Вы видите копию треда, сохраненную 28 августа 2019 года.
Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее
Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.
В предыдущем треде
-Блокировали трубки всеми способами
-Обмазывали свои принтеры
-Печатали коробочки для радиодеталей
-Узнали как в ABS
-Эндер 3 и примерно 900 улучшений которые улучшат его качество
-Узнали как избавится от воблинга (свободу оси Z!)
-Миграция на Кура 4, она плохая но новая, симплифай 4 хороший но устарел
-Продолговатые цилиндрические предметы для игр, печатаем китайского дракона с резинкой внутри.
-В начале мы хвалили BMG, в конце критиковали BMG.
-Конические нозлы против остальных. Мнения расходятся.
-У тебя в 2019 нет тумбочки для принтера? Ты безнадёжно отстал от моды.
-Боуден наше всё. Все диаметры и их влияние на качество печати (Тоньше боуден, лучше ретракт).
-Эксклюзив от двачей, новая система охлаждения позволяет печатать ABS даже если ты Эндер.
-100 конденсаторов - это не шутки.
-Нозлы ломаются. Анон спалил 16 за 2019 год. Никто не верит, но пруфы есть.
-Силиконовая насадка, никто не знает зачем, но надо.
-Делаем TMC2208 из DRV8825.
-BIGTREETECH SKR V1.3 материнская плата созданная для споров в этом треде.
-Сотни тестов Боуден VS директ показали ничего.
-Дихлорэтан или ацетон, две токсичные жидкости которые могут тебя убить, но зато у тебя будет няшная печать.
-Ищем сверхточные шаговые по цене желательно 300 рублей за 4 штуки
-Рассказываем ньюфагам где купить пластик дёшево
-Рассказываем об успешном бизнесе по печати (нет и немного да)
-Обмазываем клеем стол
-Форсим КОМПАС, 12 тред подряд
-Пилим свою многоцветную печать (в разработке)
-Травимся фотополимерной смолой
-Моторист и робокуклы на сервоприводах
Модели для печати брать тут
https://www.thingiverse.com/
Рисовать 3d мэдскизлы без СМС тут
https://www.tinkercad.com/
Ссылки на магазины пластика (Те что проверены аноном)
http://www.sopytka.ru/products/prutki-dlya-3d-printera/
https://greg-3d.ru/
https://absmaker.ru
https://rec3d.ru/
http://www.filamentarno.ru/
Ссылки на магазины пластика (Те что не проверены аноном но вроде работают)
https://rusabs.ru/
https://www.sp3d.ru/
http://top3dshop.ru/
Материалы для постобработки тут.
https://bestfilament.ru/
Платиновые вопросы.
-Какой принтер купить?
-Ender 3. Дёшево, сердито, есть поддержка, есть комьюнити. Есть тонна обвесов. Есть прошивки. Мы поможем.
-Хочу принтер побольше
-CR-10
-Хочу собрать сам и сэкономить денег. Это профитно?
-Выйдет дольше и дороже. Китайцы закупают для принтеров у себя в китае оптом и дешевле. За счёт этого их принтеры стоят значительно меньше чем самосбор.
-Я обожаю улучшать, паять, собирать и это вот всё. Может самому всё собрать?
-Даже готовые принтеры подлежат допилу. А улучшить можно вообще всё. От диаметра нозла, до внутрянки блока питания. Даже трубки теперь бывают улучшенные.
-Смузеры работают или это всё легенды?
-Смузеры на 8 чипах работают, но только на дельтах. В любом другом случае не покупай.
Ссылки из предыдущего.
Коробочка для рассыпухи.
https://www.thingiverse.com/thing:3125601
Супершаговые на 0.9 градусов от моториста
https://www.omc-stepperonline.com/nema-17-stepper-motor/nema-17-bipolar-09deg-46ncm-651ozin-2a-28v-42x42x48mm-4-wires-17hm19-2004s.html
Кастомный саппорт
https://www.youtube.com/watch?v=OXFKVmMwXCQ&feature=youtu.be
Моторист показал свою директ
https://www.thingiverse.com/thing:3191344
Обдув для ендера
https://www.thingiverse.com/thing:2759439
Платиновые вопросы.
-Какой принтер купить?
-Ender 3. Дёшево, сердито, есть поддержка, есть комьюнити. Есть тонна обвесов. Есть прошивки. Мы поможем.
-Хочу принтер побольше
-CR-10
-Хочу собрать сам и сэкономить денег. Это профитно?
-Выйдет дольше и дороже. Китайцы закупают для принтеров у себя в китае оптом и дешевле. За счёт этого их принтеры стоят значительно меньше чем самосбор.
-Я обожаю улучшать, паять, собирать и это вот всё. Может самому всё собрать?
-Даже готовые принтеры подлежат допилу. А улучшить можно вообще всё. От диаметра нозла, до внутрянки блока питания. Даже трубки теперь бывают улучшенные.
-Смузеры работают или это всё легенды?
-Смузеры на 8 чипах работают, но только на дельтах. В любом другом случае не покупай.
Ссылки из предыдущего.
Коробочка для рассыпухи.
https://www.thingiverse.com/thing:3125601
Супершаговые на 0.9 градусов от моториста
https://www.omc-stepperonline.com/nema-17-stepper-motor/nema-17-bipolar-09deg-46ncm-651ozin-2a-28v-42x42x48mm-4-wires-17hm19-2004s.html
Кастомный саппорт
https://www.youtube.com/watch?v=OXFKVmMwXCQ&feature=youtu.be
Моторист показал свою директ
https://www.thingiverse.com/thing:3191344
Обдув для ендера
https://www.thingiverse.com/thing:2759439
Ещё добавлю видео про печать на сахар https://youtu.be/72DMNEGhyhk
Влияние толщины слоя на прочность https://youtu.be/fbSQvJJjw2Q
Древовидные поддержки куры https://youtu.be/7BURpQNXrDA
Адаптивные слои куры https://youtu.be/9otlFHhmZkY
>>67141
Это вроде как общая болячка тмс драйверов, их тихие режимы имеют низкий крутящий момент, особенно на резких ускорениях как при ретракте, посему не очень годятся для экструдеров
>Это вроде как общая болячка тмс драйверов,
Блядь, почему об этом я узнаю на двощах, а не в темах гуру на 3дтодае?
В принципе оси я обесшумил и двигатель подачи шумит не сильно, но вот жопа от такого проеба горит неслабо.
Я на ютубе за 10 сек нашел перед покупкой
Изопропиловый спирт не могу найти нигде, запретили чтоли.
Сразу видно что ты ни разу не трогал вещи которые были смочены антифризом. Ты ничего им не промоешь.
>Повысь ток на драйвере экструдера, делов то.
> Поднял до 2.0 и двигатель через минуту начинает самопроизвольно щелкать и отключается из-за перегрева драйвера.
А по ТТХ на али токи одинаковые
Ты сначала кумекай, потом кукарекай.
В /bi ещё давным-давно стали цепи успешно в парафине варить. У меня уже пятый сезон цепь ходит, и хоть бы хны
Я тоже ждал. Пока не стал выяснять, они молчали, и оказалось, что одного цвета нет. Поменял и в тот же день забрал.
Я не паникер. В целом я был готов к этому. Но на письмо с пояснением что так и так, этого нет, нужно подождать, я все же надеялся.
Если АБС и обработать парами ацетона, точно протекать не будет.
А так хуй знает.
Где-то на хабре есть старая статья. Там шары печатали и под давлением воду качали.
А вот она https://habr.com/ru/post/366871/
Ну блядь, ток двигателя до 1.2 - 1.4 Ток драйвера 2208 в оптимальном режиме 0.74, 0.83 в режиме 100% производительности. Ты удивляешься что двигателю пизда после 2 ампер...
Ну блядь вы хоть даташит читайте.
>крючок для бани
>иногда прогревается аж до 100 градусов
Я бы не стал. У меня знакомый от эфирного масла в бане получил отравление, а дышать жжоным пластиком - это вообще жопа.
До двух вольт поднял, а не 2А. Ток был около 1.4А. Пиковый у них до 2А.
А ведь и правда, можно самому проверить наверняка, если есть высокоточные весы.
Прогреть парилку с лежащим в ней куском пластика, и взвесить его потом. Если стал легче хотя бы на несколько мг — значит что-то испарилось. Гениально.
А то ты смогёшь?
>> -Рассказываем об успешном бизнесе по печати (нет и немного да)
А расскажите. Что-то мне кажется, что это сейчас уже малореально для любителя, если это не одна из многих услуг. Как минимум, надо бы еще моделировать, разрабатывать, токарить, фрезеровать, и, если умеешь хорошо печатать инженерными пластиками, это тоже можно предлагать.
Токаря же как-то зарабатывают на одном станке без спектра услуг.
Это китайцы ебанулись диафрагмы делать из фторопласта-4? Или это покрытие?
Petg, но думаю у абс в режиме вазы тоже все нормально будет
Какую схему выбрать?
Какие направляющие?
Какую плату управления?
Хотел начертить и вырезать корпус с оргстекла под тип U-Maker.
Еще дома валяется плата RAMPS 1,4 3D стоит ли использовать ее или стоит взять что то поновее?
Не гонись за неподвижным столом, он на скоростях до 80мм/с все равно не нужен, а выше никто не печатает из-за проседания качества и межслойной адгезии. К тому же при переходе с дрыгостола на тумбочку (corexy) или дельту придется докупать 70% железа, а профиты очень эфемерны.
Раму лучше делай не из акрила, а из алюминиевых конструкционных профилей - готовых чертежей для Пруши в интернетах жопой жуй (гуглишь "prusa i3 aluminium"). С металлической рамой у тебя будет возможность построить вокруг корпуса коробку-термокамеру из пеноплекса и печатать АБСом, нейлоном и поликарбонатом.
В качестве направляющих бери китайские рельсы по 900р/ось - после разборки, прочистки и смазки они работают совсем как настоящие.
Плата RAMPS с последними версиями Марлина ничем не хуже новых 32-битных, за исключением кривых ненужных маркетинговых свистоперделок типа цветного экранчика. Но желательно приобрести 2 тихих драйвера TMC2208 или TMC2100 на оси X и Y, это здорово уменьшит шум при работе. На оси Z и E вполне хватит проверенных А4988.
В качестве экструдера самый мейнстрим это клон E3D Titan от китайцев за 500р. Если не нужно печатать "резиновыми" TPU-пластиками, то лучше в боуден-варианте. Сейчас в продаже есть отличные синие тефлоновые трубки для подачи пластика с диаметром полости 1.9мм, а не 2мм - это практически полностью нивелирует люфты в боуденовской схеме, а оставшиеся компенсируются в прошивке.
Вообще прошивка Marlin сильно эволюционировала, как и слайсер Cura, так что обязательно кури мануалы и разберись со всеми настройками, оно того стоит.
Ты диванный чтоли? Воняет он будь здров уже при 100.
>Посоветуй что почитать?
Этот тред.
>до чего шагнул прогресс,
Касательно пруши. Можно купить новую материнку, мощнее БП, стол который быстрее прогревается шаговые в 2 раза точнее, материнку и дрова.
>Хотел бы пере собрать свой принтер в принтер с неподвижным столом канибализируя прюшу и рем.
Удачи. В прошлом треде ссылка лежит как из анета собирали.
>Какую схему выбрать?
Корху
>Какие направляющие?
Любые. Валы быстрые и точные, резкие как понос и надёжные как автомат калашникова. Рельсы хороши, но если их повредят при доставке - тоби пизда.
>Какую плату управления?
Советую https://ru.aliexpress.com/item/BIGTREETECH-SKR-V1-3-32-ARM-32bit-Smoothieboard/32980090169.html
Но это топ топов и выбор ЭЛИТЫ! В комплекте с TMC2130 - вообще годнота. Будет тихо, точно, быстро (если надо обрабатывать сложные обьекты типа фигур - это ОЧЕНЬ важно).
Если же ты простой парень - можно и рампс на ардуине и дрова попроще.
>Хотел начертить и вырезать корпус с оргстекла под тип U-Maker.
Бери алюминимевый профиль. если хочешь в надёжность. Оргстекло - это хорошо, но со временем его ведёт.
Я просто люблю качественную печать. И получаю её, в отличии от всего треда.
>мощнее БП, стол который быстрее прогревается
Но и риск пожара будет выше, если реле/транзистор залипнет/пробьет.
>шаговые в 2 раза точнее
Точность 1.8° и так избыточна для fdm-печати, а с 0.9° один сплошной геморрой - хотя бы то что у них ниже крутящий момент, и при 12В питании очень вероятны пропуски шагов
>Валы быстрые и точные, резкие как понос и надёжные как автомат калашникова.
А еще громыхают как поезд Москва-Воркута, либо требуют регулярной замены стершихся втулок
>Будет тихо, точно, быстро (если надо обрабатывать сложные обьекты типа фигур - это ОЧЕНЬ важно).
Нет, Мотораст пруфал в прошлых тредах, что топовые фигурки не печатают быстро - в идеале вообще чуть ли не 15мм/с. А при низкой скорости любой контроллер и драйвера справятся.
По-видимому из-за того что каретки рельс сильно дороже подшипников на валах, их делают качественнее. На слух разница огромная.
>при 12В питании очень вероятны пропуски шагов
Драйвера ставь нормальные.
>А еще громыхают как поезд Москва-Воркута
Смазывай.
>Мотораст пруфал в прошлых тредах, что топовые фигурки не печатают быстро - в идеале вообще чуть ли не 15мм/с.
Скорость обработки данных и скорость печати - ЭТО ДВЕ РАЗНЫЕ СКОРОСТИ. Ты можешь печатать кубик на рампсе с 90мм\с и будет норм, но когда ты на том же рампсе печатаешь например Фигурку Месри из Оверватч - даже на 40 мм\с материнка просто захлёбывается.
>Но и риск пожара будет выше, если реле/транзистор залипнет/пробьет.
Вообще пушка, расскажи что бы проапгрэйдить... НЕЕЕЕЕ я ничё не хочу апгрэйдить. Определись.
>когда ты на том же рампсе печатаешь например Фигурку Месри из Оверватч - даже на 40 мм\с материнка просто захлёбывается.
Полный буллшит и попытка рационализировать свой просёр денег на 32-битный камень. Атмега захлебывается совсем не при этих скоростях, а минимум в 2 раза выше.
> Атмега захлебывается совсем не при этих скоростях, а минимум в 2 раза выше.
Спасибо за охуительный анализ с потолка. У меня как раз атмега и рампс, причём аж 2 штуки и на фигурках это просто кромешный пиздец и ад.
>попытка рационализировать свой просёр денег на 32-битный камень.
Ты в лесу жил несколько лет? У них разница в стоимости рублей 100 или 200. Это в 2014 32 бита стоили по 150-300 баксов.
Дельта ушёл из треда. И даже в телеге не камвхорит. А жаль. Это был второй по годности трапик которого я видел. Я бы ему дал.
> Но это топ топов и выбор ЭЛИТЫ
Хуясе, 2.5к в комплекте с 5 лучшими драйверами. Я одну малинку без ничего дороже покупал. Это точно топ? Больше похоже на сарказм. Почему кстати с 2130 дороже? 2208 же должны быть лучше судя по неймингу.
Ты уже вытекаешь из треда.
Мать стоит 1200
Актуальная малинка - 2400.
Комплект драйверов ты можешь взять отдельно, если ты уж настолько нищий.
>Почему кстати с 2130 дороже? 2208 же должны быть лучше судя по неймингу.
>судя по неймингу.
Святая толстота.
Даташит бы хоть посмотрел. 2208 просто тихие. 2130 умеют в SPI. В непропускание шагов или например понимать где они в любой момент времени.
Смысл к цене придираться? Нет денег - не покупай. На рампсе тоже всё работает.
> малинку без ничего дороже покупал.
Причём тут Малинка? Малинка - это микрокомпьютер. А это специальная плата для 1 функции.
>Почему кстати с 2130 дороже? 2208 же должны быть лучше
Потому-что у 2208 очень маленький функционал. Но у них и задачи разные. 2208 ты втыкаешь, выставляешь ток и получаешь продукт.
2130 надо паять, настраивать и кодить калибруя всё до микронов. Впрочем функция просто воткнуть у них тоже есть, естественно с урезанным функционалом.
Винда получила обновления и 8 часов печати нахуй пошли из-за ребута. Я вас блядь ненавижу.
>проприетарная прошивка
>впаяные дрова
>средний ценник 10к
Ёбаный стыд. Даже Lerdge лучше этого. Хотя у них ценник конский.
> послушал советов мудрых аноноа из треда и печатаю прямо с компа.
Лолчто? Тут никогда такое не советовали.
>8 часов печати нахуй пошли из-за ребута
Дебич не может настроить обновления своей пекарни, чтобы она сама не ребутался, классека.
>windows 10
>настройка обновлений
Попизди мне тут. Такая настройка есть только в самых свежих версиях.
1280x720, 0:31
Так тут наоборот все в один голос утверждают, что нужно печатать только с флешки. Ну и сейчас бы не отключать обновления сразу после накатывания винды.
>>67335
Пиздеж, сижу на официальной (не васяносборка) 1703 без обновлений, все прекрасно настраивается и всегда настраивалось, еще ни разу не предлагалось ничего обновить.
И лично тебя ненавижу. Буду печатать с карты памяти. Ни разу с ней никаких косяков небыло.
>сидит на древних версиях системы
Критикал апдэйты даже сейчас ребутают. Хоть как ты винду настрой.
> 1703
> 2019 год...
Писос.
>сейчас бы не отключать обновления сразу после накатывания винды.
У меня комп девелоперский. Отключаешь обновления и примерно всё перестаёт работать.
>Буду печатать с карты памяти. Ни разу с ней никаких косяков небыло.
Тут всегда говорили, что печатать с компа не надо, ты долбоёб какой-то.
> reprapfirmware
> Проприетарная
> gnu gpl
> Проприетарная
Я гляжу ты охуенно разбираешься в вопросе.
> Писос
Поставил самую свежую на момент сборки компа, с тех пор ни разу не обновлял. В следующий раз поставлю свежую только при замене сата ссд на нвме.
>>67342
> примерно всё перестаёт работать
У меня чет все нормально, ни одна ide еще не отвалилась, хотя их как раз обновляю регулярно. Виртуалки тоже живы. Единственное, что не работает - свистоперделки rtx, но они мне для рендера нахуй не всрались, а игр с поддержкой буквально полторы штуки.
>reprapfirmware
Лучше бы это была проприетарщина. Это - говно мамонта которое контрибутят 20 человек.
Это кто-то использует дома?
Так-то там даже дрова стоят не на нему 17. Судя по всему это для каких-то промышленных станков и сверхмощных моторов.
> The TMC2660 is capable of driving up to 4A of current from each output (with proper heatsinking). TMC2660 is designed for a supply voltage of 9...30V.
Вполне себе для немы17.
>риск пожара будет выше
Риск будет меньше от того то он не будет потеть на все свои китайские ваты греясь как чорд
>Точность 1.8° и так избыточна для fdm-печати
Ага 0,2мм шаги это избыточно, никто не заметит, особенно если сопло 0,2мм
> сплошной геморрой - хотя бы то что у них ниже крутящий момент, и при 12В питании очень вероятны пропуски шагов
Маняфантазии
Никто не запрещает купить нормальные ШД с низкой индуктивностью которые которые будет терять момент ещё медленее чем обычный китайский мусор с обмоткой из прессованных консервных банок
У моих 0,9 градусных момент такой же как у стандартных принтерных 4401
Печатал на 250мм/с шаги не пропускало
>А еще громыхают как поезд Москва-Воркута
Так возьми нормальные подшипники, а не китайских хлам за 50р
Да это дороже, но всё же в разы дешевле чем рельсы, которые если китайские то ещё хуже валов будут
>А при низкой скорости любой контроллер и драйвера справятся
Верно если печаташь кубик
На сложной геометрии нормальные дрова и прошивка будет давать более высокое качество поверхности
Моча поехала, дала бан на 2 суток за указание ресурса на котором нашёл о проблемах тмс
А ты на что его печатаешь?
К обычному стеклу он липнет так что само стекло вырывает, если стол греть или не помазать чем
У меня на дефолтном столе ендера только абс липнет без всяких клеев/лаков/пива, а пла и пет постоянно отлипают. Для них я отдельно купил обычное на 3мм в стекольном за 30рублей.
Ну пла у меня липнет заебись. Только периодически надо от пыли чистить и спиртом протирать
>up to 4A
Неплохо так с запасом мощности. Ещё можно сразу до 50 апмер ставить. И выкручивать их до параметров немы17.
Но вобще согласен с тем аноном. Это какой-то промышленный вариант больше.
Привет моторист
>возьми нормальные подшипники, а не китайских хлам за 50р
Кинь совет какие взять, заменю свои на валах. Правда у меня не особо громыхают, потому-что я их силиконорвой смазкой пшикаю. Но если можно уменьшить шут, я воспользуюсь возможностью.
Матовое непрозрачное сильно размытое, не матово - прозрачное как оконное.
https://ru.aliexpress.com/item/Trianglelab-IKO-LM8UU-8X15X24-3d/32944637895.html
Но чисто шум и от самого вала зависит ещё, если у него поверхность далека от идеала, то бесшумно будут работать только втулки
А их нормальных я нигде не видел, надо самому из фторопласта точить, что я и хочу для своего сделать когда нибудь
Вобще грохота подшей направлек как то у себя не замечал, основной шум от кулеров и шд идёт
Что-то ты всё больше вниманиеблядствуешь. 1,8 градуса при микрошаге 16, на который и настроены A4988 джамперами, даёт 0,1125 градуса на микрошаг. Ты там ебанулся?
>будет терять момент ещё медленее чем обычный китайский мусор с обмоткой из прессованных консервных банок
Ты точно ебанулся.
> 30 рублей
> 100 рублей
> 150 рублей
То есть стекло за 2к в магазине креалити на али - наеб для лохов? Или 1к, не помню уже
Взял обычное стелко на резке, 4 листа по 200х200, заплатил 176 рублей.
Спасибо бро
>1,8 градуса при микрошаге 16, на который и настроены A4988 джамперами, даёт 0,1125
Лол, ты я смотрю математик дохуя. 1,8 градуса, это 1.8 градуса. Значит при 09 ты получишь точность х2. Если тебе этого много - не бери.
Стекло от креалити - это бросиликат, который точно ровный, отполированый, ты не порежещся об его грани, при разбитии оно не разрежет тебе вены. Ты должен понимать за что ты платишь.
Лол, ты я смотрю математик дохуя. 1,8 градуса разделенные на 16, это 0.1125 градуса.
Анончи, нужны шестеренки, если их нарезать из пластика лазером, будут ли они няшней напечатанных?
А я тебя обоссу. 200 шагов при 1,8 градуса, 3200 шагов при 0,1125 градуса. Допустим при настройке "стандартной" в 80-100 шагов на мм по осям Х и У, один шаг равный 1/80 или 1/100 мм. То есть 0,01...0,0125мм.
И так, и так можно. Какое усилие собираешься передать? Я печатал круглозубцевые шестерни для машинки, там моторы 500 класса, постоянники. Пока держатся. А вот шестерня для Керхера, сразу лишилась своих зубов.
Ты юзаешь топовые шаговые с днищенскими драйверами.
Ты не умеешь в математику
И ещё ты написал три поста с вычислениями которые ты взял хуй пойми откуда.
Просто иди нахуй.
>То есть 0,01...0,0125мм.
Это поворот оси? А какая стоит шестерня? А какой стоит ремень? Какой вал? Ты это учитывал ебобо?
Столкнулся с проблемой. Есть .stl в котором нужно сделать небольшие изменения. Открываю модель и она синяя, хотя обычно серая. Изменения которые я делаю в сером цвете. При экспорте в .stl сохраняется только то, что я добавил изменениями без самой детали. Проверил на разных .stl моделях, одни открываются нормально в сером цвете, редактируются и экспортируются со всеми изменениями, а некоторые в синем.
Что значит синий цвет? И как объединить саму модель с моими изменениями?
Синий значит это не твердое тело (они серого цвета), а поверхности. Прогони модель через нетфабб, мб починится.
https://service.netfabb.com/service.php
Спасибо, получилось.
>>67396
>>67402
>>67404
>>67412
>>67414
Заебали, есть же формула:
>steps_per_mm = (motor_steps_per_rev driver_microstep) / (belt_pitch pulley_number_of_teeth)
и действительно на самых простейших 1.8° моторчиках со шпульками на 20 зубов, ремнем gt2 и А4988 на плате - будет разрешение по оси 0.0125мм, что и так на порядок точнее необходимого.
0.9° движки = наеб на даллары.
На микрошаге точность не считают дебич, так как в динамике вал может вполне свободно отклонятся в пределах целого шага
https://3dtoday.ru/blogs/alexxy/the-saga-of-the-absolute-encoder-and-stepper-motor/
Микрошаг вобще какую то точность может давать только при качественных ШД и без трения в системе
Его основное назначения это снижать вибрации и шум
0,9 моторы даже A4988 будут заметно выигрывать по шуму и вибрациям и повысят качество за счёт снижения последних
Ultimaker ещё со своего фанерного принтера ставят движки на 0,9 градуса
>>67411
https://www.youtube.com/watch?v=jU1aPOdwYVM
>>67422
У чпу-шников нагрузки не маленькие, капролон и прочие там для ресурса, но у него и трение в разы больше чем у фторика
А трение для принтера важнее чем ресурс, с принтерными нагрузками и фторопластовые будут очень долго ходить
Блять, точно, можно из стандартных lm8uu вытащить сепаратор с шариками и в него вставить втулку. Охуенно.
Бляяяя, как же ты заебал.
>в динамике вал может вполне свободно отклонятся в пределах целого шага
А то мы тут этого не знали. А то мы вообще не знаем, что вся техника потребительского качества даёт 5% точности. И что вообще крайне точного оборудования раз-два и обчёлся. Ты просто просрал деньги на 0,9 градуса движки и теперь это защищаешь, так как не печатаешь соплом 0,1...0,05мм и тебе нахуй не надо точности больше, чем с 1,8 градуса на шаг движками.
>Его основное назначения это снижать вибрации и шум
Ну и снижай вибрации и шум дальше, чучело, что ты к нам пристал, к простым печатникам. Сделал свою еболайку? Сделал. Гордишься? Ну и гордись нахуй отседова.
>0,9 моторы даже A4988 будут заметно выигрывать по шуму и вибрациям и повысят качество за счёт снижения последних
НАХУЯ?! Зачем это надо? Тише? Ты все ночи напролёт печатаешь? Или исскуственные органы печатаешь, или что-то прям оче точное? Нет? Ты просто переплатил, если нет. Запомни это уже и заткнись, сука. Просто заткнись, твой ценный опыт мы уже почитали, дай другим мнение высказать.
Ебу дал? Тихий принтер это охуенно. И за это приходится платить. Драйвера, шаговики, корпус, выбери любое, а лучше все сразу.
Осознал ущербность своего принтера с 1,8 градусными шд и теперь горишь?
>А то мы тут этого не знали
То есть ты знал что так считать неправильно, но посчитал?)
>просрал деньги на 0,9 градуса
Просрал я их купя сначала китайские на 1,8, а вот покупкой 0,9 градусных очень рад
>тебе нахуй не надо точности больше
Вобще то надо, ведь это напрямую влияет на качество поверхности, 0,9 градусные её хоть и подняли, но всё равно местами вибрации дают о себе знать
>Ты все ночи напролёт печатаешь?
Таки да, до 4 ночи
Чего у тебя жопа тогда горит раз они бесполезные? Не покупай, делов то. Моторист купил и ненарадуется. Один ты недоволен, хотя ты даже с расчётами обосрался.
Какой мощный бабах от бомжары, который считает A4988 - вершиной своих динансовых возможностей. Лол.
>А то мы тут этого не знали.
Довен ты сам писал про 0,0125мм, чего переобуваешься теперь?
>Ну и снижай вибрации и шум дальше, чучело, что ты к нам пристал, к простым печатникам.
Тебе не надо? Ну и иди нахой из треда, а мы тут пытаемся всеми способами увеличить качество. Ты же просто купил хуйню и дрочишь на неё. Ты даже сутками не печатаешь, скорее всего принтер тебе и не нужен вовсе.
>НАХУЯ?! Зачем это надо? Тише? Ты все ночи напролёт печатаешь?
Ахуеть вопрос. Тут вообще 99% треда печатает до ночи.
>Ты просто переплатил, если нет.
Где там переплату увидел даун? Ты хоть ценник смотрел уёба? Ты с серьёзными щщами наезжаешь, при этом сам же и обосрался, потому-что ценник там примерно одинаковый. С разницей 5-20 баксов в зависимости от движка. Ух блядь переплата, в 2019. Пиздец просто. на сэкономленные 10 буксов ты сможешь 10 бутылок колы купить. или 2 бутылки водки.
>Просто заткнись, твой ценный опыт мы уже почитали, дай другим мнение высказать.
У тебя опыта нет, ты просто обосрался.
Няши, кто видел колеса с ребордой (пикрил) по адекватной цене, ну или аналог?
Есть ссылка на синюю трубку?
Алсо, вчера узнал, что у креалити есть свой слайсер. Кто-нибудь пользовался? Вдруг скрытый вин.
Ещё у них есть крутецкие автоуровни стола которые стоят в 20-30 раз дороже рынка. Потому-что требуют перепрошивки ВСЕЙ БЛЯДЬ МАТЕРИНКИ НАХУЙ! поэтому идут в комплекте с программаторами. Но шьются они неправильно, поэтому надо качать марлин с альтернативной прошивкой которая работает. Пиздец фэйл. Делают такие классные принтеры, но материнки и прошивка у них самые худшие на рынке. Хуже только у Анета.
Не думал что когда либо напишу это, но даже Российские наколеночные разработки типа рурампс - ЛУЧШЕ.
Я умный потому что
Замени термобарьер на цельнометаллический, собери термокамеру из говна и палок, и грей до 110 градусов стол, обмазанный клеем БФ2 - тогда и сможешь в ABS.
> Замени термобарьер на цельнометаллический
ненужно
> собери термокамеру из говна и палок
ненужно
> грей до 110 градусов стол
маленькие детали можно и при 80
> обмазанный клеем БФ2
а вот это верно
Нет, но тефлоновая трубка будет выгорать примерно за месяц месяц и её надо будет менять
https://www.dns-shop.ru/product/293c74e51a723330/plastik-dla-3d-pecati-dexp-pla-filament/
У грега на 100р деешвле, но там платная доставка и ждать неизвестно сколько. В днс забрать хоть завтра можно (в моей мухосрани) и бесплатно.
Кто печатал декспом, как он?
Про любые товары DNS нельзя ничего с уверенностью сказать, у них нет своих производств вообще, политика фирмы - закупать самый дешевый китайский гараж и перепаковывать как DEXP. Соответственно китайские гаражи-поставщики меняются как перчатки в зависимости от того, кто в этот раз даст цену дешевле, а значит сегодня могут завезти норм пластик, а завтра партию дерьмища.
Какие настройки ставили, на что прилепляли, что получилось в итоге?
У них пла одного и того же производителя ( http://www.flythinking.com/en/ ) обсуждали уже. И он вполне норм.
Я юзал чёрный и синий, чёрный лучше. Но и синий норм. Пла как пла.
>тефлон
>выгорать за месяц
Дайте мне кирпич, я ему уже ёбну!
Если серьёзно, после полугода та часть, что соприкасается с соплом, чернеет. Почистил при смене/чистке сопла и дальше использую. Это же ЁБАННЫЙ МАТЬ ЕГО КАПРОЛОН,
>При температуре выше 300 °С капролон разлагается с выделением окиси углерода и аммиака.
У меня тефлон выгорает и на PLA. Правда срок месяцев 9-12. Видать китайцы его не совсем делают правильно, или я хз.
Да, но немного. И ему на это пофигу вообще. Петг лежал на подоконнике примерно год. Сейчас его допечатываю. Сам преток стал более хрупким, но деталь отпечатанная по свойствам не отличается.
Петг стоит хранить в гермопакете чтобы он не запылился.
>DuPont указывает температуру начала плавления согласно стандарту ASTM D3418 для разных типов тефлона от 260 °С до 327 °С
Аллоу, Вика, это ты?
Внезапно не шьётся стандартной ардуино IDE. Если есть советов - подскажите, поставил VScode и PlatformIO. Плата не шьётся и через них...
Либо ты не печатаешь абс, либо у тебя действительно качественный тефлон
Китайские на абс очень быстро горят, во первых температура на грани допустимой рабочей, во вторых похоже оно вступает в хим реакцию
За месяц оно у меня превращалось в труху, по которой совершенно не скользит пластик, он начинает сам гореть на стенках и сопло начинает забивать нагаром
Когда пэт-ом печатал там от температуры дохли, конец просто скрючивался от 270 градусов
Качай для своей версии, вангую у тебя 1.3
https://github.com/bigtreetech/BIGTREETECH-SKR-V1.3
В конфиге пиши
#define SERIAL_PORT -1
#define SERIAL_PORT_2 0
Удачи анон. Не забудь в конфигах указать свои драйвера!
>>67638
Там компиляция, полученный ьббинарник на карту памяти, карту памяти в материнку. Материнка при загрузке сама всё прошивает.
Двачую этого. Закупил 50 трубок, потому-что заебало уже выгорание. В прошлом треде я рассказывал что у меня сгорели 5 экструдеров! Так вот, выяснилось что можно тупо менять им эти штучки.
Спасибо анон. А она и должна компилиться минут 20?
Барьер при выгорании довольно сильно распидорашшивает втулку. Оставляет нагар который сложно вычистить. Или вообще остаётся там вместе с ABS. В паре случаев всё было настолько плохо, что я даже открутить его не смог.
А вот нифига, нейлон и капролон объединяет лишь то что они относятся к полиамидам
Материалы хоть и близкие, но всё же разные
В совке капролон маркировался как полиамид 6
А нейлон это полиамид 66 (6.6)
Нейлон = полиамид = капролон, слово обозначает одно и то же. Да, у этого полимера есть марки 6 и 66, но само название это чисто вопрос бренда.
Это оставим химикам, я только про названия. Бывает Нейлон-6 и Нейлон-66, Полиамид-6 и Полиамид-66, Капролон-6 и Капролон-66. Так понятнее?
ШВП это не направляющая, это передача.
А в целом не взлетит: для corexy тебе пригодится так мало деталей кончателя, что проще и их докупить и оставить кончатель в собранном виде в качестве запасного.
Уже только судя по твоему посту видно, что ты не очень шаришь. Не взлетит короче, кури теорию. И да, швп максимум на ось З, а вообще нахуй не надо.
Анончи, выручайте, на что крепить передаточную шестеренку? Где взять вал, на который ее насадить?
>Либо ты не печатаешь абс
Бляяяяяяяяядь.
>либо у тебя действительно качественный тефлон
Купил я как-то четыре отрезка для Боудена, годков так пять назад, так вот до сих пор вторая трубка на Боудене трудилась в Пруше, представь себе. А ведь просто не надо гонять на 250-260 при печати ABS, п оставил себе 1/2 от диаметра сопла высоту слоя и печатаешь, слипание слоев хорошее, времени не так много кушает, даже 200-300% скорости позволяет ставить (фигня это все, реальное время не уменьшается).
А тут ты такой, "у меня выгорает тефлон", бляяяяяяяяядь. Я уже не могу твои истории слушать.
