Это копия, сохраненная 23 марта 2020 года.
Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее
Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.
Плохо, если наоборот. Если же АФ работает, то и проблем нет особо. Там только механика, и не очень космическая.
>>561564
Баллончик со сжатым воздухом, ватные палочки 100% хлопок и сажа на ложке от газовой зажигалки.
Подыши на матрицу и драй палочкой с сажей, только не дави сильно. Остаток сажи - сдуй.
>при этом я живу в общежитие
Душевая у вас там есть ?
Самая беспыльная комната.
Никаких пылесосов.
Блядь, в интернетах мульон инструкций в картинках и видео как это делать.
А потом люди в посоветуй-треде спрашивают: "А чем плох первый пятьдэ за пятнаху?", кек.
Проблема со стабом, при покупке по незнанию взял со сломанным кольцом стабилизатора. При включении изображение как бы падало вниз, но все работало ок, изображение стабилизировалось по вертикали и горизонтали.
Когда понял в чем дело - разобрал стаб, склеил кольцо. Всё заработало ок, кольцо не клинит, свободно двигается. Проверял снимая с камеры объектив пока ещё не зажался стопор.
Теперь странная проблема - по горизонтальной оси изображение плавает, по вертикали - нифига. Т.е. Одна из осей не стабилизируется, шлейфа вроде целые. Куда копать?
Обычно такой глюк от капли клея после сборки.
Там всё просто: если изображение падает (сверху вниз, или если перевернуть - влево-право) при разблокировке стабилизатора, то это обрыв катушки. Если по нерабочей оси стоит по центру - ты заклеил линзу или кольцо не до конца разблокирует.
Проверял открытие кольца так - включал стаб и пока он не закрылся, резко снимал объектив. После вскрытия видно - кольцо полностью открыто, смазал для верности слегка белой силиконовой смазкой.
Болтается все отлично. Во втором режиме, где должна работать только вертикальная ось, разницы между включённым и выключенным стабом нет вообще. Я так понял там два датчика, может один из них сдох?
Я ставлю на повреждение шлейфа или разъема к материнке. Либо - обрыв катушки. Неисправный датчик даст уезд линзы к какому-то краю на пару секунд, а потом отпустит.
После разборки всей тушки пиздец как собрать потом нахуй и самого затвора выяснилось, что заклёпка она обломилась вместе с креплением на ламели. Посоветуй, стоит ли брать весь затвор в сборе или лучше взять ламели? Ламели сами стоят почти как затвор на али. И есть мануал с картинками как собрать эту ебань обратно?
Если стоят одинаково - бери затвор в сборе. Хуй знает что ты там наразбирал, но мог и пружины проебать, и спустить натяжение штор.
Сервис мануал есть, бери zipwebm
Ребзя, если треснула несъёмная бленда, то что можно сделать?
Армируй изолентой и ходи так.
Попытайся О_Ч_Е_Н_Ь аккуратно капнуть в трещинку суперклея. Не засри при этом линзу! Но вообще хз, насколько это лучше обматывания черной изолентой.
Лучший вариант, имхо, это не тратиться на всякие спешл примочки для чистки матрицы. Всё делается гораздо проще, лол. Продуть можно тупо сильно дунув на матрицу несколько раз, ну банально клизму купить в аптеке, она куда дешевле груши специальной, а принцип тот же (но можно не заморачиваться и тупо дунуть самому). А протирать - берёшь спичку и наматываешь на неё ватку, лол, самый простой вариант. Ну или купить специальные ватные палочки для ушей, опять же, в аптеке.
Прямо БИНГО!
>клизму купить
Медицинские груши с тальком внутри. Так себе идея выдувать это на матрицу.
>спичку
И поцарапать поверхность нафиг.
>ватные палочки
Видел, сколько ворса они за собой оставляют?
Ну, про тальк не знаю. Промыть можно, может. Один фиг, я продумал без груш всяких, просто как следует подув туда так. И протирал именно намотанной ваткой на спичку, ништяк. Про поцарапать - верно, но я наловчился после того, как изодрал экранчик видоискателя над зеркалами. Понял, что нужно чуть мягче протирать, и всё норм, всё получилось.
Смешно конечно, но в отличии от жирной слюны воздух из аптечной груши матрице ну никаким образом не повредит.
Смешно, да.
Смешно надеяться, что прилипшую к матрице пыль можно сдуть грушей, её и шваброй то бывает хуй ототрёшь с первого прохода.
Но я убрал тупо ваткой намотанной на спичку... Даже не смачивал её ничем.
Зависит от типа пыли и того, на какую субстанцию она прилипла.
Опять же, груша не повредит в любом случае, пшикнул несколько раз - не помогло - чисти вилкой шваброй.
Этой кисточкой смахивает пыль/грязь и тут же трубочкой отсасываете ее. Прямо как хирург во время операции. Сосете и сосете. Задувать пыль по углам и хуй знает куда, это как бате своему задувать, имбецилы.
Привет анончики, сорян что не в тему, но недавно в руки попала камера sony handycam ccd-f350e, без батареи, собственно вопрос: где можно найти какие-нибудь мануалы, инструкции и т.д. к этому чуду, в гугле искал, всё платное.
Белизна-это следы жира. Я в калоше вымачивал резинки и изопропиле - оба очищают неплохо.
У тебя на отсосах просто по-моему какая то болезненная фиксация
Отсос-кун, ты не совсем прав.
Безусловно, можно и сосать пыль с матрицы, поддевая её кисточкой.
Но сдувать - тоже норм, если поток воздуха чистый. То, что пыль съебется "по углам" - это не страшно. Для таких случаев предусмотрен липкий (реально липкий) двухсторонний скотч вокруг матрицы кругом вообще. Его функция - как раз улавливать всю пыль что сдувается/стряхивается с матрицы (с одной стороны), и не давать шанса прилететь пыли в обратном направлении.
Да-да, я знаю, всегда найдется пылающая жопа считающая себя умней и обязательно что то перданет. я сосу уже лет 10 и всем знакомым переотсасывал. В условиях квартиры за минут 5 я могу почистить любую матрицу с любым загрязнением: от высохшей слюны с пылью, после долбоебов с ватными палочками, после долбоебов с замшей, после осыпавшегося и сгнившего черного поролона, после экономных дебилов с многоразовыми швабрами, после китайских специальных двухсторонних скотчей.
Тебе диванному кловану меня научить нечему.
Да ладно, не в обиду, это-ж двач
Кто-нибудь знать, как придать товарный вид продаваемой технике? Прежде замазывал царапины линером и маркером, но думаю, что настала пора для чего-то более серьезного. Что скажете насчет аэрографа?
Попытался покрасить объектив кисточкой, используя эмальную краску, вышло отвратительно.
Надежно не особо сделаешь. По классике - винты подобрать длиннее, которые пройдут насквозь пластиковой пластины, сами дырки с трещинами залить суперклеем с содой, даст железобетонное креплениею
Нести рукожопам в сервис не фирменный офк, его тут нету что бы они почистили тушку и отъюстировали?
Попробовать покрутить значения в сервисной проге?
Покрутить болты в тушке наверное самый хуевый варик?
Продать зум?
А значит там и есть недолет в бесконечность, открути байонет, выкинь самое толстое юстировочное кольцо-прокладку, бесконечность появится, промах, скорее всего останется.
Если разбираться совсем правильно, то скорее всего какая-то линза выкручена на пару оборотов, но искать не просто.
>
> А значит там и есть недолет в бесконечность, открути байонет, выкинь самое толстое юстировочное кольцо-прокладку, бесконечность появится, промах, скорее всего останется.
> Если разбираться совсем правильно, то скорее всего какая-то линза выкручена на пару оборотов, но искать не просто.
А оттуда ничего не выстрелит/выкатится/проебется при открытии? Читал на разной некроте там по разному устроено.
И ещё одно, он при ручной фокусировке и без коррекции аф в бесконечность попадает перестает попадать только на коррекции -15, когда пропадает бэк фокус. Но это точно стекло, а не датчики фазовые?
Не выстрелит, но давай подробнее по бесконечности.
Значит ставишь ты коррекцию, бах на бесконечность, а подтверждения АФ нет, и кольцо фокуса уперлось?
А если ничего не менять, в этот мемент включить LV и посмотреть, где по факту бесконечность?
>
> Значит ставишь ты коррекцию, бах на бесконечность, а подтверждения АФ нет, и кольцо фокуса уперлось?
> А если ничего не менять, в этот мемент включить LV и посмотреть, где по факту бесконечность?
Не, на бесконечности подтверждение есть, просто при коррекции он немного не доворачивает кольцо фокусировки первый пик, если макака не перепутает, а в лв фокусирует норм пик второй, сейчас глянул - лучше всего разница видна на 28мм, на 105-70 почти не видно.
Собственно, при вращении фокусировочного кольца не происходит фокусировка, так же есть люфт и значительная шаткость(2-3мм) рядом с кольцом. Конструкция не монолитна.
Фото прилагаю.
Собственно, что с ним, стоит ли чинить, сколько это стоит?
Максимальная цена - стоимость нового модуля (g: YG2-0212)
автофокусировки плюс работа, которую можешь и сам.
На практике можно и не менять, там ослабляется пружина прижима статора и изнашивается планетарная передача, что решается тупо наждачкой.
Люфт - вывинтились болты, которых там внутри дохуя, и соединяют различные части объектива.
Можешь разбирать с задницы, если не совсем рукожоп. Есть один момент, где можно сбить юстировку, надо будет пометить положение втулок. Если решишься - покажу на картинке.
>>565039
Это не недолет, это странная коррекция автофокуса. возможно ты ему слишком большое число ввёл, или настроить его вовсе нельзя при сохранении попадания в бесконечность и ближнюю дистанцию.
> Если решишься - покажу на картинке.
Объектив не личный и на работе этой я недавно, просто попрошу отдать его в сервис, а не списывать в утиль. ибо полагаю, что при списании он в мои руки больше не попадет, хех
привет ремонт-кун.
хочу начать свое второе приключение по ремонту фототехники под твоим руководством. в этот раз tamron 17-50 vc canon, ты сказал что у меня шлейф порвался, мне пришел новый с али. осталось поменять, боюсь накосячить. вот это видео как инструкция для разборки подойдет https://www.youtube.com/watch?v=bYQHp3f8bWw ?
На видео обычный, до-VCшный. 17-50VC разбирается сложнее, увы.
Ты разбирай помалу, если где-что не ясно, просто фоткай, подскажу.
Думаю, что самостоятельно ты прекрасно снимешь байонет, кожух, плату. Дальше уже зависит от смекалки, поводок диафрагмы мешает разобрать далее.
я никакие юстировки не могу сбить во время разбора? в отличии от прошлого раза буду все записывать на видео чтобы не перепутать болты, купил отвёртки xiaomi и контейнер под 18 отсеков для болтов:)
кажется мне противопоказано прикасаться к технике,я походу опять срезал болт. эх, думал отвертки плохие, а оказывается руки.
Ты не так резко разбирай, этот болт выкручивать не надо.
Четыре винта что держат байонет, два с торца что держат контактную колодку. Это пока все.
Не надо откручивать никакие винты, что держат линзы, и тогда не собьешь юстировку.
Не надо было носить в сервиз, да за 15 баксов, криворуким всяким васянам. Достаточно купить ватных палочек в аптеке, для чистки ушей, и нашатырный спирт, он же раствор аммиака. Я так вычистил матрицу после того, как оставил на ней разводы жирные, после неудачной попытки почистить водой простой (сухая же пыль просто сдувается путём продувки ртом). Нашатырь же рулит, он очень летуч и быстро испаряется по ходу чистки, им проще не оставить разводов всяких, и всю грязь отлично счищает. Только в глаза себе им не попади.
> 1Ds самый первый внезапно начал выдавать error 99, при этом шторки и зеркало целые, более того-после нажатия на спуск не только загорается 99, но и красный светодиод записи, по окончании записи-возвращается меню, файло на карту падает. Что это может быть?
>Зеркало поднимается? Затвор открывается? Ставь на B, и скажи когда он захлопывает зеркало и затвор, до отпускания кнопки или во время. Так же важен момент, когда выбивается 99 ошибка, при нажатии кнопки спуска, или отпускании.
Да, зеркало работает и затвор тож, шторки визуально абсолютно целы-менее 20к циклов к тому же.Записанные файлы тоже норм-светлой или темной полосы нет
В bulb часто не выдает ошибки, щелкает и заливает. При обычной, но долгой выдержке-сваливается в ошибку после экспозиции.
