digitally! For non-correlated noise, this means about 3 dB gain, about half a bit!
> It only means that finally, we will need to put in 8 ADCs to measure two voltages, but, well, who cares
>>278049
Дисплейчик может и от 3.3, а контроллеру может и не хватить.
>>278052
Ну ты же не собрался одну Мегу заказывать?
Не одну конечно, но такая цена доставки может удвоить цену покупок.
От 3,3 будет ничего не видно, хотя контроллер будет работать. Будет работать при подаче на вывод регулировки контрастности отрицательного напряжения. На плате дисплея вроде даже места для деталей генератора отрицательного напряжения есть.
Спасибо, друг.
Проверяю тиристор т122-25-10-6 мультиметром. Красный щуп (+) присоединяю к аноду, чёрный к катоду (-), замкнул отвёрткой управляющий электрод и анод, ток идёт.
Красный щуп (+) присоединил к катоду, чёрный (-) к аноду, замкнул отвёрткой управляющий электрод и анод, ток опять идёт.
вроде бы правильно расписал
Он пробит? Или так и надо?
Поясни за покупку сканера
Если он сканирует больше чем обычные частоты, его обязательно регистрировать?
А мне идти получать позывной и лицензию, вроде
Я не могу просто заказать его по интернету/притопать и купить ногами в магазине?;)
Поедешь на сгуху, щас за лайки сажают.
Можно зайти с другой стороны. у микроконтроллера есть 5volt tolerant pins, если использовать их и запитывать экранчик 5 вольтами?
А в чем проблема? Из твоих вопросов нихуя не понятно. Хочешь ногой управлять питанием экрана? Юзай транзистор.
В даташите написано, что питалово логики и чего-то там еще 5V, а инпут hi 2.2 - Vdd, low -0.3 - 0.6. Кажется проблем вообще нет.
А что с экзаменом?
Действительно сидеть учить или пришёл и галочку поставили "за так"/почти;)
В даташите на что? У меня китайский дисплей при питании 5 В начинал работать при уровне управляющих сигналов 3,4 В.
Ребза, как малой кровью подать два сигнала на усилитель с разных источников? Одновременно играть они не будут. Можно сделать как пикрилейтед? Заебался уже перетыкать тюльпаны.
микшерный пульт раздобудь и всё
Отправляет на 2.4 hi 0.4 low. Блядь я опять читаю за кого-то даташиты, я нормален?
Сам такой.
Даташит на GDM1602A или WH1602A, BC1602A, ITM-1602A, WP1602A и т.д.? В них разные контроллеры, совместимые по командам с HD44780.
А если ты про https://www.openhacks.com/uploadsproductos/eone-1602a1.pdf , то ты читаешь не там. Эти числа указаны для Vdd=3.0V±10%
Это Vdd-Vo, тот самый вывод для управления контрастностью. И этот "даташит" не обязательно от твоего дисплея.
а как узнать какой у меня дисплей? на нем только QAPASS написано и всё.
А как ты его купил вообще?
на али, где покупал, вообще какое-то пиздаство написано.
LCD 20X4 5V yellow-green
на нем нихуя не 4 строчки, а 2, пиздеж какой-то
Это 1602, клон ардуино-помойки или что-то типа того. Тот даташит что кидали выше в треде как раз от него.
да, я уже понял
> Что за вольтметры такие ёбнутые?
Школьные лабораторные, должно быть. У них как-раз сопротивление меньше килоома.
Тогда у них шкала 0-12в получается?
проверил, нихуя не работает.
но скорее всего дело в том, что я даун и сжег контролер экрана, случайно подав 5в на землю. Бля, сделали бы хоть какую-нибудь защиту от дурака, пиздец
да я всё на али покупаю. стм32 купил 2шт, обе работают, глюков не выявил. еще стм8 купил, но до них руки не дошли пока
при подаче питания контроллер черная блямба справа платы за секунду раскаляется и я сразу выключаю питание. значит пизда ему?
Типа таких модули брал? Может конкретного продавана дашь, раз без глюков?
Я брал, всем доволен. Продавец, полагаю, любой - я брал тупо где дешевле.
Единственный момент: чтоб юсб работало как юсб (а не только питалово) я перепаивал резистор (или можнл допаять параллельно имеющкмуся). Подпобносьти не помню, см. спецификпцию на юсб.
тут
https://ru.aliexpress.com/item/STM32F103C8T6-ARM-32-Cortex-M3-STM32-SWD-Minimum-System-Development-Board-Module-Mini-USB-Interface-For/32246273606.html
,а вторую тут
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-STM32F103C8T6-ARM-STM32-Minimum-System-Development-Board-Module-For-arduino/32555258029.html
вторая гораздо качественнее.
>Тут дело такое... Есть стандартные типоразмеры вентиляторов. Ну 80х80х25, 120х120х25 там, всего с десяток.
>А эти пидарасы спецом ставят такие вентиляторы чтобы ты не мог их поменять. И качеством похуже.
>И вот начинает эта пиздюлька трещать, а замену можно найти только на другом конце планеты за дикий ценник.
>Но ты у нас умный и обязательно найдёшь простое и дешевое решение этой проблемы. Мы верим.
Купить обычный кулер, достать начинку и распечатать на 3д-принтере корпус нужных размеров.
И получить несбалансированную хуйню?
А внешняя RAM? На такой стмке можно запилить невъебенный калькулятор, да даже лисп-интерпретатор полноценный. ебаный насос.
Но круче будет сделать это на батарее аврок. Все тянки потекут. Блядь. Только на древовидных рекурсиях можно обосраться. Памяти тонет. Надо реализовать концевую рекурсию.
Это охуенно. Еще бы олдфажный экранчик какой-нибудь надыбать, не такой попсовый, как тот. который анон в треде сжег.
Алсо ревестирую внешнюю RAM, которая подойдет к авр.
Этот кодер порвался. Несите нового.
Даже с однобайтной кодировкой полноценная лисп-машина требует дохуя озу из-за рекурсий. В лиспе циклов тонет. Концевая рекурсия опять же, но используется и обычная.
Если же делать просто олдфажный компьютер, то один хуй нужно дохуя озу. Наверное даже два чипа или больше.
Как деды делали - один компьютер попроще формирует поток данных и команд, загружает это в озу, большой компьютер выполняет команды, загружает выходной поток в озу, компьютер попроще или третий компьютер формирует выходные данные (печатает перфокарты).
Одна память используется как поток, вторая стек, еще наверняка что-то понадобится.
Потоковая озу больше адресного пространства меги в разы, поэтому у нее какой-то свой контроллер, который просто срет следующими пакетами.
Внутренняя SRAM может быть стеком, скорее всего. Однако его некуда скинуть при переполнении, поэтому придется лепить еще одну озу.
Очевидно при большой памяти можно захуярить серьезную машину, пусть и медленную.
И вообще я сделаю перфокарту на лентах от чеков. Буду сервомторчиком ее катать и дырки ебашить. Читать фотоэлементом. Изи вообще.
Нет, блядь, это тупо. Лучше магнитный накопитель. Механика от магнитофона у меня есть, головка есть, уверен работать ею с мк проще простого.
Не сбивай его, он мыслит в правильном направлении. Хотя и начал с плохого - Хоровиц и Хилл это типичный радиоинженерский учебник типа "а вот всеми этими 100500 тонкостями мы пренебрежем, потому что на логарифмической линейке хуево считается" - но все-таки пытается разобраться.
Все эти выкладки на доске повторять в 2017 году совершенно необязательно, разумеется - но понимать в целом что и как, например, моделируют SPICE-тулзы (еще важнее понимать чего они не моделируют, но это потом) намного лучше чем рассуждать на уровне ПТУ в терминах "идеальных фильтров с нелинейностями только первого порядка".
>один компьютер попроще формирует поток данных и команд, загружает это в озу, большой компьютер выполняет команды, загружает выходной поток в озу, компьютер попроще или третий компьютер формирует выходные данные (печатает перфокарты)
И сейчас так делают. Только с кластерами, FPGA fabrics и RDMA.
Ну вот что-то типа такого получается. Но конечно без еще одного активного элемента не обойтись, хотя опять же как именно jfet тут помогает умножать я не ебу. Он тут выступает в роли vcr вроде бы. Но при этом еботни меньше, ничего подбирать не надо, никаких выходных ВЧ фильтров и проч. Умножает как из ружья падла.
>>278143
Так а зачем, зачем, какие задачи?
Это как все равно что заниматься чистой математикой с пруфами и тп вместо прикладной. Какие у чайника могут быть задачи, если вчера он не знал закона ома, а сейчас peer pressure заставляет его читать хоровца и ломать голову над преобразованиями лапласа. Для его реальных задач вряд ли это когда-то понадобится.
Во-во, и на таком уровне я тоже заморачивался. Сперва я про кондер думал очень просто на уровне васяна - он пропускает переменный ток и не пропускает постоянный. А потом я блять задумался а как именно? и заморочился зарядами, диффурами, вот такими видео, и вроде разобрался. Но потом постепенно все забыл ибо нахуй не надо, а понимание выше на уровне васяна оно самое практичное. При помощи него можно свои схемы лепить. Поэтому самое главное знание - это пикрил.
Я сначала даже осциллограф хотел купить, а потом понял, что обойдусь логическим анализатором.
Рвение ньюфага разрушительная сила.
судя по гуглу так :
Носителем отрицательного заряда является электрон, положительного - протон.
ой это не то
>Носителем отрицательного заряда является электрон
Есть советы формулы?
Петрович даже этого не знает, и нормально - с пацанами на автоподставах поднимает зашибись.
Так что ты забудь уж и про закон Ома тогда, зачем оно?
>>278157
Все равно это условности, на таком уровне рассуждений разницы нет никакой. Вон американцы считают что между "плюсом" и "минусом" ток в одну сторону течет, а на постсоветском пространстве традиционно считается что в другую - кроме как для условных обозначений "каким боком подключать батарейку" это все равно не имеет смысла. Как договоритесь так и будет.
>Вон американцы считают что между "плюсом" и "минусом" ток в одну сторону течет
но научно закреплённые названия зарядов вроде есть.
например я привёл ссылку с сайта по физике.
есть ж объективная разница между тем может ли что-то забрать электрон или отдать.
Это все настолько упрощенные аналогии уровня "электроны движутся из розетки в лампочку", что разницы нет, говорю же.
>есть ж объективная разница между тем может ли что-то забрать электрон или отдать
И что же электрон забирает и отдает?
а аналогии при чём?
>И что же электрон забирает и отдает?
как в приведённой цитате, отрицательно заряженное отдаёт электрон.
На вилке сопротивление больше 2мОм. Должно быть меньше или это нормально?
Спрос-предложение, рыночек порешал.
У некоторых чипов есть чисто китайские аналоги, их можно перемаркировать или даже пустить как есть.
Другие чипы пользуются бешеным спросом, их закупают миллионами, ещё скроить на качестве - и ценник будет совсем низким.
На фоне этого тупая мега в дип корпусе будет золотой.
И вроде у STM32F103 как раз есть чисто китайский клон.
Очень помог. Нет сказать "не нормально, ищи сгоревший предохранитель" или "это нормально, проблема сложнее". Просто - пошёл нахуй, плати 100$ мастеру, который скажет, что заменил компрессор, хотя просто заменил предохранитель.
Да ради бога. Обращайся ещё.
Так вот, планирую разобрать и найти динамик/пьезо пищалку и что-то с ней сделать. Вопрос только в том, что именно я могу с ней сделать? Могу просто отрезать нахуй? Или надо заменить чем-то?
Можешь просто обрезать. Я на бесперебойнике себе так сделал.
>>278192
>>278201
Нука подскажите.
Подключил сейчас через ваттметр, потребление 0.000A, для сравнения у док станции телефона - 0.005A.
Проверил компрессор как тут https://www.youtube.com/watch?v=chReSt1wCxo
Всё нормально.
Теперь разбираюсь с "пускозащитным реле" - ПЗР-03.
Но можете подсказать, если потребление 0A, то это проблема в реле или его должна запускать другая электроника? Там у одного контакта реле провод идёт вверх, где стоит температурный датчик, как я понял.
Пока ещё не разобрался в принципе работы этого реле, может подскажете так.
Релюху разбери чё там как. Они любят обгорать до трухи.
И фотку компрессора, куда релюха цепляется дай ещё.
>Очень помог.
Пиздец ты долбоёб
Тут по твоему бабки Ванги сидят?
Хоть бы модель холодильника написал для приличия, или схемку прикрепил, рак ебаный.
Я вообще другой анон. Просто не пойму что за вакханалию вы тут устроили.
Такое можно сделать своими руками без сверхспособностей и огромных затрат? Были примеры?
Не реально.
Уже делал кто-то. Линк за давностью лет искать впадлу, но суть та же. Лазером мух отстреливали.
нужен датчик с огромной точностью, он будет стоить наверно пару сотен тысяч рублей. иначе хуета получится
По размеру объекта и скорости?
Блядь, чудеса.
мне все таки удалось раскочегарить экранчик. но у него справа вверху четыре необъяснимых квадратика, которые пропадают через полминуты работы экрана. Что это за хуйня?
>четыре необъяснимых квадратика
В общем никакие мои манипуляции не смогли их убрать, более того в эти места ничего не пишется, видимо это какой-то косяк либо в экране либо в контроллере экрана.
Вот это он в центре с отверстием? Очень похоже на твою картинку.
Ну холодильник заработал. Но точную проблему я не нашел.
Я пока разбирал, я же дёргал провода все. Ещё реле потряс, продул, протёр, наждачкой контакты зачистил и он заработал. Вот чёрт знает теперь.
Наверное скоро вернусь снова с поломанным холодильником. Не мог же он вот так взять и исцелиться.
Ещё я так и не понял что за провода идут в реле. Три провода звонятся на три выхода компрессора. Но в гугле пишут, что там два провода должно быть. Сначала фаза подаётся на рабочую обмотку и на секунду на пусковую. А у меня какой-то третий входящий провод...
Стойки вроде.
Алсо покупай латунь онли, M3. Ещё глянь в чипе, иногда бывают нестандартной длины по цене металлолома.
Натолкал внутрь ваты, а сверху заклеил несколькими слоями изоленты. Сработало, благодарю.
Поставь резистор на одну ногу динамика, будет пищать в несколько раз тише. Подбери 1к-5к-10к-30к.
Я так понимаю, прошивка и звуковой фаил сидит на микроконтроллере(или флешке???) которую я подписал AS 1635DA1518-03A.
Проблема в том, что я не могу ее опознать\пробить в интернете, что мне делать?
Скорее уровня /га
Это очередная проприетарная хуитка, в корпусе может быть что угодно, плюс 100% стоит защита. Ничгео ты не сделаешь.
Так или иначе, на чем то же оно все таки основано? ТОгда возникает вопрос- как узнать, на чем? Насчет защиты- это же просто китайский клон, кому это нужно?
В одном корпусе бывают разные микроконтроллеры и не только. Если это не стандартная маркировка какой-то серийной детали то все хуй.
Защита обычно ставится одним битом, просто вкл/выкл, и запрещает контроллеру отдавать свою флеш-память.
Учить китайский, общаться на китайских форумах.
В любом случае полезно, кстати - у них там весьма движуха. Да и мозги изучение иероглифической письменности развивает.
> латунь онли
Если хочется немного виброразвязки и побольше изоляции, тогда наоборот, пластиковые болтики, гаечки и стоечки решают.
А то фторопласта на вашу латунь не напасешься.
Ну у меня никогда не получалось. Это может быть завод-изготовитель и серия, заказанная заводом по производству твоих девайсов. Непубличная информация.
911983
Картон
Медная фольга-самоклейка и фанера. Текстолит на самом деле самый дешевый и удобный.
Я так понял, нужно копать в сторону таймера в даташите атмеги, но что-то я тупой.
Ясно.
У барыг можно найти 10х10 по 20р. Или даже по 15р если повезёт. Дешевле уже врядли.
Да хули мозги ебать, купи пачку текстолита на десятку и забудь об этой проблеме на всю жизнь.
Нет, можешь сам, конечно, купить стекловолокна и полиэфирки, мазать и прессовать, потом клеить фольгу, но получится хуёво и дорого, потому что меньше оптом тысячи тонн.
Ну купи такой хуйни и клей дорожки сам
https://www.aliexpress.com/item/5pcs-lot-3MM-30M-Single-Adhesive-Conductive-Copper-Foil-Tape-EMI-Shielding-Copper-Foil-Strip-for/32344697000.html
Дешевле выйдет только при условии, что подложку где-нибудь спиздишь или отберешь на помойке у бомжей и/или других паял. Алсо китайцы наёбывают с длиной 30м, надо сфотографировать рулон в макро и посчитать витки, и можно возвращать деньги мне китаес прислал три рулона по 15м вместо 30, открыл диспут с пруфами ивернул деньги лол, на помойку не пришлось идти.
Блин, а это идея. Особенно если совместить с лазер-утюгом. Хотя не уверен, что фольга выдержит.
Короче, купить это и ленту термоизоляции, я такую уже брал для термофена - охуенная штука. И в годную подложку превращается любая пластина.
А можно не делать подложку вовсе и получится шлейф.
Я тут только что придумал охуенную вещь!
Если взять сусальное золото.
Золото, анон, сечешь?
И покрыть им например ШАР.
А потом на нём дороги вытравить.
И запаять йобу какую-нить.
Ты прикинь, анон!
Будет плата НА ШАРЕ!
На НАРЕ, анон!
И похоже не один раз по две клавиатуры.
дык я чо уебок совсем чтобы каждый день отслеживать каждую свою посылку? я заебусь этой хуйней страдать. тем более есть неотслеживаемые посылки, наверняка эти пидары мне нихуя не несли извещения и откуда мне знать
Мелкобуква.
Ленивый.
Невоспитанный.
Верит в нормальную работу людей-почтальонов.
Заказывает посылки без трека и страховки.
Не умеет пользоваться сервисами отслеживания посылок.
я не помню когда я вообще писал на бумажке
не говоря уже о терпении вручную записать и глазами проверить десяток цифр. это пиздец.
Тебе придётся каждый раз перед зарядкой менять схему соединения последовательно\параллельно. Не заебёт?
ты чо, пёс?
даже блять с трекингом посылка виснет на каком-нибудь acceptance и всё хуй тебе, а не трекинг.
>Не умеет пользоваться сервисами отслеживания посылок.
это ты почему так решил, интересно?
>Верит в нормальную работу людей-почтальонов.
ну ахуеть теперь, мне что за почтальоном бегать теперь?
Да, так можно делать.
Что такое, мальчик? Тебя волки воспитали?
Треки бывают локальные и международные, не знал? А вот оно как!
Почтальоны НЕ НУЖНЫ.
В общем хватит демонстрировать тут свою некомпетентность в элементарных вопросах, МЫ УЖЕ ВСЁ ПОНЯЛИ.
>Треки бывают локальные и международные, не знал?
Когда я выбирал способ доставки, там было написано "отслеживание - доступно", а про международный трек там ничего не было написано.
>>278325
До 64 кгц реализуется легко с 8битным разрешением одним таймером, еще "аппаратный" шим большой частоты но малого разрешения организуется нестандартным использованием UARTа - частоты большие, шаг по частоте неточный, разрешение скважности низкое. Остальное софтовое, но если весь контроллер используется под генератор то похуй. Просто загугли "генератор на atmega/arduino", множество готовых примерах
Вафай роутер и дебильный телефон намного сильнее облучает. Смерть кладбище гроб айти индустрия.
Ну хз, у телефона мощность излучения не больше 1Вт, а мощность процессора около 80 Вт.
На радиацию дай б-г пара процентов приходится, он в железной коробке с клетками фарадея на вертушках. А телефон ты к голове прикладываешь.
А почему телевизор на подоконнике ловит ОРТ и показывает Путина, а возле компа нихуя не работает и сплошные помехи?
Кажись ты запизделся.
Надо хорошо знать школьную физику и четверочку с минусом в ПТУ. А вообще можешь позвонить и спросить какие обязанности. Можешь попросить мамку позвонить со своего номера телефона, хека.