>Китайские на абс очень быстро горят
Но почему у меня ничего не горит? Почему они не предназначены гореть? Какого хуя ты такой глупый, но продолжаешь считать себя самым умным?
>rонец просто скрючивался от 270 градусов
>Обладает высокой тепло- и морозостойкостью, остаётся гибким и эластичным при температурах от −70 до +270 °C
Так и не должен он на 270 работать, он у тебя на 270 в максимум. ТЫ ЕГО УБИВАЕШЬ по своей глупости, да ещё и хвалишься.
Дешевые радиоуправляемые машинки. Игрушки с инерционной системой движения "тяни-толкай".
> Желательно более доступные варианты
В смысле? Я же не предлагаю новый покупать. У многих они просто так без дела валяются. Ещё можно бесплатно на помойке найти. Ну или на крайняк на Авито за 100 рублей купить и получить два японских вала и всяких шестерёнок, моторчиков и микрошаговик с лазером впридачу.
>Дешевые радиоуправляемые машинки. Игрушки с инерционной системой движения "тяни-толкай".
Жесть
Ну тогда заказывай на али. Хобби вещь затратная.
>Ну или на крайняк на Авито за 100 рублей
Ну может есть чем заменить, вот например есть мебельные стяжки или еще какие метизы или деталюхи о которых я не знаю.
)) тоже варик
Мебельная хрень обычно не совсем точного размера, не так отполирована, без закалки и не идеально круглая, так как там не нужны такие жёсткие допуски, как на валы. Хотя как вариант. Но я пока лучше сидюков с помойки по соотношению цена-качество не нашёл
CD-ROM приводы.
А чем вал для подшипника отличается от другого вала? У меня нет под рукой подшипника с внутренним диаметром 3мм, так бы я попробовал насадить его на вал из двд-рома. Но мой китайский цифровой штангенциркуль показывает 2.99 по всей длине и во всех направлениях
> Трудно найти в хламе?
Везде, где есть механика, там есть и валы. Из ширпотреба с помойки это могут быть: cd dvd-rom, принтеры, сканеры, МФУ, плоттеры, видео и обычные магнитофоны. Кроме того, там куча других полезняшек: разные шестерни, моторчики с напрессованными звёздочками, шаговики, каретки для валов, попадалась даже червяная пара в одном МФУ. То есть, можно найти уже готовый узел, который тебе надо
Опять же, с плат можно отпаять нужные детали для электроники типа дросселей, мосфетов, диодов
>Вставил новую трубку и
Получил залитие пластика во все щели до краёв. А потом вырубил принтер и всё встало колом и превратилось в стеклоподобную массу..
Лол, это троллинг такой?
Не пробовал, но осуждаю? Или ты так упорно веришь в легенды, что дрыгостол не может в абс?
>просто не надо гонять на 250-260
Как это не надо ели надо? тесты для кого я делал с замерами прочности от температуры?
>почему у меня ничего не горит?
Потому что ты видимо печатаешь непрочное говницо на 220 градусах, у других трубки эти так же горять, о этому и рекомендуется фулметал для абс
>он у тебя на 270 в максимум
>не должен он на 270 работать
Так должен или нет? я же не превышаю верхний предел, особенно с печатью на 250-260 градусах
Китайский тефлон очень далёк до настоящего фторопласта
Советский фторик можно раскалить горелкой до красна и он лишь начинает испарятся давая белёсую дымку
Китайские трубки при нагреве открытым пламенем просто начинают гореть и скрючиваться
Так у меня вели трубки от разных продавцов
Какого хуя ты такой глупый, но продолжаешь считать себя самым умным?
Совершенно не разбираешься, но продолжаешь лезть в тред и шизить тут
Настройки брал у производителя для slic3r — там обдув стоял 20%. Пытался печатать с увеличенным обдувом, но это сделало модель пиздец какой хрупкой — от нажатия объект трещал по слоям.
>начинает испарятся давая белёсую дымку
>Фторопласт разлагается ещё до плавления
И что? его теперь до красна от этого нагреть нельзя?
Фторик можно разогревать до свечения, но при этом он разлагается
Но плавления при этом нет, при высокой температуре он размягчается и начинает "испарятся" форма при этом не теряется в отличи от китайских тефлонов
Жду криков по типу "этот красный не такой красный"
Я нипони. Это ты вот этот обугленный кусок кокса разогрел докрасна? Давай свежий, беленький раскали
Не продолжай, я понял, что ты говнюк. Проще тебя игнорировать.
Лучше асбестом занюхивайте, если не хотите онкологических осложнений.
1280x720, 0:25
Чистой его поверхность оставаться не будет, так как он разлагается при таких температурах , о чём я выше уже писал
>кусок кокса
Где ты его там видишь? специально фото приложил что б не говорили что нагрел что то другое
Для сравнения китайский тефлон, который при нагрева начинает подавать явные признаки горения коптя чёрным дымом и плавится
Я купил как-то раз по 3$, а у них внутренний канал весь в концентрических насечках, что твое ружье нарезное. Филамент закономерно застревает, отполировать нечем.
треугольники
Засунуть принтер в коробку и греть стол до сотни, не? Только не картонную коробку, а то сгорит
465 руб за 750грамм abs
>асбестом занюхивать
>асбест, не выводится из организма, в чём его главная отравляющая составляющая
А ты крут.
Да, он сука гнется! У него самый тоненький диаметр горлышка, и погнуть его во время снятия/закручивания сопла - раз плюнуть...
С petf трубкой еще тоньше
>цельнометаллический
>гнется при выкручивании
Я уже не могу смеяться с ваших историй.
https://www.youtube.com/watch?v=HCUNVBcBU78
Пиздец ты косорукий.
Купил себе маленький разводной ключ, чтобы не ебаться с плоскогубцами и точнее контролировать движения.
Принтер Chiron от Anycubic. Это у которого стол 400х400.
Настройки пикрилейтед, но это уже на десятку пониженные от рекомендованных производителем пластика. Раньше speed был 40, small 20, external 30 и т.д.
Алсо, на картинке есть параметр скорости small perimeters, который меняет скорость печати при малых периметрах, но где указать длину периметра, который можно считать малым? Т.е. сейчас он считает хуй знает что.
Отклеивание, расслоение, трещины, усадка, полный спектр проблем.
Начинаешь печатать в закрытом корпусе и на столе 100-110 всё сразу пропадает.
Чё его осиливать? ABS - самый ёбнутый и говёный пластик. С его усадками после которых коробка 10 на 10 преврашается в 950мм на 960мм не понимаю кто им печатать будет. Да и по параметрам он проигрывает тому-же петгу.
>Купил я как-то четыре отрезка для Боудена, годков так пять назад
Причём тут боуден, ебаклак?
>не надо гонять на 250-260 при печати ABS
Это его рабочая температура, он блядь иначе не плавится. Ты бы это знал если-бы им печатал. Ведь для ABS 5 градусов промах - уже критично.
>п оставил себе 1/2 от диаметра сопла высоту слоя и печатаешь, слипание слоев хорошее, времени не так много кушает
Все так и печатают умник. Это дефолтные настройки куры и симплифая.
>даже 200-300% скорости позволяет ставить (фигня это все, реальное время не уменьшается).
Дебич, максимальная скорость зашита в марлине, ты можешь ставить хоть 10000000%, но больше того, что выставлено не будет.
>А тут ты такой, "у меня выгорает тефлон", бляяяяяяяяядь. Я уже не могу твои истории слушать.
И у меня выгорает, и ещё в 11 предыдущих тредах выгорал у анонов. ПРИКИНЬ! Один ты ОСОБЕННАЯ НАТУРА И ВНИМАНИЕБЛЯДЬ.
>Но почему у меня ничего не горит?
Потому-что ты боуден от тефлона не отличишь даун.
Я не они, но могу рассказать подробнее. У этого говна есть 2 слабые стороны.
резьба, которая может пойти по пизде если ты например проведёшь по ней 6гранником. Если он застрял например или пригорел к радиатору - вынимать плоскогубцами не советую, срыв резьбы, гроб кладбище пидор.
сама втулка при малейшем воздействии становится овальной. Например в V6 - это очень важно, там подгонки до микрона и обратно ты уже не вставишь его.
Другой пластик печатает норм, а это новый. Щас на скорости 5мм/с распечатал отдельно маленькую трубку, что торчит у меня из модели и вроде получилось нормально.
Но с такими скоростями это пиздец как долго. Почему у других может печататься на скорости 40, а у меня на 5? Можно как-то принтер модифицировать? И видно, что дальше у меня печатается норм, а вот при разгоне растяжки.
Ставь шов в рандомной точке тогда. Видимо от него начинаются проблемы.
Ты его не натянешь, просто прижмёшь болтами без шляпок которые с радиатором идут. Алсо советую обмазать его термопастой. Базарю хорошая идея.
Нужно что бы в пикрил выступы двигались в направляющих пазах, как сделать сопряжение этого всего ?
Эти идут для дешманских mk8 вроде (или mk10 мне лень гуглить сорян). Если ставить их прямо впритык внутрь радиатора - будут служить тебе верой и правдой очень долго.
>e3d v6
Рандом, у меня на V6 в первую неделю именно он вышел из строя и накрыл с собой экструдер. Оплавился в блок нагрева и припаялся к нозлу! Впервые за 5 лет печати такое видел. Благо экструдеров я заказал на замену.
А вообще у V6 капризные >>67866
Кекус. А чем принципиально отличается трубка боудена от трубки термобарьера? Некоторые индивиды боуденовскую трубку прям до сопла проталкивают не будем обсуждать, насколько это эффективно.
> подгонки до микрона
> метрическая резьба
Лол.
Ты представляешь, сколько бы это стоило, если бы каждую эту хуйню ебашили с такими допусками?
Сопло не касается картона
>чем принципиально отличается трубка боудена от трубки термобарьера?
Тем, что разный состав. Боудены делаются из всего и вся. Трианглаб вообще сейчас гонит ФЭП трубки из прозрачного тефлона (это они так пишут, это не я придумал). На деле так как боуден не будет испытывать сотни градусов нагрузок, состав зачастую миксуют. В результате даже на 100 градусах он может морщится, или оплавляться.
Трубка термобарьера - это всегда чистый тефлон который должен держать 260 градусов.
>Некоторые индивиды боуденовскую трубку прям до сопла проталкивают
Не знаю зачем так делать, проталкивание обычно должно идти в радиатор и там упираться в барьер. И то, делается это чтобы устранить зазор. Потому-что иначе пруток попадает в этот зазор и мотор его не может дальше протолкнуть.
Сорян, я туплю немного и не понимаю вопрос. Но я говорил про V6, который стоит 3 косаря против 300 рублей у других версий. Ну то-есть разница есть, если ты об этом.
Главное, болтами прижимай посильнее. А то у меня так его пластиком выдавило нахуй
Да
>лучше эти
Эти охуенные если у тебя 2 сопла. Ты их расслабил, они в стол прижались и затянул. И у тебя они идеально ровно на одном уровне стоят, чтоб сопла были на одинаковой высоте.
>Причём тут боуден, ебаклак?
>обсуждаем тефлоновые трубки
Всё, дальше можно было не читать. ТЫ, ЕБАТЬ ТЕБЯ КАРАКАТИЦЕЙ, НЕ ЗНАЕШЬ, ЧТО В БОУДЕНЕ ТОЖЕ ТЕФЛОНКА, КОТОРАЯ ТОЖЕ СОПРИКАСАЕТСЯ С СОПЛОМ. Где собственно и перегревается.
>Это его рабочая температура, он блядь иначе не плавится.
Пластик ABS по этим параметрам более «горячий», нежели PLA. Рабочая температура плавления ABS пластика составляет ~210°С - 260°С, у PLA рабочие температуры несколько ниже ~190°С - 220°С.
Учи уже матчасть.
>В БОУДЕНЕ ТОЖЕ ТЕФЛОНКА
>СОПРИКАСАЕТСЯ С СОПЛОМ
Ты его изолетной чтоли примотал к соплу даун? Потому-что во всех соплах между боуденом и соплом есть >>67869
или >>67644, но я уже вижу что в конструкции принтера ты понимаешь примерно НИХУЯШЕНЬКИ. Так что с тобой разговаривать смысла нет. Вангую что и принтера у тебя нет и небыло никогда.
Всё, заебал. Я тебе сфотаю завтра боуден старого образца, в котором тефлонка идет от экструдера и до сопла.
>не надо гонять на 250-260 при печати ABS
>Рабочая температура плавления ABS пластика составляет ~210°С - 260°С
>Учи уже матчасть.
Даже не знаю с чего начать. Например с того, что разброс в 50 градусов у ABS бывает только в умах местных шизойдов, или с того что ты каким-то хером приплетаешь PLA в обсуждение ABS, или с того что ты сам писал что до 260 не надо гонять.
Ну да хуй с тобой. Поясню про матчасть с вертушки в щи. у КОНКРЕТНОЙ КАТУШКИ КОНКРЕТНОГО ABS разница температуры плавление - 5 градусов. Для тех кто в танке, если пруток плавится при 260, то 255 ему уже будет херовато, пойдёт меньшее прилипание слоёв, расслоение, или ещё букет пиздецов. Именно поэтому ABS в треде так любят. Именно потому есть бышни температур, именно поэтому есть 15 способов адгезии, столы с подогревом, ковры и прочее.
Какая милота, какие манёвры пошли!
Но нет. У меня сейчас в руках экструдер образца 2012 года от reprap, боуден тут идёт...
До директа. Дальше идёт мелкая проставка которая закручивается гайкой. Проставка идёт в радиатор в котором есть горлышко из метала, предполагаю нержавейку. И дальше блок нагрева.
Если у тебя блок нагрева и радиатор на тефлоновой трубке - это либо колхоз который ты сам запилил, либо тебе запилил какой-нибудь китаец на коленке.
Оно там физически не встаёт. Говна напроектировал.
>А так должно быть? Или там не 90 градусов надо?
Да пофиг на углы и размеры, главное разобраться с сопряжением, остальное потом подгоню.
Как ты кстати засунул в пазы?
Ну тогда на. Там сопряжение "прорезь" есть.
Файлы твои починил, у тебя там вообще эти прорези под углом 0.31 градус относительно друг друга были.
Только я всё равно не понял как ты планировал там сделать. Ну сам разберёшься уже.
https://anonfiles.com/ndlc9ascn1/2_zip
>электроника всякая, тот же БП
А что современная электроника стала допускать рабочие температуры больше 200 градусов? есть реально принтерные питальники которые так греются?
>>67882
>разный состав
Не знаю как у оригинальных, у китая я различий не заметил
>>67891
>>67897
Рабочая температура ещё зависит от параметров печати, таких как скорость, обдув, температура в зоне печати и просто от того что требуется получить
Допустим мелочь с малой толщиной слоя я вполне успешно печатал абс пластиком на 220 градусах
Сопряжение "касательность" не нужно. Удали его там.
Спасибо анончик, то что нужно, я даже и внимание не обратил, что там список сопряжение раскрывается.
Написала мне мадама, надо мол шахматы бутылками напечатать или каким то другим вторичным пластиком
Надо при этом 80 партий шахмат, грит экологическая акция
Я так понял какие нибудь гранты пилят экологические
Для интереса прикинул сколько такая печать по времени займёт, вышло около 300 дней непрерывной печати, если качество не говнить совсем
> боуден идет до директа
Все, я читаю ваш срач и понимаю, что вы походу разные вещи называете боуденом. Или все тут понимают, что боуден это трубка, по которой пластик идет между разделенными в пространстве фидером (хуйней с зубастой шестеренкой и мотором), который закреплен на раме где-нибудь и хотэндом, закрепленным на печатающей голове?
Я боуденом называю всю систему.
Есть трубка с внутренним 2мм. Подойдет для боудена 1.75 или не протолкнет?
Протолкнет, даже 1.9 используют
3д принтеры невыгодны даже для мелкосерийки? Только уникальные единичные изделия?
Не совсем, мелкосерия бывает разной, да и сложность деталей тоже
В данном случае это не подходит по двум причинам, это время, которое можно сократить если печатать допустим сразу на 10 принтерах
А второе это сам пластик который должен быть вторичным, то есть его ещё надо сделать из из сырья, а в нём скорее всего много сора и сам он явно не самой подходящей марки, что будет приводить к забиванию сопел и прочим неприятностям
А ведь надо напечатать 2560 фигурок которые при такой пластике будут иметь много брака и их придётся перепечатывать, что так же время и деньги
Пруша допустим серийно печатает, возможно это отчасти просто маркетинг и литьё всё ж было бы дешевле
С другой стороны принтеры у них свои, пластик тоже свой, расходы сводятся к зарплате, гранулам и электричеству
https://youtu.be/qqQzTvvrXo8
Бля, хз, подскажи, гуру. Не пойму, то ли боуден делать, то ли в директ втыкать. Подсказка: иди нахуй тупой даун и не позорься. Хотэнды у него разные. У нормальных людей хотэнд переставляется из директа в боуден и обратно без каких-либо проблем.
Нормальные люди не болеют шизофренией.
Вот ты дурень, всю систему боуденом называешь, как и я, а проверить не смог. Держи фото, хотэнда радиатор сквозной, трубка шла из экструдера и до сопла.
Я прототипы в основном ебашу, максимум партии, что был - 12шт. одинаковых корпусов.
Еще держи.
да
нет
А такое возможно? Ну то-есть взять например пластиковых бутылок. Переплавить их в пруток...
Я сейчас например пытаюсь получать струну из бутылки, но фэйлюсь уже на этом этапе, потому-что те нарезчики бутылок, что есть в инете - максимум неюзабельное говно. А ведь это только начало, дальше надо экструдером это дело скруглять, а потом ещё и в 1.75мм гнать.
По хорошему конечно же можно взять например шредер и бутылки просто молоть в конфети, но заморачиваться с этим всем я вообще вообще не хочу. Это надо хотя-бы гараж иметь с электричеством, и несколько установок, каждую для своих функций.
Пишу тебе в надежде что ты подскажешь что-нибудь.
Это возможно, но нерационально, возня того не стоит просто
Пэт без модификации мало пригоден дяя печати, так как он кристаллизуется и детали становятся очень хрупкими, причём это происходит довольно рандомно, одна деталь может быть прочной гибкой, а другая хрупкой как стекло
При текущих ценах на филамент его лучше просто купить
А пэт к переплавке вобще не пригоден, только формовка без перехода точки плавления, иначе кристализация и пруток ломается от прикосновения
Достаточно провозился с этим в прошлом, ещё моток пластика лежит с тех времён
Правда, что детали, напечатанные из бутылочного пэт, лопаются со временем от внутренних напряжений?
Печать из непереплавленных скрученных лент, как у тебя на фото.
Попробовал короче сделать фторопластовые втулки вместо шариков. Ну хуй знает, ценность для меня сомнительная. Да тише. Но и все. Мб лучше будет печать из за более гладкого скольжения. Но наверное, если не китайские подшипники, то и с ними норм печатать.
>Правда, что детали, напечатанные из бутылочного пэт, лопаются со временем от внутренних напряжений?
Само по себе нет, но да и рандомно
У меня есть пару деталек того времени, какие то никак не изменились, некоторые стали ломкими, хотя изначально я их гнул и они не ломались
По этому я и не советую с этим возится, слишком нестабильный результат
Цельную втулку я бы не делал
Надо в середине или расточить или делать из двух коротких втулок, что бы опора была по краям, это дополнительно снизит трение, так же внутрь можно засунуть войлок либо ещё что то пористое что б удерживал смазку
Да, в интернете нет точных данных, а точнее они противоречивы
Но практически фторик со смазкой скользит куда лучше, это очень заметно если потереть его рукой о направляйку на сухую и со смазкой
Ну короче хуй знает, может когда-нибудь упорюсь по тишине и запарюсь с точением. А пока не вижу смысла. Может, если ультик собирать буду, то там такие втулки пригодятся вместо бронзовых.
>можно засунуть войлок либо ещё что то пористое что б удерживал смазку
Сам придумал или подсмотрел у старых мастеров без высшего образования?
Довольно старый и распространённый механизм смазки, особенно у станков, где помимо смазывания он ещё и защищает трущиеся поверхности от пыли, естественно для этого войлок должен располагаться снаружи втулок
>у старых мастеров без высшего образования
Образование в ссср было одно из лучших, особенно у конструкторов
Снаружи надо его крепить как то. Проще внутрь набить.
> Образование в ссср было одно из лучших, особенно у конструкторов
Это которые потом воду от телевизора заряжали?
Ну, гуманитарии в ссср тоже были.
Спасибо. Выкину запас бутылок тогда.
Двачую. Не разводите тут СССР срачи. Тут тред для срачей о 3d печати и принтерах.
>пластиковых бутылок. Переплавить их в пруток.
В домашних условиях, слышал, только abs плавят в пруток.
У меня два дрыгостола, жалуюсь только на свои руки. Хочу коруХУЙ собрать, чтобы была 500х500х500.
Для простого применения конечно же ненужен. Сломалась ручка в ванной - сходи и купи, сломалась на стиралке хуерга - купи, надо повесить на вел крепление для сумки - купи, в век интернета и логистики даже если в твоём мухосранске нет чего-то что ты хочешь - это доставят в срок до 4 недель. Это будет лучше, качественней чем то, что ты распечатаешь.
Совсем другое дело если ты Мамкин Илон Маск, Попов, Мария Кюри или Ричард Фэйнман в душе. А то, что ты хочешь получить - впринципе либо не существует в природе, либо стоит миллион денег. Тут то и приходит на помощь принтер. Надо тебе получить собаку из бостон динамикс - не вопрос, берём принтер, берём 18 двигателей и ардуино, вот тебе собака.
Хочешь косплэить железного человека - не вопрос, 18 кило пластика и ты уже Тони старк.
Хочешь получить электронную руку с удалённым управлением? Робота паука? Корпус для новой йобы которую ты спаял? Фигурка персонажа из твоей любимой игрулины - печатай. Применений 9000, но людей которые могут найти этому применение мало, не всем это подходит. Что уж говорить что даже обычные принтеры по бумаге тоже не особо всем нужны. Тут нужна задача и принтер который эту задачу будет решать.
>pla пруток и должен быть ломким?
Нет. Но вполне может быть таким если лежал в сухом помещении. Советую ставить катушку на ролик напротив податчика, иначе будет ломаться с каждым оборотом.
>белеет уже на изгибе в 20 градусов
И что? Пусть белеет.
Спичка как настоящая.
Ну что угодно, лол, лишь бы крутилось и попадало в боуден без лишних перегибов.
>Можешь фото?
Нет, у самого такая сухая катушка лежит без дела, именно потому-что у меня такого ролика нет.
Роликопотшипники которые катаются по направляющей идеально, с установленной головой начинают кататься с усилием и громко. Что я делаю не так?
Разьве то, что там есть направляющая - не должно автоматом убирать клин?
для того, чтобы ВКАТИТЬСЯ по-СЕРЬЁЗНОМУ*.
Это как по твоему работает? Клин есть клин, хоть ты за 1000 баксов возьми подшипник, проблему это не решает, потому-что проблема не в этом.
>>68217
Перемещающуюся часть приматывать на стяжки. Да - это немного колхозно, но это работает. На первых версиях пруши так было. Всё само контрится и ставится в правильное положение.
Ты задал вопрос, я на него ответил. То, что ты нихуя не умеешь выражать свои мысли - исключительно твоя проблема.
>Ты задал вопрос
Да, этот.
>Как убрать люфт на подшипниках?
Затем
>я на него ответил.
>Купить нормальные подшипники.
Это не ответ. Ты не знаешь какие у него подшипники, направляющие и прочее. Ты просто сморозил какую-то хуйню. Таким же макаром можно просто советовать купить новый принтер.
Сукалол. Есть подшипник. Есть вал. Подшипник люфтит на валу. Как убрать люфт? Конечно же,
> стяжками притянуть.
Ты ебанутый?
Чё не так? Я так делал, всё работает 10 из 10, люфтов нет, закусов нет. Печатает идеально. Но если у тебя есть другие замечательные идеи - ты не стесняйся - поделись.
Не так то, что ты дебил ебаный и не различаешь люфт подшипника в посадочном месте на каретке, который действительно можно убрать стяжками, и люфт подшипника на валу, который хуй знает, как ты уберешь стяжками, ибо стальной обойме подшипника твоя стяжка что мёртвому подорожник.
А теперь ты вынимаешь хуи из глаз и читаешь
>Роликопотшипники которые катаются по направляющей идеально, с установленной головой начинают кататься с усилием и громко.
Тоесть "люфт подшипника на валу" - это твоя фантазия, ибо его нет.
Появился люфт только когда подшипники сели в каретки, а это значит что каретки хреновые.Берём принтер и печатаем другие, под стяхки.
>>68217
Так вот. Это стяжки.
https://www.thingiverse.com/thing:1172217
Вариант под м3
https://www.thingiverse.com/thing:26415
Вариант м3 и стяжки
https://www.thingiverse.com/thing:2237017
Вариант который позволяет немного выроянять клин без геммороя
https://www.thingiverse.com/thing:10287
https://youtu.be/8Td-YSEEKEM
Как же это круто по моему!
Гражданин пройдёмте.
:'(
Ну не расстраивайся.
АБСом можно на дрыгостоле печатать
директ мощнее, боуден надёжнее
рельсы лучше валов
дельта для натуралов
Сорян, я не специалист по всем на свете подшипникам.
Соплом 0.4 нет. Нужно 0.2, а то и 0.1.
И доводилось кому печатать экзотическими пластиками типа деревянным, с карбоном, металликом? Где брали?
Пластик шлифуется тяжело, рука устаёт, сегодня только дошлифовал всё
Завтра купят грунта, залью им всё и шкурну под покраску
Придумал ещё новый вариант шарнира бедра, не так что бы новый, но изменил крепление, теперь оно не в промежности, а на резьбе со стороны копчика
Это позволит печатать тушку целиком, а не половинками, уберётся некрасивый шов, станет прочнее, ноги можно будет откручивать, кароче одни плюсы
Но это уже реализую в следующей кукле
Сделал так сказать общее фото трудов за 3 года 90% сделано за этот год, справа самое первое
Ещё куча разных деталей с этапа прототипирования, это конечно не всё, часть уже успешно проипалось
Можешь рассказать о опыте проектирования пластиковых шарниров такого размера или секрет?
С таким складом ума ты уверен, что тебе 3д принтер нужен?
>PLA точнее
Ну это как посмотреть. Если у тебя делать 20см, то конечно ABS сожмётся немного. Я рамку печатал 18см, там реально разница есть между PLA и ABS. А на мелких деталях не заметишь.
>ABS надёжнее
Вот смотря для чего. PLA так то прочнее. Если уголки для мебели какой-нибудь печатать, то PLA.
А есть ли принтеры для новичков чисто вкатиться?
Не выгоднее
>PLA так то прочнее.
бля, реально у pla и предел прочности выше в два раза и выше модуль упругости. Хули в куче обзоров abs представляют как прочнее pla?
Абс не такой хрупкий как пла и его легко обрабатывать как механически, так и химически.
Бля, так абс хрупкий или нет?
Есть прочность (антоним хрупкости) и есть твердость (антоним мягкости). Что там у вас, маминых машиностроителей, еще, я не знаю.
Рельсы можно только вперёд и назад. А валы держат по всем направлениям.
Купил на 20к всех пластиков, в июне отпишусь что да как.
Дерево тоже купил, а ещё металопластик, хинс, сбс, и вот это всё.
>не такой хрупкий как пла
Ага, разьёбывается прямо на столе и трескается как трухлявое дерево.
А PLA - ни разу не хрупкий. Ставишь ему 4 стенки и им убивать можно.
Я начинал с моделей на тинге
Проблема их шарниров в том что они не прочные и не очень выглядят, а какие то вобще нормально не работали
Я стал частично копировать шарниры смарт долл
Вышло нормально, но сложно, было много отдельных деталей, были проблемы с установкой необходимого трения в шарнире
Затем я стал упрощать, в место шаров сделал штифты с тугой посадкой, это уменьшило число деталей, шарнир стал куда прочнее, трение в нём можно настроить путём раздрачивания дырочки под штифт
Думаю ещё не один раз ещё всё переделаю, как минимум плечо ещё надо будет изменить, там ещё шар по старинке
>>68374
>Есть прочность (антоним хрупкости)
Эм, вобще нет
Первое со вторым почти никак не связано
Допустим чугун прочный и при этом хрупкий
А есть сталь 3, с примерно такой же прочностью на разрыв и уже не обладающая хрупкостью
Касаемо абс, то он таки бывает разным, у грега он гнётся, а у фд пласта нет, соотведственно и хрупкость у второго выше
Из плюсов абс качество печати, она выше чем у пла, так как за счёт более высокой вязкости пластик меньше подвержен растеканию и слои ровнее, но разница не очень значительная, а на китайском принтере её вобще видно не будет
Речь о нормально напечатанном изделии. То что ты не можешь в абс не делает его хуевым самим по себе.
>>68374
Пла хрупче абс. Например при падении на твердую поверхность у пла больше шансов треснуть чем у абс при прочих равных условиях. При изгибе пла сломается раньше абс. Но при этом пла жестче. Нужно приложить большую силу к тому же сечению что бы его сломать.
Речь была о хрупкости. Если взять PETG PLA и ABS - ABS соснёт у всего и вся. Потому-что он хрупкий.
>Например при падении на твердую поверхность у пла больше шансов треснуть чем у абс
Это еще один параметр - ударопрочность.
>при падении на твердую поверхность у пла больше шансов треснуть чем у абс при прочих равных условиях.
Попизди мне тут. Что-то у меня PLA при падении не трескается, а ABS - по всему полу собирать призодится.
Даун тут ты. Чугунные изделия при правильном литье могут выдерживать дохрена ударов в определённом напревлении. При этом стоит ударить например сбоку - он сразу разлетается. Почему я такую элементарщину рассказываю? Тут совсем сидят школьники?
>Пла хрупче абс. Например при падении на твердую поверхность у пла больше шансов треснуть чем у абс
Еще один дебил. Инженеры различают прочность при плавном увеличении нагрузки и ударную прочность, а мамины машиностроители все в кучу валят. Еще и с твердостью путают
ПИЗДЕЦ
>удары
Дебил. О чем ты разговариваешь? О прочности, твердсости или ударной прочности.
Садись - два.
>Допустим чугун прочный и при этом хрупкий
>Допустим чугун прочный и при этом хрупкий
Ебать дебил, сам разговор завёл, сам спрашивает о чём разговор.
Головка от хуя.
Даун, хрупкость ты ввел выше, я думал ты нормальный и используешь как антоним прочности, но нет.
>Бля, так абс хрупкий или нет?
>хрупкость ты ввел выше
Ты совсем ебанутый? Ты сам начал разговор о хрупкости, хули ты сейчас мне говоришь что я его НАЧАЛ? Говно жопа пидор.
Лучше быть гуманитарием, чем доморощенным технарем, которого технари с высшим на смех поднимут.
Хрупкость — свойство материала разрушаться без образования заметных остаточных деформаций. Является противоположным свойству пластичности. Материалы, обладающие этим свойством, называются хрупкими. Для таких материалов удлинение при разрыве не превышает 2…5 %, а в ряде случаев измеряется долями процента. К хрупким материалам относятся чугун, высокоуглеродистая инструментальная сталь, стекло, кирпич, камни и др
Феодосьев В. И. Сопротивление материалов. — М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 1999. С. 86
>>68383
Так что не так по твоему? 300МПа для тебя недостаточно прочно? или удлинение при разрыве большое?
Даун, смысл в том, что начал не я. А ты пишешь что я.
Приложил так что аж никак не приложил, серьёзно, хоть в vg посиди мамок ебать научись, что это блядь такое? "Но ты ни то ни другое" не срач, а сплошное разочарование.
Так если у тебя параша в голове, что с тобой спорить?
Не можешь понять смысл своих же цитат.
>Хрупкость — свойство материала разрушаться без образования заметных остаточных деформаций.
Есть предел хрупкости, дебил? По которому можно различить, что менее хрупкое, а что нет?
>Не можешь понять смысл своих же цитат.
>Приводит в пример хуй пойми чью цитату
Ты не очень умный.
Уже использование квалификатора более/менее рядом с хрупкостью определяет тебя как дебила без технического образования. Сам себя ты можешь хоть 100 раз называть технарем.
Это булево значение. Либо пластик распидорашивается, а значит он хрупкий - либо нет, либо хули ты в спойлер лезешь, сказал же булево значение, значит только 2 состояния может быть.
Да ну тебя, пока мы сраться не начали, тут было 1 сообщение в неделю. Первый тред 3 года до бамп лимита полз.
Двачую этого, печатаю PETG, смеюсь над дебилами которые не перешли на этот дар богов.
Первый около продажный вариант ещё в процессе, когда будет готов сказать сложно, всё постоянно затягивается по тем или иным причинам
>>68418
Штифты - отрезки филамента
На удивление хорошо подошли, хотя изначально думал что диаметр маловат и трения будет недостаточное, но для куклы 1/6 масштаба в самый раз
Я тоже дерево купил. С Али за бакс 10м, но так и не распечатал, лень играться со всем этим.
А на чем печатать будешь?
PLA градусах при 40-50 размягчается. У меня на солнце длинные рейки из PLA выгнуло дугой.
Эластичнее. В этом то и суть. Твёрдость дайт ABS разбиться при ударе о кафель например. Но PETG в таком же случае просто немного самортизирует и вообще без всяких последствий удар переживёт. При этом по всем остальным параметрам петг такой-же как ABS, разьве температура плавления ниже на 30 градусов.
Нет растворителей доступных, а значит со склейкой деталей из петг будут проблемы. А зачем в хобби нужен пластик, который нельзя склеить?
Ещё температурная стойкость. АБС можно бросать в кипяток, и ничего ему не будет
А окрашивание petg как?
>ABS
>разбиться о кафель
Ох лол. Как тебе это удалось? Мыльницы все из ABS пластика, сколько мыльниц ты разбил о кафель?
Нет, ещё PETG вообще не пробовал.
Как создатель этой хуйни напечатал модель? Все что круглое в сечении — сущий пиздец. Как это печатается?
>нужны поддержки
Таким моделям они как раз и не нужны, мостами и так затянет крышку
Круговые обдувы это уйня
> Все что круглое в сечении
печатается прекрасно за счет того, что каждый слой лишь немного смещается относительно предыдущего, и чем больше диаметр, тем лучше печатается.
>печатается прекрасно за счет того, что каждый слой лишь немного смещается относительно предыдущего
Но в верхушке углы становятся экстремальными. Я прям в слайсере вижу как один контур висит в воздухе.
> мостами и так затянет крышку
Мост ложится на контур, который висит в воздухе и который не пропечатается.
Где Рик и Морти, где Алита?!
Няши, опять вопрос по Солидворксу. Как зделоть так, чтобы окружность была привязана и перемещалась по вспомогательной диагональной оси, когда меняешь авторазмер пикрил.
Дак рисуешь вспомогательную линию, привязываешь к ней центр своего круга и задаёшь угол линии относительно нижней линии. Угол не сможет меняться, а твой круг сможет по ней кататься.
>привязываешь к ней центр своего круга
Как? Угол линии задан, собственно вопрос что тыкнуть, что бы центр круга привязать?
Сначала на пипку в центре круга, потом с зажатым Ctrl на свою линию, куда привязываешь. Слева будет окно привязки. Делаешь совпадение, чтоб центр круга мог кататься по линии.