Флешек перетестил кучу, все выдают ошибку
Ты не ФФ поцарапал, а лишь hot mirror и AA фильтр над матрицей, не очкуй так штаа
Я на своем старом 30d вообще его нахуй выкинул, снял стекло с чипа и смыл Байеровский фильтр с кристалла, и все работае
Хуй его знает, ничего типичного с таким поведением нет.
Я вот не помню, как контролируется вторая шторка на первой единичке, но на второй и далее - отдельный механический контакт на затворе. Мож и у тебя он сдох.
У меня такое же было. Оказалось, сломался объектив. Попробуй пофоткать на некроговно.
Обьективы ессно перебрал все возможные, и даже вовсе без него проблема сохраняется
Это не работает магнитная головка, она внутри мотора фокуса, может просто не прилегает полностью к ленте, а может и сдохла. MR-head зовется эта залупа.
есть смысл пытацца разбирать смотреть че внутри, или лучше сразу в сервис? или они есть на али?
приехал домой, почитал про мр хед, бля ебать охуенная система, таки буду ковырять.
Тебе бы приблуду изготовить для проверки головки. Вполне сойдет чувствительный усилитель ЗЧ на два канала, и питание 5В. Выходы головки цепляешь ко входу усилителя через конденсаторы, подаешь питание. И при хорошем усилении ты должен услышать свист при повороте кольца фокуса (ты его конечно не услышишь, но регулируя прижим ты сможешь поймать момент, когда звук пойдет).
Брал с рук тушку, отдали в подарок объектив. Даже так все работает, снимает, в байонете держится, но хотелось бы чтобы все было нормально.
И есть мастерские проверенные аноном?
Найди байонет на али, соответствующий твоему типу объектива. По заднице это самый первый 18-55, без IS.
Что-то вроде этого: https://ru.aliexpress.com/item/100-Original-18-55-II-is-Bayonet-for-canon-18-55-ii-Ring-For-Canon-18/32793333706.html?spm=a2g0v.search0104.3.33.6cb113f9lTVD4o&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_5722611_10340_10341_10696_5722911_5711411_5722811_10084_5722711_10083_10618_10307_5723111_10059_100031_10103_5711511_10624_10623_10622_10621_10620_5722511_10125,searchweb201603_50,ppcSwitch_7&algo_expid=60ef459b-8616-4f95-adad-c6926c0d172a-5&algo_pvid=60ef459b-8616-4f95-adad-c6926c0d172a&transAbTest=ae803_1&priceBeautifyAB=0
Ну а поменять сам, там дела на две минуты.
Посмотрел, оно и в правду на четырех винтах сидит.
Интересно почему их тоже с мясом не выдрало при таком воздействии на хвост?
Это кит от 500D, со стабом
Тогда подойдет ровно та ссылка что я привел. И винтов 6, два держат колодку.
>>568466
Ох, меньше бы верил интернетам. Проблем по попаданию фокуса на среднем 24-70 первой версии нет. Есть склонность сильно мылить после удара, но тут тебе сильно не повезти должно.
24-70 второй версии я тестил, разница, конечно есть, но не поразительная.
Сегодняшним прекрасным утром включаю (без карточки) :
> Невозможно использовать эту карту памяти.
> Возможно, карта повреждена.
> Вставьте другую карту.
Но карточка-то не вставлена.
Сразу проверил с карточками - с карточками работает.
Один раз получилось поймать этот глюк с вставленной карточкой.
Проверил настройки - блокировка затвора при пустом слоте - отключена.
Вынул-вставил акум - тоже нет.
Посветил в слот фонариком - вроде не погнуто ничего.
Правда один контакт сбоку странный - но это, как я понял, не контакт а рычажок определяющий состояние замка на карточке.
Не понимаю, пользуюсь самым аккуратным образом, вынимаю-вставляю как в яблочный пирог.
На каком-то форуме вычитал это:
> стоит вытащить карточку, или включить фот без флешки - пишет что карта неисправна.
> Сам спросил и сам отвечу: Когда снимал разъем - оторвал пятак второго контакта. Идет он на резюк под картридером (прям напротив лапки), подлез паяльником и подпаялся. Работает. тема закрыта.
Но я то ничего не ремонтировал.
В общем, посоветуйте что-то.
- доктор, когда я делаю так- у меня щёлкает в шее и потом неделю болит голова.
- не делайте так больше.
> показывает ошибку чтения карты памяти с пустым слотом
Это поломка? Поломка.
Это тред по ремонту?
Суть такова:при ручной фокусировкена некростеклах в визире все что нужно в фокусе, а на фото фокус перебегает на сантиметров 5-10.С автофокусомкит дела чуть лучше, но он всё равно немного перебегает.Куда капать?Лезть в инженерное меню или у меня что то с пентапризмой стряслось?
Можно на коленке, есть там две линзы, которые могли бы выпасть. Одна крайняя к глазу, просто вставить на место, фиксирована каплей клея с завода.
Вторая - линза коррекции, сидит на штифтике, ездит туда-сюда при кручении колесика диоптрийной коррекции. Сама не вываливается, некуда. Но если болтается она - это плохо, значит от неё отвалилось ушко, и теперь хуй приклеишь, стоит искать на разборках модуль от кучи моделей, 1000D, 450D, 500D, 550D, 600D.
>>569041
Дело в грязи на контакте обнаружения карты памяти. Находится в углу картоприёмника, если смотреть в картоприемник так, что клавиатура фотоаппарата сверху, то искомый контакт в глубине слева. Тонкой иглой возможно его почистить (а если надо и подогнуть). Разбирать фотоаппарат не нужно, но успех возможен только в случае, если ты точно знаешь где этот контакт и как он работает, читай "сломал не один картоприёмник и представляешь нде там что". Так что хоть неисправность и пустяковая, лезть не рекомендую, совет пользоваться так.
>>570492
Наводиться по видоискателю на ручных объективах без специальных приспособ практически невозможно. Т.е. если у тебя нет клиньев (растра, похуй чего) в видоискателе, то ты соснешь при наводке 100%.
То же и при камерном подтверждении ручного фокуса. Только автофокус или наводка по LV, которого у тебя нет.
Если ошибается автофокус, то править положение зеркала (если точки фокусировки только на одной горизонтали, как у старых Nikon D40), крутить датчик АФ (достаточно снять нижнюю панель для доступа), лезть в меню (я не в курсе, можно ли что-то поправить на K10 оттуда).
Насколько удачна идея купить чистящие швабры от VSGO? Нужно почистить ФФ, палочки, предназначенные для обрезанных, оставят полосы на матрице?
ага, слышал про это, но заниматься я таким стал бы если бы с наскока не вышло, но мне повезло, трабла оказалась заметна сразу после разборки, внутри оказался погнутый кронштейн, выровнял его и он ожил, еще запаял отколотый кронштейн который держит пол объектива, надеюсь будет держать.
твой бро индийский перекуп похоже, кек
Может чисто механическая проблема, линза фокуса заедает, тогда и в ручную трудно будет навестись. А может и по электронике проблема, тогда у тебя в экзиф будет неверное фокусное расстояние на длинном конце.
А вот нету, лол. Уломай продавца на возврат/обмен или меняй тушку на D3300.
Добрый день, на связь вновь выходит >>553971-инвалид из прошлого треда, наконец (спустя полгода) дорвавшийся до СЦ со своим уроненным 24-70. Тред с веткой обсуждений ещё не потонул, но кратко перескажу историю событий: сабж упал, стало туго крутиться кольцо трансфокатора и нашло мыло, итт посоветовали выправлять, двигая предпоследнюю линзу. Двигал я её долго и усердно, но безрезультатно, в какой-то момент закрепил хоть как есть и, не рапортуя итт о неудаче, отложил до похода в СЦ.
При сдаче объектива на ремонт я описал что случилось, что не работает и что я делал. Неделю спустя её предложили забрать в подлатанном насколько можно состоянии. Исправили тугое кольцо трансфокатора, стало крутиться как по маслу. Вроде как починили разболтавшуюся от постоянного теребления последнюю группу линз (она пластмассовая, там слетала резьба и потрескался пластик вокруг, сейчас вроде исправлено, но я ещё не вскрывал).
Мыло как было так и есть. Кирпичной стены не было, пикрелейтеды (гуглкапча не пускала с прикрепленными файлами, перезалил на imgur.com/a/HrgQKqm ) сняты на 24мм ф8 и 70мм ф11, хромоту не давил. На открытых это, естественно, ещё хуже. По центру более-менее, но тоже как-то грустно.
Выдававший объектив мастер объяснял, что видимо в каком-то месте погнута деталь, к которой крепятся все элементы, и ремонт там состоял бы из полной пересборки объектива итд, итп. Как я понимаю, речь о том, стакане, который ходит вперёд-назад при вращении колеса трансфокатора. Также, как я понял, сам перегиб они не видели, а лишь установили или предположили сам факт его наличия.
Что меня в этом насторожило, так это то, что по словам мастера предпоследнюю группу линз они вообще не трогали. Я объяснил им, что сам гонял её туда-сюда и она наверняка сбита, но мне на это развели руками и сказали, что выше текущего состояния резкость настройкой линз не поднять. Я даже не знаю. Либо они таки её двигали, но не поняли меня или выдававший готовый объектив об этом не знал, либо у меня появляются вопросы к тому, каким образом ремонтники пытались настроить объектив на резкость. Резче он после ремонта уж точно не стал.
Варианты дальнейших действий у меня такие:
—открывать и пробовать подстроить самому, ещё раз;
—снести в другую мастерскую на подтверждение диагноза, благо в городе есть и другие;
—смириться с потерей и продавать за полцены нетребовательным людям или на запчасти.
Что посоветуете?
Добрый день, на связь вновь выходит >>553971-инвалид из прошлого треда, наконец (спустя полгода) дорвавшийся до СЦ со своим уроненным 24-70. Тред с веткой обсуждений ещё не потонул, но кратко перескажу историю событий: сабж упал, стало туго крутиться кольцо трансфокатора и нашло мыло, итт посоветовали выправлять, двигая предпоследнюю линзу. Двигал я её долго и усердно, но безрезультатно, в какой-то момент закрепил хоть как есть и, не рапортуя итт о неудаче, отложил до похода в СЦ.
При сдаче объектива на ремонт я описал что случилось, что не работает и что я делал. Неделю спустя её предложили забрать в подлатанном насколько можно состоянии. Исправили тугое кольцо трансфокатора, стало крутиться как по маслу. Вроде как починили разболтавшуюся от постоянного теребления последнюю группу линз (она пластмассовая, там слетала резьба и потрескался пластик вокруг, сейчас вроде исправлено, но я ещё не вскрывал).
Мыло как было так и есть. Кирпичной стены не было, пикрелейтеды (гуглкапча не пускала с прикрепленными файлами, перезалил на imgur.com/a/HrgQKqm ) сняты на 24мм ф8 и 70мм ф11, хромоту не давил. На открытых это, естественно, ещё хуже. По центру более-менее, но тоже как-то грустно.
Выдававший объектив мастер объяснял, что видимо в каком-то месте погнута деталь, к которой крепятся все элементы, и ремонт там состоял бы из полной пересборки объектива итд, итп. Как я понимаю, речь о том, стакане, который ходит вперёд-назад при вращении колеса трансфокатора. Также, как я понял, сам перегиб они не видели, а лишь установили или предположили сам факт его наличия.
Что меня в этом насторожило, так это то, что по словам мастера предпоследнюю группу линз они вообще не трогали. Я объяснил им, что сам гонял её туда-сюда и она наверняка сбита, но мне на это развели руками и сказали, что выше текущего состояния резкость настройкой линз не поднять. Я даже не знаю. Либо они таки её двигали, но не поняли меня или выдававший готовый объектив об этом не знал, либо у меня появляются вопросы к тому, каким образом ремонтники пытались настроить объектив на резкость. Резче он после ремонта уж точно не стал.
Варианты дальнейших действий у меня такие:
—открывать и пробовать подстроить самому, ещё раз;
—снести в другую мастерскую на подтверждение диагноза, благо в городе есть и другие;
—смириться с потерей и продавать за полцены нетребовательным людям или на запчасти.
Что посоветуете?
В твоем случае, чем что то делать, нужно было купить мозги для начала. От подобных объективов вменяемые люди избавляются.
