Вы видите копию треда, сохраненную 29 августа 2017 года.
Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее
Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.
Предыдущий не вышел на связь там:
>>268844
ПРЕЖДЕ ЧЕМ СОЗДАТЬ ТРЕД, ПОГУГЛИ, ПРОЧТИ ЭТОТ ПОСТ (а лучше весь тред) И ВОСПОЛЬЗУЙСЯ ПОИСКОМ ПО РАЗДЕЛУ. ТАКЖЕ СМОТРИ ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ТРЕДОВ (>>263887 (OP)).
Решил заняться электроникой, паянием ололо-быдло девайсов? Похвально. Вот список нужной литературы и ссылок:
Книги:
Вообще, их очень много. Но тебе же лень искать, поэтому получай скромнейший минимум:
П. Хоровиц, У. Хилл "Искусство схемотехники"
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/H/HOROVIC_Paul',_HILL_Uinfild/_Horovic_P.,_Hill_U..html
У. Титце, К. Шенк "Полупроводниковая схемотехника" (в двух томах)
http://www.tverhtk.ru/library/predmets/pc_systems/Poluprovodnikovaja_shemotehnika_Tom1_2008.pdf
http://www.tverhtk.ru/library/predmets/pc_systems/Poluprovodnikovaja_shemotehnika_Tom2_2008.pdf
Ю.В. Ревич "Занимательная электроника"
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/REVICH_Yuriy_Vsevolodovich/_Revich_Yu.V..html
Если есть желание обмазаться расчётом с ног до головы, то тебе следует почитать вот это:
И.П. Степаненко "Основы теории транзисторов и транзисторных схем"
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/S/STEPANENKO_Igor'_Pavlovich/_Stepanenko_I.P..html
Г.И. Изъюрова "Расчёт электронных схем. Примеры и задачи"
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/_CLASSES/TEH_RAD/Raschet_elektronnyh_shem.(1987).[djv-fax].zip
Л.Н. Бочаров "Расчёт электронных устройств на транзисторах"
http://www.radiolamp.ru/library/books.php?id=mrb0963
Полезные ссылки:
Много полезный статей и сообщество:
http://easyelectronics.ru/
Схемы устройств и хороший форум:
http://cxem.net/
Также загляни сюда:
http://radiokot.ru/
Решил прикупить себе сканер "закрытых" частот или хороший приёмник? Глянь сюда:
http://www.radioscanner.ru/forum/
И сюда:
http://www.cqham.ru/ (есть годный /forum по схемотехнике)
Любительской радиосвязи также посвящён:
http://www.qrz.ru/
Я знаю, что тебе, мой начинающий друг, будет лень смотреть на сайтах, которые я тебе дал, поэтому:
Техника Безопасности: http://radiokot.ru/start/other/safety/01/
Инструментарий радиолюбителя: http://cxem.net/beginner/beginner1.php
Немного о пайке: http://easyelectronics.ru/likbez-po-pajke.html
О паяльниках: http://easyelectronics.ru/traktat-o-payalnikax.html
СНАЧАЛА ПРОСМОТРИ УКАЗАННЫЕ ВЫШЕ САЙТЫ. НА НИХ ТЫ, СКОРЕЕ ВСЕГО, НАЙДЁШЬ ИСЧЕРПЫВАЮЩИЕ ОТВЕТЫ НА БОЛЬШИНСТВО СВОИХ ВОПРОСОВ, ДАЖЕ В РЕЖИМЕ READ ONLY.
Как первую схему, гугли "мультивибратор".
Как спаять наушники, для начала спроси у гугла, он много этого дерьма повидал:
http://lmgtfy.com/?q=Как+спаять+наушники
Или обратись к старому местному гайду с выцветшими от времени фото:
http://arhivach.org/thread/7925/
Где-то здесь быд тред, но "он утонул"?
https://2ch.hk/ra/arch/ (М)
Если у тебя есть вопросы типа: "почему мои калоночки гудят/не играют?", "мультивибратор не пашет", "как определить полярность резистора?" или наушники так и не поддались, то спрашивай в этом треде.
Если у тебя действительно серьёзный вопрос, тогда так и быть, создавай тред.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В RA.
ДАЁМ НЕ РЫБУ, НО УДОЧКУ.
Радач, суть токова:
Хочу я себе маленькую беспроводную не блютуз колонку. Есть нужный корпус, есть динамик, есть аккумулятор 18650 с зарядкой, а также есть пикрелейтед. У меня встал вопрос - Я могу этот передатчик настроить как-нибудь так, чтобы он с компа транслировал на приёмник звук, безо всяких ардуинов?
Вообще у меня есть и ардуино, и wi-fi модуль esp как его там, но я в этом всём хуй разберусь похоже, я просто хочу беспроводную колонку.
У этого передатчика максимальная скорость 4Кб/с. Слушаю только луслесс.пнг
Но вообще, я сюда сам с вопросом: где можно достать хромированные дуги для корпуса, как на пике? По каким тегам гуглить? Запрос "фурнитура для прибора ссср" выдал какую-то дичь.
Заранее спасибо!
Пик отклеился
лол, даже как-то и не думал об этом. Спасибо!
Пикрилейтед - мод для установки жесткого диска в PS2 Slim.
Представим, что я смог себе найти подобный комплект. Теперь вопрос.
Как сдампить прошивку с модчипа (она там какая-то модернизированная своя)?
Как узнать что в корпусе с затертой маркировкой? И если узнать то как с этого сдампить всё прошивку но возможно и что это просто контроллер?
На али есть готовые блютус модули под аудио, там же имеются и готовые модули усилителей, или оба компонента сразу, например https://ru.aliexpress.com/item//32727617347.html к нему потребуется повышающий преобразовитель до 5В и зарядник аккумулятора типа https://ru.aliexpress.com/item//32719620259.html
Но проще будет купить готовую колонку на том же али.
>>272233
> Для передачи звука посмотри в сторону ba1404.
поехавший
Совсем за так стрёмно, что-нибудь придумаем. ДС?
мыльце: quadrop%?vop5ANUSgmai[z6lPUNCTUMcw6gom
телега: @approachingnirvana
Тут вон читай что-то. Сами создатели чипа написали
https://github.com/espressif/esp8266_mp3_decoder
Монтажники РЭА на доске есть? Чем в СССР делалась вот такая маркировка?
Тогда обычным маркером, перманентно усохшим со временем.
> Не, не хочу ВТ.
Пардон, тогда через еспшку можно транслировать, но там лаг звука будет приличный, только для музыки и сойдет.
Есть одно устройство беспроводная гарнитура для пеки. С некоторого времени её база начала глючить - выключаться самопроизвольно, после этого включаться, соотвественно отваливаясь в диспетчере звука. Разобрав её, я никакого криминала не обнаружил, кроме небольшого белого налёта вокруг разъёма питания и слегка вздувшегося твердотельного конденсатора (пикрилейтед). Так вообще бывает? Проблема в этом? Как расшифровать его маркировку, чтобы подобрать аналог?
1) Есть идея сделать хуйню, которая через равные короткие промежутки времени ударяет в батарею. Но даже не представляю как это реализовать.
2) Слышал краем уха про вибродинамик. Что за йоба? Как крепить к потолку? Что по ценам и что лучше всего подойдет?
3) Ваши варианты?
Ты опять выходишь на связь, мудило?
Еблан, гугли 0х80 =128. И поставь резистор на светодиоды, а то будешь ныть ноги ниработают пачимута а я ничиво такова ниделал(((9(9((99(.
Гугли - лишнее слово, походу пора спать.
>50uf 22V если не ошибаюсь
ЧТо-то не могу таких найти. Алсо, обязательно smd кондёр нужен? Или можно туда с ножками припаять? Я прост в электронике и пайке вообще дуб дубом.
>>272289
А какая ёмкость/напряжение? Анон сверху сказал, что это 50 мкф 22в, но я такие в номенклатуре магазинов найти не могу, а вот 22мкф 50в - таки есть.
конденсатор 22мкФ 50В, выводной электролитический вполне подойдет.
>помощи ньюфагу
Нахуй ты тут вообще сидишь, если только нахуй посылаешь? Или ты сам зашёл что-то спросить, а пока ждёшь пока тебе ответят , кроешь других хуями?
>деталь
тебе что конкретно надо? За напряжением следить? Компаратор или монитор напряжения тебе помогут.
Мой вариант: есп1488, ключ, пьезодинамик от пожарного извещателя, аккумулятор.
Запихиваешь в вентшахту
Унижаешь
...
Профит.
Если не осилишь - то можно на проводах, но тут свои тонкости.
Драгметаллы
есть один квадрокоптер, хочу чтоб сам взлетал при полном заряде li-ion батареи от солнечной панели, и садился при её разряде.
Что это? Как это собрать?
ты хотел детекторный приемник, но сначала сделал, а потом подумал? Мы рады за тебя.
Подумай еще и переделай как надо.
https://ru.aliexpress.com/item/C11P1324-2050mAh-For-Asus-Zenfone-5-A500G-Z5-T00J-Battery-Original-New-li-Polymer-Free-Tools/32693436297.html?isOrigTitle=true
Норм ли будет, не приедет ли хуета с 1000махов, не рванет ли на зарядке?
Где можно купить оригинал что ли?
>COPPER
>CHARGE 5-10 MIN IF IT'S OUT OF POWER
Это что, пластина присоединенная к аккуму напрямую, чтоб заряжать его?
И у меня такой вопрос - поставил акумы на восстановление, скоро уже будет 5 часов первого циклы зарядки, значение мАхов всё ещё по нулям (в винде сбилось переключение раскладки, лень перезагрузить, уж простите). Это таки и должно быть? Оно покажет значение по окончанию первой зарядки, когда начнётся зарзяд второго цикла и т.д. ?
Карочи, вот. Удивительно, но оно работает. Можно поместить в музей топовых махараек /ra/.
Специальная лампочка для площадки в подъезде. А то пиздить заебали, стоит только дверь на площадку оставить открытой. А накаливания почему-то дохнут каждый месяц. Эту спиздят - не особо жалко. Вместе со сгоревшим диодом заменил почерневшие - светят слабо и греются сильно. Кстати, почему так происходит?
потому что диоды убогие
сап всем. Может немного не по теме, но направили сюда.
Купил я gtx770 за 5 кесов, пришел домой, и понял что она 8+6 pin, а на бп у меня 6+6. Спаял переходничек из старого куска разъема для матери и.....сука подал на землю 12 вольт. Фейрверк, дымок, гарь, крутотень. Подумал что все, пиздец. Но после правильного подключения все завелось и работает. Карта реально воняет гарью, но работает. Кто что думает, есть у нее шансы на долгую и счастливую? asus
Что да?
Так что делать с акуумом, посоны?
да
А для чего нужен зазор? Можно же просто уменьшить количество витков чтобы снизить индуктивность без всяких зазоров.
>КПД высокий
Откуда там высокий кпд, я не пойму. Коэфициент связи через воздух не может быть больше 0.1.
внимание вопрос: я могу его заменить чем-то похожим? я знаю точно что за индуктор, меня интересует вопрос замены его на совершенно иной
Можешь, но с примерно такой же индуктивностью
бамп вопросу
Такое будет работать в жару летом на разнице температур между холодной трубой и теплым воздухом?
Блядь, ну что за школодебил.
Короче прогуглил я про эти ваши беспроводные зарядки, коэффициент связи близкий к 1 только на расстоянии 0.2мм между катушками, а при увеличении до 5мм резко падает до 0.2 и дальше стремится к 0. Говно ебаное короче, я думал можно хотя бы с двух метров заряжать.
>>272340
Спаял по первой схеме. Всё шумело, жужжало, глючило, зависело от уровня громкости резистора на 10кОм и регулировки громкости наушников.
Это всё было при 5 вольтах.
Запитал от 12, всё прошло. Но шипение осталось.
Как победить шипение?
Шипит вот так https://www.youtube.com/watch?v=9xwaYqh7umo (если сделать громкость на минимум в этом видео)
Оно не зависит от 10кОм резистора и пропадает, если к плюсу входного штекера (3й пин на схеме через 10кОм) приложить палец или плюс штекера приложить к минусу источника звука. Если к минусу самой LM386, то ничего не меняется.
Поставь диод параллелеьно с источником тока. Задери в параметрах диода N, т.е. emission/ideality coefficient для получения эквивалента множества последовательно соединенных диодов с суммарным Vf примерно равным напряжению солн.панели. Добавь еще пару резисторов для симуляции утечки и внутр. сопротивления.
Затем построй ВАХ и подгони номиналы для схожести с даташитом на панель.
И вообще, правильную ли я доску выбрал для вопросов?
Спасибо, буду пробовать. Пиздец, почему ни в один эмулятор не завезли эти ебаные панели?
бамп
>>272437
Всё, я сам. После очередного совета из гугла всё заработало. Между 4 и 7 пином впаял 50uF кондёр и шум ПОЧТИ пропал. Но это ПОЧТИ слышно только на полном максимуме, я думаю я смогу этот максимум занизить потом. Есть идея.
Но по сравнению с тем, что было это небо и земля.
Я доволен.
Я до последнего не верил, что микруха из 0 и +12 сделает -6 и +6, но она сделала. 10 из 10.
Вот нашел. http://electronics.stackexchange.com/questions/18525/what-kind-of-glue-should-i-use-for-pcb-mounted-components-to-avoid-vibrations
Китайскую жвачку, говорит, не юзать, она фейлит через год. Пользуй силикон, хватает на 20 лет.
Помогите ньюфагу:
Есть трансформатор 220v->20v, выпрямив диодным мостом получаем 28.V.
Есть лента светодиодов, для нормальной работы которой требуется 19V 0,7A.
При подключении этой ленты к вышеуказанному трансформатору она начинает потреблять 1.2А при напряжении 27V, плюс ко всему начинает критически греться трансформатор. Пните в направлении: как ограничить ток до 0.7A c транса?
И перестанет ли греться трансформатор?
очевидный балластный резистор очевиден
тебе нужно погасить на нем 28-19=9 вольт, ток цепи 0,7А. 9/0,7=12,8Ом. Мощность, рассеиваемая резистором ~6,3Вт.
Таким образом пиздуешь покупаешь 4 резистора по 51 Ом мощностью 2Втесли консрукция работает на открытом воздухе и скручиваешь их параллельно, получаешь резистор сопротивлением 12,8 Ом, соединяешь последовательно с лентой
???
ПРОФИТ!
Спасибо тебе. Хорошо когда для тебя это очевидно. Я же только познаю основы.
Ванга в отпуске.
В первом случае он может быть в 2 состояниях - ногу один транистор тянет вверх, или второй вниз. Во втором - только вниз, когда на вывод транслируется 0, верхний при 1 не включается, нужен внешний pull-up резистор.
Вот тут писал вопрос:
https://2ch.hk/ra/res/185216.html#272336 (М)
С приемником разобрался, буду откладывать на Tecsun PL-660, а вот с Baofeng никак не пойму.
Что я сейчас поймаю на него?
У меня городок маленький, 100км от ДС, но был когда-то радиоклуб (сдулся в 2004 году) Вроде есть люди с позывными и тд. Смогу ли я их слушать, при условии, что займу достаточно высокую точку? Смогу ли я слушать сейчас всяких охранников \ ментов \ строителей и тд?
Найти такого же ебанутого с баофенгом, чтобы пообщаться я не надеюсь, поэтому и сомневаюсь в покупке.
Может, мне вообще Тексуна за глаза хватит, чтобы слушать?
Хочется попробовать это всё, но я в замешательстве.
Густой акриловый клей.
Есть импульсное зарядное устройство на 24В (на самом деле там 28-29). Вот такoе: http://www.ebay.com/itm/New-High-Power-HP8204B-24V-5A-Lead-Acid-Battery-Charger-incl-3-Pin-Power-Cord-/222399174828?hash=item33c80618ac:g:kdcAAOSwA3dYlg0s
Если аккумы соединить последовательно, то зарядка их исправно заряжает и автоматически останавливает кулер и переходит в режим подзарядки малым током (что-то там около 100-150mA цедит). Всё, как положено, короче.
Реально ли из этого запилить UPS?
лампы отличаются, но от этого они не становятся одна лучше другой. Выкинь говно из своей головы и живи нормальной жизнью.
Если они отличаются, то какие-то больше подходят под мои уши. Правильно?
Так мне бы почитать об этом...
У меня в преде стоит тунг сол, вообще первый ламповый аппарат, а тут давеча я прочитал, что он дюже верхастый. Вот я и спрашиваю мнения, которое априори будет правильнее моего, потому что я совсем не алло в вопросе.
не читай перед обедом советских газет.
не читай
аудиофилов
вообще
можешь перебрать десяток ламп одного названия, если услышишь разницу - признают супергероем, нарисуют комикс и снимут фильм
Что конкретно тебе не ясно? я вроде подробно расписал
Анон, хелп. Вырубилась диодная подсветка. Сперва один кусок перестал гореть, потом вся целиком. Блоки проверил, на другой перекидывал - все рабочие. Что могло случиться? Как эти ленты сгорают вообще, где-то один кусок сгорел и она вся вырубилась? Теперь целиком ее менять или чё делать вообще?
Вот меня оттуда сюда и отправили
Т.е. иметь WAN - входной проводной интерфейс,
несколько подобных выходных интерфейсов,
лампочки\светодиоды
зарядное устройство (чтобы от 220 вольт питать всё это)
И пару светодиодов - лампочки при определенной активности чтобы загорались.
В качестве "мозгов" хочу использовать микроконтроллер типа raspberi PI
НО! Я, можно сказать, ни разу не держал в руках паяльник. В электронике не понимаю ничего. В связи с этим я хочу советов мудрых, а именно:
1. Raspberi PI - распиаренное говно устройство с зондами. Есть ли что-то подобное, но более дешевое\производительное\лучшее\безопасное, которое я мог бы использовать для этих целей и мог бы накатить на него linux?
2. Какие комплектующие на aliexpress подошли бы в качестве остальных деталей?
3. Самое, наверное, важное - как мне все это "собрать"? Какие базовые фундаментальные основы я должен знать для этого и какие инструменты иметь? Есть ли где-то материалы "для чайников", чтобы я мог их освоить довольно быстро?
Стоит учесть, что я хочу все это сделать с намеком на технологичность, т.е. я хочу действительно разобраться во всем этом и сделать чуть ли не с нуля, а не использовать готовые реализации типа адруино. Я хочу, чтобы программное обеспечение крутилось на линуксе и было моим - его я написать, в теории, смогу.
Что посоветуете?
Где-то обрыв, на ленте или на соединении.
Ищи в общем. Анон тут особо тебе не поможет.
Смысл в том что суммарная длинна последовательно соединённых кусков лент не должна превышать 5 метров.
Посоветовали клеммы проверить где соединение с лентой, я туда полез и обнаружил что провод пиздец какой горячий. Нашел где он к ленте припаян пошурудил там и заработало. Теперь думаю наебать начальника и сказать что электрик приходил и сделал то же самое что и я. Скок за такое в мухосрани берут? Рублей 300,500?
Возьми офисную печатную машинку 2 ядра 2 гига желательно с aes-ni. Воткни 2/4 портовые 1/10g интерфейсы с ебая. Накати opnsense.
Я другой анон, но хочу тоже сделать такую хуйню. Машина с дебианом на шкафу уже есть, там вебсервер крутится, всякая херня. Зачем брать с ебея хуйню когда можно просто гигабитную сетевуху докупить и поставить?
На е2140 есть aes-ni?
и причем тут боярышник?
хохлу неприятно, что люди хотят иметь хобби?
>>272519
Да суть в саморазвитии же, хочется научиться немножко радиоэлектроники, а учиться я люблю не в целом и абстрактно, а под конкретные задачи, которые придумываю сам себе.
К примеру сейчас я хочу выучить laravel и писал бы на нем todo лист. И потом сделал бы приложение под него с apache cordova. И использовал бы сам для себя, решив 3 проблемы:
1. Портфолио выполненных проектов \ github opensource код
2. Task менеджер "под себя"
3. Обучение новым технологиям.
Улавливаешь суть?
>и писал бы на нем todo лист
При этом, я понимаю, что todo реализаций тысячи.
А значит это уж точно не будет источником новых моих проблем и никто не захочет это у меня отнимать, к тому же я загружу код на гитхаб. Вот абсолютно те же цели развития преследую в устройствах.
Я - нищеброд, поэтому в хобби очень ограничен. А паять паяльником вполне интересно и должно быть недорого. Если я пойму, что дорого - откажусь от этой затеи.
orangepi, версия с 3 юсб около 1200 на банггуде стоила, к ней еще комплект радиаторов (50р) и питание 200р, еще 2 котни на юсб эзернет. Сборок под нее миллион, ставь любую облегченную с кли и твори.
Еще можешь взять старую пеку, но оно жрет и греется.
Всё самое обычное
Главный компонент - дихлоретан, он обеспечивает проникновение краски внутрь кембрика.
Можно просто замкнуть, будет работать точно так же. В лампах стабилизируется ток цепочки.
На боковой стенке должна быть наклейка с максимальным током по 12 вольтовой линии.
Черный кабель - земля, желтый +12В, от них и подключаешь свою камеру. Бп заведется даже без нагрузки - на линиях стоят резисторы и кулер.
В общем, мне нужна такая херня. Если оно существует и кто-то знает, как оно называется, реквестую инфу.
Степень двойки, удобно делить.
Были "умные" полевики от ir, там был встроенный драйвер и схемы защиты. Сейчас их купила инферон и гуглится это по hitfet и profet , если ты хочешь гонят в линейном режиме то такого нет.
>WIMA FKP 2
У них точность хуже, 2.5%. И их у нас нигде не продают, да и стоят поди неадекватно.
> У них точность хуже, 2.5%.
Есть и 1%.
Алсо, такой допуск точности — хуита, ибо ёмкость есть функция частоты.
Пока питается от коплюктерного БП.
Нашел вот такой (пикрил) адаптер 12В 2А, но при подключении его к светодиодам, они быстро мерцают. Что с ним не так?
бамп
Я понимаю, что нужен будет повышающий преобразователь напряжения, чтобы получить что-то типа этого http://www.instructables.com/id/250-to-5000-watts-PWM-DCAC-220V-Power-Inverter/
Проблема в том, что зарядка выдаёт напряжение для циклической зарядки аккумов, а для работы в буферном режиме оно должно быть на пару вольт ниже. Смогу я понизить напругу в импульснике малой кровью, без переборки всей схемы и перепрограммирования контроллеров?
Алсо, есть ли какой-то способ обойтись без ебанутых размеров повышающего трансформатора?
>ибо ёмкость есть функция частоты.
А также времени, атмосферного давления, влажности. Чем частота лучше остальных факторов? По моему индуктивность выводов и то сильнее будет влиять, чем изменение емкости от частоты.
>>272565
Керамические чем не устраивают? Например GRM. Хотя срок поставки все равно не меньше недели.
Да он при любой нагрузке мерцает.
Может, диод какой сдох, или конденсатор? На вид всё целое.
От БП компа тоже мерцает? Если это лента светодиодная момеряй в конце ленты напряжение наверняка просадка. Энивей китайские адаптеры говно.
> 599
Ебать капитан, раз он ленту запитывал то как включить его разберется, лишь бы спиздануть что-то.
Помогите советом. Есть антенна за 180 рублей для телека в виде двух телескопических усов по 80 см. Я её подключаю к свистку и слушаю авиадиапазон. Также у меня есть три куска медного провода толщиной 3 мм и длиной 100 см. Если я из двух кусков этой проволоки сделаю антенну, она будет лучше китайской ловить авиадиапазон?
>>272589
Запилить реально, оффлайновый, для него буферный режим и мощная зарядка не нужны.
> Смогу я понизить напругу в импульснике малой кровью,
Сменить резисторы обратной связи.
> Алсо, есть ли какой-то способ обойтись без ебанутых размеров повышающего трансформатора?
Делай нормальный инвертор с двойным преобразованием и синусом на выходе.
Нужно генерировать звук разной частоты и записать его в mp3/wav-файл. Нужно это все чтобы записать и проигрывать соседям борюсь с ламинато-няшами, ага.
Короче, подскажите софт, которым этом можно сделать.
пишут, что кастрюля с водой - хуйня и не работает
Нет. Это не лента, это 1W светодиоды.
От БП нормально работает.
А что не говно? Мне тут меньше 30Вт надо для настольной лампы, ты предлагаешь купить йоба блок питания с стабилизацией, защитами и прочим?
Во какую няшу нашел. правда нужен наверно усилитель еще
https://ru.aliexpress.com/item/New-3-Inch-30W-Bass-Audio-Speaker-Stereo-Subwoofer-Loudspeaker-Black-Mid-Bass-Loudspeaker/32721153079.html
годно, но дороха сук
я не разбираюсь во всей этой аудиохуйне. Что нужно, чтобы он работал? аудиоусилитель, да?
Такой подойдет?
https://ru.aliexpress.com/item/TDA7293-Digital-Audio-Amplifier-Board-Mono-Single-Channel-AC-12v-50V-100W/32716899780.html
>Мне тут меньше 30Вт надо
Ну тогда мощность своего адаптера сам посчитаешь? Или тебе намекнуть?
ОМГ! Вот это штука, лол.
Только увидел твой пост и на ютубе следующий ролик как раз про вибро-динамик.
Еще, вот что я нагуглил на текущий момент:
- Кастрюля. И похоже она не работает, городская легенда скорее.
- Апгрейд кастрюли: берется резонатор, типа турника на потолке или той же кастрюли, берется какая-нибудь игрушка с колесиками на батарейках и к ней крепится проволока, которая будет стучать по резонатору. Вполне возможно годный вариант, потому что прижатая к потолку кастрюля солидно звучит, если по ней постучать пальцами, например.
--------------------
Парни, сори за жесткий офтоп.
Анону с динамиком большое спасибо за идею >>272636.
Так вроде напрямую в сеть и включается, и на наклейке так указано, да и разъем-восьмёрка сетевой.
Вообще, когда есть сомнения, обычно включают через лампочку накаливания в разрыве провода, но тут вроде всё ясно и так.
Идея конечно заебись, но поди разберись как его заставить работать без покупки всякой аппаратуры за 100500 нефти
Спасибо, анон. В поисках шнура наткнулся на зарядника от фотоаппарата который подошёл после небольших манипуляций ножом. Извини за беспокойство.
Что-то типа DJK-05D. А вообще пиздуй на чипидип и в разделе Разъемы питания DC посмотри
>>272644
Да его еще и хрен купишь, только али и амазоны.
Постоянно с этим сталкиваюсь - в москве вообще ничего невозможно купить. Каждый раз как вижу что-то интересное, выясняется что в россии этого нет. Увидел точилку Лански - хуй, зубную щетку - хуй, бакомайзер для электронки - хуй, блокнотики-молескины - хуй.
Сука, бомбит не могу.
Для ощутимого воздействия надо будет кучу трубок извести. Такой йобой дома насквозь прострелливать норм, а вот губить - не так удобно.
>лучше ищи поделку на tpa3116
Я подешевле заказал. Нам ведь не нужна чистота звука.
https://ru.aliexpress.com/item/EDFY-AC-DC-9V-15V-12V-15W-15W-TDA7297-Version-B-Dual-Channel-Amplifier-Board-Module/32574945314.html
Закажи еще парочку, я у тебя куплю.
Сколько светодиодов у тебя? Скинь схему что ли. Напряжение то померял? Как ты их подключаешь? Попробуй меньше и посмотри когда моргать перестанет.
ftp://radiozona.myftp.org/radiotehnika/tehnicheskaya_literatura/H/Horovic Paul, Hill Uinfild/Хоровиц П Хилл У - Искусство схемотехники - 2014.pdf
Так, ну смотри: камера требует 2a, сколько надо - столько и возьмет? В ней контроллер встроенный? БП то потянет больше значительно.
Походу, вопрос совершенно уебанский, ибо лента так и делает безо всяких механизмов.
> камера требует 2a, сколько надо - столько и возьмет?
Уууу как заебали гуманитарии со своим ВОЗЬМЕТ ТОКА.
Положняк простой - есть источник напряжения и у него есть предельный ток, есть источник тока у которого есть порог максимального напряжения. Первый держит указанное напряжение (те самые 12 вольт) не зависимо от нагрузки, если она не превышает предельную, такие используются почти везде, и в этом случае. Источники тока используют для светодиодов, они выдают такое напряжение при котором в нагрузку будет течь заданный ток. И для ленты и для камеры нужен источник напряжения, у компьютерных бл допустимый ток по 12в линии десятки амер, его хватит.
Заебись, вот бы так в ТОЭ писали.
>Уууу как заебали гуманитарии со своим ВОЗЬМЕТ ТОКА.
Гуманитарий, каюсь, по физике не раз двойки бывали, а в манагерских науках почти до кандидата добрался, ибо там надо красиво лапшу на уши вешать, какую дичь не втирай.
Ты мне скажи простыми словами, еще раз, на всякий, если я камеру к БП компа подключу, она у меня не ебанет? Житейская логика подсказывает, что раз лента держит, то должно быть все в поряде.
Тогда какой из тебя нахуй инженер тогда?
Блять, вот тебе еще простая аналогия - водопровод, бп - насос, который держит фиксированное давление в системе, камера - кран, или стиралка, которые рассчитаны на это давление и потребляют нужный поток воды, который определяют сами.
У тебя розетка держит более 16 ампер тока, это 3.5 кВт мощи, когда ты туда зарядку к мобиле что потребляет 5 ватт включаешь, она же не въябывает.
> если я камеру к БП компа подключу, она у меня не ебанет?
перепутаешь полярность - ебанет
Понял , спасибо. А мамке ejulf покажу - скажет: какой мальчик умный. Она и не узнает что мне на двощах подсказали.
Устройство само забирает столько тока сколько ему нужно. Главное чтобы блок питания мог выдать не меньше.
Представь, что у тебя мешок гороха, и в него врезана трубка. По этой трубке выпадает 3 горошины в секунду. То есть твоя трубка потребляет гороховый ток силой 3 горошины в секунду. Сколько она может потребить столько и потребляет. А была бы трубка шире, пропускала бы через себя 30 горошин в секунду... В мешке несколько тысяч горошин (представим, что это батарея с ограниченным зарядом а не блок питания). Значит он спокойно будет выдавать тебе и 3 горошины, и 30 и 300 в секунду. Сколько будешь брать, столько и даст.
А вот если блок питания рассчитан на меньший ток чем потребляет твое устройство, тогда он или перегреется и наебнется, или напряжение просядет. В общем плохо быдет работать. Как это представить в горохе, хуй знает. Наверное как будто в мешке много складок в которые горошины залезают и застревают не дойдя до трубки, и самого гороха мало, он где-то на дне, в уголках, приходится трясти мешок, чтобы горошины подкатывались к трубке, и в итоге от этой тряски мешок распарывается по швам, нахуй
А вот что там с питанием в плане стабильности тока хуй знает - у компьютерных бп оно грязное вроде, помехи могут быть
В любом аудиоредакторе генеришь синусоиду, если редактор не совсем гавно. В аудишне например
Как выйти из ситуации с минимум затрат? На эстетику похуй, может есть какой-то вариант с алиэкспресс? Спасибо
Лол, на застарелую сперму похоже. Я когда свою собирал в пузырьке из под витаминок, через две недели накоплений она стала точно такого же цвета!
Почему японец? Это стандартная совковая розетка с защитой от детей.
>>272555
Тоже думал что надо именно её дампить.
А у тебя с комбой PS2?
Окей, а а по дампу можно будет что-то понять изначально будучи не особо подкованным в вопросе? Знаю что у нас будет два дампа - чипа из комплекта с комбой и обычного, но ведь сложновато понять что делает прога читая её в хекс редакторе, лол Особенно учитывая что мы какбы не в курсе что в 100-ногом корпусе находится.