Про школу это с козырей ты начал.
Вот, к примеру - я дал ссылку на какой-то сайт, нашел в гугле - вот с него стоит начать?
Я вот прочитал чем отличается резистор от трангенератора коротких волн, вот на этом и продолжать нужно?
К примеру, еще как-то починил свой sgs3, это тоже плюсик?
Начать можешь с видосиков на ютубе. Основы электроники, лучше на английском языке - больше материала и картавых индусов понятнее объясняют.
задач нет, я просто интересующийся мамкин любитель
Хочу болгарку, но мне не нужны 15000 оборотов, нужно что-то медленное, чтоб подтачивать всякое разное.
Болгарки с регулировкой либо всё ещё слишком быстрые, либо слишком дорогие.
А что если самая дешевая болгарка+ЛАТР?
Взлетит?
Взлетит, но гораздо проще использовать симисторный регулятор.
Клетка в которую мамка сажала Фарадея с учебником, чтобы физику ебашил вместо двачевания.
Хочу собрать импульсный бп. Для начала мне нужно выяснить резонансную частоту трансформатора. Собственно для этого я хочу перебрать все частоты, которые получится, и через делитель снять выходное напряжение.
А уже потом с помощью ШИМ и той же обратной связи я буду стабилизировать напряжение.
Беги. ШИМ в атмегах, это самое сложное, что я видел. Я смог помигать диодами на атмеге, я смог прочитать состояния портов, я смог ДАЖЕ ПРОЧИТАТЬ ADC (правда пришлось 3 раза плату переделывать, чтоб понять, что на одном из пинов нужно питание).
Но таймеры... Таймеры это какой-то пиздец непонятный. Я нихуя не понял. А на этих таймерах ШИМ и работает.
Хотя стой, у тебя ардуино. Я почему-то прочитал как атмега. Ну там библиотеки есть, одной функцией, наверное, делается. Гугли "arduino PWM how to".
Но если писать на C, это пиздец.
Вот в том и дело, что мне, похоже, надо писать напрямую в регистры, ибо разрядность библиотечного ШИМа не регулируется. А там что-то совсем жуткое и непонятное.
Ну пиздец тебе. Иди учи таймеры. Там всё на таймерах.
Пиздила его с вертушки в щи, если отказывался.
Пробит, друг мой, увы.
Чтобы сто проц удостовериться сбацай схемку с лампочкой. Но у тебя тип Т так что не симистр и пробит.
Погляди даташит на свой контроллер. Там будет какой у тебя ШИМ, если аналоговый то жизнь - боль, если цифровой, то читай.
Нашел библиотеку, которая делает как раз то, что мне нужно.
http://playground.arduino.cc/Code/Timer1
2. Что значит для резистора "рассеиваемая мощность", т.е. то что один будет греться к хуям,а второй опа-опа все и рассеит?
1. из юсб порта печки
2. это максимальная мощность, которую резистор способен рассеивать длительное время без вреда для себя.
>Что значит для резистора "рассеиваемая мощность", т.е. то что один будет греться к хуям,а второй опа-опа все и рассеит?
http://www.ohmite.com/techdata/res_select.pdf
В общем случае такого выражения нет. В зависимости от устройства АЦП они могут быть разными.
Тебе гораздо лучше подойдет осциляторная пила.
Именно что бы подтачивать всякое разное на низких оборотах.
Энкор МФЭ-260, сразу после покупки меняешь в нем смазку и полируешь коллектор. Для экономии на пилках покупаешь ножовку с калёными мелкими зубьями, нарезаешь на полоски, просверливаешь отверстия и на винтиках приворачиваешь (и меняешь по мере износа) к родному основанию (предварительно убрав старую пилку).
>мощность, которую резистор способен рассеивать длительное время без вреда для себя
Олсо не забывай что полное и точное описание поведения резистора в твоей схеме включает в себя уравнения теплообмена в нестационарной среде, а зависимость шумов резистора от температура обладает сразу несколькими нелинейностями, причем разными, и курса университетской математики для их описания недостаточно.
Хочу мамке радио на кухню собрать.
Может там какие-нибудь простенькие FM\AM или ещё какие типы модуляций есть.
Нужно дешевое и простое решение, дабы с атмеги проигрывать музыку, прокачивать 0.5-1вт динамик. Т.е. МОНО, канал всего один нужен. Хочется один корпус и искажений не более 2-3%.
Корпуса делают из металла чтоб подключить к корпусу землю, которой нет на постсоветском пространстве, и получать на нем половину входного напряжения. Не устаю удивляться гениальности этой задумки.
На дискретке конечно лучше, особенно прямого преобразования, но все равно на FM-станциях гоняют mp3, так что какая разница.
Хотя может он в Бостоне живет, там прямые трансляции БЕЗ ЦИФРЫ (нет, частотная модуляция звук так уж сильно не портит) классических концертов есть.
>и получать на нем половину входного напряжения.
Неплохо так дергает, можно член к корпусу прислонить и словить пару оргазмов.
Ты наверное Тесла, если оргазмы от электричества получаешь.
С китайскими PCB все в порядке, делают качественно.
Ты другое скажи - печку-то собрал уже с программируемым профилем нагрева?
Ну да видал на Ютубах как тостеры переделывают. Пойду скорешусь с местной бомже-диаспорой. Пороемся, поищем.
Лучше по гаражным кооперативам пройдись, поспрашивай. Некоторые в гараже и микронапыление в аргоне освоили.
Я так успел новый купить.
Спасибо, другой поставлю.
какие?
Лучшие кабеля видел у монтажной станции Weller. Совсем форму не держат. Шикарно. Но никакой маркировки на них нет.
Никакие данные по этому кабелю передавать не надо! Только +5 В и земля для зарядки телефона.
Разъемы уже есть от старого переломившегося кабеля.
С хорошей силиконовой изоляцией. От старых, но качественных щупов или пробников можно взять, Tektronix например.
Хорошие паяльники их используют (как и щупы) потому что не плавятся если паяльником задеть.
Fullsize USB (в общем главное чтоб неразборные были - вдоль)
https://www.aliexpress.com/item/10pcs-White-Male-USB-Connector-Adapter-Kit-Welding-Type-A-5P-Charger-USB-Plug-DIY-Right/32798298989.html
https://www.aliexpress.com/item/10pcs-Black-Arc-shape-Male-USB-Connector-Adapter-Kit-Welding-Type-A-5P-Charger-Socket-USB/32798498211.html
>>278506
WM8956
гаражи это наверное охуенно. съебался в свой совкой полный хлама гаражик с утречка и никто тебе мозги не ебет. осваивай аргон под пивко. а дома жана дети малые орут. но папа то занят он креативщик. а баба евонная пусть детям сопли вытерает. это не жизнь а мечта. так же можно всю жизнь прожить не приходя в сознание. ковыряйся с детальками и похую тебе путен.
Сука, меня так доебало ждать это сраное 20-рублевое дерьмо, из-за которого я уже месяц не могу доделать махарайку и которое уже 2 раза проебала почта рашки, что я раскошелился на епакет за 150р.
заказывать 20рублевое дерьмо с другого конца планеты и месяц ждать. Ну.... Видать сильно тебе нужна махарайка
Живёт в рашке, где радиорынки, чипидипы, тонны магазинов электроники и недоволен.
При пожил бы в Молдове, где радиодетали только на золото покупают/продают, а на радиорынках одни материнки 00 годов и шлейфы с переходниками.
Ну я не выбирал как бы.
Нерешительно спрашиваю о способах повышения напряжения с DC12V до DC170V, ток будет мизерный. Гугл полон нерелейтед-хуйни про повышение напряжение в доме. Только трансформаторы не предлагайте, умоляю.
ну да, типа в молдове интернета нет чтобы на али заказать.
boost-converter похоже на искомое, благодарю.
DC-DC Switching Regulators, Step-Up (Boost) Converter.
Тут есть тред любителей часов с неоновыми индикаторами, они как раз таким занимаются. Что-нибудь вроде MC34063 + высоковольтный транзистор.
Скважность, но дело в том, что регулируется это дерьмо в районе открывания транзистора, т.е. надо совсем чуть-чуть приоткрывать транзистор чтобы не обосраться, т.е. крутить ручку потенциометра долями миллиметра.
То есть это фактически делитель вместе с R1? И нижнее плечо bjt в роли vcr? Тогда уж jfet лучше было бы.
>8051
Если от Silabs, то вполне достойные до сих пор чипы.
Потому что главное в микроконтроллере - периферия, скорость, жручесть и фичи, а не набор команд.
Здесь модулятором работает в первую очередь именно jfet, а не ОУ.
Транзистор регулирует усиление ОУ. Мог бы ибез ОУ просто на проход работать с резистивной нагрузкой, была бы точно такая же картинка на скопе.
Короче есть телек https://market.yandex.ru/product/2406340/spec?hid=90639&track=tabs
У него нет вай фая, нет усб, нет сетевого эрджи45, но ВНЕЗАПНО есть хдми и конечно рсашки.
Есть дешевый роутер, нормально работает, подклчюен по лану к компу.
Короче надо соединить телек с тырнетом, чтобы я смог порнушку смотреть на диване.
Так вот, насколько я понимаю, так как телек не имеет по умолчанию ни вай файя, ни усб, то просто подключение антенны не даст мне нихуя, ведь нужно какой то интерфейс, чтобы шляться по ютубу. Сам я подключал ноутбук через видео и использовал телек как второй монитор, но ноутбук уже ушел.
Гугление дало мне надежду, что мне нужна вот такая хуйня http://velasat.ru/portativnaya-elektronika/android-tv-box/wi-fi-adapter-mirascreen-detail где я смогу через комп настроить роутер на раздачу, но особой уверенности нет. Как я понимаю мне нужен миникомпьютер, который как бы сам будет иметь свою ОС, браузер, выходить в интернет, а телек использовать для визуализации. Или таки надо как то пытаться с телевизором решить трабм, типо подключить дополнительные опции, впаять микросхему? Я честно говоря хз с чего начать, поэтому пришел сюда посоветоваться.
>писать напрямую в регистры
>там что-то совсем жуткое и непонятное
Проиграл, ассемблер авр — это самое понятное что вообще можно придумать. Короче даже с асмом ты не получишь задуманного.
>Вот комплюктерный процессор работает на частотах в несколько Ггц, значит ли это что он излучает в микроволновом диапазоне? Значит мамки правы когда говорят что пекарня их облучает?
Ну короче еба, там есть конвееры-хуёвееры, множители и частота шины. Вот частота шины - это и есть то, что ты думаешь. Она обычно несколько сотен мгц. А коэффициент множителя ты указываешь в биосе когда свою пеку разгоняешь. Только выходная частота нихуя не частота сигнала, а тактовая частота. Типа сколько тактов процессор сделает в секунду. А у него же там много разных конвееров, распараллеливание и всё такое. А ещё всякие хитрые триггеры, которые срабатывают на фронт и срез сигнала, короче мамке скажи, что от микроволновки облучения больше, пользуйтесь мультиваркой.
>от микроволновки облучения больше
Это конечно.
Только вот сколько минут в неделю включена микроволновка, и сколько - все ВЧ-устройства в доме, в которые входят в том числе все импульсные БП?
мы все умрёёёёём
Не,ты не понял там есть отдельно кабель зарядки и выходные провода пикрил,питание соединяется последовательно давая большее напряжение,а 2 кабеля зарядки соединяются вместе параллельно
тоже кстати хочу такой хуйней обмазаца, ток идея несколько другая - в качестве пульта использовать гейфон - тое чтобы изображение прям с телефона хуярило на телек
Алсо, как замерить выходное напряжение, если я буду по очереди замерять напряжение с контактов, там ничего не коротнет?
Маленький коннектор - балансировочный.
в самом поганом случае у тебя буду последовательно соединяться конденсаторы с разбросом по емкости в 40%
AliExpress Saver Shipping - в точку назначения идёт мешок посылок с Али и у всех один трек.
Small Packet - обычная посылка с локальным (редко) или международным (часто) треком.
Один маленький дефект в одном из конденсаторов и вся эта батарея начнёт рваться как новогодний салют.
Подай небольшое напряжение на эту батарею. И измерь напряжение на каждом конденсаторе.
Подал 15 вольт, на каждом 1 вольт +- 0.05в
Отвечайте, пидоры.
Начни с прикрепления картинки
Проиграно.
сорта говна. так где нет анонимности - там неймфажство и группировки. но зато если кому-то доверяешь можешь к их мнению прислушиваться. а на анонимных бордах тебе кто угодно может спизднуть любую хуйню и точно так же почморить. короч никто тебе не поможет кроме stackexchange.
Разница здесь в том, что на радаче я изначально готов к этому. Но блядь от чуваков на чьих статьях я учился паялить и собирать махарайки, как не ожиданно, чтоли.
Поэтому я радиолюбительством не хотел долго заниматься. Был интерес, но не хотелось ассоциироваться с "типичным" радиолюбителем. Они же пидоры все. Лысые стариканы с педофильскими глазками копающиеся в коробках с радиоговном. У них одышка, жена жируха и они ходят в трениках с подтяжками. Поэтому они такие злобные и на форумах всех чморят и завидуют таким же васянам. Ну так я думал в 18 лет. Но время то идет и скоро сам такой же сука станешь.
А для входных безумно чувствительных цепей есть нувисторы.
Разве это конденсатор?
AVX, например, делает до 10000 мкФ, на более чем 1000 Вольт, и (та-дам!) ПЛЕНКУ а не электролит.
Ну а что ж они, не люди? Люди. В большинстве своем талантливые.
А реализоваться по-настоящему у 99% не получилось. Причем по не сильно зависящим от них обстоятельствам. А это, между прочим, трагедия. Причем не получилось и у тех кто уехал тоже - иначе б не носился Торрес по всем ламповым темам десятилетиями с криками "кенотроны нинужны!111"
Заметь, что счастливые из этого правила исключения - Алексей "Creek Audio" Никитин, например - ведут себя совсем обратным образом.
Ну и стадные все эти штуки, конечно. За столько-то времени на одном-то форуме (пусть и не на одном, но тусовка-то все одна и та же). А кто и новый появляется, то максимум - мало что понимающие Назары, лихо ведущие за собой массы тинейджеров с LM3886 и "искажениями 0.000001 процент в симуляторе". И никого не слушающие, хотя стоило бы. Дополнительное расстройство.
А учиться лучше на материалах Видлара, Jim Williams, или того же Bob Pease.
Кекс, интересно. Ну это он загнул про полную бесполезность. Буфер - норм. Я как раз подумал про современные jfet input opamps, там то хоть может ничего вымерять не надо, хотя теперь уже хз. Идея как я понял, по крайней мере в случае Vgsoff, это не завязывать свой дизайн на этот параметр. Я то в их сторону смотрю ибо есть мечта идиота сделать reasonably linear vcr. И в случае достаточно глыбокого Vgsoff есть достаточно headroom их линеаризовать. Но все равно получается еботня. Правда лучше чем с варикапами. Еще у меня есть в коробчке пара ОТА типа CA3080 LM13700 но там сука сложна, такой огород городить из навесных деталек неохота.
Накрайняк придется лампочками мигать, как изготовители педалек делают, они почему-то даже оптопарами не заморачиваюся а натурально мигают светодиодами через PWM.
>про современные jfet input opamps, там то хоть может ничего вымерять не надо
Не надо, не надо. Выкинуть, и нувисторами заменить. На родных просторах их еще хватает, запасла советска власть.
С нувисторами только про виброразвязку не забыть. И желательно не "а мы его на силикон", а наоборот - утяжелить чем-нибудь, дабы сместить шумовой спектр подальше вниз.
точно high sink? там есть 5v tolerant pins если я правильно помню.
Сука, блять, это пиздец. Решение самое ебанутое что я видел. Нужно выбрать ROP - on, а потом вернуть обратно. Уебанство блять
Покупать мк, покупать программатор, учить С/ассемблер, шить vs присобачить кнопочку
Уже было в "Симпсонах":
http://www.popmech.ru/technologies/10036-iz-pushki-po-komaram-iz-lazernoy/
Если вопрос стоит таким боком, то наверное лучше выдрать откуда-нибудь готовый приёмник. Помойка и обломки электроники к вашим услугам.
Алсо настоятельно рекомендую НЕ ИГНОРИРОВАТЬ микроконтроллеры. Порог вхождения низок как никогда и доступен даже нищим малолетним дегенератам. Оно того стоит.
Нет нельзя. Зарядка 3S батареи производится с контролем отдельных банок (балансером).
Подключение впараллель другой батареи силовыми концами приведет к тому, что на 3 из 6 банках не будет контролироваться напряжение - перезаряд, вспухание, гроб, кладбище.
Хотя можно подключить и балансировочные выходы параллельно, там будет сверхток кратковременно, но сдохнуть ничего не сдохнет.
> ардуина какая-нибудь или что помельче и попроще
Кек-кек-кек-кек
https://habrahabr.ru/post/133911/
Лампы прогреваются. Раньше ты на него просто не обращал внимания.
Пробой в удлинителе не может повредить нагрузку.
Так как ты говоришь - у тебя точно фейерверк будет.
"Зарядка" - это отводы от соединенных банок, балансировочный коннектор.
Мотай между 2 щечек с зазором 0.2 мм. Потом пропитываешь клеем, щечки снимаешь.
Клей не должен липнуть к щечкам, они должны быть из какого-нибудь фторопласта, полиэтилена, оргстекла.
А Торрес все такое же мразь и хамло в общении?
Помню еще в Фидо в SU.Hardware и SU.Hardware.other они с Димой Орловым вели себя так, что хотелось опиздюлить этих мразей после второй прочитанной мессаги. Даже если не сам общался, а читал их переписку с кем-то другим.
Угомонился немного.
Имеется компьютер в доме без заземления с достаточно говенным БП. Из-за этого на аудиоустройства идут жуткие наводки как на встроенную и PCI аудиокарту, так и на USB.
Возможно ли и имеет смысл подключить USB аудиокарту через самодельный кабель, который Data посылает на компьютер, а питание берет с внешнего источника? Заработает ли такое?
думаю стоит озаботиться измерениями. Корпус компа - ноль сети, и корпус компа - фаза сети. Какие помехи идут? НЧ\ВЧ?
Помехи идут НЧ, пик на 50Гц, дальше по ниспадающей до 1000Гц примерно.
Измерить возможности нету, инструментов нету кроме старого советского паяльника. Есть старый USB хаб, который можно раскурочить.
Кстати, что делать с проводами питания, которые я обрежу их хаба (которые идут к компу). Изолировать или замкнуть?
Ну тут ясное дело.
Думаю раскурочить хаб на внешнее питание. Брать буду от зарядки для телефона. Если не получиться - на +5в припаять пленочный кондесатор (хуй знает, что оно даст, но в гугле говорят, что выпрямляет помехи).
В правильном направлении думаю?
Если не поможет - буду переезжать в дом с заземлением, лол.
Хочу получить электронную нагрузку на контроллере, т.е с программной обратной связью. Посоветуйте схему для дауна с минимумом компонентов.
С шимки при помощи RC фильтра получаю напряжение и им дрочу мосфет в узком диапазоне "линейного" режима.
От датчика тока получаю обратную связь и меняю скважность для достижения нужного тока.
Где обосрался?
Бери звуковуху которая подключается через spdif точно никакие наводки от компа не дойдут. У плантроникса даже наушники есть с spdif.
У меня на маме нет spdif. Да и по звуку в мониторах все хорошо, у меня не такой замечательный слух, проблема именно в микрофоне.
Нет, идея неплохая. Только далеко не всякий MOSFET подойдет.
>What is a Linear MOSFET?
>A MOSFET specifically designed to be more robust than a standard MOSFET when operated with both high voltage and high current near DC conditions (>100msecs).
https://www.microsemi.com/product-directory/mosfet/732-linear
У меня ток не больше 2А при 5В. Проблема в том что у мосфета, очень маленький линейный участок шириной в ~400мВ на затворе. Протестировал пару рандомных попавшихся под руку.
Нет возможности его заземлить. Стояки пластиковые, этаж высокий.
