Это копия, сохраненная 5 июня 2017 года.
Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее
Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.
Предыдущий так и не заиграл там:
https://2ch.hk/ra/res/260977.html (М)
>>260977 (OP)
ПРЕЖДЕ ЧЕМ СОЗДАТЬ ТРЕД, ПОГУГЛИ, ПРОЧТИ ЭТОТ ПОСТ (а лучше весь тред) И ВОСПОЛЬЗУЙСЯ ПОИСКОМ ПО РАЗДЕЛУ. ТАКЖЕ СМОТРИ ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ТРЕДОВ (>>263887 (OP)).
Решил заняться электроникой, паянием ололо-быдло девайсов? Похвально. Вот список нужной литературы и ссылок:
Книги:
Вообще, их очень много. Но тебе же лень искать, поэтому получай скромнейший минимум:
П. Хоровиц, У. Хилл "Искусство схемотехники"
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/H/HOROVIC_Paul',_HILL_Uinfild/_Horovic_P.,_Hill_U..html
У. Титце, К. Шенк "Полупроводниковая схемотехника" (в двух томах)
http://www.tverhtk.ru/library/predmets/pc_systems/Poluprovodnikovaja_shemotehnika_Tom1_2008.pdf
http://www.tverhtk.ru/library/predmets/pc_systems/Poluprovodnikovaja_shemotehnika_Tom2_2008.pdf
Ю.В. Ревич "Занимательная электроника"
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/REVICH_Yuriy_Vsevolodovich/_Revich_Yu.V..html
Если есть желание обмазаться расчётом с ног до головы, то тебе следует почитать вот это:
И.П. Степаненко "Основы теории транзисторов и транзисторных схем"
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/S/STEPANENKO_Igor'_Pavlovich/_Stepanenko_I.P..html
Г.И. Изъюрова "Расчёт электронных схем. Примеры и задачи"
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/_CLASSES/TEH_RAD/Raschet_elektronnyh_shem.(1987).[djv-fax].zip
Л.Н. Бочаров "Расчёт электронных устройств на транзисторах"
http://www.radiolamp.ru/library/books.php?id=mrb0963
Полезные ссылки:
Много полезный статей и сообщество:
http://easyelectronics.ru/
Схемы устройств и хороший форум:
http://cxem.net/
Также загляни сюда:
http://radiokot.ru/
Решил прикупить себе сканер "закрытых" частот или хороший приёмник? Глянь сюда:
http://www.radioscanner.ru/forum/
И сюда:
http://www.cqham.ru/ (есть годный /forum по схемотехнике)
Любительской радиосвязи также посвящён:
http://www.qrz.ru/
Я знаю, что тебе, мой начинающий друг, будет лень смотреть на сайтах, которые я тебе дал, поэтому:
Техника Безопасности: http://radiokot.ru/start/other/safety/01/
Инструментарий радиолюбителя: http://cxem.net/beginner/beginner1.php
Немного о пайке: http://easyelectronics.ru/likbez-po-pajke.html
О паяльниках: http://easyelectronics.ru/traktat-o-payalnikax.html
СНАЧАЛА ПРОСМОТРИ УКАЗАННЫЕ ВЫШЕ САЙТЫ. НА НИХ ТЫ, СКОРЕЕ ВСЕГО, НАЙДЁШЬ ИСЧЕРПЫВАЮЩИЕ ОТВЕТЫ НА БОЛЬШИНСТВО СВОИХ ВОПРОСОВ, ДАЖЕ В РЕЖИМЕ READ ONLY.
Как первую схему, гугли "мультивибратор".
Как спаять наушники, для начала спроси у гугла, он много этого дерьма повидал:
http://lmgtfy.com/?q=Как+спаять+наушники
Или обратись к старому местному гайду с выцветшими от времени фото:
http://arhivach.org/thread/7925/
Где-то здесь быд тред, но "он утонул"?
https://2ch.hk/ra/arch/ (М)
Если у тебя есть вопросы типа: "почему мои калоночки гудят/не играют?", "мультивибратор не пашет", "как определить полярность резистора?" или наушники так и не поддались, то спрашивай в этом треде.
Если у тебя действительно серьёзный вопрос, тогда так и быть, создавай тред.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В RA.
ДАЁМ НЕ РЫБУ, НО УДОЧКУ.
С НАСТУПАЮЩИМ/НОВЫМ ГОДОМ!
Олдфаги помнят, что раньше в журнале "Радио" в 11 номере (так как 12й обычно приходил уже после Нового Года) всегда печатлись схемы каких-нибудь мигалок для гирлянд, бо магазинах готовые устройства бывали крайне редко.
Вот и я сделал где-то в конце 80х мигалку из Радио 11'84. Но схема была с ошибкой (не тот тип счетчика указан), в результате никакие обещанные программы не перелючались, просто бегущий огонек бегал. Разобраться в причине я не смог, забросил поделку, а впоследствии рспаял.
Все заработало, все 16 программ, в том числе с псевдослучайными зажиганиями, очень симпатично. Симисторы КУ208Г - очень тупые, как оказалось, один не хотел открываться, пока ему под 100 мА не вогнал в гейт.
Прошлый НГ махарайка мигала гирдяндой лежа на подоконнике в виде платы. А теперь решил запилить ее в коробочку.
Хотел поначалу использовать все детали аутентичные советские, но потом плюнул - светодиодики и разъемы сетевые сейчас сильно лучше.
Подключил гирлянду, развесил по периметру окна, включил коробку через таймер, включается с темнотой, сияет, красота.
Минус с джека на входе подключать к инвертирующему входу? Минус с джека на выходе туда же?
Как питать это говно? Крона 9в норм? Минус кроны к минусу ОУ, который в даташите?
Ну вот по симулятору и видно где питание +- и где аут + и земля на джеке
> кр1407уд2
Судя по даташиту он программируемый и как минимум ты должен поставить резистор между питанием и восьмым выводом. Сопротивление зависит от того какие характеристики ОУ тебе нужны.
Проблема припаять с обратной стороны?
При чём тут вышка? По мне так в твоём проекте - максимум пердолинга в изготовлении платы.
Перед изготовлением платы стоило проверить, а работает ли эта схема вообще. На макетке или навесом соединить детальки. Сэкономил бы время.
Я в схемотехнике не разбираюсь, но схема в применении для наушникового усилителя где-то на уровне сомнительных проектов из юного техника. Это явно попытка позаимствовать откуда-нибудь кусок из схемы и применить его для своих целей с какими-то изъёбами.
Это лаба для института или тебе усилитель нужен? Если второе то посмотри на cmoy или клон градовского усилителя. Они самые ентрилевельные и пригодны для питания от батарей, если тебе нужен портативный вариант.
https://tangentsoft.net/audio/cmoy/
Как подсоединить эту светодиодку к материнке, при этом не разъебав компьютер? Я нуб немного в этом.
Это такой курсач, но для его сдачи не нужна рабочая схема. Хоть свастику спаяй, главное принести любую хуйню и показать. Схемку выдрал из методички какой-то, она там идет с формулами, по которым элементы можно рассчитать под нужные тебе параметры.
Спасибо за советы, в следующий раз буду внимательнее
Ты в правильном месте. Ожидай эксперта.
>>264386
Заебись, конечно. На макетке или навесом не прокатит?
Я имел в виду, что всем похуй. Я первый вариант схемы приносил, еще более убогий и тоже нерабочий, препод потрогал и сказал "малаца, "отл." за курсач, только по госту оформи". Просто хотелось сделать что-то работающее.
>В интернетах прочитал что там 12В напряга и мощность до 5А.
Это что за моча? Даже у самого унылого БП 20 ампер точно есть.
1. Короче берешь и гуглишь программу для расчета потребляемой мощности комплюктера, их дохуя.
2. Смотришь характеристики своего БП, сколько ампер дает +12в выход.
3. Вычитаешь из второго первое и смотришь сколько ампер жрет светодиодная лента. Если больше - то обосрешься. Если меньше, то смело подключай.
Сделал бы сраный мультивибратор, нет хочу говно жрать.
Ты про ограничение провода не забывай, много тока можно снять только с питалова для видеокарт.
Да я не думаю, что сраная светодиодная лента очень много жрет.
Хочешь делать что-то работающее - лепи на досуге какие-нибудь махарайки для себя.
Судя по всему образование, которое в тебя пихают чуток оторвано от действительности.
Я тут короче подумал насчет помехозащищенного кода. Может просто передавать каждый байт 2 раза подряд? Ну да, скорость упадет в 2 раза, зато отличная помехозащищенность.
Какие подводные камни?
>>263393
Никаких камней передавай. Только когда придут два байта и они будут разными какой из них выберешь?
Во-первых, твоя схема нерабочая, либо ты инверсный и прямой входы перепутал на бумаге, а в симуляторе нет.
То, что на картинке - это генератор.
Во-вторых распиновка SMD и DIP одинаковая, на той картинке тоже какая-то хуйня с нумерацией DIP.
> Только когда придут два байта и они будут разными какой из них выберешь?
Можно отправлять по три байта и выбирать большинство.
Как можно вычислить CRC показано на картинке. Но обычно таким способом напрямую не пользуются, а используют ускоренный метод.
Если хочется разобраться с математикой, то можешь почитать Скляр Б. Цифровая связь. Теоретические основы и практическое применение.
Поздравляю, ты на пути изобретения кодового расширения спектра.
Интересно, какова вероятность что и проверяемый код, и CRC оба побьются так, что при проверке не выявится ошибок?
Никакой, оба нахуй идут, вместе со всем пакетом. Придется заново все отправлять.
есть трансформатор
с 5 выводами 9-10v 0.2a
хочу им запитать пять штучек 9v чувствительных к току
и требующий + -
это значит мне нужно запаять
выпрямитель и стабилизатор?
если первое из 4 диодов делается
а вот нагуглить стабилизатор к 9v я чет не смог
Лучшее объяснение!
Дополнительно:
Ничего больше подключать не надо? Никаких кнопок, никаких переключателей, предохранителей и прочей херни?
> не тащить всё в дом
Я их покупаю. У меня гора новых деталей. Типа:
- Вооо-о-о-от, вот такая хуета мне очень необходима.
Закза у китайцев, чип-дип, терра. Рисование печатки. Проходит пару недель, - да ну ее нахуй, без нее (хуерги) обходился и дальше обойдусь.
Гора деталек подросла еще на пару коробок
Ты ВАХ то нарисуй для этих стабилитронов, а потом задавай глупые вопросы.
Разумеется, ставь дискретный.
> Ты ВАХ то нарисуй для этих стабилитронов
Как я его нарисую, если в даташите нихуя нет. Только указание, что выдерживает HBM Class 2. Очевидно что супрессор пробивается (по даташиту) при ±8 вольтах, а я хочу пустить от 12 до 14 (возможны короткие импульсы до 18) вольт.
Возьми стандартную ВАХ стабилитрона и нарисуй.
>±8 вольтах
>я хочу пустить от 12 до 14
Ты чо, комсомолец?!
CLass 2 по идее к диоду относится
Скинь название детальки
http://aosmd.com/pdfs/datasheet/AON1611.pdf
> ВАХ стабилитрона
Да меня больше интересуют максимальные токи и их длительность, которую tvs вынесет без повреждения.
> CLass 2 по идее к диоду относится
Не, это именно защита от статики. А кроме как затвора там защищать там и нечего.
Ну да, ей надо 2.5В или больше для регулирования.
+-8 в - это absolute maximum, больше нельзя, out of spec, может повредиться гейт.
? Зачем нужно дрочево со всякими контрольными суммами, если можно просто дублировать байты и сравнивать друг с другом.
А ещё лучше сделать и то и то. Как в этих наших интернетах.
Есть TCP, где у пакетов есть чексуммы и повторная отправка, если принимающая сторона не получила его.
И есть UDP, где нет никаких гарантий, что пакет дойдёт, в каком состоянии и в каком порядке. Пользуй что хочешь.
UDP быстрее и пользуют для всяких аудио/видео, где потеря пары пакетов не играет роли. И в играх, где скорость важна.
А ещё можно перестать путать физический и транспортный уровни. Следует заметить, что в твоём примере есть проверка правильности передачи как в TCP, так и в UDP при помощи CRC.
CRC не дает 100% гарантии правильности пакетов. Для моей задачи скорость абсолютно не важна. Важна точность, ни одного бита потерять нельзя.
> Для моей задачи скорость абсолютно не важна.
Ну тогда ручками считывай с чипа, записывай в листок и переноси самостоятельно в другое место. А иначе ты 100% гарантии не добьёшься никак. И, кстати, от радиации может пойти бит внутри мк по пизде, лучше на всякий случай замуруй его в свинцовый корпус со стенками потолще.
Как делают? Ту фразу можно толковать по разному.
Имеется в виду, что в случае несовпадения отправляется запрос на повторную отправку?
Такой код не эффективен, можешь сам посчитать
>>264420
Второе издание, стр. 371 уравнение 6.48. Там же пример, с которым можешь сравнивать свой код.
Не веришь формулам - промоделируй.
>Ту фразу можно толковать по разному.
Что не ясно?
Берешь пакет, отправляешь один байт, потом точно такой же. Приемник сравнивает пару байтов, и если находится хоть один отличающийся бит, то выдает в конце пакета ответный байт, что нужна переотправка пакета, если все ок, то подтверждение. Вероятность того, что одна ошибка совпадет в одних и тех же битах - крайне мала.
> то выдает в конце пакета ответный байт
Тоже лучше две штуки, а тов друг во время отправки назад байт похерится.
Можно запилить 2 светодиода, красный и зеленый. Если все ок, то загорается зеленый.
А если светодиод сгорит? Лучше тогда сразу два поставить. С раздельным питанием и батарейкой на случай отключения основного питания.
Было не до конца ясно про запрос на повторную передачу. Там выше про это еще кто-то писал.
>Вероятность того, что одна ошибка совпадет в одних и тех же битах - крайне мала.
Читай Скляра. Эту вероятность несложно посчитать, я тебе даже написал номер страницы с нужным уравнением. И сравни свой код хотя бы с кодом Хэмминга.
Тогда мне будет похуй на махарайку.
«Я вам не скажу за всю Одессу», но по мне сам результат выглядит м-м-максимум коряво.
>Боятся перегреть?
Возможно. Bitches don't know about payalnick pomoschneye and khoroshiy flux, пайку точки реально произвести не более чем за две секунды.
Если слишком нагреть плюсовой вывод то сработает тепловой клапан, поэтому можно только осторожно
Только такой код не используется. Гугли расстояние Хэмминга.
>>264562
Принимают по 300 руб./кг. Хорошая зарплата получается, 21 рабочий день в месяц - 6300 рублей.
Ага, ты найди его еще. Многожильные жирные кабеля разве что на промышленных объектах бывают. И можно получить пизды не только током, но и ебальником.
Ну без паяльника то точно никак. А так, ищи штекер, да паяй к бп.
а, я все таки нашел шнурок в шкафу. правда при подключении к кудахтеру экран все время включен и он судя по всему дико медленно заряжается
К акуму напрямую два провода или лягушку купи сзоди
Она потребляет ровно столько, сколько ей нужно, если ты про vcc.
Всю ночь сижу, паяю на макетной плате и не могу никак разобраться.
Есть светодиод, есть NPN транзистор, хочу чтоб по нажатию кнопки светодиод вспыхивал на долю секунды.
Только не спрашивайте зачем. Вот хочу и всё.
И вот при первом нажатии на кнопку всё отлично. Но следующие нажатия ничего не делают, ибо конденсатор заряжен. Если его замкнуть пинцетом для разряда, то снова всё работает.
Как разрядить конденсатор после отпускания кнопки?
Я слышал, что параллельно ставят резистор для таких целей.
Поставил. Ну и само собой при нажатой кнопке через этот резистор течёт ток в базу.
Могу придумать поставить диод, могу придумать поставить PNP транзистор, который будет коротить конденсатор после отпускания кнопки.
Но должен быть какой-то способ проще с одним резистором. Наверное.
База нинужна. Транзистор открывается при подаче небольшого тока на эмиттер
>Транзистор открывается при подаче небольшого тока на эмиттер
Это как? Чтоб узнать ток, надо же чтоб он тёк. А если он течёт всегда через него, то зачем этот транзистор там вообще нужен?
Используй кнопку с 3 контактами и коммутируй конденсатор на базу и резистор. Либо используй резистор 100 кОм параллельно конденсатору и 3.3 кОм параллельно БЭ.
>>264620
>>264621
Ладно. Видимо так просто не получится. Придётся объяснять что я хочу.
Есть 30 кнопок, есть логика, пин которой надо дёргать при нажатии любой из кнопок и потом читать какая именно кнопка нажата (какой пин активен).
Как мне дёргать пин при нажатии любой кнопки?
Если их просто все объединить, то я потом не узнаю какая нажата.
А паять 30 транзисторов не очень хочется. Есть что проще?
у каждого транзистора есть напрежение лавинного пробоя эмитр -колектора транзистор просто пробивается при насышении конденсатора от ёмкости будет зависеть на сколько долго светодиод будет гореть , а от сопротивления соответственно частота вспышек
У кт315 это 10 вольт
Слишком сложно.
Я только что обнаружил, что 100 SMD диодов стоят меньше бакса.
Они ведь отлично подойдут?
> Слишком сложно.
Ебать. Даже ардуинщики их осиливают, а этому полуёбку сложно. Тогда забудь про электронику. Она для тебя слишком сложная.
Мой паяльник. Чё хочу то и паяю.
Можешь объединить все 30 кнопок диодами на 1 пин.
Но вообще на практике такое делается непрерывным опросом матрицы кнопок твоей "логикой".
Надпись: hub8733.
HU8733. Фикс.
Диванные электрики в /b/ посоветовали пустить отдельную фазу прямо из счётчика и отдельный автомат на неё.
Может сделать проще - есть же разветвительные такие круглые штуки, можно туда подключиться или лучше всё-таки отдельный провод?
Как подключить электрический духовой шкаф
После того как духовой шкаф установлен можно приступать к подключению шкафа. Поскольку электрический духовой шкаф потребляет большую мощность, то наиболее ответственной и сложной задачей является прокладка медного 3-х жильного провода от силового щитка до розетки духового шкафа.
Это сделать необходимо, в том случае, если дом достаточно старый и внутренняя проводка выполнена алюминиевым проводом. Если мощность духового шкафа составляет 3,0 – 3,5 кВт, то ток потребления будет не менее 16 ампер. В силовом щитке обязательно ставится отдельный автомат на 25 ампер только для включения духового шкафа и от него в кабель-канале до кухонной розетки прокладывается провод типа ВВГ- 3 Х 2,5.
Если мощность духового шкафа превышает 3,5 кВт, следует рассчитывать на ток порядка 32 ампер. В этом случае автомат ставится на 40 ампер, и используется провод ВВГ-3 Х 4,0.
Подключение духового шкафа к электросети
Внимание! Все электромонтажные работы производятся при отсутствии сетевого напряжения. То есть на клеммы входного автомата до окончания работ сеть не подключается.
На 3-х жильный кабель, который пришёл в кухню устанавливается трёхконтактная «евророзетка». Она имеет три клеммы: «фаза», «ноль» и «земля». Если в вашей квартире проводка выполнена по двухпроводной схеме без земли, то придётся приглашать электрика, чтобы он подвёл «землю» на ваш щиток из центрального щита питания подъезда.
Трёхконтактный разъём
В зависимости от модели духового шкафа он может иметь сзади трёхконтактный разъём для подключения силового кабеля или просто клемник с винтами. В последнем случае под шайбы винтов затягивается отрезок 3-х жильного кабеля на другой конец, которого, монтируется «евровилка». Все винты имеют маркировку фазы, ноля и земли, но в любом случае эта работа выполняется очень аккуратно.
Розетка и вилка с заземляющим контактом.
Отдельный провод + розетка рассчитанная на 25А
Напряжение на бп у синего провода 0В по схеме -12В должно быть, а у оранжевых 1.3В по схеме 3.3 это нормально? У меня бп уходил в защиту, думал кз марки, но сегодня купил новую и за одно процессор (еблан), а пк все также отказывается стартовать. Это все из-за бп? Его можно починить?
Ps:
Изначально смутило сопротивление на синем проводе, в инете написано, что везде должно быть не меньше 50 Ом, а на нем одном 0.9Ом.
Отдельный кабель + отдельный автомат + отдельная розетка
>размер файла
Ты ёбнулся?
Может ты ее от 3 В питаешь (или тупо батарейки сдохли или одна перевернута), тогда синему-зеленому может не хватать напряжения для зажигания.
Сними старую розетку, зачисти горелые провода так чтоб блестели, если поплавилась изоляция - надень термоусадку, смени розетку на легранд карива или simon15. В случае алюминиевой проводки поставь сначала клеммник ваго 273-503 и затем уже перемычки к розетке.
И да, современные розетки ставятся в отверстие диаметром 68мм и глубиной 45мм. Если у тебя там дыра иной конфигурации, не поленись поставить подрозетник.
Пизжу, он не один. Их десятка полтора. И большинство без указания моделей. Как узнать коэффициенты усиления на определенных обмотках, без втыкания его в 220?
Так и быть, сегодня помогу бескартиночному.
Подключай в сеть последовательно с лампочкой 15-40W и меряй напряжение на других обмотках.
Только так.
Все, разобрался.
А если я очкую включать непонятное и с потенциальным обрывом в 220? Мультивибратор на 12 вольт не пойдет для такого?
> с потенциальным обрывом
Тогда вообще нихуя не будет. Составляешь примерно схему трансформатора при помощи мультиметра - определяешь какие обмотки связаны и вычисляешь их сопротивление. Выбираешь обмотку с самым большим сопротивлением и самым тонким проводом и подключаешь её в 220 через лампочку. Потом мультиметром измеряешь напряжение на остальных обмотках.
Почему не написали о перекате в прошлый?
На второй нумерация неправильная же.
А, вижу.
Пайка - самое надёжное, что впринципе есть.
Да и хуй с фронтами, все равно быстрее, чем пройдет дребезг, нажатие кнопки не должно быть зарегистрировано. А 1Мом+0.1 кап даст задержку 100мс, этого по идее должно быть достаточно, чтобы дребезг прошел.
>1Мом+0.1 кап даст задержку 100мс, этого по идее должно быть достаточно, чтобы дребезг прошел.
Это избавит от дребезга кнопки, но может создать дребезг на логическом входе (если он не имеет встроенного триггера шмитта). Вон в даташите на 74HC04
>input transition rise and fall rate 4.5v 139ns/V max.
Ты можешь припаять по одной ТР4056 на каждую пару, но питать их нужно будет от 2 изолированых источников питания - тогда все заработает.
А так они у тебя через общую землю USB замыкаются.
Только винтовые клеммники. Только им можно доверять. Площадь контакта большая, шайба гровера - надежность и хардкор.
Там идет 220 вольт. Что нужно прикрутить чтоб при подаче 220 вольт замыкался контакт например на esp8266?
Можно как-то так. При наличии 220 вольт напряжение на выходе оптрона начнёт скакать на чатсоте 50Гц, иначе всегда равно 3.3 вольтам. Резистор на 2 ватта (можешь попробовать увеличить сопротивление и уменьшить мощность, но проверяй, чтобы оптрон всегда срабатывал). Если вместо PC817 поставить PC814, то можно убрать диод, поскольку он уже будет в оптроне.
Пиздато, спасибо.
Приглядел там ботов для телеграм под есп8266, хочу дергать пин чтоб есп будило и отсылали мне письмо.
Запихаю все это дерьмо в дверной звонок.
Прощу помощи в выборе. В качестве новогоднего подарка решил купить тиски и паяльник, тиски выбрал, а вот паяльник не знаю какой выбрать. До 1к рублей. Новичок пока в этом, работал на каком то люкее на работе, хочу чтобы можно жала современные ставить. Живу в ДС.
UPD: Вот подобрал, немного дороже но в бюджет вписываюсь.
Вот насчет тисков ещё сомневаюсь, выбираю между теми что на пике и STANLEY 1-83-069. Кто пользовался такими? Что посоветуете?
Отзывы погуглить никак? Сомнительно что тут есть пользовавшиеся этим.
Если хочешь что-то приличное за такую цену, то собирай сам. Можно купить один только паяльник, а электронику самому сделать. А для жал Т12 несложно и самому ручку сделать.
Да про то что нормальную станцию за эти деньги можно только собрать я понял. Что на пике даже и не станция, а просто паяльник с диммером. Но у меня только дедовский паяльный топор. Вообщем куплю. Как созрею - обязательно соберу себя нормальную станцию. Спасибо.
Код должен примерно раз в секунду инвертировать ножку 2 порта B. Но он ничего не делает. Где я ошибся?
ISR(TIMER0_OVF_vect) {
\tk++;
}
int main(void)
{
\tTIMSK=0b00000001;
\tsei();
\tDDRB = 0b00000100;\t
\tTCCR0=0b00000101;
while (1)
{
\t\tif (k==61) {
\t\t\tif (1 & (PORTB >> 2)) {
\t\t\tPORTB=0;
\t\t\t} else { PORTB = 0b00000100; }
\t\t\tk=0;
\t\t}
\t}
}
Как ни странно, если засунуть все, что находится while в прерывание, то все работает. Что за ёбаная магия?
Добавил для эксперимента в начале цикла PORTD=k; и заработало. Вообще если любую хуйню добавить в цикл, то работает. Почему так?
Почему бы тебе не пихать свой код в специально созданный для этого тег?
[CODE]
ISR(TIMER0_OVF_vect) {
k++;
}
int main(void)
{
TIMSK=0b00000001;
sei();
DDRB = 0b00000100;
TCCR0=0b00000101;
while (1)
{
if (k==61) {
if (1 & (PORTB >> 2)) {
PORTB=0;
} else { PORTB = 0b00000100; }
k=0;
}
}
}
[/CODE]
Свинцовые разве можно разряжать в 0? Или у них емкость из-за такого отношения не проседает? Что творится-то?
Нет конечно.
к каждому конкретному типу свинцового аккумулятора есть ТУдатащит, так вот там обычно пишут что разряжать надо до 10 вольт и не менее. А хранить свинцовые аккы в разряженном состоянии и смерти подобно - они немедленно начинают сульфатацию в разряженном состоянии.
Таким образом, свинцовый аккум это такая нежная капризная няка наряду с никель-металгидридными аккумуляторами.
А вот никель-кадмиевые это такие неприхотливые канальи, которых насилуют нещадно и таки убивают в хлам. Но если не насиловать то они служат по 20 лет.
> Ni-Cd - няша
> Ni-Mh - хуета
Точно ничего не попутал? Просто у меня шуруповерт с никель-кадмиевыми сдох за два года, а с инкель-металгидридными уже восьмой год ебашит и еще на пару сотен саморезов одного заряда хватает.
12 вольтовый телевизор orchid. Транзистор расположен рядом со строчным трансформатором
Еще вопрос. При замене транзисторов граничная частота - важный фактор или это от схемы тоже зависит?
Mh немного превосходят Cd по ресурсу, но менее неприхотливые к условиях эксплуатации.
Пацаны, пожалуйста поясните за моменты:
1. Меня беспокоят наводки, это звук. Какое делать расстояние между дорожками?
2. Какую делать ширину дорожек? Расчет идет на наушники, делаю миллиметровые.
3. Каким методом рекомендуете изготовить? Примерные характеристики 20Х80mm, нищеброд но руки относительно прямые.
Посоны, решил тут побаловаться с расбери-паями, и вот встал вопрос питания.
Есть сама платка, расбери пай, ей нужно 1 ампер и 5 вольт (хотя два ампера вроде как лучше), провод usb. Есть древний ide жёсткий диск в кейсике, ему нужно 12 вольт и хуй знает сколько ампер, провод тупо круглый с иголочкой 3.5 миллиметра вроде. Есть длинковский дсл модем, ему надо 5 вольт и 2 ампера, штекер такой же формы как и на кейсике. И есть тп-линковский маршрутизатор tl-wr1043, с openwrt на борту, ему надо 12 вольт и опять же хуй знает сколько ампер, штекер круглый, но с двумя предыдущими не совместим.
Так вот, говна разного, которое нужно запитать, как видите дохуя. И мне в голову мысль пришла использовать под это дело старенький блок питания компьютерный, на 350 ватт. У него кучка молексовых разъёмов, и как я понимаю часть штырьков там даёт 5 вольт, а часть 12, что как раз меня устраивает.
Если я порежу кучку старых мама-папа usb проводьев, в мама-разъём повтыкаю переходники на круглые штекеры, а вторую сторону провода, обрезанную, запаяю с 5 вольтовой линией молекса, то всё будет работать? А с 12 вольтовой? Или я чего-то не понимаю, и это плохая мысль, и всё нахер погорит? А если всё же всё сработает, то какую силу тока будут выдавать эти разъёмы?
Все твое говно будет жрать ровно столько тока, сколько ему необходимо. Главное чтобы блок смог столько выдать, но, думаю, даже самый слабый комплекторный блок потянет твои поделки.
Иди ка ты нахуй с такими шакальными "схемами".
Ты на схеме найди где питание/земля и по даташиту определи первую ножку исходя из этого.
Смотри аналогичный высковольтный транзистор для строчной развертки.
Префикс транзистора не D а 2SD на самом деле.
Идея в том что бы перекинуть аудио с передней панели на PCI-образную хуиточку потому что меня раздражают постоянно торчащие провода спереди. Китайцы такое не делают, так что пикрелейтеды.
Серые коробочки это 2.54mm розетки под звук, первая вход с мамки, вторая дальше посылает сигналы на переднюю панель корпуса. Работает как Y-разветвитель.
Импульсные БП, LED драйвера, свар.инверторы, ну и в этом роде. Был у меня С1-73 - был да сплыл...
1. Ты долбоёб - у тебя сзади уже есть порты, нужно только отсоединить провода от материнки
2. Эта хуйня свободно продаётся на али по цене сникерса
https://www.aliexpress.com/item/FW1S-PC-Computer-Case-Front-Panel-USB-Audio-Port-Mic-Earphone-Cable-Free-Shipping/32573593032.html
"Ключ базовой контактной площадки выполнять в виде усика длиной 1-2 мм, шириной не менее 0.3 мм и направлять в свободную от проводников сторону"
Это классика ГОСТ блжад! Это знать надо!
Ебучие некрогосты для элементной базы 70 годов, горжусь Россией
Я думал на пике 1 - земля, а 2 и 3 замкнуты на +.
Но на деле звонится 1 на землю, 2 никуда не звонится и 3 на +.
Если я припаяю 1 на минус, а 2 и 3 на плюс, я же только лучше сделаю, да? Или паять как было?
Ну я вот прозвонил, белый от микрофона провод звонится на первый контакт. Красный провод от микрофона звонится на третий контакт.
Хочу сейчас красный припаять на второй и третий.
Что-то я гуглю, и правда, средний не используется. А я думал там левый и правый каналы есть как у колонок.
Но я коннектор уже так запаял и термоклеем залил. Как-то лень переделывать. Наверное ничего не изменится.
Привет, лол.
>>264685
Уже понял, где обосрался. Заряжаю двумя разыми зарядниками, но стоит того, ведь энергопотребление относительно маленькое.
Алсо, держу всех в курсе. Случайно закоротил аккумуляторы, так этот ебучий тумблер расплавился и предотвратил мне значок Прометея это где устройство загорается. Аккумуляторы выдержали.
Какое-то время эта система поработала, а потом перестала, и теперь плеер реагирует только на прикосновение тела к соответствующей паре контактов (то есть, на замыкание металлическим пинцетом в руке реагирует, а вот с тем же пинцетом, если на него надеть термоусадку в месте захвата рукой — нет).