Пыхает раз в какое-то количество рандомное срабатываений затвора затвор я спускаю с горящей лампочкой готовности конечно же.
Чем отличаются башмаки цифрозеркалок, от башмаков пленочной недонекроты? В чем может заключаться трабл и можно ли его как-то решить?
Тот мастер просто не умеет.
Более того, единицы умеют по всей стране.
Короч, снимай последнюю группу линз, ставь на фотоаппарат на 70мм, включай LV.
Объект съемки - один белый пиксель на чёрном фоне ноутбука/монитора. Сфокусируся на нём на открытой, потом чуть измени фокус, чтобы пиксель превратился в пятно нерезкости.
Оно будет потянуто в какую-то сторону.
На этом этапе давай фото сюда.
Дальше надо будет итеративно двигать предпоследнюю линзу не откручивая её! Я двигаю отверткой, упираясь в тубусы, как раз и получаются те самые микроперемещения.
Понятно, спасибо, может и правда не стали возиться с калибровкой, не знаю; с последней группой они особо не мучились, заклеили мне отваливающиеся уже пластиковые каналы для шурупов и поставили на место, из-за клея она ещё плотно сидела и туго снималась. Может быть, если тут не выйдет выправить перекос, то удастся найти сервис, в котором могут. Избавляться от объектива и обманывать покупателей особо желания нет, нехорошо это.
Пикрелейтеды — расфокусированная доворотом в сторону бесконечности и в сторону мдф точка. На вебмке ещё на всякий случай оно в динамике. Объектив, естественно, направил ортогонально монитору, чтобы плоскость монитора и переднего элемента были параллельны. Остаётся непонятным, в какой же стороне находится головка получающейся кометы: в кадре на бесконечность она скорее на 3 часа, в сторону мдф всё расплывается иначе и комета смотрит часов на 10.
Более показательна картинка "к мдф".
Тебе не надо ловить прям точно куда смотрит смаз.
Ты должен поймать динамику изменения этого смаза от перемещения задней группы линз.
Т.е. вот совсем ничего не трогаешь, выставил фокус как на твоей картинке 2, снял объектив, отверткой подвинул заднюю группу линз в том же направлении что и смаз. Поставил обратно. Опа, смаз стал больше, значит двигаем в другую сторону. Как только он реверснулся, ты поймал связь с направлением перемещения линзы, и ловишь чтобы смаза вообще не было, идеальный круг нерезкости. Если нихуя не меняется, чуть чуть отпусти винты задней группы.
выше по тексту задняя группа - предпоследняя подвижная группа линз, последнюю ты уже снял
>Ох, меньше бы верил интернетам. Проблем по попаданию фокуса на среднем 24-70 первой версии нет.
Благодарю, ремонтник-кун! Решился-таки - купил Б/У 24-70 2.8 и не жалею. Объектив хороший, промахов чуть больше, чем у 24-105, а может и столько-же, просто за счёт большой дырки они более заметны. Так что действительно, в интернете порой пиздят, словно сговорившись. Либо мне пиздецки повезло с экземпляром.
> Кольцо фокусировки вращается вручную свободно.
В ручном режиме фокусировки естественно.
Дополнение.
Инфы почти никакой нет, на dpreview нашел пост от ребят с подобной проблемой, написал им в фб и инст - пока молчат.
Заказывать новую материнку совсем не хочется (и очень дорого). Да, авторизованного сервисного в моем городе нет, поэтому если только куда отправлять.
Заранее благодарю.
Или, например, 580-е из новых партий идут с шершавым корпусом?
В режиме АФ проверни кольцо фокуса до упора в другую сторону. Один акт фокусировки после этого должен произойти. Если так - меняешь шлейф автофокуса, гайдов в интернетах вагон.
>>580817
Никогда в соньках не делают генератор подсветки на контроллере питания (тот самый 8072).
Обычно это отдельный небольшой boost, на некоторых беззеркалках он на плате картридера.
Хочешь, отправь мне. Контора, что отказала тебе в поиске 8072, с формулировкой "это не поможет, подсветка не в нём". Как крайний вариант всегда можно собрать навесом генератор подсветки свой.
Жаль, конечно что схемы то нет, так бы тыкнул куда нибудь.
>>580820
Никогда не попадалось такое чудо, но верю, что это возможно.
Как бы китайские yongnuo некоторых моделей уже по корпусу совпадают с 580exII, добавь родной дисплей и никто не отличит. Думаю, отличить можно по башмаку, родной довольно хитрый, с подвижной пластиковой контактной обоймой. У китайцев там всё очень просто.
> В режиме АФ проверни кольцо фокуса до упора в другую сторону.
Провернул.
> Один акт фокусировки после этого должен произойти. Если так - меняешь шлейф автофокуса, гайдов в интернетах вагон.
Да, после такого сразу один раз фокусировка произошла. Спасибо за информацию!
Да они же вроде тоже уже защелками делают, по крайней мере, на новых синхрах от енно стоят защелки.
Слушай, а еще по вспышке вопрос, я так понял у них серийные номера чем больше, тем пыха новее. У меня серийник около 20.000, видел и 80.000 в продаже, значит я взял старую. Это сильно хуево в плане деградации начинки? По словам продавца, пользовался он ей мало все они так говорят, суки, в основном несколько лет тупо лежала на полке.
Сейчас связался с мастером, он сказал, что выглядит плата в точности как на моей ссылке. Сфотать плату получится только в понедельник. Но он уверяет, что такая же точно, он по этой инструкции разбирал и собирал.
Видимо, мастер что-то перепутал. Как сфотаю плату, куда лучше писать - сюда или на фейкомыло какое?
Хотя забей, платы похожи, в плане силовой части точно.
Значит смотри алгоритм:
Открываешь дисплей, находишь выводы подсветки (они на дисплее отдельно идут к шлейфику подсветки), вызваниваешь тестером оба на конденсаторы на системной плате, и отметив из на картинке постишь сюда.
Спасибо, но не совсем понял. У меня один дисплей вот такой (типа оригинал с ебея, второй совсем китаец) и на нем только один общий шлейф. Получается, на нем какие-то контакты отвечают за подсветку? Только как определить их.
Купил древнюю лейку и думаю, как понять, не стоит ли ее перебрать. К кому в ДС такие аппараты носят?
Вообще, работает все хорошо (выдержки держит, шторки в норме, дальномер не врет), так что есть мысли, что НЕ ЛЕЗЬ СУКА ОНА ТЕБЯ СОЖРЁТ. Я прав?
>В полмиллиона уложусь?
Если повезет. Лол.
Учти, бро - у тебя антиквариат. С ним чем дальше, тем сложнее будет.
Меня все-таки больше волнует вопрос, ремонтируют ли его в официальном сервисе. Или же посылают нах.
Точнее, могут ли там сказать, можно этим антиквариатом пользоваться или же лучше на полку положить, а то пизда придет.
ЗЫ Уже загуглил, что принимают любые, но могут что-то не отремонтировать из-за отсутствия древних запчастей.
Спасибо. Ремонтник-кун, сегодня посмотрели, возникли вопросы:
- откуда, если что, можно подцепить подсветку;
- и неизвестны ни ток, ни напряжение подсветки.
А вам на почту можно писать? Мастер, который сейчас чинит, мог бы сам написать, спросить. Если так удобно, конечно. Он сегодня будет тестить конденсаторы, думаю будет ясно в чем проблема.
По ответам:
подсветка цепляется от батарейного питания (найдется на предохранителях) и параметры её просты - стабилизируется ток через подсветку на уровне 5-10мА, напряжение при этом получится около 15В. Преобразователь подсветки повышающий импульсный со стабилизацией тока.
Спасибо еще раз. Телега вообще идеально подойдет.
Утром узнаю у него что нового, может быть что-то нашлось.
@wolfthegray
Лол, у официального дилера берут килоевро и отправляют на завод. Это CLA.
Чувствую наебалово, т. к. с заводом можно общаться напрямую без всяких дилеров.
Подозреваю, что схема такая: берум килоевро, отправляют на завод, получают счет, отсылают по нему деньги, разницу кладут в карман.
Никто не знает, сколько стоит CLA на заводе? В 1000 евро не верю, должны же дилеры чем-то питаться.
Ну и да, если эти хотят сразу бабла, то завод за 50 евро проводит диагностику и выставляет счет. Можно согласиться, можно отказаться.
"Ошибка фотоаппарата. Выключите и снова включите питание".
Раньше вылезала редко - фиксилось вытаскиванием всего, что только можно. Помогало и не беспокоило месяцами. Сейчас уже постоянно вылезает и один раз из двадцати получается добиться загрузки камеры без ошибки. Чистил контакты на байонете, на блоке, в разъеме, вытаскивал флешку, запускал без объектива. Ничего уже не помогает. Руками без вариантов - нести в сервис на проверку окислов и утечек тока?
Придержи рычаг диафрагмы внизу без объектива, поклацай затвором. Есть подозрение, что ошибка вывалится. Если так - что-то с механизмом взвода затвора, предположительно пизда шестерне на оси двигателя. Хотя раньше такого не случалось.
>>583601
Проверяй работу диафрагмы репетиром, на янгнуях там часто обнаруживается масло.
>>583754
Если загрузится без ошибки, то можно снимать?
Или выбивает на любом кадре?
В сервисе в первом случае проверять стабилизатор матричный (он же есть в м2?), во втором двигатель затвора на предмет кончины.
Вполне можно, все функции работают исправно. Сколько угодно, пока камера не заснёт или я ее не выключу. Потом все сначала. Кстати, пробовал отключать стабилизатор - не помогло.
Отключение и не поможет, проверка стаба происходит при старте в любом случае. Бывалые говорят об обламывающихся ограничителях хода матрицы при таких симптомах, посмотри внимательно как она ходит при старте камеры.
Похоже, я всё-таки ее сломал. Матрица лежит в принципе криво. Эх, один раз падала у меня, практически год назад, а последствия вылезли только сейчас.
Ну, я бы взял баксов 30.
1. Не работает автофокус. Есть жужжащий звук, но кольцо не вращается. Пытается, но не может.
2. При фокусном меньше 50 не снимает, выпрыгивает ошибка "нарушена связь объектива и камеры". Если больше 50, то снимок делается.
Стоит ли пытаться реанимировать или лучше забить?
Проверяй зависимость от установленной диафрагмы и ошибки. По фокусу - надо будет найти пассик микроскопических размеров, они там посыпались.
ты не натурал, ты гуманитарий или тян
Мда, у тебя ассоциации прям по Фрейду. Это ременная механическая передача такой специальной резиночкой-ремешком.
Акт №1
Есть два фотика, с которыми происходят очень странные вещи...
Первый - Canon 1000D. Им снимали на морозе, после чего картридер начал вести себя странно. Флешка больше не бодренько отщёлкивается, а вальяжно и медленно выходит из паза. Иногда - вообще не двигается и её приходится доставать пальцами. Получается, когда хочешь вынуть флешку, то нажимаешь на неё, она нажимается, но назад не отщёлкивается, а западает. Приходится её цеплять ногтями, чтобы вынуть.
Сперва это не влияло на чтение флешки, но потом пришла пизда рулю и флешки читаться перестали. Время от времени, если флешку хорошенько задрочить, она может прочитаться. То есть поставить её в слот, и начать прошёлкивать туда-сюда раз 20, то может и прочитаться.
Акт №2
Второй аппарат - новый Canon 80D. Никаких проблем вообще, работает, как часы. Вернее - работал.
Я взял флешку, которая стояла в новом 80Д и поставил её в 1000Д. Немного позадрачивал в слоте, чтобы она прочиталась. Потом пришло время возвращать её в новый аппарат и... ХУЯК - в новом аппарате флешка больше не читается.
Потом была выявлена прямая закономерность. Если флешка побывала в том старом аппарате с неисправным картридером, она перестаёт читаться и в НОВОМ аппарате.
Акт №3.
В новом аппарате перестают читаться флешки. Слот работает хорошо, ничего не западает, всё отщёлкивается бодро, но флешки теперь читаются через раз.
Вопрос: какого хуя, флешки, побывавшие в старом аппарате перестают читаться в новом. И что такое случилось с новым аппаратом, что теперь он тоже не читает флешки?
Ну, со старым фотоаппартом все просто - поменял картридер (он на отдельной плате, и плата эта стоит совсем не дорого) и вуаля.
