Это копия, сохраненная 18 ноября 2019 года.
Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее
Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.
В предыдущем треде
-Блокировали трубки всеми способами
-Обмазывали свои принтеры
-Печатали коробочки для радиодеталей
-Узнали как в ABS
-Эндер 3 и примерно 900 улучшений которые улучшат его качество
-Узнали как избавится от воблинга (свободу оси Z!)
-Миграция на Кура 4, она плохая но новая, симплифай 4 хороший но устарел
-Продолговатые цилиндрические предметы для игр, печатаем китайского дракона с резинкой внутри.
-В начале мы хвалили BMG, в конце критиковали BMG.
-Конические нозлы против остальных. Мнения расходятся.
-У тебя в 2019 нет тумбочки для принтера? Ты безнадёжно отстал от моды.
-Боуден наше всё. Все диаметры и их влияние на качество печати (Тоньше боуден, лучше ретракт).
-Эксклюзив от двачей, новая система охлаждения позволяет печатать ABS даже если ты Эндер.
-100 конденсаторов - это не шутки.
-Нозлы ломаются. Анон спалил 16 за 2019 год. Никто не верит, но пруфы есть.
-Силиконовая насадка, никто не знает зачем, но надо.
-Делаем TMC2208 из DRV8825.
-BIGTREETECH SKR V1.3 материнская плата созданная для споров в этом треде.
-Сотни тестов Боуден VS директ показали ничего.
-Дихлорэтан или ацетон, две токсичные жидкости которые могут тебя убить, но зато у тебя будет няшная печать.
-Ищем сверхточные шаговые по цене желательно 300 рублей за 4 штуки
-Рассказываем ньюфагам где купить пластик дёшево
-Рассказываем об успешном бизнесе по печати (нет и немного да)
-Обмазываем клеем стол
-Форсим КОМПАС, 12 тред подряд
-Пилим свою многоцветную печать (в разработке)
-Травимся фотополимерной смолой
-Моторист и робокуклы на сервоприводах
Модели для печати брать тут
https://www.thingiverse.com/
Рисовать 3d мэдскизлы без СМС тут
https://www.tinkercad.com/
Ссылки на магазины пластика (Те что проверены аноном)
http://www.sopytka.ru/products/prutki-dlya-3d-printera/
https://greg-3d.ru/
https://absmaker.ru
https://rec3d.ru/
http://www.filamentarno.ru/
Ссылки на магазины пластика (Те что не проверены аноном но вроде работают)
https://rusabs.ru/
https://www.sp3d.ru/
http://top3dshop.ru/
Материалы для постобработки тут.
https://bestfilament.ru/
Анон, не стесняйся задавать вопросы. Тред полон токсичных, но при этом дружелюбных профи которые с радостью ответят на твои вопросы в лучших традициях двача. Милости просим.
Платиновые вопросы.
-Какой принтер купить?
-Ender 3. Дёшево, сердито, есть поддержка, есть комьюнити. Есть тонна обвесов. Есть прошивки. Мы поможем.
-Хочу принтер побольше
-CR-10
-Хочу собрать сам и сэкономить денег. Это профитно?
-Выйдет дольше и дороже. Китайцы закупают для принтеров у себя в китае оптом и дешевле. За счёт этого их принтеры стоят значительно меньше чем самосбор.
-Я обожаю улучшать, паять, собирать и это вот всё. Может самому всё собрать?
-Даже готовые принтеры подлежат допилу. А улучшить можно вообще всё. От диаметра нозла, до внутрянки блока питания. Даже трубки теперь бывают улучшенные.
-Смузеры работают или это всё легенды?
-Смузеры на 8 чипах работают, но только на дельтах. В любом другом случае не покупай.
Ссылки из предыдущего.
Коробочка для рассыпухи.
https://www.thingiverse.com/thing:3125601
Супершаговые на 0.9 градусов от моториста
https://www.omc-stepperonline.com/nema-17-stepper-motor/nema-17-bipolar-09deg-46ncm-651ozin-2a-28v-42x42x48mm-4-wires-17hm19-2004s.html
Кастомный саппорт
https://www.youtube.com/watch?v=OXFKVmMwXCQ&feature=youtu.be
Моторист показал свою директ
https://www.thingiverse.com/thing:3191344
Обдув для ендера
https://www.thingiverse.com/thing:2759439
Анон, не стесняйся задавать вопросы. Тред полон токсичных, но при этом дружелюбных профи которые с радостью ответят на твои вопросы в лучших традициях двача. Милости просим.
Платиновые вопросы.
-Какой принтер купить?
-Ender 3. Дёшево, сердито, есть поддержка, есть комьюнити. Есть тонна обвесов. Есть прошивки. Мы поможем.
-Хочу принтер побольше
-CR-10
-Хочу собрать сам и сэкономить денег. Это профитно?
-Выйдет дольше и дороже. Китайцы закупают для принтеров у себя в китае оптом и дешевле. За счёт этого их принтеры стоят значительно меньше чем самосбор.
-Я обожаю улучшать, паять, собирать и это вот всё. Может самому всё собрать?
-Даже готовые принтеры подлежат допилу. А улучшить можно вообще всё. От диаметра нозла, до внутрянки блока питания. Даже трубки теперь бывают улучшенные.
-Смузеры работают или это всё легенды?
-Смузеры на 8 чипах работают, но только на дельтах. В любом другом случае не покупай.
Ссылки из предыдущего.
Коробочка для рассыпухи.
https://www.thingiverse.com/thing:3125601
Супершаговые на 0.9 градусов от моториста
https://www.omc-stepperonline.com/nema-17-stepper-motor/nema-17-bipolar-09deg-46ncm-651ozin-2a-28v-42x42x48mm-4-wires-17hm19-2004s.html
Кастомный саппорт
https://www.youtube.com/watch?v=OXFKVmMwXCQ&feature=youtu.be
Моторист показал свою директ
https://www.thingiverse.com/thing:3191344
Обдув для ендера
https://www.thingiverse.com/thing:2759439
Моторист добавляет видео про печать на сахар https://youtu.be/72DMNEGhyhk
Влияние толщины слоя на прочность https://youtu.be/fbSQvJJjw2Q
Древовидные поддержки куры https://youtu.be/7BURpQNXrDA
Адаптивные слои куры https://youtu.be/9otlFHhmZkY
>>75873 (OP)
Почему этот тред с анимешной девочкой, а не с принтерами? Потому-что иди нахуй вот почему.
Нет, у меня три принтера. Тоже думал буду быстрее. В итоге просто ебусь в три раза больше.
Прям только что снял деталь толщиной с 2 монетки. Печатал петгом, ничё там не прилипает намертво. Там либо калибровка опущена так что петг просто вдавливается в подложку, либо я хз.
Нихуя не вдавливалось, но прилипало намертво, стикер красный с али, может у тебя другая подложка.
АШТРИСЕТ.
Как от соплей избавиться? Ретракт уже 6,5/40.
1,5 слой, на 2 еще хуже. Температура 240/80. Меньше температуру поставить?
Вот я подозреваю, что у меня сильно вдавливает. Хотя листок бумаги влёт под соплом проходит, едва касаясь его.
Мне заново откалибровать, опустив стол пониже, или можно в слайсере высоту первого слоя больше поставить?
Нет. Еще скорость 30 у всего кроме первого слоя, но инфил недоэктружен, это из-за ретракта?
> СЛОЖЕННОМУ ВДВОЕ
Я видос на Ютьюбе смотрел, там чел по обычному несложенному листу калибровал. Пиздос.
>>75904
Зачем он тогда нужен?
В смысле ладно стрингинг небольшой, но блядь миллимитровые сопли на оболочке которые уже сложно ободрать. Что я не так делаю, максимальный ретракт уже, дальше только в термобарьер сосать.
Ты ещё соплей не видел, это пустяки.
>>75887
>Как от соплей избавиться?
Ретракт 4.5 - 5мм остальное не имеет смысла.
Чисти нозл перед печатью!
Выставляй FLOW, судя по всему у тебя какая-то ебическая переподача пластика.
Ну и калибруй подачу, судя по всему опять же у тебя на каждые 10 сантиметров прутка по расчётам принтера - подаётся реальных 10 сантиматров и 5 миллиметров сверху.
Там ретракт был 6,5мм, попробую 4 сейчас. Про флоу, если переливает, то почему у инфила недоэкструзия? Там башенки вместо клеток получились.
Ты бы ещё микроспоп посоветовал.
> Зачем он тогда нужен?
Еще один прозрел. По прочности его ебет нейлон, по простоте печати пла, по цене абс. Петг - сплошной компромисс.
Я взял т.к. все нахваливали. У меня с тпу меньше проблем было.
Пластик то просушил? по своему опыту могу сказать что основная причина сопель это влажность пластика
Тем более петг его охотно впитывает
При моих комнаных 40% влажности даже АБС начинает не хило сопливить, да и в общем качество скатывается в гуано
У меня 100% влажности воздуха, но пластик вчера из упаковки. Ну вроде печатает, сейчас, но в два раза медленнее чем пла, и качество хуже. Такое себе удовольствие.
Но проблема осталась, 0,2 слой так и не стал нормально прилипать, 0,15 вроде все ок, но из-за этого еще медленнее.
>0,15 вроде все ок, но из-за этого еще медленнее.
А не судьба первый слой выставить 0.15, а остальные 0.2 или сколько надо?
Что за херня вообще? Почему в ОП-посте эта псина? Почему вообще в /ra/ китайские мультики?
Но теперь вылезла другая проблема - принтер перестаёт печатать спустя какое-то время, просто водит соплом в воздухе. Сначала думал экструдер не проталкивает. У меня стоковый стоит на эндере и в этой прижимной лапке филамент уже протёр борозду. Я расточил отверстие надфилем, но все равно расплавленный пластик не проталкивается. Если выкрутить трубку из хотэнда, то гоняет туда-сюда запросто. Я и температуру до максимальных 260° поднял, всё равно не лезет. Прочистка сопла помогла ненадолго и опять всё встало. Фильтр с губкой стоит. Сопло новое, только что, считай, поставил, когда катушку менял. Катушка тоже только из пакета. В чём ещё может быть трабл??
>Те что не проверены аноном но вроде работают
Самый элитный магазин на постсовке. Как можно сомневаться в их работоспособности. Другое дело, что там оверпрайс. Принтер за 16к там будет стоить 26к.
Вот что мне бесит в современных слайсерах, это скудные параметры. По идее тебе надо в сторону уводить сопло и подавать давление для прочистки, но настроить это нельзя. Скриптами заебешься править.
Нельзя указать траекторию для перемещения сопла. Много чего нельзя.
Не гарнирует что он сухой, на производстве пруток охлаждается в ванне с водой, отдельной операции сушки насколько я знаю нет, в теории завакумированный пакетик силикагеля должен его осушить потом, но он может оказаться и залежавшимся на складе и уже не сушить
>>75920
А я и не говорил что это летом, весной когда была такая влажность я печатать нормально не смог, тогда и сделал ведёрко с силикагелем
Месяца 3 уже наверно прошло с последней загрузки, 21% счя показывает внутри, сколько дома при этом хз, думаю около 50%
Сглаживать наждачкой/дихлорметаном. Последний заодно поры закроет, и елдак не будет одноразовым.
То есть избавиться от полос настройкой принтера не вариант? Это точно не слои сами по себе, а какая-то неравномерность. Хочу чтобы он ровные линии укладывал, вроде как на деньгах место где ногтем надо скрести.
Нет, это механическая хуйня (паршивой точности ходовые винты и гайки), т.е. либо ось Z шатает, либо она неравномерно поднимается и слои получаются немного разной толщины.
Оно ещё и из за самого пластика происходит, особенно если он дешман
Сечение прутка гуляет, а в месте с ней и ширина слоя
https://youtu.be/eI-s6LhnUbg
Ваша шестерёнка сточилась сэр. Либо мощность прижалий не позволяет водить пруток с достаточным усилием. Стандартная проблема на эндерах, советую пружинку растянуть или подложить под неё монетку.
У тебя ось Z судя по всему намертво прихуячена и снизу и сверху. Сверху ось должна быть свободна, снизу ось должна быть подпёрта. Гугли подпорки под мотор для эндера.
Тоже это подозревал. Но вроде как зубья целые.
Алсо, раз уж разговор зашёл за экструдеры и Эндер - кто-нибудь менял стандартный? И на какой? На Али полно разных клонов по 500-1000₽, но какой подойдёт и будет получше?
>Но вроде как зубья целые.
Во время печати двумя пальцами попробуй вытянуть пруток, если вытягивается - проблема. Так-то они целые всегда.
>И на какой? На Али полно разных клонов по 500-1000₽, но какой подойдёт и будет получше?
Сменил овер 7 экструдеров. Все блядское тотальное беспросветное говнище. Стоковый эндера - самый лучший, не даром он у креалити в магазине такой дорогой.
https://ru.aliexpress.com/item/32968490957.html
>>75989
>Стоковый эндера - самый лучший
Смелое утверждение.
И у меня такой стоял, перефоршенное говно от даунов для даунов. Прям вообще без задач. Выкинул спустя пару недель использования, ибо практической пользы нет.
>Смелое утверждение.
Ну так 7 хотендов сменил. Никто даже близно к эндеровскому не приблизился. Алсо речь именно про эндеровский от креалити, те что на али по 200 рублей - это уже другие.
Тоже на него посмотрел. Обрати внимание вот на что, зазор между прижимным и шестернёй должен быть прямо вообще вообще минимальным, а не как тут. Смысла в таком вообще никакого.
>И у меня такой стоял, перефоршенное говно от даунов для даунов.
Лучший экструдер на данный момент, но конечно от даунов для даунов, двачной иксперд с дешманским принтером не может ошибаться.
>Лучший экструдер на данный момент
Без задач, ага.
>двачной иксперд с дешманским принтером не может ошибаться.
Типа цена принтера имеет значение да? Ну давай тогда мерится ценой, у меня ультик второй. Соси хуй.
>ряяяяяяя у меня дорогой принтер я больше эксперт чем ты
>у меня ультимэйкер
>пук среньк, прпрпукпукпук
Ясно
Ну зашивайся раз тебя порвало.
>печатаем китайского дракона с резинкой внутри.
Я своего уже месяца 2 всё никак не соберу. Детали напечатал, а собирать лень.
А чем это лучше моего пикрилейтеда? И как он (мой) вообще? Хотел пока его купить.
>Почему говнище?
С покупки самого первого их экструдера небыло ни пробок, ни замятий, ни перегревов, ни переохлаждений, хотя пару месяцев вообще термобарьер без вентилятора был. При этом качество прям вообще суперское. А как другой не возьмёшь только секс с принтером.
Лол, и правда. Только фото из комментов алиэкспресса. То есть на Эндер-3 он нормально встанет?
Обрати внимание что их продают 2 варианта, левый и правый! Один из них не встанет!
>BMG экструдер клонированный Btech
Чё вы их так форсите то тут? Там из деталей - 2 шестерёнки и шпилька! Остальное печатается самостоятельно, да и шестерёнки можно снять с податчика ( всё равно на него же потом и ставить).
А какой на Эндер-3 нужно?
http://vorondesign.com/voron2.1
Это боуден экструдер для ворона, но работает на любом принтере. Закуп и модели все есть, недорого, лучший боуден в природе. Некоторые делали экстурдер и ставили на эндера 3 и потом дособирали ворона на нем.
Прикольно. У меня давно была такая идея, но я не осилил программирование слайсера.
>>76113
Я тогда думал использовать следующую стратегию: напечатать модель в обычном режиме, а для печати верхней поверхности использовать какую-нибудь CAM-прогу, работающую в режиме 3д-фрезеровки. Сама эта прога может сгенерировать путь, и теоретически, нужно в этот г-код добавить ось экструдера. Единственное, мне лень было писать прогу для расчета, на сколько давить пластика по сгенерированному г-коду
Чот говно без задач какое-то. Накладывает суровые ограничения на конструкцию головы, а профит не очевиден. Если нужно более гладенькие верхние слои, проще слой поставить потоньше.
1 косяк на 0.4мм и пизда.
Уж если вам так хочется уберкачества - берите фотополимерные принтера.
Ничего не понял. В чём суть?
https://www.youtube.com/watch?v=3yIebnVjADM&t=526s
Отмечаешь на прутке 10 см. Загружаешь гкодом 10см филамента, смотришь сколько загрузилось по факту. Потом считаешь математикой формулу и ебошишь калиброванное значение.
>Там был перепад около миллиметра.
Если там и вправду 1 мм, то ты будешь ручками до 2022 выравнивать.
Поджалуйста, но вообще ты хуйнёй какой-то занимаешься, нормальные пацаны кладут на стол стекло или магнитку и печатают на ней. Выравнивать стол - максимум тупо и бесполезно.
Совсем не интересно, правда.
Почки откажут и всё. Этож блядь как керосин пить.
>Удачно?
По краям всё-равно стол был кривой и я просто поставил стекло, теперь похуй на ровность стола.
Ещё неделька осталась, потерпи.
Ваши мнения, увожаемые
Эндер 3.
Ты ебанутый, после нагрева его один хрен дугой выгнет, 200 рубасов на кусок стекла найти совсем никак?
Был пять лет назад. Щас бери Эндер 3.
>Чувачок на работе сказал брать "Anet a6", мол самый лучший вариант за свои деньги.
Ты с ним 10 лет назад чтоли говорил? Анет старый как говно мамонта.
Я печатал пару раз.
>Есть профиты в сравнении с дешевыми фд и грегом? Нахуя платить в два раза дороже?
Проблем с ним меньше. Я бы даже сказал нет вообще.
Выставляю температуру, забывааю пару параметров, то вентилятор отключить, то стол перегреваю. Вегда выставлял параметры на принтере, вырубал вентилятор, выставлял другоую температуру.
Сейчас заметил что всё отслайсенное на хую вертело эти настройки принтера и каждый новый слой имеет температуру которую кура даёт. Нахрен так делать вообще?
Достав очка.
Какие проблемы?
Два раза заказывал у грега и раз у фд. С проблемами не сталкивался. В начале подобрал параметры печати и все дальше идет гладко. Или это мне повезло, а на самом деле с ними нужно ебаться?
Дни скидок же
"Распродажа", тупой ты лаовай.
>Проблем с ним меньше. Я бы даже сказал нет вообще.
Ну не знаю, пузырится так же. Я когда начинал печатать, то начинал с него и от проблем не избавился.
Разве что толщина прутка не гуляет.
>-Дихлорэтан или ацетон, две токсичные жидкости которые могут тебя убить, но зато у тебя будет няшная печать.
Надо обмазываться лемоненом и пахнуть будешь приятно. Жаль, что он берет только сбс, а он слишком "резиновый" и не подходит для печати навесных элементов и экстремальных углов.
Ну так речь идет про дорогой пластик от рэка (в моем случае), при этом абсолютно новый.
Покупай дорогой пластик.
>PICASO 3D
Ты кучу бабла отгрузил чтоб на дваче ответов искать? Пиши этим пидорам, пусть разбираются.
А вообще по этой модели нихуя не понятно, кубик печатай.
Я не отваливал, это на работе принтер.
Пидорам писал уже, они отписки дают мол подрегулируйте моторы, подергайте ремни и тд. Походу из-за ебанутой конструкции ремни закусывает слегка и координаты уезжают
Хуита какая-то, никакой разницы.
Если оси разнятся, то настрой шаги.
Если наклон оси Z, то она наклонена блять. Выставляй перпендикулярность.
Таки да, ось Z на Эндерах косячная бывает,
https://www.aliexpress.com/item/32985720513.html
> Пока распродажа
Лучше ничего не покупать. Все дороже чем обычно даже со скид очками.
Второй пик это польный аналог стокового, смысл? У первого хотя бы две подающие шестерни.
Ну я же не только один экструдер буду брать. С купоном всё дешевле выйдет.
Меня так-то и стоковый устраивает, но в нем уже филаментом борозда пропилена.
https://www.thingiverse.com/kevmitnick666/designs
Не качайте пацаны там вирус принтер напечатал либератор пишу из ФСБ
Хуйня для фигуркодаунов, ничего стоящего.
Да, action фигурки для дельта-энтузиастов.
Нет, статичные.
Нет, в этом нет смысла.
>Кстати, о 3D-печати. Уже в ближайшие месяцы PLA-пластик будет в дефиците, а цены на него соответственно подскочат.
Потому что европейцы ввели квоты на поставки гранулята в Россию, а своего производства у нас конечно же нет.
А что вообще из PLA делают? Он же размягчается градусах при 50, где его применять?
Есть же воск для этого.
А так я погуглил, всё одноразовое из PLA делают. Всякие стаканы с пакетами.
Почему ввели?
Хуй бы с ним с PLA, его все равно покупают только дети и счастливые обладатели принтеров без подогреваемого стола.
Печальнее то, что на остальные виды пластиков тоже цена подрастет, можете скринить. Это же рыночек, где если меньше конкуренции - сразу выше цены и хуже качество.
Не понимаю нахуя дорогой принтер, если ты не умеешь в простое гугление: https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/
Знаю таких чувачков, всем лет за 45. С таким подходом проще собрать самому. Купи Ender-3, недавно пересел на него, Anet-ы свои старые толкнул за 3,5к каждый на авито. Теперь печатаю и проблем былых не знаю. Помню печатал на этих Anet-ах, каждый раз приходилось крепеж закручивать перед печатью, чтобы не развалились. Пиздец же.
> шабрю косой стол от Креаклити
Угораю с тебя. Я думал такие только на тридэтудей обитают. Ты еще колесики поменяй на рельсы.
Недавно смотрел видео на тему. Посмотри, думаю поможет: https://youtu.be/_QRb54zVPfQ. Мне помогло.
Тупо комбинг включить или шо? Так он по дефолту в курве и так включен во всех профилях.
Ты профиль сразу попробуй у него взять для куры или симплифая. Он же говорит, что просто галочка не прокатит.
Я не даю советы, просто говорю как сам решил схожую проблему. Что делать уже выбор того человека, который это спросил. Нужно в первую очередь своей головой думать, гуглить и читать смотреть видосы, а не на сосаче вопросов спрашивать.
Много чего. Механику вполне. Каналы в микрофлюидике, так как химически устойчив. На что тебе мозга хватит, то и печатай.
1. https://www.mdpi.com/1996-1944/11/8/1333/htm
2. https://www.researchgate.net/figure/Mechanical-testing-of-ABS-and-PLA-scaffolds-A-Youngs-modulus-was-calculated-between_fig5_279931214
3. https://www.researchgate.net/publication/308709141_Materials_Testing_of_3D_Printed_ABS_and_PLA_Samples_to_Guide_Mechanical_Design>>76744
4. https://www.rug.nl/research/portal/publications/monitoring-endothelial-cells-in-microfluidic-systems(56a14e97-d8df-4620-9418-c8243044d0bc).html
Не понимаю тех, кто косо смотрит на PLA. Достаточно неплохой и удобный пластик.
Так каретка по оси Z же поднимается, ничего не клинит.
Только пластик перестаёт идти. Если печать не прервать, то сопло так и будет двигаться, в том числе и по Z подниматься, но из него ничего не выйдет. Как это может быть связано? И что мне делать?
Смотри Жкод, что именно на этом слое происходит
https://ru.aliexpress.com/item/4000088018308.html
Кто такой, чем знаменит?
Да это же москито обоссанное. Вы видели где у него термистор, и где сопло? Это же отвал пизды, что он измеряет?
https://ru.aliexpress.com/item/32697889176.html
Лучше бы попробовать вот этот керамический, для любителей поставить одно сопло и часто не менять - самое то.
Вообще похуй где термистор, кубик нагревается равномерно, суть в том, что у москито охуенный термобарьер.
А ты на скрине уже не видишь что температура кубика одинакова?
Кубик не то место где тепловая инерция будет влиять сколько либо значимо, тем боле что ПИД никто не отменял, а он если ты не знал эту самую инерцию как раз учитывает
Ты рофлишь что ли? Температура начинает плавать не на скриншоте а в динамике - при печати, потому что сопло охлаждается проходящим пластиком, вентилятором обдува, плюс еще ретракты всякие. Все это совершенно нелинейные факторы и ПИД о них не может знать, чтобы адекватно компенсировать.
Полная хуйня, никакого значения не имеет где расположен термистор, и москито это только подтверждает.
>это совершенно нелинейные факторы и ПИД о них не может знать
Тогда какая разница где термистор? раз пид всё равно компенсировать это не может по твоей логике
Чем ближе термистор к кончику сопла, тем быстрее он будет воспринимать изменение температуры сопла, т.е. пропорциональную составляющую в ПИД алгоритме
Затолкал тебе в попку термистор. 38.9! Да вы же больны, батенька! Срочно лечебных пиздюлей! Срочно!
РЕШИЛ РАСПЕЧАТАТЬ ГЕРАЛЬТА ИЗ РИВИИ
@
А ПОЧЕМУ РОТ В ПОДДЕРЖКАХ?
Хороший ответ. Спасибо. А ничё что есть 100500 ситуаций когда куриное говно только мешает например?
Норкотеги перевозить.
Или проще, в каких 3d-принтерах/плоттерах используется ремень шире 6мм?
Пиздец наверное сколько вредной заразы в этих щелях копится. Идеальный домик для микробов
Микробы живут на субстратах питательных, а не на голых полимерах. Причем каждый микроб свою еду предпочитает. Так что не особо много.
Если мне нужен девайс для ваяния корпусов, фигурками и дилдаками не интересуюсь, что лучше выбрать: чпу по дереву или 3д принтер? Так-то в обоих случаях придется шкурить/шлифовать/красить-лачить и подгонять-допиливать получившееся изделие. Из дерева корпус собирать можно вырезая не целиком, а частями, собираемыми на пазы, например. Хотя и с пластиком, наверное, так можно, частями, пазы-защелки и все в таком духе. Поскольку осваивать придется с нуля, разницы в продолжительности вкатывания, наверное, не будет. Что посоветуете?
Зачем тебе деревянные корпуса? Стимпанк дохуя?
А разве микробы не едят PLA?
Вот поэтому нельзя печатать никакую многоразовую посуду, даже из нетоксичных пластиков.
ЧПУ конечно же. Он гораздо более качественно выглядящие поверхности дает. А корпуса из принтера всегда будут иметь вид сделанной на коленке кривоватой махарайки.
Кроме того, никто не мешает работать с пластиком и на ЧПУ - листовые материалы не проблема купить - и тебе пвх, и акрил, и поликарбонат.
Я читал, что напечатанную посуду можно покрыть специальным пищевым лаком, чтобы он заполнил микроямки. Только где его взять - хуй знает. Интернет выдаёт только специальную эпоксидку, которой покрывают консервные банки изнутри. Но она продаётся только бочками юрлицам.
Еще как вариант можно омеднить электролитическим способом, а заем осадить пищевое олово. Но и тут замороч конкретный
Покажи корпуса, к которым ты стремишься
Только юзабельный чпу будет стоить в разы дороже, я уж молчу про нормальный, где только шпиндель будет как китайский принтер стоит
ЧПУ по стоимости принтера будут производить ничуть не лучшие корпуса, будут смотреться они примерно одинаково.
От себя добавлю, что разница будет только в том, что при работе с ЧПУ есть пыль и обрезь материала, если нет мастерской, то лучше ЧПУ.
кстати на фотополимерниках малые корпуса будут неплохо смотреться, там детализация очень хорошая и под грунтовку+ покраску будет очень годно.
>если нет мастерской, то лучше ЧПУ.
Фикс. То есть лучше принтер, ибо в такой комнате не очень жить. Хотя некоторые мутят вытяжки, почему бы и нет.
Шум от мощности не очень зависит, скорее от оборотов, а так где то 200вт максимум
От стоимости, если это ЧПУ с алика.
Очевидно, это для уменьшения шума, или вредных испарений.
А если из нейлона напечатать, а потом надфилем/ножом? Сломается по слоям такое тонкое?
Сюрприз!
Потому что бактерии селятся в щелях между пластиком
Эндер для ABS не подходит. Конструкция кожуха такова, что ветер дует прямо на деталь, что создаёт не самые хорошие условия при печати.
Чего в своё время и понаделали для него пикрилов, чтобы тупо не дул на деталь. Кстати помогло.
С фрезером поверхность качественнее, прочнее и проблем меньше с подготовкой файла. Но есть существенные минусы: тонкостенные вещи, типа корпусов на нем не сделать т.к. идет физическая нагрузка на материал и что-то тонкое просто вырвет нахуй. Там заготовку на саморезы привинчивают, чтобы не сорвало.
Второй минус: если поверхность неровная со всех сторон, то проблемно будет переворачивать деталь. Опять же, корпуса прощай. Есть многоосевые фрезеры, которые бы вращали деталь сами, но ценник для таких взлетает в небеса.
Ну и в принципе нормальный фрезер куда дороже нормального принтера. А дешевое говно, типа граверов, либо будет фрезеровать вечность, либо детализация будет условная.
>воет примерно как небольшой пылесос
На холостом ходу? А когда начинает резать? Основной шум-то из-за резки материала.
Я себе сделал и перимуществ никаких, иногда даже вред.
У меня два принтера, один закрыл камерой, второй голый. Вот в камере пластик весь течет. При этом от подгиба углов не спасает. Шум не уменьшился ибо дребезг проходит по корпусу. Вред от пластика не убирает — все через щели выйдет, надо вытяжку делать.
Единственный плюс, это защита от пожара, но у меня металл и натуральное стекло.
> защита от пожара
Каким образом? Ты перед каждой печатью дверь герметиком заливаешь? Других способов добиться полной герметичности что-то не могу припомнить, защелки с проставками слишком ненадежны
>Каким образом? Ты перед каждой печатью дверь герметиком заливаешь?
А зачем заливать герметиком? Ну прогорит принтер в железной коробке и всё. У меня еще камера и вай фай реле стоит снаружи — если что обесточу.
Ты можешь выставить шаг слоя 0.1. Так что у тебя будет 5 слоев. Но все эти напечатанные мелкие резьбы — говно ненадежное.
Есть смысл делать крупные резьбы для соединения двух пластиковых деталей без нагрузки, чтобы не склеивать их. А так смысла нет — это если принтер выдавливающий пластик, а принтер с засветом полимера, то может сделать качественно. Вопрос только к точности полимера, но у меня нет такого принтера.
Ищи тред про фрезерные станки.
Корёха
https://pastebin.com/xccC2AcR
Пламя поддерживает замыкание. Если его отключить, то оно огонь прогорит сам собой.
Схуя ли, если огонь в закрытом корпусе?
Щас бы слушать маркетолуха пидораса.
Эта статейка еще больше убеждает меня пилить Н-бот.
Ну так и неделя - понятие растяжимое.
Печатал вниз той стороной, которая на первом пике. Какой-то пиздос, всё распидорасило в самом начале детали а потом стало норм печатать.
На втором пике видно что прочности нет. Печатал АСБ, слой 0.1, заполнение 20%, зигзаг. Ломается пальцами, будто получилась какая-то пористая структура. При том что на других деталях все норм было.
Над поддержками все пидорасит дико. Какое оптимальное расстояние от поддержки до детали? Я уже устал выяснять его опытным путём.
У меня одного такое, что каждую деталь нужно учиться печатать так, будто ты ньюфаг ебаный? Раза 4 все портится нахрен, убивается пол катушки пластика, а потом нормально все становится будто по щучьему велению.
Как же мне бомбит, ух.
Ну сделай 260-265, попробуй. У меня так с пла прокатывает, абсом не печатал, не знаю.
Норм
>Печатал АСБ, слой 0.1, заполнение 20%, зигзаг
>250 градусов сопло, 115 стол, все это внутри кожуха и накрыто одеялом
>у сделай 260-265, попробуй
Да у тебя же ПЕРЕГРЕВ ПЛАСТИКА! Куда ты 250?! Что с вами? Аллоу? ПШШШ?! У тебя классический перегрев, когда пластик просто рушится при печати.
inb4: ты нас толсто троллишь
печатаю ABS на 235/100
В том числе.
Нет, но срисовывал с него в том числе.
Ну может с того, что его стол всем своим весом за одну точку вниз тянет все время?
И? Провисать то он почему будет? Это же не сиськи твоей мамаши, а армированный ремень.
Ремень конечно растянется, но совсем не так быстро как ты себе это представляешь, и если что винт поставить труда не составит, я это предусмотрел.
Нуб не знает что вся посуда покрывается лаком перед тем как применяется в качестве посуды. Внутри она может быть хоть деревянной, хоть PLA, хоть из салфеток.
Толстовато. ABS - вообще хуерга с гуляющей температурой. У меня ESUN 2 ABS катушки, одна идёт на 230, вторая только на 260 печатается.
Я не траллирую, я просто еще ньюфаг.
>Эмаль предназначена для защиты металлических и деревянных поверхностей от негативного атмосферного воздействия.
Ты даун?
А почему ви таки вопrосом на вопrос отвечаете?
Самосрабатывающие огнетушители есть, те кто за бугром печатают используют их. Очень дешевая и надежная штука, полностью аналоговая.
Лол, так можно сеточные фильтры для пекарни запилить
Обожаю такие тесты, где нихуя не показано.
Это дорого. Там есть дешевле и меньше.
>>77790
Смотря для чего, лол. Для тушения принтера в камере вполне сойдет. Пожара хаты не будет точно.
>>77868
:3
Смотрите какие полимеры есть. Бля, каже хочется няшный фотополимерник.
https://youtu.be/7JQgqo9JS2M
Тут же про осп1 писали, спрут понятное дело потушит, он же здоровая байда почти 7кг весом
Где ты там тушение увидел? но само в итоге погасло ибо догорело
Но есть же еще СПРУТ-1 в баллоне на 2,3 кг
http://www.pozhbud.com.ua/vmchk/samosrabativayuschie-ognetushiteli/sprut-1o-/-sprut-1p.html
https://www.youtube.com/watch?v=AXKa7faRJl4
>Для тушения принтера в камере вполне сойдет.
Смотрел тест этой хуйни. Они сработают только если пожар начался, но проблема в том, что срабатывают они когда внутри все выгорает нахуй или пожар такой сильный, что мощи уже не хватает.
Чем АГС-3 не устраивает?
Теперь вообще похую пожар и шум.
ффф
У меня джва принтера рядом стоят. Thermal runaway срабатывает и срабатывал, пожара от них не будет. Ремни натянуты, подшипники смазаны. Слышно только вентиляторы.
>Пластиковая пепельница
А потом у него хата сгорела нахуй, потому-что пепельница загорелась, ага.
Настроил repetier-server.
@
Попиваешь чаёк в кафешке прослеживая на телефоне как печать идёт, отправляешь на печать сидя на работке.
@
Просматриваешь вебкамеру прямо в приложении. С довольным YOBA фэйсом.
@
Печать в 50% случаев идёт по пизде из-за багов или глюков репетира, ещё 25% фэйлится из-за того что комп проебал связь с принтером.
@
Функция продолжения печати не работает.
>Печать в 50% случаев идёт по пизде из-за багов или глюков репетира, ещё 25% фэйлится из-за того что комп проебал связь с принтером.
@
Каждый раз, с лицом лягушки, идёшь отковыривать пластик от стола
> идёшь отковыривать пластик от стола
@
Выходя из кафешки и топая пару километров домой.
Не, ну на самом деле, это говно стоит 5000 рублей, какого хрена оно работает так плохо?
Калибровка, это не только лист, это ещё и печать калибровочных макетов, кубов, корабликов и мишеней.
Если какой-то мужик в интернете забил хуй на всё и решил калибровать как ему захочется - это ещё не значит что он прав. Та и ты, анон сам головой думай.
В идеальном в вакууме, пневмошланг должен крепиться как с одной, так и с другой стороны. Это неочевидно с самого начала, но если ты например берёшь пластик из вакуумной камеры или из ёмкости с силика гелем (Чтобы пластик не впитал влагу), то хочется эту ёмкость держать таки закрытой.
Алсо обрати внимание на отверстие в которое подаётся пластик зубцами ХУЙ попадёшь при смене пластика. Сам проектировал под свои нужды и знаю что такое отверстие лучше делать воронкой, причём с острым углом, иначе задолбаешься втыкать новую катушку.
Я на ходу калибрую по печати первого слоя. Ебал я в рот эти ваши листики — ни разу не получалось. Тем более, что для разных видов пластика нужны свои высоты.
Бамп
Ты как маленький прям, у него сгорела и нахуй его. А ты лаком от возгорания покрой, давно такие в продаже для каминов.
Надо пукан свой покрыть, а то сгорит скоро с такими тредами.
>это говно стоит 5000 рублей
А мог бы малину купить и накатить октопринт с триппером, ни разу не отваливался.
Кстати, когда там 0.8.0 релиз триппера? Хули они уже 9 месяцев что-то там активно кодят?
Экий сударь простофиля!
Дебил, то что он стоит 5к. Не значит что я его купил! Для тех кто совсем тупенький - НЕТ Я НЕ КУПИЛ. Там демка на 14 дней есть если что.