На другой стороне там китайская микруха, маркировка не гуглится, четыре из её 16 ног отвечают за кнопки, на всякий случай пропаял все.
Почему такое может происходить?
Деталь не должна приклеиться к корпусу. Она должна получить дополнительные очертания и должна плотно прилегать и не болтаться внутри корпуса. Эпоксидка будет распределена вокруг круглой детали имеющую ширину 8мм, сама юбочка из эпоксидки должна получиться по высоте и ширине примерно 2-3мм. На пике деталь и ее чертеж.
Извиняюсь за корявость изъяснения.
>только на прикосновение тела
У меня такое с транзисторами. Если к базе палец приложить, он открывается. Может там у тебя плюс отвалился.
Попробуй на кнопки через 10кОм резистор плюс подать.
Только резистор обязательно нужен, иначе погорит нахуй всё.
Ну или минус, так же через резистор.
Вопросы:
Transistor 2N2222A вот это оно: https://ru.aliexpress.com/item/50PCS-Transistor-2N2222-2N2222A-TO-92-TO-92-new-and-original-IC-free-shipping/32602897634.html ?????????
Resistance 22K это оно https://ru.aliexpress.com/item/100pcs-22k-ohm-1-4W-22k-Metal-Film-Resistor-22kohm-0-25W-1-ROHS/32576308882.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10065_10068_10000009_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10062_10056_10055_10054_10059_10099_10078_10079_10093_426_10103_10073_10102_10096_10052_10108_10050_10107_10051_10106,searchweb201603_0,afswitch_2_afChannel&btsid=4053209f-578d-43c3-a9e7-042b8a1dd8e1 ??????????????
Выключатель как я понимаю в данном случае просто опциональная хрень и подойдёт любой, такой например? https://ru.aliexpress.com/item/High-Quality-5Pcs-Lot-2-Pin-Snap-in-On-Off-Position-Snap-Boat-Rocker-Switch-12V/32503917081.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10065_10068_10000009_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10062_10056_503_10055_10054_10059_10099_10078_501_10079_10093_426_10103_10073_10102_10096_10052_10108_10050_10107_10051_10106,searchweb201603_0,afswitch_2_afChannel&btsid=a3d9eba5-f567-4661-bfb1-80bb46e01818
Мне как я понимаю потом понадобится паяльник? Такой сойдёт? https://ru.aliexpress.com/item/Professional-Safety-Rapid-Heating-Portable-Power-Electrical-USB-Soldering-Iron-Tools-For-DIY-Soldering-Jobs-With/32580220493.html?s=p&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10065_10068_10000009_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10062_10056_503_10055_10054_10059_10099_10078_501_10079_10093_426_10103_10073_10102_10096_10052_10108_10050_10107_10051_10106,searchweb201603_0,afswitch_2_afChannel&btsid=0d24eb88-63da-4803-9872-d820cb02133c
Ещё вопрос: вот тут https://ru.aliexpress.com/item/4pcs-power-battery-6F22-006p-9V-Li-ion-600mah-rechargeable-battery-for-instruments/32716170548.html?s=p&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10065_10068_10000009_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10062_10056_503_10055_10054_10059_10099_10078_501_10079_10093_426_10103_10073_10102_10096_10052_10108_10050_10107_10051_10106,searchweb201603_0,afswitch_2_afChannel&btsid=59738443-d688-4b7f-b9ae-9945be1bcfcc
Написанно 600 мАч, я читал что смертельный ток-примерно 100мА, в батарейке понятное дело напряжение маленькое и она не преодолеет сопротивление тела, но тесла ведь штука высоковольтная, значит ли это, что если меня будет фигачить током от этой штуки 10 минут-я умру? (я прикинул 600 в час это 100 за 10 минут)
Чем отличается нормальная тесла от такой как на видео? Можно ли запитать её от 10 или 100 батареек соединённых последовательно или параллельно? Она от этого станет нормальной?
Есть ли какая-нибудь практическая польза от теслы?
Что целесообразно сделать после этой штуки?
Пока всё.
Вопросы:
Transistor 2N2222A вот это оно: https://ru.aliexpress.com/item/50PCS-Transistor-2N2222-2N2222A-TO-92-TO-92-new-and-original-IC-free-shipping/32602897634.html ?????????
Resistance 22K это оно https://ru.aliexpress.com/item/100pcs-22k-ohm-1-4W-22k-Metal-Film-Resistor-22kohm-0-25W-1-ROHS/32576308882.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10065_10068_10000009_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10062_10056_10055_10054_10059_10099_10078_10079_10093_426_10103_10073_10102_10096_10052_10108_10050_10107_10051_10106,searchweb201603_0,afswitch_2_afChannel&btsid=4053209f-578d-43c3-a9e7-042b8a1dd8e1 ??????????????
Выключатель как я понимаю в данном случае просто опциональная хрень и подойдёт любой, такой например? https://ru.aliexpress.com/item/High-Quality-5Pcs-Lot-2-Pin-Snap-in-On-Off-Position-Snap-Boat-Rocker-Switch-12V/32503917081.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10065_10068_10000009_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10062_10056_503_10055_10054_10059_10099_10078_501_10079_10093_426_10103_10073_10102_10096_10052_10108_10050_10107_10051_10106,searchweb201603_0,afswitch_2_afChannel&btsid=a3d9eba5-f567-4661-bfb1-80bb46e01818
Мне как я понимаю потом понадобится паяльник? Такой сойдёт? https://ru.aliexpress.com/item/Professional-Safety-Rapid-Heating-Portable-Power-Electrical-USB-Soldering-Iron-Tools-For-DIY-Soldering-Jobs-With/32580220493.html?s=p&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10065_10068_10000009_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10062_10056_503_10055_10054_10059_10099_10078_501_10079_10093_426_10103_10073_10102_10096_10052_10108_10050_10107_10051_10106,searchweb201603_0,afswitch_2_afChannel&btsid=0d24eb88-63da-4803-9872-d820cb02133c
Ещё вопрос: вот тут https://ru.aliexpress.com/item/4pcs-power-battery-6F22-006p-9V-Li-ion-600mah-rechargeable-battery-for-instruments/32716170548.html?s=p&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10065_10068_10000009_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10062_10056_503_10055_10054_10059_10099_10078_501_10079_10093_426_10103_10073_10102_10096_10052_10108_10050_10107_10051_10106,searchweb201603_0,afswitch_2_afChannel&btsid=59738443-d688-4b7f-b9ae-9945be1bcfcc
Написанно 600 мАч, я читал что смертельный ток-примерно 100мА, в батарейке понятное дело напряжение маленькое и она не преодолеет сопротивление тела, но тесла ведь штука высоковольтная, значит ли это, что если меня будет фигачить током от этой штуки 10 минут-я умру? (я прикинул 600 в час это 100 за 10 минут)
Чем отличается нормальная тесла от такой как на видео? Можно ли запитать её от 10 или 100 батареек соединённых последовательно или параллельно? Она от этого станет нормальной?
Есть ли какая-нибудь практическая польза от теслы?
Что целесообразно сделать после этой штуки?
Пока всё.
>Transistor 2N2222A вот это оно
Оно, только этот транзистор весьма плохо подходит для такого устройства. Ставь что-нибудь помощнее, например BD243 или отечественные КТ805.
Дурацкое видео какое-то, делай хотя бы по этому руководству http://pikabu.ru/story/kacher_brovina_na_odnom_tranzistore_igrushka_dlya_inzhenerov_i_lyubiteley_vyisokogo_napryazheniya_3103694
>Выключатель как я понимаю в данном случае просто опциональная хрень и подойдёт любой, такой например?
Выключатель не нужен.
>Мне как я понимаю потом понадобится паяльник? Такой сойдёт?
Сойдет такой http://www.chipdip.ru/product/epsn-220v-65w-plastic/
>Ещё вопрос: вот тут
Возьми зарядку от ноутбука или какой-нибудь блок питания, будет и сильнее фигачить и батарейки покупать не придется.
>я умру?
Нет. Читай в школьном учебнике физики закон сохранения энергии. Мощность электрического тока - это произведение силы тока и напряжения. Мощность на выходе будет не больше мощности на входе, а значит во сколько раз повысится напряжение, во столько же раз понизится ток.
>Чем отличается нормальная тесла от такой как на видео?
По мне и эта нормальная, не стоит только приделывать сверху шарик. Сильно повышать мощность не стоит, т.к. эта штука заметно озонирует воздух, а озон в больших концентрациях вреден.
>Есть ли какая-нибудь практическая польза от теслы?
Никакой.
>Что целесообразно сделать после этой штуки?
Почитать школьный учебник физики.
>Resistance 22K
Если планируешь ещё упарываться электроникой, бери сразу набор на будущее. В али вбей "Film Resistor Kit", там их много разных.
Он до 200 килогерц показывает с сильным шумом, я до 125 кгц им смотрел.
Бывают фризы на крайних пределах развёртки.
На пике - возбуд AD797 на единичном КУ.
О! Спасибо за ответы.
>Дурацкое видео какое-то, делай хотя бы по этому руководству http://pikabu.ru/story/kacher_brovina_na_odnom_tranzistore_igrushka_dlya_inzhenerov_i_lyubiteley_vyisokogo_napryazheniya_3103694
А
Никогда раньше по схемам ничего не собирал, L1 и L2 это понятно обмотки. R1 и R2 резисторы?
А C1 это конденсатор штоле?
>Сойдет такой http://www.chipdip.ru/product/epsn-220v-65w-plastic/
Во всех русских магазинах доставка в регионы платная же?
>Возьми зарядку от ноутбука или какой-нибудь блок питания
У меня есть старый полудохлый блок от пк. Только я не знаю сколько где вольт(провод на цп, на мать или на hdd. Там одинаковое напряжение?) и куда подключать(там кажись 3 штекера + и - это крайние?).
>Нет. Читай в школьном учебнике физики закон сохранения энергии. Мощность электрического тока - это произведение силы тока и напряжения. Мощность на выходе будет не больше мощности на входе, а значит во сколько раз повысится напряжение, во столько же раз понизится ток.
Ясно. Т.е. если не питать ничего от сети, то это абсолютно безопасно? Даже если разряды в несколько тыс вольт?
>Никакой.
Что совсем? Ну вот ладно сейчас допустим её собирают чтоб потешить ЧСВ и подрочить на разряды, но тесла же её не для этого наверное придумал? Или он ей тупо фокусы показывал, чтоб бабла срубить?
>Почитать школьный учебник физики.
Я читал всё просто забыл моментально сразу после того как получил медаль. Перечитаю наверное.
Я в смысле что-бы ещё такого собрать несложного?
>>264855
Ок, спс
>Нахуя ты всё решил покупать на али?
Ну во первых там бесплатная доставка. Во вторых я как раз недалеко от границы и мне оттуда быстрее дойдёт.
В моей мухосрани 500к жителей их штуки 4 только о которых я знаю где абсолютно все есть. Не знаю с чего ты решил что только в ДС
Ебать толстота.
В моей мухосрани нету. Есть только всякие электротехнические, где продают провода 1.5мм и толще, паяльники, лампочки, и т.д.
Если так, то действительно проще у китайцев заказать.
>Ясно. Т.е. если не питать ничего от сети, то это абсолютно безопасно? Даже если разряды в несколько тыс вольт?
Нет конечно, но поскольку ты забыл школьную физику, объяснить будет затруднительно. Но можешь быть уверен в полной безопасности этой схемы, максимум получишь ожог.
>Или он ей тупо фокусы показывал, чтоб бабла срубить?
В те времена это был один из самых простых способов создания мощных радиопередатчиков, но для радиосвязи даже тогда их было нецелесообразно использовать. Так что да, только фокусы показывать.
>У меня есть старый полудохлый блок от пк. Только я не знаю сколько где вольт(провод на цп, на мать или на hdd. Там одинаковое напряжение?) и куда подключать(там кажись 3 штекера + и - это крайние?).
Погуглить никак? Или можешь купить у китайцев что-нибудь вроде этого https://ru.aliexpress.com/item/120W-24V-5A-Little-Switching-Power-Supply-AC-100-240V-to-Single-DC-output-24V-Converter/32611563184.html
> Или можешь купить у китайцев что-нибудь вроде этого https://ru.aliexpress.com/item/120W-24V-5A-Little-Switching-Power-Supply-AC-100-240V-to-Single-DC-output-24V-Converter/32611563184.html
Охрененно! Добра!
если он за 200кГц начинает люто колбасится, то он ни чуть не лучше DSO138, при том что он дешевле почти на половину.
Есть китайский драйвер светодиодов на OCP8153 на 300мА
Я его переделываю на меньший ток и большее напряжение.
Токозадающие резисторы нашел, а чем ограничивается выходное напряжение?
R4 R5 ?
зовутся типа PLD.
Собственно, вопрос, на такой херовине можно сделать кастомный скоростной счетчик-делитель >50MHz? Привлекает дешевизна и универсальность.
Ну и хотелось бы статью для чайников, как под такое программировать. Мб есть какие среды разработки, симуляторы с такими вещами.
У меня тоже есть одна сентябрьская, правда я за неё деньги уже вернул. А остальные потихоньку едут.
Я хотел вернуть, но продавец каждый раз, когда я открываю спор, продляет срок защиты и умоляет отменить спор. Че за хуйня
Игнорируй его и не отменяй спор. Жди пока вступит алиэкспресс и разрешит в твою пользу.
Да. Но у него уже есть энкодер, корпус, всё для работы от батареи, FFT и он имеет меньше нареканий от пользователей и в целом они менее критичные.
>>264886
7к - больше в два раза. Какие варианты есть за эту сумму?
>R4 R5
Да, ими, вот только простой заменой резистора без перемотки вторички напряжение вряд ли удасться поднять больше чем на треть. Может лучше умножитель на выходе поставить?
>>264896 Если характеристики батареи не известны бери 0.5С, т.е. 0.5А при при номинальной емкости в 1000мАч. Большинство телефонных и 18650 батарей допускают 1С, некоторые до 2С, модельные аккумуляторы могут и в 10С.
Ресурс разумеется от таких токов страдает и сильно.
>0.5С
Ну вот допустим аккум у меня 2600 мАч, зарядка на 1А, а usb выдает максимум 0.5А. Что делать?
У тебя зарядка через USB подключается? Ищи адаптер, который выдаст 1А или больше.
Акум твой с 99% вероятностью выдержит 1.3А зарядного тока.
Зарядка на 1А это tp4056? Тогда тут три варианта:
- Положить хуй на стандарт usb и заряжать как есть. Большинство портов выдадут и 1А, некоторые уйдут в защиту, один из сотни может и погореть.
- Частично положить хуй на стандарты, органичив зарядный ток до 0.5А - там один резистор перепаять у tp4056.
- Соблюдать стандарт ограничив ток до 100мА или же потратится на специализированные микросхемы, которые перед началом заряда определят нагрузочную способность бп или же проинициализируют порт и корректно запросят больший чем 100мА ток.
1A
>Да, ими, вот только простой заменой резистора без перемотки вторички напряжение вряд ли удасться поднять больше чем на треть. Может лучше умножитель на выходе поставить?
Воу воу!
Это почейму то так?
Плохо если так.
Ладно, попробую, не получится, сделаю конденсаторный балласт.
А знает ли кто ТТХ термопары жала Т12?
хочу just4fun заебенить его с PID регулятором и писечкамида, мне просто нехуй делать
> А знает ли кто ТТХ термопары жала Т12?
Если жало китайское (а вангую у тебя оно именно китайское), то там термопара как раз - самое большое отличие от оригинального жала в худшую сторону. Проще говоря - говно.
да, жало китайское почти инфа сотка.
Смотри, если принять ее тип за К, то при нагреве до 300 реальных градусов(просто грел жалко индукционным паяльником) , выдает 100 градусов для K типа
> R1 и R2 резисторы?
>А C1 это конденсатор штоле?
Да, Resistor и Capaticor.
>У меня есть старый полудохлый блок от пк
Гугли распиновку нужных разъёмов, там все напряжения расписаны.
>Нужна максимально крепкая и намертво приклеивающаяся эпоксидная смола для придания определенной формы детали.
А запрос ты видишь?
Открой свой " ютуберский канал " разигрывай среди подписчиков купленую хуерагу, и показывай, как ты делаешь махарайки. Этим не один человек уже занимается, по этому ты можешь посмотреть как правильно это делается.
Есть пикрелейтед. Я слышал, что после отключения питания там возникает что-то, что выдаёт много много вольт и чтоб не пожежь всё, нужен диод.
А на сколько вольт?
На 50 вольт хватит? Или купить на 1000 вольт?
Я, видимо, это ты.
Только год этим занимаюсь, собрал 2-3 платы, за то аж две тумбы пришлось купить под радиодетали и всё, что с ними связано.
Диоды пойдут любые, что 1n4148, что 20в шоттки. Если нужна большая скорость отключения реле ставь tvs.
Спс. Как раз думал над этим, а тут такой годный обзор!
Взял пощупать готовую плату с реле и ничего не понял.
Там стоит пикрелейтед. Пока я пытался найти где у него плюс, где у него минус, сломал себе голову.
Вот статья как их проверять http://www.ruselectronic.com/news/kak-provjerit-diod-multimjetrom/
Прикладываю щупы - на экране 068
Прикладываю наоборот - 068
В режиме сопротивления 67.5Ом в обоих направлениях.
Неужели диод дохлый? Или это что-то другое означает?
Хорошо, я затестил его светодиодом. Он пропускает ток в обоих направлениях.
Что это может быть если не диод? Выглядит точь в точь как на пике.
Ага. Логично.
Последний вопрос. Получается диод надо паять параллельно обмотке так, чтоб при возникновении большого напряжения оно всё слилось через диод?
Надо подключать с обратной полярностью, т.е. анод к минусу питания и катод к плюсу.
http://www.showmecables.com/product/Locking-3-5-mm-Stereo-Plug-Connector-Metal.aspx
Али экспресс выдает только это овер прайс говно (цена за 1 штуку):https://ru.aliexpress.com/item/35HDLBAU-phone-3-5mm-Locking-Blk-Body-Gld-Pin/32571038310.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_10000009_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10062_10056_10055_10037_10054_10059_10032_10099_10078_10079_10077_10093_426_10103_10073_10102_10096_10052_10108_10053_10107_10050_10106_10051,searchweb201603_2,afswitch_5_afChannel&btsid=0f0e9d70-eafa-4b6a-b1d7-ed53ebb36443
Закручивающая деталь должна быть офк подвижной, тобишь вот так быть не должно (хотя скорее всего его и возьму, тк нищееб):
https://ru.aliexpress.com/item/Sale-1-10-Pcs-High-Quality-Mini-3-5mm-Screw-Lock-Stereo-Jack-Plug-Gold-Plated/32712527227.html
Или хотя бы ключевые слова для поиска подскажите.
Пока наковырял "screw, locking, lock, soldier(?)" ну в дополнение к ним банальные "3.5mm, jack, plug, male" и тд.
Играюсь с реле. Подключил так, чтоб питание шло через замкнутый контакт. Когда питание появляется, реле открывается, тогда питание пропадает и реле закрывается и по кругу.
Оно пищит.
Мой дешевый осциллограф показывает частоту от 1.8кГц до 2.2кГц
Если добавить керамический конденсатор 22uF, то 500-560гЦ
Если электролитический 2200uF то уже начинает щёлкать и 4.5Гц
Прикольно. Всего в 10 раз медленнее ультразвука щёлкает.
Хммм. А ведь можно заставить реле играть музыку.
Ты прав. На сайт сенхейзер сразу выпало.
Просто проорал с рекомендованных предметов:
Подобную еботу можно пять штук на али за 200р заказать:
http://spares.sennheiser.co.uk/wireless-3000-5000-series/sennheiser-ek-2000-iem-spare-parts/ek-sk-35mm-mic-and-audio-socket-g1-g2-g3-body-packs-replaces-072348-and-087240-573606-.html
А это просто финиш, к той пятерке за двести они в комплекте идти будут:
http://spares.sennheiser.co.uk/evolution-wireless/ek-g1-300-iem/slotted-ring-nut-for-audio-socket-on-g3-bodypack-sk-and-ek-x00.html
Судя по ценам на это дерьмо, то на али подобная шняга должна стоить не больше 200-300 рублей, а не 2к, жаль али с ними не заморачиваются:
http://spares.sennheiser.co.uk/evolution-wireless/bodypack-connector
Еще раз убеждаюсь, что 90% товаров от сенхов оверпрайс (частенько даже оверпрайс-говно).
Если поставить большой конденсатор, то можно мигать гирляндой.
Телевизор сестры, уронил её мелкий выблядок.
Диод ставится параллельно обмотке. И его допустимое обратное напряжение должно быть выше напряжения питания обмотки, только и всего. Никаких 1000В не надо.
Они идут на корпус прибора, чтоб помеха из оного не вышла на излучающий ее сетевой кабель, а замкнулась на его корпус непосредственно на входе.
Лучше раздельно продай плату БП за 1к и мат. плату за 1-2к на авито, так выгоднее.
А как боле расширенно найти информацию по данному вопросу, а то я не совсем понял, что излучает помехи куда они деваются из корпуса.
Спасибо за совет. Если не продастся за 1.5-2k, то так и сделаю потом.
импульсы от R||X_c (R параллельно конденсатору) к не-инвертированному вводу (In+).
если конденсатор впаян, то все ок, т.е. расстояние до R и до опампа не большое. но конденсатор я подключаю проводом длиной 15 см и из-за этого появляется сильное завышение в начале пульса и падение в конце польса, как на пикче, только сильнее.
с коаксиальным чуть меньше, чем с обычным кабелем.
что это за фигня? что читать?
> я подключаю проводом длиной 15 см
У тебя провод выступает в качестве индуктивности. У коаксиального индуктивность меньше, но всё равно несть.
Лицо рука, есть конкретный вопрос, нужен конкретный ответ, вы заебали хуйню нести, сами ничего не знаете, а на кой-то хуй пишите.
Line regulation - отклонение напряжение от заданной величины в зависимости от разницы между входным и выходным напряжением.
Load regulation - отклонение напряжение от заданной величины в зависимости от потребляемого тока.
Thermal Regulation - отклонение напряжение от заданной величины в зависимости от выделяемой мощности.
Алсо, есть ещё Temperature Stability - отклонение напряжения в зависимости от температуры.
В даташите есть две величины. Первая - в среднем, вторая - максимальная полученные во время тестирования.
Сколько ты еще будешь ныть? В гугле куча статей на эту тему, но нам же лень читать, правда?
Если ты не знаешь ответа на вопрос зачем ты оставляешь тут высер ? Анон прав, он задал вопрос если знаешь дай ответ, если не знаешь молчи. Можно тут каждого второго посылать в гугл наверно без тебя не догадались там почитать. Как минимум тут раковник для ньюфагов, специально созданный для этого.
>можно ли эту землю кинуть на батарею
>>265022
Ты всерьез полагаешь что надо помогать таким уебанам? Они не достойны быть даже ньюфагами.
Несмотря на то, что ни на одной из этих площадок до моего вмешательства земли не было (что я сейчас проверил на втором таком же плеере из той же посылки), на замыкание на землю они действительно реагируют как мне и надо.
Спасибо за направление мысли, анон.
А ты всерьез неспособен ответить на вопрос?
И объяснить почему нельзя этого делать ? Ведь тут никто - ничего сверх естественного не спросил.
Я на 146% уверен , что ты не способен ответить.
Просто знаешь, что нельзя на батарею землить, а почему хуй знает.
Толсто, уебывай. Тебе дали направление в котором искать информацию - ты не захотел искать. Пошел нахуй.
мимопроиграл
На русский это переводится как "стабилизация". Точность поддержания напряжения выходного.
Мальчик слепенький? Я вижу по 2 вывода от каждой площадки кнопки. Внешнее кольцо через дорожку (нижняя кнопка - через via), внутренний пятак через via.
Есть один ебанутый сосед, который после полуночи включает свой телевизор. Пытались с ним говорить по хорошему, но он настолько отбитый, что просто ржёт в лицо как конь. Помогите найти способ прекратить его ночные сеансы.
Его телевизор подключен к древним кабельным сетям через коаксиальный кабель. На ум приходит только в незаметном месте засунуть в кабель иглу и обрезать концы. Есть ли более надежные способы создать помеху? Как можно с концами вывести из строя тюнер его телика (он подключен самым последним и единственный абонент на этаже, т.е. соседей до него и после него я не затрону) не устроив при этом пожар? Последующих разборок не боюсь.
Через стенку? Кроме того, что его еще надо найти и запитать, придётся городить какую-то антенну, при этом либо не хватит мощности, либо я сосну с собственной техникой.
Может быть просто пустить в антенну какой-нибудь разряд (я ума не приложу как устроен ТВ тюнер и как на него это подействует)? Конденсатор разрядить, например.
Этого хватит? Я даже не знаю какой у него телевизор - совдеповский Рекорд, Фунай из нулевых или современный цифровой.
пока не попробуешь не узнаешь
Магнетрона от 800-Ваттной микроволновки вполне хватит, антенна - банка. А конденсатор в кабель - хуета на низких напряжениях, надо порядка нескольких тысяч вольт, поэтому нужен шокер, чтобы пробил всё к хуям.
Я "другой". Идет нахуй тот кто не способен задавать вопросы и не заинтересован сам искать на них ответы. Этому люди обучаются одновременно со способностью говорить. Может тебе и мама до сих пор кашку жует и в рот кладет?
НАДО. УМЕТЬ. ЗАДАВАТЬ. ВОПРОСЫ.
А не истерить, что деточку не понимают чёрствые злые дяди.
Заземлился на батарею во весь голос с этой истерички. Тут нюфагов тред, пиздуй отсюда.
> MH-Z19
И, кстати, для него даже ардуина не нужна будет. Достаточно преобразователя USB-UART и можно посылать ему команды прямо с компьютера.
Попробуй JLH усилитель. Класс А, дико греются, низкий КПД, зато пиздатый звук. Для наушников даже есть готовые киты, только транзюки там говняные (tip41c по-моему). При этом можно один кит использовать как для наушников, так и для колонок, изменяя только четыре транзистора в выходе и напряжение питания.
У меня А-BF 90-ваттный есть, но жабу пересилил и купил конструктор, запитал от лабораторника - ощущения от мелкой короткой ручки прикольные. Купи себе лабораторник лучше, а этому питание через развязывающий трансик сделай.
Силиконовые бери, я себе еще и разборные взял, прикольно - разные насадки там, прод написал до 15 ампер, на 20 чутка нагреваются и текут показания. Если надо больше - делай сам из кабеля, ВГ там или АВгН, сам найдёшь.
>>265078
Есть годные фены с али, я че смотренл пишут они одноразовфе.
И что же, из двух выводов с каждой кнопки, по-твоему, один всенепременно должен сидеть на земле и никак иначе? Здесь — не так, здесь четыре отдельных дорожки от всей группы кнопок идут до имс (замыкая четыре дорожки попарно можно и шесть кнопок обработать), и помимо этого у имс своя собственная, личная, персональная, независимая ни от кого нога к земле.
хотя, вроде бы в мою пользу
Там в основном жалуются на блоки питания. Тащем-та, там он мощный и не нужен, сам блок питания работает только с логикой и вентилятором, а нагреватель работает от 220. Собирается тривиально. Отдельно ручки/нагревашки можешь взять например здесь:
https://www.aliexpress.com/item/New-Arrived-Heat-Gun-Hot-Air-Desoldering-Gun-Handle-FOR-858-8858D-878A-878-Rework/32601378845.html
>>265091
У тебя рейтинг видимо A4. Там подобные диспуты должны быстро закрываться.
>A4
Не, А2. Даже если бы а4 был, все равно нужно было ждать ответа продавца. А тут прямо сразу же, открыл и мгновенно закрылось.
Они могут быть соединены в матрицу, но тогда при замыкании на землю они бы не срабатывали правильно.
Чтобы обработать 5 кнопок в матрице нужно минимум 5 проводов, то есть экономии нет по сравнению с простым статическим подключением.
Не велика проблема проследить как они соединены.
Есть простые схемы?
Зачем ты бампаешь мой вопрос вместо меня?
Дохрена. Самодельные сгодятся?
А на тему сделать гаус\рельсовую пушку это тебе не суда, а вот к этим ребятам https://geektimes.ru/post/266128/
>Если для убийства кошек ты хочешь использовать , что то электронное возьми ламповый телевизор и уеби кошек телевизором
Ну во первых я не подниму его, во вторых шумно будет. Може отпугнцть каким излучением?
Автомобильный электро насос возьми , если не дурак поймешь, что с ним делать.
Чини детектор, первое сообщение от другого анона.
На автомойку сходи с Клавой там продуют компрессором
Ребята, есть B85M-HD3, работающая на foxkline atx400prs с видюхой без доппитания. Как к этому прилепить вебмрилейтед?
копипаста из ХВ
Простейшая Импульсная Модуляция. Это я так назвал, наверняка есть правильное название, но я его не нашел. А может это сорт оф ШИМ.
Передача:
Включаем генератор несущей, например, на 2 ГГц.
Отправляем цифровой сигнал на ключ, который отправит несущую на антенну, если "1", или не отправит, если "0".
Частота цифрового раз этак в 10 меньше несущей, для гарантии определения, т.е. это 0.2 ГГц, или 200 мегабит в секунду, можно даже видео в хд передавать.
Для приема только и надо, что настроить контур на 2 ГГц, отфильтровать вч и усилить сигнал.
Выглядит просто, но никто так не делает, а ШИМ так вообще применяется на 99% для управления мощностью, но ни слова про радио. Почему? Так-то это похоже на древнейшие радиостанции, что бибикали кодом морзе, только с куда большей плотностью информации.
Вобщем, какие подводные камни?
Не бейте, лучше обоссыте. Моих знаний пока хватает только держать паяльник правильной стороной и копипастить схемы по нужде.
Низкая помехозащищённость, а вот если сделать восемь несущих и передавать по байту, то чуть получше станет.
Олсо, нужно хоть как-то показать, что ноль есть, например, при единице выключать несущую.
Это амплитудная манипуляция, amplitude shift keying (ASK).
Если не углубляться в теорию, то спектр амплитудно манипулированного сигнала содержит немодулированную несущую, на которую приходится половина мощности. То есть половина мощности расходуется впустую.
>Чтобы обработать 5 кнопок нужно минимум 5 проводов
Вот, махарайку нарисовал. Даже можно ещё одну кнопку забабахать было на тех же четырёх.
Я и проследил, и соединены они именно так.
Возможно, одна из этих дорожек и должна быть соединена с землёй, но что-то пошло не так со всей партией плат. Via превратилось в ёмкость, например, а высокоомному входу и так норм было какое-то время. Не знаю, я же каску на стройке нашёл.
Что я делаю не так?
Я тут рассыпухой закупаюсь на будущее, и хочу schottky диоды, я слышал, что они самые быстрые.
Али на запрос "LL-34 schottky" выдаёт 2 ответа. Где мне взять самые маленькие schottky для поверхностного монтажа?
Попробуй еще SOD-80.
А в таком корпусе шотток не делают.
Бери BAT54 в sot-23. Только смотри, там есть несколько вариантов соединения диодов внутри корпуса.
Называется ИКМ - импульсно-кодовая манипуляция.
Очень широкий спектр будет занимать, если скорость передачи высокая. Поэтому для больших скоростей не применяется, максимум для каких-нибудь брелков автосигнализаций.
Офигеть.
По ходу это открытие. Классическая матрица - прямоугольная, и опрос идет по столбцам и строкам. А тут, получается опрос сложнее, но на 4 линии можно подключить аж 8! кнопок. Никогда такого не видел.
Впрочем, вру - действительно 6. квадрат плюс 2 диагонали.
