Это копия, сохраненная 14 января 2019 года.
Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее
Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.
Блядь, зеркальце от затвора отстало. Как фиксить?
Чего-чего? Давай уточняй проблему, желательно модельку своей камеры напиши.
А то залупа от просака у него отстала.
Сап, ремонтник-кун. Возникла проблема с canon ef compact-macro 50 2.5. Перестал работать автофокус. При полунажатии на кнопку спуска слышно 2 щелчка и все. В мануале все нормально, диафрагма работает.Можно починить самому?
Скорее нет, объектив из старой школы. На плате ни одного разъема, всё на пайке, и отор шаговый. И разобрать охуеешь.
Это же от неисправности зависит и от охуевшести сервиса. Тут бы с тебя один-два косаря взяли. А у тебя по месту - хз
Понятно, спасибо.
А клацает хоть чем-то? если поднять зеркало, затвор шевелится? Звук пилы есть при нажатии на спуск?
Ошибку 99 дает?
Вручную поднял затвор и сработало. Затвор срабатывает через раз. На пиках видны черные полосы и пересветы.
Да.
Ну короче смотри, если и затвор и зеркало не работают как надо, то причина в механизме из взвода, он общий на однос моторе.
Но это нихуя не типично, особенно если ошибки никакой нет на верхнем дисплее.
Давай так, ты выставь режим bulb и сними дела в шахте на что-нибудь, а мы посмторим. Сначала не трогай зеркало, а потом родними руками (и нажми на спуск)
Не посылай нахуй плез за такие вопросы
Отмачивать рисково. Принцип простой - в бензине "калоша" держать час-два, потом на свежий воздух сохнуть сутки. Клей старый ободрать и с тушки и с резинок (отойдет в калоше слоями).
Дальше дело везения - насколько резинки сядут, настолько тебе и повезло. Бывает недосядут, и ебись повторно, а бывает как маечка после стирки.
Клеить оригинальные резинки на скотч 3м, прозрачный. Купи рулончик обязательно.
Если зафейлишь оригинальные резинки, бери китай любой, они одинаковые.
Но есть момент - китайские не приклеить на скотч никак. Единственный вариант клей типа b7000, а в местах наибольшего напряжения капельки суперклея.
Чем шикарен, кстати? Я еще в руках не держал, но шлейф фокусировки уже получил, видать ломается охотно.
Подвернулся мне eos40d занедорого, 30к пробег. Но есть с ним проблема - кнопка спуска тугая. Точнее полунажатие мягонькое, а вот для съемки реально вдавливать надо. Может разобрать-похмелить? Или лучше не лезть самому?
тушка 1DX выдает странные звуки со стороны затвора и err20 при включении, ламели по виду целые, это затвор или механизм взвода?
Спасибо. Пока поиграюсь так, а если заебет - засучу рукава на немного кривоватых грабельках, лол.
Не совсем, новые затворы на 5д2 дорогие и пока можно заказть. Но дороже 4к 100%.
Китайцы где-то за 1500-2000 продают б/у разной степени восстановленности. Замена тоже денег стоит от 1000 до 2000, так что считай.
Что можете сказать о комплекте 5д3 + 24-105 для нищука? У третьего пятака пробег какой-то нереальный, тысяч 300 или 400, им бомбили свадьбы, у 24-105 на передней линзе пара царапин, причем достаточно заметных. Насколько я знаю, такие царапины на картинку влияют только если зайцев в контровом свете ловить, но тем не менее, насколько такой объектив менее ликвиден в сравнении с теми, что без царапин? Думаю выторговать тушку тысяч за 75, 24-105 за 20к, адекватно, или лучше еще скидывать с учетом последующих ремонтов и т.п.? Скажем так, чтобы было по сабжу, насколько вероятен ремонт всего этого добра в ближайшее время?
Очень вероятен, но достаточно беспроблемен.
По тушке - однозначно скоро пизда моторам или шторкам затвора, или и тому, и тому. Моторы не пеняются у кенона со времен 40d, шторы - со времен первого пятака. Менять все это, конечно, куда сложнее чем на 5D, но зато запчасти копеечные.
По 24-105 скоро менять шлейф диафрагмы, китайского (очень может быть что такой и стоит) хватает на максимум два года активной жизни. При замене сбивается центровка третьей группы линз, и объектив мылит на всех фр, а круги нерезкости у него полумесяцем. Проверяй это внимательно.
Царапина хуйня, в самом деле видна только при боковой засветке или на зажатой дырке.
Не достаточно, геликоид сильно внутри. Ну и вопрос смазки тоже не простой, что попало сделает хуже только.
Брал год назад в б/у виде, прослужил верой и правдой все время. Никаких нареканий не было. Не ронял и тд.
Тут внезапно дофоткал до 30 кадров и перестал функционировать - на экранчике появилась эта неведома надпись - не то h, не то 4.
Вытащил батарейки - все стало норм. Сделал кадр - и опять пизда уже с концами.
Пленку смотал и проявил 34 кадра - мответ нормально.
Смена батареек не помогла - с ними и без ник у него мигает этот значек.
Баба в фотолабе развела плечами.
Что это может быть? Возможно ли вернуть к жизни?
И нсли нет - я хочу знать от чего он сдох, чтоб почтить память.
Ну то есть если я это в ремонт буду сдавать, мне там без проблем все поменяют и даже зеркала настраивать не придется? Или юстировать, не помню как это называется.
>очень может быть что такой и стоит
Шлейф не меняли. Или ты про оригинальный китайский?
Пиздося, то есть если берешь этот объектив, надо быть готовым к юстировке спустя пару лет?
Замена моторов выполняется без последующих настроек, если ремонтник грамотный. Если лезть в затвор - строить рабочий отрезок после съема матрицы.
И нет, юстировка на 24-105 слетает только после криворукой замены шлейфа, ты можешь это пресечь. Другое дело, если до тебя меняли, то юстировать сразу.
Спросить, знают ли они как менять шлейф 24-105 без нарушения юстировки, или нет, и если не умеют, умеют ли юстировать. Если мычат - нахуй.
В 5D3 даже ты справишься с юстировкой матрицы, при условии что сам снял сам поставил, там просто все, но ремонтник должен знать как это делается.
Че-то у меня все больше ощущение, что придется еще пару месяцев пожить без обновки да подкопить на новое, лол.
В моих мухосранях с ремонтами все плохо, это я тебе давеча писал по поводу 17-40 со смещенной плоскостью резкости.
То есть при взведённом затворе, после как автоспуск активирован он просто доходит до конца без срабатывания затвора. Есть донор с рабочим автоспуском, но везде говорят что надо камеру полностью разбирать и смотреть. Может кто сталкивался с таким? Есть вариант решить проблему не снимая затвора с камеры?
Спасибо.
Эти новые аф р ставят на киты начиная 5300 и 3300. просто сука зайти и посмотри НАСКОЛЬКО быстр и точен автофокус. пиздец . АФ-Р даже в лайв вью нагибает. 70-3000 в том числе также быстр.
Canon 20d сдох полностью и сразу. При включении режима ON никакой реакции. До этого поставил на него пыху Nissin 866 (for Canon), но не фоткал, т.к. на пыхе оказались севшими аккумуляторы. Снял не сделав ни одной фотки. В каком режиме стоял фотик не обратил внимания. Могло там что-то замкнуть /сгореть от этой пыхи? До этого на него эту пыху не ставил и вообще первый раз попробовал пыху поставить.
От вспышки не могло произойти ничего, это совершенно точно. Максимум (при советской вспышке) выгорает ключик на башмаке, и перестают работать внешние вспышки. Тебе же советую внимательно проверить крышки отсеков карты и батареи, при не полном закрытии фотоаппарат не включится, как и при неисправности микровыключателей. Подрочи крышки, батарею, глядишь и включится.
Спасибо, не включился, зараза. Батарею уже пальцем дожимал в гнезде, все равно ноль. Порулю в сервис...
если че - засрал ее так не я. мне дали разбираться. и кто знает где это лучше сделать в дс2?
я пробовал. не сдуваются. сильнее не хочу - еще сильнее загажу. да и там какое то пятно, если приглядеться. сфотографировать саму матрицу не выходит, а вот на фотки при ф22 видно слева прямо КЛЯКСУ, которую надо бы помыть лол.
Не обращай внимания, это новый залетный долбоеб.
А на что может повлиять? Неспроста же там трещина появилась, возможно роняли? Если дефект чисто косметический - вопросов нет, не хотелось бы что такие мешало работе.
Я предполагаю что разбирали, поломали, присрали взад. Но если так, то какие там могут быть дефекты еще - никто не знает.
Самопроизвольно такие трещины не возникают.
В доступе нет, но он существует. Более новые тушки уже настраиваются защищенным софтом, который запустить мимокрокодилу невозможно.
D610 вполне запускаем, но его надо где-то спиздить.
Бля, промахнулся я тредом.
Ну, я не знал, хотел помочь.
Купил 350D и нацепил некроту. Какого-то хуя в видоискателе все резко, а на деле фокус промахивается. Как фиксить?
Какие лучше навернуть? 45-ти градусные или 180-ти?
https://ru.aliexpress.com/item/Dual-45-degree-Split-Image-Focus-Focusing-Screen-For-Canon-EOS-350D-400D-PR117/856629652.html
https://ru.aliexpress.com/item/Single-180-degree-Split-Image-Focus-Focusing-Screen-For-Canon-EOS-350D-400D-PR143/858240072.html
Ну ок. Спасибо.
Выбрось это говно в мусорку.
Без батарейки оно не работает, батарейка там 3РЦ, хуй знает, какой у нее сейчас аналог, и надо ли это тебе вообще.
Это вообще не мой фотоапаратМузейный доебались тип хуле неоткрыты лепестки лол кому не похуйтип вот решил спросить
Спасибо
>какой у нее сейчас аналог
Даже в педевикии написано, что заменяется на советские аккумуляторы Д-0,06 или вартовский 625U LR9 в количесте 4х штук.
тут аноны, а не экстрасенсы. Дай фотку проблемы.
Около года у свадебщиков с непрерывным дрочением трансфокатора. Менять не тяжело, но стоять надо над ремонтником. Разбирать диафрагму никак нельзя, она юстирована по оптике. Потому шлейф надо резать и спаивать.
Но стоит даже такой выкрутас сильно дешевле половины нового объектива.
Где-то полсотни тысяч кадров - это вот как раз примерно столько, да? Это можно как-нибудь определить, или все наугад?
Кстати, краска на один из болтиков под стабом стерлась так, словно туда лазили отверткой. Но при этом я знаю, что у кэнонов краска хуевая и слазит даже просто при трении о ткань. Пикрелейтед - след разбора? Возможно ли отличить в принципе (не только на этом объективе) следы разбора от элементарной потертости, на бытовом уровне?
>стоять надо над ремонтником
Так я ж не понимаю ничего, что он там нахуевертит. Просто контролировать, чтобы резал, паял и не лез к диафрагме, лол?
Я щщитаю что этот винт откручивался. Но нахуя - неизвестно, ибо не требуется для разборки вообще никакой.
На шлейф можно заглянуть со стороны байонета, сняв пластиковую заглушку, которая с аккуратной дырочкой под последнюю группу линз.
Она просто вытаскивается пальцем. Там и шлейф видать, в оригинале он чёрный. Если стоит желтоватый, как у меня на верхнем пике, то шлейф менялся, и неизвестно как хуево.
Ты на текст дрочил или на картинку?
Я тебе могу индивидуальный технопрон-рассказ запилить на пару абзацев.
Ремонт сегодня предстоит сложный.
Обычно с этими изделиями просто - открыл щиток, подключился сквозь слой силикона к диагностическому порту, считал ошибки, стер, обновил ПО, на выдачу. Даже боевых шрамов не остается.
А тут к-комбо: кто до меня уже лазил внутрь, изделие пришло невключайкой, возможно после падения с большой высоты. Ну и затаскана жизнью, просто абзац. Биологически совместимые ткани на грани невозвратного разрушения, повреждение силового каркаса, всюду вмятины и порывы оболочки. Причем старый хозяин явно со склонностью в мазохизм, тут и там через кожу и хрящики вдето огромное количество колечек, а кое-где и через твёрдые оболочки.
Ладно, полезли.
Самое сложное в ремонте что? Думешь ремонт? Нет, в ремонте самое сложное разборка и сборка. Потом - поиск неисправности, потом уже её устранение.
Итак, для модели S3480F сервис мануал предлагает срезать всю биооболочку, отмывать остов куклы от слизи и крови, потом длинным стальным щупом проткнуть "тело" в определенных точках, открывая замки.
О чём думали инженеры силикон-лабс при проектировании и написании мануала мне неизвестно. Только нарастить обратно оболочку после срезания ну никак в моих условиях нельзя. Нужна камера почти как в GITS, и стоит она почти как самолет.
