Это копия, сохраненная 22 декабря 2017 года.
Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее
Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.
Колесико не распухшее, и вообще все охуенно, коме диала и резинок.
Чем посоветуешь клеить резинки к корпусу? Клей под этой резинкой похож на сопли с жиром.
Алсо заказал диал за 4.99 - чем клеить его?
Как?
Естественно.
Царапина конечно не зарастет сама, но фокусировка совершенно не зависит от него, датчик АФ под зеркалом, а не над.
А ты прав, все снимки с сегодняшнего дня на аф резкие, а вот на МФ я знатно соснул хуйца, подозреваю железку не с той стороны поставил, блядь.
Ищи нормальный двусторонний скотч от 3м.
Мне резинки на замену с ним приехали.
И еще такой же был у меня на мягких уголках для мебели - его хуй отдерешь от поверхности.
>его хуй отдерешь от поверхности
А затвор я как менять потом буду? с болгаркой?
Алсо нужна кому выкройка? Могу отсканить ее, пока не приклеил.
Ну не до такой степени, но момент тебе еще хуже сделает тогда. Еще и сопли останутся. Я так родную подклеивал - не красиво было.
Дело не в ловле резкости, а в том, что глазам больно, как будто сместил коррекцию ОВИ не в ту сторону.
Там и была в итоге, это просто я конченый и умудрился не той стороной экранчик поставить.
теперь и царапины не так видно, лол
крч прилепил батиным скотчем, который валялся на балконе пару лет
У меня такой: http://m.ebay.com/itm/Utility-3M-300LSE-Double-Sided-Adhesive-Tape-Sheet-Sticky-Heavy-Duty-Glue-4-8-/331977266744
Надо, кстати, себе тоже заказать.
обнаружил проблему: выдержка 1/4000, исо 100, диафрагма наполовину прикрыта, а света попадает - хуева туча. На открытой диафрагме - сплошь белая хуйня. На закрытой - видна сверху черная полоса с говном на матрице.
По-моему, тут что-то с шторкой камеры. Она, на мой взгляд, не вырабатывает 1/4000, а срабатывает только где-то в районе 1/100
Такая хуйня вот. Что делать, кто сталкивался с подобным?
> >У меня такой
> >Надо, кстати, себе тоже заказать
> щито?
У меня такой на резинках наклеен и на уголках для мебели. Надо купить для всякого другого отдельно
Именно вторая шторка всегда открыта или болтается. Для d3100-d5100 болячка. Лечится разборкой, аккуратным демонтажом платы, матрицы, а оттуда ты легко посадишь шторку обратно на рычаг.
Бляя. Это совсем неважно.
Такие:
https://www.mladenec-shop.ru/product/zashchita-na-ugly-clippasafe-myagkie-nakladki-4-sht/260604.180456.html
Важно что на них такой 3м, что я выше скинул, и что я их заебался потом оттдирать. Очень хороший скотч.
У меня тян когда была сшибала все углы постоянно, надо было такие купить лол.
Заказал 5 твоих лейкопластырей - надеюсь по ссылке норм цена для них была.
спасибо, а то оказалось что минимальная выдержка всегда 1/30, хоть ты ставь 1/200, хоть 1/4000, всегда будет 1/30
Можно приклеить, достаточно на все места старого клея хуйнуть маленькую, аккуратную, строго дозированную, не размазанную по стеклу каплю суперклея.
После придави и подожди часик.
А какой именно клей? Диды фотографы цианоакрилат не рикомендуют, ибо отлетит через 100 кадров. И да, если клея будет много, не нарушится фокусировка на мануале?
Диды не предлагают альтернативы, потому цианоакрилат разной степени густоты.
Если хорошо прижмешь, то какая-то погрешность исключена.
Идеально конечно, ставить усилители как на первопятаке, но уголки на никоне не катят.
Спасибо, буду пробовать. Если не засру все клеем, конечно.
Демонтировать, в калошу на час для начала, сушить часов 5.
Потом примерь, если резинка не реагирует уменьшением размеров, то либо бросай это дело, либо увеличивай время в калоше.
Повторюсь, не факт что поможет, есть такие резинки-нерезинки что только пухнут, а назад - никак.
>Повторюсь, не факт что поможет, есть такие резинки-нерезинки что только пухнут, а назад - никак.
Можно костыли попробовать
https://www.youtube.com/watch?v=7kISkTw1O-Q
НЕФРАС!
Купить можешь бензин для зиппо вместо калоши.
Возможно ли грушей выдуть пару пылинок с матрицы, или только хуже будет и лучше хуярить швабрами?
Можно выдуть, но в сотый раз рекомендую баллончик с чистым сжатым воздухом. Швабра вообще дело последнее.
С кривыми руками, лучше и с баллончиком не лазить.
Это не сжатый воздух. Это hfc 134a или фреон.
Конденсата не должно быть, если в сухом месте делать. Если воздух влажный (напаренная ванная например), то стопудов выпадет, потому что там будет резкое охлаждение поверхности от перепада давления.
Duster gas ищи. У меня solers, кажется - вполне норм. Надолго хватает.
Какой-то парень писал статью о том, что к беличьей кисточке приделал трубку от катетера, которую засунул в пылесос и использовал как метлу с отсосом. Не знаю, может это приколюха прикольная, может реально поможет, погугли.
Жидкой фазой плюется только пока баллон полный или наклонил/перевернул. Но страховка элементарна, первый выстрел - холостой, и проблем нет.
Тысячи сортов этого продукта. Мне полюбился DUST OFF HF, DUST OFF 200, неплохи баллоны от фотолабов.
Есть горючие газы (что-то сильно напоминающее бутан), они подешевле и похуже, есть негорючие, возможно это как раз >>499468.
>>499477
Я негативно отношусь к любым не-одноразовым приспособам.
К слову, эксперименты с обратной тягой я тоже проводил, подсоединял срезанную ватную палочку к мембранному компрессору. Тяга есть, толку не то чтобы очень много.
Намного проще пыль сдуть с матрицы на пылеуловители (у каждого аппарата есть полоски нестареющего скотча вокруг матрицы, как раз задерживать мусор), чем пылесосить.
А вот что на счёт сдуть, так лучше высосать, а то статическое эл-во, трение воздуха о матрицу и все садится на нее ещё больше. Ну или спецгруши с наконечниками для этих дел. Ну это так я уже, беседу просто поддержать с дивана.
Горючие - это пропан. У бутана низкое давление. Им бодяжат летний пропан на заправках.
Те, что я знаю в дустерах и фреонах - все горючие, они все содержат пропан в разной степени. Остальное - смазки и присадки, чтобы трубки кондиционеров, внутренности не окислялись и прокладки с пластиковыми деталями не сохли.
На моей памяти все баллоны со "сжатым воздухом" оказывались пропаном на деле.
Читал тот пост, я настолько криворук, что все проебу к чертям.
В общем, подул вчера грушей, в целом доволен. Ванная, перчатки латексные, и никакой одежды. В итоге, жаль на работе, сравнение кадров не кину, осталось всего две большие точки, как будто вообще от высохшей влаги, нихуя не сдуваются, а так - груша очень ок.
И кстати, не уверен, что та оставшаяся хуйня уберется баллончиком, так что может кто-то посоветовать хорошие терки влажные? Китай, из местных - пофиг.
Последнее: может кто-то пояснить за https://www.bhphotovideo.com/c/product/712189-REG/Visible_Dust_5964480_Arctic_Butterfly_724_Super.html ? Может проще один раз такое купить и не ебать мозг?
Мо
Ты про балончик с жатым воздухом??
блядь не смей, оставишь бензиновые разводы хуй ототрешь потом!!!! Уже угробил линзу с просветлением на объективе
(без) одежда, латексные перчатки и ванная это на самом деле не нужная хуйня абсолютно, разве если ты не испытывал стояк при этом.
Пыляки в шахте более чем достаточно, чтобы она перелетела на матрицу хоть в чистой комнате.
В каком то из тредов было пару туториалов по безопасной и простой чистке матрицы.
Твоя ссылка на кисточку хуйня, после второго раза кисточка нацепляет столько жира, что будешь только разводы ставить.
Откуда там бензиновые разводы? Пропаном/бутаном дул?
Спрашивал ли я про баллончик? Или дул ли им?
Выдувал грушей, сжатым был только мой анусай. Баллончики пробовать неохота, мне кажется (возвращаясь к моему немалому опыту с грушей) что либо груша, либо уже швабры.
>>499647
> (без) одежда, латексные перчатки и ванная это на самом деле не нужная хуйня абсолютно
наверное, да, но лучше перебдеть. У нас кот, шерсть на одежде само-собой есть, так что хуже не было точно :3 Про мнение о кисточке спасибо.
Все еще реквестирую советов по швабрам, пока бегло глянул, наткнулся на че-то такое, сойдет?
https://www.aliexpress.com/item/Professional-VSGO-Full-Frame-Cleaning-Swab-Kit-12pcs-Swab-Sticks-15ml-Cleanser-Pack-DSLR-Sensor-Swab/32735155404.html
Дорого, конечно, зараза.
Я вот этим пользуюсь.
Хуй знает, может попробовать дунуть грушей (хотя что-то очково)? Или быть дебилом и менять тушку из-за сраной пылинки?
Если ты кривожоп, то иди и попроси чтобы поменяли либо сами убрали её. Если руки прямые, выкрути объектив и посмотри с какой стороны фокусировочного экрана эта пылинка находится, если с внешней то попробой дунуть грушей, если с внутренней то готовь пинцет, грушу и ватную палочку, погугли на ютубе как открывать фокусировочный экран, открываешь его и прямо не вытаскивая его дуешь грушей, если не получиться сдуть то можешь очень осторожно и легонько помочь ватной палочкой. Делать это надо рядом с ярким источником света т.к. пылинка очень мелкая и её будет не видно. Но ты можешь очень легко засрать экран ещё сильнее, так что если не уверен то неси обратно где купил.
У меня в старом сапоге, если не знать, можно подумать что в центре грязное пятно, пока она не подстветится красным при подтверждении.
Я профан конечно, но не настолько. Во первых, эта пылинка не точно по центру а примерно в координатах (0.53 0.53), если весь экран имеет размер 1*1. Во вторых, если сильно присмотреться, её форма отличается от окружности.
Контакты чистил. Байонет не болтается. С 4-мя другими линзами ничего такого не было ни разу. Что делать?
А диафрагма репетиром адекватно дергается?