Шоттки для поверхностного монтажа выпускаются в корпусах DO-214. Они же SMA, SMB, SMC - в порядке увеличения размера.
Можешь попробовать эту содомию (название в верхнем правом углу) - он немного больше чем предлагаемый bat54.
Не путай. ИКМ это совсем про другое, про оцифровку аналогового сигнала.
Физика 10 класс. http://fizika.tomsk.ru/sites/default/files/docs/Uchebniki/Makishev__Buhovcev_10.2010.pdf стр. 283.
Нагуглил только способ с ADC.
Как ещё сделать?
Обычное дело у криворуких васянов.
Приколхозить можно все, но для ремонта руки надо иметь очень прямые.
Т.е. в кондесаторе на 400 В и 500 мкФ 40Дж?
Т.е. если соединить 250 таких конденсаторов получится гаусс с дульной энергией 200Дж(из расчёта 2% КПД)?
Или те же двести Дж от индуктогана про 100конденсаторах(из расчёта 5% КПД).
100 конденсаторов это примерно 39780 рублей(не так уж много для почти огнестрела). Почему никто не сделал?
Я где-то просчитался?
Если в микроконтроллере есть переключаемые подтягивающие резисторы, то можно на один вывод вешать по две кнопки - к питанию и к земле.
>>265216
Меня, например, такая пулялка не интересует. Какой-нибудь ПЦ-84 и то лучше будет.
Потому что не одни конденсаторы нужны. Нужно дохуя эмальпровода, который нихуя не дешевый, нужно то, чем будешь коммутировать, мощные игбт сборки стоят по 5к, куча всякой другой хуйни, там под 100к может выйти. И у такой гигантской дуры дульная энергия будет меньше, чем у ссаного пистолета макарова, который можно за 5-10к купить
Это уже как повезет
Как я понял для этого нужна картошка(или ее аналог) и медный и железный прутья, что-то еще?
Либо я смотрю жопой...
Не знал. Надо будет попробовать.
Я правильно понимаю что медь будет донором(+), а цинк акцептором(-)?
гугли валентный ряд.
очень познавательная хуета, прикались ее даже в школе на химии проходят классе в 8 или 9 непомню уже...
цинк можно выкалупать из старых батареек - там графитовый электрод центральный а стакан из цинка, а так я хз даже где его добыть если только у гальваников, но тебя туда наврятли ктото пустит...
да и хуйня все это картошки маркошки электорды быстро окисляюца...
лучше крутить педали, заодно и жир сгониш
> Анон, хочу немного попробовать полутить. Для начала подумал, что можно сделать усилитель Какую микросхему посоветует анон, дабы можно было подключить к питанию пк? 5-12 вольт. Простая, неубиваемая чтобы была.
Бамп
Если еблом сунуть близко - глаза лопнут, а так просто жар изнутри и мучительная смерть через минут 30, а в долгосрочной преспективе при не очень значительных дозах - раковые опухоли.
хз обычно нет у них никаких мертвых зон - бегунок слегка не доходит до контакта, хотя у некоторых совдеповских он доходил...
бери проволочные у них хоть и ступенчатый шаг но ани хоть не вытераюца...
но тут опять же таки вопрос где он будет применен...
пылесос не?
>>265286
он заебеца его подымать...
и темболее подключать...
а вообще этот >>265136 прав
или купи себе резиновую зину я кагда бухал до зиленых чертей мог в месяц 2-3 залить вином или пивом, потом стал брать резиновые изделия - по году служили
>>265151
>>265153
Йобасвязь
Ну ОК, а все-таки, насколько сильно сигнал будет засирать спектр? Вот в одно ютуб-тьюторе я услышал что это весь диапазон частот от несущей минус модулирующей до несущей плюс модулирующей. Совершенно не интуитивно, почему так? Ведь меняется во времени только конкретная частота, а не соседние. Не объяснили, в общем.
Алсо, >>265153
можно ли как-то обрезать отрицательный период несущей, чтобы сэкономить половину спектра? Пикрелейтед верхний слева.
Алсо, означает ли "широкий спектр", что если одновременно пойдет другой сигнал с очень близкой частотой, то они взаимно испортят друг друга всякими интерференциями?
Пикрелейтед верхний справа.
Наконец, предлагаю йобу. Во-первых, перед посылкой основного сигнала мы посылаем некий тест, и измеряем: что сейчас на данной частоте можно считать нулем, а что - единицой. На основании этих измерений уже фильтруем полезный сигнал.
А в конце идут три новые частоты, заданные случайным, и не очень, образом.
Потому что у нас на самом деле три передатчика и три приемника.
Сигналы сравниваются, и истинным считается только одинаковый для двух источников. Троирование, ага.
А передатчики перестраиваются каждый на свою частоту для следующего пакета. Допустим, в диапазоне от 400 (информационная по-прежнему 200) до 4000 ГГц. Сложно заглушить. А сделать?
И это я еще молчу о дуплексе, когда перед посылкой следующего пакета назад идет отчет, какое качество канала (по тест-пакету), и надо ли повторить передачу.
Я только что вайфай, скайп или секретную связь пентагона?
>по сантиметру с каждой стороны сопротивление не меняется
Приклей палочки-ограничители с каждого конца мертвой зоны, я бы так сделал.
Сейчас обнаружил, что я в самом начале соврал: обе кнопки громкости и пауза как работали, так и работают, а проблема была только с переключением треков (громкость я и не выносил на отдельные тактовые, её достаточно один раз настроить пинцетом), так что судя по всему действительно просто земля отвалилась.
Получается так: три специально обученные линии и земля вместо четвёртой.
Вопрос закрыт.
> можно ли как-то обрезать отрицательный период несущей, чтобы сэкономить половину спектра?
Это по сути SSB.
Если ньюфаг, да тем более в пределах 5к, возьми лучше узкоглазый паяльник CT-2092 и к нему хорошее жало или несколько, на первое время точно хватит.
Вообще, мне кажется, критерии такие: регулировка температуры с обратной связью (не мощности, как это обычно бывает в дешевых "паяльных станциях"); нагреватель внутри жала (т.е. жало формы пизды надевается на нагреватель формы хуя, а не наоборот); совместимость с человеческими жалами (к этому конкретному паяльнику, например, подходят йоба-жала Goot и масса жал попроще); мощность как можно больше, чтобы полигоны по полчаса не прогревать — а что ещё?
Кстати, за 5К можно попробовать взять Goot PX-201, которым производитель вышеуказанного китайца и вдохновлялся, судя по всему, но я бы начал с чего попроще.
http://shop.lukeys.ru/lukey-702
анон, что думаешь об этой штуковине?
И, может просто стоит сходить в магазин радиотехники, который уж наверняка есть в моём миллионнике, и там всё подскажут? Или это нечто уровня эльдорадо?
702 — вариант, но её (скорее всего) нужно будет тут же допиливать, и кроме того, в 5К навряд ли уложишься (учитывай жала). Будет фен, да, но нужен ли тебе этот фен? Если точно нужен, то бери станцию; если не нужен, то паяльник с регулировкой температуры простую станцию заменяет, стоит дешевле и можно с собой брать при необходимости, в удобстве не проигрывает. Но станция солиднее смотрится на столе, тянки текут, батя жмёт руку.
В магазинах почему-то чаще всего свысока относятся к нубам, лучше идти с конкретной целью уже. Посмотри ещё магазины, которые по деталям и оборудованию для ремонта сотовых и ноутов, они сейчас поживее традиционных радиомагазинов с резисторами-транзисторами как правило.
Спасибо, анон! Кстати, можешь посоветовать какую-нибудь статейку поактуальнее о том, чем стоит закупиться новичку? Просто та, что в факе, аж десятого года, или за всё это время она не устарела?
>В магазинах почему-то чаще всего свысока относятся к нубам, лучше идти с конкретной целью уже.
В любом говномагазине привыкли срать в голову покупателям. Не видел ни одного радиомагазина без этого.
Ты чем именно хочешь заниматься? От этого и инструмент разный.
Про статьи не скажу, могу только описать, чем пользуюсь сам — но тут надо иметь в виду, что я хуй простой, а не мастер.
Если вместо картошки (откуда эта хуйня пошла вообще, от американов: ваааау, картошка дает ток!?) использовать кусок промокашки и раствор соли а электроды сделать из цинка и угля - то получится классический элемент Вольта, на 1.5В.
У китаёз даже игрушки продаются, машинка с моторчиком и таким солевым элементом. Работает, ездит.
штаны испортил на печку сел по пьяне
Ты только что радио, дурак.
Иди читай литературу, преобразования Фурье. Потом - предел Шеннона.
>Ну ОК, а все-таки, нас
колько сильно сигнал будет засирать спектр? Вот в одно ютуб-тьюторе я услышал что это весь диапазон частот от несущей минус модулирующей до несущей плюс модулирующей. Совершенно не интуитивно, почему так? Ведь меняется во времени только конкретная частота, а не соседние. Не объяснили, в общем.
Какой-то бред. Ты тот анон, который выше по треду придумал охуенное кодирование? Я бы тебе сказал какой там спектр, но ты же не поймешь почему он такой. Так что иди и читай учебник "Радиотехнические цепи и сигналы" Баскаков С.И. http://gen.lib.rus.ec/book/index.php?md5=674B83B3A75CD5109D252569137E79B9
А потом можешь почитать Скляра.
А чо там закупать то?
Паяльник
Флюс лти120
Припой пос61
Пинцет получше, можно smd пинцет взять еще
Бокорезы
Спирт или растворитель смывать флюс хотя лти 120 безсмывочный
Медную оплетку убирать припой лишний
Ну и там для удобства третюю руку можешь взять с лупой, держатель паяльника, мочалку медную чистить жало, оловоотсос.
Наборы резисторов на Али можно взять с запасом, термоусадки, макетные платы всякие и источник питания для них если что-то сам отлаживать думаешь, можешь модулей step up и step down для питания взять, проводов всяких.
Пока сам не знаю даже, для начала простой ремонт компьютерной техники, чтоб руку набить. А там видно будет, что буду осиливать и что будет интереснее всего.
Для компутерной техники еще сплав розе может понадобиться, посмотри что это и зачем. Забыл про мультиметр тебе еще написать в основных покупках, куда же без него.
Чтобы в случае войны собирать из них самолеты.
Плавный пуск, стабильные обороты под нагрузкой, может ещё защита от заклинивания есть.
>Плавный пуск
Да, есть такая штука, хотя датчик тут вовсе не нужен.
>стабильные обороты под нагрузкой, может ещё защита от заклинивания есть.
Похоже таки для этого он там установлен.
Вот мой список по памяти, на универсальный гайд не претендует. Вводные такие: нищий, вкатился в детстве, больше ремонтирую, мало собираю с нуля. МК не увлекаюсь, в основном звуковая техника и авто, ну и бытовая.
Инструменты: мультиметр цифровой — нужен без вопросов, совсем уж лучше не экономить, у меня вот my62; мультиметр стрелочный — можно обойтись, но иногда помогает, классическая "цешка" от деда; губцевый инструмент — обязательно нужны маленькие бокорезы, длинногубцы или круглогубцы и пассатижи, опционально бокорезы побольше, специнструмент для снятия изоляции лично у меня лежит без дела, зачищаю по-колхозному бокорезами, ещё есть кримпер со сменными губками, но это в основном для авто; отвёртки — как минимум две большие и длинные, плоская и филипс, и набор маленьких бит (например, 0613.489.5), лучше не экономить, опционально Г-образная отвёртка ещё; напильники — обязательно несколько надфилей разных профилей и пару больших, в том числе круглый; маленькая ножовка, часто можно обойтись полотном без ручки; что-нибудь для шестигранных гаек — маленький разводной ключ или набор, пассатижами крутить гайки — так себе удовольствие; полезно, но необязательно иметь заклепочник и клеевой пистолет — можно самые простые; резиновый молоток — для клееных корпусов, да и обычный не помешает; дрель и кернер — на первое время сойдёт и маленькая ручная, лучше иметь дремель; пинцеты — обязательно нужны, выбирать не самые хилые; паяльник; оловоотсос — нужен точно; если будешь делать обычную электрику — индикаторная отвёртка, если автоэлектрику — контролька.
Оборудование: маленькие тиски очень полезны, на крайний случай подойдёт струбцина; третья рука с лупой; если только вкатываешься, очень не помешает беспаечный бредборд; лабораторный блок питания — лучше с ограничением по току, но вообще хоть какой-нибудь, хоть самодельный; несколько проводов с крокодилами на обоих концах, можно сделать самому; какая-то система хранения — органайзеры для радиодеталей, органайзеры для крепежа, органайзер для расходников, ящики для текущих проектов, которые делаешь на за один раз, ящик для хлама, ораганайзер на стол (я вот использую тянский для косметики из оргстекла), магнитная тарелка или просто магнит для винтиков — но хранение это вообще отдельная тема; подставку для паяльника я, например, не использую.
Расходники: флюс — ЛТИ-120; припой — ПОС61 в катушке с канифолью, лучше потоньше; на всякий случай отдельно канифоль, хотя тут и не любят; какой-нибудь растворитель для флюса — спирт подойдёт, к нему же кисточка; маркер; зажигалка — лучше "турбо"; кабельные стяжки; свёрла если есть дрель; какой-нибудь убитый трансформатор раздербанить и достать моток проволоки; термоусадка — выгоднее покупать метражом, для начала можно 1.5, 2.5, 4, 7 и 10 взять, например; изолента; с крепежом и радиодеталями делаю так — наборов никогда не покупал, просто всё, что нужно для конкретного проекта беру с запасом в 2-3-5-10 единиц в зависимости от цены, со временем этот неиспользованный запас накапливается и таким образом под рукой всегда есть детали, которые я действительно использую — но у меня несколько нормальных магазинов под боком, без них может быть и покупал бы на али наборы; новые и выпаянные детали храню раздельно.
Вот мой список по памяти, на универсальный гайд не претендует. Вводные такие: нищий, вкатился в детстве, больше ремонтирую, мало собираю с нуля. МК не увлекаюсь, в основном звуковая техника и авто, ну и бытовая.
Инструменты: мультиметр цифровой — нужен без вопросов, совсем уж лучше не экономить, у меня вот my62; мультиметр стрелочный — можно обойтись, но иногда помогает, классическая "цешка" от деда; губцевый инструмент — обязательно нужны маленькие бокорезы, длинногубцы или круглогубцы и пассатижи, опционально бокорезы побольше, специнструмент для снятия изоляции лично у меня лежит без дела, зачищаю по-колхозному бокорезами, ещё есть кримпер со сменными губками, но это в основном для авто; отвёртки — как минимум две большие и длинные, плоская и филипс, и набор маленьких бит (например, 0613.489.5), лучше не экономить, опционально Г-образная отвёртка ещё; напильники — обязательно несколько надфилей разных профилей и пару больших, в том числе круглый; маленькая ножовка, часто можно обойтись полотном без ручки; что-нибудь для шестигранных гаек — маленький разводной ключ или набор, пассатижами крутить гайки — так себе удовольствие; полезно, но необязательно иметь заклепочник и клеевой пистолет — можно самые простые; резиновый молоток — для клееных корпусов, да и обычный не помешает; дрель и кернер — на первое время сойдёт и маленькая ручная, лучше иметь дремель; пинцеты — обязательно нужны, выбирать не самые хилые; паяльник; оловоотсос — нужен точно; если будешь делать обычную электрику — индикаторная отвёртка, если автоэлектрику — контролька.
Оборудование: маленькие тиски очень полезны, на крайний случай подойдёт струбцина; третья рука с лупой; если только вкатываешься, очень не помешает беспаечный бредборд; лабораторный блок питания — лучше с ограничением по току, но вообще хоть какой-нибудь, хоть самодельный; несколько проводов с крокодилами на обоих концах, можно сделать самому; какая-то система хранения — органайзеры для радиодеталей, органайзеры для крепежа, органайзер для расходников, ящики для текущих проектов, которые делаешь на за один раз, ящик для хлама, ораганайзер на стол (я вот использую тянский для косметики из оргстекла), магнитная тарелка или просто магнит для винтиков — но хранение это вообще отдельная тема; подставку для паяльника я, например, не использую.
Расходники: флюс — ЛТИ-120; припой — ПОС61 в катушке с канифолью, лучше потоньше; на всякий случай отдельно канифоль, хотя тут и не любят; какой-нибудь растворитель для флюса — спирт подойдёт, к нему же кисточка; маркер; зажигалка — лучше "турбо"; кабельные стяжки; свёрла если есть дрель; какой-нибудь убитый трансформатор раздербанить и достать моток проволоки; термоусадка — выгоднее покупать метражом, для начала можно 1.5, 2.5, 4, 7 и 10 взять, например; изолента; с крепежом и радиодеталями делаю так — наборов никогда не покупал, просто всё, что нужно для конкретного проекта беру с запасом в 2-3-5-10 единиц в зависимости от цены, со временем этот неиспользованный запас накапливается и таким образом под рукой всегда есть детали, которые я действительно использую — но у меня несколько нормальных магазинов под боком, без них может быть и покупал бы на али наборы; новые и выпаянные детали храню раздельно.
В интернетах только какая-то поносная табличка с напряжением и током http://www.datasheetq.com/datasheet-download/190505/0/Toshiba/GT30G123
Как искать другие параметры?
Не соединяй ничего через припой встык. Отвалится 100%.
Возьми медную жилку, припаяй на ножку разъема и на дорожку.
У друга/соседа/любовника
Так и делал, только не взлетело. Помимо разъема еще что-то не работает, не заряжает телефон. Прозвонил разъем - все хорошо припаялось.
Может кто-нибудь объяснить что студии не нравится?
Хэдр подключён, сишник есть, синтаксис 1 в 1 с https://www.youtube.com/watch?v=i3oLweRsTd0&index=16&list=WL взят.
Та норм всё, главное тепловыделение посчитай
> Lcd
Библиотека есть?
> Быстрый старт
Оче быстрый... Поэтому лучше начинать "снизу" - поймешь что там происходит на самом деле.
обратная связь на семистр...
скорей всего для стабилизации оборотов, а мож тупо защита от клина или еще чегонить - вдруг тваю ласту туда замотает...
http://www.meanders.ru/tranzistors.shtml
(Rк+Rэ)=(Uи.п./2)/Iк0 = (12В/2)/20мА=6В/20мА = 300 Ом.
Учитывая существующий ряд номиналов резисторов, а также то, что нами выбрано соотношение Rк=10*Rэ, находим значения резисторов :
Rк = 270 Ом; Rэ = 27 Ом.
Или как правильно считать?
Не, не взлетит http://stackoverflow.com/questions/21593/what-is-the-difference-between-include-filename-and-include-filename
Сходи в /pr/, там помогут.
Добавь в начало файла n3310.h строку #pragma once и включи заголовочный файл в n3310.c
Когда разберёшься, нам тоже расскажи как решил. Очень интересно.
Почему инклуд есть, а компилятор его игнорирует.
Cлушай, а почему ты не повернул этот штыревой разъем на 180 градусов? Тогда аналоговые линии были бы покороче. Не то чтобы это что-то значило в случае с наушниками, но всё же.
С подключением сенса и презенса точно не перепутал ничего?
И правда.
>>265400
Попробуй убрать пустую строку. Может файл должен начинаться с инклудов, а если есть пустая строка, то это уже не инклуд, а комментарий.
скорее всего путь неправильно прописан сатри там авр/ио.х и далее в такомже духе, а унего красным для дебилов выделено значет кампиль его не видит там где хочет...
эти фу-ии определены в n330.c? а n330.c ты компилируешь вместе с свой программой? ищи как собрать программу из нескольких *.c файлов.
undefined reference - ошибка линковщика, а не компилятора. те. он не может найти в какой библиотенке или скмопилированном файле, определены эти функции.
Там по ссылке пишут, что <> ищет в дефолтной папке, а "" в текущей. Всё у него правильно. У него файл в текущей папке.
Он будет искать этот файл в дефолтной папке где-то в Program Files или типа того. Там его нет.
хз у меня RIDE ищет в папке проекта
правильно, в *.h файле только определения. тебе нужно скомпилировать n3310.c.
>Поэтому лучше начинать "снизу" - поймешь что там происходит на самом деле.
Врети осомблир нинужын яскозал!1!1
Тоже начинал с этих видосов, вроде все рассказано для умственно отсталых, но чем дальше — тем больше появлялось вопросов. Когда же я начал по-людски осваивать контроллеры — все стало на свои места.
Пересоздал проект на си (был cpp) и все заработало.
Может, оффтоп, но спрошу. У Soundblaster Audigy SE работает разъём передней панели? А то собрался колхозить и не хочется силы в пустую потратить.
Ну не игнорьте плз
Как бороться с дребезгом компаратора близ значений, близких к пороговому?
Куда тут для пользы можно применить вторую половину компаратора, кроме как для второго канала зарядки?
Artemis spaceship bridge simulator, игорь.
Работать работает, но разъем там нестандартный. Скорее всего придётся сделать отдельные мамы в термоусадке.
архитектура компьютера" Хэррисов. Стоит ли начинать? Хочу в ассемблер, говорят, что годнота.
Магнетрон может греть до бесконечности?В теории им можно плавить металл?
> LM386 четко подходит под твой запрос.
Почему она стоит 30 рублей, тогда как всякие тда подороже?
На старой работе пошел поссать, вернулся, не подключил браслет к разъему земли, взял рукой плату только что отремонтированной Нокии. Больше она не включилась никогда. Это при том что на полу Торостат, на столе диссипативное покрытие и все строго по правилам.
Знакомый при мне уебал плату управления варочной панели
Нет
>говорят, что годнота.
Хуета
Всё равно что сортир вилкой чистить - возни много, а толку особо нихуя
А если источник с напряжением меньше чем 12 в?
Бамп вопросу
Добавляешь 2 резистора. 100 Ом - с опорника на + компаратора и 1 МОм с выхода на +
А вообще - зачем эта возня, когда есть православная TP4056?
Есть понятие "идеальный источник ЭДС". Он может как потреблять так и выдавать ток при постоянной ЭДС на выводах. Так что если ты такой подключишь к аккумултлору - он будет выжирать из него ток или заряжать. Ограничителем тока будет внутреннее сопротивление аккумулятора.
Посмотри как соединены светодиоды. Вангую, что последовательно. Каждому нужно 3В.
Ездил в чип и дип, вроде есть такие линеечки, так что осталось найти распиновку.
>Чем отличаются жирные резисторы от размерами меньше?
На больших может выделяться больше тепла без последствий для них.
>Ничего страшного если например к ардуине жирный воткну для подтяжки кнопки к земле?
Нет.
В частности емкость затвора, динамические характеристики, напряжение затвора и т.д.
D5 разверни.
Чому контора говно?
Не помогло. Даже если вместо 1мег поставить 1к.
>зачем эта возня, когда есть православная TP4056?
Ее ждать пару месяцев, и то если не проебут посылку как обычно.
С распиновкой как раз проблем нет, а вот насчёт разъема я сомневаюсь. Прямо вот в наличии лежит? Он называется PHR-10, если что.
Неправильно, нужно с выхода операционного усилителя. А вообще гугл выдает множество результатов по словам "гистерезис операционный усилитель", например: http://www.joyta.ru/5934-opisanie-i-primenenie-operacionnogo-usilitelya-lm358/
Спасибо, так и правда лучше. На выходе только импульсы полной амплитуды, для поддержания напряжения на конденсаторе (симуляция аккума), никакого дребезга.
Какую книгу посоветуешь почитать по внутреннему устройству ОУ и их применению? Но чтобы не слишком сложно, без стен текста с матаном.
Ну, его напряжение 400 вольт, а не 600. Возможно какие-то характеристики хуже. Но чтобы узнать точно, надо знать характеристики. Мне просто не хочется переплачивать за то, что и так работать будет.
И как тут побороть дребезг ТЛки? Он тут ого-го. Алсо, схема неработоспособна, R6 слишком высокоомный, ТЛке нужно минимум 1мА тока (у улучшенных версий - от 0.5мА), а тут получается 10мкА. Да и смысл выкручивать прочие сопротивления до таких высоких значений? Экономия пары десятков мкА?
Разве 6п45с светит чем-то радиоактивным?
где схему вообще найти?
Главный вопрос автор не здох?
В микроволновке можно плавить металы в специальном тигеле, гугли на ютубе.
Есть одно ЦП, с проблемой вполне понятной по фото. Возможно ли с этим что-то поделать?
Это нормальный коннектор для корпусов Dell, если не ошибаюсь, с которыми они сотрудничали. Обычная война стандартов, в которой они проиграли.
То есть самый адекватный вариант - купить коннектор, кусочек шлейфа и разъём 2х5, спаять вместе и запихнуть в усадку?
Привет, рад аноны! Подскажите мне, какие подводные камни в зарядке лития зарядником от никадмия. Напряжеия батарей равны. хочу приколхозить к шурику сборку лития, неохота еще и зарядник колхозить.
Это похуй. Лишь бы не обгорало.
Китайские "hakko" все магнитятся. Но они сами по себе лютое говно.
Создай, напиши шапку, поддерживай тред в дальнейшем.
Хуй знает что тут поделаешь, счищай покрытие и луди.
Не, ну в теории, конечно, можно восстановить дорожки. Но ты с этим точно не справишься. Вот кто телефоны чинит, они умеют.
https://www.youtube.com/watch?v=8dRxNt-jGNM
Там царапина то крошечная, без дорожек само всё залудится между собой как было
помню как такой хернёй занимался, пздц делать нехуй было.
Чисто такую хуйню сделать надо, нахуй тут .pcb. Сверху две платы соединены
Чё это за ебала?
желтую хуйню я сам припаяю, а коричневое это медь
Нужны нормальные силовые аккумуляторы.
Зарядное устройство и контроллер заряда.
Защита от сильного разряда и перегрузки.
В нормальном электроинструменте это уже есть. Колхозить нет смысла, выйдет дороже нового.
Думаешь ты тут первый умелец нашёлся. Хватало таких, кто батареи от ноутбуков прилепляет, кто китайские аккумы колхозит. Всё конец один - ой, чёта разряжается быстро, чёт не тянет, ой сдохло совсем.
Выпили сам и протрави. Быстрее сам сделаешь. Потом только скотчем платы перемотай и просверли.
Мне нужны платы для свч, я у них выбрал из фаф-4д. Конечно самому дешевле будет и быстрее, но я боюсь металлизацию запороть, рисунок должен быть на обоих платах одинаковый, а стоят платы дорого
Для взаимодействия с этим модулем мы решили взять RPi, под которую была переписана библиотека с github'a. Однако оказалось, что все датчики на этих модулях имеют одинаковые адреса, поэтому несколько модулей просто так соединить не получится. Так вот вопрос: возможно ли перепрошить данные модули так, чтобы у всех находящихся на них датчиках изменились адреса?
> несколько модулей просто так соединить не получится.
Делай чота типа CS и мультиплексором выбирай нужный датчик.
Но ведь есть недорогие контроллеры заряда для литийионных сборок с балансировкой. Вот что нагуглилось за 5 минут: https://youtu.be/PBU66Wa5rzY
Вот и думаю в чем может быть проблема и как фиксить. Может быть так, что просто контактные провода отвалились? И вот из-за отвала, например, земли, происходит скачет напряжения, который отрубает соседний порт?
Небольшой апдейт. Скорее всего перегорело само питание, судя по стороне, обратной проводам. Можно ли пофиксить или уже все?
Попробуй, хуже не будет
Да нету там нихуя. Дело не в конкретной видяхе, дело в том, чтоб моник мог работать под любой видеокартой.
Жаль, не сделал фото, ты бы понял сразу в чем проблема.
а там у тебя не коротит ничего случаем? раз соседний порт отрубает, походу кз.
Обработал спиртом, окисления ушли, похоже на плацебо. Для чего пропаивать контакты?
Вот фотография получше, вроде.
>>265758
Ну вот я и писал, что возможно из-за напряжения все и происходит. Однако с самими проводами все ок. Возможно проблема в контактах. Или с самим большим проводом. У провода в начале есть отдельное утолщение - может в нем проблема? Вообще без понятия, для чего он, нигде информации не нашел.
Да он плату фапчей залил, там может и между дорожками кз
Для того, чтобы контакт был, епта. Пропайка "плохих" контактов сама по себе отбросит версию плохого контакта, извини за тавтологию. Промывка спиртом ничего не решит. Алсо сфотографируй "утолщение", может там изоляция и именно в ней и есть пробой.
Если ты про ферритовый цилиндр на проводе то ты даун. Если нет то тоже, надо уточнять, а то он сейчас пойдет провода резать.
А, так вот что это такое. Я и не хотел резать, собственно, ибо не знал что это.
Так что в итоге делать то с геймпадом? Покупал до кризиса за 1к, сейчас это говно стоит 3к, по этому любые отчаянные идеи принимаются.
Ну да, давай, вылечи ему иначе удаленно его джойстик, недаун, посмотрим, как ты справишься. Облом-то, наверняка там, либо возле коннектора, но тебе-то, правильный ты наш, и в голову не пришло, что можно пожертвовать минимальными ВНЕШНИМИ, блидь, помехами. Соси хуй, быдло, я спать.
Да проверь ты уже мультиметром эти сраные провода. Видимо дернул сильно, слезла где-то изоляция да коротят провода.
Плохо.
Перестал работать монитор. При включении на секунду загораются 2 лампы, есть изображение, и сразу потухает. Разобрал его, но хочу вот что спросить: я отключил шлейф от матрицы и нужно знать, при исправном мониторе лампы должны гореть постоянно после включения? Потому что они по прежнему тухнут через одну секунду, видимых повреждений нету, перепаял один на вид немного вздутый конденсатор, но ничего не изменилось. Подскажите, пожалуйста.
Если подключить шлейф на матрицу, то начинается жужание в месте на втором фото. И симптоме те же, только добавляется постоянное жужание.
монитор LG FLATRON L1950SQ
Может быть что угодно. В моем мониторе в первый раз начали постепенно дохнуть транзисторы, во второй раз протух мелкий электролит. И симптомы были похожие.
Ну, мне хотя бы исключить поломку в матрице монитора. В этой плате на второй картинке, потому что она начинает жужать.
>>265799
Запорожье.
Это, очевидно, защита по питанию срабатывает.
Замени вот те шесть конденсаторов тоже, дел на 100 рублей и 10 минут, а поможет с высокой вероятностью, они не обязательно вздуваются, когда умирают. И пропаяй заодно на плате БП все сомнительные места, особенно у элементов с толстыми выводами, кольцевые трещины, вот это всё.
Когда пропадает подсветка, изображение остаётся? Если фонариком снаружи подсветить.
>Запорожье.
Ок.
Обвёл возможные проблемные места.
- высохли конденсаторы
- пробой высоковольтных конденсаторов
- пробой высоковольтной обмотки трансформаторов
Зачем искать проблему там, где ее нет, да еще делать ебанутые действия для этого. Кабель проходит ту хрень насквозь, внешняя изоляция там более чем плотная. И схуяли ты взял что там какой-то обрыв? Раз отрубает соседний порт, то наверняка где-то замыкание, 90% что по питанию.
>>265763
Для начала
На 2м пике разъем? Отсоединяй его, втыкай не подсоединенный кабель и проверяй работу 2го порта. Если есть мультиметр то все еще проще - прозвони кабель на обрыв и кз. Если проблема в кабеле - тебе повезло, можно взять от другого устройства, если проблема в геймпаде - уже хуево.
Какая ТопоРная разводка.
При пайке выяснилось, что провод слишком "жирноват" для этих штекеров. Даже колпачок не налезал на провод, хотя в магазе сказале что все должно подойти. Понял, что где-то я попал в просак. Глянул ютуб, там только с мелкотой до 1-1.5мм работают. С жирными проводами ни-ни. Либо межблочные кабели. Но там кабель совершенно другой и в магазах такой даже не встречал.