А потому тот же самый щуп я загоняю под кожу в определенных местах, и пытаюсь услышать желанный щелчок. По началу, без опыта, мне это плохо давалось. Колоть киборга приходилось раз 50 в одной точке, так что хозяева в этих местах набивали веселенькие тату после ремонта.
Сегодня везет. Тонкий но прочный штырь длиной 25см протыкает кожу в районе правой ключицы и уходит вертикально вниз, к диафрагме. Клац - правая рука чуть подалась в сторону.
То же делаем с левой ключицей.
Теперь резать. Чем меньше резать, тем меньше шить, и я режу точно по позвоночнику от шеи (путь потом ошейник носит) до середины грудного отдела.
Там уже видна щель разошедшихся в сторону пластин, из которой поглядывает клубок проводов и механизмов.
Пока для первичной диагностики хватит. Из проводов выбрать толстый (с палец ноги!) красный и чёрные провода. Это - первичное питание. Что всегда удивляло, где берут такие провода производители киборгов? Сечение огого, а гибкие как шелковый канат.
На красном проводе срезаю немного изоляции, можно проверить питание. Мысленно заклинаю, что бы его не оказалось, и ремонт завершился заменой углеводоэлектрического преобразователя.
Но напряжение, хоть и заниженное, есть. 104В при норме 160 никак причиной "смерти" быть не может.
Ладно, сначала дозаправка. Так как моя подопечная сама употребить дозу углеводов не может, помогу её. В рот с пухлыми губами ввожу трубку прямой заправки длиной примеро метр (гибкая в высшей степени, но протолкнуть можно куда угодно). Прозрачная трубка помалу погружается в рот, обозначая свое продвижение шевелением в шее. Загубник цепляется за кольца в её губах. Интересно при нормальном функционировании это ей не мешало? 340 мл простых сахаров поднимают напряжение до 140В, достаточно.
Но признаков жизни девушка не подает. Жаль, разбираем дальше.
Ремонт сегодня предстоит сложный.
Обычно с этими изделиями просто - открыл щиток, подключился сквозь слой силикона к диагностическому порту, считал ошибки, стер, обновил ПО, на выдачу. Даже боевых шрамов не остается.
А тут к-комбо: кто до меня уже лазил внутрь, изделие пришло невключайкой, возможно после падения с большой высоты. Ну и затаскана жизнью, просто абзац. Биологически совместимые ткани на грани невозвратного разрушения, повреждение силового каркаса, всюду вмятины и порывы оболочки. Причем старый хозяин явно со склонностью в мазохизм, тут и там через кожу и хрящики вдето огромное количество колечек, а кое-где и через твёрдые оболочки.
Ладно, полезли.
Самое сложное в ремонте что? Думешь ремонт? Нет, в ремонте самое сложное разборка и сборка. Потом - поиск неисправности, потом уже её устранение.
Итак, для модели S3480F сервис мануал предлагает срезать всю биооболочку, отмывать остов куклы от слизи и крови, потом длинным стальным щупом проткнуть "тело" в определенных точках, открывая замки.
О чём думали инженеры силикон-лабс при проектировании и написании мануала мне неизвестно. Только нарастить обратно оболочку после срезания ну никак в моих условиях нельзя. Нужна камера почти как в GITS, и стоит она почти как самолет.
А потому тот же самый щуп я загоняю под кожу в определенных местах, и пытаюсь услышать желанный щелчок. По началу, без опыта, мне это плохо давалось. Колоть киборга приходилось раз 50 в одной точке, так что хозяева в этих местах набивали веселенькие тату после ремонта.
Сегодня везет. Тонкий но прочный штырь длиной 25см протыкает кожу в районе правой ключицы и уходит вертикально вниз, к диафрагме. Клац - правая рука чуть подалась в сторону.
То же делаем с левой ключицей.
Теперь резать. Чем меньше резать, тем меньше шить, и я режу точно по позвоночнику от шеи (путь потом ошейник носит) до середины грудного отдела.
Там уже видна щель разошедшихся в сторону пластин, из которой поглядывает клубок проводов и механизмов.
Пока для первичной диагностики хватит. Из проводов выбрать толстый (с палец ноги!) красный и чёрные провода. Это - первичное питание. Что всегда удивляло, где берут такие провода производители киборгов? Сечение огого, а гибкие как шелковый канат.
На красном проводе срезаю немного изоляции, можно проверить питание. Мысленно заклинаю, что бы его не оказалось, и ремонт завершился заменой углеводоэлектрического преобразователя.
Но напряжение, хоть и заниженное, есть. 104В при норме 160 никак причиной "смерти" быть не может.
Ладно, сначала дозаправка. Так как моя подопечная сама употребить дозу углеводов не может, помогу её. В рот с пухлыми губами ввожу трубку прямой заправки длиной примеро метр (гибкая в высшей степени, но протолкнуть можно куда угодно). Прозрачная трубка помалу погружается в рот, обозначая свое продвижение шевелением в шее. Загубник цепляется за кольца в её губах. Интересно при нормальном функционировании это ей не мешало? 340 мл простых сахаров поднимают напряжение до 140В, достаточно.
Но признаков жизни девушка не подает. Жаль, разбираем дальше.
УГ, я думал будет лучше все вот это вот. Залезь назад в дупу со своей пастой.
где затариваешься некростеклами?
>непрерывным дрочением трансфокатора
Это популярно среди снимающих видео, кто-нибудь в курсе? Слышал, что у них в целом все сохраннее (кроме матриц) спустя равное время эксплуатации - и камеры, и объективы, пушо не задрачивают моторчики там и затворы.
Умеренный износ касается только затвора и механизма зеркала.
Объективы задрачиваются не менее, а иногда и более. Более потому, что иногда залипает ультразвуковой мотор автофокуса, его отключают и он киснет. Работал бы изредка, не сломался бы.
>>37433
Можно, найди что его не держит, или где износ. Наклей туда тонкую пластинку какого-либо пластика или подтыкни паяльничком, создав шероховатость.
>иногда залипает ультразвуковой мотор автофокуса, его отключают и он киснет
Это можно как-то определить?
Силой почувствовать.
Ну не работает АФ после длительного простоя. Nikon, Sigma, Tamron более склонен, Canon - менее.
КМК разрушающая склейка, возраст соответствует. Ищи сервисмануал или гайд на ютубе, смотри, как добраться до искомой линзы. Далее, если линза одиночная - пидорасишь. Если склейка - всё хуево, отмачиваешь в ацетоне, расклеиваешь, склеиваешь по новой (или не склеиваешь, это допустимо).
>склеиваешь по новой
Это ж надо где-то пихтовый бальзам добывать.
И сам процесс склейки очень непростой.
На самом деле нет.
Если склейка поджата с обеих сторон элементами корпуса, то можно склеить глицерином, зажать.
Можно вообще не клеить, оставить воздушный промежуток. Из недостатков - на просвет появятся интерференционные полосы. На фото ты этого не увидишь, дефект чисто косметический. По полосам на линзе, кстати можно и отцентровать "склейку".
Апарат - Киев 60
То что фотки дерьмо, я сам знаю
Да, скорее всего неравномерный ход.
Они там хуевые изначально, надо разбирать, разбирать переключатель, чистить и подгибать контакты
Пикрил правый верхний угол.
Немного нерелевантный вопрос. Знаю по опыту, что мой сапог 600д надёжное дерьмо, если затвор не сдох сразу. Я к нему хуево относился.
Но хочу теперь перекатиться в панаслоники. Смотрю на g7 или g80. Панасы вообще надёжное дерьмо?
спасибо, анон
Оценивай собственную криворукость, для таконо ремонта она должна быть ниже среднего уровня. Примерно, как разобрать (и не сломать) айфон.
Гайды на ютубчике ищи.
А то, что хобот ездит туда-сюда (медленно) под свои весом, это норма? На другом 24-105, что я пробовал, ему для сдвижения нужно было небольшое первоначальное усилие, а тут почти всегда начинает сразу же заезжать/выезжать. И немного менее резкий на длинном конце по сравнению с первым экземпляром.
Это, безусловно, признак износа. Но это явление в общем ничего плохого не означает. Сильный износ на 24-105, это когда передняя линза ощутимо люфтит. Тогда и мылит.
Если 24-105 мылит на всех ФР, и сильно, то там меняли шлейф (неудачно).
Спасибо! Буду перекатываться значит.
>то там меняли шлейф (неудачно)
Пиздец, по ходу именно это и произошло. Еще объектив фронт-фокусит как ненормальный. И плоскость резкости смещена влево. Подумал бы, что это проблема во мне или в камере, т.к. мой 17-40 - его близнец по косякам, но 24-105, который между этими двумя был, не показывал таких проблем.
Как с корпуса M9 Steel Gray удалить мелкие царапины?
Обратись к официальному представителю, и за символичесикие 999 евро тебе поменяют корпус и вылижут анус.
Серьезно, единственный годный способ.
Хуй знает, поймёт ли кто-то суть проблемы, но если да, то как фиксить?
А телефон у тебя полагаю без камеры. И мыльниц в доме нет. И модель с корпуса стерлась.
мимикрокодайл
Намедни словил проблему с содомитским 24-70 старого образца. Банально напрочь отказывается фокусироваться, проверено на двух тушках. Начались проблемы довольно внезапно, вышел поснимать и обнаружил, что автофокус не работает, впопыхах переобул объектив и вроде заработало. На следующий день, уже забыв об инциденте, вышел поснимать, а он фокусируется лишь если выкрутить в крайнее положение (мдф или бесконечность) и только один раз и то вяло, потом опять выкручивать в крайнее. Теперь не фокусируется вовсе. Да, рычажки-переключатели м/а и м дергал, кольца вертел, бочку делал, вот контакты, разве что, святой водой не протирал, но они ровные и блестящие.
Брался довольно давно б/у (ранее его вскрывали и смазывали элементы, участвующие в зуме, он всё равно периодически мог туговато ходить, будучи повернутым в альбомную ориентацию, но плавно в портретной) и до этого момента работал исправно. Носился довольно часто, но в фоторюкзаке, излишним пыткам не подвергался, под водой не был (по крайней мере, с тех пор, как перешел в мои руки).
Собственно, тут уже понятно, что я попал на ремонт, вопрос только в том, насколько это накладно выходит для данной модели. Хотелось бы услышать мнение тех, кто в теме, по этому вопросу, а также о возможных причинах поломки. Объектив по сравнению с моими остальными какой-то капризный, в своё время начитался страшилок про заедающее кольцо зума, теперь вот это вот. Даже после ремонта вряд ли смогу доверять ему больше, чем, например, пластмассовому кроповому тамрону 17-50 за копейки.
>Носился довольно часто, но в фоторюкзаке, излишним пыткам не подвергался, под водой не был (по крайней мере, с тех пор, как перешел в мои руки).
Ну и напрасно, его до тебя бомбилы убили, покупай дальше по-дешману, да ещё и на кроп. лол.
хуя ты маневрируешь, то тушка, то стекло уже. То доверие на ФФ кропнутому объективу. Ты пишешь как пьяный.
Где там обозначено доверие именно на фф? Речь о том, что снимая с тамроном я не боюсь, что он расхреначится, в отличие от сабжа. Для какой из моих тушек брался 24-70 дело вообще другое, да и не твое, раз уж на то пошло. Ну да ладно, бухти себе дальше.
Обосрался - не кипишуй. Берет на последние деньги по дешману зум убитый и рассказывает про все мои тушки
Пиздец, наконец то я увидел имбецила скупающего убитый хлам, если цену снизить от идеального процентов на 10. А я думал это говно попродавав с полгода просто выбрасывают. Скажи ещё что ты им коммерцию, лол, ебошишь.
>это значит что ресурс нового затвора, как родного?
да, именно затвора
5д хороший меньше 25к не стоит, если что
Смотря когда меняли. Сегодня новых затворов просто нет, то что можно достать - б/у, разной степени удроченности.
Я последний раз видел новые затворы на первопятак на складе запчастей эвакуированных из Донецка.
Ну и не рекомендую первопятак, кроп посовременнее в те же деньги будет лучше как первая камера, и чинить более новые камеры уже проще.
>>39869
А что за новый образец 24-70? Он один в своем роде кмк.
По неисправности - что-то попало в мотор, на практике видел зажеванный уплотнитель кольца фокуса.
Ремонтируется и самостоятельно, если ты пряморук и будешь советоваться по разборке с более опытными анонимусами.
>фф не нужон, кроп посовременнее лучше как первая камера,
>айфон снимает такжи
кек, довен, родись обратно
Там недавно вышел новый 24-70 со стабом, поэтому на всякий случай отписался, что у меня предыдущая версия, мало ли.