Но когда касаюсь корпуса компа меня несильно хуярит током, а помехи чуть уменьшаются.
Так поставь нормальный бп хуле ты. Норм USB звуковуха для захвата звука стоит дороже.
Высокочастотные наводки могут придти и по даталиниям и общей земле.
Еще можешь напердолить сетевой/юсб микрофон из андройда.
У меня мало выбора в мухосране 800к. А ждать не хочется.
Анон, посоветуй простейших варварских схем силовых размыкающих ключей для принудительного закрывания тиристора. Замыкающих-то ключей существует овердохуя, а вот из размыкающих мне известны только механические реле, но у них быстродействие говёное. Ну и триоды ещё, но это экзотика.
Вот есть такая схемка, например. Тиристор запирается сам, когда C1 заряжается до максимума. После чего C1 разряжается через R1, и схема приходит в изначальное состояние.
Недостатки: слишком долгое время "перезарядки", ибо уменьшать сопротивление ниже некоторого уровня нельзя - через резистор пойдёт ток удержания.
Можно вместо резистора поставить транзистор. Тогда можно настроить схему на любое время, но понадобится относительно громоздкий таймер для управления транзистором.
Кароч, ищу всякие полупроводниковые штуки для принудительного размыкания, силовые и не очень.
Какой посоветуешь? По выбору знаю, что должна быть одна жирная линия 12V вместо кучи виртуальных, 5 и 3,3 должны понижатьсяс 12, а не идти от вторичной обмотки, и должен быть голдовый серт.
А вообще у меня наводки не высокочастотные. 50Гц трудно высокой частотой назвать.
Высокочастотные, конечно, есть, но на таком низком уровне, что в рот я ебал пытаться с ними что-то делать, проще софтом убрать.
Низкочастотные же бывают до 45Дб, при голосе в 70Дб
Зависит от твоего бюджета. Но что-то дешевле этого брать смысла нет. https://www.computeruniverse.ru/products/90551742/seasonic-g-series.asp
Благодарю, попробую такую штуку вставить в свой древний термалтейк. Может мониторы перестанут стрекотать от движений мыши.
Тьфу, бля, это 12В, а не 5. А есть такой модуль для БП, чтобы 5В и 3,3В линии от 12 понижать? Ибо у меня они получаются вторичной обмоткой трансформатора.
В ближайшее время БП новый взять не получится.
Хуяришь на дверь ик-излучатель, через 5м фотодиод какой-нибудь. При повороте двери оптическая связь прерывается и тиристор включает светодиод. Для устранения логической инверсии можешь использовать, внезапно, инвертор или триггер какой-нибудь.
Я в курсе. Поэтому мне и нужен последовательно включенный с ним управляемый (или условно-управляемый) размыкатель.
2 Ампера на весь кудахтер? Где брать весь остальной набор ATX напряжений? Где гарантия отсутствия помех?
С сисоником хотябы нет лотереи.
>
>Хуяришь на дверь ик-излучатель, через 5м фотодиод какой-нибудь. При повороте двери оптическая связь прерывается и тиристор включает светодиод. Для устранения логической инверсии можешь использовать, внезапно, инвертор или три
Бля, и где мне всё это достать? Как паять? Есть схема? Я же вообще в этом не разбираюсь, ничего не понял из того, что ты сказал.
Берёшь два расбери пи, соединяешь их двумя LTE модемами. Открытие двери определяешь обработкой изображения с вебкамеры.
>где мне всё это достать?
На али.
>Как паять?
Флюс и припой.
>Есть схема?
Нет, да и не будет скорее всего работать на таком расстоянии.
Для тебя - никак.
Всё, сделал, лол. Заебись. Даже резистор прихуячил, хуй знает зачем. На всякий случай.
>Наркоман? Током ёбнуть?
Ну если взбодрит, то давай. Я имел ввиду с их помощью КВ слушают же. Короче, как мне во всех этих схемах аналогового радио переменный кондер заменить? Он сцуко не продается нигде фактически в прямой доступности, а его во всех схемах предлагают использовать.
В хрущевке
Идиотский быстровопрос. На дому надо иногда замерять температуру твердых плотных, твердых-сыпучих и жидких предметов, а совсем редко силу тока. Мне хватит любого DT-838 вроде ресанты за 300 рублей или надо что-то более крутое, если да, то что? Мерять с точностью до 10ых градуса, а не до целых (мне такая точность сама по себе не нужна, но иногда хочется знать динамику изменения) будет стоить на порядок дороже, верно?
https://www.chipdip.ru/product/ad5932yruz-waveform-generator-smd-tssop16 Эта штукенция? И как ее регулировать?
Купи самый простой тестер с термопарой или ик-термометр. Всё остальное будет много дороже только потому что пользуется намного меньшим спросом.
Короче говоря, к этому синтезатору по схемам паяем дисплей/катушки/транзисторы/резисторы/конденсаторы и проч и все, я могу КВ слушать?
> самый простой тестер с термопарой или ик-термометр
Так это выйдет дороже, чем мультиметр взять, как раз из-за
>пользуется намного меньшим спросом
видимо. Дешевы только ртутные.
Нашел только пикрелейтед1, но он стоит столько же, сколько и пик2 (не умея при этом в измерение силы тока и прозвонку проводов, лол). Точность измерения температуры у них, подозреваю, сопоставимая.
Благодарю анон, ты мне серьезно помог. Добра тебе няш :З
Хватит тебе мультиметра с термопарой.
Если откалибруешь его по нулю и 100 градусам вообще норм будет.
Спасибо, анон я бы не задавал таких глупых вопросов, если бы это хоть немного "моя" тема была, мне-то всего температурку лампочки, трубы отопления или проца раз в полгода померять, да еще реже параметры блока питания, а тут йоба какая, мультиметр, крутилка, куча циферок нарисована, страшно, лол
Да, теперь я пони.
Лол блять
Закон ома, последовательное и параллельное соединение резисторов. Учат в школе.
3v, 1.5v, 0.75v
>Учат в школе.
Я и так в школе, поэтому особо от слова совсем не разбираюсь в физике. Можешь расписать кратко, как получил значения? Спасибо
Программка примитивнейшая чтобы тупо зажечь светодиод.
#include "stm8s.h"
int main() {
GPIOB->DDR |= 1<<5;
GPIOB->CR1 |= 1<<5;
GPIOB->CR2 |= 1<<5;
GPIOB->ODR |= 1<<5;
while (1) {
asm("nop");
}
}
Прошиваю ST visual programmer, пишет
< File successfully loaded. File Checksum 0x731B
> Programming PROGRAM MEMORY area...
Cut Version and Revision of device: 1.2
< PROGRAM MEMORY programming completed.
> Verifying PROGRAM MEMORY area...
Cut Version and Revision of device: 1.2
< PROGRAM MEMORY successfully verified.
Но нихуя в итоге не работает, светодиод не зажигается. В чем проблема?
Микросхемы не с той стороны?
Вот эта вот платка отвечает за голосовое приветствие при включении моего гироскутера и еще она типа по блютузу может играть музяку с телефона.
При включении эта тварина преветствует меня на ломанном англ языке добро пожаловать, заебало, хочу впилить туда свой звук, написал на пердуине скетч, и теперь не знаю, куда врезаться контактами пердуины в аудиотракт этой платы, может кто помочь?
Посмотрел на даташит NS4158- уселок, подумал збс, припаялся я своей ардуиной на землю и на вход сигнала уселка включил и соснул, нипашит. Что делать, ребяты? куда копать? А лучше бы просто показали мне, где дороги от родного мк перерезать и свой тракт впаять. Лучей добра.
Аааа ты насчёт элементов, та я вкурсе. я просто посмотреть все ли элементы на месте. Это я знаю что с обратной стороны ставить надо. Я только не знаю как микросхемы ставить и все
Прогер нормальный купи
бампецкий, очень мне уж надо, хоть носом тыкните, как самому понять что да как
Я оценил.
ТЫ НА ЦЕНУ ПОСМОТРИ!!!11
А то идея. Замени два LTE-модема на два спутанных очарованных кварка.
>> переменный кондер заменить?
>Синтез частоты. Уже давно.
Кстати, где подешевле купить - можно оптом - все эти, теперь оставшиеся ненужными, переменные конденсаторы с воздушным диэлектриком и пластинами?
Ну я бы завёл меанд на тактовый вход мк и генерировал прерывание с частотой 10Гц. Алсо для точного сведения может понадобиться бубен с костылями, но это так, мелочи.
>>278861
Странная фигня происходит, подключил в разрыв плюсового провода аккума амперметр — так планшет при включении шипит динамиком примерно треть секунды и отключается, амперметр успевает замерять 5 мА. А при отсутствии амперметра он сам не выключается. Что за дела?
>мимопробегал ни разу не электрик не бросайтесь камнями
Ты мой пост читал? Я сделал это с самого начала. Не взлетело, даже родной мк не воспроизвел свою речь.
Как мне сказали, у этого усела высокоомный вход, а значит, мне нужно подцепится к схеме еше ДО чипа усилителя, однако куда именно, я не могу понять.
В даташите на странице 2 схема подключения. Очевидно что не нужно подключать ардуину напрямую.
Вот я осел, спасибо!
Правда, не все мне понятно. Правильно ли, что к самой 4 ноге мне нужен резюк 30 ом? у меня есть на 22000 и 10000, я могу изобрести из них велосипед? И что такое на второй пикче? проще говоря, вот вывод звука на ардуине у меня допусти на 9 ноге, я ее подаю через резистор на 30 ом и через непонятное что то со второй пикчи? А землю с пердуины на общую землю чипа, все так?
Я так допер, что Сi на 47nF это конденсатор, так ли это? И если так, прав ли я, что цепанутся мне нужно на отмеченным красной точкой месте кондера на плате?
для чего ты указал на первый пин стрелочкой? Туда подключать "минус" с ардуины?
А вообще спасибо, что разбираешь это для меня, без тебя бы не справился.
Это я понимаю, не понимаю, для чего ты\он его выделил, ибо чип сам по себе я не собираюсь выпаивать с платы и он вроде как по стандарту на плате работает, мне просто нужно к нему сигнал с пердуины подать, на ужевключенный усел.
В момент пока эта дрянь опять преветствует меня, на чипе 1.75 вольта, когда перкращает и замолкает- 5 вольт с копейками. Как поступать?
Как и ожидалось.
Даташит, страница 4. Короче нужно пин 1 отпаять и соединить напрямую с GND (пин 7). Вроде бы.
Посмотри куда он там идёт к контроллеру.
А что мне даст, если я найду этот пин на микроконтроллере? Он Какой то хитровыебанный, вроде как и не имеет даташита.
Посмотрел на 4 странице и ничего не понял, можешь тыкнуть в сностку того, откуда ты сделал такой вывод насчет закорочивания на землю?
только что включил, дождался когда воспроизведется приветствие, Услышал, что после приветствия еще примерно секунду из динамика производится шум\помехи. После этого закоротил проводком CTRL и GND- услышал одиновный непонятный звук, раскоротил- файл проигрался еще раз.
Хей хо! А ведь если подумать- можно же эту ногу не припаивать к земле, а так же по идее пердуиной рулить. Вопрос вот в чем- я не могу понять логику сего процесса, что бы написать скетч. что конкретно должна делать программа?
последний вопрос- "+" вывода звука с пердуины мы кидаем на 4 пин, а "-" куда цеплять?
Да. Если представить сигнальный пин с пердуины, он у меня 9 пин как плюс. а минус у меня подлючается в GND на ардуино, то другой конец на усел куда его подавать?
И я понятия не имею как ардуиной генерировать звук. Честно не умею.
Ты охуенный анон, спасибо большое!
напаял проводки на GND и VDD, по привычке решил прозвонить выводы проводов на замыкание, и таки эта ебань запищала.
Я аж удивился, видно же что запаял все охуенно, проверил под лупой, пошкрябал между ножками по плате иголкой- оно один хуй замкнуто!
Что это за ебань может быть? Жаль, что не удоумился прозвонить ноги меж собой до пайки, теперь сижу кусаю локти и не понимаю, что делать. Аноны, так должно быть или нет?
>>278977
Отпаять никак? Возможно, убил чип статикой, но это маловероятно.
Схемой с твоего пика сигнал сдвигают вверх на половину напряжения питания (1.75в), получается от 0.75в до 2.75в, что вполне пригодно для ацп.
>Аудио сигнал это примерно от -1в до 1в.
Точно, минус. Не знал его границы, единственное, что получилось протестировать пока — айфон, у него около 800мВ максимум. Спасибо.
Ссылку забыл.
А это точно правильно?
Делаешь ключ на одном NPN транзисторе.
В коллекторе - твой светодиод, база подтянута к + резистором, база-эмиттер - замыкаются твоим выключателем-датчиком.
"Так сделано в IMAX B6" - это аргумент в пользу "да, это плохая идея". Тот еще эталон инженерного искусства.
Точность у них НЕсопоставимая: мультиметр меряет температуры в целых градусах, при этом может врать на пару градусов запросто.
Специализированный термометр по определению более точен.
Работает нормально, если не фейк голимый от китаясев.
А узел разряда аккумулятора там на мосфете в линейном режиме и сделан, работает в достаточно широком диапазоне токов.
То есть когда напряжение на базе второго транзистора доходит до 3.7 вольта, на базе первого будет 5-3.7 = 1.3 и он закрывается? Как фиксить это дело? какой-нибудь бутстреп конденсатор запилить?
Если б он нормально работал, никто бы не покупал гораздо более дорогие Turnigy, Accucell и прочие. Сходи на Фонаревку почитай как он нормально работает.
Кроме дешевизны и массовости (допилинга и колхозинга) у IMAX B6 никаких плюсов никогда и не было. DT830 такой, среди зарядников.
Само собой, если ты на али покупаешь фейк в 2 раза дешевле оригинала - надо думать, что там на чем-то сэкономлено. Вон у меня лежит такой палёный (друг отдал, купил за 18 баксов, молодец) - схема с оригиналом совпадает только частично, контроллер вообще непойми какой без маркировки, пока был жив - работал через пень-колоду.
Потом купил нормальный за сороковку, пользуется, претензий не имеет.
У меня старый EOS 5i dp - схемотехника там ровно та же самая, работает отлично.
Что ты хочешь получить? У тебя выходные транзисторы включены повторителем, соответственно пороговое напряжение затвора будет отъедаться всегда.
Теперь я понял для кого нужна шелкография. И очень хуёво что производитель поскупился на неё.
Тогда на выходе нужен каскад с общим истоком. Либо бутстрап (но он на постоянном токе не работает).
Пока нашел только такое, но тут мультивибратор: http://cxem.net/house/1-277.php
Можно ли как-то уменьшить кол-во транзюков? Максимально упростить схему. А то я тупая макака, только поять могу но не понимаю нихера.
ахуенно, спасибо тебе, да еще и на русском
Мне надо чтобы ток шел слева направо, когда я подаю еденицу на левый каскад и ноль на правый, а когда подаю еденицу на правый и ноль на левый, ток шел справа налево и чтобы на нагрузке падало не меньше 4.5 вольт.
Как сделать?
А, я понял, нужно только n-канальные использовать. Осталось понять как подключить бутстреп.
Говорят, просто так выдернуть плату и присоску из старого и засунуть новый не пойдёт, надо будет по приборам что-то там подгонять. Это правда?
Просто есть новенький импортный кинескоп, подходящий по формфактору и диагонали и есть 3УСЦТ с весьма подсевшим кином. Стрелять его нет смысла, они же после этого месяц-два и всё, хочу поменять.
Телемастер в ателье чёт не взялся.
Да.
Не надо делать это на дискретных транзисторах.
Ну или если уж хочется аж зубы сводит то делай так как на мэдскиллзе.
Второй транзистор N - типа - драйвер для верхнего.
В этой схеме нельзя подавать управление на оба канала одновременно иначе будет сквозной ток.
Там нужно будет переставить ОС и настраивать всякое сведение, с понятием вращая всякие магниты на кинескопе, что есть весьма и весьма нетривиально.
Берешь готовую мелкосхемку драйвера под свою задачку, с нужными параметрами.
Что тебе нужно драйвить? Динамик, моторчик, светодиод двухцветный?
Попробую. Они зарядтся даже чуть выше на 10% лайфак такой слышал
Анус себе подёргай!
НЕТУ БЛЯТЬ в наших ебучих магазинах, это раз. Плюс он бывает хуевый что хуй атмоешь. Пока я закажу пока он блядь приедет я поседею. Я не в столицаъ этив ваших живу
> Я не в столицаъ этив ваших живу
Я ваще-то тоже в Залуподрищенске с 45к населения, но даже у нас есть три места где его можно спокойно купить + всякие паяльные жыры и кислоты.
>>27911
выезжаю, буду жить у вас
допустим есть гвоздь на нем обмотка
мне понятно что обмотку надо по току подберать
но сердечник?
у негоже палюбому должны быть пределы?
я правильно понимаю если в сердечник запихнуть поле то в какойто момент оно начнет из него неуправля\емо вытекать?
про кристалическаи решотки щизик знает и прекрастно понимает что начинают вибрирувать кристалические решотки при насыщении...
соли неодима?
карочи необходимо расчитать всю эту хуйню и желательно чтобы глаз шизика на нее взгля\нул
есть таблички по намагничиванию канкретных материалов?
из законов помню только киргоффа и буравчика
Пиздабол блять
DC или АС электромагнит? А вообще чтобы не насыщался делают зазор в сердечникe, например.
Я вот сижу намагничиваю очередной гвоздь двумя магнитами от HDD.
Получается намного лучше, чем с помощью проволоки и аккума.
А поясните, теряют ли при этом магниты свою силу? Если теряют, то почему?
А то движков куча, есть идеи куда применить, но драйверов готовых хуй найдешь. Родные платы не катят по известным для всех кто пробовал причинам.
Это очень плохая идея.
Нет нельзя. У регуляторов на тиристоре и на транзисторе существенно разное управление. Транзистор выключается внешним сигналом, а тиристор - сам, при снижении тока до 0.
>>Для чего тебе?
>не бежать в магазин.
Это такая новая перспективная область схемотехники - схемотехника эквивалентных преобразований в условиях натурального хозяйства на постсоветском пространстве.
Напиздил много элементов Х, а в схеме нужен элемент Y, как сделать Х из Y?
Принесли в починку телефон, сгорела микросхема RAM, но у меня есть только сдвиговые регистры и конденсаторы
И все в таком духе. Можно книгу писать, "Искусство схемотехники натурального хозяйства", Хоровицко и Хилый, 2017.
Будет в топе - но не по продажам, по скачиванию. покупать книги этот контингент заставить себя не сможет, он тиристор-то купить не может, продав свои транзисторы. Причем в основном по идеологическим причинам - сами идеи рынка, разделения труда, добровольного обмена, денег как эквивалента - ему не близки, непонятны и относится он к ним с большой осторожностью и недоверием.
В наличии только интегральные схемы
>Это такая новая перспективная область схемотехники
Не сказать что новая.
https://www.youtube.com/watch?v=v-XS4aueDUg
А впрочем товарищ молодец, готовится к преодолению всех предстоящих тягот и лишений на блого родины.
>>279150
Кароч сердечник намагничивается в over 9000 раз сильнее вакуума, и за счёт этого как бы продлевает и усиливает поле. Но до бесконечности это делать нельзя, ибо в особо лютом магнитном поле наступает т.н. магнитное насыщение, и дальше свойства ферромагнетика проёбываются.
По поводу табличек гугли петлю гистерезиса для разных веществ. Там ещё и хитровыебанный сдвиг остаточной намагниченности.
Вот не понимаю я одной хуйни. На графике намагничивания сердечника определенная напряженность соответствует определенной индукции. Насколько я помню напряженность поля=сила тока умноженная на количество витков и деленная на длину средней магнитной линии. Но сечение сердечника нигде не упоминается. Очевидно, что толстый сердечник не будет намагничиваться так же как тонкий, но график говорит об обратном.
Как энергию, запасённую в первой катушке перенаправить на вторую катушку? Хотел сделать так, но наверное не сработает.
Хорошо. Если вариантов не будет, то попробую им.