Так вот анон, как мне по минимуму воплотить желаемое? Желательно с уже имеющимся кабелем. На али уже нашел rca штекеры для провода до 6мм, но проем в пластине этого штекера смущает. У моего провода куча медных проводков и слишком они жирные для вдевания в эти проемы. Как мне быть?
Купи пластиковые, пропили паз под провод и термоусадкой потом сверху стяни колхоз.
Почему RCA? Это же сигнальный коннектор.
> ужно было проводки удлинить от колонок до центра.
От пассивных колонок до музыкального центра с усилителем? Тогда бери акустический кабель, так и называется, а если вид не важен - то любой сдвоенный гибкий кабель подходящего сечения. Сфоткай разъемы о которых ты говоришь, на тащил хуеты и ничего не понятно.
6П3 тоже стеклянная, но баллон грушевидный, не скругленный цилиндр как у поздних
Ты мне втираешь какую то дичь.
А зарядка на сколько? На 12 чтоль?
Ща все есть, только плати. А надо зарядить литий подручными средствами, выручай же, анон.
Ты, похоже, что-то не то делаешь или пишешь.
Колонки к центру (усилителю, ресиверу, домашнему кинотеатру, етц) в 90% подключаются через вот такие зажимы, а на RCA должны быть только сигнальные выходы (и входы). Если ты подключишь колонку к сигнальному выходу, будет плохо и, возможно, фатально.
Напиши модель хотя бы, чтобы понять, о чём речь.
>Как определить, 18650 с защитой или без? В инете пишут, что с защитой на полтора миллиметра длинее тех что без защиты. Но откуда мне знать какой длины должен быть без защиты?
Диаметр 18 мм высота 65.0 мм
Во-первых, написано protected, хотя в случае с нонеймом это не гарантия.
Во-вторых, с защитой на боковой поверхности самой "батарейки" идёт плоский проводник от плюса к минусу, его можно нащупать ногтем под этикеткой-термоусадкой .
И форма плюсового контакта разная.
Для начала, проверь, какое напряжение выдает зарядка на хх. Если оно в ределах 5.2В, то берешь 2 обычных диода и резистор в 4-10ом, ставишь их последовательно и заряжаешь. А так купи плату со специальным контроллером.
Это 100% срабатывает защита из-за сгоревшей лампы. Разбери матрицу и проверь исправность ламп.
На фотке расстояние 2мм, у меня были "pcb header 2.54mm"
Слишком большие. Купил "pcb header 1.27mm"
Слишком маленькие. Зря деньги выбросил. Чего всё по стандартам сделать не могут.
Мне теперь "pcb header 2mm" покупать? Я даже не знал, что такие есть.
Oй блять, что несу. R2 там переменный же у тебя
0805
Сгорел предохранитель и ntc
1. Бывают ли такие хемы, или я брешу?
2. Если убрать ntc, БП будет работать?
потом трасформатор сгорит?
Второй раз покупаю, второй раз получаю перемаркированные NPN транзисторы. Прошлый раз отдал 1.25$ на этот раз отдал 3.5$.
3.5$ за 5 NPN транзисторов. Китаёзы совсем охуели там.
С чего ты взял что это не датчики? Вставь в транзистор-тестер и говори что он показывает.
NPN транзистор он показывает. Ты на фотку посмотри, там наждачкой стёрто и криво нанесено.
В оффлайн
Просто он не откалиброван. Не страдай хуитой и хуярь и прихуярь кварц. мимо сделал ик-приемник на мегах
Нима. Получается проеб где-то в 32%, как-то много.
Кстати, на меге у меня работает тоже внутренний генератор и все работает как часы.
Нагрей её градусов на десять.
Здравый смысл.
Телевизор вест тф2106 приказал долго жить. После включения слышен звук в динамиках, похоже на квадратный сигнал нч, частота медленно возрастает. Светодиод показывающий ВКЛ не горит, накала трубки нет. Случилось после отключения и включения электричества.
Помоги определить что с ним, анон.
Короче, учел я проеб частоты в 32% и все заработало. На будущее обязательно закуплюсь кварцами.
Все что угодно. Там насколько помню стоит БП на трех транзисторах, любит идти в разнос, так что лампу вместо предохранителя и вместо строчника. Далее по ремонту этих ёбаных трехтранзисторных БП - жопой жуй. И да, пропаяй ТДКС - кольцевые 99% есть.
Потыкал щупом в плату, нашел дохлый конденсатор 160в 100мкф и tc144e у которого прозванивается только 94к между эмиттером и базой, как узнать жив ли?
Есть магнитола JVC KD-G611, вроде работает, ловит радио, пытается читать диски, даже работает AUX, но именно с ним и беда - при попытке выкручивания громкости выше 11 магнитола начинает перезагружаться, циклично, пока не сбавишь громкость люто теребля энкодер. Все элементы на печатной плате целые (не считая диода в цепи привода, он подгорел, но похуй, если привод не ющать ток через него нулевой), а к мануалу из-за отсутствия интернатов доступа нету. Так что прошу вас ответить опираясь на опыт или на мануал: может ли это быть защита (подключена одна колонка, микролаб соло) в связи с малым импедансом, или же это электрическая неисправность?
Лампу вместо предохранителя воткнул - просто горит. Что такое строчник я хз, я подумал на тдкс но это не он, а его я пропаял.
Угадай чому она горит? Потому что блок ЗАМКНУТ НАХУЙ БЛЯДЬ РАСПИДОРАСИЛО ВСЕ СИЛОВЫЕ КЛЮЧИ НАХУЙ ПИЗДА ГРОБ КЛАДБИЩЕ ПИДОР похуй там ремонт копеечный, гугли "РЕМОНТ ТРЕХТРАНЗИСТОРНОГО БП"
Строчный/ТДКС это одно и тоже, но хоть ты его и пропаял ты же видишь что лампа горит потому что ЗАМКНУТ НАХУЙ БЛЯДЬ РАСПИДОРАСИЛО ВСЕ СИЛОВЫЕ КЛЮЧИ НАХУЙ ПИЗДА ГРОБ КЛАДБИЩЕ ПИДОР
Альсо в режиме радио или в ауксе, но без сигнала - хоть до миллиона громкость крути, всё норм - радио шипит (без антенны жеж), а в ауксе нихуя.
Не, это понятно, можешь мануал пожалуйста почитать на тему нагрузки, защиты и прочего? А то без интернета я хуй сосу. Я пока разберу до конца магнитолу.
ну хз, если он придет в радиомагазин и попросит ntc, то ему блять дадут ntc, а не варистор и он устроит кз.
Хуя ты толстяк
Кстати, педрила, рака яиц тебе. В мониторах, отработавших не один год, лампы горят чаще, чем пердак твоей мамки, когда ее ебет твой очередной отчим,так что, пожалуйста, завали ебало и съеби из треда.
Ну ясно
>может ли это быть защита в связи с малым импедансом
Так подключи с сигналом на входе, но без колонки на выходе? Вообще защита там внутри TB2906 своя, с процессором она не связывается, так что в перезагрузку не пускала бы.
Тупо питание, может? Ты от чего её питаешь-то, хватает?
Это внутри морды?
Питаю от блока питания РОБИТОН, он дохлый, лол, 300 мА, от компа зааитать может? я аутист если чтт
Разобрал с этой целью зарядку от шуруповёрта. Пикрилейтед 1 и 2 - плата из этой зарядки. Я померил все сопротивления мультиметром, нагуглил даташит на транзистор (он обозначен s9012 h 331), прозвонил светодиод и набросал схему в эмуляторе (пикрилейтед 3). Не придумал ничего лучше, как заменить заряжаемый аккумулятор сопротивлением 100 кОм. Но схема нихуя не заработала. Ток на всех элементах нулевой. Однако, елси поменять полярность источника питания и светодиода (пикрилейтед 4), она начинает работать. Причём так, как работает реальная схема - при отключении сопротивления, заменяющего аккумулятор, ток перестаёт течь, тухнет светодиод. У меня вопрос: это я что-то накосячил при составлении схемы, или эмулятор хуёвый? Посоветуйте хороший эмулятор, желательно бесплатный.
Очевидно ты обосрался со схемой, на глазок вижу что 2 черных провода идут на один резистор, а на твоей схеме нет такого.
>с прогревом можно наваливать на всю - басы качают, все норм.
Пф, новый ньюфаг не знает про прогрев аппаратуры и кабелей.
Спасибо за ответ! у меня неоконченная вышка по радиофизике, в предмете шарю, но аутизм это серьёзная преграда
Похоже на то, анон. Сейчас разул глаза, внимательно взглянул на плату и переделал схему (пик 1). Всё более-менее заработало. Только вот светодиод не горит. Горит, только если на транзисторе поменять местами эмиттер с коллектором (пик 2). Какое этому объяснение?
Алсо, ещё один вопрос: источник тока выдаёт 26 В (при заявленных на корпусе 17). При отключенном аккумуляторе на зарядных контактах 24 В. А при подключенном - положенные для него 14 В. Это что за магия такая? Как это работает?
Заработало, новая беда - при выставлении громкости выше 20 начинает пердеть, на 19 звучит охуительно, это то что блять? Опять тока мало?
Ах, да, звук сейчас идёт в один канал, но внезапно, на выходе из магнитолы он есть и во втором канале, но тише.
Меня больше всего интересует нижний, почему такая разница с верхними. А около 1кОм это нормальные значения https://www.youtube.com/watch?v=u-djv08Vy0M
витков мало, сечение большое
Лучше поясните за пикрил. Какие нужны конденсаторы, кто говорит, что электролиты, кто - керамика?
И ещё, что обозначает гнутая обкладка на схеме, да ещё и с полярностью?
Полярность и обозначает. Резитор в виде зигзага тебя не удивил?
>У меня болты М4
>Купил к ним гайки М3 - слишком маленькие, не лезут.
>Купил М5 - слишком большие, проскакивают.
>Хули я деньги выкинул, мне что теперь - М4 покупать, опять бабки тратить?
Дебил какой-то.
Это не NTC а варистор на схеме.
Я штук сорок мониторов ремонтировал (а ты, похоже, ни одного, школопидор), неисправность ламп была только в паре случаев. В остальных - пухлые конденсаторы и неисправность инверторов.
Рабочесть матрицы без подсветки проверяется банально фонариком.
Да нет у него никакой проблемы с магнитолой, ну только с головой.
Когда он громкость дает - его милипиздрический БП просаживается и магнитола законно прегружается. Дисков у него нет, антенны тоже - на радио она только шумит и нагрузки нет.
Лень разглядывать твои перевернутые и вывернутые схемы (есть классика рисования схем: плюс сверху, минус снизу, источник слева, потребитель справа), но схема примитивнейшая - на диоде при зарядке падает напряжение, открывает транзистор, светодиод горит. Все. Ничего кроме подключения батареи этот индикатор не показывает.
И да, БП просаживается под нагрузкой, дело обычное и нормальное.
Какая разница? Аж 1%?
Тащемта была, уже поправил.
Нет.
Ты не поверишь, но нет.
Наконечники изолированные, тип РПИ.
Обжимаются специнструментом, профиль - вроде овал.
Вот здесь посмотри что тебе надо: http://opttools.ru/catalog/elektromontazhnyy-instrument-i-materialy/obzhimnoy-instrument-press-kleshchi-krimpery/instrument-dlya-opressovki-mnogofunktsionalnyy/
Спасибо за ответ.
Максимум поставить прошивку каштомную на основе линупс и на нее плагины ставить. Что-то более сложное не напердолить.
Не стукай, это же для ньюфагов тред.
Проверил электролит. конденсаторы - все в норме. Проверил керамические, не прозваниваются(правильно ведь?). И вот сопротивление трансформатора измерил, но разница всего 12 Ом. Что ещё можно проверить? >>266018
Ставь швабодную прошивку и запускай на них свои хеловорлды.
>лампа горит потому что ЗАМКНУТ НАХУЙ БЛЯДЬ РАСПИДОРАСИЛО ВСЕ
Авотхуй. Горит, потому что позистор не прогревается через лампу,шасси M28SP.
Перелопатил БП, все в норме. Обнаружил не годный резистор 1 Ом 1Вт в цепи В+. Заменил, но еще разобрался с горящей лампой. Выпаял позистор, лампа погасла, телек заработал, убрал лампу, воткнул все на место и все.
Поздравляю с освоением ремонта телевизоров! А распидорасить могло как нехуй, лучше перебздеть чем спалить ящик к хуям.
Можно растить усы?
Да любую маленькую высокочастотную индуктивность на 1.5 ампер и выше. Можешь даже взять ферритовую бусину и пропустить через неё провод - будет тоже самое.
Можно и вообще без нее. Бери индуктивность 22+uH на ток в зависимости от потребителей, если кроме преобразователя их нет - 30ма, если есть - вплоть до 1.5А.
Кто ему запретит? Переходные отверстия предназначены для перехода со слоя на слой, называются via.
А у него просто отверстие в выводе, которое ему вольно использовать как угодно. Хочет - провод припаивает, хочет - пин.
Бывают, но редко, так как преимуществ перед керамикой практически не имеют..
Добавь к нему диодный мост, конденсатор, IMAX B6 - отец будет доволен, брат жив.
Снимаешь нахуй синюю изоляцию (подогрей зажигалкой), и паяешь на провод. Потом термоусадку цветную сверху - красота и надежность.
Для них есть обжимки (кримперы), но трубка у контактов слишком тонкостенная, провод нихуя в них не держится и легко выдергивается.
Такие трансформаторы проверяют не на сопротивление, а на индуктивность, или меняют на заведомо исправные.
Можно на 100uH
Можно тебя шизик №2 называть?
Телевизоры.
Нормально вопрос задай, дебил.
>>265381
Бля спасибо, я заморачивался :3
>>265423
Никрасива.
>>265416
Наебался и фактически работал наугад. Спасибо анон, я погуглил спецификации все сделал годно. Забил только на EMI filter хуитку.
Да по поводу развернуть я пробовал, получается не сильно лучше, но заново все переделывать итд. итп. Поменять джеки тоже нельзя, стандарт-с.
Резистор не удивил. А гнутую обкладку первый раз увидел.
Не сердись, братишка, тут же ньюфаг-тред. На тебе няшу.
А у тебя выключатель изолированный в разъёмах?
каеф
Вообще провода обычно дорогие, медь же, вот это вот всё.
Что ими монтируешь? 0,75 мм² — это сравнительно большое сечение, как для мигания светодиодом, можно брать поменьше, будет подешевле.
Я вот удачно отхватил сумку дохлых ATX блоков питания, теперь потихоньку обрезаю с них "хвосты" и использую этот провод, можешь поискать подобные варианты по знакомым.
это мгтфы то?
Строительный магазин - провод ПВ3 (он же ПуГВ). Сечение от 0.5мм2.
Мне кажется таких у нас официально не продавали. Я думаю год 85 крайний. А зачем тебе?
Хочу купить старый телевизор с авито на разбор, и чтобы гарантированно оттуда выдрать понижающий транс.
85г. ? печально
>несоветский телевизор с кинескопом
>>266184
>Я думаю год 85 крайний
За америки-европы не скажу, но большинство кинескопных ТВ для внутреннего рынка Японии были с горячим шасси, даже какой-то хитачи 1971(!) г.в., с горловиной у кинескопа 38мм и дельтаобразным расположением электронных прожекторов - и тот имел только мелкий транс на какие-то нужды типа задающего генератора строк. Силовая часть строчной, кадровой, УНЧ и прочая требуха питалась от выпрямленной и стабилизированной сети. Радиоканал, задающий кадров, цветность и прочая хрень, жрущая 12 вольт - от доп. обмотки ТВС.
Что угодно. I - то сила тока, k, x - индексы, которые (возможно) указывают где она измеряется. Нужно больше контекста.
Отсюда http://www.priborelektro.ru/product/price/voltmetry-5/346.html
То есть я понимаю как узнать погрешность кейтли 2000 при нужном мне токе, теперь хочу узнать точность В7-41.
Нашел такое
> где Ik – верхний предел диапазона, Ix – установленное значение постоянного то-ка
Тогда у меня ±[ 0,4+0,1(200/5 - 1)=±4,3 мкА. Как-то слишком много, или я где-то ошибся?
А нельзя купить старую микроволновку и переделать её повышающий транс в понимающий?
>>266203
Там вставлен магнитный шунт между обмотками в виде пакета пластин, его можно удалить.
Но использовать микроволновочный транс без перемотки и дополнительного обдува нереально.
А перемотать его практически нереально, так как магнитопровод соединен сваркой.
Ты что-то сделал не так, или лмка дохлая, или под минимальной нагрузкой зарядка проседает до 5В. Померь напряжение перед лмкой когда в нагрузке есть аккумулятор, если оно 5В и не будет увеличиваться - больше с лмкой не зарядишь, нужен lvdo стабилизатор или спец микросхема.
Решил я тут LM317 впаять (линейный стабилизатор)
Ну и мне его выходы нужны, а я весь такой правильный, взял нагуглил даташит
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm137.pdf
Пик #1.
Ну запаял по даташиту там ещё кстати 120ом указан резистор, а все юзают 240, как я понял
И что бы вы думали? Не заработало.
А рассчитывал я калькулятором. Пик #2
Смотрю, а распиновка вообще другая.
Вбиваю в гугл, а она везде такая.
КАК В ДАТАШИТЕ УКАЗАНА НЕПРАВИЛЬНАЯ РАСПИНОВКА?!
Вот и читай их после такого... Пиздец.
Сап, радач. Заказал Li-Po батарею на али, а она пришла полностью разряженная, какие-то десятки милливольт выдает. Я правильно понимаю, что ей пизда и надо требовать с китайца деньги назад? Или что-то я туплю?
Пробуй заряд-разряд пару циклов.
Если в батарее есть контроллер, то ниже 2,5в он будет давать такую поебень. Если это голый акк - скорее всего он почти дохлый.
В даташите на LM317 и TDA2050 по питанию стоят керамические конденсаторы 100nF. У меня есть 2200nF. Это лучше или нет? И если нет, то почему?
Есть какая-то защитная платка. Но разве ниже 2.5В это не то же самое, что дохлая батарея?
Но почему так. В чём разница то?
Потому что китайцы не могут их массово изготавливать без лицензии или барыжить отбраковкой.
думаю, что да
ведь процессор из них (только в другом форм-факторе) и состоит.
сам хочу как нибудь спаять из кт315 простенький
Ну вот фотка. Трёхфазный двиг, 400V (???). Провода ну я хз, может там ближе к сотне сечение. Впадлу гуглить.
Там токи под килоампер только в пике, охлаждение обмоток приличное, режим работы не постоянный, так что сильно большого сечения не нужно.
>>266276 Обмотки, ротор мотора, инвертор, батарея - все охраждается водой. 1500А это все же пиковый ток (секунды), но 1000А должно отдаваться достаточно продолжительное время - на свежей батарее и 250км/ч можно проехать целых 50км за 12 минут.
Igbt модули на 2кА? Не, нахуй, дорого. Давате поставим 14 to247 в паралель.
>но 1000А должно отдаваться достаточно продолжительное время
Впрочем не 1000 а наверное вдвое меньше, для круиза на 250км/ч хватает и 200квт. Дальше мощность будет программно ограничена из-за перегрева.
https://www.youtube.com/watch?v=Dphw4km60m4
Может там вся плата к радиатору прикручивается? Не зря же транзисторы раком поставили теплоотводом вверх.
Интересно, можно ли уебаться током под капотом теслы?
Да. У меня два раздербаненных блока питания, но провода там капец толстые. Дырка на плате в миллиметр, а провод все два.
Покупал 0.75 потому ка в магазине было 0.12 и следующий 0.75
Хочу чтоб было так: с одной стороны 220, потом нечто, потом лампа на 40ватт и мне нужно, чтоб эта дампа светилась 3-5 минут, а потом минуту плавно гасла.
Можно такое без адруины сделать?
Без микрухи не выйдет.
чтобы все моргало и светилось...
транзюки эти пиздец как избыточны по мощности, вот он и отводит лишнее на светодиоды...
Но это прямо с контактов батареи, а не контроллера всего лишь десяток милливольт. Батарее пизда?
Заряжай хули ты. Не проверишь не узнаешь
Контроллер находится прямо на плюсовом контакте батареи. Тебе нужно в любом случае оторвать его, чтобы открыть прямой вывод батареи.
Я измеряю напряжение между точками, обведенными красным. Это неверно и надо вообще отпаять контроллер?
Про банки что ли цилиндрические? Не, не про них.
По какому кейворду гуглить умножители напряжения на ali?
пиздарики на воздушном шарике. можно попробовать зарядить но вряд ли что то путное выйдет. пиши видео измерения напряжения и спор открывай
Обтираешь мокрой тряпочкой и лудишь, натирая об пропитанную припоем медную оплетку.
Температуру выставляешь не сильно высокую.
Это и есть литиевый аккумулятор, дятел. Вейпер чтоле, сука, мозги прокурил?
я так и делал суть в том что жало очень тоненькое и олово стикает к середине, как паять то? наклонять паяльник серединой, хуйня какая то.
Советские не заливали. Итог: советские высохли, а импортные нередко живут по 20+ лет при комнатной температуре.
Паять, подавая припой непосредственно к разогретым соединяемым деталям, как присадочную проволоку при сварке.
Кончик залужен, потому что припой с него таки перетекает. Просто это жало не предназначено для пайки с набором на него припоя.
Сдвачиться, почитывая тему о подделках на вегалабе.
Паять им мелкие SMD детальки, для выводных деталей возьми другое жало.
>>266305
>>266271
И что сделаешь с 128 байтами? Сможешь продемонстрировать вычисление факториала? С десятком килобайт уже можно запускать простейший интерпретатор/компилятор.
Ты просто пошел нахуй.
Ищу старую, советскую детскую книжку про микросхемы.
Сюжет - на радиозаводе ПАТИ а тут приехали МИКРОСХЕМЫ
Смысл - простой рассказ про микросхемы, в основном микросборки
Сканы в инете видал, но найти сейчас никак не могу =/
Я заказал в ноябре. Пару дней назад пришли заряженными на 75% и полностью рабочими. Так что проблема в продаване.
Проиграл с тебя.
Сам спросил - сам ответил.
Не удивительно, что ели нашел. С таким то названием!
Встречайте! "Железные паучки"!
по ссылке - http://publ.lib.ru/ARCHIVES/J/JUKOV_Yuriy_Nikolaevich/_Jukov_Yu.N..html
Как показывает моя практика, средний минимум это несколько десятков килобайт ПЗУ и несколько килобайт ОЗУ.
Да и речь не о том, мой простенький 16-разрядный процессор на cyclone IV занимает около 1000 LE, то есть в нем всего 1000 триггеров. Даже 1 кБ ОЗУ может оказаться больше всего процессора.
Спасибо! Без тебя я бы никогда не догадался!
Может быть это очевидно для меня и тебя, но анону задававшему вопрос о процессоре на дискретных транзисторах это совсем не очевидно.
Я кошака своего недавно повредил. Он носом потянулся к моей руке, чтоб я его погладил и аккурат в нос ему разряд и прилетел.
Реакция животного?
Можно пожалуйста задам пару идиотских вопросов? Датчики всякие, которые могут быть подключены к ардуине (освещения, влажности, препятствия - пофиг) и наоборот всякие управляемые устройства для нее (дисплеи, моторы) могут быть подключены к малинке или пекарне (через переходник)? Принцип взаимодействия с ними останется тем же? А наоборот, универсальные датчики можно подключить к ардуине? Вообще говоря, принцип программирования ардуины (внутренняя логика, взаимодействие с датчиками и вот этими управляемыми устройствами) принципиально такой же, как программирование Атмела, Арма или ПИКа или там везде большая разница? Если разница большая, то в чем она, например, выражается? Если что - разные названия библиотек и функций, делающих то же самое - это не большая разница.
> могут быть подключены к малинке
Могут. Напрямую.
> пекарне
А тут сложнее. У пекарни нет GPIO, так что подключаться надо будет либо через COM, либо через USB, так что тут микроконтроллер понадобится в любом случае. Ну и всю основную логику легче внести уже в него, а на компе либо выполнять "тяжёлые" вычисления, либо обмениваться готовыми данными.
> Принцип взаимодействия с ними останется тем же?
Разница может быть только во всяких интерфейсах передачи данных, вроде SPI, I2C. Везде они реализуются по-разному.
> А наоборот, универсальные датчики можно подключить к ардуине?
Можно, только за напряжением следи. У ардуины логическая единица равна 5 вольтам, а некоторые датчики не могут принимать больше 3.3 вольт. Тогда нужны согласователи напряжений.
> Если разница большая, то в чем она, например, выражается?
По-разному работаешь с таймерами, интерфейсами. Там всё разное. Например в отличии от ардуины, на stm8 поморгать светодиодом со строго равными промежутками времени используя код while(i-- > 0); для задержки не выйдет, потому что из-за конвейера он может выполняться разное количество времени при одних и тех же i. Там уже надо использовать таймеры.
>GPIO
Есть же usb-GPIO платки вроде на том же Али?
Почему нет, кстати? Линь вроде умеет с GPIO работать...Просто из-за отсутствия разъема на материнке?
Часто требуется выдерживать заданные временные задержки, с простым GPIO это затруднительно. В случае с линуксом, а тем более usb-GPIO еще сложнее выдержать нужные задержки.
В микроконтроллерах и малинках всякие интерфейсы (SPI, I2C, I2S, UART) сделаны аппаратно. Также GPIO не заменит АЦП, ЦАП и многофункциональные таймеры, имеющиеся в почти любом микроконтроллере.
>Просто из-за отсутствия разъема на материнке?
LPT порт - почти в чистом виде GPIO.
Нет, просто у каждого производителя свои аппаратные плюшки и, естественно, сделаны они по-разному. В восьмибитных мк даже языки ассемблера разные (в 32- и 64-битных это в основном различные разновидности ARM и MIPS). Такое есть везде.
Спасибо, анон, очень подробно и годно пояснил.
Махарайка для объединения звука с 3х источников и вывода его на 3 одинаковых выхода.
На вход звук идёт через три 600:600 трансформатора, для гальванической развязки, чтоб земли не объединять.
Питание переменное 15 вольт, на кондёрах делаю +15 и -15, потом через LM317 и LM337 делаю +9 и -9 и питаю эти два усилителя TDA2050
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/stmicroelectronics/1461.pdf
И с ними есть проблема.
Я собирал их по схеме из даташита
>TEST AND APPLICATION CIRCUIT
кроме того, что я R2 заменил на подстроечный резистор, чтоб регулировать усиление. Там снизу в табличке указано за что какой компонент отвечает и R2
>Larger than Recommended Value = Decrease of Gain ()
>() The gain must be higher than 24dB
И вот тут, видимо, проблема. Мне при 680Ом слишком громко, я хочу меньше. Но если я выставляю сопротивление больше, звук становится тише, но TDA2050 начинает раскаляться. Я вообще не думал, что оно греться будет.
В даташите написано 35W может выдать, а у меня даже без подключения выходов выжирает всё доступное электричество в кондёрах и греется на него. Причём на обоих TDA2050 и запаяны они по схеме из даташита.
Не понимаю как так.
Кинул махарайку в кастрюлю, выкрутил сопротивление на максимум, наблюдаю. Пластиковый корпус так нагрелся, что обжигает. А внутри вообще пиздец.
Не представляю что было бы, еслиб у меня сетевой трансформатор мощнее был и усилителям хватало бы энергии на нагрев. Пока они выжирают всё доступное электричество.
Да и даже если оно не расплавится/загорится/сдетонирует, всё равно при таком нагреве конденсаторы скоро помрут. Наверное.
Но вообще я молодец, да?
Пойду спать. Если квартира не сгорит, расскажу чё там было. Думаю или корпус поплавится, или плавленным термоклеем всё зальёт.
Они не высыхают на самом деле. Там какой-то косяк или с электролитом или с пАрами металлов - ухудшается или вообще отваливается приварка вывода к обкладке. А сам рулончик - вполне себе плотный и пропитанный.
Заменить новый блок питания от старой нокии на старый блок питания от DECT телефона, очевидно же.
Да, ознакомился - как-то не очень.
Все это детсадовское сюсюканье с очеловечиванием радиодеталей доводит до того, что школьнику читать это уже неинтересно, слишком несерьёзно.
Ну ты смешной. Хотя как конструктор - очень неплохо сваял.
TDA2050 без радиатора нельзя использовать, она током покоя на 1 ватт греется запросто, это очень много для ТО-220 без радиатора. Если тебе много 24 дБ - уменьшай входным делителем. Иначе она может самовозбуждаться или еще чего.
На что идет выход твоей махарайки?
Лол, помню в 90-х бухой сосед разъебал молотком кинескоп у своего Фунаи и пришёл просить батю, чтоб он его запаял.
Про то, что ширина спектра сигнала с чересстрочной 6Мгц, а с прогрессивной 12Мгц в курсе. Если не так поправьте
а) возьми китайскую платку с tp4056
б) >>265597 только как меня верно поправили, уменьши номиналы на порядок.
в) есть еще более простая схема на lm317/ld1117 и tl431 или же на паре lm317/ld1117 - однако они не будут работать от 5в.
Почему в охлаждении пекарен не используются элементы Пельтье? Засунул между нохчей (крутой радиатор, мажорские вентиляторы) и процем, подрубил к БП (лишние 50-150Вт), получил охеренное преимущество, а радиатор теперь работает в полную мощь. Ну, или если нохчи не хватит - между процем и водяным охлаждением? Приходит в голову только возможность создания отрицательной температуры и конденсация влаги на проце и материнке. Но с этим наверное можно как-то бороться?
Еще вопрос: розетка, сетевой фильтр (типа разветвитель, "пятерник"), в розетке изначально 220 вольт. А почему амперы не указаны? И почему мы можем подключить к фильтру устройства, требующие 5 ампер, 10 ампер, 100500 ампер (или не можем? Если не можем, то почему?), но не можем подключить устройство, требующее >220 вольт (как минимум, понадобится хитрожопый преобразователь вместо простейшего БП для преобразования 220W в 1A и 5W)? Почему, наконец, на некоторых фильтрах таки пишут количество ампер? Типа "5 розеток, 220W, 15A" Типа, нельзя безопасно подключать нагрузку больше, чем 220*15Вт?
Ну так блджад, объясни, почему она "прилипает", а в других случаях все норм. Максимально доступным языком, если можно. Подробностей технических не прошу, но чтобы понятно было, почему так. Проводка там не выдержит или я даже не знаю. Честно говоря, по пикче я даже не могу понять, что вызвало это воспламенение.
>получил охеренное преимущество
Школоклокнутый 7700k потребляет 180вт. Самый большой/мощный пельтье модуль 400вт 62х62мм. Вопрос о том как ты его будешь ставить и какие будут потери на медных проставках пока проигнорируем.
Теперь смотрим на график. С нагрузкой в 180вт, тебе потребуется подать на пельтье 50вт только чтобы температуры не стали хуже. (а на деле больше из-за роста температуры радиатора)
Ну а теперь жарим на все деньги. 360вт на пельтье, 540 на радиаторе. Дельта температур на пельтье 30С. И это опять же без учета роста температуры радиатора.
TL;DR Пельте целесообразны до мощностей в несколько десятков ватт, дальше компрессорный чиллер дешевле и энергоэффективнее.
>Но с этим наверное можно как-то бороться?
Поставить термостат не велика проблема.
Не сгорело, не поплавило корпус, но термоклей потёк.
Вода с TDA2050 сразу испаряется. Но не шипит. Видимо нормально ей.