>>78192
Ахуеть теперь, малина то бесплатная да? Вообще я исхожу из того, что у меня комп уже есть. И печатать с него можно прямо сейчас. Малину надо достать, настроить и оформить к принтеру, чтобы она не была как не пришей пизде рукав.
Лол, я другой анон. Просто интересно, они там каждый день по несколько коммитов хуярят, а даже минорного релиза нет
В линейке вещи с шансом 0,001% выбивали, а ты думаешь что хатку спалить нельзя.
Я тут мимо проходил. Но я репитерхостом отпечатал килограмма 4 уже пластика и печать сама по себе прерывалась раза 2-3 всего.
Если не включать паяльник. Если включить паяльник в розетку, то репитер моментально теряет связь. То ли наводки, то ли что.
Няша, я отпечатал только в сентябре 5 кило пластика. А ещё 2 недели впереди. Мне даже 2-3 прерывания критичны.
Он не умеет фаски на кромках сложных объектов. Что за ПО?
Я во ФриКАД вкатился, слава Омниссии, так удобно и без сети работает. Формы и булевые операции есть, фаски есть, унянян.
Паяльника боится %)
>когда все хвалятся отпечатанными объёмами, а ты в "программе для девочек" сделал рабочую версию машины мыльных пузырей для сына и дочери
Хи хи.
Сейчас бы детями хвастаться.
Был достаточно гибким после печати. Модель просто лежала в помещении с комнатной температурой. Вчера взял для зарядки, в одном месте лопнула при извлечении батареи. Задел пальцем и она вовсе осыпалась.
>эта высота слоя, что всё просто ужасно
>PLA в технических изделиях
Сил моих больше нет, дайте этому премию Дарвина серди 3D печатников.
да, забыл про него
Иди на хуй, уёбище. Ты за советом пришёл? Да? Так вот, мой тебе совет - иди на хуй из печатников.
Подрыв? Ща забанишь?
Тупездень, твоего тупого совета не спрашивали. Хуй тобой занят.
Поделился опытом с практиками по гибким деталям из PLA с течением времени.
Дельта чтобы дильды печатать, дрыга чтобы махарайкам корпуса. ABS для махараек, PLA для посуды и декора, HIPS и PETG для всего прочего. КорыХУЙ и Н-боты по сути дрыги, только с другой механикой.
твой опыт ничего не стоит
Есть, качество печати лучше. Я всегда печатаю 0.4 соплом линии 0.5 - так края отверстия сопла проходят внутри линии, и с меньшей вероятностью задевают соседние напечатанные элементы. Правда и прогревает соседние линии меньше, а значит может капельку понизиться прочность изделия - но это только теоретически.
А кура говорит, что наоборот - уменьшение ширины линии даёт лучшую печать.
Заебали нейлон во все поля рекомендовать.
1) Его температурные зарактеристики и печать от 280 градусов уже говорят что не каждый принтер из стока сможет.
2) Ебическая усадка 5-15%
3) Ценник такой, что проще и дешевле раз в 10 любое изделие найти на али и заказать доставкой DHL.
Игото дорого, много ебли, ЗАТО ПРОЧНА!!!!1111. Ахуеть теперь.
PLA - для эко поехавших, быстрого моделирования, корпусов, неприхотливых поделок. Качественный PLA конкурирует с PETG, некачественный высыхает и рассыпается через год.
PETG - для всего что ты хочешь напечатать без ебли и чтобы работало.
ABS - для даунов.
SBS - для даунов которые не хотят чтобы о них думали что они дауны.
SBS glass - для "Я хочу печатать прозрачную посуду"
Watson - для тех кто хочет SBS, но без ебли.
HIPS - для тех кто хочет растворять поддержки.
Neylon - для извращённой самоебли принтером
Flex - для печати резиновых изделий и ебли
BFlex - для перчати менее резиновых изделий но без ебли
BFNylon - для менее извращённой самоебли принтером и шестерёнок
BFWood - просто возьми деревяшку и обработай её. Ненужен.
PCL - для детей.
BFBronze,BFCopper - для вымышленных людей.
ASA - для поехавших, которые собираются использовать свой пластик в огне, воде, говне, внутри реакторов, в космосе и после БЛЯДСКОГО ЯДЕРНОГО ПОСТАПОКАЛИПСИСА
Ебать ты долбоеб. Тебе нихуя не поможет.
Я вижу, что его многие используют.
Но гугл говорит это что-то облачное. Как там дела с пиратством?
WIN 10
PARTNER RP-300 H
Драйвер 4.51
Подключение таким путём: COM 25pin (male) >> COM 9pin (female) << COM 9pin (male) = CH340 плата = >> USB
_____
Пакеты печати уходят в "бесконечность", будто всё напечатано, но по факту 000.
_____
Тест запускается через кнопку FEED (5 sec) + POWER ON.
Прогрев бумаги на 30V идёт на ура.
_____
Заранее благодарен за помощь.
Ты вообще не в том треде. Мы тут анальные пробки печатаем пластиком.
Анон, вопрос решён другим костылём, с сигналом DTR/DSR
Нет, это действительно облачное говно, но есть бесплатная лицензия хоббиста.
Да и после великолепного солида пересаживаться на фьюжн это как с мерседеса на хундай солярис
Я OnShape юзаю, прямо в броузере. Мне норм
>Переехал на freecad
Я тоже недавно переехал, вроде норм.
До этого ОПЕНСКААААД!!!1 задрачивал, мне нравится способ определения моделей кодом там, но что-то сложное нарисовать ебанёшься.
Что рисовать то собрался?
Не смотри профиль без покрытия, смотри анодированный. Без покрытия он весь будет в неотмываемых разводах и отпечатках, максимально всрато выглядит.
На стоковом каждые джва дня пружинку растягиваю.
Или может просто пружинку поменять?
Тут какой-то анон отписывался про экструдер ворона, но он не хочет кидать ссылку на опыт его использования на эндере. Всезнающий Антон, я всё ещё жду!
>С обычным пазом чтобы рельсы поставить
Хз, у меня mgn12 рельсы и V-паз спокойно перекрывают, если у тебя mgn8 проваливается, то проставь какие-нибудь шайбы широкие.
>Добрый день!
>Поставка ожидается в конце этой неделе, начало следующей.
>>81032
У меня кончатель на V-слоте есть, впечатления - чуть затянул винт и уже вмятина, не хочу больше такого. Да и зачем так махараить, когда можно просто купить нормальный профиль.
>>81046
2020 нужно всего пару метров для стола, бп, и платы, а сам каркас на 2040 конечно же.
>>81033
Ярославль/область.
>>81030
У меня красный МК8 с замененной пружиной от комплектного хорошо подает без подтягиваний уже месяца три точно. Попробуй распечатать проставку для пружины, чтобы она была сильнее прижата.
Приложил 2 рубля и всё стало норм печатать. А вообще покупай металл. Ибо эндеровский пластиковый - максимум говно. ПО крайней мере в телеге его 90% уже заменило изза косяков.
Чуча твой долбаеб, его на тридэтудэй даже обоссали. Где он блядь такие факты берет?
Ты пидорас ебливый, как и все кто дрочит на эти устойчивые пластики. Вы одни дилды печатаете, хули вам устойчивость. Мать твою ебал короче. Если человеку нужно печатать PLA, то пусть печатает, если захочет, то сам попробует дорогой пластик. Если ты не умеешь печатать даже на PLA, то хули толку даже ABS покупать банальный.
Естественно я это видел, поэтому и написал, что на стоковой прошивке. В том то и дело, что у него там марлин, или что.
Да, вот с полимерником-то не надо будет ебаться, вот заживешь-то.
Джва сопла этому.
>Рибята памагите деталь отлипает от стола
>Рибята памагите не могу настроить время засветки
>Рибята памагите кажется я не могу разобраться в количестве поддержек
Ну и собственно с той скоростью, что выдает полимерник, можно без проблем печатать на фдм.
У меня фотополимерник, ебли в тыщу раз больше.
литр полимера 4000, и это ещё пиздец дёшево.
Он токсичен, хуй попечатаешь в комнате.
Допом купи перчатки, при попадании на кожу вызывает небольшое слезание кожи как при загаре.
Купи спирт, всё что печатается надо мыть в спирте, иначе пизда детали минут за 30 после печати. Трескается вся. А если и не трескается - будто в подсолнечном масле.
Постобработка требует дорогущих UV ламп. Не верь что можно сушкой для ногтей сушить - пиздят как дышат. Кварцевая лампа - это минимум.
Требуется просто миллиард салфеток, ибо после печати всё в фотополимере.
Фильтры чтобы полимер засунуть обратно.
Фэйл печати - либо отвалится от стола, либо упадёт в ванну, либо вообще не прилипнет. ты не узнаешь пока не будет напечатано сантиметра 3-5.
Печать медленная, громкая. экран, ванночка - гиперчувствительны. вмиг заляпываются. Чистить - заебёшься.
> Обдув для ендера
Как влияет на качество печати?
Я просто для своего PrintBox3D One пилил что-то подобное пикрил, но адгезия со стороны потока воздуха стала херовой.
Лол, меняешь такой пол, добавляешь подогрев в жопу и БУГУРТ!
Я про адгезию между слоями, а на первые два никогда и не дую. Там скорее проблема в направленности и интенсивности потока воздуха, потому что дефолтные кулеры стоят у задней стенки на приличном расстоянии от области печати пик 1, а моя поделка дует в упор на изделие хотя поток и разделяется на радиатор и на область печати. Тут либо вырубать полностью дефолтные кулеры и перепиливать своё охлаждение наподобие йобы с пик 2, чтоб дуло с двух сторон, но меня такое не устраивает, потому что сопла за ней не видно, либо пилить реобас и понижать обороты кулера, но мне уже лень ебаться с этим всем, все равно скоро за новый принтер пересаживаться.
У меня такое было. Только у меня была супер старая кура.
У тебя тоже?
Если нет, то хер знает. А если да, то качай последнюю или пересаживайся на что-нибудь другое.
Последняя, вчера обновил
Если все работает, то нет.
Только что проверил на стоковом эндере. Все как на видео, только нужный тебе пункт находится не подменю, а сразу в меню motion в самом конце.
Конечно не помогает, т.к. толщина стенки модели не позволяет уложить больше линий.
А вот почему часть окружности слайсер рисует одной линией, а часть зигзагом, да еще и меньшей толщины - вот вопрос!
Ну просто это происходит не при запуске, а при старте каждого конкретного печатанья.
Ну ты же сказал при включении, а не при печати.
У первых марлинов берётся тыканьем в стопы.
У вторых и дров с поддержкой всяких фич - берутсы из Епром, Туда координаты записываются. Поэтому новые пруши без стопов впринципе идут.
Вообще это контролируется командой M102 кажется в начале G-кода, а не прошивкой. Прошивка контролирует количество шагов на миллиметр, так как в G-коде все в условных координатах.
Чет не обнаружил на их сайте, что запись координат в еепром является причиной отказа от концевиков.
>возможное всегда состояние случайного местоположения каретки
>будем писать в еепром (100000 циклов) начало координат
Вы только потом "0" по осям постоянно не записывайте.
Короче я хз как это всё происходит и куда это пишется, но по факту драйвер всегда чётко знает где находится каретка и сколько шагов нужно сделать до края.
Нихуя он не знает, просто там драйвера TMC и они определяют когда каретка во что-то упирается по повышению тока на двигателе, где уперлось - там и ноль.
А зачем? Концевик своё выполняет, я вот на свои дрыги ещё концевики по Z на саму каретку поставлю и ты так делай.
Я не знаю кому и что он отвечал но у меня про EEPROM давно стоит вопрос.
Там же ресурс около 100000 перезаписей.
Как работают эти всякие прошивки, где есть восстановление печати после обрыва питания? Они же номер каждой выполненной линии должны записать это в EEPROM.
Это одна-две печати и надо покупать новую микруху.
Как там это устроено?
Там конденсатор/ионистор по питанию микроконтроллера, и мк пишет в еепром только когда переходит на это резервное питание.
Посмотрел. Не дорого. Учитывая, что им надо печатать только верхние пару слоёв поддержек.
Поддержки-то маленькие, но вспомни что на каждом слое после печати даже миллиметрового пятачка поддержки экструдеру придется высрать лишние 2-3 см филамента, чтобы прочистить сопло и не засрать остальную деталь.
Например, при печати фигурок расход ПВА будет от трети до половины массы основного материала.
И чо? Сопля которая из неактивного сейчас сопла течет, по-твоему ничему мешать не будет? К сожалению, то что в сопле расплавилось - назад уже не засунешь, ретракт не поможет. Только сливать в утиль.
Всё ещё. Какой дешевый принтер на 2 сопла есть?
>У всех эту модель так слайсит?
>стопицот моделей разных размеров в архиве по ссылке
Ты сначала уточни, какую именно модельку слайсишь.
Ууууу, представления о двойном сопле уровня /b
А чё у тебя с одного сопла сопли не текут? Или надо чтобы два было? А если 4 сопла - будет потом полный да? А если 8 пизда всему живому? филамент будет как из пулемёта лететь да?
Я тебе о том, что не стану отказываться от концевиков, если они на 99,999999999999% свою задачу выполняют.
Ну или на SD карту пишет, если она есть, там 10000000 перезаписей и вообще FAT.
А я резьбу во Фрикаде нарисовал и она получается. Бе бе бе.
Потому что другие дешевле.
Спасибо.
> А чё у тебя с одного сопла сопли не текут?
Ну вообще-то текут, причем пиздец как. Ебучий петг.
Единственный вид печати без геморроя это технология SLS
Все остальное говно и если тебе говорят шо это говно, то это не значит что другое говно лучше. Просто это другой вид говна, да и только.
Симплифай так же изговнячит. Единственный вариант — это делать равномерную толщину стенки модели. Судя по скрину, у анона разная толщина стенки.
Ну это не так страшно и легко фиксится. А вот швы, поддержки, ограничения по конструкции модели, ебля с настройками и прочая дрянь куда хуже пыли. Мне кажется, что во мне скопилось столько ненависти за последний год обладания принтером, что я как девочка из Сайлент Хилла скоро спалю весь город одним лишь сознанием.
Сделал. Внутри все равно остается один периметр с зигзагами. При чем отображается желтым цветом, крышка или дно.
Есть наркомания пик1.
Как только я провожу линию из одной точки в другую происходит пик2. Я же не задаю ей размеры, я только провожу её из одной точки в другую.
ЧЯДНТ?
Ебать там у тебя взаимосвязей. Какие-то из них явно конфликтуют друг с другом, постарайся поудалять избыточные.
Да, но все связи работают и все валидные.
Я беру, провожу линию из одной точки в другую. У неё всего две связи - начало привязано в одну точку и конец привязан в другую и всё сразу ломается.
Размер я не задаю. Я просто выбираю инструмент линии и жму на одну и другую точку.
А что с шириной линии?
В куре не знаю. А в симплифае во как шикарно работает.
>Тут хоть стопицот поставь
Не совсем понял понял ли ты что я хотел тебе сказать.
Но вот пример.
Первый пик - outline = 2
Второй пик - outline = 1
Но вообще я не уверен, что у тебя получится напечатать твою деталь. Стенка 0.8мм с такой резьбой этож пиздец. Ящитаю оно всё поплывёт. А не поплывёт так сломается в процессе попытки закрутить её.
Слишком тонко.
>Не совсем понял понял ли ты что я хотел тебе сказать.
Да понял я все, понял.
>Но вообще я не уверен, что у тебя получится напечатать твою деталь.
Кстати с этим как раз норм. Печатал из куры с этим косячным периметром из-за него небольшие косяки с качеством поверхности, но сама моделька довольно крепкая и резьба прекрасно функционирует.
Я про то, что для определенной толщины модели есть предельное значение outline, выше которого физически не возможно увеличить количество линий стенки. Если говорить упрощенно - когда outline от наружной стенки встретится с outline внутренней стенки - это предел, после которого повышение значения ничего не изменит (для этой толщины модели)
Собственно у твоей модели для самого верхнего слоя значение выше 2 ничего уже не даст - стенки "встретились". А вот для кольца ниже - толщину стенки можно растить и растить.
>Выпекать сочники в разогретой до 200 градусов духовке на протяжении 25 (+/-5) минут.
Там всё подохнет, что в щелях заведётся.
Это всякие стаканы и тарелки лучше не печатать.
> Там всё подохнет, что в щелях заведётся.
Да ну, фу блять.
Так можно и немытыми после туалета руками тесто раскатывать - а хули, в духовке всё подохнет
Пиздец ты неженка.
бля что за бесполезные ваши принтеры
Между слоями пластика, откуда ты еду не сможешь вымыть.
Вон на 6:18, вся деталь как одна большая губка.
https://youtu.be/K-8Cs8_OQMs?t=378
Блядь, жопой читаешь что ли? Это приспособа была не для еды, она контактирует только с тестом, которое потом в процессе приготовления неизбежно обеззараживается. А ты наверное без халата, шапочки и перчаток даже на кухню не заходишь?
В магазине. Берешь и покупаешь лак для посуды. Эмалируешь свой тазик и делаешь из него "тазик-эвтаназик". Епту.
Блядь, это было видео к тому, почему нельзя стаканы и тарелки с ложками печатать.
Их тут никто и не собирался печатать, с кем ты споришь норкоман
На все деньги.
Ох уж эти мантры разведенного лоха. В твоих постах так и слышится эхо крика "ну скажите же, скажите что я крутой, а не просто просрал на направляющие 4 лишние цены!"
Давай, начинай убеждать всех, что в принтере кому-то нахуй сдалась идеальная плавность и легкость хода кареток, что заедания чудовищных китайских рельс не удержат даже натянутые ремни, что с Хивинами твой принтер стал в сто раз тише и теперь образует вокруг себя такой кокон тишины, что все члены семьи бьются за право рядом с ним спать.
Хуя нищук подгорел.
>начинай убеждать всех, что в принтере кому-то нахуй сдалась идеальная плавность и легкость хода кареток, что заедания чудовищных китайских рельс не удержат даже натянутые ремни
Больше похоже на то, что ты убеждаешь себя в обратном, в принтере необходима плавность, если хочешь получить качественную печать.
Они прям с почты такие покоцанные будто ими орехи кололи?
>качественную печать
>fdm
Что-то уровня покупки японского резца для разъебанного школьного токарника
Печатаю с разрешением 0.1мм слои видно только если прям доёбываться и смотреть в упор. (После обработки и даже с небольшой грунтовкой уже вообще не видно.)
https://vimeo.com/362379872#at=1
>медленнее дрыги.
>медленнее
А чем надо печатать чтобы в скорости дрыги прям вот упираться? А то я местных дебичей наслушался, собрал корХУ, а один хрен 80мм - предел что на Эндере что на корёхе, дальше идёт расслоение адовое и пиздец. И это ещё PLA, который вполне себе позволяет скорости до 90 и то если от бестфиламент, остальной упёрся в потолок 70-75мм, PETG можно перегреть и разогнать до 80-95. ABS - вообще выше 50мм никогда не поднимается, даже 55мм такие пиздецы, расслоения, выгибания выдаёт что ну его нафиг. SBS в ту же кормушку.
FLEX - вообще 15мм ПОТОЛОК.
По моему за скоростью только диваны гонятся.
Ну дык он и называется автором "X printer - portable"
https://hackaday.io/project/165889-x-printer-portable
>The 3D printer has a compact size so that it can fit in a large backpack
>По моему за скоростью только диваны гонятся.
Но ведь 3д печать реально м-еееееедлеееннная. Желание ускорить хотя бы в два раза очевидно.
>>82213
>>82215
Даже теоретически, точность оси Z у этого говна можно делить на 2. А практически и на 10. Ночничная система никогда особой точностью не отличалась.
Да и если кто занимался самосборами - знаете что саму ось выбрать - довольно большой гемморой. Ибо подводных камней просто 1000.
>>82219
>3д печать реально м-еееееедлеееннная.
Прохладная история. Ладно бы ты реально сидел и печатал, а так
Нажал кнопку
@
Проснулся и вот напечатано всё.
Алсо сорян. Ускорить принтер это дело простое. Даже стоковый эндер в лёгкую печатает на 120мм. А с прошивкой марлина и вовсе можно разогнать до 300. Только толку нет от этого. Спекаемость слоёв пластика происходит только при определённых условиях которые зависят от скорости.
Что у меня конструктивный диалог и объективные параметры печати с цифрами, которые получены аж на 3 моих принтерах включая ВНЕЗЗАПНО 1 не дрыгостол, а ты диван который даже аргументированно ответить не смог и пытаешься в "ВРЁТИ ВЫ ВСЁ ВРЁТИ".
Корёху собирают только ради закрытой термокамеры, чтоб АБСом и нейлоном печатать, скорость это дело десятое.
>Эта хуита еще медленнее дрыги.
>Корёху собирают только ради закрытой термокамеры
Я надеюсь ты просто мимопроходил который не разобрался в обсуждении. Иначе я вообще не понимаю на кой ты пишешь про целесообразность сборки корёхи. Когда все предыдущие посты про то, что корёху собирают ради скорости...
Ну вот я и указываю на то, что это неверная пресуппозиция. Если именно ты повелся на сказки о 300мм/с и ради этого собирал тумбочку, то не надо это распространять на всех - не все такие нубасы, даже не большинство.
Сам нашел. Теперь как человек могу по 0.1 прибавлять щелчками мыши.
что бы поменьше ебли с допиливанием до вменяемого состояния
Чел, за 6 последних тредов ты вообще единственный кто написал про то, что корёху собирают не ради скорости. Так что не надо тут маняврировать и "ОЙ А ТЫ НЕ ЗНАЛ!!111". Нет, весь тред говорил о скорости как вообще о единственном параметры корёхи в виде профитов.
Теперь разберём тобою написанное. Закрытая термокамера у дрыгостола не бывает?
Отдельно камеру собрать сложнее чем корёху? Корёх без термокамер не бывает? А если корёха на профилях без камеры? Что за бред ты несёшь?
Ender 3 pro
Ты же не шаришь, а принтер есть.
Ender 3 и пластика на сдачу.
Дивана задело видимо да? Теперь диван решил что если не читать пост, а вырвать одно предложение, то будет выглядеть что он типа прав. Ну я не против тебя ещё раз окунуть в говно. Ведь я писал
> Даже стоковый эндер в лёгкую печатает на 120мм. А с прошивкой марлина и вовсе можно разогнать до 300. Только толку нет от этого.
Что ты теперь спизданёшь?
Где пруфы эндера печатающего 120? Я их не вижу, он конструктивно не способен выдать достаточное ускорение чтоб разонаться до такой скорости, ты про ускорения слыхал, недиван.
>он конструктивно не способен выдать достаточное ускорение чтоб разонаться до такой скорости
Тыскозал?
>Речь про параметры в прошивке
>Говорит про какие-то тесты.
Хорошо, давай сюда свои тесты и пруфы.
https://3dtoday.ru/blogs/bublegum/pechataem-so-sverkhzvukovymi-skorostyami-100mms-200mms-300-mms-750-mms-ne-predel/
И да, Н-бот, Коре-ХУ, ультик и дельта могут печатать быстрее дрыгостола, потому что можно выставить ускорения выше, потому что моторам не надо дергать тяжелый стол, если это не очевидно, то больше вопросов не имею.
>На али есть видео печати эндера на скорости 120?
Есть.
>можешь не продолжать, я уже понял что ты слишком тупой, и все равно нихуя не поймешь.
Я понял что ты траллируешь меня собственной тупостью. Или ты просто ёбнутый. Я склоняюсь ко второму варианту.
Ёбнутый снова проигнорировал всё что было написано и решил что можно просто нахуй послать все законы физики, например спекаемость слоёв пластика. Как и ожидалось обоссан.
>Ты утверждаешь, что эндер может печатать 120 мм/с основываясь только на прошивке? Ясно, понятно.
Даун, ты ведь в курсе что только что сам привёл статью где сам же основываешься только на прошивке?
>>82348
>Вот так обсер, у тебя пластик на скорости 100мм/с уже спекаться перестает? Пиздос даунич, впрочем не удивлен.
Ух какие манявры пошли. В статье и 750мм печатает, а тут оказывается уже и 100 взял. Ну давай пруфы где твой coreXY печатает 200 градусов PLA на РЕАЛЬНЫХ 100мм. А не нарисованных. И где эта печать в итоге выдаёт что-то качественное без распавшихся слоёв. Вангую у тебя таких пруфов нет. А значит даунич тут только ты.
И да, можешь не отвечать. Я и так прекрасно знаю что вся эта хуита про 100мм - ахуительные истории для диванных задротов теории. Как я с самого начала писал корёха у меня есть. В реальной жизни вместо пластиковой детали ты получишь хуй.
>>82345
>дельта могут печатать быстрее дрыгостола
А знаешь ПОЧЕМУ она печатает быстрее дрыгостола мой диванный дебил? Потому-что это определённая дельта. С определённым диаметром ноззла и с титаном который греет до 300 градусов. Быстрота на деле оказывается печатью 08мм нозлом против 04мм. Ты конечно решил про это не писать да?
>Ну давай пруфы где твой coreXY печатает 200 градусов PLA на РЕАЛЬНЫХ 100мм.
ПЛА говно, петгом изи можно печатать, но все еще зависит от размера детали, главное чтоб пластик успевал остывать пока печатается слой и никаких проблем.
>А знаешь ПОЧЕМУ она печатает быстрее дрыгостола мой диванный дебил? Потому-что это определённая дельта. С определённым диаметром ноззла и с титаном который греет до 300 градусов. Быстрота на деле оказывается печатью 08мм нозлом против 04мм. Ты конечно решил про это не писать да?
Нет, я конкретно написал почему она печатает быстрее, потому что у дрыгостола самые низкие рывки и ускорения из-за массы стола, в других конструкциях масса подвижных частей гораздо меньше, потому и ускорения там выше.
>ПЛА говно, петгом изи можно печатать, но все еще зависит от размера детали, главное чтоб пластик успевал остывать пока печатается слой и никаких проблем.
Блядь, а я тебе что написал в самом первом своём посте? Нахуй ты вообще спорить лезешь если в рещультате приходишь к выводу с которого я всё начал. Пиздец.
Z-bolt
http://www.sopytka.ru/products/prutki-dlya-3d-printera/7909/3092/
Напомни, нахуй он нужен вообще
Он такой и был. По моему.
Я себе катушку взял, усадка пиздец какая, от стола отрывает, шестерёнка экструдера его крошит. Всё в крошке.
Но печатать возможно. И на ощупь он маслянистый такой, приятный. Особенно если наждачкой обработать.
Пол года назад купил по 400 рублей 5 пачек неподумав.
Сейчас осознал что не печатаю им вообще.
Да. Но хипс скукоживается сильнее абса.
>Рельсовая дельта...
>45200p
На алишке покупай, бери доставку с ру склада чтобы не ждать долго. Но я бы 100 раз подумал прежде чем брать что-то с надписью аникубик. Он конечно не развалится и гарантийка у них норм, но качество у них пиздец. Натрахаешься вдоволь.
Какой-то китайский, от Тево. Есть еще Rec Relax, но с ним пока не разобрался, какие настройки ставить. Хотя вроде бы покрепче выходит.
>пластик "взрывается" от внутренних напряжений, как изотропный материал.
Да, он так и должен работать. Постоянную нагрузку пэтг действителтно держит хуже чем пла, а вот моментальную ударную нагрузку лучше.
>Но он не держит температуру, а так был бы идеальный пластик.
Можешь попробовать закаливать модельки из пла (варить в 70-80-градусной воде в течение получаса, многие чайники сейчас умеют поддерживать такую температуру). Это слегка скукоживает габариты изделия, но зато температурная стойкость повышается, и прочность заодно.
Я вообще хочу перейти на другие пластики. Для начала АБС и сплавы попробую. Вот скоро ультик соберу из металла, дверки и колпак поставлю. А то на прюшу охренеешь делать колпак, полкомнаты займет. Про закалку думал, хотел собрать изотермическую камеру, детали в мелком пеcке нагревать до ~110, но как-то это уменьшает привлекательность 3д печати(которая в простоте и скорости). Приближая ее к литью, фрезеровке и т.п. по трудоемкости.
Ночью допечатал деталь из релакса, 240/80/40мм. Попробовал погнуть - поломалась именно так, как я говорил. Поломалась в местах концентрации напряжений. Я как то видел на реддит пост чела, который делает боевых роботов. Он тоже жаловался на хрупкость петга. Хз, может мы его перегреваем...
Если я буду поднимать стол во время печати до приемлемого зазора, то при возврате домой сопло аж сжимает пружины стола.
>Хз, может мы его перегреваем...
Наоборот, чем меньше температура, тем более хрупкая модель, но при бОльшей температуре начинаются пузыри и пластик течет.
Может тебе тогда уж брать армированный пластик. Я правда ими не работал. Абс не прочнее петга (он блять по швам пойдет еще на стадии печати, лол)
Где-то в слайсере у тебя значит выставлен положительный Z-offset.
Открывай gcode и смотри в нем, на сколько реально миллиметров при старте поднимается Z.
Смотрел на 0.1, как и должно быть. Как найти в куре 4 Z-offset. Не могу найти.
Ты говоришь о плохой спекаемости, которой у меня очевидно нет. А вот перегрев в теории может вызвать частичную декомпозицию и ослабление материала. Чтобы абс не слоился думаю печатать в закрытой камере. Наполненные волокном пластики это круто, но уж очень дорого. И сопло нужно дорогое. Как нибудь дойдут руки затестить.
Разве не логичнее начинать travel move и одновременно с этим начинать ретракт? Ж-код ведь это позволяет, но почему-то даже опции такой нет.
>Чтобы абс не слоился думаю печатать в закрытой камере
Не поможет. Если деталь высокая и тонкостенная, то без разницы вообще. Нужна активная камера.
Принтер выполняет команды по списку джикода и пока один не закончит, ко второму не придет. Хотя мотор экструдара больше ни где не участвует, может и можно.
Просто обычно ретракт происходит достаточно быстро, чтобы сопло не задерживалось.
Активная - в смысле аля стратасис, термостатирование что-то около 90 градусов, с обдувом горячим воздухом? Вроде печатают люди и просто в закрытой камере, здоровенные детали.
Налоговиков волнует твоя выручка, а не каким образом ты ее получаешь. Самозанятость наверно, если объемы мизерные.
Налоговикам похуй на твои копейки. Это даже не копейки, а пыль на копейках для них.
Так ты её настрой
Как минимум, есть z-hop, когда во время ретракта сопло поднимается на немного
Алсо, в симплифае есть такое
Non-stationary retractions
Another extremely useful feature in Simplify3D is the ability to perform non-stationary retractions. This is particularly useful for bowden extruders that build up a lot of pressure inside the nozzle while printing. Typically when these types of machines stop extruding, the excess pressure is still likely to create a blob if the extruder is standing still. So Simplify3D has added a unique option that allows you to keep the nozzle moving while it performs its retraction. This means you are less likely to see a stationary blob since the extruder is constant moving during this process. To enable this option, we have to adjust a few settings. First, click “Edit Process Settings” and go to the Extruder tab. Make sure that the “Wipe Nozzle” option is enabled. This will tell the printer to wipe the nozzle at the end of each section when it stops printing. For the “Wipe Distance”, enter a value of 5mm as a good starting point. Next, go to the Advanced tab and enable the option labeled “Perform retraction during wipe movement”. This will prevent a stationary retraction, since the printer has now been instructed to wipe the nozzle while it retracts. This is a very powerful feature and a great option to try if you are still having trouble removing these defects from the surface of your print.
>стратасис
Это фирма какая-то? Не знаю. Суть активной в поддержке приблизительно той температуры, что и у стола. Естественно в таком режиме настанет пизда всей электронике и моторам принтера, поэтому там нужна специальная конструкция — не все так просто.
>Вроде печатают люди и просто в закрытой камере, здоровенные детали.
У меня не печатается
>когда во время ретракта сопло поднимается на немного
Это не та функция ,что анону нужна. Она работает при перемещении — после ретракта.
Stratasys - родоначальники, и одно время монополисты фдм-печати. У них как раз используется термостатируемая камера с обдувом горячим воздухом(без нагрева стола). Нагревательный стол придумали как аналог этой технологии, не нарушающий патент. Супер-дорогие принтеры для Наса и прочих буржуев. Там как раз используется гофрозащита для изоляции рабочей камеры от остальной начинки принтера, чтобы ее не поджарить.
Алсо, как ты умудрился закрыть чирон, это ж вроде здоровенная прюша? Мешком его накрыл? Какую температуру держишь?
Stratasys сделал нас теми кто мы есть? Ах ты сволочь проприетарная. Ты знаешь как я его ебал, этот Stratasys? Как я пытался с его патентами бороться. Все десять первых лет нашей ебли с репрапом.
Ищи модельки из игр на скетчфабе. Потом ебись полдня в блендере с позой. Потом ебись с тем, чтобы разрезать модель пополам а с obj это нихуя не просто, а при экспорте в stl блендер проебывает полигоны
>как ты умудрился закрыть чирон, это ж вроде здоровенная прюша?
Я для фирмы брал, у нас есть свое производство, а принтеры как дополнение. Там и сварили каркас из алюминиевой трубы и остеклили. Потом взяли два поменьше - i3, но они уже открытые стоят. Я бы даже сказал, что для петга даже лучше — он не так плывет, как в камере.
Хуяссе конструкция! 3мм пластик гоняешь?
Через жопу.
https://youtu.be/4Pz5jSYFXQM
Только ты выставляешь свои настройки. Может ты имел ввиду температуру сопла?
Нет, начал печатать например когда стол 90 градусов, а деталь сантиметров 30 в высоту, на 5 сантиметре мне уже нахрен 90 градусный стол не нужен и хочу убрать вообще его нагрев.
Я на клей печатаю, не отскакивает. Просто на Симплифае это вункция изкоробки, а в куре надо потрахаться.
К тому-же счета за элекртичество пиздец конские если стол держать долго нагретым.
>К тому-же счета за элекртичество пиздец конские если стол держать долго нагретым.
Охуительные истории, или ты не из России?
>Охуительные истории, или ты не из России?
Из России. Намотал на 3500 печатая ~23/7 прошлый месяц. До этого счета выше 700 рублей не приходили.
А я думал у меня что-то с ремнями.
https://www.youtube.com/watch?v=0kbGe36rzk4
>Эти полосы это из-за движка оказывается.
Ну хуй знает, анон. Я победил это просто переходом с куры на ideamaker и отливкой силиконовкой прокладки для вентилятора колденда пик1 чтоб не долбил в корпус.
>>81060
Рапортую по профилю.
Хуесосы с соберизавода проебали все сроки которые указали в письме и до сих пор не подвезли профиль. Решил что больеше не хочу ждать и взял у rsi-llc. Собрал и оформил в воскресенье, в понедельник утром получил инвойс. После оплаты и выбора ТК профиль укатился на резку, а в среду 02.10 уже выкатился в мою сторону (челябинск -> ярославская область). Забрал заказ 08.10.
По сравнению с тем что заказывал на Али, профиль шероховатый, матовый. Паз обычный - китайские т-гайки входят легко тогда как у соберизавода судя по отзывам нужны какие-то проприетарные.
Рез ровно под 90.
За резку и сам профиль вышло 4700. Переживал что придется дохуя заплатить за доставку счет выставляется только за сами услуги компании, а за доставку надо платить при получении. По калькулятору СДЕКа выходило 1700, естественно я был сильно огорчен такой стоимостью. При получении с меня попросили всего 280 рублей, лол.
Алсо, показалось странным что оплата была на имя ИП, тогда как они работают как ООО. Может это и нормально, увы не разбираюсь.
Фу, блять!Какой skr sbase?Ошибаюсь, извеняюсь.
>Я смотрел, у какого-то чела пришлось экструдер заменять, после skr sbase
Ну охуеть теперь, может чел ебанат просто?
Акции, золото, недвижимость.
Поздравляю к твоему счётчику сосед подключился)
Ибо принтер при всём желании столько намотать не мог, если у тебя конечно стол не метрового размера
>Намотал на 3500
>До этого счета выше 700 рублей не приходили
3500-700=2800р
Средний тариф по рашке ≈ 4р
2800/4=700квт
>печатая ~23/7
700/30/23=1,014квт в час
1квт в час карл, среднестатистический принтер типо эндера какого жрёт около 120-150вт
Счетчик "Меркурий-201"? У меня в деревне как-то за неделю более 20000 кВт намотал, при том что все автоматы в доме были выключены. Только вводной на счетчик был включен. Выдавал миллионы импульсов без подключенной нагрузки, даже с откинутыми клеммами. Пришлось менять на новый.
Проверь счетчик, 95% что дело в нем.
>Тогда, расскажите чем лучше skr 1.3?
Дешевле, открытые прошивки.
>Какие проблемы при установке?
Никакие.
Ну сходи на 3дтодей и почитай, это сейчас самая популярная плата же, а лучше почини старую и накати триппер.
>Да и 32-ух битку хочеца.