мааам я гаусс собрал
Хули, гугли схемы гауссов с рекуперацией. Вообще говоря, с этим ты заебёшься, потому что всё упирается в прецизионные микросекундные ключи на килоамперы. И всё равно существует вероятность, что запертый ток в катушке на какое-то мгновение не получит выхода, эдс скакнёт и пожжёт всё к ебеням. Народ на пердуинах многоступенчатых монстров собирает, а вместо кпд получается всё равно хуйня на уровне воздушки при затраченной энергии на уровне пули АК.
Понял. Спасибо.
Анус себе лизни, пес
Пойти и себе заказать что ли. У меня из харда наждак, который постоянно вырубается родной платой.
Достаточно сложно ответить на неправильный вопрос. Есть даже поговорка такая: один дурак спросит так что сто мудрецов не ответят.
1. Микроконтроллер работает от 3.3в, от 5 он сгорит.
2. У 74hc08 на низком напряжении гораздо меньше скорость работы, а мне нужно максимальное быстродействие.
Намагничивания ферромагнетика.
>А что насчет кпд рельсотронов? еще ниже чем у койлгана?
Да та же хуйня по большому счёту, только вместо геморроя с микросекундными ключами и гистерезисом получаешь геморрой с трением и сотнями килоампер, пидорасящих рельсы. Внятный кпд у подобных систем появляется только если снаряд предварительно разогнать до 1-2км/с, так как импульсное ускорение они дают постоянное, а прирост энергии на 1м/с получается больше.
Отдельно по индукционникам. У них кпд хорош, нажорист, но они, увы, принципиально несовместимы с длинными стреловидными снарядами, ибо умеют нормально стрелять только тонкими широкими пластинами в сторону плоскости. Поэтому оружие из них не сделать, ступенчатость к ним не прикрутить, а в форм-факторе гауссгана они работают в разы хуже гауссгана. Да вдобавок и требуют ебанистических киловольт. Поэтому успешных реализаций индукционников ирл практически нет.
Такие дела. Если хочешь что-то с высоким кпд, пока наиболее близкое - термоэлектрика. Дуговой рейлган, ETC gun, лазердрайв и прочие импульсные кипятильники, только собирать подобные вещи дома ты заебёшься. Классические же рейлганы и коилганы пока безнадёжно сасают.
резюки все сгорят
Например сопротивление ленты 10 Ом/м, тогда номинальная мощность 12^2/10 = 14.4 Вт. Для верхней границы 14^2/10 = 19.6 Вт разница с номинальным значением 5.2 Вт – это на 36% больше номинального значения. При хорошем охлаждении не сгорит, но светодиоды будут деградировать быстрее.
>Дуговой рейлган
Дык по сути только такие рейлганы и собирают. У них сколько кпд?
>лазердрайв
Це шо?
Ты ебанутый? Радач это последнее место куда тебе стоит идти с твоей проблемой. Школьники вообще ебанулись, походу они скоро будут здесь спрашивать как им с тянкой познакомится.
бамп вопросу
Парни как быть. Развел платку на ЦАП PCM2705 с контроллером и незнаю как быть землей. У одного чела увидел что он под аналоговой частью землю отделил от цифровой вырезом и соеденил их полоской в одном месте. Взлетиит варик? на макетке все было как на макетке-на отъебись все разведено.
>Дык по сути только такие рейлганы и собирают. У них сколько кпд?
В душе не ебу. Но поскольку у нас получается фактически твердотопливная ракета с испарением вместо горения, то 30-70%.
>Це шо?
То же самое, только греют не дугой, а лазером.
Бля хуйню спорол. Соль в том, что кто разделяет аналог и цифру на этих ЦАПах, то начинает сильно шуметь. Макетировать времент нет, а словить шум на выходе не охота. Что посоветуете? Отделять земли или залить всю плату полигонамт с двух сторон. Выручай анон
Там кароч параллельно затворам нужно звук через диод подмешивать, лень объяснять даже
Как это вообще делается? Как подавать сигналы на роутер и смотреть с компьютера результаты? Создавать сервер?
Или подавать с четырёх модулей на один, подключенный к COM порту? Какими командами это делается?
Ну для ньюфагов есть NodeMCU
https://nodemcu.readthedocs.io/en/master/
https://nodemcu-build.com/
Оно либо сырое, либо говно. Я за неделю его пользования 2 багрепорта создал. Всё в говне. Всё кривое.
Но если ты не умеешь писать на C (как и я) или тебе не надо создавать по 60 подключений в минуту (как мне), то нормально будет. Там апи простой. Сделал щёлкалку реле с вебсервером.
Но будь готов к тому, что если что-то не работает или выдаёт какую-то рандомную хуету, то возможно это не ты в коде накосячил, а баг в NodeMCU.
Не подключайся к TCP порту чаще 60 раз в минуту. Упадёт и перезагрузится. Там подключения остаются в half-open на две минуты в памяти. На C можно это убрать, а в NodeMCU нет доступа к этим параметрам
Ну объясни плиз. В голову приходит только вот такое.
> не надо создавать по 60 подключений в минуту
Эх, мне-то как раз спамить надо, чтобы посмотреть, сколько из отправленных доходит.
STM8S003F3
> Кто така, зачем нужна.
Если ты не смог три букво-цифры на корпусе прочитать, то тебе она и даром не нужна. Контроллер.
И то сказать, я у мамки програмизд, не ляктронщик, но нужда заставит.
Собственно я уже насоздавал тем и здесь https://2ch.hk/ra/res/255973.html#279214 (М) и вот здесь https://2ch.hk/ra/res/252764.html#279346 (М) и там и сям и все молчат как рыбы об лед.
Суть китайский переходник TTL-RFID. Приколхозил к нубуку через USB-TTL fадаптер, а дальше хуй знает что с ним делать. Доков нет, СДК нет, как с ним работать нихуя не понятно. Китайский продован на просьбу хоть какую то инфо по переходнику скинуть сказал: "Аха, щас, май диар фрэнд" и с ним была лисица такова.
Пробовал дата-щиты читать по t7555 то же мимо. "СФормируйте вот таку волну", "сформируйте вот сяку". Как я её сформирую когда у меня только виртуальный комп-порт?
Сегодня уже сколхозил программу которая тупо шлет в порт цифры от одного 65536 и слушает ответ, но пока глухо.
Так что я уже хуй знает в каку сторону копать. Думал на эту микруху читануть чего, ну типа там "отправьте 3333AAFFFF что бы...", но судя по тому что >контроллер его реакция зависит от того чего китайцы в него залили. А они молчат.
Шах и мат, короче.
Няшу тебе, анон.
> При поднесении RFID метки в Putty приходит такой поток байт как на пикче.
> Дальше я так понимаю надо на RFID переходник слать какие то комманды, на чтение ли на запись, но какие?
Кого и куда слать? Ты поднес метку, твоя приблуда считала ее и выдала в порт набор байтов = идентификатор метки. Дальше ты ты уже ваяй свою базу и сопоставляй идентификатор метки с тем, что тебе нужно. Посмотри сериал ТБВ, там есть момент когда Шелдон лепит метки на всё, небо и Аллаха, считывает ручным сканером и в ноуте вбивает - носки синие, узор ромбиком, одна пара.
Она не только РФИД читатель, она еще и писатель, как её позиционируют. Значит как можно послать комманду на запись+поток собственного того чего записать. Моя так думает!
Бамп
Параметрический поиск на http://digikey.com/ или http://mouser.com/
>>279376
Купил какую-то ерунду и жалуешься. Для начала разобрался бы что там за микросхемы стоят. Но сразу могу сказать, что если тот анон прав >>279372 то в этот микроконтроллер может быть зашито что угодно, следовательно оно может выдавать что угодно.
Значит, погроммизд, идешь в гугол и читаешь про протоколы общения с различными RFID-приблудами. И общаешься с ними посредством этого выпердыша китайского гения http://www.priority1design.com.au/rfidread-rw.pdf
>жалуешься
Да я не жалуюсь, я интересуюсь. А не ерунда уж больно кусача как для поиграться. >>279378
> может быть зашито что угодно,
Ага. Я это понял еще вот здесь
> его реакция зависит от того чего китайцы в него залили. А они молчат.
>>279379
Вот это было оче близко, но нет, не отвечает сучка така ни на один код. А ты я смотрю в теме. Какой не дорогой читатель-писатель, гарантированно рабочий, на поиграться можешь порекомендовать?
> А ты я смотрю в теме.
Даже близко не в теме. Полез гуглить только после твоих вопросов. А метка у тебя по какому протоколу общается? Хотя может и китайца про обычный считыватель написал читателя-писателя, хуй их разберешь, пиздоглазых.
> оче близко
Вот даташит http://www.atmel.com/images/Atmel-9187-RFID-ATA5577C_Datasheet.pdf на Атмеловский чип 5557, читай команды для записи-чтения с него и пробуй.
Поищи какие еще протоколы используются для частоты 125кГц, ищи мануалы*даташиты, кури.
Не про онли реад ор реад-врайт я у него перед покупкой отдельно спрашивал. Божился всем китайским пантеоном что и врайт тоже умеет.
> Божился
Значит требуй с него примеры, SDK или хоть что нибудь. Я так выписал LCD неопознаваемый и таки вытряс с продавана немного документации и потом нагуглил более нормальной.
Будем курить, да. Но, боюсь это мало чем поможет. Как переходник общается с меткой никак не связано с тем как переходник общается с компом. Вон австралийцы http://www.priority1design.com.au/rfidread-rw.pdf вообще замутили тупо буквы в порт слать типа RBX, WBX читать-писать блок X, а прошивка на контролере сама антенной дрыгает по Манчестеру ли, по Виганду ли. У китайцев тоже может быть что-нибудь на мандарине в юникод-16 пойди_туда_и_положи_эти_байты_сюда_скотина_бездуховная:aabbccdd. Тут хуй угадаешь.
Впрочем есть тема тупо слать в порт цифры, теперь от 65365 до 4 с чем то миллиардов, тупо перебором перебрать все 32 бита и смотреть что будет. Первые результаты уже есть: Винда психанула и ушла в БСОД. Ну, хоть что-то.
Хорошо б еще вот такую няшу купить http://www.priority1design.com.au/shopfront/index.php?main_page=product_info&cPath=1&products_id=4 но пилять 21 бакс. Да еще и в Австралии. Пересылка, значит, 2 раза по столько же. Тоска печаль, короче. Придется отложить нанотехнологии до момента окончательного вставания с колен. Ну и китайца подаёбываю.
Ладно, всем спасибо, пойду домой уже.
> тупо перебором перебрать все 32 бита
Но зачем? http://www.priority1design.com.au/t5557_rfid_transponder.html тут смотри как читать/писать Т5557, по протоколу бла-бла4100 я понял, что только читают метки.
Кажеться мы совсем друг-друга поняли. Я не могу непосредственно дрыгать битами. Т.е. битами могу, а вот колыхать ЭМ-полем умеет только переходник. Вот у тех же австралийцев прекрасный SDK: буквально пошлите команду (WriteBlock) WBaabbccdd в порт и переходник начнет колыхать ЭМ-поле и он о чем то договорятся с меткой. У китайцев эта команда может быть совершенно любая.
Или ты думаешь что адаптер тупо каждый бит преобразовывает в волну/полуволну? Над этим надо подумать, но опять же с записью не понятно. На сколько понял запись осуществляется 100% модуляцией несущей (тупо вкл-выкл), тогда опять е как то адаптеру надо дать понять что вот сейчас он должен именно на 100% модулировать сигнал. А для этого надо знать какие он, а не метка команды разумеет. Собственно протокол общения с меткой и с переходником это два разных протокола. И последний знают только китайцы сие чудо собравшие.
Если я хоть что-то в чем то понимаю.А такой уверенности уже нет
Короче, тебя наебали. Это простая читалка https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-rfid-card-reading-module-125k-khz-Uart-serial-port-wiggins-output-rf-module-id/32698592696.html
Чет даже полегчало. Я уж начал боятся что совсем отупел, а наеб дело то привычное. Есть смысл поднимать скандал если в переписке твердо обещан "писатель"?
Попробуй, может хоть часть денег вернешь. По цене вроде похожи, или даже в моем примере - дороже.
Чип и Дип же
Да
Талбоёп суко!!! Продай её и купи себе 100500 махараек.
Тем более, кусок ты недочеловека, что там и ловить то нечего теперь.
Внутри есть волшебный дым. На нём всё работает. Как только дым выходит - всё работать перестаёт.
А вообще, ты ленивая скотина https://ru.wikipedia.org/wiki/Операционный_усилитель
Я оттуда мало что понял. Давайте сделаем наоборот : я расскажу как мне кажется он работает, а вы скажете, правильно или нет.
Запитываем через вцц и землю. Относительно земли подаём на ногу со знаком "-" какое-нибудь напряжение. Относительно земли подаём на ногу "+" другое напряжение. Если оно будет больше, чем напряжение на ноге со знаком "-", то на выходе появится напряжение питания ака логическая единица. Если наоборот - выходная нога будет притянута к земле. Правильно?
Ничем. Только на углах будет мотать неудобно.
С конвертером она не перекроет весь FM диапазон, он шире советского.
Возьми какой-нибудь готовый приемник, подай от него сигнал вместо звукоснимателя (вряд ли ты будешь на ней винил слушать).
Разница уровней между входами + и - умножается на дичайший коэффициент усиления (порядка 50000 и больше в реальных ОУ) и выдается на выход.
То есть там не всегда чёткая единица или ноль? Если разница будеь в пару микровольт, на выходе может возникнуть например один миливольт?
Ты описываешь работу компаратора (обычно это тот же ОУ, но часто на выходе у него выход типа "открытый коллектор", он не тянет выход вверх, только вниз).
>>279445
Может. Чтобы компаратор перекидывался четко, без шума и средних положений - его охватывают небольшой положительной обратной связью (обычно высокоомный резистор с выхода на вход +)
Так, примерно понял. А если я захочу заменить LM386 в схеме электронного смычка (ebow в гугле, не могу с телефона запостить) на что-нибудь сходное по функционалу?
R нагружает ЭДС самоиндукции нагрузки, в результате вместо выброса до ёбаной бесконечности остается вполне предсказуемое напряжение. Конденсатор играет меньшую роль, ограничивает ток цепи при разомкнутых контактах (так как резистор там обычно довольно низкоомный).
Там нужен не просто ОУ, а интегральный усилитель мощности (кем и является LM386). А так любой подобный усилитель подойдет, главное чтоб был предназначен для работы от низковольтного источника.
Это пофигу. Просто какой-нибудь сраный клапан может выброс в киловольты дать, а так останется вольт 600 в худшем случае, например.
Симисторы сейчас 600-800 вольтовые используются в большинстве сетевых железяк.
Не ясно, допустим резистор 100 ом, ток намагничивания 0.2А, ток нагрузки 5А, суммарный ток 5.2А. Транзистор закрывается и на резисторе какое напряжение появится? 0.2х100 или 5.2х100?
И вопрос вдогонку. Собственно, есть девайс, которому нужно 4 ампера, а я подключил БП на 2 ампера. Все работает, но БП сильно греется. Перегрузка, да? Он рано или поздно сгорит?
бума не будет, если бп идентичные.
Если сильно греется - перегрузка по току, когда-нибудь въебет.
>Разница уровней между входами + и - умножается на дичайший коэффициент усиления (порядка 50000 и больше в реальных ОУ) и выдается на выход.
А бывают обратные операционные усилители? Ну, чтобы на вход подавались киловольты (не потребляя при этом ток), а на выходе получался бы простой логический сигнал на 1 вольт.
О, спасибо за схему. Я бы не подумал поставить диоды (спасибо, что подписал их название). Добра!
Нужно просто заменить батарею.
Думаю, может что-то в нём переделать?
Только у меня не хватает фантазии.
аккум - свинцово-кислотный
4V, 0.4Ah
зарядка - 0.12A
Думаю, может как-то переделать под менее редкий акум?
Зачем-то еще все так хитро перевернул на 90, чтобы труднее было читать. 3В потому что у тябе транзистор не открылся полностью. Поставь нагрузку побольше и будет почти 4.4в. А вообще правильнее эмиттер на землю, а нагрузку в коллектор тогда будет все 5. Хули он у тебя висит просто так как сопля, на нервы действует охуенно.
MOSFET.
В общем, я таки изъебнулся со знакомым, и мы таки заставили воспроизводить сигнал с напаянной поверх платой 1820, банально убрав дорожку сигнала с мк. Но мы не решили проблему включения конкретно самого усела- ему на 1 ctrl пин нужно подавать больно уж хитровыебанный сигнал, решили не морочится, пущай рулицца с оригинального мк, благо у меня есть 8 секунд окно, что бы выдать свою запись.
Теперь у меня две проблемы:
1) Я не знаю, как запитать 1820, подключая его на саму блютуз плату ему не хватает тока\напруги, звук не четкий, тихий, с помехами. Подскажите простой способ выхода из ситуации? Потому что подключая все это дело и запитывая 1820 отдельно через 5 вольтовый зарядник от сотового- звук идет громкий и чистый.
2) Я таки хочу не утрачивать основную функцию платы-ПРОКАЧИВАТЬ СИГВЕЙ МУЗЯКОЙ ПО БЛЮТУЗИКУ.
Вот что я знаю и думаю чо да как:
система включилась- после pwnon микроконтроллер посылает сигнал на 1 ctrl усела, тем самым включая его, в это же время, или спустя некоторое количество тактов (условимся считать что после 0.5-1 сек) МИКРОКОНТРОЛЛЕР ПОДАЕТ аудиосигнал на 4 пин усела, после пройгрыша своего месседжа, а именно после 8 секунд после включения, он прерывает оба сигнала. Т.е. У нас есть одно окно, что бы врубить сигнал 1820.
Задача- после pwnon зделодь автомат, который прерывает аудио сигнал с микроконтроллера на 4 пин, и включить проигрыш записи с 1820. А в произвольное время (оно произвольное, потому что неизвестно, когда я захочу подключиться к блютузу с телефона, тем самым опять инициализировав микроконтроллер, который в этот момент должен опять подать сигнал на включение на 1ctrl на уселе, и дать МИКРОКОНТРОЛЛЕРУ передавать аудиосигнал на 4 пин уселка
т.е. это даже не автомат скорее, а что то типа системы раз два
1 раз автомат включился- железно дал аудиосигнал 1820
2 раз включился- железно дал сигнал микроконтроллеру
Есть идеи, анончики?
Я не вполне понимаю, что такое ток намагничивания и ток нагрузки по отдельности.
Если мы берем худший вариант, когда все твои 5А - это индуктивный ток - то на резисторе будет выброс в 500В (5А х 100 Ом).
Диоды не нужны, они и так внутри БП уже есть.
Поставь еще один транзистор. Верхний ключ типа PNP, чтобы он работал с общим эмиттером и открывался до насыщения.
А сейчас у тебя просто эмиттерный повторитель.
Винил буду, в том-то и дело. Хотя звук там весьма и весьма отвратный. Мне из FM одну станцию надо всего на 105.0 прикрутить.
Сейчас достал его, там перегорел предохранитель, снял аккумулятор, на нём 3 вольта и 13-14 нужных.
При подаче 14 вольт на него ток заряда ниже 10мА (меньше зарядник не показывает).
Есть смысл пытаться залить в него дистилированную воду или при таком напряжении он труп?
А если через первичку перед закрытием транзистора тек ток в 50 ампер? Будет выброс в 5000 вольт?
Это хорошо, когда ты в нормальном городе живёшь.
Я сейчас ходил воду искал. В аптеках нет, послали в другой конец города, приехал - у нас только со своей посудой - поехал домой за бутылкой, дома бутылок нет.
И покупать минералку, выливать и ехать опять, но мог сразу купить там. А сейчас снова ехать.
Аккумулятор, говорит, купи. Тут воду хуй достанешь.
Не факт вообще, что плата живая. Просто предохранитель не звонится. Может он там половину микросхем с собой забрал.
за тяжелой водой ездил?
На ютубчике чувак пробовал так соединять и через диоды и без, нет там удвоения. Максимум на 40-50% повышается мощность.