Спасибо за идею, сейчас полистал официальный мануал по ремонту. Насколько я понял, объектив разбирается с задней стороны, вынимается пара групп элементов, после чего можно снять кожух и получить доступ к системе автофокуса. При этом большинство стекол трогать не придется и вообще они в запечатанной детали с завода. Выглядит не слишком просто для любителя, но выполнимо, если не спешить. Долезть, видимо, реально, но врт разобраться, что же там стряслось, это уже другой вопрос. Почитаю на досуге подробнее про принцип работы настоящего свма и его отличие от шестереночных из более дешевых объективов. Операцию скорее всего провести попробую, но через пару недель, когда будет возможность снести его в техцентр, если что-то пойдёт не так. Почему бы и не попробовать. Отпишусь итт, если соберусь. в худшем случае мне никто не ответит, накидаю фотографий полуразобранного объектива и пойду платить за ремонт у тех, кто в курсе. А пока можно найти в интернете подходящие перчатки и тряпочки для протирки линз и вообще продумать, как не занести лишней пыли. Спасибо, обнадежился.
>где то 30к
Это никак не проверишь, смотри на общее состояние техники и на самого продавца, но я уже и так вижу, что раз начались какие то истории про друзей в сервисных центрах, 100% есть подводные камни. Я обычно как только слышу подобные истории, дальше не интересуюсь.
Одобряю.
Разборка до мотора (чтобы его осмотреть, но не снимать) простая. Достаточно открутить байонет, кольцо что идет за ним следующее, снять кольцо трансфокатора, выдернуть шлейф переключателей и снять весь корпус. После чего ты увидишь мотор.
Чистится обычной бумагой, введенной в зазор статора и ротора, сухой или смоченной спиртом.
>>40030
а) скорее всего затвор не новый, а настрелял своих 100к, и еще 30к добавилось.
б) кроме затвора жди выпадение зеркала и трещину в нём же.
Но, если ты так, пострелять 10к и продать - сойдет.
>>40028
Мурзiк Васильович, давайте полемiзувати.
> Камера без LV, денег на стекла нет, ебешься с фокусом
> Умеренно тормозная
> ISO по адекватным шумам где-то на уровне 450D
> Ломается и запчастей нет
Второпятак уже совершенно другая камера, но денег то нет
> Мурзiк Васильович, давайте полемiзувати.
Вельмишановний пане, знімаю капелюха.
так його, гниду )))
>
>Второпятак уже совершенно другая камера, но денег то нет
Насколько другая, по аналогии отношения кропа к ФФ, мань?
По совокупности потребительских качеств, а не по размеру матрицы.
Так то и какой-нибудь Kodak SLR/n тоже ФФ, только пользоваться им, кроме как дрочить на цвет, невозможно.
Но ты же им и не пользовался, диван и в руках не держал. Я пользовался и первым пятаком и вторым. Кодак очень специфичный аппарат, но не настолько тормоз как о нем ты читал, у меня был и 14n/512 и слр/n до сих пор жалею что продал и ищу за адекватные деньги.. Разница по оперативности с первопятаком довольно большая, маня, в пользу пятака.
Кодак - это не только цвет, диван, это ещё резкость и ДД из свеов с неземной их проработкой, ты чего то не дочитал, лох. Такие камеры берут не для скоростной съемки и репортажа, хотя первым пятаком с натяжкой это можно. Советовать человеку, созревшему на ФФ - кроп, может только долбоеб.
>Второпятак уже совершенно другая камера, но денег то нет
Бери у меня, вместе с 17-40 за 50к отдам. Там правда пробег 300к, но ремонтник-кун подтвердит, что они и по миллиону гоняют. А замена обойдется до 15к.
Ты пытаешься клеить ярлыки на анонимной борде. Пфф.
Пока твой посыл таков: ФФ - это наше всё, размер матрицы решает.
Не особо хочу разводить срач в узкотематическом треде, но перечисли ключевые моменты превосходства ФФ над кропом в качестве первой (нище) камеры, я постараюсь опровергнуть (или нет).
И про SLR/n поясни с примерами, типа вот снято кодаком (недостижимый идеал) и вот проходняковым второпятаком (жалкая попытка). Про "резкость" на кодаках я вообще нихуя не понял. И да, в руках держал, блевал с юзабилити и скорости.
Как автор одного из упомянутых тобой постов, соглашусь, не очень вежливо в этом треде срать. Сорян, ремонтники.
Создай тему, поясню.
Так он как СТМ, который у меня и наебнулся. Я ремонтник куна доставал вопросами, а потом новый купил. Потому что охуенный. Хоть и на пару лет.
Объектив был несколько лет назад сломан, разобран и выковыряны остатки одного из винтов пикрелейтед.
Разобраны задняя часть и склейка линз, задняя линза имеет сколы по краям.
Недавно вспомнились обсуждения каких-то кустарей о выборе материала для склейки после выпиливания грибка.
Делать сейчас нехуй, возникло желание привести хоть в какое-то состояние.
Вангую что качество проебётся и будет много ебли со склейкой.
Насколько целесообразна вся эта хуйня, не превратится ли объектив в мутный монокль?
Да, судя по взрыв-схеме не задняя, а пред-предпоследняя.
Нашел подходящий винтик, нарезал недорезьбу М2.5, судя по замерам ничего не перекосоёбило.
Пара вопросов - вклеивать винт дико не хочется, есть в наличии какой-то донный синий фиксатор, который, в принципе более-менее работал на резьбе М3, но на заводской совершенно не похож.
Если покупать то какой лучше для этой цели подходит?
Цилиндр с прорезями пикрелейтед и ещё много чего полностью уделано смазкой.
На нём должна быть смазка или её лучше стереть?
Сервисные мануалы на другие объективы могут содержать подробности - что смазывать, что не смазывать или нет смысла их ворошить?
Кажется обосрамс. Не могу найти блок с диафрагмой. Скорее всего куда-то засунул чтобы не распидарасить случайно и всё.
Ну своей цели ты добился - теперь не распидорасишь.
Canon 18-55mm is ii и стаб как-то не жужит, как на рабочем. и бесконечность ушла дальше чем должна (пришлось переднюю линзу крутить).
Епт, мужик, я ж не ремонтник. Мне тот тип так и написал: пошли по пизде либо втулки либо шасси. Что есть что там, я без понятия. Втулки это вроде та хуйня, которую теребят во время юстировки.
А, ну тогда тщетно бытие, и никто кроме лазившего туда не может указать, что же надо в твоем случае.
Печалька, вторую неделю на письмо о стоимости не отвечает. А на других эльках внутряк сколько стоит, имею в виду кроме линз? баксов 20/компонент?
Да, порядка 20 баксов за три пластиковых хуйнюшки. Это если о колларах речь. А если стаканы - там сразу космос.
Скока? Мой топ пока что держат передние линзы элек, которые "поцарапал переднюю линзу? Башляй половину стоимости объектива, если не нравятся неисправимые зайцы!"
Про 24-105 сейчас речь, на более дорогих линзах наверное разрыв между ценами побольше.
К примеру, пластиковый держатель байонета и модуля АФ для 24-105 4L CY3-2148 стоит 137 баксов.
Анон из >>40029 и >>39869 на днях будет пробовать разобрать этот самый 24-70 и прочистить зазор между ротором и статором. До этого слегка разбирал его, но до самой ягодки не решался.
Если я правильно понял, сначала снимаю резинку и откручиваю лапку зума/трансфокатора, потом байонет, и одну группу линз, потом широкое пластиковое кольцо вокруг/позади снятого байонета, потом какую-то железку за ними, после чего можно будет снять кольцо зума, потом вытянуть висящий на виду шлейфик, а потом стянуть прикрепленный 4 винтами жирный кусок корпуса с переключателями и окошком шкалы фокусировки, который в мануале именуют "exterior fixed tube". Судя по фото, колько фокусировки снимать не нужно, значит и открувичать лапку и рисковать сбивать фокус там не придётся, верно? Также в мануале после снятия заднего блока линз они предлагают вынуть следующий блок линз с помощью трубчатого такого инструмента. Как я понял, этого в данном случае тоже не требуется.
Когда лазил в прошлый раз, то занёс туда пару мелких пылинок, что вроде не смертельно, но неприятно. Из чистящих средств только груша и старенький ленспен с кисточкой. Хотел заказать набор начинающего чистильщика от фотографик солюшенс, там и крутые тряпочки, и швабры для матрицы с чистящим средством во флакончике, но так и не нашел, где это сделать по адекватной цене, на том же бхфото цена с доставкой и налогами почти утраивается, с одного амазона не шлют, с другого опять завышают, а на третьем уже забыл что, вроде продавец левый и одновременно продает всякие папиросы и бельё. Придется отложить покупку чистящих средств на потом.
А да, латексные перчатки в процессе сборок-разборок дали течь и в какой-то момент с воздухом прыснули на линзу тальком с внутренней поверхности. После сбора посветил и ужаснулся, сначала подумал, что внезапно разрослась колония плесени. Вообще раньше хотел найти какие-нибудь специализированные тряпичные перчатки, но получилось только медицинские латексные. Должно сойти.
Работай без перчаток, линзы не трожь и всё будет хорошо. Там внутрях есть и грязная смазка, и чистая смазка, и она тут же прыгнет тебе на печатки, а оттуда во все прочие места.
Так что голыми руками крути.
По разборке:
Первое - линза в байонете, три винта.
Второе - колодка байонета - два винта.
Третье - байонет - 4 винта.
Четвертое - задняя крышка кольца трансфокатора - 3 винта.
Пятое - поводок трансфокатора, два винта, доступ на 24 мм.
Шестое - аккуратно вверх снимаешь кольцо трансфокатора, там щетки под резинкой, не погни. Можешь снять, можешь так.
Седьмое - вытащить шлейф из платы, увидишь под кольцом трансфокатора.
Восьмое - корпус объектива, еще 4 винта, тяни вверх. Окошек снимать не надо.
Девятое - кольцо фокуса. Под резинкой щетка проскальзывания, окрутить, потом снимать вверх.
Это вся разборка, как видишь линз не касаешься вообще.
Дальше советую прикрутить на место крышку кольца трансфокатора, байонет и всё что снимал в пп 1-4, ставить на фотоаппарат и смотреть, что там не работает что поможет.
Ох, сейчас намучился с этой содомией. Разобрал-собрал, даже лишних деталей не осталось. Спасибо за инструкцию и советы. Комментарии к инструкции: в п.4. винтов не три, а пять, но проблем не возникло, т.к. там было очевидно, что надо откручивать. В п.6 лучше всё же снимать лапку, пока ставил кольцо на место, то умудрился погнуть их, потом выправлял. Лапку на кольце фокуса лучше снимать заранее, как и резинку, пришлось это делать при разобранном корпусе и болтающемся кольце. Отложил небольшой кирпич, когда вытянул из глубин объектива вместе с байонетом длинную такую палочку рычага диафрагмы. Однако в целом я очень доволен, что ничего толком не сломал.
Итак, разобрал, посмотрел, ничего не понял. Бумага между ротором и статором (если я их ни с чем не путаю: зубчатое кольцо и обычное кольцо, прилегающее к нему со стороны зубцов, то бишь со стороны байонета) не пролезает, они плотно прижаты друг к другу. Слегка понажимал на зубчатое кольцо, благодаря чему бумагу таки можно было просовывать бумагу, но я не был уверен, что это верное решение и я ничего этим не испорчу, поэтому, попросовывав таким образом бумагу на протяжении где-то 1/8 части окружности, бросил это дело и занялся визуальным осмотром.
На одном из колец ближе к байонету обнаружил глубокую царапину и небольшой скол, но вроде не принципиально. Поверхности около деталей мотора слегка заляпаны чем-то белым. Видимо, смазка. В паре мест на ней вроде отпечатались пальцы. Всё остальное довольно чистое, помимо пары винтов под резинкой фокуса, что ли, те выглядели грязными. Ротор и статор снаружи чистые.
Нацеплять на зеркалку в полуразобранном виде, не зная, на что потом смотреть, рисковать не стал и решил собирать как было. При сборке помимо вышеупомянутой лапки на кольце трансфокатора умудрился настрадаться с его поводком, пока не смекнул, как можно и нужно выкрутить объектив таким образом, чтобы поводок вошёл в паз, который как раз виден на переднем плане второго пика в >>42922 . Кольцо фокуса ещё долго не решался вдавить на место, искал правильное положение, лол.
Собрав объектив, пошёл с ним играться и пытаться заставить его сфокусироваться на чем-либо. Как ни странно, после пары минут тот, словно дедушка с альцгеймером, стал подёргиваться и пытаться подать признаки разумной деятельности. Собственно, и сейчас он то резко берёт цель, то тупит несколько секунд, а потом внезапно берет в фокус, то тупит, пока не провернёшь кольцо фокуса раз-другой в каком-нибудь направлении и не повторишь. Пару раз при неудачной попытке фокусировки можно было услышать негромкий такой высокочастотный писк при придавленной кнопке спуска затвора, но в этих случаях я стремался что-нибудь сжечь и отпускал её. Такие дела. Вроде с фокусом пока всё. В общем, он слегка очухался, но доверять ему никак пока нельзя. Это первый результат сегодняшнего вскрытия.