Зачем тебе это ?
есть же фрибут и юсб диски
все работает без пердолинга
В корпусе с затертой маркировкой обычная атмега и ты сможешь только стереть её
там нет ни какого секрета её задача немного модернизировать биос плойки что бы он думал что сертификат правильный
в 8 ногой нет ни чего интересного только настройки виш меню
Спасибо.
Просто телепаты в треде были в этот момент и опередили ответ, не стоит думать что ты сам до всего допер, маня
Хотя всё таки спрошу: что еще кроме raspberry pi можно использовать как базу для интернет радио?
Хочу слепить на кухне яндекс радио с управлением через ИК пульт.
Скорее всего там будет патч для cdman.Что за чип у меня я не знаю,стоит патч на карту памяти.
Пойду разбирать и дампать,хуле, заинтересовал
Да любой нищекомп на атоме или целероне подойдёт
Покупаешь сенсорное стекло, прикручиваешь к монику, всю эту хуйню монтируешь в стену.
Пишешь интерфейс под всю эту хуйню, помещаешь в авторан, и вуаля, у тебя интернет радио, умный дом, торрент, кинцо, хуйцо.
Занимайся в общем.
Смотри, на модчипе есть 2 стула корпуса - восьминожка и контроллер. Зачем сливать дамп - в версии которая с HDPro прошивка (самого чипа) модифицированная для работы с адаптером HDD. Ну ты видишь, припаянную плату с разъемчиком под шлейф.
USB тормозит и имеет проблемы с совместимость, т.к. это USB1.1, Lan тоже, из-за дряхлого I-O процессора.
Лучший вариант (он на самом деле лучший) - играть в игры со внутреннего жесткого совместимость очень высокая, загрузки намного быстрее чем с DVD, а тем более чем с USB/LAN, но к слимкам ревизий после 70ххх его уже никак не подключить.
>>272737
Ты видимо не совсем понимаешь о чем я.
Есть два комплекта для установки HDD в PS2 Slim, называются HD Pro/HD Combo. Т.к. работают со слимками новее чем 70xxx, из которых убран чип с поддержкой жесткого, то они представляют интерес. Но в продаже их не существует видимо недостаточный интерес, лол. Выглядят как пикрил. Жесткий диск определяется как внутренний. Из электронных компонентов - модчип ModBo4.0 с модифицированной прошей прошивкой самого модчипа, адаптер транслирующий IDE в понятный этому чипу и соньке язык. Возможно судя по фотке с инсталлом, он просто запускает модифицированный биос в котором включена поддержка HDD, всё остальное находится в корпусе с затёртой маркировкой, который подключен и транслирует дату и напрямую в шину данных соньки.
Такая тема, заинтересовался в приемах сигнала со спутников на разных орбитах. Нет цели приносить какую-то пользу. Знаю, что многие полученные сигналы есть в открытом доступе. Но мне этого не надо. Мне нужны "БИП-БИП" от определенного спутника.
Что мне для этого нужно?
Я погуглил, мне нужно rtl-sdr, вроде.
После того, как я закажу, например, это. Что мне предстоит?
https://ru.aliexpress.com/item/USB-DVB-T-RTL-SDR-Realtek-RTL2832U-R820T-Tuner-Receiver-Dongle-PAL-IEC-Input-Wholesale/32516685807.html?source={ifdyn:dyn}{ifpla:pla}{ifdbm:DBM&albch=DID}&src=google&albch=shopping&acnt=494-037-6276&isdl=y&aff_short_key=UneMJZVf&albcp=657872107&albag=38867178172&slnk=&trgt=74872816969&plac=&crea=ru32516685807&netw=g&device=c&mtctp=&gclid=Cj0KEQiA0L_FBRDMmaCTw5nxm-ABEiQABn-VqaoHvS9eSm_jLT5ZLu4ARv4SB3ZIoNOpXXbsW4acvRIaAi_T8P8HAQ
Чтобы брать инфу сразу из регистра минуя проц.
Нищекомп на атоме у меня есть, но слишком эпично использовать такой комп только для радио.
Распбери пай - как раз в тему, но для меня немного дороговато. Нагуглил еще orange pi, наверно то что мне подойдет.
Ну и монитор не нужен. Это же радио. На крайняк добавлю завалявшийся дисплей 1602.
Тут есть SDR-тред, уместнее спрашивать это там.
Лучше возьми с тюнером R820T2, они вроде бы немного лучше R820T. https://ru.aliexpress.com/item//32506410349.html
>Что мне предстоит?
Для начала сделать антенну, желательно за городом.
>>272751
Для того чтобы не нагружать процессор пересылкой большого количества данных из памяти в регистры периферии и наоборот.
Например, ПДП может записывать отсчеты АЦП в буфер в памяти и при его заполнении выдавать прерывание.
https://www.chipdip.ru/product0/9000306686
https://www.chipdip.ru/product0/9000316566
https://www.chipdip.ru/product0/9000247219
Я бы жамикон WL взял, тот что второй, хорошее сопротивление что с завода, что после года работы в преобразователе. Эпкосы тоже неплохи, но с ценой ахуели малость.
Что-то подобное обсуждалось на форумах в ключе усилителей для электретных микрофонов.
Вроде с электретного микрофона и усилителя с низким искажением слышно намного пизже чем просто ухом в тишине.
Поищи на вегалабе, радиокоте соответствующие темы.
>пост без картинки
>бамп
>бамп
>ну же посоны
>ну бамп
>ну что такое?
>мой пост ведь так хорошо выделяется среди всего этого серого говна
>бамп
Хочу заказать кучку солнечных элементов и собрать панель. Подключить к контроллеру заряда и аккумулятору.
Подскажи,для зарядки аккумулятора напряжение солнечной панели обязательно должно быть выше напряжения на аккумуляторе? Контроллер заряда повышать не умеет что ли?
Если ты задаёшь такие вопросы - это уже значит что ты НИХУЯ не сделаешь.
Ты мог бы просто подключить к компьютеру дешевый микрофон из фикспрайса, но вместо этого ты продолжишь засерать тред.
Это картиночный шизик, не обращай внимания
Может мотор дохлый. Или живой, но изволит слишком много кушать.
Или ты что-то криво собрал.
И вообще параллельно моторам\реле нужно ставить диод в обратном включении, а то схему попалить можешь.
>вызывая у себя интерес к данной области
Это еще хорошо тебе, я вот уже 2 дня насилую себя, пытаясь учить stm32, а мой мозг яростно протестует. СЛОЖНО сука со всеми этими 32-битными регистрами, а с библиотеками дрочиться не хочется
Моторчик рабочий, от батарейки норм работает, этот БП выдает 13 В, но он просто вырубается, каснет индикатор, когджа к нему цепляю, стоит только убрать крокодил, сразу врубается...
За диоды обратного включения и вообще все остальное дико не шарю, спасибо за ответ.
Ну тащемта я замотевирован, иначе бы вообще ничего не делал. Просто все время хочется забить болт и делать махарайку на старой дубовой атмеге, и приходится давать себе пинка чтобы продолжал учить стм.
>Хочу заказать кучку солнечных элементов и собрать панель.
Для чего?
Надеюсь ты в курсе что солнечные батареи имеют определённый ресурс по истечению которого их нужно менять, что достаточно затратно.
>зарядки аккумулятора напряжение солнечной панели обязательно должно быть выше напряжения на аккумуляторе?
Да
>Контроллер заряда повышать не умеет что ли?
Нет
Хотя дорогие какие нибудь может и могут
А что с ним будет, если попытаться взять больше? Я так понимаю у него срабатывает защита по току, но если убрать защиту?
>Для чего?
Свет на даче заделать.
>солнечные батареи имеют определённый ресурс
Все имеет определенный ресурс... Солнечные панели служат 20-30 лет, иные люди столько не живут :3
Спасибо за ответы.
похоже на правду, спасибо.
>20-30 лет
В условиях рашки думаю 5, максимум 10 лет.
Ну если электричество больше взять неоткуда, то делай конечно.
Вот еще вопросец.
На солнечном элементе видно несколько дорожек(2 на монокристалле и 3 на поли). Они электрически соединены между собой, или их можно использовать как отдельные элементы, для увеличения напряжения?
>Да просто напряжение проседает
Почему? Изза сопротивление обмоток? А если намотать более толстым проводом?
А как именно. Видимо зависит от памяти и частоты сигнала. Но записывает он в свою память? или на флеш? Я смотрю у хантека память на 40K. Не могу понять 40K чего. это байт или точек? как оценить сколько запишется. Читал мануал но туплю.
древняя говнокитайская говномодель походу. сейчас у среднего говнокитайского недоосциллографа несколько мегабайт памяти.
Ты видимо сам не догоняешь
У тебя 2 платы
1 плата это модбо 4 там атмега и спи флешка в той флешке кроме настроек ни чего нет
2 плата это контроллер к которому подцеплен диск так как в самой плойке IDE контроллер выпилен а в этом контроллере он есть
и вобще ввиду того что есть фриибут - модбо становится в этой связке абсолютно не нужным
Имеются две платы от dell 1740. Одна работает, другая нет. Нужно чтобы работали обе. Перед тем как откинутся что-то пищало, очевидно в нерабочей. Изображение появляется на секунду и исчезает. Анончики на вас вся надежда
Я бы попробовал поставить для начала перемычку, а то диод запаяешь и нифига не запашет
Анон с dell 1740
Лол. Перемычку вместо сгоревшего диода, он сейчас с бесконечным сопротивлением, а чтобы проверить плату нужно питание.
Анон с dell 1740
Ты какую то хуйню несёшь, я тут за помощью пришел а ты хуйню несёшь. На диоде сейчас КЗ, а стоит он между плюсом или минусом, перемычку туда нельзя, потому что это будет перемычка между плюсом и минусом, КЗ. Можно или другой диод или отпаять вабще
Ты прав, если он и правда так включен в схему
С нуля?
>>272820
А что ты там учишь? В каком регистре что лежит? По какой причине не хочешь использовать библиотеки? Это гораздо проще же и удобнее, нигде тебя не будут заставлять самому все это говно писать скорее всего. Алсо, если не хочешь использовать родные от ST, поищи, в инете точно есть где-то пользовательские библиотеки полностью свободные и открытые. Алсо, у ST полно примеров, в большинстве случаев можно по ним разобраться как завести переферию с помощью API библиотек.
>>272820
>По какой причине не хочешь использовать библиотеки? Это гораздо проще же и удобнее, нигде тебя не будут заставлять самому все это говно писать скорее всего.
Все равно, при использовании библиотек необходимо разобраться как и в каких режимах может работать периферия. А если с этим разобрался, то будет несложно (хотя может и не нужно) запрограммировать только с использованием CMSIS, без других библиотек.
Запоминать регистры даже не бесполезно, а вредно. Стоит запоминать только возможности периферии.
Как-то маловат диод на общее питание, в ноутах обычно стоит защита на полевиках. С маркировкой что-то не то, попробуй замекнить любым диодом шоттки такого же размера.
Спасибо. Отпаял, с матплаты какой то старой диод чуть поменьше, СМДшный, впаял сюда, вроде всё работает. Размер меньше. Стоит ли искать такой же размер?
Не слушай его, только вдумайся в это:
>Ребзи, хочу дома собрать на макетке (для начала) микроконтроллер в связке с датчиками температуры, влажности и CO2, но я тут подумал вот, что эти датчики наверняка аналоговые и подключаются к АЦП, либо они цифровые, и сваливают в мк уже оцифрованное напряжение, но один хрен эти числа надо будет как-то интерпретировать. Как составить таблицу (или аналитическую формулу) в домашних условиях, если контрольных приборов у меня нет? Я не думаю, что китайцы на али вместе с датчиками пришлют мне хорошую документацию. Как быть?
Думаю нужно что-то относительно эластичное, а так я бы эпоксидкой залил.
Выпаял тот мелкий, впаял на его место диод SS12, тоже с матплаты, такого же размера как и был. Имеет сопротивление замеряемое мультиметром 200ом. Норм?
Новый и так придется покупать, хотелось бы узнать о ремонтопригодности сей штуки.
Мне нужен трансформатор, чтоб запитать двумя плечами по 21v гитарный усилитель на 15w.
После выпрямления напряжение увеличивается в 1,4 раза. Правильно я понимаю, что мне нужен трансформатор, который отдает 21/1,4=15v?
Если комбик 15w, а обмотки по 15v, то каждая обмотка должна быть по 1а или суммарно 1а(2*0,5а)?
Ищи дохлый транс и меняй.
>По какой причине не хочешь использовать библиотеки?
1. Потому что нужно еще читать документацию на библиотеки, а мне хватает с головой документации на мк пока что.
2. Библиотеки геморройно ставить, если хочу перенести проект на другой комп.
3. Не люблю, когда я не знаю что именно делает код.
Клево, спасибо. Но я сам хотел рассчитать-намотать.
4. В библиотеках нередко бывают ошибки в адресах регистров, можно нехуево так встрять, пытаясь понять почему нихуя не работает
>1. Потому что нужно еще читать документацию на библиотеки, а мне хватает с головой документации на мк пока что.
Не нужно, CMSIS - это всего лишь определения регистров, всяких битовых масок и несколько функций.
>2. Библиотеки геморройно ставить, если хочу перенести проект на другой комп.
Не нужно ничего "ставить", это нужно копировать в свой проект.
>3. Не люблю, когда я не знаю что именно делает код.
Так открой код и посмотри. Тем более это не про CMSIS, т.к. там всего лишь прописаны адреса регистров.
>4. В библиотеках нередко бывают ошибки в адресах регистров, можно нехуево так встрять, пытаясь понять почему нихуя не работает
Может быть раз в жизни повезет найти такую ошибку. Нехуево встрять можно по множеству причин, и перепутанные адреса в CMSIS на последнем месте.
>>272908
Я как-то пробовал писал на ассемблере для кортексов, это несложно, но практически бесполезно.
>необходимо разобраться как и в каких режимах может работать периферия
У ST хорошие reference manual обычно, из него обычно понятно как работает простейшая переферия. Ну, если хочется, можно самому велик изобрести еще и осциллографом поглядеть, как это всё на ножках в реальном времени выглядит.
Но в библиотеках бывают ошибки, кстати. Помню, несколько лет назад у меня после обновления SPL от NXP перестал по I2C отвечать акселерометр, стал копаться в либе, оказалось, там ошибка и реализованный принцип работы нихуя не совпадает с описанным в документации.
>>272907
>Потому что нужно еще читать документацию на библиотеки
Половина api интуитивно понятна, в остальной будешь разбираться не больше, чем ебаться с регистрами напрямую и писать всё то же самое.
>Библиотеки геморройно ставить
Никогда ничего не ставил, валяется распакованный архив, из него всё и беру.
>Не люблю, когда я не знаю что именно делает код.
Можно посмотреть, что он делает, там же всё-таки исходники. Алсо, в таком случае еще и IDE нельзя использовать, а то хуй знает, что там компилятор делает.
>синтаксис ты тоже интуитивно подбираешь?
Чё несешь, блять? Какой синтаксис? Ты языка не знаешь тоже что ли? Тогда какая нахуй разница, использовать библиотеки или самому писать что-то.
Fritzing?
>Ты языка не знаешь тоже что ли?
ваще конченый что ли? названия регистров тебе Аллах говорит?
>g Алюминиевая печатная плата
>goto https://ru.wikipedia.org/wiki/Печатная_плата#Алюминиевые_печатные_платы
>read
Инвалид-микроцефал, блять.
Он не может иметь сопротивление, он может иметь прямое падение напряжение, которое ты вероятно и замерил, порядка 200мв у шоттки и должно быть. Направление диода не перепутай.
Дохуя ты в api работы с регистрами напрямую видел? В HAL у ST вообще можно в документацию не заглядывать при работе с простейшей переферией. Структуру для конфигурации посмотрел в заголовочном файле, проиниализировал с нужными параметрами и вызвал ZALOOPA_Init(). Я не знаю, что тут не понятно настолько, что надо рыться в документации. В Cube можно все пины вообще мышкой натыкать, даже писать не придется, он код сгенерирует для инициализации сам. Скоро уже вообще нихуя делать не надо будет, только нажать на "Сделать пиздато" и прошивка будет готова.
>нажать на "Сделать пиздато" и прошивка будет готова
Бля, от этого опускаются руки. Во первых кетойцы со всякой копеечной хуитой, во вторых всякие пирдуино, на которых школяр, не знающий как подключить светодиод, из библиотек собирает скетч для таки нихуевого по меркам сложности устройства. Думаю скоро программисты мк и вовсе будут не нужны.
Точнее даже за это.
>Думаю скоро программисты мк и вовсе будут не нужны.
Они и сейчас не особо нужны и отношение уже много где именно такое, что программирование мк -- это как ардуино, и любой долбоеб справится.
А чем hantek говно кроме памяти?
И какие есть более правильные китайцы?
200Mhz hantek стоит меньше 300 долларов. Кто может конкурировать?
отлично. я тоже планирую.
Хотя один небольшой недостаток есть: экран какой-то пластилиновый. Слегка задел его и образовалась белая, неуберающаяся хуйня
а как firmware? баги есть очевидные, типа зависаний? на ютубе какие то пидоры чего-то демонстрировали, нажимая кнопочки без комментариев, но я так и не понял, помоему хуйня какая-то.
Подвисает на полсекунды-секунду когда срабатывает триггер. но не вижу ничего страшного в этом за такие то деньги
>Не нужно ничего "ставить", это нужно копировать в свой проект.
Нет, нужно еще прописывать в проекте.
>хочу перенести проект на другой комп
>прописывать в проекте
Если пути относительные, то никаких проблем и прописать нужно будет только один раз при добавлении в проект, если абсолютные, то нехуй абсолютные пути в проекте использовать для таких целей.
А, не. Таки в новых геморроя меньше
>С момента появления версии 6.2 компилятор использует собственные библиотеки CMSIS, что позволяет улучшить оптимизацию приложений. Если проект создан в более ранней версии IAR EWARM и содержит «фирменные» библиотеки STM32 от производителя, то это приведет к сбою при компиляции.
Помоги, анон! Вот всем хороша программа, кроме этого, а 5 студию я в рот ебал.
В IAR? В Workspace можно добавить Project. Так что если в существующем работаешь, для нового проекта можно не создавать workspace. Довольно удобно, если у тебя несколько связанных между собой проектов.
На самом деле не трудно, просто всё как всегда упирается в деньги.
Ну, если тебе это поможет, то держи
В этом регистре при инициализации таймера должно увеличиваться значение
упд: вот так это выглядит уже в процессе ожидания срабатывания таймера(он работает по совпадению с OCR1A). TCNT вообще не увеличивается.
https://www.arm.com
Это только стандарт описания регистров микроконтроллеров.
Также можно почитать http://bookzz.org/book/2373589/b5c3ad
Там есть описание всей всех обозначений регистров как на пике?
Можно но гемора много
На средних мощностях выйдет так что мощность на переменном резисторе рассеивается вплоть до той же что на самой плите, вот и вся трудность. 5-8 уровней с разной коммутацией спиралей делают что вполне достаточно.
Я это понимаю няш.
Возможно ты прав, модбо не нужен, если вся хуйня происходит не на уровне биоса. Итого нам главное сделать иде контроллер. Что это за контроллер, как подбирать? Мысли есть?
Могу сейчас снять марировку с IDE контроллера который на самой PS2 (70008 лежит разобранная под IDE мод), и сегодня фоткал контроллер из китайского NA В целом то к делу не относится, но там был не распаян сетевой разъем, один конденсатор и какой-то корпус, но что там должно быть - хз.
>>272835
А что не так с нашими условиями, если ты за городом находишься? Вроде пыли особой и химии быть не должно.
Вопрос, конечно. Просто по странной случайности проебал вопросительные знаки.
Поясни за свой пик, пожалуйста.
На пике - маркер с токопроводящими "чернилами" на основе графита. На рынке таких мого разной степени (не)пригодности - те, что подороже - с серебром и всякими полимермыми композитами для предотвращения ломкости. Можно и самому намутить, спичкой размешивая цианокрилат/лак с грифелем от простого карандаша (но на резине он держатьса не будет).
>на резине
Тю. клеишь кружочки из фольги и все. Я так когда-то "ремонтировал" олдовый мобильный телефон.
Суть: есть 8-битный АЦП, а надо, скажем, 10(12 etc) бит.
А маркер то норм держится?
Какой посоветуешь для мембран PSP?
>>273011
Не получится, мембраны маленькие очень, при чем нужно не не один сплошной контактный слой наносить, а два полукруга с разделением. На пике сверху показал как это принципиально выглядит, а на нижних, если сломать глаза, можно это разглядеть. Только это резинки от DualShock 4, в PSP контатные площади меньше намного, размером с не самую большую спичечную головку.
>нужно не не один сплошной контактный слой наносить, а два полукруга с разделением
Хуйню какую-то несёшь
Фото платы в студию
Самый дешовый вариант - приклеить на резинку кусочек фольги
Да нет, вроде реостат-переключатель (хз как он называется) чистенький, сетевой кабель тоже.
Ну и что, зачем нужно программное ограничение скорости? Программист-дебил будет знать, что при 50мгц большие помехи, но все равно поставит 50мгц?
Или имеется в виду, что при ограничении 2мгц будут более пологие фронты, чем при 50мгц?
>Или имеется в виду, что при ограничении 2мгц будут более пологие фронты, чем при 50мгц?
Именно это.
Понел.
На фото видно что контакты соединены перекрёстно, следовательно замыкать их должен один сплошной контакт.
>Форсы "знаменитостей" не приветсвуются
>приветсвуются
досадная метаграмматическая ошибка в слове
<приветсвуются>
Cрочно исправить во избежание последствий.
Ну шо ты так?
Транзисторы, подключенные к выводам моторчика, никогда не откроются одновременно.
Чего ты ожидал, подключая их таким образом?
Ну, если это, конечно, транзисторы. Ибо это не похоже на транзисторы. Это похоже на какой-то леденящий душу пиздец.
ну даже если они не откроются никогда одиноково вовремя как это влияет на вращения моторчика?
Никак это не влияет на вращение моторчика.
Транзисторы никогда не бывают открыты одновременно, следовательно через моторчик ток не течет, значит он и не вращается. Всё. Чего тут рассусоливать, хуё-моё.
Чего ты вообще ожидал от этой схемы?
Тоесть ты хочешь сказать что ток может течь только на одну базу?
я делал самодельный н мост и управлял им с ардуино. Затем я подумал почему бы не объеденить базы ведь пар транзисторов что бы задействовать меньше пинов, но ничего не заработало.Такая же схема была по действию и ничего не работало.
Там четыре транзистора.
Короче хватит мозги ебать мне. Разломай старый видак\мафон и вытащи оттуда готовый мост, его и еби.
Я понял что там 4 транзистора.У меня не работала схема.Как ты мне тут объяснял из за того что ток не может течь на базы сразу двух транзисторов.
Я этого не знал и взял отдельно 2 транзистора,как бы часть н моста , что бы ещё раз убедиться что всё не работает.КАРОЧЕ БЛЯТЬ. Вот у нас два транзистора к их соединённым друг с другом базами подвели ток.Ты сказал что так работать не будет.Но в схеме н моста получется также к базам транзисторов из как бы с одного пина подведён ток, а так как ты считаешь эту схему правильной, то ты считаешь что это будет работать.Кароче ладно не уходи никуда,щас у меня вебм с конвернтируется и я тебе видио с моим моторчиком пришлю.
ты мне кстати какуюто гавённую схему н моста скинул.Я решил с деанонится и кину ссылку на контакт.
https://vk.com/video?z=video134307121_456239208/pl_cat_updates
Насчёт моста, там вверху схемы должны быть пнп транзисторы, а утебя на схеме нпн.
Пердуина головного мозга, загугли как работает транзистор и подумай, какие напряжения будут на узлах твоей схеме, тогда станет понятно почему они не могут открывать одновременно.
Сапог-петля лол, за хвост и забор!
Кароче разбираешь, смотришь что явно подохло.
Смотришь надписи на плате и гуглишь их на предмет всяких русских\бразильских\африканских сайтов с васянами-чинильщиками и описаниями чё ломалось и как чинили.
минус ты имеешь ввиду что бы он принимал значения?На сколько мне известно пины на ардуине могут только 5В выдавать или принимать значения 5В.
бутлуп имеется в виду bootloop
https://market.yandex.ru/product--resanta-ach-100001-ts/12718927
Всё будет работать как положено.
я не удержусь и спрошу, почему?
>Как ты мне тут объяснял из за того что ток не может течь на базы сразу двух транзисторов
Ты, блджад, наглухо отбитый. Я тот чувак, что объяснял тебе ранее.
Ничего я тебе про базы не говорил, блджад.
Ток на базы может течь сколько угодно. Но транзисторы от этого одновременно не откроются. А значит, ЧЕРЕЗ МОТОРЧИК ток не потечет.
Нет. Где ты видишь перекрестно? Поясни. Если бы всё было та просто - там бы стояла площадка такая-же как на D-Pad'е.
Покупаешь тансформатор 220-12.
подключаешь к нему мост и кондер на 15в, полярный.
Ставишь кренку (78l05)
???
становишься арудиногосподином, который смог впервые в этом столетии подключить арудину к сети.
Достаёшь зарядник от телефона... (ведь ты заряжаешь телефон от USB и зарядник нахуй не впёрся).
Думал впилить последовательно катушке конденсатор, который ограничит ток, но тогда реле будет теребить с частотой в 100Гц.
Я так и сделал, просто хотелось узнать от анона более изящное решение этой задачи.
Так, погуглив я понял, что предположительно минус объединяют с землёй. Для чего тогда земля нужна?
Просто у меня есть DC мотор, и если на него подсоединить провода + и -, он будет крутиться в одну сторону, а если - и +, то в другую, и мне нужно было чтобы мотор крутанулся в одну сторону , а по нажатии кнопки - в другую.
Это условность. GND может быть как "+", так и "-". Эта условность значительно упрощает понимание схемы.
Человеку просто так удобнее думать относительно некоторого "пола".
Минус - это земля, gnd в твоем случае. Также нельзя подключать мотор напрямую к микроконтроллеру, так как ты ему попалишь пины.
Спасибо за ответ. Мне значительно усложнила.
Т.е. в простейшем транзисторном ключе я минуса источников на эмиттер сажаю, я правильно понял?
15, говорю же я не стал рисовать второй источник питания, но вместо кнопки типа 5 вольт.
Мне б еще кто вернул. Транзистор открыт, а конденсатор, сука, не хочет разряжаться. ну что за пиздец такой
Больше делай, меньше думай. Ты не понимаешь ток. Нужно чтоб он тебя ебнул, тогда сразу все зашаришь.
Частицы, отрицательные частицы идут к плюсу, и мы считаем что это положительные идут к минусу.
Они как бабы, нихуя не делают, рядом мужики выполняют всю работу, а вся заслуга им, а не хуемразям поганым.
Это ты о чем?
Ты че, тупой? Она и должна быть прижата к земле чтобы конденсатор мог разрядиться.
Почитал несколько статеек на эту тему и более менее задачу понял.
Ебусь больше часа. Как мне припаять 4 провода на плату? Это же пиздец, она маленькая до жути. Стараюсь, пытаюсь, но в итоге сплошной хуй. Может есть секрет, про который я не знаю? Аноны, выручайте! Это реально вообще?
А с хуя ли он должен разряжаться?
Ты настолько хуёво рисуешь схемы что даже сам потом не можешь в них разобраться.
Я нормально рисую схемы и вижу, что он должен разрядиться.
У тебя по делу есть что сказать, или так просто спизданул?
Потом ещё один, ну и так далее.
Через что он у тебя разрядится, уебень ты пиздоголовый? Он же у тебя, дауна, через диод подключен.
Глаза от говна прочисти и найди на схеме второй транзистор, который открыт.
Уебывай отсюда уже, школодебил, раз ничего внятного сказать не можешь.
Ты не особо-то рассчитывай в будущем на эти 1,41. Это в идеале так, а на самом деле — тут падение на обмотках, там падение на диодах, туда-сюда, и никаких 1,41 не выходит.
КПД это тоже касается: если усилитель выдаёт 15 Вт на нагрузку, это ещё не значит, что он потребляет 15 Вт питания: он потребляет больше, часть уходит на нагрев Вселенной. Схемы твоей нет, скорее всего там АВ в оконечном каскаде, судя по питанию; он более-менее эффективный, но всё-таки не 100%. Надо делать запас.
Ты не там умножаешь; если так соединять, ток будет один и тот же, а напряжения плеч сложатся. То есть, 15 В/0,5А и 15В/0,5А — это будет 30В/0,5А, т.е. 15 Вт. Это для примера.
Как раз на 1.41 расчитывать можно - это при рабочем токе будет столько, а на холостом ходу или малой нагрузки будет больше, даже с учетом падения на выпрямителе.
>>272903
> Если комбик 15w, а обмотки по 15v, то каждая обмотка должна быть по 1а или суммарно 1а(2*0,5а)?
Хуй знает что у тебя там за усилитель стоит, а так 90% что обмотка одноамперная или больше.
Это пока новые, б/у реле после 100-500к мех. цилов так уже не может.
бамп
Возможно.
Тащемта получилось и большим. Я просто насрал припоем на проводки, приложил их к плате и прижарил паяльником, припаялось нормально.
>>273216
> Все получится.
Почти получилось.
Вчера я плюнул на всё это дело и отрезал на хуй этот усилитель, прихуячив новый от дешёвых ушей. Кое как спаял проводки, хуяк-хуяк, изолента и готово. Работает только одно ухо.
Разозлился, отбросил уши и решил брать новые, но денех мало и я всё таки пошёл дальше превозмогать. Взял отрезанный усилитель, отпаял от него все провода, напаял новые. Теперь наушники со всем родным, готово. Ебался я с ними часа три точно, но... ОДНО УХО БЛДЖАД.
В чём проблема я даже не представляю, я всё сделал правильно. Видимо сдохло именно ухо, а не кабель.
Обясните такой момент, подключаю к инвертору 1000 Вольт сопротивление 100 Ом и 10 кОм.
10 кОм превращается в уголёк, а 100 Ом в свою очередь еле греется. Казалось бы - чем выше сопротивление, тем меньше ток и соответсвенно мощность. А значит грется должен резистор с меньшим сопротивлением, а на деле всё происходит иначе.
Это безопасно? Я подключил сопротивление вместо мониторной лампы. Конечно, хотелось бы не греть лишний раз резистор, но инвертор не наебнётся в таком режиме?
Радиокот, радиоскот, VRTP... и десятки других форумов.
"Небольшое количество" как правило начинается с 2000р.
ну, всё верно. ты когда рукой быстро по ковру проводишь становится горячо из-за трения, может даже быть ожог. а если смазать ковер жиром, то бишь уменьшить сопротивление, рука по небу будет просто скользить.
так же и с резистором - большое сопротивление сдерживает большой ток, из-за этого сильно греется, малое сопротивление спокойно пропускает через себя всё что угодно и из-за этого не успевает нагреться.
>>273258
Спрошу и тут тогда, форум же, лол. ДС1, сам подвезу-заберу.
Задача - переделать вот такой вот двухлинейный сенсорный "выключатель" livolo в "кнопку" (держишь - замкнуто, отпускаешь - разомкнуто). Никаких радиомодулей нет.
Купить готовое невозможно - однолинейные продаются и выключатели и кнопки, а двухлинейные - только выключатели.
Схемы какие-то примерные в интернетах есть http://we.easyelectronics.ru/Shematech/preparirovanie-sensornogo-vyklyuchatelya-livolo.html но от версии к версии китайцы потроха меняют понемногу.
Готов кто взяться? mail`GQmailmail000ANUSlis]Y-tPUNCTUMr2q}u
А на сколько Ватт рассчитаны резисторы?