есть кусок ленты с микрухами. на микрухе значек TI и написано:1 строка 16cr1tkg4 ; 2 строка AC14. Корпус SOIC14, гугл ничего не говорит. Что это может быть?
Можно сделать компактней. Это говно не влезет в стандартный корпус.
Под SMD компоненты будет сильно дешевле.
Слишком мелкие пятаки для пайки.
Слишком маленькое расстояние в районе разъёма USB, R1, R2, D1.
Кароч говно, переделывай.
А что делает эта схема?
Светодиоды я бы поменял местами: типа все нормально подключено - горит зеленый, переполюсовкакак? - горит красный.
Компаратор же.
Можно и бум получить. Но скорее всего один из бп будет очень сильно греться.
Подсоединяются: usb, микрофон, динамики.
Оторван штекер 3.5 для динамиков.
Зачистил - а там 2 провода. Это норм? Насколько я понял - левый и правый каналы. Но, испробовал все варианты (припаяв к новому штекеру) - работает только правый динамик.
Проводки: красный и зеленый. Зеленый прозванивается на минус обоих динамиков. Красный - ни к одному.
Чет я с таким не сталкивался, объясните?
Подсоединяются: usb, микрофон, динамики.
Оторван штекер 3.5 для динамиков.
Зачистил - а там 2 провода. Это норм? Насколько я понял - левый и правый каналы. Но, испробовал все варианты (припаяв к новому ф) - работает только правый динамик.
Проводки: красный и зеленый. Зеленый прозванивается на минус обоих динамиков. Красный - ни к одному.
Чет я с таким не сталкивался, объясните?
>Подсоединяются: usb, микрофон, динамики.
>Оторван штекер 3.5 для динамиков.
научись мысли внятно излагать.
Главная проблема в том что батарейки выдают нестабильное напряжение от 1.5 до поканесдохнет, а аккумуляторы - стабильное 1.2В и из тех и других (по три штуки) нужно получать стабильные 3.0 - 3.3.
Как это решается во всей электронике которая на батарейках работает?
мне кажется, или ты не очень умный? Судя по первой фотке ты оторвал разъем у микрофона.
>Как это решается во всей электронике которая на батарейках работает?
импульсные DC-DC
или по технологии "сверхмощный 1000000 люмен китайский фонарик за $1.99"
Да, иногда нужен большой ESR. Особенно в обвязке всякой силовухи.
Может ещё какие причины есть. Надо смотреть конкретную схему чтобы сказать почему такое кондёры ставят.
>малоёмкие (<100мкФ)
Под определенные задачи+дешевле высокоемких.
> низковольтные (<25V)
Дешевле и компактнее высоковольтных.
> электролиты
Очень большая емкость на еденицу объема.
>танталовые
Низкий ESR+большая емкость.
>Ведь керамические зачастую дешевле,
Но не всегда применимы.
>долговечней
Долговечней чего? Разве что электролитов.
>лучше
Не лучше, у керамики очень хуевый температурный коэффициент емкости и вообще разброс характеристик дерьмо.
>Что мешает впихнуть вместо них керамику?
Нет смысла и прибор может работать хуже.
>>279604
Не слушай его, он долбоеб
погугли стоимость и размер керамического конденсатора с РЕАЛЬНОЙ емкость 100мкФ при напряжении 10-25В. Я думаю ты охуеешь.
> Под определенные задачи
В каких именно задачах электролиты/танталы будут лучше керамики?
> Дешевле
Электролиты возможно.
> компактнее высоковольтных.
Учитывая, что танталы нужно брать с огромным запасом по напряжению (от двухкратной и выше), то их компактность по сравнению с керамикой сомнительна.
> Не лучше, у керамики очень хуевый температурный коэффициент емкости и вообще разброс характеристик дерьмо.
А разве у электролитов он не дерьмо?
Это не ты делал транзистор из двух диодов?
Брал на али кондёры. Все проверены и работают нормально.
0805 47мкФ на 6.3Вольта - 91 копейка за штуку.
1210 47мкФ на 16 вольт - 7 рублей штука
Дешевле танталов по крайней мере.
Измерял как мультиметром, так и связкой генератор прямоугольных импульсов + RC-цепь + осциллограф.
Поздравляю. Китаец продал тебе за 3 копейки настоящее золото.
А посоны то и не знали, что у типичного 0805 X7R 1мкФ 50В при заряде до 25В емкость падает более чем в 10 раз. А у более емких падение и того больше.
:\
Надо будет проверить вторые, которые на 16 вольт под напряжением 12 вольт. Я их на 5 вольтах тестировал.
вот тебе в догонку график зависимости емкости от напряжения у хорошего, годного конденсатора от мураты. В среднем подобные стоят порядка 200-250р/шт. при партиях от ста штук. Учись читать даташиты, думать головой и используй компоненты производителей, которые хоть как-то тестируют свою продукцию.
http://psearch.en.murata.com/capacitor/product/KRM55QC71E476KH13#.html
Алсо все детали уровня "10р за 1000шт" годны разве что в цепи питания махараек.
БОльшая проблема это то, что дорожки отваливаются, когда припаиваешь. Чуть-чуть нажал и дорожка с хрустом отваливается.
Крайне желательно делать это сразу после изготовления платы. Ну день-два максимум.
Потом уже да, хуйово.
Вот кстати уже недели полторы не брался за свою вещицу, возможно ты прав
А если его нет под рукой? м? В моей мухосрани вообще все в дефиците, а заказывать что либо у китайцев крайне не люблю
Да в пизду там ещё чёта мазать и мыть. Время + материалы = деньги.
Отпечатал, обсверлил, собрал, квиктест и нахуй! Ебал я в рот эти лишние технологические операции.
Ну они же стоят дохуя, не верю что на них строят всякое говно типа пультов ДУ или лампочек-мигалочек.
Стабилизатор, например есть крона 9в, ставится стабилизатор на 5 вольт. Когда крона разрядится до 5в, она уже всё.
Мне попадались пульты ДУ с несколькими DC-DC преобразователями.
Какую например? Готовые модули воткнул-и-забыл стоят от по несколько долларов, микросхемы хотят какого-то ебанутого количетства обвеса, собирать это всё наверное в такую же сумму и выйдет.
ЖОПУ СТАВИШЬ?!?!
Там не в частоте дело. Я мерял 16 вольтовый кондёр напряжением 5 вольт. Сейчас померил 12 вольтами и вышло 11.2мкФ (вместо 47). Такая-то наёбка. :<
Знакомый прав, но в данном случае хватит и одной. Разделение имеет смысл при разделении помех от преобразователей питания и ацп/цап/слабых сигналов.
Да нет никакой наебки. Это свойства материалов. У разных керамик разные к-ты. Для простоты можно вывести правило - чем больше типоразмер конденсатора тем меньше падение емкости. Или подробно курить даташиты и не использовать китайский шлак в частотозадающих цепях.
Наёбка в том, что номинальную ёмкость измеряют при напряжении 0.5 - 1 вольт, при котором эти конденсаторы никто использовать не будет.
ну это не наебка, емкость большинства конденсаторов измеряется при подобном напряжении. По факту керамика с емкостями больше 4,7мкФ и использую при напряжениях ниже 5в. Там им и место. А вот маняфантази о сотнях микрофарад за 3 копейки увы рушатся.
> это не наебка
Не было бы наёбкой, если бы ёмкость не уменьшалась в пять и больше раз при достижении максимального допустимого напряжения. А так получается, что эта номинальная ёмкость ни о чём не говорит.
а нахуя вообще нужна керамика с такими большими емкостями? На высоких частотах нахуй не надо. На низких есть электролиты.
с огромными усилиями все таки вытащил плоскогубцами, чуть не разъебав штекер, в результате обнаружил какой-то белый налет на разъеме. видимо он и "скреплял" штекер с разъемом. что это за пакость такая?
Ну есть же ценители винила, они же наверно как-то аргментируют свой выбор в пользу пластинок.
С гармониками звук приятнее.
Чтобы это осознать, достаточно купить уши за 200-500$, ЦАП c <110-120дб шумов и КНИ и спаять усилок с <0.001% КНИ + ИМД.
В итоге винил рипы, снятые черте на чем, звучат приятнее сд, а в планах воткнуть на вход усилка лампу, ужаснуться с графиков/цифр и наконец-таки слушать.
Те же что и у ламп. Искажения звука и прочая эзотерика. Душевно звучит.
В упсе аккумулятор работает в очень тяжелом режиме.
Не надо заниматься онанизмом, никакая дистиллированная вода пятилетнему трупу аккумулятора не поможет.
Во всей электронике из элементов собирается батарея на нужное напряжение.
В большинстве фонариков светодиод просто питается от батареи через резистор.
Что за наушники такие? Со встроенным USB DAC что ли?
Это кагбэ ОООЧЕНЬ дорого по сравнению с типичными SMD конденсатороами (типа 0.1 uF)
Берешь канифоль, разводишь в спирте - получаешь жидкий флюс.
Обмазываешь им свою плату и наслаждаешься красивой пайкой. А того флюса, что внутри припоя мало для лужения, он испаряется быстро.
Ссать дальше.
Керамика таки не имеет ограничения срока службы, в отличие от электролитов. В отдельных случаях решают габариты - керамические конденсаторы плоские и тонкие.
Аналоговый звук, вестимо.
Нет. 74НСТ08 для такого..
Кестер юзал кто-нибудь? Че скажете?
Всякие разные. Очистить экран, вернуться домой, перезагрузить экран, еще раз очистить. Ничего не помогает. И никакие символы не пишутся в правые 4 квадрата. А 5-й наполовину отрезан
> чо
Анизотропная электропроводящая резинка, которая обеспечивает контакт между печатной платой и напылением на стекле индикатора.
усел ns4158
http://www.chipsourcetek.com/Uploads/file/20151207194208_0761.pdf
Моя платка, которую я юзаю для своего звука ISD 1820
https://www.elecfreaks.com/wiki/index.php?title=Voice_Record_Module_-_ISD1820
Счёт приходит ПОСЛЕ оплаты (или ты юрок?).
Если накладки какие - менеджер по почте утрясает.
Ну я хз, меня они ещё ни разу наебать не пытались. Правда я закупаюсь по третьей колонке.
Ты юрок и тебе счёт на оплату выставляют? Ну там счёт, счёт-фактура, товарная накладная.
Или ты просто картоном на дропа заказываешь? Тогда счёт падает на почту после оплаты, типа кассового чека.
У меня при оформлении заказа показывается табличка с перечнем заказываемого и ценой.
И цена выше чем в прайсе? Тогда действительно что-то не так.
Напиши менеджеру типа чё за хуйня, исправят.
> И цена выше чем в прайсе?
Не. Я не тот анон. У меня не было таких косяков. Раз не доложили ОУ из сотни, списался с менеджером и мне через день съездил и забрал.
хуйней с пика, стоит недорого, продается недалеко, смывается легко, не сильно воняет.
>223
Это случайно не та ебола от мифического амтеча? Честно, хуйню с пика никогда не видел, возьму на заметку.
Чет ты хуйню несешь, когда оформляешь заказ, счет высылают на почту. Потом приходишь в Евросеть, платишь. Тебе выдают товар.
Я в душе не ебу что за евросеть и нахуя туда идти и кому-то платить. У меня есть карта и арендный почтовый ящик - этого достаточно.
Сука что за долбоёбы. Век услуг и технологий, а они всё ка диды, ходят и плотют.
Твоя мамка сосет у меня просто отлично, а что?
Заменить дисплей на исправный.
Просто я использую Kester. Но только это почему-то припой.
То есть название фирмы не говорит о продукте почти ничего. Как и Ямаха, которая делает и мотоциклы и пианино и моторные лодки и дохрена еще всего.
Кто будет включать звук? На платке для этого надо кнопки нажимать.
>покупатель чипдипа хвастается тем что прочёл материал по ссылкам "как купить, доставка, оплата".
Брат силикониума.
Хороший в рамках оче ограниченного ассортимента. Если не знаешь что к чему - говна въебать как нехуй делать.
Ассортимент и цены эт ладно, эт понятно.
Но раньше за эти деньги он хотя бы левотой не торговал, а теперь одни подделки китайские, транзистор блеать не купишь.
Ага. При этом ещё бы писали что производитель - кетай мутный, а не известный бренд.
Как восстановить? Как в чипе искать жало по размерам? (Длинна-70, диаметр 3~4)
Няшу тебе, анон.
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/12e2/0900766b812e255e.pdf
Живу в мухострани ждать из китая долго, магазов нет. Эта деталюха управляла водяным насосом в автоклаве. Нужно очень срочно. Есть куча радиорухляди, может можно скрафтить чегонибудь в замен?
Да почти любой симистор. Можно найди в электроинструменте, диммерах...
Поищи в рухляди высоковольтные тиристоры и транзисторы, и там уже будем думать что делать.
на материнских платах
Выкинь и купи нормальный
Мелкобуква пиздит, не слушай его, он школьник.
Блин, как назло, ни одной дрели! Завтра на работе гляну большую плату от рентген аппарата. На крайняк пойду куплю диммер в магазе. На материнках и в бесперебойниках, я так понимаю, искать даже нет мысла?
В бесперебойниках иногда встречаются высокольтные мосфеты (но я хз как их втулить вместо тиристора).
В пылесосах регулятор скорости через симистор обычно сделан.
Ты покажи сломанную железяку, может там всё проще можно починить.
Так на тиристорах же.
Вот. Справа. Дам два ключа, один на клапан, второй выгоревший на насос. Еще есть на плате место под третий, но не задействовано. Беленькие микрушки это опторазвязки.
По идее туда пойдёт вообще любой симистор, лишь бы по напряжению проходил. Так что ищи.
Оптопара скорее всего живая, при сильном желании можно туда залепить релюху с обвязкой.
> Мимо-электрик.
Откуда вы лезете с таким уёбищным инструментом? Есть же нормальные стрипперы с выставлением длины снимаемой изоляции, резаком и прочими ништяками. Но нет, буду жрать говно и всем показывать какой я говноед.
Для своих задач - вполне. Не рвись, радикальный любитель прогресса.
> Есть ли у вас проблема в пайке мелких микросхем?
NYET
> Или научились их паять без проблем?
DA
> Подскажите китайца
Иди к Васяну который телефоны ремонтирует. Он тебе и Аллаха припаяет.
в сраку вставь себе напильник, даун
медные жала правятся МОЛОТКОМ и только им
на пике железоникелевое говно
>Иди
Я хикка. Мне бы с алиекспресса кого-нибудь. Что бы он плату сделал и заодно припаял туда пару мелких микрух.
Стабилитрон сливает в себя избыточный ток источника, поддерживая напряжение на своих выводах. Поэтому он не годится для работы с нагрузкой, которая сильно изменяется - ток через стабилитрон может оказаться или слишком мал или слишком велик.
Стабилизатор просто поддерживает напряжение на выходе, там внутри по сути источник опороного напряжения, операционный усилитель и регулирующий транзистор. Нагрузка может варьироватьс я от нуля до единиц ампер.
Лудишь ножки и брюхо, чтоб припой был бугорками. Мажешь плату флюсом, кладешь микросхему, греешь сверху феном до плавления припоя. Все.
Какой самый дешевый (или один из самых дешевых) фенов мне стоит купить? На али лучше.
Да, главное напруга. Ток влияет только на скорость зарядки.
Источники высокого переменного и постоянного тока, необходимо на синусоиду дать смещение.
Переменка 27кГц, 2кВ, постоянка тоже 2кВ.
Вот, друзья, я нашел такой симистор. BTA41-600B
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/22042/STMICROELECTRONICS/BTA41-600B.html
Аж десятикратный запас по току! На плату естественно не лезет, хочу его вкорячить на проводах. Я правильно понимаю, что выводы так и подключаются: мт1 на а1, мт2 на а2, г на г? И еще нужен ли ему радиатор? Он сороковник, а работать будет не выше четырех.
Да, всё верно.
На всякий случай припаивай ОЧЕНЬ тонкими проводками, с волос толщиной.
И уже потом, если не ёбнет, паяй на постоянку.
А, и еще, Insulated обозначает что его радиаторная поверхность изолированна, и если ее трогать в работе то током не ебнет? Верно?
Хорошо. Сейчас буду пробовать. Спасибо.
Да, насос есть новый. Старый даже расплавился. Видимо межвитковое замыкание и он за собой потянул симистор.
Спасибо за объяснение. Теперь еще один вопрос - к 555 таймеру обязательно ставить стабилизатор, или ему хватит и стабилитрона? Для микроконтроллеров, как я понял, стабилизатор это маст хэв.
Это все зависит от входного напряжения. У стабилизатора максимальное 40 вольт (у совковых 15), стабилитрон неограниченное, лишь бы ток стабилизации не превысил номинал. А это уже зависит от балластного резистора, при больших напряжениях и токах он превратится в печку.
> утюг
Пробовал нагреть на утюге кусок текстолита с нанесенной от такой пастой. Вроде спокойно оплавилась. С деталями пока не пробовал.
за такое мамка пизды даст шоб не портил утюг
>не годится для работы с нагрузкой, которая сильно изменяется - ток через стабилитрон может оказаться или слишком мал или слишком велик.
Зато он делает это быстро и точно.
> источник опороного напряжения, операционный усилитель и регулирующий транзистор
А эти - нет.
Источник опорного напряжения это и есть маломощный стабилитрон.
Ну про резистор и то что он греется как скотина при больших токах и напряжениях я знаю. Глянул по даташиту на таймер - можно ставить любой стабилитрон с Iст.min <= 2mA.
Щито? У таймера максимальный ток 250мА. Нужен стабилитрон с током стабилизации не меньше 300мА.
есть смысл, но выше ~5Тл уже совсем срань.
у меня было 3,8/4,3/4,2/4,5/4,5
на каждую ступень 330мкФ*450В, пуля ф8,8мм и 25мм длинна до 55м/с
а не эффективнее ли снизить до 2тл, а высвободившиеся джоули отправить на новые ступени?
Смотри даташит.
Вот термический профиль из первого попавшегося в гугле, ничем не отличается от профилей почти любых других компонентов.
а почему именно такое распределение?
>3,8/4,3/4,2/4,5/4,5
это из-за того что кпд в начале ускорения слишком низкое?
Так это же максимально возможный который он может выдать, зачем мне столько, если мне нужно просто открывать/закрывать 3 транзистора?
Да ты охуел.
Что за транзисторы? Если биполярные тогда да. Если полевые, то там все сложнее.
Ты не забывай, что нужен ток для питания самого таймера и для зарядки времязадающей цепочки. Я бы взял с запасом минимум 50мА.
coil32
https://ru.aliexpress.com/item/100PCS-Lot-sma-1n5819-smd-1A-40V-do-214ac-Schottky-diode-ss14/32625216643.html
100 диодов - 320 рублей
https://www.chipdip.ru/product/ss14-4
100 диодов - 424 рубля
http://platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=2010078335
100 диодов - 476 рублей
https://www.elitan.ru/price/item8495213
100 диодов - 961 рубль
http://www.chipfind.ru/shop/?part=ss14
100 диодов - 372 рубля
https://dip8.ru/shop/poluprovodniki/diody/diody_shottki/diody_shottki_smd/diody_shottki_smd_prochee/ss14_dc/
В рашке вообще возможно заниматься электроникой не переплачивая при этом в 5-20 раз и не усираясь от многомесячного ожидания компонентов с Али?
> 100 диодов
Прочитал как 100 дидов.
> 100 диодов - 57 рублей
+ добавить 39,10 руб. за AliExpress Saver Shipping (безтреки ко мне совсем не доходят) в итоге получаем 96,87 руб.
Один хуй.
пидарахен, что бугуртишь?
У меня в магазине через дорогу смд резисторы стоят по 10коп за штуку (продают десятками) - дешевле чем у китайцев.
Хз как они это делают.
Банальный демпинг. На этих резисторах все-равно практически ничего не заработаешь. Вот и заманивают покупателей. Мб ты вместе с парой резисторов купишь какой-нибудь силовой транзисторный модуль за 20000 руб.
По меди. По изоляции - провод толще.