Почему портит? Был один прикол с этой моделью, отгнивала одна нога у транзистора, что подавал питание на карту, и вместо 3.3в на неё приходило 5.
При смене платы все пройдет.
80d такой хуйней не страдает. Я думаю тебе стоит купить хорошие флешки небольшого (до 32гб) объема в монолитном факторе и забыть про чудеса. Карты бывают хуевые.
>в монолитном факторе
Монолитный фактор это без адаптера?
Смотри ещё какая фишка. Все проблемы с 80Д начались после того, как я флешку из 80Д поставил в 1000Д, а потом вернул обратно. Вот с этого момента началось, что одни флешки читаются, другие нет.
И вот ещё момент. Если под флешку подложить кусочек бумаги, как бы утолщая флешку, то всё начинает нормально читаться на 80Д.
В 1000Д такой вариант иногда канает, подложить под флешку бумажку, а иногда нет.
>он на отдельной плате, и плата эта стоит совсем не дорого
Они разные на разных аппаратах? Или одинаковые? Можно с али заказать?
Вот, например:
https://www.ebay.com/itm/For-Canon-EOS-450D-500D-1000D-SD-Memory-Card-Slot-PCB-Board-SD-Card-Reader-Board/253459547285?hash=item3b035dc495:g:86MAAOSwvYha6Ci9
На али сам найдешь.
>>584374
Ну может грязь занес на карте, а может всё таки попортил карту. Давай ты сначала купишь норм карту (да, без адаптера) и проверишь 80D
Разобрал@почистил@собрал.
На картинке 300V, искомая крутилка будет доступна после демонтажа верхушки, дальше, думаю, разбирать не надо.
Мне, как ремонтнику, не оч.
Точность перемещения всех групп линз они сильно увеличили по сравнению со старыми линзами. Ответственные группы линз подпружинены даже, во избежание люфтов.
Втулки-коллары стали делать из твердого пластика, устойчивого к истиранию. Это вроде все ок. Но на практике малейшее нарушение конструкции делает кашу на изображении. Пример - замена шлейфа диафрагмы. Задача просто разобрать, без демонтажа юстированных элементов и собрать. Резкость уходит! Причем даже родными крутилками не правится. Правится в наглую ломиком. То же у старых объективов - смотришь центр, а его нет, хотя никто не лазил.
В остальном (кроме шлейфа, юстировки) очень надежно и качественно. Да, передняя линза облазит от крышки объектива, покупайте фильтры. Вот так вот.
Получается, проблемы по предыдущим разборкам либо в случае сотряса-смещения линз будут видны на элементарном тесте на резкость?
Старые объективы ты имеешь в виду первую версию 24-70? Ох, помню как давным-давно ее взял в прокат, отснял репотаж, а потом ходил недоумевал какого хуя такое мыльцо (штатный объектив у меня тогда был 17-40) на таком распиаренном объективе, лол. Только потом узнал, что есть еще вторая версия, которую все хвалят, а первую наоборот хуесосят.
Шлейф диафрагмы идет по пизде если объектив заюзанный и на него было сделано овер дохуя фоток, я правильно понимаю?
Алсо чем чревата облезшая передняя линза?
Сложить в рюкзак и уронить его другой стороной.
Альтернативы:
1) отнести в ближайший сервис
2) пожалеть всех телепатов, что сейчас в отпуске и написать хотя бы номера моделей, лол
Да, проверить резкость на этом стекле вообще дело первое.
А по поводу 24-70(1), так они по картинке норм. Просто ориентироваться на прокатный экземпляр - тупо. Там точно так же после каждого ремонта уезжает резкость, и после удара тоже. Просто первую версию в бодрое состояние вернуть проще, там нет изъебств лютых.
По линзе - при обдертой на фото при боковой засветке ровно по центру кадра слегонца подсвеченная зона с потерей контраста (линза обдирается крышкой ровно по центру).
Конечно. А самый простой тест на резкость такой:
Берешь ноутбук, запускаешь пейнт, ставишь на черном фоне один белый пиксель, наводишься на него в режиме lv с максимальным увеличением. Смещаешь фокус и вперед и назад. В исправном объективе точка превратится в ровный симметричный круг. В ёбнутом или крученом - круг будет несимметричен, пятно максимальной яркости уедет к краю. Чем больше смещение, тем больше итоговый пиздец на картинке.
Речь строго про центр кадра, там особенности не влияют
Годнота, спасибо, анон.
Может быть и так. Софтина, которая сбросит пробег, есть у всех авторизованных ремонтников, копия распространяется платно и её могут позволить крупные не-асц ребята.
Особо умные могут спиздить. Так что вопрос со сбросом пробега не такой печальный как у Nikon, но доступен.
По делу - смотри на шторки затвора, в начале пробега они без единой царапины.
Спасибо бро!!! вроде даже успокоил.
Проблема на пике. Возникает, когда включаю фотоаппарат и пытаюсь сделать первый снимок. Иногда в таком случае диафрагма объектива находится визуально прикрытой (пример на втором пике). Но, если у меня дырка на максимум, то перед включением фотоаппарата эта проблема тоже может возникнуть. Кажется, дело не в объективе, а в затворе.
Стоит заметить, что возникает оно, когда я не пользовался фотоаппаратом часов 16. То есть, если я его просто выключу и включу во время повседневной съёмки, симптом не проявится.
В чём может быть дело?
Извиняюсь, если сумбурно всё описал. Плохо себя чувствую. Но готов отвечать на все наводящие вопросы и так далее.
Короч известная болячка 750, но я не имел возможности разобраться в причинах. Глюк приходит до окончания гарантии, и все аппараты я слал по гарантии. Там им по бумагам меняли затвор и шахту, в чем я не очень уверен.
По симптомаммэто проблема с диафрагмой, а не затвором. Но в сервисных бюллетнях что я мог спиздить нет ни слова про этот типовый дефект. Так что увы, единственный совет - го в гарантию.
Моему аппарату года два-три уже. Полагаю, гарантия закончилась. Да и только сейчас эта проблема появилась.
В целом, если она мне не мешает, можно забить на неё, как я понял? Или дальше будет всё хуже и хуже?
Чаще будет появляться, это точно. Но срок нарастания неисправности до страшных последствий очень большой, я следил за аппаратами примерно год, дефект не шибко прогрессировал.
Сегодня снял объектив, прежде чем проверить. Сделал снимок без объектива - увидел это. Надпись на экране такая же.
Что означают страшные последствия? Серьёзная поломка фотокамеры? Такие заедания во время работы?
То есть наоборот, ничего не горит.
Молодец.
Типичных проблем с индикатором в видоискателе там нет, рекомендую снять заднюю панель и проверить все шлейфа к шахте.
Стало быть, когда будет постоянная ошибка, тогда в сервис и нести? Во сколько мне этот ремонт, примерно, обойдётся?
По серийнику пробей, вполне может быть на бесплатную замену шахты и затвора попадаешь
Проверил так пару своих не вполне целых объективов, один ебнутый, второй с парой точек царапин на передней линзе. В общем, у первого при фокусировке, когда точка не в фокусе, сначала в одну сторону овал направленный, потом во вторую. Второй без такой хуйни, но пятно яркости на точке получается не полностью заполняющим круг либо по центру, а с краю, все как ты говорил, лол.
Что это означает в первом и во втором случае?
А фотки покаж
https://www.lensrentals.com/blog/2012/05/testing-for-a-decentered-lens-an-old-technique-gets-a-makeover/
Всё уже придумано до вас и есть нормальная схема.
Рукой фокус крутиться, автоматика нет. Захолустье - это дальний север, Норильск
Думаю, если РФ работает, то можно быть увереным что это не геликоид.
Короч есть небольшой лайфхак, если перекосить ось мотора (со стороны байонет подпереть наискось чем-то вроде ватной палочки), то мотор оживает.
Ну а если мотор совсем всё, то стоит заказать на али и поставить самому, дел там на 30 мин, из инструментов только отвертка.
по электронике тоже все судя по всему хорошо, дырка закрывается как должна, аф работает во всем диапазоне фокусных.
Пока стекло еще даже не разбирал решил у тебя спросить, может у него какие то свои косяки частые? я пока что думаю на отломанные крепы болтающейся части, и неправильный заход резьбы геликоида фокуса. заранее спасибо за ответ.
4 из 6 винтов были откручены нахуй, один застопорил геликоид так что он не крутился дальше 10 метров, еще один западал меж кольцом и корпусом, оставшиеся 2 были на половину откручены, при всем при том болтики 3мм длинной, м2 или около того, закручиваются через 1-1.2мм железяку в 2мм резьбы и держат хобот весом грамм в 200 в котором елозит линза весом в половину массы хобота, хуй его знает что это, шедевр инженерии или распиздяйства тех кто ремонтировал это стекло раньше, но это пиздец, резьба на удивление даже целая во всех дырках.
скрутил все более длинными посмотрим в этом ли дело, походил по дому вроде живет, лол, завтра или послезавтра нормально потещу, будет очень круто если это была единственная трабла, а еще там теперь пиздец какая срачуга внутри за передней линзой, правда в основном по вине прошлого сервиса, но я ее не улучшил.
Конструкция морды ебанутенькая, выключатель лимита фокуса не откручивается, а снимается вместе с внешней оболочкой, у которой снизу откручивается юбка на мелкой мелкой резьбе, причем зазор на прикрученной такой что кажется что там ничего нет и это просто дизайн, дошел таки до мысли что оно прикручено, и тут же нашел сервис мануал, и таки успех. Кольцо фокуса в инете хейтят, точнее механизм переключения аф-мф, и таки есть за что, одна из пластинок уже отвалилась, вторая держится, пока решил не трогать, но надо бы, сам переключатель целый.
Мои опасения не подтвердились, шикарно.
ток седня купил же, еще не тестил, могу отписаться если надо, у меня 800ка, так что на д810 будет то же самое.
Подскажите, ребятушки.
Есть мыльница Sony Cyber Shot 730 емнип.
Обнаружил проблему - аккумуляторы садятся быстро и апарат самопроизвольно выключается когда кнопкой "пуск" начинаю наводить резкость. Вырубается даже не втянув объектив.
При повторном нажатии на "вкл" втягивается объектив.
Еще при одном нажатии "вкл" появляется экран с установкой даты-времени.
Есть ли смысл ремонтировать или новый взять?
На новый денег нет
Судя по описанию проблемы, 95% вероятности, сдох аккумулятор. Должна помочь его замена.
имеется Nikon D90. Снимал радостно птицы и спины людей на улице, как вдруг камера выдает ошибку (сообщение Err), отказываясь при этом снимать. Отсоединил объектив, вижу, что зеркало слегка приподнято, в видоискателе ничего не видно. Зеркало свободно поднимается вверх, но вниз (чтобы было 45 градусов) опускаться не хочет.
Батарею сменил - ничего, пробовал зарядить и снова вставить - ничего, проблема явно в механизме зеркала или чего-то подобного.
Ремонтник-кун, есть какие-либо идеи как фиксить? Есть сильное желание чуть-чуть надавить на зеркало, но боюсь окончательно сломать, хотя по ощущениям оно просто зацепилось за что-то
забыл добавить - когда жмешь кнопку спуска - идет тихое жужжание в одну секунду в глубине камеры где-то в области зеркала
>Nikon D90
НИВОЗМОЖНО! ЭТО НЕ НИУБИВАШКА, НА КОТОРУЮ ДРЧОИТ КАЖДЫЙ ВТОРОЙ АНАНАС! КАК ЖИ ТАК И СЛАМАЛАСЬ???
Стандартный прикол d90 и d80 в наши дни, лопнула шестерня на валу мотора взвода.
https://m.ru.aliexpress.com/item/32797325137.html?pid=808_0004_0105&spm=a2g0n.search-amp.list.32797325137&aff_trace_key=&aff_platform=msite&m_page_id=91029OxmRE-Z8t_rfSTxShm9xxMqxj6flkdZ7zsfeKjPC_g5fzY94t4-k0BjEZ6_CKLT1541301861835
Менять правда геморно. Для доступа к узлу по хорошему надо снимать шахту, а это на 90ом тот еще квест. По плохому надо пилить раму аппарата, тоже рисково для несведующего.
Само не заработает надолго, увы.
>>592500
Оче рад за тебя и за то что дефект такой, а не пиздец. Стекло охуенчик.
блжад, да, видимо именно эта штука и лопнула. Я на минусовом морозе снимал, ебучий дешевый пластик.