Он всегда работает, довн. Тебе уже сказали, срабатывает токовая защита. Если бы ее не было и мощности источника хватило бы, то резистор 100 ом взорвался бы у тебя в руках, потому что мощность это квадрат тока на сопротивление.
эй пидарасы. выяснил и без вас, что на ресет-пине есть подтяжка к плюсу и потому конденсатор не разряжается.
идите вы нахуй, бесполезные твари.
Осел, блядь, попробуй подключи телевизор через обычнуй шнур и через тонкие провода. Тонкие у тебя нагреются и спалят всю хату, блядь.
Есть мама-выход coaxial-out. На другой стороне мама jack 2.5-in
Можно как-то связать одним проводом без переходников джек и коаксиал?
В случае с джек-джек это был бы трёхканальный провод, где на одном и другом коннекторе я бы тупо припаял по три провода.
Как тут решить проблему, чтобы с одной стороны кабеля в итоге был jack 2.5 папа, а на другой coax папа?
Нихуя не понятно, какие три канала?
Ищешь готовый кабель, или покупаешь разъемы и делаешь сам.
Если у самого усилка емкость по питанию достаточно то все норм будет. Могут появиться помехи, если криво разведена сигнальная земля и сигнал идет параллельно и имеет общую землю с источником, но не обязательно.
У тебя возле любого элемента должна быть емкость по питанию, не обязательно вся. Если внимательно почитаешь датащиты на интегральные усилители то найдешь что там даже величины рекомендованные указывают. По питанию большой помехи навестись не может, если уж так хочешь выебнуться - воткни синфазный дроссель.
Понял тебя, спасибо!
Есть МК работающий на 8Мгц, есть какие-то варианты получать инфу с порта чаще, чем позволяет частота?
Что за девайс?, Что значит с порта? Смотреть состояние на определенном пине?
Осёл ты, так как у телевизора мощность фиксированная и ток потребления не упирается в предел толстого провода.
Твой коаксиальный выход - цифровой, следовательно нужен ЦАП и одним кабелем не обойтись.
А как его паять-то? Вот если бы у меня был джек-джек, я бы тупо припаивал два провода на левый и правый канал + ещё какую-то хуйню по середине. (Я не технарь, неябу). На обоих коннекторах. А чо в случае с коаксил-джеком делать? И какой провод должен их соединять в итоге-то?..
>>273320
Лол. Ты сейчас предлагаешь цифру в аналог, когда мне нужна цифра? Это чтоб потом ещё и аналог в цифру возвращать? Ясен хуй кабелей и коробочек будет много, если такой хуитой страдать :D
Мне не нужен аналог же, цифра нужна.
Заябись, вот это нужный мне ответ. Благодарю.
Нужно его перенести в другой конец квартиры, где нет розетки. План нарастить шнур от блока питания еще на 4-5 метров, родной примерно 1.5м.
Вопрос какой, взлетит или нет? Сколько допустимая длина шнура чтобы БП отдавал те же значения тока и напряжения? Какого сечения следует использовать кабель?
Спасибо
Я тоже такое пытался делать. Тонким проводом. Напряжение просело.
Я бы брал сетевой для 220, который с сечением 1.5.
Вообще конечно как уже писали лучше 230в удлинни
Витуха 8 жил. Делай в параллель, 4+4. Хватает минимум метров на 50.
Нарасти со стороны 220, можно хоть сраным шввп 0.5.
Толстого лучше сечения бери, иначе перегреются если нет защиты по току. Выше уже обсуждали.
>Подключил к 12 вольт (желтый) моторчик от омывателя стекла
Такие вещи нельзя подключать без встречных фильтров и быстродействующих диодов
>Что еще могло там сгореть.
Кондёр или Шоттки.
>стоит ли заказывать
При такой цене и при стольки отзывах у кого-то может возникнуть такой вопрос? Серъёзно?
Подожди, ты хочешь сказать, у тебя на принимающей стороне цифровой вход выполнен на джеке, да ещё 2,5?
Ну что ты братишка притих?
Что можно сделать? Может, есть какая-то секретная техника? Заебывает каждый раз фломастером по всем дорогам промазывать.
Мож картридж или фотобарабан хуёвый?
Или печатаешь с экономией тонера или не в только чёрном режиме.
Чтобы устранять косяки печати никаких особых техник нет. Вся проблема в принтере \ свойствах печати.
Принтер сапог 4410, ч\б, картридж неполноценный что был в комплекте, пока не менял. Стоит барабан поменять на новый?
Алсо, я перевожу утюгом и смываю бумагу. Если обмазывать уф лаком - может лучше будет?
>напряжение на каждом из них будет ровно Vin * sqrt(2)
Потому что на реактивном сопротивлении напряжение отстает/опережает ток на четверть периода.
>Причем не зависит от частоты.
Не зависит, потому что ты наверное смоделировал с реактивным сопротивлением, не зависящем от частоты. Реактивное сопротивление конденсатора и индуктивности зависит от частоты.
А корень из двух как следует из четверти периода?
Про независимость от частоты я имею ввиду для входного сигнала любой частоты это верно (если R=X то на каждом будет Vin*sqrt(2)). Но это следует из того что ты выше сказал про сдвиг.
>А корень из двух как следует из четверти периода?
Из четверти периода следует то что напряжения тоже будут сдвинуты. Сумму двух синусоид с одинаковыми амплитудами и разными фазами можешь посчитать?
А, ну можно фазор построить - два вектора под прямым углом. гипотенуза треугольника со сторонами 1 и 1 это корень из двух. Или что тоже самое синус и косинус 45 град это 1/sqrt(2).
>сапог 4410
Что?
Ну так попробуй картинку какую-нибудь чёрно-белую распечатать - если косяки (белые полосы - барабан, тусклый цвет - картридж) будут, то надо что-то менять.
Погугли о симптомах.
у меня и полосы и тусклость были на ml-2015 заправил, всё починилось.
Новых кондеров на 2200 небыло в магазе, были по маркирофке на 3300 но по факту на 4000.
ты же не будешь ждать месяц пока они приедут, верно? Что купишь, то и ставь. Обычно низковольтные относительно приличные. Всякие capxon, поддельный jamicon и т.д.
Есть усилок, Радиотехника У-7101(пик релейтед). И у него проблемы с подключением наушников. Когда в гнездо суешь джек, реле реагирует на это чуть лучше чем никак, может отключить АС, может вообще никак не отреагировать, может начать щелкать туда-сюда. Из-за этого при использовании ушей, приходится выдергивать АС из гнезд.
В чем может быть проблемес? Пытался разобрать сам разъем но не получилось. Ломать дальше не стал, собрал в зад.
Уши sony mdr-v500
Еще одну купи
Не уверен что твой случай, но возможно...
Есть у китайцев такая подъёбка, покупаешь новые детали в герметичной упаковке, всё заебись паяется нормально. Полежит распакованным недельку-другую и пиздец, нихуя не паяется, как будто окислилось всё гроб кладбище.
нет, это не так
я думаю, он просто разные бывают. но я же не буду с паяльноком в магазин ходить чтобы проверить как они паяются
По идее по кругу будет крутиться, а авр так, ну и, конечно, зависит как он у тебя настроен при переполнении.
Ты просто пать нихуя не умеешь, или расходники говно, это я тебе как усатый заявляю.
Эти штыри отлично паяются.
>То есть сам не смогу запитать этот моторчик нормально никак?
Можешь
Посмотри как делается встречный фильтр и ставится диод против самоиндукции
В яндексе надеюсь не забанен?
Там походу какой нибудь китайский рма 223 за 70 рублей это говно годится только для нихуя..... Этих пидоров на ютубе запретить надо с рефералками, паяльники у них отличные усб то бля флюс хороший. Парень знакомый подогнали флюс гель они ими лампы паяют в НИИПП он лудит всё без проблем что я пытался паять. Он розовый был в баночке как две крышки от бутылок 1,5л сейчас уже пожелтел от времени теперь как канифоль цветом.
так заяви мне, какой флюс взять. по человечи же спросил: какой флюс купить, чтобы дешовый и заебатый
как раз думал рма223 заказать чтоли) че, гавно чтоли? =(
Вот этикетка розовая была как и флюс, он года за три цвет сменил но по назначению так же все ок. Там этикетка розовая в цвет крышки называется флюс гель. +пос 61 один с канифалью.
Да там хер угадаешь походу... Я изматерился нахер когда пытался этим говном паять, он будто для отпайки феном онли , но я за 70 руб х2 брал года 2 назад.
>зависит как он у тебя настроен при переполнении.
А как это настроить? Там чет непонятно нихуя, для таймера только один интеррупт, и вот не ясно, он срабатывает и при переполнении и при захвате?
ЛТИ-120.
Вы ебанутые? идете в электронную лавку и покупаете за 20р лти-120. 1 баночки хватит на пол года
Хуй знает, я всё паяю Ф5 из гастронома. Такого чтоб не паялось ещё не было.
Если совсем всё плохо - зашкурить\прогреть на таблетке гидроперита\использовать мощный флюс типа хлористого цинка, но такое бывает никогда.
А нахер тебе али бери пос 61 припой а не говно хуй пойми какого состава. Нашел тебе картинку вроде оно.
Ну так прикрути, хули там думать. Покупаешь провод, розетку с крышкой (не с торчащей керамической хуетой, под неё надо дырку в стене долбить), прикручиваешь к стене крышку на дюбель, выключаешь свет, раскручиваешь старую, там два винтика, прижимающих два провода, торчащих из стены, откручиваешь их немного и подсовываешь туда купленный провод, потом то же самое на новой розетке. Но не так, чтобы одна волосинка засунута была, а нормально, чтобы площадь соприкосновения была. И всё, закручиваешь, если не лень ебаться - можешь проштробить в стене щель, но придется замазывать мармеладом и клеить сверху обои.
Там, ЕМНИП, в разъеме есть контакт, который металлической обечайкой штеккера нажимается.
Вот он у тебя не срабатывает, похоже. Посмотри, может там на штеккере мрожно железку подогнуть.
Спасибо, адекватный анончик. Какого сечения нужно взять провод чтобы было адекватно и безопасно?
Проблема в том что семя твоего папы попало на яйцеклетку твоей мамы.
2.5 кв мм, если ты туда обогреватели пихать полагаешь.
Какой у тебя паяльник, чем паяешь? Чёт не верится что эта псевдо позалота не липнет.
Открываешь мануал на контроллер и читаешь полностью раздел про таймер. Там все рассказывается, какими регистрами его настраивать.
Там сложно, я и так уже 2 недели читаю.
>читаешь полностью раздел про таймер
Интеррупты, если что, к таймерам не относятся. Это отдельный блок и про него отдельная глава.
Ну хз по сравнению с китайским 223 рма этот смывается норм то говно только растворителем отмывать..... Мне может совсем говно какое то попалось.
если тебе проблема не встречалась, не значит что она не существует, сам ты долбоеб
спасибо тебе анон, дай бог тебе здаровья. Все остальные, учитесь у него, он талантливый человек
Смотришь мощность на приборе, который собираешься подключать, если это скажем чайник 2.4квт, делишь 2400 на 220 вольт, получаешь 11 ампер, в магазине спроси провод ампер на 15, это где-то от 1.5мм меди. Только если будет такая мощность, то надо хорошо провода в колодку закрутить, это надо или многожильный мягкий провод, или одножильный расплющить немного молотком, а скрутку в старой розетке неплохо бы пропаять.
На картинке капелька олова
Жало называется "микроволна"
Паять только таким! желательно из серии T12
Остатки флюса на жале вытирать об влажную целлюлозную губку
Целлюлозные губки лучше брать синие
Опознайте тип микро-usb разъёма от Bulletcam HD2. Ширина 6 мм, если измерил правильно. Мне он нужен только для зарядки.
Думаю это просто glorified стабилитрон, только для больших напряжений. Похоже на такой же делитель как и обычный R + зенер. Только здесь зенер задает напряжение эмиттера и соответствнно базы. Соответсвенно напряжение коллектор - эмиттер будет более менее постоянно, например 100В. Остальное будет сжигаться на резисторе R1. Будет много тепла!
кек, да. не во все еще отдаленные районы провели индукцию.
Многожильный как раз в колодку нельзя закручивать без наконечника, зря ты это говоришь.
Я бы на месте того анона заебурил вместо этой розетки распределительную коробку, внутри два тройных ваго-клеммника с рычагами, и из неё уже пустил провода на две наружные розетки в разные стороны, лучше в гофрах ещё, ввг 2х2,5.
Подороже выйдет, зато без хуйни.
стабилитрон не дает 150в на выходе. он устанавливет режим работы транзистора, чтобы тот давал. математически это делитель напряжения, часть падает на транзисторе, остальное на резисторе.
нет, R2 R3 задают рабочую точку на транзисторе.
но косвенно можно так сказать, что если изменишь делитель базы, Vкэ будет другое.
Можно, если скрутить нормально.
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-High-Quality-C51-4-Bits-Electronic-Clock-Electronic-Production-Suite-DIY-Kits-c51-electronic/32728971308.html?spm=8TOVe5&aff_platform=aaf&cpt=1488419732525&sk=6mia6uv&aff_trace_key=46de3ed16369408989ce37fe05b2f765-1488419732525-05553-6mia6uv чето оно подорожало я за 70 рублей покупал.
Котаны, подскажите, вот в эту приблуду подаются через цифровую шину значения I и Q. Так вот, там нужно передавать значение соответсвующих координат созвездия и две волны с этими амплитудами он внутри себя будет генерить или туда нужно передавать цифровой синус из таблички, промодулированный нужными мне значениями созвездия? Пилю свой ёба передатчик FPV для MJPEG видео.
Или тебе саму схему отсканировать? Могу поискать где то валялась.
http://usamodelkina.ru/8458-kak-sdelat-svetodiodnye-chasy-na-baze-konstruktora-s51-s-aliekspress.html у него там есть сфотографированная схема.
Вот на диоде указано напряжение/ток.
Это предельно допустимые значения? В если ток меньше, будет работать?
на диоде нихуя не указано
в даташите указывают обычно предельное обратное напряжение, средневыпрямленный ток, пиковый ток. Нормальные условия работы диода лежат в диапазоне [0;<0,7-0,8] от среднего тока и макс. обратного напряжения.
Диоду похуй какой ток, если он не превышает максимальное для него значение. Диод открывается напряжением, и работает как дырка, сколько хочешь столько тока и пропустит, пока не сгорит. Поэтому перед ним нужен резистор, например. Диод сам заберет себе нужное напряжение для открытия, а остаток (напряжение питания минус напряжение открытия диода) оседает на резисторе и по закону ома через резистор идет сответтсвующий ток.
>>и работает как дырка, сколько хочешь столько тока и пропустит, пока не сгорит
Диод это миниатюрная электронная пизда
Пиздуй сейчас же покупать ее, пидор
Что гугл, что лингво по запросу breakout device выдают "Приспособление для развинчивания труб"
да, но желательно таки в экране.
что?
Да, но это не точно
Пропускает ли обычный медленный диод (типа 1n4004) вч пульсации? Т.е. диод открыт, через него идет постоянка, имеющая пульсации от десятков кГц до 1 МГц, пропустит ли он их? Исказит ли? Совершенно не могу найти инфу по этому вопросу.
У нас годных не продается. На али фейки. Я дергаю рубиконы из дохлой оргтехники (мало) и промэлектроники (много). Дохлый рубикон ни разу не встречал.
Скорость переключения - это скорость открытия/закрытия диода. А я про состояние, когда диод постоянно открыт, на него подается, например 12В с пульсациями +/- 3В, частотой 100кГц. И как тут влияет проходная емкость?
Зачем уточняешь? Почему диод постоянно открыт? С какой целью на него подаются 12В с пульсациями?
Это так важно? Ну есть некий сигнал (пусть меандр) с такой вот постоянной составляющей, пропускаю его через тормозной диод. Как будет выглядеть сигнал после диода?
>рубиконы
Прочёл я про них на аудиофильском форуме. Не думаю что их удастся достать в больших количествах. У меня вот кондер на пике CapXon, помню впаял их серию в одну мать, вроде нормально, уже года 2 работают конечно не срок, но я где-то слышал как их хуесосили. А на остальные посмотришь - вообще какие-то ноунеймы, хоть сам делай.
А, так ты аудиоложец? Хуйцов наверни, тебе хоть chang или глюксон влепи, разницы ни услышишь, ни увидишь.
Рубикон делал не только лишь BG.
Ну вдруг он мостовой импульсник городит, там лоу еср надо и желательно не голимый китай.
Никак не "аудиоложец", но усилки паял, поэтому знаю всего понемногу, а мимо холиваров так вообще пройти невозможно. Самих рубиконов никогда не имел, а разницы между китайскими номеймами не слышал
Пускай после диода только резистор к общему. Можешь пример картинки мне показать, как будет выглядеть сигнал после диода в описанных условиях?
Был бы у меня осцилл, я бы сам давно проэкспериментировал.
Анон дело говорит, нужно качество выливающееся в долговечность, "слушать" конденсаторы я не буду, но в те же бп не хочется ставить откровенный шлак
Разбираюсь с VHDL (Cyclone-2 платка с ебэя), вот с самого начала - делаю что-то типа одностороннего SPI (на другой стороне контроллер stm32f103), т.е. принимаю clock со стороны. И что-то странное происходит с rising_edge().
Конкретно вот такой минимальный пример:
clk: in std_logic;
dat: out std_logic;
...
signal state: std_logic := '1';
...
process(clk)
begin
if rising_edge(clk) then
state <= not state;
dat <= state;
end if;
end process;
clk с контроллера идёт просто меандр ~0.5 МГц.
В итоге на осциллографе вижу примерно пикрелейтед. Т.е. будто дважды подряд детектится фронт.
При этом если заменить на falling_edge(clk), то будет работать ожидаемо.
Соединение на соплях-проводочках без пайки.
Что это за хуйня? Лечится какими-то настройками/магией, или проблема в железе? Пилить какой-то фильтр цифровой?
Я мешок рубиконов на помойке нашел, правда давно дело было. Шел мимо, смотрю - лежит царский японский ЭЛТ 16:9 телек сони из 90х, с экраном этак под 30", с кишками наружу. Там плата размерами 90х75 см, никогда больше такой большой платы не видел. Да что там, я такого огромного ЭЛТ ни разу не видел, весит поди больше чем совковый ламповый. Деталей тьма. Кое-как плату отодрал, завернул в пару пакетов и пошел домой. Увесистая дура, т.к. на ней еще куча радиаторов была. Три коробки деталей с нее напаял, в т.ч. около 500г рубиконов, там все электролиты такие были. Потом уже проверял тестером, все живые с низким еср. Такая вот кулстори. Сейчас такое почему-то не выкидывают.
Гипотетическая ситуация, не имеющая отношения к реальности и здравому смыслу.
Разное падение напряжения, слегка растянет помеху по времени, бла-бла-бла, всё в пределах погрешности. Не факт что осцилл это заметит.
Может бомжи продвинутыми стали. А вообще, тогда был стремительный этап развития электроники, сейчас нет таких перепадов, до сих пор у некоторых элт, которые они мечтают поменять, но это уже на грани бедноты + падения уровня жизни в следствии космических цен на нашу валюту.
На самом деле, мне после этого однажды предлагали забрать подобный огромный телек на запчасти, но только с условием самовывоза. Но авто у меня нет, да и в одиночку такое не поднимешь, он реально огромен. Насколько мне известно, так и стоит. Подобно ламповым тв, это памятник. Даже два здоровых мужика проклянут всё, пока такое тащат.
Спросить в ПЛИС-треде трудно было?
>т.е. принимаю clock со стороны.
Так делать нельзя, используй этот сигнал как разрешающий, для тактового сигнала с большей частотой. Из-за особенностей структуры ПЛИС, нужно стремится к минимизации количества разных тактовых сигналов. Также при таком подходе возникнут проблемы, если другая часть устройства будет работать от другого тактового сигнала.
Сигналы с пологими фронтами обычно пропускают через схему подавления дребезга.
>В итоге на осциллографе вижу примерно пикрелейтед.
В симуляторе все правильно? Если не симулировал, то напоминаю что сначала необходимо симулировать.
Ну ладно, тогда такой вариант: с импульсного БП подается питание с вч пульсациями, проходит через тормозной диод (допустим, он стоит как защита, чтоб полярность не попутали), и запитывается, допустим, аудиофилический увеселитель. Т.е. нагрузка динамическая, не статика, как резистор. Влияние емкостей по питанию и всяких там LC-фильтров не рассматриваем. Как оно будет в таких условиях?
Ну вроде вопрос совсем нюфаньский; как разберусь побольше, пойду туда :3
Anyway, спасибо за разъяснения. Я параллельно вычитал, что для таких ситуаций делают D-type flip-flop's. В принципе, я подозревал подвох в самом подходе, но сбил с толку вот этот пример https://eewiki.net/pages/viewpage.action?pageId=11042934 где внешний клок с покер-фейсом используют как "обычный".
Симулятор пока не изучал, хотя потребность ощутил уже в полной мере. Может, заодно порекомендуешь лоу-лвл обучалку по симуляции? Я на квартусе 13ом сижу, но только оттого, что это первое, что я нашёл.
Ну т.е. вч оно таки пропускает, хоть и несколько искажает, так?
если плата работала больше 4-5 лет можешь их все менять. Есть сомнения - выпаивай и меряй. И емкость и ESR
Бог создал и человека, и компьютер, и все что вокруг нас. Хочешь понять как и почему - иди в монастырь.
Родил такую схему не без помощи гугла, но меня в ней расстраивает то, что вторая половина ОУ остается незадействованной. Может, можно ее тут как-нибудь применить для пользы дела? Например, хотелось бы при кз ограничивать ток по каждому плечу, но как это сделать лишь с одной половиной ОУ, я хз. Дайте идей что тут можно придумать.
Неприятной особенностью использования этих конденсаторов является тот момент, что они необычайно долго формуются. Некоторые пользователи говорят, что до 300-т часов, некоторые не более двух суток…Из своей личной практики я сделал вывод, что приблизительно 3 -4 суток непрерывной работы аппарата (и дольше). За это время звучание аппарата будет несколько раз меняться: теряться бас, будет возникать пелена в звуке, звук наоборот становится излишне «жирным» и т.д. Кроме того, перед каждым прослушиванием требуется минут 20-40 приработки, чтобы войти в рабочий режим….Если вам вздумается уехать на недельку-другую куда-нибудь на море, то по приезду вас ждёт неприятный сюрприз - вы снова будете формовать их пол дня… Зато это окупается потрясающими музыкальными особенностями этих устройств.
Девственные конденсаторы которые нужно уламывать звучать хорошо
Больше тут: http://www.lossy.ru/forums/showthread.php?t=2502
Мацали керамическим конденсатором в интимных местах.
Аналоговыми устройствами всё это делалось, программу перфокартами задавали механическому барабану, фанерой, магнитной лентой, деревянными членами.
Аудиодебилы же не люди, они бейби-камеры ставят перед своими хренодромами и разговаривают с ними.
Грозди проросли...
Добавь нормальный diamond buffer на четырех транзисторах. Оу можешь запараллелить.
Какие профиты от этого, в данной схеме? С учетом того, что 5532 бесплатные у меня в наличии, а 5534 надо покупать.
Извиняюсь за тупой вопрос, но нахуя в данном БП даймонд буфер? Это будет БП для микшера, если что.
uint8_t EEMEM data8 = 4;
атмелстудио рисует все-равно ноль в еепроме? Если обращатся через еепром_врайт, то все нормально.
Это классический конвертер однополярного питания в двухполярное.
Не понял тебя, можешь нарисовать, куда тут пихать диоды?
https://ru.aliexpress.com/store/product/EU-Plug-220V-60W-Electrical-Soldering-Iron-Hand-Welding-Rework-Repair-Tool-Adjustable-Temperature-Soldering-Gun/1801824_32713444606.html
https://ru.aliexpress.com/item/High-precision-936d-LCD-Adjustable-temperature-Digital-Electric-Soldering-station-EU-plug-Replace-HAKKO-936-Soldering/32576513511.html
В прошлом треде рекламировали:
https://ru.aliexpress.com/item/plug-YOUYUE-305-5/32670878197.html
>паяльная станция лучше чем 936
Думаю себе взять, но реальных отзывов нигде нет.
хотя вот
>нет обратной связи по температуре
получается что это говно ничем не отличается от бревна с регулятором мощности на тристоре.
https://ru.aliexpress.com/item/High-precision-936d-LCD-Adjustable-temperature-Digital-Electric-Soldering-station-EU-plug-Replace-HAKKO-936-Soldering/32576513511.html
А вот у этого есть? Или это всего индикатор и никакой речи о заданной температуре быть не может?
У меня вопросы по stm32. Нужно ли что-то делать для конфигурирования пина в качестве альт.функции TIM2_CH1, кроме привязки в самом таймере разумеется? В даташите написано "floating input", который по идее стоит с ресета и так. Значит его можно использовать одновременно и как обычный импут и как capture? Пишется ли что-нибудь в GPIOx_IDR если использую альтернативную функцию и флоатинг инпут? А то в даташите ни слова про это.
Паяльники эти всё равно врут плюс минус 20-30-50 градусов, причем по-разному в зависимости от установленного жала. Тебе всё равно придется мерять градусником и записывать на бумажку какая температура на дисплее соответствует температуре на жале.
На родном скорее всего ещё хуже будет. Там зазор между нагревателем и дуплом жала миллиметров пять-семь.
Если надо супирточную температуру - надо нормальную паяльную станцию с керамическим нагревателем, выпаять калибровочный подстроечник внутри (иногда там просто резистор стоит), запаять на него навесом нормальный потенциометр, вывести на корпус и подкручивать в зависимости от каждого жала, значение надо подбирать чисто опытно. Да и вообще тебе температура на кончике жала нужна, а показывать оно искаропки в лучшем случае будет на термопаре в ручке.
Ставь релейный стабилизатор на все дороже лампочки.
А как первую ОС с монитором создали, так же?
А как первый язык высокого уровня погромирования запилили ?
В IDR ничего не пишется. Для аf пишется в MODER (ALT) и в OTYPER (OPP). Это не обычный инпут, это alternate function. Это одна из четырех "мод" - input, output, analog и af. Пин может функционировать только в одной из этих мод.
Во время ресета пин находится в моде input.
Смотря какой дым - цифровой или аналоговый. То есть смотря какое устройство сгорело. У меня оба стоят.
Там же на али есть кит хакоклона T20, вот лучше его собирай, там и жало модульное с нагревателем прямо в жале и подстроечник для настройки показометра есть. Только ему еще блок питания нужен.
>А как первую ОС с монитором создали, так же?
>А как первый язык высокого уровня погромирования запилили ?
https://www.youtube.com/watch?v=XV-J5y1TQc
https://www.youtube.com/watch?v=7zaaD_xP6nU
https://www.youtube.com/watch?v=xiE2QldpQRQ
https://www.youtube.com/watch?v=NUSn59iY8U8
Короче, если вкратце, то на подавляющем большинстве шкафообразных эвм была такая передняя панель с тумблерами по количеству бит и кнопками ввода адреса, ввода данных и пуска. И вот путем ручного пердоленья битов тумблерами в эту самую машину при каждом запуске вводился загрузчик, который уже там читал программы и опреационные системы с перфолент/перфокарт/магнитных лент/барабанов/хардов.
> варикап получается куда попало не впихнешь?
Угу, он работает как диод для отрицательной полярности, стало быть на катоде должно быть смещение (как для транзистора), чтобы весь сигнал был в + и напряжение этого смещения влияет на емкость варикапа. В таком варианте настраиваемый ДС контур выглядит так:
Еще есть варианты со встречноым включением - тут нужно два варикапа жопами анодами друг к другу и управляющее напряжения подается в пердаки к анодам.
>>273658
>>273659
Спасибо, я просто думал может фильтрами можно управлять, а то я поимел геморрою с jfet в качестве vcr. Тут та же проблема, или я тупой просто - я же не могу куда попало bias подать, он же на пути сигнала будет. Допустим есть у меня hartley осцилятор в обратной связи у которого С. Если я его заменю варикапом, я же не могу посередке всей цепи туда вольты заебошить??
>Спасибо, я просто думал может фильтрами можно управлять, а то я поимел геморрою с jfet в качестве vcr. Тут та же проблема, или я тупой просто - я же не могу куда попало bias подать, он же на пути сигнала будет. Допустим есть у меня hartley осцилятор в обратной связи у которого С. Если я его заменю варикапом, я же не могу посередке всей цепи туда вольты заебошить??
Ты видишь, что на схеме помимо варикапа еще и простой кондер? Вот этот пиздюк и нужен чтобы постоянку управления в цепь не пускать.
Точно так же ты не боишься втыкать джек в усилитель, ведь там сигнал перед биасом каскада тоже через разделительный конденсатор идет и благодаря этому твой усилитель не сжигат твой плеер/звуковуху, не?
Да, но при этом варикап сидит жопой на земле. А если он плавает? Все примеры что я видел для "low side", т.е. анод на земле. Вот такой например кондер варикапом заменяется? Я просто не очень понимаю как там чего c постоянным и переменным будет происходить.
А ну да, короче хз что я сделал, но вот так работает. Только DC operating point на базе все равно меняется. На эмиттере 1в, соответственно на базе 1.7 должно быть. Но как врубаю bias поднимается до 2.2.
Не вредит, но не понимаю почему. Ну хотя бы осциллирует и вроде частота меняется от biasa.
Хм, подумаю. Спасибо за творческую поддержку. А то я смотрел на эти варакторы и тупил. А все проще оказалось.
да их проще сжечь чем помехами заебать
Вот эту схему попробуй:
Должно оставаться быстроразъёмным соединение.
Платка очень маленькая. На ней по факту только релюшка и пара резюков стоит. После виброиспытаний эта хрень будет работать стационарно, так что не развалица.
Ну а что делать. Не я это придумал.
>>273686
http://www.molex.com/molex/products/family?key=minifit_bmi&channel=products&chanName=family&pageTitle=Introduction&parentKey=board_to_board_connectors
разбери нерабочее ухо, может на нем отвалилась пайка
Я почитал повнимательнее даташит и вот тут пишут, что для альт.функции инпут должен быть "floating input", а альт.функция только для аутпута. Так же пишут, что в IDR таки пишется инфа, если я правильно понимаю.
Ну да, как я сказал для af мода выставляется ALT а OTYPE=OPP, то есть output push-pull. То есть независимо что делает твоя af - читает или пишет, в 40x она конфигурируется как ALT output. Сам ты в IDR ничего не пишешь, но естественно он будет меняться, пока твоя af работает. Вопрос то твой в чем.
Кстати из твоей таблички следует что input capture вообще не af, а floating input. Это видимо для STM32F10x. f10x и f40x по разному в этом плане устроены.
> Вопрос то твой в чем.
Вопрос был в том, могу ли я читать данные из IDR в то время, когда пин используется в качестве альтернативной функции.
>>273721
>Кстати из твоей таблички следует что input capture вообще не af, а floating input
Вот об этом я и толкую. Получается пин вообще не нужно конфигурировать, чтобы затем использовать его в качестве input capture таймера.
Понятно, то есть у тебя два отдельных вопроса - про af и про timer input capture. Читать idr ты всегда можешь, только какой смысл, если он у тебя "занят" af. Например SPI у тебя на нем висит и меняет его low high как ему надо. Если ты только про timer input capture, то можешь конечно сам idr читать так как пин floating input.
Спасибо.
А где добывают провода? В любом магазине с электронными компонентами или в электромонтаже.
Тебе для наушников или для чего? Микрофонный или акустический четырехжильный. Снимаешь оболочку полностью или только там где кабель раздваивается и уходит на чашки. Всё.