Вторым результатом стало то, что кольцо трансфокатора теперь крутится необычно плавно, раньше поворачивая его в горизонтальной ориентации можно было прочувствовать место, где хобот менял направление движения. Сейчас как по маслу.
Третьим результатом стало то, что фокусное в эксифе слегка отличается от того, которое показывается на шкале, на пару мм. Видимо, надо было ровнее выставить лапку. Не страшно.
Пики стронгли релейтед. Извиняюсь за мыло, но снимать со вспышкой было бы слишком неудобно и диафрагма была лишь слегка прикрыта. На первых двух видно подозреваемого и белые следы на соседних кольцах, а заодно и грязный винт. Прилегают друг к другу плотно, стандартный лист офисной бумаги туда не пролезает. Может быть, какой-нибудь сверхонткий пластик обёртки конфет пролезет. На третьем положение лапок, крепящихся на кольцо фокусировки. Левые ездят по колесу с чередующимися металлическими и пластиковыми полосками, правые вроде как по сплошному металлическому. Надеюсь, поставил верно.
Таково вот состояние дел на данный момент. Сам я установить причину недуга в настоящий момент не в состоянии, но по понятным причинам подозреваю всё то же место соприкосновения ротора со статором. Там что-то не сходится с данными инструкциями и больше ничего я всё равно толком не трогал.
Ох, сейчас намучился с этой содомией. Разобрал-собрал, даже лишних деталей не осталось. Спасибо за инструкцию и советы. Комментарии к инструкции: в п.4. винтов не три, а пять, но проблем не возникло, т.к. там было очевидно, что надо откручивать. В п.6 лучше всё же снимать лапку, пока ставил кольцо на место, то умудрился погнуть их, потом выправлял. Лапку на кольце фокуса лучше снимать заранее, как и резинку, пришлось это делать при разобранном корпусе и болтающемся кольце. Отложил небольшой кирпич, когда вытянул из глубин объектива вместе с байонетом длинную такую палочку рычага диафрагмы. Однако в целом я очень доволен, что ничего толком не сломал.
Итак, разобрал, посмотрел, ничего не понял. Бумага между ротором и статором (если я их ни с чем не путаю: зубчатое кольцо и обычное кольцо, прилегающее к нему со стороны зубцов, то бишь со стороны байонета) не пролезает, они плотно прижаты друг к другу. Слегка понажимал на зубчатое кольцо, благодаря чему бумагу таки можно было просовывать бумагу, но я не был уверен, что это верное решение и я ничего этим не испорчу, поэтому, попросовывав таким образом бумагу на протяжении где-то 1/8 части окружности, бросил это дело и занялся визуальным осмотром.
На одном из колец ближе к байонету обнаружил глубокую царапину и небольшой скол, но вроде не принципиально. Поверхности около деталей мотора слегка заляпаны чем-то белым. Видимо, смазка. В паре мест на ней вроде отпечатались пальцы. Всё остальное довольно чистое, помимо пары винтов под резинкой фокуса, что ли, те выглядели грязными. Ротор и статор снаружи чистые.
Нацеплять на зеркалку в полуразобранном виде, не зная, на что потом смотреть, рисковать не стал и решил собирать как было. При сборке помимо вышеупомянутой лапки на кольце трансфокатора умудрился настрадаться с его поводком, пока не смекнул, как можно и нужно выкрутить объектив таким образом, чтобы поводок вошёл в паз, который как раз виден на переднем плане второго пика в >>42922 . Кольцо фокуса ещё долго не решался вдавить на место, искал правильное положение, лол.
Собрав объектив, пошёл с ним играться и пытаться заставить его сфокусироваться на чем-либо. Как ни странно, после пары минут тот, словно дедушка с альцгеймером, стал подёргиваться и пытаться подать признаки разумной деятельности. Собственно, и сейчас он то резко берёт цель, то тупит несколько секунд, а потом внезапно берет в фокус, то тупит, пока не провернёшь кольцо фокуса раз-другой в каком-нибудь направлении и не повторишь. Пару раз при неудачной попытке фокусировки можно было услышать негромкий такой высокочастотный писк при придавленной кнопке спуска затвора, но в этих случаях я стремался что-нибудь сжечь и отпускал её. Такие дела. Вроде с фокусом пока всё. В общем, он слегка очухался, но доверять ему никак пока нельзя. Это первый результат сегодняшнего вскрытия.
Вторым результатом стало то, что кольцо трансфокатора теперь крутится необычно плавно, раньше поворачивая его в горизонтальной ориентации можно было прочувствовать место, где хобот менял направление движения. Сейчас как по маслу.
Третьим результатом стало то, что фокусное в эксифе слегка отличается от того, которое показывается на шкале, на пару мм. Видимо, надо было ровнее выставить лапку. Не страшно.
Пики стронгли релейтед. Извиняюсь за мыло, но снимать со вспышкой было бы слишком неудобно и диафрагма была лишь слегка прикрыта. На первых двух видно подозреваемого и белые следы на соседних кольцах, а заодно и грязный винт. Прилегают друг к другу плотно, стандартный лист офисной бумаги туда не пролезает. Может быть, какой-нибудь сверхонткий пластик обёртки конфет пролезет. На третьем положение лапок, крепящихся на кольцо фокусировки. Левые ездят по колесу с чередующимися металлическими и пластиковыми полосками, правые вроде как по сплошному металлическому. Надеюсь, поставил верно.
Таково вот состояние дел на данный момент. Сам я установить причину недуга в настоящий момент не в состоянии, но по понятным причинам подозреваю всё то же место соприкосновения ротора со статором. Там что-то не сходится с данными инструкциями и больше ничего я всё равно толком не трогал.
Всё правильно сделал, только зря очковал чистить место соприкосновения ротора и статора.
Отпружиниваешь статор (это где зубы), суёшь бумагу со спиртом, отпускаешь, крутишь ротор относительно статора, так чтобы бумага скользила сначала по ротору, потом по статору.
И разобранный можно одевать на камеру, дочистишь до полного эффекта.
Хм, под отпружиниванием подразумевается банальное надавливание или требуется что-то открутить? Не охота приложить силу там, где не стоит, и сломать мотор, к тому же в мануале он вынимается и заменяется сразу целым блоком и подробностей про него что-то не видать. Объектив пока продолжает капризничать, то работает, то нет, то приближается к правильной позиции рывками. И ведь ожил толком без чистки, просто по сути его пошевелил. Как бы там не грязь, а что-то серьёзнее (попадалась до этого, когда искал, статья о том, как кто-то воевал с мотором, который стесал покрытие на роторе, что ли). Не дай б-г ещё заменять целую деталь.
Банальное надавливание, там пружина и ход её миллиметров 5.
Не ссы, ничего так не сломать, а по симптомам похоже на грязинку в моторе.
Мне лично не ясно, вид обычной пыльной линзы.
Главное пиздеть что тамрон надежней сигмы.
значит дело точно не в прошивке или совместимости с камерой? просто не хочется разбирать лишний раз. он ведь отлично работает. ниразу ошибок не выдавал. тупо не закрывает диафрагму. только открытая 2.8
Несовместимость это когда у тебя объектив пленочной эпохи, например, и современный Canon.
У тебя совершенно совместим фотик с линзой.
Ты проверь, стабилизатор включается при полунажатии на спуск?
Несовместимость - это когда всем понятно, что ты тупая, криворукая блядь внимания и строишь из себя знатока.
да. работает. но жужит кажется громче. чем изначально был
БАБАХ!!!
>>43030
Решил всё же дописать окончание (надеюсь) этой истории. Объектив больше не разбирал, т.к. тот внезапно ожил неделю назад и с тех пор пока что отлично работает. Первого разбора на данный момент, оказывается, хватило. Трогать поэтому как-то не хочется, ну а если приспичит, то теперь уже есть и какой-никакой опыт, и смелость залезть и исправить подобное самому. Ещё раз большое спасибо за советы.
сегодня примерял его к 350d, пишет error 9(*)
Меняли затвор, после этого поработал немного - потом аф сдох.
Шлейф модуля чистил, перевтыкал - бесполезно. Симптомы:горят постоянно обе стрелки, аф елозит туда-сюда.
В лайф вью работает корректно, видео пишет, фокусируется.
Откатил прошивку - та же беда.
Вдобавок не работает виртуальный горизонт.
Это модуль аф? Или еще что-то может быть?
Замена поможет?
Canon 7d
Спасибо за ответы!
Вопрос зеркал исключил? Может малое соскочило или без пружины.
Горизонт, по идее, никак на сенсор аф не завязан, mems гироскоп прямо на плате.
А так то с высоты опыта, бывало в 600-610 такое только по причине хуевого контакта шлейфов, конкретно шлейф механики хуево воткнут в кросс-плату на шахте. Ты точно все шлейфа чистил на пути от сенсооа аф до материнки?
во сколько бы ты оценил замену второго, заднего зеркала для аф у 5d? на али вроде 1к стоит вся это площадка без переднего зеркала, но с задним.
Зеркала стоят как нужно, шлейф аф напрямую идёт в материнку, отключение шлейфа ни к чему не приводит, симптомы те-же, есть подозрение что аппарат долбанули сильно = вышел из строя гироскоп и массив аф датчиков.
вот три примера, где-то больше заметно, где-то меньше. НО шум есть везде. И подчеркиваю , это точно не объективы или настройки тушки. Про фото хз, не лезу туда где ничего не умею , поэтому не фотографирую от слова совсем.
https://yadi.sk/i/MpmOT9Mx3REF8y
Ну вот - идет шлейф прям в материнку, на пике.
Разберу полностью, шахту не снимал, но думаю дело все таки в модуле.
1.сколько ты бы взял за замену затвора на 5d?
и где достать затвор, на авито продают только полностью нерабочие тушки, не думаю что они будут ради меня её потрошить.
2. это для первого марка?
http://s.aliexpress.com/QbqyMN7Z
3.стоит ли брать такое с али.
4. смогу ли я его поставить?
извини что завалил вопросами, гуглу я надоел, он меня игнорит
И сразу нихуя.
Картинка вполне понятна?
>>44524
Окраина Украины.
>>44547
Ценник на работу залезть в первый пятак и всё-всё там сделать это те же 20-30 баксов.
Ссылка правильная, но затвор б/у, их не бывает новых. Качество исключительно как повезет.
Можно и не менять затвор целиком, а дефектовать твой.
Из вещей, которые там летят - шторки, копеечные реально, тормоза - чинятся на коленке.
В сборе осилить установку завтора - реально, менять шторы - реально, лезть в тормоза уже менее реально.
спасибо и последний вопрос. есть два стула.
1. 5d с замененым фокусировочным экраном (с клиньями, но без точек для аф) и отсутствием второго заднего зеркала для аф. +в подарок отдаёт d30 и доп акум. Всё за 12к +1к стекло на али.
2. 5d с косячным затвором. +в подарок батарейная ручка и доп акум. Всё за 7к +2к затвор на али.
какой выбрать? или лучше не связываться и ждать рабочий 5д за 12к (видел в декабре, купить не успел, может быть в будущем появится похожее предложение)
*+1к зеркало на али
Я за аппарат с затвором, это однозначно более предсказуемый ремонт.
Отсутствие малого зеркала и клинья - у меня это в картину не стыкуется, что там потом будет по фокусу никто не угадает.
Затвор - поменял и забыл, процедура без подводных камней.
Единственный момент - надо проверить матрицу на царапины, хоть визуально, т.к. самое слабое место.
Действительно шлейф был немного не воткнут.
Воткнул - заработало, начал фокусироваться.
Но, когда собрал все обратно - фокус опять сдох. Шлейф целый, чистый. Заметил еще одну неисправность - нет звука, к тому же сдох горизонт.
Сдохла основная плата? Питание? Куда копать?
Очевидно, дело в контактах. Если бы что-то было совсем сломано, хер бы оно заработало. А так, то работает, то нет - явно проблема контактов.
Ну и звук явно просто твой проеб по сборке.
Спалил вот этот дроссель об экран, поменял - все работает, аф пашет как надо.
Не пашет звук - динамик 8.8 ом, шлейф прозванивается фиг знает в чем трабл. Не пашет горизонт, теперь еще не пашет встроенный микрофон, а также микрофон через разьем - сгорел аудиочип?
Всё на него показывает, стоит он на обратной стороне платы, возле разъема микрофона. Может и там что-то отгорело?
Наугад копать без схемы... Ну такоеее.
Думаю плату взять у китайцев, 75 бачинских вроде как бы не дорого. Или думаешь стоить помучаться?
А потом всё равно ебстись с настройкой платы, по загадочным причинам перестановка микросхемы еепром не переносит настройки камерной части, только софт, только хардкор. Софт у тебя есть?
Софт отсутствует, есть у местных рукоделов. Видимо остался вариант нести к ним и обрисовывать СИТУАЦИЮ. Или оставить как есть.
Схемы нет, вроде нашёл четыре пробитых резка, а дальше чо, даташит то есть, а копать без схемы, плата многослойная, чо куда идёт фиг поймёшь.