>>266435
>без радиатора
Ну вообще изначально они у меня были сбоку, но места на плате не хватало, пришлось отказаться. Ктож знал, что эта скотина греться будет.
>На что идет выход
На дешевые наушники. Но тестировал я просто подключая питание, и она греется.
Я не понимаю из-за чего. Она же ничего не отдаёт, зачем ей греться.
А если нагрузить её на её 35 ватт, что тогда будет? Она не будет ещё сильнее греться что ли?
Потому, что выше указанного тока провод удлинителя превратится в плавкий предохранитель.
Прилипает она потому что пластмасса греется.
Пластмасса греется потому что места с самым хуёвым сопротивлением (переход штыри вилки - лепестки розетки, проводящая часть кабеля - клеммник розетки) греются от превышения нагрузки.
Нагрузка не обязательно должна быть больше заявленных 16 ампер. Различные факторы, такие как загрязнение, износ и изначальная хилость контактной части розетки, человеческий фактор (подключение розетки с хуёвыми клеммниками слишком толстым кабелем, использование неоконцованного многожильного кабеля или лужение оного, дохуя можно найти).
Удлинитель с пика сам по себе говно и использовался профессионально, в торговле и общепите субъектами, клавшими на законы физики. То есть у них вся их хуйня была запитана через кучу удлинителей, провода которых грелись градусов до 40-50. В таких условиях это норма и будет происходить регулярно.
Из чего можно ленту для генератора Ван Де Граффа сделать/где взять?
Ситуация. Занес из машины, с улицы, аккум подзарядить, 75 Ампер/часов. Он разряжался в стоящей машине больше месяца на сигналку и что ещё там берет. Летом при постановке на зарядку после месяца простоя горит 4-5 светодиодов. Сегодня горело 3. Я вспомнил, что на холодную аккум плохо берет заряд и поставил его сверху на электрическую грелку. Аккум внизу стал теплеть и 4 светодиода загорелись уверенно. Так я сделал вывод, что индикатор показывает только то, как аккум берет ток. Правильно?
Теперь собственно вопросы.
1. Какие подводные грабли в такой схеме с подогревом?
2. Можно ли вообще заряжать 75 А/ч от 6 Ампер? Похуй, что заряжать нужно больше 10 часов.
3. Получается, что летом у аккума саморазряд выше и за один и тот же срок простоя, 1-2 месяца например, он быстрее уйдет в глубокий разряд и испортится? То есть зимой период простоя до подзарядки может быть гораздо больше? Похуй, что не заводится, лишь бы сигналка работала и аккум оставался в хорошем состоянии.
Какой ток будет идти через диод? 1.5 или 3 ампера?
Ампер-час (А·ч) — внесистемная единица измерения электрического заряда, используемая главным образом для характеристики ёмкости аккумуляторов.
быстрофикс, да
> 1. Какие подводные грабли в такой схеме с подогревом?
Удобство, неравномерный прогрев - низ аккума горячий а низ холодный, реакция будет идти неравномерно. Сначала более менее равномерно прогрей, или дай постоять денег в тепле, а потом уже заряжай.
> 2. Можно ли вообще заряжать 75 А/ч от 6 Ампер? Похуй, что заряжать нужно больше 10 часов.
Можно
> 3.
Саморазряд в тепле выше, так что рассуждения впринципе верные. Однако, сигналка и прочие потребители хавают побольше чем саморазряд.
Оперативно. Держи няшку.
Может ещё по пределам подскажешь?
1. Глубокий разряд с осыпанием и короблением пластин - это когда только перестает заводиться или когда даже сигналка отключилась? Как контролировать нижний предел простой электроникой, что купить/спаять?
2. Перезаряд, с какими-то тоже последствиями, - это когда одна лампочка горит, две или все потухли и идет дым и пузыри? Аналогично, какой простой электроникой и как можно проконтролировать?
Помимо емкости, есть еще такая величина как токоотдача, она сильно падает когда аккумулятор сел, или в сильный мороз, так что в -40 можно не завестись даже на нормальном аккумуляторе с 1/3 заряда. А вот если сигналка перестала работать в дежурном режиме, значит аккум пиздец сел. Осыпание и коробление пластин за 1 раз врядли произойдет, но регулярный полный разряд быстро убьет аккум. Контролировать - простым мультиметром, если напряжение ниже 11.7В - пора заряжать. Если сигналка модная - она выдаст уведомление на брелок о разряде аккума.
Перезаряд - в авто контролируется штатной электроникой, при исправном генераторе все будет нормально (правда, режим выходит нихуя не оптимальный, но допустимый). Перезаряд зарядным устройством - если оно работает как источник тока, для необлуживаемого аккума интенсивное кипение вредно, хотя небольшой постоянный зарядный ток допустим. Контролировать - купить хорошую автоматическую зарядку с режимом CC/CV (не обязательно автомобильную, IMAX B6 подходит), или хотябы поставить мультиметр и снимать аккумулятор с заряда по достижении 14.7В.
>Ктож знал, что эта скотина греться будет.
Документацию надо читать.
Греется током покоя. Под нагрузкой будет греться еще сильнее.
Если банально на наушники - нужно было использовать какой-нибудь маломощный ОУ, а не 20-ваттный интегральный усилитель.
Из говна и палок. За 15 долларов на ebay продается игрушка fly stick, которая его самого из себя и представляет.
Некий аппарат требуем замены части электролитических конденсаторов.
Вот пикрелейтед. Это одно и то же? Что будет, если я поставлю конденсаторы, как на второй картинке?
Поясни за фирмы, анон, какую лучше брать? Ничикон, говорят, хорошие, также Sanyo.
Поясни за Ничиконы, анон, какие лучше брать? Как они отличаются? Нужен с минимальным током утечки, как это распознать?
Бля, работоспособность от 5в не критична же, питальники есть. Буду дома ЛМ-ки искать теперь, блять.
Может и возьму, по возможности. Пока что я хочу понять, что вызвало этот треск и как его убрать. Первое, что пришло в голову - это ШИМ. То есть если для зарядки аккума ШИМ подходит, то для постоянного питания базы радиотелефона - нет. Ведь поэтому такие зарядки импульсными называют? Если это ШИМ, так может туда катушек добавить, которые сгладят импульсы, или ещё чего?
В подавляющем большинстве применений никакой разницы не будет, кроме той, что второй пик дороже и не все номиналы есть.
Огласи, какие производители есть в твоём локальном магазине, из этого и исходи. У меня вот Hitano продаются, ставлю везде Hitano, проблем нету. За НИЧИКОНЧИКАМИ в десять раз дороже на другой конец города не езжу.
Ищешь даташит и сравниваешь, как обычно. Какое применение-то примерно?
бамп
Зачем эта штука нужна?
Нужно провести проверку наличия определенного бита. Вот например есть у меня такое число: 0b00100000. Мне нужно проверить каждый бит и определить 0 там или 1.
Может кто вдруг знает как такую проверку делать?
(x >> j) & 1
x - число
j - номер бита начиная с нуля
На выходе будет либо ноль, если бит равен нуля, либо 1.
>возможно ли это сделать технически?
Да. Разбираешь видеорегистратор, отрезаешь(хотя лучше конечно отпаять) выводы видеорегистратора(выводы с друг-другом не соединять!). Собираешь обратно. ВСЕ.
Можно. Аккумулятор там нужен только для корректного сохранения видео при отключении. Можешь его даже заменить на ионистор, тогда он холода вообще бояться не будет.
>видеорегистратора
аккумулятора конечно же.
Там их всего 2 штуки поэтому, я думаю не запутаешься.
Так просто? То есть схема остается работоспособной, даже если аккумулятор исключить из нее? Сорри, если вопрос дебильный, просто я полный ноль в этой сфере, а почему старые мобильные телефоны не работали без аккумулятора, будучи подключенными к зарядному устройству?
Удивительно то, что если выключать регистратор не кнопкой, а просто отрубив от сети, то последний видеоролик корректно сохраняется и при мертвом аккумуляторе, наверное нет нужды в ионисторе.
Забил.
if (temp >> 4) & 1; {
DB4 = 1;
}
Выдает ошибку error: lvalue required as unary '&' operand
Спасибо, добра тебе.
Я такой штукой проверял выдает ли зарядное устройство заявленные амперы.
К этой штуке еще нужен измеритель напряжения, тока и отданной емкости, в а*ч. Этим комплектом можно проверить, не спиздели ли производители зарядок/техники/адаптеров. Популярно среди всяких обзорщиков на ютубах.
Потому что аккум в телефоне служит не только для питания самого телефона но и для питания всякой периферии вроде часов, календаря и т.д.
Понял, спасибо.
Не должно, однако я дилетант в данной сфере и немного параноик, поэтому буду чувствовать себя спокойнее, если неисправный элемент удалить из корпуса прибора. Теоретически я представляю это так: вышедший из строя литий-ионный аккумулятор вздувается, а в условиях компактного корпуса это вполне может привести к замыканию из-за деформации и чему-то вроде происходящего на видео
https://www.youtube.com/watch?v=Pz40n2AKvlM
Думаю подобного возгорания может быть достаточно, чтобы огонь распространился по салону автомобиля, который у меня хоть и старенький, но если сгорит, то будет очень грустно. Еще надо учитывать, что регистратор находится в авто при всем спектре температур, характерных для климата средней полосы.
Мелкие именно высыхают, из-за хуевой герметизации снизу. Верхнюю крышку легко отделить, просто потянув за нее и держась за выводы. А большие обычно живут. Но если большой сдох, то да, именно из-за отгнивания вывода изнутри. Если его расковырять, то вокруг вывода электролит будто засахарился, а фольга проедена насквозь. Явно какой-то хим. процесс. Причем это чаще всего на "новых" К50, мелких габаритов. Например, старые К50 на 50в 1000мкф, больших габаритов, практически все живые и с хорошими параметрами. А более новые варианты тех же К50 на 50в 1000мкф, меньших габаритов, почти все с обрывом вывода. Не осилили наладить техпроцесс, видимо.
>чувствовать себя спокойнее
Тогда понятно, хорошо.
Не переубеждения ради, но скажу, что он совсем не обязательно вздувается (более того, в твоём случае он практически наверняка не вздулся). У меня регистратор со съёмным аккумулятором (китайским BL-5C, если быть точным), он тоже умер в первую зиму и вот уже года четыре спокойно ездит на своём месте просто так. Не вздулся.
>Ты хоть синтаксис яп выучи.
А я вот не согласен с тобой. Он начнёт учить его, ему станет слишком сложно и он просто забьёт.
А так он уже что-то делает и на ходу понимает синтаксис и остальные вещи.
Я за практику вместо теории.
Если конечно рядом есть человек, который подскажет тебе, где ошибка, а не хуйло, которое книги будет отправлять читать.
Вижу очевидое решение, контроллер от клавиатуры, а взаместо нужных клавиш - кнопки, достаточно большие.
Вопрос:
Есть на ибее контроллер клавиатурный? Чтоб с однгй стороны usb, а с другой контакты для подпаивания кнопок?
Купить клаву и раздербанить, это вариант Б
Нихуя не понял чё ты там делать собрался, но есть микрухи AVR и у них есть USB (не у всех) и на нём прикидываются и клавиатурами, и мышами, и джойстиками и геймпадами и чем хочешь.
Гугли что-то типа "AVR USB HID"
Чую, это нужно уметь в программирование и вокруг avr нужно всякую обвязку. А мне бы полуготовое.
Я хочу, чтоб я воткнул в usb плату, нажал ногой кнопку и на комп пришло нажатие буквы D к примеру. Потом надал соседнюю и компу пришло S
Синтаксис != язык программирования. Это вообще знать надо и ничего сложного там по определению быть не может (если не считать всякие ёбнутые языки вроде J). Я ж не отправляю его изучать C++ до такой степени, чтобы понять что такое lvalue из его ошибки компилятора
Готовая AVR с обвязкой = Arduino.
Но там ещё проще можно.
Вот у этой стоит atmega328P https://www.aliexpress.com/item/a/32567026490.html
И USB-UART переходник снизу на пузе впаян. Он прикидывается серийным портом при подключении по усб и в него можно писать всё, что хочешь.
Ну дальше, конечно, пиши софт, который будет читать серийный порт. Я думаю там проблем не будет, это популярная тема.
Его, по моему, даже из PHP читают.
У этой платы, кстати, такой же МК как у Arduino UNO и прошит бутлоадер от неё. На юутбе её называют "Arduino NANO", можешь посмотреть, она шьётся из обычной студии ардуины. Оче просто гуглить любой вопрос.
https://www.youtube.com/watch?v=nd_CpDeWyGw
А, ну да, логично. То есть это не возгорание, а расплавление, которое уже потом вызвало температурное самовозгорание? Более толстый провод решил бы проблему? Он же меньше от толщины греться не станет?
>>266466
Почему тогда для квартир не указывают такое значение? Для обычных розеток? Там какие-то особые провода?
>>266469
Спасибо. Да, это в основном понятно. Кстати - это и есть та причина, по которой не советуют один удлинитель в другой вставлять? Просто я так делаю по причине нехватки розеток, и брат вроде пока жив, но сейчас я стал беспокоиться.
>>266463
>компрессорный чиллер
Типа холодильник для проца? Я вижу китайские элементы пельтье, у которых максимальная мощность заявлена в 50-150Вт. Это немного при 700-1500 ваттных блоках питания в современных пекарнях, там как раз линии 12 вольт. Их ставить таких китайцев один вред, получается?
>Поставить термостат не велика проблема.
А я думал, тогда сам Пельте (выключенный) либо перегреется, либо просто станет узким местом в теплоотводе. Проще тогда на вентилятор термостат ставить наверное?
>Вопрос о том как ты его будешь ставить
Ну, прям на сокет, между крышкой и радиатором.
>540 на радиаторе
Это, конечно, пиздец, но 180 проца + 120 пельтье хорошая башня должна отвести. А водянка и подавно.
>Школоклокнутый 7700k потребляет 180вт
Еще одна ебанутая идея - заменить крышку на медную/серебряную. Тоже бред?
> Почему тогда для квартир не указывают такое значение?
В квартирах обычно ставят автоматы, которые отключают электричество прежде чем провод перегреется.
> Для обычных розеток?
16 ампер же. На розетках всё написано.
Есть где-нибудь большая таблица с моделями аккумов, чтоб я смог выбрать подходящий и сразу с выводами?
У тамошней батареи припаяны провода.
Как-та я через жопу написал.
Там, короче, аккумулятор тот сдох. Можно, конечно купить снова bl4ct, но тогда придется припаивать провода к новому аккумулятору. А этого не хочется.
Как мне подобрать похожий по размерам и сращу с выводами?
>Почему в охлаждении пекарен не используются элементы Пельтье?
Потому что конденсат.
>Но с этим наверное можно как-то бороться?
Ага. Пеной всё запенить.
>в розетке изначально 220 вольт. А почему амперы не указаны
Указаны. Но кроме этого тебе надо знать что за провод идёт к розетке. Может он слабее, чем сама розетка.
>И почему мы можем подключить к фильтру устройства, требующие 5 ампер, 10 ампер, 100500 ампер
На нём вообще тоже написано какой ток он может. Но само собой не больше, чем розетка, в которую он воткнут.
>220W в 1A и 5W ... "5 розеток, 220W, 15A" ... чем 220*15Вт
V - вольты - напряжение
A - амперы - ток
W - ватты - мощность
В розетках 220 вольт, по проводам текут амперы, и всё это мощность.
>>266545
>Более толстый провод решил бы проблему?
Там сами гнёзда говёные. Или штекер. Был плохой контакт > большое сопротивление > нагрев. Что обидно, что никакая автоматика не поймёт такого события и квартира сгорит.
>Почему тогда для квартир не указывают такое значение
Выйди в коридор, у тебя там щиток, в нём автоматы, на автоматах всё есть.
> по проводам текут амперы, и всё это мощность.
Только вот есть ещё реактивная мощность. Выводить ток текущий по проводам из мощности прибора (в ваттах) неправильно, нужно учитывать и реактивную мощность, поскольку она хоть и возвращается обратно, но провода всё же греет.
Да откуда нам знать что у тебя за "зарядка от нокии"? Ты ни схемы ее не дал, ни даже банального внешнего фото, ни записи твоего треска.
Обычно никаких импульсов на выходе быть не должно, просто постоянный ток. Хотя некоторые древние трансформаторные зарядники не содержали конденсатора сглаживающего вообще.
Тогда подербань готовую клавиатуру с помойки.
Маркировка ОЕМ литиевых аккумуляторов - это их размеры. Типа длинаширинавммтолщинавдесятыхмм.
Поэтому на бытовухе указывается не только мощность, но и потребляемый ток. Который обычно больше чем потребляемая мощность делить на 220.
>Потому что конденсат.
Эту проблему, тем не менее, решают владельцы фризеров и азота.
>>266549
>Ага. Пеной всё запенить.
Ну, закрывают проц утеплителем, еще что-то.
Так получается, можно пихать удлинитель в удлинитель и это безопасно, если не превышать параметры?
>>266549
>В розетках 220 вольт, по проводам текут амперы, и всё это мощность.
Это я все понимаю, но меня немножко удивляет, почему в розетку можно воткнуть 220 вольт 0.5 ампер, 220 вольт 5 ампер, но нельзя воткнуть >220 вольт сколько-нибудь ампер без сложного преобразователя. При этом преобразователи в меньшее число ампер и вольт - простейшие и копеечные?
> почему в розетку можно воткнуть 220 вольт 0.5 ампер, 220 вольт 5 ампер, но нельзя воткнуть >220 вольт сколько-нибудь ампер без сложного преобразователя.
Потому что розетка - источник напряжения, которая (в теории) отдаёт строго 220 вольт, а ток уже зависит от потребителя.
>Потому что розетка - источник напряжения
Потому что кто-то так СКОЗАЛ?
Она создает разность потенциалов не в большей мере, чем движение электронов в цепи.
Я тебе даже больше скажу, в розетке разность потенциалов и создаётся движением электронов. Только тсс, никому не говори.
Любую клаву разбери да туда припаяй.
https://ru.aliexpress.com/item/700W-Hot-Air-Gun-858D-ESD-Soldering-Station-LED-Digital-Desoldering-Station-Upgrade-from-858D/32667954755.html?spm=2114.14010208.99999999.262.ltGKoy
https://ru.aliexpress.com/item/High-quality-220V-Portable-BGA-Rework-Solder-Station-Hot-Air-Blower-Heat-Gun-Yihua-8858-Better/32664530958.html?spm=2114.14010208.99999999.265.ltGKoy
Смущает что первый стоит дешевле он ведь габаритней почему так? с местом на столе у меня норм что посоветуешь анон.
Куда?
У клавиш есть коды. Привязываешь к кнопкам эти коды и по нажатию засылаешь в комп.
Т.е. я могу спокойно повесить на неё 4 таких транзистора? Шучу, не могу, у меня только один транзистор. Частота 50 кГц. А что смотреть в даташите, чтобы в дальнейшем самостоятельно оценивать этот параметр? Спасибо, анон.
Вход в физическом обличии для наглядности.
Как аккуратно? Тощина жала паяльника больше, чем промежуток между ножками.
бамп
Припой за счет поверхностного натяжения собирается возле выводов, поэтому широким жалом даже удобнее паять.
Главное не набирать слишком много припоя.
На имкас смотрю косо, ибо замороченная штука и какая-то она не юзерфрендли совсем.
Сильно ли лиитокала хуже опуса? Стоит ли переплачивать за него. Почитал форумы, но еще больше запутался.
Есть, но они для этого не нужны. 2-3 мм оптимально, но можно и более широким паять.
Тебе надо в затвор поставить резистор, ограничивающий импульсный ток на уровне 1А. А считается просто для первой прикидки - есть RC цепочка (резистор-емкость затвора), нужно чтоб переходной процесс был достаточно коротким по сравнению с шириной импульса.
Купил преобразователь 110-220в (китайский наверно, soundteoh), выбираю инпут 220v на переключателе, втыкаю в розетку, жду когда загорится лампочка, и... Ничего не происходит. Потом он издает какой-то щелчок, потом еще один, дальше мне становится страшно, и я его вынимаю. Пахнет он палёным пластиком и после отключения еще сильнее разогревается, примерно как кружка горячего чая, палец держать некомфортно.
Что это за хуйня? Некачественный преобразователь, или я дебил и боюсь на пустом месте? Через сколько после включения он должен быть готов к работе? Я боюсь что он полыхнёт.
>восстановления
Ni-Cd? Аймакс выбрасывай из списка сразу. Он не умеет в них. По крайней мере мой китайский. Ставишь пол ампера, он выдаёт пол ампера, напряжение подскакивает, он вырубает заряд. Так же с разрядом.
А вот 18650 Li-ion заряжает правильно. Ставишь 0.5А, он сначала его выдаёт, потом постепенно понижает, чтоб полностью зарядить или разрядить.
Ты купил не рабочую хуйню очевидно. Он вообще выдает что-нибудь? Ориентируйся только не по светодиоду, а тестером проверь выходной разъем, есть ли напряжение како-нибудь? Вообще без нагрузки эта хуйня греться (по крайней мере до такой степени, как ты описал) не должна. Я бы на твоем месте выкинул ее нахуй.
>>266599
Да, этой хуйни тоже много, дома в каждой комнате радиотелефоны, уже целая коробка на половину убитых палок.
А что на счет рыбы/опуса? Не юзал их? И еще - у тебя точно оригинал имакса? Многие пишут, что именно подделки не могут в никель и хуево калибруются. Но где купить именно оригинал - тоже еще задачка. У рыбы по крайней мере свой магазин есть.
NiCd вообще-то заряжается током - CI, а не CI-CV, как литий.
Зарядник ловит прекращение повышения напряжения или начало снижения (которое вызывается разогревом аккумулятора в конце зарядки) и это его штатный режим работы.
ест шрифты по тетче
У меня сейчас нет тестера, так что проверить не могу. Отнесу обратно пожалуй.
>Кстати - это и есть та причина, по которой не советуют один удлинитель в другой вставлять?
Не советуют потому что ты напихаешь слишком много приборов и ток может пересилить хиленький провод у того удлинителя, который первым вставлен в розетку.
Если ты не напихал чайников, кофемашин, обогревателей и прочего мощного дрочева в эти удлинители и провода не грееюся то всё норм.
>Почему тогда для квартир не указывают такое значение? Для обычных розеток? Там какие-то особые провода?
Указывают, если тебе так уж нужны циферки. Называется максимально выделяемая мощность на квартиру, или около того.
Я могу ИЗМЕРЯТЬ ток в розетке своим Щ41160. И нихуя мне считать не надо будет.
Разобрал, там провод 5 жил. По одному на каждое ухо+общий, и два на микрофон, правильно?
Дак вот, общий с ушей и один от микрофона это типа одно и то же? Можно перемычкой соединить?
Хочу эту часть провода заменить, но из подходящих есть провод только на 4 жилы.
Он у тебя сгорел уже. Резистор поставь.
Где об этом на пальцах объясняют, чтоб почитать? Мне тот график - слишком сложна
https://youtu.be/KpkeJOzD2r0
Да, только минус у нее - весь корпус. Так что удостоверься, чтобы корпуса ничего проводящее не касалось.
Есть ли еще какие-то настолько же сверхдешевые МК (пусть и не атмеги) в виде минималистичного готового модуля?
В теории - да. Посмотри сколько контактов на штекере. А в идеале прозвони их, чтобы случайно себе моно наушники без микрофона не сделать, лол. Если перестал работать сигнал только на одном ухе - прозвон все еще возможен.
Хм, вижу самые дешевые модули по 110 руб с STM32F103C8T6, по характеристикам выглядит поинтереснее 328 меги. А главное - намного более быстрый АЦП. Вопрос, то что на этих платах кварц на 8 мгц - это нормально? На какой частоте работают эти мк?
Ну и интересует, сложно ли освоить и чем шить эти стмы? ch340, usbasp подойдут?
Загрузчик от пердуины шьешь один раз и потор по ардуино иде
Можно через ch340, но лучше возьми ST-Link, а еще лучше J-Link, тогда сможешь пошагово отлаживать программу прямо на микроконтроллере.
Есть еще более дешевые STM8, но экономить на и так дешевых микроконтроллерах как-то странно.
Плата с STM8S103F3P6 стоит 40 руб, но он устаревший и сложнее в изучении, да и с дурино-студией не особо дружит, судя по гуглу, не для новичков.
Arduino Pro Mini с ATmega168 стоит 70 руб, Arduino Pro Mini с ATmega328 стоит 100 руб.
На фоне всего этого вышеприведенная плата с STM32F103C8T6 за 110 руб выглядит вне конкуренции.
PIC'и и подобное говно мамонта с ТТХ картофелины не рассматриваем, да и дорогие они.
>Толсто
Предложи свой вариант.
Это может быть дорого только если на продажу что-то делаешь в большом количестве. Но не проще ли тогда самому припаять микроконтроллер на плату?
Хорошо, спасибо
Ну ты серьезно? По ТТХ он хуже 328 меги, программировать под него несравнимо сложнее, да и среды разработки толковой не было и нет. Боль и страдания. Для серийного выпуска - может быть и заебца, ввиду дешевизны, но для домашнего махараинга - явно далеко не лучший вариант.
Ну по идее общий с ушей - это минус, и один из проводков с микрофона тоже минус?
Т. е. я перемычку между минусами паяю в этом маленьком блоке, где громкость регулируется, и такую же в наушниках, где распайка этого провода на два уха и микро. И в теории все должно заработать?
Алсо, у микрофона минус в кабеле используется как экран. Какая то практическая польза от этого экрана имеется? Наушники ss siberia v2 старенькие.
Поэтому
Реквестирую учебник по матлогике(?) в программировании.
Чтобы были представлены простейшие алгоритмы сложения, вычитания, деления, вычисления корня. Всяких разных стандартных математических операций с объяснением почему решили делать именно так, почему выбрана именно такая реализация, какие ещё бывают реализации и т д
У минуса тоже свой контакт на штекере есть. Чтобы я тебе своими сверхспособностями не гадал - берешь обычный тестер, переводишь его в режим проверки короткого замыкания и проверяешь на один и тот же контакт идут твои провода. Я хуй знает что сумрачный китайский гений сделал в твоих наушниках, честно скажу. В теории - да, минус должен быть общий. Но лучше проверить. Китайцы очень сильно не любят использовать провода стандартных цветов, у них земля бывает красной, а плюс черным. Поэтому бери и чекай все тестером. Вообще возьми это за правило себе.
Вот хочу гулять и иметь вайфай на телефоне.
В продаже есть всякие пикрелейтеды - мощные направленные антенны.
Что если на телефон написать приложение, передающее GPS координаты, а на антенну приделать поворотный механизм.
Отслеживать положение телефона и поворачивать в сего сторону антенну.
Какие подводные камни?
Ну если у тебя вокруг чистое поле и ты можешь поднять антену на сотню метров вверх, то приступай.
У этой хуйни должна быть высокая очень точность. Т.е. готовься ебаться с гироскопами для компенсации движений. В целом идея бессмысленная, учитывая распространенность мобильных сетей.
Как-то слабенько
Почему-то все кому, приходит в голову такая идея, забывают об одном маленьком подводном камне. К телефону ты такую же антенну приделывать будешь? Иначе, увы, хоть телефон сеть в списке и отобразит, но достучаться до нее не сможет.
Спутниковый инет например действует так: исход канал жпрс. Вход канал - спутник.
Я имею в виду из представленных мною схем какая более удачна, мудак ты ебаный блять
Исходный тезис
>К телефону ты такую же антенну приделывать будешь?
Ответ
>Спутниковый инет например действует так: исход канал жпрс. Вход канал - спутник.
Посему - иди нахуй.
И? Даже если опустить программную реализацию всего этого, ЖПРС у нас дорогой и безлимитов нет, так ведь так еще и исходящая скорость будет никакущая, с огромным пингом, разве что телефон к вышке скотчем примотать. Все будет дико тупить.
Я тебе про программную реализацию загадаю всего одну загадку: как происходит подключение телефона к вайфаю? Подскажу: тебе все-равно понадобится обратная связь по вайфаю, причем постоянная. Можешь, конечно, написать свой протокол, переписать софт на телефоне и роутере. Как запилишь, пиши, знаменитым на весь интернет станешь.
И - нихуя. Я не ебанутый, чисто подкинул идейку тому парню, как он будет чёто делать - похуй. А то что ты пишешь это уже очевидные следствия, да. Да даже если он в одной комнате с настроеным вай фаем без всяких там направлений организует этот "вай фай" при помощи другого исход канала - он уже будет героем нахуй.
Что за бред вы все несете?
Мощность сигнала на выходе приемной антенны пропорциональна произведению коэффициентов усилений передающей и приемной антенн.
Можно упомянуть про отношение сигнал/шум, но в условиях города узконаправленные антенны его не повысят.
Памяти маловато, а жрется она на стмах несколько быстрее, чем на атмегах. Хотя от кода и компилятора зависит.
bump
попробуй отсканировать свой анус.
Ебан? В stm8s103f3p6 памяти 8 килобайт.
А в атмеге8 всего 1кб. В 328 не помню сколько, но кажется 2кб.
феном
в бытовых приборах обычно cosfi почти единица, если это не какая то двигательная хуйня. в электронике обычно скомпенсированые уже блоки питания. реактивной не так уж и много чтобы она в достаточной мере влияла на ток
1. Новый сканер;
2. Денег посредством продажи;
3. Миддлскульную линию задержки для эффектов (эхо или реверб)(гугли ПЗС, bucket-brigade device (BBD), MN3207, MN3011, MN3003).
>При этом преобразователи в меньшее число ампер и вольт - простейшие и копеечные?
это какие? И чем повышающий трансформатор отличается от понижающего в цене? (да и в конструкции)
Не знаю, где спросить, тут или в /t, но все же попробую. В чем разница между светодиодными матовыми и светодиодными прозрачными (колба) лампами на практике? Какие лучше и почему? Матовые обычно чуть дороже. Правда ли это, что среди продающихся в России лучше всех Ледаре и недиммируемые Осрам? (цена-качество и просрто качество) Еще вроде Юниэль иногда советуют.
Вот лично мне ни разу не удавалось убить микруху или иной прибор перегревом. Помню, не спеша распаивал материнки на 600С нагретой пластине, долго прогревал видеочипы и мосты строительным 500С феном, детали потом все которые использовал, были рабочими. Ну, разъемы и слоты конечно плавятся, если не защищать их от фена. Помню, даже советскую логику выпаивал феном, адски перегревая, тоже все потом работало. Несколько раз даже на открытом огне выпаивал, грея снизу - деталям похуй, лишь бы огонь на пластмассовый корпус не попал. Только текстолит и лак воняют. Так что я хз как надо греть чтобы оно сдохло. Так и не понял для чего все эти термопрофили, в плане компонентов. В плане текстолита да, от большого нагрева его может пидорасить. Но компонентам на перегрев походу похуй.
Вот такой личный опыт, попробуй сам, расскажешь.
Компоненты не успевали нагреться до критических температур, вот и не получалось. А с такой хренью как там вполне реально перегреть некоторые части, из-за неравномерного и не контролируемого нагрева. Ну и от сложности деталек зависит, тот же видеочип не стоит так накатывать. А термопрофили нужны не только для недопущения перегрева деталей, а еще для обеспечения качественной пайки, с учетом теплоемкостей и теплопроводностей контактных площадок.
Обе так себе, первая для увеличения амплитуды сигнала, попутно снижая напряжение фантомного питания на микрофон, вторая для подачи внешнего фантомного питания, когда его напряжения не хватает, или оно вообще отсутствует. Чтобы ответить на твой вопрос, нужно значть что у тебя за микрофон и куда его втыкаешь. Лучше забей на эту херню и сделай нормальную схему на операционнике и втыкай в линейный вход пеки. Запитать можно как от бп, так и от юсб, только номиналы делителя подправить.