Как он правильно называется? А то гугл херню выдает. Какой тип кабеля самый износостойкий и не дубеющий?
Другой анон
Да, как раз для ремонта наушников, или для какой-нибудь самодельной акустики...
Другой анон конкретизировал мой вопрос. Как называется этот тип провода, что именно гуглить?
Наверняка этот регулятор и сломался. Ищи поломку там...
Прямо вот такой тоненький как на консюмерских наушниках — это хуй найдешь.
А так — несимметричный аудиокабель, стерео, делимый (ну или неделимый), Tasker C124.
Готов заказывать, но вот сборка ручки немного отпугивает
https://ru.aliexpress.com/store/product/New-DIY-Electric-Unit-High-quality-Basic-Digital-Soldering-Iron-Station-Temperature-Controller-Kits-for-HAKKO/1407271_32616490387.html
Нормальный вариант?
Я в растерянности, бп хоть и найду, но вот за 40 баксов уже готовая паяльная станция с двумя жалами, корпусом, бп и т.д.
https://ru.aliexpress.com/item/220V-digital-Soldering-Iron-Station-Temperature-Controller-1pcT12-K-T12-Handle-With-Sleeping-Function/32486917724.html
Хочется конкретно сэкономить, но корпус годный, а если покупать корпус, то легче купить готовый вариант :(
смотря какой stm32. если f1 та да.
Жало сменное или дидовский дрын? Новое жало/гель для очистки+латунная мочалка и чистичистичисти/дидокочергу обычным напильником счисти и зашлифуй мелкой шкуркой.
Готовый бери, киты нужны для пердолинга или если у тебя уже есть часть деталей.
От микросхемы тактового генератора.
http://www.ispa-shop.ru/ru/cat/cat7/cat76/perpage10/sort_popul_desc/brend3025/product164825.html
http://www.ispa-shop.ru/ru/cat/cat7/cat76/perpage10/sort_popul_desc/brend3025/product164825.html
https://www.muztorg.ru/product/A032967
https://www.muztorg.ru/product/A067527
В зависимости от сечения - выбираешь микрофонный или акустический.
Судя по 3-4 фото и распиновке слота там просто транслятор пассфру на этом спартане сделан
осло не еби мозг купи нетворк адаптер и накати фрибут
Гугл выдает только проверку электролитического
Кстати, поясни чем твердотелый конденсатор отличается от нормального. В чем заключается твердотельность?
электролит в виде твердого ЖЕЛЕ
и состав у него чутка другой, поэтому темп. режим шире
в остальном все то же самое
1) где почитать на русском, для чего нужны выводы COMP, COMP/BAL и BALANCE? В схемах аудиоусилителей с этим ОУ, которые я нагуглил, эти выводы не используют. Но я хочу запилить ушной усь на этих ОУ, с двухполярным питанием, и подозреваю, что все это можно полезно применить, но не понял как. Поясните дауну.
2) кто производитель конкретно этих двух экземпляров? Не нашел в гугле производителя эрэ с таким логотипом.
Есть, скажем, такие вот дешевые китайские усилители на РАМ8403, такие как на пике. Наверняка многие с ними сталкивались. Ну так вот.
Как будет правильнее регулировать громкость - переменным резистором на общем минусе входа?
И если я хочу сделать индикаторный светодиод туда, нужно ли сопоставление, разве у самой платы нет сопротивления? И не будет ли дополнительное сопротивление со светодиодом мешать работе усилителя???
Понятно.
И вот какой вопрос возник. Управление мощностью лампы. Зачем все так усложнять (пикрлтд 1), если можно просто ебануть переменное сопротивление и лампу (пикрлтд 2)
Если ты уменьшишь мощность на лампе в два раза, то сопротивление резистора будет равно сопротивлению лампы. Тогда на резисторе будет рассеиваться такая же мощность, как на лампе.
1) Имеешь свет с одной лампы, а платишь как за две
2) На резистор придётся ставить радиатор и кулер, чтобы он не перегревался
3) Будешь отапливать резистором свою квартиру, хотя тебе оно, может, и не нужно
>>273821
>что это за элемент?
Операционный усилитель.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Операционный_усилитель
Без обратной связи это по сути компаратор, который +Vcc выдаёт, если "+" больше "-" и -Vcc, если наоборот.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Применение_операционных_усилителей#.D0.9A.D0.BE.D0.BC.D0.BF.D0.B0.D1.80.D0.B0.D1.82.D0.BE.D1.80
Signetics
Даташит тереби, там всё написано. Выводы для компенсации.
По какой схеме ушник планируется?
То, что это какой-то нагревательный элемент понятно, но интересует, для чего и где он использовался.
>Если ты уменьшишь мощность на лампе в два раза, то сопротивление резистора будет равно сопротивлению лампы.
Вообще-то, при этом мощность лампы уменьшится в четыре раза, но не суть.
>Signetics
Спасибо. Я правильно понял, что их пожрал долгоносик филипс и такие вещи они более не делают?
>По какой схеме ушник планируется?
Пока 100% не решил, но изобретать велосипед не хочу (и не умею) и, скорее всего, использую ОУ в классическом включении, с коэф. усиления 1.5-2, а на выходе diamond buffer. Вроде годно же?
Для меня главное, что эти ОУ 100% оригинал (выдрано из когда-то очень дорогой аппаратуры), а не сраные фейки с али.
>>273839
>Если интересна поебень с пика - можешь спрашивать ответы.
В чем профиты питания ОУ через резисторы 47 ом, с таким огромным фильтром после них? Тут же ОУ отдает слабый ток. Разве просто 100n конденсаторов по +- питанию, близ ОУ, безо всяких резисторов, недостаточно?
Уверен ли ты в необходимости 100p кондера по входу, не заговнит ли он звук?
Может, стоит отказаться от этих кнопочек с резисторами в обратной связи (да и вообще от доп. элементов в ней)? Ведь на все это висячее в воздухе хозяйство будут ловиться доп. наводки.
Это схема Lehmann Linear, я не разработчик а просто слепил копию.
>В чем профиты питания ОУ через резисторы 47 ом, с таким огромным фильтром после них?
Не ебу, не в первый раз такое вижу.
Это такой фнч, как я понимаю, пикрелейтед. Боишься что заговнит - не ставь.
Можно и отказаться.
Да, но можно было и к одной батерее все подключить. И еще токоограничивающий резистор перед светиком забыл, без него сгорит к хуям.
Вопрос: продолжать перепаивать кондеры или лучше выбросить мать из-за её древности? Мелкие конденсаторы нужно менять или они подвержены устареванию в меньшей степени?
Неправильно, подключай нагрузку к коллектору, если светодиод не рассчитан на малое напряжение а напряжение батареи для светодиода такое же как у питания мк.
Главное — чтобы операционник был из дорогущего немецкого оборудования нацистских времён, в нём жив ещё дух Гитлера.
лол.
Нет, нужны конденсаторы телефункен из фашистских раций.
Понял. Сначала, наверное, на макетке попробую, а потом буду пердолиться с разводкой платы и заказом у китайцев.
Всем колхозом вейпили, забирались в сельсовет и ебашили бидон тройного.
Есть и такой вариант.
Нихуя не будет, можешь менять.
Есть одни старые мёртвые наушники SVEN AP-860MV.
Им пизда, но там же еще есть микрофон, который, скорее всего, рабочий. Вот его и хочу достать
Стандартные динамики давно мертвы. Я как-то попросил у недалёкого друга их заменить, так он выдернул нахуй кабель от наушников и от микрофона и припаял совершенно новый и только к наушникам. Для подключения к компу он поставил только один штекер - типа TRS phone jack. Если динамики еще и работают, то регулятору громкости почти что пизда - он работает через раз, громкость скачет и не настраивается стабильно, а еще звук часто шипит. Он мне нахуй не нужен.
Вопрос - можно ли отхуярить провод ниже ругулятора и прихуярить его напрямую к микрофону и при этом не менять разъём? Как именно их провода нужно спаять?
Потому что потребители готовы жрать говно. К тому же при ПОЧИНКЕ ебучих кабелей от наушников никто не мешает скрутить свой йоба-кабель из мгтф.
Написано, что питается от юсб, а значит от 5В, есть вроде стабилизаторнагуглить не могу, правда расположен как-то ебануто.
Это нужно будет долго ебаться, и есть шанс каналы перепутать. Хотя действительно, годная идея, сделаю так на следующих выходных
Вроде уже один парень на ютубе пытался сделать такие. Хз, что он там намудрил, но точно помню, что он скалаз мол "говно это все"
Это кварц.
С другой стороны платы есть что?
Неужели так сложно зафоткать?
А вобще даташит глянь на микроконтроллер - там про питание написано.
Внезапно годно, спасибо! Не знал, что такое продают.
А есть ли еще подобные схемы в с готовой платой в продаже? Помимо лимон аудио. Как такое гуглить?
Было бы интересно посравнивать варианты.
Кетайские конструкторы.
Ищи на ебае, али headphone amplifier kit (pcb). На вегалабе и ixbt помоему тьма обсуждений подобного. Пара омичей успела перепробовать всё что можно.
По памяти могу назвать beyer a1 a2, JLH (именно ушной, есть еще для акустики), crell, ksa5.
Леман и баеровский по-моему самые бюджетные.
Если решишь что-то брать то рикамендую взять голую плату и покупать комплектуху отдельно.
Не надо думать что отдав китайцам 2 косаря за полный комплект ты получишь что-то кроме перемаркированных транзисторов и самых донных резисторов и конденсаторов.
Именно по этой зелёной плате, на которую отдельная ссылка могу сказать что она намного лучше прочих, меньше разъёбывается при перепайках, заявлена толстая медяха 70 микрон. Собирал себе и знакомому на такой.
Транзисторы на неё доступны в чип-дипе, не поддельные. Нужны именно грейда C и 16. Желательно подобрать по hfe, от этого зависит постоянка на выходе. Если бюджета на это нет то можно впердолить подстроечник в цепи питания и убрать постоянку там.
По поводу транзисторов в ч-д. По состоянию на ноябрь 2016. Что там сейчас не возьмусь сказать.
Странный какой стабилизатор, с 5 ножками. не видел таких
Имеют ли они какую-нибудь ценность? Или проще выкинуть, а если потребуются конденсаторы, купить современные малогабаритные?
> у недалёкого друга
в смысле близкий друг и такую хуйню сделал?
если он живет недалеко вызывай его переделывать.
мимо бросивший универчик
Можно. Напряжение складывается, ёмкость - обратно пропорционально. Смотри, чтобы по воздуху не пробило.
А по ебалу?
тобi пiзда
не собираюсь, товарищ майор, только любопытствую.
Гей-шлюхами
Нужно сговнять драйвер для питания 4-х групп по 5 трехватных диодов. Ток - 700ma.
Такая схема пойдеть или лучше просто гасящие резисторы въебать?
Первой это какой? Если первой из того же поста - это скорее всего тот же самый чип что стоял в оффишиал нетворк адапторах от сони.
Что значит >не еби мозг купи нетворк адаптер и накати фрибут
Как в слимку подключать нетворк адаптер?
На самом деле мне кажется не так уж сложно воткнуть NA в слимку. Нужно просто найти куда ведут линии выходящие из NA на фатке и сопоставить со слимками. Уверен хацкеры из HDPo/HDCombo так и сделали.
Достался БП ThermalTake XP550 PP на 430W. Блок каких-то волосатых нулевых, года 2006/2007, наверное. Последние лет 5 лежал без дела. При влючении в сеть, сразу слышен высокочастотный писк. Вскрыл, поменял сегодня 2 подоздительных конденсатора, и 1 конченный, включил - снова. Хз, остальные электролиты на вид нормальные. В чем причина моего расстройства?
Зелёная лампочка внизу горит, но никакой линии на экране нет. Ему пизда?
И в догонку - сколько должны разряжаться конденсаторы внутри? Хочу разобрать и не умереть.
Хватит 20 часов?
Писк от катушек и его никак не исправить, кроме замены. Но никаких подводных камней это не несет, можешь использовать смело
где ты его откопал?
там нет конденсаторов которые могут убить хоть кого-нибудь.
готовься менять все электролиты
>Демодулирующий дроссель нужен для того, чтобы напряжение на выходе выпрямителя соответствовало среднеквадратическому напряжению, а в случае отсутствия дросселя оно было бы пропорционально пиковому напряжению.
Но я че-то не пойму. Разве среднеквадратическое напряжение - это не пиковое? Поясните.
> где ты его откопал?
avito
> там нет конденсаторов которые могут убить хоть кого-нибудь.
Ну как бы анодное напряжение ламп 400 вольт, сколько на ЭЛТ подается 1,5 и 3 тысячи вольт, так что...
> готовься менять все электролиты
сомневаюсь, что там такие есть. Это тебе не китайский БП
я бы позаменял там вообще все кондёры, особенно если вспухло несколько - это значит, что и остальные на подходе.
А если ты питаешь диск, то тем более надо заменить - диски чувствительны к плохому напряжению. Кстати, если ты питаешь один ЖД я советую тебе повесить мощные резисторы на линии 5 и 12 вольт, так как при низкон нагрузке у тебя все напряжения будут на 10% больше
Да хуй знает.
Что за диоды?
Какое напряжение?
От какого источника питать собрался?
Вопросы задавать научись
Диоды: синие, 3,2-3,6В, 700мА
красные, 2,2-2,6В, 750мА
Питалово - промышленная импульсная йоба, 300Вт, 24В
>если вспухло несколько - это значит, что и остальные на подходе
Та не, я то думал что избавлюсь от писка, а оказалось что я только продлил увядание БПшке.
>А если ты питаешь диск, советую тебе повесить мощные резисторы, так как при низкон нагрузке у тебя все напряжения будут на 10% больше
Так то оно так, но мне жестий не жалко. Да и было бы жалко - за 40 часов работы в таом режиме, ему вряд ли станет хуже а больше мне и не надо.
ну если тебе на один раз, то мог бы и с кондерами не париться
<< Подключай IDE не мороч голову
Ну чо ты такой узкий. Это сейчас у меня v12.
Но V12 и фаток на всех не хватит. Почему бы не запилить мод HDD для остальных слимок? Если учесть что всё что надо добавить это нетворк адаптор в нужную шину, и кому-то уже это удавалось.
Человеческое тело 30 вольт пробивает. Хуерга на 14кВ нужна чтобы одежду пробивать.
>мгтф
>И чем же он йоба? Обычный провод,ничем не лучше китайского шлака. Пруф ми вронг
Это так толсто, что даже тонко.
А в микроэлектронике?
Спасибо.
Да. Сорта Де Барао.
Там емнип, произошло очередное объединение лишних чипов в SOC и вроде как шина от IOP исчезла, потому что этот самый IOP был объединен то ли к EE+GS, то ли с южным мостом и контроллером двд и шина от IOP к потрохам исчезла вместе с самими потрохами, только выводы прямо с ног на соответствующыие разъемы.
1. Видеокарта рабочая?
2. Проверь питание с БП.
3. Проверь питание на шине карты.
Кондёр если электролит, то размер не влияет, лучше менять.
Аа, ну так хз, может для каких-нибудь видео уроков отрисовывали, или для интернет магазина
Бамп красавцем.
> а что?
То что у вас мозг уровня трехлетнего ребенка если настолько очевидные вещи вам необходимо разрисовывать в 5D.
Кто-то просил отрисовывать резистор в 3Д? Конкретно я задал вопрос о том как правильно будет подключить резистор для регулировки стерео сигнала. И эта схема прям все круто и наглядно объясняет. И дело то не в 3Д. Мне хватило бы и схемы на бумажке, или вообще на словах. Не знаю для чего он отрисовывался изначально, но собственно, и правда, почему бы и нет?
посоветуйте, стоит ли осиливать создание быдло-дивайса для дома для души. паять умею, есть корки радиомонтажника 2 разряда, но как будет работать вся эта спаянная хуйня имею только отдаленное представление.
как я вижу мой быдло-дивайс.
делаю из МДФ большую тумбу под телевизор.
секции тумбы состоят из пространства для встроенных динамиков (мощность на канал ватт на 30-40 на 8 ом, не больше) и свободного места для электронных устройств.
устройства закупаются на али:
блок питания для усилителя, усилитель, DAC с платой блютус последней версии, блок громкости и тембров, , тв-приставка на андроиде.
захотел, например, с телефона по блютусу музычку поставил.
а захотел, кино в онлайне смотришь с хорошим звуком.
чего я не учел? реально ли будет получить хороший звук?
стоит ли вся эта затея свеч?
деньги у меня есть, но вот в магазинах из звуковых проекторов какая-то параша продается, иногда за невменяемые деньги (слушал образцы и за 100 т.р.), да и полностью такого набора функций ни у кого нет.
а так можно себе хобби создать на полгодика.
где в интернете почитать о таких проектах?
наверняка не мне первому такая идея в голову пришла.
То есть ты хочешь сказать что суть твоего девайса - коробка из-под обувиа иначе подобную систему назвать сложно с блютус-приемником и тв-приставкой? Ты хочешь нихуя не зная и не умея получить хороший звук? Чтобы. Слушать. Музыку. С телефона?
Съеби, зелень
Ой, ну не нужно вот этих аудиофилских штучек. Сейчас телефоны хуячят на наушники вполне себе качественный звук, а нокии умели это и вовсе лет 8 назад, да и звук будет передаваться в цифре, так что похуй.
Другой анон
Проходил тут мимо, и подумал... У компа есть звуковая карта,и у нее есть вполне определенные характеристики. А на телефоне? Тоже ведь наверняка есть какой-то чип, отвечающий за звук?
ты чо такой агрессивный? тебе бабы не дают?
ты на слух разницу между лослес и мп3 320 слышишь? я да.
но я не собираюсь строить хайэнд йобу.
это звуковая приставка к телевизору, блядь.
звук с приставки идет в цифре, с телевизора в цифре, блютус, ну хуй с ним, он используется редко, неудобно когда его нет, бывает.
Я, конечно, вежливый, но ты, блядь в глаза ебешься, что ли? С нуля, а не с 70, и даже не с 30 вольт искал. Спасибо, таких не надо.
Ты наверное щас хотел сказать, что им отдельное питание надо?
Некое устройство нужно, которое по команде с компьютера будет отдавать высокий или низкий потенциал по 8-16 линиям.
Не GPIO, плиз.
Конкретней. Что мерил, где мерил и т.д.. Чем больше ты скажешь - тем лучше мы обоснуем почему ты пидар.
Ну как же. Вот я к щупу пальцем прикасаюсь и на экране сразу наводка с амплитудой в 50-70 вольт. А потом прикасаюсь пальцем к ножке транзистора.
Или просто ножкой транзистора к щупу.
к анусу себе прикоснись, пес
добро пожаловать в прекрасный мир электричества
ПОТЕНЦИАЛА в пару десятков вольт маловато чтобы пробить современный транзистор
Бля с раскладкой проебался, бери 936 чё выебываться с этими пайками.
Гавно. КПД гавно, пульсации говно, помехи говно, ещё и деталей пожадничал.
Используй неонку с резистором если нужен тупо индикатор.
Для всего остального используй полноценные импульсники.
Вешай цементные резисторы.
Нормальный там кпд, греться там нечему.
бамп
Usb-коробочку хочу.
Если оно сможет аналоговый сигнал отдавать тоже будет вообще идеально.
Делаю эмулятор ДВС для ЭБУ
Хуй знает, можно с программы-терминала слать через переходник юсб-уарт на микроконтроллер данные, типа получил он, допустим, число 241 — выдал на нужные ножки 1, получил 152 — выставил 0. Тут уже зависит от фантазии программиста. Или может я не туда думаю?
Да, именно такое надо. Думал, есть типовое решение. И чтоб в sigrok работало.
1. Да, моя тестовая карточка
2. Проверил, рабочий
3. Судя по потому что не вращается вентилятор - его нет.
4. Их дофига, мать старая, кондеры стоят дорого. Тупик.
А аналоговый сигнал как можно простейшим образом выдать? С учётом того что каналов надо штук 6
ЦАП
>секции тумбы состоят из пространства для встроенных динамиков
Ты только что изобрёл Ригонду.
Зачем там вообще динамики, если можно было просто шуруп в стенку закрутить и катушку на него захуячить, был бы резонатор страдивари с пензенского мебельного комбината №4 имени В.И. Ленина.
Все примеры во всех учебниках дают простые приблизительные формулы для заданных Ic, бета, Vcb Ve.
При этом ошибка получается процентов 20. Симулятор же считает правильно. Как он это делает? Последовательными приближениями?
Учитываю и бета и даже vbe который тоже чуток колеблется. Считаю "назад", потом пересчитываю "вперед" через тевенина и получется ошибка и именно пересчет вперед дает почти идентичное значение, что симулятор показывает и реальный транзистор. Типа ожидается Ic=10ma а получается 8ma.
У тебя от динамиков пятна пойдут мне кажется
На одном съемное, но запасных нет. Достал второй. Там такая же беда. Жало видать окислилось. Черное пятно на кончике, которое не плавит припой. Пробовал ножом чистить и в жир макать. Не помогает. Что делать?
Возьми канифоль, в ней расплавь припой и в этом бурлящем вареве пополощи жало. Должно облудиться.
Неохота дырки сверлить.
А что там у Жака с Алисой? Я просто заметил что когда все на ютубчике развонялись что алиса трап, больше на его каналах никаких намеков на тему небыло.
Ну хочешь можно сравнить что куда подключается. Вот, нагуглил схему подключения HD Combo, которая для всех слимок. А заодно нагуглил и для фаток случайно.
Сходи на форум diyaudio.com
Там люди рассказывают о своих проектах, есть и на подобие твоего.
А тут только ЧСВ-шные аутисты, они не помогут.
Мало времени на перемещение нижнего лица в сторону почты, пока время не вышло дают левый номер.
Глупый гайдзин.
Обычно в течении недели продаван даёт рабочий трек.
Бороться с этим очень просто - заказывать минимум на $20.
Там сложный провод.
В середке витая пара на дату, по краям два потолще - питание. Все в общем экране или датат только в экране - не помню уже (либо оба варианта есть).
так 2017. милениумс подросли. шведская модель
в засмеялся-обосрался-радио треде были же вебмки уже и фото именно из такой же трансляции
>>274194
>Жака
Это ты про Травникова? Хуй знает. Но похоже, что он действительно принимал того за девушку, а тот думал что этот подыгрывает. Но раз он узнал из интернета, значит ебли у них не было. Хотя, кто его знает, может отсос был, лол.
Ясно понятно. Я думал жак просто больше не афиширует.
А точнее это ПИК 18А2455. Похоже, по криворукости съебнул ему прошивку или что-то такое. Запускаю в режиме прошивки, он запускается, пытаюсь залить через PICDEM USB новую - отвечает что прошился, но на самом деле нихуя не прошился, при считывании нанд не совпадает. При попытке залить старую прошивку - "Failed to program CONFIG DATA".Может быть кто-то сталкивался? Если что есть ардуина, может через неё можно как-то залить туда хекс?
В общем конструктиве сделай прижимную планку, как на пикрелейтед.
Замени в светильниках балласт на дросель.
Либо в каждый светильник залезь и допаяй EMI фильтр по входу - наверняка он там сэкономлен.
Оригинальный медный кабель обычных (хороших) наушников охуеннен. Это медные жилки намотанные на капроновую нитку, он прочен и гибок как падла.
МГТФ в плане гибкости и износостойкости ему в подметки не годится.
ЭГЦ аудиофилы тоже любят. Это довольно редкий в настоящее время вид ГЕРМЕТИЧНЫХ электролитических конденсаторов, с выводом через стекло.
Внутри типичный рулончик как в К-50-3, но в принципе не имеющий возможности высохнуть.
>С1-1
Прикольно, "первенец".
Выкрути яркость на максимум и покрути ручки положения луча,авось вылезет.
Сука макака чини.
Вообще можно убить PIC меряя сопротивление? У меня обычный DT 832, в омметр включал на режимах от 20 ом до 2кОм.
Крайне маловероятно. Хотя китайцы вполне могут использовать отбраковку.
На радиокоте тему замути, закорефанься там с кем-нибудь у кого программатор есть.
лоджитек 323
Заменить "крутилку".
1. Есть бп от нубука (19в 3.42А)
2. Есть моторчик 12в 3а (по документации)
Как это дело совместить, чтоб работало и не ломалось.
я тот пездюк, который этим моторчиком сломал бп от компа и так и не может починить до сих пор
где его взять? есть сломаный тостер, чайник и бп от компа. но там деталей начинающихся на lm нет. да и три А что вытянет?
Как диды летали на луну на компьютере с 64 килобайтами памяти и четырехразрядным процессором, а сечас целую малинку пихают в ракету?
Именно, подаешь в резистор ток, меряешь напряжение, вычисляешь по закону Ома. Называется "четырехпроводная схема измерения", для точных измерений низкоомных резисторов самое оно.
Я для этого подаю стабильный ток 0,1 или 1 А от блока питания (у меня Б5-47).
Что это за говно? И как фиксить?
Ах да, пробовал подключать другой другой tsop4838, картина та же.
t = RC? Или другая формула нужна?
Есть такое слово "надо".
Поэтому программисты тогда были программистами а не говнокодерами.
Умели оптимизировать программы, чтоб те занимались исключительно и строго тем что требуется и не грузили железо ненужной хуйней.
На 100%. Даже изолентой заматывал, не помогло
У него внутре есть АРУ и он будет так или иначе поднимать усиление до появления мусора на выходе.
С ним тебе надо справляться программно, фильтровать по заголовку.
Он же не один раз передается.
https://www.youtube.com/watch?v=IJX956_xwUc
Не пойму почему одновременно отказали сразу и тачпад и клава. Там проебаться вроде трудно, все правильно подсоединил, замком зафиксировал как на видео. Потом долбоеб, да я уже понял протер спиртом контакт на шлейфе клавиатуры и тачпада на пикриле. На ватке серый налет остался. Как понял, я стер дорожки немного, но они остались. Вопрос: можно ли восстановить дорожки? Может быть проблема в том что я что-то не подключил(хотя перепроверил) на матплате?
На выходе будет чисто, потому что при достаточном уровне сигнала усиление уменьшится и помеха не достигнет порога компаратора.
Ну а если и будет помеха - то опять же на программном уровне это продетектируется (там checksum есть какой-то) и пакет будет проигнорирован.
Вот смотрите лишенцы до чего я догадался. Приблжиенные говноформулы работают только если Rb достаточно мало по сравнению с Rэ, иначе он будет его шунтировать, и даже если оно мало все равно набегает ошибка и Vb (Ve + Vbe) не равно Vth что есть Vcc x R2 (R1 + R2). Поэтому есть точная формула Ie = (Vth - Vbe)/(Rth/beta + Re) и она везде упоминается. Но нигде сука не говорится что чтобы точно посчитать bias надо эту формулу solve for Vth и Rth что не просто - нужно с дробями ебаться долго. Но в итоге все получается супер точно. Так то. Хули в учебниках то этому не учат. Практически это конечно нахуй не нужно, но если аутизм чешется, то можно точно посчитать.
хо-хо-хо, а я наебал судьбу, сделав как этот чувак и сэкономил 1,5к
https://www.youtube.com/watch?v=n-eBXKAC0KU
>и пакет будет проигнорирован.
Учитывая дико маленькую скорость передачи через ик, есть вероятность что вообще все пакеты будут проигнорированы
Поколение видеодебилов.
Да походу отдам одногруппнику у которого на работе пик-прогер есть. Только надо вызвонить какой пин пика к какому контакту идёт.
Там стандартная распиновка под хвост программатора.
Поясните за обратный ток диода. Получается что и какое-то напряжение на нем тоже забирается как и в нормальном прохождении?
В частности, если через германиевый идет обратка то с какого напряжения он начинает приоткрываться?
На Али беру, чем тебе не нравится
ВАХ диода смотри. Да, там есть еденицы микроампер при обратном смещении. У шоттки десятки-сотни микроампер.
> Чип и Дип даже речи не может быть.
Эт еще почему? Если покупать онлайн, очень нормальные цены.
Ccылку с ценой, сестра!
http://vrtp.ru/index.php?act=ST&f=71&t=20702
Чёт 1.5мм нету, раньше было. Ну может будет ещё. Хороший барыга.
Вот ещё есть, хз у него не покупал ещё:
https://www.avito.ru/tver/remont_i_stroitelstvo/steklotekstolit_tekstolit_folgirovannyy_fr-4_777595757
Э, еблан. В чип и дипе доставка еще 100-150р. И ты какой-то хуевый лот выбрал на Али. Я покупал 10 листов 50х70 за 220 рублей с бесплатной доставкой. Так что в ЧД переплата в 5 раза.
Ой, т.е 100х70 я покупал.
Вот пруфпик, если что. Сейчас почему-то сделали платную доставку, но она все равно дешевая.
https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-lot-Copper-Clad-Laminate-One-Single-Side-Plate-CCL-10x7cm-1-4mm-Bakelite-Universal-Board/32669567332.html
Это гетинакс, а не стеклотекстолит, ебанашка.
> В чип и дипе доставка еще 100-150р.
Это для мухосранских нищенок. Я еду и забираю сам.
В общем есть ритм-машина, типа метронома для барабанов, сегодня только взял. Работает от батарейки, но она села. На ней есть выход для БП.
И вот в чем суть:
Мой блок питания выдает 9V 300ma
А устройство в инструкции просит 9v 500ma
Одно можно подключить к другому? Сразу скажу, что использую через наушники, включаю подсветку дисплея, но громкость использую примерно 50% от максимума. Оно сгорит нахуй или можно так? Попробовал на пару секунд подключить, работало нормально. Их можно использовать так или нужно обязательно одинаковые ma?
Лучше конечно замерить потребление. Если бы ты был уверен, что подсветка потребляет меньше на те самые 200 миллиампер то можно было бы, а так хуй знает
Какой нахуй гетинакс, ебан?
Ну вот тебе текстолит, раз бакелит не нравится
https://ru.aliexpress.com/item/Hot-Sale-The-Best-Price-10pcs-lot-FR4-PCB-Single-Side-Copper-Clad-DIY-PCB-Kit/32577444509.html
Измерительный мост же.
Возбми бп 9в 1а, он не такой дорогой, кроны будут улетать по одной штуке за 2 дня.
А если ампер больше чем на устройстве, это нормально? Лучше брать с запасом? Ничего не сгорит?
Если работает нормально, то можешь использовать и так, с самим устройством ничего фатального точно не будет. "Недостающие" 200 мА — это ты как подсевшую крону поставил примерно.
Сколько видел аккумов в таком форм-факторе — все оказывались хуитой. Я делаю с примочками так: дома от БП, на выступлениях от кроны, каждый раз ставлю новую (благо они не каждый день).
Это запас мощности. Плохо будет если наоборот.
Это только на БП лишнюю нагрузку даст? Это можно будет понять по нагреву или нет?
Зависит не только от магнитных полей, но и от механического воздействия. В идеале если закопать ферромагнетик глубоко под землю или выбросить в космос далеко от звезды, то необозримо долго, в реальности микродеформации расталкивают магнитные домены в хаотичный порядок, чем больше деформаций - тем быстрее.
Трансформатор
Блок питания
Адаптер
Импульсный источник питания
AC/DC преобразователь
Резистор
Конденсатор
Дроссель
Опытным путем определи.
хм... мне для вката в электроебство, типа воткнуть в розетку, пимпочку покрутить на нужное выходное напряжение и проводки к моторчику или лампочке прилепить, без пайки и смс.
Гугли блок питания для (устройства).
обычно следующий шаг в эволюции это открыть для себя резисторный делитель и пытаться делать на нем. или отыскать говносхемку с линейным регулятором и опять же резистором-печкой на 25W. некоторые таки потом открывают для себя индукцию и бак конвертеры.
чето впизду как все сложно, делители хуители... как вы вообще в этой поеботе разбираетесь?