Ну всю жизнь обходились без схем, даташитами, смекалкой. Найди питание кодека и проверь, это с чего начать надо
Ну я так понял, там 4 точки плюс и одна земля. Самое страшное - звонятся они все на землю, резюки на обвзяке все дохлые почти. Не силен я в схемотехнтке, увы. По замене самой платы - говорят можно перекинуть еще и флэш GL128S90DHI02, т.е. в принципе софт не нужен будет?
А вот то что питание звенит на массу - любопытно. Надо проверить, не кипит ли эта микросхема, при подаче питания на камеру.
А что за резисторы дохлые? Нулевики? Где стоят?
Ну и да, перекинув флешак в кучу к еепром - плата станет как родная, но флешак - такой же BGA что и кодек, между прочим.
А кодек заказать с алишки - две копейки.
Посоветуйте, что можно сделать? Можно его как-то софтово вылечить и вообще какие варианты?
В сервис собирался, но он далеко и по телефону сказали, что нихуя не делают и всё в Москву отсылают (из Нижнего Новгорода).
Заранее премного благодарен за любые советы. Из камер только эта и старые мыльницы, а снимать хочется. Помогите, аноны!
Скорее всего ему не помочь, в сервис мануале нет процедуры восстановления полумертвых камер. В сервисе поменяют плату за охуилиард денег.
И вот вывод: ПОСОНЫ, НЕ ПРОШИВАЙТЕ КАМЕРЫ ОТ НЕХУЙ ДЕЛАТЬ БЛЯДЬ
Спасибо за инфу, анон. У тебя есть сервис мануал на эту модель? Я пытался его нагуглить, но нашел только платную версию (что-то около 30 евро).
А плату вот такую? - http://www.aliexpress.com/item/Digital-camera-repair-and-replacement-parts-NX1000-motherboard-for-Samsung/32847532153.html
Может заказать и самому заменить её?
На ней основной чип памяти чтоли? Или что-то типа биоса?
PS: Я нагуглил похожие истории, но про телевизоры самсунга - тоже людям после прошивки платы меняли. Про камеру нашел только жалобы, причем такое случалось у кого-то просто на ровном месте.
Нет, на NX-серию у меня нет, хожу подглядеть к коллегам.
Купив плату, можешь её просто поставить, фазового АФ там нет, работать будет не шибко хуже родной.
>Купив плату, можешь её просто поставить, фазового АФ там нет, работать будет не шибко хуже родной.
Немного не понял - что значит "просто поставить"? При фазовом АФ какие-то хитрости?
А какая еще разница может быть у этой платы с родной? Прошивка на китайском может оказаться? Или там какие-то изменения в работе...
Хотелось бы оценить, каков процент успеха для меня в таком случае? :)
Взял и поставил, если был бы фазовый АФ, то был бы промах 100%. А так максимум несовпадение карты битых пикселей на матрице.
>несовпадение карты битых пикселей на матрице
Спасибо, анон, но можно чуть понятнее - чем это грозит?
На час опоздал с покупкой.на 20к дешевле, чем в сером магазине и на 40к дешевле, чем у официалов (
В сервисе развернули, сказав, что деталей нет. На вопрос, мол, может механическая поломка, которую фиксит суперклей, сказали, что неблагодарная это работа.
Вопрос: было ли/знает ли кто о подобных случаях? Какова вероятность восстановить работоспособность? С паяльником я чувствую себя уверено, просто нужен небольшой пинок в нужном направлении. Было бы приятно восстановить эту камеру, т.к. я бомж и на новую камеру копить долго
>В сервисе развернули, сказав, что деталей нет.
>знает ли кто о подобных случаях?
Знаю о таких случаях, сервис олимпуса как он есть.
Молодец. Там нет ничего такого, для чего нужны запчасти.
После удара слетают шторки, выскакивают шлейфы, посторонние предметы попадают в механизм. Можешь и сам, раз сервис такой хуевый.
Проблемы появились. Не могу найти схему разбора. Это японское чудо собрано так заумно, что даже если выкрутишь все болтики, расходиться оно никак не хочет. Уже даже кнопки не работают, может где поспешил. Не существуют сайтиков, бд с подробным гайдом по разборке разного рода аппаратов, может я свой там найду?
Не существует.
В твоей модели надо открутить четыре винта горячего башмака.
В принципе, всё.
Кроме того, под матрицей стоят шибко точные прокладки. Не проеби и не смешай.
насчёт затвора, если бы ты в теории выложил затвор от Canon 5d на Юле и я бы с доставкой мог купить, то какую цену бы ты поставил?
40 баксов, но даже у меня их нет. Напоминаю, новые закончились, в хорошем состоянии закончились, остался шлак с али.
жаль, я бы купил, если буду покупать с рук чисто затвор, можно как то не вставляю в тушку понять износ? как внешне отличались те что ты менял от условно новых.
Должны быть не изношены шторы, без царапин. Тормоза штор должны держать их на расстоянии в миллиметр до падения при аккуратном отпускании.
срочный реквест, надо принимать камеру из доставки, либо начинать разборки с продавцом (когда отправлял говорил что на коротких выдержках часть экрана чёрная, и что по ощущениям затвор работал не правильно)
>когда отправлял говорил что на коротких выдержках часть экрана чёрная
Ебать ты псина тупая. КАМЕРЕ ПИЗДА, ПОНИМАЕШЬ? ИДИ ВОЗВРАЩАЙ ДЕНЬГИ, ЛОХ ЕБАННЫЙ
А в общем сэкономил?
>1
заказал с али жалюзи и затвор. поменяю жалюзи, не заработает, поменяю затвор (владелец говорит пользовался всего год, где то 40к кадров отнял). искать сервис который мне это поменяет или делать самому? собью ли я юстировку матрицы? нужны ли специальные инструменты? стоит ли заказывать специальные отвёртки? (есть только обычные плоские и крестовые)
> поменяю затвор (владелец говорит пользовался всего год, где то 40к кадров отнял)
Я всегда думкаю, что так тролят и таких тупых нет, но придя на работу, понимаю, что нихуя, вас наебано на сто лет вперед. Тупые пизды дают всем подряд.
я не ремонтник-кун
У них там ебланский переключатель автофокуса, который связан с тягой от кольца фокуса. И эта самая тяга недостаточно подпружинена, чтобы вернуть переключатель взад, в АФ. Решается навешиванием еще одной при частичной разборке объектива.
Кстати, про это все говорят, но реально этих JIS никто не видел, все крутят филипсами 00 и 000.
И пока бита новая, довольно похуй, какой у неё профиль.
счастья, здоровья, любви, храни тебя господь. большое спасибо.
Ремонтник-кун, есть один 24-70 (первой версии) после ремонта направляющих.
Повангуй без обязательств, какие перспективы у стекла? Можно брать, жить будет? Или пациент еще немного посопротивляется и износ окончательно даст знать о себе?
В принципе, ремонт направляющих (хоть я и хуй знаю каких именно) последствий не несет никаких. Пользуйся себе в радость.
http://www.moodytools.com/MTI_Browse_4.html
Уебанский сайт, но отвертки пиздатые у этой конторы.
Если шлейф в этом месте гнется, то никак на длительный срок, если нет - так же как и все шлейфы продублировав дорожку.
мимо
Не гнется. Просто 90 градусов. Там 3 дорожки чуть меньше миллиметра каждая по ширине. Зачищать и проводки тянуть?
Да, тонкое жало паяльника и под микроскопом. Странно что обрыв появился там где не гнется.
Фотик когда-то упал углом под которым этот шлейф. Крышка немного сместилась, но не сломалась, а вот шлейф лопнул. После откручивания крышки был обнаружен этот дефект.
Еще у меня есть зеленая паста, твердеющая под ультрафиолетом. Имеет смысл ее тут юзать?
Вряд ли.
Любитель 166В. Верхняя линза в порядке, с нижней какая-то дичь, как видите. В резкости кусок кадра, остальное как-бы стягивается к нему. Ваши идеи, почему так и что можно с этим сделать? Мой вариант -- кто-то разбирал и криво собрал. Реально ли самому пофиксить, кто-то залезал внутрь? Насколько сложно? Если делать самому, то посоветуйте пожалуйста гайд или что-то в этом духе, я не смог нагуглить. И если знаете годного мастера в СПб -- буду рад совету.
От чего может сгореть плата управления на полупро-зеркалке? Утопленник?
Фиксится элементарно, вынь линзблок по гайдам с ютуба, потом к торца корпуса объектива сними одно железное кольцо, собери по тому же гайду. Кольцо храни в темном месте.
Мигание светодиода доступа к карте это сигнал «пизда материнке». Управляющий контроллер не дождался старта основного процессора. Рекомендации, при отсутствии воды - паять плату@шатать чипы, после, в случае фейла, смириться.
Не проеби шайбы под матрицей, перед сборкой проверь и почини, если надо, вилку затвора, и все будет хорошо. Сам процесс не сложный, если ты способен запомнить где что стояло, и какими винтами было прикручено. Да, понадобиться паяльник для пары проводов и железки.
3к это дохуя, как по мне, мы берем 1-1.4 к за такое. Но я окраина, а Питер это Питер.
Мастеров не знаю, кроме одного из Севастополя, который съебал в 14. Но контакт утерян.
если я меняю весь затвор вилку ведь можно не трогать? а что там паять нужно? https://www.youtube.com/watch?v=LPcWcl-hzik https://www.youtube.com/watch?v=SB1z-2CQkuA собираюсь по этим видео все делать.
При порванных шторах вилка затвора тоже ломается, надо открутить и проверить.
Паять кожух шлейфа матрицы, чтобы отстегнуть шлейф (можно не паять, тогда плату D-PCB будешь снимать вместе с матрицей) и провода внешней вспышки, мешают при извлечении шахты.
https://photos.app.goo.gl/b8YSd5KtW25FThxg1 вот так вот дёргается зеркало после замены затвора. что делать?
Ты похоже, не зацепил рычаг зеркала правильно.
Там зеркало должно подбиваться вверх железным рычагом, а вниз - двумя пружинами. Надо чтобы пружины были обе над рычагом зеркала.
я про пленочный если что
может шлейф какой нибудь не вставил до конца или порвал?
Оп, а что скажешь про sony nex 5? Часто тебе попадали в ремонт? Ремонтопригодные? На сколько затвора хватает?
Все идеально сбыл с пробегом 85к
Потом был 6 7 итд.
Из + : Эту лучшая дешевая тушка ценой в 100-150 уе для некроты, цеплял все от юпитера дальномерок до 85 1,2 через бустер. Магниевая передня часть, потом ее выпилили.
Покупал еще кофр для nex5cкитом он еще хват улучшает, и защитную пленку (напыление легко содрать). В конце использования выглядел идеально, гонял с ним 24/7.
Из косяков : под конец стало тупить колесо, но залив спирта все на время становилось отлично. При влажности высокой и минусе иногда начинала тупить экспозиция решалось одноразовым ребутом. Батарея на морозе по прошествии 5 лет не больше 300 кадров давала. На этом все.
Идеальная камера для дрочильни со старыми стеклами. Кстати сейчас хочу взять ее снова как кроп подручный для старой японщины.при наличии тройки фулфреймов и доступу к сф
Бля, я максимум лазил видеоискатель почистить снимая матовый экран фокусировки. Впиши в гугол/ютуб disassembly 5d и сравнивай
Сметай в чёрный пакет для мусора. That’s enough.
Прости, был у бабушки в Безинтернетово.
На картинке все правильно, проверяй без затвора как хлопает зеркало при прокручивании шестерни взвода руками. Крутится в одну сторону она, на много оборотов.
Норм камеры, затвор выходит из строя примерно на 60-80 тысячах. Но чинить просто, переборка двигателя и размагничиванием якоря первой шторки. Затвор одинаковый начиная с nex-5 и кончая sony a6000
Есть китовый объектив 18-55 для никон, заметил, что изображение стало запотевшим каким-то.
Разобрал, оказывается запотела вот эта вот линзочка.
Я её протер, тем самым обнаружив, что она очень жестко шатается там. Если объектив потрясти, то они там гремит.
Чем это грозит? Теперь объектив не герметичный и он будет запотевать постоянно?
Забыл добавить (если это важно), что это вторая линза, если считать от байонета.
Да.
Болтаться должна, но после сборки он у тебя будет жутко мылить, так как ты открутил юстированную группу линз.
Собирай и убедись в этом.
туго куртиться, но щелкает. может быть я полярность мотора не правильно установил или вообще не доставил?
я ничего не делал (только карту вставил) и он включился, но теперь error 99. зеркало в верхнем положение блокируется. затвор покупал с али.
если держать рукой зеркало то видно как при нажатии на кнопку обе шторки перемещаются мгновенно, а после вылетает ошибка, после того как еще раз нажать, зеркало опускается (если не держать), и шторки возвращаются на место.