Нашел мануал по разбору кстати, попробую сам все починить, хотя гемор тот еще будет:
https://youtu.be/hApSWjIR0T8
Резистором 2к (2 килоома плюс минус 1килоом) мощностью 1Вт и более.
Начать необходимо прямо с разрядки конденсатора, он доступен для разрядки после снятия передней крышки под хват. На плате вспышки под пленкой каптона черный и красный жирный провод.
Суть разрядки - прислонить твой резистор к эти контактам и ждать минуту. (Это чтобы наверняка). Выводы резистора обязательно должны быть изолированы кроме кончиков, а то пизданет. Никакого паяльника на этом этапе! После ожидания (резистор потеплеет в руках) надо тестером измерить что осталось на этих контактах. До пары вольт допустимо, эти конденсаторы слегонца восстанавливают заряд сами.
Спасибо, ремонтник-кун, добра тебе :3
>Оче рад за тебя и за то что дефект такой, а не пиздец. Стекло охуенчик.
Спасибо, сам доволен, правда меня теперь шиза грызет шо я ему таки посрываю эти болты.
Сажа прилипла.
Вопрос собственно вот в чём, должна ли фиксироваться на значениях ручка установки выдержки? Инструкция к более позднему ЕТ с пластиковым верхом и прыгающей диафрагмой говорит что должна. По старому ЕТ такой инфы не нашёл, мамка точно не помнит, говорит что вроде не фиксируется. Смущает то, что у меня она слетела, поставил на место, затянул винты, ход от максимума к минимуму правильный, тут не проебался, "В" работает и разницу между 1/30 и 1/500 визуально видать. Но не свидетельствует ли отсутствие фиксации на значениях о какой то другой неисправности, или на этом так и должно быть?
Или я что-то не так делаю?
Или же в ранних версиях функции ручной перемотки нет, можно только рукояткой взвода затвора мотать?
Про то, что ручка должна перематывать, прочитал в инструкции неизвестного года. Мой экземпляр вроде бы в 1981 выпущен.
На пикче эта ручка слева видна.
По часовой стрелке, фикс.
Если же против часовой кручу, все нормально, прокручивается счетчик кадров.
Проблема в тушке или в объективе ("Вега-12В").
В общем-то, видоискатель настолько охуенен, что в него и на закрытой диафрагме все видно, но неприятно. Другого объектива для проверки под рукой нет.
Кстати, можно ли где-то добыть переходник с зенитовской резьбы на байонет В? В гугле ничего не нашел. Было бы охуенно накрутить на этот агрегат двухсотый "Юпитер".
>Кстати, можно ли где-то добыть переходник с зенитовской резьбы на байонет В? В гугле ничего не нашел. Было бы охуенно накрутить на этот агрегат двухсотый "Юпитер".
И это тоже вопрос, простите, сплю.
>Кстати, можно ли где-то добыть переходник с зенитовской резьбы на байонет В?
разве что ты хочешь снимать им макро, очень большая разница в рабочих отрезках, что бы получить бесконечность тебе надо его чуть ли не внутрь тушки запихать.
Бесплатно, возьми присоску, попади линзой по резбье и закрути.
Механически геморно это очень.
Датчик как на никоне невозможно покрутить, зеркало нельзя.
Остаётся крутить матрицу, но это тот еще квест. Разбери, покрути, собери, выясни что перелетел, разбери, покрути... Если решишься, крути итеративно все три винта по четверть оборота, а то и меньше. Закручивать - сдвиг фокуса за мишень, откручивать - сдвиг фокуса перед мишенью.
Идеально - крутить софтом, но в свободном доступе его тупо нет, продают по 100-150 баксов за одну модель.
Уплывут верхние и нижние точки фокусировки в разные стороны. Такая хуйня соабатывала только на Nikon D40, где все датчики на одной горизонтали.
Не будет советов мудрых, он же хорошо так ебнулся. Только вскрывать и чинить, хуле.
Это ты резинки на термоклей менял? На д700, вроде
ох, не завидую тебе анончик, я буквально на днях отремонтировал - все это время ждал детальку, паяльник и отвертку из али. Раньше никогда в руки паяльник не брал, ничего сложнее утюга не разбирал, но за 5 часов спокойной размеренной работы все сделал, так что это вполне реально.
Искать мастеров бессмысленно, требуют от 5к и выше - это почти уже себестоимость самой камеры без объектива. Если жаба не душит - проще отдать конечно.
Делай фотографий побольше, разбивай винтики по группам и нумеруй, конденсатор можно гирляндой разрядить лол, еще прикупи нормальную отвертку из жесткого металла - моя из али под конец совсем уже стерлась в ноль, еле как ножом все докрутил
Вот видео разбора в помощь
https://youtu.be/hApSWjIR0T8
>>599034
мне кажется эта хуйня лопается из-за перепада температур - у меня треснула когда вышел в минусовую температуру и начал ебошить сериями
Есть лайфхак, чтобы не ебаться так. Но нужно пилить нижнюю раму фотоаппарата. А для этого надо знать где пилить, и что можно задеть при пилении. Но плюсов масса, из разборки только снять нижнюю и часть передней крышки.
Вот же инженеры дураки, корпус на блоки разделяют, на винты сажают. А ведь можно просто РАСПИЛИТЬ при разборке.
Твоя ирония мне понятна, но когда дефект массовый (скажем около пятидесяти аппаратов в течении года), то выбираешь пилить, а не разбирать/собирать часами. Ну и восприниай это пиление как технологическое окно.
Да, чувствую с моей рукожопостью не хрен и браться. Точно распидарашу всё нахер. Тем более опыт доламывания уже был. Ладно, спасибо анон, буду искать мастера.
Смирись просто, ибо технология покрытия была говно и осталась говно. Менять только с дисплеем.
Печаль.
Вопрос в другом. Стоит ли лезть в тушу для восстановления работы светодиода? Насколько глубоко оно там? Есть местная мастерская, но они вроде бы не официалы. Мб к ним отнести. Но сколько будет стоить - тоже вопрос.
этот светодиод на отдлельной плате на шлейфе, верно? вангую рукожоп либо не подключли его, либо оторвал.
Находится он на шлейфе задней панели. Вопрос - нахуя лезть в фотоаппарат при чистке матрицы? Это варварство какое-то. Иди устраивай скандалы, реально могли твою тушку использовать для подкидки узлов, или спиздили чего.
>Иди устраивай скандалы, реально могли твою тушку использовать для подкидки узлов, или спиздили чего.
проблема в том, что мне до Копии этой ехать дохуя, да и камера кроме диода работает норм
Ну тогда вообще не вижу возможности что-то испортить в камере в таком темпе. Разве что специально - открутить, порвать шлейф ненавистного светодиода и собрать.
Вот это поворот.
Короче я ленивая жопа, посмотрел сервис-мануал, светодиод тобой искомый стоит вообще на отдельном шлейфе на основной раме аппарата. Как можно было поломать - хз.
вот и я полез, понял, что снимать придется всю кожуру и решил ПОВРЕМЕНИТЬ ЕЖЖИ
ты заебал, фотик из ломбарда, сервис в другом городе, возил не я, в акте приемки написано "все заебись, претензий нет"
Окей, а шторка, которая электронно управляется, может из-за этого открываться только на треть?
Тоже нет, емкости там ничего не решают, всё управляется микроконтроллером. Он лишь отпускает шторки в нужный момент. Ну а недолет штор - это всё сборка/разборка корявая.
И какой картинкой тебя радует твой ЗВЕРЁК?
Ты либо толстый, либо настолько пряморукий, что в принципе и ногтем сможешь матрицу почистить. Для рядового фотачера лучше что-то надежней советовать.
Ручками тоже не фокусится, упирается кольцо. А еще только недавно понял, что при изменении фокусного, меняется и точка фокусировки, чего быть точно уж не должно.
Носил в сервис, там чет нифига толком не сказали, только цену озвучили 3-4к. Думаю, может там сместилось что-то. Реально ли вручную починить?
>изменении фокусного, меняется и точка фокусировки
Это, к слову, могло быть и у рабочего тоже. Не смещают точку только парфокальные объективы, такие чаще под видеосъёмку используют.
Ну кстати возможно. Но по-моему я раньше делал так: фокусировался на объекте, менял ФР, и снимал. Потом смотрел и объекты были в фокусе. Но суть больше в мыле, хроматизме и недолете до бесконечности
Оч простой объектив, где просто раскручиваются винты в разных местах. Самое популярное - винты фокусировочной линзы. Разобрать и поправить - 15 мин самому.
>>607602
Каждый раз решаю эту загадку на самьянгах заново. Обычно кольцо фокусировки можно разделить на два, и одним строится фокус, а на другом - ограничитель, и правильно совместив их получаешь профит. Но на твоем не ясно, так или не так.
Никаких, под резинкой трансфокатора винт, шлейфы не порви. Старайся держать объектив гризонатльно или передней линзой ввверх, а то когда снимешь корпус линзблока, может выпасть линза фокуса.
И помни, дальше линзблока разбирать не надо.
Фотоаппарат начал экспонировать очень светло и на закрытой дырке выдавать практически открытую!
Предыстория:
На фото появились точки на закрытой дырке, пылинки или масло, хз. Я залез своими кривыми руками и прочистил сенсор, зеркало и полупрозрачную фиговина над зеркалом салфеткой, сбрызнутой спиртом. После этого начался этот пиздец. Фотографировал в приоритете диафрагмы, думаю ну хер с ним, буду фоткать в мануале, чтобы экспонировало правильно, но потом заметил, что на закрытой до, к примеру, 13 дырке, мне выдаёт полностью открытую для моего объектива 1.8 диафрагму!
Чистом аккуратно, физически ничего не повредил.
Камера Никон д7100, резет двумя кнопками и сброс настроек делал.
В чем проблема?
Если руки были оч кривые, мог погнуть рычаг диафрагмы. Проверь, ходит ли он свободно вниз.
>>607844
Он ходит нормально, я не до такой степени криворук, чтобы погнуть железяку ватной палочкой.
Прошёлся ещё раз, плюс почистил сажей, как писал анон выше. Теперь пылищи хуева туча, но я готов бы смириться, лишь бы не эта светлая экспозиция. На открытой дырке, к слову, она абсолютно нормальная.
В общем, сварганил сам швабру, от пыли почистил.
Ситуация такая: если фотографировать на закрытой дырке, зажав кнопку Depth of Field (DoF) Preview, то экспонирует правильно. Если нет — пересвет. Только на закрытых дырках. Сама диафрагма при спуске затвора в линзе закрывается и открывается нормально, ничего не заедает.
В чем проблема, анончики, помогите, пожалуйста?
Объектив поменяй. У тебя наверняка старый D объектив, у которого медленно закрывается диафрагма от масла.
Диафрагма должна захлопываться при нажатии DOF мгновенно.
Отлично. Если спускаю застылой с нажатой кнопкой ДоФ, то снимок бывает экспонирован корректно. Не пойму, что за хуйня такая
Лол но ведь что на Д что на Ж одинаковый привод диафрагмы рычажком (модные дорогие современные с эм диафрагмой не рассматриваем)
И на объективе и на фотике он ходит как надо
Как я видео запилю?
Ну не то чтобы мнгновенно, с относительной задержкой.
Закрывал ее рукой, а потом на выдержке в пару секунд проверял при ф22. Закрывается так же. Оба привода не погнуты и ходят хорошо и на тушке и в объективе.
Что, телефона нет?
Относительная задержка и есть причина твоих бед (ну, кроме криворукости).
Сам подумай, у тебя время экспоирования 1/60 секунд, например. А диафрагма закрывается с "относительной задержкой". Успеет она за 1/60 стать на f22?
Сделал очень короткую выдержку. Диафрагма закрывается моментально
Ты на дваче, неужто не могешь залить webm?
Да блядь mp4 с твоей камеры можно прямо заливать.
Мне нужно поведение диафрагмы при нажатии DOF, и отдельно при съемке на выдержке 1/160, f22
Где ты это увидел? Вы — моя последняя надежда, ващет.
Ну, что и требовалось доказать, диафрагма закрывается медленно. При спуске не закрывается вообще.
Дело в объективе, даже не сомневайся.
Возможно попала жижа, которой ты что-то чистил.
Ставь объектив сушиться (т.е. Просто ничего не делай), через недельку пройдет.
Ну и найди уже кого-то с китом бля и убедись в проблеме с объективом.