Нахуя? Триппер лучшее что случилось из прошивок, а ему похуй на все эти биты.
>Нахуя?
Хуйня с микроконтроллером, при печати моделек(любых) атмега тупит и останавливается на 0,5 секунды
https://3dtoday.ru/blogs/palladin82/the-fire-is-beautiful-bigtreetech-skr-13-tmc2130-drv8825-or-manual-rec/
Я уверен, он еблан, но и я, умом и сообразительностью не отличаюсь
>атмега тупит и останавливается на 0,5 секунды
А чего ей под клипером тупить? учитывая что она никакие вычисления с ним не производит и используется лишь для вывода сигнала
>А чего ей под клипером тупить?
Что так что эдак атмега обрабатывает команды. Только теперь атмега еще и должна посылать ответы обратно, чтобы твой триппер не выдавал команды быстрее чем может обработать атмега. А теперь еще прибавь хУдшее соединение по длинному кабелю, чем по коротким контактам к картридеру под боком.
Некорректное сравнение, с репитером так же всю математику делает дохлая ардуина
>>85331
Для передачи данных вычислительная мощность не нужна
>хУдшее соединение по длинному кабелю
А зачем тебе длинный кабель? при желании можно вобще 2см перемычками распаять юсб от малины/апельсины
Короче ваши теории далеки от практики
Настоятельно советую попробовать клипер, репитеры карточки и прочую уйню за будите как страшный сон
Да и по качеству клипер превосходит 32 бита за счёт лучшей математики и алгоритмов
Что именно пояснять?
Малина стоит 2600р на али
Я лично брал Orange Pi Lite, сейчас она стоит 800р + 400р доставка
Работает без проблем, единственное штатный драйвер встроенного вай фая отваливался, по этому работает ферез вай фай свисток, но это вроде пофиксили в новой версии линукса для неё
Малина работает из "коробки" там хорошая поддержка, с китайской опельсинкой придётся в гугле посидеть чутка шоп заработало
А так в принципе если совсем уж не тупой, то любой разберётся, у меня до этого тоже опыта с линуксами практически не было
>Некорректное сравнение, с репитером так же всю математику делает дохлая ардуина
Вот именно, только в твоем случае вместо пк на шиндовс, росбери на линуксе — тоже передает команды мк, который их обрабатывает. У тебя росбери не идет напрямую к драйверам
>Настоятельно советую попробовать клипер, репитеры карточки и прочую уйню за будите как страшный сон
Настоятельно рекомендую не слушать этого. Угробите принтер распайкой юсб, чтобы получить кучу проблем и никаких преимуществ.
>Короче ваши теории далеки от практики
Я и теорию и практику знаю. Как дебил понаслушался советов, а потом угробил себе печать. Посл этого полез изучать теорию и понял, что это говно в принципе не может работать так, как обещается. Ардуина все равно посредник между драйверами и компьютером.
Бля, подсоедини к ПК, не слушай его и проверь как работает. Потратишь деньги зазря.
> тоже передает команды мк
Нихуя, репитер передаёт код тот же самый что и флешка, который надо математически рассчитать ардуинкой, от чего она и тупит
Клипер передаёт именно команды исполнительные, и ардуина расчётов не ведёт
Благодаря чему даже 8 битная атмега способна совершать 192 тысяч шагов в секунду для одной оси и 127 тыщ для трёх сразу
Марлин же на той же амеге ограничен 10 тыщами, это пишет сам разработчик
Гугли документацию прежде чем нести бред
https://3deshnik.ru/blogs/stanislavi/hypercube-evolution-ch-1-vvodnaja-mozgi-klipper
https://3deshnik.ru/blogs/stanislavi/hypercube-evolution-ch2-mozgi-klipper#more-8663
> передаёт код тот же самый что и флешка
> клипер передаёт именно команды исполнительные
Атмеге эти команды все так же нужно понять, потом еще дать ответ малинке, что она их получила без потерь, и уже потом пощелкать драйверами.
Покуда росбери не подключена напрямую к драйверам, покуда посередине висит рудимент в виде ардуины, вся эта затея — говно. А еще не забудь тот факт, что шаговые двигатели тоже не справляются даже если им подавать сверхбыстрый сигнал.
>Водорастворимый клей для 3Д печати
>80,00 грн
Идеи пиздят быстрее, чем я успеваю их придумывать.
Пиздец, то, что я на халяву на работе беру - продают за такое бабло. Да и ирл он стоит по 20-30 рублей в любой канцелярке.
Ну цену я перегнул. 450 стоит. Но там внутри же еще спирт в качестве растворителя и объем больше, чем у карандаша. + посчитай какие объемы потребляют покупатели карандашей и какие объемы потребляют покупатели 3д клея. Если у тебя промышленное производство, то малый спрос нужно компенсировать большой ценой.
Я на работе выкидываю подложку из под оракала, а кому-то это продают под названием "трансферная бумага для травли плат" и даже не рулон, а листиками формата А4.
Возьми плёнку для фотополимеров. Вообще пиздец формата а5, стоит по 1500 за штуку. Хотя рулон например можно взять за тыщ 5 и его тебе хватит примерно на 4 жизни.
Некоторые собирают подложку на работе, а потом продают страждущим на cqham и радиокоте
Если кратно - технология не просто сырая, а такая, что даже и хз.
Полимер дорогой и токсичный, ещё он воняет причом так сильно что в горле першить начинает.
в 7 случаях из 10 печать накрывается жопой из-за того что модель тонет отклеевшить.
Слайсеры - кривое говно кривого говна.
Полимер полимеру розьн. Настолько что один застывает на 7 секундах, другой застывает на 120. Хочешь печатать 10 сантиметровую фигурку? Печатай 200 часов.
Не забудь купить химии, перчаток, салфеток, запасную плёнку. Спирт который в рашке почему-то хуй достанешь, и вообще химлабораторию. Ибо после печати надо полимеризовать. А это делается в спирту.
Потом суши в ультрафиолете, уф лампы если ты не из ДС хрен достанешь.
Прочность? Детали или миньки прочные? Ну как сказать, ПО прочности получается как печенька.
> Атмеге эти команды все так же нужно понять, потом еще дать ответ малинке, что она их получила без потерь
Для таких задач и созданы микроконтроллеры, и они с этим вполне справляются
> и уже потом пощелкать драйверами.
Там идёт список какой ногой в какое время дёрнуть, и выполняется это строго синхронно, в прерываниях таймера
> Покуда росбери не подключена напрямую к драйверам, покуда посередине висит рудимент в виде ардуины, вся эта затея — говно.
Лол, это потому что ты СКОЗАЛ? Распберри, как и любой другоц одноплатник, не может быть подключён напрямую к драйверам, так как на нём стоит Linux, который не является осью реального времени. Микроконтроллер, который будет выполнять задачи реального времени, там будет нужен всегда.
>конкурентов
Их нет, потому-что нет и рынка.
>жирного пирога фотопечати?
хз где он жирный, у меня FDM приносит 80+ в месяц и это с затратами на пластик.
Этот принёс примерно 2 тыщи за 2 модельки для вахи. При этом ебли было раз в 20 больше чем с FDM.
>Распберри, как и любой другоц одноплатник, не может быть подключён напрямую к драйверам
Схуя ли, лол? У нее тоже есть контакты на вход и выход, причем гораздо больше, чем у ардуины (гребеночки по правой стороне пикрилейтед). Просто сделали для даунов, которые не хотят заниматься пайкой, но результат таких щадящих решений очевиден.
Другое предположение, почему не хотят подключать напрямую, что существуют платы с более мощными мк и их мощностей уже достаточно, потому что росбери, это все таки жирно для таких задач. Поэтому нет смысла перепаивать, когда можно взять за те же деньги плату с 32битной платой (осталось только найти не сырую прошивку под нее)
>8 битная атмега способна совершать 192 тысяч шагов в секунду
Ты когда нибудь управлял драйверами с помощью ардуины? Я управлял и дравер это тоже по сути бутылочное горлышко — если на него подавать сигнал на слишком высокой частоте, то он просто стопорится. Есть специальные платы размером с твою ладонь, а не это говно типа а4988, что стоят на бюджетных дрыгостолах. А еще есть понятие деления шагов на шаговых двигателях, что используют для увеличения/уменьшения скорости. Проблема в том, что на микрошаге точность высокая, но маленькая скорость, а на полноценном шаге скорость большая, но маленькая скорость — это проблема ДВИГАТЕЛЯ.
Поэтому твое увеличение производительности мк НАХУЙ не нужно в большинстве случаев — дело не в мк, а в том, что идет после него — драйверах и шаговиках. Проигрываю с сектантов росбери, они как адепты запрета писать против солнца (были такие ИРЛ).
Ты тоже не читал дальше. А я написал про 32 битные мк, которых хватает с головой (если не считать дельты)
>Linux, который не является осью реального времени
Своими глазами видел, как росбери использовали в качестве аналога мк, даже при управлении робо-рук.
Ты серёзно считаешь что чем больше драйвет, тем он производительней?
>Поэтому твое увеличение производительности мк НАХУЙ не нужно в большинстве случаев — дело не в мк, а в том, что идет после него — драйверах и шаговиках.
Ставишь такой TMC и вот тебе счастье.
>росбери использовали в качестве аналога мк, даже при управлении робо-рук.
Использовать-то можно, но при многочасовой работе будут задержки, что для принтера недопустимо.
>Ты серёзно считаешь что чем больше драйвет, тем он производительней?
Не всегда, но да. Те же атмеги в разном формфакторе выдают разную производительность. Чем меньше корпус, тем быстрее она перегревается от тех же нагрузок — это как минимум. Но хуй с ним, размер конечно не имеет значения, основная мысль, что драверы могут отсасывать, в то время как владелец дрочит на производительност ьмк.
>Ставишь такой TMC и вот тебе счастье.
Тормозят они при высокой частоте и микрошаге, как и а4988. Вот пикрилейтед на TB6600 работал лучше, но он и создан для мощных станков.
> но при многочасовой работе будут задержки
Так и мк тоже перегреваются и начинают бредить. У меня выше 12 часов не работал принтер.
>Ты серёзно считаешь что чем больше драйвет, тем он производительней?
>Не всегда, но да.
Наркоман штоле? Большие дрова для больших токов и огромных шаговых делаются.
>Вот пикрилейтед на TB6600 работал лучше, но он и создан для мощных станков.
А ничё что у него настолько конские пропуски шагов, что даже а4988? Давай сюда пруфы или откуда ты вообще этого говна набрался? Пропуски блядь у TMC. Ахуеть вообще. Народ уже нанометры осваивает, а у тебя пропуски. Ахуительные истории.
>мк тоже перегреваются и начинают бредить.
Этот тут при чём, если у тебя охлаждение хуёвое?
В случае с линухом дело не в перегреве.
>Ты когда нибудь управлял драйверами с помощью ардуины?
Да, у нас с другом даже своё по и прошивка была для этого
>Есть специальные платы размером с твою ладонь, а не это говно типа а4988, что стоят на бюджетных дрыгостолах
А ТМС не специальные? надо конечно же сравнить с дешмансиким а4988 которые ещё и времена мамонта были разработаны
>Поэтому твое увеличение производительности мк НАХУЙ не нужно
Нахуй не нужно тут твоё не обоснованное ничем мнение)
Нет, он просто запостил первую картинку по запросу "драйверы шаговых двигателей" с достаточно, на его взгляд, брутально выглядящей железкой
>800/4=700квт
Ты забываешь о том, что там может быть мультитарифный счетчик и норма потребления
Очевидно что я и собирался его брать не на 3дТопЖоп
Но тут какой момент - из рашки оф. магазин на Али именно Предатора не отправляет.
>>84618
Да блять заебали.
Какой принтер не соберусь брать - у каждого мне помогают найти кучу недостатков.
ШТО БРАТЬ-ТО?
- денег до 30к
- хочется большую область печати
- места хватает как дома, так и в офисе
- руки и мозги откуда надо, и в плане механики, и в плане электроники. Но собирать с нуля просто нет времени и желания..
Чем подкупил Предатор - достаточно (по фото и видео) разумно сделаная рама. А если добавив пару крышек из композита - будет ОЧЕНЬ жестко. Кубики из 20 мм T-слот профиля соснут точно.
А то что v-slot - так конструкция позволяет и рельсы hiwin поставить, было бы желание.
- денег до 30к
- хочется большую область печати
- места хватает как дома, так и в офисе
Эндер 3, CR-10.
Оба принтера имеют область печати больше. Но рекумендую первый. Ибо стабильнее. Если на жалко, накинь 2-3 тыщи на новую мать с тихими дровами от креалити. Она и точнее и лучше и тише.
Но дело твоё. Бери что хочешь. У меня Аникубик был, разобрал его к хуям на запчасти. Больше на буду покупать.
cr10 (v2)
Ну вот если лимит то да, хотя хз где такое может быть
С мультитарифом просто ночью меньше, днём больше, при при печати в режиме 23/7 примерно тоже самое выйдет
Тут уж пусть анон рассказывает сколько киловатт у него там накрутило, дабы не гадать
Высокая температура стола вполне может жрать сколько угодно электричества. Почитайте замеры на 3d тодэй. Там вообще жесть какая-то. Если стол не трогать он жрёт мало как лампочка.
Ну скажем 500вт. 5~6 Дедовских ламп накаливания.
Ты ебнутый?
В гугле у каждой модели (кроме совсем говна) одинаковое количество приверженцев и противников
Не надо за меня решать, мне советы и ответы нужны.
Вот все что я знаю про ЧПУ говорит мне что дрыгостол - хуйня. Если одна ось тяжелее другой в несколько раз - результат будет гарантированно хуже, чем при равном весе.
"удачный на рынке" и "хорошая конструкция" - это немного разные вещи, не?
Опять же, выше первым делом обосрали vslot на дельте - но здесь тоже vslot?
>все что я знаю про ЧПУ говорит мне что дрыгостол - хуйня.
То-то куча фрезерных станков с подвижным столом.
Дельта более требовательна к точности перемещения.
Тебе дали советы, говно.
Общепризнанные популярные модели тебе не нравятся, ну тогда сам решай что покупать.
Тебе два человека сказали что за 30К есть достойного. Заебал, еби себе мозги сам сколько угодно.
А если с неподвижным - портальники, и там тоже вес осей отличается в разы)
Зачем сравнивать принципиально разные вещи? Какие скорости и ускорения у обычного фрезера? Точность? Усилие удержания шаговиков и вес осей?
А в другом месте советы прямо противоположные, ага.
И никто не может аргументировать ничем, кроме "популярности", "все печатают и им норм" и подобным.
>Посоветуйте мне
>Не ваши советы говно
Иди нахуй тогда. Зачем вообще совета спрашивал раз уже выбрал всё? Хуй пойми чё припёрся.
>Зачем сравнивать принципиально разные вещи?
Я ебу? Ты же начал про чпу кукарекать зачем-то, клоун.
> никто не может аргументировать
> мазги на месте, просто не могу нихуя понять и найти инфу, но вообще я у мамы умный
>И никто не может аргументировать ничем
Ты дохуя можешь
>"Нихачу другу мне дяди сказали что он говно в ЧПУ".
Ахуеть аргументы.
>Большой недостаток дрыгостола - то что его не закроешь нормально, не нагородив теплицу на полкомнаты.
Не живи в коробке от холодильника. Алсо накрывать его нужно только для ABS, а им никто не печатает. Ибо капризное говнище.
>А так на небольших скоростях качество у эндеров/ср10 неплохое.
Тебя ещё раз обоссать про скорости? Или сам тред прочитаешь?
>Но надо учитывать, что область печати - штука эфемерная. Огромная модель будет печататься очень долго на таких скоростях, соответственно увеличится риск фейла.
Причём тут область печати дебил? Область печати не означает что ты всегда будешь печатать только большие йобы. Область печати это запас. Мол когда-нибудь ты сможешь распечатать что-нибудь большое.
>Да и терпеть работающий принтер ночью не все готовы(и не у всех есть для него отдельное помещение).
Ну так блядь не покупай его.
Так совет без аргументов говно по определению, не?
>че приперся
Услышать аргументированные советы
>>85446
>Ты же начал про чпу кукарекать зачем-то
3Д принтер - станок с ЧПУ, что дальше?
>клоун
ты>
>>85447
А что, кто-то аргументы привел?
>>85449
>Ты дохуя можешь
Да
>Нихачу другу мне дяди сказали что он говно в ЧПУ
Это я сказал, а не дяди. Теорию машин и механизмов в вузике прогулял?
Короче ясно, как и везде - одни умники, которые по неделе ищут залипший концевик и удивляются, когда плавится провод 0,5 мм^2, которым подключен низковольтный нагреватель стола.
>Это я сказал, а не дяди. Теорию машин и механизмов в вузике прогулял?
Ну значит ты мудак. Поздравляю. Все печатают и всем норм. Потому-что у ЧПУ там 2-3 килограмовай ВРАЩАЮЩАЯСЯ хуерга, а у принтера внезапно - этой хуйни нет. Максимум 50 граммовое сопло. Которое перекос создаст только если ты прям пиздец какой криворукий рукожоп.
>на хивиновских рельсах и
>сразу с директ-экструдером
Рельсы чтобы печатало быстрее.
Директ чтобы медленнее.
Пиздец ты у мамы инженер.
Алсо снова скорости. Куда блядь скорости? Откуда вы их возьмёте то мудаки? Скорость слипания пластика один хер вы не увеличите никак. Ну вот никак! Будете печатать радостно на 100 миллиметрах, и получать деталь которая сразу в руках рассыпится. Учите матчасть!
> одни умники, которые по неделе ищут залипший концевик
Один ты гений, который сам не может ничего выбрать и найти элементарную инфу в интернете, лол.
> Огромная модель будет печататься очень долго на таких скоростях
ага, лучше купить два маленьких — будет быстрее. Я сначала купил чирон, а потом докупил два маленьких i3.
Он прав, 3д принтер — чпу. Может это тебя надо перестать кормить?
Нет, я запостил то, что надо. Это действительно драйвер на TB6600. И да, я обосрался, там действительно шаг 1/32 против 1/256. Но а4988 имеет тот же микрошаг и драйвер задыхается при высокой частоте сигнала из мк, а именно этот драйвер стоит на большинстве бюджетных принтеров.
Основная тема касалась розбери и ни срова о драйверах, типа ускорь свой мк и будет тебе счастье.
И что это? Судя по фотке, они могут печатать только синхронно, но не могут печатать каждая уникальную модель. Самоделка?
>а и терпеть работающий принтер ночью не все готовы
Я вообще серюсь оставлять принтер без внимания, очень уж непредсказуемый.
>low iq
Когда у тебя не было ни одного принтера, то сложно оценить ситуацию. Это потмо я уже протестив, узнал реальные возможности принтера.
>Но а4988 имеет тот же микрошаг
Какой тот же? у а4988 максимальное деление 16
>именно этот драйвер стоит на большинстве бюджетных принтеров
Уже уходит на покой, на эндеры тмс с завода распаивают уже как с весны вроде
>драйвер задыхается
Сказки, люди на этих дровах шаговики до нескольких тыщ оборотов в винуту раскручивают, а у тебя там типо задыхается что то, не позорился бы уже https://www.youtube.com/watch?v=D3u7s1SLicY
>люди на этих дровах шаговики до нескольких тыщ оборотов в винуту раскручивают
На полном шаге каждый горазд, но не на микрошаге.
>Уже уходит на покой, на эндеры тмс с завода распаивают уже как с весны вроде
В мае прикатили старый эндэр с DRV в комплекте. Мать обошлась в 2200 с доставкой. Из плюсов - TMC2130 из коробки. Шаговые очень тихие.
Китаеговно да?
Хз про изкоробки но с августа 2018 продаётся вот это
https://ru.aliexpress.com/item/4000218794447.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.22.72024025MX0RXA
А примерно с начала 2018 вот это
https://ru.aliexpress.com/item/33041975057.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1d171805zMEaiM&algo_pvid=3237aac9-d372-4c59-844f-e576d01d1b07&algo_expid=3237aac9-d372-4c59-844f-e576d01d1b07-40&btsid=d4c1e63d-cdac-4450-a9c1-bb3cbe5086ea&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_9,searchweb201603_55
Так пруфы будут от тебя какие про то что задыхается?
А то никого не задыхалось, а у тебя вдруг там задыхается, так может не в драйверах дело, а в косорукости допустим?
На кой хуй тебе тыщи оборотов наркоман? Это шаговый, а не мотор теслы. Тут 40-50 см это вообще максимум. Даже на чпу на тыщях оборотов ты просто запоришь сверло.
>На кой хуй тебе тыщи оборотов наркоман? Это шаговый, а не мотор теслы.
Почитай ветку. Они хотят ускорить мк до 190 000 шагов в секунду. Сука, охуеваю, когда кто-то пишет бред, я этот бред опровергаю, а потом вижу ответ "а нахуя, собсно, тебе этот бред?". Да не я его писал, епта.
> Они хотят ускорить мк до 190 000 шагов в секунду
На микрошаге 1/256 - это 742 полных шага в секунду, или, при шаге 0.9°, это даже меньше двух оборотов в секунду
> Тоесть ты думаешь что шаг = микрошагу?
Это из чего ты сделал такой вывод, если я явно пишу, что 190000 микрошагов при 1/256 равно ~742 полным шагам? Другими словами, 190000 != 742, где ты здесь нашёл, что я думаю, что шаг = микрошагу?
Я лишь говорю о том, что требование к контроллеру уметь выдавать 190000 импульсов на ноге step в секунду - не такое уж завышенное, даже вполне рядовое
>190 000 шагов в секунду
>это 742 полных шага в секунду
Обожаю тебя. Ты просто встал и сказал "Логика - иди ка ты нахуй".
А, ок. Ну ты согласен, что 190000 импульсов на выходе микроконтроллера для управления двигателем это не так уж много?
>уметь выдавать 190000 импульсов на ноге step в секунду - не такое уж завышенное
>не такое уж завышенное
>не такое уж завышенное
Ну давай расчёты сюда выкладывай. Учитывая 09 градусов моторы, ты собираешься перемещать на сотые доли нанометра! Это я только в голове прикинул, так что может быть я и не прав, но в любом случае это пиздец какой завышенный параметр.
Факт в том, что на а4988 мотор стопорится даже на импульсах меньше тысячи в секунду. Не надо сравнивать с полноценным шагом, в этом их принципиальное различие.
Я вот прям брал энкодер и увеличивал импульсы ардуины.
>190000 импульсов на выходе микроконтроллера для управления двигателем это не так уж много?
В секунду? Это много вообще-то. Какую задачу ты решаешь? Зачем тебе эти 190 тыщь? Такое ощущение что ты просто увидел большие циферки и дрочить на них стал. Никаких конкретных задач под такие параметры ты не предложил.
>на а4988 мотор стопорится даже на импульсах меньше тысячи в секунду.
>мотор стопорится
Ебаклак, ты с вольтажом оказывается обосрался, а тут пытаешься экспертом выступать.
Конечно завышенный. Его рассуждения уровня: 5 миллионов миллиметров — это всего 5 километров, а циферка 5 — это же довольно мало. Ну блять, пиздец.
>ты с вольтажом оказывается обосрался
Очередное гениальное утверждение. А что же он с этим вольтажом сумел раскрутиться?
> Не надо сравнивать с полноценным шагом, в этом их принципиальное различие.
Я сейчас говорю не про драйвер, а про мк. Какой там драйвер, к кому он двигателю подключен - это уже другое дело. Для мк в любом случае это всего лишь сигнал на ноге
>>85549
> Зачем тебе эти 190 тыщь?
> 640 килобайт хватит всем
> Его рассуждения уровня: 5 миллионов миллиметров — это всего 5 километров, а циферка 5 — это же довольно мало.
Чего блять?
>Они хотят ускорить мк до 190 000 шагов в секунду. Сука, охуеваю, когда кто-то пишет бред
Тебе уже выше ткнули носом что это не то что много, а скорее мало даже
190к импульсов в секунду на драйвере с делителем 1/256 это 1,86 оборота в секунду, что на стандартном 20 зубом шкиве гт2 даёт скорость 74мм/с
А это по современным меркам совсем не быстро для принтера, по этому и используют интерполяцию на тмс драйверах либо 32 битные камни которые могут выдать большую частоту импульсов
>>85548
>Факт в том, что на а4988 мотор стопорится даже на импульсах меньше тысячи в секунду
По твоему факту выходит что принтеры с этими драйверами вобще печатать не способны
Ибо для максимального микрошага в 16
1000 импульсов / на микрошаг 16 / число шагов шагового двигателя ( 1,7градусного) 200 = 0,3 оборота в секунду
А это на том же стандартном 20 зубом ремне с шагом 2мм всего 12мм/с
То есть уже на такой скорости по твоему факту принтера должны стопорится
Будешь дальше продолжать нести беспруфную хуйню и обираться или пойдёшь уже нахуй?
>1000 импульсов / на микрошаг 16 / число шагов шагового двигателя ( 1,7градусного) 200 = 0,3 оборота в секунду
>А это на том же стандартном 20 зубом ремне с шагом 2мм всего 12мм/с
>То есть уже на такой скорости по твоему факту принтера должны стопорится
Они переходят на большую ширину шага, чтобы выйти на требуемую скорость. Соответственно сосут в точности. Сегодня ты открыл для себя проблему всех ЧПУ.
А ты думал тебе на твоем микрошаге 1/256 он будет гонять со скорость 200м/с? Ебать ты долбоеб.
>А что же он с этим вольтажом сумел раскрутиться?
Пиздец. Ты вообще хотя-бы читал как драйвера работают не?
Где расстояния наркоман?
Откуда ты высрал 190000?
Зачем ты их на 256 умножил?
Я не вижу расчёты, я вижу какую-то хуйню. Где решение задачи?
Какая у тебя вообще поставлена задача?
>Какую задачу ты решаешь? Зачем тебе эти 190 тыщь?
Короче этот мудень троллит тупостью. Ясно понятно.
>190к импульсов в секунду на драйвере с делителем 1/256 это 1,86
Тоесть ты вот прям на самом деле думаешь что больше импульсов = больше скорость? По такой логике TMC вообще смогут на 10-15мм печатать. Где-то тут мне кажется ты неправ.
>Они переходят на большую ширину шага
Кто они? Где ты это видел?
>А ты думал тебе на твоем микрошаге 1/256 он будет гонять со скорость 200м/с?
Да так и есть, если не так то приведи пруф в виде соотведствющей документации производителя где про это сказано
>Соответственно сосут в точности.
И в третий раз я задаю тебе вопрос. Где они сосут? Какая тебе нужна точность?
> ты открыл для себя проблему всех ЧПУ.
Пиздеееец. Какие ЧПУ ебаклак? Кто вообще говорил что ЧПУ сверхточные? Нахер ты сейчас сам с собой в фантазиях поспорил и сам себе ответил? Ты ёбнутый наглухо!
>Тоесть ты вот прям на самом деле думаешь что больше импульсов = больше скорость?
Да, именно так и работает шаговый двигатель совместно с драйвером, пока не достигнут предела из за других факторов, таких как напряжение питания/нагрузка/индуктивность обмоток
Тоесть скорость печати по факту = повышение количества импульсов?
Я сейчас не троллю если что.
С математической точки зрения да, скорость движения (вращения) жёстко связана с частотой импульсов
А касаемо именно принтера, тут уже есть физические ограничения, мы не можем наращивать скорость бесконечно увеличивая частоту импульсов, так как двигатель будет просто срываться, ибо с ростом частоты вращения, его крутящий момент падает и его в итоге не будет хватать для движения
> Где расстояния?
Я считал в углах - 0.9° на шаг, 400 шагов на оборот. Расстояния посчитай по формуле, через пи.
> Откуда ты высрал 190000?
Началось с этого поста
>>85527
> >На кой хуй тебе тыщи оборотов наркоман? Это шаговый, а не мотор теслы.
> Почитай ветку. Они хотят ускорить мк до 190 000 шагов в секунду.
>>85571
> Зачем ты их на 256 умножил?
Не умножил, а разделил. Я взял микрошаг, равный 1/256 от шага
> Я не вижу расчёты, я вижу какую-то хуйню
Опохмелись
> Какая у тебя вообще поставлена задача?
Показать, что 190000 импульсов в секунду - не такое уж завышенное требование для современного микроконтроллера, управляющего шаговым двигателем
И да ты опять же обосрался
>переходят на большую ширину шага
>Соответственно сосут в точности
Только микрошаг не увеличивает точность если ты не знал, этому мешает геометрическая неидеальность ротора и статора двигателя, неидеальные обмотки, зазоры в подшипниках вала и т.п. В результате двигатель выполняет шаги всегда с некоторой погрешностью(как правило, 5% от величины полного шага), причем абсолютное значение погрешности постоянно для любого выбранного микрошагового режима
Про это я уже писал ещё в прошлых тредех
А больше полного шага мы шире сделать в принципе не сможем, соотведственно и точности падать просто некуда
Микрошаг создан для уменьшения шума и вибрации, сглаживая питающий ток шагов из меандра то синусоиды во время движения
Человек либо прям настолько тупой и невнимательный (не различает деление с умножением даже) либо насколько жирно тролит тупостью, больше не буду ему отвечать, доказывать дураку что он дурак, дело не благородное и глупое
>его крутящий момент падает и его в итоге не будет хватать для движения
А почему нельзя повысить силу тока для компенсации крутящего момента?
>Микрошаг создан для уменьшения шума и вибрации, сглаживая питающий ток шагов из меандра то синусоиды во время движения
Вот и я пол треда сидел и пытался понять у него, каким макаром он точность повышать собрался.
Ток не единственный параметр
Шаговый двигатель это синхронная машина, во время вращения на его обмотках возникает ЭДС (напряжение), по этому их любители используют в качестве генераторов для всяких ветряков и походных зарядок для мобилок
Так вот если грубо то ток по формуле Ома это напряжение на обмотке которое выдаёт драйвер, делённое на сопротивление этой обмотки
Это справедливо когда ШД стоит, но когда он вращается, на обмотках появляться своё собственное напряжение
И формула начинает выглядеть иначе, а именно действующее напряжение обмотки это напряжение которое выдаёт драйвер, минус напряжение ЭДС обмотки
То есть с ростом оборотов, действующее напряжение падает, соотведственно падает и ток
Этот эффект частично устраняется за счёт стабилизации тока посредством шима в современных драйверах , но всё равно остаётся предел когда напряжение самого шд уже придлежается к напряжению питания и ток так же падает
По этому на промышленных станках драйверы питаются высоким напряжение 48 а то и 72в
Так же есть и другие факторы, токи фуко в магнитопроводе, индуктивность обмоток, которая с ростом частоты увеличивает реактивное сопротивление обмоток и прочие
По этому у большинства шаговых двигателей рабочие обороты составляют примерно до 1000об/мин
Там где нужны большие скорости используют серво приводы, они могут иметь рабочую частоту вращения на порядок выше
> каким макаром он точность повышать собрался
Мне кажется вы оба троллите. Ну возьми и начерти дугу сначала отрезаками, между которыми условные 10 градусов, а потом отрезками, между которыми условный 1 градус. Какой круг будет более сглаженным? Я тебе даже нарисую.
>>85581
У тебя деление шага 1/256. 5% в данном случае хуйня по сравнению с погрешностью в 256 раз. Ты реально считаешь, что двигатель с оборотом 1.8° будет выдавать такую же точность, как и с оборотом 0,007°. Это слишком толсто.
> Какой круг будет более сглаженным? Я тебе даже нарисую.
Не, это я как раз понимаю. А вот ты не понимаешь что шаговый поворацивается минимум на определйнный шаг. И ты хоть на миллиарды дели - упрёшься в его параметры.
Без нагрузки можно двигать довольно точно на микрошаге
Но двигатель создан что бы что то двигать, с нагрузкой точность будет падать, так как момент микрошага ничтожно мал и точность будет на уровне полного шага
Про это и написано в статье которую я дал выше
Есть так же реальный замер точности шаговика без нагрузки https://3dtoday.ru/blogs/mad-fun/mythbusters-microstepping-mode-the-beginning/
Я оставляю с веб-мониторингом через гугловский remote desktop. Можно и курой управлять, и в камеру смотреть через комп. Если дома никого нет, то самосрабатывающий огнетушитель хорошо бы иметь(да и вообще неплохо бы).
У меня тоже, но если печать больше 12 часов, то сложно наблюдать. Самосрабатывающие огнетушители как-то не очень имеют репутацию. Нужен типа того, что в форме тарелки, а это уже дорогой вариант.
Да хули вы ссытесь, принтер не опаснее холодильника.
> , у меня FDM приносит 80+ в месяц и это с затратами на пластик
Нихуя себе. Большой город? Как клиентов находишь? У тебя наебизнес, или дома печатаешь?
То есть можно из Эндера старую плату вытащить, а к этой просто подсоединить двигатели и дисплей и всё заоаботает? Или перепрошивать придётся?
Ложится на подушку, засыпает и там всю ночь клиентов находит. Сказочник же очевидный.
>Большой город?
200к.
>Как клиентов находишь?
Сижу на жопе, ковыряю в носу, веду инстаграмм куда выкладываю фигурки всяких барби и прочих анимэ. Периодически ко мне приходят заказы на кузьмичевание уазика, печать крышечек и прочих. Основной профит с фирм которым надо прям нарисовать и неспешно предоставить то, что нельзя просто взять и купить.
>У тебя наебизнес, или дома печатаешь?
Дома печатаю, для этого у меня 2 дыргостола, корXY и фотополимерный.
Я просто поставил без перепрошивки, работает идеально. Если хочешь поставить на Ender5 - прийдётся шить, но там как я понял она разлочена на это дело.
>>85668
>В любом случае придется перепрошивать.
хз, я не стал. Хрен его знает что там за дрова стоят на самом деле, а в марлине перебирать что-то не очень хочется. Задачу бесшумной печати она решает. Мне больше и не надо ничего.
SKR 1.3. Стоит чуть дешевле, но как-то по прикольней. Пацаны хвалят, я сам жду. Алсо есть в формфакторе прям под эндер и чуть дешевле.
Причем тут магниты? Удерживать двигатель может на любом углу, который драйвер позволяет, момент удержания правда снижается.
Хуйня, у меня таких было две. Обе сгорели примерно за месяц каждая.
Алсо сама дешевле, но требует отдельно покупать дров, в итоге выходит раза в 2 дороже.
В душе ниибу кто это.
Давай пруфы или нахуй иди. Вон шаговый из шапки позволяет 09 груадусов. Хуй ты его заставишь меньше повернуться. Ну или пруфы давай. Что-то я не верю что ты при помощи драйверов законы физики будешь нарушать.
Кто же виноват, что ты криворучка.
>Алсо сама дешевле, но требует отдельно покупать дров, в итоге выходит раза в 2 дороже
Покажи 32битную плату дешевле.
Сам то читал что там написано?
Теоретически, благодаря микрошаговому режиму, мы можем повысить разрешение шагового двигателя. Например, взяв двигатель с углом поворота ротора 1.8° (200 шагов на оборот), при микрошаговом режиме 1/8 получаем 800 шагов на оборот, при дроблении 1/16 – 3200 шагов на оборот и так далее. На практике же, для большинства используемых шаговых двигателей, повышение дробления шага больше 1/8 не дает ожидаемого повышения разрешения двигателя. Это происходит из-за несовершенства деталей шагового двигателя, инерции ротора, силы трения и ряда других причин.
>Кто же виноват, что ты криворучка.
Манёвры пошли. 2 материнки от одного производителя подыхают. Тут скорее брак.
>Покажи 32битную плату дешевле.
Дешевле чего?
> Обе сгорели примерно за месяц каждая.
Крутил подключенные к плате моторы? Вам же 100 раз говорили.
> Алсо сама дешевле, но требует отдельно покупать дров, в итоге выходит раза в 2 дороже.
> выходит раза в 2 дороже.
Я не удивлен сейчас что у тебя все так плохо с платами.
Я менял ради тихих дров. С настройками не пердолился.
Многие меняют ради 32 бит. На деле профит от них довольно странный если не сказать призрачный. Скорее всего это какой-то маркетинговый ход. Ибо ебли с ними тонна, заливка прошивки занимает примерно минут 30! А профитов почти нет.
> 2208
> самые дешманские дрова
Ты и третью борду я так чуствую скоро уничтожишь. Точно такие же драйвера как и на Креаклити 1,15.
Потому-что когда я заказывал - выбор был из них и DRV8825.
>Точно такие же драйвера как и на Креаклити 1,15.
Пруфы. Я нигде не смог найти какие там дрова стоят официально. Только слухи.
Нахрена он говорит что перетягивает ремни после перепрошивки?
>но ты сейчас все равно будешь визжать.
Чего?
>Print#3 print#4
Дай ссылку откуда ты это взял плес.
Вот что у меня.
https://ru.aliexpress.com/item/33002050711.html
Предупреждаю сразу это их официальный магазин, так что цена завышена. С другой стороны наебавшись с левыми платами вдоволь, эту я просто воткнул в принтер и радуюсь, ибо проблем с неё небыло уже месяца 4.