Можно, но как ты будешь отправлять свои координаты на базу? Чуть сдвинулся - вайфай пропал, новая координата не отправлена. Эти вещи надо продумать, не говоря о прямой видимости. А так это уже сделано для коптеров, наземная станция или сам антенна трекер расчитывает направление и управляет антенной, но там под телеметрию отдельный канал.
Если же ты хочешь сделать вафлю метров на 600 вдоль улицы - есть готовые решения с относительно широким углом.
Ну если я выпаиваю микрухи феном, грея их обычно целиком 400-450С потоком, самой широкой насадкой, разве это не крит. температура? Ведь прогреваются они целиком. Но потом работают ведь, много раз проделывал.
>>266712
Алсо, ни разу не видел чтобы корпуса современных смд микросхем плавились. Даже на открытом огне. Из чего их делают? На пластмассу не похоже, они механически весьма прочные. На какой температуре они плавятся/разрушаются?
Да, если что, я понимаю, что рассеиватель - рассеивает, а без него ярче, но устают глаза. Вопрос - насколько ярче и насколько устают, где-то пишут про 5% разницы яркости, где-то про 30%.
Разница такая же как и у любых других ламп — если светильник полностью закрывет лампу, ставишь прозрачную, если лампа где-то торчит из светильника, ставишь матовую.
Ну, это итак понятно.
Хотя я знатнейше проиграл, увидев на одном из сайтов противоположную рекомендацию. По феншую, видать делают
>это напряжение никогда не будет больше, чем 4 вольта на транзисторе в режиме насыщения. В чем подвох?
Ты сейчас все схемы обобщил?
В матовой не видно мерзкого точечного светодиодного кластера, свет как минимум не дает множественных теней и приятнее.
Впрочем, лампы накаливания по сей день рулят.
БаааааамП
>>266728
Спасибо. Ну хз, как они рулят, если меня каждый месяц не лень и электричества (и бабла на него) не жаль.
Гон, максимальная температура кристалла 150 градусов как правило, после чего он начинает разрушаться.
Обычная зарядка. Вот. И ещё фотка старой. Треск похож на тот, который слышно, когда уходишь с трубкой к границе приема. Думаю из-за низкого напряжения база выдает слабый сигнал. Может антенну увеличить?
Ну и пусть даже каждый месяц (хотя на самом деле реже). Зато нет вопросов с совместимостью новой лампы и старых в люстре. Если новая лампа накаливания той же мощности - то она светит с ровно той же яркостью и спектром что и старые, даже если в ней слегка по другому нить расположена.
С блядскими компакт-люминесцентными и светодиодными у каждого производителя все свое и через полгода хуй купишь такую же по спектру и яркости лампу.
Что же до высоконадежных светодиодов - у меня из 4 купленных на пробу светодиодных ламп Uniel две сдохли в течение полугода 500 рублей псу под хвост, эквивалент 200 квт*ч или 1600 часов горения 2 ламп накаливания на 60Вт. Нахуй так жить, пацаны?
150 - это максимальная рабочая температура кристалла, при которой он может работать и работать.
150 - это максимальная рабочая температура кристалла, при которой он может работать и работать.
Ага, а после 150 градусов он перестает работать.
Стесняюсь спросить, как по-твоему их на заводе запаивают волной, не нагревая всю плату с деталями до 300С?
А что, речь тут где-то шла про впайку/выпайку работающих деталей? Сдается мне, что дурень здесь ты.
Вопросов совместимости уже лет 10 как нет, е14, е27. Существуют переходники. Отсутствие выбора яркости и спектра - это минус, а не плюс. Ладно, Юниэль тогда нахуй, получается. Хотя я слышал много хороших отзывов именно на них.
>>266703
Бампич
Пацаны, у литий-ионных аккумов всегда минус на всём корпусе?
такие дела
Ну так разбери и после визуального осмотра приступай к обзвону диодов, транзисторов и резисторов.
И где эту "жидкую резину" вообще берут в ДС? На Али не нашел, в Чипидипе нет.
Двухкомпонентный силикон?
Вот мне, кстати, тоже интересно как это работает.
Вот есть 100 лампочек, каждая ест по 1 амперу, например.
Если их все последовательно соединить, через первую пойдёт 100 ампер? Но это же не возможно, максимум 1 пойдёт.
Не понятно...
наркоман?
Ну по амперу это ты загнул. На пике светодиоды на 10-20mA я думаю. И потом если паралелльно, то пе теории ток будет одинаковый. Но на практике будет пиздос - через один из них ток будет больше, чем через другие, и если он сгорит, то начнется цепная реакция и всему пиздец.
Речь о том, что покуда они не работают им похуй на температуру (в разумных пределах).
https://ru.aliexpress.com/item/12v-Three-terminal-voltage-regulator-SOT89-78L12/32589596509.html
Тебе какие характеристики вообще нужны, наркоман? Выходной ток там например.
Какие контакты микрофонов в коннекторе - знаю. Если правильно понимаю, к каждому микрофону идет 3 провода - земля, питание и сигнал.
Собсно - как подключить, чтобы не спалить нах.
Я так понимаю, что землю к земле, сигнал к сигналу, а питание - нах.
1а. Как померять напругу сигнала внутреннего микрофона? Тупо разорвать сигнал и померять его от земли? Или ориентироваться на напряжение питания микрофона?
Визуально вроде всё целое. Суть в том что там кроме БП всё на интегралках и смдшках. Я просто думал, может кто имеет опыт ремонта проекторов и знает какие-то характерные поломки.
при последовательном соединении через цепь протекает один ток. а так как ты 100 ламп последовательно соединишь то их сопротивления просуммируются и при этом же напряжении ты получишь хуй, а не 1 ампер
выставляй настройки так и смело тыкай в розетку щупами. не бойся, не эбанёт
Спалишь прибор. Не касайся металлических частей и не убьет.
Сфоткай свой мультиметр, я обведу нужное положение, а то мне кажется, что ты дурак.
а если там испорчена изоляция? или пробьет сквозь нее? или искра будет? или возникнет короткое замыкание? или в щитке перепутан ноль и фаза? вообще не хочется трогать то что находится под смертельным напряжением бля, я даже вилки в розетки втыкать су
Подтяжку проебал же. Открытый коллектор же. Вот и не работает.
При подключении к стакану щетка заряжаться перестала, однако, оставшийся заряд в батарейке все еще есть. Это 100% зарядка накрылась?
В щетке есть дырка, назовем её "пизда", а в зарядке есть выступ, назовем его "хуй" Так вот, чистил пизду от грязи, но нихуя результата не добился. Как я понимаю, индукционной зарядке вообще по барабану чистая у меня пизда или нет?
Я не усатый, но советую брать Volta из за гарантии и были охуенные chamellion e14 рублей за 80. Покупать лучше в Мерлене или Ашане, молись чтобы за год одна лампа сгорела - потом по чеку меняешь и тем самым получаешь + год гарантии, ибо серийники никто не пишет.
Лампы юзаю 3 года.
Chamellion: из 8 сгорела одна.
Volta: из 22 сгорело 0, при том греются вольты ебически просто.
Да, лампы потеряли около 20% яркости, причем теряют в первые месяца 3, так что бери самые мощные. При охуенно ярком свете жить становится веселей.
На Али ни в коем случае не покупай: наебут, сгорят, не поменяешь через год, а цена такая же как и у сетевиков.
Ты слишком параноик. Ну посмотри, не испорчена ли она. Даже если испорчена - просто не трогай в этих местах. Короткое замыкание - это когда + и - без нагрузки соединяются. Т.е. когда с нагрузкой стремящийся к нулю. Короче вот тебе фотка. Даже если тебя ебнет - тебя просто откинет от разетки и ты на пол часа ахуеешь, я проверял. Вставай так, чтобы если что упасть ОТ разетки, а не на нее. На кортах чуть отклонившись назад например. Но это вариант для конченных параноиков, я такой хуйней не страдаю. Еще можешь засунуть один щуп, потом сунуть левую руку в карман и вытянутой правой рукой тыкать вторым. Так тру электриков в жкх учат, лол. Короче я спать. Расскажешь потом как померял.
нихуя не будет. ебашило не раз и не два, жив, зависимость есть. а от мультиметра тем более ничего не будет, там изоляция минимум киловольт неограниченно долго должна держать. а убиццо можешь и мультиметром, читал про долбоёба, который решил сопротивление крови померять? олсоу, нахуя тебе напряжение в розетке мерять?
Вдогонку:
Юзаю в трешке все на энергосберегающих с 2008, и 50% на led с 2012 - да, я немного ебанутый.
Osram - говно и оверпрайс.
Uninel - дебильные решения по теплоотводу, из штук четырех одна долгожительница - 3 года, остальные погорели.
Phillips - никогда не покупал этот оверпрайс.
Красная цена из Ашана - горят ровно столько чтобы отбить копеечную цену - зачет.
Chamellion - лютейший вин, моя первая энергосберегайка проработала 7 лет, специально вкручивал её в места повышенного использования, жег по 9-24 часа. Ledом тоже доволен.
Лента 5050 обычный белый - что Китай, что не китай - очень сильно синит.
Покупай себе обычный белый свет - белый, это не люминисцентные лампы, белый - это просто самый приятный свет. Ни одна из led ламп не имеет эффекта стробоскопа.
И главное правило: даже если живешь в ебенях - находи сетевой магазин типа Мерлена, Касторамы, Схуеммамы. Где ты точно уверен в манибэке и возврату по гарантии.
Я не про цоколь, а про яркость и цветовую температуру.
Все, что пишет производитель - пиздёж. Лампа 7Вт 2700К 450Лм купленная от другого производителя будет светить по-другому. И не факт что она будет 7Вт, не факт, что 450Лм, не факт что 2700К.
Алсо, поставив блоки плавного включения ламп я уже забыл, когда менял в люстрах лампочки накаливания. Это реально работает, продляет срок службы в разы. Недавно погасла одна, оказалось просто контакт в патроне нарушился.
Нет. Внутри корпуса - рулон и к корпусу может быть подключена любая обкладка.
Зеленому нужно 2-3 вольта, в зависимости от типа-цвета. От 5 может гореть один-два, резистор обязателен.
На оп-пике в основании елочки какой-то преобразователь.
Преобразователь типа буста, чтобы побольше вольт было и их все последовательно соединить, ну или две последовательных цепочки?
Скорей всего. Через Tineye можешь поискать источник пика, наверняка там все рассказано.
Я вот нашел, что это скорее всего 7805, но говорят, что там возможно еще что-то сгорело.
Наверное, все равно поменяю, посмотрю.
Все правильно делаю? Какие пикрил?
Преобразователь частоты? Инвертор? Или это одно и то же?
Я рассуждаю так: одну фазу 220 надо преобразовать в 3. На шильдике написано 220/380 - это значит, что он от трёх фаз 220В будет работать с такой же мощностью, что и от 380В, только потребляемый ток для 220В будет больше. Т.е. не обязательно сетевые 220В повышать до 380.
Но при этом для подключения к 220В нужно соединить "треугольником", а не "звездой". Я правильно рассуждаю?
Колхозить "с конденсаторами" не вариант. Нужно получить номинальную мощность от мотора.
На форумах ЧПУшников начитался про китайские инверторы, тип как раз для этого они. Но смущает, что у ЧПУшников частота вращения 24000 об/мин, а у моего только 2850. Это надо потом купленный девайс как-то настраивать?
> Т.е. не обязательно сетевые 220В повышать до 380.
220 - треугольник
380 - звезда
В трехфазной сети потенциал между фазой и нулем = 220, а между фазами - 380. Ничего повышать не нужно.
220 вольт на самом деле не очень то и много.
Оно бьёт только из-за того, что оно переменное.
Главное двумя руками не брать два оголённых провода.
Кстати даже так у меня случай был.
Попросили матёрому сварщику комп посмотреть, не включается. Он его в цех притащил, я пришел, а вилка от компа в гнездо розетки не влезает.
Я говорю, может домой за переходником сбегаю?
А он - ща, ёпта, всё будет.
Взял быстро раскрутил вилку, которая и так скручена из говна и палок и двумя руками два контакта в удлинитель вставляет.
Резко откидывает руки в стороны и матерясь идёт отключает удлинитель из розетки. Я даже сразу и не понял чё произошло.
В общем не такое уж и опасное электричество в розетках.
Напряжение померь.
не пижжу
Ну что же вы, эксперты. Вопрос же элементарный для искушенных.
Как называется устройство, создающее из одной фазы три для питания асинхронных двигателей?
Тигр.
Ой, криво посчитал, 0.66 Тл. Впрочем все равно далеко за насыщением.
Это не резисторы
Лучше купи готовый прибор, такой например
https://www.aliexpress.com/item/2016-New-Transistor-Tester-TFT-Diode-Triode-Capacitance-Meter-LCR-ESR-NPN-PNP-MOSFET/32611989538.html
Ну вот остаётся правый и левый каналы (допустим провода 5 и 6), оставшийся провод это что ? Куда его? Паял по распиновке на второй пикче
С каждого уха идёт по два провода. Проверь, не соединяются ли они с микрофонными и между собой. Если нет, от спаивай вместе любые два от разных ушей, а оставшиеся на левый/правый соответственно.
есть динамик + и -
если я соединю минусы – это испортит звук? Или что-то ещё плохое мб?
Я бы для начала потыкал индикаторной отвёрткой в хуй для успокоения души. Но, насколько я понимаю, в хуе особо нечему ломаться, вся схема зарядки внутри самой щётки, так что похоже от вскрытия не отвертеться. Она вообще разбирается или совсем герметичная?
Это только догадки, если что.
На "питании" написано напряжение.
На динамике написано сопротивление.
Количество выделяемого тепла считается по закону Ома.
В каком классе школы проходят закон Ома?
20-200 ватт Goot TQ-95. У меня жопа от него не треснет?
https://ru.aliexpress.com/store/product/Japan-GOOT-Brand-Repair-Tools-Fast-Thermal-Electric-Soldering-Iron-Input-220-240V-Power-Adjustable-20/917612_32641352437.html
Бля, охуеть, спасибо, подрочил, как гуглить г образные паяльники?
Бля, ещё пару раз придётся дрочить, божественная конструкция, гдеж я раньше-то был? почему он только на 60 ватт? Одна параша ищется.
Именно это может и дерьмо, а так-то идея не такая уж и плохая. (по крайней мере так кажется)
Примерно так это дерьмо и паяет походу.
Ну там от -20 до +30 наверное.
А как ты ещё SMD запаяешь?
Или ты собрался обычные детальки паять? Она для SMD нужна.
Ну и ещё ребойлят ей, создавая шары через трафарет.
Под мелочи значит она, видел только микроюсб разъемы ей припаивали.
> А как ты ещё SMD запаяешь?
Обычным припоем, заранее налуженным паяльником. Пасту можно наносить разве что через трафарет, но где его взять? Ходить в типографию и просить чтобы вырезали тебе на бумаге?
DS18B20. Дешевле только взять NTC на 10кОм и делать обвязку самому.
А там и не феррит, а порошковое железо. Ферритовое колечко, еслив чо, вообще нельзя использовать в топологии buck, то есть с постоянным подмагничиванием. А такое железо имеет как бы распределенный зазор.
G: кольцо сердечник желтый.
При магнитной проницаемости 75 получается поле 0.15 Тл на 5 амперах. Неплохо, но вот что с кпд? Амплитуда индукции хоть и небольшая, но частота огромная же.
Спасибо, красавчик. Не гуглилось у меня.
Вопрос такой, поплохеет насосу, если при переключении на генератор его забудут отключить? Т.е. на все три контакта насоса будет подана одна фаза.
Всё, разобрался, спасибо
Об этом я тоже думал. Но эта микруха является конечным устройством, к ней usb подпаивается, обвязка, и выход. Если я по такой же схеме прихуячу другую, то это как две аудиокарты будет. Херня какая-то получается. Готовые дохуяканальные решения ведь явно не так делают?
Щетка то разбирается , но делать бы этого не хотелось, ибо гемор. Тут в чем прикол: она работает как надо, ибо остались еще кропали заряда, но нихуя не заряжается.
Попробую перефразировать вопрос, ибо это знает каждый второй усатый.
Посоны, если подобная батарея не зарядается (не горит индикатор зарядки), но ток отдает, то проблема 100% не в батарейке, а в заряднике? Или еще могут быть проблемы в контроллере?
по статистике, площадь соприкосновения контактов мало влияет на сопротивление контакта. Эффективнее всего силу прижатия и материал изменять.
очевидно у китайцев, под свой корпус
нихуя не будет. разность потенциалов жи ноль будет на фазах, крутиться не будет, но относительно земли фазное на нём будет, так что ручками не трогать
>Соединяй, но смотри, чтоб без звука на плюсе относительно минуса ничего не было.
Ничё не понял.
Зачем следить за плюсом когда нет звука?
Плюсы же не связаны, мой вопрос и заключается в том повлияет ли на звук отрицательный потенциал минуса (если при этом идёт питание).
>Минус минусу рознь. Там может постоянное напряжение быть.
Ну постоянное уж.
>Можешь кондёр впаять как все, собственно, и делают для фильтрации его и всё нормально будет.
Куда? Речь о соединении минуса с нулём наушников в фимейл. В мейл ничё не приделать.
Ну люди ало, простой ж вопрос.
я в принципе про КС говорю. а как ты удвоишь папу? + там соприкосновение идет точечное все равно, хоть заудлиняйся.
При питании из источника ток идёт от + к -
а при зарадке ток идёт через его - к +?
>Мне так и не ответили
Давно пора понять, что здесь отвечают только даунам, которые не могут перепаять 2 проводка в наушниках и аудиоебам, не могущим собрать усилитель.
да.
Ты уверен, что там литий? Я бы скорее поверил в никель.
Если ты про контроллер в литии, то во-первых, в таких местах в 99% стоят незащищенные аккумы, а во-вторых — ну да, чисто теоретически может в защиту уходить, но индикатор бы всё равно горел ведь, даже если вообще аккум вытащить.
Я бы сначала разобрался, дело в базе или в щётке. Сетевой провод-то не перетёрся? :3
Это аналог параметра макс. ток короткого замыкания у АВ.
Т.е. при каком токе предохранитель просто перегорит, а не взорвется или не останется гореть эл.дугой.
Тогда делай активный кроссовер для сабвуфера.
Да в чем угодно там может быть проблема и dotnrt и в базе. Для того чтобы ее найти - нужно начать диагностировать, а не гадать на кофейной гуще.
Не факт что это вообще возможно. Амперметру нужно минимальное падение напряжение, а тут вангую 2.5-5В входного на ADC для максимальных показаний.
На сколько этот твой конкретный махарай вольт?
99.9
На форумах пишут что аналогичный модифицировали. Тоесть местный АЦП, получает 25мВ на вольт, через делитель.
Но у меня резисторы другого номинала, и не могу сообразить как мне расчитать шунт, и куда его сунуть.
На верхней фотке есть.
r1 130k
r2 15.3k
r3 9.5k
Правда на самих смдшках написана какая-то дичь.
Вот у продавана с али, похожий, но у моего тоже другая ревизия.
Верхний предел по вольтажу я не проверял, но думаю 99.9, как и писал
>Обычным припоем, заранее налуженным паяльником
Я вот фен купил и пикрелейтед у китайцев для тренировки.
Зубочисткой нанёс пасту, накидал детальки и феном прошелся. Готово.
Конечно если тебе один резистор заменить надо, нет смысла в таком, но если ты сам ЛУТом делаешь платы, то накидать SMD намного быстрее, чем сверлить дырки и паять обычные детальки потом.
Да, крупные детальки пастой удобней. Всякие D-PACK-и и крупные SMT-конденсаторы ею припаиваю. А вот 0603 и тем более 0402 уже удобней припаивать феном с обычным припоем, сверху капнув немного китайского BGA-флюса.
Микруха похожа на TP4056 для заряда.
Анон подскажи что можно намутить в этом случае или имеются действующие схемы?
Как влезть в радио-эфир, распишите или пните меня куда-нибудь.
Спасибо огромное, я почему-то не додумался до этого, сейчас всё попробую, еще раз спасибо!
не за что, удачи во всех начинаниях!
Я не то имел ввиду. Я имел ввиду не как попасть на радио, предположим "Маяк" и там говорить с ведущими(если они вообще там есть).Я просто не понимаю как работает радио передатчик, может ли он влезть, предположим, к полиции в эфир?
Прозвони землю и всс, диод скорее всего от переполюсовки.
И у тебя остается 50% шанс соединить все правиьною
Есть сопротивление, режим прозвонки показывает 710.
Стоит ли смотреть эти способы с резисторами?
1) Между выводами D- и +5V припаять сопротивление 500 Ом, между D- и Ground 1,5 кОм.
2) 3.5 mm —- usb
1-~1 Ом - 2 (белый)
2-~1 Ом - 3 (зелёный)
3-~2 Ом - 3 (чёрный)
4- >1МОм-1 (красный)
Подойдёт что либо из этого?
Гугли самодельные на одном транзисторе жучки, радиомикрофоны. Можешь попробовать сделать "шарманку" на радиолампе, они в настройке проще, да и лампу труднее спалить, но там высокое напряжение и найдешь ли ты лампы, трансформаторы к ним, это вопрос. На этом сайте есть основы(не только по жучкам, а вообще по электронике, написано скудно, лучше гугли термины и процессы которые там описаны) radiokot.ru/start/analog/bugs
У нас получалось влездь в радиоэфир на полицайскую частоту с помощью маленькой рации, но при этом мы находились очень близко к одной из машин полиции.
А потом вам засунули по бутылке в очко?
Сейчас ебусь с fritzing'ом, и это ущербнейшее говно, которое я видел.
Ни в одном, блядь, нету ни вменяемой библиотеки футпринтов, ни возможности её нагуглить и поставить, тьфу блядь.
Мне их вручную рисовать? Откуда я знаю, какое расстояние у дырочек у tqfp32 сокета?
А интерфейсы? Какой еблан их придумывал?
И это 2к17? Говно какое-то, а не 2к17.
Ну хуй знает, даташит есть? Похоже на предохранитель с большим зазором после срабатывания.
Ну так это не на мамкиных быдло-разводчиков рассчитано, а профессиональные пакеты.
Берёшь даташит на элемент и смотришь какое там расстояние между выводами.
Куда идет via от С1 R3?
12D - это действительно 130К.
Вангую, что у тебя максимум НЕ 99.9.
Можешь померить напряжение на входе ADC (9) и сказать соответствующие ему циферки на дисплее?
Поясните за позистор.
Вот у меня 14-омный сгорел. Я взял с запасом 18 ом, плюс петля, как я понимаю, имеет сопротивление 14 ом. Следовательно 18+14=32 ома. А напряжение в сети 220. 220/32= 6,3 Ампера!!! А предохранитель в телеке на 4 ампера. Почему при новом и тем более при старом 14-оммном позисторе предохранитель не сгорает при включении?
Потому что не успевает достаточно нагреться, разница между токами ведь не такая большая, а этот ток потребляет только заряжающийся кондёр.
дык это вроде одно и то же.
ладно, главное чтобы работало и не сгорал предохранитель, а как оно работает, в принципе не так важно.
так уж, из праздного интереса спросил
намекают чтоб собирал на лампах
Что хочу - взять какой-нибудь расберри и собрать на нем автоматический пульт к примитивному дрону, у которого нет жпс. Ну то есть просто чтобы подавать ему последовательность команд например для полета по кругу (очень маленькому) скриптом. Есть такие 2.4г модули на ту же раберри? Реально вообще сделать?
10р это 10 пикофарад?
220mF это 220 мегафарад? Или милифарад?
Не удалось нагуглить таких
>ёмкостью 1 Ф обладал бы уединённый металлический шар, радиус которого равен 13 радиусам Солнца
че еще спизданеш шутник хуев?
You are doing it wrong.
зетафарад насамом деле зета будет если ебнит хотябы полувольтами
вот, в принципе, и все
в гугле побанили?
https://ru.aliexpress.com/af/smd-resettable-fuse-20a.html?ltype=wholesale&d=y&origin=n&isViewCP=y&catId=0&initiative_id=SB_20170119012514&SearchText=smd+resettable+fuse+20a&blanktest=0&tc=af
Это для простых предохранителей похуй. Для этих же вольтаж важен, поскольку если ты подключишь эту хуёвину к 5 вольтам и возникнет короткое замыкание, то на нём будет падать 4% от номинального напряжения и 20 ампер может не хватить чтобы быстро нагреть его, чтобы он вовремя разорвал цепь.
http://almi.kirov.ru/catalog?cat=00008829
Помогите среди всего этого дерьма на 10килоом переменный найти. Что еще за "10-15ком" там? Свалка полнейшая.
А тебе какой нужен?
- Один оборот/много оборотов (т.е. сколько нужно оборотов, чтобы изменить сопротивление от нуля до максимального значения)
- Мощность (какие токи собираешься пропускать через резистор?)
- Ручка должна идти вверх/вбок или похуй.
Ну а так вот самый простой: http://almi.kirov.ru/catalog-item?item=00012904
Судя по виду 16K1-B10K.
Под макетную плату мне нужен чтоб садился. Садится он на микруху вот с такими вот характеристиками
В фильтре АС барахлит конденсатор - неполярный электролит, 33 мкФ, 100В +-10%. В Питере такой пока не могу найти, из чего лучше слепить заменитель?
Там подразумеваеися как крутилка тембра, а она явно не подстроечником должна исполняться.
Подстроечники не расчитаны на частое кручение как я понимаю?
хуя какое колдунство, я и не знал даже
Угу. Тогда бери тот что я дал выше. Там расстояние между ногами 5мм; в макетке расстояние между дырками равно 2.54мм, так что должно влезть.
с их то очередями, да.
>Ардуино+жсм модуль m590
То есть эта связка будет отправлять тот номер звонящего, который я наберу? Или оператор будет отправлять номер карты, с которой я звоню?
Само собой номер карты будет определяться. Сперва не понял тебя. Нет, подмену номера тебе не сделать так.
есть еще ттц шанс, но я там не бывал ниразу. не за что
Ну это я знаю. Собственно выбор у меня такой:
1) Пара полярных встречно. Но пишут что для фильтров такой вариант может не подойти
2) 4 неполярных 33мкФ 50В последовательно-параллельно
3) Набрать из 7х4.7мкФ пленочных (лол)
Значит всё ещё проще. Тогда оффтоп вопрос. Начали приходить звонки, по 3-5 раз в день, вместо номера рандомный набор цифр, принимаю звонок - там пикает сигнал "занято". Что это может быть и как с ним бороться?
Телефон Nokia 1100. Ситуация похожа на эту - http://www.yaplakal.com/forum14/st/50/topic820300.html
на сим, вставленную в другой тел звонят?
Мультиметром работу этой схемы не проверишь. Лучше на выход подключи светодиод с резистором. Если яркость регулируется, то всё норм.
Google it. SMPS BUCK.
Почему бы и нет? Вейп-станция на пару десятков киловатт с питанием от трёхфазной сети.
Потому что мультиметр предназначен для измерения либо постоянного тока, либо тока промышленной частоты. У тебя же схема, которая регулирует мощность при помощи ШИМ. Её полноценно можно проверить только с использованием осциллографа. Ну или светодиод как я сказал выше.
Да ты прав, схема работает, но хуево, на максимальном положении резистора дохера мощности, как сдвинуть диапазон регулирования мощностей на этой схеме?
Проиграл на всю комнату. Ох лол.
no
Как думаете можно ли заказывать?
Сколько на выходе-то? 220/200k = 0,11 вольт чтоле? Микроконтроллеры будешь питать?
А почему не на кренке?
5.1 вольт там. А тока мало, да.
Судя по сервис-мануалу чип REALTEK, который U401 а вместе с ним и еще что то... Навыков перепаять его у меня не хватит. Так что легче купить.
Тороидальный транс для усилка запилить.
Можно им ударить кого-либо, но после удара феррит сломается.
Чтобы отпаять в полевых условиях нужно: термопаста, фольга, горелка либо турбо зажигалка.
>Тороидальный транс для усилка запилить.
Но их же на железе делают. А этот 400НН феррит вообще на 3мгц расчитан.
Просто мощный транс не получится? Понятно, что витков будет гораздо больше, чем на каком-нибудь 2000НМ или n87, но тем не менее
Понятно что можно хоть с тыщей кнопок запилить, но меня интересуют решения с минимумом головомойки.
В гугле забанили после того как искал там где-то час, поэтому решил спросить. Обычно решения чисто програмные. Либо такие где пилится новая клава под ноль. А такого чтоб просто взять ардуину подрубить к клавиатуре мимо родного чипа - не видать.
Может плохо ищу или не так - хрен его знает.
С PS/2 клавиатурой такое несложно сделать, с USB намного сложнее. Гугли "PS/2 arduino".
Если не секрет, что у тебя за АС, что там больше 50 вольт гуляет? Стадионы озвучиваешь или йоба-излучатели какие-то?
Там 12 вольт.
Чтоб будет если я подключу туда автомобильный аккумулятор? Есть разница?
Прекрасно, а что бы припаять? Да и сам чип в моих ебенях не найдешь, заказывать с алика придется, а такого фана я не понимаю. Можно сразу готовое взять.
Обычно в бесперибойники два последовательно втыкают таких, т.е. на вход он получает уже 24 В. Если у тебя вариант для одной банки и автомобильный тоже на 12 В, то в целом можно, но не рекомендуется. Почему сам не очень знаю, но предполагаю, что нагрузка на контроллер питания будет повышенная из-за разной емкости (в разы разной). Главное, чтобы напряжение везде совпадало и тип батарие тоже - это проверяй.
Да, кстати, если руки растут из плеч - можешь попробовать восстановить старый акк. Вбей на ютубе "восстановление необслуживаемых аккумуляторов". Если коротко - возможно, что в нем просто испарилась жидкость и можно просто долить дистиллированной воды. Хотя может быть пластины посыпались и тогда это уже не поможет. В любом случае хуже ты уже не сделаешь, так что можно попробовать. И да - не выкидывай его в бытовые отходы, загугли куда их можно сдать. Выкидывать такую хуйню - очень вредно для окружающей среды.
Самая большая разница на практике такова: простые дешевые ИБП часто рассчитаны на естественный таймаут в виде ёмкости твоего пикрелейтеда. Сколько он тянет пеку, минут 10? Вот и включай автоаккум минут на 10 автономной работы, а то через 15 сам ИБП перегреется и отключится/сдохнет.
Заряжать будет, режим там будет неоптимальный, но сойдёт, кипеть не должен. Автоаккум в отличие от этого негерметичный, поэтому не дай бог тебе его уронить на бок. Кузьмичи говорят, мол, выделяет водород, огнеопасно, но на маленьких тоже есть какой-то клапан для сброса давления, хуй знает. Никогда не слышал, чтобы у кого-то этот водород загорелся в итоге.
У меня в гараже (без электросети) работает бытовой ИБП от автоаккума на нагрузки вроде кипятильника или музыкального центра, проблем нет, но я им только разряжаю аккум, а заряжаю от сети спецзарядкой. И я туда колхозил обдув и радиаторы побольше.
Обычные напольные. Питание усилителя +-30В, на максимуме конечно редко использую - но запас все равно полезен.
>>267207
Есть похожее, но я бы не стал заморачиваться с ремонтом этого динозавра.
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-G2200W-G2200WD-motherboard-driver-board-G2200WA-signal-board-USED/32683423664.html?isOrigTitle=true
Нашел у Деда в сумке с радиодеталями два новых непаяных военных транзистора на корпусе ничего не написано только маркировка выводов, если потрясти внутри у обоих будто крошечка железа катается и еще у этих транзисторов коллектор на корпусе. Помогите определить название этих транзисторов Заранее спасибо
Сфоткал бы хотя бы что-ли.