Были подозрения что дерьмо ещё то, с баллона пылит сильно, дует узкой струёй которой тока заборы красить
Стравил в пузырёк, довольно жидкий, попробовал красить аирографом
Таки офигенно ложится вот бы моя краска так умела, прям видно как заполняет все ямочки и царапины, не растекается, можно наносить довольно толстым слоем, от струи аира сразу подсыхает
А насколько хорошо к абс липнет завтра будет видно, ночь пусть сохнет
Зачем тебе клеить петг? Надо что-то большое - бери нормальный принтер, а не залупу 10 на 10 сантиметров. Да и речь изначально шла о прочности. А какая прочность может быть у склеенной из 50 частей детали?
>говорил о хорошей адгезии к краскам.
Это странно. С чем с чем, а вот с красками проблем никогда небыло. Разьве что флекс ты не покрасишь.
Зделяль, спасибо!
>насколько хорошо к абс липнет
Если грамотно сделал всё (обезжиривал поверхность) - липнет очень хорошо ко всему. Вообще только местные рукожопы с этим проблемы имеют, на любом другом сайте все берут и красят без проблем.
Хочешь прочности - берёшь и печатаешь нейлоном.
Несколько тредов назад тут был анон который пилил отчёты по раскраске своих петг фигурок. Получалась годнота.
Моторист тогда доебался до качества фотографий (sic) Анон назвал его ебанутым и покинул тред.
Чот не помню такого, точнее вспомнил только этого https://2ch.hk/ra/res/350656.html#354708 (М)
>>68562
Тупо покрасить можно и акварелькой даже, а добиться прочности покрытия что бы не царапалось и имело нужную текстуру поверхности не так что бы прям совсем легко
Обдув нужен. Внезапно чтоб напечатать обдув, нужен обдув. Хитрость в том что пластик будет остывать на выходе из сопла и можно печатать провисом в воздухе
Ну например мне часто легче напечатать 2 детали без поддержек и склеить их намертво растворителем, чем печатать одну с кучей поддержек ради сраного выступа где-нибудь сверху. Либо, ради прочности, нужно, чтобы в одной части детали слои шли в одном направлении, а в другой части - в другом. Это только навскидку, ситуации совершенно разные бывают
Ну если у тебя чёрная деталь лежит на летнем солнце, то там тоже нехилые температуры, это во-первых.
А во-вторых, чем более термостойкий пластик, тем легче его обрабатывать. Например, от трения об наждачную бумагу, либо об войлочный круг для полировки, пластик вполне может локально разогреться до температуры размягчения и поплыть под инструментом
> Пару дней назад только резал ПЕТГ, берёшь ножик, и пилишь как пилой, получается очень ровный пропил без заусенцев. В отличии от ABS, который берёт только пила.
Только вчера срезал ножиком сопли с распечатанной из петг детали. Показалось, что немного труднее, чем с абс. Но не принципиально. Оба пластика от грега
Начали с того, что у тебя краска не липнет к пластику. Сейчас выяснили что тебя не очень структура устраивает...
Печатай да склеивай, ничего против не имею. НО.
>склеить их намертво растворителем
Это фантастика и выдумки, монолитная деталь всегда будет прочнее и лучше.
> чем печатать одну с кучей поддержек ради сраного выступа где-нибудь сверху.
Обычно в таком случае глубоко пофиг на прочность, и клеить можно даже обычным клеем.
>Либо, ради прочности, нужно, чтобы в одной части детали слои шли в одном направлении, а в другой части - в другом.
Склеивать ради прочности. Толстовато.
А вообще я не понял смысла всего написаного, дихлорметан по ценнику рублей на 100 дороже ацетона. И если ты фанат склеивания - что та хуйня, что эта хуйня. Даже токсичность у них одинаковая.
Много ты деталей обрабатываешь?
Я вот печатаю сразу так, чтобы потом не трахаться со свёрлами, наждачками и кругами. Да и я слабо представляю как я фигурку полировать буду таким макаром.
> срезал ножиком сопли с распечатанной из петг детали.
Криворукий рукожоп, в 2019 не уметь в ретракт...
Это вопрос или утверждение или реквест экструдера?
Вообще у меня такой стоит - говно без задач. Водорастворимые поддержки на деле стоят пиздец как дорого.
> монолитная деталь всегда будет прочнее и лучше.
Ну хз, во-первых в 3д печати не такая она уж монолитная. Во-вторых, сколько ломал склеенный растворителем пластик - он редко по шву ломается, если только совсем косячно клеить.
> клеить можно даже обычным клеем.
Да не люблю я обычный клей. Не получается у меня им аккуратно клеить. И шов видно, и сам изляпаешься
> дихлорметан по ценнику рублей на 100 дороже ацетона
Непонятно только, насколько хорошо он работает с петг. В интернете не нашёл какого-то твердого и чёткого ответа
> в 3д печати не такая она уж монолитная.
Ну ёпта, выставление ТЫ выставляешь. Как выставил так и напечатает.
Да забываю я его выставить уже которую печать. Тащемта, мне похуй, я и ножичком поскоблю немного. Шик-шик - и готово нахуй. Делов-то на 3 секунды. Дольше на ретракт времени потратишь. Это раньше я когда молодой был, я чёто там парился, настраивал, поебень всякую печатал. Ща вообще просто не заморачиаюсь. Вот реально, вижу сопли - да и похуй
Адгезии я добился со своими красками, с текстурой не очень, приходится красить с крайне малой подачей краски, иначе образуется шагрень либо она течёт
Клеил свою "шкурку" на шорткорс сиропом. Намазал, дал постоять, прислонил и придавил. Рекомендую канцелярские прищепки большие, усилия хватает в основном. Ну можно и струбцину распечатать да ей удерживать.
Да, поставил и забыл. Мотков 5 отпечатал, перекрутов не было. Только когда неполные катушки местами меняешь, могут слои поползти.
Хорошо, спасибо.
Зачем менять катушки, если для каждого мотка можно напечатать свою катушку? Или я не так понял
Тогда печатай без поддержек изнутри, и всё.
Не знаю. Малый обдув не избавляет от вспучивания, а большой смещает слои или делает их "щетинистыми" как волос в микроскопе. И нет какой-то оптимальной середины.
Чот колхоз какой-то. Вот эта лучше:
https://www.thingiverse.com/thing:3443534
Кстати, хозяйке на заметку - в магазине h-t-p килограммовые мотки точно таких же габаритов, как и у Грега.
>Непонятно только, насколько хорошо он работает с петг. В интернете не нашёл какого-то твердого и чёткого ответа
Работает, но похуже чем ацетон с АБСом. ПЭТГ растворяется менее охотно и затвердевает обратно намного дольше - я обычно оставляю склеенные части сохнуть на ночь, пары часов точно не хватает.
Кроме того, обработка растворителем снижает максимальную прочность пластика, как и у АБС. То есть, при разламывании деталь не разъединится точно по месту склейки, но скорее всего где-то рядом (там где пластик был растворен и снова застыл).
Спасибо. Хорошая, только моток туговато надевается. А с такими тонкими стенками между облегчающими отверстиями это может печально закончиться. То ли центр великоват в диаметре, то ли мои катушки немного стянулись (нераспечатанной со стяжками нету примерить).
>>68673
Печатал похожую с сайта грега. Пару раз нить соскакивала с рога, после чего её затягивало петлёй на оси катушки и пиздос.
Из-за отсутствия картона не так бомжатски выглядит.
>>68681
>Пару раз нить соскакивала с рога, после чего её затягивало петлёй на оси катушки и пиздос.
Это проблема перекрученного прутка при намотке мотка - если с рога соскакивает, то и с любого кольца будет соскакивать, кроме совсем уж огромных.
Ну может и перекрученность имеет место быть, но насчёт рогов всё же не соглашусь - они явно более предрасположены к запутыванию прутка чем круглые стенки катушки.
Не бомжатскую кстати сейчас нашёл вот такую: https://3dtoday.ru/3d-models/detali-dlya-3d-printerov/raznoe/_vvedite_zapros_0_03_2_07_sleduyushchee_avtovosproizvedenie_22_03_lazernyy_graver_svoimi_rukami_iz_d/
У меня нет
Распилить
Собирался поставить на подъем стола.
Возьми да погоняй через него гайку, если не заедает, то не повлияет.
Не совсем понятно это раковина или забоина
Если первое то пофиг, если второе то спилить надфилем и тоже будет пофиг
Это ямка в нём? Ничего не будет, тем более там несколько витков резьбы в зацепление входят.
Если использовать на номинальных нагрузках для этого винта, то будет потихоньку разбивать. Я так думаю.
Ну только если у тебя стол из чугуна.
Двачую, распечатал греговских катушек и вообще забыл что такое намотка. Дай бог здоровья Грегу.
Возьми новую тогда, они копейки стоят. Но вообще сомневаюсь насчёт разбивать очень сильно.
... программа: симплифай.
Детали после ацетоновой бане показывают меньшую прочность в итоге меньше чуть больше 2,5кг
Хотя они же после сушки в течении недели ломались при 4кг, что немного выше чем детали не обработанные ацетоном, но в долгосроке когда весь ацетон выходит из пластика, прочность снижается
При этом максимально что я смог достичь подбором параметров печати было 7,6кг что максимально приближено к прочности литых изделий
При указанной плотности (стандартной для петга), диаметре прутка и реальному весу выходит на 50 метров меньше.
Или кура неправильно считает.
1,38 это скорее плотность у PET
Для петг нашёл такие данные, у бестфиламента 1,27 у стимпласта 1,29 и какого то Raise3D 1,25 заявлено
Собственно любой пластик имеет разные добавки в зависимости от производителя, плотность отличается
Нужно самому замерять вес метра, и пересчитать плотность.
>Дай бог здоровья Грегу.
Тричую, взял 22.05 у грега две катушки переходного АБС, а сегодня уже ходил забирать (живу в 750км от ДС2).
На первый взгяд значительный переход цвета есть только на первой вторая же почти идеальная.
>На сайте переходного нету.
Кажется они научились скрывать отсутствующий товар.
>А сколько 400м стоят?
Если не ошибаюсь, то брал за 330р/моток.
Алсо, там еще по 3р/10м переходный бывает иногда и 7р/10м PLA. Их появление удобнее в группе Грега в ВК отслеживать.
И нахуй он нужен с такой длиной, кубики тестовые печатать? Даже вазы будут пиздец маленькими, надо минимум метров 15. Хотя на принтере с двумя экструдерами наверное норм, можно 20 метров за раз напечатать.
>кубики тестовые печатать
Так 3д-принтеры только для этого и нужны.
А если серьезно, то на всякие шестерни/прочие мелкие детали. В крайнем же случае можно спаять ацетоном несколько мотков.
>3р/10м
>купил коробку
Не, ну это уже не нормально. Ты половину никогда так и не напечатаешь потому что лень заправлять в принтер, когда там уже килограммовая катушка стоит. А другую половину выбросишь, потому что некуда кусочки по 2-3 метра девать будет.
>Не, ну это уже не нормально.
Может быть ты прав.
>лень заправлять в принтер
Написал же что из этого можно спаять полноценную кутушку. Так выйдет всего 120р/400м за черновой филамент.
>по 2-3 метра девать будет.
В ручку можно запихивать, например. Да и выкидывать на самом деле не жалко, в мусорку бракованного больше летит.
>>68804
Не знаю, не писал никогда, но раз на сайте есть их почта, значит должны отвечать.
В любом отслеживать нужно через ВК - это у них основное средство оповещения, а для чтения группы регистрация не требуется.
> Написал же что из этого можно спаять полноценную кутушку.
Есть кстати схема на такое устройство?
На самом деле можно просто создать винтовой механизм который будет всё это дело выдавливать без трахания с компрессорами на 2 атмосфера. На том же фингиверсе ещё в январе было 9000 всяких приспособлений для этого дела
На 3дтодее нашел несколько постов с описанием процедуры
https://3dtoday.ru/blogs/drde-th/do-not-grip-plastic-in-printing-or-a-bunch-of-plastic-residues-in-case/
https://3dtoday.ru/blogs/goolya/welding-two-pieces-of-plastic-the-lightest-and-not-saperny-method/
https://3dtoday.ru/blogs/gammer/the-owners-of-budget-printers-the-method-of-matching-the-rod/
https://3dtoday.ru/blogs/vblysh/welding-pieces-of-filament/
На сингеверсе
https://www.thingiverse.com/thing:3100411
https://www.thingiverse.com/thing:2981547
https://www.thingiverse.com/thing:977156
https://www.thingiverse.com/thing:2600699
https://3dtoday.ru/blogs/vblysh/welding-pieces-of-filament/
Норм. Про остальное сразу забудьте. Работает через раз, ебли много, 75% шанс что разьебётся при прохоже через податчик. Если ещё и попадёт на ретракт - пизда. При сплавке на зажигалке, фене, свечках и пропайке в термоусадке филемент становится очень хрупким.
https://www.thingiverse.com/thing:3100411
https://www.thingiverse.com/thing:2981547
https://www.thingiverse.com/thing:977156
Норм, сейчас опробую сам. Идея с PTFE трубкой годная.
> https://3dtoday.ru/blogs/vblysh/welding-pieces-of-filament/
Гениально
Можно даже не использовать паяльник, а воспользоваться штатным нагревателем и выставить нужную температуру прям в программе
>Остаётся снять трубку с наваренного куска и надфилем и (или) наждачной бумагой довести место сварки до штатного диаметра.
Круто, если у тебя например 5 кусков - прийдётся ебаться 5 раз с ошкуриванием и прочим.
>>67130 (OP)
Анон в прошлом треде пилил какое-то изделие, которое само подаёт филамент если филамент в главной трубке заканчивается. Интересно как там обстоят дела. Я бы предпочёл поебаться разок с такой конструкцией и потом тупо засовывать 3-4 нитки в эту хреновину, чем ебаться каждый раз с каждым метром филамента.
Поставил присланные поддержки аникубика тяги. Я тогда ещё спрашивал как люфты в шарнирах выглядят на детали. Так вот, некоторые слои при этом немного выпирают, другие вдавлены и так в случайном порядке. Не очень часто, в основном на крутых участках, где голова делает резкий поворот. В общем-то логично, но меня сбили с толку притормаживания во время печати. Выкинул ещё пружинки-натяжители ремней, тоже влияли на равномерность укладки слоёв, хоть и в гораздо меньшей степени.
Что касается подтормаживаний, причина этого оказалась в прошивке. Тема вот здесь отчасти раскрыта: https://www.youtube.com/watch?v=BJo4iS0h1nA Прошил марлин 2.0 стало лучше, но всё равно иногда голова замирала в задумчивости. Купил малину, накатил клиппер, после чего больше тормозов не видел. Ещё видел как образовывались похожие прыщи из-за высокой температуры когда выставил неправильный тип термистора. Там было всего около 250, но АБС уже пузырился и пощёлкивал. И кажется ещё из-за длинного и резкого ретракта было что-то похожее.
Мне всё ещё не нравится как печатаются швы, лучше конечно, но всё равно так себе. Но тут позначительнее проблема нарисовалась.
Вкрутил сопло 0.6 чтобы побыстрее печатать корпуса и у меня вылезла это (пикрелейтед). Если присмотреться, то видно как в этих местах слой утончается. Эти дыры образуются всегда в местах рядом с каким-нибудь сложным участком. Движение головы не прерывается, экструдер вращается (вероятно замедляется, но это не точно). Думаю дело в каких-то настройках слайсера, о которых я не знаю. В настройках куры поменян диаметр на соответствующий, толщину слоя пробовал менять, ретракт крутил, поток увеличивал, с температурой экспериментировал в широких пределах. Возвращал марлин, там так же получается. Печатал модель несколько раз вращая её на столе, дыры примерно в одинаковых местах. Куда копать?
> прийдётся ебаться 5 раз с ошкуриванием и прочим.
2-3 минуты на каждый стык разве так много?
> Что касается подтормаживаний, причина этого оказалась в прошивке. Тема вот здесь отчасти раскрыта
Так тебе вроде сразу говорили, что будет такая проблема
> Куда копать?
Скорость слишком большая для такого диаметра сопла. Я как-то экспериментировал с 0.8 соплом, там вообще нужно было черепашью скорость ставить 2000 мм/мин или около того, чтобы не было разрывов
>2-3 минуты на каждый стык разве так много?
У меня 100 стыков, мне надо ебаться 200-300 минут. ДА ЭТО МНОГО. Если есть что-то менее ебабельное - предпочту то, с чем меньше ебли.
Воблинг, перегрев, неправильный слайсинг, неправильный подбор диаметра сопла...
> Горизонтальные смещения и шершавые углы из-за люфта тяг.
Дельта чтоли?
> нужно было черепашью скорость ставить 2000 мм/мин или около того, чтобы не было разрывов
Лол, а 4 прошлых треда местный даун всем рассказывал что он на 6к печатает, когда на деле даже 08 идёт только под 2к. А стоковый эндер печатает 3600 по дефолту, разгоняясь аж до 4000 без потерь в качестве фигур средней сложности 4400 без потерь в качестве корпусов и прочего и только 4800 дают потери в виде недо-переэкструзии и микросмещения слоёв, в итоге получаем незначительный воблинг который тут же фиксим наждачкой.
А тебе говорили не брать дельту. Писали тебе что принтер у которого нет комьюнити брать самонадеяно. Принтер который имеет странную кинематику, скорее всего вызовет много ебли. Но ты сделал свой выбор. Надеюсь ты повиксишь всё что можно и будешь радоваться.
> 4800 дают потери в виде недо-переэкструзии и микросмещения слоёв, в итоге получаем незначительный воблинг который тут же фиксим наждачкой.
Пиздос, нахуя нужен принтер, который уже на такой черепашьей скорости не может печатать?
> Так тебе вроде сразу говорили, что будет такая проблема
Вроде бы тогда говорили больше о том, что это неизбежные особенности FDM печати, но ясам вопрос не точно сформулировал. Тут как оказалось несколько причин было. Ну и особенности тоже.
> Скорость слишком большая для такого диаметра сопла.
Уменьшать скорость не было бы смысла, я ведь с соплом всё это задумал для ускорения печати. Да и так она небольшая: 30 мм/c для стенок. Надо меньше что ли? Я хотел попробовать уменьшить скорость заполнения, а то оно иногда видно снаружи в виде вертикальных полосок, но не уверен что из-за этого.
>>68840
Как ты выявил перегрев-то? Неправильный слайсинг? А неправильный подбор сопла причём? Там 0.4 родное сопло стояло.
>Пиздос, нахуя нужен принтер, который уже на такой черепашьей скорости не может печатать?
>Я печатаю на 2000, потому-что иначе разрывы в филаменте идут
>Как ты выявил перегрев-то?
Ну это калибровочный кубик, по нему и выявил первые слои будто оплавило. И кромки букв, края куба тоже самое.
>Неправильный слайсинг?
Слоновья нога потому-что.
>А неправильный подбор сопла причём? Там 0.4 родное сопло стояло.
Я про слайсер. Неправильный подбор сопла в слайсере. Параметры расчёта подачи филамента по пизде идёт. В итоге первые слои будто в двойном обьёме почата пластика.
Не, всё мимо. Там стандартные настройки куры, 200 градусов для пла. Слоновья нога из-за неправильной калибровки стола была, я тогда аж покрытие стола ухуярил пробороздив соплом в нём канаву. А кромки думаю благодаря люфтам и пружинам натяжителей смазало.
>Тема вот здесь отчасти раскрыта:
Ебать он трясется, у тебя также? Она сколько вообще весит, башка эта которая, как она у вас называется, неужели разрабы не могли перенести вес в неходовую часть?
>кромки думаю благодаря люфтам и пружинам натяжителей смазало.
На маленьких скоростях не должно.
>Слоновья нога из-за неправильной калибровки стола была
Лул.
Но я печатаю на 6000 - стандартная скорость для дельты. Ты правда тупостью решил затроллить и проигнорировать влияние диаметра сопла? Я понимаю, конечно, что это очень сложно для куцего умишки обладателя дрыгостола, но ты пойми, что тип кинематики и производительность экструдера - это ортогональные проблемы
> Поставил присланные поддержки аникубика тяги. Я тогда ещё спрашивал как люфты в шарнирах выглядят на детали.
Новые без люфтов прислали?
> Там было всего около 250, но АБС уже пузырился и пощёлкивал.
Пузырится и пощелкивает он потому что набрал влагу из воздуха. При этом температура может быть вполне нормальной, это не свидетельствует о повышенной температуре
>Я печатаю на 2000, потому-что иначе разрывы в филаменте идут
>я печатаю на 6000 - стандартная скорость для дельты.
Мы поняли уже. Дельта так-то быстрая, только сопла подводят. Поганые сопла не поспевают за скоростью божественной дельты. Если бы не сопла, ты бы на 6к печатал.
> Уменьшать скорость не было бы смысла, я ведь с соплом всё это задумал для ускорения печати. Да и так она небольшая: 30 мм/c для стенок. Надо меньше что ли?
Попробуй чуть меньше скорость и чуть больше температуру, просто для того, чтобы исключить эту проблему.
>производительность экструдера
Для дельт это не актуально если ты не полный даун. Если хочешь больше скорость - заранее выставляешь 300 градусов и печатаешь на 6000. Ну а если ты этого не знал, поздравляю, ты даун.
Не, на 0.4 всё отлично печатается. И не сопла, а скорее весь хотэнд не очень работает на больших потоках пластика, которые нужны для больших сопел. А что, у вас на дрыгостолах разве не тот же самый кубик e3d с 3950 ntc термистором и 40-ваттным керамическим нагревателем? Ты сам-то большими соплами на каких скоростях печатаешь?
Неа, у меня не так. У него младшая версия на роликах, может из-за этого. Ролики не выглядят надёжной конструкцией. Тут люфтов в дерьмовых тягах за глаза хватает.
>>68850
Ещё кстати эхо от букв было, просто на фото наверное плохо видно. Тоже из-за пружин ремней.
>>68852
> Новые без люфтов прислали?
Ага, нормальные. Но прислали только две хотя заказывал весь набор. Попросил выслать ещё на тот случай если эти наебнутся, уже в пути. Вообще поддержка у них отзывчивая, хоть это радует.
> Пузырится и пощелкивает он потому что набрал влагу из воздуха.
Тоже так подумал кгда услышал щелчки. Были нераспечатанные пробники в вакуумной упаковке, достал один и он точно так же щёлкал. Потом уже нашёл термопару и выявил этот косяк с температурой.
>>68855
Попробую, но пока заинтересовали несколько подозрительных пунктов в разделе стен в куре. Или я совсем не туда копаю?
Тоесть ты в 2к19 печатаешь на дельте СТАНДАРТНЫМ БЛЯДЬ СОПЛОМ ВМЕСТО ВУЛКАНА? И ты ещё анону говоришь что он ТЕБЯ тупостью троллит? Ты просто сказочный долбоёб. Ещё удивляешься низкой производительности экструдера. Ну конечно блядь у тебя низкая производительность, хуле ты хотел с потолком в 260 градусов?
Нахуй тебе ввообще дельта в такой случае? Без вулкана - это просто дрыгостол.
> заранее выставляешь 300 градусов и печатаешь на 6000
Почему не 290 или 310? Дашь формулу для расчёта, сколько нужно прибавить к температуре в зависимости от скорости и диаметра сопла?
Это хак, а мне нужно правильное решение.
Какога хуя?
>Дашь формулу для расчёта, сколько нужно прибавить к температуре в зависимости от скорости и диаметра сопла?
+ 1 градус на каждые +60мм в минуту для ABS.
> Тоесть ты в 2к19 печатаешь на дельте СТАНДАРТНЫМ БЛЯДЬ СОПЛОМ ВМЕСТО ВУЛКАНА?
Да, если у меня на самых ходовых размерах 0.4 и на 0.25 всё нормально печатается, зачем мне заморачиваться с вулканом? Тем более, в вулкане зона плавления ощутимо длиннее, и с мелкими соплами лучше использовать обычный.
Нет, мне интересно конечно же попробовать поставить вулкан и поиграться с большими соплами. Но пока руки не дошли.
>Да, если у меня на самых ходовых размерах 0.4 и на 0.25 всё нормально печатается, зачем мне заморачиваться с вулканом?
Без вулкана дельта не дельта. Это как купить ферарри, чтобы стоять на ней в пробке. Потенциал нераскрыт. Я понимаю что тебе норм ничего против не имею.
Зависит от производителя, сначала надо определить скорость при которой начинаются проблемы. Потом повышать на 2 градуса каждые 70-80мм/мин пока не достигнешь +10 градусов, потом повышать на 1 градус пока не достигнешь температуры 220 градусов, потом повышать на пол градуса каждые 60мм/мин.
Ну я когда-нибудь поставлю, конечно. Сам хочу ебашить большим соплом огромные детали за полчаса, лол. Просто это надо обдув ещё напечатать, напечатать проставку для датчика касания. Возможно, ещё редуктор на двигатель экструдера
Кто-нибудь пробовал печатать вообще без заполнения? Например для фигурок, которые не особо требуют прочности. Хочу сейчас попробовать, влупить заполнение только к вершине, чтобы провалов небыло и повышать плотность до 25% к последнему слою.
Какие подводные?
Это только один параметр для оптимального прогрева обьёма пластика! Если скорость больше, больше пластика будет проходить, значит будет прогреваться хуже и надо повысить температуру.
Это не значит что печать будет лучше, но конкретно один этот параметр будет учтён.
> реально эмпирически определил?
6 лет практики. Ещё на реддите примерно такая-же формула лежит.
> подозрительных пунктов в разделе стен в куре. Или я совсем не туда копаю?
Думаю, не туда. Тут несколько тредов назад у анонов похожие проблемы с большими соплами были. У одного вообще прикольный эффект на вазе получился из-за того, что разрывы пластика происходили равномерно
> Это только один параметр для оптимального прогрева обьёма пластика! Если скорость больше, больше пластика будет проходить, значит будет прогреваться хуже и надо повысить температуру.
Ну это понятно, как это в теории происходит я примерно представляю. Просто никогда не проверял и не знал подводных камней и количественных отношений
Если модель естественно сужается к верху - можно вообще заполнение ставить для галочки.
Если нет - ставь как в гайде написано. определи уровень когда начинается потребность в заполнении, затем повышай интенсивность заполнения. В общем-то у тебя всё правильно.
При проверке PLA может либо не успевать плавиться, либо просто вытекать как вода.
То-есть на деле всё просто, держись в пределах этих двух характеристик.
Я так Будду для корпуса MP3 плеера печатал. Заполнение 5% ставил, чтобы заливались верхние слои не по пустому, и чтобы выковырять было легче. Вполне себе хорошо, если "крышечки" верхние слои не квадратные.
Noice. А я Фарочку когда-то скачивал. Надо будет попробовать распечатать, а то только Саrrочка есть.
Просто для теста печатал пикрил. Потом выкинул. С 3 раза получилось только (кура не умеет в поддержки совсем), зато результат того стоил.
https://www.thingiverse.com/thing:2255905
А я такую распечатал. Крылья - самое сложное за все время.
Как же с ним много ебли...
Ты тут новенький? У куры самые худшие поддержки среди вообще всех программ. А до симплифая ей как до луны пешком.
>У куры самые худшие поддержки среди вообще всех программ. А до симплифая ей как до луны пешком.
В голосину просто. Это траленк такой?
>>68962
Нет возможности поставить поддержки куда я хочу.
Из шаблонов юзабельный только зигзаг.
Если ставить поддержки не только от стола - получаешь поддержки вообще блядь в каждой щели которая хоть на микрон нависает, в сложных моделях ты получаешь просто кокон который часа 2 потом выковяриваешь.
Часто поддержки прилипают намертво к модели (у симплифая почему-то такой хуйни небыло).
Снести собсетвенную поддержку - у куры каждая вторая печать так.
Качество печати на самих поддерках такая себе. Приходится потом обрабатывать напильноким.
Не знаю даже чего вы так всполошились по этому поводу.
>Нет возможности поставить поддержки куда я хочу.
Про дополнительные плагины че-нить слышал?
>Из шаблонов юзабельный только зигзаг.
А древовидные?
>получаешь поддержки вообще блядь в каждой щели которая хоть на микрон нависает
>оддержки прилипают намертво к модели
Ты настройки поддержек вообще трогал, или просто галочку "включить поддержки" ставил?
>Нет возможности поставить поддержки куда я хочу
Как это нет, если есть? вот на скрине подставил под кубик
>Из шаблонов юзабельный только зигзаг
Всегда юзаю сетку, проблем не имею
>остальные проблемы
Кривые руки банально, не умение нормально настроить слайсер
Кура может быть не очень удобна, но в плане результата она лучший слайсер, в том числе и по поддержкам за счёт тонкой настройки и режима дерева
>Про дополнительные плагины че-нить слышал?
Даже ставил, прикинь!
>А древовидные?
А смысл в ней, если ты её сам не можешь поставить? Ну и нарезка на слои с ней занимает ну очень много времени.
>Ты настройки поддержек вообще трогал, или просто галочку "включить поддержки" ставил?
Пошли тупые вопросы, спасибо.
>>68966
>Как это нет, если есть? вот на скрине подставил под кубик
Хоть бы модельку выбрал которая подходит теме разговора. Тян например..
>Всегда юзаю сетку, проблем не имею
Например при печати фигурок с причёской - можно вместе с сеткой снять и волосы. Тоже касается фигурок и предметов где очень много мелких деталей.
>Кривые руки банально, не умение нормально настроить слайсер
>Кура может быть не очень удобна, но в плане результата она лучший слайсер, в том числе и по поддержкам за счёт тонкой настройки и режима дерева
Я и не говорил что кура говно, но отрицать что у ней с поддержками какая-то срань - довольно странно. Хотя-бы потому-, что в симплифае я и не думал что поддержку будет сложно снять или что она к модели прилипнет.
>тонкой настройки и режима дерева
Пикрил 3 древовидная поддержка куры.
Пикрил 4 древовидная поддержка нормальной программы. Обрати внимание что всё это я могу сам ещё и дополнить ветками, и напечатать где я хочу.
>А смысл в ней, если ты её сам не можешь поставить?
А зачем их самому ставить если кура это сама делает?
А если где то не надо, убрать можно
>нарезка на слои с ней занимает ну очень много времени
Ну минута максиму, это много? или у тебя там калькулятор какой то совсем
проверить на модельке в 90мб, 35 сек слайсило
>Например при печати фигурок с причёской - можно вместе с сеткой снять и волосы.
Каким образом? учитывая что заполнение вобще никаким боком даже модели не касается, модель ложится на специальный слой по типу доширака
>Пикрил 4 древовидная поддержка нормальной программы.
Уйня, отвалится же, поддержка должна ПОДДЕРЖИВАТЬ по площади, а не висеть на детали касаясь одной точки
>Ну минута максиму, это много?
Кубик за минуту отслайсил, молодец. Моделька Йоко слайсилась 10 минут.
>у тебя там калькулятор какой то совсем
Ой как остроумно
>Каким образом? учитывая что заполнение вобще никаким боком даже модели не касается, модель ложится на специальный слой по типу доширака
Ты сейчас серьёзно? А вроде опытный человек.
>Уйня, отвалится же, поддержка должна ПОДДЕРЖИВАТЬ по площади, а не висеть на детали касаясь одной точки
Ну как видишь не отвалилась.
Кто может пояснить, прошил, подрубил, пытаюсь двигать моторы через меню - они нивкакую. Что я делаю не так?
Миску с дошиком печатаешь?
>Кубик за минуту отслайсил
Свою модель, тело куклы
>ай7 3770к
Рили калькулятор по современным меркам
>Ты сейчас серьёзно? А вроде опытный человек.
То есть по факту тебе ответить нечего?
>Ну как видишь не отвалилась
В том и дело что не вижу, фото йоко ведь с инета взята, а второе уже твоё и не факт что ты её печатал в таком виде
>>68972
>кура предложила - 32 часа.
Так а науя ты её слайсил с подставкой? при том что на "твоём" же фото она без неё
Так умные люди не делают
И да йоку печатали по частям, что хорошо видно по полоскам слоёв
Так что заканчивай с пиздлабольством
>То есть по факту тебе ответить нечего?
Что по факту? У тебя сферические примеры в вакууме, на деле возьми например голову и сразу получаешь несколько уровней где поддержка идёт выше и выше окружая модель полностью до самого верха как тут >>68936
>калькулятор по современным меркам
>I7 3770к
А вот и манёвры пошли. Решил сменить тему с куры на то, что я процессор новый не купил целых два года! Я понимаю что проц старенький, но уж блядь никак не оправдывает 10 минутных слайсингов. Да и с Симплифаем всё слайсится за секунды. Ну и модель конечно 25 см.
>В том и дело что не вижу, фото йоко ведь с инета взята, а второе уже твоё и не факт что ты её печатал в таком виде
Простите что не только на двачи выложил фото. Надо было специально для тебя печатать. И лично тебе показать. Прости о великий царь печати.
>>68977
Орнул. Всё, спать иди. Даже в архиве есть разрез и он по другому расположен. Ты вообще от балды чтоли рэдлайн делал? Какой дебил будет по пузу разделять печать? Или ты там реально увидел впадину склейки?
Прекрати, моторист не на шутку разозлился, впервые его таким вижу. Признай что кура норм, а то он найдёт тебя и изнаилует твою собаку.
У меня нет собаки.
Ну не нравятся мне поддержки в куре. Я свои аргументы рассказал. Не думаю что человек на свой счёт это всё воспринимать будет. По крайней мере психически адекватный. Мне вообще много чего не нравится, у меня свои вкусы как и у любого человека. Думаю моторист это принимает.
Просто странно что меня называют пиздаболом, только потому-что я не надрачиваю на куриные поддержки.
Ток на дровах выстави на номинал + 10%.
А вообще читай даташит с шаговым, вангую что драйвера не вывозят их мощность (потому-что настроены на пол вольта).
>>>368978
У тебя сферические примеры в вакууме
Мои то реальные, в отличии от твоих, ты ведь сам даже признался что ничего не печатал и не известно
>А вот и манёвры пошли
Действительно, сначала слайсишь целиком, кричишь что долго/криво, потом же сам показываешь что печатают по частям и всё быстро слайсит
>Надо было специально для тебя печатать
Раз ты утверждаешь что так всё печатается хорошо, то и надо было это показать, а не показывать фоточки с инета, которые к твоему слайсингу отношения не имеют
>Даже в архиве есть разрез и он по другому расположен
Дебич, я не разрезы показал, а плоскости слоёв
>>68979
Да он уже сам показал свою некомпетентность, говорит одно, показывает другое и заведомо неверное
>>68980
>у меня свои вкусы
Тогда и надо было писать что тебе он не нравится просто, а не кричать что слайсер плохой и не умеет в поддержки, что совсем не так
Ограждения -> Настройки угла шва -> Нет
Выключает эту странную оптимизацию и появляется аккуратный шов вертикальной полоской.
Заполнение -> Заполнение перед печатью стенки -> Выкл
Убирает стрёмную ребристость на стенках в виде следов от заполнения.
Две сраные галочки, но я их целый день искал. Не понимаю как вы свои фигурки печатаете если с простым цилиндром столько ебли...
> сам даже признался что ничего не печатал
>>68936 я печатал например Йоко я печатал. И ещё с десяток фигурок.
>Действительно, сначала слайсишь целиком, кричишь что долго/криво, потом же сам показываешь что печатают по частям и всё быстро слайсит
Я печатаю целиком, насколько в принтер влезает.