Но если ты нищеброд, есть и гораздо дешевле платы прям вот для них.
>Дай ссылку откуда ты это взял плес.
https://www.thingiverse.com/groups/ender3/forums/general/topic:38505
>Нахрена он говорит что перетягивает ремни после перепрошивки?
хз, на деле получил результат хуже чем без перетягивания. Все эти натяжители только хуже делают на самом деле. Вон воблинг какой адовый.
>Чего?
Да это местный шизик, не обращай внимания.
>Вон воблинг какой адовый.
При этом аутист пытается исправить его прошивкой... Мде. Неужели сразу непонятно что если после установки натяжителя ремня качество стало хуже, то это нятяжитель является причиной?
В чем толстота? Пиздос нахуй, какие же дауны тут сидят, что им марлин собрать СЛОЖНА.
Я уже посмотрел что ты тупорылый диван который советует шить мать с дровами 2208 прошивкой для A4988. Ты хоть тред читай чтобы не обсираться так.
Кстати если бы так много не плакал, то знал бы что от креалити идут вообще готовые бинарники.
Если бы ты небыл дауном, ты бы прочитал что я это уже раза три за тред упомянул, уёбак.
Если тебе непросто раскомментировать пару строчек и заменить копипастой два слова, я тебе сочувствую.
Вау, оказывается надо не просто 4 файла заменить. НУ НАДО ЖЕ! Какой-же ты пиздабол. Я хуею просто.
Напомни, кто ИТТ убил две платы, имеет проблемы со счетом и неспособен осилить простой конфиг.
> убил две платы
Сраный завод производитель плат, который мне вернул за них бабки признав что это был брак.
>имеет проблемы со счетом
Ты.
>неспособен осилить простой конфиг.
Опять ты.
А теперь напомни кто тут в треде диванный пиздабол который утверждал что надо заменить 4 файла, при этом проебав факт того что файлы вообще для другой материнки предназначены? Я помогу тебе, это был ты.
Повелеваю тебе написать мне в ответку гринтекстом "пук". Быстренько побежал кабанчиком выполнять.
https://www.aliexpress.com/item/33042554065.html
Давай-ка еще написал быстренько мне в ответку.
Потому что хочу так сделать. Пошел нахуй.
У z-bolt офигенно сделана голова, имхо. Снимается и заменяется на раз, на разъеме, все модульное. А юсб хлипковат имхо для этих целей.
Если у тебя 24-вольтный нагреватель, то взлетит, а на 12 вольтах скорее всего сгорит разъем.
Это ВЛАЖНЫЙ пластик?
Хуйня, там кучу проблем с этим разъемом в телеге описывают, потому что кабель нихуя не закреплен, да и вообще разъем там говнище, нужен нормальный разъем с нормальной фиксацией.
Да
Абс, сопло 0,8. На 0,4 гораздо меньше пузырей. Алсо с петгом еще больше пузырей (пик сопло 0,4).
Блэдж, ну что это еще может быть кроме влаги? Суши пластик, суши блять. Вилкой суши, чтоб сухо было.
У тебя ещё стенки с на удивление с ровной поверхность, видимо потому что сопло большое
С соплом 0,6 и влажным пластиком у меня такое выдало
Для сравнения тот же код, тот же пластик, но через два дня сушки в силикагеле
Как и раньше, всё лето и начало осени задротил в KurtzPel так и деньжат на продаже шмоток заработал
Счя начинаю опять вкатываться в куклокрафт
>USB C или 3.1
У меня сменка стоит, высоковольтные гнёзда на 220 расчитанные выгорают к хуям. Ибо там нагревательный элемент жрёт адовое количество.
>пластик трещит, пузыри прям видно на слоях, все в соплях.
Ты перегрел пластик.
>До этого печатал недели две назад, все было ровно.
До этого ты печатал другим пластиком.
>Вообще до этого проблем с пластиком не имел.
До этого ты печатал другим пластиком.
>Это ВЛАЖНЫЙ пластик?
Нет
Есть блок питания на 12 вольт от старого анета. 12 вольт ровно, я замерял, выдаёт 100%. Прям вот не сомневайтесь.
Есть ещё аж 4 блядских платы с али под Ардуину! Которые по всем гайдам питаются от 12 вольт. Комп их прекрасно видит и даже шьёт на марлин. Но проблема в том, что при подключении к принтеру они вообще не работают от блока.
Горит одна из индикаторных красных ламп и всё. Даже дисплей не загорается. Пробовал с 4 разными ардуинами и 4 разными матерями, с откинутыми шаговыми и драйверами и с подключенными, ничего. Ноль реакции, приходит 12 вольт, дальше на клемах подаётся напряжение но по сути ничего не работает. Как диагностировать что делать дальше?
Я вот подумал, есть же тефлоновые всякие хреновины, которые используются как замена. В тоже время трбки на принтера тоже из тефлона. Что если нарезать их и заюзать? Какие подводные?
у тебя на пиках просто платы расширения, они не шьются. попробуй с другим блоком питания. хоть от компа atx.
>Есть ещё аж 4 блядских платы с али под Ардуину! Которые по всем гайдам питаются от 12 вольт. Комп их прекрасно видит и даже шьёт на марлин.
>tinkercad
спасибо конечно но мне бы программу, а не сайт. чтобы офлайн. ну да, бесплатную хотелось бы, но всё же программу.
а питание и на арудино и на плату подаёшь? может платам нужен какой-то датчик, например, для того чтобы стартанули. например температуры сопла.
Ты странный анон, я с самого начала писал что подаю питание 12 вольт с блока питания. И когда это только блок без USB - экран не работает и такое ощущение что плата тоже.
На одной или нескольких адруинах пробой. Питание от 12 вольт идёт на рампсы, но на ардуину 5 вольт не приходит. Это простенькие дешманские рампсы, поэтомуна них нет предохранителей. Весьма вероятно ты просто убил что-то на ардуине подавая вместо 5 вольт 12.
В смысле разберись? Всмысле должно? Ты вообще в теме вопроса разбираешься или как?
При подключении от блока питания, питание подаётся ТОЛЬКО на РАМПС, а уже дальше рампс раздаёт ардуине. Если в этот момент подрубать USB, адруина питается только от рампса.
я разбираюсь в ремонте техники. я бы просто посмотрел где напряжение есть а где нет. мультиметром.
Блядь, точно пробой, спасибо анон, несколько ардуин и вправду с пробитый кремниевой хернёй. Видать Китайцы брак положили. Ибо 2 материнки только с пакеты вынул.
>>86271
Ну потыкал я мультиметров. Ну получил 12 вольт. Дальше то что? Как ты вообще представляешь ремонт микрожлектроники мультиметром? Я даже не понимаю где какие значения должны быть. На клемах кровати они например не будут пока ты в меню не выберешь прогрев.
>Как ты вообще представляешь ремонт микрожлектроники мультиметром?
открой ютуб, каждое первое видео про ремонт использует мультиметр.
Она мне с этим помогает даже
Как то очень уж хорошо для петг (всегда считал что им качественно не напечатать), хотя я только самопальным петом печатал
Нашёл у себя левое мыло всё же
>Как то очень уж хорошо для петг
Это после девушек которым отдавал на покрас, говорят какой-то лак, я хз. Ну и разрешение весьма солидное. Плюс шаговые которые ты рекомендовал.
Непогано!
>там нельзя указать petg
Бро...
Хватит...
>>86300
Если ты косячишь с температурой - он прощает, пустяки.
Стол на первом слое? Он может на 50, но лучше на 80, он как-нибудь прилипнет, пустяки.
Слипаемость слоёв - он даст тебе зазор слипаемости в 20 градусов!
Если не подобрал скорость - он растянется или сожмётся, без проблем, ты не увидишь косяков на фигурке.
У тебя нет термокамеры. Бро, я не привередлив! Распечатаемся.
>petg
Температура печати 235
Охлаждение 50%
Стол первый слой 80
остальные 50 или 0.
Что блядь с тобой не так?
>Что блядь с тобой не так?
да то что я первый раз в жизни пытаюсь напечатать что-то и мне нифига не понятно.
например почему кура не знает мой принтер Artillery Sidewinder X1
почему вот это теперь >>86299
у меня к принтеру прилагается прога Repetier-Host и как её типа настроить, файл Slic3r_config_bundle.ini почему она блин только для этого слайсера, а для куры нет? почему в этом файле только настройки для pla?
почему после того как я всё настроил с этим файлом, мне slis3r всё равно в настройках пишет что у меня сопло 0,5 хотя у меня 0,4 почему такого важного параметра нет в файле и не написано что его надо изменить? китайцы забыли?
ну и в итогде когда я через Repetier-Host слайсю свою модель, тупо ничего не рисуется на выходе. пустое поле. и он пишет расчётное время 4 минуты. слоёв 0. длина филамента 0. почему так?
какой надо язык выбирать для gcode, что кура что слайсер спрашивают, а я ебу? нигде не написано какой язык мой принтер понимает.
ты пишешь температуру стола по слоям. ещё люди пишут температуру сопла по слоям, обдув по слоям. ГДЕ ВЫ ЭТО БЛИН УКАЗЫВАЕТЕ?
кура умеет делать такое вокруг модели пятно чтобы лучше держалось. где это в слайсере?
зачем слайсер назвали sliс3r, это нарочно чтобы все люди путались о чём речь?
>Artillery Sidewinder X1
Забей, она не обязана и кура вообще кроме ультимэйкера на начале мало что знала.
>slis3r
Говно, не юзай его.
>я через Repetier-Host слайсю свою модель
Пробуй через SD карту. Repetier-Host параша та ещё. Недавно пробовал печать с него, брак 80% печати. При этом разрабы просят ебические 120 баксов за это говнище.
>какой надо язык выбирать для gcode, что кура что слайсер спрашивают
Хуй знает, кидай скрин. Вообще не понимаю о чём ты.
>ГДЕ ВЫ ЭТО БЛИН УКАЗЫВАЕТЕ?
Не в куре. Например в Simplify есть такое, но тебе ньюфагу это знать не надо, просто печатай первые детальки.
>кура умеет делать такое вокруг модели пятно чтобы лучше держалось. где это в слайсере?
Brim (кайма), ширина 3-10mm
>зачем слайсер назвали sliс3r, это нарочно чтобы все люди путались о чём речь?
Пидоры сэр.
>>slis3r
>Говно, не юзай его.
всё равно придётся, кура не умеет резать детали, а слайсер умеет. хотя бы для нарезки
ну вот. а у меня в профилях ничего нет. что делать?
> кура не знает мой принтер Artillery Sidewinder X1
Добавь файлы профиля и будет знать
https://www.youtube.com/watch?v=Qm_dwgRnnGY
спасибо. ещё на сайте производителя нашёл профиль. и инфу что у меня принтер на основе Marlin так что видимо gcode надо выбирать его
Нахуя тебе столько регулируемых параметров? Ширину линии стенки через раз меняешь?
Везёт же некоторым ((
Заебало всё в настройках ковырять, в итоге тыкнул "Показывать все параметры". Мне доп опции не мешают, Висят, есть не просят.
>Что если нарезать их и заюзать? Какие подводные?
Если будут царапины или косяки труб - пизда, задержки и прочее, косяки печати как результат.
https://www.thingiverse.com/thing:3300410
ну вот короче профиль у меня 0,16 в куре.
а если я хочу быстрее напечатать в ущерб точности, где надо поменять толщину?
а как лучше выбирать эту более толстую толщину? чтобы принтеру было проще и быстрее печатать. может она чему-то она должна быть кратна, например?
Влияние толщины слоя на точность/прочность
https://youtu.be/fbSQvJJjw2Q
Тоже про ширину линии
https://youtu.be/9YaJ0wSKKHA
>Ты перегрел пластик.
Я другой анон, но у меня та же ситуация с ПЭТГом. Если понижать температуру настолько, чтобы пузырей не было видно, то пластик становится ломким как будто абс т.е. может расслаиваться даже в момент печати. А середины нет никакой. Что за хуйня? Пробовал петг от абс мейкера — та же хрень.
Пластик надо сушить, особенно петг и нейлон, они очень хорошо поглощают влагу из воздуха
Так там же есть внутри силикагель.
Так вот, докуда её в хотэнд пихать? До самого сопла?
сомневаюсь что она простая. и бесплатную. я не студент. хотел компас скачать для студентов - им блять нужно скан зачётки и студенческого заливать. да проще ломаную версию скачать. но я не хочу пиратить.
https://www.aliexpress.com/item/33045467835.html?
Во-первых из-за неправильного винта-оси или возможно отсутствия второго подшипника подстерся винт-ось. Он и так заедал, особенно если надавить на часть которая толкает филамент, так как при сборке опускается ниже, к шестерням. Короче это типичная iq89 китайская залупа.
Это фиксится новыми подшибниками за сотку https://www.aliexpress.com/item/32948087238.html? Засуну сразу два, вот это будет норм.
Что делать с осью пока непонятно. Я пока заказал м3 ось, видимо буду делать кастомный винт.
Во-вторых мне не нравится то что сильно давится и выдавливается ось двигателя, считаю это хуевым. Ставил с пружиной от стокового экструдера.
А так экструдирует нормально, скорее даже хорошо. Но я на него потратил уже косарь, а качественный клон титана идет по 1200, без всех вышеописанных залуп. Такие дела.
я сейчас во фрикаде пытаюсь. вроде ничего. но чтобы объединить два проекта - это пиздец какой-то. то есть например я нарисовал корпус для разъёма. чисто под один штекер, чтобы проверить. напечатал, опробовал, сохранил проект. потом нарисовал зажим для провода. для одного проводочка. напечатал, опробовал. (вилку я делаю короч лол). потом нарисовал корпус вилки. и решил в него вставить уже готовые отверстия для разъёма и проводов. и тут какой-то пиздец начинается. когда вставляешь один проект в другой - двигать можно только один из них. другая деталь не двигается. и для поворота нельзя указать угол. только точки. пиздец какой-то
а. ещё нельзя сделать пустой объект. то есть например куб с пустотой внутри определённой формы. единственное решение что нашёл - разрезать куб, выбрать ненужное, соединить куб. чёзанахуй. я надеялся моделить корпус как хочу, потом уже резать там где надо слайсером.
Но он стоит столько же.
а ты из пизды своей мамки сразу с кубиком и тонной филамента вывалился, куда мне до тебя
Хуя ты бомбанул. Иди поплачь.
Купил какое-то говнище, пиздос просто, конечно винт сотрется, если по нему ролики будут кататься, а мог бы за 700 рубасов купить набор шестерней с подшипниками и нормальной осью и распечатать корпус.
>Во-вторых мне не нравится то что сильно давится и выдавливается ось двигателя, считаю это хуевым.
Нихуя не сильно, двигателю похуй на эту пружину.
Поставил значит солидворкс, куру новую 4.3.0
По памяти кое как её настроил, отпечатал кубик тестовый, а он весь разваливается по слоям, линии тонюсенькие
Полез в куру, а там диаметр прутка 2.85 и сопло 0.4 , хотя я эти значения менял
Оказалось что новая кура вобще половину настроек не сохраняет и при закрытии её окон сбрасывает на дефолт
Пришлось удалять, ставить 4.2.1
Хочу ещё попробовать повторить хотенд москит, в качестве термобарьера взять иглу для пирсинга, их правда нет в прям подходящем размере, ближайший это игла №12 у неё внутренний диаметр 2.16мм , в принципе и с таким должно норм печатать, но я попробую опрессовать на оправке до диаметра 1,9мм
Нагревательный блок взять от CR10
ниет. я на самом деле уже смирился с тем что буду моделить две половинки вилки отдельно, чтобы без закрытых полостей. спасибо
Эх, а я думал, ты тот самый анон, что советовал ставить на эндер мобиус. Так он и не отзывается...
Так потому и ищу его, чтобы рассказал, нафига ставить такой уберэкструдер на дешманский эндер.
Скорее законы, пла в европе запретили ограничили, а у нас его не производят
Соответственно делать пруток просто не из чего
Вот и переходят теперь на петг который ещё и дешевле
Оптовая цена гранул 0,8-2 бакса за кило
Потому и запретили, что нихуя не разлагаемый, просто распадается на мелкие частицы
https://3dtoday.ru/blogs/news3dtoday/svoim-polilaktid-chuzhim-zakon-v-rossii-nazrevaet-katastroficheskiy-defitsit-pla-plastika-dlya-3d-printerov
Просто соплю припоя на них клади и все
Какие-нибудь прорывные технологии или что-то такое?
Не, нихуя.
Хотелось бы порошковый принтер, который слой порошка накладывает и печатает картриджами, чтоб любой цвет радуги и любая форма.
И чтоб баксов за 300 в каждый дом.
Слышь, ща через полгода стухнут патенты на подогреваемую камеру и печать металлом и все охуеют как можно, УУУУуууууххх блядь!!!
Драгостолам тогда с завода коробка в комплекте будет? ух заживём
5 лет прошло с релиза хотэнда e3d v6, с тех пор каких-то значимых продвижений нет.
Да, редукторные экструдеры (titan, bmg) которые позволяют чуть побыстрее печатать застревающим PLA филаментом, да еще драйверы trinamic которые делают принтер в два раза тише - но это всё косметика.
Я бы даже сказал что большинство технологий придумано ещё лет 30 назад
Те же 3д принтеры были созданы ещё в 88 году, как фотополимерники так и фдм
Весь текущий прогресс это лишь допиливание мелочей и удешевление
Например когда я тока узнал про 3д принтеры, а это был где то 2014г, тогда колхозная хрень уровня анета стоила около 70 тыщ рублей
Ну это ты загнул, в 2012 зарелизилась prusa i3, а к четырнадатому году ее уже можно было купить в большом ассортименте на ебае за 15-30к (ближе к 15 до крыма, ближе к 30 после).
Про прушу не скажу, не помню , смотрел что продаётся в наших магазинах
>5 лет прошло с релиза хотэнда e3d v6, с тех пор каких-то значимых продвижений нет.
Зарелизили Mosquito, который еще лучше например, только вот он не попенсурс.
Вот пример: пикрилейтед 1. Я поставил режим вазы в симплифае. Все нормально, но как только появляются гребешки, где соплу приходится печатать несколько контуров на слое, то появляются разрывы на шве. Эта дичь появляется ТОЛЬКО на шве, а дальше печать нормализуется. В чем проблема?
Причем даже если отсутствует режим вазы, НО перемещения отсутствуют, то шов получается более или менее ровный. Короче, когда юзается ретракт.
Я уже и длину ретракта менял с 1 до 7 — похуй. И скорость менял — чем быстрее, тем хуже. И ускорение менял, тоже похуй.
а да, все верно. Я менял скорость ретракта.
Только ни один обзорщик еще не показал наглядно, за какие такие улучшения печати я должен заплатить в 20 раз больше за москит.
У одного ретракт уменьшился на 0.5мм, у другого соплей на пару ниточек меньше, ну охуеть теперь.
Имеется ввиду не толщина стенки. Ну посомотри на картинку.
Есть совет? Симплифай автоматически перестраивается, если режим вазы невозможен — дело сейчас не в этом. Даже если бы я печатал не в режиме вазы, то пошла бы по пизде вся модель.
Как вариант включить рандомное начало слоя, ну и порядок печати контуров, там у симпа есть галка, начать печать снаружи или изнутри
>>86815
Москит хорош, но по сути ничего координального нового там нет, это почти всё тот же хот ср10, только термобарьер сделали с ещё более тонкими стенками и прилепили отдельный радиатор
И таких больших денег которые за него требуют он конечно не стоит
Петросян?
>Как вариант включить рандомное начало слоя
Тогда будет все в пупырках. Причем параметр Extra restart distance ничего не решает, только портит в других местах.
>там у симпа есть галка, начать печать снаружи или изнутри
Она не имеет смысла, если у тебя толщина стенки в один контур.
А ускорение экструдера какое? оно очень сильно на шов влияет
Вот допустим я тестил, слева ускорение 1500, справа 3000, г код тот же
Я не знаю какое ускорение у симплифая по дефолту. Там даже нет соответствующего параметра. Нагуглил вариант изменения с помощью скрипта
{REPLACE "; outer perimeter\n" "; outer perimeter\nM204 P700\n"}
и я опускал до 400, но вообще не заметил никаких изменений. Может скрипт не работает.
Короче, по инструкции добавил код вот так, как на скрине 1. В итоге он ничего мне не заменял, а записал эту строчку в g-коде (скрин 2)
Дальше не знаю что делать. Принтер в живую увидел первый раз. С какой стороны подходить к ремонту? Паять микросхему драйвера, или заказать другую плату на замену? (паять могу, инструменты есть) Как поступить, какую железку заказывать? Плата Creality 1.1.4, от покупки тяжесть на душе.
А как ты проверял команды экструдера? Вполне возможно, что ты пробовал им двигать, не нагрев хотэнд, а прошивка запрещает двигать экструдером пока хотэнд холодный.
Спасибо огромное! Проверю.
Вот смотрите, у него на 1:40 на видео в принтере есть в меню пункт >motion -> steppers. У меня в эндере такого нет, всего два пункта.
Сколько должен стоить 1 кг филамента:
1. PLA
2. PETG
3. ABS
Разброс цен вообще непонятный.
мимо, нуб3D
А давайте напишу что произошло-то. Может анончик подкинет совет.
Взял SKR 1.3 c 2208. Перемычки на дровах паял сам, замкнул все три. Что по народной мудрочти норм, но не по датащиту и заводскому образцу. Планировал ставить через UART все сделал по инструкции. И вольтаж в прошивке и пины поставил-снял. При первом запуске получил TMC connection error, короче UART нихуя не взлетел. Какое-то время все работало, а потом пригорело у двух драйверов, ну я и выключил все. Тестил все по одному, какая-то херня.
Пока думаю либо взть новый комплект (склоняюсь к этому варику) либо парочку А4988 плюс пару 2208 проверить UART.
>SKR 1.3 c 2208
>Перемычки на дровах паял сам
>UART
Так SKR же для этого имеет джибики. Зачем паял то?
Раз уарт, ток в прошивке выставлял? какое значение было?
Есть подозрение что могли от перегрева издохнуть, хоть там и должна быть защита, но хз, не представляю как может драйвер умереть, во всяком случае если шаговик не крутить со всей дури руками
Нет, мои 2208 молчат.
Там типа DIY драйвера которые надо паять для UART.
>>86980
Косарь дай мне, ага.
>>86978
Ток в прошивке, замерянное ранее и подогнанное формулой. 600 на XYZ и 640 E. Блядь, они именно пыхнули, с огоньком и дымком. Радиаторы приклеил, обдувал.
Лучше скажите живая ли плата или ей пиздец, это сейчас главный вопрос. Она включается и работает.
Делаю gcode в Cura.
1. Приходится разные модели с разными настройками объединять в блокноте кусками gcode, некоторые команды вручную удалять/добавлять и есть опасность ошибок. Смерженный код хорошо работает, но в Куре уже не посмотреть. Есть ли утилита, чтоб несколько gкодов объединять?
2. Код получается неоптимизированный. Принтер делает много лишних движений. Есть ли оптимизатор gкода, или плагин какой-то к Куре, чтоб время печати уменьшить, убрав лишние движения?
На ютубе по запросу "servo bed leveling" вообще ничего такого не гуглится. Встречал ли кто-нибудь такое?
Наверно хотя бы потому что это куда сложнее и никак не исправит если стол именно кривой, допустим яма по центру как часто бывает
А так я вобще против автолевелов, надо нормальный ровный жёсткий стол иметь и не изобретать костыли которыми пытаются исправить кривизну
>Там типа DIY драйвера которые надо паять для UART.
Тоесть ты потратил кучу бабла на дрова, которые ты сам же ещё и должен допилить, а потом купил к ним SKR в которой ты ставишь перемычку на пин и она тебе из коробки UART даёт?
Платина. Стол не откалиброван.
Величина экструзии не дотягивает стенок. Последние слои - либо у тебя выставлен параметр диаметра сопла неправильно, либо ширина линии стенки у тебя отличается от диаметра сопла.
Читай блядский туториал к куре или симплифаю. Там можно хоть 500 обьектов печатать и у каждого будет разная температура печати, нагрев стола и прочее. И всё это будет одним файлом. Но твоя задача - говно. Потому-что в итоге проще печатать по одному чем всё это гурьбой.
>2. Код получается неоптимизированный. Принтер делает много лишних движений. Есть ли оптимизатор gкода, или плагин какой-то к Куре, чтоб время печати уменьшить, убрав лишние движения?
Снимай лишние галочки с куры. Всякие "Избегать внутренних перемещений", "Поднятие при откате", Поднять по Z перед внешней стенкой и прочее.
Читай туториал по ней.
Сопло 0.5. Стенку ставил 0.4 -1мм. Зазор все время одинаков.
А при чем тут стол? Недавно калибровал, после того, как утеплитель подклеил. Не думаю, что за месяц неспешной печати слетела калибровка. Алсо, на фото петг, до этого печатал только пла, всё было великолепно.
>>87079
Диаметр сопла и прутка же. Ну сопло не замерял, конечно же, верю маркировке на нем, да и нечем мне десятые доли вымерять. А ты про какие 100мм?
Программный автолевелинг замеряет 12 точек твоего стола — можешь хоть на яйце печатать. А серво добавляют вес и для чего, чтобы раз в жизни подкрутить углы? Все равно потом либо программно поднимаешь стол (по ходу печати, заметь) либо с помощью Z-Offset.
Чем дешевле, тем говнистее печать. Предвижу страдания т.к. ты нуб и еще не знаешь как печатать толком, а у тебя еще и хуевый филамент. Будешь грешить на себя, а дело-то в нем.
Потому что автолевелинг бесполезная хуита, единственное годное его приминение это калибровка дельты.
Двачую пидораса. Все эти блтачи, хуячи, автоуровни нужны только для дельтаебов, и то не факт.
>Все эти блтачи, хуячи, автоуровни нужны только для дельтаебов, и то не факт.
При этом самую лучшую точность дает ссаный микрик, а не вот это все говно бесполезное.
дельтоеб
Можно сколько угодно макать в говно барыг из Бестпидормента, но если нужен например ASA пластик, то его больше никто тупо не продает.
Не пидораса, а куклоеба
REC продает, но вообще мы про другое.
>ты про какие 100мм?
Ясно, значит ты вобще экструзию не настраивал на принтере
https://www.youtube.com/watch?v=h7YXD29-Ce8
Если кура 4.3.0 проверь настройки сопла и прутка, она их может не сохранять
Нет, повторяемость у него хуже, чем у ссаного микрика, по крайней мере у китайских копий.
>бамплимит в 2000 постов
Нахрена он такой огромный? У меня на 1000 постах хром распидорашивает, а двачи начинают пол треда ответов терять.
Чем отличается выдавливание 100 мм от выдавливания 300 мм? Давай всю катушку выдавим тогда.
А, так он там 300 давит. Смотрел и спрашивал выше >>86949, но мне никто так и не ответил.
В итоге я посчитал, что экструдер недодавливает 36% и поставил поток 136. И все начало замечательно и герметично печатать, только вот стенки не склеиваются.
Кстати, сейчас смотрел видос Сорокина об ускорении печати, так вот, он там говорит, что можно и нужно ставить ширину слоя больше диаметра сопла, когда разрешение печатаемой детали некритично. Меня как раз пока такое устраивает, но это всё полумеры, хотелось бы, конечно, чтобы все печаталось как положено.
>поставил поток 136
> стенки не склеиваются.
Чёт дичь какая-то.
У тебя слишком сильная недоэкструзия, может шестерёнка в экструдере стёрлась, или ещё чего?
>нужно ставить ширину слоя больше диаметра сопла
Да, на 10% примерно. Куча видосов со сравнениями на ютубе.
Я вобще считаю такой метод калибровки неверным
Толкать пруток и давить его через сопло во время печати всё же разные вещи
Более правильнее настраивать именно по печатываемой модели
Печатать допустим кубик можно уменьшить в высоту до пару милиметров и смотреть на то как печатается крышка
При правильно настроенной экструзии линии ложатся без зазоров, в идеале поднимать флоу пока не появятся следы от сопла на поверхности и потом снизить где то на 1% это и будет идеальная настройка
Подшибники купил новые? Должно быть два! Возьми лучше сразу. Алсо пока ждешь сделай как я из PTFE трубки, развальцуй ее комплекстными шестигранными ключами.
>Экструдер новый
А, так ты не калибровал экструзию на новом экструдере? Ну понятно, что он неправильно давит.
Спасибо, читал твой пост. Собираюсь заказать, всё никак. Сделаю, наверное, пока из трубки. А как ты свой экструдер калибровал?
>>87375
Типа калибровал. Поставил этот экструдер, через меню принтера выдавил 300мм прутка, по факту получилось 190мм, что составляет 36% недоэкструзии. И так как мой Эндер-3 на стоковой прошивке, поправить это в прошивке я не могу, то я просто в куре поставил поток 136%. Кубик напечатался хорошо, причем даже со стенкой в 1мм. Вот только между вертикальными периметрами зазор в долю миллиметра.
Так нет разницы, кроме того что одно непосредственно в прошивку забивается, а второе в г код
Правильнее конечно в прошивку, но настраивать удобнее крутя флоу, а потом уже забить получены коэффициент в прошивку
Бля, логично, чет не пришло такое в голову, как связать шаги и поток.
Сижу себе печатаю кораблик. И вдруг принтер на половине печати начинает печатать вниз. Втыкает хотэнд в кораблик срывает с места и начинает елозить этим корабликом по столу.
Я аж прихуел впервые увидев такую ёбань.
Есть идеи относительно причин?
Нормально же целый год общались.
Принтер понял, что это не дилда, и отказался печатать.
>остальные кады не юзабельны имхо
Ничем кроме оншейпа не пользовался и как-то нет желания что-то еще пробовать. Всем устраивает.
>Хром
>Интернет експлорер что ли?
Ты совсем даун?
>>87343
Какая разница сколько оперы если тут рендер каскадных таблиц в движке хрома начинает сжирать всё больше и больше с каждым ответом? У меня 4 ноута и пека с разным количеством памяти и всегда на тредах с 1000 + постов творится адовый пиздец с тормозами, даже сейчас на 16 гигах оперативки. Уже при скроллинге начинается лаг. А на 1500 вообще жопа. Старые треды из-за этого даже открывать боюсь.
Ценник на эти проги видел вообще? 100к платить за то, что бесплатная хуйня умеет - вообще ни разу не адекватно. К тому-же скад проги - пиздец какие недружелюбные и требуют обучения. И вишенкой на торте - все они забагованы чтопиздец.
>сжирать всё больше и больше с каждым ответом?
Имеется ввиду ответ в треде.
Но вообще я в душе ниибу например зачем тут именно 2000 постов. Кто-то реально читает это всё? Кому-то лень перейти в архив или в прошлый тред в случае чего? Какую задачу это решает? Один хрен никто не читает даже последние 200 постов. Вон про прогу для проектирование только за этот тред уже 5 человек спросило! Пять карл! Причём ответ даже в шапке есть!
FreeCAD, рекомендую. Перешёл с TinkerCAD'а за джва дня, брат жив. Верстак "Part" даёт делать любую фигуру. Для не коробочек есть создание плоскостей по точкам или граням.
>У меня 4 ноута и пека с разным количеством памяти и всегда на тредах с 1000 + постов творится адовый пиздец с тормозами, даже сейчас на 16 гигах оперативки.
Так у меня всё норм в хроме, что с 1к, что с 2к постов.
В чём же дело, если не в опере?
>Нахуя быть таким зашоренным?
Нахуя искать другой инструмент, когда отлично работает тот что есть в наличии?
>У меня 4 ноута и пека с разным количеством памяти и всегда на тредах с 1000 + постов творится адовый пиздец с тормозами, даже сейчас на 16 гигах оперативки. Уже при скроллинге начинается лаг. А на 1500 вообще жопа.
Если только у тебя такая проблема, а у нас все нормально, значит ты понавешал на браузер всех своих ноутов какие-то кривые плагины и экстеншены. Вот они вполне могут быть написаны через жопу и грузить всю систему, но голый хром таким не занимается. Так что ты сам себе злобный буратино.
> И так как мой Эндер-3 на стоковой прошивке, поправить это в прошивке я не могу,
Можешь.
> g92 e[что намерял]
> m500 [сохранить в прошивке]
https://youtu.be/3yIebnVjADM?t=166
Меряешь как в видосе, расчитываешь так же.
Дальше либо с компа вводишь команды, либо создаешь в блокноте ебанину вида:
g92 e1488
m500 ;сохранить в прошивке
Сохраняешь на флешку как nazvanie.gcode и запускаешь в принтере.
> выдавил 300мм прутка, по факту получилось 190мм, что составляет 36% недоэкструзии.
Вобще то это 58% и поток 158% соотведственно прописать надо
Ты заебал если честно. Пиздуй уже сам в гугл, я не знаю.
"Чтобы вычислить процентное отношение чисел, нужно одно число разделить на другое и умножить на 100%"
Только зачем ты 190 то делишь?
Собственно и проверяется легко было 190, умножаем на наши 158% то есть есть коэффициент 1,58 =300
Всё что увидел, так нытьё о том, что он не разобрался и пошёл засирать, по прямому вопросу ответа так и не увидел, если основной аргумент "долга!" то при печати большого количества маленьких объектов полимерники выигрывают, а так же нету проблем с печатью сложной геометрии и она никак не влияет на скорость печати
мимо печатал самолёты в 2000 масштабе на sparkmaker'е, в то время как коммерч фирмы с более крутыми принтерами отказались вообще возиться с клиентом
Ну тип 300мм это 100%, 190мм =х. И по пропорции считал. Получилось 190мм =63,3%, соответственно недодавливает 36,7%. Вот на это число я и увеличил поток.
Понятное дело что скачать можно, но остальные аргументы сразу желание отбивают.
Нет такой проблемы.
>>87521
>он не разобрался и пошёл засирать
В чём конкретно не разобрался? В том что полимер воняет? В том, что он пиздецки дорогой? В том что нужно имет хренову кучу дополнительной аппаратуры? Без UV лампы - вообще жопа как выяснилось. На ютабчике если говорят что под солнышком норм - так это откровенный пиздёж!
>а так же нету проблем с печатью сложной геометрии и она никак не влияет на скорость печати
Мегазаблуждение. Тут нет куры. А слайсеры что есть - адовое говнище, даже читубокс. Не поставил 1 поддержку - модель распидорасило. Выбрал неправильный диаметр стенок - при сушке модель распидорасило, печатаешь целиком - модель распидорасит при сушке непросохшим полимером.
>она никак не влияет на скорость печати
Никто и не говорил что влияет.
>мимо печатал самолёты в 2000 масштабе на sparkmaker'е
Напечатай штук 500, потом приходи. А так - да, и у меня куча успешных печатей было, это не значит что я на 100% доволен.
>Без UV лампы - вообще жопа как выяснилось.
В чем проблема взять обыкновенную ртутную лампу, которые на каждом столбе висят?
мимо
А в чём проблема взять UV лампу? Я вообще не понял тебя. Я то написал про то, что без UV вообще про печать забыть можно. А если ты не в ДС, достать проблемно (только алик).
Про ртутные я мало что знаю, но если тебе например норм, я непротив. Ну и ещё она должна светить 405 нанометров волной.
А так ртутная лампа - решение хуже проблемы. Большая сука, жрёт электричество, горячая.
У меня вообще принтера нет.
>А если ты не в ДС, достать проблемно (только алик).
Разве? https://www.ozon.ru/context/detail/id/161455235/ Пункты выдачи у них везде.
В моём городе например нет.
Алсо не смог разобраться где там выставить UV. Ну и не забывай, пусть она будет хоть ртутной, хоть из обогащённого урания - главное чтобы длинной волны в 405 нанометров светила. У ртутной я не смог найти длинну волны потому-что мне лень её искать.
>модель распидорасит при сушке непросохшим полимером.
Я имел ввиду что полимер разорвёт непросушенную модель изнутри.
405 нм там как раз есть. Но разве все эти ваши полимеры чувствительны в одинаковых диапазонах?
>В моём городе например нет.
Пусть в этом магазине нет, в других полно. Они вообще на столбах везде висят. Дешево и не трудно достать где угодно. А на али тебе впарят дорогую маломощную ерунду.
Значит ты не те режимы засветки выставил раз у тебя недосвечивает внутреннюю сторону стенки
Там есть бесплатная лицуха для некомерческого использования, а что будет через год никто не знает, автодеск может опять поменять условия.
Вчера 2 часа в духовке пролежал, вытащил слегка слипшимся, то есть он вроде достаточно просушился. Еще раз в духовку?
>режимы засветки
>выставил
Как же меня радует местный контингент который даже не понимает что полимеризация и основная часть затвердение (это ведь верное слово?) идёт после промывки в спирте. Но при этом ответственно пытается в какие-то режимы засветки. Причём мир фотополимерной печати настолько богат настройками что из режимов там только ВКЛ и ВЫКЛ.