Интересно, есть ли смысл открыть радиомагазин в моей 70к мухосрани? Или если мухосрань меньше 500к, то нет смысла?
Да, так.
Быстро но не точно. Динамическое сопротивление стабилитрона довольно ощутимое. И разброс тоже.
Цена галогенового прожектора - три копейки.
я паяю такие обычным паяльником с клиновидным жалом и очень ядреным жидким флюсом. просто провел вжик и вся сторона запаялась
И как ты таким образом запаяешь QFN-корпуса, как на первом пике? А нижнюю часть микросхемы? Без неё она охлаждаться нормально не будет, а некоторые производители на неё ещё и уникальный пин выводят (зачастую землю), из-за чего не подключать её нельзя.
Вторые тоже паяльником нормально не запаяешь. Вот эту штуковину тоже припаивать надо, иначе микросхема будет перегреваться.
мне такие не попадались. я паяю STM32 микроконтроллеры, там нет такого, только ноги.
В микроволновке, писали же.
Ну да, можно печку с управляемым профилем нагрева на ардуинке сделать, но это если трехсотногие FPGA паять.
Я пробовал феном QFN микроконтроллеры паять, но чето хуевенько у меня получается. Типа работает, но глючит при прошивке - видно непропой где-то. Я пробовал и пастой и обычным припоем.
Даже запилил температурный датчик на термопаре чтобы типа профиль соблюдать, но видно дело не в этом.
Когда немного ног у QFN еще ничего, больше - ну нахуй, лучше уж в микроволновке.
Можно дюрочку просверлить в плате и попытаться пропаять через нее с другой стороны.
http://www.electronshik.ru/item/ss14-1006032
http://www.rct.ru/warehouse/other/1006032.html
Что-то ты не то смотришь.
У китайцев небольшие цены только на резисторы, конденсаторы и всякие 1n4148, AVR, STM32, но на почти все остальные микросхемы цены у них не меньше чем в российских магазинах. Можешь еще сравнить с ценами в крупных европейских и американских магазинах.
http://www.electronshik.ru/page/how-to
>минимальная сумма заказа от 300р.
http://www.elekont.ru/catalog//ss14.html
>Минимальная стоимость заказа 500 руб
Но по моему даже 1000 рублей это нормально.
> В микроволновке
Сука, пидр!!! Я stm32f429zit сжег с твоими советами. Он просто щелкнул и распался на части. И дорожки на плате поотгорали.
Ненавижу таких пидоров!111
пиздец дебил
Светодиод работает от тока. Напряжение должно быть в любом случае больше номинального, чтобы он "пробился" и начал светиться (вообще светодиоды работают как стабилитроны). Просто поставь резистор с чуть большим номиналом и всё будет нормально.
Лучше ставь нормальный линейный регулятор. Алсо, стабилитроны имеют довольно нелинейную ВАХ на отрезке после пробития и если для преобразования вольтаж-ток ты используешь простой резистор, это значит, что выходное напряжение будет меняться в зависимости от входного (можно вместо резистора поставить источник тока на транзисторах, но ты тогда по сути будешь переизобретать линейный регулятор). В линейниках такого нет.
При чем здесь ВАХ, дауна ты кусок? У светодиода, как и у любого диода, довольно маленькое собственное сопротивление, поэтому без резистора ему довольно быстро наступит пиздец, в лучшем случае он просто оборвется, в худшем станет проводником, у меня так 8 атмега ногу потеряла.
>без резистора ему довольно быстро наступит пиздец
Не превышай его номинальный ток, питай от стабилизатора тока.
У меня другой вопрос - вредно ли светодиоду пониженный ток относительно номинала? Раньше учили что вреден и повышенный и пониженный.
Ну вот смотри вах стабилитрона на пике из >>279992 светодиод тоже самое.
Как видишь на графике даже при небольшом изменении напряжения стабилитрон (как и светодиод) может сожрать очень много тока и перегреться. Практически можно сказать, что ток будет ограничен внутренним сопротивлением источника питания.
> питай от стабилизатора тока.
При стабильном напряжении простейший стабилизатор тока это и есть резистор. Так-то!
>Не превышай его номинальный ток
Вот для этого то и нужен резистор, а стабилизатор тока ставить ради 1-2 свктодиодов это глупо, я еще понимаю если у тебя лента или ты светодиодный дисплей пилишь.
Насчет того вредно ли для светодиода пониженный ток я если честно хз.
Я про график говорю. Напряжение обычно выбирается стандартное 5/12/24 вольта, и без ограничения тока, светодиод может сожрать практически неограниченное количество тока.
>Напряжение обычно выбирается стандартное 5/12/24 вольта
Ну это если ты даун и не можешь регулировать входное напряжение.
Если у светодиода падение напряжения 2.6 вольта, то подаешь 2.6 и он нормально светится без резисторов.
Да мне изменение напряжения на +/-1 вольт роли не сыграет. Стабилитрон ставлю чисто для того чтобы таймер не сдох если я подам на схему 35 вольт.
> Ну это если ты даун и не можешь регулировать входное напряжение.
А его зачастую и не надо регулировать? Вот как это делать в светодиодных лентах? Легче замутить резистор для каждого диода и не мучаться.
Делать всякие импульсные преобразователи с ограничением по току имеет смысл только если важен КПД, как например в фонариках или лампах освещения. В остальных случаях достаточно резистора.
На нём напряжение будет меняться в зависимости и от потребляемого тока. А вообще что мешает поставить линейник? Какой-нибудь 7805 стоит копейки.
>что мешает поставить линейник?
Ограниченность места на плате. Да и как-то глупо мне кажется ставить линейник ради одного сраного таймера, когда можно поставить связку стабилитрон+резистор общей стоимостью в 3 рубля, я понимаю же если микроконтроллер питать у которого потребляемый ток может меняться в очень широком диапазоне.
Минут 5-10.
Хз на самом деле, не слежу уже, да и я думаю от плиты сильно зависит. На глаз понятней на самом деле - видно как сначала флюс плывёт, потом припой начинает блестеть. Когда компоненты расползаются и привой принимает няшную угловую форму, тогда и хорош.
https://youtu.be/FNNRoXZom30?t=2012
У меня сложилось впечатление, что ты не понимаешь как работает стабилитрон.
Можешь сказать, какой КПД будет у стабилизатора напряжения на стабилитроне?
Ты только про мощность резистора не забудь.
Вот у тебя на вход идёт 35В, на выход 12В, потребление 100мА, значит мощность нужна (35 - 12) * 0.1 = 2.3Ватта.
Ну у них и на остальные компоненты норм цены, заметно ниже конкурентов у которых всё как по тем линкам. Ассортимент правда так себе. Плюс единственные торгуют совковой хуйнёй. Искал недавно реостат мощный. Современные все дорогие пиздец, а у них за нихуя нашёлся новый производства 90-какого-то года в типичной совковой коробочке с типичной совковой маркировкой. Я аж потёк весь от его няшности.
>>Не превышай его номинальный ток
>Вот для этого то и нужен резистор
Ну да, переменник лучше, для регулировки. Ватт на 250 - посоветуешь?
>а стабилизатор тока ставить ради 1-2 свктодиодов это глупо
У меня, например, светодиоды 50-Ваттные.
>Насчет того вредно ли для светодиода пониженный ток я если честно хз.
А вот интересный же вопрос.
Без радиатора to-220 как раз 2 ватта рассеять и сможет. Что хватит (при преобразовании 35 -> 12) на ~100мА.
Всегда проигрываю с его манеры произношения и голоса. Кто посмотрел хотя бы 10 его выпусков уже никогда не будет прежним.
Я тут на YouTube еще чувака находил, вполне кстати дельно излагает, и не так по-мудацки как Дэйв, с голосом и произношением как у Михалева - если кто помнит такого переводчика из перестроечных времен. APLab называется или похоже.
> У меня, например, светодиоды 50-Ваттные.
Вот для таких целей пилить импульсник имеет смысл. А вообще что ты хочешь доказать? Что кроме резистора существую другие преобразователи напряжение -> ток? Я думаю многие уже в курсе этого.
Вообще не факт что всегда стоит. ЛБП на 50 Ватт в общем собирается на детальках с любой помойки, и мало того что мерцать ничего не будет, но еще и срать вокруг себя ЭМИ как высокочастотные ШИМы - тоже (не будет).
Поставить его на старый кулер от CPU, например. И все это в корпус от светильника настольного с лампой накаливания который на струбцине регулируемый - с круглым рассеивателем.
Но полная мощь нужна не всегда - в обычном состоянии от нее слишком светло. Но иногда очень нужна - когда мелкое что-то разглядываешь или паяешь.
Как правильно регулировку сделать - тупо воткнуть ППБ-25?
Хочется сделать хорошо - и чтоб не мерцало, желательно совсем не мерцало, и чтоб не начинало мерцать при снижении яркости (ШИМов в мониторах все уже анелись с этим косяком).
Или может перед трансформатором тиристоров поставить, и ими регулировать?
да много кого есть. например перфекционист который на токарном станке и хрен еще знает чем делал идеальные кельвиновские щупы. в трех частях.
тебе трудно что ли падла почаще треды создавать
хули тянуть до 2000 постов.
Причем тут преобразователи?
Преобразователи нужны когда мы хотим передавать (обычно это упрощенно называется, например, "усиливать") сигнал формой тока или формой напряжения - и входной сигнал у нас в виде формы одного, и мы его преобразуем в форму другого. На входе от головки звукоснимателя, например, или от микрофона, или на токовом выходе микросхемы ЦАП, или на выходе на головку громкоговорителя.
И лучшим, конечно, является трансформатор.
13/04/17
Где применял, в импульснике?
NYET
Почему именно этот решил использовать? Вот я в свое время набрал себе нахаляву кучу К2611 и теперь везде их тыкаю.
Нет даташита, есть только то что диод на 3 вольта, а питать его буду от 5. 470ом норм будет?
Это я понял, не проще ли было халявные из телека вытащить или у дедов на рынке за 10 копеек за штуку приобрести?
У китайцев надо покупать их, китайские микросхемы и всякое такое. Не перемаркировку и отбраковку, под видом настоящих.
Они уже для внутреннего рынка довольно много всего штампуют - и оно работает значительно лучше чем левота с красивой надписью NXP, например, или ST.
хобби не для тебя тогда если 200р это тяжелая утрата
>Частота следования импульсов определяет быстроту с которой сервомашинка будет вращать валом. Минимальный интервал, выше которого скорость перестает возрастать, а дребезг усиливается это порядка 5-8мс. Ниже 20мс серва становится задумчиво тормозной. ИМХО оптимальная пауза около 10-15мс.
Т.е. если интервал ниже 20 мс, то движок начинает тупить, но сам при этом советует 10-15мс. Где логика?
дохлые слишком
Найди похожий с даташитом.
Прочитай в другом месте мнение другого человека, найди даташит (лучше несколько). Купи эту серву и проверь на всех вариантах. После этого ты можешь экспертно оценить проблему и решить её в том виде, в котором оно тебе нужно.
У меня есть огромное количество девайсов работающих от батареек. Но батарейки не вечные, меня заебало их менять. Можно ли завести все мои няшности от 220? Это реально вообще?
У меня полно старых зарядников, я ими пк-кулера запитывал. Они подойдут? Как понять какие конкретно нужны?
Да.
Сони выпускает фирменные адаптеры которые вставляются вместо батареек. https://mysku.ru/blog/ebay/24761.html
Если у тебя какое-то говно, то сам колхозь.
Подойдут. Только глянь чтобы напряжения соответствовали. Т.е. например если у тебя девайс работает от 3 АА/ААА(4.5в) то бери любые на 5 вольт, их как говна. + к +, - к -, смотри не перепутай! Желательно припаять.
Если на 2 АА/ААА то можешь взять зарядник на 3.3/3.5 вольта.
Это фонарик на котором я тренируюсь.
Хочу переделать так, чтобы:
1. Нельзя было включать его во время зарядки (чтобы светодиоды не сгорели).
2. Чтобы красный светодиод, сигнализирующий о зарядке, гаснул, когда акум заряжен.
Вангую, для этого нужно выкинуть всю эту требуху и переделать под литий + контроллер заряда?
Алсо, буду признателен, если подскажете как научится конвертировать в голове такую картинку в сухую схему.
Это что за синяя хуета внизу? Это типа кондюк, который реактивный сопротивлением уменьшает напряжение 220 вольт до нужного? А не боишься, что ебанёт? Хоть бы суппрессор с предохранителем для приличия перед диодным мостом поставил.
Нарисовал приближённо схему фонарика (кроме преобразователя 220 -> нужное напряжение).
(2) делается элементарно p-мосфеткой, например AO3401 или подобной. См второй пик.
Серва управляется ШИМом. Он регулирует частоту, но говорит о длительности. Чем выше частота - тем отклик сервы быстрее. Чем ниже, тем медленнее (поскольку в серве стоит контроллер, который должен некоторое каоличество импульсов усреднить).
Там ведь не просто медный пяточек, там проволочка от каждого пяточка идёт куда-то внутрь платы. Как это делают?
Хочу для начала один использовать в светодиодном фонарике вместо 3 батареек ААА, думаю 3.7 вольт нормально потянут, и заряжать зарядкой-лягушкой.
Защита от сильного разряда и контроль тока обычно встроенны в аккумулятор или они в телефоне и аккум отдельно использовать нельзя?
И что ты мне этим хотел сказать? Пяточки у няши, а пятачки у свиней и на плате. А лучше называй их падами.
Не сможет. Даже 500 мВт для ТО-220 уже палец обжигает, а при 2 Вт он отпаяться от перегрева может.
самый дешевый за 200р
Можно конечно. Я так переделал все свои фонарики и забыл про покупку этих сраных ААА.
В качестве встроенного зарядника использовал платки на TP4056 с DX.com. Только ток заряда уменьшил резистором до 300 мА, чтоб щадяще было по отношению к аккумулятору.
Как стать мастером электроники?
В мобилах обычно есть защита.
В бескорпусных и круглых по разному (обычно видно плату защиты).
как пронести катушку обмоточного провода весом 5кг через проходную?
два человека. один тянет начало провуда второй подаёт. Вризультати через праходную проходит сам провуд без человек.
Ды к это проще ешё!
про запас
Блэт. Ты дебил. Это не йюмор. не можешь пиздуй в мусарню здаваться.
Как завещал великий Ленин:
Учиться
учиться
и учиться.
Не только теоретически, большинство начинали с повторения чужих конструкций.
Он как инопланетянин или ящерик. Все излагается с какой-то одной единственной дурашливой эмоцией, сомневаюсь, что именно это и есть "австралийский акцент".
Он кайтавый прост)
>В качестве встроенного зарядника использовал платки на TP4056 с DX.com.
Вот это поподробнее. Что за встроенный зарядник? То есть, просто подать 5В на клеммы недостаточно, надо в фонарик ставить плату?
>ток заряда уменьшил резистором до 300 мА
Резистор подбирать экспериментально?
> То есть, просто подать 5В на клеммы недостаточно, надо в фонарик ставить плату?
Это если заряжать хочешь не вынимая батарейку.
Самый проверенный способ это подпаять и глянуть.
Понял. А плата готовая, ничего к ней дополнительно не надо паять?
Вот эта? Их там 4 варианта, почему именно она?
http://www.dx.com/p/tp4056-1a-li-ion-battery-charging-module-blue-4v-8v-215797
Припаять просто + и -?
Методом втыка вроде работает, но может я чего-то не знаю?
Смотря для чего. У кварцевых резонаторов меньше отклонение от номинала и меньше чувствительность к температуре.
Если особая точность не нужна, то керамический пойдёт.
Имеется 2 усилителя и колонки:
Колонки:
25 ват 4 ом 0 класс
Амфитон 25 У - 101 С - 1 - звук в одном канале оче тихий, менял колонки местами, с колонками все норм, это на выходе с усилителя.
и
Вега 10 У - 120 С Все норм со звуком.
Звукошнур с компа к усилителю проверил, все норм.
Кароч че делать, разбирать усилок и свотреть выходной каскад или что? Давно не колупался в технике, уже лет 15 как. Че делать то?
PH2x100
PH3x150
http://www.eldorado.ru/cat/229358888/?sort=price&type=asc
Нихуя не понятно.
Подскажите пожалуйста кто шарит в этих обозначениях.
Основной объект использования - стандартные болтики в компах, которыми корпус закручен, прикручиваются платы и тд.
Читай про профиль PHillips и PoZydrive
Отбой, разобрался сам.
Индуктивность.
Есть куча адаптеров от телнфонов(включая стационарных, домашних), модемов и т.д., среди них нашел пикрелейтед. Есть даже трансформаторные. Можно юзать?
1 - Могу ли я использовать пик 1 вместо утерянного (пик 2), в чем у них разница?
2 - Насколько допустима разница силы тока моего адаптера и ноута?
3 - Как определить полярность разъема В НОУТЕ (обозначений нету)? Мультиметром потыкать при включенном ноуте?
4 - Камни?
>
> 1 - Могу ли я использовать пик 1 вместо утерянного (пик 2), в чем у них разница?
Там же 9 Вольт... Да и еще пол Ампера
нет, напряжение разное
меньше - не желательно, если не хочешь потом возвращаться сюда с вопросом "хули оно не работает?"
найди в интернете картинку своего адаптера, обычно на нем нарисована полярность.
>Камни?
для тебя - целый сад. Купи новый адаптер за косарь и не еби голову.
Нахуй пиздуй в /б, школяр охуевший. Задал ньюфажский вопрос, да еще и ответы ему не нравятся.
19В и 2.1А
Родное (утерянное) зарядное устройство:
19В и 3.6А
Новое (купил) зарядное устройство:
19В и 3.1А прозрачная, белой не было
Подключил - все работает и заряжется, но что-то очкую за ноутбук. Развейте сомнения, молю. Судя по моим недознаниям - зарядное устройство имеет мощность большую, чем требуется, и ноут берет ровно столько, сколько ему надо - а на превышающие амперы ему похуй - верно?
Алсо, накопилось несколько литий-ионных батарей. Увы, разные по всем параметрам - что можно из них сделать?
Выкидываю нахуй через 20 постов, если не будет годной идеи
Есть несколько доноров - как определить, какой мне подходит, а какой - нет?
Как его выпаять из донора без фена?
Так уже получилось что вспышка у меня выведена на "гибкой ленте" (всего две дорожки, + и - ). Думаю - что капну припоя и все будет держаться. Халп
Запас для питания внешних (USB) устройств, унификация модельного ряда, упрощение логистики, сброс неликвидов...
Причин может быть много.
То есть я уже соснул? Я обычно подключаю монитор к ноутбуку... И телефон заряжаю. Пиздец, я так и знал.
Подскажи годных и простых схем для сервоприводов на базе NE555 ? Желательно - управление поненциометром? На ютубе есть кое-какие уроки, но муть. Или хотя бы ткни меня, где искать? В гугол я уже много раз ходил.
Нет, конечно. Литиевый аккум требует четкого контроля тока и напряжения при заряде, чтоб заряжать - нужен внешний контроллер заряда, коим и является TP4056. Там на плате стоит резистор на 1.2к (для 1А), который я меняю на 3.3к или 3.6к для 300 мА
>>280170
Бери любую, они отличаются формой и разъемами. Ну и есть с микросхемой защиты, для использования с голой банкой (в телефонных аккумах она встроена).
Электролиты меняй все скопом на новые. Это 90% проблем старой аппаратуры.
Помехи.
И да, чтоб занидорага, а то я полуркал на али и нашел только по двести рублей за десять штук
Что хочется понять:
- Зачем они нужны, что они усиляют? мощность
- Почему когда я втыкаю в ноут наушники или настольные колонки мне не нужны ни какие усилители?
- Что мне нужно сделать чтобы подключить к ноуту динамик с торчащими красным и черным проводом, на котором написано 25w 4ohm? Очевидно нужен усилитель, но хочется понять в чем суть и как подобрать оптимальное устройство.
>Зачем они нужны, что они усиляют?
Ничего они не усиляют, это слово такое, для упрощения.