>Раз ты утверждаешь что так всё печатается хорошо, то и надо было это показать, а не показывать фоточки с инета, которые к твоему слайсингу отношения не имеют
3 раза уже запостил то что я печатал.
>Дебич, я не разрезы показал, а плоскости слоёв
Отмазался >>68982
(нет)
>Тогда и надо было писать что тебе он не нравится просто, а не кричать что слайсер плохой и не умеет в поддержки, что совсем не так
А вот тут ты уже совсем ебанулся. Я нигде и не писал что слайсер плохой. Я писал что поддержки у него говно говна.
На этом можно закончить обсуждение, ты привёл 5 доводов и все они оказались либо твоим вымыслом, либо наглым враньём. Особенно про калькулятор. Думаю дальше ты Мамку мою ебать начнёшь или типа того.
> Не понимаю как вы свои фигурки печатаете если с простым цилиндром столько ебли...
ABS не применяем. Да и с дрыгостолами проще в 100 раз.
>У меня нет собаки.
Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда говно собачье, решил к куре лезть? Ты, засранец вонючий, мать твою, а? Ну иди сюда, попробуй куру трахнуть, я тебя сам трахну ублюдок, онанист чертов, будь ты проклят, иди идиот, трахать тебя и всю семью, говно собачье, жлоб вонючий, дерьмо, сука, падла, иди сюда, мерзавец, негодяй, гад, иди сюда ты - говно, ЖОПА!
Ок, понял, на куру не наезжать.
Странно, у себя глянул
Настройка угла стоит спрятать шов
На второе галка стоит
Таких проблем как у тебя никогда не замечал у себя
>Рили калькулятор по современным меркам
Вмысле блядь? Кура требует i9 минимум? Я просто 4 версию не пробовал, в симплифае сижу. С каких хуёв ай7 её не тянет то?
640x360, 0:31
>>68991
Может от профиля зависит. Выравнивание шва там делается как-то по острейшему углу и вот самому острому углу на модели доставалось сильнее всего, он просто весь в щелях получался.
>>68995
Калибровочные кубики из пла и так норм получаются. Дело в том, что мне не кубики нужны, а такие вот хуёвины. Но сейчас-то получилось хорошо, я прям даже почти что доволен.
Малаца! Удачи тебе бро.
1280x720, 1:34
>>68971
>Моделька Йоко слайсилась 10 минут
У меня на r5 2600 со стоковыми частотами заняло 70с без подставки
Так что тут или у тебя действительно калькулятор или ты что то делаешь не так
> С каких хуёв ай7 её не тянет то
С таких, что циферка в названии ничего не говорит о производительности цп. Твой ш7 сейчас как ш3.
>>69006
У тебя нехватка озу, посмотри в диспетчер задач во время слайсинга, у меня на этом промежутке она начинает люто жрать память и почти не грузит цп. На 9900к и 32 гигах 4133cl19 слайсилось около 10 секунд.
Почему у АБСмейкера только ПЕТГ в продаже?
>У тебя нехватка озу
Счя проверил, 800мб сама кура и ещё 500мб у процесса слайсинга
Или ты имеешь в вижу пропускную способность памяти?
У меня 16 гигов 3ггц
Проц действительно простаивает почти, всего на 10% грузит
Это пиздец анон. Йоко без подставки и у меня слайсится 7 секунд. РЕЧЬ БЫЛА ПРО СЛАЙСИНГ С ДРЕВОВИДНЫМИ ПОДДЕРЖКАМИ. ну и да, ты слайсишь йоко без подставки, тоесть по факту другую модель.
>С таких, что циферка в названии ничего не говорит о производительности цп. Твой ш7 сейчас как ш3.
Я нихуя не понял анон, что ты сказать хотел? Что проц устарел - я и так знал. Да всё это знали.
Но утверждать что 8 ядер и 3.9 гигагерца для куры недостаточно - пиздец как тупо.
>>68969
У одного получился кокон и поддержка вообще всего и все.
У второго небольшие поддержки части нависающих, ещё и на модельке без подставки.
Очевидно настройки разные. отсюда и результаты разные.
>>69002
Если и есть - то по дефолту она выключена. Сейчас попробовал слайсинг и нагрузка идёт на одно ядро!
>>69000
Речь о том, что кура не упёрлась в производительность процессора, а значит твой аргумент какой-то странный. Ладно бы диспетчер показывал что проц на 100% загружен и кура прямо не вывозит. Но такого нет.
>РЕЧЬ БЫЛА ПРО СЛАЙСИНГ С ДРЕВОВИДНЫМИ ПОДДЕРЖКАМИ
Ну а что не так то? я и заслайсил с ними
>ты слайсишь йоко без подставки
С ней на 7с дольше, великая разница?
А слайсить целиком дебилизм, так делать не стоит, умные люди не просто так печатают по частям, ибо это и быстрее и лучше в плане качества, так как каждый элемент можно расположить в наиболее оптимальном положении для него
>>69022
>кура не упёрлась в производительность процессора, а значит твой аргумент какой-то странный
А в чём странность? что более производительный процессор решает задачу быстрее? не вижу ничего странного, даже если процесс не полностью загружает его
>Если и есть - то по дефолту она выключена. Сейчас попробовал слайсинг и нагрузка идёт на одно ядро!
У меня кура 3.6, только что проверил, все 8 потоков, которые есть, загружены при слайсинге.
>Про дополнительные плагины че-нить слышал?
>попердолился с принтером
>пора пердолиться с плагинами
Ай лолд.
>И да йоку печатали по частям, что хорошо видно по полоскам слоёв
>Дебич, я не разрезы показал, а плоскости слоёв
И кто тут дебил, который явно не может выражать свои мысли? Моторист.
Но ведь у тебя там всего 2 слоя в стенках. Там нет inside и outышву.
Там просто два outышву.
А по часовой и против это вообще что-то другое тебе надо. Не думаю, что ты найдёшь это в симплифае.
inside-out начинает накладывать пластик из центра детали двигаясь к краю, а outside-in наоборот, начинает с самого края.
>Там просто два outышву.
Вот именно, поэтому параметр игнорируется, и у меня печатается сначала внешняя стенка, а потом внутренняя — мне надо наоборот.
Да хуй знает. Я уж не знаю в чем проблема.
Короче вот на пикрилейтед, где сопло разворачивается на внутренний контур, у меня пластик пучит. Типа остыть не успевает, хз.
Если я накоплю эти несчастные 103.23$ сильно ли обосрусь, купив это?
Модель 101 HERO PYlon.
Как вы так высоко крепите хотэнд?
>у меня печатается сначала внешняя стенка, а потом внутренняя
Нету у тебя внутренней. У тебя две внешние. Вот еслиб стенка была в 3 слоя, то центральный был бы внутренний.
А так симплифаю это обе внешние.
Блять, я знаю. А как я тебе назову стенку, которая с внутренней стороны? Внутренняя внешняя стенка.
А есть места, где идет наклонная труба и там бы хорошо печатать сначала изнутри, а потом снаружи, чтобы площадь соприкосновения была больше
Щито поделать. Делай стенки 1.2мм под сопло 0.4. Тогда будет сначала центр печатать.
нахуй компас когда есть солид?
Обосрешься. Купи эндер, я сам им пользуюсь. Отличная печать из коробки. Просто ласточка после небольших доработок.
>mosaic palette 2
Загружаешь в неё 4 нити, из неё выходит одна нужного цвета, которая едет в экструдер.
Вундервафля отрезает нить, когда надо и пихает нить другого цвета.
Идея прикольная, но там свой слайсер нужен, как-то это всё кооперировать с принтером. Сложно.
Но идея мне нравится. Хочу чтоб китайцы мне такую за 100$ сделали.
Тут видео есть прошлой версии https://youtu.be/1Yo0Hu64lJk
В 4 версии такого нет.
Хуита, пластика расходуется в 10 раз больше. И это даже не преувеличение.
> Хочу чтоб китайцы мне такую за 100$ сделали.
Тебя даже вчерашний шторм не разбудил.
Ну хуй знает, прямо сейчас поставил галочку на древовидные поддержки в 4 версии и вижу что 6 ядер из 8 вообще простаивают.
Да там ебли нет особо. И плагины в куре уровня "Это говно добавило PLA от Жопоёба Сраковича и теперь у вас новый профиль для ABS который сменил температуру на 1 градус."
>пластика расходуется в 10 раз больше
Это почему? Там в софт прописываешь длину трубы, в которой у тебя пластик катается, и он подаёт его ровно, чтоб предыдущий цвет кончился ровно перед печатью жертвенного столбика.
Точно такой расход как при любом другом методе многоцветной печати через одно сопло.
> Там в софт прописываешь длину трубы, в которой у тебя пластик катается, и он подаёт его ровно, чтоб предыдущий цвет кончился ровно перед печатью жертвенного столбика.
Точно такой расход как при любом другом методе многоцветной печати через одно сопло.
Надо распечатать 25 сантиметровый член. Труба для очистки сопла будет 25 сантиметров. Причём должна она быть со 100% заполнением и диаметром как член. Другово софта не изобрели.
Спасибо.
Нет, там вроде и нет никаких настроек по этому поводу.
У меня 3.6 версия, может в 4 сломали и правда.
Проверил у себя на 3.6
Чуть быстрее, но проц так же грузит на полную только на начале
В остальное время проц работает частично
Поставил бесшумные вентиляторы на прорезиненных винтах.
32 битныя материнка.
Дрова 2130 с шумодавами.
даже шаговые на демпферах.
Ебучие валы и LM8UU скребут по валам так, что уши закладывает.
Стол ездит очень очень тих. Но при возвращении домой - выдаёт настолько громкий шум, что уши закладывает.
Я не знаю аноны. Советуйте чтоли что-нибудь безшумное. 8мм валы не подходят...
Улитки на обдув всегда тихие. Даже на 250 оборотах.
Но я ставил вентиляторы на мать, от Xsilence. И такой же на БП.
https://www.xilence.net/ru/case-fans/58
РИКЛАМА ЕБАНАЯ ФУУУУУУУУУ
Ибо именно они на эндере давали 90% шума.
>Xsilence
А почему не нохча?
>они на эндере давали 90% шума
Значит у тебя брак, у меня шум только от драйверов, крутиляторы почти не слышно. А вот драйвера шумят просто пиздец.
Там грег переходной ABS завезли.
Базарю хороший пластик для кубиков, по цене 330 руб, попробуй ещё захочешь.
Спасибо, я уже переболел скупкой чрезмерного количества пластика.
Ну я не за раз купил. Это года полтора длится.
Ты что думаешь, у тебя не так же будет? Только у тебя вся квартира будет завалена обрезками переходного ABS.
>о думаешь, у тебя не так же будет?
Покупаю только когда предыдущий кончается, сейчас у меня только две катушки. Я же не ебанутый.
В картоне по сколько кг?
Только шестеренки да корпуса успел попечатать. Фотографий пока не доставлю, пришлось укатить в командировку. Могу лишь сказать, что он укладывается так же хорошо как любой другой цветной АБС от грега. Под покраску/черновую печать или на какие-то внутренние модели идеально.
>Из какого в какой цвет переходит?
В последний заказ положили вот эти >>68781 но это я считаю мне повезло. До этого из переходного брал только PLA. В предыдущий раз положили почти полностью белый моток и лишь в середине виднелось метров 50 светло-розового. Вторая катушка была более смазана и переходила из прозрачно-бирюзового в какой-то натуральный с соотношением 30/70.
Приклеил первую фоточку переходного PLA из группы грега для примера.
Ну и для анона еще напишу отзывы
1) Покупали PETG от ABSmaker со знакомым, в его катушках весь филамент был в опилках и мелком мусоре (второй пик). Однако моя единственная катушка белого оказалась чистой, но после печати было все в паутине и детали какие-то непрочные получались, при полном заполнении отпечатанное легко ломалось пальцами. Не спорю, может я что-то не так настроил так как пока опыта с петом мало. Прошу анона опровергнуть или подтвердить информацию.
2) Черный PLA от грега паутинил постоянно, последние модели растаяли под майским солнцем ну тут уж я долбоеб что PLA взял.
3) Белый PLA от грега очень понравился, особенно нравится возможность постобработки химией для белого ПВХ.
Феносол-10. Нашел старые фотографии до/после. Слои до 0.2мм неплохо разглаживает.
Правда, что в оригинальном термобарьере присутствует конус, не показанный на чертежах, и он типа так охуенно помогает?
https://3dtoday.ru/blogs/mexalbl4/revision-of-the-chinese-e3d-v6-or-give-way-pla/
Стоит ли заморачиваться?
Конус же это если у тебя там тефлоновой вставки нет для печати высокотемпературными пластиками. Тогда чтоб пластик не застревал делают конус. Но он один хуй бывает застряёт, но что поделать если тебе тефлоном печатать надо.
А так там тефлоновая вставка у всех.
Экспертное мнение с дивана
Ты наверно не понял сути этой машины. Там колбаска определенного материала расчитывается так, что она начинается и заканчивается на нужном моменте и необходимость в столбике отпадает.
Но тут как обычно есть вероятность в дефектах т.к. я не уверен, что колбаска будет рассчитана максимально точно, ибо до сих пор не научились даже точно рассчитывать время печати.
И вторая проблема — это разные материалы требуют разных температур. По сути тут только цветом играть можно да и то от фирм, где характеристики филамента сильно не меняются в зависимости от цвета.
>необходимость в столбике отпадает
Не не, это теперь ты не понял.
Прочищать сопло о столбик надо, но он говорит, что столбик будет ещё жирнее, чем другими способами многоцветной печати через одно сопло.
Потом печатают на нём.
Какие подводные?
Тоже хотел катер. Весело управляется? Стоит оно того? А то мой шорт-корс большую часть времени пылиться, в мухосранях водятлов мало, а те что есть не хотят гоняться.
Куррраа! Йа пердолил!
Ясно. ПЭТ того не стоит.
Умельцы так же пробовали печатать с помощью рыболовной лески.
А кстати на RAMPS стоит собирать принтер, или забить нагами свою жабу?
>Прочищать сопло о столбик надо
Почему надо? Его прочищают на тех конструкциях, где нет контроля пластика. А тут вроде предлагается пластик менять на лету.
Да, стоящая штука. Даже батя оценил. Только он один хрен воду набирает, не знаю откуда. Через винтовой вал, наверное. Когда он просто стоит на воде, без вращения двигателя, то всё герметично.
ДВа чаю этому. Ебусь с SKR неделю уже.
Да всякие. Можешь купить IGUS втулки (IGUS lm8uu на али, например, ну или оригинальные за много денег), можешь напечатать из ПЛА (миллиард моделек на тхингиверсе), можешь из фторопласта выточить, как я точил в постах выше, можешь заказать на али графитобронзовые. Вариантов много, выбери любой подходящий. Но все хуйня, если у тебя валы кривые.
> можешь из фторопласта выточить, как я точил в постах выше
А ты шаришь в токарной оснастке?
У меня есть развертка на 8мм, но когда я ей пользовался, полученное отверстие очень туго садилось на вал. Я так подозреваю, это из-за разных допусков и посадок?
Есть вообще такие развёртки, с такими посадками, чтобы стандартный 8мм вал ходил без усилий, но при этом без люфта?
>Умельцы так же пробовали печатать с помощью рыболовной лески.
Прямо пальцем в жопу попал. Леска для триммера как раз отлично работает, если просушить. Из нейлона как правило требуется изготовить одну-две шестерни/втулки за раз, и маленький моток лески для этого выходит очень экономично.
Кстати о лесках. 1.75 естественно нет, какую лучше брать с большим 2мм или меньшим 1,5мм диаметром?
Попробуй сразу звёздочкой, хули
> А ты шаришь в токарной оснастке?
Хуево, можно сказать, не шарю.
У меня две развертки есть 8 мм, №1 и №3, одна погрубее, другая поточнее. Изначально сверленый 8 мм сверлом фторопласт вообще на вал не налазил, разверткой пришлось долго хуярить, а снимает понемногу же, плюс мягкость и упругость фторопласта наверное играет роль. Но в итоге стало нормально ходить. Но учти, что лично для себя я профитов не увидел, для теста сделал одну втулку и решил, что ебаться с изготовлением еще двадцати штук я не хочу.
У меня №2 есть, какая-то с советских времён еще. Для того, чтобы напрессовать какую-нибудь шестерню или шкив на китайский 8мм вал подходит идеально, напрессовывается довольно туго.
> Но учти, что лично для себя я профитов не увидел
Да я не сколько для принтера, сколько для каких-нибудь самоделок, где требуется линейное перемещение. В идеале было бы напечатать деталь с отверстием чуть меньшего диаметра, а потом довести это отверстие развёрткой, не заморачиваясь с подшипниками, а тупо туда сразу вал вставить
Короче, моя идея в том, чтобы иметь комплект развёрток, совместимых с китайскими валами, так как эти валы продаются на каждом углу. Одна чтобы была чуть меньше диаметром (она у меня уже есть) для напрессовки всякой хуйни на вал, а другая чуть больше - для свободного перемещения по валу
И тогда, имея лишь принтер, кучку китайских валов, нейлоновую леску и пару развёрток можно всякую механическую годноту делать, вкладывая при этом копейки
Ну типа трение нейлона/тефлона по стали считается заебись. Малый коэффициент трения и очень высокая износостойкость
А, я невнимательно прочитал про свободное перемещение. Ну наверное можно и одной обойтись, только подольше обрабатывать, чтоб снимало материала больше для свободного хода.
Ты долбоеб - если есть возможность купить китайские валы, то ничуть не сложнее купить и готовые втулки из нейлона/делрина. Гемор не стоит потраченного времени.
Купи, ну или кинь мне ссылку на магазин. Я с радостью куплю валы из хуйлона или пиздрила.
А как насчёт ABS пластика? Можно ли подробить корпус какого-нибудь ЭЛТ монитора или древнего принтера? Или обшивку/бамперы авто? Там же в отличие от бутылок счёт на килограммы идёт.
>>69156
Как насчёт серверного шкафа? И вентиляцию подвести проще, и от температуры окружающей среды не зависишь, да и шума нет.
Можно и вовсе подцепить сервер с Octoprint и поставить принтер куда-нибудь подальше.
При текущей цене АБСа ты только зря наебешься с этой затеей.
Можно, но делать это именно из вторички опять же не оч разумно, много возни с мытьём, дроблением, убиранием сора, при том что килограмм хороших гранул стоит 2 бакса
Давить из заводских гранул вполне себе неплохая идея если печатаешь очень много или хочешь барыжить пластиком
Разумно. С другой стороны рядом полным полно барахла, которое либо бесплатно раздавать, либо в дробилку бросать. Ну и, конечно, брак. С ним тоже что-то надо делать.
>заводские гранулы
>2 бакса
25кг по такой цене в ДС можно купить?
Довольно долго гуглил, но первичка в среднем под 3 бакса и минимальная партия начинается от тонны.
Если слайсер делает из stl gcode, а прошивка в ардуине это интерпретатор gcode, то зачем нужет octoprint/repetier host ?
Чтобы по ходу дела подкармливать ардуинку этим гкодом и для ручного управления принтером через браузер. Это как если бы напрямую слайсером по юсб подключиться, только без проводов и независимо от компа.
Ну смотри у меня.
>Чтобы по ходу дела подкармливать ардуинку этим гкодом и для ручного управления принтером через браузер.
А если на сдкарту? cura, slic3d могут считывать конфигурацию принтера из текстового файла или там rpc?
Можно и на SD карту. Так даже надёжнее в 9000 раз. Но всякие задроты хотят контролировать каждое движение и с компа повышать скорость\температуру печати и прочее.
> задроты хотят контролировать каждое движение
Задроты не хотят флешку дрочить туда сюда, особенно если она неудобно расположена или ее вообще нет.
Беру куру, кидаю на карту.
>стол подмазать
Использую китайское боросиликатное стекло. Адгезия с PLA/ABS замечательная. При комнатной температуре деталь снимается без каких-либо усилий.
>пластик поменять
Печатаю все с одной 2.5кг бобиной.
>включить принтер
Если сервер на малине, то цепляешь реле напрямую.
Если сервер на пекарне, то можно использовать HID-реле или ардуину с реле.
>снять напечатанную деталь
Так как на боросиликатном стекле при комнатной температуре деталь снимается без усилий, то вполне можно закрепить параллельно оси Y вал с мотором. На нем же будет закреплена какая-нибудь палка, которая будет сталкивать детали со столика в коробку, например.
Очень удобно, когда ты находишься в совершенно другом городе (на учёбе/РАБоте).
Охуительные истории фантазии. Даже на производствах операторы присматривают за процессом. А у него в кладовке на условном кончателе все работает без участия человека.
https://plugins.octoprint.org/plugins/telegram/
Но там нужно потрахаться с прокси, ибо телега заблокирована.
Если ты про клиппер, то SD карта - это просто каталог в линуксе, который ты указал в файле конфигурации. Так что, можно хоть через ftp/rsync/scp/samba заливать
Ну, на самом деле это может пригодится, ибо ночью мрак, а я не знаю как заставить Octoprint щёлкать лампочкой и брать фотографии.
Поэтому я написал бота, который по команде включает лампочку, фотографирует, выключает лампочку и отправляет в телегу.
Возможно, когда-нибудь кто-нибудь запилит такой плагин.
Нихуя ты хакир
Может кому-то пригодится пропатченный для прокси __init__.py текущей версии: https://pastebin.com/ZgFactu5
Из-за изменений произошедших за это время, старый из статьи Дихалта уже не работает. Алсо, статья: http://easyelectronics.ru/octoprint-chast-2-digital-resistance.html
Больше года уже этот pull request весит.
Есть плагин для дискорда, с ним стоит один раз потрахаться и все будет чудесно работать.
Есть. поставить в сами принтеры только еще не успел, но точно моторы крутит.
Марлин надёжнее, клиппер точнее
у меня такая же плата в принтере стоит такие же белые хуйни точат
А справа что?
Для STM32F407ZET6 борды тоже не делают
https://3dtoday.ru/blogs/jmz/32-bits-for-the-little-ones-part-one-the-hardware/
Вот тут хватило и на энкодер и на сдкарту и на дисплей. Только схему не дает.
Идёт нахуй и берется нормальный открытый проект.
https://3dtoday.ru/blogs/3dmaniack/32bit-with-your-hands-shield-rabps/
> написал же чтоб кланялись ему каждый в личку.
Поясните, в чём эффект от этого? Довольно часто встречаю, когда кто-то на каком-нибудь форуме не выкладывает своё поделие, а просит написать в личку. В чём смысл? Легче же один раз выложить своё говно, а не отвечать каждому пидорасу в ЛС
Разобрался - обычный механический энкодер, я думал, что i2c
Есть, правда. У меня после прошивки перестал паботать картридер , порт экструдара второй не работает (или драйвер помер).
Обрати внимание на перемычку которая красная и по центру. Переставь её как будешь к бп подрубать, а то сожжёшь плату.
Могу ответить на твой вопрос. Напиши мне в лс.
Спасибо за информацию, сделаю лучше как у гидроцикла водонапорную систему.
https://www.thingiverse.com/thing:3351045
Да.
На гитхабе большого дерева лежит.
Во вторых пластик после шестерёнок пытается сьебать в сторону, но если это решаемо более или менее, то внутри пневмофитинга возникает мелкий порог, который цепляется пластиком. И он не хочет лезть дальше. Более того, ретракт идёт нахуй из-за того, что мотор вытаскивает пруток, а обратно пруток попадает в порог, упирается, и всё, гроб, кладбище пидор.
Ёбнутые приключения продолжаются. При калибровке примерно на 30 слое пластик становится сухим и вылетает из сопла кусками...
Блядь... Как же меня всё заебало (
> Более того, ретракт идёт нахуй из-за того, что мотор вытаскивает пруток, а обратно пруток попадает в порог, упирается, и всё, гроб, кладбище пидор.
Это как блять? У тебя ретракт больше длины термобарьера что ли?
Ну экструдер и состоит лишь из 3 печатных деталей у меня
Из того что на фото, отсутствует лишь каретка, но она к экструдеру и не относится
Ставить маломощный мотор на подачу пластика плохо. Постарайтесь по возможности этого избежать.
> обратно пруток попадает в порог, упирается, и всё, гроб, кладбище пидор.
Отрубай ретракт.
>пластик становится сухим и вылетает из сопла кусками
Прижми сильнее пруток к зубьям податчика.
>>69404
>ретракт больше длины термобарьера что ли?
На директе ретракт со своими подводными камнями. Даже 2 миллиметра могут вызвать много проблем.
>>69410
Давайте не будем превращать тред в сборище детей из vg. Хотите срачи устраивать, конкретизирпуйте. Почему рукожоп? Как бы ты поступил в его ситуации. Срачи мужиков из ra сложнее, я понимаю, но не я установил правила срачей.
>Лол, зачем так много на директе? у меня 0,5мм
Не ругай его, он впервые печатал на директе.
>минимум веса, крутящего момент за счёт редуктора не меньше чем у обычного
Вес критичен только если ты постоянно печатаешь на скоростях выше 70-80. Что не имеет смысла, так как директ ставят ради качества. А качественная печать - это 40, максимум 50мм.
тут более важна мощность движка. Чтобы он вывозил подачу прутка. Для этого даже в марлине выставляются мощности на экструдер на 25% больше чем на остальные двигатели.
В смысле? Vref везде расчитывается отдельно более мощный на экструдер. Даже в дефолтных настройках марлина.
>Не ругай его
Дык и не ругаю, просто интересно зачем так много
>Вес критичен только если ты постоянно печатаешь на скоростях выше 70-80
Не соглашусь, вес критичен когда есть ускорение, а оно есть на любой скорости выше нуля, особенно при смене направления, лишний вес болтает голову за счёт растяжения ремней и упругой деформации направляющих/люфтов
Чем меньше вес тем точнее двигается сопло при прочих равных
>важна мощность движка. Чтобы он вывозил подачу прутка
Я согласен, вулкан мой экструдер не прокормит, но вот для v6 его производительности должно хватать с запасом
Согласно моим расчётам, он может давить пруток со скоростью 12мм/с без заметной потери момента, это 28 кубических миллиметров пластика в секунду, что примерно в два раза выше того что может плавить в нормальном режиме e3d v6
Надо помнить что мощность если говорить грубо, то это частота вращения вала помноженная на его крутящий момент, в классических экструдерах без редуктора эта частота вращения очень низкая
Тут же этот ШД крутится вплоть до 3к оборотов в минуту, он может отдать всё что может, когда обычные упираются в обороты и мощности развить не могут
>>69419
Да
>зачем так много
Модель готовилась для печати на боудене. А печаталась на директе. Как-то так.
В общем, захотел сделать лазерный гравер из dvd приводов, в качестве мануала взял вот это видео https://www.youtube.com/watch?v=3El2sW1eJ-g&t=1s
Спаял всё по схеме, но не знаю, как подключить лазер. Лазер брал такой же, как у него в видосе, только транзистор купил сразу модулем, вот такой:https://ru.aliexpress.com/item/32869991624.html
Нагуглил какую-то схему с ним (пик 1), но она отличается от того, что в видосе (пик 2).
Во-первых, правильно ли на первой схеме идёт подключение от GND на ардуине к SIG на модуле? Разве на сиг не с упраляющего пина должно приходить (D11 на первой схеме и A2 на второй).
Во-вторых, надо ли на модуль с транзистором подавать 5V от ардуины, как на первой пикче?
И, в-третьих, если на первой схеме всё верно, то можно ли подключить так же, только вместо контакта D12 использовать А2? т.к. я всё делал по схеме из видео и скетч планирую брать оттуда же. Или что-то ещё надо поменять, подскажите, плиз.
Смотрю на эти картинки и понимаю, пердуинщики даже не люди
>правильно ли на первой схеме идёт подключение от GND на ардуине к SIG на модуле?
Нет, схему рисовал какой то бездарь
> Разве на сиг не с упраляющего пина должно приходить (D11 на первой схеме и A2 на второй).
Не должны, схемы разные, прошивки тоже, вторая для какого то самописного колхоза, ибо драйверы l298 никто в здравом уже не применяет для ШД, ибо есть специализированые драйверы которые дешевле и на порядок лучше
>надо ли на модуль с транзистором подавать 5V от ардуины
Нет, на схеме этого модуля он даже не обозначен и скорее всего идёт в никуда, ну или просто на светик
>можно ли подключить так же, только вместо контакта D12 использовать А2?
Если ты перепишешь код под другой пин то можно
А больше 5в двдишные шд и не выдержат с такими дровами, ограничения тока ведь нет, хотя не уверен что и 5в выдержат
"Боуден тоже можно проапгрэйдить, меньше диаметр боудена - больше контрольретракта."
"Боудет на 1.9 диаметр - будет самое то".
В общем закупил я разных от трианглаб. Пришли с говном в трубе, PLA по трубке скользит аки коньки по льду. ABS скользит как по наждачке, тоесть НИКАК. Короче если вы захотите взять боуден наслушавшись рассказов всяких с ютюбов - нет. Не берите. Стандартнейшие трубки для боуденов всё что надо.
>Лол, зачем так много на директе? у меня 0,5мм
Моторист, 5мм откат - дефолт для куры. Мало кто его меняет, потому-что при смене профиля он вновь станет 5 миллиметровым.
>Чем плохо? минимум веса, крутящего момент за счёт редуктора не меньше чем у обычного, за всё время никогда не "щёлкал" как это бывает у других, перегрызает пруток если сопло заткнуть
Ты частично прав. Но у меня например даже при грамотном прижатии, а потом дяже при установке BMG, мелкий просто не справился с проталкиванием в топку прутка. В результате потом пластика становился слабее чем нужно и печатался "сыр".
Спасибо. Но код я не умею писать, делал чисто по схеме. Подскажи, плиз, как тогда мне подключить лазер через модуль с транзистором? Что с чем соединять?
Есть какой-нить проект для сборки из фанеры, скотча, говна и палок? Нужно скрафтить что-то дико бюджетное, на чём можно распечатать запчасти для нормального. Нужны чертежи и всё такое
Забудь, не сэкономишь. Дешевле выйдет купить сразу нормальный.
Трубка от боудена. Сидит плотно и вращению не мешает. Вот думаю туда влить силиконовой смазки ещё, чтобы воду отталкивала.
А нахуя ты ими пользуешься, а потом ноешь, что все плохо и ретракт пластик из экструдера вытаскивает?
Это не я жалуюсь даун, жалуется другой анон, я обьясняю почему так получается у другово анона мотористу. Читай внимательнее.
3мм. Вот ссылки, если что:
https://s.click.aliexpress.com/e/bN94IaUY
https://s.click.aliexpress.com/e/bN94IaUY
Ты зарядку от телефона видел? В чём проблема?
Если у тебя в трубке смазки нет, то неудивительно, что воду набирает, лол.
Посмотри как сделано в готовых моделях катеров.
Там вот это стоит
https://s.click.aliexpress.com/e/Alzsf44
Но я поздно увидел. Так бы купил и отверстие в модели сразу подделал под диаметр такого вала, а то теперь или сверлить придётся, иди заново перепечатывать. Не хочу.
Вторая схема вроде под грбл судя по пинам, только модуль верх ногами подключен 11 пин должен идти на SIG
Я делал видос по настройке ласергрбл https://youtu.be/Dx0_t64b0JU
Спасибо. Тогда вечером дома гляну, если что-то ещё - спрошу.
И такой момент- если для проверки вместо лазера подключить простой светодиод, то через какой резисторлень гуглить, спрошу у анона.
Килоом
Нет, просто чем длинее трубка тем хуёвей качество будет и больше соплей, по этому и стараются делать как можно короче
У меня при печати абс греется под сотню, точно замерить сложно 70 градусов градусник показывал, но это у выходящий из радиатора воздуха, сам радиатор очевидно горячее несколько
Везде на одной высоте разлом с одинаковым рисунком.
Бро это механика принтера. Скорее всего ось Z.
Значит высота слоя большая.
>У него SLA. Который жижу засвечивает.
Это я понял, но там механики нет что ли ? Там тоже платформа по Z поднимается.
А чём именно быстрый? по чистой скорости в мм/с или в скорости самой печати в кубических миллиметрах пластика в секунду?
Тогда наверно у боинга, во всяком случае самый большой который я знаю для печати пластиком
https://youtu.be/ofCqHLnrmtk
А из потребительских это те который используют вулкан
Такой ещё знаю https://youtu.be/8wVGaxgkmk4
Приводятся цифры в 127 кубических сантиметров пластика в час
http://u3print.com/plastiki/pla/pla-anthracite-diskont
Смешно, пойду напечатаю ещё квадратных подшипников
>но мне там не ответили даже
Пиздобол, ответили тебе. Это ты не ответил.
Ты блять какова хуя пытаешься с помощью драйвера моторов управлять шаговыми двигателями?
>с помощью драйвера моторов управлять шаговыми двигателями
Чота у меня мозг вскипел. А чем шаговые моторы отличаются от шаговых двигателей?
Модуль на L298N это драйвер электромоторов, типа тех, что стоят на радиоуправляемых моделях (пикрилейтед). Ты можешь управлять одним из двух моторов. На картинке собственно показано, что два левых контакта — это один мотор, а два правых — второй мотор.
С помощью этого модуля можно управлять шаговым двигателем, если левые и правые выходы использовать вместе для одного шаговика (как на картинке у тебя). Но это такой пиздец, что смысл в драйвере практически отпадает — тебе придется часть задачи взять на свою пердуину, попеременно подавая ток на каждую из обмоток шаговика (если что, этим должен как раз заниматься драйвер). При этом ты должен забыть о малых оборотах (мне не удалось заставить его крутиться медленно — просто останавливался)
Я проверял. Так же по дурости купил эти драйвера птамушта дешевые и для монтажа простые. Но они для моторов, а не для шаговиков.
Модуль на A4988 это драйвер конкретно для шаговых двигателей. Алсо для него существует шилд CNC Shield V3 A4988 специально для чпу станков, куда можно вставить до четырех модулей A4988. Потом загружаешь прошивку для станка и вот тебе готовый чпу.
С прошивкой все работает, а без прошивки не получилось дернуть за анус отдельный шаговик так, как я это делал подрубив конкретно модуль A4988. Надо разбираться в контактах что да как.
Но самый лучший драйвер, который я брал, это TB6600. Для моих кривожопых рук этот заработал без каких либо проблем. Во-первых, у него клеммы и никакой пайки как у L298N, но при этом он работает с шаговыми двигателями как A4988. Низковольтная часть и высоковольтная разведены.
У наших барыг один такой драйвер стоит 460р.
... алсо не стоит полагаться на мое мнение как на профессионала. Возможно L298N можно завести без гемора, но по инструкциям, что дают, этого сделать мне не удалось. A4988 еле на ладан дышит, в итоге я его спалил.
Вангую хуже прочность и контроль печати. Наверно сгодится для всякой черновой херни.
Пойду закуплюсь. Щито поделать.
Их продают под видом драйверов, ну и собственно схема управления шаговиками у анона демонстрирует, что их зачем-то используют в этих целях. В общем, да, вводит в заблуждение.
А нахуй нужен грегорий, мне что теперь к нему в питер ехать? Я там снаркоманюсь сразу.
В основном, ловим лулзы
С доставкой закажи, наркоман.
ЧОРНЫЙ. ЧЁРНЫЙ КАК ЧЕРНОТА! При печати после нагрева он становится прозрачным с небольшой серостью. WTF?
Эх, жаль, что только черный.
Где?! Никто ничего не ответил.