>разве все эти ваши полимеры чувствительны в одинаковых диапазонах?
Нет, но у меня именно чувствительный к такому диапазону. Хотя честно говоря другово я и не видел.
Затвердение идёт посредством дозасветки после печати и совершенно пофиг делаешь ты промывку или нет, ведь промывкой ты лишь снимаешь остатки жидкого мономера с печатанной детали
У вас слишком маленький пенис ретракт. Ну и сопло пердит. либо Flow выставил на >100% либо перегрел так что пластик тупо капает с него, либо филаменту настал конец.
Чот хз, может ты и прав. Но тогда у меня видать особый полимер, ибо когда я снимаю со стола он довольно мягковат. Даже если засветка по 30 секунд на слой. Только после ванны спирта он становится более менее твёрдым.
> ретракт
Ретракт оптимальный по скорости и величине.
> пенис
Нихуя не оптимальный ни по скорости ни по величине
> Ну и сопло пердит
Что это значит? Засорилось?
> Flow выставил на >100%
85%, согласно тестам это идеальное значение
> либо перегрел так что пластик тупо капает с него
Ниже 240 градусов адгезия слоев идет по пизде
> либо филаменту настал конец
Ровно 2 месяца назад этого не было. Петг от грега так быстро портится что ли?
Печатал Вангао, Спаркмейкером и Есаном, из них самый приятный и адекватный в печати был есан, вообще никаких проблем, легко промывается что водкой, что спиртом, что 646 растворителем, насчёт мягкости это уже походу особенности того чем печатаешь, кстати, чем именно печатаешь?
>Засорилось?
Ага.
>85%, согласно тестам это идеальное значение
Чот очень странные тесты. Я вообще значение отличное от 100 выставлял 1 раз чтобы понять зачем оно надо, лет 5-6 назад.
>Ниже 240 градусов адгезия слоев идет по пизде
Ну так скорость увеличивай.
>Петг от грега так быстро портится что ли?
Если вне пакета - да. Сам за лето 2 катушки от грега проебал (
>чем именно печатаешь?
Anycubic Skin. Заказал по скидону 4 литра. Потратил пока только 1. Кстати водка его не берёт.
Скорость или дистанцию? Сейчас настройки пикрил, судя по башенке оптимальные.
>>87654
> Ну так скорость увеличивай
Сейчас 40 мм/с, выше все тоже идет по пизде.
>>87655
> суши пластик
Ладно, засунул еще раз в духовку.
>>87657
Хвост такой хуевый и при 10 мм ретракте, ебучий петг. С пла вообще никогда соплей не было с почти любым ретрактом.
>Хвост такой хуевый и при 10 мм ретракте, ебучий петг. С пла вообще никогда соплей не было с почти любым ретрактом.
Вообще тебя не понимаю, 3мм ретракта и никакой волосни нет от петг.
Тут я посмотрел на скорость и прихуел. Смело ставь 70 и больше. Это пиздец какой-то Естевтвенно пока ретракт идёт он у тебя в жидкость превращается, а при обратном откате ещё и сквиртит им.
> волосни нет от петг
Значит у меня неправильный петг: >>75904
Кстати, на модели в том посте пузырей не было.
> Смело ставь 70 и больше
Где-то читал, что если скорость будет слишком большой, то холодный пластик будет отрываться от горячего, из-за чего образуются подтеки. Попробую напечатать еще одного кота с 70 мм/с часа через 3, когда достану пластик из духовки, но думаю результат будет таким же.
>холодный пластик будет отрываться от горячего, из-за чего образуются подтеки.
Там образуется поршень, за счёт чего жидкий пластик всасывается в сопло и подтёков нет.
>>87664
>>87655
Докладываю. Вторая сушка не помогла, видимо пластику пизда. 70 мм/с тоже не спасли от соплей. Кот слева напечатан 2 месяца назад, пузырей нет. Справа весь в пузырях. Не думал, что такая хуйня вообще может случиться, другой петг (не от грега) пролежал полгода и нормально печатался даже без сушки.
1. Как реализовать шахматный сдвиг слоев в прогах Кура или Симплифай?
2. Такой сдвиг усилит деталь на разрыв слоев, по сравнению с обычным их расположением? Насколько это целесообразно?
Пишите свои мнения, кто пробовал, кто не пробовал, но интересно. Только обоснованно.
тут вопрос о прочности, а не о качестве поверхности. Можно внешнюю оболочку печатать ровно.
Ок. Чаще заполнение пористое, а вопрос был о стенках, как компромисс между скоростью и прочностью.
А у тебя хоть раз деталь рвалась вот так, вдоль горизонтального слоя?
У куры это штатная функция "чередующая стенка"
Только смысла в этом практически нет, на прочность мало влияет
Спасибо! Полезная информация!
>У куры это штатная функция "чередующая стенка"
Нихуя она не делает так, как на пикче выше.
Эта функция только добавляет одну дополнительную стенку внутри, которая по слоям чередуется с заполнением.
1. Нарезать со смещением, сохранить. Нарезать без смещения.
2. Заменить в gcode через строчку, или одуплять Z движение
Проверил опцию Alternate extra wall. Это фигня. Рисует дополнительную внутреннюю стенку, но через слой. Это не то, что мне интересно.
Может скриптами можно замутить что-то подобное?
>>87782
Как бы мысль. Опять же скриптами можно сделать?
Если нет таких опций в слайсерах, то буду с gcodе экспериментировать.
У тебя слайсер путём подбора формул определяет как ему заполнять стенку, ты замучаешься ему буквально руками объяснять как нужно ехать. Тебе нужно менять алгоритмы самого слайсера, а не того кода что он из себя извергает
>>87793
По ходу разборки этого вопроса нашел путь решения. Создать постпроцессинговый скрипт для Куры. Скрипты на Питоне и позволяют вытворять в слайсере все, что угодно.
Другой вопрос - может есть ли примеры создания таких скриптов? Я пока не нашел. На русских форумах народ извращается, но только начинает вкатываться. Пока нет гайда, как накидать хеллоуворд для Куры. Я пока сам ковыряю готовые скрипты и ищу инфу.
Если есть инфа в этом направлении, то пожалуйста, поделитесь!
https://www.youtube.com/watch?v=eHngAjlZAjg
https://www.youtube.com/watch?v=XwCUFyW7r98
Уже обсудили этот пиздец? Уууууухххх, блядь!
А чо такова? Ну нравится ему, хули нет то.
Я вот завидую, что у типа такая мотивация и терпение. У меня все проекты, которые требуют больше 2 дней уходят в долгий ящик. Вот так, с дивана, можно что-то осудить. Где-то можно было сделать проще и дешевле. Но результат есть у него, а я только теоретизирую на блеваче.
Ну он говорит что весь принтор в 30к обошелся, так-то дешево, только хули он туда боуден повесил, с такой-то рамой директ можно гонять очень быстро.
Директ было бы самое оно. Он еще не учел трудозатраты. Поэтому дешивизна тут относительная. Только, что торговой наценки нет.
У меня встал вопрос! А что если на FDM принтер захерачить несколько экструдеров, чтоб как струйный принтер печатал. За один проход несколько рядов. А то вот городят жесткую раму, а одним ссаным соплом елозят.
Как бы видел 2-экструдерные. Но режимы не впечатляют из-за того, что экструдеры разнесены далеко и печатают поочереди. Имелось ввиду как на пике. Ну и слайсер, соответственно, должен уметь оптимизировать заполнения для всех головок.
Для ФДМ печати эта хуйня не работает, потому что в отличие от бумажных струйников, сопла невозможно мгновенно включать и выключать.
Все производители многоэкструдерных машин сглаживают эту проблему разнообразными танцами с бубном, но до полноценного решения везде далеко.
Вышло офигенно. И не нужно тратить термопасту, снять и смыть тоже легко. Стол прогревается равномерно. Пирометр показывает то же, что на датчике. Время разогрева и остывания, соответсвенно, увеличилось.
мимо, нюфаг
Может и конец. Сейчас не могу посмотреть как там кура нарезала.
>>87839
Со столом все в порядке.
>>87834
Температура обычная, я печатал этими пластиками уже до этого.
Забыл добавить, все печаталось на скорости 60, для всех элементов. Может из-за скорости? Но опять же, я печатал с этими же настройками и другие детали и там все было хорошо. Но там детали были попроще.
хз. может и из-за скотрости. Гадать не стоя рядом с твоим принтером можно бесконечно. Ясен хер я предполагаю что там у тебя не так.
Проверь снизив до 50.
Но я бы на твоём месте присмотрелся к соплу, продавил пруток на горячую, если идёт - дело не в нём.
Ну а дельшн плохие новости - значит пластику хана.
ETA 15 часов и каждую секунду время увеличивается, будто он время на Марсе показывает.
На самом деле ETA должен быть часа 4.
Здесь скорей проблема нарезки, как мне кажется, а не принтера. Пластик идет ровно, другие детали печатаются нормально. И почему это это происходит в начале/конце шва? Получается на этом участке не хватает пластика, что за хуйня происходит?
Придется снижать скорость, чего не хотелось бы, так как и при этих 60 печатается больше 7 часов.
Хуйня это, вытечет/высохнет твое масло довольно быстро. А термопаста высыхает и никуда не девается.
Не ты ли там в комментах от петель на дверцу принтера бугуртил?
>>87852
> Силикон тепло же не проводит почти, лол.
Стекло тоже не особо. Написал же - равномерный прогрев. Задержка при нагреве - секунд 15. (это от момента измерения снизу стола до появления этой температуры на поверхности)
>>87856
> Хуйня это, вытечет/высохнет твое масло довольно быстро. А термопаста высыхает и никуда не девается.
П - поверхностное натяжение.
А за сколько лет высохнет - это посмотрим. За это время несколько раз стекло сниму. Поверхность закрытая - куда испаряться?
Судя по комментам - лайфхак не баян. (среди 3д печатников)
Не был бы я ленивой жопой, такое же запилил бы.
>Стекло тоже не особо. Написал же - равномерный прогрев.
нагревать стекло через силикон это максимум тупо
>Поверхность закрытая - куда испаряться?
По краю не закрытая.
Ты потестируй это дело полгодика, а потом уже народу предлагай по твоим граблям прогуливаться.
А мы пока продолжим использовать термопасту, которая специально для таких применений сделана и имеет раз в 10-30 большую теплопроводность, чем у силикона.
>>87865
Вообще-то всяко лучше чем оставлять там воздух.
Господа могут утрировать сколько угодно. Можно и себя обманывать. Но нюфага так вот не наебать.
У ПМС в 3.8 раза ниже теплопроводность, чем у воды. У стекла теплопроводность от 1.22 до 2.26 раз выше чем у воды. У КПТ-8 в 1.4 раза.
Т.е. эти величины абсолютно незначительны при тех скоростях теплообмена, которые используются в 3д печати.
http://www.nce.ru/pdf/07669.pdf
>Вообще-то всяко лучше чем оставлять там воздух.
Абсолютно похуй, не знаю нахуя вы туда что-то мажете, любите обмазываться наверное просто.
Лучше это делать через вещества, которые предназначены для передачи тепла, а не для изолирования от тепла.
Я согласен что лучше использовать для этого термопасту
Но если выбор ничего или масло, то очевидно что лучше таки масло
Я думал мы про современную термопасту, а не про советский подзалупный творожок "кпт8".
Так кинь спецификацию хоть на одну "современную" ТП. Реально интересно, что в 21 веке такого изобрели. Думаю и остальным будет полезно.
>>87877
>>87874
Опять про термопасты. Вы совсем там ебанулись на диванах уже? Стол надо утеплять чтобы он грелся быстрее. Стекло вы снимать будете по 100 раз. чтобы с деталью меньше ебли было, обмазанное термопастой стекло - снимать затруднительно. А профит от такого контакта весьма незначительный. Если только у вас вместо стола не херня в выбоинах и вмятинах, но в таком случае надо решать заменой стола или полировкой. Видать с дивана это не очевидно.
>Стекло вы снимать будете по 100 раз.
Минуточку, я вот 3 года назад приклеил и с тех пор не снимал, что я делаю не так?
Ну предположим прилипла у тебя деталь намертво. Что делать будешь? У меня так каждая вторая липнет.
А если на сок печатать - вообще пиздец, снять не снимая стекла просто импосибру.
С тех пор столько раз печатал то хоть? Я стекло банально для мытья снимал раз 30 за 5 месяцев. И отпечатал за это время 30 кило. Вангую что если печатать по 2 катушки в год - можно и так. Но тогда у меня вопрос, зачем тогда впринципе заморачиваться с термопастой?
> недорогая,
В 58 раз дороже КПТ-8
> в 20 раз
По заявленным характеристикам в 17 раз.
По данным из ЧипДипа.
>А как в этом случае помогает снятие стекла?
Всмысле как? Добраться до детали проще когда тебе не мешает ебаная термокамера. И подсунуть под любым углом лопатку или ещё что. Определённо такую хуйню только диван вообще не имеющий принтера мог спросить.
>А в чем проблема прямо в принтере спиртовой салфеткой протереть?
Дай подумаю...
Протереть слой клея карандаша с нулевым результатом...
Протереть протереть слой сиропа который после печати фактически твёрдый пластик...
Протереть Адгезив или лак спрей для волос...
Ты ебанутый? В любом случае берёшь стекло, моешь под водой 3 минуты и оно как новое. А у тебя года за три даже и представить не могу какой пиздец.
Чот сомневаюсь что ты 5 грамм разотрёшь на 35 сантиметров. проц то обмазать хватает раз 5 всего.
Одного тюбика мне хватило и еще половина по краям выдавилась.
>>87889
Хз, не было таких проблем, наверное потому что я всегда использовал легко отмываемые этанолом БФ2 и ПВА, а не карандаши. А чтобы деталь слишком сильно не присыхала, нужно было подобрать правильную толщину слоя клея для твоего пластика.
Хм... Тогда ладно. Я БФ2 и ПВА не юзал. МОжет ты и прав.
Целый миллиметр толщины слоя это конечно сильно. Ты когда проц на такой слой сажаешь, брызги по оперативке не растекаются?
То есть если я написал что за 3 года ни разу не снимал, то ты решил что я для тебя, мудака, вот щас сниму и несколько тюбиков разной пасты израсходую чтоб сделать замеры? Уже бегу в магазин.
Я в прошлым треде уже писал что у меня алюминиевая пластина кривая, зазор местами больше миллиметра, без пасты стекло даже за пол часа до 80 не нагревалось
Паста самодельная и давно усохла, но наполнитель то никуда не делся, всё так же заполняет зазор и проводит тепло
Придёт грелка на 220в, переделаю стол
Ты только что десятую часть миллиметром обозвал? Типа ты совсем неграмотный? Как ты вообще на радиаче сидеть умудряешься?
Форумы в интернетах не так работают, малыш. Ты либо берешь на вооружение идею или совет других посетителей, либо своими силами проверяешь и тестируешь, если сомневаешься. Больше тебе никто ничего не должен.
>Обмазывайте стол спермой пацаны, я так сделал.
>В чём профит то?
>Форумы в интернетах не так работают, малыш. Ты либо берешь на вооружение идею или совет других посетителей, либо своими силами проверяешь и тестируешь, если сомневаешься. Больше тебе никто ничего не должен.
Орнул чот.
Ты не поверишь, но десятая часть сантиметра это и правда миллиметр. Боже, уже даже дошкольникам принтеры надарили...
Я не тот мудель, чтоб покупать такую ТП на стол. Хули там мазать? Это же не проц.
да и тот баламут только с дивана вещает
Мам, здесь заставляют самому решения принимать, ну мам, скажи им чтоб разжевали и все в рот положили, ты же так всегда мне делаешь!!
Тут точно не скажу, банально не помню уже
По термистору то сотня за 15 минут, а сколько на стекле хз, надо мерить
Не мини, а микро. Должно говорить само за себя, нет? Ну скажем со столом в 5-10 см.
Хотя вот вспомнил, выглядит круто.
https://well-engineered.net/index.php/en/projects/12-dice-english
ToyRep. То, что надо, базарю. Сам хочу собрать когда-нибудь, чисто ради самого процесса.
Печатаешь мастер модель, по ней делаешь песчаную форму, льёшь
Круто. Я то думал, что такая технология только с восковыми формами прокатывает. Хотя это кажется сложноватым. Нужно добыть вакуум. Спасибо!
>Я то думал, что такая технология только с восковыми формами прокатывает
А я чет сперва подумал, что это про метод литья по выжигаемым моделям из пенополистирола - типо льют прямо в заформованную ПЛА-модель с очень малым заполнением.
>Хотя это кажется сложноватым
Добро пожаловать в литейное производство, лол. По сути, он смешал метод выплавляемых моделей(разве что не "корочку" вокруг модели сделал - а залитую гипсовую вставку в форму) и обычное песчаное литье. Вот только х.з., что у него с засорами и пористостью в отливке получилось - ни прибыли, ни выпора не сделал...
Нужно изобрести пристенную подъемную платформу 1200x800мм на 200кг. Подъем на пару метров вверx. С минимумом колхоза и доработки напильником, в пределах 100000р.
Думаю собрать рамку на стену и платформу с подкосом из конструкционного профиля 40х40мм. Около 15000р
Поставить рельсовые направляющие GD20 14кН с 4 каретками на расстоянии 500x500мм. 20000р
Мотор редуктор NMRV 030, 230вт 11Нм 140об/мин вал 14мм. 8000р
Винт трапециевидный 30мм шаг 6мм с гайкой 15000р
Сверху снизу проточки до 20мм под Подшипниковый узел UCF204 2шт и муфта 2000р
Что тут можно оптимизировать?
Земля тебе пухом, братишка
Зачем? У меня он давно стоит. Стало немного удобнее отправлять файлы на печать. Разницы в качестве печати не вижу. А то что вижу скорее всего просто самовнушение.
Аналогичные рельсы HGR20 20мм нашел за 14000р
Зубчатая рейка оказалась заметно дешевле винта - 3500р за 2м вместе с шестерней. Только не смог найти максимальную нагрузку для зуба с модулем 1.5
Редуктор придется брать на размер больше NMRV 040, а там вал 18мм со шпонкой под который нет звездочек, нужно будет растачивать с 16мм.
Мне похуй какой у него там пластик, но я самым дешевым ломающимся от сгибания пластиком лучше печатаю.
Я тоже думал что есть разница, но тестовый куб напечатал и вроде норм.
Жаль пока не нашел нормальных стендов для камеры. Походу придется моделить.
Да.
Просто ты идиот.
>я самым дешевым ломающимся от сгибания пластиком лучше печатаю
Ой фсё.
Срочно хочу от тебя детей!
Лифт для инвалида делаешь? Купи готовый лучше, человек может пострадать если просчитаешься.
>с пла тоже норм работает
Тащемта, по ссылке говорится о пригодности пластика для метода литья по выжигаемым моделям - а это не совсем то (а точнее, совсем не то) , что на видео выше
Какой принтер? Какой пирог? Какая камера?
Обьясни мне пожалуйста в чем принципиальное различие lost PLA casting и как ты сказал "литья по выжигаемым моделям"?
Одно и то же, после заполнения опоки гипсом модель выжигается, потому и называется "литье по выжигаемым моделям", разница лишь в температуре выжигания мастер-модели, из ПЛА 700+ градусов, из спец пластика 400.
>>88136
Разница в том, что при литье по выплавляемым моделям(заметьте - ВЫПЛАВЛЯЕМЫМ, т.к. обычно используется воск и его именно выплавляют, а не выжигают) модель выплавляется/выжигается/выпаривается предварительно в печи до заливки, а при литье по выжигаемым моделям эта самая модель остается в форме и выжигается непосредственно металлом при заливке
Так ведь в ПЛА кастинге идет выплавление модели, затем догорают остатки пластика. Т.е. и выплавление и выжигание.
Чуток золы выдувают компрессором. Нормально же.
сам не делал, смотрел гайды
Ясно.
Точно, я и не заметил сразу что там десятая сантиметра. Но 5 грамм на такой стол что-то слишком уж оптимистично.
В этом случае выгорание модели не является основным моментом в технологическом процессе, а лишь побочным и то, только в случае с полимерами, с тем же воском такого выгорания не происходит - а технология та же. Во втором же случае выжигание(вытеснение материала модели металлом) - ключевой момент в технологии
>а при литье по выжигаемым моделям эта самая модель остается в форме и выжигается непосредственно металлом при заливке
Тогда уебки в REC не правильно написали, потому что в описании написано, что модель именно выжигается в печи перед заливкой.
>Далее из полученной формы удаляют модели, методом выжигания при температуре 405 °C.
Все так же как с ПЛА, а те модели, которые остаются в форме до оливки, делают из вспененного полистирола.
>Тогда уебки в REC не правильно написали, потому что в описании написано, что модель именно выжигается в печи перед заливкой.
Ну я бы не сказал, что прям уебки. тут получается терминологический конфуз, т.к. метод с пердварительным выжиганием модели из затвердевшей формы/оболочки вроде и повторяет метод выплавляемых моделей - но так-то самого выплавления тут не особо есть, а с другой стороны слово выжигание уже застолблено другим методом. Вот и как тогда назвать такой метод? Литье по предварительно выжигаемой модели?
Хотя в литературе встречается, что называют выжигаемым метод как с ПЛА, а при замещении модели металлом - называют методом газифицируемых моделей:
https://studme.org/36325/tovarovedenie/lite_gazifitsiruemym_vyzhigaemym_modelyam
Короче, кто во что горазд.
Конечно нет
Няша, в его названии скрыт весь смысл его работы и задачи. Если ты будешь обдувать его, получишь холод в нём, что даст тебе пробку из пластика... Тоесть какую задачу ты вообще решаешь таким способом то?
Что там обдувать собрался? Вот ту перемычку между двумя резьбами? Можешь дуть так, чтоб дуло на нее, а не на кубик нагревателя - дуй. А вообще нахуй не надо, обдувай радиатор.
У тебя видимо нагреватель больше чем 120вт и стол не весит килограмм
Не имеет смысла, его радиатор охлаждает.
Для меня ценность платы в удобной отдельной колодке для питания шаговиков. Как я понял схему, между колодкой и драйвером стоят только предохранитель и конденсатор, и именно они ограничивают максимальное напряжение\ток. Соответственно, я вижу, что можно безопасно подавать и 32В (т.к. кондер на 35В), но разные "официальные" продавцы на али отвечают 24В или 28В. Кто прав?
ЗЫ полная схема тут https://github.com/bigtreetech/BIGTREETECH-SKR-PRO-V1.1/tree/master/Schematic
Ну возможно можно, даже на fdm, хоть чистота не очень
https://3dtoday.ru/blogs/news3dtoday/optics-on-fdm-3d-printer-how-its-done
Надо в живую смотреть, ибо смущает откуда берётся напруга для кренки, а точнее то что это не указано
Хуй знает зачем ты в глаза ебешься, но там все прекрасно видно, VMOTO только на драйверы моторов, для всего остального другой вход.
Для всего остального с колодки идёт вывод POWER, он же указан на входе импульсного преобразователя 5в
А у кренки просто 12/24в
Так что не знаю где там у тебя всё прекрасно видно, если оно не обозначено
Я в электронике не шарю; если бы были сорцы разводки, посмотрел бы через Eagle, а так не уверен, что правильно понимаю схему. Значит питание шаговиков таки изолированное, а лимитирует именно кондер.
>>88260
>>88264
В pdf есть какой-никакой список обозначений, может через него найдется. И вот отсюда 12/24 может?
Противоположная сторона это польские лифты за 6+к евро.
Мне бы влезть между этими крайностями - повторяемость положения после опускания не хуже 0.2гр (это +-7см на 20 метрах), отсутствие лязга китайских тельферов ну и внешний вид коммерческого изделия а не гаражной поделки.
Посмотрел тут нагрузку на зубчатые рейки по каталогу gudel. Так для реек без закалки там вообще все печально, 1063H для модуля M2. Каленые лучше в 2.7 раза, но заметно дороже.
Хуячь как кузьмичи талью, но по рельсам, и лязга не будет и механика подъема выйдет дешевле, нужной точности достигнешь.
>Кондер не лимитирует
Но если я при дефолтном на 35В подам 48В, он ебанет же, нет ли. Хотя 48В драйвер-то никакой не потянет в нужном формфакторе.
Вживую что я мультиметром смогу проверить? Прозвонить между + клеммой мотора и общей + клеммой будет достаточно; между клеммой и стабилизаторами?
Собственно ничего нового по результатам, крепкое но хрупкое, кристаллизация делает своё черное дело, при сломе аж осколки летят
Надеюсь петг когда нибудь куплю себе для сравнения
У меня петг так же ломается если печатать 2 периметра стенки. Будто сильно перегревается.
Может тебе температуру понизить?
У меня оно ломается из за кристализации, которая возникает при недостаточно быстром охлаждении пластика
А это происходит если температура пластика выше температуры стеклования, а она у пэт 70 градусов
У петг эта температура выше, да и сам он меньше склонен к кристаллизации за счёт модификации гликолем
Просто тут палка о двух концах, что бы не кристаллизовалось надо сильно обдувать, а если сильно обдувать то слои не спекаются
По этой причине я и не рекомендую никому возится с бутылками, очень нестабильный результат выходит
Счя для прикола печатаю "Woman body for vase mode" если наклоны не поплывут из за текучести пета, то должно выйти прикольно с таким прозрачным пластиком
>при недостаточно быстром охлаждении пластика
Видимо по этому у меня это на 2х стенках происходит.
Если печатать на большом полигоне, то он всё тепло сразу отбирать будет получается.
Вышло так, печатал в 40% размера
Кстати, тут нашлась причина почему кура 4.3 не сохраняла настройки, оказалось что из за руского региона виндовс
>Кстати, тут нашлась причина почему кура 4.3 не сохраняла настройки, оказалось что из за руского региона виндовс
Уверен что из-за региона, а не кириллицы в путях файлов?
Уверен, кириллицы у меня в путях нет, заработало сразу после смены региона
До этого кучу танцев с бубном делал и ничего не помогало
Если мы говорим о вертикальном перемещении - то любая. Вплоть до лебёдки. Направляющие поставь и всё. Рельсы больше для горизонтальных сверхточных перемещений.Проектору я так понимаю всё равно если он сместится на пол миллиметра.
Ну ещё можно ходовой винт, ставишь 4 штуки по одному на угол и поднимаешь 4 моторами. Правда надо подумать какой винт выдержет и систему блокировок чтобы в конечном положении это всё не стояло на шаговых (ну это и с рельсами надо думать было).
Найс.
>кура 4.3 не сохраняла настройки, оказалось что из за руского региона виндовс
Пездосий. Кинул им багрепорт на гитхаб?
>самопального пет пластика из бутылок
Как ты его сделал? Выглядит как спирально закрученная тонкая полоса из бутылки со спаянными друг с другом витками.
>Ну очевидно же motorist828 в ютабе.
Ну блджад, это прям как всякие трипкод-бляди из всяких /soc, /mlp, /et.c Которых все типо по умолчанию должны знать, т.к. все по умолчанию зависают в соответствующих загонах 24/7 и следят за никнеймами на анонимном форуме.
>следят за никнеймами на анонимном форуме.
Серьёзно? На двачах кто-то ЧИТАЕТ никнэймы? Чот меня это даже забавляет.
"никнеймы" испокон веков были порицаемым явлением же.
Но это не забавляет, а раздражает - когда один анон упоминает другого анона из позавекогово треда так, будто все вокруг должны с пол-слога понять, что речь идет об определенном блогере из определенной видео-сети.
И все потому, что этот самый блогер выложил ссылку на свой канал... *дцать тредов назад...
Нет, там уже им писали про это
Моторизд же тут постоянно сидит, и все кто тут бывают знают кто это, даже в оп-посте про него написано.
>в оп-посте про него написано.
>-Моторист и робокуклы на сервоприводах
Исчерпывающая информация
>>88362
>Моторизд же тут постоянно сидит, и все кто тут бывают знают кто это
Ну я и говорю:
>"клуб печатных дел мастеров"
В котором новички должны по умолчанию всех знать просто по факту того, что зашли в тред, т.к. когда-то давно в одном из тредов это упоминалось. И похуй, что в шапке об этом ни слова.
>ходовой винт, ставишь 4 штуки по одному на угол и поднимаешь 4 моторами
И куда эти винты будут торчать?
Смотрю еще вариант со стандартными трапецеидальными винтами 20мм. По устойчивости оно конечно не пройдет, но можно сделать конструкцию с нагрузкой только на растяжение.
Сверху проточить под 14мм, затем втулку 14-20мм с бортиком для перехода на 204й подшипник (3650N радиальной нагрузки). Бронзовая гайка держит 6000+N.
Редуктор нафиг. Поставить чугунный АИР80А8 и микрочастотник данфос к нему на 0.37квт. Пусковой момент 10.5Нм. 13000р за тихий и плавный ход и подъем за 40 секунд.
>Смотря что печатать.
Нет ни одной причины выбирать дельту.
>>88333
>Что лучше, китайская дельта или китайская пруса?
Прюша конечно же.
Во-первых, у прямоугольного стола полезное поле печати больше, чем у круглого.
Во-вторых, у дельты фактическая высота меньше, чем заявлено в документации из-за слепых зон — верхушка области печати скорее коническая, чем цилиндрическая. Поэтому на первый взгляд выигрышная высота оказывается проигрышной по сравнению с той же прюшей.
В третьих, 32-битные контроллеры (не уверен что они есть в косселе) тратятся на управление сложными траекториями дельты и получается тоже на тоже.
В-четвертых, у тебя на пикче коссель, он даже сосет в сравнении с предатором — той же дельтой. Коссель это опенсорс конструкция и она говно — шатается от дуновения. Принтер высокий и обязывает иметь жирные опоры, но при этом низкая стоимость не позволяет поставить таковые. Это реальный кал. А вот ее эникубиковская модификация в виде предатора гораздо лучше. В свою очередь предатор сосет у чирона ибо при тех же габаритах чирон является прюшей, но судя по сравнительным пикчам, у тебя на 10 тыс меньше, чем надо.
В-пятых, высокая скорость не дает хорошее качество. Все дело в том, что пластик должен успеть нагреться и успеть остыть. Эти физиологические особенности пластика не дают печатать со скоростью света, даже если бы механика смогла.
В-шестых, конструкция прюши проста как в сборке, так и в обслуживании.
В-седьмых, дельта не компактна. Она с виду высокая и кажется, что печать тоже высокая будет, но треть этой высоты, если не половина, съедается на бесполезное существование кронштейнов, держащих голову (смотри на свою пикчу, щас голова находится на самом верху и все что выше — бесполезное непечатаемое пространство. А теперь посмотри на эндер — вот там самый максимум это нижняя часть горизонтальной балки т.е. по высоте он компактнее)
Вкупе с пунктом 2, ты имеешь высокую ХУЙНЮ, у которой область печати меньше, чем у эндера. Оно тебе надо?
Подведем итоги. Дельта сосет во всем. Нет ни одной причины, чтобы ее выбрать. У меня был соблазн попробовать что-то новое, но я определенно пришел к мнению, что это кусок говна. Даже если бы ты хотел взять предатор, то я бы посоветовал взять чирон.
>Смотря что печатать.
Нет ни одной причины выбирать дельту.
>>88333
>Что лучше, китайская дельта или китайская пруса?
Прюша конечно же.
Во-первых, у прямоугольного стола полезное поле печати больше, чем у круглого.
Во-вторых, у дельты фактическая высота меньше, чем заявлено в документации из-за слепых зон — верхушка области печати скорее коническая, чем цилиндрическая. Поэтому на первый взгляд выигрышная высота оказывается проигрышной по сравнению с той же прюшей.
В третьих, 32-битные контроллеры (не уверен что они есть в косселе) тратятся на управление сложными траекториями дельты и получается тоже на тоже.
В-четвертых, у тебя на пикче коссель, он даже сосет в сравнении с предатором — той же дельтой. Коссель это опенсорс конструкция и она говно — шатается от дуновения. Принтер высокий и обязывает иметь жирные опоры, но при этом низкая стоимость не позволяет поставить таковые. Это реальный кал. А вот ее эникубиковская модификация в виде предатора гораздо лучше. В свою очередь предатор сосет у чирона ибо при тех же габаритах чирон является прюшей, но судя по сравнительным пикчам, у тебя на 10 тыс меньше, чем надо.
В-пятых, высокая скорость не дает хорошее качество. Все дело в том, что пластик должен успеть нагреться и успеть остыть. Эти физиологические особенности пластика не дают печатать со скоростью света, даже если бы механика смогла.
В-шестых, конструкция прюши проста как в сборке, так и в обслуживании.
В-седьмых, дельта не компактна. Она с виду высокая и кажется, что печать тоже высокая будет, но треть этой высоты, если не половина, съедается на бесполезное существование кронштейнов, держащих голову (смотри на свою пикчу, щас голова находится на самом верху и все что выше — бесполезное непечатаемое пространство. А теперь посмотри на эндер — вот там самый максимум это нижняя часть горизонтальной балки т.е. по высоте он компактнее)
Вкупе с пунктом 2, ты имеешь высокую ХУЙНЮ, у которой область печати меньше, чем у эндера. Оно тебе надо?
Подведем итоги. Дельта сосет во всем. Нет ни одной причины, чтобы ее выбрать. У меня был соблазн попробовать что-то новое, но я определенно пришел к мнению, что это кусок говна. Даже если бы ты хотел взять предатор, то я бы посоветовал взять чирон.
> оказалось что из за руского региона виндовс
Не читал про что ты именно писал, но заметил такю хрень, когда пытался сохранить диаметр сопла в настройках принтера.
Оказалось, что надо было ставить не точку, а запятую — программа сама потом правит, но при этом сохраняет настройки. Да, это из-за региона: у муриканцев разделительный знак в виде точки, а у нас в виде запятой и это все на уровне шиндовс. Я тоже когда программки пишу, то делаю автозамену, иначе выскакивает ошибка и данные не подхватываются. Гемор тот еще.
Короче, я стирал полностью данные в окне и вписывал свои с запятой — тогда все сохранялось.
Дилды и на прюще можно напечатать. На дельте разве что получится острый хуй как копье Влада Цепиша. Пикрилейтед — реальная область печати дельт.
>Оказалось, что надо было ставить не точку, а запятую
Но оно у меня не сохраняло даже то что не имеет знаков, то есть целые числа, в том числе даже просто галки, что стол с подогревом
>Но оно у меня не сохраняло даже то что не имеет знаков
Там переменная с плавающей запятой, поэтому если мне нужна была единица ровно, то я писал "1,0", прям ноль тоже вписывал. Но это было только с соплом так, с другими параметрами не в курсе.
> в том числе даже просто галки, что стол с подогревом
а ... ну хз. Я загружал персет и там уже галка стояла. Менял только диаметр сопла и скрипты начала/конца печати — они сохранялись.
>"никнеймы" испокон веков были порицаемым явлением же.
Только в твоих маняфантазиях.
>раздражает - когда один анон упоминает другого анона из позавекогово треда так, будто все вокруг должны с пол-слога понять, что речь идет об определенном блогере из определенной видео-сети.
Потому-что ты раздражительный хуила. Вместо того чтобы просто спросить, зачем-то подзорвал свой анальный пержак жопного ануса сидалищного мозоля пердака жопы
Тоже, кстати, неправильная иллюстрация - там в основании должен быть не круг, а что-то ближе к треугольнику.
Найс, я из-за отсутствия таких знаний заказал 12 нозлов и оригиналы Креалити. Потому-что любая замена трубки на моих старых нотендах просто убивала их нахуй.
>В-пятых, высокая скорость не дает хорошее качество. Все дело в том, что пластик должен успеть нагреться и успеть остыть. Эти физиологические особенности пластика не дают печатать со скоростью света, даже если бы механика смогла.
Спустя ГОДЫ того как я об этом тут пишу - наконец то кто-то согласился.
И это ведь надо держать в голове, замерять параметры головы и сопла. Куда проще иметь рабочее поле в виде параллелепипеда.
Да я сам пришел к этому, когда ебался с миллиметровым нозлом — все хотел ускорить печать и сохранить толщину стенки. В итоге, чем больше диаметр, тем ниже должно быть ускорение и общая скорость, что в итоге делает либо незначительный прирост в производительности, либо получается тоже на то же.
А мелкие печатаемые объекты при той же скорости ВНЕЗАПНО начинают все кипеть.
Теоретически, если понизить высоту слоя, то будет меньший объем пластика, а значит быстрее остывать, а значит можно повысить скорость.
Но где-то тут подвох. Жизнь меня научила, что при повышении характеристик в 2 раза, производительность увеличивается от силы на 10-30%, но не в 2 раза.
>значит можно повысить скорость.
>если понизить высоту слоя
Таааак. Давай гений, подумай на какой подводный камень я намекаю цитируя только эти слова?
>Эти физиологические особенности
Пластик не живой, у него нет и быть не может физиологических особенностей. По определению. Разве это не очевидно?!