Могу предложить три варианта:
1) Подключи дополнительный резистор параллельно общему выводу потенциометра и выводу, идущему к катоду (пик релейтед). Чем меньше сопротивление резистора, тем сильнее будет "сдвинут" диапазон регулирования мощности.
2) Попробуй увеличить частоту. Уменьши конденсатор который там 0.1uF до 10nF или ещё меньше.
3) Возьми потенциометр с логарифмическим изменением сопротивления (вместо линейного). Тогда меньшую мощность можно будет регулировать в больших пределах. Только логарифмический потенциометр надо правильно устанавливать - ту ногу которая означает 0% нужно подключать к катоду диода.
Нет, даташита.
> 1)
Алсо, на схеме дополнительный резистор имеет номинал 10кОм, но ты лучше начни с 1кОм. 10 - слишком много.
Потому что падение зависит от тока. 0.3 будет только при 1мА или меньше. А вот 678мВ будет при 5мА, дальше больше. Если нужно реально маленькое падение, бери другие диоды, например NSR0320 или используй мосфет в качестве диода, если схема позволяет.
Кстати четко пропиливается болгаркой на 4 мм, затем заваривается. Его намного проще переделать, чем любой пролаченый.
Что если взять конденсатор и заряжать его до определённого напряжения, если напряжение равно или выше, то остановить зарядку.
Получится лабораторный блок питания, да?
Или нет?
А напряжение регулировать при помощи изменения скважности, так и получим имульсный бп.
У мосфетов же обратный диод.
Это и называется импульсный?
А как ток регулировать? Взять шунт и следить за его напряжением и прекращать зарядку кондера если: напряжение на кондёре выше нужного ИЛИ напряжение на шунте?
Так это работает?
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm9022.pdf
спасибо друг, буду заниматься этим
Вот есть у меня крона, на ней минус и плюс, на котором 9 вольт. Как мне получить ещё и -9 вольт кроме +9?
Я только могу придумать из +9 сделать +18 и взять +9 за 0
Но это же не так делается?
Обклей комнату фольгой и заземли, выкинь проводку и электроприборы — будет тебе ноль.
Ну что ты как маленький, очевидно же, что оно ловит наводки. Ёмкость еще попробуй измерить, вообще охуеешь, как она меняется от положения проводов/рук.
Поясни, я не понял. Вот есть 0 и +5, как мне ещё дополнительно получить -5?
>зачем тебе
LM35 требует отрицательное питание, например. Колонки, динамики и всё такое тоже. Да даже твоя материнка в пеке требует -12 вольт. Много где оно нужно. Только как его получить без трансформатора и розетки я не понимаю.
> POS-терминал расковырял штоле?
Тоже нашел в гугле про терминал и нашел процессор с контроллером дисплея к которому был подключен этот дисплей.samsung s3c24 Сам ничего не расковыривал, достался только дисплей.
По всей видимости дисплей использовал 8 битный интерфейс 8080 или 6800, ибо процессор ничего другого параллельного не умеет. Есть какие-нибудь способы узнать распиновку методом тыка?
Да мне бы понять как это устроено. Как это работает.
Как питание развернуть наоборот, но оставить 0 на месте.
Как это делается на "физическом" уровне что ли.
Только как-то на пальцах объяснить бы.
Инвертирующий преобразователь
В нём дроссель подключен параллельно источнику и нагрузке. Когда ключ S замкнут, ток от источника течёт через дроссель и быстро растёт. Когда ключ размыкается, ток продолжает течь через нагрузку R и диод D. ЭДС самоиндукции дросселя приложена в обратную сторону, по сравнению с напряжением источника. Поэтому напряжение к нагрузке также приложено в обратном направлении. Когда ключ S замкнут — диод D закрывается, а нагрузка питается зарядом конденсатора C.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Импульсный_стабилизатор_напряжения#.D0.98.D0.BD.D0.B2.D0.B5.D1.80.D1.82.D0.B8.D1.80.D1.83.D1.8E.D1.89.D0.B8.D0.B9_.D0.BF.D1.80.D0.B5.D0.BE.D0.B1.D1.80.D0.B0.D0.B7.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D1.82.D0.B5.D0.BB.D1.8C
> какие-нибудь способы узнать распиновку методом тыка?
Вряд, там может еще куча обвеса висеть типа резистивного делителя напряжения для гамма-коррекции, генератора напряжений COM и прочая хуйня. А полтора десятка выводов останутся под шину данных и всякие CS, E, RS, R/W и прочее.
Он и на улице так же показывает... Почему тогда обычные дешманские без авто диапазона не ловят наводки? Поясни ньюфагу а то я не догоняю.
Хуева, дисплей здоровый и было бы интересно познать программную реализацию этого протокола с нуля. свои костыли писал только для ssd1306 Если я смогу отыскать плату этого пос-терминала это тоже не поможет?
>ЭДС самоиндукции дросселя
И много тока так можно передать? Или чтоб передать пару ампер при 5 вольтах нужен огромный дроссель?
Ну у тебя же правый автомат в щитке выключен.
Обычные дешманские имеют входное сопротивление 1Мом это довольно немного.
Твой может иметь 10 Мом. К тому же он autorange, включает без сигнала самый чувствительный диапазон. Там единицы милливольт, ты что, не видишь? Включи вручную диапазон 20/60 вольт - будет по нолям.
Все с ним в порядке, не еби мозг.
Ты что-то там про крону говорил, какие 2 ампера? Для 5В 2А дроссель небольшой, меньше сантиметра (от частоты преобразования зависит, чем выше, тем меньше).
А ты ещё палец приложи, вообще охуеешь.
Нормально это, у тебя земля в воздухе висит и ловит все наводки.
Вскрыл розетку. Розетка целая, не горелая, фаза и ноль тоже почему-то розетка была без земли, лол. Что можно ещё предпринять? Как осмотреть проводку?
Надави на чип.Если ниче не произойдет-то выдыхай.
У тебя там милливольты, наркоман. Ясен хуй, что оно ловит всякие радиоволны.
Не знаю что это такое, я имел в виду силовой транс.
>почему-то розетка была без земли, лол
Не лол, а вполне себе нормальное явление в постсовке, это только относительно с недавних пор стали по-людски проводку делать.
Перемычка близка к другой ноге.
пиздато гуглишь, спасибо.
Ничего нет. Ни мультиметра, ни отвертки с индикатором. Даже карты проводки нету, пиздец.
каеф, работает. 2 таких элемента+2 and и 1 or, всего 42 транзистора. Получается сумматор с переносом еденицы в следующий разряд. 8-битный тогда получается 336 транзисторов.
Т. Е. Есои последовател но соединены 3,то паралельно их соединить для получения 4в уже никак?
На всех.
Сейчас померял свои простые 830-832 мультиметры - у них входное 1 МОм. Они на 200 мВ не прыгают.
Как раз о нем и подумал, спасибо. Ломать самому штукатурку чот не в каеф.
Нихуя страшного
Да. Бывает ещё круче, когда у тебя сама плата ловит из-за криво спроектированной земляной дорожки, в форме антенны. Можешь погуглить "земляная петля".
КОм до нескольких Ом.
>R фоторезистора регулируется от 1 КОм до нескольких Ом
Сдаётся мне что ты писдишь
Никогда не встречал таких фоторезисторов
Сопротивление регулируется светодиодом, фоторезисторов 2 штуки, стоят параллельно, так что все так и регулируется
>Я не понел, ты управляешь током и яркостью светодиода каким-то образом или там всё-таки шторка? Если шторка, то подключаешь фоторезисторы последовательно и используешь как две половинки потенциометра.
Можешь хоть тысячью, вопрос в токе. Следи чтоб напряжение не скакнуло выше 4.25 под конец. Там в конце надо всё меньше и меньше тока подавать, чтоб полностью зарядить.
Лучше конечно найти источник 4.25 и батарейка сама будет выжирать всё меньше и меньше, пока не зарядится.
Можешь диодами понизить.
А почему бы телефонные акб так не заряжать через юсб? Не дорого ж наверно было бы реализовать такое? (постепенное понижение тока)
>Подарили такую хуйню. До этого в эти темы ни ногой. Годно ли? Стоит ебаться или продать на авито за 3 косаря?
Продать, такие наборы на али стоят 500рублей. Амперка пидорасы, продают говно за оверпрайс.
>Амперка пидорасы, продают говно за оверпрайс.
https://store.arduino.cc/
Итальянцы пидорасы, продают дурину uno за 20 евро + доставка. Да что там, пустую миниатюрную паечную макетку продают по 6-7 евро.
Амперка - тупо сборщики, с учетом цен на оригинальную дурину и шилды, цены вполне соответствуют.
А китацы, тем временем, вертят на хую и атмел, и итальяшек, и конторы типа амперки, хе-хе.
>Продать, такие наборы на али стоят 500рублей
Предложи альтернатив матрешке Z за 500 рублей плз
Пацаны, а как насчет запила конфы в телеге?
ZACHEM?
Ты уже тут спрашивал. "Тут" и есть ra.
В институте. Туда люди идут за знаниями после 11 класса школы.
Вместо переменного ставишь 1 кОм постоянный.
Конденсатор подключаешь к верхнему концу резистора, фоторезистор - на массу, последовательно с конденсатором.
Они так и заряжаются.
Если тебе нужно внешнее зарядное устройство - купи плату на микросхемке TP4056 - она все что нужно делает.
>В чем разница между светодиодными матовыми и светодиодными прозрачными
Матовые светят во все стороны, а прозрачные только вперёд.
Если тебе фонарик делать, то матовые будут бесполезны.
Если тебе индикатор питания, то прозрачный будет видно только когда смотришь прям в него, а сбоку не будет видно.
Изменится ли что-нибудь, если я возьму, например, шлейф экрана какого-нибудь современного телефона, разрежу его посередине и наращу его проволочками такого же сечения? Влияет ли длина провода от мат.платы телефона до самого экрана?
На материнках, насколько я знаю, влияет. Поэтому там некоторые дорожки прокладывают змейкой. Но это из-за больших частот, а тут таких частот же по идее не будет?
>>267611
Извини, китайцы не продают наборы из одних резисторов как в матрешке Z. Но вот тебе набор с кучей цифровых датчиков, сервой, шаговиком, матрицей, сегментниками, пультом ДУ етц, ровно в 2 раза дешевле чем ебаная матрешка. https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-kit-for-amperkapidor/2044891395.html
>>267610
>Итальянцы пидорасы, продают дурину uno за 20 евро + доставка.
Итальянцы вложили овердохуя бабла в создание экосистемы и маркетинг, имеют право продавать хоть за 200 евро. Они никому не запрещают взять схемы всего хардваре и повторить плату за 2$, совершенно легально.
>А китацы, тем временем, вертят на хую и атмел.
Все китайские атмеги куплены у Атмел официально и за копейки, без китайцев у атмел не было бы космических продаж тухлых аврок.
>и итальяшек
Ардуино это открытый проект и его можно производить самому и продавать используя весь софт совершенно легально и законно, нельзя использовать название Ардуино, но китайцы его и не используют. От китайских плат итальянцы только выиграли, нищие васяны написали хуеву тучу библиотек.
>и конторы типа амперки
Вот эти мрази полноценно вращаются на хую и вращают своих покупателей.
>Амперка - тупо сборщики, с учетом цен на оригинальную дурину и шилды, цены вполне соответствуют.
Где ты шилд увидел в матрешке Z? Пикрелейтед стоит 4890 ₽+500р доставка
Наверное, там лежит вольтметр-шилд на двух резисторах за 3к рублей.
СУКИ, ТВАРИ, ОБЪЕБЫВАЮТ ЛЮДЕЙ НА ДАЛАРЫ
Все зависит от твоих проводов, длинны наращивание, твоего скилла и удачи.
Только шлейф портить не нужно, сделай удлинитель с нужным разъемом и лучше наращивать не проводами, а куском похожего шлейфа.
> лампами
Палю годноту, там и спрашивай про свои лампы. А тут можешь спросить про сами светодиоды и дравер.
https://geektimes.ru/users/alexeynadezhin/topics/
lamptest.ru/
Ты сейчас, возможно, удивишься, но даже агилент на 6.5 разрядов за дохуя денег ведет себя точно так же. Это не проблема китайца/мультиметра/производителя, а твоего рабочего места.
Если бы был какой-нибудь гайд по выбору разъёмов с адресами на али, я б с радостью. А так, придётся использовать отрезанный кусок на удлинённом конце.
Что-ж, блядь, не миллиметровка с карандашом и линейкой?
Тебя интересуют конкретно FFC? Вот тебе гайд.
Провода выбираются по четырём признакам:
1) Длина.
2) Количество проводков.
3) Ширина шины (расстояние между проводками).
4) Тип. A - оба конца для подключения к коннектору и находятся на одной стороне. B - тот же A только находятся на разных сторонах. E - один конец для подключения к коннектору, а второй для пайки. G - оба для пайки.
Коннектор выбирается исходя из расстояния между проводками и их количеством.
Заземление стола, антистатический мат поверх, браслет на руку, и вот, магическим образом наводки снизились до единиц/долей милливольт.
О, это похоже на то, что мне нужно.
Ещё вопрос. Могу ли я заказать в каком-нибудь резоните гибкую плату в виде шлейфа и использовать её как межплатный шлейф в телефоне? Дохуя ли дорого получится?
>браслет на руку
Кстати, там же резистор стоит дохуя высокоомный? Можно ли так же заземлить паяльник на батарею? Заземления в квартире, понятное дело, нет вообще.
Можно, если батареи нормально заземлены и соседи-долбоебы не навтыкали разрывов из полипропиленовых труб. В противном случае, другой долбоеб может заземлить туда какой-нибудь инвертор/передатчик/что угодно и пиздарики.
А можно еще попросить погуглить за меня какую-нибудь хорошую статью с простыми схемами и подробным описанием происходящих процессов?
>>267893
Знаю-знаю, но ведь всякие стиралки по сути корпусами висят на водопроводе и ничегопока не пизданет на корпус. А я же хочу подключить через высокоомный резистор, ток же будет микроскопический, даже если на корпусе окажется фаза.
Это схуев бы они на водопроводе висят? Там метра 2 вполне себе резиновго шланга, а вода водопроводная, хоть и полна дерьма, проводит очень кисло.
Ну может для него все мк где нет 32 бит и возможности использовать RTOS (что безусловно удобно, даже для махараек) - тухлое говно. Честно говоря в таком случае я с ним согласен, поскольку сам перекатился с AVR на самый беспонтовый в серии arm cortex-m0 и тащусь от возможностей чипа.
Кажется понял. Получается, это еще один генератор, который самосинхронизируется по фазе с опорным, но его можно замодулировать, пихая модулирующий сигнал в цепь обратной связи? Что в таком случае произойдет, если в модулирующем сигнале есть какая-то постоянка/очень низкая частота? Оно же должно со временем вернуться на опорную, да?
>нет 32 бит и возможности использовать RTOS
А разве в авр нельзя? Дихальт еще хуй знает сколько лет назад запилил самопальную rtos же.
> Дихальт еще хуй знает сколько лет назад запилил самопальную rtos же.
Это не rtos, а оболочка для мигания светодиодами.
А какое отношение среда имеет к самому микроконтролеру? Пиши хоть на асме. Кстати, посоветуйте книг по си для туполобых, тоже хочу в стм32.
> А какое отношение среда имеет к самому микроконтролеру?
Да никакого. Ну он ещё 32 бита и в три раза быстрее чисто по мегагерцам.
>>267907
Ну он только код инициализации генерирует. Что в общем удобно, поскольку тебе уже не нужно тратить время на прописывание всех пинов, таймеров и прочего говна, а можно только подредактировать выхлоп если надо. Может ещё встраивать FreeRTOS, правда там тухлая версия 8.3. Я поставил сам 9, поскольку там есть возможно инициализировать переменные статически и выключить динамическую память, которая отжирала (по умолчания) сразу 3кБ памяти.
>Да никакого. Ну он ещё 32 бита и в три раза быстрее чисто по мегагерцам.
Причем тут характеристики проца? Ему похуй что, где и как генерирует код, хоть пиши сразу хекс-файл в блокноте.
>Ну он только код инициализации генерирует.
Что-то смахивает на пердуенапраграмеравание с их press X to win.
> Причем тут характеристики проца? Ему похуй что, где и как генерирует код, хоть пиши сразу хекс-файл в блокноте.
Тем что за ту же цену получаешь более качественный проц?
> Что-то смахивает на пердуенапраграмеравание с их press X to win.
Не всем же нравится ебаться с ассемблером и регистрами контроллера. В 99% задач хватает и HAL. Относительно медленно и занимает лишнее место, зато код красивый и легко программировать. Программа выше просто генерирует инициализацию используя HAL, где наглядно можно выбрать какие функции мк тебе нужны.
Это тоже для тебя пердуенапраграмеравание?
> В смысле тухлых?
В смысле авр не нужен, когда есть арм.
А так нет никакой отбраковки, в гугле нет инфы про китайские атмеги значит все они одинаковые.
>Тем что за ту же цену получаешь более качественный проц?
Ты опять меня не понял. Для авр тоже существуют пальцетыкательные генераторы кода и для инициализации, и для самой программы. Твой стм тут не причем, а то, что он круче авр по всем параметрам — знает даже школяр.
Скорее нет, чем да. Для подвижного соединения нужен длинный сложенный в несколько раз очень тонкий шлейф. Иначе он сломается от перегиба.
бамп
всего стандартных резисторов разных наминалов: 24 x 7 = 189. 189 коробочек только под сопротивления. как уменьшить кол-во коробок?
бля, что я несу.
можно взять каждую 3 линию из таблицы: https://ecee.colorado.edu/~mcclurel/resistorsandcaps.pdf
и докупить когда нужно съэкономить место заменим последовательные сопротивления на один элемент.
Берёшь вот такую книжечку https://www.aliexpress.com/af/resistor-sample-book.html пустую или сразу с резисторами нужного размера и не паришься.
4-QAM это то же самое что и QPSK.
А для 8-QAM есть четыре разных варианта. Этот блок в simulink дает самый невыгодный вариант.
Для 16-QAM еще больше вариантов построения сигнального созвездия.
Как ты одновременно последовательно и параллельно соединять собрался? Акки закоротив?
так, а если у меня синфазная и квадратурная составляющая может принимать значения только 0/1 как тогда быть?
бамп. Никто не знает что ли?
Проводники V-V2, V-V3 нужно взять сечением 25мм.кв. чтобы потерь меньше было.
Вменяемой модуляции не получится. Потому что Uвых(t) = I(t) cos(t) + Q(t) sin(t)
Переберем все 4 варианта комбинаций I и Q.
0, 0 - амплитуда на выходе 0.
0, 1 - амплитуда на выходе 1, фаза 90 градусов.
1, 0 - амплитуда на выходе 1, фаза 0 градусов.
1, 1 - амплитуда на выходе 1,4, фаза 45 градусов.
Может не 0/1, а -1 и 1? Тогда получится нормальный QPSK.
понял, спасибо
Наркоман штоле? Главное не перезаряжать и всё. Даже балансировка не требуется при зарядке, т.к. все банки заряжаются до общих 4.2 вольт.
Ну точно наркоман. Но таки в схеме действительно была ошибка верхнее напряжение было не 12 вольт, да, был невнимателен. Пофиксил.
Oche tolsto
Эм, нет, как бы. Ты что-то не так делаешь, скорее всего, соединяешь банки с сильно большой разницей напряжений, полностью заряди их по-отдельности сначала, а потом собирай и используй нормальный провод, а не сопли железные 0.1 квадрата.
А ты зачем спрашиваешь? С какой целью интересуешься?
А кто спрашивает?
Диоды не нужны
Все сильно зависит от контекста. Может быть у тебя буфер согласует высокоомный источник с амплитудными 10 вольтами и нагрузку в 1 Ом. В общем, больше подробностей.
Тупо хочу предусилитель на опампе как коммутатор сигналов с телека/телефона использовать и регулятор громкости там же сделать. После него какой-нибудь тда2030 или лм1875. Я так понимаю, самый сильный сигнал будет в районе 2в рмс.
Сап радиоанон, подскажите плиз, норм такой набор для начинающего?
https://ru.aliexpress.com/item/EU-plug-60w-220v-Adjustable-Temperature-Soldering-Iron-Kit-5-Tips-Desoldering-Pump-Soldering-Iron-Stand/32706039726.html?
Если опамп нормально работает при 5 вольтах - делай, конечно. Только в твоем случае правильнее будет не делить 12 резисторами, а просто включить усилитель с однополярным питанием и смещением входа, а вот смещение можно делителем, да, либо еще одним опером-буфером, у которого делитель на входе, чтобы обеспечить низкоомность получившейся виртуальной земли.
Пойдет, но учти, что отсасывать ты будешь очень редко, возможно даже никогда, а припой в комплекте - говно и быстро кончится, но туба для него удобная, да.
Оловоотсос из кита хуита. Забивается моментально.
Жала для паяльника - говно. Очень маленькая теплоёмкость - примерзает к пяточкам и обгорают, после чего их хрен залудишь.
Я 3 раза их покупал разные и все говно. В итоге остановился на медных. Медные лучше всех.
Оловоотсос вообще штука хорошая, но лучше с подогревом типа такого https://www.aliexpress.com/item/a/32692684094.html
Я им PCI-E разъёмы с материнки выпаивал для теста.
Ну и припой весь в Китае без свинцовый - высокая температура плавления и он кусочками съезжает с пяточков. Если ты из рашки, покупай ПОС-60/ПОС-61. Даже если нет, ищи где достать.
Губка эта желтая тоже бесполезная. Она только жало охлаждает. Если на жале много лишнего припоя я просто провожу по холодному металлу обратной стороне крышки от баночки канифоли и он весь остаётся на нём, потом отваливается и в мусор его или повторно можно использовать.
Из всего набора только паяльник и пинцеты я бы взял. И то паяльник я лучше взял, но он стоит как три твоих набора https://ru.aliexpress.com/item/a/32624154938.html
Вместо подставки я взял это https://www.aliexpress.com/item/a/32631501728.html
Просверлил дырку в столе и вставил туда подставку, очень удобно. Да и сама третья рука время от времени очень выручает.
Но какая-то она дорогая, лучше взять эту https://ru.aliexpress.com/item/a/32736492209.html и в стол/деревяшку вставить, а третью руку отдельно без лупы. Так дешевле. Лупой третьей руки никогда не пользовался.
Лупу я взял такую https://www.aliexpress.com/item/a/32558604112.html тоже очень удобная вещь. Любую маркировку прочитать можно. Постоянно пользуюсь. Вот на пике фотка с неё.
Ещё тебе флюс нужен - я пробовал штук 7 разных из Китая, все говно кроме такого https://www.aliexpress.com/item/a/1946284334.html
Но это канифоль, только вонючая. Пользуюсь обычной канифолью с рынка, лучше всех.
Оплётку ещё возьми. Она есть разных размеров, но на деле приходит вся одинаковая. https://ru.aliexpress.com/item/a/32687836652.html
Ну вот как-то так.
> почему говорят, что без библиотек программировать stm нельзя?
Без каких библиотек? Речь про HAL? Кто говорит?
Добра тебе за такой подробный гайд
Анон, проясни за паяльник ну и за колготки тоже :3. Что за медные жала ты туда ставишь, и почему не ставишь хакко? А пирометром/термопарой стабилизацию проверял?
А я себе набор на т12 недавно собрал, после китайского хакко 936 вообще сказка.
Какие колготки, наркоман?
>медные жала
Такие https://www.aliexpress.com/item/a/32656012757.html
>хакко
Я заказал около 5 лотов сразу. Набор и 10 жал, чёрное жало, медное жало, hakko и что-то ещё.
В итоге набор из 10 - полное говно без надписей.
Вместо чёрного за 4$ пришёл обычный аннейм из набора. Вообще охуеть.
Вместо hakko пришёл аннейм из набора в упаковке с надписью hakko. Вообще охуеть.
Последнее вообще не пришло. Вообще охуеть.
А вот медные самые хорошие. Их можно хоть напильником пилить, ничего не случится. А вот с аннеймами и хаккой так не получится. там слой сотрёшь и всё.
>стабилизацию
Кому она нужна. Если плохо плавит - увеличиваешь. Если горит - уменьшаешь. Я на 270 остановился. Не знаю что там на самом деле.
Камень канифоли на столе в 2018 году? Ты это серьезно? Любой гелевидный говнофлюс, тот же китайский rma-100500, вроде https://ru.aliexpress.com/item/2pcs-narkoman-shtole-suka/32331668231.html из ближайшего радиомагазина/магазина для сервисменов будет в сто крат лучше и удобнее, а вообще, лучше сразу взять flux-plus, похуй что будет не оригинал, зато сразу почувствуешь вкус пайки, когда это приятно и удобно. Алсоу, еще баночку лудилки необгараемых жал можно взять, оно полезно и не закончится никогда в условиях домашней махарстерской. https://ru.aliexpress.com/item/High-price-shipping-Fake-GOOT-BS-2-Lead-free-solder-tip-destroyer-welding-torch-tip-destroyer/32248535780.html
Оно много после чего сказка. Даже после оригинальных хакк под 900 жала с керамикой и большой мощностью.
>oche malo stoit
Это не важно, потому что стоимость остальных деталей почти в любой самоделке будет существенно больше стоимости микроконтроллера.
>Oche mnogo peripherals.
Это тоже не так. У дешевых AVR и STM8 набор периферии почти одинаковый.
Преимущество STM8 по сравнению с AVR - это возможность пошаговой отладки и наличие DMA.
У стм нету дип-корпуса. Паять сложна. И не поюзаешь в макетке без переходника, с которым тоже пердолиться надо.
>Камень канифоли
Не камень, а прикрелейтед #1.
>Любой гелевидный говнофлюс
Анус ставишь?
У меня есть AMTECH 559 в шприце, у меня есть AMTECH 559 в банке 100 грамм, у меня есть RMA 223 в шприце, у меня есть пик #2, у меня есть пик #3, у меня есть пик #4.
Метод тестирования: Зачищаю толстый МГТФ на сантиметр, скручиваю, смачиваю флюсом, прикладываю паяльник к кончику, смотрю чё будет.
AMTECH 559, RMA 223, #2, #3 - ооочень плохо смачивает припоем. Надо долго елозить по всему проводу. Сам припой не растекается.
#1, #4 - канифоль - провод всасывает припой и сам смачивается с кончика до основания.
И победитель - кислота для пайки. Припой не просто всасывается, он под оплётку аж затекает. Я охуел.
Но это кислота. Ей провода не попаяешь, её смывать надо.
Проверь свой флюс - зачисть провод на сантиметр, смочи флюсом своим любимым и приложи паяльник. Растекается по проводу?
Ещё я не люблю гелевые за их липкость. Все руки, весь стол, все вещи, всё в этом флюсе. Наверное если ты паяешь материнку от ноута, тебе плевать, но если ты сам платы травишь и паяешь на неё все детальки, ты весь в этом флюсе будешь. А канифоль застывает и всё.
Нужна жидкая канифоль - растворяй в спирте. Я так сделал. Пользую, когда микруху или широкий разъём припаять надо.
У дешевой AVR ты получишь 1.5 gpio и хуевенький ацп, даже uart-а не будет.
> возможность пошаговой отладки
Которая нахуй не нужна, т.к. все тайминги всегда проебаны. С тем же успехом можно в авр-студии пердолиться в симулятор.
А зачем пилить жало напильником? Это преимущество? Профили и так предлагаются в избытке, а затачивать необгораемое ВНЕЗАПНО не надо, в отличие от медного.
Просто заказывать "хакко" на Али — это... ну как айфон заказать на Али и думать, что придёт оригинал. Они и в офлайн магазинах-то частенько левые бывают.
Между хуёвым необгораемым и твоим "медным", конечно, я бы выбрал последнее, но думать, что все необгораемые хуёвые — очень большое заблуждение. Ну дело твоё.
Стабилизация — это не про то. Стабилизация — это когда ты поставил 270 и там 270, а не плавает от 240 до 300 при неизменной цифре на дисплее.
Ну конечно если взять оригинальное хакко, там наверное 10 из 10. Я не пробовал его. У меня с двух китайских необгораемый слой слез после снятия припоя в медной стружке. Кстати говно полное, я как снимал припой о холодный металл, так и продолжаю.
>стабилизация
Ну вот он называется DS90T. По запросу "DS90T стабилизация" есть статья. Наверное есть там что-то.
Кстати для любителей необгораемых жал есть паяльники нового поколения - микроволновые.
Там нагреватель и термодатчик прям в жале. Очень быстрый отзыв на охлаждение. И что важнее - очень лёгкие и кончик жала близко к руке. Очень удобно, наверное. Но я презираю необгораемые жала. Люблю медь.
А, ну они и называются T12 https://www.aliexpress.com/item/a/32724469140.html
Как у этого >>267976
Кажется я наврал, они не микроволновые. Микроволновые это другие. Но суть остаётся та же.
Я же просто спросил, проверял ты или нет. Два мнения (измерения, отзыва) лучше, чем одно.
Алсо, припой можно ещё стряхивать на стол движением а-ля ртутный градусник. Не шучу, даже времени меньше отнимает, особенно если места много.
Да, "микроволна" это вообще форма жала. А паяльники эти новые "индукционные".
Не привык играть на свой анус в русскую рулетку, но все же вот. Припой смачивает провод ровно до того места, до которого доходит тепло от жала. Оно даже в УФ немного светится, лол.
Руки пачкает - да, но таки зачем лапать лишний раз то, что измазано флюсом и еще не отмыто? На край - можно держать на столе губку/тряпку, которая при надобности смачивается спиртом и моментально удаляет все следы флюса с рук/поверхностей.
Спиртоканифоль хороша, да, но она кипит, а это иногда очень сильно мешает. Ну и отмывается канифоль хреново по сравнению с.
Вот это у тебя хороший флюс. Как канифоль. Наверняка тебе повезло купить оригинал. На али одно говно вместо флюса, которое я описал.
Его, на самом деле, очень сложно наебнуть. Постоянно стряхиваю излишки припоя ударом ручки(прорезиненного хвата) о стол а потом играю, катая шарики припоя
Это принципиально не может быть оригиналом, у амтеча нет такого флюса, а все похожее - гораздо светлее.
> Как канифоль.
Судя по всему, это и есть канифоль в замесе с активаторами-гелеобразователями и прочими красителями.
Хотя, пизжу - запаха-то канифольного нет совсем.
Прямой доступ к памяти. Это когда всякие причиндалы (например SPI или ЦАП) могут считывать/записывать в память без участия процессора, выкидывая прерывание по окончании. Например если нужно что-то вывести на экран через SPI можно сделать это используя DMA, а пока данные будут передаваться делать что-то другое.
Ты меня заинтриговал вообще. Я даже задрал температуру до 350 в надежде, но это ничего не изменило.
У меня RMA-223 (Lot#:273-09-2) с надписью MADE IN CHINA и без круглой наклейки.
NC-559-ASM-UV (Lot#:312-959) с наклейкой, MADE IN USA, и в банке NC-559-ASM (Lot#:081-118) с наклейкой.
В общем ты мне что скажи. Снизу у тебя USA или CHINA?
И есть ли надпись про the state of Califomia?
Именно Califomia и за сколько ты его купил?
Юзаю мокрую х\б тряпку.
Купил вчера себе свой первый паяльник.
Керамический Zd-721n на 40 ватт от S line.
Все правильно сделал?
Жало залудилось на отлично.