Ну это единственное предположение, а так дефект хуйпойми чем вызван.
Вопрос всем остальным - насколько такая запыленность снижает цену по сравнению со среднерыночными 18к?
и да, кольцо фокусировки имеет люфт в осевом направлении порядка 0,3...0,4 мм - это норма?
О господи, какая хуйня. Просто шли нахуй всех, кто будет сбивать цену или требовать ремонта. Эти дрочеры не стоят ввремени потраченного даже на осмотр объектива.
>Паста Государственного Оптического Института
Возьми тонкую, если такой дохуя точный у тебя фотоаппарат.
это не царапины, а волосинки лол
К слову, на линзах никакие приемы полировки не применимы. Линза просто перестает быть линзой в месте полировки, уж лучше царапина.
>обратно нести?
Так то да, но
>переключатель аф\мф
Кто нибудь, в здравом уме трогал этот переключатель на таких стёклах ?
Кому придёт в голову этим говном мануалить или видева снимать ?
Забей.
фишка в том что я не знаю работал ли он вообще до этого. ибо его похоже уронили(до этого не я пользовался) и в нем что то гремело и застревало при зуме.
Там геморно попадать штоком переключателя в механизм при сборке, явление совершенно ожидаемое, и да, это косяк сборки, неси. Поправить - пять минут.
А какой гнилос курочил? Я вот чето очкую батин 44М курочить, хотя руки немного выше жопы растут.
Оно так и должно быть по истечению времени. Хинт - под декоративным кольцом трансфокатора (пикрил) есть нечто фетроподобное, надо распушить или поменять.
Кольцо просто слегонца приклеено, дерни в сторону фронтальной линзы.
Курочил 44-2. Посмотри гайды на ютубе, вооружись часовой отвёрткой (или любой оче маленькой, в идеале намагниченой) главное не спеши и делай всё внимательно.
Спасибо, сейчас попробую.
Аа, 44-2 проще юстировать.
Поясните ремонтнику, что такого можно наюстировать в гнилосе?
Центровку? Хуй. Перекос? Да тоже хуй. Или под юстировкой имеется ввиду установка рабочего отрезка и границ фокусировки?
Ну бле, дух старой на школы подсказывает мне, что юстировка, цитирую:
> бла бла над оптическим или измерительным прибором по приведению его состояние, обеспечивающее правильное функционирование.
Т.е. Чтобы гнилос правильно работал, верно? Теперь вопрос, что в нем работало не правильно?
Юстировка серьезной оптики включает в себя настройки линз - как правило одна группа линз центруется, другой настраивается перекос. Также настраивается работа автофокуса, устанавливается соответствие датчика положения фокусной линзы на бесконечность и фактической бесконечности.
Изредка юстируется промах АФ на различных фокусных и дистанциях фокусировки.
В Гелиосе всего этого нет. При исползьовании с переходниками на цифрозеркалах с нормальным рабочим отрезком, там даже не требуется подгонять шкалу, все работает.
Для никона его уже надо жестко курочить, я бы тоже не назвал это юстировкой.
Если отвертка плохо забивает гвозди, это еще не говорит о том, что отвертка плохая.
>Паста ГОИ (от ГОИ — Государственный оптический институт) — шлифовальные и полировальные пасты на основе оксида хрома (III), используемые для шлифования и полирования стальных сплавов, в том числе термически упрочнённых, цветных металлов, твёрдых пластмасс и полимеров, стёкол (в том числе оптического стекла), керамических материалов и изделий из них.
сам нищеброд но как все больные могу отложить и купить и на всякий хочу спросить
Niet. Скотч там окошко дистанции фокусировки только держит, разве что.
Откуда слух?
>>501807
То что паста полходит для полировки стекла кще не значит что линзу после царапины можно полировать. Для линзы важно сохранить форму, и полировать целиком, повторяя форму линзы, которую ты, например, не знаешь.
На заводах сферические линзы полируются вращающейся насадкой, которая прецессирует, полируя вращающуюся линзу. Параметры прецессии как раз должны соответствовать радиусу и кривизне линзы.
Асферические линзы льют в форму, и не полируют, либо режут резцом и не полируют.
Кольца, не лучи. У асферических объективов пятно нерезкости с очень заметными концентрическими кольцами.
Может поэтому народ дрочит на бабушк ны цейссы, там пятно без артефактов
лучок, простите
Ну конечно же имелось в виду подогнать рабочий отрезок под Никон. А почему говорят юстировка, потому что гугл так показывает.
Это спилен весь перед вместе с пентапризмой, зеркалом и байонетом?
Но зачем? Или это в до-A7-эпоху было?
Ну, в второпятаке зеркало снять без каких-то особенностей в дальнейшей работе не просто легко, а очень легко. Никаких контролирующих элементов, или связи с затвором тоже нет. Единственное что меня сильно смущает, это рабочий отрезок, который может оказаться меньше плоскости механизма затвора, дальше которой не попилишь. Может бесконечности то и нет.
Разбирал советский объектив и как-то непроизвольно сорвал шлиц на одном винте. Не поделитесь технологией высверливания таких винтов и перерезания резьбы?
Есть спец. экстракторы для такого.
Можно дремелем на малых оборотах реверса выкрутить переточенным сверлом.
А резьбу, если уебал, рассверливаешь на следующий размер и метчиком нарезаешь сызнова.
не ремонтник-кун
У нормального дремеля биения соток 5-8.
Есть объектив Tamron 18-270 для Nikon.
Вчера в нём что-то клинануло и в итоге результат на пикчах.
Где достать это кольцо регулировочное или хотя б контактную площадку ?
И во сколько ремонт мне встанет.
вангую, тебе еще дорожки новые нужны, а продаются они на ебее только с цилиндром
http://www.ebay.com/itm/ORIGINAL-TAMRON-18-270-VC-Di-II-3-5-6-3-MIDDLE-BARREL-FLEX-CABLE-REPAIR-PART-/282202282348?hash=item41b491196c:g:bRkAAOSwCGVX78Bb
по ходу тамроны все больны одной хуйней
Дорожки целые. Пошкрябаны слегка, но не рваные.
Там с какого-то хуя слетела пиздюлина однаоткрутилась. Типа ограничитель, он как раз в отверстие этого кольца вставлялся одним концом.
На али хз, на ебее урус-ремонтники попадаются я кокрастыке у такого покупал глайды на сапожный 50/1,4.
Подожди Арсена, он пояснит за запчасти наверное
>Там одна доставка выходит дороже
Тогда попробуй без щетки, но тушка о фокусном знать не будет, если вообще взлетит.
Уже собрал всё обратно. Точнее не всё, а без этого кольца. Теперь зум вытаскивать только вручную. Кольцо резкости норм работает.
Кстати у меня последнее время перестал срабатывать автофокус. Приходилось юзать на мануале. Тушка Никон d60 если чо. Из-за чего это бывает? Могло из-за того, что стопор окрутился, который в это кольцо сбоку крепился?
Подскажите, пожалуйста где заказать мотор со всей приблудой и мб мануал для разборки-починки-сборки.
Там не особо то есть чему ломаться. Если совсем стоит мертво, и не дает сделать кадр с включенным АФ, скорее всего просто отпаялся двигатель АФ, чинить элементарно, один тычок паяльником.
>>502407
Можно и с кольцом собрать, без щеток. Будет ёрзать АФ на всех фокусных кроме одного и в камеру будут передаваться неверные значения минимальной диафрагмы.
Ну а щетки можно распрямлять, обламывать безнадежные ноги и на место их припаивать ножки от картридера SD, например. Не стоит эта проблема покупки нового браша.
>>502392
Нет тут никаких Арсенов, дорогой.
>Ну а щетки можно распрямлять, обламывать безнадежные ноги и на место их припаивать ножки от картридера SD, например. Не стоит эта проблема покупки нового браша.
Есть фотки этих франкенштейнов?
То есть теоретически ты можешь отсканировать детальку, чтобы я смог обвести скан и на лазере вырезать себе новую?
Да легко, достаточно, на самом деле и сфотографировать, без искажений геометрии с любым известным линейным размером.
Так что велкам.
Практика показывает, что с масштабом встает проблема, когда обводишь в каде, а у сканера - дпи масштабирует само.
Пока ни о какой, но задел на будущее
Была мысль вырезать диал от 6д, но он почти приехал из кетая.
Щетки в основном думаю так пилить.
Тогда сверли несколько неглубоких отверстий D 1мм по линии старого шлица, потом пересверлишь перегородки у своих лунок, получишь новый шлиц. Заодно винт хорошенько прогреется и без проблем вывинтится.
Вангую, что да.
Они обычно хрупкие и половинки, на которые их делит шлиц, обычно скалываются.
Какая напруга нужна мотору?
Не хочу его сжечь случайно.
Подскажи как собрать прозванивалку из говна и палок?
Светодиод+батарейка+провода пойдут?
>Какая напруга нужна мотору?
хз
жди ремонтника или гугли даташит на стекло/моторчик
>Светодиод+батарейка+провода пойдут?
дыа
Для ночных пейзажей может сгодиться, например. Только что луну у моря фоткал на кит в мануале.
пропаял мотор и шлейф, он заработал.
Собрал.
Автофокус работает
но теперь он рыскает туда сюда и нихуя не может сфокусироваться.
Бесконечно гоняет туда-сюда.
Часто дергает туда-сюда по чуточке, или от края до края и не быстро?
Диафрагма открыта и работает?
От края до края гонял.
Начал серфить нет, нашел упоминание про то что причина в датчике оборотов.
Подумал мб его шестерня отклеилась.
Полез обратно.
заметил что один контакт на шлейфе этого датчик не припаян вовсе.
Припаял.
Сейчас все волшебно.
Вот как раз легкий вариант ремонта щеток тамрона:
Новая щеточка это усик из обычного картоприемника SD. Оно жестче родной щетки, но работает.
Господа, на работе имеется старичок Nikon D80, ему уже 10 лет, и только недавно начало что-то хрустеть в затворе и он отказался работать. Отнесли на диагностику, в итоге как нам сказали "трещина в зеркале", и просят за ремонт 7.5 т.р. Нас наебывают, или такая болезнь имеет место быть? И стоит ли заморачиваться с ремонтом 10-летнего аппарата, или идти вышибать из начальства денег на новый?
Трещина скорее всего в шестерне взвода затвора, у меня такая зч с накруткой стоит 14 баксов. Ну работа поболее, но все равно доступно. Хочешь, разбери сам, закажи и экономь.