еще не понял, но помимо погоромироаания хочу ченить материальное забубенить, робота там какого нибудь.
В простейшем расчете ты пренебрегаешь током базы, все остальное считается точно.
Если поставить транзистор с очень высоким коэффициентом передаче - то все сойдется.
В реальности ток базы отъедает ток от R2, добавялет к R1 и Re. Но если ток делителя R1 R2 в 10-20 раз больше тока базы, то и это похуй, на результат существенно не повлияет.
от температуры может, лол? если бы он зависел от тока, скакал бы на каждом периоде звуковой волны. не?
Ну да, все так. Порядка 10% ошибка наверное похуй - будет у тебя в итоге Ic=1mA или 900uA. Я просто ради интереса хотел узнать, как посчитать НЕ пренебрегая ничем. Оказывается можно и не так сложно, но ровне нигде формул не нашел, так что самому пришлось выводить. Идея в том что ты задаешь нижний R делителя базы и оно тебе по известной упрощенной формуле считает верхний, а потом все пересчитывает вперед и поправляет чуток значение нижнего R чтобы все в тютельку совпадало как в симуляторе. Ну или можно супер stiff делитель сделать и вообще не париться.
Если от батарейки работает - то и от твоего БП будет работать нормально.
От Кроны больше 100 мА (да и то в пике) никто не берет никогда. Используй смело.
Не пизди. Серые пленочные там - в сетевом фильтре.
Два чая, там может и блок не 300ма выдаёт по факту а больше у меня вот от старых нокий блоки так там вобще характеристики не совпадают с написанными.
Ревич. Занимательная электроника 2009г. стр. 107
...коэффициент усиления по току (то есть отношение максимально возможного тока коллектора к минимально возможному току базы Iк/Iб)...
Ревич. Занимательная электроника 2009г. стр. 111
...В первом приближении h21э можно считать равным коэффициенту B(коэффициент усиления по току)...
Ревич. Занимательная электроника 2009г. стр. 111
...ток базы заведомо удовлетворял соотношению Iб*h21э << Iк...
Как жить дальше?
Мерил давеча свежие щелочные кроны - в кз показометром показывало что-то около 5-7 ампер.
Он в лесу уже лет 20 живёт, без интернета, без тянок, без соприкосновения с живым миром. Сидит там в избушке и пишет свои книги на 288 пентиуме. Поэтому ничего удивительного нет - поехал он давно уже от одичания.
А есть где-то материал по транзисторам, что-то легкое по повествованию, как у Ревича, и без посылания нахуй через слово, как у Хорвица?
айсберг - транзистор это просто
а на Ревича не обижайся. он был нормальным парнем в свое время. более того, он был внуком Горбачева, по сути золотым мальчиком. А потом пришла перестройка, Ельцин, СССР не стало, и ельцинские титушки начали травить всех кто был у власти до этого, в том числе и родственников бывших первых лиц. В один момент писатель лишился всех своих привилегий, упал с высоты в грязь, и в первые в жизни испытал депрессию. Потом, понял, что нужно что-то менять и стал затворником.
Да я и не обижаюсь, меня в принципе во всех изданиях по электронике которые читал немного напрягает, что они про последовательное/параллельное сопротивление на DC все изложат как надо, а потом то про внутреннее сопротивление забудут рассказать, то вот такое навертят, а ты как баран туда-сюда 10 страничек листаешь и пытаешься это осмыслить.
Спасибо за книгу, почитаю.
Скручиваешь оплетку с центральной жилой и припаиваешь, в чем проблема?
>Ну хочешь можно сравнить что куда подключается. Вот, нагуглил схему подключения HD Combo, которая для всех слимок. А заодно нагуглил и для фаток случайно.
Короче прочитал я про эту твою приблуду - полная хрень, они через ПЗУ-интерфейс общаются с HDD, то бишь ни дма, нихуя.
Я вот тебе поинтереснее на почитать принес, братиш. Тут вот пацаны смогли подключится к настоящей SSBUS и челик воспользовался приколом, что у 75000+ проц от ps1 на самом деле фейковый и он теперь не мипс а померпц с эмулятором первой плойки и драйверов устройств инаписал для него модуль:
http://psx-scene.com/forums/f98/hdpro-clone-132869/
Да нихуя не сгорит. Вряд ли твоя ритм-машина так безмерно жрёт.
Ну это смотря какие транзисторы. Может и на сотню хватит.
Вибротранзисторы - последняя разработка китайских учёных. Изготавливаются для народного хозяйства и на экспорт.
>айсберг - транзистор это просто
идеологически неверная книга, рассматривающая транзистор будто бы он радиолампа
На момент выхода книги это было норм, но транзистор это не аналог лампы.
Не вреднее ацетона.
зашол значит для начало в вело тред а там нихуя из электро велосипедов(пишут: уебывай в /mo).
Ладно думаю пайду на в мото-тред, спустя 10 минут копание ихней ветки тоже нехуя нету нехуя инфы.
с хлебом и солью
если непонятно из изложенного - а я блять догадываюсь что вы нехуя и не читали а просто смотрели на рандомпик,
То надо вообщем послушать советов об схемах электро двигателя и всей вытекающей проводки.
И хули ты здесь срёшь? Пиздуй на форум электровелосипедов или где там у них петушиный угол.
>>>>274515
я и так в петушином углу, где блять хотябы энергетики чтоб смогли пояснить электро двигло и мотор колесо.
p.s. Двачь - питушиный угол.
Всем жизни по масти и фарта, АУЕ.
а ты че сто лет жить собрался что ли. жисть то тяжелая, если твоя хуета скоротит тягомотину лет на пять это только плюс. дыши глубже.
Я поставил частоту ядра 72мгц, делитель для apb1 на 2. Вот код:
RCC->CFGR |= (1<<20 | 1<<19 | 1<<18 | 1<<16 | 1<<10);
Затем включил шим:
TIM2->CCR1 = 1;
TIM2->PSC = 0;
TIM2->ARR = 1;
То есть, по идее, он должен с частотой 36мгц переключать выход.
Подключив осциллограф, я увидел, что выход переключается с частотой 72мгц.
Как, блять, такое возможно, если я как минимум поставил предделитель, а как максимум APB1 не может работать на такой частоте? Объясните плз, у меня башка плавится.
пруфы 72мгц на выходе могу дать. Правда там что-то похожее на синусоиду, потому что выход не может на такой большой частоте работать
я поставил умножение частоты х9. Кварц стоит на 8мгц. Частота системной шины 72мгц это 100%
Вернее: если прескаллер равен х1, то частота шины таймеров = АРВ1, иначе = АРВ1 х 2 Дели на 4, тогда частота таймера станет 36
Я, если честно, ненастоящий стм-щик, может и наебался.
ого, спасибо, браток. Теперь всё встало на свои места, я то думал таймер напрямую тактируется от apb1, а там оказывается еще один блок умножения частоты.
это да, просто я поленился читать всё
еще такой вопрос, на выходах A15 и B4 почему-то висят лог. 1, хотя они никак не сконфигурированы, т.е. должен быть floating input. Но там независимо ни от чего висит аутпут 1.Почему так? Косяк платы или что?
Ну да.
Попробуй в CubeFX назначить на них чо нибудь. У меня нету ф103, чтобы попробовать.
Это дебаггера JTAG же ноги. PB4 - JNRST а PA15 JTDI Можно их переопределить но оставь их лучше в покое
И эта, самое главное не трогай A13 A14, а то тебе посоветуют че-нить "подтянуть или повеситЬ" и ты не сможешь с платой сконнектиться. Посмотри даташит - там для каждого пина есть его дефолтовая ф-ция после ресета. Вот эти четыре и еще одна (JTDO) лучше не трогать или если JTAG не нужен - переопределять в коде со знанием дела.
На канале всего 1 видео и оно волшебно.
https://youtu.be/8rWCYo1UcOQ
https://ru.aliexpress.com/item/PL2303HX-Chip-USB-to-RS485-485-Converter-Adapter-For-Win7-Linux-XP-Vista-top/32344295137.html
И как быть с гальваноразвязкой?
Так развязку на девайсе ставить нужно, иначе нахер она на столе не нужна.
Или тебе микру посоветовать?
Два кондера параллельно.
Наверное имеют в виду шунтирование микрофарадного кондера, 10нФ кондером, просто лень еще один рисовать.
Необходима схема для регулирования оборотов 12-24 в движка.
Изначально хотел делать на 3в но отказался от идеи ибо не могу ирл найти транзистор КТ805БМ...
вводная: наличие паяльника (дедоского 40в и китай 40в),мультиметра, припоев,канифолей и отсутствия навыков радиотехника я пиздатый радиотехник как то наушникам ухо припаял
В общем помогите пожалуйста анончики
https://www.aliexpress.com/item/3A-Pulse-Width-PWM-DC-Motor-Speed-Regulator-Controller-Switch-12V-24V-36V/32700748441.html?spm=2114.01010208.3.48.H9tjEm&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_433_10136_10137_10138_10060_10062_10056_10055_10054_302_10059_10099_10103_10102_10096_10052_10053_10050_10107_10051_10106_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10037_10078_10079_10077_10073_10070_10122_10123_10126_10124,searchweb201603_4,afswitch_1,ppcSwitch_5,single_sort_0_default&btsid=dd8d780f-f467-48d3-928e-dbe1e0f511fd&algo_expid=95aaca51-2d99-498c-8019-c14946c1df9e-5&algo_pvid=95aaca51-2d99-498c-8019-c14946c1df9e
как приедет - увидишь схему на NE555 и все поймешь.
Спасибо анон
нет, я великовозрастный
на одном биполярном транзисторе
>Так развязку на девайсе ставить нужно, иначе нахер она на столе не нужна.
Девайсы то у меня готовые, вот только хуй знает что там китайцы внутри накрутили.
http://eastrongroupco.hk02.057321.com/data/uploads/Eastron_SDM120-Modbus_user_manual_2016_V2_6.pdf
Вот еще нашел изолятор для usb. Сгодится?
https://ru.aliexpress.com/item/New-USB-Isolator-1500v-Isolator-ADUM4160-USB-To-USB-ADUM4160-ADUM3160-Module/32719549159.html
Думаю еще попробовать собрать конвертер Modbus RS485 - Modbus TCP на esp8266, вот только жопой чую что будет проблемы с софтом.
https://github.com/pvvx/esp8266web
> зачем нужны все эти ардуины?
Ну вот смотри. Я на пердуине и прочих шылдах, собрал контроллер гроубокса, с часами, показометрами влажности и температуры. Отладил скетч. И... заебенил все на ЛУТовой плате и прошивке на Асме.
>покрутить...Че реально полезного с него можно
http://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=118518.0
Ясно.
Я бы взял что-то подобное https://ru.aliexpress.com/item/USB-to-RS485-industrial-grade-magnetic-isolation-2500V-lightning-FT232-ADM2587/32229715356.html?spm=2114.03010208.3.10.MUb0Yc&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_433_10136_10137_10138_10060_10062_10056_10055_10054_302_10059_10099_10103_10102_10096_10052_10053_10050_10107_10051_10106_10084_10117_10083_10119_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10078_10079_10073_10070_10122_10123_10120_10126_10127_10124_10125,searchweb201603_2,afswitch_1_afChannel,ppcSwitch_5,single_sort_0_price_asc&btsid=540b6f81-d943-432f-aa62-bb47cb2b15cd&algo_expid=3a50d025-bc59-4d5a-ac59-d1779fc7833c-1&algo_pvid=3a50d025-bc59-4d5a-ac59-d1779fc7833c
Дороже, но не нужно городить переходник на переходник.
Почему нет? Контроллеры всякие нужны/важны.
Мне и 16кб хватит. У него задача прочитать I2C, прогнать через знакогенератор и вывалить на IO. И так 1000 раз в секунду. Тут размер ROM и количество портов решают.
А нет, 16 байт не хватит. 20минимум. Но не суть.
это кусок хуйни, не работает потому что не должен. По путям постоянного тока стоят проходные конденсаторы. Транзистор включен неправильно.
Радач, как рассчитывать необходимый коэффициент усиления для усилителей? Скажем, у меня есть входной сигнал 1.5-2В, питание +-25В, я правильно понимаю, что мне нужно эти 25В поделить на 2В и, соответственно, усилить сигнал в 12 раз? Или там все сложнее?
Бля, промахнулся.
Короче вот так к ардуинщикам и относятся:
>))0
Садят в тазик и ждут когда пузыри пойдут.
да, простая пропорция.
Я так и думал. Тогда реквестирую самую простую в кодировании И самую дешевую связку контроллер+термопара для отслеживания температуры 0-100 в реальном времени.
>проще купить готовый термометр
Это да, но я хотел видеть температуру на компьтере, а не приходить втыкать термометр каждую минуту на протяжении 8 часов.
Скрепку воткни коротковременно если греется значит работает как ты язык то засунула в центральное отверстие не пизди.
мерзкая шлюха
А раньше то работало, перерисовал я верно, так же номиналы кондёров верные, а номиналы резисторов не видно. Потом начался пердёж на определённых частотах, а потом и вовсе заглохло, поменял дохлый КТ605а на КТ603а и иногда начало попукивать. Но не то.
Сейчас поем да начну реверсинжинирить весь темброблок, судя по тому, что тут есть регулятор Gain он с предусилителем.
Сука, в транзисторах нихуя не шарю.
пико
Weemos d1 mini + easyesp + ds18b20 + homeassistant или mosquitto. Кодить ничего не надо.
Из недостатков низкая скорость обновления, не больше раза в секунду, и примитивный гуй homeassistant. Он умеет показывать лишь текущее значение, очень мелкий график за последние сутки и сводный график по всем подключенным датчикам, где хуй что разберешь.
Пердулина про микро, термопара. В гугл за кодом.
Ну вот я тогда из-за отсутствия выбора купил смоленский жир - говно говном, так что всё надо сравнивать.
Схему вроде верно срисовал, резисторы все 5 Вт, конденсаторы в ВЧ части все пленочные, в НЧ - электролит. Что могло отвалиться или сдохнуть?
Покупаешь в гугле стеарин в магазине мыла, свечей и кожаных открыток, банку коммифоли, топишь жыр в жестянке, всыпаешь побитую в тряпке канифоль. Намазываешь и жрешь.
> стеариново-канифольный
> нет канифоли
Ну можешь как диды разбавить пасту гоев скипидаром и гидразином. Бабы еще нарожают.
Имеется воротина, которая открывается от пульта ДУ.
Чтобы сделать копию пульта мне нужно знать что-либо кроме частоты?
И еще: работает воротина через раз. Это ползет частота из-за условий или питание в пульте нужно поднять?
Надо антенну на ресивере вытащить наружу.
Зависит от пульта, там может быть цифровой сигнал. Тогда не только частоту, но и форму надо копировать.
Аригато.
Кроме конденсаторов все вроде живое. А электролит, на который у меня больше всего подозрений, проверить нечем.
r4 с эмиттера на землю а кондер ему параллельно
и не только r4. у тебя какая-то поебень вообще нарисована. r1 должен быть в цепи коллектора и с1 идет с коллектора на пот. и номиналы резюков какие то странные.
Абсолютно стандартный усилитель, прям как по даташиту. А ты нарисовал по-уебански.
Да в общем все правильно.
Первая фраза применительно к ключевому режиму, когда транзистор по сути "перегружается" заведомо высоким током базы.
Вторая про отличие h-праметров от бета, это разные вещи, хотя и близкие или даже совпадающие в определенных случаях.
Ну, третья да - не сильно понятно, что подразумевается здесь под Ik. Скорей речь идет об Ik.max для данной схемы.
А вообще прекрасный язык у Ревича, приятно читать.
Щелочные - да. Но есть и МЦ, от них его примочка тоже обязана работать, хоть и не так долго. Если МЦ нагрузить на 1 А, то она его потянет в течение минуты от силы (если вообще потянет).
Отдельные цифровые примочки жрут до 50 мА, но и столько - редко бывает.
Номиналы я не написал в виду их нечитаемости, анон, если сможешь перерисовать как Надо - сделай, пожалуйста, молю.
Так-то идентичная схема, просто я не так нарисовал, но смысл не поменялся. Вот бля. Спасибо в любом случае, анон!
Это источник тока для питания светодиода, индикация состояния пикрелейтеда.
Люто обосрался. Но нет, это усилитель, стоит на выходе с активного темброблока, транзистор в усилителе я уже поменял, а работать не стало, вот дерьмо. Ну ничё, ща буду делать реверсинжениринг блять темброблока в мультисиме, нарисую печатку и сделаю новый, с блэкджеком и шлюхами.
Кстати, знатоки, в темброблоке два транзистора, с маркировками C38 и C39 соответственно, это что за фрукты такие? Ну и да - если есть крутилка гейн, значит ли это что там ДВА предусилителя?
>я не так нарисовал, но смысл не поменялся
ты прикольный. да, у тебя идентичное количество деталек, только ты их соединил произвольным образом Ж)
Да ну ты чо, они просто не так расставлены и есть одна лишняя линия, так то бля всё нормально. Сам посмотри бля, всё ништяк.
Ориентировочные габариты - длинна 100мм; ширина 40мм; высота 50-70мм. Теоретически, в них может поместиться пара 9 или 12в движков, с мощщами 20+вт если китаец не наебывает. С заказом шестерней и движков из основных задач остается изготовление корпуса, эргономики и компактности устройства. Питать им 2 или 4 18650 аккума, от них маломощный диодный фонарь и/или зарядку для ведра. Какие подводные камни? Есть ли рекомендации по выбору движка на али?
И даже линии лишней нету, это я с перепугу ляпнул.
И ведь не работает зараза, один хуй, не смотря на правильность сборки. Завтра демонтирую с печатной платы эту хуерагу да запущу отдельно от темброблока, надеюсь что заработает. Ну и транзисторы с ебанутыми маркировками C38 и C39 на их корпусах я тоже куплю (с38 нашёл с то92, а вот с39 в таком корпусе нету).
так схемка простейшая, прозвони ее по постоянке хотя бы. запитай отдельно да посмотри напряжения в разных точках.
Навыков дебагинга вообще нету, кроме как потыкать отвёрткой по входам-выходам транзисторных схем, чтобы првоерить живы они или нет.
С генератором то проблем нет
https://hobbyking.com/en_us/quanum-mt-series-4012-340kv-brushless-multirotor-motor-built-by-dys.html
Ты вот хороший редуктор 1к20/30 попробуй найди, так же как и готовую платку с energy harverster.
1) защита по амплитуде, т.е. если уровень на выходе более +-3в, то реле сразу же отключает уши на некоторое время.
2) защита от постоянки, но ее делать слегка геморно, а защита по амплитуде ее, по сути, дублирует при уровнях >= 3в.
И тут у меня возник логичный вопрос, а нужна ли защита от постоянки при наличии защиты по амплитуде?
Допустим, худший вариант, на наушники подается 2.9в постоянки, амплитудная защита при этом не сработает. Но опасно ли это для дорогих наушников? Допустим, импеданс наушников 50 ом, при 2.9в постоянки через них пойдет 58мА, т.е. 0.17вт мощи. При этом максимальная мощность ушей по паспорту - 0.5вт (непонятно, имеется ли ввиду долговременная мощность, поскольку на практике громче 0.1вт - это весьма больно, да и появляются искажения).
Вопрос вроде простой, но конкретики гугл не дал.
Редуктор от шуруповёрта может сойти.
До 330 ватт, рили? А разве редуктор из 3-4 пластиковых шестерней нельзя запилить? Или там кпд в 2 раза просядет?
В принципе, возможно
> пластиковых шестерней
Лол блядь. У них нагрузки по 5-10нм максимум, а потом зубы отваливаются. Ну в шуруповертах дерьмовых под 30-35нм обойма пластиковая, но она и зализывается сразу же.
А какие нагрузки на вышеуказанном движке? А то на руках у меня только движок из двд привода, не сказал бы что бы на нем сбивались пластиковые зубья.
>>274716
Тебе еще потребуется блок питания на 5в, ld1117-3.3 (в случае если у тебя голая esp8366 а не модуль) и logic-level мосфеты вроде IRLZ24.
Для простого управления через mqtt или web можно использовать easyesp. Но для homeassistant нужен https://github.com/corbanmailloux/esp-mqtt-rgb-led
>>274719
>Или там кпд в 2 раза просядет?
Именно. Редукторы с большим передаточным, особенно в сторону повышения, имеют крайне хуевый кпд.
Отсюда и двигатель выбирается не по мощности, а по минимальному KV, т.е. оборотам на вольт. Иначе редуктор пришлось бы ставить 1к100.
> Редукторы с большим передаточным, особенно в сторону повышения, имеют крайне хуевый кпд.
А как на валу можно было бы закрепить пускай железную шестерню, там ведь 4мм штырь лишь торчит? Или те 4 отверстия ниже для закрепления могут быть использованы? И как там у них с политикой продажной, при браках возвращают деньги? А то в гугле отзывы отрицательные.
В общем при подключении наушников к ноутбуку появляется монотонный неприятный шум, но как только я касаюсь самого ноутбука, то шум исчезает, а когда убираю руку, возвращается снова. Что это может быть такое?
Я нихуя не понял.
Васек с лед лентой
У меня модуль там есть пины. Я могу что угодно докупить. Лента будет использоваться в системе опенхаб, хочу управлять подсветкой сом мартфога. Но я хз как подключить ленту к Фиат модулу, что бы его потом подключить к своему серверу.
Точно не знаю, но на совсем металлический не похож.
Управлять по фиви со смартфона через сервер где опенхаб. Модуль будет подключаться к серверу по вифи.
Криво написал короче.
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48033
Или копипастишь любую защиту из усилков андронникова http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48033
Как приятно видеть , что у кого ещё осталось желание делать что то своими руками ! Я сам из радиохулиганов и тогда мы буквально всё делали сами , а сейчас молодёжь ленивая , ни за какие деньги не станет возиться , пойдут и купят , а чуть что то сломалось (чаще мелочь) , то выбросят , а желания покопаться , ни за что не появится !
большие
купи лучше кренку 9-вольтовую
а полярность проверь светодиодом подключив его к блоку питания через резистор 2килоома
Полярность не перепутай главное.
Внутри приставки уже есть свой стабилизатор напряжения, будет работать от 12.
Что за кренка?
Раньше вместо бп был такой большой блок с регулятором напряжения и полярности, там от 3 до 12 вольт выставлялось. Я его так и не смог найти
> Полярность не перепутай главное.
> Внутри приставки уже есть свой стабилизатор напряжения, будет работать от 12.
Сдетонирует жи, греться будет, возможно не запустится
Ты ошибаешься или умышленно врёшь.
микросхема-стабилизатор. три ножки, как у транзистора. припаиваешь к ней два конденсатора и вот у тебя понижайка напряжения. Хоть 12 хоть 15 через неё пропускай, главное чтобы была рассчитана на эту мощность и не перегревалась. и чтобы меньше напряжение не было, лол
хотя анон выше написал, что там встроенная кренка есть. но хуй знает, выдержит ли она, она скорее всего в корпусе пластиковом маленьком как кт3102
а скажите лучше, аноны, почему блоки питания от денди всегда плавились и сгорали? изначально на меньший ток были рассчитаны чем потребляет денди, чтоле? какой блок питания подойдёт? тоже хочу купить денди и сразу поставить хороше питание чтобы не устроить пожар ненароком.
>там ведь 4мм штырь лишь торчит? Или те 4 отверстия ниже для закрепления могут быть использованы?
Да, это мотор типа outrunner, у него вращается весь корпус и соостветствиеено шестеренку можно прикрепить 4 винтиками. Можно так же надеть на сам штырь шкив под зубчатый ремень типа gt2 и притянуть контргайкой.
>И как там у них с политикой продажной, при браках возвращают деньги? А то в гугле отзывы отрицательные.
Да хуй их знает. Раньше этот магазин был весьма популярен среди дрочеров на все эти р/у игрушки, сейчас может и скатился.
>>274729
Если твой openhab может работать без обратной связи, то собирай схему с пикрелейтеда, прошивай easyesp не забудь в скетче ввести настройки wifi и передернуть питание у esp после прошивки после чего можешь сразу управлять нужными ногами используя такой запрос
>http://<ESP IP address>/control?cmd=PWM,<pin>,<level>
Потому что трансформаторы говно ставили.
Алсо денди были в разных вариантах. "Ранние" с ебической платой набитой чипами и "поздние" с одной микросхемой-капелькой.
Ещё картриджи на разных приставках могли не работать.
Нахуй тебе эта древность, есть эмуляторы и гейпады нормальные.
>Если твой openhab может работать без обратной связи
И похоже что действительно может.
https://www.letscontrolit.com/forum/viewtopic.php?t=847
>Нахуй тебе эта древность, есть эмуляторы и гейпады нормальные
картриджи остались. хочу в них как раньше играть.
вообще хочу тумбу какую нибудь найти с несколькими полками, на одну поставлю денди, на другую плойку, на третью, может, вторую плойку. Поставить эту тумбу рядом с кроватью. На стену, что у изножья кровати, повесить телек. После работы буду жрать, потом сразу же заваливаться на кровать и так до самой ночи лёжа играть во все игори сосничества.
чё за геймпады? типа карманные эмуляторы китайские?
Переехал на новую квартиру, собственник дал еще ключи от подвала. На приставку ему похуй, так что я решил поиграть в шедевры сосничества.
Забрал приставку у друга в счёт долга. Вспомнилось что-то детство, решил поиграть
Орёл. Если не нашел деталюху, самостоятельно рисуется в 5 секунд
Дженерик транзисторы, соответственно PNP и NPN, что там ещё может оказаться.
Вот например:
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/280181/SEMTECH_ELEC/ST2SC380.html
39-ый тоже по-идее должен быть НПН, ибо в одной схеме стоят по соседству. По идее 38-ой это 2SC3940, можно ли заменить его КТ530А (2SC3940)? Думаю что да, но цоколёвки я всё равно для 38-ого два варианта нашёл в ТО-92, лол.
А как расчитать мощность термистора. Допустим скачок порядка 30А. А тут на его пути стоит 10K. Как быстро он нагреется и сбросит напряжение не успев убиться??
ПОсоны, перестала лампочка гореть диодная, 16 диодов, прозвонил, нашёл сгоревший.
Драйвера нет, схема - примерно типа пикрил.
Так вот, оно будет работать, если я просто соединю припоем место посадки сгоревшего диода ? ПОдводные камни?
https://youtu.be/nGbMGymcR2c
Я сам страдаю от дороговизны, а эти по 2 рубля он сказал.
Или где на али достать супер дешевые потенциометры/резисторы?
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-500pcs-Trimmer-Potentiometer-RM065-RM-065-10Kohm-103-10K-Trimmer-Resistors-Variable-adjustable-Resistors/32248498400.html
https://ru.aliexpress.com/item/200PCS-smd-adjustable-resistor-10k-ohm-3-3mm/32298462488.html
>палец обжигает
Так это хуйня, многие допускают 150-175С на кристалле и соостветсвенно на 20-30С ниже на корпусе.
На деле 80С на корпусе совершенно нормальный режим.
Я чего уточняю-то, у меня просто копеечные транзисторы из мешка с али, нонейм bc327-40/bc337-40. Как и у резисторов с али, у этих транзисторов выводы не медные, а из какой-то луженой стали, лол. Хотя по hfe вполне соответствуют оригиналу и имеют низкий разброс (отличаются в пределах 5%). Ссыкую слегка, я ж хз что за кристалл у них внутри и отводят ли такие выводы тепло как медные.
Начал изучать электронику, хочу эмулировать простейшие схемы, чтобы наглядно видеть куда и как течет ток, вот это вот все
на ней написано 40.000 MHZ. она греется?
Что это у тебя вообще такое? От чего питаешь?
Внутри дендей - линейный стабилизатор на 5В.
От 12В тоже будет все работать, но будет сильнее греться.
Будет гореть, ничего не изменится. Конденсаторный балласт по сути стабилизирует ток.
0.25 - в пределах допустимого, если у тебя устройство само по себе не очень горячее. Можешь слепить и приклеить теплоотвод из жестянки, если сомневаешься, хуже не будет.
>>274781
Пизди больше, сферический конь у него в вакууме.
Ресурс при перегреве сокращается в разы, хотя бы из-за банального механического термоциклирования. И припой его очень не любит, возникают кольцевые трещины.
А еще на улице бывает +40С, в корпусе на солнышке - +100. И перегрев на 60 градусов над эмбиентом практически смертелен.
> Неужели ты НАСТОЛЬКО туп
Ты что, долбаеб?
Я только вчера решил изучать электронику, посмотрел пару видосов на ютубе, прочитал пару статей, а ты мне суешь какую то хуйню, в которой НИХУЯ не понятно, и спрашиваешь туп ли я.
Это как 12 летнего пацана посадить в боинг и сказать "взлетай давай, хули ты тупой чтоли?".
>>274799
>>274806
Какую-то семи-про хуйню советуете и сидите довольные. Пиздец.
Помощи ньюфагу тред, говорили они. Впизду вас, пойду лучше на какие нибудь форумы.
everycircuit - вот что мне нужно было.
Да ну ты ебанутый, я сам ньюфаг и сижу в мультисиме, ибо удобно пиздец, сквозное проектирование, все дела. Накалякал схему, развёл печатку и не ебёшься в рот. А ты обиженная, крикливая баба.
Там какая-то малафья белая, относительно твёрдая и тягучая, стойкая к высокой температуре.
Клеем типа пикрил? Он долго сохнет?
Пишут, что жидкий очень, вот я и думаю, может на производстве что-то другое юзают - более густое и быстросохнущее (или остывающее).
А в тестер засунуть почему нельзя?
Если не ясно - тайлы пропадают и цвета пересвечены или инвертированы
Не, ну серьёзно - они юзают этот жидкий термоклей для радиатора или что-то другое?
На пике клей до 280 градусов, для поклейки на радиаторы, теплопроводность как у майонеза кпт-8. Лампы клеят керамическим цементом.
> керамическим цементом
Спасибо за наводку. Но эта херня на ощупь - эластичная, достаточно твёрдая, как белая резина. Немного тянется, ногтем не сковырнёшь.
Это и есть керамический цемент?
Типа такого?
Есть силикон для герметизации каминов, он не очень эластичный и когда застывает, то становится как цемент, но выдерживает тысячу градусов. Тепло проводит плохо. А белая резина - это этот тюбик, им всякие мосфеты лепят, я таким раньше светодиоды клеил, но сейчас забил и подмазываю термопасту, прихватывая суперклеем по бокам.
Есть возможность купить Tamagawa SuperFone CT-3000N за копейки в незалежной. Какие профиты с него можно получить, кто может нуждаться в таком аппарате (если его перепродавать)? В гугле пишется что то о запрете работы этого аппарата, но в Украине все можно, тут особо никто не проверяет.
По идее ты не должен чувствовать его нагрев. Но может у него нагрузка наебнулась и он будет греться.
лизни
алсо, может картридж задом наперед. они в таком положении тоже не молчат, а дают какую-то искаженную кратинку. на контре форс, помнится, вылезало искореженное меню выбора игроков
Да, этот. Я ещё пикрелейтедом клеил, он дешевле, но теплопроводность хуже, но стынет где-то часов 12. Пузырится и желтеет около 200 градусов.
Спасибо
Все диоды горят, но теперь, когда переключаю цвета/оттенки -- полный пиздец происходит (все поменялись либо "белым", либо "желтым" либо ебаными сральскими оттенками. Проблема в пульте или в адаптере? Все спайки заизолировал "горячими соплями" со всех сторон.
Так же в процессе пайки перестал работать нагревательный элемент паяльника. Прозваниваю его на сопротивление -- все как у рабочего. Нигде провода не прерываются, ве чин по чину, но этот пидор не нагревается вообще (пришлось покупать новый за 300р слишком нуфаг для станции). Что с ним не так?