Если тебя это так волнует - спроси автора схемы. Я в этом не шарю и не знаю разницу. Просто выбрал из множества схем самую простую, на мой взгляд.
Да и вопрос мой касался не драйверов, а подключения лазера. Чё ты так триггернулся-то?
Если это такая просьба о помощи, то сначала попробуй в repeiter host загрузить её. Если скажет, что сломано, чини кнопкой гаечного ключа и потом забирай починенный .stl из папки с прогой.
Если не поможет, то пробуй Autodesk Netfabb premium. Пиздос какая сложная программа, но мне кое-как починила то, что не мог репитер. И то пришлось свой профиль починки создавать.
Или просто дай .stl файл
>Пиздос какая сложная программа
Для этого у них есть онлайн сервис, где надо лишь модельку загрузить и скачать залеченое
https://service.netfabb.com
кура вроде тоже лечить может, но это не точно
Я потому тебе и написал т.к. сам не шарил. Какие-то вредители по интернету разбрасывают инструкции подключения L298N к шаговым двигателям. Единственное что они позволяют сделать вместо ардуины — это управлять напряжением выше 5в для двигателя (чего кстати нет в той схеме, лол), но тут можно взять обычное реле и будет тоже самое.
>Никто ничего не ответил.
Наводящие вопросы — не ответы? Картинки Шакальные — это тебе не один человек сказал. Это скорее общее представление без пинов и доп элементов (например на один из контактов драйвера A4988 нужно подключать конденсатор)
>Пиздос какая сложная программа
А для чего она вообще? Я пользуюсь одной кнопкой для починки модели.
Вот это все что описано — 4 кнопки, а там их дохуя. Пишут, что для исправления моделей, но это всего одна кнопка.
Т.е. это кусок гигабайтового нечто, в котором используют только один инструмент.
Спасибо, помогло. Вампиреллу никому не распечатать?
Спасибо за совет, автор видео то же самое говорит. И позже он переделал свой станок на другие драйвера. Но, повторюсь, во-первых, эта схема мне показалась самой простой, а во-вторых, самое главное, у чела в видео всё работает. Так что меня устраивает. Я не понял только как лазер подрубить.
>>69486
Вот такая схема правильная?
Но это не схема, а просто картинка. Особенно забавляет "модуль с транзистором". Ты не пробовал смотреть схему этого модуля?
Пусть так.
> схему этого модуля
Не шарю что к чему, увы, мне надо, чтобы просто сказали какой проводок к чему подпаять.
Самое обидное, что в этом "модуле" запаян мосфет, который пердуина даже не может полностью открыть, он не logic level. Будет греться при мало-мальской нагрузке, а радиатор приклеить тоже нельзя, т.к. запаян жопой к разъему, места нет. В общем, китайцы всегда славились своими пытками - подвешивание над бамбуком, смерть от тысячи царапин, а теперь вот еще и электроника для ньюфагов.
>схема мне показалась самой простой
Она простая по сборке, но сложная в написании кода для всего этого говна. Одно дело когда ты просто подаешь импульс ардуиной, а другое дело, когда попеременно подавать ток на две обмотки биполярного шаговика с какими-то там своими правилами.
Но если скетч же готов, то ок. Правда я не понимаю почему бы тогда не использовать готовый шилд для A4988 и готовую же для него программу для чпу станка.
>Вот такая схема правильная?
Я не могу понять что это за модуль справа внизу. Это реле чтобы включать и выключать лазер? Можешь скинуть название, чтобы вообще представлять как он работает. Сейчас выглядит как какой-то бред (ибо нахуя GND подключать в VIN — не понятно)
>>69849
>Не шарю что к чему
Я тоже не знаю все пины всех модулей наизусть, да и какой код у этого всего? Он уже готовый? Просто если автор видео показал эту схему, а дальше такой "с кодом ебитесь сами", то данный пример просто ни о чем. Вообще ни о чем. Просто выброси и забудь.
>мне надо, чтобы просто сказали какой проводок к чему подпаять
Сейчас схема выглядит так: автомобиль состоит из четырех колес, двигателя и руля — теперь сам создай автомобиль. Т.е. вообще ни о чем. Это не та схема, где ты по проводкам всё подключаешь.
> чтобы просто сказали какой проводок к чему подпаять
Я с ходу нашел гораздо подробнее инструкцию.
https://arduinoplus.ru/lazernii-graver-arduino/
Пойми, то, что автор твоей картинки показал все в минимализме, от чего кажется что все просто — это значит что он скрыл 90% информации.
>Она простая по сборке
Это меня и подкупило. Спаял два провода и всё ок, а то ток какой-то настраивать, ещё чего.
Код есть.
Вот этот модуль https://ru.aliexpress.com/item/1258463926.html
Вообще у чела на схеме картинке просто этот транзистор и 2 резистора. Я сначала хотел просто отпаять сам транзистор, но т.к. я всё равно не понял по схеме, где у него средняя нога, а где левая и правая, то решил не заморачиваться и задействовать модуль целиком и запутался ещё сильнее.
А если выпаять транзистор и подключить напрямую, как в схеме, то сейчас я правильно провода развёл?
> а то ток какой-то настраивать
Так эта херня уже потом на стадии подстройки, иначе у тебя будет фигуры вырезать не того размера, какой задан. А с этим модулем у тебя может будет тоже самое, только вот возможности подрегулировать не будет.
Даже на 3d принтерах производитель порой требует подстраивать, это у всех драйверов так.
Как ты дропаешь со столика? Я видел примеры, но не уверен что это у всех и всегда сработает, можешь видео показать?
Кто кстати видел такое: https://hackaday.io/project/114738-automatic-infinite-3d-printer? Хочу собрать из своего Anet A2.
Как прошедший через подобное в прошлом, настоятельно рекомендую не собирать эту хуйню на L298 если ещё не заказал их
С сделать на человеческих драйвера и прошивке, будет и проще и куда меньше проблем
>мне главное доделать, как есть, а дальше, может, сделаю новый
Ахаха, ты с этим говном провозишься столько времени, что потом не захочешь продолжать.
Моторист, нужно твоё мнение по дровам.
https://www.trinamic.com/fileadmin/assets/Products/ICs_Documents/TMC5160_Datasheet_V1.01.pdf
Я не смог понять в чём профит по сравнению с 2130 или 2208.
Если все готово, то подключай. Если автор гарантирует, что все заработает.
По поводу транзистора, вот тебе картинка с ногами. Гуглится 5 секунд по фразе "IRF520 распиновка". У каждого входа подписана буковка. Сопоставляй то что на схеме и то что на фото. Перерисуй свой макет в соответствии с этой картинкой.
Смотря какой там транзистор, если полевик то явно нет, он так точно не откроется с делителем напряжения в виде резисторов
Ибо ардуина выдаёт около 4,5в на пине, что впритык для открытия большинства полевиков
И резистор на 3к там просто не нужен, либо его стоит уменьшить до 0,5-1к, типо на случай коротышей что бы пин не спалить
>>69875
Главное отличие это ток, есть ещё функции дополнительные по сравнению с 2130, но не могу сказать насколько они реально полезны и хороши
2208 кстати имеет несколько урезаный функционал и упрощённый так сказать по сравнению с 2130
Хотя я бы сказал что 2208 уже имеет всё необходимое для простого принтера, для более современных и навороченых драйверов уже не будет того технологического скачка как между тмс и а4988
>2208 кстати имеет несколько урезаный функционал и упрощённый так сказать по сравнению с 2130
Хз, у меня и те и те и ещё обновлённые версии 2130. Могу сказать что 2208 хватает с головой на всё. А большинство фишек которыми обладают 2130 либо ненужны, либо ОЧЕНЬ геморно включать, либо прямо ненадёжные, ну тоесть UART при подключении сжигает драйвер - ненадёжные.
Я к тому, что на деле я бы предпочёл 2208 всем своим драйверам. Они точные и тихие. Больше мне ничего и не надо особо.
Нет ничего более качественного ВНЕЗАПНО. ПОтому-что coreXY прыгает аки трамплин с которого прыгнул прыгальщик в воду с трамллина.
>Могу сказать что 2208 хватает с головой на всё
Именно
>>69883
Там и настраивать то нечего
Вроде всё по дефолту стоит кроме размера шага
step_distance: .006
nozzle_diameter: 0.3
filament_diameter: 1.750
max_extrude_cross_section: 4
max_extrude_only_velocity: 25
max_extrude_only_accel: 2500
pressure_advance: 0.05
pressure_advance_lookahead_time: 0.02
>>69886
У меня почему то не прыгает
При условии что стол закреплён с одной стороны - прыгает. С двух сторон - прыгать не будет. Хотя например при Z откате появляются новые весёлые косяки.
Да с чего ему вдруг прыгать? если он не сделан из соплей?
А из соплей и дрогостол как холодец целиком будет дрыгаться
>с чего ему вдруг прыгать?
>если он не сделан из соплей?
Да, хорошие аргументы.
У меня алюминий. Закреплён на валу и двух направляющих. 150 раз откалиброван. При малейшем перемещении, дальняя сторона прыгает и дрожит с отклонениями до миллиметра. Помогает только очень медленное опускание по Z.
Смотрел подобные проблемы, в группах пользователей обычно фиксят всякими дополнительными держалками\подпорками.
Это ошибка проектирования стола, а не проблема кинематики
У меня тоже изначально она была, потому что сделал примерно как и у большинства
Это распространённая проблема как и другие подобные, которая выходит из за того что большинство принтеров созданы людьми которые далёки от профессии инженера, да они работают, но имеют кучу инженерных косяков
Я переваривал свой стол, расставил подши и заменил их на обычные шарикоподшипниковые в место китайских линейных, ещё и растяжку из проволоки поставил, теперь стол жёсткий
ПЛА действительно не застревает, отпечатал уже часа 4. Петгу тоже норм
Ты ведь понимаешь что ты кузьмичевал стол 4 года и сделал конфетку, а среднестатистический двачер говорит просто про стол который вверх и вниз катается? И по дефолту думает что это сразу лучше.
>Я переваривал свой стол
Тут вообще пушка. Не могу удержаться, сорян. Но не у всех есть дома под рукой сварочный аппарат. Так что я хз на что ты расчитывал. Типа "Ты чё как лох не можешь стол переварить?"
Алсо расскажи подробнее что надо со столом делать? Я пока кроме подпорок не вижу альтернатив.
Я ни разу не понял что ты сделал.
Но сам сейчас заморачиваюсь с растачиванием пневмофитингов. Ибо их края с какого-то зера 90 градусов и цепляют филамент.
>ты кузьмичевал стол 4 года
Скорее 4 месяца, и то это время я с другим возился, а не со столом
>не у всех есть дома под рукой сварочный аппарат
А 3д принтеров тем более почти не у кого нет, что мешает приобрести? стоят они сейчас как пара катушек хорошего пластика и в хозяйстве реально оч полезны, я хз как до этого без сварочника жил
Но я собственно и не говорил что столы надо варить, это вовсе не обязательно
Надо просто снижать консольность, разносить точки опоры подшипников по высоте, не забывать про ребро жёсткости/косынки
>>69896
Понял. В нормальном барьере там тефлон аж до конца резьбы радиатора идёт. То-есть в итоге у тебя вместо прогрева сопла идёт прогрев всей поверхности. А конус даёт только небольшой зазор чтобы этого избежать. И это очень опасно. Оставишь принтер остывать со смешанным пластиком - выкинешь термобарьер.
>А 3д принтеров тем более почти не у кого нет, что мешает приобрести?
Мне мешает то, что он нахуй ненужен. Я ещё хочу купить CNC станок, кучу хрени для резьбы по дереву и старые советские лампы циферблаты, потому-что прикольно и пригодится кузьмичевать. Но нет, сорян, это покупается и пылится в углу. Хотя если ты профи кузьмичеватель и у тебя в гараже уаз к которому ты привариваешь шипы подготавливая его к гонкам в стиле MAD MAX - тогда да.
>сварочный аппарат
>стоят они сейчас как пара катушек хорошего пластика
Ну примерно 3к-6к за сварочный аппарат? Что-то я от жизни отстал.
> В нормальном барьере там тефлон аж до конца резьбы радиатора идёт
Ну вообще оффициальный термобарьер цельнометаллический, там тефлон только до термобарьера, дальше отверстие 2мм
https://wiki.e3d-online.com/images/0/09/V6-175-BREAK.pdf
Смысл в том, что ПЛА размягчается довольно рано и в этом цилиндрическом отверстии застряёт. Но чувак нашёл фотку распиленного термобарьера и обратил внимание, что он сделан немного не так, как в чертеже, там есть небольшой обратный конус. Из-за этого конуса пластик, даже если он расширился до стенок, всё равно при проталкивании прутка нормально идёт
Вот тут еще чувак наглядно поясняет
https://youtu.be/LmanWC2GlfM?t=386
Угу, у меня такой, осенью 17 года за 3750р в местном магазе был куплен https://elitech-line.ru/catalog/svarochnyy-invertor-elitech-is-160m-mini/
Отличный сварочник как по мне, оч маленький, жрёт чуть больше чайника, хорошо варит
Можно воспользоваться пайкой твердыми припоями, например, латунью. Это будет даже лучше, так как это не деформирует сталь так, как при сварке
Мимопроходил, у меня w124 и я буду делать на морду паровозный отвал.
>нельзя юзать
А кто запретил?
Я на кухне варю подложив фанерку, никаких проблем с этим, можно на лестничную площадку выйти если боишься пол прожечь
Ну хз, если не варить толстенными элеткродами, то нет большого потребления
У меня проводка как раз совковая из алюминия, при этом я уже удлинитель от пылесоса юзаю, нагрева провода не замечал
Варишь ведь ещё не постоянно, обычно точками или короткими отрезками
У сварочника ещё защита, если электрод залип, то он отключает подачу тока, а не жгёт проводку как это было со старыми трансформаторными сварочниками
Это всего киловатт, плюс кпд сварочника, и того из розетки оно жрёт около 1,5квт
Когда у большинства чайников потребление 2,2квт
Есть модели, которые не может починить ни симплифай, ни кура, ни netfabb на всех трёх профилях. Надо создавать свой профиль, подбирая режимы починки.
И то не идеально чинит, бывают дыры. Например у этого в частях тела дыры получаются даже нетфаббом.
https://www.thingiverse.com/thing:2884250
Причём некоторые из деталей становятся только хуже после нетфабба.
Пиздос в общем.
Я погуглил и действительно, у современных потребление около 2квт, вполне норм. Надо купить.
Какие пидорасы выкладывают хуевые модели на тнигиверс? Не первый раз замечаю. Как будто жидовская душа не позволяет выложить модель бесплатно — надо ее изуродовать, издырявить вусмерть. Вместо торуса какой-то восьмигранник с минимальным количеством полигонов, и ведь я уверен что автор создавал свою модель в кад-программе, так хули на полигончики скупится?
И все. принтер стоит пылится. У меня больше не встает на него, не знаю что напечатать. Полезного печатать нечего, а очередные фигурки уже заебали.
Начинай печатать кукол как я, долгие месяцы весёлой ебли гарантирую, уже с декабря практикую и финала ещё не видать особо
Ничего не печатай, лул, у меня он стоит, печатаю изредка что-то нужное, никакого батхерта.
Тащемта правильный подход, думаю я приду к этому и не буду больше думать о том, что НУЖНО ЖЕ ЧТО-ТО НАПЕЧАТАТЬ, ведь у меня дома есть принтер. Раньше у меня были планы на день - два вперед что печатать, как приходил домой, запускал печать.
>>69926
Куклы меня не привлекают, потому ебаться с ними нет желания. Ничего в коммерческих целях печатать не приходилось. Да и брал я принтер для себя.
>>69928
Ничего интересного.
Закорешись с косплеерами и печатай им инвентарь под покраску - оружие, головные уборы, доспехи (по частям, потом склеиваешь). Это долго (потому что крупно), интересно (потому что сложно печатать хитровыебанные формы), нетребовательно к железу (не обязательно должно получаться идеально как попки кукол) и не затратно (материал тебе возместят, а может и заработаешь).
Ты /мо засрал, теперь и досюда добрался? Пошел нахуй!
Заведи девушку и трахни друзей.
Дествительно интересные куклы, вроде алиты, не продашь на ибей.
Мама запретила.
Паникерам ебучим вроде тебя лучше не печатать, психосоматический рак жопы будет.
У тебя там какая-то хуйня под напором, что силикон вымывается? Это самые стойкие к воде смазки.
Тащемта, для этих целей уплотнительные устройства служат, а не смазка. Где это видано, чтобы смазка сама служила уплотнителем?
Ясен хуй опасно. Это же канцероген. Какой смысл сравнивать? И то, и то гроб гроб кладбище.
Это не экран подключается через сраку, это ты, идиот юзаешь какое-то левое говно, которое мягко говоря не предначначено для работы с SKR. Ты бы блядь ещё телефизор РАдуга 76 чёрно булый подрубил. Еблана кусок.
Удачи бро, у меня за 3 недели использования сгорел драйвер 2130 (на неиспользованном блядь порту!), сдох картридер, и перепрошить удалось только 2 раза, потом даже platformio перестала её видеть.
> компактный олед с ультимативными углами обзора
> левое говно
Нахуй пошел. Можешь дальше совать себе в анус свой огромный RRDSC.
Но у меня уже есть монитор, 23 дюйма и ещё 5 в телефоне, могу смотреть на печать прямо из сартира, вот это технологии, а не твое бесполезное дерьмо.
>23 дюйма
Мда... и ты ещё учить меня будешь бога с двумя мониками по 32 дюйма? Лучше из сортира продолжай смотреть.
блять ну ты и чмо абс печатать в 2019
Щас бы кукол печатать промышленным пластиком в 2019, и удивляться что всё распидорасило.
Поспешил я с лазером. Ведь у меня даже движки не шевелятся(
В общем скетч залил, накатил прогу, она показывает, что связь с com-портом есть. Захожу в ручное управление, нажимаю на кнопочки, а ничего не происходит. Но и никаких сообщений об ошибке нет.
Вы мне скажите, похуй же какой куда провод от шаговика подключать к драйверу?! Почему-то нигде не написано, что должна быть какая-то закономерность. И как вообще проверить, работают ли двигатели?
Так, ладно, я уже понял, что разница есть. Скажите теперь - в одну колодку надо крепить провода, которые прозваниваются, или наоборот?
Менял на a4988 начало с концом для одной обмотки - разницы не заметил. Как заметить?
Чет один хер не двигаются.
А как вообще проверить эти шаговики? У меня вот ещё одна каретка валялась от двдрома, я прозвонил и подключил к бп на 5v 1,5a. Тоже не шевелится.
При смене концов одной обмотки двигатель меняет направление вращения
Если у тебя вобще полная тишина, значит драйвер вобще не работает или сигналы на него с ардуины не поступают
>накатил прогу
А прога то какая? а то некоторые имеют защиту и не дадут двигать пока её не отключишь
Нихуя не понял что ты делаешь, мимо проходил.
Но судя по твоей пикче складывается впечатление, что питание должно приходить 12V/24V и ампер 3-5. А не талый USB 5V
Вот эта:https://drive.google.com/file/d/1b43gN8LT4FExLLAXvsI1Pb4mjSiJLfnK/view На надпись ошибка com-порта не образай внимание, гравер не подключен.
А что за защита? Где её отключить?
>>70586
Ну у автора в видосе всё от зарядки телефонной работает.
С моим все в порядке проблем не заметил. Но другого петга я не видел.
Хотя если межслойная изначально не очень, он её может немного улучшить
https://youtu.be/yJHcoFY4er8
Спасибо Кэп
Ну спасибо, копротан.
Бля, чет я проебался. И так, и так диоды горят и кровать греется.
Какая полярность у кровати еблан? Её можно и так и так подключать. Нет у неё диодов никаких.
На нижней стороне есть светодиод, включающийся, когда нагрев идет.
Если всё работает, тогда в чем проблема?
Стол грею до 100 градусов. Как можно пофиксить это?
Я где-то прочитал или увидел что на скотче лучше всего. Мелкие детали у меня превосходно печатались. А вот с крупными беда, деталь начинает сгибаться внутрь чому-то. Кажется моя проблема в низкой температуре окружающего деталь воздуха, а не в покрытии стола.
>БФ2
Сосачую.
Раньше печатал на родной подложке эндера, мазал клеящим карандашом, с пла проблем не было, абс держался, но углы отходили иногда, так себе, короче. Решил перейти на стекло, самое простое. На чистое и с клеящим карандашом не липло ничего, отложил на время и вернулся на родную подложку. Капил бф2 и изопропиловый спирт - на горячем стекле держит намертво. Пока не остынет не оторвешь. При остывании деталь сама отходит (абс из-за усадки, пла и петг остаются прилипшими, надо поддевать шпателем.
https://s.click.aliexpress.com/e/lGOue6c
Следующая версия стоит в 3 раза дороже, так как барыги из распберри с целью наживы воткнули туда eeprom с уникальным ключом, и бедные китайчики не могут теперь её склонировать. А так как камерой управляет не arm, а пропиетарный videocore iv, драйвер камеры нихуя не опенсорсный, и его нельзя так просто вылечить. Не то что даже вылечить, даже свой написать нельзя, так как вся документация закрыта. К тому же, там стоит сенсор sony imx219, который ещё давно ставили в днищесмартфоны, и качество у него соответствующее
От такой вот опенсорс, который мы заслужили
Не в 3, а даже в 5 раз дороже. К тому же, шлейф от стандартной распберри камеры не подходит для zero. У zero другой разъем, и там переходник нужен
>драйвер камеры нихуя не опенсорсный, и его нельзя так просто вылечить.
Интересно, что они там так намудрили, что хацкеры за день не выдрали оттуда ключ.
По сути там основной процессор - это videocore, на котором крутится rtos threadx. Он отвечает за первичную загрузку, а также практически за всё взаимодействие с железом. Arm, на котором запускается linux, для него тупо сопроцессор
Но сам videocore - это не одно ядро, а несколько ядер, причём с разной архитектурой. Там есть vpu, qpu и isp. И только на qpu, который запускает 3д шейдеры, broadcom открыл документацию. Vpu, который отвечает за основные функции, пацаны худо-бедно реверсят, а с isp, который отвечает как раз-таки за обработку изображений, вообще непонятно
Я качал приложение IP Webcam. Смысл в том, что это приложение запускает сервак на твоём телефоне, который считывает изображение с камеры.
Когда IP Webcam запущен, то снимок с камеры можно получить по URL что-то типа http://192.168.1.101:8080/shot.jpg
Айпишник и порт, разумеется, нужно поменять на свои
Затем в Октопринте вбиваешь это в поле Snapshot URL в секции Timelapse
Естественно, смартфон и малинка с октопринтом должны быть в одной подсети
https://github.com/foosel/OctoPrint/wiki/Using-an-Android-phone-as-a-webcam
Да сделал один, чисто поиграться
Берём красный, зелёный, синий филамент. Делаем сопло которое может сразу 3 выдавливать.
И можем печатать любым цветом радуги любого оттенка.
А? Как вам?
Где оформить патент?
В Сколково
CMYK сразу делай, анончило.
Охуенный хотэнд. Вентилятор сразу три функции хуярит: охлаждает радиаторы, охлаждает напечатанную деталь и ебашит thermal runaway.
Не RGB надо, а CMY + WBTS (белый, черный, прозрачный, растворяемая поддержка).
А как ты их смешаешь до однородной массы? Хуйня идея. Возьми шампунь и гель для душа, и вылей в одну емкость — посмотрим как они сольются в однородную массу.
Даже у принтеров, печатающих красками, эти краски не смешиваются.
Смешение света != смешение цвета материала. Это так не работает
Получается боуден внутри боудена, учитывая длину такой трубки. Хуево будет контролировать.
Сопло не успевает прогреваться, большие нагрузки на двигатель экструдера, с которыми он может не справиться
Поставить volcano, например
Да
Низкая скорость компенсируется малым числом проходов на слое. А вот высоту слоя ты не можешь увеличить с помощью сопла 0.4. Собственно это почти единственное преимущество.
А еще можно печатать более экстремальные углы за счет того, что у тебя колбаска шире. Ну и режим вазы — это для больших сопел, а не маленьких.
У меня модель с габаритами 400мм и соплом 0.4 будет печататься 20 часов, а с миллиметровым в половину меньше. А еще миллиметровое сопло жрет пластик как урал жрет бензин — на глазах сматывается. Из-за чего солид-модели не очень экономично делать, только всякие пустотелые вазы и бутылки. Ну и самой солид-деталью потом убить можно, вес тяжелый.
С соплом 1мм ты можешь выставить оптимальную высоту слоя 0.4, плюс вместо двух толщин стенки ставить одну. Вот тебе уже экономия по двум параметрам сразу.
В отличии от абстрактной математики, в нашем несовершенном мире нельзя увеличить сопло в 2 раза и получить производительность в 2 раза больше. В лучшем случае это будет 30 или 20 процентов прироста ибо всегда мешают всякие физические силы типа тяжести, момента, инерции.
Как и с высотой слоя: нельзя ставить ровно половину от диаметра миллиметрового сопла — надо ставить чуть меньше, типа 0.4. А для сопла 0.8 ставят высоту слоя типа 0.3 или 0.35, не помню точно.
>Из-за чего солид-модели не очень экономично делать, только всякие пустотелые вазы и бутылки. Ну и самой солид-деталью потом убить можно, вес тяжелый.
А какая разница? Что ты цельнотелую модель печатаешь соплом 0,2мм, что печатаешь её соплом хоть 2мм - все равно в итоге получишь одну и ту же деталь с одним и тем же объемом потраченного на неё пластика. Просто с большим соплом расход пластика будет казаться выше (выше общая скорость печати - выше скорость поглощения прутка)
Или я в чем-то ошибаюсь и пластик съедается самим соплом при печати?
>А какая разница?
Разница в толщине infill, которая равна не 0.4, а уже миллиметру. Ну и при 1мм таки вытекает чуть больше пластика, что по сравнению с миллиметровым соплом всего лишь "чуть", а в сравнении с соплом 0.4 это может половина от диаметра.
Может что-то еще влияет, но расход реально ощущается даже не во время печати, а после, когда смотришь на оставшийся пластик. Иногда бывало, что съедало почти всю катушку при печати одного большого объекта (правда у меня стол 400х400)
После примерки и доработки напильником, франкенштейн из двух проектов можно даже воплощать в железе.
норм тема
Да ладно ты. Я не ворочу нос, тебе почему-то показалось. Ты какой-то злой. Я пошел и купил стекло с концелярскими зажимчиками как появилось время. Скоро буду пробовать эти ваши советы.
Если кому интересно зачем, то этот разъем нужен чтобы подключить датчик bltouch.
перемычку нашел, но нихуя так и не работает. Наверное просто на 1.4 откачусь
пошел нахуй, пидор, чтоб у тебя всё отклеилось, сука, гнида ты вонючая
Все эти паузы хуйня. У эникюбиков даже есть функция сохранения позиции в память, если вдруг отключится свет. Если в твоем принтере есть сия функция, то в Start Script в конце дописываешь команду "F5", иначе принтер не будет сохранять свое состояние.
По факту все это работает через раз (пауза сработает 100%, а вот если карта памяти шалит, то состояние не сохраняется), поэтому чтобы EEPROM не шатал, я "F5" стер нахуй, ибо есть 100% действующий способ для любых принтеров. Но он немного геморный:
Просто стопоришь в том месте, где сопло не делает стенку (иначе при повторном проходе там будет наплыв), отмеряешь высоту напечатанного штангенциркулем, вырезаешь g-код до нужной высоты.
Главная проблема прерывания печати в том, что при остывании твоя модель начинает отклеиваться от стола. Потом при продолжении печати, ее начинает шатать и печать получается неровной. Нужно шаманить, но все равно качество не то.
>большую йобу
>на весь стол
>220х220х250
Господин Чирон ссыт вам в рот из распечатанного за один раз еба-члена 400х400х450.
Наверное я лучше сделаю какой-нибудь бокс для принтера, который будет одновременно шумо и теплоизоляцией.
https://www.aliexpress.com/item/35-Small-Speed-Reduction-Stepper-Motor-4-Wire-DC-Stepping-Motor-with-Full-Metal-Gearbox-Shaft/33048955654.html?spm=2114.search0104.3.41.5d1b5a7cneM2LD&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10059_10884_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910,searchweb201603_60,ppcSwitch_0&algo_expid=e00968fc-2144-41dc-a569-c23a43ffccf7-6&algo_pvid=e00968fc-2144-41dc-a569-c23a43ffccf7&transAbTest=ae803_3
Держи ебана.
Чертежи ещё не рассекречены
И получишь перегрев драйверов и двигателей. Я свой в бокс засунул и теперь после 12 часов работы принтер вырубается — надо вытаскивать все мозги наружу бокса.
А так к шуму быстро привыкаешь, особенно повторяющемуся. К автомобилям снаружи привык же и даже не замечаешь.
Пока только Сталин-300, почтения это не вызывает.
У эникубиков перфорированное стекло по дефолту.
У меня драйверы впаяны в материнку. Это мне надо сразу ее нормальную покупать. А я еще не вник как это сделать. Вот почитаю этот тред, разберусь, тогда сделаю все заебок чтобы было.
К нему в первую очередь, я напечатанный красным бестфиламентом свисток смог отодрать только плоскогубцами через час после печати.
Решил проверить. Купил наждачки 40, 80, 120, 240, 400, 600
Взял деталь с углом в 90 градусов, по очереди потёр чтоб угол скруглить.
Деталь выглядит как с завода! А на ощупь ещё круче!
Охуенно!
А я ведь вам верил, и даже не пытался проверить, что PLA нельзя обрабатывать наждачкой.
А у меня ни в какую. И спиртом протирал, один хуй. Зато к соплу замечательно липнет
Так то и петг можно обработать наждачкой. Вопрос: какова цена? Сколько времени ты будешь ебаться с зачисткой всей модели?
>И спиртом протирал
Спирт — говно. Не использую его. Беру карандаш "каляку-маляку" и мажу им холодный стол в один проход (только на отсвет заметно, что там что-то намазано). Потом через тройку печатей беру мокрую губку для посуды и смываю слой.
Никаких спиртов не надо.
>>71465
Часов 5-6 ушло. А может и больше, с паузами я с 10 утра сижу
Наждачки 40 > 80 > 120 > 240 > 400 > 600 > 2000
Не идеально, но деталь вообще не похожа на 3д печать. Выглядит как дефолтная литая деталь, которую таскали кармане.
Второй раз я такое повторять не буду, но опыт интересный получился.
Пик 2 до и после.
Мне соседей за стенкой жалко. Они хорошие люди и не заслужили слушать по ночам звуки ебущихся роботов.
>Часов 5-6 ушло
Ебать ты псих. Модель печаталась, наверно, меньше. С такими человеческими трудозатратами легче взять листовой пластик и выклеить деталь — уйдет часа 3.
Я планирую для корпусных деталей делать слепок силиконом, предварительно зашпатлевав, и отливать жидким пластиком.
Это ты молодец конечно, но я такого эффекта добиваюсь с ABS окунув в ацетон на секунд 5 и дав высохнуть детали.
>PLA не обрабатывается наждачкой, говорили они
>Часов 5-6 ушло
Сам же и подтвердил что это так)
Устарел.
А что можно использовать вместо ацетона если он запрещен из-за наркоманов ёбаных?
Пробовал WD-40, оно в принципе работает, если прям деталь намочить и подержать, но это слишком дорого.
Можно использовать другой пластик. Например СБС-подобный пластик от филаментарно обрабатывается лимоненом, который не воняет и не токсичен. Прям из пульверизатора опрыскиваешь, и сушишь феном. Пахнет лимончиком.
Проблема в том, чтобы его приручить. Он не расслаивается как абс, а наоборот. Но вот при наклонных поверхностях начинает свисать как лапша. Чуть больше наплывов и пластик касается сопла и начинает пригорать.
Reamer?
спс. как ты находишь, у меня на "35mm stepper motor" одно дорогое?
>если он запрещен из-за наркоманов ёбаных
Это где такое? 646 растворитель или дихлорметан, если есть противогаз и вытяжка.
> Как пикрелейтед правильно называется на али, чтоб подешевле найти?
Нахуя на али, если еще со времен СССР этих развёрток и прочего инструмента кучи остались?
Только он белесым становится.
Вряд ли
https://www.linkormet.ru/catalog/metallorezhushchiy-instrument-razlichnyh-tipov/razvyortki/razvertki-konicheskie-150-gost
Алсо, на Али это булет сделано из китайского пластилинового говна с непонятно какими допусками. Вообще, довольно опрометчиво покупать такой инструмент у китайцев. Самый лучший вариант по соотношению цена-качество - это как раз остатки от СССР. Там и с металлом, и с гостами всё нормально было. Намного лучше, чем сейчас в Китае
Как повлиять на ебливого китайца и все-таки заставить его отправить оплаченный товар?
Никак, жди теперь новой распродажи со скидками
646 не тянет ABS, ну очень долго долго долго и больше обезжиривает, лол.
Так ты держи в уме, как ты будешь изготавливать деталь, когда ты её проектируешь. Любой процесс и материал накладывает свои особенности. Зачем тебе такие длинные навесные полоски? Всегда можно найти более оптимальное решение
Нагуглил, что этилацетат подходит.
Объездил пол города, был в 4х магазинах, еле нашел. Все предлагают ебучий заменитель ацетона, который из пластика делает жвачку. Месяц держал в этом заменителе, ничего не растворилось.
Купил этилацетат. Запах ацетона я плохо помню, но по моему это он. И с рук так же испаряется без остатков.
И наконец то пластик растворяет. Налил, высушил, оно конечно сгладило, но не выглядит как литая деталь.
Хотя эксперемент не совсем честный, я на эти детали лил заменитель ацетона, WD-40, какой-то растворитель и только после этого этилацетат. Может из-за этого налёт появляется.
Попробую напечатать новую деталь, наждачкой обработать и потом как-нибудь распылить этилацетат.
Чот мне не нравится вид после бани, лучше наждачкой шлифонуть.
Левую попрыскал этилацетатом и накрыл стеклянной банкой. Блестит.
Правую попрыскал и оставил на столе, вся налётом покрылась.
Видимо этилацетат нельзя сушить слишком быстро, надо плавно выпускать пары этилацетата.
Крутяк! А можешь попробовать еще PLA/PETG?
Я бы рад перейти на этилацетат с ДХМ, уж больно тот ядрёный.
Будут крупные неравномерные частицы, которые подлетят на высоту хуйца твоего папаши.
>PETG нету.
Хотя PET это же бутылка обычная? А этилацетат и так в бутылке продаётся. Она со временем скукоживается и белеет.
Нет, из Украины. На 3dtoday ничего не постил, но постил еще на двачах в /br/ и каком-то алиэкспресс треде в /b/.
Тогда кто-то другой, но у него та же ситуация. Тоже разводили на дополнительную плату.
Щас попробовал мазнуть лимоненом петг — ноль реакции. Дихлорэтан слишком ядовитый, ну его нахуй.
Слава богу у меня перфорированное стекло и я этих проблем не знаю. Все что собирается отлипать, фиксируется железно калякой малякой.
У эникубиков они в комплекте идут. Так что я вообще хуй знаю, что у вас тут за проблемы. Ультрабаза называется вроде.
Там не дырочки, а рельеф. Типа рытвины.
>с покрытием ещё
Покрытие там какое-то есть. Я уже полгода печатаю, катушек 20 израсходовал. Становится светлее и матовым, если сопло слишком близко к столу — получается след от детали. Я так и не смог отчистить тряпкой, а железной мочалкой боюсь тереть.