Спасибо, посмотрел, и вправду, сравнимо со стоимостью ремонта.
>>503126
https://www.partsdirect.ru/howto/nikon_d80/
Это вот оно?
Не совсем. Эта хуйнюшка программная шестерня, она чинится, менять не надо. Симптомы отвалившихся щеток - постоянное err после каждого нажатия на кнопку спуска, но механика проворачивается.
Трещина обычно бывает на валу двигателя, тогда фотоаппарат просто зудит двигателем без движения зеркалом.
Кстати в этой веселой мурзилке разобрать собрать смогли, а шестерню не чинили, типа и так сойдет.
Завис счетчик кадров. Остановился на тройке и все. Я не могу понять, фотографирует он дальше или нет? ЧДЯНЗ :(
Может Никон? Открой крышку, сделай отметку, сфоткай и опять открой крышку и узнаешь. Кадра два просрешь конечно.
- продаются ли паролоновые прокладки отдельно? нужна пикрил и вторая от паза возле шарнира. Скрип крышки устранил зажигалкой, подкоптив-подпузырив поверхности зацепления, но думаю, что есть более долговечный и благородный способ фикса.
- можно ли заменить сиране джойстик который крестик, не снимая свитера заднюю панель? раздрочен ужасно, начинает подбешивать. В принципе, поддеть уже можно, но не сломаются ли защелки? Алсо где можно заказать новый отдельно от контактов и остальной шлейфоеболы?
Сходи в сервись, всё заменят, особенно если ещё на гарантии. Нахуя сам-то лезешь?
Отвечаю.
Вот это минимальный набор запчастей с искомой поролонкой. Дорого.
Джойстик только снимая панель, там нет отдельной детали, только шлейфик, прокладка и кнопки.
Ну если на пленке не будет отметки, значит пленка уехала, следовательно фотографирует и счётчик просто охуел сучара.
Можно, на самом деле. Пизда твоему пентаксу. У ниху всех лопается шестерня на валу двигателя взвода затвора, и просто ВСЕ.
Поверь, проще выкинуть, ибо двигатель там недоставаем без ПОЛНОЙ разборки, и шестерни новой немного нет.
Можешь, пожалуйста, показать на какой-нибудь картинке из интернета, какая именно шестерня. Донор у меня есть. Помню, в нем залипало зеркало из-за дохлых резинок в механизме, может тут так же? У тебя есть фейк или телеграмм? Неделю назад купил тушку, обидно пиздец, только отснял пленку.
Хмм, сейчас пощелкал пару раз, все нормально работает. Грешу на резиночки и демпфера. Так ведь?
Э, анончик, я проебался с твоим случаем, а ты купился. Сейчас вот гуглянул, а привод затвора у тебя ручной, какой в жопу мотор?
Прикол с шестерней касается батареечных пентаксов с электронно-управляемым затвором.
Ну, я не силен в терминах. Знаю, что там затвором электроника управляет, вот и подумал про это. Как думаешь, мои опасения по поводу резинок и демпферов верны, надо чистить? вилкой
Теперь у меня для фиксации диала 2 стула - капли клея или лучше Настя.
Алсо хочу второй пикрил диал, делают их на заказ?
Рекомендую клей. Скотч не вырезан нихуя, а следовательно долго будешь подгонять.
И это, кольцо не плоское, лазером точно не нарезать.
Но посадочную неплоскостность внутри можно сделать токарно, а сверху похуй, какая форма.
Алсо прилепил на 3 площадки под клей 3 треугольничка скотча и влепил все на место. По резиновому бортику переключателя даже внатяг залезло. По ходу из-за этого натяга при ударе диал улетает далеко и надолго лол.
Ремонтник-кун, какие подводные камни. Вроде не рукожоп и аккуратен, инструмент и рабочее место с хорошим освещением есть. Где я сосну?
Соснешь в нескольких моментах: доп. плата питания стоит вместо мотора протяжки, довольно во многих точках подключена к мозгам пленочника. Крепления под матрицу резаны прямо на салазках для пленки, и довольно точно. Еще что-то выкинуто на месте подающей катушки, там идет из неведомых дебрей шлейф коммуникации, которого в голом пленочнике нет.
Проще махнуть затвор.
>Проще махнуть затвор.
Не понял, я вроде и хочу это сделать. Вынуть его из пленочника и поставить в Кодак.
Выхожу на связь. После вытирания масла затвор работает нормально. Если я капну 1-2 капли бензина для зажигалок на шторки и подергаю затвор для того, чтобы смыть остатки смазки, ничего не пойдет по пизде? Вроде пишут, что так и надо, но я ссу I have had some luck setting the assembled body with the wind side down and squirting in some Ronsonol. Only the bottom cover need be removed. I don’t recommend this as who knows where the dirt and dried lube may go. Even worse problems might be created. The only real way to fix slow curtains is to remove the mirrorbox and simply clean out the dirt and old, dried lubricants with Ronsonol. The shutter assembly itself can remain in the camera body.
Таки да, я неверно тебя понял, думал ты ты целиком пленочную часть менять будешь.
>>505327
Ты разобрал уже до затвора, или картинка не твоя? Если разобрал, то лучше шторы помыть отдельно, вытирая тчательно все от смазки. Если нет, то мой бензином раз 5, ибо смазка лишь растворяется, но остается в затворе.
Ясно, спасибо, буду искать свежий ф80
Ну d5100 сам по себе не особо попадающий в фокус с завода, надо часто крутить. Если до выпадения зеркала проблем не было, просто протри лицо, изнанку и малое зеркало. Если не поможет гугли nikon service software, на 5100 крутилка аф есть.
И да, ты уж не серчай, что доебываю, но по статьям вроде все не так уж сложно, но не запорю софт камеры? Иначе только мусорка, сервисов в мухосранске моем вообще нет.
Спасибо тебе за поддержку, все получилось!
В общем, занедорого взял Tamron 70-220 1/3.8, а у него вот такое вот МЫЛИЩЕ, да ещё и резкость только в центре. Я знаю, что древние зумы - отнюдь не вершина совершенства, но не до такой же степени.
Вопрос: такое качество картинки - норма или неисправнось? Пикрелейтиды сняты со штатива, фокусное 150, диафрагмы - от 3,8 до 11 (на случай, если двач проебёт порядок картинок, прописал дырки в именах файлов).
Явных повреждений или следов разборки нет.
чот походу перекос линзы у тебя, анон
Это не норма, а судя по характеру картинки, какая-то линза выпала из посадочного места, или вовсе перевернута.
Прям диагональный тилт-шифт, епта.
Переклеил-таки резинку на 3M 300LSE.
Он риальни пизже. Просто как прозрачный тонкий слой какой-то нано-пастилы против пропитанных мастикой бинтов.
Алсо приехал 24-85. Есть ли смысл лезть в него и проводить то/смазку/чистку механики?
>
>Вот так фокус, не знал что есть еще люди, ловящие резкость в видоискателе на стоковом экране.
А в чем проблема, если у тебя нормальный гир а не говно энтрилевельное?
>А в чем проблема, если у тебя нормальный гир а не говно энтрилевельное?
В том, что на современных экранах с каким-нибудь 35/1.4 на открытой у тебя будет эдак полметра погрешности. Более "узкогриповые" линзы наводить проще, конечно, но тоже геморр.
Я больных, наводящихся по экрану, в естественной среде обитания не наблюдал. Или юзают подтверждение аф (точку), или LV, или, самые упоротые, меняют фокусировочный экран на тот, что с клиньями. Потом ноют на тему замера, но их же предупреждали..
Блядь я чищу матрицу минуты за три, ничего пока не уебал. Швабры, эклипс, линспен для матриц и пылесос. Дуть в фотоаппарат может только полный долбоеб, из него высосывать нужно, а не распылять в нем все говно, которое есть в шахте.
Специально написал, что чищу крайне редко в силу того, что нет так уж и много использую. А теперь внимание, сколько, по-твоему, будет стоить набор швабр, жидкость, ленспен, салфетки безворсовые? Мне проще отдать рублей 500 разок в годика два. А так - да, долбоеб, я буквально на секунду забыл, что переохладиться балон может, влагу повысил в помещении, держал фот вверх ногами, нажимал очень короткими нажатиями. Но все равно высрался. Пылесос тоже не справлялся
Бляяя, ну что вы за тупые. Вырезаешь из пластиковой карты "ручку" в 15/24мм, оборачиваешь микрофиброй, предварительно шлифанув углы пилочкой и все.
Какие нахуй балоны, какие нахуй клизмы, какие швабры? Вы что там курите?
В сервисе еще пару лет назад меньше косаря не брали
Эклипс - 1.5-2к
Салфетки 10шт - 0.6-0.8к
Найти человека с хорошими отзывами на каком-нибудь YouDo - 0.5к
Салфетка безворсовая 80р на ибей, нахуй только она тебе нужна, ты ёбнутый?
Эклипс http://www.ebay.com/itm/Photographic-Solutions-ECLIPSE-Cleaner-15ml-1-2oz-bottle-with-application-tip-/272404190409?hash=item3f6c8e14c9:g:b98AAOSw8w1X9waX
370р хватит на стопицот чисток и ещё на линзы
Швабры 150р 6 штук
Есть ещё наборы за 700 рублей, они очень удобны. 7+1 швабра. По сути на семь чисток. В одной швабре как в пипетке набрана жидкость. http://www.ebay.com/itm/JJC-DSLR-CCD-CMOS-Sensor-Cleaning-Swabs-Pack-of-8-7-x-Dry-1-x-Wet-/262223059716?hash=item3d0db65b04:g:z-EAAOSwjVVV0EMi
Сто рублей чистка.
Есть наборы за 800 http://www.ebay.com/itm/JJC-CL-AS10-APS-C-Frame-16mm-Sensor-Cleaning-Swab-x10-15ml-Fluid-solution-Kit-/272468807241?hash=item3f70680e49:g:KbUAAOSwjL5ZC0yn
Линспен тебе нужен будет или/или. Т.е. ты либо делаешь сухую чистку им , либо мокрую не им. Линспен нужен в сумке. Стоит он 1300 на ибэй. Он нужен обязательно в походных условиях и поэтому его нужно купить вне зависимости где ты чистишь матрицу - дома или в сервисе. Но если ты совсем криворукий гуманитарий, то он тебе не нужен.
Поехавший не неси хуйни.