Сними переднюю крышку, и взведи рычаг взвода затвора чуть сильнее, чем его взводит сам фотоаппарат. И дай мне фото твоего фотоаппарата спереди без передней крышки.
1 пик обычное состояние. 2 пик после нажатие кнопки.
не понял какой рычаг надо крутить, покрутил шестерню, поднимается и опускается зеркало.
поятнул теперь не могу поставить обратно, торчит не естественно выпирающе. покрутил шестерню (она тяжело куртиться, приходиться использовать отвертку, боюсь ею отламать зубцы) и кажется только одна шторка двигается.
ну если крутить кольцо, то кажется всетаки нижняя двигается, но саму матрицу я не вижу.щели нету
вернул эту штучку на пржнее позицию.
Про рычаг помнишь? Отключи преподъем зеркала, и перед нажатием на спуск потяни рычаг немного. Не так чтобы сломать, а чтобы довзыести механизм. Потом сделай фото, один кадр должен выйти без ошибки. Ну и проверять лучше на B. Как увидишь матрицу - успех.
Отлично!
Теперь у тебя два стула.
Можно сделать как с завода, т.е. починить.
Можно кое-чего подогнуть и забить на проблему.
Итак, способ 1:
Разбираешь его опять, добираешься до вилки затвора (пикрил). Она сидит сбоку шахты, и вырезом цепляет штифтик взвода затвора.
У этой хуйнюшки обломились направляющие штифтики с обратной стороны, затвор не взводится и ты имеешь 99 ошибку.
Твоя задача - открутить вилку, из обломков сверла сделать новые штифты, всверлить их и собрать обратно всё.
Способ два (рекомендуемый): тонкогубцами изгибаешь рычаг что ты тянул вверх так, чтобы шестерня его взводила сильнее. У меня нет талантов нарисовать (пикрил 2), но на словах вот:
Рычаг, что обведен на фото, тебе надо изогнуть прокручивая его так, чтобы он своим сгибом доставал до круглого стержня раньше.
Как только пропадет ошибка при каждом спуске, так и хватит.
И напоминаю про >>49721, нде тебе было про вилку затвора было указано.
Да, преимущество способа 2 в том, что разбирать вообще ничего не надо, гни прямо из собранного состояния.
Нет, виока ломается от заклиневшего старого затвора, ставишь новый, а вилка уже поломана.
Умный и опытный ремонтник сразу починит, до этапа второй разборки.
По матрице - верхняя точка крепления, сколько шайб осталось? Лепесток что на шасси идет тоже под матрицу не забыл?
Правильно, просто некоторые ремонтники лепесток прикручивают сверху матрицы, а не под ушко.
Думаю ничего там не проёбано, а если проебано, то смотреть надо по наклонному чарту, а не по твоим картинкам маркером.
Нихуя себе разобрал. Так то ты разбирал, тебе и схему рисовать, все так делают. У меня на первопятак не сохранилось фотки где всё по порядку разложено, попадется затвор - сделаю. А в интернетах не видал такой инфы.
Успокоившись и посрав, погуглив инфу, и предположил, а не в аккуме ли дело? Порой бывает, что он показывает, что резко разряжен. Я никогда "правильно" его не хранил, просто носил фотик в сумке зимой. Также периодически аккумулятор резко помигивает красным, потом опять три палки.
Пс. Ща фикс работает
Не вижу связи между аккумулятором и поведением фокуса на объективе. Особенно, если не едет в ручном режиме.
Советую наблюдать за глюком в динамике. Если это проблема питания, ты уловишь закономерность с просадкой батареи. Если это проблема объектива, то она будет прогрессировать, а когда совсем поломается, тогда чинить легче (без шуток).
Помыть сначала надо корпус, шильдик. Потом скотч держать будет. Но если 3М оказался поддельный, то капни клея B7000 или подобного у мобильщиков. Суперклей не рекомендую, потом хуй отдерешь без калечения корпуса.
>>>551894
Ясно, спасибо. Кстати, порой помогает небольшое время, я его выключаю, иногда даже аккум вытаскиваю. Когда работает, нареканий нет вообще, все очень четко.
>>51922
спасибо
Да, в "ручной" режим для кеноновских СТМ - крутить энкодер, который уже сигналами сообщает мотору инфу.
Всё так, только никакого обмена с фотоаппаратом в таком режиме нет, есть питание - будет работать ручной фокус. Такая же хуйня с 85 1.2, только там монстромотор ультразвуковой.
купил тонкогубцы, но я не уверен что у меня получиться выгнуть. ты такое делал без разборки всего аппарата? может лучше чем нарастить круглый стержень? сода+клей момент?
Лучше погнуть, хуйня делов. Именно изогнуть кручением, чтобы изгиб рычага смотрел немного вверх, на круглый штифт.
Нарастить так себе, там ударная нагрузка, клей не удержит.
Ааа, я совсем забыл что этот петух завтра уходит в отпуск. Блядь, ну что за тварь.
подогнул теперь фоткает без ошибки, но зеркало не доконца поднимается и чуть меньше пол экрана темно (нижняя половина)
если вилка затвора ломается при заклинивание затвора, почему ее не продают отдельно? не нашел нигде
Интернеты без пруфов говорили, что с стм на осциллографе, который смотрит точки с аккума, резкие просадки сигнала.
Не связано зеркало с этой хуйней, в принципе. Осмотри, не заедает ли твой погнутый рычаг обо что-то.
>>52046
Часть шахты и не поставляется отдельно, с точки зрения кэнона.
Легко починить и нахуй не надо продавать с точки зрения ремонтника-барыги.
>>52047
Надо проверять потребление. Как по мне - больше USM оно вообще жрать никак не может, но будет какой-то тяжеловесный STM - замерю.
Печально, спасибо.
640x360, 0:08
Что это с ним? Как фиксить и стоит ли вообще лезть самому внутрь ради этого?
Как пизда? Он же и 50К не отработал!
Сап ремонтач.
Есть 600д, у него вздулась к хуям батарея и разворотила корпус, пикрилейтед.
Батарею аккуратно изъял, но фотоаппарат включаться не хочет. Какие могут быть повреждения и почем встанет ремонт?
Износ шестерен двигателя взвода затвора. Звук, как по мне, вполне укладывается в нормы.
Ничего не предпринимать, поломается - починишь.
>>52531
100% выстегнут шлейф между материнкой и платой питания, они по разнве стороны батарейного отсека. Может и порвался, если не свезло. Но разбирай смелее и смотри.
Сука ебануться. Акк оригинальный? Что за хуйня, когда фотоаппарат сам себя разламывает?
мимо 600д
>>52576
Спасибо, ты был прав, выстегнуло его. Застегнул, правда хз насколько хорошо, его там корпусом защемило еще, сложило. Сейчас зацепил, проверил, работает.
Алсо, мерцание дисплея с чем может быть связано? Сначала включил вроде норм было, потом батаеря села, я её немного подзарядил, совсем чуть-чуть, включаю, дисплей мерцает. Из-за низкого заряда АКБ может такое быть?
>>52612
Акк - китайский и ему лет 6, алсо, последний год я им долго не пользовался и он походу был разряжен сильно.
Потом он немного вспух и перестал держать заряд. И второй аккум такой же.
В общем взяли с тестем БП на 7,4 вольт, припаяли к контактам и вот тут главная ошибка. Я вроде говорил тестю, нахуй банки выкинуть надо, а он говорит мол лучше ток через них пускать. Ну и собственно неделю я им поработал все было норм, а потом банки вздуло нахуй.
В общем шансов, что родной акк такое выкинет не так уж и много. Сначала его вздует. Вздутое не пихай в корпус и все будет ок.
Мерцание - фишка этого фотоаппарата, само пройдет.
Затекла вода между передней и следующей за ней линзой в объективе canon 50mm f/1.4, высохла, осталось пятно. Всё разобрал, но вот эта пара линз хз как разбирается. Ремонтник-кун, подскажи, можно ли их разобрать или они намертво приклеены?
Вот смотри, всё в разрезе.
Если речь о первой-фронтальной линзе, то она прижата декоративным кольцом.
Если о первой-со-стороны-фотоаппарата, то точно так же прижата колечком.
По резкости при покупке проверь, чтоб по всему полю была. А то часто мыльные приходят
Не застал, не чинил
Попробуй электронную плату заменить.
Систематически-периодически на ровно половине фото вылазит фиолетовый или тёмный шум, при этом соседние из серии (если фотографировал ей) снимки могут быть либо чистыми, либо с другим (тёмным или фиолетовым) шумом. Фотоаппарат (говно) 4ый пик, срук.
Сейчас пересматривал снимки, и ощущение, что иногда половина снимка на другой экспозиции снимается (лолчто).
На третьем пике вообще апогей. Надеюсь, порядок фото не изменится.
Теории-версии? Потому что я настолько профан, что даже не знаю как это говно гуглить.
Сегодня стряслась другая хуйня: все работает, кроме кнопки power, она не горит, пыхов тоже нет. Есть только звук накапливающегося заряда при включении. Шо делать?
Затвор заедает, наверное
Все приколы по затвору можно исключить, он там либо работает, либо дает жуткий пересвет по всему кадру с полосами у CCD камер и с хуйпойми чем у CMOS.
Ну и он центральный, пол кадра никак не окрасит.
Так как это фудж-китаец, у них полная пизда со стабильностью прошивки.
Попробуй в меню поставить самое хуевое качество снимков (640*480), поснимать, потом вернуть максимальное. Часто помогает.
Так, меню и экран у вспышки работают? Если да, замени батареи, жди готовности. Если нет готовности и пищит преобразователь, то возможно пизданулся накопительный конденсатор (а может и нет, там много деталей).
Если же и на экране нихуя, я бы искал воду/электролит во вспышке.
Она эксплуатировалась в идеальных околостудийных условиях хотя и не без репортажки конечно. Слушай, замена батарей реально помогла, оказалось что два комплекта энелупов почему-то очень быстро разрядились, буквально пыхов за 600 на 1/4 мощности одни и 200 на 1/2 другие. Они же вроде не деградируют очень долго? Поставил на зарядку - оказалось, что за короткую съемку почти полностью выдоены.
Я сначала на кондер подумал: экран и меню работает - check, пауэр не горит - check, батарейки заряжены - check, по сути стандартный комплект проблем. А оказалось вот так. Кстати, можно как-то распознать конденсаторы, которые готовы пиздануться?
Чаще обрывается, чем течет или садится на короткое. А тобой описанные симптомы это именно утечка или короткое замыкание.
Ну а так не очень часто. Голову если не будешь крутить, так вовсе почти вечная вспышка, а то провода ломаются со временем.
Еще поснимал, такое чувство что мощности было мало в помещении, в котором достаточно 1/2. 1/1 принципиально не ставлю, ибо ну ево нахой.
И голову постоянно кручу, бл. Кстати, это проблема любых вспышек с проводами, или есть какие-то особо неубиваемые? Юзал 600, голова так мягенько крутится да еще и на 360, прям купить захотелось, но подумал, что и с нынешней все хорошо, кроме угла поворота.
Разница между 1/1 и 1/2 мала, мог и накрутить себя, или не накрутить камеру (один стоп диафрагмы или чувствительности).
Провода ломаются везде, просто твоей пора по возрасту. Ломается первым черный провод минуса конденсатора, перестает пыхать сразу. Чинить просто, так что жди со спокойной душой.
Тыщи две-три стоит такой ремонт?
Вообще тут такая тема что на все мероприятия не натаскаешься две пыхи, да и бабло можно в объектив например вкинуть. А бушную брать тоже такое себе. Кстати, по этому поводу, как считаешь, стоит ли платить 30к и брать новье, или нету разницы в плане поломок и можно взять за 12-15к бу?
Сам припаяй когда поломается, зачем 2-3к?
А вторую пыху тоже бери б/у фирменную, заебешся чинить китайцев.
Матрица, если не царапан фильтр, уйдет за долларов 100.
Плата D-PCB тоже так же.
Зеркало за долларов 30.
Остальное долго и мучительно в сумме за 100.
почему в долларах? ты на ибеи продаёшь? ну так то даже если за 300 долларов отдам то это уже будет в 4.5 больше чем я заплатил.
У них девяностые не прекращались, очевидно же.
Цена для продажи на ибеях (и первые три пункта быстро улетят).
Продать это барахло по месту в рандомном мухосранске невозможно.
>>53666
В долларах жители пост-совка пишут, потому что родные валюты в прошлом (а кое у кого и сейчас) не шибко стабильные, это раз. А два - писать в белорусских рублях для анонимуса из Украины - тупо, переводить в рашкинские рубли западло и не нужно.
каждый раз после сборки он не включался, вообще не показывает никаких признаков жизни, но спустя время чудом оживал. вот сейчас снова взял в руки, а он не включается. батарейки заряжены.
Я бы без проблем его отремонтировал. Сам.