Но с клеем как-то похуй на это покрытие. На новом я сперва без клея обходился, и у меня только большие детали отрывало, когда они массу набирали.
Пару дней назад только дошел до абс. Я вообще стремался его использовать. Без клея сносит деталь на втором слое (впрочем, я печатал тестовые кубики на загаженном покрытии в центре). С клеем адгезия какая-то есть, пришлось отдирать, но хз потянет ли она большие детали, надо тестировать. И стол у меня больше 100 градусов не тянет, а надо 110.
Пэт вообще намертво прилипает — самый липучий материал, даже клей не использую. Сбс тоже липуч, еще печатал керамо текс — этот на троечку по сравнению с абс, не рискую и клей наношу.
Что еще? Можно уменьшить расстояние между соплом и столом, тогда будет что угодно липнуть, но забивает перфорацию.
Если напечатать большую деталь, оставить до остывания стола, а потом снова подогреть и продолжить, то деталь начинает отходить. Я и монтажным скотчем пытался удержать, но хуй там. Вот эту проблему пока не решил.
>БФ-2
>И че с ним делать? Нюхать? Приклеить пальцы к соплу?
Не, ну ты как маленький - по винтовому валу пустить, конечно же!
У меня к плёнке для лазерника нормально липнет
фьюжен 360
Говно 360
Поддержки "свисают", а не растут снизу т.е. по растут принципу от модели до пола. Еще раз: начало поддержки не внизу, а вверху. Поэтому либо ставь ограничительный бокс на верхнюю часть поддержки, либо вообще растягивай по всей длине поддержки, чтобы наверняка.
По крайней мере в симплифае установка поддержки происходит только когда ты ставишь бокс на модели, а не на основании, а дальше идет "свисание" вниз от отмеченной точки.
Разработчики мыслили так: пользователя скорее всего будет ебать место в модели, которое поддержки испортят, поэтому логично дать возможность отметить это место. Если поддержка засоряет условное отверстие, то нужно это отверстие отметить ограничивающим боксом. Пользователю похуй на основание поддержки.
Ты зачем-то создал в своем мозгу проблемы, и пытаешься сделать наоборот — срезать основание поддержки тогда как надо отметить место на поверхности объекта, где не должно быть поддержек.
Так ты дойди до оплаты и посмотри сколько с тебя хотят взять
Если ты юр лицо, и этот пластик будет использоваться для производства, то НДС не надо платить. НДС платится только при продаже конечного продукт, а не на каждый этап добавления стоимости. Иначе, если бы этот налог брался с каждой поставки материала от поставщика к производителю, реальный конечный НДС был бы намного больше
Утеплять стол снизу имеет смысл? Видел на ютубе люди клеят пенофол. Какие-то еще варианты есть кроме пенофола?
Так это что получается. PLA и PETG в одну цену?
>Если ты юр лицо, и этот пластик будет использоваться для производства, то НДС не надо платить.
Хуёв как дров - НДС ты будешь платить всегда. Только юрлицо может теоретически в конце квартала подать на вычет налогов на эту сумму. Но это во-первых надо не забыть, а во-вторых есть неиллюзорный шанс наебаться с документами (или что поставщик наебется с документами) и вообще ничего не получить.
> Только юрлицо может теоретически в конце квартала подать на вычет налогов на эту сумму
Я в курсе, просто не считаю, что особенности возврата НДС стоят подробного обсуждения в этом ИТТ треде
петг у них всего на 50 р дешевле, чем у абсмейкера, причем без катушки. Абсмейкер тоже в запое на 2 месяца, а мне пластик закупить надо.
Лол, странно что ты утеплением не занялся первым делом. По материалу я доверяю только пробковому листу - дораха, экологично. Но китайцы и какую-то рандомную пенку с фольгой продают для нищебродов, которые любят дышать испарениями хорошенько прогретого полистирола.
Все эти штуки продают наверное метрами да? Куда остальное то девать?
>странно что ты утеплением не занялся первым делом
Я не сразу пришел к пониманию охуенности ABS пластика.
А ты думал зачем мне печать АБСом?
>По материалу я доверяю только пробковому листу - дораха, экологично.
Любишь подышать испарениями клея? На али как раз можно купить нормальный теплоизолятор без клея и и химии, и натурального хлопка. https://ru.aliexpress.com/item/32851995776.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233ed1sKTYq
>209,18 руб
>Доставка: 329,09 руб. В Russian Federation
Я пойду на помойке подберу картонку и мне этого хватит.
>петг у них всего на 50 р дешевле, чем у абсмейкера
Только у грега не килограмм, а 400 метров, а это больше килограмма.
Это пример, поищи с бесплатной доставкой.
Блять как же я заебался с неравномерностью подачи на 4max’е. При печати неважно чего, периметра или заполнения, начало линии тоньше, чем необходимо. И только где-то на 1/3 пути, если не на половине, принтер буд-то пропердывается и начинает печатать с нормальной толщиной линии.
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Если надо, сделаю фотки для наглядности, когда домой приду.
Может причина во влажном пластике? Вода испаряется прямо в экструдере и создает полости.
У меня два принтера, на втором (анет а8) такой проблемы нет (у них даже экструдеры одинаковые). На обоих печатаю ПЛА от флпоаста.
Сам ничерта не понимаю как это все объединяется.
Я так понял мне нужна плата типа ramps, ардуина и драйверы моторов. Можете дать ссылки на товары если кто-то уже покупал себе такое.
Мне советуют поменять драйверы моторов чтобы они тихо работали, но в моей материнке драйверы впаяны в нее, то есть я могу новые драйверы только припаять на провода, но мне не хочется такого колхоза. Плюс хочется попердолиться со всякими прошивками там и все такое.
Учитывая что креалити запрещают печатать ABS на их подложке, ты не очень умный (магнитная способность на 80-90 градусах просто пропадает, ну вы чего?)
Лул, ещё в начале июня у них был выбор петг из натурального и чёрного, а теперь 11 цветов. Хотя жаль, стоило только накопить денег на большой заказ, как грег перестал продавать PLA.
А то, что речь про материнки со сьёмными драйверами. Если у тебя её нет - бери новую мать и не ебись с пайкой.
Значит смотри. Можешь взять рампс и ардуину мега. Но это устаревшее решение. Современные 32битные платы стоят примерно столько же, но лучше в целом. Поэтому идешь сюда и заказываешь https://ru.aliexpress.com/item/32980090169.html плату с драйверами 2208. Дисплей ты хочешь подключить от анета?
Одно меня беспокоит - у меня на материнке 2 разъема под моторы оси Z. На этой материнке я вижу только один. Как два мотора то подключать?
Разные варианты. Можешь купить фабричный раздвоитель. Можешь на макетке сваять его же. Можешь провода обрезать и параллельно спаять два мотора на один разъем (я так и сделал).
>>71969
Не помню точно, такое ощущение что у анетов распиновка разъемов экрана отличается от общепринятой, так что мб потребуется переходник. А может и нет. Но если отличается, то придется колхозить что-то с любой платой. не только с этой. У тебя экран с 5 кнопками?
>У тебя экран с 5 кнопками?
Да.
>Можешь купить фабричный раздвоитель
А там токи вообще большие? Оно потянет два мотора сразу?
> Да.
Пизда. Вроде запилили в марлин поддержку этого экрана. надо смотреть, не помню точно.
> Оно потянет два мотора сразу?
Потянет.
Да пожалуйста. Особенно мне нравится прошивка этой платы. Залил бинарник на карту памяти и все. Без еботни с драйверами.
Естественно. Марлин 2. Ещё можешь смузи поставить, но она вроде как не обновляется давно.
Какая магнитная способность? У меня самая простая с базовой версии эндера, та что лист стеклотекстолита с каким-то покрытием. Ну и в любом случае я не рассматривал ее как постоянную и планировал перекат на стекло.
А вот тут бамп вопросу с этим дурацким экраном. Есть у кого нибудь конфиг марлина под этот экран?
>5 разьмов
>не может найти разьём под Z
>При этом будет использовать 4 разьёма.
>остаётся разьём под Z
Сука инвалид блядь. Боишься таким советы давать. Хату ещё спалите с таким аналитическим мышлением.
>печатал на родной подложке эндера
>лист стеклотекстолита с каким-то покрытием.
Ты путаешь подложку и стекло. Уууууууу как всё у нас запущено то...
Блядь, ты чё пёс ахуел? Ты вообще как собрался прошивку ставить если даже не знаешь что экран в прошивке ставится просто раскоментированием строки?
// ANET6_DISPLAY_SUPPORT;
Лучше даже не покупай мать. Я серьёзно беспокоюсь что ты хату спалишь
От дебилов типа тебя лучше советов никаких не слушать, хату ещё спалишь с такими советами.
кОГДА ПОДКЛЮЧИШЬ ВТОРОЙ МОТОР В РАЗЪЕМ ДРУГОГО ДРАЙВЕРА БЕЗ ДРАЙВЕРА, ТОГДА И ПРИХОДИ. а ПОКА ПОШЕЛ НАХУЙ.
Тоесть года три назад.
Почти тоже самое. Даже меню есть, правда более простое чем в марлине, с меньшим числом настроек.
На сколько он полезен/удобен для работы, раз у klipperа постоянно включен пк?
Что ты несешь? Где я путаю? Родная - лист стеклотекстолита и обычное 4мм стекло на которое ее поменял.
Если ты о подложке которое приклеено к стеклотекстолиту, то при чем здесь стекло?
>почему у Клиппера постоянно включен ПК?
Такая архитектура - интерпретатор gcode на питоне, крутится на пк.
Дебич, стекло и подложка - это блядь разные вещи. и блядь РОДНАЯ - это понятие растяжимое. Эндера 3 модификации на обычную версию и на версию про. И везде РОДНАЯ идёт либо стекло, либо подложка на магните, либо подложка на клею. Но сути не меняет ПОДЛОЖКА и СТЕКЛО - это разные вещи.
Дебил ты. Посмотри разницу дисплеев, у 6 энкодер, у 8 выведено два контакта под 4 кнопки.
Посоветуйте клей который выдержит 120 градусов.
Редкость, но в ДС1 есть
>Раньше печатал на родной подложке эндера,
>Раньше печатал на родной подложке эндера,
Туши пукан лолка.
>Ну попердолиться я люблю.
Пиздеть ты любишь. Любой гайд по марлину на ютюбе про это рассказывает. Попердолится ему. Ахуеть вообще.
Кароч, я разобрался - klippy на пк хранит все меню, настройки, изменения настроек, крутит гуи, посылая через uart команды на дисплей, и принимая команды от энкодера, которые подключены к микроконтроллеру.
На малине можно было напрямую подключить дисплей, но тогда не было бы так универсально, что можно подключить к любому пк с питоном.
Годная архитектура
Зачем тебе эта информация? Какую задачу решают эти знания, я нихуя не понял.
>У меня самая простая с базовой версии эндера, та что лист стеклотекстолита с каким-то покрытием.
>Раньше печатал на родной подложке эндера,
>Где я говорил что это одно и тоже?
Окей. ты подебил.
Через прямые руки и удлинитель. Это такая вещь, с одной стороны у неё один разъём, с другой два. Я же просто спаял провода Z моторов.
>люди так не говорят
Аргумент к большинству, найс.
Малина полностью попадает под определение ПК и является ПК.
>Малина полностью попадает под определение ПК и является ПК.
Ору с дебича.
Из принципа не буду разрушать твой маня-мирок - лучше постоянно с тебя проигрывать.
Твои беспруфные визги никак не отменяют того, что малина является пк по определению.
Платина: Как побороть гостинг и рингинг? Колеста все подтянул, ремни тоже.
Ender 3, кура. Профиль взял с ютьюба который фиксит стрингинг. PLA 200 градусов.
Да ты охуел вконец, у меня аж слезы от твоего пиздатого качества печати, а ты еще сука нос воротишь и чем-то недоволен!!
>маленькие квадратные башенки стали почти цилиндрами
А раньше были квадратами стем же соплом, что ли?
Ремни не должны быть подтянуты, они должны просто не провисать. У эндера они качественные.
>Замыливаются углы, маленькие квадратные башенки стали почти цилиндрами. Что делать?
Хуй его знает, ты не рассказал ничего о параметрах печати. Я вангую что ты выставил слишком большую скорость и температуру, но опять же ты НИХУЯ не сказал о параметрах печати.
Не зря я тебя сразу хуесосить стал. То ты раскоментировать одну строку в марлине не мог чтобы сраный экран подключить.
То у тебя какие-то ебанутые проблемы с подключением шагового оси Z.
А теперь у тебя ещё и малинка - не компьютер.
Мде. Даже шизик местный умнее тебя.
Тоесть это общественный компьютер? Или комп для оборонки? Или комп для предприятний? Или что ты блядь пытаешься сказать даун?
У меня все хорошо с греговским пластиком. Абс, пла, петг все без проблем. Может с тобой что-то не так? или партия хуевая
Криворукий даун чтоле? Я от грега уже 7 катушек отпечатал. Сыпется он только если ты еблан и выставил температуру 280 вместо 240.
Ну и пластик от перечисленных производителей спокойно печатал на 80 мм/с, а грегом получается максимум 30 мм/с, быстрее уже совсем пиздец.
>225
Ну говорю же, температура.
>Нормально отпечатал по несколько катушек на есане, бестфиламенте, абсмейкере и стримпласте
Давай без этого. У каждого производителя свои фишки. Но подстроится под них можно.
>проблема точно во мне.
Не воспринимай это на своё счёт. Ты конечно криворук, но мы тут не чтобы тебя хуесосить, а чтобы разобраться, выяснить в чём дело и помочь тебе получить нормальный результат.
Пока похоже что это температура, да.
> пластик начинает буквально выливаться из сопла.
Ну блядь, РЕТРАКТ! А ты чё хотел?
>а грегом получается максимум 30 мм/с, быстрее уже совсем пиздец.
Потому-что недогреваешь аж 15 градусов. Попробуй на бестфиламенте или на FD так сделать. Тоже самое будет. Потому-что я только что так сам проебался.
Нет, ты не понял, он прям льется. После 210 начинает медленно выходить из сопла (имеется ввиду без подачи), как бестфиламент на 250, а после 230 уже буквально льется. Ретракт настроен правильно, в нем ничего изменять не нужно.
>>72486
Поставил 240 на середине печати, геометрия пошла по пизде, вместо углов дуги, размер увеличился на 5-15%.
> Попробуй на бестфиламенте или на FD так сделать
Пробовал, на башенке 260-220 у бестфиламента разница была на уровне погрешности, разве что на 250+ сопливил чуть сильнее. У всех остальных температурный диапазон тоже большой, но башенок уже не сохранилось, чтобы точно посмотреть.
>а после 230 уже буквально льется.
Охлаждение тебе на что?
>на башенке 260-220 у бестфиламента разница была на уровне погрешности
Ну хз, у меня деталь запорота. Просто сыпется при малейшем сжатии. Хотя бестфиламент который в 2+ раза дороже грега.
Бери енред 3. Выходит дешевле. Я серьёзно. Сам собирал принтер три года из говна и палок, в итоге моя самосбор очка вылилась в ценник как 3 эндера.
Ну а если у тебя 13к нет на эндер, то уж самосборку ты дешевле просто физически не сможешь найти.
>Как самому сговнякать 3д-принтер совсем из ничего?
Никак.
Не хочется тебя расстраивать, но никак. Тебе минимум надо шаговые, драйвера, экструдер, кровать, датчики температуры и на ардуину переходник для дров.
+ Надо это питать от БП.
Даже если ты сам из деревяшек корпус настрогаешь, выйдет тыщ 18-25.
Ищи на мусорках старые принтеры и из них собирай.
Везёт, я с купонами, скидонами и прочим урвал за 14, в то время как он стоил 20-22 везде. Так что лови момент. Алсо думаю что креалити выкидывают принтеры на рынок неспроста, в августе будет новый принтер. Надо будет посмотреть что там у них.
> выкидывают принтеры на рынок неспроста
На нг тоже за 10к взять можно было, так что вряд ли. Ты на старте что ли брал?
>Ты на старте что ли брал?
В мае.
>На нг тоже за 10к взять можно было, так что вряд ли.
Так они потом прошку выкатили! Где все баги обычки исправили. У меня стоит - не принтер, а автомат калашникова. Единственное что у БП вентилятор как перфоратор звучит.
Значит ждем эндер 5 про с нормальным расположением шаговиков и не провисающим столом
>они потом прошку выкатили! Где все баги обычки исправили.
Смотрите как лалка пытается оправдаться, что переплатил треть цены принтера за наклеечку на блоке питания и за копеечную магнитную подложку на стол (которая не может ни в petg, ни в abs)
>Запитал стол через транзистор, но это не помогло ему нагреваться выше 100 градусов.
>Вряд ли при 60° там что-то испаряться начнет.
Идея огонь, так же на ЧПУ фрезерах стол ровняют периодически. Выложи потом фото поверхности, интересно насколько ровная получится.
Запорешь эту хуйню. Запорешь сопло. Можешь ещё термобарьер сломать.
Неа. Петг просто слишком жидкий в расплавленном состоянии, в сопле не держится.
Можно
1) недогревать до самого жидкого состояния, и мириться с более слабым спеканием слоев,
2) очень быстро перемещать голову, чтобы капля не успела вытечь (если жесткость твоего корпуса позволяет), а потом регулярно подтягивать изнасилованные адскими рывками ремни,
3) охлаждать кончик сопла мощным вентилятором обдува модели, умудрившись поймать тонкий баланс, чтобы нежелательные сопли уже загустевали в кончике, а нормальный поток печатаемого пластика еще нет.
А насколько соплив пла от грега? С петгом совсем какой-то пиздос, тоже не могу пофиксить сопли, как тот анон. Только у меня прям жесткие нити по всей модели, а не маленькая капелька
пла он вообще не сопливый
> треть цены принтера
>за наклеечку на блоке питания
> треть цены принтера
>треть
Дебил совсем? У них разница рублей 700 НУ НИКАК НЕ ТРЕТЬ БЛЯДЬ. При этом в прошке куча исправленных косяков. Таких как вентилятор не всасывает всё говно с твоего стола, нормальный БП, который греет стол до 80 за 40 секунд! И подложка, которая отдельно сама по себе 1500 стоит.
Ретракт не пробовал нет?
Расположили его прямо спереди под столом. В итоге всё говно что сыпалось со стола летело прямо в него и сыпалось на материнку. В итоге все на него печатали пикрил.
>А насколько соплив пла от грега?
У меня не сопливит. Хотя на втором принтере нет силиконового носка и например FDplast выёбывается. Наверное дело в охлажжении последних сантиметров
> распердоленный эндер 3 про.
ПРосто приклеил утеплитель для окон к днищу. Он даже самоклейный. Минимум ебли, а экономия времени огромная.
Не до 80, а до 60 с 27 что на 5 градусов больше воздуха, и не 50 секунд а 190, и не прошка, а допиленная прошка, не выиграл, а проиграл.
У меня тоже петг от грега. Есть еще другой, я сравню на днях и отпишусь. Может это правда у грега ебаный просто.
тот анон
У официалов бери, в мае они продавали по 13к с доставкой со склада в России. В то время как обычка вообще 12500 была.
Как вы так печатаете, не пойму. У меня тоже засопливил сейчас, я тупо температуру поднял, охлаждение прибавил и всё стало норм. Какие у вас проблемы- не пойму.
Мопед не мой, я просто забил в гугл и первый же обзор мне сказал что кончатель стоит $200, а прошка $300
Люблю ABS за то, что он не течёт. Ненавижу PLA за это, его хуй охладишь.
А PETG ещё хуже?
В треде просто криворукие ебанаты у которые даже с петг не могут справиться. Хотя уж блядь ПЕТГ - самый блядь простой материал для печати нахуй! Даже PLA прихотливее, даже блядь сравнить не с чем.
Откуда вы блядь лезете то уебаны тупые? Хули у меня не течёт? Хули я всё охлаждаю стоковым вентилятором на 10 из 10? Хули у меня ABS выходит нормально? КАК БЛЯДЬ ВЫ УМУДРЯЕТЕСЬ PETG запороть уёбки? КААААААААААААК?
Вангую что это куродебилы со скачанными профилями.
Кура вообще по дефолту мало во что может кроме PLA. Остальное надо сидеть и вбивать руками каждый из овер 100 параметров. Не то что симплифай, вбил температуру и ретракт и отправляй на печать.
Ну видимо ты печатаешь ебаные коробочки, а народ пытается сваять что-нибудь более сложное и требовательное к качеству, где все косяки и вылезают.
Ты предположил что именно я печатаю.
Потом предположил что народ печатает другое.
Потом предположил что с каких-то хуёв PETG на первом и на втором ведёт себя ПО РАЗНОМУ?
ЭТО БЛЯДЬ ЧТО ПСИХОПЛАСТИК НАХУЙ? Когда печатаешь коробку он норм, а когда хуй печатаешь он течёт?
ТЫ СУКА САМ СВОИ ПОСТЫ ЧИТАЕШЬ? ТЫ ОСОЗНАЁШЬ БЛЯДЬ ЧТО ЭТО СУКА БРЕД?
А чё, я когда мерси из овердвача печатаю всегда всё норм.
А потом коробку печатать начинаю ВСЁ РАСПИДОРАШИВАЕТ НАХУЙ СРАЗУ, КРОВЬ КИШКИ, ГОВНО ГРОБ КЛАДБИЩЕ ПИДОР.
>температуру поднял, охлаждение прибавил
У меня после таких действий сопливость увеличивается.
>Когда печатаешь коробку он норм, а когда хуй печатаешь он течёт?
Теперь-то я вижу как ошибался - у тебя, очевидно, вообще принтера нет и ты вопишь с дивана, раз таких простых вещей не понимаешь.
Всасывает пыль не со стола, а с той поверхности на которой стоит. Если ты не конченый чухан и убираешься раз в пол года, то пыли утебя будет немного. И это лучше чем всасывать куски пластика с печатного стола.
Ты опять выходишь на связь, шизойд? Пруфы давай что на одних параметрах у тебя косяки на кораблике и нет косяков на кубике.
>лалка пытается оправдаться, что переплатил треть цены принтера
>в любом магазине ценник выше максимум на 1500
>при этом везде скидки, бонусы, промокоды
>итоговый ценник с разницей 500-900 рублей
>ааааааа, ну так ты лошара, я брал хуй пойми когда давным давно в день когда принтер был дохуя дорогой у левого продавца
>Но ты просто бомбишь потому-что он был когда-то дороже
Эта аргументация...
Не, ты и вправду хуйню какую-то несёшь. Конечно при печати фигурок есть фишки типа выставления поддержек, убок, заполнения. Но если ты хорошо печатаешь куб - то у тебя и фигурка получится хорошо. Такого что короб печатается, а фигурка косячит - я никогда не встречал.
Алсо все кто петг хуесосят не могут в пруфы с картинками. Так что скорее всего это какие-то пиздаболы без принтеров. Потому-что обычно любой косяк в треде фотографируется с 4 ракурсов и постится. А тут гора коментариев и ни одной фотки...
>ряяяяя у меня выходит говнопечать
>нет, это не у меня руки из жопы, это вы все виноваты
Продолжай.
Сравнение показало что петг от грега менее соплив чем петг от sopytka.ru
Только грег все равно хуевый магазин так как жмутся на катушки, приходится ебстись с напечатанными.
>грег жмется на катушки
Неправда, у меня 8-10 катушек именно от грега. Потом я стал просто наматывать на них.
>приходится ебстись с напечатанными
Напечатал втулку, вырезал из коробки в которой пластик приехал два кружка и прикрутил к втулке саморезами, охуенная катушка получилась.
Я аллергик и убираюсь через день, а то и чаще. Все равно от пыли никуда не деться. И под принтером её полно скапливается.
Спасибо за идею.
Я, лично, беру две станины, на одну катушку, на вторую катушку и дрынь-дрынь-дрынь.
Из говна и палок - минимальные потери тепла не нужны, нужно просто оградить от сквозняка. У многих принтеров для ABS даже нет верхней крышки, только боковые стенки.
ПЕНОПЛЕКС
@
ПОТОЛОЧНАЯ ПЛИТКА
На полгода хватит, только термозащиту включи и проверь. А то местные любят говорить, что всё горит. И оно серьёзно плавится сильно. Потом можно из 10х10мм бруса деревянного сделать коробочку и её уже обшить потолочной плиткой. Тут главное от сквозняка защитить, это да.
Сложно, долго печатать, большой расход пластика, сплошная втулка с 10% заполнением и 4 самореза лучше.
>Я аллергик и убираюсь через день, а то и чаще.
Ну значит ничё не будет всасывать. Придумал тоже мне проблему.
Чего там сложного? На ютюбе полно гайдов. Профита правда ноль от этого.
>ебстись с напечатанными.
Ньюфаг плеееееееееееееееееееееееес.
За 5 лет печати я ебусь как раз с израсходованными катушками, ибо это говно уже везде где только можно. А вот у грега всё норм. Кончились 400 метров и даже выкидывать ничего не надо.
Да и катушка его печатается за 4 часа всего. Втыкается в моток за секунду и всё готово к печати. Нашёл проблему на пустом месте.
> ебусь как раз с израсходованными катушками, ибо это говно уже везде где только можно.
В нормальных конторах их можно сдать и получить скидку
Спасибо, буду жмакать. Хотел как раз петг пробовать, он вроде крайне крепкий
Можешь тому же гРегу сдать за 50 рублей скидки.
>катушка его печатается за 4 часа всего
В то время как нормальные люди переплачивают полтос за катушку и просто выкидывают ее в мусор.
А что если подать 220 через симистор, но открывать его только под конец синусоиды, как на пикрелейтед снизу.
Какие подводные? Кроме того, что светодиод стола сдетонирует.
Какую-то ёбнутую проблему на ровном месте нашол и пытаешься тут выёбываться.
Ты чего хочешь то, я понять не могу?
Грег продаёт без катушек? Ну так ты сам еблан раз купил, у него везде всё написано чётко.
Хочешь катушки? Тебе предложили три варианта на выбор или вообще не покупать у грега.
А ты зачем-то на каждый совет начал вести себя как еблан и кидаться во всех говном.
У грега лучший PLA на свете (только у BF лучше, но там много денегза катушку). У сопытки хороший, но сука пиздец часто в нём песок или какие-то хуёвины что блокируют нозл нахуй.
>песок или какие-то хуёвины что блокируют нозл нахуй.
Да как вы печатаете? Я килограммов 5-7 от фдпласта отпечатал, штук 20 разных катушек и ABS и PLA и HIPS и SBS и SBS GLASS, и у меня только один раз возможно забился нозл. Пикрелейтед. Сам забился, сам прочистился. Хотя возможно катушка подклинила. Я не знаю, я спал.
А так всегда всё хорошо.
Ещё рассказывали, что у них катушки аутисты наматывают и она постоянно запутывается. Ни разу у меня ничего не запуталось.
Есть шанс не вовремя открыть или не закрыть вовсе. Да да, симисторы они такие.
пенополиуретан не растворяется бензином. Когда ты уже отучишься болтать, не разобравшись досконально.
А зачем? У нас тут академия наук или интернеты, в которых можно самому всё проверить, а не ждать что кто-то прочитает всё за тебя и даст тебе знать.
Взять стол с питанием на 220 сразу религия не позволяет? Один зрен от того что ты делать будешь профитов никаких нет. Разьве что
1) Всё может назуй сгореть
2) Будет греться на 1% быстрее.
В моих ебенях трансформаторы дороже блоков питания.
Ну давай, объясни мне.
Во первых стол у меня 220*220мм, я таких ковриков не нашел.
Во вторых мне надо отрывать от стола родной нагреватель? Или вытачивать из алюминия такой же квадрат с отверстиями под все винты?
>Во первых стол у меня 220*220мм, я таких ковриков не нашел.
https://goo-gl.su/dZaF0esI
Первая ссылка по запросу
3d printer heatbed 220
Не благодари.
Какой еблан будет лить бензин в Анет? Что за хуйню ты несешь?
А ты думаешь как его принтер сейчас стол питает?
Я на 02мм печатаю, тут качество пластика очень важно. Хотя второй сейчас на 04. Метров за 50 свежайшая катушка уже запорола мне сопло. Хотя до этого год печатал грегом и хоть бы что.
Реферальщик мамкин, мне где алюминиевую основу достать? Я свою ломать не буду.
В какую сука сторону работает z offset на эндер 3? Я его кручу, он нихуя не начинает печатать выше
Это хуйня для сокращения ссылок дебил. Раз уж я тебе помогаю, мог бы и не выёбываться.
>где алюминиевую основу достать?
https://ru.aliexpress.com/item/32828522114.html?spm=a2g0v.search0104.3.2.54a84d57rTXSFh&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_9_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10059_10884_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910,searchweb201603_52,ppcSwitch_0&algo_expid=256515ef-7617-483a-a98f-c8550f0980d4-0&algo_pvid=256515ef-7617-483a-a98f-c8550f0980d4&transAbTest=ae803_3
Лови, раз любитель длинных ссылок дохуя.
А зачем оно надо на эндере? Там у стола запас калибровки примерно с сантиметр! Даже Ультимэйкер курит в сторонке.
Нихуя не понял, при чем тут это. Мне надо чтобы принтер печатал на 5 мм, то есть толщину стекла, которое лежит поверх стола, выше
Стекло и стандартная подложка имеют разную толщину. Задача простая, чтобы я их мог менять не перекалбировывая стол
>Задача простая, чтобы я их мог менять не перекалбировывая стол
С этого и надо было начинать.
Калибруй стол дебил.
Не хотел тебя разочаровывать, но да.
>Может ну нахуй стекло и купить скотч для печати тогда?
Советую купить клей и печатать на него. для большинства пластиков это работает.
>Купил 3d принтер чтобы печатать пластиковые поделки
>Даже ссаную катушку предпочитаешь купить а не напечатать
Ты странный.
Клей-карандаш же. Когда херится -просто беру воду и губку и оттираю. Минуты за 2 как новая становится, только полотенцем протереть и снова в печать. Работает с магнитными коврами, стеклом и наклейками.
>длинных ссылок
Показываю лайфхак.
https://aliexpress.com/item/32828522114.html
И с такими ценами дешевле получается взять блок питания 12V 40A чего я пытаюсь избежать ибо одного на 20А не хватает, движки шумят. Сейчас стоят два по 20A, а мне нужно место под малину, чтоб поставить октопринт.
В общем сам разберусь.
>минимальные потери тепла не нужны
разве? А перепады температур? Вдруг у меня зимой приспичит форточку открыть например, ещё один анон давал совет что пластик будет как бы подсушиваться если он будет в этой коробке с высокой температурой, что продлит его срок службы.
>>72807
>ПОТОЛОЧНАЯ ПЛИТКА
Типа как в магазинах всяких и тц? Такой дохуя лежит, девать некуда, и как она вообще? прям заебись тепло держит? может завтра начать колхозить?
>На полгода хватит, только термозащиту включи и проверь.
я тебя не понял. насчёт потолочный плитки реально вариант, с работы дохуя её есть
Ну сделай
Потому что хуи в основном вытянутые вверх печатают.
От сквозьняка плитка защищает, няка. Я за полгода её почти всю поломал, верхнюю крышку куба. Просто иногда неаккуратность сказывается, а ломается она на ура.
Неожиданно. Обычно ПЕТГ как раз липнет вообще ко всему. Даже к чистому проспиртованному стеклу. Пили конфиги печати.
Ахуительный секрет показал сделав ссылку в два раза больше моей. Спасибо за совет. Как нибудь им никогда не воспользуюсь.
А ты за каждый набранный в интернете символ символ доплачиваешь своему провайдеру?
>У тебя ссылка короткая, фу лох
>У тебя ссылка длинная лошара
>Смотри я короткую сделал
У тебя биполярочка да?
Дельта-богов здесь совсем не осталось? Нашел приземистый через полдня поисков.
>>73024
Какой же ты ДАУН НАХУЙ!
Специально же написал
>Первая ссылка по запросу
>3d printer heatbed 220
Ну зайди сам на али и в поиске набери, хули ты такой тупой? Я тебе и ссылку дал, и запрос дал и длинную ссылку дал. Мало того что ты спасибо не сказал, так ещё и выёбываешься сидишь. Просто пиздец.
Да стандартные куровские
Температура сопла 215
Стол 70
Скорость печати 60 мм/с
Охлаждение включено
Стол протирал и водкой и ацетоном, один хуй. Даже ПЛА иногда отлипает, сопло задевает на первом слое первый круг. Приходится все печатать ПЛА на raft, оно более устойчиво
Ослабить соединение с мотором. Проблемы были что выше определенного уровня оно просто не поднималость и стучало
ПЛА прочнее АБС, но АБС можно разгладить ацетоном (при этом ацетон ослабевает конструкцию) что делает движения плавнее. Выжди сутки перед сборкой, АБС после ацетона какое-то время жидкий внутри.
space launch system
Причем кстати гораздо плавнее. Я делал недавно. Разгладил только деталь с шариком, шарик превратился в аккуратный-гладкий настоящий шарик. Стало очень плавно, чуствуется как такая деталь из лего.
Проблема что АБС у меня тоже нихуя не липнет к столу эндера
>Вот это подойдёт
Ты вот через него собираешься весь ток пускать? Сгорит к хуям сразу.
>18650
Там всего вольта 4 под нагрузкой в заряженном состоянии. Даже 5 вольтовому движку маловато будет.
А батарею то не убьёшь? У тебя она наверняка не высокотоковая.
Но мощность точно ищи как по другому лигурировать. Мосфет, который будет дёргать ШИМ или типа того. Хер знает.
Хотя стой. Если у тебя там повышающий DC-DC будет, то вот его потенциометр замени на свою приблуду https://ru.aliexpress.com/item/32672253655.html
И будешь нормально регулировать напряжение.
Только проверь, что у твоего повышающего модуля тоже 10кОм потенциометр.
Напечатай проставку к z-мотору, делов-то.
Кек, так это сразу в инструкции к эндеру идёт.
Так и написано
ПРИ СБОРКЕ НЕ ЗАТЯГИВАЙТЕ Z ВИНТ!
Почему у кого-то проблемы с этим? Я не понимат.
Не, было про пик 1, а я слегка пик 2 ослабил тоже
Экак ты его захуярил что он аж проворачивать переставал на определённой высоте.
Не знаю что ты там и зачем ослабил, но выглядит так, будто у тебя нет спейсера под мотором оси Z. Из-за этого перекашивает.
Спасибо.
Kek, пачка потолочки стоит от 300 до 350, там их восемь штук, 6 на короб, две запасных. Как ты умудрился, жабкин?
Не регулируй. Вообще не регулируй. У меня три машинки, моторы 350-650 серии, все от 12В/1.5-2А источников работают. Там регулировка не нужна, пока ты совсем мелочи вроде ебенячих человечков не станешь ей пилить.
3,7В не хватит для полной раскрутки, а смысла машинки именно в высоких оборотах. Ставь минимум 3 * 3,7В.
Ну ок.
>Ставь минимум 3 * 3,7В.
Большая получится, мне надо, чтобы она помещалась в маленьком боксе из ашана вместе со всеми фрезами и сверлами. Лучше от одной банки через повышающий модуль, пусть даже придётся чаще заряжать.
Нагуглил схему какую-то. По идее если R2 заменить на 220Ом, то можно R1 сделать 10кОм.
Но это не точно.