Серьезно? Первые щелчки — это копка DOF, а разве при съемке она медленно закрывается? Я чистил спиртом, объектив не трогал. Он уже лежит недели три. Анон выше посоветовал M Up, почему в таком режиме экспонирует верно?
Ты пиздец упрямый. Да медленно, поверь моему богатому опыту. Диафрагма при нажатии dof должна схлопнуться мгновенно, процесс не должен быть заметен глазу. А у тебя слоумоушн.
Точно так же на снятом объективе при отпускании рычага диафрагмы из открытого состояния.
В режиме m-up спуск затвора происходит отдельно от установки диафрагмы и подъема зеркала, диафрагма успевает.
Да я не упрямый, а хочу разобраться и понять, как это могло получиться. Я сам смогу это исправить?
Учитывая, каких хуев ты уже наворотил, и учитывая твою обучаемость, то шансов починить объектив (самому) никаких. Жди дохуя, если на лепестках не масло (а может быть и масло), то пройдет.
Ты заметил что ты отрицаешь вообще всё, что тебе говорят? Потом оказывается, что всё что ты отрицал, оказывается правдой.
Так что нахуй проследуй, заебал.
> Я не отрицал!111
Диафрагма должна захлопываться при нажатии DOF мгновенно.
Так как диафрагма себя ведет при нажатии DOF?
> Отлично.
Ну, что и требовалось доказать, диафрагма закрывается медленно.
> Серьезно? Первые щелчки — это копка DOF, а разве при съемке она медленно закрывается?
Я же не отрицаю, а просто не осведомлён достаточно и пытался уточнить, ананас, тычо
На закрытой? Ну вообще очевидно что кривой объектив, только вряд-ли там что-то начинишь, всё на клею и нихуя не настроить. Линзблок одной деталью, увы.
Печально
Ты вероятно попутал сторону, или повредил шлейф матрицы. Посмотри ОЧЕ внимательно на контакты шлейфа и ответные контакты на плате. Если ты перепутал концы, то толстые дорожки шлейфа упрутся в много тонких на плате и наоборот.
А вообще я таких много чинивал, хрупкость разъемов матрицы просто эпичная
Тоже есть подозрение на этот шлейф, я его просто не могу нормально воткнуть назад при сборке. Ублюдочная позиция и короткий шлейф, как его вообще на заводах собирают?) Еще не могу понять, шлейв должен просто вставляться, или же в разъёме откидная планка для прижима? Пробовал подцепить - не отходит.
У меня уже получился излом на шлейфк при попытке его вставить. Особо спасибо инженерам еще за пропаянные проводки сверху и снизу(на фото под наклейкой), даже со снятыми шлейфами плату не изъять, пока не будет отпаян или обрезан хотя бы с одной стороны.
Это фото до разборки) При обратно сборке уже все хуже - пикрелейды. Я его не могу засунуть в разъём как полагается...
Со стороны сенсора я шлейф не трогал.
Ну да, недовставил. Колодку белую ногтиком наверх, шлейф вставить и назад колодку
Спасибо! Я-то дурак все шлейфы вставлял в закрытые, по памяти вроде у меня все разъёмы открывались колодками со стороны вставляемоого шлейфа, а тут с обратной - я не то пытался поднять ) Попробую пересобрать, надеюсь заведётся.
Поздравления. Ты достаточно везуч, обычно тот шлейф портится из-за меньшего.
Разобрал ему жопу, снял хвостовик и кольцо зума, вынул шестеренку привода фокусировки. В отверстии видны стертые зубы на кольце, один выпал и фокусировка стала возможна в ручном режиме. Нужно добраться до этих зубьев чтобы народными методами восстановить или просто поменять кольцо.
оооо я это смог!
О да, замечательный прикол отверточных sony-a объективов.
Посмотри, зубчатое кольцо случайно не симметричное? Зубцы на венце по всей окружности? Если так (более или менее), то кольцо надо перевернуть, пусть работает свежая часть венца.
Если так сделать невозможно, то зубы придется восстанавливать. Обычно работает схема по имплантации на место каждого бывшего зубца мелкого винтика, которому бормашинкой ты сформируешь профиль зуба. Любые пластиковые/клеевые заменители пойдут по пизде при первом включении.
>>612738
Не безопасно. Мне еще не попадались люди, которые угробили матрицу солнышком. Но в теории ничего этому не мешает. Оставив бзк на солнышке со сфокусированным объективом матрица прожжется рано или поздно. Чиркнуть солнышком более-менее безопасно, но начиная с минут постоянной экспозиции уже все, пизда.
Сделал по старой школе, латунный протез посадил в распор и на суперклей. Но там такой ебанутый конструктив что лучше поменять оба кольца на новые. Не знаю только где можно заказать отдельно такие детали.
Оче заебись сделал, так проживет еще долго, и много лучше нового. Вся суть в силушке мотора автофокуса, который каждое включение тянет объектив на бесконечность, и отпускает только по превышению тока через мотор.
привет всем, это автор фото с поста ОПа. Тут еще обитает тот мастер, который меня инструктировал что делать? Хотел еще раз сказать спасибо, фотик до сих пор прекрасно работает. Сейчас хочу продать тамрон 90 2.8, на котором плохо работает переключение между ручным и авто фокусом. Как это исправить?
Обитает. Сними байонет, декоративное кольцо корпуса и увидишь переключатель, что приводится в движение штангой, связанной с кольцом фокуса. Там по месту будет видно, чего ему не хвататет, подогнешь.
Да, сорян, у некоторых же сенсорный экран. Нет, это Samsung NX1000, у него экран не сенсорный, простой.
Отвечаю, защитное стекло может быть отделено от дисплея, вопрос в том чтобы его достать.
Китайцы выпускают копии стекол почти под всё, если это "всё" - популярно.
В твоем случае, наверняка, никто кроме АСЦ Samsung не поможет.
А вообще забей, усилия не стоят того.
Спасибо за пояснение. Посмотрел на цены тушки nx1000 на авито - и правда, наверное, дешевле другую тушку взять, если уж совсем облезет покрытие.
Есть ли такие мастера и конторы в природе, кто-то знает? Гуглится одна цифровая хуета.
Разве это стекло? Похоже на заводскую просветлённую плёнку.
Отдирается очень тяжело, от чего обычно просто поверх лепят второе стекло/плёнку.
Если при включённом дисплее не видно, я бы тоже забил.
Весьма заметно при включенном дисплее. На месте, где слезает покрытие, появляются радужные полосы.
Бро, этим никто сейчас не занимается. Трудоемкость ремонта механической камеры часто вдвое, а то и в 10 раз больше цифровой. Кто заплатит за ремонт какого-нибудь пленочника баксов 100? Второй момент оборкдование и запчасти. Для проверки экспонирования нужно изготовить цифрозадник, лайтбокс. Это так чтобы было профессионально, а не абы как.
В итоге с затратами можно по миру пойти.
А еще часто владельцы плёночников страдают гиперпрефекционизмом. Тут на днях захаживал один нервный молодой человек, который за любые деньги хотел почистить г-44-2 с одной ворсинкой, и толкал речи про фотоны, которые будут не так проходить через линзу.
> толкал речи про фотоны, которые будут не так проходить через линзу
Ебануться. Я не думал, что меня может еще что-то удивить.
Мне недавно один дед, презрительно глядя на мой цифровик с некротой, затирал про бесконечное разрешение плёнки.
Я в ответ нежно троллил вопросами, почему тогда он, и его сородичи, не снимают на полукадр.
> плёнка мягкая, гибкая, а матрица твёрдая, поэтому лучи света с плёнкой соударяются мягче, а в матрицу ударяются жёстко
Бро, не трави душу. Я однажды взялся починить усилитель, а клиент оказался аудиофилом.
Я, блять, месяц ждал с ибея волшебные телефункены с проебанной эмиссией и угорелыми катодами (НО ПРАВИЛЬНОГО ГОДА И ТЕЛЕФУНКЕНЫ!), укладывал новые провода взамен пыхнувших СТРОГО ПО РАДИУСУ К КЛЕММЕ, чтобы электроны не тормозили и не терялись волшебные гармоники, и прочей хуйней страдал. Но да, получил бабла нормально и кучу благодарностей, мол, ТОТ САМЫЙ ЗВУК. Как по мне, так звук был полное говно.
Я ж по профильной специальности вышку получал. Ну а дальше по принципу ТЫЖПРОГРАММИСТ, только тут ТЫЖИНЖЕНЕРРАДИОЭЛЕКТРОНЩИК. Какой только хуйни знакомые и знакомые знакомых не носили.
>>613257
Здравствуй, починяч, есть одна Сигма 70-300, суть такова, втулки в стакане с прорезями, в котором механизм зуммирования, сломались при нескольких падениях.
Деталь под нагрузками, мазать клеем не выглядит хорошей идеей. Сделать "сварной шов" с растворением пластмассы пробовал, дихлорметан не растворяет.
Только объектив-донор? Или есть варианты?
На фото кусок втулки на своём месте и две половины другой втулки лежат для обзора.
Эта хуйня называется коллар. Форма немного странная, но изготовить в приближении реально, например из пасты для гелевой ручки. То что у такого протеза не будет "дна" - похуй, закрутишь винт длиннее и со шляпкой побольше, зажмешь сверху.
Ну а по толщине точить можно, зажав в деремеле и снимая лишнее дремелем.
Клеить абсолютно бесполезно.
Да, думаю проблем не будет. В том месте где вмятина, мотора нет. Можно снять мятую часть корпуса, и проблема уйдет. Дальше дело техники - выбить обратно.
Имеется Canon 17-40 f4 L, немного люфтит кольцо зуммирования (2 мм). Это можно пофиксить и много ли геморра?
А в ходе люфта не изменяется фокус? Там ломаться нечему, надо смотреть, может кольцо фокуса собрано неверно, не по пазам. Больше нихуя быть не может.
Нет, ничего не меняется, просто влево-вправо это кольцо болтается на пару миллиметров.
Тогда разбери до кольца, проверь, нет ли люфта пластиковой обоймы, которую крутит кольцо фокуса. Если нету, то просто собери без люфта.
Спасибо. Если по этому гайду http://evtifeev.com/24146-kak-razobrat-obektiv-canon-ef-17-40-4l.html - это примерно до какого момента разбирать?
О, сорянчики, это ж кольцо трансфокатора, а я прочитал как фокуса. Тут вообще просто, под резинкой два винта, которые надо поджать, это все.
Благодарю тебя, бро! Я эту резинку снял, а винт оттуда тупо вывалился, он развинтился, оказывается. Завинтил обратно и все стало супер.
Капни на краешек уже закрученного винта крохотную каплю лака для ногтей. Он будет служить фиксатором резьбы. Чтобы потом открутить, достаточно будет размочить лак жидкостью для снятия лака с ацетоном в составе.
приделать к прикладу беспроводной пульт и зеркало или систему зеркал, либо разобрать пульт и вынести светодиод на проводах к светочувствительному датчику камеры;
сделать механический привод от спускового крючка, нажимающий на кнопку фотоаппарата с помощью рычагов и верёвок.
Подскажи, что с этим можно сделать.
Если в фотоаппарат не лезть, то ик-пульт самое оно, светодиод от пульта можно вынести из а проводах прямо к датчику.
Если лезть, то можно вывести три провода от кнопки спуска и пусть аккуратно болтаются с разъемчиком
Нет, такое до меня не доходило. Но если ошибка выскакивает на верхнем дисплее (Err), то замени батарейку на 6В, та что в пленочной части.
А вообще не доводилось с ним поебаться? Ибо с ним хуета какая-то - если принудительно сначала не поставить на МДФ, при попытке автофокуса тупо улетает на бесконечность и остается там при следующих попытках.
Объективы разные пробовал? Это больше похоже на проблемы объектива, а не камеры.
Так я потому и спрашиваю про объектив, что именно с ним такая хрень.
В зоне от МДФ до пяти метров работает нормально, если перескочит за 5 - то улетает в бесконечность, при дальнейших попытках фокусировки может подергаться до 10-20 м. Для пробы сдвинул переднюю линзу - соответственно сдвигается и точка мозгоебли, от 4 до 7 метров в зависимости от того, куда покручена, то есть по идее это не механический затык в конкретной точке поворота фокусера.
Собственно там два возможных места косяка - либо попилена оптическая линейка в USM (при закрытой крышке гоняет не от края до края, а есть точка стопора, откуда надо сдернуть руками), либо проблема со шлейфом энкодера положения фокусной линзы (щетки на фокус).