Усилитель берет сигнал от источника питания (из розетки, от батареек, например) и модулирует его в соответствии с входным сигналом. То есть копирует форму входного сигнала "накладывая" её на электричество, которое в ём циркулирует. Делает он это с помощью, грубо говоря, увеличения и уменьшения своего сопротивления (электричеству из розетки) в соответствии с входным сигналом. Проще всего это на лампе продемонстрировать - напряжение входного сигнала прикладывается к сетке, и в зависимости от того растет или снижается это напряжение- тока лампа пропускает больше или меньше.
>Почему когда я втыкаю в ноут наушники или настольные колонки мне не нужны ни какие усилители?
Потому что в них уже есть усилители.
>Что мне нужно сделать чтобы подключить к ноуту динамик с торчащими красным и черным проводом
Впаять эти провода в коннектор 3.5мм.
>как подобрать оптимальное устройство
Сначала разберемся что такое "оптимальное". В аудиофилию тебе еще рано, поэтому посмотрим на вопрос электротехнически. Тогда оптимально будет означать "работающее в номинальном режиме, и обеспечивающее заданные характеристики".
Этими характеристиками минимально можно считать
- уровень входного сигнала
- входное сопротивление
- уровень выходного сигнала
- выходное сопротивление
Входное и выходное сопротивления - это те сопротивления, при которых усилитель работает нормально, как задумывал его автор - не ломается и не сыпет искажениями, в частности. Входное - это сопротивление, которое создает источнику сигнала сам усилитель (он же для него является нагрузкой, как наушники являются нагрузкой для уже твоего усилителя) - так что это вопрос согласования с источником (у источника сигнала это же самое сопротивление будет называться уже выходным - понятно почему). Если входное сопротивление твоего усилителя будет больше чем надо, ничего плохого не произойдет, источнику сигнала будет даже комфортней - только вот мощности он выдаст меньше. Если меньше - то может и произойти, потому что мощности он выдаст больше чем то на что его рассчитывали.
>Зачем они нужны, что они усиляют?
Ничего они не усиляют, это слово такое, для упрощения.
Усилитель берет сигнал от источника питания (из розетки, от батареек, например) и модулирует его в соответствии с входным сигналом. То есть копирует форму входного сигнала "накладывая" её на электричество, которое в ём циркулирует. Делает он это с помощью, грубо говоря, увеличения и уменьшения своего сопротивления (электричеству из розетки) в соответствии с входным сигналом. Проще всего это на лампе продемонстрировать - напряжение входного сигнала прикладывается к сетке, и в зависимости от того растет или снижается это напряжение- тока лампа пропускает больше или меньше.
>Почему когда я втыкаю в ноут наушники или настольные колонки мне не нужны ни какие усилители?
Потому что в них уже есть усилители.
>Что мне нужно сделать чтобы подключить к ноуту динамик с торчащими красным и черным проводом
Впаять эти провода в коннектор 3.5мм.
>как подобрать оптимальное устройство
Сначала разберемся что такое "оптимальное". В аудиофилию тебе еще рано, поэтому посмотрим на вопрос электротехнически. Тогда оптимально будет означать "работающее в номинальном режиме, и обеспечивающее заданные характеристики".
Этими характеристиками минимально можно считать
- уровень входного сигнала
- входное сопротивление
- уровень выходного сигнала
- выходное сопротивление
Входное и выходное сопротивления - это те сопротивления, при которых усилитель работает нормально, как задумывал его автор - не ломается и не сыпет искажениями, в частности. Входное - это сопротивление, которое создает источнику сигнала сам усилитель (он же для него является нагрузкой, как наушники являются нагрузкой для уже твоего усилителя) - так что это вопрос согласования с источником (у источника сигнала это же самое сопротивление будет называться уже выходным - понятно почему). Если входное сопротивление твоего усилителя будет больше чем надо, ничего плохого не произойдет, источнику сигнала будет даже комфортней - только вот мощности он выдаст меньше. Если меньше - то может и произойти, потому что мощности он выдаст больше чем то на что его рассчитывали.
Спасибо, первую часть примерно уложил в голову.
А дальше не особо понял.
Можешь объяснить, что происходит на пути
|notebook| --> |amplifier| --> |speaker|
и как это связано с формулой?
P = V I = I^2 R = V^2 / R.
Ну вот каждый кто правее является нагрузкой для того кто левее. Этот кто левее выдает на него напряжение, и в том кто правее начинает протекать ток - ему тот кто правее сопротивляется. И вот очень желательно чтобы он сопротивлялся не сильно больше того на что рассчитан тот что левей него, и строго не меньше - потому что от "меньше" тому кто левее плохеет - а вместе с этим начинает плохеть и качеству сигнала и состоянию всего что может греться в том что левее.
Вся цепочка "усиления" сигнала это цепь так называемых каскадов усиления. На самом деле это независимые в определенном смысле контуры протекания тока, к каждому из них прикладывается напряжение предыдущим каскадом, а также питание - и он модулирует из питания сигнал, стараясь сделать его похожим по форме на входной сигнал (приложенный к его входу) - но по мощности побольше. Причем это "побольше" может быть разным - есть каскады, которые формируют напряжение побольше чем приложено к их входу, а есть такие что напряжение на выходе будет точно таким же как на входе но тока они на свой выход могут отдать больше. А есть например буферные каскады, которые сигнал на выходе формируют точно такой же как на входе, но для того кто левее их, например, меньше меняют свое сопротивление и поддерживают его побольше - и тому кто левее работать становится получше.
Как именно каскады делятся по устройствам, по логическим блокам, по цепям питания - это вопрос уже третий.
Полностью твоя схема на самом деле примерно такова
|ЦАП| --> |преобразователь ток-напряжение (внутри микросхемы ЦАП)| --> |выходной каскад ЦАП| --> |буферный каскад после ЦАП| |входной каскад усилителя| -> |каскад усиления напряжения усилителя| --> |еще несколько каскадов усилителя| -->|каскад усиления тока усилителя| --> |speaker|
> каскад усиления тока усилителя
А можно сказать проще, что это и есть та штуковина, которая задаёт выходное сопротивление усилителя (или иными словами согласует его с динамиками), поскольку в предыдущих каскадах оно обычно слишком большое, а усилитель тока его уменьшает.
Спасибо, анон, так намного яснее.
А что с мощностью на выходе? То есть вот я смотрю самый дешевый усилитель в мвидео, там написано:
Мощность
>Каналов усиления2 каналов
>Номинальная мощность (4 Ом)60 Вт/канал
Мощность при мостовом соединении
>Мощность при мостовом соединии (4 Ом)200 Вт
Усилитель
>Частотный диапазон15 Гц - 20 кГц
>Соотношение сигнал/шум90 дБ
>Сопротивление нагрузки4 Ом
Вот у меня динамик как раз 4Ом - то есть не меньше сопротивления усилителя слева. А мощность на нем написана 25w кстати, это как понять. А у усилителя мощность типа 60вт. И что будет, усилитель не подойдет, динамик испортится?
Смотря что ты туда будешь пускать.
Музыкальный сигнал или тестовый синус постоянной амплитуды.
Я так понел ты соседей хочешь шатать или сделать табуретку-сабвуфер.
Ну, первое хочу, да
А в чем подвох? Почему есть разница, что пускать?
Не знаю, но хотелось бы чтобы ничего не вышло из строя в случае чего.
Тестовый с непрерывной амплитудой требует более пиздатых приборов, у музыки есть определённый пиковый коэффициент.
То есть усиливать какой-нибудь бытовой хуитой 20кГц синус на максимальной мощности в течении суток может оказаться хуёвой идеей. А музяку крутить - вполне.
По поводу согласования динамика с автоусилителем этим - до упора не выкручивай да и всё, если хочешь какую-то определённую границу - посчитай её.
Ящитаю для такой штуковины проще будет собрать какой-нибудь лапотный усилитель ровно требуемой мощности на микрухе чем покупать готовую ёбу с риском спалить нагрузку.
Какие-то взаимоисключающие параграфы лезут.
Это тебе так понять проще, а обычному человеку, не разбирающемуся в электронике, термины типа "входное сопротивление" обычно непонятны вообще.
>>280386
>А что с мощностью на выходе?
Это максимальная мощность, обычно у усилителя - в смысле готового устройства - коэффициент усиления (gain) фиксированный, то есть любой сигнал который ты подашь ему на вход, он усилит в N раз (но более своей максимальной выходной мощности на выход он не выдаст всё равно, даже если ты подашь ему на вход ооочень большой сигнал - либо просто сломается, либо будет обрезать сигналу верх и низ, либо разными другими образами будет пороть фигню).
Номинальный размер входного сигнала (в Вольтах) у усилителей обычно указывается в ТТХ. Это сигнал при котором он выдаст свою максимальную мощность. Если подать ему на вход меньше - то и выдаст меньше.
То есть ты всегда можешь это регулировать, даже если в самом усилителе регулятора громкости нет - в ноутбуке значит покрутишь.
>Мощность при мостовом соединении
Мостовое - это когда объединяют несколько усилителей вместе для увеличения их общей мощности. Тебе это не нужно вроде.
>Частотный диапазон 15 Гц - 20 кГц
>Соотношение сигнал/шум90 дБ
Это можно не читать, к качеству звука эти замеры никакого отношения не имеют, особенно указанные в таком виде.
>Сопротивление нагрузки4 Ом
Вот это важно. Усилитель рассчитан на номинальное сопротивление нагрузки (неважно что это будет - динамик, наушники, или другой усилитель) в 4 Ома. Если к нему подключить нагрузку меньшего сопротивления - ему станет нехорошо. Если больше - ему станет слишком хорошо, и мощности он выдаст меньше.
Это и есть выходное сопротивление этого усилителя - 4 Ома.
>Вот у меня динамик как раз 4Ом - то есть не меньше сопротивления усилителя слева
Верно, сопротивление нагрузки точно соответствует выходному сопротивлению усилителя.
>А мощность на нем написана 25w кстати, это как понять
Это значит что он не должен испортиться если на него подать 25 Ватт электричества.
Тут, кстати, есть важный момент - обычно путают максимальную мощность динамика с громкостью, которую тот выдает. Это неверно, за громкость отвечает такой параметр динамика как чувствительность.
>Согласно ГОСТ 16122-78 характеристическая чувствительность АС – отношение среднего звукового давления, развиваемого АС в заданном диапазоне частот, приведенное к расстоянию 1 м и подводимой электрической мощности 1 Вт. Конечно, если мы имеем динамик с более высокой чувствительностью, то подводя 1 Вт мы получим большее звуковое давление, чем от динамика с низкой чувствительностью
>А у усилителя мощность типа 60вт. И что будет, усилитель не подойдет, динамик испортится?
Если ты подашь на усилитель его номинальную (а не меньше, регулируя это в ноутбуке) входную мощность, он ее честно усилит и на динамик пойдет 60 Ватт, и тот может испортиться, верно.
Но можно на вход усилителя подавать сигнал поменьше, чтобы на выходе было не более 25 Ватт.
С другой стороны, случайно можно и выкрутить когда-нибудь на полную - так что риск есть.
Можно просто поставить между выходом с ноутбука и входом усилителя резистор соответствующего сопротивления - и риск этот убрать.
Это тебе так понять проще, а обычному человеку, не разбирающемуся в электронике, термины типа "входное сопротивление" обычно непонятны вообще.
>>280386
>А что с мощностью на выходе?
Это максимальная мощность, обычно у усилителя - в смысле готового устройства - коэффициент усиления (gain) фиксированный, то есть любой сигнал который ты подашь ему на вход, он усилит в N раз (но более своей максимальной выходной мощности на выход он не выдаст всё равно, даже если ты подашь ему на вход ооочень большой сигнал - либо просто сломается, либо будет обрезать сигналу верх и низ, либо разными другими образами будет пороть фигню).
Номинальный размер входного сигнала (в Вольтах) у усилителей обычно указывается в ТТХ. Это сигнал при котором он выдаст свою максимальную мощность. Если подать ему на вход меньше - то и выдаст меньше.
То есть ты всегда можешь это регулировать, даже если в самом усилителе регулятора громкости нет - в ноутбуке значит покрутишь.
>Мощность при мостовом соединении
Мостовое - это когда объединяют несколько усилителей вместе для увеличения их общей мощности. Тебе это не нужно вроде.
>Частотный диапазон 15 Гц - 20 кГц
>Соотношение сигнал/шум90 дБ
Это можно не читать, к качеству звука эти замеры никакого отношения не имеют, особенно указанные в таком виде.
>Сопротивление нагрузки4 Ом
Вот это важно. Усилитель рассчитан на номинальное сопротивление нагрузки (неважно что это будет - динамик, наушники, или другой усилитель) в 4 Ома. Если к нему подключить нагрузку меньшего сопротивления - ему станет нехорошо. Если больше - ему станет слишком хорошо, и мощности он выдаст меньше.
Это и есть выходное сопротивление этого усилителя - 4 Ома.
>Вот у меня динамик как раз 4Ом - то есть не меньше сопротивления усилителя слева
Верно, сопротивление нагрузки точно соответствует выходному сопротивлению усилителя.
>А мощность на нем написана 25w кстати, это как понять
Это значит что он не должен испортиться если на него подать 25 Ватт электричества.
Тут, кстати, есть важный момент - обычно путают максимальную мощность динамика с громкостью, которую тот выдает. Это неверно, за громкость отвечает такой параметр динамика как чувствительность.
>Согласно ГОСТ 16122-78 характеристическая чувствительность АС – отношение среднего звукового давления, развиваемого АС в заданном диапазоне частот, приведенное к расстоянию 1 м и подводимой электрической мощности 1 Вт. Конечно, если мы имеем динамик с более высокой чувствительностью, то подводя 1 Вт мы получим большее звуковое давление, чем от динамика с низкой чувствительностью
>А у усилителя мощность типа 60вт. И что будет, усилитель не подойдет, динамик испортится?
Если ты подашь на усилитель его номинальную (а не меньше, регулируя это в ноутбуке) входную мощность, он ее честно усилит и на динамик пойдет 60 Ватт, и тот может испортиться, верно.
Но можно на вход усилителя подавать сигнал поменьше, чтобы на выходе было не более 25 Ватт.
С другой стороны, случайно можно и выкрутить когда-нибудь на полную - так что риск есть.
Можно просто поставить между выходом с ноутбука и входом усилителя резистор соответствующего сопротивления - и риск этот убрать.
Так на хуя ты на эти пики ссылаешься? Ебанулся что ли?
Не-не-не, только не спалить. Да и как я на глаз рассчитаю насколько выкручивать.
То есть я так понял в идеале мне нужно чтобы цифры 4-25 совпали или были меньше?
Это смотря какую музыку.
Какие-нибудь мегабасы, да еще хорошенько ужатые продюсером (гугли loudness wars) - может и сильно мощнее в среднем получиться чем синусоида.
Если ламповые скрипочки с бубенцами - то конечно всё так.
Для того чтоб сохранить динамик - да, мощность усилителя должна быть меньше чем паспортная мощность динамика.
Тебе нужно чтобы эти 25 ватт усилитель мог выдавать на нагрузку в 4 ома. Если хочешь полностью использовать мощу. Меньше - можно, больше - на твой риск.
Про лауднесс вар знаю, разница от воспроизведения синуса на пределе против прессованых басов укладывается в какие-нибудь черезчур изъёбские случаи обосрамса на сложном сигнале.
Я же имел в виду тупо недовес питания и радиаторов на выходниках и все подобные случаи, когда разработчик знал о том что прибор для музяки и не удифильский и намеренно усугубил в целях экономии.
Большое спасибо, анон, все встало на свои места.
Похоже, что не найду я усилителя под динамик. Вот этот резистор который можно поставить перед усилителем это что-то самодельное?
Гугли делитель напряжения. Хуль не найдёшь? Формулы же знаешь - можешь посчитать делитель для твоего автоусилителя из эльдорадо.
Или какой-нибудь радевоконструктор усилителя купи.
Или вот тот же самый переменный резистор, но в коробочке и с разъемами http://www.smproaudio.com/index.php/en/products/monitor-controllers/nano-patch-plus
Только цена.
Нарыл серебряной проволоки. Где она может пригодится?
Например из медной проволоки плющил и напаивал контакты там, где другой металл обгорал и приходилось разбирать и чистить. Теперь норм.
Цифровые аудио-кабели делать.
Или кабели к фонокорректору - ну и внутри тонарма тоже, везде где очень маленький сигнал.
А где нарыл? Нам всем тоже хочется.
Делитель ты посчитаешь один раз для конкретной нагрузки и конкретного усилителя, подключишь и забудешь о нём.
Регулятор можно крутить. Это тоже самое что делитель, просто подключен иначе и можно крутить-шатать.
Не, падажжжи.
Смысл делителя же в чем - чтоб не появлялось дополнительного сопротивления в пути сигнала на усилитель.
То есть, грубо говоря, ток делится на две части - одна продолжает идти на усилитель как шла и до этого, а другая часть "отщипывается" по пути и возвращается в источник через резистор. В самом простом случае это резистор параллельно с нагрузкой и такого же сопротивления что и входное усилителя - тогда до усилителя дойдет вдвое меньше и до динамика соответственно тоже.
Под диваном, лол. Ещё в школьные годы какую-то старую технику разбирали. Тогда всё думал продать или кольцо сделать. Теперь вот с медной поупражнялся, облегчил себе жизнь, и вспомнил про то серебро.
Перед усилителем такой делитель смысла нет. Есть смысл между усилителем и динамиком. На динамике напряжение не изменится, а тока пойдет вдвое меньше, и не спалит его. Динамики горят от тока, катушка перегревается и перегорает.
Из транзистора, резистора и нескольких стабилитронов.
Потише, братишка, в этой ситуации.
Я поделился тем чем работаю, читаю ответы и понимаю, что этому анону такие стрипперы не подойдут.
Jokari - хорошо, но они же пластиковые, хлипкие и они немного под другие задачи.
Паяльник китайский из фикспрайса, 40w. Дело в нем?
>А на вход сколько вольт?
Либо 220 В переменка, либо 12 В постоянка. Желателен второй вариант, при котором придется делать step-up преобразователь, но на какой микросхеме его делать я не знаю. Всякие 33063 здесь нет годятся.
Например на входе есть 500гц синусоида, а на выходе 200гц, но при этом её скорость как-то не изменяется.
Ведь так?
Голос становится ниже, но он не звучит дольше.
На какой магии и как это работает?
Жало паяльника залужено?
Видно, что припой на контактах есть.
Тебе нужен паяльник на 60-100Вт с широким жалом и припой с флюсом/канифолью внутри.
Температуру поставь 350 градусов.
Говнопаяльниками из фикспрайса пользоваться не нужно. Даже любой старый советский паяльник без регулятора температуры работает лучше.
>>280510
У меня такой выгорел это в интернете нашёл.
http://www.yoycart.com/Product/540452633742/
Что-то всякие онлайн калькуляторы по маркировке хрень какую-то выдают.
>Всякие 33063 здесь нет годятся.
Почему ты так считаешь? Не подходят по напряжению или току? Так к ним можно более высоковольтный транзистор приделать.
>>280507
https://ru.wikipedia.org/wiki/Тригонометрические_тождества
>Формулы преобразования произведения функций
Сразу почему ссылку не прикрепил?
Там же всё написано:
0.0035R - 0.0035 Ом
3R5M - 3.5 мОм
3.5MR - 3.5 мОм
2512 - тип корпуса
1% - допуск сопротивления
Положи эту хуергу на утюг или конфорку, и паяй с подогревом (градусов до 100-200)
Иначе тепла от твоего паяльничка просто не хватит прогреть алюминий.
Где можно взять такой сердечник?
3.5МОм это 3 500 000 Ом
У ОПа резистор на 3.5 мОм = 0.0035 Ом.
Ебани туда сотни ампер и сгорит как нехуй делать.
Читаю заголовок. Photonicinduction? Открываю видео. Yep. Кто ж ещё.
>Где можно взять такой сердечник?
>«Don't try this yourself» для кого написано? Старый сварочник разобрать, по объявлению купить, выменять у дяди Васи.