Хз, я только абс использую, за другие пластики ничего сказать не могу
Поставить стекло
Чего? У тебя текстолитка вертолетом? А ты её на подставку и выпрямляй винтами, потом стекло сверху. Кто-то ставит суер-пупер стекло, а ты делай как я, обычное меняй раз в год.
Там цены сильно расходятся у разных продавцов.
У официального продавца?
Может быть у оффициального продавца? Creality official store. Купон не забудь там взять перед покупкой. И кешбеком полирнуть.
Этож китайцы. У нас в магазинах повербанки фирмы mi продаются и шрифт как у сяоми, только сяоми никакого отношения к ним не имеет.
Сравнивать принтер с обрабатывающим центром, примерно тоже самое что пластиковой пистолетик с боевым калашом
Хуй знает, я в шарадах не силён.
Если ты про эндере 3 и 5 тогда зависит.
Хочешь дешманский качественный принтер который переживёт ядерную войну - 3.
Хочёшь дрочить на корху - 5.
Можно сделать стенки, корпус и печатать АБС как у людей. 3 хороший, но будь у меня еще пятера, взял бы скорее Кончатель 5.
Тебя и спросили ПОЧЕМУ, деб.
> но аноны из /б сказали что дельта для пидоров, почему так?
Потому-что ебля в мужскую жопу - это пидорство по определению.
Но если серьёзно - то у дельт очень много странных и ебанутых ограничений механики. Одно из которых - печать цилиндрических предметов. А битарды при слове цилиндр - думают только о тян.
ну вот смотри, у кореша есть tronxy x8, и он очень недоволен, что у него стол туда сюда ходит, и вообще много что перепиливать, чтоб он хотя бы нормально стал печатать
>tronxy x8
Проблема не в столе, проблема в том, что твой кореш - тупой еблан который купил самое дешёвое говно из китая, а теперь удивляется что всё плохо.
ТРОНКСИ БЛЯДЬ! КОторый по 8 тыщь стоил. Чего он хотел от него вообще?
Конечно по его мнению корху или дельта лучше. Но блядь корху стоит в три раза дороже, а дельта качественная - стоит от 1300 баксов вообще! Хули он за дрыгостол не отдал 70к рублей если такой умный?
Покупай Эндер 3.
Стоит примерно 10-14 тыщ. Надёжен, прост в сборке, имеется 100500 допилов и обвесов на него. .
Нахер я купил коссель, тут в треде никого и нет с ним.
>flsun qq-s
Хуйня какая-то, каретка по валам ездит, не рекомендую, они на такой длине прогибаются очень заметно, если уж захотел дельту, то лучше Anycubic Kossel Linear Plus, там рельсы и это заебись.
Шансы спалить квартиру в 3 раза выше?
Шума в 3 раза больше.
Есть вариант не покупать принтер. Что за вопросы такие вообще?
Правда 70% площади - это принтер и только 30% это печатная поверхность.
нет
Эта хуйня не потянет что-то многополигональное. Даже блядская мега захлёбывается на фигурках. А тут проц в 100 раз слабее.
Я про то, что за проблема у дельт с печатью цилиндрических предметов
Бро, я конечно все понимаю, DIY вся хуйня, но стоило ли оно всего этого геморроя? Что твой франкенштейн может такого, чего не дал бы готовый дует/мкс/скр или смузиборд за 900 рублей?
Точно хуже чем лист из магазина. У PLA проблем нет, все остальное сопровожено приключениями.
>Насколько ровным будет напечатанный 200x200мм лист толщиной 2-3мм?
Зависит от кривизны рук.
>Насколько проблемной будет печать такого pla/abs/pet-g?
Зависит от кривизны рук.
Для начала ты вкидываешь все перечисленное за 900 рублей, а потом продолжим общение.
Ты обосрался по всем фронтам. Этот контроллер гораздо мощнее меги без всяких метафор, долбоебина.
Пилить сравнение 8бит меги 2560 и 32 бит stm32f103c? Совсем ебобо? Если для тебя такие сравнения нужны, то сравнивай сам, ебланище, а потом в радач возвращайся.
Фу лох слился так и знал что сольешься.
>РЯЯЯ ТЫ ОБОСРАЛСЯ
>Почему это? Запиливай параметры и тогда посмотрим кто из нас обосрался
>Ну не, я параметров не знаю кроме имени чипа
Ну вот видишь как мы с тобой быстро разобрались?
>минимальной необходимости
Это заводская печатная плата и рассыпуха. Я бы не сказал что это минимальная необходимость. Может нано и стоила дешевле, но в целом ты потратил хуеву тучу времени и денег за то, что можно было купить за 1200 (BigTree продавали свои 32 битные за 1200 неделю назад) с доставкой.
Сука, класека, типичный петух с двачей.
Итак, твой тезис был
> Эта хуйня не потянет что-то многополигональное. Даже блядская мега захлёбывается на фигурках. А тут проц в 100 раз слабее.
Что у меги? 8 бит, 16Мгц. Что у стмки? 32 бита, 72Мгц.
Кто там захлебнется? Правильно, ты, в моче, которой тебя только что обоссали.
>>73610
Под минимальной необходимостью имелась в виду обвзяка принтерная - пара термисторов, транзисторов, выходов концевиков и классические разъемы на периферию ехр1 и ехр2. А так, по цене конечно, если все купить в чипдипе, то дороже будет. А у меня все было, кроме платы, которая обошлась 3 доллара за 5 штук. Еще один долбоеб, которые не отличает ардуино нано от синей таблетки на стм32?
И скр 1.3 у меня тоже есть. Нахуй сделал тогда? Потому что захотел и потому что могу, это же /ra.
> у меня все было, кроме платы, которая обошлась 3 доллара за 5 штук.
А у меня ультимэйкер был, в итоге я заплатил за шнур питания 20 рублей и я делаю вывод что купил Ультимэйкер за 20 рублей.
>Что у меги? 8 бит, 16Мгц. Что у стмки? 32 бита, 72Мгц.
Не хотелось бы врываться в ваш шизойдный спор, но вы в курсе что у меги и этой хуйни одинаковый проц?
>8 бит, 16Мгц. Что у стмки? 32 бита, 72Мгц.
атмеговские мегагерцы более честные - реалтайм там, вся хурма.
Ага, только ты изначально это позиционировал как дешманская фигня с минимумом затрат. А на деле хуй.
Где это я так позиционирую?
Вот что мне удалось найти.
Максимальная тактовая частота 72 МГц
20 килобайт ОЗУ
Но вообще судя по гуглу, они разные бывают, и разброс герцоцки идёт от 20Мгц. И память там от 20 до 512. Что у того хуя с паяльником - непонятно.
А ты забавный. Я тебя просто параметры попросил дать, а вместо этого десяток постов ты пытаешься их скрыть. Просто скажи что сам не знаешь и всё.
Спасибо.
Ну да, нахуя заказывать плату на отлаженном производстве с качественным оборудованием, когда можно сделать самому дома из говна и палок? Принтер и утюг справятся ничуть не хуже. Нахуя покупать машину, когда можно собрать ее самому? Нахуя нужен телефон, когда есть 2 стакана с веревкой? И товарищ майор прослушать не сможет, охуенный же профит.
Он и так заказал печатку на производстве. Паять такую одно удовольствие, некоторые вон даже конструкторы покупают чисто ради этого фана.
Ещё раз для тебя дауна повторю.
Анон сделал плату сам, спаял прошил, молодец. Я рад за него.
Но позиционировать это всё как дешево и меньше ебли - это довольно спорно.
Алсо да, профит в этом есть только если ты дохрена опытный, сам ты сделаешь скорее всего хуйню.
Пиздец ты странный. Нигде не написано, что это дёшево и мало ебли, скорее наоборот, если нет компонентов и навыков, проще на Али купить готовую плату, которая будет ещё и навороченнее, и наверное даже дешевле. Что ж теперь, забросить паяльник на полку? Это хобби, алло, мы тут гвозди микроскопом забиваем, не мешай.
С остальным постом я не спорю, даунито.
Не, спасибо. Я лучше STM32F4 или уж тогда STM32F7. И скорость выше, и плюшек больше. Изобретать велосипед так по полной.
Ну допустим, что мегу разосрали до 25МГц,
Стм этот можно разосрать до 100+ мгц, причем из стока вроде.
Если ты дрочишь на них логику, то любой STM32 вьебывает мегу в 4 раза минимум.
Если добавляется какой матан - тоби пизда. Там будут в десятки раз разница.
Другое дело, что если ты нормальный программист руками, то 16MIPS тебе хватит вообще для всех задач.
Разве что реалтаймовая графика какая, но блядь это уже нихуя не задача общего назначения и ее даже через кортексы не так легко провернуть.
Или какой серьезный матан с моментальным откликом.
Но это хуй знает, настолько специфичные задачи, что под них обычно ПЛИС и спец микры используют.
32 бита пиздец избыточно для всего, что сейчас на них делают. Просто так легче и удобнее.
Я просто характеристики попросил. А ты уже предполагаешь что я что-то разгоняю и чем-то недоволен.
Самый блядский хотенд в мире. конструкцию делал уёбок, прикрепить к чему-то без говна и палок нельзя. ПОстоянные пробки дяжа на 300 градусах.
Охлаждение барьера хромает, проход прутка хромает. Самый блядь худний хотенд ЭВАР. Даже стоковые креалити, говно говном, но пробок в них никогда не вохникало.
Маневрирование тут только у тебя, ты про эндер начал, а после первого поста и забыл зачем ту тут.
Два чая сатане аццкой, меги мне хватало на все задачи, вплоть до экранной клавиатуры на 4,3"...7" экране. А вот перейти на STM32 пришлось из-за своего графического ядра. И то заебался синхронизацию пикселей выводить.
Это не мем, а стикер. И не из /б и из /WOW
Что блядь с тобой не так? Ты ёбнутый какой-то. Вместо того, чтобы взять и купить 5, пытаешься переделать 3. В чём профит то? Денег ты всё равно на переделку потратишь больше чем на 5.
Еще оправдания.
Если у всех работает хорошо, а у тебя одни проблемы, то стоит задуматься про прямоту рук
Ты чё пёс ахуел? Официальный форум аж с 2015 завален такими проблемами. В телеге у всех такая проблема случалась. Лечится это какими-то народными бабкиными средствами. Это я напомню за хотенд который денег стоит! И который не может просто из коробки работать. Пиздец пиздец пиздец.
Я хочу маленький enclosure для ABS и религиозно более тяготею makerbotобразной конструкции.
> религиозно более тяготею makerbotобразной конструкции.
Выше тебе правильно написали, бери 5 пока скидоны. в Сентябре будет по 25к стоять.
А тройку переделать врятли получится. ПО крайней мере менять там дохрена.
Я уже взял Кончатель 3. Из замены там заказать профиль и просверлить его. Ну допустим трешка (а на деле полторашка). Что еще я забыл?
Дрыгостол переделать в прыгостол. Это новая подставка, 2 направляющих, потшипники, ось Z (та что есть нихуя не годится для столя), винт.
для coreXY несколько ремней, подшипники, зубчатые колёса.
или направляющие с каретками.
Ну и так далее. Включая эндстопы, для коры нужно 4, а не 3 как у эндера.
Моторист, ты так-то в одном из прошлых тредов тоже с этим нозлом мучался.
Я просто сам собираю полтора года, никак не соберу.
>смету на алишке?
Нет, я сам собираю из говна и палок, при этом у меня есть эндер 3 и половину я тупо напечатал на нём.
Но на корпус и стол (подложка стола) 6 тыщ.
Ремни 300 рублей
Шайба Z оси 100-200.
Хороший винт для оси Z - 700 рублей. Но я советую брать тыщи за две. Ибо мне нормальный попался только с третьего раза!
Направляющие оси - я брал втулки которые у меня валялись, сколько стоят - не знаю.
Шестерни для CoreXY я печатал сам и ставил на подшипники.
Сами крепы для движков и всё такое рисовать пришлось самому. Ибо в инете какое-то неюзабельное говно. Хотя выглядит круто, на деле - нет.
Опционально мать другую.
Рельсы - сразу +7к. Дешевле просто смысла нет.
Можно дров подкинуть. Впринципе сейчас мать с дровами 2400 у бигтри. Раньше была 3800!
>Никакого. Не хочешь не делай, хочешь делай.
Заинтриговал. Но делать я не стану, опыт делания чего-либо для двачеров - плачевен.
Поэтому девицу "заправляющую маслом" авто и вложил в псто. Проще с самого начала всё сделать, чем переделывать.
Серьёзно, объём очень большой.
У тебя есть что то типа чертежа или модели? Алсо фотки долгостоя скинь, интересно же.
>с 2015 завален такими проблемами
Какими такими? у меня пробок никогда не возникало лично по вине самого хотенда
>я напомню за хотенд который денег стоит!
Целых 200р
>>73692
У меня были проблемы с тефлоновой трубкой которая сгорала, собственно это проблемах всех хотендов в которых она есть, решается фулматалическим термобарьером за 30р
ЧЯДНТ
Если кулер стандартный, то его просто не хватает.
Менять обдув и оставлять стандартный немощный кулер быссмысленно.
Как его вывести? У меня уже 2к набралось, а на счёт кошелька ничего не перевелось(
>Ну да, нахуя заказывать плату на отлаженном производстве с качественным оборудованием
>дешевые говноклоны
>плату на отлаженном производстве с качественным оборудованием
)
Вообще охуел от сравнения 8битных аврок и стм, надеюсь это была толстота?
ра который мы заслужили
термобарьер https://ru.aliexpress.com/item/32518443795.html
На фото орегинал с полированным и конусным каналом что не сложно сделать и с китайским
Заебись, пойдет в качестве инжектора для ракетного двигателя. Давно искал что-то вроде болта с центральным каналом
В последнее время 500 ошибку высерает и вообще тормозит жутко.
Ну так тебе переводили?? У меня так же 2к висят уже 2 года. На кошелек ничего не перевели.
Да, не даёт стл скачать.
А ответ простой - это нужно делать тогда, когда из магазина тебе не предоставляют тех функций, которые можешь сделать сам.
Хочешь в принтере одновременно печатающую и фрезерную головы? В магазине тебе скажут - хуй соси. Хочешь стол в виде конвейерной ленты, который автоматом будет детали снимать перед печатью следующей? Соси хуй. Хочешь нестандартную кинематику вроде 4-осевой дельты? Обратно наяривай.
Вот поэтому я и спросил у анона, нахера он ёбся с паяльником. Вдруг у него плата что-нибудь интересненькое могла бы. Но похоже что нет, похоже что он просто один из усидчивых прыщавых задротов без фантазии, которые в соседних тредах за каким-то хуем собирают очередной импульсный блок питания или радиоприемник, который будет ничуть не лучше китайского из ближайшего магазина, только выглядеть колхозно
https://youtu.be/IZ82_L6UmzQ?t=426
У меня лично фейспалм вызывают только негативно настроенные диванные эксперты из интернета. А печатающие и фрезерные головы это здоровская идея.
> ёбся с паяльником
> ra
Ты вообще в тот раздел зашел?
Проще сказать что эта плата не может. Она всего лишь минимально возможные 32 бита для печати. И все.
Ползает вверх-вниз как улитка. Ажтрисёт.
Действительно, пока ты что-то там сказал, люди зарабатывают на этой "facepalm-диванной-идее" деньги.
Хочешь еще высказатся? Давай, твое мнение очень важно.
Изменить настройки профиля принтера окты скорость естественно не может быть выше той что зашита в прошивке принтера
>Но там есть
Ну ты пока убеждай меня в том, что там есть. А я пока еще раз спрошу.
Где взять более продвинутый кулер для Anycubic Kossel?
>Изменить настройки профиля принтера окты
Весь профиль уже проредачил сверху донизу. Нихуя.
>скорость естественно не может быть выше той что зашита в прошивке принтера
Он с нормальной скоростью двигается если с самого принтера управлять. А через интефейс октопая улиточными темпами.
Я тебя внимательно слушаю, продолжай.
Писал, конечно же. Какой-то бред несут, говорят жди и всё.
Спасибо, няшечка :3
Даже на пикче видно как криво оно фрезерует мягкий пластик, фрезер на ремнях это сюр нахуй, это хуже говна, так же как и принтер на винтах, принтер на ШВП можно сделать достаточно быстрым для печати, но стоить это будет пиздец как дорого, короче хуита без задач.
>фрезер на ремнях это сюр нахуй, это хуже говна
Ну и почему? Мы же не чермет фрезеруем, а мягкую свеженапечатанную пластмасску, какие там нагрузки, какой ШВП, что ты несешь?
Причем тут узколобость? Универсальность всегда ведет к компромисам, сколько вся эта радость стоит? 7к баксов за базовый комплект с фрезером, охуеть вообще, за эти деньги можно купить и 3д принтер, и фрезер с шпинделем нормальной мощности, еще и деньги остануться. А для баловства за 100к рублей можно купить SkyOne и так же "фрезеровать" пластик и печатать детальки.
https://www.youtube.com/watch?v=FM_XLjxZ4RM
>>73851
>мягкую
Ну не такая уж она и мягкая, а ремни не предназначены для таких нагрузок.
Хочешь бо'ше дакки? Иди к оркам. А мы за традиции и поддержание механизмов в рабочем состоянии. Фрезер - фрезеру, принтер - принтеру. Захочется совместить - остановимся.
>Только вот с фрезировкой прочнее, чище и быстрее получается.
у фрезера/принтера есть такой закон: принтер посасывает фрезеру в толстостенных деталях, а фрезер сосет у принтера в тонкостенных. Так что насчет прочности я бы посомневался — стеночки твои вырвет к хуям еще на стадии фрезеровки.
В целом нет универсального инструмента и нет кнопки "сделать всё что угодно".
Говорять купцы, что в заморских землях изобрели такую диковинку "фотоперахт", в который щели свои можно нафоткать, и выложить на весь честной народ, вместо того чтоб на пальцах объяснять.
У меня нет возможности прям щас показать. Вот нарисовал картинку. Короче, представь я печатаю дно кубика или, как говорят, нижнюю стенку — это изображено на картинке. Вот между линиями ЩЕЛИ получаются (правый вариант).
Если напечатать несколько слоев, что горизонтальные стенки будут выглядеть как капроновый чулок на просвет.
1. Откалибровать экструдер. Если ты загружаешь 10см филамента, должно выходить десять, ни больше ни меньше.
2. Выставить кровать еще раз.
Нет, загрузил гкодом 10 см, на деле загрузилось 11 или 9 с хуем.
Вот с этими 10см у меня лютый перелив был, настраивал по печати крышки кубика, что б не было никаких щелей и сопло не оставляло за собой след, имхо это более правильный метод, так как сечение филамента у производителей может быть несколько разным, так же есть и некоторое расширение пластика при плавлении
Слева недоэкструзия, а справа почти збс, пол процентика накинуть ещё подачи
Как я его мог проебать, если по факут получилось 0.4, просто за каким-то хуем расстояние между линиями большое.
Вы разве не понимаете? Я же пишу, что линия не стала тоньше. Если я замеряю штангеном, то она будет толщиной 0.4. Размер напечатанного куба не отличается от модели.
Кровать кривая может испортить только первый слой, а там у меня ЛЮБОЙ горизонтальный слой с таким зазором, даже потолок куба.
Можно в настройках поддержки задать печать сплошного слоя поддержки перед самой деталью
Я ставлю зазор в 1 стол - чтобы легче поддержку отодрать можно было. Можно выставить без зазора для более чистой поверхности, но как оно отдерется от детали - х.з.
Про дичь с гибкими валами слышал, я о другом.
Во-первых шестерни нужно делать очень качественные и специфической формы, чтобы не клинили при движении сразу по двум осям, а во-вторых иди найди в продаже зубчатый вал для передачи вращения с мотора.
А учитывая что мотор экструдера вообще самый нагруженный в принтере, ты его еще заставишь этот тяжелый железный зубчатый вал быстро дергать при ретрактах - есть ощущение что Nema17 уже не справится, нужно Nema23 и драйвер ампера на 3-4.
>у всех работает хорошо, а у тебя одни проблемы, то стоит задуматься про прямоту рук
>У меня были проблемы с тефлоновой трубкой которая сгорала
Мде...
Всегда знал что Илон с нами в одном треде тусуется.
Говноеды блядь, АЛО БЛЯДЬ ВАМ ДАЛИ ПРИНТЕР КОТОРЫЙ ПЕЧАТАЕТ 3D ОБЬЕКТЫ. Печатай сразу хорошо, печатай с отверстиями, с гладкой поверхностью, без говна и палок.
Нет, хочу говно есть. Хочу дрелить, сверлить, фрезеровать. ЧТобы 89 часов вся эта хуйня печаталась, а потом пол кило пластика я в стружку превращу...
Пиздец.
Ты дал не ту ссылку, у меня на фото чистый металл, у тебя на ссылке металл с тефлоновой трубкой.
> с отверстиями
Отверстия на принторе хуёвые получаются, в размер хуй попадёшь, проще рассверлить потом.
Ты либо криворук, либо печатаешь хуйнёй которая после печати меняет размеры, типа ABS. Перестань так делать.
Эндер 3 про. Всегда всё получается размер в размер. Даже при довольно быстрой печати хреновым филаментом.
Ты определённо что-то делаешь не так, если даже я на дешманском принтере получаю приемлемые результаты.
Напечатал тебе в горизонтальное отверстие, проверяй.
Как там печатаются мелкие отверстия на вертикальных поверхностях? Идеально круглые?
Да
>>74030
Там выбирать то особо нечего, если стандартные драйвера с током 1,5-2а
Ибо другие имеют или маленький момент или большую индуктивность, что так же будет херить момент на скорости и создавать пропуски шага
1,8 и 0,9 градуса
https://www.omc-stepperonline.com/nema-17-stepper-motor/nema-17-bipolar-59ncm-84ozin-2a-42x48mm-4wires-w-1m-cable-and-connector-17hs19-2004s1.html
https://www.omc-stepperonline.com/nema-17-stepper-motor/nema-17-bipolar-09deg-46ncm-651ozin-2a-28v-42x42x48mm-4-wires-17hm19-2004s.html
https://ru.aliexpress.com/item/32973962746.html
У меня сейчас на обоих директы стоят, причем одинаковые. Кожурка напечатана, движки один чуть больше другого, шестерни одинаковые. И оно работает. Тихо работает, ремни больше по Y свистят. НАХУЯ такую тяжелую дуру?
Как боуден просто переплата за нихуя, как директ полный пиздец, тяжелая дура без охлаждения.
Переворачиваешь модель горизонтально и печатаешь.
В случае когда отверстия и так и так - хуяришь поддержки и невыёбываешься.
Перефоршенное говнище для даунов которые будут платить деньги за любой апгрэйд для принтера.
Покупал такой с месяц назад, жалею потраченных денег, ибо качества он не прибавляет, а геммороя от него пиздец много.
Найс. Спасибо. Но покупать всё равно не буду, потому-что у меня такой и он говно.
Он не печатает из коробки, нужно дохрена действий совершить и дорабатывать напильником, прежде чем он хотя-бы 1 деталь напечатает не забившись.
Моторист хочет сказать раз он дешовый, то норм. НО я говорю что хуй там. Есть и другие дешёвые, но при этом печатают сразу после установки.
И чему же там забиваться? Что же там дорабатывать? Я не сарказмирую тугой струёй на тебя, нет нет, я просто джва уже поставил, и всё из коробки печатается.
Тред читай.
Такие подробные советы держите при себе пожалуйста. Если у вас нет времени написать более подробно - лучше вообще не пишите, гадать что это за хуйня никто не хочет.
>И чему же там забиваться?
Термобарьер, несколько раз написали, тред читай.
>Что же там дорабатывать?
Термобарьер, переходник чтобы это всё закрепить, новое охлаждение, масло для внутренней поверхности (официальный форум, я сам в шоке), специальные нозлы.
>я просто джва уже поставил, и всё из коробки печатается.
У меня тоже недельку печатал из коробки, пока я PLA от FDplast не загрузил и всё пошло по пизде.
Он имел ввиду Anycubic Chiron. Область печати 440 440 450. Вот.
>Термобарьер, несколько раз написали, тред читай.
Перегреваешь нахуй пластик, радиатор не обдуваешь, вот и забивается.
>Термобарьер, переходник чтобы это всё закрепить, новое охлаждение, масло для внутренней поверхности (официальный форум, я сам в шоке), специальные нозлы.
УХ, БЛЯ!
>У меня тоже недельку печатал из коробки, пока я PLA от FDplast не загрузил и всё пошло по пизде.
Не по пизде, а нахуй.
Н-н-нахуй руки с жопы пересади.
>радиатор не обдуваешь, вот и забивается.
У тебя точно он есть? Там в стоке вентилятор идёт.Если он не обдувает в достаточной мере - то нахрена он там?
>УХ, БЛЯ!
>УХ, БЛЯ!
Очень подробный коментарий из школы. Спасибо.
>Не по пизде, а нахуй.
>Н-н-нахуй руки с жопы пересади.
Пересадил свой хуй тебе защеку, проверяй.
>пук
>среньк
>ВРЁТИ
>БЛЯ
>нахуй
>жопа
Ух какой мощный поток интеллекта. Боярышника накатил перед тем как писать, да?
>>74140
>>74139
Либо семён, либо неосиляторы.
>Очень подробный коментарий из школы. Спасибо.
Просто иди на хуй, хочешь грамотного общения, пиши сам грамотно, грамотей. А специальные сопла, масло на внутреннюю поверхность - это полное косоручие и рукожопие.
>коментарий, вместо комментарий
>У тебя точно он есть? Там в стоке вентилятор идёт.Если он не обдувает в достаточной мере - то нахрена он там?
Ты у меня это спрашиваешь? У меня обдув стабильный, за год ни одного забивания сопла не было.
>А специальные сопла
Довен, ставишь не тот ноззл - термобарьер вкручивается не на ту высоту и получается либо перехолаждение, либо перегрев. Ты бы знал об этом если-бы у тебя был V6.
>масло на внутреннюю поверхность
Ещё раз довен, это официальный форум так советует.
>Ты у меня это спрашиваешь? У меня обдув стабильный, за год ни одного забивания сопла не было.
Довен, это ТЫ в прошлом сообщении утверждал что он не обдувает в достаточной мере. Теперь ты утверждаешь что у него стабильный обдув. У тебя биполярное расстройство личности? Ты шизик?
>специальные сопла
Хоть он и выражается неграмотно, но он прав, ноззлы для V6 имеют свои характеристики и высоту. Ты конечно сможешь вкрутить другие ноззлы, но тогда у тебя появится зазор между ноззлом и термобарьером. Либо часть резьбы будет торчать снаружи.
>Если у вас нет времени написать более подробно
"CR-10" это типа максимально подробно? Это учитывая что Chiron один, а CR-10 целых три вида, один из которых имеет модификационные подвиды. Либо ты сам писал этот совет, либо хуй знает что ты так завелся.
Бляяяяяяядь, ну ты и имбецил.
>термобарьер вкручивается не на ту высоту
Руки пересади уже с жопы и закручивай как хочется, обрети внутреннюю силу, падаван ёбанный.
>Ещё раз довен, это официальный форум так советует.
Ты ещё напиши, что ты Википедии наверняка веришь. Ты достаточно взрослый чтобы самому всё решать или за тебя это форумы делают?
>Довен, это ТЫ в прошлом сообщении утверждал что он не обдувает в достаточной мере. Теперь ты утверждаешь что у него стабильный обдув. У тебя биполярное расстройство личности? Ты шизик?
Читать научись, имбецил, У МЕНЯ обдув стабильный, У МЕНЯ не было засоров уже год. Ставил я ЕГО ОБДУВ на ось экструдера и вращал во все стороны.
>>74149
Понимаешь, часть резьбы сопла, торчащая наружу - не большая проблема, конечно это не хорошо, но вполне печатается и так. Потеря температуры составляет от 2 до 5 градусов. Учитывая, что я уже пробовал стабильно печатать (только плохо размазывается) на 225, то похуй просто на два-три витка резьбы снаружи.
А есть правила по положению головы относительно радиатора? Мне вот тоже показалось, что купленные мной ноззлы длиннее, но я забыл запомнить как было в оригинале.
>учитывая что Chiron один
По запросу chiron - гуглится машина для богатых людей, а нихуя не принтер.
По запросу CR-10 - гуглится принтер.
>Либо ты сам писал этот совет, либо хуй знает что ты так завелся.
Я так завёлся, потому-что ты, вместо совета, предложил хуй пойми что, хуй пойми для кого, а теперь пытаешься выебнуться хуй пойми перед кем. ОП, тратит своё время на составление шапок, перекатов, чтение всего треда, ваших сраных советов, вычленения важных ссылок и составления информации. А ты даже не удосужился вставить Anycubic перед именем принтера. Хочешь давать советы? Я не против, но будь добр хотя-бы потрудись чтобы это выглядело как совет, а не так будто ГРАФ соизволил одно слово написать, а вы челядь - ебитесь сами дальше.
С неправильным нозлом голова прикручивается вплотную к радиатору. Уверен если-бы у тебя был опыт работы с V6, ты бы об этом и сам знал.
Ну я граф. А ты челядь. Тут тебе не там.
>закручивай как хочется
И получай пробки из пластика, ахуительный совет. Просьба больше советов не давать, а то ты максимум хуйвый советчик.
>Ты ещё напиши, что ты Википедии наверняка веришь. Ты достаточно взрослый чтобы самому всё решать или за тебя это форумы делают?
Ещё раз для такого 3 нейронного дауна как ты я повторю. После возникновения проблемы, я полез листать форумы с её решением. Там посоветовали проварить в масле термобарьер.
>Читать научись, имбецил, У МЕНЯ обдув стабильный, У МЕНЯ не было засоров уже год.
У тебя? На жопу горящую чтоли обдув поставил? чтобы пукан не сгорел?
>Ставил я ЕГО ОБДУВ на ось экструдера и вращал во все стороны.
Даун, ты же сам утверждал выше что стоковый обдув не справляется. Как же так получилось что у тебя он справляется и не справляется одновременно? Ты либо хуйню сморозил, либо сам не понимаешь что пишешь, шизик.
>По запросу chiron - гуглится машина для богатых людей
Стоит так же как цр10 тех же размеров. Разница в 5 тысяч где-то, за счет функционала.>>74158
>Я так завёлся, потому-что ты, вместо совета
Блять, а в посте сука что было? Сука прочитай ебаный пост >>67132 , ГДЕ ТАМ СОВЕТ? Там просто модель принтера написана — как и у меня. Я даже процитировал
>-Хочу принтер побольше
>-CR-10
Автор даже не написал КАКОЙ цр10, не говоря уже о его описании и косяках. Зато я, блять, мудак.
>ОП, тратит своё время на составление шапок
Ты и есть ОП? Потому что так ОПа хвалить, да еще других корить за ответ в том же формате — это пиздец. Это нужно быть ОПом.
>Уверен если-бы у тебя был опыт работы с V6, ты бы об этом и сам знал.
У меня есть опыт с v6 и я нихуя не узнал. Там у головы насквозь резьба и она может прикрутиться вплотную к радиатору. Может у меня настройки хуевые, может пластик. Я бьюсь полгода уже, а оказывается, что голова может быть неправильно прикручена. И как я об этом узнаю?
Он траллирует.
Просто вкручивай до упора термобарьер, потом вкручивай в блок сопло, потом блок вкручивай в термобарьер. До упора, чтобы небыло зазоров. В итоге ты получишь 4-10 миллиметров зазор. Если будет меньше - будет перегрев, больше - переохлаждение.
Печатает - не трогай. А если по пизде всё пошло - тогда да.
>Там у головы насквозь резьба и она может прикрутиться вплотную к радиатору.
Скорее всего она такая за счёт того, что ты куб нагрева захерачил по резьбе, в итоге у тебя нозл не вкручивается до конца. Разбери, вкрути нощл до конца, потом куб нагрева накрути на термобарьер. Примерно 4-5 миллиметров будет зазор. (Может меньше, я линейкой не измерял.)
Ясно, спасибо. По-моему мне удавалось закрутить блок до упора к радиатору, при полном вкручивании сопла. надо проверить.
> мне удавалось закрутить блок до упора к радиатору
Надеюсь ты понимаешь что это плохо для радиатора и пластика внутри и что зазор делается не просто так, а чтобы не передавать ЛИШНЕЕ тепло.
>в итоге у тебя нозл не вкручивается до конца
Ну я видел, что ноззл вкручивался до упора практически — типа миллиметр оставался.
Нет, я просто полез гуглить что за чирон такой. И получил от гугла хуеву тучу Бугати Широн. И решил тебя "отблагодарить", за столь любезно предоставленную информацию.
>Просто ты ленивый мудак, который не умеет гуглить.
Просто ты ленивый мудак который не может написать Anycubic
А загуглить "printer Chiron" — не судьба? Если бы я в треде про шуруповерты написал Bosh, то ты бы не гуглил "шуруповерт Bosh", а просто марку? Ну ясен пень тебе бы выдало кофеварку или стиральную машину.
CR-10 вангую тоже есть не только среди принтеров.
>росто ты ленивый мудак который не может написать Anycubic
А автор оригинального поста потрудился написать Creality?
Гуглишь "пластик"
@
РЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ ПОЧЕМУ НЕ ВЫДАЕТ ПЛАСТИК ДЛЯ 3D ПЕЧАТИ
Гуглишь "uno"
@
РЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ ПОЧЕМУ КАКИЕ-ТО НАСТОЛКИ, Я ХОТЕЛ АРДУИНУ!
Я именно про это. Ты долбоеб, не умеющий гуглить. Пришел в тред по 3д печати, тебе сказали chiron - значит, скорее всего, наверное, с определенной вероятностью, ЭТО БЛЯТЬ БУДЕТ ОТНОСИТЬСЯ К 3Д ПЕЧАТИ, ВОТ ЭТО ОТКРЫТИЕ, ОХУЕТЬ. И гуглить надо в контексте 3д печати. Пришел в автач, сказали тот же chiron - значит гуглить надо в контексте авто.
>>74179
Да давай уж сразу ANYCUBIC Chiron 3D Printer Plus Size TFT Auto-leveling Printer 3d Titan Extruder Dual Z Axisolor Impressora 3D Kit 3d Drucker, чтобы точно не ошибиться
> Сорян я имел ввиду не это
А схуяли он должен извиняться, если какой-то долбан не умеет гуглить?
> CR-10 выдаёт что-то кроме принтера
Ага, представь себе
Ой, а кто это у нас тут обосрался? Или ты не в курсе, что подсвечивается даже приблизительная фраза, схожая с запросом?
Ух бляди какие, он ведь написал вам CHIRON. Хуле вы не можете нагуглить сами то? Написали вам - ебитесь дальше. И гуглите вы неправильно, надо гуглить 3в принтор chiron. А если вы не слыхали про принтер - это вы сами уёбки тупые, он не виноват. Тут вообще про принтеры тред, вы обязаны знать про все на свете принтеры. Вот ведь мудаки блядь тупые. Чирон не знают, пиши им ДВА слова вместо одного, жопу отрывай от дивана, ахуели вконец.
Ты прав, мы не умеем в гугл. Ты прав, мы сами должны гуглить всё о принтере по одному слову. Ты прав, успокойся уже, потуши пукан и перестань срать в тред.