А что это даст? Я просто кусачками от принтера кусаю под 90°.
На пиках башня обдува, т=225°. Что значат прыщи на уклонах? Да и на прямых стенках есть неровности.
Опять кукареки от теоретика, дельта у него не компактная по сравнению с дрыгостолом, охуеть вообще.
Блиин!! Пики отклеились
>Во-первых, у прямоугольного стола полезное поле печати больше, чем у круглого.
Больше не у прямоугольного, а у которого площадь больше.
>Во-вторых, у дельты фактическая высота меньше, чем заявлено в документации из-за слепых зон — верхушка области печати скорее коническая, чем цилиндрическая. Поэтому на первый взгляд выигрышная высота оказывается проигрышной по сравнению с той же прюшей.
Смотри пик, это больше чем у эндера.
>В-четвертых, у тебя на пикче коссель, он даже сосет в сравнении с предатором — той же дельтой. Коссель это опенсорс конструкция и она говно — шатается от дуновения. Принтер высокий и обязывает иметь жирные опоры, но при этом низкая стоимость не позволяет поставить таковые. Это реальный кал. А вот ее эникубиковская модификация в виде предатора гораздо лучше. В свою очередь предатор сосет у чирона ибо при тех же габаритах чирон является прюшей, но судя по сравнительным пикчам, у тебя на 10 тыс меньше, чем надо.
Как раз предатор твой говно на колесиках, пиздец, кто-то реально считает V-слот годным решением для принтера?
>Коссель это опенсорс конструкция и она говно — шатается от дуновения.
Ага, а эндер просто монолит, какую же хуйню ты порешь, коссель можно набок положить прямо во время печати и он продолжит печатать, да там есть проблемы с жесткостью, но не такие как ты описываешь и их уж точно меньше чем в эндере.
>В-пятых, высокая скорость не дает хорошее качество. Все дело в том, что пластик должен успеть нагреться и успеть остыть. Эти физиологические особенности пластика не дают печатать со скоростью света, даже если бы механика смогла.
А дело не в скорости, а в ускорениях.
>В-шестых, конструкция прюши проста как в сборке, так и в обслуживании.
С этого вообще проиграл нахуй.
>В-седьмых, дельта не компактна. Она с виду высокая и кажется, что печать тоже высокая будет, но треть этой высоты, если не половина, съедается на бесполезное существование кронштейнов, держащих голову (смотри на свою пикчу, щас голова находится на самом верху и все что выше — бесполезное непечатаемое пространство. А теперь посмотри на эндер — вот там самый максимум это нижняя часть горизонтальной балки т.е. по высоте он компактнее)
> по высоте он компактнее
Только вот обычно важнее не высота, а площадь основания, и эндер раза в 3 большую площадь занимает на столе.
Сейчас бы выбрать эндер на колесиках вместо дельты на рельсах, а потом ебаться с его допилами, так что если хватает области печати дельты, то лучше купить дельту.
>Во-первых, у прямоугольного стола полезное поле печати больше, чем у круглого.
Больше не у прямоугольного, а у которого площадь больше.
>Во-вторых, у дельты фактическая высота меньше, чем заявлено в документации из-за слепых зон — верхушка области печати скорее коническая, чем цилиндрическая. Поэтому на первый взгляд выигрышная высота оказывается проигрышной по сравнению с той же прюшей.
Смотри пик, это больше чем у эндера.
>В-четвертых, у тебя на пикче коссель, он даже сосет в сравнении с предатором — той же дельтой. Коссель это опенсорс конструкция и она говно — шатается от дуновения. Принтер высокий и обязывает иметь жирные опоры, но при этом низкая стоимость не позволяет поставить таковые. Это реальный кал. А вот ее эникубиковская модификация в виде предатора гораздо лучше. В свою очередь предатор сосет у чирона ибо при тех же габаритах чирон является прюшей, но судя по сравнительным пикчам, у тебя на 10 тыс меньше, чем надо.
Как раз предатор твой говно на колесиках, пиздец, кто-то реально считает V-слот годным решением для принтера?
>Коссель это опенсорс конструкция и она говно — шатается от дуновения.
Ага, а эндер просто монолит, какую же хуйню ты порешь, коссель можно набок положить прямо во время печати и он продолжит печатать, да там есть проблемы с жесткостью, но не такие как ты описываешь и их уж точно меньше чем в эндере.
>В-пятых, высокая скорость не дает хорошее качество. Все дело в том, что пластик должен успеть нагреться и успеть остыть. Эти физиологические особенности пластика не дают печатать со скоростью света, даже если бы механика смогла.
А дело не в скорости, а в ускорениях.
>В-шестых, конструкция прюши проста как в сборке, так и в обслуживании.
С этого вообще проиграл нахуй.
>В-седьмых, дельта не компактна. Она с виду высокая и кажется, что печать тоже высокая будет, но треть этой высоты, если не половина, съедается на бесполезное существование кронштейнов, держащих голову (смотри на свою пикчу, щас голова находится на самом верху и все что выше — бесполезное непечатаемое пространство. А теперь посмотри на эндер — вот там самый максимум это нижняя часть горизонтальной балки т.е. по высоте он компактнее)
> по высоте он компактнее
Только вот обычно важнее не высота, а площадь основания, и эндер раза в 3 большую площадь занимает на столе.
Сейчас бы выбрать эндер на колесиках вместо дельты на рельсах, а потом ебаться с его допилами, так что если хватает области печати дельты, то лучше купить дельту.
> коссель можно набок положить прямо во время печати и он продолжит печатать
Любую дрыгу можно хоть вверх-ногами перевернуть. Охуеть преимущество.
Приехал ПЕТГ от грега. Сделал тесты, создал профиль. Температура 225/80, обдув 0. Получил-таки идеальную поверхность и максимальную прочность. Спасибо за поддержку.
мимо, нюфаг
>Больше не у прямоугольного, а у которого площадь больше.
Ну и у чего площадь больше: у круга ø230 или у прямоугольника 220х220
Вопрос второй. На какой стол без проблем влезет куб со сторонами 200х200х200: на круглый стол или на прямоугольный?
>Смотри пик, это больше чем у эндера.
Жопой читал? У дельт форма области печати — не идеальный цилиндр, из-за слепых зон.На твоих пикчах ХУЙНЯ пиздобольская. Поэтому дай бог получить те самые 250, что есть у эндера.
>Как раз предатор твой говно на колесиках
А косселю колесики не нужны, чтобы поехать от дуновения ветра.
>Ага, а эндер просто монолит
У эндера не такая большая высота, поэтому да, он крепче.
>А дело не в скорости, а в ускорениях.
Если ускорение сделать выше, то будет заебок? Дебич, у тебя пластик когда успеет прогреться и остыть?
>С этого вообще проиграл нахуй.
Проиграл с проигрывающего
>Только вот обычно важнее не высота, а площадь основания,
А основание такое же, если ширина стола одинаковая, милилметры роли не играют по сравнению с тем КАК увеличивается бесполезная высота дельт — там 40% от полезной высоты, ты ебобо? Щас блоки питания и блоки управления прячут под стол все. Выигрыша практически нет, а вот по высоте дельта сосет конкретно.
>Опять кукареки от теоретика, дельта у него не компактная по сравнению с дрыгостолом, охуеть вообще.
Давай свои дохлые аргументы
>Опять кукареки от теоретика, дельта у него не компактная по сравнению с дрыгостолом, охуеть вообще.
>Жопой читал? У дельт форма области печати — не идеальный цилиндр, из-за слепых зон.На твоих пикчах ХУЙНЯ пиздобольская. Поэтому дай бог получить те самые 250, что есть у эндера.
По центру высота 330 и 300 соответственно, по периметру как на пике.
>А косселю колесики не нужны, чтобы поехать от дуновения ветра.
Куда поехать? Пруфы будут или как обычно?
>У эндера не такая большая высота, поэтому да, он крепче.
Ох уж эти мантры.
>Если ускорение сделать выше, то будет заебок? Дебич, у тебя пластик когда успеет прогреться и остыть?
Лолка, ты пиздец смешной, пластик отлично застывает при скорости 100мм/с, но даже если печатать 60мм/с, то дельта будет печатать быстрее тупо из-за больших ускорений.
>>88534
>А основание такое же, если ширина стола одинаковая
Из-за дрыгостола основание ширина_столаХ2, маня, а кому мешает высота хуй знает, какие-то выдуманные придирки.
>>88536
И что? у тебя в квартире потолки 500мм и дельта не помещается? Не понимаю этих доебов до высоты, кому она мешает?
>Куда поехать? Пруфы будут или как обычно?
Соркин собирал коссель — там конструкция ходуном ходит. В у предатора рама кондовая.
>Ох уж эти мантры.
Это физика. Профиль 40х20х300 менее гибкий, чем 40х20х600.
>пластик отлично застывает при скорости 100мм/с
Так 100мм/с и эндер может
>Из-за дрыгостола основание ширина_столаХ2
Что за бред?
> а кому мешает высота хуй знает.
Ну а хули бы не 2 метра сделать высотой просто так? Это же два эндера высотой, при обласит печати как у одного ендера. Вот ты поставишь на стол эндер и он не мешает, а коссель будет загораживать полки или еще что — его на пол надо ставить. Это гемор.
>у тебя в квартире потолки 500мм и дельта не помещается
У меня выше стола полки, например. Эндер их не перекрывает, а дельта перекрывает. При этом основание такое же.
>Соркин собирал коссель — там конструкция ходуном ходит. В у предатора рама кондовая.
Да ты что, а я что-то не вижу на его канале видоса как он собирал коссель, может поделишься?
>Так 100мм/с и эндер может
С меньшими ускорениями, соответственно медленнее.
>>88539
>Что за бред?
Эм, серьезно? Стол двигается вперед-назад на 230мм, значит от крайней точки до другой крайней точки 460мм.
>Это гемор.
А мне надо пол стола освободить, чтоб эндер влез, охуеть же полметра в глубину занимает, а полок никаких нет, так что доебы эти полностью безосеновательны. Ах да, если вдруг захотел АБСом попечатать, то строй тумбочки для эндера, при этом дельта просто обшивается с боков.
У тебя на пикче для эндера сделали специальный стол и запихнули в камеру, причем очень свободную. А дельту обмотали говном.
Это плохое сравнение. Там скорее вопрос к термокамерам.
>Стол двигается вперед-назад на 230мм, значит от крайней точки до другой крайней точки 460мм.
Это только по одной оси и часто сзади принтера ничего не занимается. Стандартные столы имеют ширину +400мм. Коссель так же займет место, но еще сожрет и высоту в 2 раза больше.
>Да ты что, а я что-то не вижу на его канале видоса как он собирал коссель
Он QQ собирал, а все коссели на одно лицо.
https://youtu.be/C5FF7F5QTG4
>А мне надо пол стола освободить, чтоб эндер влез
Столько же надо освободить, чтобы влез коссель. При этом эндер я могу поставить на стол, а коссель — нет.
>>88542
>Там скорее вопрос к термокамерам.
Я их и имел ввиду
>Это только по одной оси и часто сзади принтера ничего не занимается. Стандартные столы имеют ширину +400мм. Коссель так же займет место, но еще сожрет и высоту в 2 раза больше.
Ну то есть эндер занимает в длину в два раза больше места это норм, дельта занимает х2 в высоту это гроб гроб кладбище пидор.
>Он QQ собирал, а все коссели на одно лицо.
Охуительные новости, особенно учитывая, что в видосе вовсе не коссель, коссель - это дельта на профиле и рельсах, в видосе же какое-то говнище на валах, то есть к косселю не имеет никакого отношения.
>Столько же надо освободить, чтобы влез коссель. При этом эндер я могу поставить на стол, а коссель — нет.
Еще раз, это просто придирка и вообще нихуя не минус или плюс, так что нехуй рассказывать, что у эндера в этом какое-то преимущество.
Почему? У меня поначалу были прыщи. Я забил на них и отпечатал габаритный кубик для контроля потока (разъебал молотком и ножом). Вот кубик получился идеально ровный и точно по размерам. Потом вазу напечатал. Все заебок. ПЕТГ сильно набирает влагу? Я про свои прыщи подумал о настройке подачи и ретрактах.
Обдув какой ставишь? Я на 0 получил максимальное сцепление, при этом качество не отличается от других режимов обдува.
Я вот слышал только, что у дельт жесткость фиговая по понятным причинам, т.к. дешевые дельты не делают из толстых профилей, да и длина подвижных частей большая.
Еще про 32-битные вычисления, что могут приводить к зависаниям и соплям.
И еще про разную точность от центра к краям.
Остальное меня не интересовало. На моем эндере супер жесткая рама для бюджетного принтера с боуденом и это радует. Не знаю, радовался бы я так дельте.
Обдув процентов 30, но у меня никогда обдув не помогал особо. Скорость и температура — да.
А так ставлю ниже 215 — модель хрупкая, ставлю выше — модель пузырится. Ставил 225, когда печатал миллиметровым средние модели, но учитывая уровень потока пластика в миллиметровом сопле, это сравни температуре 215.
Вообще качество гуляет — может норм, а может говно. Один раз где-то четверть катушки попалась со странным составом — межслойная адгезия вообще отсутствовала. Прям берешь в руки модель и она рассыпается. Я температуру аж до 260 поднимал и толку ноль, причем при такой температуре пластик не кипел, как будто температура градусов 180. Я уж думал мозгам принтера пизда наступила, но потом проверил другой пластик и норм. Вот что это было - хз. Похоже это была первая катушка в партии.
Дельта не дает ощутимых преимуществ, это просто другое исполнение. Ждать когда появится задача напечатать идеальный цилиндр и выиграть на форме печатного стола — ну хз. Даже бюсты скорее квадратные, чем круглые — то что якобы подходит для печати на дельтах.
>Я вот слышал только, что у дельт жесткость фиговая по понятным причинам
У предатора рама 40х40 — это норм. А так делают из того же профиля, что и эндеры. Хотя производители QQ вообще охуели и там буквально конструкция держится на жестяных пластинах.
Да не было, я другую катушку поставил и нормально пошло, а этот пруток до сих пор валяется. На ощупь и цвет обычный пруток, разве что при печати не пузырился. Да и если бы он был грязный, то все равно бы при 260 градусах начал пузыриться, а ему вообще все равно.
Это у меня было один раз такое, причем не вся катушка, а та часть которая наматывалась в начале. Просто состав наверно плохой или режим другой, потом видимо исправилось и филамент хороший пошел. Может они какой-то компонент добавляют для лучшей адгезии, хз.
Спасибо за развернутый ответ.
> В третьих, 32-битные контроллеры (не уверен что они есть в косселе) тратятся на управление сложными траекториями дельты и получается тоже на тоже.
Это получается, у дельты такая сложная математика перемещений, что Мега не справляется, и туда суют пикрилейтед?
А с юзерской точки зрения все по старому, G-код на флешку и в печать, или все тоже как-то новомодно?
А вообще хотелось бы примеры печати увидеть, в идеале тупо из коробки.
Есть у кого этот самый коссель?
Эндера в интернете много, у него качество огонь, на фото по крайней мере.>>88425
>>88425
>И что? у тебя в квартире потолки 500мм и дельта не помещается? Не понимаю этих доебов до высоты, кому она мешает?
Вообще топ аргумент. У тебя 40% размера вообще никак не используется и тупо занимает место. Так не лучше ли купить какой-нибудь дрыгостор который вместо 30 по высоте будет печатать 40-50, при том что занимать он будет ровно столько же места как дельта, но при этом ты получишь бонус высоты?
>Лолка, ты пиздец смешной, пластик отлично застывает при скорости 100мм/с, но даже если печатать 60мм/с, то дельта будет печатать быстрее тупо из-за больших ускорений.
Сколько вас уже обоссывали в треде прям с пруфами и с говном мешали? Раз 6 только за этот тред. Какие блядь 100мм? Ты ебанулся там совсем? На 100мм у тебя получится доширак вместо пластиковой монолитной детали. Ну или на дельтах свои какие-то скорости которые смело можно на 2 делить.
>строй тумбочки для эндера, при этом дельта просто обшивается с боков.
Нашёл до чего доебаться, охуеть вообще.
>эндер занимает в длину в два раза больше места это норм,
Наркоман чтоли? Посмотри на ютюбе хоть как эндер печатает, там стол едва сантиметров на 5 выходит спереди, а сзади вообще еддва выходит за пределы. У меня он стоит в 2 сантиметрах от стенкии вообще никогда стол её не задевает, хотя я и печатаю сейчас детали 23*23 сантиметра, при том что в куре стол вообще на 22. Придумал какую-то хуйню про x2 места, вообще ахуеть.
Абсолютная правда.
Особенно нагрев и скорость печати пластиком. Ты печатать можешь хоть на чём с любой скоростью. Только врятли тебе понравится качество PLA выше 70-80мм. Ибо он тупо не успеет как следует прогреться на твоём китайском хотенде, тупо не успеет прилипнуть на больших скоростях, Тупо не успеет охладиться потому-что обдув уедет в ебеня. В итоге ты будешь печатать доширак который рассыпется от дуновения ветра. ЗАТО СКОРОСТЬ, ЗАТО БЫСТРО. Вас дебилов местные читают и собирают корХУ и прочие для скорости, а потом выясняется что скорость как раз нахуй ненужна.
>Это получается, у дельты такая сложная математика перемещений, что Мега не справляется, и туда суют пикрилейтед?
Если пикрелейтед - 32 битная то да. Уже года два все и каждый пруфают это. Даже бывают зависания печати при особо сложных геометриях, ибо просчёты не поспевают.
>А с юзерской точки зрения все по старому, G-код на флешку и в печать, или все тоже как-то новомодно?
Да.
>А вообще хотелось бы примеры печати увидеть, в идеале тупо из коробки.
Лучше погуглить. Тут один дельтадебил, и тот признался что у него дельты нет.
> туда суют пикрилейтед?
На пикче вроде просто атмега мега — она тоже 8битная, просто с лучшими характеристиками. Пихают обычно stm32.
>А с юзерской точки зрения все по старому, G-код на флешку и в печать
На самом деле g-код это лишь набор инструкций, типа подогреть сопло до такой-то температуры, или переместить голову в такую-то координату, но КАКИМ образом ее переместить — этим уже занимается микроконтроллер.
И если с обычным принтером все просто, то у дельты расчет траектории сложнее.
>А вообще хотелось бы примеры печати увидеть, в идеале тупо из коробки. Есть у кого этот самый коссель?
У Соркина есть два видео по сборке QQ и Predator, он в конце тестирует печать. Ну что там? Печать как печать, все тоже самое.
>Эндера в интернете много, у него качество огонь, на фото по крайней мере
У меня два принтера от эникубиков: chiron и i3 mega s, тоже норм качество и со сборкой вообще не парился.
Где-то видел инструкцию по замене грелки. Вроде там надо нагревать стол, чтобы клей отошел. Но это не точно — лучше погугли.
>У меня он стоит в 2 сантиметрах от стенкии вообще никогда стол её не задевает,
Лукавите, сударь! Только что мерял. И сзади шлейф стола выходит на 60 мм за габариты рамы. И это положение по концевику.
На пике для эндера какой-то неуемный шизик шкаф строил. Какбы блоки питания, управления, и экрана должны быть снаружи. Ну да ладно, зато кРаСиВиНьКо!
Ну тут анон прав, стол подвижный и поэтому ему нужно в 2 раза больше места как ни крути. Просто общие габариты принтера больше области печати, вот он и выпирает всего на 5 сантиметров.
Но дело в другом. У косселя ведь тоже есть выступы, чтобы держать опоры. И если прюша занимает стол по глубине в основном, то у косселя будет отниматься еще и полезная ширина стола.
>Какбы блоки питания, управления, и экрана должны быть снаружи
This. Через 12 часов это говно перегреется и остановится, заруинив печать. Особенно лулзово, если печать длится 13 часов, а остановился на 12м.
Это у тебя какой-то апгрэйд стоит типа держателя шлейфа, у меня стол ровно кончается за шаговым двигателем и 2 сантиметра - это как раз шлейф.
Наркоман чтоли? Ты как ни крути, стол должен ездить только под соплом. А у того дебила получается что стол уезжает в ебеня, когда сопло уже просто висит над пропастью. Я прямо сейчас стол выдвинул уже так что сопло оказалось над краем стола и всё-равно там + сантиметров 5 занимает.
>>88593
Это всё диванные теории каких-то редкостных ебанатов.
Во первых у эндеров из стока есть продолжение заруиненой печати.
Во вторых 6 месяцев печатаю им в боксе примерно 20 часов в сутки и вообще ни разу ничего не заруинилось. Придумали какую-то хуйню и сами на своих маняфантазиях строите не пойми что. На практике 100 градусов стол в боксе вообще никак блоку питания не мешает.
Блок питания если че держится на двух винтах и двух проводках и супер-мега-просто выностится на мороз.
Нахуя? Выносить на мороз есть смысл если на него есть какое-то влияние которое мешает печати. Нахуя выносить его если не мешает? Какую блядскую задачу ты решаешь выносом блока?
>Иди читай про ускорения, заебался уже вам объяснять.
Это я тут всем 4 треда обьясняю. Ты вообще нихуяшеньки не обьяснил кроме беспруфных виззаний и высеров типа "Врёти".
>Если ты печатаешь 2300, значит на столе у тебя принтер занимает минимум 460, что за хуйню вы пишете?
Дебил, в начальном посте было сказано что раз это дрыга, то она занимает на столе место x2 за счёт движения стола. С чем пол треда не согласно.
Что ты объясняешь 4 тред?
У эндера дефолтные ускорения 1000, у косселя 3000, при одинаковой скорости в слайсере дельта будет печатать быстрее из-за больших ускорений, на деталях со сложной геометрией, где головка часто меняет направление движения, это особенно заметно.
Блядь написал длиннопост и двач выдал белую страницу с сообщением о невалдидной капче. БЛЯДЬ
>дельта будет печатать быстрее из-за больших ускорений
Ну получишь выигрыш минут на 5 за каждые 4 часа печати, в итоге профит на 12 часов - 15 минут. И то если модель имеет сложные формы типа фигурок или множества углов. Для коробок выигрыша вобще нет. Ахуеть скорости. При этом качество сразу по пизде идёт. Рингинг начинается адовый, На поворотах и углах начинают появляться прыщи. Более менее адекватные люди ставят параметр 500-800. 3000 ускорение - это сразу расписаться что тебе нужны говноподелки которыми никто пользоваться не будет.
> Ты как ни крути, стол должен ездить только под соплом. А у того дебила получается что стол уезжает в ебеня, когда сопло уже просто висит над пропастью.
>получается что стол уезжает в ебеня
У тебя котелок не варит. Какая разница на сколько стол выдвигается относительно габаритов принтера если общие габариты в 2 раза больше, чем ширина стола? Вот о чем речь. Ну, чуть меньше чем в 2 раза, поэтому стол выезжает всего на 5см.
>общие габариты в 2 раза больше, чем ширина стола?
Это ты как расчитал, дебич? Свою особую математику применил? Даже просто нагуглить размеры принтера - ну не как не получается ~пол квадратных метра!
>Это ты как расчитал, дебич?
Господи, развивай пространственное мышление — у тебя с ним полная беда.
>Даже просто нагуглить размеры принтера
Как это отменяет тот факт, что для того, чтобы стол ни в чего не въебался, нужно пространство в 2 раза больше, чем ширина стола? Да, габариты чуть меншье 440мм
>Даже просто нагуглить размеры принтера
Габариты эндера 3: 440410465 мм. Где 410 — это как раз глубина, и стол у тебя выезжает за габариты принтера примерно на +/-15мм с каждой стороны. Угадал?
>Господи, развивай пространственное мышление — у тебя с ним полная беда.
Блядь, просто нахуй иди, я тебе говорю что стол не выезжает за размеры принтера, ты переобуваешься и говоришь про размеры принтера вообще, я тебе говорю что размеры принтера не особо большие, ты опять переобуваешься и пиздишь что ты про стол говори. Иди нахуй дебил тупой.
Все печатают с ускорениями 3к, строят кубики, а оказывается вон оно чо, качество в говне оказывается сразу с такими ускорениями.
Моторист тут кучу раз постил распечатки свои, тебе до такого качества как до луны.
>Ну получишь выигрыш минут на 5 за каждые 4 часа печати, в итоге профит на 12 часов - 15 минут.
Не-не. Не все так просто. Каждая секунда может съкономить дохуя времени.
На практике скажу, что у меня есть чирон со столом 400х400 и и3 мега со столом 210х210. Я запускаю один и тот же файл, с расчетным временем печати 6 часов. Так вот разница между печатью на обеих принтеров примерно в 1 час.
А причина лишь в том, что у большого чирона масса больше и соответственно инерция больше. Казалось бы хуйня время — миллисекунды, но печатает на 1 час дольше, чем это делает маленький принтер.
>я тебе говорю что стол не выезжает за размеры принтера
Скажи мне, ты троллишь? Я же тебе и картинку нарисовал и объяснил все, и загуглил ебаные габариты.
>я тебе говорю что размеры принтера не особо большие
Я уже загуглил, рачье ебаное. Его габариты
>440х410х465
что В 2 РАЗА БОЛЬШЕ ШИРИНЫ СТОЛА
Пурфы тогда неси.
>тебе до такого качества как до луны.
Ахуительные истории. Учитывая что я печатаю качеством как моторист уже года два.
>Ну эндер ширина стола Х2 это нормально, не особо большой
>Дельта х2 высота - не, ну это пиздец, как так можно вообще, огромный какой, говнище
Нахуй иди переобувальщик хуев. Если ты из поста в пост разное говоришь зачем вообще тебе отвечать ебобо?
Тебе с самого начала говорят, что у дрыгостола габариты не могут быть меньше, чем ширина стола Х2, и ты постоянно это отрицаешь.
>Если ты из поста в пост разное говоришь
Что ты несешь вообще? Давай пиши, где я утверждал другое.
Давайте разберемся. Мы пришли к выводу, что дельта просит в 2 раза больше высоты от области печати, а прюши требуют в 2 раза больше ширины от области печати.
И чё блядь? Меня ты каким хуем к этому посту приплёл? Ты несколько раз нёс хуйню про эндеры которую я опровергал, потом ты переобулся "Не ну я просто не то имел вииду", теперь ты пытаешься вообще приписать мне какие-то левые посты ВООБЩЕ ПРО ДЕЛЬТУ. Какой-же ты ебанутый, пиздец просто.
>>88641
>у дрыгостола габариты не могут быть меньше, чем ширина стола Х2
Пиздец бред, возьми CR10 где принтер вообще представляет собой раму и дрыгостол. Стол сантиметров 30, с рамой вся конструкция сантиметров 35-40.
>>88631
Ну, а стол эндера - 24 сантиметра. Тоесть по твоим же расчетам там минимум должно быть 480*480
>Мы пришли к выводу, что дельта просит в 2 раза больше высоты от области печати
Да.
>прюши требуют в 2 раза больше ширины от области печати.
Так это не та область которая место занимает. Ты принтер вырубил, стол закатил и вот у тебя компактный принтер. Дельту то ты не скукожишь,Ж она всегда как ёбаный шкаф.
>Ну, а стол эндера - 24 сантиметра. Тоесть по твоим же расчетам там минимум должно быть 480*480
Стол эндера 220мм. Глубина эндера 410мм. На 15мм стол выезжает за габариты при максимальной точке. Все логично.
Тред читай. Там и 10 сообщений вверх не наберётся.
>Стол эндера 220мм
Ты где такой стол смог найти? 220 это рекомендованная область печати. Ибо обогрев по краям не эффективный. Поэтому в курах стоит 220, хотя на самом деле я печатаю 230, а до края ещё сантиметр остаётся.
>Так это не та область которая место занимает.
Ну да, в этом есть плюсик небольшой, но все равно это пространство надо освобождать для стола как ни крути, особенно если делать камеру.
Тем более, даже у дельт с неподвижным столом габариты примерно в 2 раза больше печатаемой области из-за несущих профилей по сторонам.
>Ты несколько раз нёс хуйню про эндеры которую я опровергал, потом ты переобулся
Где я нес хуйню?
>Пиздец бред, возьми CR10 где принтер вообще представляет собой раму и дрыгостол. Стол сантиметров 30, с рамой вся конструкция сантиметров 35-40.
Ну охуенно, выезжающий стол не считается, класс.
>>88646
>>88646
>Ты принтер вырубил, стол закатил и вот у тебя компактный принтер.
410 на столе один хуй занимает, дельта занимает на столе меньше места.
>220 это рекомендованная область печати
Значит в прошивке прописано и стол дальше 220 не уедет. В расчет берется эта величина. Даже если стол 240, то получается, что стол выезжает на 35мм. Это не так?
>Ну охуенно, выезжающий стол не считается, класс.
Считается, просто ты диван который не понимает что там корпус изначально так сделан, что стол за его пределы выезжает редко. Максимум на 5см.
При печати больших тонкостенных спасает.
>что стол за его пределы выезжает редко
Бля, у тебя реально с пространственным мышлением пизда.
мимо обладатель прюш
Может ты маленькие детали печатаешь и поэтому редко выезжает?
>в прошивке прописано и стол дальше 220 не уедет.
Блядь, я с диваном оказывается спорю. В прошивке написано что стол не уедет дальше стопа. А в другую сторону я могу поставить хоть 40см в куру, и стол будет ехёть как я захочу. В моём конкретном случае это 23 сантиметра.
>получается, что стол выезжает на 35мм. Это не так?
Если выдвинуть руками пока ремня хватает и роликов, на глаз примерно сантиметров 5 .
>Блядь, я с диваном оказывается спорю.
На моем так, если сопло идет дальше печатаемой области, то вырубается двигатель по оси Y и печать как бы "срезается". При этом до края стола еще сантиметр где-то.
Ты не обладатель прюш, а просто еблан. Выруби прюшу и выкати стол. Я понимаю что стол дрыги будет перемещаться на свою длинну X2. Но он это будет делать внутри корпуса и направляющих прюши.
>Ой пиздец, какую же хуйню ты несешь.
Всмысле? Я подошёл к принтеру и выкатил стол. Хуйню несёшь тут только ты.
>Но он это будет делать внутри корпуса и направляющих прюши.
И с чем тогда ты пол треда споришь?
Молодец, я лишь утверждал, что дрыга на столе занимает места минимум столХ2, не понимаю с чем ты споришь.
>Выруби прюшу и выкати стол
У меня нормально с пространственным мышлением и математикой.
>Но он это будет делать внутри корпуса и направляющих прюши.
И для чего ты это пишешь, когда речь идет о занимаемом принтером пространстве?
>У меня нормально с пространственным мышлением и математикой.
Чот нет.
>И для чего ты это пишешь, когда речь идет о занимаемом принтером пространстве?
Потому-что в треде было утверждение что нужно учитывать движение стола и это увеличивает занимаемое пространство.
Не любая, кубик требует ширина стола +~150, высота +~200, при этом при увеличении области печати эти добавочные размеры не меняются.
>Чот нет
Инвалида пространственного мышления ответ.
>Потому-что в треде было утверждение что нужно учитывать движение стола и это увеличивает занимаемое пространство.
Естественно, иначе если потребуется голове пойти в максимум или минимум, стол ебнется о препятствие. Габариты принтера это учитывают, пользователь принтера должен это учитывать. Иногда делают корпус немного меньше — сантиметра на 3, но на моем i3 практически в ноль.
Ну ахуеть, стол выкатился на 5см, учитывайте это. Толи дело дельта, там не надо учитывать... Мде. Совет уровня /b
Если конкретно для прюши, может и так, если ты про дрыгостол - тебе уже приводили в пример CR-10 где твоя логика не работает.
АААААААААААААА, БЛЯЯЯЯЯЯ, АААААААААА, сука, против такой тупости я ничего возразить не могу, ты победил.
Ты просто не умеешь выражать мысль ясно, я тебя раз 10 спросил что ты конкретно имеешь ввиду, а ты вместо "Стол по длинне занимает больше в 2 раза" пишешь
>ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ПРЮШИ ДОЛЖНО БЫТЬ В 2 РАЗА БОЛЬШЕ
что очевиднейший пиздёж сивой кобылы.
Хочу междуслойное сцепление такое же прочное, как и вдоль слоев!
Давайте советы! Прочность важнее красоты.
Печатай тогда тонким слоем со скоростью улитки
Тогда сопло будет подплавлять прошлый слой что будет приводить к взаимному сплавлению его с новым, печатать придется правда долго
Я тоже считаю, что ты дебил. Уже все поняли что имелось ввиду. Уже и картинки тебе рисовали. Уже и габариты принтера тебе показывали.
>Хочу максимально приблизиться к однородности по осям
Может попробуешь через печь прогонять модели или поливать растворителем? Иначе никак.
Растворитель снижает общую прочность, а печь уводит все размеры и геометрию в говно.
Интересный совет.
Видать надо воздух хорошо разогревать вокруг модели. Доработаю обдув экструдера, как Чуча ТВ показывал. Нужно полностью изолировать паразитный обдув от радиатора до сопла.
Откуда такие утверждения? Он наоборот расплавляет внешнюю стенку в цельную структуру.
>Видать надо воздух хорошо разогревать вокруг модели
Случаи, когда сопло подплавляло напечатанный слой либо деформировали модель, либо делали нагар.
Лучше не подключать, у них крутящий момент будет дохленький в любом варианте.
Доказано тестами, во всяком случае так для абс и ацетона
Я сам лично тесты проводил и на канале CNC Kitchen было исследование
Потому что ухудшает свойства материала изменяя его структуру, к тому же создаёт дополнительные напряжения в материале вплоть до того что оно само может лопаться со временем образуя трещины на поверхности
Слои оно не склеивает, пластик хорошо впитывает ацетон очень сильно увеличивая свой обьём на поверхности, но при сушке высыхает первым сама поверхность, а сократится до начального размера оно не может, внутри образуются поры, пластик становится рыхлым
Причём если в ацетоне есть вода, оно наоборот разрывает слои, капаешь на поверхность и модель начинает трескается по слоям
А умеренная ацетоновая баня нормальная тема для сглаживания слоев, или тоже разрушительна?
Ну значит ты тоже дебил, раз не разобравшись влезаешь.
Картинки рисовали про размеры стола, а вывод с какого-то хуя что принтер в 2 раза больше должен быть. Хотя даже с эндером тот еблан обосрался.
В два раза при обычной печати как это делают все
Если специально подбирать параметры и условия чисто для Получения прочности то 10-15%
>С двумя экструдерами, автокалибровкой стола и печатью филаментом 2.85 + печатью PVA?
За 165к есть с 4 экструдерами и всем остальным.
ПВА может печатать любой принтер, филамент 2.85 дает какие-то преимущества? Даже если дает, в чем я сильно сомневаюсь, то можно думаю заказать и 2.85.
3 часа шкурил 600 наждачкой напечатанную панельку и получилось 10 из 10.
Как теперь его красить? Чем?
И нужно ли просто так шкурить, или какую-то "грунтовку" надо было купить?
А обезжиривать надо? Я влажной салфеткой всю пластиковую пыль вытер, этого достаточно?
Ничего не понимаю в этом.
Абс заебись окрашивается, особенно после шкурки. Не еби мозг и крась чем хочешь без задней мысли.
Как я понял праймер (грунтовка) растворяет верхний слой пластика и краска въедается намертво.
Получается я могу хоть краской по дереву из баллончика красить после праймера?
А для щелей нужна шпатлёвка.
> ПВА может печатать любой принтер
Любой принтер может печатать чем угодно, что плавится в пределах рабочей температуры этого принтера, но только у алтимейкера есть специально заточенный под ПВА экструдер.
> филамент 2.85 дает какие-то преимущества?
Некоторые полимеры 1.75 не получится печатать.
Уже не первый раз сюда кидают это поделие с жуткой наценкой.
Мое ограниченное сознание не может представить ситуацию, когда нужно 4 филамента. а нет может. пиздецки долгая CMYW печать.
Еще мне непонятно, как они слайсеру объясняют про то, как 4 сопла юзать. Мне самому придется gсоde писать?
>Уже не первый раз сюда кидают это поделие с жуткой наценкой.
Впервые вижу.
Но да, какая-то хуйня оверпрайснутая. Плюс на алишке отдельно приставка под 4 цвета 8-11к стоит.
>как они слайсеру объясняют про то, как 4 сопла юзать.
Спецслайсер же.
>Мое ограниченное сознание не может представить ситуацию, когда нужно 4 филамента.
Запилил туда 1 целую катушку и 3 всяких обрезков, типо экономия. Я так делаю, правда я на свой потратил около 500 рублей и катушку филамента.
мимопроходил
>Уже не первый раз сюда кидают это поделие с жуткой наценкой.
Не поделие, а очень годная конструкция, и стоит на самом деле не сильно дорого, с одним экструдером 40к.
>Мое ограниченное сознание не может представить ситуацию, когда нужно 4 филамента.