У меня руки не то что из жопы, но не доверяю я себе. Да и паяльника нет. К слову о китайцах, знакомый свадебщик снимает с енно, уже лет пять, поломок то ли ни разу не было, то ли однажды, но не уверен его ли это случай был. Три или четыре пыхи были у него. Так что раз на раз не приходится да и стоят не так дорого чтобы купить новую вместо починки старой.
Сам я человек консервативный, поэтому возьму фирменную. У них там всех примерно качество хорошее, или чем новее тем лучше? Думаю между 580 и 600 (и там у них же еще вторые версии есть).
580II классика, 600 - радиосинхронизация и новый (более хлипкий) корпус. В остальном разницы нет.
1. Сколько в среднем бегает затвор но Canon 6d? Сложно ли его поменять самому, если не рукожоп?
2. Есть один объектив Canon 24-105 f/4. При включенном стабе, когда зумишь, стаб дёргается, как будто бы обнуляется, встаёт на десятые доли секунды в среднее положение. Когда перестаёшь зумить, стаб работает как положено, на любых ФР. Что с ним?
1) порядка 150-200 тысяч. Менять сложно, потому как матрица юстирована, да и разборка-сборка огого.
2) сними резиновое кольцо на трансфокаторе, открути щетку, протри дорожки от говна, собери, профит.
Я криворукий дцпшный даун и уронил с метровой высоты на жесткий пол никон 24-70, как я понимаю, блендой кверху. Картинка теперь, естественно, отвратительная, особенно по краям, при фокусе на бесконечность, см. пик1. При фокусе на мдф в правой части кадра проступает желто-синяя хромота, при потере резкости, в левой вроде нет. Кольцо трансфокатора прокручивается лишь с титаническими усилиями. диафрагма периодически застревает в неправильном состоянии. Слегка разобрал объектив и заметил, что рычажок диафрагмы словно что-то цепляет и на даёт ему плавно ходить, а кольцо с пика 2 снимается и надевается с трудом (хотя вроде не должно) и то только на положении в 24мм. Если провернуть кольцо трансфокатора, то кольцо с пика просто не встанет на своё место.
Очевидно, что без СЦ здесь не обойтись. Вопрос следующий, на сколько приблизительно я попадаю? Есть ли шанс, что удастся обойтись заменой или выправлением этого кольца или что там его цепляет и пересборкой-юстировкой или тут гроб гроб кладбище децентровка элементов копи на новый?
Я тебе очень соболезную.
Сначала выясни, при демонтаже кольца у тебя на пике, легче ли крутится трансфокатор? Если да (и занчительно) - повезло, кривое только кольцо трансфокатора и промежуточное. Если нет - пизда стакану, ему цена около 300 баксов на ибеях, идет сразу с комплектом линз.
Второе, в собранном состоянии понаводись (резкость будет не на всех ФР) без последней линзы в байонете, если мыло уйдет - причина в её перекосе, видать ёбнул об байонет. Если нет - жаль, видать расцентровал предпоследнюю линзу.
Под верхней крышкой на плате есть два предохранителя, прозвони на всякий. Плюс, внимательно проверь микровыключатели в отсеке батарей и отсеке карты памяти. Они должны быть разомкнуты при закрытых крышках. На плате питания сбоку шахты есть еще штук 5 предохранителей, тоже проверь.
>более хлипкий
В плане конструкции или пластик? Алсо там же две версии, 600EX и 600EX-RT, в первой нет синхры вроде %%да и один хуй синхронизируется либо с такой же пыхой, либо с передатчиком от кэнона за невменяемые деньги.
Разметку проебал но ты понел.
В плане конструкции. Пластик норм, на самом деле.
Крышка хлипковата, но это и весь недостаток.
Понял, спасибо.
Спасибо за совет. Только сейчас нашлось время попробовать покрутить объектив ещё раз. В прошлый раз забыл добавить, что при снятии кольца трансфокатор крутится так же, как и крутился раньше.
Снял заднюю линзу (или группу линз, судя по схемам), фокус на бесконечности стал доступен только в районе 50мм. Вот что я пока что могу заметить: пока эта группа линз стоит на месте, при фокусе на удалённых объектах и с прикрытой диафрагмой, на коротком конце (1 пик, 200% кроп) картинка достаточно резкая по центру и теряет резкость ближе к краям. ХА там были (по крайней мере, на это экземпляре объектива) и раньше, но комой размываются и бросаются в глаза больше. Когда с силой проворачиваешь трансфокатор до 70мм (2 пик, 200% кроп) картинка лишается что ХА, что и какого-либо подобия резкости.
При снятии группы линз и фокусе по лайввью, на открытой кома покрывает весь кадр (пики 3 и 4, левый и правый края кадра) и вообще картинка напоминает тот ретро-ленсэффект из "Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса". На ф/8 ситуация всё ещё удручающая. На ф/22 картинка больше похоже на то, что до поломки было на ф/2.8.
Не могу знать, какие особенности снятие задней группы должно иметь, кроме, как я понимаю, изменения длины рабочего отрезка, но заметно лучше без неё не стало. Могу ещё покрутить-поснимать образцы, если это поможет диагностировать проблему.
Судя по мануалу, предпоследняя линза выкручивается без особых проблем с помощью какого-то инструмента. Глянул запчасти на ебее, нашел в основном резинки да погнутое мной кольцо. Может быть, линзы ищутся по другим тегам, но стоимость ремонта прикинуть всё ещё трудно. Может ли быть, что дело не в одной из двух последних двух линз, а в тех, что идут пачкой в колбе? Есть смысл дальше возиться самому или там потребуется пересборка с юстировкой и лучше терпеть до СЦ и ходить с полтосом? Заранее спасибо.
Посмотрел, пиздец, конечно. Смотри, тебе надо решать две жирные пролемы - трансфокатор и мыло. Для трансфокатора разбирай по мануалу до центрального стакана, это геморно,на столе куча запчастей, но надо. Когда ты будешь держать в руках чистый центральный стакан без передней линзы, ты будешь знать, где беда. Если стакан можно более-менее легко прокрутить - повезло, если нет - клин в нем, а это куча денег и хуй найдешь.
Я в такой ситуации разбираю его дальше, вынимаю линзы (3 группы) и полирую шуруповертом с ГОИ места максимального трения. Потом по одной вкидываю линзы, если надо и их подшифовывая, но все это с постоянной отмывкой абразива и смазкой.
А что касается мыла, то сбиться могли две линзы, первая группа и четвертая, та что сразу за байонетной. Выставить реально, но разберись с тугим ходом сначала.
Оу, пардон, я неправильно выразился, мой косяк. Трансфокатор без мятого кольца крутится как раньше (до падения), то бишь на отлично. Ну слегка туговато около фокусных, где меняется направление движения передней линзы, в горизонтальной ориентации, но оно так было всегда и это вообще походу болячка данной модели. Ещё раз — со снятым кольцом с пика из >>53971 всё крутится как по маслу. Сначала аж сердце ёкнуло читать про испорченный стакан. Извиняюсь за ввод в заблуждение.
Децентрованные линзы и впрямь возможно вне фабричных условий приводить в положенное состояние? Там же погрешности поди измеряются микронами.
О, отлегло. По трансфоктаору можешь заказать пару кольцо трансфокатора-крышка или полировать абразивом до получения легкого хода, а после смазать циатим.
По линзам:
Юстииовать несколько геморно, но вполне реально. Сначалпа отлепи декоративное кольцо с передней линзы, сними колечко с резьбой светофильтра. Под ним прикручена фронтальная линза, осмотри винты, не сдвинулась ли она. Видно это по следам от лака и следам шляпок.
Если она на месте, то юстировка чуток проще.
Снимаешь заднюю линзу байонета, и на пол оборота отпусти винты задней группы линз. Теперь ставь на 70мм и го на фотоаппарат. На мониторе открываешь, например, пейнт, и ставишь на черном фоне один белый пикаель. Наводишься по lv туда и играешь фокусом чтобы пиксель стал не ного не в фокусе. Увидишь, что он потянут в какую-то сторону. Запоминаешь. Снимаешь объектив, отверткой как ломом двигаешь заднюю группу линз в противоположном направлении от «головы кометы». Двигаешь, разумеется, на чуть чуть, предположительно на порядок десятых мм. Потом снова на фотик, смотришь, как изменилась картинка пикселя. Если ты все делаешь правильно, то хвост укоротится, или даже развернется. Твоя задача итеративно задвигать линзу так, чтобы при расфокусе ты видел идеальный круг с идеально расположенными
концентрическими кругами яркости в центре.
Важное дополнение: на фотоаппарате увеличивать надо строго центр кадра, и объектив, соответственно держать надо очень ровно, чтобы пиксель пришелся в центр.
Когда ты полровняешь заднюю группу линз, ставь линзу байонета взад и проверяй картинку пикселя на 24мм. Точно так же в расфокусе должна быть идеальная круглая хуйня, а не комета.
Если нет, то жаль, и передней линзе тоже досталось, алгоритм меняется. Ты на 24 мм центруешь как и раньше заднюю линзу, при этом каждый раз надо снимать ставить байонетную.
Потом, когда картинка на 24 нормализуется, ставишь его на 70 и так же центруешь переднюю линзу. Для этого там дырки есть, куда удобно вставить отвертку и двигать линзу.
>>54405
Здорово, внушает надежду, спасибо. Пока что успел только осмотреть винты на передней стороне объектива, плоский не хотел отвинчиваться и отвертку пришлось затачивать, чтобы влезла. Пик 1. Внешне такого, чтобы один из винтов, держащих первую группу, висел выдвинутым, вроде как нет. Аккуратно потрогал их отвёрткой, вроде без усилия не поддадутся. На одном лак лежит немного боком (пик 2), но походу так и было, на другие он вообще толком вроде не попал.
Закрутил и поставил на место. Задние элементы пока снова не трогал. Если юстировать предпоследнюю группу элементов, то походу придётся каждый раз снимать-возвращать последнюю, но в остальном звучит нестрашно, хоть и долго и с шансом ещё больше расфокусировать результат.
Поставил камеру на штатив и посмотрел на белую точку (пик 3, в фокусе и слегка вне). Ну проблемная сторона тут походу на 7-8 часов, разве что. Думал, это сильнее бросится в глаза. Может быть, если снять заднюю группу, то искажения станут более заметны? Но тогда и сфокусироваться на 70мм не удастся.
Где и как полировать кольцо не знаю, штангенциркуля тут нет, но можно приобрести или придумать какой-нибудь другой способ найти перекос. Из абразивных материалов в домашних условиях есть по сути тоже только наждачка разной грубости, но всё же лучше, чем сразу сдаться и ждать запчасти с ебея.
Пока что надеюсь на то, что основной проблемой остаётся перекос предпоследней группы, хотя коматическую аберрацию я ожидал более выраженной, если при таком-то мыле сейчас она не особо бросается (мой ненамётанный) глаз, то приводить пик в идеальное состояние было бы непросто.
Пики 2 и 3 прикрепились не в том порядке, но там понятно что к чему, в принципе.
Пилю кулстори, пришел в гардероб, технику положил на лавочку, одеваюсь - хуяк смотрю резинка какая то. Поднял, такой покрутил в руках, думаю на моноподные ноги прихуячить что ли, заебись думаю такая, не скользит. Потом думаю, а, ну нахуй ее, один хуй не хватит. Но, думаю, вырезана интересно хуйнюшка. Бросил опять ее на лавочку.
Технику всю убрал, монопод, штатив в руки и погнал до тачки. Домой приехал, все достаю поставить заряжать да скинуть - ХУЯК, а это резинки нету. И тут я вспомнил как покрутил ее в руках и кинул обратно. НУ ЙОБАНА.
Вернулся опять на место, ну там уже уборщицы по 2 раза прошли и 1000 человек побывала еще.
Сегодня давай гуглить, Canon 500D rubber grip - хуй че есть, на 550d, на 60d на алиэкспрессе есть резинки комплектом. на 500Д нашел только на ибей за 10 баксов, +10 баксов доставка.
Собственно вопрос, чем заменить или где купить?
Нихуя себе не бросается. Ты фокусом играйся у момента резкости, эта комета пиздец как заметна. А довести надо до идеального круга, просто охуенно идеального. И на 70мм возможность фокуировки без байонетной линзы есть, на 24 пропадает, а с 50 до 70 есть.
Ну бля, 15 долларов за резинку конечно так себе. На ибей по такой цене тоже нашел.
Поэтому и спрашивал чем бы заменить то можно?
>>54514
Снова выхожу на связь со своим косолапием. Сегодня водил туда-сюда предпоследнюю группу. В этот раз, в отличие от прошлого, наводился таки по одному пикселу. Фокус на 70 действительно есть, хоть и не так близко, как хотелось бы, чтобы удобнее рассматривать бокех. Пикрелейтед пока текущее (и удручающее) состояние, один при расфокусе в сторону мдф, другой в сторону бесконечности. Возникают вопросы:
— На левом пике кажется, будто голова на 9 часов, на правом — на 2 часа. Как я понимаю, ориентироваться надо на кометовидные формы как справа и значит толкать стоит из 2 часов в сторону 8?