Вовсе не хуйня.
Швабры на поролонке не подходят для сухой чистки, царапают. Так же они не подходят и для мокрой чистки - на грязной матрице оставляют ебовые разводы. Плюс, даже если матрица не очень грязная, швабра одноразовая, т.е. 2 раза провести уже плохо.
>если матрица не очень грязная, швабра одноразовая, т.е. 2 раза провести уже плохо.
Если очень грязная, я делаю поверх швабры несколько отрезков фланели, чищу пока не станет чище, потом весь ворс пылесосом и вперед уже просто шваброй, по одному разу за заход. Там выше фото чистки были.
Картиночки любой долбоеб постить может - почистить матрицу, как мы выяснили, даже расходники купить для постящего картиночки - непосильная задача.
чини детектор, я мимопоржал
Я ж говорил. Пиздатый скотч.
У всех так, не переживай. А крупное говно вполне можно сдуть и ротиком, главное слюну держи.
Я за пару часов идеально вычищал свою матрицу. Ну а у тебя там вообще свинство. Так что иди подмойса, маня))
в правом верхнем углу и ближе к центру палочки
Есть ли смысл снимать в бесшумном режиме в плане экономии ресурса механики? Или наоборот?
Да, но я могу отодвинуть кота ногой, а могу пнуть через всю комнату. Механизмы те же, движения те же. Дамаг разный - скорости разные, результат разный.
Хуёвое сравнение.
Зеркало там не медленнее , а поднимается чуть раньше и опускается чуть позже, что бы эти звуки не сливались в один громкий лязг.
Есть смысл только в прямом предназнчении режимал - чуть тише тише бошит. А так верно сказали, никакой разницы в совершаемых движениях нет.
Купил новый фотоаппарат в магазине, кенон 70д -и уже дома сделав тестовую фотку увидел точки.
Нагуглил и получается это на сенсоре пыль. Чем чистить? Помогает ли груша? Какой начальный комплект купить?
Почему продают грязные фотики
>уже дома сделав тестовую фотку увидел точки.
Для начала рассказывай как делал тестовую фотку.
>Чем чистить?
Шваброчками.
>Помогает ли груша?
Помогает, но от свежей пыли. Старую труднее сдуть.
>Какой начальный комплект купить?
Ленспеновский карандаш, груша, возможно шваброчки и компрессор, ремонтники придут лучше расскажут какой продаван с али сегодня норм или как наколхозить свою швабру.
сфотографировал белый фон со штатива с рекомендуемыми для проверки настройками фотика
А как швабры эти правильно на английском называются? Ибо все что нахожу в локальных магазинах это для объективов
Сони а6300 с амазона, новая вся в пленках.
На матрице пыль. Походу им всем похуй, сделали и сделали, если камеру купил профи он ее в СЦ понесет. Вон у всяких кенон-никонов есть свои клубы длля тех у кого накопилось много техники их профессиональных линеек (типа кенонской L0 для них там скидки и даже немного халявы
Спасибо
Ещё и error 99 появилась
Объективу сделай замену шлейфа, https://ru.aliexpress.com/item/NEW-Lens-Aperture-Flex-cable-FPC-For-Canon-18-55-Replacement-Unit-Repair-part/32771875854.html?spm=2114.03010208.3.1.ayuJMs&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10065_10151_10068_5010013_10136_10137_10060_10138_10155_10062_437_10154_10056_10055_10054_10059_303_100031_10099_10103_10102_10096_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10170_5030013_10084_10083_10080_10082_10081_10110_519_10111_10112_10113_10114_10182_10078_10079_10073_10123_10189_10127_142_10125,searchweb201603_16,ppcSwitch_5&btsid=e20fcece-3408-40b5-85fd-e053de57328f&algo_expid=982e5bc0-ffca-4552-81cd-34379128ad62-0&algo_pvid=982e5bc0-ffca-4552-81cd-34379128ad62
вот он.
Либо перелазь окончательно на гелиосы.
>>508199
Не знаю твои местные расценки. Но обычно матрица - без вопросов, шахта - в комплекте. Фокусировочный экран только подуть, ибо иначе никак нельзя чистить, пентазеркало/пентапризма - нахуй надо, ибо разбирать.
Ну и цена за матрицу стандартна, а за пентазеркало - нет.
Да хуле переживать, они редко засраны. И к тому же грязь на пентазеркале не видна почти никогда.
Между фокусировочным экраном и пентазеркалом очень видна. Да и на самом экране и на зеркале.
Обидно что матрица в фотоаппарате чистая, а с узлами видоискателя такая лажа.
Что за аппарат? Не у всех камер между фокусировочным экраном и пентазеркалом ничего нет, чаще там еще одно стекло меток.
Подарили canon ef 80-200mm 1:4.5-5.6 II
Не работает автофокус. Моторчик жужжит, страгивает группу на пару градусов, замолкает на секунду и дальше свистит в пустую. Если фотик держать объективом кверху и мотор будет пытаться группу вогнать обратно в фотоаппарат - у него это получится.
Шестерни слизались или мотор ниасиляет? Вангую шестерни.
Так же с диафрагмой какой-то пиздец.
Вроде работает, но из всего набора лепестков прикрываются лишь два)0)0)0
Из вопросов:
1)Сложно ли его розберать?(из опыта разборка полтоса 1.8 >>502440)
2)Что наверняка умерло, какая примерно цена, ссылки, если не сложно?
Можно канеш мануалить на открытой по дефолту, но шаловливые руки не дают покоя.
больше похоже на дополнительные хромосомы
Какие вы скучные, ребята, шуток даже не понимаете.)))))
Я вообще с паблика двачь пришел, думал у вас тут мемы любят.(
Я сей старый объектив не разбирал в жизни ни разу.
Предлагаю тебе самому влезать, там не должно быть засад типа ультразвукового двигателя и хитрых юстированных узлов.
Вангую разлетевшуюся диафрагму (соберешь) и ослабший пассик (намажешь канифолью). ВОт и все з/ч.
Можно поподробнее про диафрагму?
Что за пассик?
Загуглил узел диафрагмы - стоит как бу объектив в идеале, лол.
Всегда считал его часть пентазеркала.
Вскорости буду разбирать Таир-3 для очистки от ебического количества пыли внутри объектива. Подскажите, чем можно безопасно и нидорага протереть линзы если пыль грушей не сдуется?
В интернетах куча линков на специализированные салфеточки и специальные(тм) жидкости для очистки стоящие миллиард. Чем пользовались наши диды? Я так подозреваю что лить на стекло бензин "калоша" протирать его платочком - не лучшая идея.
Прошу советов мудрых.
Спецсредства не нужны.
Мыть с мылом, очень тщательно промыть, промокнуть качественным бумажным полотенцем или хорошей туалетной бумагой, не тереть.
купи для протирки в ближайшей оптике салфетку для очков из микрофибры. она не оставляет ворсинок и пыли
Какойто даун по разделу полыхает, лол.
Можешь, объектив крайне простой как в разборке, так и в ремонте. Плюс видосиков тьма.
заедает зум 18-135 is, что может быть? на стекле царапина видимо раняли, стоит такой брать? если да то ща сколько?
Али, ибей, ближайший АСЦ Nikon, любой другой местный поставщик з/ч.
Парт для поиска и заказа по никону: 1G950-124
Вангую в прорези кольца трансфокатора ты забыл латунный коллар и он уперся. Коллар это втулочка такая.
я не могу его довести в разбороном состоянии до крайнего положения чтобы закрутить болты которые появляются только в крайнем положении
Вечером будут, но смысла особого нет. я открутил те болты, но когда начал собирать не смог соответственно установить зум на 55 чтобы эти отверстия снова появились, я нашёл инструкцию разборки в интернете, но не смог инструкцию сборки. может я как-то не правильно собираю. единственное что осталось разбирать переднюю линзу, но я её не трогал когда разбирал. не могу понять во что упирается зум.
вот этот болт я открутил, и теперь не могу закрутить потому что зум не заходит в крайнее положение
То что ты открутил вообще не надо было отворачивать, это настроечные коллары блока диафрагмы. Для съема узла надо просто прокрутить зум за 18мм и вытолкнуть внутрь.
и что теперь делать?
я не понял что сделать? у меня он крутиться только от 45 до 18, как мне эти болты обратно закрутить если они на 55 появляются?
блок диафрагмы я вытащил, но если обратно вставить, он страно располагается, зум меняет не только зум но и фокус.
на фото крайнее возможные положения. без или с ничего не меняется от 45 до 18 + может выпасть (прокрутиться) чуть дальше 18. и чтобы обратно его вернуть нужно его кверху вниз взять и крутить обратно.
Снимай кольцо трансфокатора совсем, оно неправильно заведено в блок фокусировочной линзы. Там такие хитренькие направляющие. Тренируйся без диафрагмы, конечно.
что такое трансфокатор и как его снять? (ответь на второе и я сам пойму первое)
спасибо, а то неделю в тумбочке разобранный валяется, скоро все детали потеряются.
Жду на ремонт это говнище, чтобы раскидать.
Да ты зеленее пасты
Что у Панасоника, что у кэнона диафрагма электрическая, сосредоточена компактно и изнашиваться там нечему. Ну и на практике ИЗНОШЕННУЮ ДИАФРАГМУ я видел полтора раза за практику, на 17-85 и 50 1.4 (кейнон конечно). И то, не то чтобы совсем не работала, но изредка клинила.
А есть ли способ посмотреть пробег мыльницы панасоник? Гугл говорит про инженерное меню но всегда речь о G серии. Мне lx10/lx15 надо
А в экзифе нет?
Так то у любого настоящего панасоника все операции через сервисное меню, и оно немного по разному активируется на разных моделях.
Надо искать сервис мануал на любой LX- аппарат и проводить аналогии по кнопкам.
Стандартно для входа в сервис они используют одновременное нажатие "лишняя кнопка"+"ок"+"джойстик вниз"+"включить".
Но "лишняя кнопка" может быть любой. На старых TZ это кнопка "E-zoom", а у тебя ХЗ.
Не, нет. Во всяком случае ничего похожего не нашел, смотрел экзифтулом с GUI-мокрописькой.
Когда реально есть смысл нести камеру на читску или чистить самому? У меня на F/22 пыль видна ввиде крупных пятен, но пятна двигаются при перефокусировке так что скорее всего это пыль внутри объектива.