Ну вот кому-то надо 4 цветами что-то печатать, так-то двух достаточно, думаю они будут продавать такую версию или кит для апгрейда.
>Еще мне непонятно, как они слайсеру объясняют про то, как 4 сопла юзать. Мне самому придется gсоde писать?
Не код, амодель специально подготавливается, а дальше слайсер сам все сделает.
>>88864
>Любой принтер может печатать чем угодно, что плавится в пределах рабочей температуры этого принтера, но только у алтимейкера есть специально заточенный под ПВА экструдер.
Звучит как маркетинговая хуита.
>Некоторые полимеры 1.75 не получится печатать.
Не знаю таких, знаю только что 2.85 пластик дороже и выбор не богат.
>Но да, какая-то хуйня оверпрайснутая. Плюс на алишке отдельно приставка под 4 цвета 8-11к стоит.
Это которая прюша MMU что ли? Там пиздецки много времени уходит на смену цвета и прочитку сопла, единственное применение это
>Запилил туда 1 целую катушку и 3 всяких обрезков, типо экономия.
И ПВА для поддержек не засунешь, потому что температура другая.
>Там пиздецки много времени уходит на смену цвета и прочитку сопла, единственное применение это
А ты чё хотел? Многоцветная печать она такая.
Но у меня уходит секунд 10, откати пруток, вставь новый, продолжи печать. Речь про случай когда катушка 1 кончилась и надо катушку 2 продолжить если что.
>И ПВА для поддержек не засунешь, потому что температура другая.
Ну если ты ёбнутый который печатает и ПВА и Филаментом ОДНИМ соплом, тогда да. Но вообще все для растворимых поддержек юзают химеры или другие двойные. С ней можно вообще печатать 2 PLA а второй ABS. Нагреватели разные, нозлы тоже, шаговые тоже.
>Не поделие, а очень годная конструкция, и стоит на самом деле не сильно дорого
Собрал такой за 24к примерно. Корпус купил у пластмаски. хз что там стоит на 165к.
>Собрал такой за 24к примерно. Корпус купил у пластмаски. хз что там стоит на 165к.
4 экструдера, понятное дело, что самому собрать будет дешевле, и можно собрать кстати, если на один экструдер, то так же выйдет 20-30к, проект полностью открытый, 165к это для тех кто не хочет собирать.
Конечно. Это и суппорт и комьюнити и компания-лидер в области.
А чем может похвастаться твой пидораший Z-подвал?
Так бы и сказал, очередные перекупы с говнишкой с алишки. MKS лол, 220К охуеть.
>Так бы и сказал, очередные перекупы с говнишкой с алишки. MKS лол, 220К охуеть.
Система смены голов не говнишко с алишки, а с триппером глубоко похуй какие там платы. Ах да, цена на e3d где?
В гугле забанили? 2600£
https://e3d-online.com/blog/2019/02/05/the-e3d-toolchanger-pricing-breakdown/
Ок, куда деньги нести? Когда доставка?
> Система смены голов не говнишко с алишки
По сравнению с нормальным изделием белого человека - говнишко.
> Звучит как маркетинговая хуита.
Если нихуя не понимаешь в реологии и технологии переработки полимеров, то, наверно, да. Если интересно, почитай на сайте и форуме алтимейкера - там объяснено, чем отличаются экструдеры AA и BB.
> Не знаю таких
Да я уже понял, что ты мало что знаешь. Я бы посмотрел как ты будешь печатать низкомолекулярным поликапролактоном диаметром 1.75.
>>88809
Держи.
Ну тебя не смущает что кроме этой анимации вообще никакой инфы про смену голов нету? Из чего оно сделано, каким софтом обрабатывается, как быстро изнашивается, сколько стоят запчасти, как часто сбоит и роняет головку?
Я не тот фанат Е3D выше, но все же это надо быть настоящей пидорахой с шальным баблом, чтобы покупать кота в мешке за 220тыс.
>Если нихуя не понимаешь в реологии и технологии переработки полимеров, то, наверно, да. Если интересно, почитай на сайте и форуме алтимейкера - там объяснено, чем отличаются экструдеры AA и BB.
>пик
Определенно стоит 300к.
>Да я уже понял, что ты мало что знаешь. Я бы посмотрел как ты будешь печатать низкомолекулярным поликапролактоном диаметром 1.75.
Выбрал какую-то никому не нужную хуиту, малаца.
Самовывоза или адреса офиса тоже нет. Андрей Валерьевич, сьебите уже с вашим поделием нахуй.
До конструкции, в силу скудности своего умишки, доебаться не можешь, доебываешься до офиса? Классика.
Я то спокойно спросил, чем е3д лучше, а ты подорвался, потому что сказать нихуя не можешь. я то знаю чем она лучше и чем хуже, в отличии от тебя
Я рад что ты признал свои ошибки и почти покаялся, Андрей.
Кстати да, чем e3d лучше? И чего его всё форсят. Покупал как-то их хотенд, такое-же говнецо как китай.
Лучше тем, что их ситему можно повторить на коленке имея только сверлильный станок, у з-болта на коленке хуй получится, слишком дохуя там деталей с требованиями к точности позиционирования, ну еще у е3д надежнее головка держится.
Я думал ты мне расскажешь что они печатают лучше или стабильней. А не "на коленке собрать сложно".
Кстати по тулченджеру инфа, обзоры есть и принтеры на руках есть. Он не то что бы лучше и стабильней печатает, он печатает и работает. Болт еще не выпушен и ни обзоров, нихуя нет. Или я ошибаюсь сейчас?
Все так, по болту ноль инфы, покажут его на 3dtoday те конце ноября.
За свои я бы для домашнего использования даже за 20к принтер брать не стал. Тупо игрушка и хуйня без задач.
>>88913
> Определенно стоит 300к
А летать бизнес классом стоит своих денег? Если можно себе позволить более комфортные условия, то почему бы это не сделать? Я сегодня пришел, нажал кнопочку включения, запустил печать с сенсорного экрана и пошел по делам не переживая о том, как там первые слои лягут, как столик откалиброван, не забилось ли сопло, не остался ли налипший полимер с прошлой печати, потому что всё это калибруется и чистится само.
> Выбрал какую-то никому не нужную хуиту, малаца
Что поделать, требования к материалу очень жесткие и выбор полимеров крайне ограничен.
Я с таким же успехом могу станки с работы за десятки миллионов пруфать. Пиздец ты ущербный.
Кусок губки и канцелярский зажим перед экструдером.
Юзаю штуку, как у тебя на пикче, мне норм.
Да он и не печатает нихуя, на РАБотке сфоткал принтер и теперь траллирует двач.
Не борюсь, катушка прям над принтером висит, пыль тупо не успевает накопиться.
Это конечно круто, но вот лично ты сколько печатаешь? Тебе пригождались многоцветные модели?
Ну смотри, одна голова с тонким соплом для периметров, одна с жирным соплом для заполнения, одна для поддержек и одна в запасе.
>Все
Кек, оправдалки за оправдалками за пузыри при печати.
Hello,
I am the ToolChanger / Motion System lead engineer at E3D and I have been working on this project since it's inception in 2017. I would like to respond to the questions you raised and correct some of your assumptions and make things a little more clear and concise.
The aluminium X-Bar is, infact, cheaper than the carbon, both in monetary cost and in assembly time. The carbon bar does has a different CTE to both aluminium and steel. But by swapping to aluminium we can closer match the rail, and we match the frame and top plate too. So both the x-bar, base and extrusions all expand at the same rate. This drastically reduces, if not removes, any possibility of the X-Bar binding on the two y-axis rails. On top of that the assembly process for building the carbon bar required the use of brass inserts. These inserts were not as reliable as we had hoped and lead to some misalignment when it came to installing the rail. The bowing of the carbon can indeed be compensated for by mesh levelling the bed, but what that can't fix is the position of the tools and we were having issues on the centre two tools due to the bowing of the bar and the pickup head being out of alignment. So, swapping to the aluminium X-Bar greatly improved the reliability of the tool pick up, reduced time and financial costs, increased tortional strength by a factor of three and all for a penalty of a measly ~30g in additional weight. Incidentally we fitted moons motors to the X&Y axes after the Beta30 run which more than compensates for the additional weight.
The big 6mm thick bed plate you mention, probably not necessary to be so thick, but it is cut out of the same section as the top U plate, from the gap between the two arms. It's actually cheaper than using a separate 4mm sheet, plus it reduces waste.
The Union Jack in the base plate is intentional. It is there as a subliminal message so that we can use it as a mind control trigger so that we can control you all. Unfortunately it looks like you have spotted it as a Union Jack and now I have to make up some rubbish about it being there to reduce weight and that, in my usual over-engineering approach, the five holes in the plate are there for a blanking plate to close the bottom in with, and the post I made on the E3D forum with the DXF for the plate is there just to backup my cover story in the event that I am rumbled.
The wiring is labelled at both ends with where it should be connected and there is a link to the duet wiring diagrams, however you may have a point about plugging in the cables. I shall update the documentation with where to plug in the wires. Seems the documentation isn't as over detailed as some have claimed
I won't go into the other areas of E3Ds products you touched upon as I was not involved in their development. I can recommend you email
>Все
Кек, оправдалки за оправдалками за пузыри при печати.
Hello,
I am the ToolChanger / Motion System lead engineer at E3D and I have been working on this project since it's inception in 2017. I would like to respond to the questions you raised and correct some of your assumptions and make things a little more clear and concise.
The aluminium X-Bar is, infact, cheaper than the carbon, both in monetary cost and in assembly time. The carbon bar does has a different CTE to both aluminium and steel. But by swapping to aluminium we can closer match the rail, and we match the frame and top plate too. So both the x-bar, base and extrusions all expand at the same rate. This drastically reduces, if not removes, any possibility of the X-Bar binding on the two y-axis rails. On top of that the assembly process for building the carbon bar required the use of brass inserts. These inserts were not as reliable as we had hoped and lead to some misalignment when it came to installing the rail. The bowing of the carbon can indeed be compensated for by mesh levelling the bed, but what that can't fix is the position of the tools and we were having issues on the centre two tools due to the bowing of the bar and the pickup head being out of alignment. So, swapping to the aluminium X-Bar greatly improved the reliability of the tool pick up, reduced time and financial costs, increased tortional strength by a factor of three and all for a penalty of a measly ~30g in additional weight. Incidentally we fitted moons motors to the X&Y axes after the Beta30 run which more than compensates for the additional weight.
The big 6mm thick bed plate you mention, probably not necessary to be so thick, but it is cut out of the same section as the top U plate, from the gap between the two arms. It's actually cheaper than using a separate 4mm sheet, plus it reduces waste.
The Union Jack in the base plate is intentional. It is there as a subliminal message so that we can use it as a mind control trigger so that we can control you all. Unfortunately it looks like you have spotted it as a Union Jack and now I have to make up some rubbish about it being there to reduce weight and that, in my usual over-engineering approach, the five holes in the plate are there for a blanking plate to close the bottom in with, and the post I made on the E3D forum with the DXF for the plate is there just to backup my cover story in the event that I am rumbled.
The wiring is labelled at both ends with where it should be connected and there is a link to the duet wiring diagrams, however you may have a point about plugging in the cables. I shall update the documentation with where to plug in the wires. Seems the documentation isn't as over detailed as some have claimed
I won't go into the other areas of E3Ds products you touched upon as I was not involved in their development. I can recommend you email
> Криворучка
Драйвера я заказывал одни, а пришли совсем другие. Если бы продавец положил обещанные 2.1 все сложилось бы иначе.
Ты тупой? Там основная претензия в видео типа "overengineering". Типа e3d слишком пиздато сделали. Никто не одернул, не давил сделать подешевле.
Нет там никакого оверинжиниринга, ебанашки просто коментят, но ответить надо.
А ты похоже шаришь. Расскажешь хоть в чем преимущество SPI? И почему не 2209 по 250 рублей?
SPI быстрее, 2130 дешевле 2209, так что если не нужен ток 2А я бы выбрал их, а так 5160 топчик конечно.
>Ну так пруфай
Пруфанул тебе за щеку.
>только в соответствующем треде
У тебя забыл спросить где мне пруфать.
>Я сегодня пришел, нажал кнопочку включения, запустил печать с сенсорного экрана и пошел по делам не переживая о том, как там первые слои лягут
Эндер за 12к тоже самое делает.
> всё это калибруется и чистится само.
Калибруется не само, тебе только говорит что стол херово откалиброван, дальше ты всё сам выставляешь. Впрочем у того же эндера это нужно сделать 1 раз в жизни.
Чот хуйня все ваши заботы о пыли. Тоже по ньюфажеству заморачивался. А сейчас уже 30 кило за октябрь отпечатал, И понимаю что это пиздец бред. Если филамент хранить в гермопакетых в которых производитель тебе из присылает, а не в чулане или кладовке в пили - то и заморачиваться не стоит. А вот губка как раз может привести к её заворачиванию и затруднению прохода прутка. Затем к зафэйленой печати.
Ну и получишь хуергу с крутым корпусом и не особо прилипшим к его внутренним стенкам пластиком.
Ну я ещё в сентябре тут писал что из 3 SKR у меня сгорело нахуй две! Причём даже несколько предохранителей делу не помогли, они тупо остались целыми.
>5160 топчик конечно.
Ага, только нет киллер фич и нужен для решения узкоспециализированных задач.
Для рядового сосачера который хочет просто печатать 2130 или 2208 хватил с головой, причём в стоке.
>SPI быстрее
Ну такое себе преимущество.
Ты знаешь, если бы ты начал про цвет, я бы больше поверил. Фигурки, то самое где пригодится тонкое сопло для периметров, нет нужды делать залитыми. Заполнение при стенке в 2мм большое не нужно, в основном. Шестерёнки всё равно лучше всё тонким печатать, если ширина зубца малая. Поддержки, так там вообще копий разбито масса и моё мнение - проще выковырять, чем переплачивать.
Ебал так, что аж моторы сгорели. Вот это ты ёбарь террорист.
Это местный мемас, ебобо.
> губка как раз может привести к её заворачиванию и затруднению прохода прутка
Хуя у тебя фантазии.
>не особо прилипшим к его внутренним стенкам пластиком.
Охуительные истории.
>>89072
Если фигурки размером с весь стол, то их нужно делать залитыми, и жирное сопло для заполнения охуеть как ускорит это все, но да, задача узкая пиздец, так же как и многоцветная печать, большинству оно нахуй не надо.
Что там по приложениям? Какое качать?
Нужно "отсканить" сложную деталь, под которую надо крепление напечатать.
Это все хуйня полная. Там нужен фотик максимально приближенный к зеркалке и идеальные насколько это возможно снимки, выполненные в ручном режиме с отключенным автоповоротом камеры. Вот тогда получается неплохо. Алсо если ты из ДС, могу помочь.
Есть один фотограф под рукой с кучей фотиков и лизн.
А дальше что с ними делать?
Мне только форму "отсканить" надо, чтоб в солидворксе под неё переходник спроектировать.
А дальше в гугл.
Что мне нужно знать перед тем, как накатить на неё октопринт?
Отпишись потом, как часто у тебя долгая печать проебывается из-за того что малина зависла или октопринт заглючил. Были такие отзывы
Живу полтора года с октопи на самой первой RPI. Поначалу получалось говнецо пикрелейтед , тк первая RPI херово тянет даже подачу команд в терминал. Позже разогнал до гигагерца, выпилил все лишнее из линукса и самого октопи, казюли пропали.
Вообще-то мысль такая была. Только я не не знаю с чего начать, да и не очень это нужно.
А так хотел сделать источник полосатого света и 2 камеры. Вот тогда точность - просто огонь. А вот какое ПО использовать - тоже вопрос.
Это буферная микросхема. Типа для защиты.
Видимо у контроллера не хватает току в выводах для раскачки мосфетов. Тебе три копейки жалко на буфер?
Ну у меня его нет, и ждать обломно, если перед мосфетом биполярник воткну взлетит?
Воткни после контроллера дешевый мосфет 2n7002, а его выход уже на мощный.
Неа, прям вот было такое несколько раз.
Дядя Ляо, нахуй иди.
>Если фигурки размером с весь стол, то их нужно делать залитыми
Тупо больше стенок ставишь. Брат жив.
>Были такие отзывы
Ты не путай!
Такие отзывы были про печать с компа. Про распбери такого не слышал. Единственно октопринт сам по себе - говно ебаное и его делает любой слайсер.
>чтобы стол ни в чего не въебался, нужно пространство в 2 раза больше, чем ширина стола?
Если ты не ставишь специально внутрь принтера что-то, врятли он во что-то там вьебётся. Ты придумал какую-то очень странную проблему.
Но вообще если ты такой странный - бери CoreXY. Там ничего не выезжает и 90% пространства потенциально могут использоваться.
>Единственно октопринт сам по себе - говно ебаное и его делает любой слайсер.
Там же cura? Не?
А так я всё слайсю в симплифае и на октопринт перетаскиванием закидываю. Сильно удобнее сдкарты и репитер хоста, за который страшно. Вдруг бсод вылетит или страницу с майнером в браузере откроешь, все ядра лягут под нагрузкой и пизда твоей печати ёбаной.
Ну и ещё у меня коннект рвётся, если паяльник в розетку включить. Но это из-за длинного самодельного усб удлинителя, который все наводки ловит. Камера через него вообще не могла запуститься.
А вот и энкложуры для эндеров. Мне такой делает мебельный примерно за 1500 рублей.
Предложили за 4к с покрасом, лаком и стеклянными стенками.
>А так я всё слайсю в симплифае и на октопринт перетаскиванием закидываю.
Установи самбу и сразу сохраняй на малину, или скрипт в симпле можно прописать, который тоже автоматически грузить будет.
Но в икее этот стол стоит 600.
Так то у меня в симплифае пост-слайсинг скрипт свой прописан, который правит мне жкод и музыку добавляет.
Можно прям сразу оттуда лить автоматически.
у тебя и такого нет
Твоим мнением я не интерисовался.
Сейчас ничего не работает. Чистил, калибровал несколько раз, даже сопло поменял (думал, может царапает пластик, поэтому отклеивается).
Печатаю только PLA.
Как быть? Чем вы чистите/моете подобные "столы для печати"? Или наносите какой-то клей каждый раз перед печатью?
Помогите советом, пжлст.
Помой с мылом стекло, спиртом только потом не протирай.
Если не поможет, то купи новое обычное стекло 235x235 за 30 рублей и также с мылом вымой. На такой поверхности можно печатать без клеев/лаков/прочего.
https://plugins.octoprint.org/plugins/thespaghettidetective/?utm_medium=announcements&utm_source=octoprint&utm_content=1.3.12
Правда вся обработка картинки идёт через чужое облако.
Переверни стекло, ПЛА на чистом стекле отлично держится.
Я на куске стекла печатаю с соседнего подвала, где стекло режут.
Намазал ПВА лезвием.
Около года не менял покрытие, ABS лип нормально. А PLA и так ко всему всегда липнет.
Только вот последние пару печатей стало подгибать ABS. Но уже хочу новое стекло брать, это с какой-то ямой в центре, лень снова заливать дыру в центре.
А как ты хотел? Нейросеточка, они давно инфу собирали.
Купи спирт и обезжиривай перед печатью. Наноси PVP клей-карандаш.
Первое где посмотрел, таких как мне нужно там нет.
>Где на али
>который гарантированно
Гарантированно ты можешь заказать у ближайшего токаря за 200-500р
А на али ты гарантированно купишь то, что продадут.
Этих блядей вообще стоит обходить за 15 километров.
Заказывал у них 4 разных боудена, гандоны умудрились в 2 оставить запайки примерно по центру, тоесть пруток тупо не проходил потому-что отверстия в боудене небыло! В БОУДЕНЕ ДАЖЕ ВОХДУХ НЕ ПРОХОДИЛ, остальные гуляли по диаметру, хотбрэйки у них одноразовые, заказал 30 штук, за 2 месяца тупо выгорело 7!
У клона BMG от них сразу развалился корпус!
>>89309
Гарантированно только у Креалити. Сорян чел, я знаю что дороговато, но я заказывал уже наверное у 7 разных магазинов, только у креалити всё работает по принципу "Поставил новую деталь и она работает без ебли, гемора и допилов".
>>89325
Токари требуют очень подробных схем и без них работать отказываются. Алсо в хитбрэйках нужны тефлоновые трубки, которые токарь в России банально не имеет в наличии.
> заказал 30 штук, за 2 месяца тупо выгорело 7!
Попахивает пиздежом...
> Гарантированно только у Креалити. Сорян чел, я знаю что дороговато, но я заказывал уже наверное у 7 разных магазинов, только у креалити всё работает по принципу "Поставил новую деталь и она работает без ебли, гемора и допилов".
и мантрами яблофилов.
>Попахивает пиздежом...
Ну да, ведь они стоят состояние...
100 рублей за 5 штук, никто не может купить их, значит пиздёж.
>и мантрами яблофилов.
Какие яблофилы, ебанутый мы в треде 3d принтеров. Пиздуй в /b поехавший.
>100 рублей за 5 штук
То есть ты покупаешь детали по 20р/шт с учетом доставки, и удивляешься тому что они говно?
Чел, ты вообще понимаешь что такое блядский хитбрэйкер? Это деталь чуть сложнее болта с отверстием и цена 20 рублей даже большая. Хотя китайцы даже с болтом с дыркой умудрились обосраться.
> Тупо выгорело
Кто там выгорел?
> тефлоновые трубки
Используй цельнометаллический.
> Подробных схем
Ты ведь даже не искал
https://e3d-online.dozuki.com/Document/QBrDCqBCKMGZR2ZF/KR1-BREAK-Rev5-1.pdf
Выточить самому. Или найти токаря, принести ему фторопластовый пруток и пусть точит.
>Ты ведь даже не искал
Ну да, я и не хотел к токарю идти. Ибо ебли много. Знакомых токарей у меня нет, да и зачем когда можно тупо на али заказать.
Пойми меня правильно я про себя говорю, если кто хочет токарить - я претензий никаких не имею. Просто высказал СВОЁ ЛИЧНОЕ мнение.
>Кто там выгорел?
Брал для V6, в итоге были косяки с охлаждением и пруток застревал либо перегревался раньше и не пролазил в трубку. Тефлон выгорал к хуям. Я даже не знал что такое может быть до этого. Хотя когда оплавляется пластик видимо он и служит катализатором. Можешь сказать что это мои кривые руки, но опять же от креалити вставил в час ночи используя руки, не измерял ничего, тупо до упора и примерно с конца мая с хитбрэйками проблемы вообще не имел. Хотя заказал их с запасом.
>Используй цельнометаллический.
Использовал в химере, V6 и в Jhead, норм для нагрузок ниже среднего. Но если печатать как я, по 2 катушки в неделю - косяки идут только в путь. уже не помню отчего от них отказался, серьёзно. Вполне возможно что они и норм. Только помню что долго с ними ебался и в масле варил, после этого проблем с ними небыло.
Купил радиатор для переделывания, а он мне не как раз.
>Гарантированно только у Креалити.
Вот только у меня сейчас (о ) такой как раз от креалити. Спасибо, не надо.
> передёрнул смысл
Давай скатись на "целое состояние", а пиздеж про сгоревшие 7 шт мы не заметим.
> Какие яблофилы, ебанутый мы в треде 3d принтеров.
Типа ты не в теме яблок, значит не яблофил. Яблошизики они в любой сфере жизни ими и остаются.
За провокационные посты тут будут банить.
Пиздуй в /b поехавший.
Лан, щас поищу.
хз что ты там хотел увидеть
Вот я и говорю хз как показать что он сгоревший. По факту даже через нагретый пруток уже не проходит. Всё что на заднем плане работает недельку или две и также перестаёт пропускать пруток.
Извиняюсь, я просто не токарь. Вообще не разбираюсь в этом. Думал резьба рисуется на чертеже.
Пару раз темнел внешне. Но вообще отличий нет, ибо в основном всё внутри происходит.
Внутри почерневшие. Тефлон скукожился и пожелтел. Это в случае когда его было не лень чистить, в основном вынимал уже с пластиком ибо лень отковыривать да и вообще хрен его отковыряешь. Вниз он обычно не проходил, вверх тоже.
Я включаю принтер, он загружается.
Я втыкаю убс кабель в пеку, эта залупа перезагружается.
Я жму коннект в репитере - это залупа ещё раз перезагружается.
Меня это доебало, я погуглил и оказывается это фича платы. Чтоб можно было её рестартить для прошивки по усб.
И я не могу нагуглить что с этим делать не потеряв возможность прошивки. И кто создаёт эту проблему. USB-TTL чип на плате, или прошивка.
Если я к RX и TX подпаяю свой собственный USB-TTL, то проблема пропадёт?
Или это фича самой прошивки и нихуя не изменится?
Может замер температуры пиздит? Реальную температуру мерил? Может ты полистиролом печатаешь?
Правильно думал. Там все не по ГОСТу, нормальный токарь нахуй пошлет. Будет делать либо мегажадный либо бедный.
Ну хз, в данном случае как-то он избирательно пиздит только на эти хитбрэйки, а на остальных отрабатывает нормально. Вообще я даже предполагать не буду что там не так. Ибо я очень долго в своё время трахался с ними. И получил много жопоболи. Даже вспоминать не хочу.
Менять целиком когда сгорело только трубка это тупо, даже просто в плане времени
Трубку ведь быстрее заменить, да и стоит она копейки
Ну вот я и менял 7 раз, и до этого раз 15 пока были свободные. Потом меня это заебало.
Алсо ты меня неправильно понял, если кто-то в треде хочет менять - я же не против. просто рекомендую триангллаб не брать если уж на то пошло.
2. Выкрутить
3. Выключить нагрев и дать остыть
4. Вкрутить новое наполовину
5. Разогреть до 220 и вкрутить до упора
Все правильно, ничего не забыл?
3 и 4 лишнее, что мешает в горячий хотблок сразу закрутить и затянуть?
Ну и 220 чот маловато, я до 260 грею, правда и печатаю абс только
Двачую.
Не по госту, но резьба указана.
Потому что надо покупать фулметал, а не вот это вот говно, и да, ты менял тефлоновую трубку и она опять обгорала, а виноват хитбрейк?
Довел до конца, ну или почти.
Винт такой как нужно на али не нашел, зато нашел в офлайн магазе https://www.krepmarket.ru/ что на Измайловском парке. Пикрелейтед стоит рублей восемь что-ли. Хуйня короче.
Купил m3x0.5 плашку для нарезки резьбы за полтос. Хуйню-держалку для нарезки решил не брать и все правильно сделал.
Долго ебал себе мозги, думал что будет ПРЕДВОЗНЕМОГАНИЕ по нержавейке. А оказалось что достаточно было плашку зажать тисками, бахнуть масла и шестигранным ключом завинчивать в нее винт. 10/10 все получилось охуенно и просто.
Рекомендую, как собрал сразу понял что так и должно быть. Теперь жду только подши.
1. Ищу сопла мк8, а на картинках они разных форм, а размеров нет. Стрёмно брать, ведь потом, может, не подойдет. Вулкан, v6 их, кажется различаю, а мк8 не пойму.
2. Думаю, бюджетно закупить необходимое для директа, а остальное доделать самому. Экструдера и мотора будет достаточно?
https://ru.aliexpress.com/item/32768043304.html
https://ru.aliexpress.com/item/33029933418.html
Страшно по незнанке покупать, а потом окажется, что хер прицепишь. Механику, я поебусь - сделаю. Цех есть, масштаб работ не представляю. Как бы плату не спалить мотором. Хотенд как на пике. Завтра разберу все и замеряю. Херово, что на все эти запчасти чертежи хер найдешь. А чтоб самому подержать, приходится бабло отдавать.
Экструдер не тот, с этим мотором не потянет, для этого мотора нужен https://ru.aliexpress.com/item/32917029058.html , либо чуть сэкономить и распечатать корпус самому https://ru.aliexpress.com/item/4000021186440.html
Модельки на тинге есть, там же уверен есть куча вариантов по переделке ендера на директ с BMG
Спасибо, гляну. Как хорошо, что есть знающие аноны!
А в чем различие его и мини версии? В каком смысле мотор не потянет, мощности не хватит? Из-за более маленького корпуса пришлось пожертвовать передаточным отношением?
Еще каретка нужна новая, стоит где-то двушку. Как альтернативу я видел на МиреВещей печатные под директ.
Сопла луше бери брендовые, от креалити или треугольных. Дешевые пиздец, 0.2 ноунейм по диаметру больше чем 0.4 от Креалити.
А стоковый мотор от эндера справится? Просто обычная версия экструдера не влезет, в моем случае только мини.
такое себе конеш в 2019г, но за такие деньги отличный вариант если кто хотел вкатится бюджетно
>Херово, что на все эти запчасти чертежи хер найдешь.
https://github.com/Creality3DPrinting/Ender-3
Мне кажется или у меня СТЕКЛО ПРЫГАЕТ ВО ВСЕ СТОРОНЫ?!
Больше года оно так закреплено, еслиб не таймлапс никогда не узнал бы.
Теперь это объясняет многие проблемы, которые у меня были.
Металлическими прищепками для документов.
Но я себе о такие 2 сопла угробил, и сменил на пластиковые.
Теперь верну обратно металл.
У меня как раз такие. Стекло все равно смещается.
Думаю, что к родной каретке может присобачить расширение.
По соплам не понятно. Все сопла, названные МК8, встанут на этот хотэнд? Меня смущают разные формы.
Эта? https://ru.aliexpress.com/item/33042554065.html
Там же 2209 распаяны, а их вроде нельзя на x/y оси ставить. И моторист тоже в прошлых тредах говорил, что 2208 для экструдера и z, а на x/y только 2130.
Я, конечно не это имел ввиду, а размеры продаваемых апгрейдов. Но это тоже очень полезная ссылка.
Ага, только жамкни там на купон и запили кешбек. Насчет драйверов забей, это холивар. Ты разницы не заметишь, но вероятно сильно облегчишь себе еблю с прошивкой.
Ты маленько напутал, ТМС плохо работают на экструдере, из за оч резкого ускорения со сменой направления и то не знаю все или только 2208
На все оси кроме экструдера ставить можно, на экструдер тоже можно, но могут быть проблемы
>>89477
А вдруг не только 2208? Я ведь не смогу ничего изменить, если 2209 окажутся такими же косячными, только покупать новую плату. Может лучше тогда сразу взять нормальную? Она кстати 1.2, распаянных 1.3 не нашел. В чем у них разница? Есть еще вот такая со съемными 2130 не сильно дороже: https://ru.aliexpress.com/item/32981807406.html
Стоит ли доплачивать?
С ними все нормально. Если будет хуево, переключишь в прошивке в "громкий на самом деле нет" режим. Послушай, эти платы, драйвера их очень легко сжечь корявыми руками. Сечешь? По этому новичку лучше брать плату с уже готовой прошивкой.
Напомните, чем вообще кончатель лучше анета А8?
Тут ведь и директ, и нормальные валы с подшипниками вместо богомерзких колес, и плата перешивается без танцев с бубном, и комьюнити такое же широкое.
Начнём с того что на реддите Анет уже 8 хат спалил к хуям.
>валы с подшипниками вместо богомерзких колес
Валы лучше колёс? Ты ёбнулся? Ты вообще когда-нибудь валами печатал? Этож пиздец! Они шумные, неточные, если на валу волосинка, начинаются адовые люфты...
>плата перешивается без танцев с бубном
У всех плата перепрошивается без такнцев. Проблемы были только у CR-10 и то на ранних версиях, и то он шился.
А вообще анет неплохой, покупаешь его, вливаешь тыщь 60 сверху и норм. Если твоя цель кузьмичевать как мужик Уазик в гараже только без уазика - бери анет. Если ты хочешь печатать из коробки - бери эндер.
>если на валу волосинка, начинаются адовые люфты...
Алсо не забудь что если на твоём анете будет наклон на 0.00000001миллиметра, валы заблочатся к хуям.
Ну давай не будем рассматривать случаи криворукости и выстрелов самому себе в ногу. Чем Анет хуже при условии что ты не даун и не посыпаешь валы волосами и осилил нормально собрать корпус соблюдая прямые углы и паралелли?
Ну так и эндер тогда принтер 10 из 10 при таких условиях.
Друг, не знаешь, почему набор шестеренок для экструдера стоит дороже, чем экструдер без редуктора? Думаю взять шестеренки, как ты посоветовал, но чего они такие дорогие?
Пик отклеился
Ну хватит вам уже. Бутлоадер не разблокируют, а прошивают. Это делается очень просто, а те, кому сложно 3д печатью не пользуются.
мимо, нюфаг
Только вот либо надо купить ардуину и с ней поебаться в определенную фазу луны. Либо купить хуету с проводом, доторый нужно колхозить либо докупать переходник. Охуенно просто и совсем без бубнов.
Даже интересно, как такие трудные люди вообще слайсером пользоваться могут, не говоря уж о 3д моделировании.
Тем что он современнее, не имеет проблем с валами бывает приходит с погнутыми, идёт уже почти собранным, боле жёсткая конструкция
В целом имеет меньше болячек
Но если руки не из жопы, анет хорош тем что это неплохой набор для допиливания, без особых затрат он переделывается в закрытую кору
Ну прост.
>Валы лучше колёс? Ты ёбнулся?
Да, валы лучше колес, колеса это самое худшее из всех вариантов.
Чем же? Случайно не пластилиновыми валами с ржавыми подшибниками, ктоторые можно только себе в попку засунуть вместо регулировки как у колес?
>И верная фаза луны.
Ок неосилятор, уж если тебе ардуину по USB подключить сложно, то Анет ты даже собрать не сможешь.
Похоже на кукарек человека, который колесами не пользовался и о жёсткости станков не имеет представления.
извини, если это не так и ты опытный оператор ручных и чпу станков и пользовался опенбилд рамой. Тогда твой троллинг понятен.
Я уже сказал, ВСЕМ, что тут не понятного? Как может быть ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЙ в качестве направляющей быть лучше вала, а ПЛАСТИКОВОЕ колесо лучше подшипника? Не знаю как можно в это верить, а проблема анета не в валах, а в жидком корпусе из акрила.
>>89533
Про жесткость я нихуя не говорил, но заявлять, что колеса лучше валов это пиздец.
Валы лучшие направляющие из бюджетных вариантов, даже каленые с покрытие из хрома стоят не дорого, в отличи от нормальных рельс
Колёса хуже тем что это колёса, у них меньше жёстость, износ, сам профиль по которому они катаются далеко не идеал прямолинейности, но они дешевле, не шумят
Каждый вариант имеет свои плюсы и минусы в конкретном случае, по этому я не вижу смысла по этому поводу устраивать срачи и выяснять что лучше, особенно когда это делается в условиях сферического коня в вакууме
>заявлять, что колеса лучше валов это пиздец.
Дебич, я пользуюсь и колёсами и валами. И ПОЭТОМУ тебе говорю сразу что валы - ебаное говно и пиздец. Говорить что валы хороши хоть в чём-то может только конченный мудень который нихуя ни разу не работал ни с чем другим.
>ПЛАСТИКОВОЕ колесо
Ну нихуясебе, а валы видать у тебя резиновые или подшипники у тебя на ммортизаторах? Какой-же ты еблан, пиздец просто.
В бюджетных реалиях, валы удорожают конструкцию и имеют кучу точек отказа. Плохо можно сделать раму, подшибник, крепление подшипника, вал.
Колеса и дешевле, и регулируются, шансов накосячить у пиздоглазых гораздо, гораздо меньше.
Ясно, пользовался он, нормальных валов в глаза не видел, а кукарекает что-то, почему-то я вижу кучу принтеров на валах, а на колесах только китайское говнецо.
>>89537
>Хороший вскукарек, но 0 конкретики.
Ты читать умеешь вообще? Алюминия как материал для не подходит никак совсем, а если еще учитывать, что он не фрезерован, а просто экструдирован, то там даже о ровности поверхности говорить не приходится, что тебе еще конкретно рассказать?
Классика, в следующий раз можешь сразу нахуй посылать, сказать то тебе больше нечего.
Я хуй знает, какой ты специалист. Сразу видно - опытный. Я вот сталкивался с токарными станками на валах и на рельсах. Валы всегда винтом крутит. Для станков, не требующих высокой жесткости, типа принтеров и лазеров, подойдут любые направляющие. Только тут обсуждают тонюсенькие валы и толстые профили. Угадайте, где жесткость выше?
Жду кукареков про "принтеры - н станки" и прочую демагогию.
мимо, нюфаг
Забываешь что было 5 минут назад шизик?
Где в этом предложении ты, увидел упоминание анет? А если ты не упоминаешь анет, значит утверждаешь, что все валы говно, с этим я и спорю.
>Валы лучше колёс? Ты ёбнулся? Ты вообще когда-нибудь валами печатал? Этож пиздец! Они шумные, неточные, если на валу волосинка, начинаются адовые люфты...
>Я вот сталкивался с токарными станками на валах и на рельсах.
А на экструдированном алюминии видел? Я знаю, что рельсы лучше валов, но в эндере нет рельс.