Неумение понимать контекст - психическое отклонение, людей с которым меньшинство, и изначально ориентироваться на них никто не собирается. Тот анон написал:
>>-Хочу принтер побольше
>>-CR-10
>Или Chiron
Из контекста очевидно, что речь про принтер. Не можешь понять - пошел нахуй из раздела, ты слишком тупой для него. Думаешь кто-то будет советовать машину вместо принтера?
>>74195
https://www.google.com/search?q=cr-10&start=10
>>74196
> всё о принтере по одному слову
В чем проблема? Добавляешь 3d в конце и все, потому что гуглишь тематику 3д печати. Либо даже без добавления в тематическом магазине. Или ты реально ожидал, что тебе тут модель микроволновки напишут?
>Неумение понимать контекст - психическое отклонение, людей с которым меньшинство, и изначально ориентироваться на них никто не собирается. Тот анон написал:
Вот, правильно всё говорит. Не поняли что такое CHIRON значит вы сами ёбнутые на всю голову. Это вообще не для вас написано. Нормальным - не шизикам сразу понятно что такое CHIRON.
>Из контекста очевидно, что речь про принтер. Не можешь понять - пошел нахуй из раздела, ты слишком тупой для него. Думаешь кто-то будет советовать машину вместо принтера?
Двачую. Написано же всё понятно. Два слова писать ещё хотят, ахуели вконец лорда заставлять второе слово писать, мудаки тупые. Вон из треда пошли челядь, ибо аз есмь пишет элита, не для всяких плебсов.
>В чем проблема? Добавляешь 3d в конце и все, потому что гуглишь тематику 3д печати. Либо даже без добавления в тематическом магазине. Или ты реально ожидал, что тебе тут модель микроволновки напишут?
Согласен, вообще ахуел пидор, ты ему советуешь, ОДНО СЛОВО ПИШЕШЬ! А он нос воротит, Что за люди пошли...
1) открыть официальную инструкцию по сборке
1.1) опционально - не слушать долбоебов с оффициальных форумов, ибо обычно там самые отбитые долбоебы собираются и дают васянские советы таким же долбоебам.
2) обратить внимание на форму термобарьера в инструкции и увидеть там тонкое горлышко.
3) купить соответствующий термобарьер
3.1) опционально - если ваш барьер на всю длину имеет резьбу и вы не хотите покупать более термобарьерный термобарьер (да-да, то самое горлышко), то постарайтесь все равно собирать по инструкции
4) обратите внимание, что после сборки не надо затягивать на холодную резьбы
5) обратите внимание, что есть зазор между соплом и кубиком нагревателя.
>3) купить соответствующий термобарьер
Тоесть термобарьер который идёт в комплекте с V6 - не подходит к V6?
Это всё что нужно знать об этом куске сраного поноса который тут почему-то называют "хотэнд".
А) никто не написал, что не подходит,
Б) купив непонятно что на Али, будь готов к неожиданностям,
В) давай модель хорошего годного хотэнда.
>Советуют купить V6, дают ссылки, кидают ехидных колобков
>Покупаешь, пишешь что говно какое-то
>купив непонятно что на Али, будь готов к неожиданностям,
Sooqablyad
Заказал уже. Но вообще, если быть честным, то я и на другом (с тефлонкой) печатаю вполне норм. Проблемы возникли исключительно на V6. Учитывая что у меня кроме V6 оказывается ещё есть 4 экструдера которые печатают без нареканий, я немного задумался.
Ты плаваешь в матчасти, анон.
V6 может быть и с тефлоном в термобарьере, и цельнометаллическим. Экструдер это не только хотэнд, то есть называть v6 экструдером не совсем верно.
Сорян, я не заказывал все на свете V6.
>Ты плаваешь в матчасти, анон.
Классика 3д треда. Мало чего понимать, но делать глобальные выводы.
ЛолД, ну давай по порядку. Давай если ты собрался в МАТЧАСТЬ!!!11111
>V6 может быть и с тефлоном в термобарьере, и цельнометаллическим.
Я нигде обратного не утверждал.
>Экструдер это не только хотэнд, то есть называть v6 экструдером не совсем верно.
Причём тут вообще хотенд?
>Экструдер это не только хотэнд
Кто-то писал что это одно и тоже?
>то есть называть v6 экструдером не совсем верно.
Как называть СОВСЕМ верно?
Не выёбывайтесь. Вы не матчасть пытаетесь показать. Вы всего-лишь педанты ёбаные.
Это когда у тебя пластиковое сопло обдува детали начинает плавиться от термоблока.
>>74162
Ох, ебать, какие тут все умные собрались. Почему же тогда оно у меня уже 24*60 часов назад не выкрутилось? Может потому, что я его хорошо затянул, но не перетянул, так как термоблок алюминиевый? Ммм?
>>74168
>он траллирует
Да, но не здесь.
>Просто вкручивай до упора термобарьер, потом вкручивай в блок сопло, потом блок вкручивай в термобарьер.
Правильно так: вкрутить термобарьер до упора в РАДИАТОР, потом закрутить СОПЛО до упора в ТЕРМОБЛОК, потом термобарьер в ТЕРМОБЛОК. И там реально 3-5мм от радиатора до термоблока.
Почему вы такие имбецилы, что сразу полностью написать не можете?
>обратите внимание, что после сборки не надо затягивать на холодную резьбы
Самый дельный совет за весь срач.
>ряяяяя имбецилы
>копирует инструкцию из прошлого поста
>встявляет
>Вот так правильно
оукей. Шизик привёл своего друга шизика2
Может тогда возьмёшь своего друга шизика и вместе просто поцелуетесь уже и успокоитесь?
Нет, я по девушкам. Целуйся с собой. Можешь ещё поцеловать свой 3D принтер, если он у тебя назван именем любимого тобой пола.
Серьёзно, я уже шесть лет печатаю, с переменным успехом и не могу не смеяться, как вы тут мусолите одни и те же темы. Это хобби если для вам, то вы должны понимать, что оно требует трат. И 200 рублей за ХОТЭНД, экструдер это другое, это небольшие деньги. А вы мусолите, как именно его закрутить. Смешно.
Я уже и термоблоки сам делал, кучу других терморезисторов применял. Вентиляторы, форсунки обдува, сироп, БФ2, резиновый клей, китайский клей, каптоновый скотч, листы для ламинации.... столько всего, но моё мнение ничего не значит, не так ли? Ведь всегда есть кто-то умнее на оффициальном сайте. А потом микромейк С1 делают с входящей втулкой и термобарьером прикручивающимися в радиатор с помощью М3 и потайного винта. Блядь.
Смешно.
>И 200 рублей за ХОТЭНД, экструдер это другое, это небольшие деньги.
Никто не писал обратного.
> А вы мусолите, как именно его закрутить. Смешно.
Человек задал вопрос как закрутить, я ответил как. В чём твоя проблема?
>Я уже и термоблоки сам делал, кучу других терморезисторов применял. Вентиляторы, форсунки обдува, сироп, БФ2, резиновый клей, китайский клей, каптоновый скотч, листы для ламинации
Я тоже через всё это проходил, что теперь?
>но моё мнение ничего не значит, не так ли? Ведь всегда есть кто-то умнее на оффициальном сайте.
Что ты несёшь дебил? Официальный сайт не приводился как панацея. Анон просто сказал "смотрите ребят какую хуйню там советуют". У тебя вообще с восприятием информации проблемы?
>А потом микромейк С1 делают с входящей втулкой и термобарьером прикручивающимися в радиатор с помощью М3 и потайного винта. Блядь.
Молодец.
Ещё раз ты сам себе что-то напридумал и теперь горишь.
>пластиковое сопло обдува
Наверно зависит от модели принтера, но у меня такое невозможно. У меня корпус металлический.
https://www.thingiverse.com/thing:1055536
FAN NOZZLE
https://www.thingiverse.com/thing:2564475
FAN NOZZLE
https://www.thingiverse.com/thing:130917
FAN NOZZLE
https://www.thingiverse.com/thing:727254
FAN NOZZLE
https://www.thingiverse.com/thing:2141401
FAN NOZZLE
И да, все они пластиковые.
>Модель какая?
У меня их два эникубиковских. Один i3 mega s, а другой chiron.
Там радиатор крепится к металлическому корпусу, а на нем крепятся кулеры и отвод воздуха. Чтобы это все нагреть до расплавления пластика, нужен неебический нагреватель. Я не верю, что такое возможно.
Представь себе любое из сопел
https://www.thingiverse.com/thing:714939
https://www.thingiverse.com/thing:1194134
https://www.thingiverse.com/thing:2749916
И что оно у тебя слишком близко к термоблоку. Всё, оно плавится. Не ставь слишком близко к термоблоку, я об этом.
> на другом (с тефлонкой) печатаю вполне норм. Проблемы возникли исключительно на V6
Эта фраза говорит о том, что, во-первых, у него v6 без тефлона, а значит цельнометаллический.
> Причём тут вообще хотенд?
При том, что вот это утверждение говорит о том, что говорящий поверхностно знаком с устройством принтера.
> кроме V6 оказывается ещё есть 4 экструдера
так как V6 это это хотэнд, а не экструдер
> Кто-то писал что это одно и тоже?
см. выше
> Как называть СОВСЕМ верно?
хотэндом, смотри выше
А теперь пошел нахуй, долбоебоб неграмотный. Мозгов нет, а гонору дохуя. Хули под спойлер полез?
>Эта фраза говорит о том, что, во-первых, у него v6 без тефлона, а значит цельнометаллический.
Эта фраза говорит что ты даун. У него везде тефлон стоит и только на V6 проблемы.
Ты это он?
> на другом (с тефлонкой) печатаю вполне норм. Проблемы возникли исключительно на V6
Ну давай разберем по частям тобой написанное)
Указание в скобочках приведено так, что это является отличием "другого" от V6. И это отличие в "тефлонке", значит V6 без "тефлонки". Значит цельнометаллический.
Лол, кек, ты пытался пояснить за матчасть, а уже на первом предложении обосрался. Ну ясно же написал. Везде тефлон стоит, и только у V6 проблемы.
>При том, что вот это утверждение говорит о том, что говорящий поверхностно знаком с устройством принтера.
>говорящий поверхностно знаком с устройством принтера.
Это ты и говорил. Тебя и спрашивают каким макаром ты хотенд умудрился перепутать с экструдером.
>так как V6 это это хотэнд, а не экструдер
Молодца, сам обосрался, сам героически понял что обосрался и признал это.
>см. выше
Ты писал.
И вот этот хуй за матчасть что-то пытается сказать. Хотя сам не понимает что ему пишут.
Ты совсем дебил да?
>моторист за две сотки советовал, нормальной формы барьер, с горлышком.
>Но вообще, если быть честным, то я и на другом (с тефлонкой) печатаю вполне норм.
Теперь иди нахуй.
Ну только если хотенд расположить под углом, то может край и зацепит пластиковый обдув. А так я не вижу опасности.
Видимо но опирает или прислоняет обдув к блоку.
Пойду башенки с лодочками печатать.
>поставить его вверх ногами, прикрутить к потолку и запустить печать
Это тоже самое, как попробовать срать вверх ногами. Выглядеть будет так же и результат будет такой же.
Я думал PLA прочный. А этот ещё прочнее. Напечатал основание лодочки с 20% заполнением, я её о край стола сломать не могу.
У меня проблема с петгом. Чтобы повысить прочность, нужно повысить температуру, но тогда начинаются пузыри, а при температурах без пузырей прочность так себе — 225°
Но ведь если срать очень близко к поверхности то говно будет прилипать к ней ровным слоем. Профит в том что поодержки не нужны будут.
> если срать очень близко к поверхности то говно будет
сразу расползаться по жопе до того, как дойдет до унитаза
Сопло должно прямо дристать пластиком, как фонтан - для тог, чтобы он долетел и прилип к столу.
Также пластик, который еще не застыл, будет постоянно свисать и уводить геометрию изделия - как говно, падающее с потолка.
Короче хуйня идея. Попробуй продумать вариант с вертикальным столом.
А тебя не затруднит кинуть профиль? Попробую как у меня получится.
>Anet A6
Это принтер, а пластик? Я в фдпласте брал.
Если их печатать не на кончателе, то ничего не получится?
>Кто-то пробовал такое?
Дохуя кто пробовал, ты в гугл не можешь, что ли?
https://youtu.be/bTH1oYxZad4
Благодарю. Попробую.
Я так понимаю, у тебя тоже от грега?
>>74327
А с соплями что? У грега полный пиздец, выше 240 печатать невозможно, ниже 235 тоже, потому что сразу прочность идет по пизде, как уже написал анон выше. Просто посмотри на пики, ну вот что это за хуета? Ни от одного другого производителя petg у меня так не сопливил, изменение настроек ни на что не влияет.
>Я так понимаю, у тебя тоже от грега?
Sopytka или как там они щас называются, а раньше вроде фдпласт — у них на катушках до сих пор так пишется. Но я и в absmaker заказывал, разница минимальна.
>нейлон
>сломать
Я так тапочки на собачку печатал из резины, лол. Тоже забавно.
>собачка
https://www.thingiverse.com/thing:3638679
Этот тоже немного сопливит. Но чтоб сравнивать, надо какой-нибудь ретракт тест напечатать.
Ну да. Напечатал куб https://www.thingiverse.com/thing:16510
И сопливит. С другими пластиками такого небыло.
Лайфхак. Провёл зажигалкой и всё пропало.
Как будто эти сопли сложно убрать.
Можешь запилить видос, как она ходит? Мне чет показалось, что собакены будут максимально неуклюжими, поэтому решил делать павука. Но грег решил по-другому и засрал мне все соплями
Положняк такой, у грега только петг относительно ровный. 1.76-1.83
Пла и абс пляшут от 1.61 до 1.9
Я только только корпус напечатал. Но оно реальне ходит.
https://www.youtube.com/watch?v=tW3fp6nHbqk
Точнее может ходить, а там как напишешь.
Я на секунду подумал что это бостон динамикс выложили в опенсорс код своего пёселя. Но хуй там, очередная толком неработающая подделка от красноглазиков.
Ну да.
Что мне делать, чтоб мой ебучий принтер не перезагружался, когда в районе 5 метров происходит искра в розетке?
Он мне сейчас за 20 минут до конца печати перезагрузился, когда я в розетку монитор ключил.
Ёбаный рот этого казино, блядь.
Включаешь паяльник - перезагружается.
Включаешь зарядку ноута - перезагружается.
Включаешь вилку монитора - перезагружается.
Заебал.
Я тут подумал. Автомобильная шумоизоляция, она же с металлическим покрытием. Если я весь бокс изнутри обклею ей и на батарею провод кину, то все эти помехи пропадут?
Хотя проще просто запомнить, что ничего в розетки нельзя включать, пока идёт печать.
>>74614
Дак ведь оно из воздуха наводки ловит, а не от розетки. Мне так кажется.
> и на батарею провод кину
А потом пробитие на корпус и какой-то сосед сварится в собственной ванне. Найс идея, дебил. СУКИ ЕБАНЫЕ ЧТО БЫ ВАС САМИХ ПЕРЕЕБАЛО, МРАЗИ КОНЧЕНЫЕ
>Разве может через розетку этот скачек пройти это всё и перезагрузить её?
Хуевая стабилизация хуевого блока питания. У меня ничего такого нет.
>Автомобильная шумоизоляция, она же с металлическим покрытием. Если я весь бокс изнутри обклею ей и на батарею провод кину, то все эти помехи пропадут?
Медной/латунной сеткой принтер оберни - сетке Фарадея заземление не нужно. И шапочку из фольги на голову не забудь
>>74637
>какой-то сосед сварится в собственной ванне
Скорее его ебнет от батареи. Трубопроводы водоснабжения и отопления-то не связаны, вроде.
Может. Скачок идет не только по "+" питания, но и по "-" питания. Потенциал +5В плюс по отрицательному 5В, вот уже 10В напряжение, сброс и всё.
Добавлю что она действительно потрескалась к хуям.
>магнитную хуйню у кончателя 3 про
По-подробнее можно? Не у всех тут мейнстримовые принтеры и не все ту профессиональные строители, различающие "хуйню", "хуевину" и "хуетень", а за обзывание "хуйни" "хренью" получаешь лопатой по ебалу
Нельзя, пошел нахуй.
Ты ёбнутый чтоли? Её просто мыть водой надо. Покупай теперь новую.
Нахуй ты вообще что-то моешь ацетоном наркоман?
Магнитный коврик обычный.
Трубы не уходят в землю даун. Отопление идёт под землёй в 50 слоях утеплителя, который изолят.
Водопровод, чтобы не переебало морозом - тоже утепляют. В итоге нихуяшеньки они не уходят в землю.
>на батарею провод кину
Запомни, говнюк, на батарею ничего заземлять нельзя. А ну быстро сюда скинул фото своих розеток ёбаных.
Маленькая шлюха хотела заземлиться на батарею, но бравые жлектрики быстро поняли что дело в неправильном вводе штепселей в розетки.
Анальный фистинг, шлюха показывает розеточку, алюминиевая проводка, растарабанили гнездо в 10 вилок,
Был монитор без ноги, стал монитор с ногой.
зачем дрыге рельсы?
Cмотрел стрим Соркина, где он его собирал. Там по вертикали все неустойчивое и ходит ходуном.
Самое страшное, что такие вот психопаты заземляются к батарее. И ты даже не знаешь, что такой живет где-то рядом.
Это что-то уровня "не сушите кошку в микроволновке".
Если ты сам не догадался, что растворитель сделает пластику хуёво, то тебе лучше выбрать другое хобби.
Хуи с пальцем не сравнивай, меня обвинять тоже не надо.
Протирка ацетоном ABS говна это тоже нормальная практика. Если ты об этом не слышал, то тебе лучше выбрать другое хобби.
У тебя стол из абс, что ли, дебич?
> меня обвинять тоже не надо.
В данной ситуации виноват только ты.
>Протирка ацетоном ABS говна это тоже нормальная практика
Помню как у меня мамка решила экран телефона ацетоном протереть.
>Протирка ацетоном кроватей 3D принтеров это распространенные явления.
Если там стекло, разве что.
Я вместо него взял этилацетат и он растворяет, но деталь получается хрупкая.
С ацетоном тоже такая проблема есть?
Можешь продолжать копротивляться и маняотрицать, но ты и сам всё прекрасно понимаешь.
Рахумеется. Пожалуйста, продолжай.
У меня когда включается компрессор холодильника, оживает монитор и ловит такой то сигнал, потом пишет нет сигнала. Но это скорее все из за старого компрессора холодильника
У меня из-за холодильника иногда свет мигает. Но у меня в выключателе стоит ESP8266 и она не даёт команду на включение в этот момент. А включением управляет G3MB сборка с симистором.
И у меня подозрение, что 10кОм резистора подтяжки для 3.3 вольта маловато и каким-то образом тонкая дорожка ловит наводку.
Сложная эта электроника.
А ещё в грозу мигал одно время. Но может совпадение.
>она не даёт команду на включение в этот момент
Или даёт. Уже не помню, давно пытался разобрался, и решил, что надо менять все 10кОм на 1кОм.
Пиздуешь такой с тестером к холодильнику, к розетке, тестируешь проводку и смотришь на щиток. Если там предохранитель которому больше 15 лет - меняй нахуй. Хотя я вангут что там вообще говно в которое тупо воткнули гвоздь чтобы не вырубался каждый раз. Не сделаешь этого - либо сгоришь нахуй, либо всю электрику спалишь.
>>74854
Если у тебя холодильная установка на 100 квадратных метров - возможно. Компрессор от бытового холодильника может дать . Свет мигает от того, что идёт просадка напряжения. Тоесть либо у тебя там совсем пиздец холодильнику и он вот вот помрёт, либо там уже конктретно такое КЗ идёт.
Пластиковые силовые элементы каркаса в китайских наборах для сборки принтера обычно напечатанные или литые?
Как же вы заебали с такими вопросами.
Каждый раз я даю ответ и вы каждый раз мой ответ поливаете говном. Поэтому сразу иди назуй гугли сам.
>Пластиковые силовые элементы каркаса в китайских наборах для сборки принтера обычно напечатанные или литые?
Пиздец вопрос. самих принтеров хуева туча, бывают и литые и печатные. надо в конкретном случае смотреть. Даже на один лот бывают варианты разной цены.
>Каждый раз я даю ответ и вы каждый раз мой ответ поливаете говном. Поэтому сразу иди назуй гугли сам.
Дай линк на свой ответ
Тебе ещё раз сказать что твоя теория о наводках - говно ебаное? или что? Если у тебя ESP8266 стоит не на самом компрессоре холодильника, никаких наводок быть не может.
Причём тут снобизм наркоман?
Ender 5. Не забудь вязть купон на косарь-двушку и кешбек от киви, там тоже косарь накапает.
Да уже 50 раз даже в этом треде советовали ендер 5, сейчас напишет комент что он говно или типа того.
>Маня
Ах, извините, я не приходил к тебе домой и не смотрел что у тебя стоит. Наверное по твоему мнению мне стоило бы, или мысли твои прочитать.
>давно автоматы стоят, на вводе диффавтомат
Ну значит проверяй их тоже. К тому-же автомат это только 1 пункт из грядки советов.
Адекват, заканчивай. Бисера не всех не хватит.
Да блять, просто у адского советского холодоса компрессор генерирует импульс ЭМИ, который способен выжечь всю электронику вероятного противника. Продукция двойного назначения, хули
Нет. Видел видос чувака где он рассказывал про мастерскую, так вот у него такие штучки были и насколько я помню очень долго.
А, читаю жопой, спасибо
Красава. Цвет только не в тему. Черного не было?
ABS, 0.1мм слой, 100% заполнение. Прослужат полгода. Потом просто новые распечатаешь.
>ABS
Вредный совет. Там будет пиздец какой варпинг, а без пердолинга будет еще и гораздо хрупче PLA. Принты из PLA вообще кстати прочнее.
Держу в курсе, аха.
Кто?
По занимаемому на столе еще как мини по сравнению с любой дрыгой.
Кто тут пиздел что это невозможно - пиздабол каких поискать.
Начнём с начала, у тебя вообще стоят 2130?
Я так-то тоже на А4988 ничего не сжигал и DRV 8825 переживали перемещения кровати без последствий.
Все тихие драйвера высокой частоты сгорают от малейшего пука. Особенно если стоит SPI! Будьте с ним осторожны. Местных пиздаболов не слушайте, они скорее всего печатают с ардуинки на дешманских дровах, либо на впаянных в эндеры А4988.
Чё не так деб?
Потому, что землицу сырую не провели нормально и сброс избытка напряжения через диод на питание, лол.
Движки стояли на удержании, а ты их подвигал? Хуя Геракл.
Печатаю с ардуинки на 2208, ни один не сгорел. Просто признай, что ты криворукий долбоеб.
Пусть приведет описание 100% повторяемого эксперимента, при котором сгорают драйверы. А то втирает как гуру на острие науки.
Ну подвигай стол, сгорят.
Для тех кто не умеет смотреть
>>75224
НИЧЕГО не делал. Плата SKR1.3 получена неделю назад. Работала идеально. Никаких нареканий.
Собственно деталь стала печататься неправильно, я остановил печать. Движки через меню не стал дизэблить. Подвинул стол из под нозла на себя чтобы убрать деталь. Всё.
После этого стол больше не двигался никак. Поставил другой драйвер из коробки на стол (хорошо купил 5), выставил токи, запустил и всё снова заработало. Никаких других действий я не производил. Можете сколько угодно читать мантры и жить в манямирках где у вас ничего не ломается, но это факт.
1 Я двинул стол
2 Драйвер сдох
Я делаю вывод что это как-то связано. Если у вас есть другие теории - вы поделитесь пожалуйста.
Для тех кто не очень умный - SPI подрубается отдельно, либо колхозными перемычками, либо в моём случае - специальным кабелем из комплекта.
Надеюсь ты понимаешь какие там профиты ну или сам нагугли.
https://www.trinamic.com/fileadmin/assets/Products/ICs_Documents/TMC2130_datasheet.pdf
Чот не вижу как дизейбл спасет выходные цепи или цепи ос
>>75328
>Сап анон у меня лэнд в столб вьехал, намотало конкретно пизда всему
>кидают инструкцию по переборке движка
>Что-то я не вижу в инструкции "нельзя вьезжать в столбы"
>чот не вижу "если жать на газ можно врезаться"
Шизик, ты прекращай.
Драйвер сгорел - это факт. Если ты за 1 минуту прочитал мануал на 103 страницы я рад. Но к делу это отношения не имеет.
Да тут пол треда таких, у одного холодильник свет гасит по всей квартире, а он думает что это "электромагнитное излучение".
Шизик детектит шизика
хуй знает. с таким описанием вообще что угодно.
Хоть ось скажи.
Подтягивал ремень?
Подтягивал эксцентрики? Колёса круглые без косяков?
Пыль сдувал?
Говно или пластик сувал в принтер? Может об него колесо ебошит?
Сдуй пыль и ослабь максимально нижнее колесо, но так, чтобы оно не люфтило. Его не надо перетягивать, должно быть минимальное сцепление. Из коробки обычно идет перетянутым.
>Хоть ось скажи.
Каретка экструдера, ездит по оси X.
>Подтягивал ремень?
Да, вроде порядок.
>Подтягивал эксцентрики?
Вроде было норм из коробки (не перетянуто и не люфтило), но попробую еще подстроить.
>Колёса круглые без косяков?
Писал же что заметных повреждений нет.
>Пыль сдувал?
Слегка, ща допечатает и попробую нормально почистить.
>>75348
Ок тоже попробую и отпишусь.
>Каретка экструдера, ездит по оси X.
Я тут 4 года отвечаю на вопросы, некоторые имеют ввиду ось Z ВНЕЗАПНО. А чё, кареткаже на ней!
>Вроде было норм из коробки (не перетянуто и не люфтило), но попробую еще подстроить.
Не стоит, ткни пальцем, если люфта нет - не лезь.
>Писал же что заметных повреждений нет.
Смотри ещё, на выключеном попробуй сам каретку поводить, чувтвуешь сопротивление или неравномерность хода? Приглядись где она. Может увидишь что вызывает.
>Смотри ещё, на выключеном попробуй сам каретку поводить, чувтвуешь сопротивление или неравномерность хода? Приглядись где она. Может увидишь что вызывает.
Именно на выключенном и чувствую. Что-то похожее на провал в одном месте, где заостряет каретка. Но так ничего не видно. Ну попробую еще с лупой посмотреть мб совсем мелкий скол где-то.
А еще наверное надо снять ремень и без него попробовать, мб он что-то цепляет.
Я ж у мамы инжинегр и могу отключить движок от платы перед тем как его крутить.
Тут
>ender3 в стоке
>дрова A4988
>двигать в выключенном состоянии
У меня
>Сильно модифицированный Ender3 Pro c другой материнкой
>дрова 2130 + SPI
>Двигал во включенном состоянии
Успокойся порватка. А то жопу себе спалишь.
>>75352
>>75348
Печать закончил. Неравномерность движения пропала сама собой. ¯\_(ツ)_/¯ Видать таки что-то попало под ролик.
Но теперь появилась другая проблема. Мотор фидера время от времени начинает щелкать отбрасывая пластик назад. А в интернетах я что-то не нашел всеобщего консенсуса насчет того что это и как это фиксить. В чем может быть дело?
И еще пачка вопросов. Похоже теперь я буду вам надоедать.
Напечатал тестовый кубик из PETg и нижняя часть пошла по пизде сильно больше чем верняя, в чем может быть причина такого косяка?
На верхней поверхности похоже недоэкструзия. Повышать общий flow или только для крышки?
Как фиксить эти наплывы и прыщи на пике 2?
>Мотор фидера время от времени начинает щелкать отбрасывая пластик назад.
Такое бывает при мягкой пробке.
И что делать?
это была шутка
Как ты блять их подвигал? Они на удержании стоят, их хуй сдвинешь. Ну а если все таки сдвинул через силу, то идешь нахуй. От простого движения выключенные движки не сгорают.
>Как ты блять их подвигал? Они на удержании стоят,
В меню жмакаешь пункт disable steppers и двигаешь
Электрически в драйвере что это делает, быдлокодер от радио?
>Кто тут пиздел что это невозможно - пиздабол каких поискать.
Мм, новое развитие мифа - начиналось все с "двинул подключенный - спалил движок" Обоссали - теперь начал про драйверы.
Колеса поцарапанные об профиль при установке в китае. У меня было такое же, я их толи прикатал
толь перевернул стало норм.
v-профиль или т?
Какие параметры надо подравнять? Пытался ретракт увеличить, но это мало спасло от капель при перемещении, зато сильно повлияло на заметность растяжек. Пытался увеличить скорость ретракта до 70мм/с, но это ничего не дало. Высота подъема тоже какая-то странная. такое чувство, что чем выше делаю, тем толще сопли.
Сопло 1мм.
Так если будет недогрев, то пластик будет вылезать из сопла еще медленнее. Мне вообще кажется что недогрев — сопло миллиметровое же, хотя при перемещении течет. В общем какая-то противоречивая ситуация.
Попробую понизить температуру, это я еще не пробовал делать. У меня 259°. Я уже и ускорение понизил до 650мм/с.
Чегоблядь? Какой блядь движок дебил? Я про драйвер писал.
Как ты это сделал, наркоман?
Да, выглядит охуенно, для всяких фигурок подходит. Слои не так заметны, а если стенки по вертикали округлые, то можно вообще сделать их незаметными (всякая органика и тп)
С соплом 0.4 я разобрался, а вот с миллиметровым проблемы со стартом контура. Если получится, то можно будет печатать на высоте 0.4 с качеством как будто 0.2 и меньше.
Правда у него минус — прочность как у яичной скорлупы, если толщина стенки 0.4. Чисто печать декоративных элементов.
Еблан хохлодырый? Если двигатели не отключены, то их хуй сдвинешь без значительных усилий. А если они отключены и двигаются свободно, то ни драйвер, ни движок не спалить.
Ну это еще повезло. А то мог бы только коснуться стола - и мгновенный екстреминатус всей квартиры случился бы.
Также где-то в треде читал что в сентябре принтеры подоражают. Откуда такая инфа?
> А если они отключены и двигаются свободно, то ни драйвер, ни движок не спалить.
Не слушайте, вас провоцируют. Тоже так повелся - в итоге спалил движок, драйвер, ардуину и хотэнд.
>А если они отключены и двигаются свободно, то ни драйвер, ни движок не спалить.
Пруфов конечно же нет? Сам видел, как дисплей загорался при смещении стола с отключенными движками. То, что они отключены, не значит, что двигатели не становятся генератором. Надо просто не двигать стол быстро ,чтобы напряжение не было критическим.
>>75633
>в итоге спалил движок, драйвер, ардуину и хотэнд
Из этого всего у тебя может наебнуться драйвер. То, что у тебя ничего не работает, не значит, что сгорело всё.
> В телефоне стоит 17к, с компа 21. Что за уличная магия?
Зайдешь с индийского впн, пусть даже с доставкой в Россию - будет 15к. С авиабилетами то же самое. Еще зависит от того, какой именно у тебя телефон. Если ведробоярин, то все товары будут дешевле. Но только у пидорасов, которые занимаются такими манипуляциями. В нормальных магазинах цены для всех одинаковые
Я взял купон и он не прибавился в корзине. В списке купонов имеется, но не активируется.
мимо другой товар на алике
Алсо, у вас тоже финальная цена показывается почему-то в долларах?
Это купоны на следующую покупку ебаклаки. На текущую - вбиваете в гугл "купон на eNDER 5"
Нихуя. Я когда недавно брал Кончатель 3, буквально нажал там кнопку и сразу получил скидку на кес-полтора.
>Это купоны на следующую покупку ебаклаки.
Не было такого. Я сколько брал купоны, то они тут же применялись к текущему заказу, прям в корзине писали скидку. Но некоторые магазины наебывают — набираешь купоны, а они не используются.
> с разных впн
Одним впн от юзерагента не отмоешься. Надо еще хотя бы браузер сменить, предварительно почистив в нем все куки. Но работает не всегда, потому что есть еще набор шрифтов и прочая хуйня для определения пользователя. Пару лет назад работала и обычная смена айпи, но сейчас схема уже сложнее. Железный вариант - виртуалка, замаскированная под жителя нужной страны. Я выбрал именно это, драйвер не сгорел, зависимость есть.
В нём хорошего что он на рельсах и это корХУ, в остальном - ёбаный фэйл. Голова висит вниз сантиметров на 5. область печати 20 на 20, в стоке идёт кривой стол, зазоры по 0.5 миллиметра.
В общем брать стоит только если хочешь много кузьмичевать.
Сквозняк?
Или жирными пальцами стол лапал.
Или не откалибровано.
Или АБС. Тогда это норма.
Сотни вариантов.
> Сквозняк?
Возможно, хотя не должно, стол то прогретый, 60 градусов
> Или жирными пальцами стол лапал.
Не
> Или не откалибровано.
Откалибровано
> Или АБС. Тогда это норма.
ПЛА
Печатаю АБС на гитеч прюше понял что 60 это не такой уж и прогретый стол. 100 градусов и днс абс не отлипает и не корежится
Дно это которое первый слой. Но у тебя и на верхнем что-то не то происходит.
Ты температурную башенку печатал?
Впечатление, что ты этот PLA на 250 градусах печатаешь либо у тебя принтер по температуре сильно врёт.
Дно я уже отодрал
> Ты температурную башенку печатал?
Нет
> Впечатление, что ты этот PLA на 250 градусах печатаешь либо у тебя принтер по температуре сильно врёт.
215, принтер ендер 3 про
А, это от поддержек так осталось.
В общем сам смотри на первый слой, чтоб он нормальный и ровный был без щелей.
И башенку то напечатай.
Не понял, Эндер 3 идет с 0,2 соплом?
Ну это же пиздец (если на этот раз ты таки показал первый слой).
Если у тебя симплифай, ставь высоту первого слоя 50% и скорость 20%
Должен быть ровный слой.
Сколько себя знаю - сток всегда идет с 0.3 соплом.
Мамка твоя дрыгостол, долбоёб.
Это называется неумение повернуть фотографию правильно
Да, усадка. ПЛА не полностью лишен усадки, она просто менее выражена чем у АБС.
0.5% от линейных размеров у ПЛА/ПЭТГ против 1.5% у АБС/ПА
У меня первая печать только состоялась. В итоге все намертво прилипло к подложке (пла после остывания сам отваливался), начал отдирать лезвием - выступающие части сразу отлетели (получается, что слои не склеились, хотя печатал так же, как и пла, сопло 0.4, слой 0.2, пла при такой печати по слоям не ломался никогда), основа, прилипшая к подложке, ломается на куски.
Что мне делать? Стол пониже опустить? Или высоту первого слоя побольше сделать?
Лол, ни то, ни другое. Модель другую сделай, что за "печать для муравьев"?
80 градусов и клей карандаш нанесённый за 5 секунд перед печатью (иначе на 80 это говно высыхает). Хватает чтобы первый слой схватился а потом петгу пофигу.
Алсо петг любит калиброванный и тёплый стол. Так что если у тебя сопло слишком низко - будешь получать хрень.
Подогрев и лак для волос.
>Как пофиксить?
Быть аккуратней например. И вообще это магнитная блядь подложка. Снимаешь её и немного погнув у тебя само всё должно отлетать. Я на клей печатаю - так клей даже мешает.
>>75869
>А на чем посоветуешь печатать?
Он не про поверхность печати, он про рафт (тип прилипания к столу). Судя по фото с этим у тебя всё норм.
Вы видите копию треда, сохраненную 28 августа 2019 года.
Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее
Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.