Давай по порядку разберем тобой написанное:
Кончено же лучше баллончик. Ты держи его строго вертикально, сначала выдуй конденсат, потом чисти.
Из минусов - не вся пыль сдувается, масляные брызги, например, размазываются. Ну и если на матрице тонкий слой говна из воздуха (курильщики рядом или снимаешь в смоге), то любая пыль липнет намертво, и только пидорасить чем-то влажным.
Пыль в камере это норм, вокруг любой матрицы есть полоски скотча что принимает на себя пыль. Поверь, даже у камер 2005 года он липкий.
И да, если на F22 пятна здоровые, это не матрица.
>>516907
Ну тогда оставь надежды посмотреть пробег.
>>516888
Батарею чини, а не шей попусту. (Не поможет один хуй).
О, ремонтник-кун, благодарю тебя. Адекватных клиентов тебе, понятных сервисмануалов и поменьше скрытых дефектов.
Предстоит переборка одного юпитера с залипшей диафрагмой, а посему есть три вопроса:
1 - в чем купать лепестки диафрагмы для удаления с них заводской смазки? Бензин калоша, керосин, 646 растворитель?
2 - чем смазывать в объективах пары трения металл-металл? inb4 анальной Литолы вроде не годятся в силу испаряемости, в интернетах советуют силиконовые смазки. Пока что планирую смазывать Циатимом 221, правда несколько смущает его гигроскопичность. Вообще, какие смазки гарантированно не протекут маслом и не испарятся мне на стекла через 2-5 лет пользования/хранения объектива?
3 - после очистки лепестков диафрагмы от застывшей смазки, стоит ли их смазывать новой смазкой/маслом? Вроде я в объективах никогда не замечал смазки на лепестках, но они же трутся друг об друга и логика подсказывает что без смазки чернение может пойти по пизде.
С меня интернеты.
1 - отлично подходит спирт изопропиловый, он пахнет прикольно. Да вообще похуй, хоть бензином.
2 - Циатим 221 онли, все смазки на основе силикона заклинят тебе соединение. То что она раз в 10 лет испаряется тебя ебсти не должно, не придумали еще такой смазки чтоб не гадила при испарении и конденсации.
3 - конечно же нет, только насухо и начисто собирать. Там трение с минимальным прижимом, никакого масла.
Изопропиловый на оттирание смазки дораха, у меня только технически чистый для стекла.
>все смазки на основе силикона заклинят тебе соединение
Хм, но ведь 221-й сам на основе силикона (если верить вики).
Но все равно спасибо за совет.
вот такой покупал, стоит как ацетон или калоша. Ищи в радиомагах или лавках, торгующих автоэмалями
Забей, на практике 221ый работает на геликоиде, всё остальное ход только блокирует.
Так то я и ШРУСы пробовал, и синюю смазку по алюмяхе автомобильную, и сорта литолов, и силикон-тефлон, всё не то.
Есть какие-то спецовые смазки конечно, которыми мажут взрослые объективы типа никонов и сигм. Смазка там в виде тончайшей пленки и работает не по голому алюминию, а по покрытию.
Если еще актуально, пилю гайд.
Итак, сначала объектив надо доразобрать.
На пиках: снять резинку, открутить винты у латунных колларов, снять поводок линзы диафрагмы
Первую и последнюю деталь совмещай по шлейфу фокусировки, кольцо трансфокатора совмещай по картинке, и смотри чтобы выступ на детали 3 зашел между наплывами на кольце трансфокатора
Ты думаешь что твоя система единственная, и живешь в москве?
Разбирай и срочно подтягивай, отваливается поводок трансфокатора, повременишь - пизда всему, и поводку, и шлейфу и щеткам
как? есть линк на гайд?
нашел видео. спасибо за совет.
Кстати я имел ввиду не то что ты. Я имел ввиду люфт кольца трансфокатора, когда кольцо проворачивается, а линзы стоят на месте. Болтанка крепления светофильтра ничего плохого не сделает, там три винта под декоративной крышкой, она отрывается в сторону от фронтальной линзы.
я это понял, когда начал гуглить. до конца, кстати, винты так и не закручиваются, но стало лучше.
Убедился что sony в этом плане максимальные распиздяи, у несенсорных камер аХХХХ простая пластмасска, хотя раньше у нексов была просветленная а может даже и стекло. У сенсорных же наклеен дигитайзер по прочности сравнимый со средней киатепленкой. Короче говно.
Какие дела у панасоника lx100 и lx10? Имеется lx10 таскаю в кармане вторую неделю, больше ничего в кармане нет. Отпечатки с дисплея стираются значит трется о тряпку постоянно, кажется добавилось царапин в виде точек, пока едва различимых, скорее всего попала пыль и ей расцарапал.
Стоит ли клеить на панас пленку? Сони при более бережном обращении поцарапалась намного сильнее - купил соневский костыль, наклеил.
Вот прям не знаю, зачем ты этим морочишься, но все стекла дисплеев за исключением особо хитровыебанных - пластик с покрытием.
Есть соньки (A65, A77, некоторые NEX без тача), где на дисплее стекло, но просветляющее покрытие там облазит ровно так же как и с пластика.
> Есть соньки (A65, A77, некоторые NEX без тача), где на дисплее стекло, но просветляющее покрытие там облазит ровно так же как и с пластика.
А у меня вот такая хуйня. Сонька А65. Работать не мешает, но осадочек неприятный.
И, кстати, в который раз убедился что самые надежные и неубиваемые тушки у Кэнона, не хочу разводить срач, просто такое личное наблюдение.
А самое обидное в твоем случае, что попробуй ты стереть остатки покрытия, у тебя нихуя не получится.
У китайцев можно взять дисплей в сборе со стеклом, оно там обычное.
>Вот прям не знаю, зачем ты этим морочишься
Не хочу чтобы в кармане все покрылось царапинами за месяц, камеру таскаю с собой постоянно, если носить в чехле по пизде удобство быстрого доставания.
На телефон например похуй, он стареет быстрее чем царапается.
Судя по фотке байонет одет немного необычно. Если он был одет не так (кроме нормального способа никоновский байонет можно сунуть в положении 30 градусов, и снять его потом трудно), то проворачивай в другую сторону, рано или поздно выпадет.
Если ты его одевал с винтами байонета, то заклинили они. Переворачивай вниз шахтой и крути.
Ну и в самом крайнем случае байонет объектива сверлится напротив винтов байонета камеры, откручивается уже он.
Снятию мешал немного выпирающий болт, байонет изза него держало, открутили каким то специальным зажимным устройством в сервисе, всё подчинил, точнее лишний болт убрал, замены нет, держит всё хорошо. 135 старикан в деле.
Одна отвертка оче хуёво, соскользнет на стекло. Две отвертки неудобно, нужен единый инструмент.
Пока что придумал купить старый штанген и переточить ему губки в отверточный вид. Как раз будет регулирование на разный диаметр. Может есть какой-то специнструмент? Я хуй знает что именно гуглить просто.
Заранее сасибо, добра.
Я не ремонтник, а простой хуй с горы. Откручиваю такое маникюрными ножницами пизда им после этого и пинцетом, но тоже может скользнуть на стекло.
Я тоже подумал сперва про маникюрные, но очканул даже на древнем Гнилосе проверять. Пока думаю все таки штанген перетачивать можно будет даже светофильтры разбирать тогда но это небыстрое дело, может что-то уже готовое можно прикупить.
>Niet. Скотч там окошко дистанции фокусировки только держит, разве что.
>
>Откуда слух?
>
давно такой слух от владельцев
разваливается от старости 50 1,2 а там переднее кольце держится на скотче. за пару лет пару таких историй слыхал уже
f/4 или 3.5-5.6?
Оба приносят с отказом стабилизатора (дрожит/дергается при трансфокации).
Больше особо с ними проблем нет, проверяй лёгкость хода трансфокатора, отсутствие свиста и скрипа при фокусировке, отсутствие любого шата хобота на максимальном ФР.
>,2 а там переднее кольце держится на скотче. за пару лет пару таких исто
точнее передняя линза сорян попутал
самое забавное что у двух абсолютно разных людей абсолютно одинаковые истории
нет повода не верить
сам понимаешь
F4
> Оба приносят с отказом стабилизатора (дрожит/дергается при трансфокации).
Ремонт дорогой-геморойный?
А то что-то с ценами непонятно - типа новый можно купить от 40 до 58 тыщ, а б/у вовсю торгуют за 30.
А про никоновский 18-35 AF-S есть чего сказать?
Ремонт геморный, но не очень дорогой. Потолок тыщи 4, в элитном сервисе и оригинальными запчастями. Все другое дешевле.
Еще один москвич с дефолт-системой? Ты в курсе что у каждого производителя есть как минимум три разных кита 18-55, и есть киты для взрослых камер, типа 24-120, 24-105. А еще есть долбоебы, которые китом называют, к примеру, тамрон 18-200.
Так что уточняй, будь добр.
Он мне напомнил этих барыг с авито, которые даже не в состоянии написать модель выставленного изделия, сука, ажтрисет. Простите за оффтоп, ничего личного.
И за сколько и где его можно продать рукоделам,
которые починят его и продадут как новый? Если что ДС
Можно ли самому чинить или отдавать в ремонт? И есть ли смысл
Хорошо, может не фокусироваться из-за шлейфа фокусировки, а может из-за шестерней. Если шлейф, то проверни линзу фокуса до упора влево, один раз оно сфокусируется.
Если шестерни, то фокус с ручным проворотом у тебя не сработает, почувствуешь клин или проскакивание шестерен руками.
Ну а дальше менять просто, шлейф/шестерни на алишечке, гайды есть в интернете.
по ощущениям не то, не то. шестерни все целы, в ручном все крутиться, в автофокусе только жужит (из крайнего положения не работает точно также). ощущение будто мотору не хватает мощности прокрутить трубу. и не понятно дело в моторе или в конструкции.
Пили видео. И как ты с включенным АФ проворачиваешь кольцо фокуса тоже.
Выдергивай кривой тубус влево (по фото), если выдернешь, 90% шанс что заработает.
А другого ремонта на этот объектив нет, чтобы разобрать один хуй надо выдернуть.
Выдернул, механика работает нормально, все крутится хорошо и тд. Тушка не видит объектив. Это появилось не после падения, а после того как мой кореш решил попробовать его разобрать. Он открутил 3 болта на корпусе с торца, дальше у него не подошла отвёртка и он собрал назад. Что он оторвал там?