Правда добраться до обеих этих хуевин тяжело, всё раскидать надо.
Еще чудеса случаются если на плате поотлетали электролитические конденсаторы, старые линзы этим грешат оч.
Угусь, я вчера ночью уже про устройство колцевого усм курил, седня перекрестился и полез разбирать.
Такс, раскидал насколько смог. Просевшую вхлам пружину УСМ подвыгнул. Щетки целые, канав в дорожках ответной части энкодера не натерли. Одна вроде слабо контачила, подогнул, собрал.
Шлейф энкодера прозванивается по всем дорожкам.
Теперь от МДФ на любое расстояние прилетает быстрее, а в обратку - все так же хуй. Иногда, если фокус почти попал, резко перелетает в бэк. Походу да, линейке пизда. На ибейщине не нашел, да и хуй с ней.
Кстати. Тут до меня доперло, что в месте, где происходит затык, одна из щеток сходит или начинает заходить на дорожку шлейфа, выходящую не на разъем, а просто висящую в воздухе (обведено). Оно так и должно быть? Особенно с учетом, что от датчика линейки на шлейфе тоже есть "лишняя" дорожка, выходящая оголенным контактом как раз напротив контакта на шлейфе щеток.
закинул свежие ААшки, вроде пашет. вместо батареек в пленочной части у меня аккумы стоят. как д1 перепрошить на более свежую прошивку не знаешь случаем?
Бинго! Вспомнил, что через EOS Utility можно с компа принудительно крутить фокусер.
Итак:
1. От МДФ к бесконечности прекрасно реагирует на команды из любой точки
2. По направлению от бесконечности к МДФ начинает идти нормально ровно до того момента, как с щетками размыкается дорожка, выведенная именно на этот болтающийся в воздухе каплевидный контакт (в районе 20 метров).
3. Как только щетка сходит с этой дорожки энкодера, дальше автофокус перестает реагировать на команды движения в сторону МДФ, как вручную к МДФ фокус ни крути. Magic Lantern в этот момент начинает писать soft limit reached, как будто фокус дошел до крайнего в этом направлении положения.
Ремонтник-кун, не вычленишь ли из партслиста номер этого ебучего шлейфа? Что-то с учетом того, что в объективе до меня ковырялись, появилась одна странная мысля...
Судя по описанию как раз в шлейфе этом и собака зарыта, либо одна дорога не доходит до процессора, либо наоборот, замыкается лишняя пара
В том и цимес, что звонится все как положено (из логики конструкции щеток и дорожек на энкодере), но вот этот висящий в воздухе контакт дичайше вымораживает. Попробую завтра сделать проводком вид, будто этот кусок энкодера сидит на одной линии с теми, что идут дальше на этой дорожке по ходу вращения.
Сука, я этот фокусатор уже могу собирать-разбирать как автомат Калашникова, на скорость.
Происходит это не постоянно и не очень часто. Обычно мигает сразу после выключения, иногда просто стоя на полке.
В чем может быть проблема?
> Не должен пустой контакт идти на щетку.
Он именно под щеткой, увы. Еще раз разбирать мне дико в лом, если честно. Сегодня с утра напидорил ВСЕ, сука, с чистейшим аки слеза младенца спиртом, все еще раз прозвонил, собрал - эффекта ноль.
Попробовал соединить "пустые" контакты на шлейфах. Объектив на это вообще никак не прореагировал. Нахуй они нужны - вообще не понятно.
Спасибо, сейчас заметил, что при положении рычага включения в "on" индикатор доступа карты памяти мигает с периодичностью которую можно задать в меню автовыключение экспонометра и видоискателя.
К примеру если задать автовыключение 6 секунд мигает раз в 6 секунд, если 16, то в 16, при этом индикация в видоискателе выключается на время мигания светодиода, а затем включается снова.
Эти симптомы тоже указывают на грязный выключатель питания?
Вот это ни на что не указывает, это нормальное поведение аппарата. (Может я не понял чего, но в режим ожидания камера уходит вообще? Гаснет половина информации на чб дисплее до нажатия на кнопку фокуса/ае)
Кстати, можешь не выключать камеру, жрать батарею перестанет.
>>618063
Базарю, лучший рисунок Шлейфа, но я все равно не могу представить. Вот шлейф фокуса другого объектива с усм, есть чо общее?
Да, дорожки того же типа. Что и неудивительно - энкодер есть энкодер.
В режим ожидания не уходит, показания диафрагмы, выдержки на чб экране и информация в видоискателе гаснет на мгновение в то время когда загорается светодиод, затем снова включается, а светодиод тухнет и так каждые 4, 6, 8, 16 секунд, в зависимости от того какое время указано в настройке авто отключения.
Стопорится на этом положении щеток? Если так, то обрати внимание, дорожка не пуста верхняя, она идет кругом влево и вниз на плату. Куда она прозванивается?
>>618097
А вот так быть нихуя не должно, у твоего аппарата трудности с уходом в сон. Честно говоря хуй знает почему. Если руки дойдут до разборки, надо будет откинуть всю верхнюю панель (один шлейф), и смотреть за индикатором. Если продолжит мигать, дело точно не в выключателе, если перестанет - в нем.
>Куда она прозванивается?
На одну из контактных площадок на конце шлейфа, на плату эта дорожка прозванивается у собранного объектива нормально.
Оттакая там распиновка у шлейфа получается.
Сегодня полезу в 17-55 2.8 за примерно этим же делом, пролью свет, куда дет дорожка у объектива здорового человека
Хех, ну 100-300 4.5/5.6 USM - это вовсе не объектив здорового человека. Я бы даже сказал, шо он таки ебанутый.
Короч. На 17-55 тоже есть пустой контакт, идет на пустую площадку шлейфа, очевидно используется для настройки бесконечности (соответствие бесконечности оптики и энкодера), так что можно ввдохнуть. А для проверки прозвони каждую площадку на предмет наличия диода тестером при подключенной плате.
Одна дорожка уходит прямиком на микроконтроллер, одна - на мелкий транзистор (скорее всего), две - на одно шестиногое нечто с маркировкой типа P11 023, последняя - еще на одну такую же хуиту.
Да, точно они.
Звонятся ноги гоейфа относительно массы нормально? Плюс щупа на массе, минус тыкай на шлейф, в редиме диодной прозвонки. Все должно выглядеть как диод, может кроме однлй дороги массы/питания.
Дороги, связанные с диодными сборками, звонятся от ножек контроллера как положено, с падением 0,55В, между собой - бесконечность. Та, которая сидит на транзисторе (длинная внизу), им замыкается на массу.
Тьфу, объебался, платиу крутя. Транзистор связан с оптопарой, он вообще не при делах. У энкодера одна линия прямо соединена с контроллером, остальные с ним же через диоды. В общем, приплыли.
Ради эксперимента, если одна из ног сборок сидит на массе или питании (а так оно и есть, скорее всего), то сдуй их и прозвони снова. Может обрыв до процессора, маскируемый защитными диодами.
нет, там именно что общий двух диодов идет на ногу проца, уже от катода каждого диода в паре - на свою дорожку энкодера. Я ж говорю - это не объектив здорового человека.
(собственно, поэтому японский пидор с ибея мне его и продал за копье с нехорканными линзами, лол)
Ну стоимость штука относительная. Если ты его не бил, не ронял, а оно само потихоньку сдохло, то пришла пизда мотору.
Деньги разные за ART/не ART, но на примере ART - закупка мотора у АСЦ Sigma - 120-150 бачинских.
Поменять можешь и сам.
Есть вариант с восстановлением полудохлого мотора, но там без гарантий, только продать и пусть ебется новый владелец.
Это демпфер штор, находится на основании затвора, ловит штору посередине. Дай фотку основания, обведу.
Но суть немного не в этом, если по пизде пошел рычаг шторы, то его только менять (рычаг), а где ты его возьмешь?
>>619176
Тргда пизда, там нежнейшая механика, которую клинит от удара совсем. И начинается пили@дрочи@полируй.
>Это демпфер штор, находится на основании затвора, ловит штору посередине
Сюда устанавливается, если я правильно понял? Мне важно было знать, что деталь от затвора, т.к. планирую менять затвор целиком, ибо пробег на нём 320к.
И ещё два вопроса: допустим, дерзкий план по восстановлению рычага сработал очень нужен рабочий фотоаппарат уже сейчас и я собираю затвор обратно. Как правильно выставить фазы взведения/срабатывания шторок? И второй вопрос: на втором пике винты регулировки преднатяга пружин этих рычагов, как я понимаю. И нужно, чтобы преднатяг был одинаковой силы, иначе скорость хода шторок будет разной и пизда кадру, или это не влияет на скорость шторок? Короче, какова методика регулировки преднатяга этих пружин?
Поставил верно.
Про натяг вопрос болезненный. Перед спуском пружин надо пометить положение барабанов достаточно точно. Винты нужны для точной настройки. Принцип простой: скорость пролета одной шторы должна быть чуть меньше скорости x-sync на твоем фотоаппарате (1/200с, к примеру). Натяжения штор должны быть равны.
Дальше, точной регулировкой натяжением второй шторы ты устанавливаешь корректную выдержку 1/4000, без пересветов и полос. Если сильно не попадешь, на коротких выдержкках будет темнота/err30
Да, если ты не разлбрал узел взвода с шестернями, то никикие фазы настраивать не надо. А если разобрал, то кажется тоже не надо, но это не точно.
Затворы разные, конечно. При одинаковых шторках у шестерки конкретно проще конструкция. Немного даже разный принцип, на пятаке шторки постоянно удерживаются защелками, отпускаются по команде подачей тока в магниты. На шестёрке ток в магнитах есть всегда, при отпускании ток прерывается.
Разницы в этом решении, прямо влияющей на ресурс, нет. Но почему-то система с защелками бывает только на воннаби-про камерах, а только с магнитами - на дешевых. Еще очень важна конструкция тормозов (узел, который замедляет скорость шторок перед падением). И там, и там сделано грамотно, это рычаги сухого трения, а не банальные резинки.
Из конкретно слабых мест, на шестом марке слабые рычаги шторок, которые трескаются. Но при всем при этом шторки там стоят копеечные. В единичках уже все круто, толстые титановые лепестки, хуй сломаешь называется.
Но грустить кэнонистам не надо, у никона все хуже. На d610 там вообще все блядь пластиковое с гарантированно низким ресурсом в районе 150 тысяч. Вроде как лучше должно быть в d750, но нет, все по принципу «а давайте еще дешевле».
Каждая беззеркалка имеет разный алгоритм перевзвода затвора, но обычно взвод один за кадр. Там всегда ухищрения, как держать затвор постоянно открытым, что даже позитивно влияет на ресурс затвора. Но R-ку чинить не доводилось, хуй знает как там.
Благодарю, за развёрнутый ответ. А вот скажи, как думаешь, влияет ли стиль съёмки, на ресурс? Ну типа если я буду ебенить сериями на 1/8000 с - то это гарантированно быстрее убъет затвор?
Инфа из интернетов, типа для того, чтобы сделать снимок на бзк, затвору, нужно сначала закрыться (ибо он в режиме визирования открыт в отличии от зеркалок) а только потом проэкспонировать кадр.
1280x720, 0:05
Нет, это совершенно точно не влияет ни на что, шторы летают с одинаковой скоростью не зависимо от выдержки. Ебашить сериями - вот это наверняка влияет.
>>619496
Зависит от конструкции затвора бзк. Но в основном - нет такой хуйни. Просто одна шторка удерживается взведенной и открытой. При экспонировании она падает при помощи основной пружины, и возвращается дополнительной. Такая система в лолимпусах, например. В кропнутых sony да, два взвода на кадр. Вот кстати слоумо a7m3, можно посчитать даже.
я вновь сел за этот объектив и кажется я все таки накосячил с этим болтом, этот болт как я думаю держит контактную площадку.
>>619555
да, я нашёл видео https://youtu.be/QtBB5KcBKYA и по нему разобрал, потом сам линзоблок уже сам разобрал. попросил коллегу отпаять шлейф, к сожалению отламалась ножка с обводки двигателя, коллега припаял ножку от старой материнки и закрепил эпоксидкой.
(Прозвонили старый шлейф, все в порядке, хотя возможно это из-за того что он был разогнутым. какого вероятность того что проблема была в двигатели, а не шлейфе?)