бочку
Тут какая-то лгбт-секта радиопидоров, о которой все кроме меня знают, но не говорят?
Картриджи нормально стоят, я ластиком контакты протирал. В некоторых местах искаженная картинка аж телевизор отключается как от отсутствия сигнала. Может ли быть, что транзисторы деградировали от времени?
Есть магнитола CDX-L420V, хочу подключить ее от компьютерного БП. Подскажите, куда тут подключать +/-?
Слева 8 пинов - питание, справа 8 - динамики.
Прозвони какие из них соединены с корпусом, тогда точнее скажу.
Условно подписал контакты.
Значит, если к корпусу притронуться черным щупом мультиметра (com), то пищат пины 1 и 2.
Если к корпусу притронуться красным щупом, то пищит только пин 1.
Спасибо анон, благодарю.
Да
где?
загорается при попадании в поле передатчика.
Вопрос - как усилить сигнал третьей катушки(приёмника) примитивнейшим способом, чтобы вместо горения диода она замыкала какую нибудь собственную цепь с собственным питанием. Напряжение там мизерное. В целях самообразования.
вопрос снимаю)) пошеел покупать электрореле
юморист))
Есть какие-нибудь инструменты для быстрого накидывания ИЭТР?
Помогите пацаны, нихрена не понимаю в электротехнике. Потерялся провод от зарядника батареи для фотоаппарата CB-2LYE(input: 100V-240V AC 50/60Hz 0.085A(100V)-0.05A(240V) output:4.2V 0.7A). Могу ли я использовать для подзарядки провод питания от принтера volex szc7s (2.5A 250V). По разъему подходят, но, судя по входным характеристикам зарядника, напряжение и сила тока на проводе питания выше, значит, их нельзя соединять? Или я херню порю и можно не ссать?
Спасибо.
Вот есть реле, например, пикрилейтед. Сопротивление катушки 600 ом, ток срабатывания 22 мА. Путем несложных вычислений, получается, что такой ток с таким сопротивлением достигается при подаче на обмотку 12-13в. Пробую ИРЛ - прекрасно срабатывает от 12в (ток 20мА), но рабочее напряжение по паспорту 22...34в! При 27в через обмотку пойдет ток 45мА, что в 2 раза больше тока срабатывания.
Собственно, почему так? Ведь фактически достаточно 12в, для чего дается такой запас?
нужно гарантировать время срабатывания
>как измерить
соответствующим измерительным прибором. Для бытовых целей сгодится пикрелейтедмановакуумметр
>можно ли
шприцем можно получить порядка 1-10кПа, в радиолампах 0,00001Па и менеедлина свободного пробега молекулы газа должна быть много меньше габаритных размеров баллона лампы
А как в домашних условиях получить разряжение как в лампе? Только соответствующим насосом? Чому так?
в домашних условиях можно все. Тебе понадобился роторнолопастной насос, турбомолекулярный насос, азотная ловушка, ворох вентелей, клапанов, измериловки. Понимание происходящих процессов.
Тебе нужно избавиться не только от молекул газови не только не только в откачиваемом объеме, но и во всем содержимом колбы. Да, стекло и металлы тоже сорбируют молекулы газов. От них надо избавиться и не допустить их массового появления в ближайшие N лет.
Лампа проста на вид, до технологии их изготовления обкатывали лет 50.
Есть двигатель
http://www.eandc.ru/catalog/detail.php?ID=5834
>Напряжение питания, В ...... 27
>• Потребляемый ток, А ...... 0,2
>• Пусковой ток, А ...... 1,15
Есть 12 вольт
Есть повышалки напряжения
https://www.aliexpress.com/item/5-pcs-XL6009-DC-DC-Booster-Power-Supply-Module-Adjustable-Step-Up-Modul-Replace-LM2577/32272103621.html
>Input 12V Output 24V 1 A 24W
Взлетит?
Щас прочитал все делают роторным насосом, но можно и поршневым, принципиальной разницы между ручником/электронасосом нет.
взлетит. Максимальную нагрузку двигатель не вытянет. Тебе под сверлилку плат двигатель?
c hv я играюсь. В лампе я газ вполне себе видел, тк именно он светится при пропуске высокого напряжения, поэтому и думаю что там все вручную можно замутить.
тогда почитай матчасть. Проясни для себя что где светится и почему. Подумай зачем в электровакуумных лампах стараются получить наилучший вакуумлетят электроны такие к аноду, а тут им навстречу молекула ГАВНА!!!11
Для твоих целей хватит чистого стекла, любого живого насоса, смекалки.
вот тебе ртутная лампа из пипетки.
лучше не жмоться и купи блок питания на 24в 2а. Осторожнее с боковыми нагрузками на вал двигателя. Он любит ломаться.
Так я знаю что светится, Гавно и светится, а 9.999 процентов вакума хотят чтоб звукоебы покупали именно их лампы, это как "эко жратва".
Купи дремель, стоит косарь, работает лучше и в комплекте коробка со сверлильной хуйней.
? Ты сам вопросами говоришь, мне просто нужен вакуум без насосов по оверпрайсу, на видео чувак создает вакуум простым компрессором от холодоса.
хочешь поиграться - гугли насос Комовского. Их очень часто пиздят из школ и продают по 500-1500р. Компрессор от холодильника так себе. Я не любитель.
В принципе если хорошенько150-250 градусов нагреть чистую стеклянную колбу и просто ее запаять, после остывания она будет светиться.
Куплен. Очень геморно постоянно менять патроны. Я им обычно режу платы.
А тут моторчик с вставленным сверлом всегда под рукой.
Купил себе кетайскую паяльную станцию до крымнаша, брат жив.
Видел где-то usb реле, которыми можно с компа управлять. Я думаю если прогу написать, то малинка релюшками управлять будет.
Если я не прав поправьте.
Наверное зависит от диода
>aux
Ничего не понятно, куда ты хочешь их подключить?
Через усилитель подключаешь к любому современному устройству.
Ну, как ты понял, я вообще профан в этом деле. Имею 2 колонки, и какой-то странный разьем. Вот и подумал, что мб его как-то перепаять надо просто на современный выход. А вообще. неплохо было бы к ноуту подключить. Если я сейчас морожу уж совсем полную дичь - прошу простить.
Всё очень просто. Усилитель в ноутбуке не потянет такие колонки, т.е. ты ничего не услышишь, если просто припаяешь к ним миниджек. Тебе нужен внешний усилитель (любой старый магнитофон подойдёт). Колонки подключаешь на выход усилителя, на вход звук с ноутбука.
Старого магнитофона, к сожалению, нет. А скок будет стоит обычный усилок для таких целей? Хотя бы ориентировочно? Кстати, игра вообще стоит свеч, эти колонки хоть более менее нормально играют? Или это мне уже у аудиофилов спрашивать?
Кстати, осталась такая ебань от старых колонок. Это, случайно, не то что нужно?
Это как старые разъёмы подсоединять, соответственно корпус - "-", плюс - "+". "L" и "R" - это левая и правая колонки.
Спасибо тебе анон, как раз скоротаю время с утреца. Как закончу - отпишу, чем закончилось. Еще раз спасибо.
Всё получилось. Тройное тебе спасибо, помог рукожопу.
Если постоянный ток, то ничего не будет. Если переменный из розетки, то пробьет.
не слушай его
это просто шнур
у колонок маленькое сопротивление, они рассчитаны на большие токи.
у наушников сопротивление больше и рассчитаны они на малые токи.
Линейный выход ноутбука (и звуковых карт в настольных компьютерах) выдает малое напряжение и ток. К нему подключают или наушники или усилитель, который уже в свою очередь дает большое напряжение и токи для колонок.
Например, в моем ноутбуке напряжение при максимальной громкости 0,7 вольт. А в карманном плеере и того меньше - 0,2 вольта. В сочетании с наушниками у которых большое сопротивление, ток получается маленький, как раз для комфортного прослушивания этими самыми наушниками.
У колонок сопротивление меньше, следовательно, теоретически должно быть громче чем в наушниках. Но этого всё равно недостаточно чтобы слушать музыку даже в звукоизолированной комнате. Тем более, из-за того, что ток будет больше положенного, малый усилитель самого ноутбука может сгореть (хотя, скорее всего там есть защита от больших токов)
Магнитофон, который тебе советовали выше тоже врядли подойдет. Я не встречал магнитофонов с выходом на пассивные колонки. Только музыкальные центры и проигрыватели пластинок.
Подводя итоги. Ноутбуки, плееры и компьютеры дают маленький ток, которого не хватит на раскачку пассивных колонок. Этот ток нужно усилить усилителем или устройством со встроенным усилителем.
Пассивные колонки это те, которые ничего кроме динамиков в себе не имеют.
Также есть активные колонки, они со встроенным усилителем. Их выбор большой - от настольных пищалок джениусов, до мониторных колонок за 100 тыщ. Активные колонки можешь спокойно подключать хоть к плееру, хоть к колонке, можешь даже микрофон приколхозить и что нибудь пиздить а колонки будут усиливать.
Активные колонки, из-за наличия усилителя, требуют питания. Поэтому, если ты не уверен, пассивные они или активные, посмотри, есть ли у них кнопка включения, а главное шнур для втыкания в розетку, или разъем для поключения блока питания.
А, лол, я думал, анон выше решил пошутить, и назвал усилителем шнур. А потом прочитал внимательнее, и понял, что он говорит, что нужно им подключать
Выглядит аппарат солидно, но почему-то у колонок только один динамик, а значит высокие частоты будут завалены. Чому так? Или пищалка там где-то в корпусе?
>>275022
Диод забирает себе твои 0,6 вольта (мне почему-то кажется, что 0,75), а дальше всё зависит от того, на чем оседают остальные 299 вольт. Диоды имеют максимальный ток, следовательно нужен, например, резистор, который по закону ома должен иметь такое сопротивление, через которое при напряжении 299 вольт потечет ток не больше максимально допустимого для этого диода.
Как в той песне - губит людей не пиво, губит людей вода. Диоду похуй на напряжение, диод чувствителен к току который через него проходит
>Магнитофон, который тебе советовали выше тоже врядли подойдет. Я не встречал магнитофонов с выходом на пассивные колонки. Только музыкальные центры и проигрыватели пластинок.
Например вот.
>не слушай его
>это просто шнур
Ты хоть тред прочитай.
>>275050
> А потом прочитал внимательнее, и понял, что он говорит, что нужно им подключать
Вижу прочитал, лол.
>>275049
>Подводя итоги. Ноутбуки, плееры и компьютеры дают маленький ток, которого не хватит на раскачку пассивных колонок. Этот ток нужно усилить усилителем или устройством со встроенным усилителем.
>Пассивные колонки это те, которые ничего кроме динамиков в себе не имеют.
>Также есть активные колонки, они со встроенным усилителем. Их выбор большой - от настольных пищалок джениусов, до мониторных колонок за 100 тыщ. Активные колонки можешь спокойно подключать хоть к плееру, хоть к колонке, можешь даже микрофон приколхозить и что нибудь пиздить а колонки будут усиливать.
>Активные колонки, из-за наличия усилителя, требуют питания. Поэтому, если ты не уверен, пассивные они или активные, посмотри, есть ли у них кнопка включения, а главное шнур для втыкания в розетку, или разъем для поключения блока питания.
Чуваку нужно было подключить к ноуту 2 колонки от старого советского магнитофона, зачем ему вся эта хуерга про активные и пассивные отношения в твоей семье?
https://www.itead.cc/sonoff-wifi-wireless-switch.html
Там же есть версия с 4 каналами на дин рейку и версия с низковольтным питанием.
Если хочешь управлять напрямую от gpio - возьми любую китайскую платку с реле и оптоизоляторами.
ну это уже практически музцентр. эдакий гибрид мага с музом
>>275055
>зачем ему вся эта хуерга
Затем что он сам назвался нубом, и нужно дать ему информацию в понятном виде. Чем больше знающих, думающих и делающих что-то своими руками людей на планете (а не просто потребляющих мартышек), тем лучше.
Сегодняшние школьники даже винду настроить не в состоянии, более того, она специально сделана так, чтобы как можно труднее можно было управлять ею, и в результате сама управляет юзером. Это технофашизм и прямой путь в мир большого брата.
Нужно как в ХРюше, уметь ручками пилить реестр, и знать всё про свои порты, и прочее.
Какой вопрос, такой и ответ. Сам ищи.
просто ты не умеешь ее готовить
Как раз таки raspberry pi для этого немного хуже подходит.
Для ардуины есть несколько разных способов.
1. Писать прямо в регистры, не пользуясь ардуиновскими функциями. тут стоит посмотреть получаемый ассемблерный код.
2. Использовать таймеры. Но возможно в атмеге таймеры это не позволяют.
3. Использовать UART или SPI.
Так мега 328 частоту работы маленькую имеет 20 мгц, самый грубый максимум эт 1/20 000 = 0, 00005 секунды импульс она выжмет если не длиннее, а мне нужно до 100 наносекунд. Поэтому и смотрю в сторону арма на малине, которая есть у знакомого.
Ну и в софте пердуины да, программно нужный мизер не задать - надо на ассемблер кудато переть.
> wifi wireless
А без этого можно?
Поискал на али по запросу "Switch COAP", но там одни "wifi wireless ultra yoba ...". Вангую всё из-за "COAP" не знаю что это означает.
Анон, подскажи что-нибудь простое, без этих наворотов, но с возможностью подключить к малине.
Окей, анон, тот самый ньюфаг вернулся. Я примерно понял то, что ты мне написал. Остался один вопрос только, ты говорил мой усилок не подходит, но я успел подключить колонки к нему и они, вроде как, неплохо играют. Это мне повезло просто, или чревато чем-то? Да, я туговат
А, это я читаю жопой, он про магнитофон говорил то что может не подойти.
>А без этого можно?
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-2PCS-LOT-5V-8-Channel-Relay-Module-Board-for-Arduino-PIC-AVR-MCU-DSP/2042682698.html
Качество этих реле правда весьма паршивое и тока они жрут прилично, по 200мА каждое.
Если же тебе управлять только 220в нагрузкой малой мощности (до 100вт) то возьми вот эти поддельные омроновские твердлотельные реле
https://ru.aliexpress.com/item/8-Channel-5V-DC-Relay-Module-Solid-State-High-Level-OMRON-SSR-AVR-DSP-for-Arduino/32324013870.html
Выглядит страшно. Я это к малине точно смогу подключить?
> Arduino
Или обязательно ардуинкой обмазываться?
Что почитать, чтобы осилить всё это дело? Повторяю, для меня это тёмный лес, я даже одноплатник в руке-то не держал.
Ну ты и ардуинщик.
Писать что-то на ассемблере совершенно не обязательно, достаточно просто писать напрямую в регистры.
Также можно выдавать эти импульсы через SPI.
Да ничего тут сложного нет. Соединяешь землю, соединяешь GPIO со входами управления реле, в случае твердотельного реле соединяешь и 5в, в случае большого числа обычных реле желательно 5в от отдельного блока.
https://www.youtube.com/watch?v=oaf_zQcrg7g
Есть Thinkpad Z60T
Мне давно его отдали, он не включался, блок питания ничего не выдавал. Разобрал, заменил кондёр и нашёл обрыв в какой-то там катушке, пропаял и он заработал.
Через какое-то время стал включаться через раз, потом через 3, последний раз я около 40 раз перетыкал штекер питания, чтоб он включился.
Сейчас у меня уже есть осциллограф, фен, мультиметры, мне кажется я готов попробовать его починить.
Вот разобрал, достал плату, пикрелейтед.
Как мне схему на неё нагуглить?
В верхней строке есть слово "BV1", вот я нагуглил от Z60m
http://files.pochinim42.ru/scheme/QUANTA/BV1 (Lenovo TP Z60m).pdf
Это оно? Или надо искать именно мою? И где тут слово "QUANTA"?
Вот ещё гуглю
http://www.rom.by/forum/Ne_startuet_Hannstar_J_MV-4_94V-0_0823
>Hannstar J MV-4 94V-0 0823
>платформа ваша Quanta TT9 (схема есть в открытом доступе)
http://www.smdcode.com/media/service-manuals/motherboards/quanta/quanta-tt9-r1a-schematics.pdf
Это вот оно?
Там даже табличка есть, при каком режиме какие питания должны быть. Это я видел на ютубе. Осталось найти где эти напряжения искать.
Как этот аутист получил тысячные % THD на беспаечной макетке с трухольными деталями?
И нахера он тестил ОУ при усилении в 1000?
Если я закреплю один тор над другим будет очень хуёво?
как же у меня дымится шишка на такие трансики
А магнитные поля ничего там не переебутся?
импульсный бп будет стоить в 10 раз дешевле и иметь в 3 раза больше мощности
А ещё тор можно ебать.
Вот у меня тут лежит вакуумная панель, и для неё нужно 4В 1.5А переменки на нити. И нет, постоянкой запитать нити нельзя, будет неравномерная яркость, проверено.
И как же нам добыть переменный ток, да ещё и уместить это всё в габариты пачки?
Покормил.
Релюха без защитного диода работает быстро и четко, а с ним она каким-то макаром при закрытии ключа выключается на 0.5 сек дольше!
Что за магия нахуй?
ты что? дурак? потому что ток через диод еще какое-то время идет. А транзистор гораздо быстрее закрывает, но там выброс может пробить и скорее всего пробивает транзистор.
Потому что на концах диода остается напряжение после выключения, и он таким образом разряжается.
Ищи диоды с маленькой емкостью.
У меня походу микруха наёбнута, шлёт меня в хуй и не даёт звука.
обосрался, это что за диоды с микрофарадными емкостями шо бы полсекунды разряжаться?
Так и должно быть. Это нормально.
>Из говна и палок
Ну я имею в виду если покупать детали на али или типа того и шо бы не сильно дорого.
Это широкополосный динамик, легкий. У некоторых из них пищалкой работает приклеенный в центре диффузора бумажный конус.
А какая связь THD, макетки и трухола, ты можешь объяснить?
Позволь предположить, ты у мамки школьник?
Тут недавно специальная мокросхемка пробегала. Хотя внутри ее по сути два мощных ОУ. На одном генератор, на другом инвертор, нить между выходами.
Том що индуктивность - это такой конденсатор для тока. Транзистор залил ток в катушку, закрылся, ток пошел через диод, уменьшаясь. Отсюда и задержка.
В спеках на реле указывается, что время отпускания указывается для не шунтированной диодом обмотки. Чтобы отпускалось быстро - надо эту энергию из обмотки куда-то быстро слить, в стабилитрон (последовательно с диодом), в резистор.
Хз, чего тебе непонятно. На ней же нарисовано всё.
>И как же нам добыть переменный ток, да ещё и уместить это всё в габариты пачки?
TL494||sg3524||sg3525, пара полевиков и мелкий трансформатор на феррите (дешевле всего - на кольце), елы палы.
Шо за народ пошел, червя-касьяна уже не смотрят.
Если вкратце, то примерно та же хуйня, что и та в которую у тебя вставлена твоя пекарня, только без розеток. Сетевой фильтр это.
>>275214
Не , просто в чечечепэ заземление было принято лепить отдельным проводом с винтовой клеммой, к специально оборудованнйо в помещении шине, пушо розеток с контактами заземления и соответствующей трехпроводной проводки не было.
Интерактивное Электронно-Техническое Руководство.
ты где-то проебался. Все должно работать. Для достоверности нагрузи выход на пару мА.
Меня тоже очень достали эти специфические
китайские стабилитроны, в магазине на них
надпись 0.5вт и 1.3 вт
но даже при половине мощности напряжение на нём куда то уползает.
Например у moc3083
с семмистором отдельным он работает отлично,
но напрямую с нагрузкой в 100мА
он часто отказывается выключаться.
ну вот значит такие данные.
с резистором 200 на выходе:
вход В > выход В
2 > 0.2
3 > 0.3
4 > 0.4
5 > 0.5
10 > 1
без резистора 200 на выходе:
2 > 1.96
3 > 2.59
4 > 2.93
5 > 3.14
10 > 3.6
13 > 3.72
15 > 3.78
20 > 3.89
25 > 3.9
причем видно что стабилитрон работает, если поставить ограничение на минимум тока на БП, подключить стабилитрон напрямую к выводам, то при 3.8В БП переходит в режим стабилизации тока, 3.8 - это как раз максимум по даташиту для данного стабилитрона.
я только не понимаю, почему вышеприведенный тест такой корявый, с нагрузкой вообще ерунда какая-то и как тогда стабилизировать напряжение тогда?
анус себе разработай вдэшкой
Лайфхак: подобной херовиной можно понижать напряжение, делая ленту меньше греться, что значит держаться на стоковом скотче и не сгорать за неделю.
хуйню прочитал. подобное актуально для десятков метровестественно так никто не делает. Хочешь поиграться - плюс к плюсу, минус к минусу.
тебе не стабилизатор нужена мозгов
усилитель твой пердит либо потому что он конченый, либо потому что с зарядки идут помехи.
Мозгов действительно надо. Только вот с аккумулятора он норм работает, а с зарядки пердит. Я думал это из-за того что она плохо выпрямляет 50герц в постоянку
вполне вероятно. Не сглаживает.
Господа, я знаю что это сетевой фильтр. Меня интересует хороший ли это сетевой фильтр, можно ли через него подключить, скажем, усилитель ламповый чтобы он реально не давал наводок в сеть и не принимал из сети, или достаточно "сетевого фильтра" из китайского удлинителя с красной кнопочкой.
Вот вот про это я и хотел узнать подробнее. Что за устройство, где купить и за сколько. Или как самому сделать? Ну
так вот будет тебе известно, что на стабилизаторе падает 1,5-2В, поэтому напряжение на входе должно быть 7+ вольт. Ну и пару электролитов желательно.
Хуле не так? Что ему надо блядь?
avrdude -C avrdude.conf -c usbasp -p m8 -U flash:w:"C:\Users\condi\Desktop\Clock_IN-8.hex":a -q
avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
avrdude: Device signature = 0x1e9307
avrdude: NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will be performed
To disable this feature, specify the -D option.
avrdude: erasing chip
avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude: reading input file "C:\Users\condi\Desktop\Clock_IN-8.hex"
avrdude: input file C:\Users\condi\Desktop\Clock_IN-8.hex auto detected as Intel Hex
avrdude: writing flash (6784 bytes):
avrdude: 6784 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against C:\Users\condi\Desktop\Clock_IN-8.hex:
avrdude: load data flash data from input file C:\Users\condi\Desktop\Clock_IN-8.hex:
avrdude: input file C:\Users\condi\Desktop\Clock_IN-8.hex auto detected as Intel Hex
avrdude: input file C:\Users\condi\Desktop\Clock_IN-8.hex contains 6784 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
avrdude: verifying ...
avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x0000
0x12 != 0x9a
avrdude: verification error; content mismatch
avrdude: safemode: Fuses OK
avrdude done. Thank you.
Хуле не так? Что ему надо блядь?
avrdude -C avrdude.conf -c usbasp -p m8 -U flash:w:"C:\Users\condi\Desktop\Clock_IN-8.hex":a -q
avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
avrdude: Device signature = 0x1e9307
avrdude: NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will be performed
To disable this feature, specify the -D option.
avrdude: erasing chip
avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude: reading input file "C:\Users\condi\Desktop\Clock_IN-8.hex"
avrdude: input file C:\Users\condi\Desktop\Clock_IN-8.hex auto detected as Intel Hex
avrdude: writing flash (6784 bytes):
avrdude: 6784 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against C:\Users\condi\Desktop\Clock_IN-8.hex:
avrdude: load data flash data from input file C:\Users\condi\Desktop\Clock_IN-8.hex:
avrdude: input file C:\Users\condi\Desktop\Clock_IN-8.hex auto detected as Intel Hex
avrdude: input file C:\Users\condi\Desktop\Clock_IN-8.hex contains 6784 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
avrdude: verifying ...
avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x0000
0x12 != 0x9a
avrdude: verification error; content mismatch
avrdude: safemode: Fuses OK
avrdude done. Thank you.
Ну на куске в 5м. я замечаю разницу, хоть и не большую.
Да, но это не стационарный усилитель, а переносная фиговина. С питанием от аккумулятора все понятно, с его зарядкой тоже, а вот от адаптера не получается.
Наверное я опять чушью занимаюсь, пора что-нибудь нормальное паять...
Акк 1300мАч 30C 11В
Термостойкий взрывозащищенный кейс для хранения Li-Po аккумуляторов (18.5 x 7.5 см)
Надо следить за аккумами при зарядке и иметь в шкафу автомобильный огнетушитель, а не страдать хернёй.
Поддвачну, есть вариант, что твой блок питания не вытягивает по мощности. Из-за этого и могут быть и хрипы и пердеж усилителя.
лучше ничего не пиши, если не знаешь
Можно, но направление намотки обмоток сделать встречным.
Хорошо, учту это в следующий раз
Если там есть защита, то ничего не будет. В 18650 и в нормальные пачки их всегда запихивают.
Дорогой довольно. Мне как ньюфагу жалко столько платить, я потренируюсь лучше на дешевом, потом когда скилл подкачаю буду смотреть на нормальные станции)
Я имел дело только с медным жалами. В чём главные отличия и особенности работы с такими вот?
И, да, подскажите, какой из этих двух фильтров лучше поставить для запитывания лампового предусилка. И есть ли принципиальная разница при разнице в цене в 8 раз.
"Такие вот" с непривычки не лудятся (на самом деле лудятся на раз), не обгорают и не растворяются в припое, и нельзя напильником их дрочить.
>И есть ли принципиальная разница при разнице в цене в 8 раз.
Да. Более дорогой делает нихуя в 8 раз лучше.
>нихуя
Допустим что вопрос о нихуястости не стоит. Чисто эмпирически он нужен. Я так понял, красный на одной катушке, а импортовый на двух - это принципиально?
Хм, ну тогда это то что надо, ибо медное жало вечно в каком-то дерьме, и получается я не спокойно паяю свою хуйню, а постоянно то и дело надрачиваю его шкуркой...
На Али видел такое
Перевозка Груза падения 2 Канала USB Релейный Модуль Программируемый Компьютер Управления Для Умный Дом DC 5 В
http://s.aliexpres.com/vEbUreiQ
(from AliExpress Android)
Вот например, если поискать можно найти и сразу с 5 релюхами
Только букву s допиши, ссылка не захотела от по отправляться.
Температура там пиздит, нагреватель нихромовый.
Снаббер надо вешать.
Ну и нормально все. Никто не обещает, что на стабилитроне железно будет держаться указанное напряжение, у него ветка ВАХ после пробоя имеет наклон, его ты и наблюдаешь.
Чтобы стабилизировать напряжение на нагрузке нужно чтобы через твой питающий резистор тек ток нагрузки + ток стабилитрона. А так в первом случае он слишком высокоомный и стабилитрон не открывается.
Вход CS - основной. На него надо подать пилу от генератора, тогда он "зашимит".
В каком-то из даташитов есть тестовая схемка с эмиттерным повторителем для этого на транзисторе.
У лампового усилка на входе есть трансформатор сетевой.
Который сам по себе охуенный фильтр и ему ничего больше не надо.
>Вот-вот.
>И есть ли смысл заморачиваться при цене трансформатора в $10?
Ему из батарейки надо переменку, але. Какой в пизду трансформатор?
И да, при требуемой мощности БП > =500 ВТ ты хуй там недораха на железе сделаешь.
Кому ему, блядь? Я один тут нахуй!
Задача поставлена чётко: получить переменку для питания нитей вакуумной панели. От розетки. Допустим меандр среднеквадратичное 4в, 1.5а. Габариты 60х100х30мм максимум.
И на данном этапе есть два стула.
На первом - трансформатор (60х60х30) + импульсник (24в 2а).
И на втором - полностью испульсник с нуля, с кучей извращений.
Может от компа питальник переделать? Но меня ввергает в уныние перспектива мотать трансформатор и изъёбываться с групповой стабилизацией напряжений.
Чтобы получить равномерную яркость точек по всей поляне.
На постоянке будет один край тусклее другого. Выглядит убого, неравномерное выгорание пикселей, гроб кладбище.
чо у тебя там за панель такая здоровая?
Тут идеи ещё прут, одна охуительней другой просто.
Нитей там два десятка, значит можно взять десяток цифровых усилителей типа PAM8403 и от них рулить. А запитать всё простеньким обратноходом.
Ты дурачок что ли? У них все равно выводы соединены.
А вообще поражаюсь я с вас. Там где я 20-30 лет назад сел бы и намотал на первом попавшемся трансформаторе свою вторичку на нужное напряжение (для чего не нужно ни станка ни расчетов сложнее простой пропорции) - у нынешних какие-то тоскливые многомесячные пиздострадания "на чем же мне делать".
Не дурачок. Не соединены. 9 раздельных нитей.
"Первый попавшийся" трансформатор не подходит вполне очевидным причинам.
"Многомесячные пиздострадания" обусловлены скоростью доставки. В среднем полтора месяца.
Как хорошо что сейчас не 20-30 лет назад.
Ошибка, 18 нитей.
Следующий твой этап - "да и вообще оно мне нахуй не нужно", панелька забрасывается в ящик, через 30 лет ее находит внук.
Не, нахуй-нахуй, я уже под неё почти всё нужное заказал (хотя сами панели ещё не привезли).
И ещё у меня вакуумники ИЛЦ лежат ждут деталей.
Комната Для Прослушивания
Паять горелкой.
и пизженые обрезки проводов
а, ну так то да
Тебе уже ответили.
А почитать слабо? Или только название темы осилил?
Максимальный ток ограничен только исходным блоком питания.
И ещё вот здесь глянь: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=11684 , хотя один хуй в ту же тему про зарядку упрёшься.
Вкратце: вырезать лишнее, выставить нужное напряжение и ограничение по току. Опционально пересобрать на новой плате в новом корпусе.
Где можно почитать на эту тему? В гугле как-то очень невнятно всё, кто-то пишет что у феррита снижается магнитная проницаемость за граничной частотой, кто еще что-нибудь пишет и так и не понятно.
Ну пишут только в общих словах, мол есть обычные вч фильтры, а есть поглощающие. И кроме общих слов ничего нет.
У меня есть ферритовые колечки с проницаемостью 12000, я пробовал использовать их как тт на 300кгц, и ничего, вроде передают ток как надо.
просто материал не успевает перемагничиваться, вот и все. Растут потери, портится сигнал.
>просто материал не успевает перемагничиваться
Тупо из-за высокой индуктивности? А если использовать совсем маленькую амплитуду индукции? Может есть какие-нибудь графики потерь от частоты?
Потому что таковы свойства зерна. Я не настолько интересовался тонкостями. Графики потерь от частоты есть в даташитах на материал
https://ru.wikipedia.org/wiki/Преобразование_треугольник-звезда
>рассуждения проводятся для резисторов, но фактически применимы к произвольным импедансам
Попробую, спасибо.
Есть пикрелейтед. Хочу через него подключить настольные колонки в розетку. Захуярил фазу на один из крайних контактов, ноль — на средний (или наоборот). Третий контакт остался пустым.
Вырубило свет в хате.
Сходил до щитка и теперь думаю, как правильно подключить.
Помоги, родной.
>Захуярил фазу на один из крайних контактов, ноль — на средний (или наоборот)
люто проиграл с тебя
Это переключатель, он замыкает центральный контакт, на один из крайних, в зависимости от положения. Ты замкнул фазу на ноль. Этот тумблер более не годен к эксплуатации. Разбей его молотком и посмотри на обгоревшие контакты.
как надо было (я же за следующим пойду)
либо ты пиздишь либо этот тумблер из рубидия.
надо через него пропускать фазу, средний контакт фазный провод из розетки, крайний - фазный провод к колонкам.