Шлейф байонета он порвал, или выстегнул. Но скорее порвал. Открути и осмотри контакты байонета.
Мораль ты понял, нехуй лезть было.
Да, именно он оторван. Как и где лучше дитоли заказывать? Есть какой-нибудь парт намбер как в авто?
На али закажи flex bayonet vr2. Хотя вижу только бу, за конскую цену.
Можно вот так: "шлейф байонета nikon vr2"
Привет фотач, у меня внутри объектива отвалилась одна хрень на пикрелейтеде выделил. Я, как истинный нуб-дилетант на свой страх и риск разобрал его, прикрутил на место эту хреновину, собрал обратно, и тут нате - автофокус ващпе не пашет. До этого хуево работал, прыгал туда-сюда - не мог сфокусироваться, а теперь совсем не робит. Где я объебался? Только на тебя и уповаю анон!
Ремонтник-кун. Реально ли пофиксить?
Подойдут города Винница, Ровно, Хмельницкий, Киев.
Алсо мастера с лох.уа берутся выпрямить за 300 грн. без гарантий. + еще пересылка гривен 100. Стоит ли к ним обращаться, или лучше поискать обьектив-донор?
Если разобрал до этой катушки затвора 40D, то возьми и подпаяй, делов там на 5 минут.
А если теоретизируешь по роликам на ютубе - проследуй нахуй,ставить себе диагноз самостоятельно - дебилизм.
Винница: (типа ноль шесть семь)9484370 Владимир
Ровно: (ноль девять восемь) 1341945 Дмитрий
Хмельницкий: (аналогично Виннице)2602385 Иван
Киев - наверное нахуй, столица всё таки, мастеров как грязи, ставка не кислая, и за совок могут и не взяться.
На вопрос "откуда взяли мой номер" - придумай что нибудь, говорить "на дваче посоветовали" не стоит, лол.
>Шлейфы проверяй, либо что-то не воткнул, либо порвал. У платы смотри.
Пересобрал, одну хрень в другую связанную с фокусировкой забыл воткнуть, идиот. Теперь все нормально, только при Stabilizer ON стекло адски скачет, с выключенным норм, ну да и хрен с ним.
По этому поводу есть две причины, хуевая и смешная. Хуевая - повреждение самого широкого шлейфа, стабилизатора. Не фиксится.
Смешная - грязь на щетках трансфокатора, в этом случае стаб прыгает при изменении фр.
Ой вей, никак, кроме разобрать@почистить. Но предотвратить никак, потому смирись. Каждый квартал разбирать и чистить - ебанешься.
Я попробовал пылесосом сосать через переднюю линзу и таким образом высосалось довольно много ворса с обратной стороны передней линзы, но один хуй не весь и один хуй осталась пылинка на матрице, точнее видимо на задней линзе объектива потому что пыль какая-то слишком мутная и двигается в зависимости от зума.
Погуглил RX100, canon G9, G7, самсунги, почти все люмиксы и даже LX100 все сосут пыль как суки! Вообще охуеть, у меня есть повершот SX100IS он падал мордой, носил его везде в кармане и сумке, он лежал засыпанный пылью несколько лет и там все чисто в объективе. Охуеть конечно стали делать новые фотоаппараты. А раньше орали на каждом углу мол компатная камера для хуевых условий лучше зеркалки, в компактной все герметично и говно не попадет!
Объектив LX10/LX15 разбирается? теоретически мне его смогут почистить в сервисе если пыли будет уже слишком дохуя? Сколько за такое возьмут? Сервисные мужики с ютуба разбирают и чистят трехлетние люмиксы за полчаса. Есть мануалы и репорты о чситке LX100 но LX10 сильно новый и никакой инфы по нему нет. У кенона снимается декоративная железка, у люмикса интересно снимается так же легко?
Как его таскать каждый день так, чтобы он не засирался настолько быстро? большинство говна это форс от моих хлопковых штанов, в пакете чтоли его носить как некоторые советуют?
Посоны, а чем хуево покупать, скажем, трипятак после свадебного видеобомбилы? Логично, что настрел кадров там минимальный, но вот чем грозит постоянная съемка видео? Я помню только че-то там про съемку в клубешниках, типа лазеры могут матрицу повредить, ну и собственно нагрев этой самой матрицы из-за видеосъемки, что приводит к чему-то страшному. Это я надумываю или реально техника после видиков убитая в плане матрицы? Объясни, ремонтник-кун. Цена очень пиздатая, я уже облизываюсь и готовлюсь продать подешевле свой двапятак с его 300к кадров, лол.
Во, придумал. Че лучше - трипятак после видеографа или двапятак после фотокорра?
Не ремонтник но слышал не подтвержденные прохладные про деградирование cmos сенсоров от съемки видео, типа из за этого в телестудиях до сих пор используют ccd. Выражается в понижении контраста и косой цветности.
Сам в эту хуйню верю слабо, разве что баер выцветает от очень долго нахождения на солнце.
По механике - совершенно однозначно фотоаппарат после видео как целка. По матрице - деградация - миф.
НЕ МИФ - повышенная грязность матрицы, прям налет зачастую, что и дает понижение контраста.
Ну и лазеры-хуязеры.
На этот счет проверь при покупке и смело бери.
А откуда зарязнение? Типа на нагретую матрицу лучше говно липнет?
Ну получается достаточно отдать в чистку и за тыщщу получить нулевый фотоаппарат?
А как по лазерам проверить, там разводы какие-то остаются после них?
Сука, писал простыню и макаба проебла.
Да, матрица открыта постоянно и туда осаждается всякое говно из атмосферы. Этому помогает трансфокация у зумов-пылесосов.
Чистка проблему решает полностью.
Проверить - снимок на высоких (800-2000) исо серого поля. Либо белого с недодержкой.
Потом смотри в равке битые отдельные пиксели (цветные и белые), выпадения строк и столбцов и пятна вообще без изображения как кляксы фиолетовые. Это - лазер.
>>523349
Никак, надо заказать китайское новое за доллар.
Битые пиксели, как я понимаю, это +/- нормальная хуйня, если их немного, а вот по остальному спасибо, проверю когда наскребу бабло, лол.
Кстати, что можешь сказать по стоимости техники, вот например второй пятак с 300к пробега и в идеальном внешнем состоянии и с отвалившимся блоком автоэкспозиции за сколько можно продать? И проще ли сначала отремонтировать, а потом продавать? А то я так прикинул – замена затвора 15к, возврат модуля автоэкспозиции на место – еще 3-5к, продать в лучшем случае удастся за полтинник, если без косяков и с новым затвором, и то вроде не сильно популярная цена.
Я не барыга, но было дело брал второпятак внешне убитый но бодрый внутри за 600 бачей, это 36 тыров как раз. Цена до сих пор считается хорошей.
Ну эт нечестно как-то. Хотя цифры больше 50к счетчика вижу нечасто, как будто все заебываются снимать где-то на 55-57 тысячах кадров и решают спрыгнуть. Странно это.
Есть объява. я так понимаю, затвор по пизде пошелhttps://www.avito.ru/sankt-peterburg/fototehnika/kenon_6d_1093725532
Если купить затвор, там много гемора по самостоятельной смене?
Так-то я инженер-электронщик, с паяльником и часовыми отвертками дружу, просто никогда не залезал в фотоаппаратуру.
там может быть неисправность с затвором не связанная. скорее всего его уже носили в сервис и решили не париться
>скорее всего его уже носили в сервис и решили не париться
Вот зачем ты этому лошку сказал. Он сейчас уже гордился собой какой он предприимчивый и рукастый, как он хоть тут ебнёт систему.
Откуда столько хитрых дебилов, считающих остальных глупее себя.
А ты думаешь при физической замене затвора пробег сам 0 становится?
Сервисный софт тебе пропишет любую цифру пробега, срабатываний зеркала, сотрет ошибки.
Более того, софт весьма доступен, на кенон он обходится до 100$ за модель, на никон давно лежит в свободном доступе на ограниченный список моделей.
Потому пробегам верить не стоит, и надо осматривать износ хотя-бы шторок.
Хинт - на пробегах до 20-30 тысяч на шторках не должно быть вообще никаких следов и потертостей.
>>523576
Нечестно, но бля все так делают, особенно барыги. И в любом случае, запомни: никогда не меняй никаких з/ч ПЕРЕД продажей техники (при условии что всё работает).
Это во-первых, не твоя проблема, а во-вторых, поменяй ты даже затвор, через 10-50 тыс. наебнется что-то другое. Ибо фотоаппарат состоит не только из затвора. Проблема износа - проблема нового владельца.
>>523595
Вангую кроме сломанных шторок (чинится не дорого и без проблем) еще царапанную матрицу, а это окончательная пизда.
>на никон давно лежит в свободном доступе на ограниченный список моделей
чет тупанул, сам же качал по ссылке с никон форума
>там может быть неисправность с затвором не связанная. скорее всего его уже носили в сервис и решили не париться
Спасибо, возможно, так и есть.
>возможно, так и есть.
ну что ты, нет , они конечно не носили дорогую вещь в ремонт, не выясняя сразу выставили на продажу
Ну носили и носили, делов то. Нет, так нет, что теперь, умереть с горя?
С гитарным оборудованием такое прокатывает, я ищу в продаже неисправное, чиню самостоятельно, продаю чутка подороже + затраты на ремонт.
это просто разводилово, вот его три объявления и регистрация авг 17, позвони и скажи что приедешь и неглядя заберёшь ( типа у тедя такой же но корпус расплавился, и тебе пофиг что там внутри) 100% тебе откажут по любой причине
https://www.avito.ru/user/b6457bc57ce139cce06c057e547d9d2f/profile причём всё с проблемами. такой же ремонтник как гитарист?
>никогда не меняй никаких з/ч ПЕРЕД продажей техники (при условии что всё работает).
Это во-первых, не твоя проблема, а во-вторых, поменяй ты даже затвор, через 10-50 тыс. наебнется что-то другое. Ибо фотоаппарат состоит не только из затвора. Проблема износа - проблема нового владельца.
Слушай, ты мне сейчас прям парадигму сдвинул, серьезно, я бы тебе даже пиво проставил по такому случаю.
Кстати, а замена затвора приводит к появлению дальнейших проблем?
Ты кстати сколько берешь за закрепление блока подсветки автофокуса и (я так понял, там 2 в 1) автоэкспозиции, которые болтаются там под горячим башмаком? Эта процедура вообще сильно болезненная для камеры, в смысле, может ли ремонтник там напортачить и пиздец? Или лучше нихуя не трогать, просто скинуть тысяч пять от стоимости?