Сборку пока не закончил, слишком много стресса в крови, завтра дособеру до конца. было очень страшно. я заляпал заднюю линзу. не уверен что все заработает. думаю мне не стоило вообще лезьт, слишком сложно.
p. s. к сожалению, не могу скинуть фотки, случайно запалил на них секретные документы компании (я поверх них просто разбирал).
О господи, как сложно все. Шлейф уже припаянный надо прозвонить вместе с двигателем. Две обмотки, звонятся каждая по 30-40 Ом, между собой не звонятся. Если обмотки целые (в чем я сильно сомневаюсь), то собирай.
Второй вопрос - что там с задней линзой, ты откручивал что-ли?
да там пиздец, мне пришлось все линзуэы разбирать, а как иначе к шлейф диафрагмы то снять?
сам линзоблок я уже собрал, сейчас через полчасика буду все эти тубусы собирать.
ну все, пипец, у меня паника, я как кошка забравшаяся на дерево, я не могу собрать, я оставлять так нельзя, все покроется пылью и потеряется, а собрать не могу. ещё это чёртово видео с разборкой нереально вообще смотреть оно все время подгружается, каждые пару секунд зависает на буферизацию. почему они снимают видео, а не просто делают фото, это бы сэкономило кучу времени и нерв.
не могу понять через какие рейки должны проходить болты держащие линзоблок в первом тубусе (в котором ещё один мини тубус на 3 рейки).
это его крайнее сжатое положение, я сделал что-то не так?
p. s. после пару движений туда сюда он вообще заклинил. короче я оставляю его в дальний ящик. минус 8к. налог на тупость оплачен.
М, ты шлейф прозвонил на предмет исправности двигателя?
Если нет - прозвони прямо на колодке что к плате. Если нет контакта на любой обмотке мотора - в ящик или авито как запчасти.
Если контакт есть, тоже в ящик, но при случае я тебе сделаю фотогайд по сборке. Главное не проеби ничего до того времени.
Переход в LiveView вешает камеру - зеркало поднимается, затвор открывается, но экран становится черным. Включение-выключение не помогает - камера продолжает висеть (все тот же черный экран). Только вытаскивание батареи спасает.
Кто-то знает в чем может быть дело? Как по мне, выглядит все так, будто все очень-очень плохо. При этом, если верить опыту людей с зарубежных ресурсов (кое-что получилось нагуглить), у которых была такая же проблема, ремонт этой неисправности в СЦ не стоил дорого. В чем конкретно проблема, нагуглить пока не удалось. Буду благодарен за любые подсказки по этому поводу.
>Это легкая пизда процессору на главной плате
Благодарю за помощь. Один человек писал, что два раза сталкивался с такой проблемой и оба раза после падения. Я так понимаю, что это типичный отвал чипа?
Завтра попробую погреть для диагностики. О результатах отпишусь.
Пришёл затвор с китая. Установил, собрал фотоаппарат, включил. Теперь сцука пишет ERR20 (а была ERR 30). Пишет на маленьком дисплее. Основной вообще не включается. При этом я даже кнопку спуска не нажимаю, он сразу при включении через полсекунды выдаёт эту ошибку. Гугол говорит, что это опять-же проблемы с затвором, но я чёт не верю. Ремонтник-кун, взываю к помощи!
И в нагрузку ещё пару вопросов: какое номинальное напряжение на моторчике взвода шторок? И сопротивление обмотки вышеуказанного мотора каково?
Просто проверь подключение моторов на нижнюю плату, там недовставить разъем просто очень. На мотор можно подать 4-7в, затвор должен взвестись.
Ещё пока возился с этой ошибкой, наебнул микропереключатель, который нажимает крышка батарейного отсека. Теперь похоже придётся заново всё разбирать/собирать, ставить перемычку или колхозить переключатель фааааак!
Отломай его пока, без него аппарат будет работать, а вот с перемычкой - не включится.
Можно отпаять, например, или выломать все металлические части (крышку и подвижные части)
Подводный камень с первым пятаком в том что он давно не обслуживается, и никаких запчастей толком не найти. Максимум - 50 раз чиненные с али.
С третьим все норм, затвор у официалов примерно 100, за работу возьмут отколо 50.
Либо того, либо того, разница невелика. Я приводил грубую оценку в баксах.
Ты оказался прав, дело было в разъёмах подключения моторов. Оба были недовключены мотор зеркала и шторок. Но теперь снова появляется err30 после нажатия кнопки спуска или переключение в режим LiveView. Получается китайцы наебали меня и продали сломанный затвор?
Перед установкой крутил вручную шестерёнку. Затвор взводится. Только мне показалось, что как-то туговато.
Могли и наебать, конешн.
Для экстра-быстрой проверки нужен блок питания на напряжение от 3 до 12 в, при отключенном затворе надо подать напряжение на катушку шторки, и пальцев взвести шторку. При этом шторка должна залипнуть в взведенном положении, а при снятии напряжения - упасть. Так проверить обе. При отломанном рычаге одна штора не будет фиксироваться.
Есть блок питания а ещё тестер и осциллограф. Нужна распиновка тестовых пятачков, чтобы тыкнуть куда надо.
Не делал я разрисовку пятачков, но у тебя ж два затвора, епта, на одном посмотри, на другом тыкай. Только шлейфик из фотоаппарата отключи от греха подальше.
Снова разобрал фотоаппарат. Разобрал затвор, который с китая пришёл. И что я увидел? Сука, криво склееный рычаг первой шторки. Надавил на него и так же развалился. Я в ярости
Собственно эх..
Паяй, терять нечего. Я горелкой и припойчиком высокотемпературным это делаю, предварительно всю шушеру снимаю.
А резиновая вставка не подгорает от перегрева? Подскажи что за высокотемпературный припой? Чем греть и т.д? Вообще не работал с такими припоями. Так-то я радиолюбитель, работал только с обычными припоем 200-градусным. Потренируюсь для начала на чём-нибудь, авось и получится. Ведь теперь у меня две попытки, лол
И по результату - сколько после этого рычаг ходит? Приходили ли с повторным ремонтом запаянных рычагов?
И по настройке затвора: Заметно ли увеличивается масса рычага? Как настраиваешь преднатяг пружин - на глаз или изобрёл какую-то приблуду? У меня уже есть в голове конструкция девайса для настройки скорости хода шторок
Замыкающую пластину магнита надо снять, рассверлив латуневую клепку. Дальше рычаг освобождаешь от всего. Обратная сборка - либо снова расклепать кернером, либо засверлится внутрь и вкрутить микровинтик.
По ходимости статистики нет, мало их сделал, но гарантию не даю. Хотят гарантию, пущай новый затвор за 200+ баксов покупают.
По настройке нюансов нет, достаточно отметить положение шестерней натяжения.
По припоям - свинцовые сразу нахуй - разлезется место пайки. Использую горелку и какой-то самый легкоплавкий припой, судя по цвету пайки - серебряно-медный. Пайка происходит при температуре слегка красного металла. Массой рычага на 6d можно пренебречь.
Благодарю за инфу! Буду пробовать. Единственное, что положение шестерней я заранее не отметил, перед разбором затвора. Но я уже придумал и изготовил приблуду для настройки натяжения пружин.
Думаю самопальный динамометр будет вполне достаточен для одинакового натяжения штор, остальное можно и по месту
Запоздалый отчет. Дело было действительно в отвале процессора. Большое спасибо за помощь. Пришлось поменять главную плату. Теперь есть небольшой бэк-фокус.
Если я правильно понимаю, нужно перекинуть со старой платы eeprom (Seiko Instruments S-25C040A). Нужно ли перекидывать еще БГА флэш Spansion GL256S90GHI02?
Короче. Разбираюсь с смк такумаром 200/4, пришел в мои руки с недобегом до бесконечности и плесенью.
Ну вынул я оба линзоблока, помыл всё, собрал обратно. Начал юстировать - бесконечность нашлась практически на краю "доступной" области. Те дальше геликоид не идет и блочит диафрагму. Кое-как нашел подходящую длину и зафиксировал.
Делал на f/8, ускорил до f/4 - получил достаточно мыльный пиздец (семплы завтра смогу если кто ответит), и фокус явно кончается в районе 800-1000м (чекнул по карте:) )
Это так и должно быть? С именно этим адаптером успешно отюстрировал уже штук 6 стеклях разных систем, недобега не было, на многих можно было перебежать спокойно.
Все линзы вставил нужной стороной, но возможно самая глубокая переднего линзоблока встала не на полную глубину в своём месте, такое может быть или было бы оч заметно? И насколько популярен брак среди такумаров вообще?
пикрил не он, само собой
Есть один Киев-4а. У него траблы с затвором такие: на длинных выдержках вообще ноль эмоций при спуске, на коротких затвор еле движется и по ощущениям отрабатывает как раз короткую.
Мой внутренний технарь подсказывает, что нужно просто вычистить старую засохшую смазку и смазать по-новой.
Так вот вопросы: стоит ли пытаться его разбирать, не сложно ли это, и если нет, то чем мазать и чем мыть? Руки в общем-то прямые, разбирал и перебирал зениты
Перекинул eeprom. Бэкфокус остался неизменным.
Я ранее писал, что бэкфокус небольшой. Но небольшой он оказался только на близких расстояниях. Когда фотографируешь объект метров с трех - идет просто дичайший промах. Так вот что на старом eeprom-е, что на новом, ситуация абсолютно идентичная с бэкфокусом.
Я сначала подумал, что по запарке запаял снова тот же, что и выпаял. Но потом глянул по счетчику кадров на фотографиях - до выпаивания и после. До ~3500, а после число изменилось на ~13000.
Может быть такое, что таки во флэше настройки фокуса?
Да как бы нет, именно в d3300 я сдвиг фокуса правил именно в еепроме.
Но исключать ничего нельзя, и вдруг так и есть. Если перепаивать бгк флеш влом, можно и датчик покрутить, не сложно.
Продолжение страданий. Заварил лазерной сваркой рычаг, установил на место, собрал. Настроил шторки на 1/180 секунды. Сначала вообще натянул до 1/200 с запасом, я ж не знаю как там с завода идёт, но показалось слишком туго, и ослабил до 1/180. Собрал потихоньку обратно фотоаппарат до состояния "возможно запустить". Включил - ок. Нажал на спуск - ок. Ещё несколько раз - ок. Радостный начал дальше собирать. Собрал всё до конца. Включил - ок. Нажимаю кнопку спуска - издаёт невнятный звук и вырубается. Разбираю чуток обратно, выясняю, что при включении начинает дико греться микросхема (драйвер мотора затвора на нижней плате, скорее всего AP1013CEN, судя по скитаниям в гугле). Даже когда я отключаю мотор от платы - всё равно греется. Я его быстро вырубаю, не дожидаясь дыма... Да за что мне вся эта хуйня!?
Ремонтник-кун, что произошло? Я подпалил драйвер слишком сильным натягом или опять какой-то шлейф виноват? Что делать? Сушить вёсла или искать микруху и не сдаваться?
Это ты нижней крышкой призал и законтачил на массу один из проводов двигателя затвора. Сам так раз проебся.
Микросхему меняй, все взлетит.
И тут вопросик - где ты лазерную сварку взял?
Блин, печаль. То есть от излишнего натяга пружин такого не могло случиться?
Смотрю микрухи - не понимаю, везде оптовые поставки. Можно с китая целую плату взять. Но жаба давит 2500к отдавать, да и доверие понизилось после последнего сюрприза с затовром.
Насчёт лазерной сварки - в ювелирной мастерской заварил. Знал бы, сразу туда пошёл не теряя времени. Но так просто сварка может отлететь, т.к. до глубины металла не проваривается. Поэтому я придумал как усилить конструкцию, приварив укосину
Охуеть ты опытен! Реально ведь в проводе дело. Только я его не на массу замкнул, а умудрился вкрутить в оба провода винтик передней крышки, тем самым содрав с них изоляцию и замкнув между собой. Везение 1/1000.
Недели две, бывает и быстрее
Там в механизме есть пружина, которая проламывает пластиковый упор и придавливает шторки затвора. Как вариант - этот дефект. Лечение простое относительно. Пружину необходимо перезацепить обо что-то рядом стоящее, но разборка довольно глубока.
Менять, там без подводных почти. Шлейфы бывают разные, у китайцев «тип а» и «тип б». Чтобы понять - надо разбирать.
Это копия, сохраненная 23 марта 2020 года.
Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее
Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.