а все разобрался надо кнопку ресет нажать, только почему от компа сразу работает?
Гироскутер погруженный в воду помогает выгореть чему угодно.
У меня ещё вопрос. Эти резисторы распространены и можно ли их найти в мухосрансках?
Узнай непосредственно в мухосранске.
Подыхай от рака жопы и веруй в науку питух
Это зависит от того как подключать резистор. Если параллельно с нагрузкой, то на резистор нагревает ток, а напряжение, что на нём, что на нагрузку одинаковое. Если соединить последовательно, то резистор будет греть падающее напряжение, а ток будет одинаковый
https://ru.wikipedia.org/wiki/Правила_Кирхгофа
То есть напряжение падает при последовательном соединении? Тогда почему? Напряжение же действует между потенциалами источника, как оно уменьшается от сопротивления если это как бы "давление" на ток все равно слабо понял плохо помню физику
Таки да. 3R5m - это 3.5 (m)milliOhm.
Никак.
А если с генератора давать переменку?
Вопрос - батарея в фонарике точно не бомбанет? Просто припаял ее вместо батарейного отсека. Были 3 батарейки ААА.
Для зарядки еще припаял разъем 3,5 аудио, потому что это то что уже есть под рукой и не надо покупать.
Заряжать я ее буду пикрелейтедом, прицепившись проводом от наушников с крокодилами. Сечение жил там достаточное?
но ведь создание, пытающееся сделать из фонарика за 100р и сраного аккума от мобильника нормальный свет, и есть животное. Оно даже закон Ома понять не может.
Не бомбанет, делай.
Я, кстати, удавиваю вопрос.
Там медь, которая коротит 220 в розетке. Почему от такого короткого замыкания не сгорает трансформатор?
Ведь если я просто кусок медной проволоки вставлю в розетку, ебанёт же.
А заряжать тогда как, если я диоды поставлю? Он же не будет принимать зарядный ток.
Поясните на словах, пожалуйста, не отправляйте читать букварь и рисовать схемы в симуляторах.
1) Достаточно будет только подать напряжение питания на микруху или еще на вход надо будет уровень давать.
2) Что делать с оставшимися входами выходами?
1) Достаточно.
2) Входы - на землю, выходы не трогать. Не использованные элементы можешь использовать в качестве буфера.
Выходы ТТЛ/КМОП, кроме тех что с открытым коллектором/стоком, нельзя подключать к другим выходам и земле/питанию (любым источникам напряжения).
Для КМОП входы желательно подсоединить к земле. В некоторых микросхемах входы могут быть подтянуты резисторами к земле или питанию, в таком случае входы можно оставить в воздухе.
Не подключенные входы ТТЛ соответствуют лог. 1 и их можно оставлять не подключенными.
Премного благодарен
Почему на всяких подсветках и автомобильных фарах принято делать ШИМ 50-100 гц?
Я не знаю как вы, но я его вижу. Это сильно бесит. А на машинах это вообще по моему опасно. Дорога освещается 50-100 раз в секунду, в промежутках водитель ничего не видит.
Почему не делают ШИМ в 1000+ гц?
Светодиодам от этого хуже будет?
Это где такое написано про принято? Если там прям написано про герцовку, то наверняка за это должны и пояснять.
Намигал тебе за щеку.
Ну вот если я хочу взять светодиодную ленту и контролировать её яркость, я могу сделать ШИМ на 1000+ герц? Ничего не сломается?
сомнительно про 50-100 Гц. С другой стороны, чем меньше частота, тем меньше ключ греется
Все что ниже 20кГц будет доебывающе пищать. Все преобразователи делают на 30 и больше кГц, ну кроме тех что для EL провода, там 1кГц и никуда не денешься, терпи этот пидорский писк
Да вроде как в нормальных импульсниках юзают частоты от 20КГц, так что думаю ничего плохого не будет, но как писал антон выше, будет бОльшая нагрузка на ключевой транзистор, но это уже по даташиту нужно подбирать подходящий. По хорошему лучше делать на полевике в линейном режиме, тогда пульсациий вообще хуй заметишь
только питание. оставшиеся хз, попробуй ничего
>Диоды ставь так, что он только принимал и не отдавал
>
Нарисуй, как.
P.S. Дебил, блять. Школосоветчик.
Что тебе непонятно? Что диод не дает сигналу уйти в минус больше чем на напряжение открытия диода?
Ну таки не в фарах, а в фонарях. Да, это уёбищно, заметно, отвлекающе и думаю, что это запретят рано или поздно.
В фарах я видел ШИМ только у велосипедистов, но их никто не любит и не жалко.
"Герцовка", "ослик" - ты из какой клоаки вылез? Хочу знать какие дебилы и где на таком языке разговаривают.
На самом деле подняв частоту ШИМ и добавив после ключа всего по 3 детальки - диод, дроссель и конденсатор - ты получишь топологию BUCK без обратной связи и полное отсутствие мигания.
Собственно экономия этих 3 копеек и приводит к тому, что светодиоды везде мерцают. "Типа не видно". Поднятие частоты до 1000+ Гц просто приведет к миганию на 1000+ Гц, это тоже заметно при движении глаз.
Ой бля, для метра ленты хватит и какого нибудь irf640 c запасом.
я про:
http://www.lightpack.tv/promo/lightpack1.php#
ambibox.ru
и аналоги: Paintpack HD, Paintpack HID, Paintpack DMX, Adalight, Atmolight, Atmoduino, AtmoDMX, amBX, Amblone, SEDU board, Cat's Eye 4, LiveLight, AmbiLED
Там для RGB светодиодов и много зон. А мне одну белую зону подключить чтобы в фильмах и играх затемнялась автоматически в темных сценах.
Размах одинаковый, поскольку это переменная составляющая и конденсатор ее пропускает. А постоянная на выходе сдвинута, поскольку при отрицательной волне имеет опору на диод.
Если на входе сигнал идет от +10В до -10В, то на выходе - от +19.4 до -0.6В.
Вот есть 220 в розетке, есть трансформатор, есть 5 вольт на выходе блока питания.
Но 220 скачут, на выходе трансформатора может быть 5.5, а может быть 4.5
Как это стабилизировать до 5?
Ведь в одном случае надо повышать, в другом понижать.
На али есть понижающие модули, есть повышающие. В блоках питания стоят сразу оба?
В современных импульсных блоках питания это может решаться двумя способами:
1) Активный PFC (в относительно мощных питальниках). Он повышает напряжение из сети до строго заданного постоянного и заодно уменьшает нагрузку на сеть. Благодаря ему (если он изначально такое поддерживает) можно подключать блок питания как к 110, так и к 220 вольт не меняя ничего внутри. PFC всё поднимет до нужного вольтажа.
2) Обратная связь после понижения. В ИБП выходящее напряжение можно регулировать в некотором пределе, что практически не влияет на КПД. Обратная связь позволяет держать напряжение постоянным, сверяя его с эталоном и намекая микросхеме, которая управляет понижение, что есть перебор или недобор.
В серийных ТРАНСФОРМАТОРНЫХ БП сначала с запасом делается после выпрямителя, скажем 8-9 Вольт, потом линейным стабилизатором понижается до 5. Линейный стабилизатор роняет на себе часть напряжения, рассеивая его в тепло.
В ИМПУЛЬСНЫХ (Switched) происходит сначала преобразования переменного тока в постоянный 310В (выпрямителем), потом ключевым транзистором-трансформатором-выпрямителем преобразование непосредственно в низкое напряжение, которое стабилизируется регулировкой ширины управляющих импульсов (ШИМ).
Во, этот понятно оъяснил. Спасибо.
Почему в импульсных бп такой маленький трансформатор? Можешь объяснить на пальцах?
Другой анон
потому что рабочая частота выше.
Говно на тиньке за 4500 продавать надо.
https://www.artlebedev.ru/kulonus/1/
https://www.aliexpress.com/item/BTA-RX-A-CSR-Bluetooth-4-0-4-2-Audio-Receiver-Module-aptx-CSRA64215/32751945488.html
Pin description
1) SPK_EN, control the external amplifier to enable, when the audio transmission output high (high level is 1.8V), usually low.
5) 1V8, module 1.8V output pin, mainly for the use of keys (only for the use of the module button, do not do other power supply).
И еще вопрос - прикрутил в машину, на заведенной немного шумит, что можно сделать? Запилить кондер 470мкФ, как на картинке, поможет?
Восьмибитный аудиовизуализатор «Кулонус-1»
Это норма.
Портить махарайку без корпуса коротышом тоже норма.
Напомню что татьяныч на радаче никто, хуже анонима.
Прозвонил, почитал даташит - походу это вообще какой то режим работы блютуза, что то вроде включение динамика телефона.
Теперь вот не понял 2 вещи - почему земля с выхода усилителя на наушники соединена с землей на входе - вроде совсем не хорошо для звука, и почему на EN вход усилителя подается 3в, когда по даташиту logical high - 1.8в. Китайцы что ли напутали.
Ну и остается актуальным предыдущий вопрос - как избавиться от помех при работающем двигателе авто?
Исполнение слабое очень.
Часть платы с тинькой и микрофоном портят всю картину.
Идеально - отсутствие граней и экран во весь корпус.
Чоорт! Пора сделать такой девайс!
Плагин G-Force на дроид портируй, больше пользы будет.
Это для поделок я интересуюсь, например чтобы соединить с платой контроля заряда (лития).
На алиэкспресе выбор что-то не очень большой, и размеры не указаны.
Оптимальный размер платы, я думаю, как у вилки.
Такой, например, у фирменного БП от Амазон, пикрил.
Брал в офлайне какое-то говно для старых нокий, аналогичное по размеру, оно из коробки не работает.
Их много и они сильно отличаются по устройству.
От примитивных схемок на одном транзисторе до полноценных блоков питания с на чипе с полным набором фильтров.
Если нужно качество в таких габаритах - это будет дорого.
http://lygte-info.dk/review/Power Mains to 5V 0.6A Hi-Link HLK-PM01 UK.html
Вот такие на али продают за 2-3$
А, ну что-то немного проясняется. Спасибо, анон.
Это типа такой припой, обмазываешь контакты, греешь, оно хуяк и припаялось ?
Как по умному называется провод типа как на пике ?
Паяльная паста - это измельченный в порошок припой + флюс + какая-нибудь хрен для стабильности, чтобы не паста не разделялась на компоненты со временем и медленнее старела. Поэтому да, наносишь на плату дозатором, расставляешь резисторы, в печку ИК хуяк (или феном аккуратно) и все припаялось.
Как по-умному я хз, но наверно как "usb pigtail".
Кто-то не умеет регулировать скорость потока воздуха?
А то от веба тошнит уже пиздец.
В wrk есть тред асушников. Но там платят мало пиздец
У золота сопротивление меньше. Серебро вроде не окисляется. Школьная программа жи
Серебро окисляется.
Но гораздо лучше проводит.
На высоких частотах особенно заметно, когда большая часть заряда сосредоточена по поверхности проводника (скин-эффект).
По той же причине в совсем бюджетных случаях (типа например китайского сетевого кабеля Cat5) используют вместо меди омедненный алюминий или еще какое-нибудь говно.
Хорошему реально, плохому нет - как обычно, для всех специальностей.
Выучи что-то нибудь полезное и близкое - расширишь горизонты. DSP, например, современные программировать, а также ПЛИС (Verilog и VHDL).
Это 1961-ый.
В дс вполне реально, и за неплохие деньги.
если для поиска крышек люков, закатанных под асфальт - то совсем не сложно.
>это измельченный в порошок припой + флюс + >какая-нибудь хрен для стабильности, чтобы не >паста не разделялась на компоненты со >временем и медленнее старела. Поэтому да, >наносишь на плату дозатором, расставляешь >резисторы, в печку ИК хуяк (или феном >аккуратно) и все припаялось.
Ок. А провода ей можно паять ? Типа обмазал скрутку, погрел и поимел профит. Мне провода типа усбшных сращивать просто, иногда хвосты на них припаивать, с припоем возиться чот совсем туго получается.
>с припоем возиться чот совсем туго получается.
тогда и с пастой будет аналогичный результат.
Сап /ra. Вы - моя последняя надежда. Вот задание, нужно как-то сделать до завтра. В физике не шарю от слова совсем. Можете расписать, как что получить? Знаю, что должно получится 3v, 1.5v, 0.75v, но хуй знает как считать. Спасибо
Никак не считать, ты же студент.
Для такой задачи это лишнее.
>>281014
>В физике не шарю от слова совсем.
Что уж проще числа в формулу подставить.
А методы контурных токов и узловых потенциалов даже не предполагают наличия фантазии для решения задачи - всего лишь тупо составить систему линейных уравнений по графу схемы и решить ее. Программу, делающую все это, напишет даже начинающий программист, а ты тут...
Для самых бескомпромиссных мигаторов некоторое время назад силами авангарда науки были придуманы мигающие светодиоды.
Ну вообще я планировал кроме мигания светодиодами выполнять еще некоторые задачи мигать двумя светодиодами без мультивибратора
Для двух светодиодов надо что-то с оптической обртнй связью, мультивибратор оставим дидам.
неужто люди лет 50 назад были такими тупыми, что не могли придумать простую кондесаторную альтернативу громоздким мультивибраторам на транзисторах? И при этом запускали корабли в космос
не тупые просто пидоры были. посмотри на старые учебники и поймешь
Планирую купить пик 2 и вьебать 3х18650. И емче, и легче.
Годно, взлетит, камни?
Алсо, как прикреплять пластинки к банкам? В заводском виде там что то вроде контактной сварки. А паять вроде нельзя. Купить холдер и захуярить в старом корпусе на термоклей все?
На пердуине есть пример, неплохой кстати.
купи банки с припаянными выводами или припаяй сам. Взял ебучее НЕПЕРЕГРЕТОЕ паяло, помазал флюсом банку и за 3-4 секунды припаял уже залуженный проводрекомендую оплетку от коаксиального кабеля. Быстро и аккуратно. Балансир и банки бери на длительный ток порядка 20А.
http://fandy.ucoz.org/publ/metalloiskatel_quot_kvazar_quot_quot_quasar_quot/metalloiskatel_quot_quasar_arm_quot/2-1-0-5
Уже два таких сделал. Сделать плату и припаять детальки не сложно, намного сложнее сделать нормальный датчик.
ну если не хочешь чтобы это говно сгорело синим пламенем юзай банки, способные давать длительноа не пять секунд хотя бы 20А тока. Хилый балансир тоже будет постоянно уходить в защиту или сгорит нахуй.
Сап! Имеется дозиметр. Имеется счетчик CБТ-11а для него. Напруга для работы составляет 400 вольт.
Подскажите, какой кабель можно применить для удлинения счетчика примерно за полметра от схемы?
Обычно ля таких целей используют коаксиальный кабель. Практически пофигу какой, главное чтоб со сплошной полиэтиленовой изоляцией. Толще лучше - меньше емкость, иначе скорость счета упрется в скорость зарядки кабеля.
> проигрывание радиопередач
Я имел в виду телерадиоэфир с антенны, поэтому было бы неплохо воспроизводить еще и цифровое ТВ.
Да пиздец.
В два раза по сечению наебать - просто норма.
При Сталине за такое расстреляли бы через 2 часа.
Вот кстати ищу задачник по методам контурных токов, узловых поетнциалов, суперпозиция, активный двухполюсник, вот это вот всё, чтобы набить руку. Сап.
расстреляли бы сразу. Для наеба нужен всеобщий сговор.
Зачем в разъеме столько проводов? Что к нему подключается?
В общем, красный-черный ротор, белый синий - статор (или наоброт, не разобрать).
Включаешь их последовательно и в розетку. Красный-черный реверсируются переключателем.
Похоже у него есть 2 варианта сетевого кабеля с параллельным и последовательным соединением ротора и стартера, на 110 и 220 В, отличаются распайкой.
А кстати можно ламповый телек на цифровое ТВ перестроить? Каких туда нужно схем добавить? Или есть готовые ламповые телеки которые могут в цифровое ТВ?
Не держит ёмкость. Долил в банки дистиллированной воды, разрядил до 2V, поставил на зарядку его родным ЗУ (30 mA)
Он сейчас "закипел" и выплюнул пробки из банок.
Напряжение на клеммах 5.46V. Вставить пробки и продолжать зарядку?
Пацаны непонятная хуйня с двухбаночным ли-по акком, между чёрным и красным 0 вольт. а между белым и чёрным или красным по 4, ведь должно быть ещё между чёрным и красным напряжение, что за хуйня?
Это балансный Ли-по, белый провод - середина между аккумами, красный с чёрным не показывают потенциала.
Я думаю китайцы перееблись с полярностью.
Вот поясни. Все время тоже так делал с двигателями от стиралок - взлетало.
Затем хотел поменять направление вращения двигателя пылесоса, перекрестил провода щеток и соснул хуйца - гудит, греется, воняет и еле крутиться. Чяднт?
Вообщем, купил я бу плеер hifiman 601, продавец уверял, что плеер рабочий и у него просто нет на руках зарядника
от него сия гавнюлина заряжается только через отдельный порт
И того повевшись на развод, имею на руках кирпич, который не включается.
Батарея изначально была отключена, на плате не отмытый флюс возле неопознаной смд в сот корпусе.
Без батареи плеер не включился, плеер жрал 500мА с просадкой до 2.5в на галимом кабеле усб, при попытке включить его кнопкой включения.
Подключив батарею и зарядку через самопальный переходник на усб, плеер не включился, но весело жрал 200мА.
При попытке включить кнопкой питания ток потребления был около 600мА и если ее отпустить - моментально падает. Не включается.
Однако, раза с 7го он включился, но подсветка не работала.
После перезагрузки подсветка заработала, но меня ожидал белый экран и нагрев проца.
После этого иных признаков жизни кроме заряда и потребления 500-700мА при нажатии кнопки включения он не подавал.
Стыкался ль кто с подобным и как сего гавнюка реанимировать?
Извиняюсь за ошибки. Спасибо за внимание и помощ.
>двигателями от стиралок
что с ним можно сделать? я один такой спас и он у меня мертвым грузом валяется. я хотел бабу с сиськами сделать по пояс, и руку ей в боксерской перчатке. и когда ты ее лапаешь, сенсор срабатывает и рука тебя бьет по еблу. но шаговой двигатель слишком слаб. хочется удар как у тайсона, килограмм 500. может движок от стиралки такое обеспечить?
Я делал гончарный круг прям из стиралки, например. Диммил мотор. Шлифовалку делал еще.
Тебе с бабой проще всего сделать мощную пружину, а спускалась чтоб она с собачки сервой или соленоидом. Правда каждый раз заряжать надо обратно.
Да.
LD1117 кипятильник
Токовое зеркало на БЖТ тоже греется и в случае отключения одной из нагрузок поджаривает все остальные.
Стабилизатор на ОУ и мосфете для каждой полоски диодов слишком сложно.
Какие есть еще варианты?
через резисторы
Вопрос не актуален. Я правда тупой.
Уточню что блок с штекером micro usb, аналогичный по характеристикам не нашел, если и попадаются на 3.5в с почти такими же амперами, то под другой разъем.
Надо знать как устроена машинка внутри. Что то мне намекает, что там 2ni/cd по 1,2в и никаких контроллеров заряда. Поэтому ей, вероятно будет хуево от 5в.
Самое надежное - найти соответствующий блок питания и переделать штекер.
Песъ его знает.
Может он несимметричен, заточен под вращение в одну сторону.
Стиралочные конкретно сделаны для реверса.
>заточен
Я просто не догоняю как он может быть заточен? Что там можно изменить? Градус между положением контактов коллектора и плоскостью соответствующей обмотки?
Тебе не надо этого понимать.
FPC 40pin
Есть варианты без мозгоебства.
1. Покупаешь на авито ноут, старый, с дохлой батареей и разбитым экраном.
2. Цепляешь ноут к монитору.
3. На ноут торрентокачалку с управлением с телефона, медиацентр типа kodi
4. К ноуту - пульт с али, рублей за 500
5. …
6. Фильмы, тв, радио с пульта.
Это копия, сохраненная 26 сентября 2017 года.
Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее
Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.