Бля, ебаная разметка.
>никогда не меняй никаких з/ч ПЕРЕД продажей техники (при условии что всё работает).
>Это во-первых, не твоя проблема, а во-вторых, поменяй ты даже затвор, через 10-50 тыс. наебнется что-то другое.
>Ибо фотоаппарат состоит не только из затвора. Проблема износа - проблема нового владельца.
Слушай, ты мне сейчас прям парадигму сдвинул, серьезно, я бы тебе даже пиво проставил по такому случаю.
Кстати, а замена затвора приводит к появлению дальнейших проблем?
Ты кстати сколько берешь за закрепление блока подсветки автофокуса и (я так понял, там 2 в 1) автоэкспозиции, которые болтаются там под горячим башмаком? Эта процедура вообще сильно болезненная для камеры, в смысле, может ли ремонтник там напортачить и пиздец? Или лучше нихуя не трогать, просто скинуть тысяч пять от стоимости?
Лезть в камеру всегда для неё не очень хорошо. Лазить просто так - глупо. Это сродни операции на человеке, вроде что-то исправили, а соединительная ткань вместо мышц на рубце наросла.
При замене затвора на многих камерах требуется юстировка положения матрицы, например. И, по секрету, выставляется точно она только по центру. Перекос контролировать тяжело без спецхуевины, которая касается матрицы, что тоже риск.
Блок подсветки автофокуса штука проблемная.
Он вклеен в пентапризму, и чтобы каждый светодиод попадал на свою метку, надо выставить с микронной точностью. Ничего регулировочного там нет, надо вклеить с первого раза.
Скорее всего светит там замена крышки пентапризмы в сборе с датчиком АЕ и светодиодами. Денег - не подскажу, никогда этот узел на второй пятак не заказывал.
Если менять в сборе, то и макак справится, а если клеить, даже я бы соснул. Так что тут вопрос в доступности запчасти
5D - новый затвор уже не купить, модель давно снята с обслуживания. Даже затворы с разборки пропадают с рынка. Пока можно поменять шторки (10-15 баксов запчасть+40-100 баксов работа).
D700, в отличие от некропятака еще обслуживается, и морально не так сильно устарел, охуенный никон, который стоит чинить.
Ему затвор обходится в 200 бачей и работа в 40-100.
Canon 5D2 еще также обслуживается, затвор отрытый путями АСЦ стоит дурацкие 200 баксов, китайцы достают за 100 (тоже новый).
Работа геморнее, требуется настройка матрицы и самого завтора, тут 60-120 баксов.
D600 - ширпотреб ебаный, затвор новый 100 бачей, работа проще всех, от 30 до 70 баксов.
Нижняя планка по работе это наш мухосранск, верхняя - столица.
Ремонтник-кун, скажи, а затворы с клиентами для d5100 за ~20€, это фуфел или норм?
Ссыль кинь, там затвор это часть механизма взвода и апертуры, крупный узел очень. За 20 - никак, шторы только.
https://ru.aliexpress.com/item/Shutter-group-Assembly-Camera-Parts-For-NIKON-D3100-D3200-D5100-D5200-Digital-Camera-Repair-Part/32765336198.html?spm=a2g0v.search0204.3.31.QVtBRO&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10065_10151_10068_10307_10137_10060_10155_10154_10333_10056_10334_10335_10055_10336_10054_10059_10332_100031_10099_10103_10102_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10170_10328_10326_10327_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10312_10313_10314_10078_10079_10073_10125-10333,searchweb201603_19,ppcSwitch_5_ppcChannel&btsid=fa942524-1756-44fb-a349-3a902d3ae288&algo_expid=47a6d1e4-a164-4250-9e9f-17ad91ca3663-3&algo_pvid=47a6d1e4-a164-4250-9e9f-17ad91ca3663&transAbTest=ae803_1
Покажи пожалуйста, как он выглядит. А то гугл вот эти шторы и показывает.
Вот это он частично разобран, тут сам затвор без механизма взвода.
В сборе оно выглядит как на пикриле.
Ну и ты напиши, накой тебе менять затвор, может и штор хватит.
Угол мылит и тянет на открытой дырке, на закрытой чуть слабее, но все равно есть то же небольшое двоение и ХА сильнее, чем в областях ближе к точке фокусировки.
Так я теперь не могу навестись в сторону, чтобы в нем была резкая картинка после перекадрирования камерой, а раньше мог ну ты понял, например стоят три человека один дальше другого, хочу чтобы тот что справа был наиболее резким из трех. Да и в целом пространство за пределами центральной части кадра выглядело гораздо лучше, мыла было намного меньше.
Про угол я обобщил, там в смысле вся сторона теперь такая ебаная.
А, это скорее всего он немного лопнул.
Пошатай за хобот на фотоаппарате, смотри на щель у кольца трансфокатора, если делает ам-ам, то его чинить обязательно, а не юстировать. И можно самому, там не космос.
Не понял про хобот, у него ж хобота нету, а внутри ниче не шатается. И между объективом и байонетом нет люфта. Однако! Там теперь (возможно, от старости, а возможно от удара) люфтит кольцо зуммирования, как влево-вправо на несколько мм, так и вверх-вниз примерно на 1 мм. Раньше люфт наблюдался, но не такой сильный. Еще вчера во время съемки он был все время 19 мм, хотя я и зуммируя снимал. Короче как будто минимальное выставлялось только 19мм, а не 17. Но возможно это я криворук и не докрутил.
Хотя не, с 1 мм наебал, может 0.1-0.2 мм. Но это заметный такой люфт.
Люфт кольца трансфокатора это хуйня, можешь не заморачиваться. Речь шла именно о люфте передней части объектива (там удобно хватать) и байонетом, причем точка люфта у кольца трансфокатора.
Если нет - то дело не в том.
Ну а невозможность докрутить до 17 тоже неисправность, хотя хуй предположишь с чем.
Дальше наверное копать не стоит, нет там больше типовых просто устранимых хуйень.
Ну, раве что можно разобрать и выяснить что мешает трансфокации на 17.
Получается, дорога только в СЦ к юстировочным экранам?
Сам я достаточно криворук, поэтому выбор стоит между локальным ремонтником и отправкой хуй пойми куда в СЦ.
Город назови, может знаю толковых.
Но вероятность низка, морально готовься отправлять. Мобильщикам/мимокрокодилам делать в этом стекле нечего.
Владивосток. Никто тут ниче не юстирует, это точно, но может отправить получится не в Москву, а в Новосиб какой-нибудь хотя вроде как нормально юстируют только в ДС.
Опечален я. А че, нет смысла, да, локальным ремонтникам его сдавать, не вытянут? Может просто линзу перекосило или че-то такое.
Нету. Конструкция там как раз очень проста, если раздеть линзу ото всякой шелухи типа мотора и корпуса, то выглядит она примерно так (но это не она). По сути цилиндр с группами линз внутри. Для разборки дальше надо откручивать коллары, которые строены с завода, и сам ты их хуй настроишь.
В качестве компромисса предлагаю разобрать до состояния пикрилейтед, осмотреть целостность втулок (те самые коллары) и сделать вывод о возможности ремонта.
Однако, принимай во внимание тот факт что после тебя следующим ремонтникам будет видно, что линза вскрывалась.
Мимокрокодильских ремонтников сразу нахуй, тут тебе по картинке подскажем, и лишнего не разберешь. А там влезут, расстроят, а крайний - ты.
А вот эти втулки как раз и подкручивают во время юстировки?
Я подумаю насчет разбора, а то криворук иногда, а тут накосячу еще сильнее, сейчас-то хоть какие-никакие фото реально делать.
Как раз втулки, и не все, а только те которые имеют эксцентриситет.
Для этого винт чуть отжимают и коллар проворачивают.
Реже косячат, хотя наш столичый совершенно испортил было 15-85, коллары сжеваны нахуй были.
Там же дело в кадрах. Я лично знаю трёх Микол с села что работали в NPC/CPS и свалили.
Я подозреваю она либо на днище пентапризмы, либо на зеркале, но не на окуляре и не на объективе(даже без него видно грязь).
Как можно аккуратно её убрать или это только сервис?
С вероятностью 146% после любых попыток самостоятельно улучшить ситуацию, не имея опыта в подобных делах, ты её лишь ухудшишь. В лучшем случае добавится ещё пара пылинок, в худшем ухитришься расцарапать фокусировочный экран и стереть с него точки фокусировки. В любом случае ты будешь мечтать о том, чтобы вернуться во времени в момент, когда единственной проблемой оставались эти малозаметные пылинки. Так что просто смирись с ними, обзор не загораживают, на съёмку не влияют. Если не обводить, большинство людей с первого взгляда половину из них и не заметит.
Я - это ты из послезавтра, пишу с машины времени, фотоаппарат пополам распидорасило, из дырки демоны варпа лезут.
Я такую хуйню стопицот раз пылесосом доставал, только трубку пылесоса совсем вплотную подносить не нужно, можно сделать пару спусков затвора при этом.
Пальцами крывыми не лезь туда. Максимум что ты сможешь сделать - попытаться сдуть грушей.
Так и есть, пизда твоей 70ке, дохнет от видео всегда из-за перегрева процессора. Новая материнка стоит 280 евро в закупке. Мобильщики высокого уровня могут перекатать процессор, поможет до следующей большой съемки видео.
>>525910
Шлейф там не летит, диафрагма неподвижна, а вот двигатель имеет странную конструкцию И Бывает летит. Проверь репетиром диафрагмы, оно хоть жужжит?
Таки да, 19 мм вместо 17 с какого-то хуя на всех фотках с последней съемки. Вряд ли это баг лайтрума, но и на кольце трансфокатора 17мм указано было всю съемку.
D5300. Падал пару раз объективом в землю со штатива. Первый раз разбил защитное стекло объектива, второй раз перестала откидываться вспышка, что ей там мешает.
Нет, это сразу пизда. На 17-40 ломаются пластиковые крепления между железным стаканом как у тебя на картинке и креплением байонета. Да, там между железным байонетом и железным стаканом есть пластиковые детали.
>>526126
Достаточно снять заднюю крышку с дисплеем и на плате перевоткнуть шлейф с самого широкого разъема в верхнем ряду на материнской плате, пикрил.
Пальцем еще прижми до сборки и проверь.