>Только тут обсуждают тонюсенькие валы и толстые профили.
Ультимейкер видел? Посмотри какой толщины там валы.
>>89556
Продолжай серить под себя.
Нахуй иди дебил, через 3 поста ты ещё придумаешь что под валами направляющие имел ввиду.
Дебил тут только ты, я с самого начала имел ввиду валы, а не анет. Если пишешь про анет, то надо писать "Валы на анет говно, подшипники говно", а не "Валы хуже колес", чуешь в чем разница?
> Ультимейкер видел? Посмотри какой толщины там валы.
> Продолжай серить под себя.
Хоть примерный расчет жесткости приложил бы. А то непонятно о чем вообще демагогия. Ваши субъективные ощущения никак не помогают.
А при чем тут жесткость, мы же про направляющие говорим, так вот, экструдированный алюминий в качестве направляющей никак не подходить, будь он какой угодно жесткости, почему сам подумай.
Заметь, когда я написал что использую, я сразу рассказал что меня не устраивает, а ты просто "проблем нет". Скорее всего ты вруша.
ок бумер.
> А при чем тут жесткость,
> будь он какой угодно жесткости, почему сам подумай.
Не могу придумать, а что еще сравнивать-то? Какой параметр тебя не устроил на профилях, что ты так топишь за валы? С какими принтерами ты так замучался и на какой перешел?
Качество и твердость поверхности по которой катается каретка, на экструдированном алюминии эта поверхность и качества неподобающего, и твердость там хуйня, а жесткости 8мм валов для принтера хватает.
Я не понимаю чего ты пытаешься добиться этим спором? Хочешь купить ссаный Анет по дешовке? Ну покупай. Я тебя останавливать не буду, даже советом помогу. Но ты же с самого начала поставил вопрос стоит ли покупать - я честно ответил что нет.
Про валы мне не надо писать и доказывать их охуительность. Они у меня стоят на принтере и я прекрасно понимаю все их недостатки, поэтому мне непонятно зачем ты мне преподносишь всю это маркетинговую хреноту.
https://www.thingiverse.com/thing:3182917
Какой охлад лучше? И как во второй запихнуть 3 крутилятора, если в материнке только 2 слота? На пк можно через разветвитель, но там и материнки нормальные, которые сделаны не впритык по мощности.
>твердость там хуйня
Ага, сорян что не из урана, там же как никак целых грамм 300 по ней катаются.
Алюминиевая рама прорезиненными колёсами? При нагрузке 300 грамм +- 100 грамм? Стирается? Ты точно алюминий видел хоть раз в жизни? У меня такое ощущение что ты про его с картоном перепутал.
Любопытно. Я как-то не парюсь по вопросу истирания. Много с алюминием профилем приходилось работать, да и колеса мягче того сплава. Сколько тонн пластика мне нужно будет пропустить через принтер, чтоб профили стерлись? Это с учетом замены колес. При этом я думаю, что колеса будут истирать профиль и делать его более гладким, что будет снижать дальнейший износ.
Вот ты для себя на сколько тонн пластика расчитываешь?
Ты чё реально поверил тому ебанату? Я 6 год печатаю на профиле, у меня вообще нихуяшеньки не погнулось. Китайцы юзают спец профиль, а не хуергу с леруа мерлена. Уж от печати он не гнется.
Гуглил больше часа, но так и не смог понять, как воткнуть 2 двухпиновых вентилятора в один слот. На 3/4 пина разветвителей дохуя, на 2 не нашел ни одного.
Так речь идет не о изгибе (я то знаю, что дюраль форму держит получше мягких конструкционных сталей). Тут речь о износе. Вот я и решил узнать, через сколько тонн я увижу износ дюраля.
Так еще, кроме опенбилд-колес, нет ничего серьезного для организации дешевых жестких рам под печать и гравировку. Все эти рельсы, на которые некоторые дрочут, они очень узкие и кривые. Малая ширина не способствует жесткости, а низкая точность изготовления - точности. Про тонкие валы вообще молчу. 8 мм вал можно применить только на гравере с рабочей областью 50х50 мм. Остается только "сраный" профиль и "ненадежные" колеса. Можно изъебнуться и сварить свое, но колеса - самый оптимал для домашних поделок.
>Все эти рельсы, на которые некоторые дрочут, они очень узкие и кривые. Малая ширина не способствует жесткости, а низкая точность изготовления - точности
На таких рельсах делаются промышленные ЧПУ станки для металлообработки, рельсы цементированные и шлифованные, сталь как на подшипниках, точность соответствующая.
Но на дваче всё не так, экструзия из алюминия крепче и точнее. Смех и грех.
> пик с микроскопическим рельсом
Ага, на металлорежущем используют!
> цементированные и шлифованные
> сталь как на подшипниках,
Кто тебе в мозги отвертку воткнул? Я только с термобработанными доебись до слова, лол подшипниками сталкивался. С цементированными не сталкивался.
Да пусть даже так, но кто тебе такие рельсы на принтер вкорячит? Просто так что ли в принтерных обзорах на эти рельсы ссут?
> Но на дваче всё не так, экструзия из алюминия крепче и точнее.
А валы 8 мм еще круче.
Откуда пик уволок? Что это на рельсах невъебенные впадины? Это хваленая цементированная сталь с прецизионной точностью хоть-на-металлообработку-ставь?
Это мои рельсы, достал из упаковки, это смазка на них блестит, на металлообработку такие не ставят, а вот в принтер самое то, 0 люфтов и охуенная точность.
Ясно.
Ты их второй месяц уже постишь сюда, когда уже поставишь?
А для этой платы надо брать 12в вентилятор или 24?
Проблема возникла сегодня. Напечатал массивную шестерню почти без пустот. А у нее размеры уменьшены, несмотря на увеличенный масштаб. Причем, даже по высоте съёжилась. А я ведь, сперва ее тестил на пустой модели, а чистовая печать подвела. Я так понимаю, что массивная деталь сильнее съёживается. Я то поправки ввел, но что мне ожидать в будущем?
Поделитесь советом, кто как борется с усадкой? Какие коэффициенты на процент заполнения используете?
Может есть лёгкое и доступное решение, которого я просто по своей нюфажности не увидел?
мимо, нюфаг
Пластик PETG, принтер Эндер 3, сопло 0.4., без термокамеры, стол 80°С, сопло 225, без обдува, скорость 40 мм/с.
1-й пик - усадки калибровочной линейки, по которой я высчитал постоянные поправки, и которые работали на пустых деталях.
2-й пик - непредвиденная усадка при печати массивной шестерни.
Слишком много факторов что бы это можно было рассчитать, у всех производителей усадка пластика своя, даже от цвета она будет меняться и партии
Ну хорошо. Пусть норма. А если не норма будет, то на какие параметры материала и детали смотреть и какими функциями слайсера это корректировать? Если знаете, то напишите, если не знаете, то пусть другие ответят. Я ж не просто так неделю инфу ковыряю и велосипед изобретаю. Было бы готовое решение - не спрашивал бы.
мимо, нюфаг
Уже хорошо. Факторов много, а вот лично вы, по своему опыту, какими факторами оперируете? Я согласен коэффициенты подбирать под конкретный материал. Сейчас инфу собираю по оптимальной методике исследования материала и расчету поправок.
> если не норма будет, то на какие параметры материала и детали смотреть
На производителя. Если там не бестфиламент/рек - купить пластик от кого-нибудь из них и все проблемы моментально исчезнут. Не шучу, если что. У меня нормально печатаются только бестфиламент, рек, стримпласт и абсмейкер, от всех остальных как ни настраивай получается говно. Причем первые 2 вообще на любых настройках, хоть ебалом по клавиатуре в слайсере катайся
Я в основном печатаю мелочь, отклонения там не заметны
Для относительно крупного добавляю 0,5% масштаба, внешние размеры при этом выходят верные, отверстия выходят меньше чем надо, но я с их размером никогда не заморачивался, проще пройти потом сверлом или развёрткой если нужна точность
Всё это для абс от грег натурального цвета
>>89662
> бестфиламент/рек - купить пластик от кого-нибудь из них и все проблемы моментально исчезнут
Купил бестфиломент, не заметил какой либо значительно заметной разницы относительно грега который дешевле более чем в два раза
Вариант принят, менеджер бестфиламента спасибо. У меня китайский ПЛА тоже без вопросов заходит. Но вот, не хочу себя ограничивать одним спектром марок. А вот может флекс принесут, а я что скажу, "Ребята, вы мне несите ПЛА бестфиламента, я не умею усадки считать!" ?
А я вот заметил. Петг (!!!) грега от усадки не просто скукожился, А ВЫРВАЛ ПОДЛОЖКУ К ХУЯМ. Боюсь представить, что у них с абс, если пластик с одной из самых низких усадок творит такой пиздец.
Вариант тоже принят. Спасибо.
Еще вопрос такой: Вот мне прислали СТЛ на 10 часов печати, а я зарядил его, напечатал, а мне клиент говорит - "эт чо за херня? Размеры не те!". Вот как быть в такой ситуации?
Оффтоп. Я тут печатал на заказ кронштейны и шестерни были (и еще несколько шестерен остаются). Кронштейн, когда отдавал заказчику - я весь холодным потом изошёл, думал "ща как померяет!" Но обошлось, клиент не требовательный оказался. СТЛ править - неблагодарное дело (только на отверстия мембраны сделал), поэтому нужно, чтоб размер был в допуске до 0.2 мм от макета. Шестерни сам делаю и на проверку отдаю по очереди. А тут черновик - в размере, а чистовая села. Вот пришлось договариваться, что заказчик сам разверткой пройдет посадочное отверстие. Или сам разворачивал бы.
мимо нюфаг
Охренеть. Вот тема как раз с участием этого пластика. При остывании стекло потрескивало странным звуком, что я напрягся.
Правило печати ПЕТГ #1: Не печатать ПЕТГ прямо на стекло.
Так прикол в том, что с любым другим пластиком ей хватает клея, и даже при резком отдирании модели она не шевелилась, а с грегом приходится обставлять со всех сторон прищепками. И все равно она отдирается по бокам, куда ничего нельзя воткнуть из-за особенностей кинематики.
>>89671
Подложка поверх стекла, чтобы этот бутерброд перед печатью прогревался по полчаса?
Лол. Ну какбэ я так и делал, только вот незадача, с алкашами-мчсниками не всё так однозначно. Примерный диалог.
- Вот видос, там автор сказал, что модель в описании.
Смотрю длинновидео, скачиваю архив, там куча хлама, загрузил модели, сделал скриншоты, отправил:
- Принтер еще не калибровал на такие большие детали, могут серьезно уйти размеры отверстий.
- Похуй на отверстия!
- Запускать?
- Да. Завтра заеду.
Деталь меряю и охуеваю от усадок. Приходит тип, я спрашиваю, какие допуски нужны были?
- Не знаю! Главное, чтоб точно подошло!.
- Ты ж писал, что похуй.
- Мне точно надо, деталь поставлю, там посмотрим.
Так это и с АБС происходит. Когда разобью, то буду думать. Я стекла на помойке нашел. Нарезал 16 кусков и 3 полирнул. Пользую пока одно, там видно будет.
мимо, нюфаг
Блять, у тебя же на фото прекрасно видно, что печаталось не на чистое стекло. Совсем в глаза ебешься, разводы клея не видишь?
>по бокам, куда ничего нельзя воткнуть из-за особенностей кинематики.
Лолчто? У эндера от края стола до профиля около 8мм.
Я по крайней мере с ходу не перехожу на личности.
Не сказал. Так я сам тогда не знал.
Если пидора называть пидором - то ему не обидно, потому что это и ему и так понятно. Так что вот как-то так.
>Да пусть даже так, но кто тебе такие рельсы на принтер вкорячит? Просто так что ли в принтерных обзорах на эти рельсы ссут?
Какие "эти" блять?
>>89607
>Кто тебе в мозги отвертку воткнул? Я только с термобработанными
https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=604262
Цементация и прочие технологии упрочнения поверхностого слоя почти всегда требуют термо обработки.
Именно поэтому дельтарасты на дельтарастов не обижаются?
ASTM D955 - Standard Test Method of Measuring Shrinkage from Mold Dimensions of Thermoplastics. This standard covers the measurement of specimen shrinkage for injection and compression molding.
ISO 294-4 - Plastics — Injection Molding of Test Specimens of Thermoplastic Materials —Determination of Molding Shrinkage
1. Отклонение до 2℅ считать нормой и забить.
2. Выбрать конкретные пластики Бестфиламент и не париться.
3. Не печатать большие детали, отверстия обрабатывать механически, а коэффициент усадки подбирать экспериментально (кстати есть такой видос, где тип тупо без расчетов печатает 4 линейки и выбирает подходящую).
4. Инфа типа "у кого стекло стекляннее" и "у кого колеса круглее" важнее точной печати.
Вроде все. Если у кого-то остались полезные сведения, или я что-то упустил, то пишите.
мимо, нюфаг
О. Неожиданно. Спасибо, добрый человек! Посмотрю.
Так говоришь, будто от первого лица знаешь что там чувствуют педики когда их называют пидорами. Спасибо, не знал.
Откуда я знаю, где побывало твоё лицо. Да и благодарить меня не за что. Твой опыт - бесценен.
Подожди, это же ты там пояснил за то что чувствуют голубые. За язык тебя никто не тянул, а меня приплетать сюда не надо.
Всмысле ты реально гуглил как проводки скрутить или припаять? Чел, сорян, лучше тебе в это не лезть тогда.
Пруфов как всегда нет. Впрочем и так понятно что при нагрузках принтера ПОГНУТЬ алюминий, ещё и профильный - надо умудриться.
>Вот я и решил узнать, через сколько тонн я увижу износ дюраля.
Давай ты для начала нагуглишь хоть один случай ИЗНОСА алюминиевой направляющей эндера (я хз анеты могут из говна и палок лепить, не удивлюсь если у анета они вообще сразу загнуты), и потом будешь делать выводы и расчёты. Я что-то вообще только от диванов с двачей слышал про износ направляющей. На реддите овер 9000 постов, и нигде про это ни слова.
>На таких рельсах делаются промышленные ЧПУ станки
Опять 25, школьник, ты сейчас реально сравниваешь промышленное оборудовение с ценником от 8 миллионов рублей с поделками за 8к? У тебя с головой всё нормально?
Алсо рельсы там стоян вообще ни разу не из-за точности. Просто банально нет альтернатив для крутящейся еботы весов в кило 30, а то и все 50. Попробуй такое повесить на колёса. Вот уж где им точно не места.
>>89728
>>89729
https://youtu.be/vFY2d0n-otE?t=9m7s
У чувака профиль "Боченком" на пару соток где-то в середине. Это правда Тево.
Ты говорил что колёсе продавили алюминий, а по ссылке заводской брак у говнопринтера за 6 тыщ...
Ну ок. Просто я реально расчитывал что на моём эндере такое может быть, а тут это изначально есть. Ну тоесть под описание "Продавило колёсами" не подходит вообще никак.
До сих пор не могу понять: регулировка оборотов в слайсере, после таких изменений, влияет на кулер иди нет?
Как профиксить данный недуг?
Кулера два. Один на радиатор, второй на деталь. На радиатор работает всегда. Вангую что ты припаял нетуда.
А почему же в нормальных принтерах рельсы? Нагрузки как на эндрере, ставили бы все колеса, хули выебываются то?
Ну может если у тебя 2 провода коротнули и сгорел мосфет, управляющий вентилятором и теперь у тебя всегда питание есть.
Бери проверяй.
Спасибо за наводку.
Везет тебе. Вообще-то все пластики усаживаются в разной степени.
Если у тебя есть опыт безусадочной печати ПЕТГ-деталей более 150 мм, то прошу поделиться.
640x480, 0:07
Я поставил octolapse, который перемещает сопло в фиксированную позицию перед кадром.
Запустил печать, потом забрал из папки готовый таймлапс.
А не захотел, не забрал.
Только из 3х вебок в доме ему подошла одна. Другая не поддерживала формат, который он может переварить, а третья отлетала от линукса каждые 10 минут и картинка зависала без попытки переподключить камеру. Но и эта грузит ядро на максимум из-за неподходящего формата. Ему нужна вебка с MJPG форматом.
Дилдаки. По-твоему их только на дельте можно печатать?
Делаю хитрые кастомные переходники для вентиляции из петга. Конусы, коробки, заслонки размером 160-220мм, толщиной стенок 2-2.5мм и весом 150-400г - полет нормальный, усаживаются в диаметре на 0.1-0.2мм. Так ведет себя и пруток от absmaker, и от hitech plast.
А вот когда попробовал сделать "ацетоновую" баню из дихлорметана, охуел от того что деталь помутнела и усадилась разом на 6.5%
Зачем реле? Есть же симисторы.
Кстати. А как ПЕТГ в плане секса наждачки?
Его можно зашкурить и покрасить краской по пластику?
Слои наждачкой особенно не сошлифуешь, но нити очень даже хорошо счищаются. Красится, внезапно, тоже неплохо - из баллона через праймер вполне себе крепко получалось.
А температура печати и обдув какие?
Т.е. проблем с усадкой нет, поэтому ты не знаешь как ее считать?
Или знаешь? Расскажи, плииз!!!
У тебя там видимо генератор гравиполя стоит
>Если у тебя есть опыт безусадочной печати ПЕТГ-деталей более 150 мм, то прошу поделиться.
Около 100 деталей напечатал петгом. Размеры 202015 примерно.
хз, печатал на дефолтных настройках куры. Никакой усадки небыло.
>Еще один сравнитель хуев с пальцами?
Тут все, кроме тебя, понимают, зачем нужны рельсовые направляющие и почему они наголову лучше колёс. Прекрати этот цирк.
Спасибо, друг! Я уже забил искать совета на форумах. В разработке своя система. Спасибо, что анон наводку на методики дал.
мимо, нюфаг
Я реально не понимаю о какой усадке на петг идёт речь. Я печатал bestfilament, greg, FD, esun, DNS просто вынимал и гонял пока катушка не кончится. А кончалась она за пару дней. Могу лишь предположить что дело именно в свежести катушки.
Вот это манёвр.
Вопрос был
"А почему же в нормальных принтерах рельсы? Нагрузки как на эндрере, ставили бы все колеса, хули выебываются то?"
А теперь ты такой
"Тут все, кроме тебя, понимают, зачем нужны рельсовые направляющие и почему они наголову лучше колёс. Прекрати этот цирк."
Нахера ты спрашивал тогда раз и так всё знаешь.
А вообще ответил не я, а какой-то другой анон. Но в общем он прав. Потому-что Эндер дешёвый принтер за примерно 200 баксов. На вторую часть вопроса отвечать не буду. Хер его знает что ты там себе придумал под термином " в нормальных принтерах ".
наю что в ультиках оригинальная бошка весит много, плюс закрытый корпус, в котором колёса не очень хорошо себя будут вести.
Пробовал обдув 0, внешне не очень получалось. Но ты как знаешь.
>А теперь ты такой
Я другой анон. Я не пишу бреда про колёсики и их юбергодности. И не доказываю, что рельсовые направляющие хуже колёс (потому что это бред).
>рельсовые направляющие хуже колёс (потому что это бред).
Дешевые рельсы с алика совершенно точно хуже колес. Скажи, ты случайно не недавний валодебил?
Круто. У нас очередная просьба покупки принтера для того чтобы купить принтер.
Для чего будет использоваться, какие требования, что будут печатать - нахуй это всё. вот 50 тыщ которые надо потратить на любую хуйню. Сотрудник месяца!
Конструкция не внушает доверия.
Да и если печатать дилдак высотой в метр, то придётся склеивать.
Я очень сомневаюсь что это вообще взлетит, не говоря о многих часах ебли с консолькой.
Там вебка это не только стрим, там ещё и таймлапс с неё фотки забирает и всё это завязано на https://github.com/codewithpassion/mjpg-streamer и хер ты так просто это всё сделаешь.
Даже если найти ненужный смартфон, готовый работать 24/7 в режиме вебки без отвала.
> Я очень сомневаюсь что это вообще взлетит, не говоря о многих часах ебли с консолькой.
Но я так делал вообще без ебли с консолькой, используя только веб-морду октопринта. Просто в октопринте в настройках таймлапса вбиваешь url снимка с камеры - и всё.
> Там вебка это не только стрим, там ещё и таймлапс с неё фотки забирает
Точно так же при использовании смартфона октопринт в нужный момент ломится на адрес http://[androidphoneip]:8080/photo.jpg и забирает снимок, потом складывает его в папку. То есть, во время печати, процессор малинки нагружается ровно на столько, сколько нужно для http запроса и сохранения джипега в папку то есть на нихуя. Съемка камерой и сжатие в джипег происходит на смартфоне. А дальше, после окончания печати, запускается видео энкодер, который тупо делает видео из отснятых джипегов, и это единственная нагрузка на процессор малинки, но она небольшая и происходит уже после печати. Впрочем, при использовании юсб-вебки, процедура аналогичная
Видео поток ты тоже забираешь тупо с http://[androidphoneip]:8080/video
Там не нужон никакой mjpg-стример, так-как андройд сам сжимает видео и фото своими библиотеками и отдаёт уже сжатые данные по http
Ты сначала попробуй, там всё довольно просто. Даже на говённом смартфоне качество будет заметено лучше, чем на говённой вебке
Был бы ещё смартфон.
Да и 1 из 4 ядер не жалко. Хотя во время печати load average = 0.91 что немного напрягает.
Но печатает же.
Да и к тому же в плату принтера отправляются жкоды с запасом. На плате принтера всегда есть штук 5 жкодов на выполнение даже если малина зависнет на пол секунды.
В теории.
Ты OctoRemote ставил?
Я вот кастомных кнопок добавил, но я не понимаю где они хранятся.
В OctoPrint нет кнопок на добавление кастомных команд. И с телефона они не перенеслись никуда.
И экспортировать их нельзя.
Импортировать можно, но я не понял что и откуда. И нагуглить ничего не могу.
> Ты OctoRemote ставил?
Да, но ничего не добавлял
> Я вот кастомных кнопок добавил, но я не понимаю где они хранятся
Я думаю, то, что ты добавил в приложении Octoremote, хранится локально на смартфоне
> В OctoPrint нет кнопок на добавление кастомных команд
Для этого есть специальный плагин
https://plugins.octoprint.org/plugins/customControl/
Возможно, если его поставить, можно будет импортировать custom controls в octoremote
Ну так я третий день жду пруфов хоть чего-нибудь. А то ты только визжbшь шизофренично
>ЯСКОЗАЛ ЛУЧШЕ
Да это один эндеродрочер расфорсил тут на полтреда, обычное дело. Пару тредов назад он про Openscad столько же высирал.
>Ясно, очередной дебил.
Люблю самокритичных людей. Однако не стоит себя называть дебилом. Если хочешь пруфы - покажи в чём же годность колёс и чем же они выигрывают у рельсовых направляющих. Хинт: ничем, разве что ценой.
Это как стэйк с гарниром и салатом и доширак со вкусом говядины. Никто не будет требовать пруфы, что стэйк пизже доширака. Это и так понятно. Как и то, что доширак дешевое хрючево для малообеспеченных людей (которые не могут позволить купить кашу и банку тушенки, хотя бы).
Тебе уже тысячу раз написали недостатки роликов и что они худшее решение из возможных, но у тебя все вокруг идиоты, один ты умный, сотни людей ставящие рельсы на свои эндеры дауны, а ты молодец.
Мне тысячу раз написали
>ЯСКОЗАЛ
А на просьбы пруфов все ссыкливо сьёбывали из треда понимая что в природе никаких пруфов и нет. Вот и ты накатал простыню текста, а по делу нихуяшеньки не сказал.
Где сравнения роликов и рельс? Где хотя-бы какая-то компилирующая статейка? Где хоть что-то?
>простыня текста
>ЯСКОЗАЛ
>РЕЛЬСЫ ЛУЧШЕ
>ЯСКОЗАЛ
>0 пруфов
>Я не знаю чем лучше
>Я тупой
>Сам нагугли короч
Ок дебил, можешь не продолжать. Я вижу что ты СПЕЦ по рельсам.
Какие тебе пруфы и статейки нужны, я никак не пойму. Пруфы того, что сталь тверже алюминия? Так ты в гугле посмотри. Может тебе принести отзыва владельцев эндеров, которые перешли на рельсы? Так сходи на 3дтодей и ли кредит. Понимаешь в чем дело, превосходство рельс настолько очевидно, что доказывать охуенность роликов должен ты, но у тебя вообще ничего нет, кроме Я СКАЗАЛ.
> я никак не пойму.
Я знаю что ты немного туповат, но я верю в тебя. Давай дружок, ещё немного и ты поймёшь про что идёт речь.
>боуден загнут букой зю
>Ремень провис
>Стоковый хот
>сопли настолько огромные что свисают из под металлического кожуха
>Самый дешёвый принтер, так ещё и в самой дешёвой комплектации
>Поставил рельсу
Пиздееееееееееееееец
Это уже культ карго какой-то не иначе.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Карго-культ
Z ось всё равно на колёсах...
>Рвёшься тут уже неделю только ты, даунёнок.
Я в этот тхреад зашёл только сегодня. Если тебя дрочат уже неделю - задумайся. Это повод пересмотреть свои взгляды на жизнь. Поискать здравый смысл.
>Я в этот тхреад зашёл только сегодня.
У меня для тебя плохие новости. К твоей шизофрении ещё и амнезия добавилась. Ну и пруфов ты так и не привёл никаких, что как-бы намекает у кого из на здравого смысла больше.
>> Покупать рельсы
>Иди лечи себе мозг
> долбоеб
Ты скозал? Какие же школьники глупые. Пиздец просто.
Ну так переставай быть школьником, возвращайся в тред как подрастёшь.
> Ну и пруфов ты так и не привёл никаких
Успокойся, резиновые колёса - это модно, стильно, молодёжно. Все остальные идиоты и не понимают всю прелесть и крутость колёс. Долбоёбы, блять. Делают какую-то хуету, нет бы колёса ставить. Колёса это заебись. Они круглые. Катаются. Вертятся.
Рельсы говно. Они всем лучше но стоят дороже. Поэтому говно и нужно брать колёса. Потому что колёса дешевле и хуже. Поэтому это по-русски. Жрать говно и нахваливать. Ведь кто ещё будет нахваливать говно, если не ты.
Мне кажется ты реально какой-то ёбнутый без мозга шизик. А ничё что я не утверждал что колёса лучше? Я просто попросил материалы или ссылки где их сравнивают. А вместо адекватного общения у тебя жопа взорвалась. Так что тебя по праву я и ещё три анона назвали шизофреником.
>Я просто попросил материалы или ссылки где их сравнивают.
сегодня
https://www.youtube.com/watch?v=J_RcgixLbAI
Свеженькое: На брендовую валоПрюшу МК3 поставил брендовые рельсы за джвести еуро. Результат: Стало чуть хуже
Лол, маня, даже китайские рельсы лучше роликов, пруфы обратного ты так и не привел, только кукарекаешь, пока куча людей радуется.
https://imgur.com/a/wjOEC4K
Главный вопрос, чего он ожида, меняя брендовые валы на брендовые рельсы?
Как и в любом треде на одного разбирающегося 10 альтернативно одаренных. Они знают что валы лучше колес, а рельсики лучше валов потому что так скозали. Как вопрос усадок пластика поднял, то у альтменов пластик ниусаживается, потому что так бестфиламент скозал. Это нормально.
Да лучше, лучше. Вопрос в целесообразности их использования на маленьком принтере. На принтере с областью 100х100 и валы хорошо.
В "пруфах" опять же не говорят, на сколько колес хватает. Опять же я не увидел, чтоб качество печати заметно отличалось.
Тут больше показан приступ перфекционизма.
Думаю, что самодельный раздолбанный принтер из фанеры на фанерных направляющих, но который постоянно работает и делает полезные вещи лучше принтера, который проапгрейжен в топ и печатает кораблик Бенчи раз в месяц.
Но я обязательно поставлю рельс, как завещал Макс, когда мне колес будет не хватать. А пока колеса дают более чем хороший результат. На очереди апгрейд экструдера и двойной оси z.
мимо, нюфаг
>Думаю, что самодельный раздолбанный принтер из фанеры на фанерных направляющих, но который постоянно работает и делает полезные вещи лучше принтера, который проапгрейжен в топ и печатает кораблик Бенчи раз в месяц.
Демагогия
Запускается на винде из под линукс ядра десятки
https://github.com/Zip-o-mat/Slic3r/issues/6#issuecomment-528333989
Сложностей пока много. Фигуркам это не поможет, а вот гнутые плоские объекты как раз. Фигурные коробочки, надписи, светодиодные коробочки.
usb
Почему-то стойко ассоциируется с пикрелейтедом
Нет долбоёб. Речь про то, что непонятно чего ты хотел вообще добиться таким улучшением, когда можно было сделать кучу более дешовых апгрэйдов которые бы улучшили качество печати покруче. Но ты вместо этого поставил рельс. Нахуя? Эндер в стоке печатает 01мм, даже слоёв не разберёшь если не будешь прям вплотню смотреть. Но самый большой пиздец - это то, что Z всё равно колёсная. Тоесть смысла от апгрэйда вообще нет.
Отличный пруф. Кораблик до получился лучше чем кораблик после. Явно рельса решает. И этот долбоёб оправдывается "Ну это не рельса плохая, просто пластик сырой, и старый, а так то рельса заебись!"
>>89911
Чё к чему? Нахуй ты видео приплёл? Чел просто всё видео рассказывает как хочет поставить рельсу. В итоге не ставит.
>>89904
Сравниваем детали до и после. И внезапно выясняем что до рельс было лучше. Ну вот если не веришь просто сам видео посмотри. Он прям сам так и говорит.
>>89925
Не зря тебя нахуй слали 40 раз. Привёл в качестве пруфов что рельсы - это говно какое-то.
Принятие чего даунито? Тебе ответил другой человек и даже подписался что это другой человек. Рельсодаун настолько тупой, что даже этого не заметил?
Идёшь в спортмастер, покупаешь набор из 4 матов. Выходит 1999 примерно. Они как пазл соединяются накрывая эндер.
Тебе два манагера по продажам посоветовали свои магазины, а ты и повёлся. Ну и лошпет.
Энжер - это поддержка и самое большое комьюнити в мире. А та хуита которую тебе за 50 посоветовали сделана на коленке, продаётся за оверпрайс. Да ещё если сломается хрен кто скажет как это чинить. Но самое тупое это ZAV-PRO область печати. За такие баблищи предлагать такой милипиздрический стол это пиздец просто.
Всмысле классика даунич? В твоих видосах так и говорят что рельсы говно, а ты с умным видом преподнести обратное пытался. Ну значит ты мало того что шизик, так ещё и пиздабол!
Это где я писал "Колёса лучше рельс" пиздабол?
Он скорее всего не смотрел свои видосы.
4D принтер, причем 4-е измерение в данном случае не время, а вращение чего-либо, хочешь экструдера, хочешь стола. Но я бы просто сделал надстройку, которая бы тонким слоем делала периметр внешний, а внутренние слои бы толстым слоем вела.
Лол, мы видимо разные ролики смотрели.
>Отличный пруф. Кораблик до получился лучше чем кораблик после.
Где там кораблик до? Там только кораблик после и автор говорит, что доволен и стало лучше.
>Чё к чему? Нахуй ты видео приплёл? Чел просто всё видео рассказывает как хочет поставить рельсу. В итоге не ставит.
Этот видос ты тоже решил не смотреть? Рельсу он поставил, и на видосе с рельсой по оси Х она у него уже стоит.
>Сравниваем детали до и после. И внезапно выясняем что до рельс было лучше. Ну вот если не веришь просто сам видео посмотри. Он прям сам так и говорит.
Только сравнивают рельсы и валы, а не КАЛесики, а поскольку даже китайские рельсы лучше КАЛесиков, то и валы лучше КАЛесиков.
Вы только посмотрите что предлагают за 50к!
>Область печати 300х200х260 мм
Это вообще как? Что на этой хуйне можно напечатать то? Прямоугольный 20см стол. Почему не 30 на 30? Какой-то странный формат.
>Плата управления LERDGE-K (ТМС2208)
Проприетарная хуета которую даже прошить нельзя. А лердж вообще славится тем что хуй хзабивают на платы сразу после релиза.
>Термобарьер из нержавеющей стали
Щас бы хвастаться апгрэйдом за 17 рублей.
>термокамера
Какой смысл в ней если нет потолка?
Идешь на стройрынок, берёшь пачку потолочной плитки и моток алюминиевого скотча или простого скотча моток. Собираешь кубик, итого 350 + 150.
У меня на двух коёбочках электроника вынесена за пределы нагревания и потолок. А тут эбиктроника прям на днище, перегреется однако.
>Где там кораблик до? Там только кораблик после и автор говорит, что доволен и стало лучше.
Кораблик до можешь посмотреть на других видео. Кораблик после... Ну вот скрин с видео, сам посмотри и скажи что это хорошее качество.
>Этот видос ты тоже решил не смотреть? Рельсу он поставил, и на видосе с рельсой по оси Х она у него уже стоит.
Куда поставил, в конце видео у него рельса не стоит.
>Только сравнивают рельсы и валы, а не КАЛесики, а поскольку даже китайские рельсы лучше КАЛесиков, то и валы лучше КАЛесиков.
У меня есть валы. Валы хуйня полнейшая. Но если ты думаешь по другому я не против. Я же не дебич который пытается всех убедить занять свою точку зрения. Я просто пользуюсь ими каждый день и говорю своё мнение. Если вам нравится получать говёный результат но зато с валами - ну ок.
Если Lerdge - 100% перегреется. У них с этим проблемы.
Пробовал, нестабильная штуковина. Если ты хочешь, ок. Я не против. Просто свой вариант предложил.
Чем? ЧТо там что там coreXY, у эндера мощнее БП, Стол 35 на 35 на 40. При этом он ещё и дешевле. А впрочем чё я тебе доказываю. Ты вообще толстяк походу. Советуешь какую-то залупу за оверпрайс. Иди ка ты нахуй.
Я пошёл к знакомому столяру, он мне 500х500х500 куба два сделал из 1см рейки, я их и обклеил.
>Кораблик до можешь посмотреть на других видео. Кораблик после... Ну вот скрин с видео, сам посмотри и скажи что это хорошее качество.
Хорошее качество, и автор говорит о том же, но тебе то виднее, лол.
>Куда поставил, в конце видео у него рельса не стоит.
Чего?
>У меня есть валы. Валы хуйня полнейшая. Но если ты думаешь по другому я не против. Я же не дебич который пытается всех убедить занять свою точку зрения. Я просто пользуюсь ими каждый день и говорю своё мнение. Если вам нравится получать говёный результат но зато с валами - ну ок.
>МАЕМНЕНИЕ САМОЕ ВАЖНОЕ ПРУФЫ ВАШИ НЕ ПРУФЫ Я ВСЕ ЛУЧШЕ ЗНАЮ РЯЯЯ
Да понятно уже все с тобой, КАЛесикодаунич, пиздуй под шконарь.
А чё он тебе сразу тумбу не сделал? Мне знакомый за 2500 запилил 500*500. Я сам уголком уже притянул.
>Пропущенный слой
>Адовый воблинг
>Труба пошла волной
>Хорошее качество, и автор говорит о том же
>Хорошее качество, и автор говорит о том же
>Хорошее качество, и автор говорит о том же
Мне нравится что когда с рельсошизиком кто-то пытается в нормальное общение - в ответ получает
>МАЕМНЕНИЕ САМОЕ ВАЖНОЕ ПРУФЫ ВАШИ НЕ ПРУФЫ Я ВСЕ ЛУЧШЕ ЗНАЮ РЯЯЯ
>Да понятно уже все с тобой, КАЛесикодаунич, пиздуй под шконарь.
Так забавно наблюдать этот цирк.
>эндера мощнее БП
Только в заве 220 стол и нахуй не нужен мощный БП.
> Стол 35 на 35 на 40
Где? Я видел только 220х220
А еще в ЗАВе направляющие хивин и нормальный корпус.
В общем я понял, этот тред филиал альтернативной вселенной, где эндер лучший принтер.
>В общем я понял, этот тред филиал альтернативной вселенной, где эндер лучший принтер.
Здесь есть толстый неадекват на колёсах. Не обращай внимания. Он идиот.
Затем что я не экстрасенс и не знал что у тебя такая система.
Ты вообще за тредом следи жопочтец. Речь про Ender 5 plus, у которого стол 35 на 35.
>Нет.
Хорошо, я тебе показал скрин с видео где в результате апгрэйдов получилось какое-то всратое нечто, а ты просто сказал нет. Ну тоесть уровень шизы уже клинический. Маняотрицания и вот это всё.
>А как еще говорить с человеком, который даже видео посмотреть не способен?
Ну так ты же и не смотрел. У тебя во всех видосах получилось хуета.
Дешевле нет.
Это копия, сохраненная 18 ноября 2019 года.
Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее
Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.