—На пиках заметно расслоение трёх цветовых составляющих пиксела, это не слишком будет сбивать с толку? Думаю может разжиться чёрной картонкой и проткнуть в ней иглой дырку.
— Я правильно понял, что после каждого вмешательства винты, удерживающие предпоследнюю группу стоит затягивать перед примеркой, чтобы оно не съехало?
—Рычажок диафрагмы продолжает застревать в открытом положении, видимо, сказывается всё тот же перекос кольца. Его ещё не выправлял, конечно. Достаточно ли наждачки для того, чтобы сточить смятую часть (подразумевая, что я разберусь, где стачивать) или стоит разжиться надфилем?
Приблизительно представляю, как должен выглядеть результат, но путь к нему как минимум будет непростым. Спасибо за советы,
Так с цветом тоже норм, голова на 13-14 часов, да.
Винты ослабляешь на половину оборота, так чтобы линза не болталась, но её туго можно было бы двигать (даже не рукой, а рычагом, введенным между стаканом и краем линзы).
На остальные деяекты предлагаю не обращать пока внимание, тем более диафрагма это еще и байонет немного кривой.
Наверное сильно разбирать и не надо - сними чёрное декоративное кольцо изнутри байонета, у рычага диафрагмы там настроечные винты, которые ты и настрой до правильной работы диафрагмы.
можешь дать более подробную инструкцию или кинуть пример своего или чужого аккаунта с выставлеными запчастями. вот к примеру как я на авито продаю. 1. чекаю товар по всей России, смотрю цену, копирую описание самое подробное. 2. выкладываю свои фотки с чужим описанием переделаным под меня, цену беру минимум по своему городу (или если нет в Питере, то модальную по стране). а на ибеи сложно. сложно найти детали, непонятно их цена, стоит ли учитывать доставку и т. д. и как продавать как аукцион или сразу продажа.
Сорянчики, не работаю с ибеем, какие проблемы выставить всё как есть с твоими комментариями и моими ценами? Матрица - б/у, пиздатая - 100 баксов.
На ибее ставь купить сейчас.
я из России, это вроде страна бывшего союза. поможешь? хотя бы объясните как продавать, аукцион или покупка сейчас, какую цену ставить?
Нет конечно. Репа на ибей это серьезно, няша, это не молоток, авито или мешок, я её полтора года зарабатывал, что бы ещё какие то мутки мутить.
Забудь про ибей у тебя никто ничего не купит, такая у нас репутация.
вот матрица. если ты не продавал на ибеи то откуда цены? я все ещё не дошёл до 4 разборки чтобы проверить предохранители и узнать почему он не включается, потому что мне морально тяжело каждый раз его разбирать и собирать не получая результата. хочу поскорее продать по запчастям, но не могу, потом что не знаю что из-за чего он теперь не работает.
Я ориентируюсь на спрос в рамках небольшой страны, без ebay.
Выкидывай на авито/молоток, спроса стебя за это нет.
Пизда чему-то кроме дисплея, очевидно.
>2) сними резиновое кольцо на трансфокаторе, открути щетку, протри дорожки от говна, собери, профит.
Помогло! Благодарю, ремонтник-кун!
>1) порядка 150-200 тысяч. Менять сложно, потому как матрица юстирована, да и разборка-сборка огого.
Посмотрел видос замены затвора. Действительно огого. Думаю не осилю. В связи с этим ещё несколько вопросов.
1. А можно ли как-то задетектить, что затвор собирается умереть? У меня 240к пробега, чёт сцыкотно.
2. Правильно ли я сделаю, если заранее закажу новый затвор с алиэкпресса, а потом, когда затвор-таки умрет, сразу же отдам тушку в ремонт со своим купленным на алике затвором?
3. Можно ли вообще покупать затворы на алике или есть какое-то другое место, где можно купить затвор? Какие подводные камни могут быть при выборе?
Заранее нельзя, слишком скользкая тема.
Совет от ремонтника: продаешь камеру (лоху), докидываешь денег, берешь с намного меньшим пробегом, или новую. Это - гарантия работы.
А затвор в тумбочке так, хуйня.
>Заранее нельзя, слишком скользкая тема.
Это как? Не каждый затвор подойдёт?
>Совет от ремонтника: продаешь камеру (лоху)
Печально...Видимо им я и был, когда взял эту камеру с пробегом более 200к
Бля, проверять фокус по деревьям это пиздец. Мишень напечатай, или стенку фотографируй под углом 45.
Но рад за его включение, прям перемога.
>>56575
Опять совет от ремонтника: если решил не продавать камеру, а чинить, будь добр, жди пока сломается.
Заранее ты может и купишь детальку, но согласно закону Мэрфи, выйдет из строя другая, дороже и реже.
Затворы сейчас на 6д адски подорожали. Новый стоит у кэнона почти 200 долларов.
При том месяца два назад я брал за 100. А еще раньше мне они перепали за 45.
На али, вполне очевидно, б/у. И нахуй тебе менять своё б/у на чужое б/у?
я сделал под углом, чётко в центре фокус. сейчас я понял что у меня пиздец с матрицей. как можно подручными средствами почистить? шпатели, долго ждать с али.
блин, фотки с фокусом под углом на телефоне нету. но не важно, там все хорошо вроде.
> как можно подручными средствами почистить? шпатели, долго ждать с али.
Из вилки одноразовой вырежи, алишный ждун.
а какой материал на конце шпателя? безворсая тряпочка?
На 5д2 я сталкивался с вылетом LDO на польота вольта на материнке. Как раз твои симптомы.
Если есть где ремонтники под рукой, вот что надо поменять:
И что ему делать, придти с распечатанной картинкой и сказать "у меня тут вот это по диванной аналитике диагностировали"?
вот неужели стоимость такой работы у ремонтика, будет меньше чем просто купить эту плату с разборки?
и ещё ты по прежнему не знаешь как собирать затвор для Canon 5d?
Бля.
Сначала сдать в ремонт, прикинуться валенком, ждать. Когда он скажет «это пиздец, я не знаю что делать» тогда и приходи с листочком.
>>57197
За плату 5д2 дают от 120 до 300 баксов, очень востребованная хуйня. Ну и менять её тоже не совсем отверткой.
Как собирать затвор знаю, конечно. Но сохраненную картинку найти не могу.
вроде почти со всем разобрался, только вопрос как пружинка крепиться. и шайбы, там толстая шайба к самому затвору с мотором в средний паз, после лезвия, потом тонкая?
Бгг. Я б дунул, на самом деле. Но относительно матрицы - слюни ж полетят.
Шайбы на те стойки, на которые надеты короткие сепараторы, слева.
Пружинки надо видеть, найду затвор - сфоткаю.
Да она царапана, похоже.
Короч пилил я инструкцию, но мне лень её заново писать. В двух словах - без баллончика сжатого воздуха соснешь, остальное под рукой найдется
Нету электролитов, более того весь крупняк - керамика.
А где ищешь свеженькие гелиосы?
Недавно в руки попал фуджи х-е2, от предыдущего хозяина остались потертости по углам на верхней панели. Панель сделана из магниевого сплава. От этих потёртостей можно как-нибудь избавиться?
Нет, жри так, у фуджа это норма.
paint marker в цвет в любом Леонардо.
Лол, зачем ты фотик в говне измазал?
В общем, есть старинная лупа, которая дорога как память. И ей пришел кабздец: выпало внутреннее кольцо, удерживающее линзу, затем та выпала и разбилась.
Т.е. для восстановления мне нужна двояковыпуклая линза диаметром 65 мм, толщина на краях, не особо критична, но должна быть в пределах 1-3 мм. Сколько там было увеличение - хз, но говорят, что сильное. От 10 и выше, возможно 15-20.
Так вот, где купить такую линзу? На али находятся только лупы в сборе. И вариантов 65 мм не так уж и много. И если покупать что-то в качестве донора, то неизвестно, подойдет ли: китайские 65 мм могут включать в себя толщину оправы, а то и вовсе не соответствовать традиционной метрологии. Но все-равно хотелось бы именно вариант купить саму линзу. Сразу говорю, живу в мухосрани, а не в ваших ДСах, так что возможности пойти на огромную барахолку и найти нужную линзу нет никакой.
Необходимо заменить отсекающий фильтр на камере, ибо он треснул. Как опытным путем узнать, фильтр с какими спектральными характеристиками оптимально подойдет ей? Купить несколько и, сняв поврежденный фильтр, подставлять каждый к байонету по очереди, делая тестовые снимки в идентичных условиях (фиксированная экспотройка, бб, свет в кадре)?
Какая камера? Честно, даже у меня десяти фильтров не найдется, чтобы «подставить», а у тебя, думаю, и одного не будет.
А так правильно, на старом фильтре сделать тестовое фото на полностью оучных настройках бб, потом добиваться похожести на фото.
Привет, ремонтник-кун, есть один канон 5d3 и у него странные проблемы:
1. Через раз, тормозит после включения, не реагирует на нажатия кнопок. О том, что он таки включился говорит появляющаяся индикация на верхнем экране.
2. Тупит АФ.
Не заливался, не падал, его уже пытались починить по гарантии, даже меняли системную плату, но хуй там и эта проблема снова всплывает.
Достань батарею, объектив не отсоединяй, аккуратно оботри высохшую грязь тряпкой, линзу не трогай, все что отвалится - збс. Дальше возьми что нибудь мягкое, вроде зубной щетки и аккуратно почисти оставшееся. У объектива - просто мокрой кисточкой промой это и смой. Высуши феном, холодной струей воздуха и повторяй пока линза не будет чистой. Не три никакими ватными палочками линзу, песок расхуярит просветление и наставит царапин.
Онон, купил я значит плёночный canon eos 300, работающих от двух литиевых БАТАРЕЕК CR2 3v. Если я куплю к нему два аккума CR2, напряжение которых 3.7v, тушка не отъебнётся ?
Забыл упомянуть что батарейки в него влезают последовательно, а также, в то время, когда была актуальна эта камера, аккумов Li-ion формата CR2 вообще не существовало, и ясен хуй никаких 3.7v не могло быть.
Надо 6в, а ты сделаешь 7,2-8,4. Я думаю, пизданет.
У китайцев есть заменители 3В лития, внутри стоит банка 3.7В и понижающий преобразователь до 3.
Заряжать такое как обычный литий, до 4.2В, а когда снимаешь ток - там 3В.
>>59679
Значит не поменяли. Такое пидороское поведение говорит о перегреве проца и медленном его издыхании.
>>59615
Наверное он просто охуел от того что ему не дали тихо умереть. Пользуйся.
> Значит не поменяли.
Вот же пидоры! Спасибо.. А чем вообще так можно убить проц у пятерки?
камера находится у целой толпы студентов студактива, не могли ли убить ее, или же обычно страдает не проц?
M8. Ленинский не отвечает, интернет о аа-фильтре знает лишь то, что его толщина - 0.5мм.
Пятнышки на фильтре, да? Это косяк лейки. Но есть нихуевый момент. Моментищще, я бы сказал. Фильтр несъемный, он же - защитное стекло матрицы. Дальше даже думать нехуй.
Пикрил - брак матрицы M9.
Фильтр треснул, писал выше. И М8 эта болезнь неизвестна, проблемы были с М9, ее вариациями и ММ1.
>Фильтр несъемный, он же - защитное стекло матрицы.
Все съемное, анон. Оно ведь как-то собиралось воедино из различных частей.
В M9 несъемное, анус ставлю. Снять как бы можно, но под ним матрица голая, откуда даже пылинку не выдуть. Разбери и пролей свет на этот вопрос.
Поверхность, с которой соприкасается фильтр, похожа на резиновую прокладку. Скорее всего, все держится на клею. Поддеть лезвием и заменить, нет?
>но под ним матрица голая, откуда даже пылинку не выдуть
Пылинка лучше трещины на фильтре.
>Разбери и пролей свет на этот вопрос.
Постараюсь купить блок целиком и заменить. Сегодня свяжусь с человеком, у которого должна была быть нерабочая М8. Не выйдет - буду разбирать матрицу.
есть варианты дома вылечить? замена линзаблока или что искать?
Замена линзы, забить. Других вариантов нет, полировать не вздумай, испортишь.
да именно этот шлейф, вопрос не в каком месте объектива а где ремонтируют данный дефект
Зеркало поднимается? Затвор открывается? Ставь на B, и скажи когда он захлопывает зеркало и затвор, до отпускания кнопки или во время. Так же важен момент, когда выбивается 99 ошибка, при нажатии кнопки спуска, или отпускании.
Бля, а я ищу-ищу в новом ремонтотреде свой пост, только сейчас заметил, что написал в утонувшем треде. Золотой ты человек.
>никогда не попадались
Жаль конечно, а чисто по логике что стоит проверить?
Чисто теоретически выставь его ровно и проверяй как обычный объектив на предмет резкости и пр.
Это копия, сохраненная 14 января 2019 года.
Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее
Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.