>между железным байонетом и железным стаканом есть пластиковые детали
Всегда так охуевал с этого. Хотя конечно бюджетная элька, но элька же.
>>526186
Это CANON INDUSTRIAL DESIGN.
Мало у сапога современных линз без пластика в креплении, и это даже не плохо, на самом деле. (Исключения - белые трубы разного сорта)
Дело всё в том, что полностью металлические объективы дороги, и менее ремонтропригодны.
Когда падает элька, у неё рвутся шлейфы, пластик лопается. Да и всё.
Когда с той же силой падает никоновский 24-70, там клинит главный метеллический стакан и пизда всему. Бывает даже удар пришелся на байонет, а править надо переднюю линзу. Металл не демпфирует нихуя.
Ни его, ни его родственников вроде d90 в руках никогда не держал, и правильные от неправильных звуков работы различить не смогу. Если тушку потрясти, в ней ничего не должно брякать, как в камерах с матричным стабом? Распознать сильный износ селектора и кнопки спуска как-то возможно?
Проверь, если нормально отрабатывает короткие выдержки.
Хороший аппарат, хотя доступность софта для сброса пробега может сыграть злую шутейку с тобой, 130к может быть и 500к, и 800к.
Значит делай следующее:
Без объектива, любой режим любая выдержка. Прижми рычаг диафрагмы рукой вниз, сделай снимок. Если зеркало осталось вверху, есть износ эксцентрика (topspin), и зеркало начнет залипать через 10-20к.
Дальше выдержка 1/8000, сделай как минимум 20-30 снимков (неба например, с нормальной экспозицией), нигде не должно быть затемнений на кадре.
Потом осмотри шторки подняв зеркало пальцем, они будут царапаны, но смотри чтоб не мяты.
Ну и посмотри на закрытых диафрагмах, матрица может быть засрана или царапана.
Спасибо за подробный ответ. Прижатие рычага диафрагмы - это крайнее положение, до которого он сам дёргается при экспонировании?
После поднятия зеркала пальцем оно вернётся в исходное состояние или его как-то опускать придётся?
Снимки на закрытой диафрагме смотрел, царапин и горящих пикселей вроде нет, только практически одинаковые участки по несколько пылинок во всех четырёх углах.
Вот нашёл даже видео по теме. А почему он отвёрткой прижимает? Пальцем не будет риска что-нибудь погнуть?
https://www.youtube.com/watch?v=-6y86bv6Yho
Так, культпросвет.
Ошибка FEE и Err - две большие разницы.
FEE - это даже не ошибка, а хуйня. Фотоаппарат при установке объектива с ручным кольцом диафрагмы не видит положения А (максимально закрытого) на кольце.
Возможные причины? Первое - ты ёбыч и не докрутил кольцо диафрагмы на объективе до крайнего положения.
Второе - фотоаппарат не видит положения поводка, что зацепляется с кольцом диафрагмы.
Тут от фотоаппарата зависит, на старых типа D80, D90 и четырехзнаках не было поводка, была кнопочка у байонета, на которую давит кольцо, понажимай.
На тушках посерьезнее есть поводок, поводи его от края до края без линзы, показания не должны прыгать, а плавно меняться от F0 (в меню устанавливается F0-F4) до F16 (F32).
Если прыгает, или есть место где показания замирают, то менять пикрилейтет.
Гуглим
F-F0 base plate для твоей модели.
>>526497
Потому что пан может. Руками на видео не комильфо лезть, хотя ничего в этом плохого нет.
>На тушках посерьезнее есть поводок, поводи его от края до края без линзы
Ага, а еще под него иногда любит набиваться всякая пыль и родной пружинке не хватает мощщи вернуть его в исходной положение. Помогает снять объектив и подергать поводок туда-сюда на полный ход.
Покрутить за хобот, если треска не будет, то дело не в механике. Заодно проверь, не начнет ли фокусироваться, когда провернешь хобот до упора в край. Если так - менять шлейф фокусировки, копеечная зч и работа простая.
Вот тебе и раз, а ещё говорят сони перегревается.
Сап, ремонтник-кун. Объектив внезапно перестал в автофокус. В мануальном режиме все работает. В авто стаб работает, слышно при полунажатой кнопке, автофокус нет. Кольцо фокусировки руками не крутится. Можно самому починить или в сервис?
Мамка узнает- убьет нахуй.
Больной там двигатель автофокуса. Кроме болезненности (вот так сам на ровном месте дохнет, прям как у тебя) печальным является его дороговизна, около 30 баксов за новый.
Есть лайфхак, но работает он не всегда. Закрой объектив крышкой, надави на кнопку спуска (АФ включен). Объектив нормального человека один раз прокрутит фокус от края до края, твой же очевидно будет стоять.
Так вот в тот момент, когда ты прижал кнопку вращай кольцо фокуса с легким усилием.
Трение в этом моторе при подаче сигнала уменьшается, и ты получаешь возможность прокрутить кольцо фокусировки. Совершай такие фрикции, и через 10-20 оборотов мотор сможет тянуть линзу и сам.
Если прокатит - быстро продавай линзу, долго не протянет.
Крутить хобот в режиме аф или мф?
В какой край и что значит фокусироваться. То есть прям из крайнего положения до именно нужного
Не крутится даже при полунажатой кнопке, сильнее пробовать уже как-то страшновато. А это точно в объективе дело, может камере пизда?
Прям от края до края, крутить сильнее но именно в первый момент нажатия на кнопку. Если разницы в усилии просто так и в момент фокуса нет, то мотору совсем пизда. И да, если фотоаппарат не дает сделать кадр и горит подсветка АФ, то дело не в тушке.
на упоротом мероприятии вместе с d600 прям плашмя пизданулся 24-70/2.8G, и теперь кольцо фокусировки поворачивается только газовым ключом, линзы целые.
чё делать? чё заказывать?
24-70 после удара клинит трансфокатор, а не фокус.
Если так, то там масштабный пиздец, заказывается в сборе весь внутренний стакан, с линзами.
Можно полировать, но это ад.
Сап эгейн, сенсей. Выключил камеру, зажал 2 зеленые кнопки и включил. Внезапно все заработало и появился звук подтвеждения фокусировки в режиме автофокус. Плюс в мануальном режиме заработал стаб. Че это было, не подскажешь?
Заедание автофокуса
1. съелать или перекосилась ведущая шестеренка
2. деформация корпуса или переднего тубуса (скорее всего при падении)
3. повреждены направляющие тубусов
Перебрал весь объектив, вроде все цело, может это неисправимые деформации и это невозможно починить?
Искренне рад за такой исход.
Что это было затрудняюсь сказать. На днищетушках никон есть прикол, автофокус выключить можно из меню, и тогда переключатель на объективе нихуя не работает. Но при таком раскладе снимок сделать можно, просто АФ не работает.
Еще можно было назначить кнопку фокусировки в другое место, возможно твой вариант.
>>527243
Покрути рукой хобот, если треска и заеданий нет - в механику не лезь.
Там шлейф фокуса болезнь.
>>527246
Как раз притащили такой как у тебя с той же бедой. Буду полировать, если хочешь - напилю фоток.
да, интересно, просто немного охуел от стоимости заменяемой детали
Добрый ремонтник, помоги.
Есть японский пленочный автофокусник яшика. В один момент просто перестал включаться. Замена батарейки ничего не дала. Отдал в ремонт, говорят хз в чем проблема. Думаю отдать в foto-one питерский, может там помогут.
Собственно, в чем вообще бывает проблема на пленочный автофокусах? Можно ли как-то спасти?
Благодарю, очень выручил. Шлейф отошел чуть выше, ближе к датчику.
Нагреть и выкрутить, чай не сталь в алюмяшке.
Фильтр снимается просто, разбил стекло, оправу фильтра плоскогубцами выгнул внутрь, всё, считай готово.
как эта штука вообще работает? ладно с механизмом, но ведь чужой линзоблок должен полностью нарушить работу аф! Или есть какие-то осоенности работы электроники именно с этими тамронами?
Да нет, нормально должно работать.
Там же зум-объективы в качестве доноров, установлены на правильную минимальную диафрагму, а дальше бесконечность настроена соответственно фактической.
Вопрос как туда впиздячена диафрагма, например.
фильтр стоит столько же, за сколько я купил это бушный кит
Вопрос сюда, потому что ну мало ли вдруг взорвется или еще как камеру распидорасит, Ремонтник-кун, у тебя такие экземпляры были?
Можно брать, держит только меньше. Ну и изредка бывают несовместимость по контроллерам, батарея не видится. Но скурвить ничего нельзя.
Бля, реально меньше держит. Я аж расстроился че-то с этой хуйни. Это так и должно быть, получается, что мои убитые оригинальные аккумы старого производства позволяют сделать 2к кадров, а новенький оем - только 1.7, и его не натренировать никак?
Алсо вот не могу взять в толк - что продается на официальных площадках? Те же самые ОЕМ или пиздатые максимально оригинальные constructed in Japan или как там это пишут?
Оригинал достать вообще слабореально. Всякие сетевые большие магазины торгуют без зазрения совести китаем, мелкие - подавно. АСЦ изредка меняют старые батареи, но только при условии отсылки фотоаппарата (было такое с en-el15). Можно брать у самих производителей на их офсайтах, но дорого.
И сделайте перекот>
>>>519588
>
>Посмотрел сервис-мануал (в переднюю линзу я в жизни не лазил), всё там на винтах, кроме декоративного кольца пластикового, которое на скотче. Нормально это.
спасибо брат
если че - засрал ее так не я. мне дали разбираться. и кто знает где это лучше сделать в дс2?
Сложно ли заменить такой выгрызанный джойстик на 5д3? На второй пикче та деталь которую продают на ибей. Она ведь должна быть как раз?
Не очень сложно, но деталюшку ты неправильно хочешь заказать. Тебе нужен не колпачок джойстика, а сам джойстик. Он паяется, замена предполагает снятие задней крышки и перепайку. Обрати внимание, что штырек куда надевается колпачок у тебя отсутствует.
Хуй знает в чем там трабл.
блядь, че то мне кажется, что нужны оригинальные карты от сони. Такое может быть? Я всю хуйню левую сувал туда.
Нет, там хуевый слот сам по себе, надо менять.
Слот не дорогой (4-10 баксов).
Кары жрет любые, так что направь свою энегрию именно на замену ридера.
Это копия, сохраненная 22 декабря 2017 года.
Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее
Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.