А вот я вам точность китайских мультиметров принес
ну охуеть тепер, 50 миливольт
Привет.
Как определить нерабочий блок в телефоне. (Редми3 постиран в машинке)?
Сейчас разобран под чистую.
Судя по тому, что жужжит, когда нажимаешь вкл. Что-то происходит, но экран мёртв.
В общем мне надо определиться стоит ли тратить деньги на треснутый экран и оторваный шлейф включения/кнопок громкости.
> постиран в машинке
Берешь микроскоп/лупу х16 и больше и просматриваешь все дорожки, ищешь почернения на контактах и перепаиваешь там все.
разбирай, промывай плату в воде, потом в спирте, суши в духовке час при 60 градусах, собирай обратно. КРАЙНЕ желательно понимание.
Какое в пень понимание, если он уже экран сломал и шлейф кнопок порвал, разбирая свой топляк?
ну до некоторых только так и доходит
прогулял физику, родной?
вентилятор возьмет столько тока, сколько ему нужно. А сколько выдает блок питания вентилятор не ебет. Скорее всего ты просто перепутал полярность подключения.
Это первый в моей жизни вентилятор который я убил перепутав полярность. Так вообще бывает? До этого раз 20 подключал разные, если не вращается перебрасываешь провода и все ок, как так то получилось в этот раз, ума не приложу
ну защита от дурака всегда денег стоит, хочешь экономить - не будь дураком. Большинство вентиляторов недолго переносят обратную полярность, тебе попалось исключение.
ты дальтоник? не отличаешь красный провод от черного??77
Контроллер видит только нормально открытые датчики (замкнулся - значит сработал).
Как подцепить НЗ датчик к контроллеру?
Желательно с опто-развязкой.
инвертирующий оптрон в помощь или инвертор из полевика/биполяра или реле в зависимости от того что у тебя там за датчики и контроллер.
Что за контроллер?
Ага, и отдать за него пол стоимости нового устройства. -)
В гугле ничего не гуглится - барыги одни хитрожопые
хуйню написал. Любой светильник не будет мерцать если питать через нормальный балласт, а не через дроссель от сети.
>Температурный коэффициент напряжения стабилизации: ±0,005 %/°С;
одно большое НО, нужен smd аналог, не обязательно именно стабилитрон и именно под 24в, но обязательно так же двухвыводной (т.е. TL431 не подходит). И чтобы оно было в массовой продаже поштучно, желательно в москвабаде.
Есть у кого идеи?
медь нынче дорогая.
Тут. Но пока подожди, товарищ майор сейчас спит.
Графон десяти, нет, даже пятнадцатилетней давности. Отвратительный пиздострадальческий саундтрек. Мерзотные персонажи, одним своим видом вызывающие тошноту, суки хипстеры ебучие пидары ублюдки социобляди. Геймплей являет собой просто апофеоз кинца с выбором из стульев, только хуёв и пик на тех стульях поровну.
Анон, я старался, превозмогал и осилил первый эпизод. Ощущение как будто под ёлку насрали и наступили сверху.
Чтоб ты здох пидар который посоветовал мне эту игру.
Скорей всего в 832 батарейка села ниже 7В - тогда Vref у ЦАПа снижается и он начинает завышать показания.
Можно даже без диодов и кондеров. Ибо нагревателю постоянка не нужна. И именно так (через симистор) все запитывается в заводских паяльных станциях.
Хотел бы попробовать использовать один из них на небольшой относительно современной рабочей станции. Видеокарты не будет.
Проблема в том, что старые БП имеют только 20pin под основное питалово и 4 pin под дополнительное. В связи с этим появилась идея обмазаться переходниками, 20pin to 24, и molex to 8pin.
Взлетит или нет? Какие подводные камни? Может у кого брат так делал и остался жив? Спасибо
Никаких проблем быть не должно, если хватает мощности.
Но обычно переходник не требуется, т.к. дополнительные контакты все равно соединены на материнской плате.
О, то есть можно не кривя душой воткнуть 20 пин в 24? А что на счет восьми пинового конца? Тоже самое правило?
Не, нихуя, паяльнику Т12 нужна постоянка. Да я уже и сам понял, ибо на 9 Ом нагрузки я нихуя не найду сглаживающий конденсатор.
Я так и сделал. Правда трансик на 25 вольт был, два 0.5-Омных резистора, мощный мостик, 2 кондера, потом импульсный стабилизатор. получилось конечно не очень красиво, но ладно. Кстати, даже когда запитывал платку паяльника от лабораторного источника, то на жале было 8 вольт. Кабель 3-хжильный, но еще не посадил 1МОмный резистор туда.
Пошто? Нам же на светодиод надо ток ограничивать, кондёр в качестве фильтра лишь будет
Бля, на напряжение не посмотрел
Не бывает таких микросхем.
Ставь Logic-level мосфеты (дешево) или просто мосфеты (очень дешево)/
Там соотношение цена\доступность такое, всё равно что не бывает. Тем более для двачерского выродка.
Не пизжу.
Вот типа таких штук я имею ввиду: (пик)
А там дальше подбираешь что подходит по цене\параметрам.
Благодарочка
Нахуй иди, ебан.
В импульсе может быть 9 ампер. Нигде же не сказано, что требуется именно постоянный ток.
Задание такое:
1) Одна кнопка для управления и сброса МК.
2) Статичный ток 0mA
3) Ресет активируется только долгим удержанием кнопки.
4) ПРостое и длительное нажатие ресет не активируют.
Вот набросал схему, с дошкольными расчетами. Все правильно? Заработает?
>1) Одна кнопка для управления и сброса МК.
МК у тебя работает постоянно, а по длительному нажатию кнопки тебе нужно выдавать импульс ресета, так?
МК просыпаясь, отрабатывает минуту и по бездействию уходит в глубокий сон, в котором может пробыть недели. Питается все от CR2032, потому пробуждать лишний раз не хочется.
Сразу видно что ты никогда платы не заказывал
На сайте Резонит есть исчерпывающая инструкция по подготовке гербера и сверловок
Сразу видно что ты новый нюфаня
У меня после замера сопротивления и напряжения замер тока совпадает с законом ома
дешманский черный китайский мультик
из описания товара:
-размер: 5.2 х 2.65 х 1.4 см (Д х Ш х в)
-Свойства модуля: неизолированный постоянного тока и напряжения модуль
-исправление: не синхронное выпрямление
-входное напряжение: 8 В-36 В
-выходное напряжение: 1.25 В-32 В
-выходной ток: регулируемая максимальная 5А
-эффективность преобразования: 95% (самый высокий)
-частота переключения: 180 КГц
-выходные пульсации: 50mV (макс.) 20 М пропускная
способность
-Регулировка нагрузки: ± 0.5%
-Регулирование напряжения: ± 2.5%
-рабочая Температура:-40° cдо + 85° c
В предела ДО 19В 3А, что за вопрос глупый.
Начну с того что я лютый ньюфаг, вроде умею держать паяльник в руке и лудить провода, но в физике я полный ноль, ибо в школе мы решали только какие-то говеные сухие формулы как по математике, а в техникуме физики как таковой вообще не было. (Гуманитарная специальность)
Итак, делаю колонки для компьютера с питанием от USB. При подключении дико шумит. И дело тут явно в компе, ибо при подключении к ноуту ничего подобного нет. Та же проблема при использовании телефонной зарядки. У меня есть уже покупные колонки, которые питаются от USB, но с ними такой проблемы нет. Вот собственно хочу между USB и усилителем впихнуть какой-нибудь стабилизатор напряжения, что ли. Гуглил по этому вопросу, и понял что стабилизаторами являются как и небольшие платки с набором компонентов, так и отдельные детали с тремя выводами.
Собственно прошу разъяснений по поводу того, что же все-таки мне нужно использовать для моей проблемы?
Почему как правило громкость регулируется на выходе, а не на входе?
При последовательном соединение нескольких динамиков повышается сопротивление и они играют тише. При параллельном - сопротивление уменьшается и они играют громче? Раз они играют громче, они требуют больше тока?
Если я хочу поставить индикаторный светодиод, то мне его надо ставить на питание? Сам усилитель не является сопротивлением? Если нет, нужен ли в таком случае резистор? Если нужен, не будет ли он мешать работе усилителя?
Как правильно стабилизировать напряжение, приходящее от велодинамы? До 5v, чтоб в пути мобилку заряжать.
Тебе стоит для начало осмыслить понятие микросхема. Пусть оно и кажется черным ящиком, по факту это те же транзисторы, резисторы и конденсаторы. Сотни их! Компактно упакованные в корпус.
Законченное ли это устройство? Не вдаваясь в частные, пусть и частные случаи - НЕТ, это полуфабрикат. Который зачастую требует дополнительных компонентов для ПРАВИЛЬНОЙ И ПРЕДСКАЗУЕМОЙ работы.
2ой пик - микросхема-стабилизатор.
1й пик - стабилизатор, в котором микросхема стабилизатор и крупная довеска в ней(то что не влезает в корпус и то, что конфигурирует конечные свойства).
> что же все-таки мне нужно использовать для моей проблемы?
Стабилизатор напряжения, лол. Какой?
1. Готовый(1 пик), прицепил нет проблем. Только на пике у тебя ИМПУЛЬСНЫЙ, а тебе надо бы ЛИНЕЙНЫЙ.
2. Самому сделать(из пика 2), как сделаешь так и будет, может говно, может нет.
>Почему как правило громкость регулируется на выходе, а не на входе?
Мелкие, слабомощные наводки и помехи так же будут усиливаться. Могу врать, УНЧ не занимался никогда.
Вообще я не уверен в наличии этого правила вообще. Громкость вроде на предусилителе, перед силовыми каскадами регулируется.
>При последовательном соединение нескольких динамиков повышается сопротивление и они играют тише. При параллельном - сопротивление уменьшается и они играют громче? Раз они играют громче, они требуют больше тока?
Правильно.
>Сам усилитель не является сопротивлением?
Все является сопротивлением, даже конденсатор, только сопротивления бывают разные. Дальше в 2х словах не опишешь.
>Если я хочу поставить индикаторный светодиод, то мне его надо ставить на питание? Сам усилитель не является сопротивлением? Если нет, нужен ли в таком случае резистор? Если нужен, не будет ли он мешать работе усилителя?
Если хочешь индицировать наличие питания, то да, но параллельно усилителю. Почему нельзя последовательно? Ток требующийся усилителю сильно больше тока требующегося светодиоду, вот и 2 стула, либо у тебя светодиод пропускает через себя ебанный пиздец и жрет 12% мощности, либо усилитель нихуя не получает и не работает.
У тебя с основами пиздец, они не так сложны, изучи любую книжку до транзистора и уже этих вопросов не будет.
>>275740
А чего там из велодинам выходит переменка, в них же небось свой выпрямитель и стабилизатор есть?
Тебе стоит для начало осмыслить понятие микросхема. Пусть оно и кажется черным ящиком, по факту это те же транзисторы, резисторы и конденсаторы. Сотни их! Компактно упакованные в корпус.
Законченное ли это устройство? Не вдаваясь в частные, пусть и частные случаи - НЕТ, это полуфабрикат. Который зачастую требует дополнительных компонентов для ПРАВИЛЬНОЙ И ПРЕДСКАЗУЕМОЙ работы.
2ой пик - микросхема-стабилизатор.
1й пик - стабилизатор, в котором микросхема стабилизатор и крупная довеска в ней(то что не влезает в корпус и то, что конфигурирует конечные свойства).
> что же все-таки мне нужно использовать для моей проблемы?
Стабилизатор напряжения, лол. Какой?
1. Готовый(1 пик), прицепил нет проблем. Только на пике у тебя ИМПУЛЬСНЫЙ, а тебе надо бы ЛИНЕЙНЫЙ.
2. Самому сделать(из пика 2), как сделаешь так и будет, может говно, может нет.
>Почему как правило громкость регулируется на выходе, а не на входе?
Мелкие, слабомощные наводки и помехи так же будут усиливаться. Могу врать, УНЧ не занимался никогда.
Вообще я не уверен в наличии этого правила вообще. Громкость вроде на предусилителе, перед силовыми каскадами регулируется.
>При последовательном соединение нескольких динамиков повышается сопротивление и они играют тише. При параллельном - сопротивление уменьшается и они играют громче? Раз они играют громче, они требуют больше тока?
Правильно.
>Сам усилитель не является сопротивлением?
Все является сопротивлением, даже конденсатор, только сопротивления бывают разные. Дальше в 2х словах не опишешь.
>Если я хочу поставить индикаторный светодиод, то мне его надо ставить на питание? Сам усилитель не является сопротивлением? Если нет, нужен ли в таком случае резистор? Если нужен, не будет ли он мешать работе усилителя?
Если хочешь индицировать наличие питания, то да, но параллельно усилителю. Почему нельзя последовательно? Ток требующийся усилителю сильно больше тока требующегося светодиоду, вот и 2 стула, либо у тебя светодиод пропускает через себя ебанный пиздец и жрет 12% мощности, либо усилитель нихуя не получает и не работает.
У тебя с основами пиздец, они не так сложны, изучи любую книжку до транзистора и уже этих вопросов не будет.
>>275740
А чего там из велодинам выходит переменка, в них же небось свой выпрямитель и стабилизатор есть?
Хуя у них цены. Спс
Я уж подумал, что это ты мне про микросхемы начал втирать.
Нет, я туда не покупную динаму, а двигатель из принтера хочу присобачить.
Внутри пикрелейтед платка. Аккумулятор без опознавательных знаков, на нем только обозначение где + и -, и буквы YD. Текущее напряжение 3.1в, фонарь разряжен.
какое высококачественное дерьмо. Самый лучший совет - выкинь его нахуй и купи нормальный. Если не катит - аккумулятор скорее всего 6 вольтовый, но может быть и 12в, вытащи аккум и подковырни отверткой верхнюю крышку, увидишь кол-во банок. Заряжается любой подходящей зарядкой.
Что на пике, контур или низкоомный резистор? Не поебать ли вообще перемычкой?
скорее всего это перемычка
Спасибо большое за такой развернутый ответ. То что надо. Теперь я вроде бы все уяснил.
New DC3.7V-7.4V Boost Step-up Power Module High Voltage Generator
Тоже купил эту хреновину, и тоже обосрался от звука в первый раз. Так же лежит пока что без дела. Были мысли пристроить это к газовой плите (старой, возможно еще советской) чтобы она поджигалась без спичек и зажигалок сама, как современные. Можно использовать как поджигатель для картофелепушки (на ютубе много идиотов продукты переводят). Кстати она бумагу насквозь пробивает, дырка остается маленькая.
Ух, действительно. Бумага после пробития пахнет конфетами.
> Были мысли пристроить это к газовой плите (старой, возможно еще советской) чтобы она поджигалась без спичек и зажигалок
Я ее для этого и купил, у меня этот модуль лет сто назад сломался.
Свинцовый аккумулятор на 6в.
Самому нагревателю - нахуй постоянка не нужна. Но если тебе просто нужен питальник для китайчатой китовой паяльной стаенции - другой вопрос. Тогда нужна.
Все сигналы современных систем передачи данных - фазомодулированные.
Тому що если ты эту штуку сунешь в сеть в пике напряжения - к светодиоду просто приложится полное сетевое напряжение. Светодиоду сразу наступит пизда. Аналогичная ситуация происходит при плохом контакте и искрении.
В реальных конструкциях с конденсаторным балластом всегда присутствует резистор последовательно, задача которого снизить пиковый ток до приемлемого.
Буди его по нажатию кнопки и интеррупту ей генерируемому. Все современные контроллеры со слипом это позволяют.
А остальное время нехай себе спит.
Или какова твоя задача?
Да нормальная у них точность из коробки, у всех этих дешмански 830-832.
Если никто не скрутил потенциометр внутри - в 1% укладывается легко, определяется точностью использованных резисторов в делителе.
Твоя проблема - в земляной петле, стабилизатор тут не поможет.
В колонках должно быть две земли - силовая от USB и сигнальная - от входного штеккера. Ток от силовой - не должен утекать в штеккер, тогда и шума не будет попадать на вход колонок.
Аккум на 4В (свинцовый 2 банки). Заряжается через вон тот резистор 22 Ома на плате, каких либо средств контроля окончания заряда нет.
Используй любой говнопитальник на 6-12В.
Точно, спасибо. То что нужно
Там разработка рабочего места метролога. Среди всего прочего значится осциллограф с полосой пропускания 150 МГц.
Собственно вопрос, что лучше: совковый С1-75 за 12-40к или цифровой китай под 70к. Это наверняка уже тут тема заезженная, но я не реквестирую тонкий троллинг, а реально хочу разобраться. Совок вроде как понятен в обслуживании, но новый не встречается, а старый со складских запасов хуй поверишь для коммерческого использования. Зато дёшево, экономия при создании рабочего места.
а если сириосли
>что лучше: совковый С1-75 за 12-40к или цифровой китай под 70к.
Ни то ни другое. Напиши лучше что-нибудь вроде Fluke 190-202. По моему из дорогих приборов нужен еще как минимум векторный анализатор.
Про преимущества цифровых осциллографов забыл сказать:
- Возможность синхронизации по разным условиям, например по длительности импульса.
- Возможность остановки картинки. Это позволяет использовать осциллограф как логический анализатор.
Есть пик 1 - мне нужно, чтоб 3.2 вольта справа ушли в 0 вольт слева.
Сама деталька - пик 2
Что надо на base/gate чтоб она сделала то, что я хочу? 0 вольт или 3.2 вольта?
Я просто не знаю как мосфеты работают, но N транзистору нужен высокий сигнал. Тут так же?
Первый пик шизофреничный. Нихуя не понял. Если на затвор подать +2.5 или больше вольт ключ откроется. И ток потечет с стока на истокdrain-source
Очень помог! Спасибо!
Вся тайна в определении.
Биполярник - источник тока управляемый током.
Полевик - источник тока управляемый напряжением.
Полевику надо что бы на гейт было подана напруга.
Биполярнику, нужно что бы через базу шел ток.
цифровой китай. Советский аналог был хорош 20 лет назад. Сейчас они используются только по старой памяти . Новые еще выпускаются, но ты их не купишь. Это спецзаказы для вояк
Цифровые в поверке не особо нуждаются. Там сложно что-то проебать
Нет.
Ебать рисковые засранцы. Если трансформатор ёбнет их люминиевые маскарадные костюмы нихуя не помогут.
Самый пиздец если трансформатор на литий-полимерном масле , рвуться вообще пиздец как
Таки да. Пожарные не тушат под напряжением.
Вот этому вейперу передайте киловаттный вейп и совтол вместо жижи.
Лол, я думаю, что за хуйню я читаю. Ищи нагар на контактах, прозванивай элементы последовательно, пока не найдешь бахнувший. Начни с плавкого предохранителя.
Собственно, наверняка бывает такой уф, который не подсвечивает флуоресцентную краску, мало ли. Мне нужно фоторезист засвечивать, я хз даже какие там волны подходят. Наверняка тут есть такие, кто не по-дидовски об косяк двери разъёбывали колбу матовой лампы, а покупал светодиоды?
китайский силовой, я взял стержень гелевой ручки, обрезал длину 5мм, вставил туда оголенный конец одного провода от адаптера, все это вставил в разъем, а второй провод адаптера - снаружи стрежня. Стержень одевается туго, но мне и так сойдет
Прошу помочь с определением номинала емкости L441 LX36A, похоже на электролитический неполярный конденсатор, но сужение у него не близ ног, а по середине корпуса, причем диаметр с 16 см сужается до 8 см. серая полоска уже чем у обычных электролитических. На рисунке нарисовал все метки которые есть.
Для интереса, обгорел R441 (в контуре) аж текстолит вздулся. Заменил на 1060 ом
А бля нету нихуя, в общем помогите с *катушкой
Конфа в телеграме у доски есть?
Увеличь вентилятор, чтобы объём воздушных масс был примерно равен. Большой может меньше шуметь, так как продует через себя столько же воздуха при меньших оборотах. А лучше увеличь пассивное охлаждение.
Проблема в том, что там внутри все очень компактно и плотно смонтированно. Вентилятор поменять на больший не получится. Можно только снять кожу и попробовать обдувать БП сверху 120мм вентилятором. Но БП спроектирован с расчетом на обдув (условно) перед-зад, а не верх-низ.
Не претендую на новизну, но...
Странно, в нём точно нет своих термодатчиков?
Воткни последовательно с вентиляторором резистор и забудь об этой проблеме.
Может и есть, но он шумный и на минималках. Может для серверной это и норм, но для дома не очень. Повелся на обзор когда покупал
http://ru.gecid.com/power/seasonic_ss-250su/?s=all
>Источники питания для серверов обычно не отличаются тихим нравом. Но блок питания Seasonic SS-250SU Active PFC F3 во время тестирования вел себя достаточно тихо, лишь при максимальной загрузке в 305 Вт он начинал заметно гудеть. Но уже при общей нагрузке в 220 Вт (запуск только стресс-теста видеокарты FurMark) источник питания работал заметно тише, хотя его корпус нагревался.
Если подать такое напряжение напрямую, то паяльник точно перегреется, возможно докрасна.
У тебя уже есть регулятор температуры?
Обычно он делается через ОС к блоку питания.
Хуй с тобой, втыкай диодный мост и конденсатор побольше.
3-4 соедини.
Ошибаешься. В этом паяльнике термопара и нагревательный элемент соединены последовательно, поэтому такой вариант не подходит. Напряжение на этот паяльник подается импульсами, в промежутках между которыми измеряется напряжение с термопары.
>>275897
Нормально все это будет работать. Я бы не использовал китайский импульсный блок питания если есть нормальный трансформатор.
Такие долбоёбы как ты не нужны
1.4x0.4x0.5=0.28
А вообще нахуй сигнальный диод в силовую цепь пихать. Тот же MBR0520 стоит копейки, а греться будет почти в 4 раза меньше.
Контроллер у меня именно этот и есть. А искать БП от ноута не вижу смысла, тогда уж заказать на Али 24в за три сотни.
>на Али 24в за три сотни.
И получишь хуйню без минимального уровня надежности, не соответствующую никаким нормам электробезопасности, без pfc и защиты от кз.
>защиты от кз
Кстати, поясните, есть вот есть дорогие промышленные БП немецкие за сотни-тысячи евро, у них при кз два режима на выбор: отключение и ограничение тока. Можете пояснить, зачем нужно ограничение тока? Теоретически, такой киловаттный БП в этом режиме можно использовать как сварочник. Но при аварии ведь в этом режиме нагрузка будет гореть и плавиться. Для чего оно?
>хуйню без минимального уровня надежности, не соответствующую никаким нормам электробезопасности, без pfc и защиты от кз
Не скажу за остальное, но нормам пожаробезопасности оно вполне соответствует.
Питать светодиоды. Скажем нужно запитать светодиодную ленту в половину яркости. Взял бп половинной их мощности и готово.
Нагрузки с большими пусковыми/импульсными токами - тэны и моторы.
Когда нагрузок много, они имеют собственную защиту от кз и нужна бесперебойность. Скажем кз в одном моторе просадит питание на милисекунды, пока не ебнет его предохранитель, после чего все остальные продолжат работу не дожидаясь перезапуска бп.
>Питать светодиоды. Скажем нужно запитать светодиодную ленту в половину яркости. Взял бп половинной их мощности и готово.
Светодиодная лента на 2 кВт? Лол.
>Когда нагрузок много, они имеют собственную защиту от кз
Теперь понятно, спасибо. Но разве предохранитель сгорает за миллисекунды? Советские плавкие вставки вон по несколько секунд светят как лампа перед обрывом проволоки. Или там какие-то специальные?
>Или там какие-то специальные?
Есть еще быстрые полимерные (polyfuse), полупроводниковые (фет + датчик тока)
не считая микроконтроллера, чем лучше pwm или хотя бы просто square wave запилить чтобы получше 555 вышло?
или на ОУ еще говеннее будет? получше в смысле чтобы частота не плыла и duty был предсказуемый или хотя бы точно 50%. беглые эксперименты со всякими relaxation на оpamp пока дают плачевные результаты. форма такое говно, что 555 бьет всех на лопатки.но 555 тоже гавно по сравнению с микросами
хочется перестраиваемую частоту в том же диапазоне что может 555, ну примерно от килогерц до 1мгц. если бы качественный треугольник сделать или пилу и потом на нее компаратор напустить. но чуствую жопой что будет говно.
Получаю:
1) Звук слышен, но сквозь дикие шумы
2) Сигнал в этом промежутке должен быть моно, но на деле я слышу два одинаковых сигнала со сдвигом в половину длительности файла.
Ну и вопрос, собственно, что я делаю не так?
Первый пик - 192 кГц исходник, второй - результат выделения моно-канала.
Короче сделай ген на чём угодно, хоть 555.
Чтобы частота не плыла - конденсаторы плёнку и стаб по питанию.
На выходе D-триггер чтобы получить фиксированный 50% duty.
Послушай исходный сигнал для начала.
И вообще при чем тут ЧМ сигнал? Ты же простой ФНЧ делаешь.
Озадачился после того, как батя вчера на даче намазывал что у нас здесь 3 фазы и это охуенно. Я стоял кивал, но так и не могу понять что это все значит.
Ну вот смотри, лепестричество у тебя в розетке переменное (то бишь синусоида и полярность с частотой 50 гц меняется). И одному из проводов можно придать потенциал земли, один хуй в другом полярность все время меняется.
Теперь за три фазы:
Когда -то инженеры, изобретавшие двигатели одуплили, что можно запилить мотор у которого переключение магнитного поля, необходимое для врашения делается не трущейся контактной пиблудой, а что бы само по себе из розетки выходило. Для этого к проводу с электричеством добавили еще два и сдвинули в них синусоиду на 120 и 240 градусов соответственно и подвели их к 3 обмоткам, намотанным через полюс каждая. Таким образом электромотор стал пиздец каким простым, надежным и мощным. Более того, их можно вообще без земляного провода использовать, соединяя их с обмотками по схемам "звезда" и "треугольник". Напряжение между каждой фазой и нулем 220 и трехфазную сеть можно использовать как 3 однофазных, а напряжение между двумя фазами равно 380 вольтам и охуенно для вышеупомянутого включения моторов. Короче из пиздатого - ты можешь втыкать туда нормальные 3ф котлы и во все твоей деревне не погаснет при этом свет и можешь туда втыкать станки с трехфазными моторами.
> Ты же простой ФНЧ делаешь.
Вот видимо я его делаю неправильно. У меня есть массив амплитуд, я применяю к нему FFT, получаю массив частот и значений. Я отфильтровываю все ненужные мне частоты (в данном случае всё от 15 кГц). К оставшимся в массиве данным я применяю обратное FFT, получаю опять массив амплитуд. Вот только полученный массив содержит в себе несколько копий сигнала (3 или 4, не могу понять на слух).
Хочешь сделать хорошо - сделай сам.
Ты дурак. Нужно было .cdr отдавать. И заранее учесть допуски на ширину реза, последовательность операций и ориентацию деталей.
Я раньше корел в руках не держал, прозреваю что лиценьзия стоит невъебенных денег. Пришлось вот подымать черный флаг.
Они не сайте писали что
>Файлы для резки и гравировки нужно присылать в векторном формате. Предпочтительно CDR, либо же eps,pdf,ai,dwg,dxf.
Тач что я думал все будет норм.
>И заранее учесть допуски на ширину реза, последовательность операций и ориентацию деталей.
К этой хуйне у меня претензий нету.
Я без понятия что это за функции fft и fftinv. Может для начала найти на них документацию?
Вообще-то эти функции должны работать с комплексными сигналами, чего я у тебя не вижу.
Вот тебе работающий пример на матлабе.
Пили перекат.
если микросхема DIP - то под ней. Если smd - то переходные отверстия. От плюса минимальной длины дорожка до кондера, от кондера через переходное отверстие на землю. А вообще проблемы у тебя...
Можно!
Но трансформаторы не бывают абсолютно одинаковыми. Скорее всего потребуется мутить с вторичными обмотками чтобы не давили друг друга.
Где-то на вегалабе это уже обсуждалось.
Да, я прочел уже тему по диагонали. Рекомендуют после диодного моста соединять.
Где мне блять за дешево взять маленькую алюминиевую коробочку для схемы?
Нигде.
Делай устройства под доступные корпуса.
Или осваивай древопидорство\акрилодрочево\металлоёбство и прочее махарайчество.
>Делай устройства под доступные корпуса.
Доступные это пластиковые, они стоят копейки, рублей 60-100. А мне нужен именно алюминиевый для экранирования.
Ну бля головой ты думать не хочешь, руками работать тоже. И за копейки тебе никто не продаст.
Чёж те надо тогда? Поныть пришёл?
Постоянный шим, мощный резистор. R=U/I
В магазинах стройматериалов смотрел?
Их можно купить везде, кроме деревень <100 чел. Из них сделаны 90% интерьеров всех магазинов, офисов, хуёфисов, пунктов приема стеклотары.
Ничем не грозит
Пиздец бахает с этого пидорашкинского "бизнеса". Один дебил накосячил и не хочет признавать, другие дебилы боятся ПЕРЕРАБОТАТЬ лишний час ради уже имеющегося клиента.
Ладно, сам уже разобрался.
Вот и у меня бомбит. Да, с одной стороны тут есть мой косячек, с другой - это мой первый заказ. С какого хуя я должен знать особенности конвертации в CorelDraw x8? Если они принимают заказ в формате dxf, то дальнейшая конвертация и подготовка это их задача. Они профессионалы, а не я. Я, блин, не знал что бывают такие подводные камни. Файлы для резки брал на гитхабе. Да, стоило самому проверить в кореле, тут мой косяк. Но такое чувство что мне хуем по губам поводили. Больше с ними работать как-то не хочется. Может кто знает хорошую контору в Минске или ДС? Заказывал здесь http://lazerbro.by/ , думал что бро, а оказалось что не бро, лол.
Хочу подключить 6 корпусных 3 pin вентиляторов в компьютере к одному 4 pin выходу на мат. плате.
Только не посылайте в HW, там меня обоссали, и сказали, что 3-pin никогда не заработает от 4-pin. Но я-то знаю, что они отличаются только наличием резистора и транзистора в том, который 4pin.
Я хочу взять ШИМ сигнал с материнской платы, и с помощью транзистора управлять вертушками. (Через программу в компе) Ибо когда молотят все 6 вертушек - шумно. Но когда комп нагружен - ничего страшного там уже всё шумит.
Так вот!
У меня есть MOSFET IRLZ44N и несколько старых мат. плат, где так же полно других мосфетов. Подойдёт ли он?
Общая потребляемая мощность 6-ти вертушек - около 1A
Подскажите схему подключения. Я тут примерно спиздил в интернетах и модифицировал, но вангую, что мать ЗГОРИТ, ибо весь ток пойдёт через её цепи.
А мне нужно, чтобы питание вертушек шло только через молекс, а транзистор висел на разъёме матери.
Что мне сделать? Продублировать землю? Вроде бы, ток должен пойти через молекс. Или как?
Избавь мать от своего колхоза.
Подключай их напрямую к БП. С ним ты нихуя не сделаешь.
Если хочешь регулировать обороты, то придется делать еще схему регуляторов.
Можно сделать её от 4 пина матери, можно на терморезисторе.
Можно просто выключатель ебнуть, и включать их когда КРУЗИС запустишь, лел. У меня так сделано.
А, я твой пост до конца не читал, ты и собрался делать тоже самое. Ну тогда да, посмотри осциллографом что на выводе контоля: 4 пина матери, и делай.
Блять, оно щас так и работает. Сначала я тупо их включил к 12V, но они шумят и достают когда капчуешь, плюс сосут дохера пыли. И на ночь приходилось открывать крышку и вырубать их.
Это не выход. Даже йоба реобас - не выход. Я же хочу, чтобы обороты регулировались АВТОМАТИЧЕСКИ, в зависимости от температуры.
Мой-колхоз, мои правила.
>С ним ты нихуя не сделаешь.
Ну как нихуя не сделаешь? Есть сигнал ШИМ. Есть 12V. Я уверен, что можно заставить их работать от этого сигнала. Только не пойму - как именно. Собирать йобу на АРДУИНЕ - тоже хуета.
>Можно сделать её от 4 пина матери, можно на терморезисторе.
За это и говорю. Вариант с терморезистором - пердолинг с номиналами и поисками этих самых деталек.
>Ну тогда да, посмотри осциллографом
Думаешь, он у меня есть, если я задаю вопросы про подключение мосфета?
>и делай.
Что делать - то? Я не могу понять как его подключить. Может, мне нужно ещё один транзистор поставить именно на сами вертушки, а им уже будет управлять тот транзистор, который идёт от матери. Чтобы разделить цепи питания? Транзисторный ключ, вроде это называется.
Да ты сам схему вкинул.
7 секунд в гугле
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=5&t=401918&start=120
>Блять, оно щас так и работает. Сначала я тупо их включил к 12V, но они шумят и достают когда капчуешь, плюс сосут дохера пыли. И на ночь приходилось открывать крышку и вырубать их.
Выведи провод с ВКЛ ВЫКЛ.
Землю VT1 куда, на 4pin?
Землю VT2 на молекс?
Нахера этот резистор от 12 до затвора VT?
Это что ты нарисовал, инверсия сигнала ШИМ?
Но она ДОЛЖНА быть.
Лучше к матери тебе таки не лезть.
https://ru.aliexpress.com/item/High-quality-12V-DC-Current-fan-speed-controller-5A-maximum-support/32254166076.html
https://ru.aliexpress.com/item/1pc-3-5inch-PC-HDD-CPU-4-Channel-Fan-Speed-Controller-Led-Cooling-Front-Panel/32429225493.html
а хотя бы гуглить научится
Всю эту хуету я уже видел. Это обычные реобасы, которые надо крутить самому. Такое и я могу на коленке состряпать.
Блядь, да иди ты нахуй, ты блядь не понимаешь что землю надо к земле подключать, нахуй, какая блядь коленка, какое самолюбие. Что и как тебе, блядь, вообще нужно объяснять?
И еще я тебе скинул, блядь, ссылку на точно такое же обсуждение как у тебя, или я за тебя еще его прочитать должен и все собрать, проверить и выдать тебе конечный результат?
Если в этой схеме применить в качестве генератора импульсов - ШИМ матери, а остальную схему оставить. Будет годно?
Все параллельно сварить точечной сваркой, на выход батарей tp4056 с защитой, на второй выход tp4056 - любой dc-dc 3.3-5v converter free delivery hot sale
Я долго выбирал между сваркой и павербанком и выбрал второе, потому что с экранчиком. Но все равно спасибо.
За холодильник похуй, дослужит свое - куплю новый. А вот как защитить остальные электроприборы - может, поставить сетевой фильтр нормальный? Тут на авито продают дохрена разных недорогих, в том числе промышленных. Поможет?
Посмотри как взрослые дяди делают. Хули ты хочешь, разводка плат - искусство.
Если есть твой косяк - признай его и не выёбывайся, сукамразь жадная. Это ты никому не бро, а не резчик.
Были в чертеже dxf оси с размерами или только рисунок? Нет - пшел нахуй, плати за переделку. Как исполнитель должен догадаться в каком формате твой размер и что ему нужно масштабировать? Он же профессионал, догадаться должен, дооо.
Как же хочется тебе въебать по зубам.
Подключи к матери только затвор (сопротивление в затворе лучше поменьше - 50-100 Ом и второй резистор 47к с затвора на общий). Общий бери с молекса того же, какая проблема?
Ничего не делай. Твоя проблема - не в холодильнике, а в дохлой проводке до него, поэтому при выключении лампы ярче загораются.
Это я понял.
Блять. Я тупой. Ну не могу понять другого. Землю-то куда цеплять? На молекс?
Выходит, мне нужно из разъёма мамки только один провод ШИМ?
Тот транзистор, что у меня есть не сойдет?
>.
>Блять. Я тупой. Ну не могу понять другого. Землю-то куда цеплять? На молекс?
>Выходит, мне нужно из разъёма мамки только один провод ШИМ?
>Тот транзистор, что у меня есть не сойдет?
у твоего транзистора есть сток исток и затвор. так вот. 1) +12 c молекса (желтый провод) -> вентилятор (ключом вверх разьем - центральный - к молексу, левый - к затвору транзистора) -> сток (D)
2) затвор (G) к пину ШИМ на мамке
3) исток (S) - к земле молекса (черный провод)
Все понятно.
Я так и думал.
Спасибо.
Радиатор для него не нужен?
И ещё, мне на школоклокерах втирали про то, что нужно вентилятор питать только линейным напряжением, типа не напрямую ШИМ. Но по моему, это дичь, ибо в 4пин вертушках только резистор и транзистор есть. Нет там схемы, которая преобразовывала бы в постоянку или, линейное. Короче, без пульсаций. (Могу путать понятия, но суть ты понял)
Жесть сомнется от таких нагрузок, это не просто окантовка, а несущие опоры и жесткость.
Профессионал мог уточнить. Инб4 хека мезантрал.
Это не критично?
Так что, фильтры разные не помогут?
Блядь ты не немножко, ты мудило 2\3 отломил. Конечно это критично, но может пронести, в крайнем случае, лепи сверху резинку, что крышкой на нее давило и прижимало.
>Были в чертеже dxf оси с размерами или только рисунок?
Насколько я знаю требуется только рисунок чтобы в ручную не править файл удаляя оси и размеры.
>Как исполнитель должен догадаться в каком формате твой размер и что ему нужно масштабировать?
Испольнителю не нужно ничего масштабировать, достаточно поставить нужную галочку в опциях при конвертации файла в кореле. Как он должен догадаться? Хотя бы открыть файл в программе с нативной поддержкой dxf и проверить что размеры получились правильно. Да, ебалово. Ну тогда принимайте только cdr, либо разместите четкие требования к файлам на сайте или при заказе.
> твой косяк - признай его и не выёбывайся, сукамразь жадная
Дело не в деньгах, а в отношении к клиенту. Там денег - один раз в кино сходить. Похоже придется переделывать на другой фирме в 2 раза дороже, лол.
Бля, пиздос, почему в чипдипе такие дорогие светодиоды?
Я тут подсчитал, что если купить у них же светодиодную ленту, и отпаять диоды от неё, то выйдет в 4 раза дешевле (и ещё резисторы останутся) лол.
Пиздец, маразм какой-то
Как посчитал? У меня получается лишь в два-три раза.
Посмотри цену на тот же светодиод в других магазинах, хотя бы в digikey.com
И что ты из них делаешь, что тебе принципиальна разница 2 рубля или 10? Ты их ставишь в самоделки тысячами?
Если ваше мудейшество при переконвертации проебало или испортило размер - как в этом виноват резчик? Если осей-размеров нет - в чем и с чем он блядь должен проверить совпадение размеров, каким образом? Вариантов размерностей всего ничего - миллиметры-дюймы-милы и все они различаются существенно, а не "на пару миллиметров" как у тебя.
А если речь о 200-500 рублях - то ты дважды жопошный мудила и с тобой лучше им дела не иметь больше, это точно.
Я так делал кстате. Понадобилась горсть светодиодов 5050 красных для фонаря-стопсигнала, в ленте они стоили раза в 2 дешевле, чем в розницу. Купил метр и распаял.
Еще ванга спрашивает - в какой схеме?
У него две стороны. На одной 2.5 и на другой 2.5. Всего 5. Что непонятного?
относительно чего измеряешь? ;-)
Гугли реобас\контроллер вентилятора.
Можно сделать проще: в компьютере тебе доступно целых три напряжения - 5в, 7в и 12в - выбери нужное.
как-то так )
Пиздец... почему каждый раз когда я задаю конкретный вопрос, мне советуют какую-то хуйню. "Реобас" у меня в корпусе встроен Aerocool AERO 500. Там 4 провода и 3 положения High - off - low. Это хуйня. Полная.
Вентили так же бывают разные. Бывате так, что при 800 оборотах все норм, а при 850 или 900 начинается гул. Вот по этому и ебусь, подбирая сейчас резисторы. Хочу упростить себе ситуацию и сделать все точно. повторю вопрос. Существуют ли такие регулируемые резисторы от 10ОМ до 100-150ОМ ? Желательно с отметинами на где сколько (положение резистора) или вообще дисплей.
Похуй, пусть будет в 3
Мне нужно подсветить полку. Хотелось именно отдельными светодиодами, чтобы экспериментировать с направлением света и сделать так, чтобы свет ложился так как нужно. Лентой это не так удобно делать, как мне кажется. Тем более, я хочу питать всё от 5 вольт а не 12.
>Если ваше мудейшество при переконвертации проебало или испортило размер - как в этом виноват резчик?
Переконвертировал резчик, а не мое мудрейшество. Я думаю, что если они берутся делають конвертацию, то и отвечать должны они. Конечно можно тербовать только cdr, но это ж клиентов отпугнет!
>Если осей-размеров нет - в чем и с чем он блядь должен проверить совпадение размеров, каким образом?
Открыть в программе с нативной поддержкой исходного формата и проветить соответствующим инструментом. У меня qcad, libreCad и DWG TrueView корректно отображают разметы. Проблема возникает при автоконвертации в кореле.
>А если речь о 200-500 рублях - то ты дважды жопошный мудила и с тобой лучше им дела не иметь больше, это точно.
Если они упираются из-за 500 рублей, то прикинь что бутет в случае дорого заказа. Они скорее удавятся чем признают свою неправоту. Стоит ли мне иметь с ними дело? Хотя это белорашка, тут все такие, лол.
На 2W резисторы ищи сразу. А то расплавятся. И спецзаказ китайцам, чтобы шкалу нарисовали.
Найди нужное положение, и замерь сопротивление мультиметром. Вот тебе и дисплей. Потом подбери постоянный.
PS. Где найти такой переменный резистор не знаю. Достань из колонки но я хз какое там сопротивление.
У меня пакет резисторов от 11 ом до 120
Так мне так и не дали ответа, есть ли регулируемые резисторы ДО килоома?
>>276169
https://ru.aliexpress.com/store/product/WXD3-13-3590S-4mm-6mm-6-35mm-Potentiometer-Precise-Dial-knob-lockable-Hat-new-original/1089340_32506914424.html?spm=2114.12010208.1000016.1.fbEFjv&isOrigTitle=true
Вот этот подойдет? Я так понимаю он от 1000 ОМ с сопротивлением?
Блять. Это ручка просто. Что-то не могу на али найти резисторы регулируемые ДО килооома
Тебе уже пояснили что ты идиот. Но всё равно упорствуешь.
Знаешь почему умные люди делают реобасы с PWM?
Ну там закон ома, школьный курс физики припоминаешь?
А резисторы есть, только на помойке али их искать не нужно. Вот например: https://www.chipdip.ru/product0/71256627
Но тебе это не поможет.
>пояснили
Не вижу чот.
Бля, что за пидорасы то такие сплошь и рядом на дваче. Пришел с вопросом что сделать, какой резистор взять переменный для того чтобы откалибровать вентили в ПК. Есть пакет резисторов от 2В и номиналом 10-120 ОМ. Но каждый раз перепаивать геморойно. Есть реобас но он хуевый, ШИМ в корпусе мне НАХУЙ не уперлось. А что с законом Ома? На бумаге у меня требуется к примеру 15ом резистор, а на деле нужен будет от 40ом. И хули толку? Без мультиметра не посчитаешь. Так что я блядь и спрашивал о резисторе переменном низкого номинала. Спасибо блядь за ссылку.
Да, мы пидарасы.
Спасибо ананас. Рылся на али, еще нашел вот что https://ru.aliexpress.com/item/5-pcs-Free-Shipping-100R-3362-101-Potentiometer/32428487076.html?spm=2114.10010208.1000016.1.PaByz6&isOrigTitle=true
Такие ведь тоже подойдут?
>И нет, они не закупаются на Али.
ах да, я забыл, они у Аллаха закупаются резисторами))))))))))))))))))))))))
Да, конечно пойдут, делай. Потом расскажешь нам о результатах.
нет, не подойдут. Тебе нужен проволочный резистор, способный рассеивать пару ватт тепла. На фото подстроечные резисторы. Их рассеиваемая мощность порядка 0,05Вт.
сходи на ближайший радиорынок и купи советских. И закон Ома уясни.
Почему ток сразу не утекает на динистор V2 после сопротивления? Или утекает..
Начал осваивать, сложно как-то все.
Объясните кто нибудь пожалуйста, замечательно было бы, если бы кто нибудь еще движение тока нарисовал в разные периоды.
Кстати с физикой действительно хуево. У меня вообще всю школу небыло учебника по физике. Лень было брать в библиотеке. Благо понимающая милфа была и ставила мне тройки за то что я таскал ей учебники.
12 вольт напряжение, 0.20 ампер ток. Кулер крутит 1200 оборотов. Хочу сделать 800, т.е снять 1/3 напряжения. 12/0.2 = 60 ОМ.
А как посчитать мощность резистора? Напряжение умножить на ток?
>Кулер крутит 1200 оборотов. Хочу сделать 800, т.е снять 1/3 напряжения.
нет, зависимость оборотов от напряжения нелинейная, но тебя это ебать не должно. В данном случае тебе нужно просто экспериментально подобрать сопротивление резистора.
в идеале составляешь таблицу обороты-напряжение с шагом полвольта. Потом (12в минуснеобходимое напряжение на вентиляторе)/ток вентилятора = нужное сопротивление резистора
Покупал транзисторы, вроде оригинальные, хоть и из разных партий. Ножки отрезаны и приварены новые.
>Ножки отрезаны и приварены новые.
Можешь показать как это выглядит? Брака много? Ссылку на магазин?
Наоборот, когда мотор выключается, лампы начинают мигать и тускнеть. При этом треск как будто в розетке искрит. Разбирал смотрел - не искрит.
Лолблядь. И не впадлу дядюшке ляо приваривать к транзисторам ножки? За долю китайского цента можно купить миску риса?
Это все автоматически делается каким-то станком. Отрезается ровно под линию и приваривается так же ровно встык.
10 транзисторов я купил за 400р с доставкой, новые вышли бы тысячи на 2+доставка.
>>276196
>Брака много?
Хз, у 2 из 10 транзисторов ножки легко гнутся, но я не стал сильно гнуть. Остальные удовлетворительно.
>керамические индуктивности
чаво? стержневые что ли? да, у них ток насыщения гораздо больше, чем у кольца
которые выглядят как резисторы. зелененькие такие. или SMD.
Собираем beam-робота, вешаем ему солнечную панель, ГПС и камеру
Пускаем в дикую природу
Сколько минимум надо в это дело вложить и какие можно профиты извлечь?
Ну вот про такие спрашиваю. Какие приемущества у ферритовых коллец перед ними, кроме большего тока и перестраиваемости?
И да, АМ модуляция.
Вдруг кто делал приемник, принимающий 15 канал или даже радиостанцию. Буду рад услышать хотя бы советы.
Хуитель ты малолетний.
> достаточно слушать только 27.135 МГц.
> до меня доперло, что советские диапазоны не совпадают с современными
> Буду рад услышать хотя бы советы.
Журналы "Радио" советских годов почитай на тему приёмник наблюдателя, и покури за виды модуляции.
Принял к сведению, спасибо
Есть амплитудная модуляция, в которой работают вещалки и те же сибишники, есть частотная, которой пользуются вещалки на УКВ, а есть однополосная модуляция, котороую используют кузьмичи-радиолюбители в своих трансиверах.
Суть в том, что если ты будешь искать схемы приемников в сети, то с большой вероятностью найдешь схему приемника для слушания кузьмичей, который умеет только в прием сигналов с однополосной модуляцией, да еще и с очень узкой полосой пропускания, и это надо будет иметь в виду, когда станешь паять махарайку.
Диапазоны USB LSB CW AM PM RTTY.
Вот такая хуйня i2c
>while (!(TWCR & (1<<TWINT)));
требует к себе вачдога, или и так сойдет?
Если случится какая-нибудь дичь, он же повисит нахуй?
Если ты не знаешь как померять напряжение, тебе не стоит лазить внутрь устройств.
Но потом я скачал книжку по ТОЭ и просто кристаллизовался нахуй. Чтобы освоить и поддерживать такой объем знаний нужно забить хуй на все остальное.
Ну, мир жесток, а мне надо еще работать хотя бы иногда, так что разнообразить свои занятия не получится.
Вопрос в том, кто же все эти "радиолюбители", зачастую школотроны? Раньше они вообще работали с аналоговой электроникой, которая всяко сложнее. Профаны, которые тупо копируют схемы из журнальчиков? Паять прикольно, но хочется же творчества, иначе зачем это все?
А вы как справляетесь, котаны? Вы профессионалы, которые назубок знают все эти способы расчета или просто лепилы? Знаю одного человека, который считает себя электронщиком, но не знает высшей математики, утверждает, что много практиковался. Мне завтра пойти и обоссать ему лицо?
Выдерни тоненькую жилку из какого-нибудь провода и ебани по ней через трансформатор. Увидишь.
Разница? Ты прокинул слишком сильный ток через тонкий проводник, он нагрелся до высокой температуры и разрушился. Там то же самое.
>Раньше они вообще работали с аналоговой электроникой, которая всяко сложнее.
В чем-то сложнее, но во многом и легче. Ассортимент радиодеталей был крайне узок, многие до сих пор помнят маркировки популярных микросхем наизусть. Программирование не требовалось, только простейшая логика.
>Вопрос в том, кто же все эти "радиолюбители", зачастую школотроны?
Школотроны в основном дальше ардуины не уходят, все же нужен некоторый объем знаний вне школьной программы.
>Профаны, которые тупо копируют схемы из журнальчиков?
Можно не тупо копировать, а адаптировать под себя. Это совсем не так сложно, как придумать схему с нуля.
>Паять прикольно, но хочется же творчества, иначе зачем это все?
Если хочется творчества, то всегда можно пособирать из полуготовых модулей и микросхем. Но обычно радиогубителям хочется не творчества, а чтобы собранная махарайка работала и выполняла какую-то задачу.
>Но обычно радиогубителям хочется не творчества, а чтобы собранная махарайка работала и выполняла какую-то задачу.
Жил и не знал, всегда хуярю велосипеды, которые в 80% фейлсятся. Хуярить схему с журнальчика не вижу никакого смысла и интереса.
>Чтобы освоить и поддерживать такой объем знаний нужно забить хуй на все остальное.
Знать все языки гомнигрования наизусть то же.
>Паять прикольно, но хочется же творчества, иначе зачем это все? А вы как справляетесь, котаны?
Аналог относительно цифры просто нереально сложен. Вся цифра обучается каталожным принципом - почитал даташит, все понял.
По поводу расчета, почти все бытовые приемы обосаны и описаны в тысячи статей, берешь и рассчитываешь.
Я не думаю что кто то держит и 1\3 знаний в голове, просто подгружаешь мануалы, гайды и статьи по теме когда они требуются.
А может можно вытереть жопу ТОЭ и все собирать в симуляторах, которые, очевидно, делают все расчеты точно, на ходу, и вообще незаметно для юзера. Аналитических задач то там нет, все по формулам.Не нужно учить все это чтобы превратить себя в крайне неэффективный инструмент расчета, когда есть эффективный?
Или не взлетит? Я вообще не понимаю, как процесс расчета связан с процессом построения самой схемы, ее выдумывания.
>>276264
Ты молодец вообще. Я тоже хуярю велосипеды, это основа профессионального роста же.
>>276265
>Знать все языки гомнигрования наизусть то же.
Не совсем так, ну да ладно. Окей.
>Аналог относительно цифры просто нереально сложен. Вся цифра обучается каталожным принципом - почитал даташит, все понял.
Ну да, а кодинг, как воплощение абсолютной цифры, вообще прост и соответствует принципу "easy to play, hard to master", поэтому мы имеем быдлокодеров и очень мало быдлоэлектронщиков.
Я надеялся, что цифровая электроника тоже, но кажется нет (не совсем).
>По поводу расчета, почти все бытовые приемы обосаны и описаны в тысячи статей, берешь и рассчитываешь.
>Я не думаю что кто то держит и 1\3 знаний в голове, просто подгружаешь мануалы, гайды и статьи по теме когда они требуются.
В кодинге, скажем так, язык и компилятор "даны нам свыше (лол)", и позволяют творить на некоем уровне абстракции. Немногие могут сделать свой язык или компилятор, но это никак нас не ограничивает.
не могу уловить, где эта грань в электронике.
>Или не взлетит?
Нет ибо:
1) Могу врать но ТРУ СУПЕР СИМУЛЯТОРЫ это проприетарное ПО, их нет и они тебе на хуй не нужны ибо контроллеры и компоненты из половины современной техники ты не найдешь в свободном доступе зачастую, а даташиты подавно.
2) Симуляторы глючат.
3) В симуляторах нет и 1\10 компонентов и зачастую конкретно того что нужен тебе точно. ПРиходится костылить. Они катят для общего принципа схемы, но отладка все равно строго в железе.
4) Надо быть мастером про йоба гуру что бы правильно смоделировать внешние эффекты. В железе будет быстрее лол.
>Ты молодец вообще.
Нет я червь и хуило.
>Ну да, а кодинг,
Цифра и есть 99% кристалически чистый кодинг с учетом ТОЭ и ее эффектов.
>не могу уловить, где эта грань в электронике
Нету. Например обычный усилитель
1) Можно взять микросхемы класса TDA и припаяв пару элементов по даташиту получить усилитель.
2) Можно сделать все на транзисторах.
3) Можно взять много TDA и транзисторов
Нет каких то границ. Каждое свойство микросхемы может использовано как инструмент или станет проблемой в твоем решении.
Пример:
Делал контроллер DC двигателя, вроде пару строк накодить и все. А ушло все в ток выдаваемый ногой контроллера, расчетом скорости переключения транзистора этим током и в итоге всякие схемы усилители. И было 2 пути, использовать микросхему-драйвер транзисторов двигателя или хуячить на отдельных элементах.
А пришлось идти по 3ему, микросхема + куча отдельных.
>Или не взлетит?
Нет ибо:
1) Могу врать но ТРУ СУПЕР СИМУЛЯТОРЫ это проприетарное ПО, их нет и они тебе на хуй не нужны ибо контроллеры и компоненты из половины современной техники ты не найдешь в свободном доступе зачастую, а даташиты подавно.
2) Симуляторы глючат.
3) В симуляторах нет и 1\10 компонентов и зачастую конкретно того что нужен тебе точно. ПРиходится костылить. Они катят для общего принципа схемы, но отладка все равно строго в железе.
4) Надо быть мастером про йоба гуру что бы правильно смоделировать внешние эффекты. В железе будет быстрее лол.
>Ты молодец вообще.
Нет я червь и хуило.
>Ну да, а кодинг,
Цифра и есть 99% кристалически чистый кодинг с учетом ТОЭ и ее эффектов.
>не могу уловить, где эта грань в электронике
Нету. Например обычный усилитель
1) Можно взять микросхемы класса TDA и припаяв пару элементов по даташиту получить усилитель.
2) Можно сделать все на транзисторах.
3) Можно взять много TDA и транзисторов
Нет каких то границ. Каждое свойство микросхемы может использовано как инструмент или станет проблемой в твоем решении.
Пример:
Делал контроллер DC двигателя, вроде пару строк накодить и все. А ушло все в ток выдаваемый ногой контроллера, расчетом скорости переключения транзистора этим током и в итоге всякие схемы усилители. И было 2 пути, использовать микросхему-драйвер транзисторов двигателя или хуячить на отдельных элементах.
А пришлось идти по 3ему, микросхема + куча отдельных.
К слову, если хочешь начать цифру, не бери пердуины, бери +\- серьезную плату. Я счастлив с Pinboard II, их создатель к слову имеет годный курс для дибилов на сайте.
>симуляторы
Ладно, черт с ними. Однако ручные рассчеты из СОЭ тоже не предлагают всего того, о чем ты говоришь. Отладка в железе? Конечно, но это тоже уже не математика.
>Они катят для общего принципа схемы, но отладка все равно строго в железе.
То что надо. Мне нравится.
>Цифра и есть 99% кристалически чистый кодинг с учетом ТОЭ и ее эффектов.
Это здорово.
>>276271
Видел этот курс. Честно говоря, мне бы хотелось разрабатывать свои схемы вокруг микрухи, а не юзать чужие. Пусть и очень простые.
вот я например аналогодрочер без задач.
просто ковыряюсь и меряю всякую хуету.
и симулятор очень помогает.
и таки да, как там выше говорили, цифра эта просто даташиты, я этим тоже занимаюсь, но там все просто. а аналог просто немерянно намного сложнее. чуть чуть посложнее 5-10 деталек и все. я уже не знаю как такую схему читать. но опять же симулятор помогает кое что понять и по крайней мере выделить building blocks которые постоянно попадаются.
Все-таки цифра идет с аналоговой периферией, и ее надо знать. Покупать готовые платы это слив для меня. Я и так кодер.
Изучать аналог в полную силу просто нет времени, сменить профессию было бы слишком, да кому я буду нужен.
Любую задачу из ТОЭ можно решить, просто накидав на симуляторе, и результат будет точным.
Симулятор и ТОЭ оперируют одинаково абстрактными деталями, одинаково не учитывают тонкости и разные эффекты. Одинаково не избавляют от отладки в железе.
Можно крутить параметры деталей, и каждый раз компьютер будет считать схему заново, экономя юзеру час ебли.
Такие расчеты можно вручную не делать и даже не изучать.
Но при этом надо уметь проектировать эти самые схемы, а рассчитывать их будет симулятор. Знать общую теорию.
Сворней всяких читать? Или поискать ТОЭ для ПТУ, как написано у ди хальта?
тред превращается в бложек дибила, но вы действительно помогли мне разобраться, котаны, уже почти
я в свободное время читаю что попало, для совсем голой теории и книжки тоже, а так application notes и просто информация из веба.
ТОЭ конечно нужно знать хотя бы на базовом уровне. мало того что аналог сам по себе сложен, когда зайдут базовые DC понятия и перейдешь к АC и всяким LCR цепям, все в комплексе станет еще сложнее.
Ну, находя схему, я само собой смотрю для какой модуляции она. Но спасибо)
>Можно крутить параметры деталей, и каждый раз компьютер будет считать схему заново, экономя юзеру час ебли.
Современные компьютеры для такого слабоваты. Попробуй таким методом сделать фильтр хотя бы. Подбор деталей в симуляторе почти всегда нужен только для оптимизации с учетом неидеальности элементов.
Входной резистор и диодный мост прозвонил, диоды прозвонил, обмотки трансформатора прозвонил, кондеры не все звонятся(мультиметров вроде и не всегда должны), но на вид без вздутий.
В чем может быть проблема?
микросхема дохлая, выебывается обратная связь.
>Все-таки цифра идет с аналоговой периферией, и ее надо знать. Покупать готовые платы это слив для меня. Я и так кодер.
Не, ты кажется не понял сути. Отладочные платы != пердуино, на их основе не делают готовых устройств. Но отрабатывают блоки этого устройства по отдельности, а затем только уже переносят в конечное железо, где и идет окончательная сборка.
1) Твой 100% работающий в симуляторе код, 100% не заработает в железе с полпинка.
2) Освоение нового МК или новой функции МК невозможен без железа и что на каждую хуйню будешь травить плату?
3) Моментальная прошивка, нажал кнопку - все проигралось в железе.
>Сворней всяких читать? Или поискать ТОЭ для ПТУ, как написано у ди хальта?
Сворень это тот же Дихальт только подробнее, но более устаревший.
Я начинал - сворень, потом ди, потом хоровиц хилл.
В принципе, если выдрочишь первых 2х и чуть чуть ХХ, будешь знать больше чем половина радачеров.
>>276272
>Видел этот курс. Честно говоря, мне бы хотелось разрабатывать свои схемы вокруг микрухи, а не юзать чужие. Пусть и очень простые.
Ты и будешь делать свои схемы. Просто, если дебажить программу в конечном железе, ты не можешь исключить проблему железа и отладка превращается в мозгоеблю. А если ты допустил ошибку в схеме? Переделывать заново? Тебя это заебет на 3й раз.
Большие заводы не хотят делать один маленький транс :(
ТОЭ - это повторение школьной физики для первокурсников. Там кроме метода комплексных амплитуд ничего нового нет.
После ТОЭ нужно изучать Баскакова.
Требуется 25в@1а и ещё два по 12в@0.1а. Желательно обратноход попроще.
Трансформатор мотать не хочется совсем.
Вопрос: где поискать готовый с высоким шансом удачи? Телевизоры, принтеры, видаки? Где такие напряжения используются?
Китайская хуйня + конопка, светодиод, smd резистор и пара поводков - счастья полные штаны
солидные у тебя кондеры в мультивбраторе и провода тоже, как будто ты в раёне на столбы фонарные будешь их ставить :)))
я тоже делал такой 1-й проектик, только все миниатюрненько
трудно сказать, но просто это как-то все выглядит "неправильно". купи себе нормальных миниатюрных деталек и провод и тп и bread board самое главное - чем мучиться паять впустую, втыкнешь быстренько, проверишь, и если заработает тогда уже и паяй. тем более такие тестовые проекты и паять незачем.
Вот что тебе надо
https://www.youtube.com/watch?v=OrcO5qKQmao
А не заработал может потому что у тебя вроде только два резистора? Надо бы еще пару на каждую базу, чтобы он легче стартовал.
Нет. Тут только чатик младшего школьного возраста и несколько жырных троллей.
Спасибо за видос. Надеюсь второй раз я не проебусь. Такую плату покупать лень, так что я просто спаяю ножки деталей без платы и проверю. За одно скилл пайки улучшу.
Кстати, есть вопрос. Недавно купил себе паяльник с необгораемым жалом и вроде как учусь паять им. Китайский припой в проволке расплавляет суперски, жало лудится, да и паять им легко. А вот припой который мне достался от бати (я паял таким еще старыми отечественными паяльниками с медными жалами, которые перед каждой пайкой зачищал огроменным паяльником) плавится также, только не лудит ничего. Или я косорукий, или китайский паяльник работает только с китайским припоем. Ну или температура плавления у них разная... Но тем не менее не понятно, почему они оба плавятся, только один паяет, а другой нет. В качестве флюса использую либо канифоль, либо канифоль разведенную в спирте и в шприце.
можно но это кажется как презерватив на свечку. и уж тем более к его проблеме не имеет отношения
А может дать матери сигнал с таходатчика? Она вообще показывает, что SYSFAN не подключён. Ни SpeedFan ни Command Center.
Щас попробую.
Там проходит ебический токконденсатор-то во время подключения преставляет считай кз на схеме, но оче не долго, выдержит ли его шим-дрочилка? С другой стороны если сильно ограничить ток затвора, транзистор относительно долго будет находиться в "полуоткрытом" состоянии и может перегреваться. Шим с мосфетами - не такая уж и простая штука, как может показаться.
Это можно посмотреть в даташите? Как называется характеристика по английски? Ну или по русски, хотя бы. Ток затвора?
Ну смотри: допустим транзистором управляет пин микроконтроллера, который держит максимальный ток в 20мА и напряжение на нем 5 в, тогда минимальное сопротивление резистора = 5/0.02, тоесть 250ом.
Помоему ты немножко напиздил мой друг. Резистор там ставят в случае управления микросхемой не по причине возможности выхода из строя ножки, а для того что бы уменьшить добротность колебательного контура, который образуется.
Вы видите копию треда, сохраненную 29 августа 2017 года.
Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее
Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.