Алсо есть ли на них сменные жала на али?
Что такого плохого в канифоли? Стоит копейки, жала необгораемые лудит точно так же как твоя банка за пятихатку. Шипит пиздато, пахнет атмосферно.
В дополнении к флюсу нужная штука.
>пахнет атмосферно
Вот не всегда. У меня есть 5 видов канифоли разного цвета и все они пахнут по разному.
Сильно поднимать температуру смысла нет, он просто быстрее будет выпариваться и все.
> USA или CHINA?
Made in USA.
> И есть ли надпись про the state of Califomia?
Есть. Хотя шрифт такой, что "California" выглядело бы почти так же.
> за сколько ты его купил?
Рублей 300 в местном "Сириусе".
Горит и плохо смывается, как с плат, так и с жала (нагар). Удобно ей, разве что, провода лудить, тыкая прямо в провод лежащий на куске.
Жало лудить и провода конечно. Да и любые компоненты там же лудить удобно. Ну на плате уже флюс.
У тебя вообще что-то интересное.
У меня 3 флюса Califomia и один Colifomla.
>в местном "Сириусе"
Ну тогда понятно. Это не али. Это они что-то хорошее взяли.
Причём 223 у меня made in china печатными буквами, а 559 made in USA таким же шрифтом, как у тебя. Чёрт ногу сломит как они придумывают эти этикетки.
>>268016
>>268013
А на наклейке "Kingfull". У меня на 559 совсем другие.
Я понял, что я ничего не понял и я точь в точь не найду. Буду дальше канифолью паять.
ЫЫЫЫ, "Colifomia"! Сколько лет они не удосуживаются это исправить, 10?
Впрочем, смесь канифоли и глицерина трудно ем-то испортить.
Нет-нет, анон, я мимокрокодил, мне правда интересно. Но согласись, 4890+500р доставка - это все-таки далеко не "то же самое за 500 рублей". В остальном твой баттхёрт понятен.
>>267862
Да, анон, ну а кроме ламптеста и перепечаток его же на клонах хабры есть какая-то инфа? Не хочется доверять одному только источнику, который типа верен по причине единственности.
Жалом нагретым до ~350 в баночку с пика ткнул раз в месяц-полгода-год и зоябись.
>>268016
Будто сириус где-то в других местах берет фейковый флюс. Ну да, не aliexpress, а alibaba и партия в тонну, а не 2 тубы.
> Флюс AMTECH RMA 223 10мл (Китай)
>>268017
Не течет куда не следует. Одно это уже ЛТИ взъебывает. Не требует отмывки, сам проверял, практически не увеличивает ток утечки - как свежезастывшая канифоль, только, в отличие от последней, утечка не растет со временем. Лучше смывается (вплоть до отмывки дистиллированной водой в уз-ванне, хуево водой отмывается на самом деле, 2-4 цикла приходится гонять, чтобы убрать белые пятна, зато любые растворители мгновенно убирают.).
>>268019
И все же, попробуй найти, в крайнем случае, найди сервисмена знакомого и у него что-нибудь ходовое стрельни - сразу придет понимание того, что оно охуенно по соотношению цена/качество+удобство
Гибкие платы на полиимиде сильно дороже обычных.
Тупой?
>>268020
Глицерин воды насосал бы и сделался проводником из-за активаторов канифоли, разве нет?
Лти тоже не требует отмывки. Чтоб не текло не лей пол бутылки на плату. Кисточкой помазал где требуется и все.
Вот хуй-то там.
>пик
Я вот не понимаю вас. У вас под боком отечественные заводы, отечественные товары. Причём лучше и дешевле китайских.
Не хочу своё, хочу жрать китайское говно.
Свинцовый припой? Да ещё и дешевый? Не хочу. Хочу дорогущий китайский без свинца, чтоб хуй расплавишь.
Своя канифоль? Не хочу. Хочу китайское говно, которое не работает.
Облуживатель ТТС-20? Не хочу. Хочу аннейм китайский, чтоб дорого и в иероглифах.
А ещё пластик для 3д принтеров. В рашке завод есть и там он раза в 2-3 дешевле стоит, чем на али. Тоже единицы берут.
Будто везде есть этот пластик и облуживатели. Что завезли в магазин то и берут.
Вы мне лучше скажите как этим тюбиком пользоваться? Я отверткой поршень толкаю.
Все равно течет, брызгается, кипит. Как ни старался, даже с маленькой кисточки обязательно протекает на противоположную сторону при трухольном монтаже и засерает там все и вся.
>>268027
Ну это, по совокупности достижений, т.с.
>>268029
Какая разница, если все одно и то же? Просто вставил пик того, чем пользуюсь сам, а другого в моем мухосранске и не найти.
Алсоу, ни разу еще не встречал нормальных отечественных припоев, как в прочем и китайских, только асахи, только хардрок. Один раз купил и пользуешься по праздникам, чтоб на блестящую пайку потом дрочить.
Берешь шприц, желательно, без резинки на поршне
Берешь сантиметр термоусадки 4-ки
Соединяешь пустой шприц и тубу
Сосешь
???
Надеваешь толстую обломанную иглу от большого шприца/капельницы
Шприц не даст такой плавной нежной подачи как пистолет. Зачем переливать из одного шприца в другой я так и не понял лол.
Это еще почему не даст? Наоборот же - 100% контроль над подачей, а учитывая густоту флюса, силу нажима можно в очень широких пределах варьировать и при этом не выдавливать лишнего, главное - шприц с резьбовой фиксацией иглы взять, лол.
Переливать для того, чтобы был нормальный шток и чтобы по полтубы флюса не оставалось на внутренней стенке, за поршнем. Эта упаковка, в первую очередь, рассчитана на выдавливание пневматикой, а не механическими приспособами, отсюда не такое плотное прилегание поршня к стенкам и продавливание флюса в нерабочую область за поршнем.
>>268038
Только если хорошим флюсом все заливать, да и то не всегда, иногда даже из-под хорошего флюса бывает мутная. А тот же асахи, фелдер = гарантированно красивая и надежная пайка с подачей без использования дополнительного флюса.
Паяю ПОС-30, брат жив.
Не факт, что падение напряжения на светодиоде 10в. Там разброс +-4 вольта или вроде того. Так что вполне мог сгореть.
Что-то не выглядят удобными ни тот ни другой.
Второй вообще похож на пистолет для герметиков.
А вот и господин из прошлого века пожаловал.
Я хочу добавить туда переключатель чтоб спуск всегда был нажат, а контактов там аж 6 штук. Можно это сделать с двух-контактным переключателем и как вообще узнать какие контакты нужны? Олсо как коннектить если у меня нету специального паяльника, только большой совковый.
>контактов там аж 6 штук
4 из них скорее все просто для крепления. Контроллер определяет длительность нажатия кнопки и в результате производит нужное действие.
Там не длительность, а два уровня нажатия.
ну хули ты тупой такой? Кнопка трехвыводная, прозвони и паяй. Только не будет это работать нормально.
0.25 если мерять напряжение между землей и средней точкой делителя.
У меня схема не такая, а как на моем фото выше.
На али куча модулей с пикрелейтед, но я не уверен что она подойдёт для подключения 1.8V SPI флешки к 3.3В программатору. На сколько быстро такая схема может работать? Сигнал тактирования не уползёт?
Вроде везде говорят что ок для SPI подходит но там говориться от всяких медленных сенсорах.
Единственное коммерческое решение которое я нашёл для этих целей выполнено на 74ALVC164245 Что дорохо и оверкилл как по мне. Есть ещё TXS0108E с автоопределением направления, но ничтожным выходным током и заявлениями что spi не тянет иногда.
Какие вообще решения есть для spi флешек с 3V на 1.8V чтобы занидорога
А все, я и сам зашарил.
>для подключения 1.8V SPI флешки к 3.3В программатору.
Самому прочесть даташит нереально? Нет, не подойдет потому что пороговое напряжение затвор-исток может быть от 0,8 до 3 В, что явно больше 1,8.
>На сколько быстро такая схема может работать?
Смотри в даташите switching characteristics. Как видно довольно быстро. До 20 МГц работать точно будет.
>74ALVC164245 Что дорохо и оверкилл как по мне.
50 рублей это дорого?
Найди другой подходящий транзистор и припаяй самостоятельно.
Актуальная тема вообще? Знакомый переписывает каждый день. Подумал, почему бы не сделать подобный агрегат у себя дома (за неимением телефона с нфц).
Кто-нибудь занимается? Можете линков покидать (кроме очевидного хабра).
Резистор должен быть на 100 Ом
На пикрелейтед было схемное решение. По факту там скорее всего будет bss138 у которого характеристики вполне укладываются.
Очевидно что транзистор не будет работать по своим паспортным данным.
Например если low side источник переключится с 3.3в на 0, напряжение S-G измениться не мгновенно. У нас есть 10к в нагрузке + ёмкость затвора + импеданс low side устройства. Когда High side переключается с 0 на 5В Low side переводиться в 3.3В исключительно подтягивающим резистором. Что кагбе не быстро. Меня интересуют именно эти моменты. Желательно опыт кого-нибудь кто использовал такой конвертер на высоких скоростях.
>50 рублей это дорого?
Если брать 5 штук
Конкретное устройство стоит около 200р с обвязкой и ZIF панелькой. Мне просто не хочется тратить столько на адаптер который мне нужен будет не чаще пары раз в год.
Почему не будет?
В общем я допер, при замыкании одного левого контакта с этой крышкой делается снимок. Только вот как припаять туда нормально провод я не представляю, слишком мелкая хуйня для моего паяльника с коловой в полсантиметра
Лол, он же по всей площади обкрутки расплавится, тем более что конец припоя как раз таки нагреется последним а скорее всего просто отвалится. В худшем случае будет огромная жирная капля которая всё перезамкнет нахуй.
у тебя каждый светодиод отбирает по 10 вольт. Значит в сумме 20 вольт.
остается 4 вольта не использованных, делишь их на свой резистор, который по твоему 22 ома, и получаем 180 миллиампр тока. Это чуть больше половины от максимального тока (светодиодвы у тебя выдерживают 300 миллиампер), следовательно от большого тока сгореть не могло
Как какая? Резистор ограничивает ток вообще-то, а не просто так впаян в цепь. Как кран в ванной ограничивает воду. Если этого крана нет, то тебя затопит, не будешь же ты кран приваривать к двери из которой польется затапливающая вода через 10 минут.
Так же и здесь, если перед светодиодом нет резистора то он сгорит и всё, от большого тока. А сгоревшему диоду уже похуй что там после него припаяно, хоть транзистор, ведь он уже мертв.
Расплавится твоя спираль, говорю. Не может быть так, чтобы кончик горячее был и типа капельку оставил после себя а то что напрямую намотано на жало не плавилось. это утопия. Припой растечется по жалу в первые секунды, а кончик не успеет расплавиться и просто отпадет как хвост ящерицы
Ты тралишь штоле? Эта спираль — не припой, это импровизированное жало из медной проволоки.
>>268086
Пиздец ебан, как ты вообще слюной ещё не захлебнулся.
Это не оловянная спиралька, ебан.
>>268092
Ебанаты, видно же что припой намотан, скорее всего пос-60. Медь от такой температуры не расплавится, дебилы, блядь!
Да не, я чисто мимокрок, с радио не связан, мне хотелось посмотреть на математику внутри, чё там и как
все мы видели шизика печку...
он умеет СНИМАТЬ кольчетво.
а теперь шизик хочет ВЫДАВАТЬ...
и вот какая схемка образовалась
а зачем мне очемто говарить?
может ктото сам я неслышу? разьяснит нубикам? за например ЦАПы
Прошу разъяснения этих рядов. Почему в конкретном ряду такие соотношения между номиналами?
Это как-то связанно с получением промежуточных значений через параллельное/последовательное соединение?
Спасибо.
Я знаю, есть спец микросхемы, но мне нужно на транзисторах.
На входе двоичный сигнал +3,3 / 0, на выходе, соответственно, +12 / -12 и наоборот, на входе +12 / -12, а на выходе +3,3 / 0.
Во-первых, в троллейбусе не 220 вольт, а 600. Во-вторых, трансформатор повышает/понижает напряжение, а не ток. В-третьих, в батарейке постоянный ток, движки совковых троллейбусов работают на постоянном токе, а трансформатор работает с переменным, то есть кроме транса нужны еще DC->AC и AC->DC преобразователи. В итоге, когда ты все это сделаешь, на выходе получишь 600 вольт но с таким ничтожным током, что от него даже игрушечный троллейбус не поедет.
Пропаял короче целую дорожку длиной около 2мм к проводу, а провод на плате рядлм, робит как надо теперь.
Совсем мудак что ли? Хватит кормить.
Не знаю точно, но что-то подсказывает, что это сделано для того, чтобы можно было комбинациями получать любое значение.
Съебись на свои выселки с своей печкой.
Бери любые, брал разных фирм, все одинаково работают и стоят примерно одинаково. Не критично дорого стоят чтоб так заморачиваться по этому поводу.
Купи любые и забудь. Штук 5 разных фирм включая нонеймы уже третий год горят и ни одна не сгорела. Ну а если брак то тут название фирмы не спасет, сходишь обменяешь по чеку.
Я бы тебе в хлебальник проебашил, шизоид, по-другому я не умею.
Спасибо, анон.
Какие подводные камни?
Кондёр офк неполярный будет.
// Блокинг генераторы и дросселя не нужны
что это за хуйня? Как у всех этих биполяров смысл кроме уменьшения кпд? Со скольки поднять надо? Какой ток?
Упростил твою схему.
Там короткие импульсы, котороые идут на вход первого транзистора. Если на входе 1 - заряжается кондёр, если на входе 0 - кондёр включается последовательно и хуярит увеличенной напругой.
Вроде логично?
// Частота оче низкая, зарядиться успеет
Это к RTS порта rs232 идёт
Для чего эта хуета я не пойму вобще? Ты семь вольт не знаешь где добыть? Нарисовано все криво, куча транзисторов ебать
нормально напиши что и из чего тебе нужно. А схему эту никому больше не показывай. Будут гнобить до конца жизни.
Реостатом просади.
гугли 5v buck converter или купи соответствующую хуйню у китайцев за доллар
Диодов последовательно натыкай пока не получишь полтора вольта.
Почему оно не работает и где я облажался?
При включении реле начали хаотично щелкать.
А потом на ардуину перестали загружаться скетчи, лол.
Пора бежать за программатором?
дарлингтонов напихал зачем то...
смотри питание контроллера, номинал базовых резисторов какой?
Дарлингтоны, кто такие? Транзисторы? Сунул потому что схема.
Резисторы 1k ohm, как на второй схеме.
Контроллеру идет чуть больше пяти вольт.
у биполяров к-т передачи тока базы тысяча, можно смело ставить десятикилоомные резисторы.
реле тоже 5 вольтовые?
питание контроллера может проседать из-за кривизны алаха, проверяй
>питание контроллера
Там стоит LM1117, он до 20 вольт принимает. Не должно быть проблемы.
Там он, видимо, 12 вольт всадил в пины. А там уже выше 5 нельзя.
Ещё может на какую-то из релюх диод не припаял и самоиндукцией сожгло микруху. Правда я так и не понял, там прилетает столько же сколько было, или раз в 10 больше.
~120 вольт через "TIP122" и 1кОм резистор может сжечь атмегу?
>>268200
Атмега жива, как бы, но зависла на последней прошивке, диоды против самоиндукции везде на месте, реле 5v 70ma. Собранная плата соответствует схеме, я прозванивал.
Я тут посчитал.
12 вольт от батареи через 1кОм резистор может дать аж 12мА. Более, чем достаточно, чтоб сжечь тебе микруху и без всяких самоиндукций.
Если обнаружишь, что она не шьётся больше, то закупайся оптопарами (1$ за 100 штук на али) или диоды ставь у выходов.
Ну я бы так сделал. Мне так кажется.
Vin с платы и GND от нее же. Вторая схема не моя, но брал ее за основу.
Может порты/пины неправильно сконфигурированы? Вообще, в чем вы отлаживаете этот пердуиновский недокод? Или сразу: написал, залил и попалил пины к хуям?
>>268210
Вот код, который был залит для теста, так он там и остался.
int nRelayDrive1 = 53;
void setup()
{
pinMode(nRelayDrive1, OUTPUT); // объявляем реле в качестве выхода
}
void loop()
{
digitalWrite(nRelayDrive1, LOW); // включаем реле
delay(2000);
digitalWrite(nRelayDrive1, HIGH); // отключаем реле
delay(2000);
}
Что тут отлаживать то?
>отлаживаете
Есть "Proteus", там можно просто резисторы с светодиодами тестить, а можно и МК
https://www.youtube.com/watch?v=wn2wR3PTarA
Но веселее залить и смотреть чё будет.
>Что тут отлаживать то?
Посмотреть дергает ли контроллеранус нужными ножками. Если в симуляции все нормально, а в железе нет — то что-то неправильно подключил/спалил. Что делает это:
>int nRelayDrive1 = 53;
Почему 53? Я не силен в пердуиновском программировании.
Ардуина = атмега+ардуиновский бутлоадер. Можно.
Правда я не знаю как из ардуиновской студии достать бинарник с бутлоадером сразу. Но наверняка в гугле всё это расписано давно.
>достать бинарник с бутлоадером сразу
Шо? Бутлоадер это же просто программка во флэше контроллера, котораю пишет программу в тот же флэш. Или я тебя не так понял?
Вроде как по умолчанию в ардуине фьюзы сконфигурированы так, что при включении управление получает загрузчик, размещенный в старших адресах флешки.
То есть после сброса запускается загрузчик и передает управление основной программе или перепрошивает ее.
другой анон
Yep. Только я не понял что тому анону нужно, сам этот бутлоадер с флэша достать или что?
Бутлоадер ты пишешь вместе с фьюзами программатором в саму микруху, а дальше бутлоадер по серийному порту принимает прошивку от ардуиновской иде. Через серийный порт нельзя прошить фьюзы и бутлоадер, только ардуиновские скетчи.
Там есть в иде опция записи бутлоадера при подключённом программаторе к микрухе. Но скетч для заливки != бутлоадер с фьюзами. Это разные вещи и шьются разными способами.
Ничего не объясняет. Можно большим током за пару часов всё из неё высосать.
Что тебе запитать надо? Может тебе там просто один резистор нужен и всё.
Нужно намотать катушку для пинпоинтера, а там количество витков зависит от толщины проволоки. Какую-то проволоку я нашел, но как ее точно измерить?
Зря, лучше асм освой, тогда ты будешь действительно писать свой код, а не компилятор за тебя.
Через неделю ты на эту хрень хуй положишь и начнёшь писать на C. Стопудово.
Сначала полезешь править макросы, потом код, потом начнётся копание форума в отлове багов, а там "вставьте свой код" и всё такое... Знаем, проходили.
А вообще правильной дорогой идёшь.
Proteus
Не согласен. Я вообще начал учить микроконтроллеры с жаваскрипта. Для ESP8266 есть прошивка с жсом.
Там всё просто и ребёнок разберётся. Потом ты можешь понять как это на C работает и что происходит. А потом уже и асм и машинный код.
А если бы я сразу начал пытаться поглубже залезть и изучить, забил бы через пару дней. Это так не работает.
Сам то как учил? Хоть одного человека знаешь, который с асма начал учить?
inb4: деды учили
Я пытался с си учить — абсолютное непонимание происходящего, так как ни языка, ни самих контроллеров я тогда не зналхотя си и сейчас не понимаю. Вкатился в асм — по чуть-чуть начал въезжать, все как-то логично и понятно, вообще не понимаю кто придумал мол асм это пиздец задротство, если учиь с нуля. Нет, конечно писать на асме качественные программы это тоже ояебу мастерство, но как по мне, то асм проще в освоении чем си, плюс бонус в виде понимания железной части.
Не спорю, асм в арм нахуй не нужен в принципе. Да и вообще си нужно знать обязательнокак и асм ящитаю.
Ты хочешь с помощью мультиметра починить ноутбук, залитый водой? Тебе лет 8 что ли?
Спасибо.
вряд ли ты его починишь, если даже мультиметр впервые в руках держишь. А так гугли любую инструкцию от мультиметра, там в принципе все одинаково
Ну а хули? Для начала нужно найти что сгорело, а там уже перепаяю, может там одна кнопка включения закоротила.
Она самая
Норкоманы, какой бутлоадер? У меня реле не работает.
>>268186
Мега сдохла, есть еще эдиссон, как изменить схему чтобы и его не попалить и все работало?
Чтобы проверить каждый элемент, придется его выпаивать. Повреждения не всегда заметны визуально. И паяльником ты хуй отпаяешь smd-компонент. К тому же 90% микросхем и компонентов ты не сможешь проверить обычным мультиметром.
Кто есть?
В чем проблема сделать конвертер USB(in)->IDE(out) (или SATA).
Бамп вопросу.
Тыкни носом. Ни одного не встречал.
Полно тех, которые IDE(или SATA) диск подключают как USB Storage Device. Но не видел тех, что USB Storage Device (флешку там, или внешний жесткий) подключают в SATA или IDE шину.
Уверен, можно пропердолиться с переходниками CF->IDE и USB->CF, но что-то мне подсказывает что чистого IDE интерфейса оно не даст, нужны будут спец дрова, а значит это бесполезная хуйня без задач.
Вот я с флоукодом посмотрел на ютуб несколько уроков, стал понятен принцип работы программы, что внутри может вставлено быть вообще вот это все. Накидал код за две минуты, зашил в аттини и оно заработало у меня. Мигалку диодом освоил лул. При компиляции там на выходе вроде код в си можно посмотреть если не ошибаюсь.
Пока непонятно зачем играются с частотой кристалла, как ее вообще выбирают для проекта и еще не понял почему delay у меня медленнее работает чем я указывал, наверное это связано.
http://sales-emalprovod.ru/index.php/novosti/item/5-12345
> лаковая изоляция теряет свои свойства уже через несколько лет, хотя на изделии она может прослужить очень долго.
Серьёзно?
т ебе не похуй что там маркетолухи пишут?
>Как на плис реализуют тригонометрические функции.
CORDIC
>Задача состоит в том, что нужно умножить цифровой сигнал на аналоговый синус, который надо получить в той же плис
ПЛИС не работают с аналоговыми сигналами, это цифровые устройства.
Ну вон на али есть "ide sd card", сдкарты втыкаются в иде на материнке. Это ты хочешь?
На самом деле в дохуе устройств используется тот-же IDE и больше ничего подключить нельзя. А, к примеру, хочется подключить внешний хдд или типо того.
>>268291
Ну так я понимаю, лул.
>>268317
Да, нужно давать доступ к памяти устройства подключенного через адаптер через шину IDE, только вот носитель USB (флешка, жесткий).
То что ты предлагаешь, это тот же вариант как с IDE->CF и потом CF->USB.
Хотя тут уже конечно есть смысл поискать подробнее, как работают переходники с разъема SD на USB, что они умеют. Если только читать флешки - то это очень хорошо.
Бамп. Может кто знает где еще можно купить дешево эмальпровод? интересует пэтв-2, 1.25мм
Хуйня. Мотал и эмальпроводом ПЭЛ, которому лет 50 наверное. Мотал проводом с размотанных древних пускателй и реле - все норм.
Хотя бывает, что очень старый провод осыпается, но он для этого должен был греться в трансформаторе хорошо и долго.
Суть не в флешке для IDE.
Поясню на конкретном примере.
Есть пикрил 1. Чтобы занидораха установить в него HDD, покупается печатка со 2 пикчи за 700 рублей, варварски портится корпус консоли, и на выходе получается кошмар с 3 пикчи. А вот запилить USB2.0 хост в эту IDE шину, было бы куда элегантнее, и можно было бы просто вывести 1 проводок через вентиляционное отверстие, при чем туда, куда это удобно юзеру, а не хуй пойми куда, лол.
Анон, что щас по паяльным станциям? У меня щас на работе weller wr3000, и я хочу что-то купить домой по проще. не за 120к лол Вообще больше хочу паяльник и фен отдельно.
Хотелки к паяльнику :
1. Смена жал, и возможность быстрой это сделать.
2. Скорость нагрева. хотя не так и уж важно
3. НАДЁЖНАСТЬ
Хотелка к фену : Работоспособность.
На все бюджет до 8к фен и паяльник
Все советуют bakon bk950, самодельные на t12 или lukey.
Какой стул выбрать?
для ремонта телефонов/бытовой техники
У меня в городской квартире, если включить настольную лампу просыпается компьютер из спящего режима(перепад в сети или ещё чего). Раньше из за этого ещё и телевизор уходил в долгий отдых с защитой от перепадов.
Как эти перепады можно пофиксить? Что может быть их причиной?
Иногда даже если тупо в пределах комнаты что-то воткну в розетку комп тоже выходит из спящего.
Это можно пофиксить стабилизатором напряжения?
Сеть говёная. Провода везде толстые? Подключение розеток последовательное или к каждой отдельная линия?
Такая херня происходит при включении любых приборов в розетку? У меня тоже похожее было, но когда включались в сеть всякие зарядки или моторы, холодильник, вытяжка и т.д. Хз почему так происходит, в блоках питания стоят фильтра помех, но видимо не справляются или что. Я впаял в корпусе удлинителя от компа варистор между фазным и нулевым проводником — брат ожил, комп работает как надо.
> Хз почему так происходит
Потому что на входе стоят ёмкие конденсаторы, а ограничение пускового тока не предусмотрено.
Это я знаю. Почему комп реагировал когда:
>в блоках питания стоят фильтра помех
Ведь фильтр бп компа по идее должен был сгладить помеху, не?
Ну я фен в розетку втыкал (выключенный фен, просто вилку) и комп просыпался.
Сам комп работает нормально, он лишь просыпается от переключений приборов, а вот телевизор я даже в магазин вернул, потому что он не хочет с такими перепадами работать.
В 3-х фазной сети при нихеровых нагрузках практически всегда есть потенциал в несколько Вольт между нулем и настоящим заземлением. Слыхал, что можно использовать это электричество на шару. Так ли это? Товарищ майор, я этим заниматься не буду, это я так, для интереса спрашиваю.
>с такими перепадами
В смысле, долговременная просадка напряжения? У меня просто охуенный высоковольтный импульс проскакивал в сети, аж колонки щелкали.
А ноль это "отдыхающая" фаза, типа которая не + и не - в данный момент? (я не оч шарю)
Тогда хз. Кроме ссд ничего нет
Китайцы в 70% случаев дроссель представляют в виде двух перемычек. Вот почему он не сгладил помеху.
А, ну ладно. Тогда я пошёл.
Думаю что платиновый вопрос. У меня выключатель с подсветкой. В выключенном состоянии светодиодная лампа моргает.
Гугл советует поставить параллельно либо резистор на 50кОм и 2 Вт, либо конденсатор на 630 В и 0.1мкФ. Что лучше? Пишут, что резисторы греются как суки, а конденсаторы взрываются как бабахи в метро. Что выбрать, на какой стул сесть?
Я другой анон.
Я когда тут жаловался на такое, мне сказали блок питания менять.
А ещё если я включаю паяльник в розетку, то мышь отключается со звуком будто из USB выключил. Потом обратно подключается.
Нихуя не понимаю.
>>268330
>ПЛИС не работают с аналоговыми сигналами, это цифровые устройства.
это я в курсе я просто к тому что мне нужно сделать генератор этого синуса на ПЛИС и насколько я понял используя CORDIC или таблицы брадиса можно получить нужный мне синус. Остаётся только вопрос как умножить мой сигнал на синус из этих таблиц? Или сначала нужно отдельно перевести синус в аналоговый вид через внешний цап подавая на него значения из таблицы и мой сигнал преобразовать тоже через внешний цап, а потом уже умножать?
напряжение просаживается, когда кондеры в бп заряжаются
ноль это ноль, место соединения фазных обмоток транса, которое в 0,4 кВ заземлено
Параллельно лампочке. Чтобы горела подсветка в выключателе, незначительный ток идет через лампочку. Лампе накаливания это побоку, а у светодиодной лампочки заряжается кондер, потому она и моргает. Резистор либо кондер шунтируют лампочку, т.к. ток начинает идти через них. (Это не я такой умный, это я в гугле прочитал.)
Вот и хочу узнать, что лучше поставить - резюк или кондер.
я бы поставил резюк, конденсатор может хоть сколько нибудь бы на нем разряжался
А я вот не знаю, даже щупов нет чтоб в розетку сунуть.
Вангую просто хозяева хаты хуйню сделали вместо проводки.
Ну я как понял блок питания менять не поможет, потому что трабла не в нём и на других квартирах ничего подобного не было.
Ставь варистор, только вместе с предохранителем — это выход с наименьшими затратами. Я такой поставил: ROV20-361K-S.
Остановился на этой, вроде, очень простая, но есть пара вопросов:
1)Те кондеры С1, С7 и тд, они полярные типа? Что будет, если воткнуть неполярные?
2)Почему в схеме 2 ОУ, а на плате показан один? Я так понимаю, там один должен быть, ибо он двухканальный
Ну если в блоке питания нет, то всё сложно.
звони усб и провод
А. Не, жалко ее.
Это мне надо мотать что-то? Еще посмотрел схемы на лампах, так как у меня есть они, я в рот ебал, вот это пиздец, эти схемы дедовские с трансформаторами и лампами это такая хуйня сложная, что сил просто нет, там еще надо 280 В на некоторые элементы ебошить или около того, сложно очень, нахуй так жить.
Не, тебе нужен трансформатор с двумя обмотками по 12 В(ну или два трансформатора) собираешь выпрямитель и соединяешь минус первого транса с плюсом второго, это место соединение точка нуля, её крепишь к заземлению(нулю) на схеме. А оставшиеся плюс первого (+12 в) и минус второго (-12в) соотвестсвенно подключаешь к схеме.
Только там на схеме что я скинул убери С3, С4. Просто напрямую подключи.
bump
Держи!
Я всё-таки нашел то, что хотел тебе скинуть, собери лучше эту схему, проверена мною. А ту что я до этого скидывал С3, С4 НУЖНЫ, иначе мосты полетят(ну и незнаю, рабочая вообще схема или нет). Извини пожалуйста, ночь уже, плавит меня.
>иначе мосты полетят(ну и незнаю, рабочая вообще схема или нет)
Чет сомневаюсь что рабочая, там тупо короткое замыкание будет и все сгорит к хуям. Не думаю что конденсаторы помогут, токи будут ебанутые.
Подскажите как снимать изоляцию с ОЧЕНЬ тонких многожильных проводов в силиконовой изоляции?
попробуй старым паяльником в таблетке аспирина. лак с проводов от наушников на ура сжигает
Да, кажется это единственный годный способ, снять механически не реально. А вот даже просто разогретым паяльником - можно :)
А нахуя тут кондёры? ФИльтрация?
Двачую
Они видимо нужны для подавления высокочастотных помех. Лучше возьми специальные кондёры класса X2 такой же ёмкости и поставь перед трансформатором.
>>268426
А купить какой-нибудь стабик за 1,5к не прокатит?
Там в его конструкции нет варисторов и других приблуд для ограничения и сглаживания питания?
Блэт, хочу телевизор домой поставить, но не могу из за этой ебучей сети и не уверен, что стабилизатор поможет, вдруг ещё мощности не хватит или стабилизатор сделает ещё хуже.
Электрика вызови за 1,5к. Это точно поможет.
Сап, аноны.
Хочу организовать старт-ап, но так как хуи сосать не умею, смуззи не люблю, а для барбершопа у меня борода не растет, то хочу организовать стартап, связанный с электроникой.
Вообщем, мне интересно, как именно проектируют материнские платы под х86 компьютеры.
Пытался найти в интернете (на английском), но там всем пишут что ты вообще хуй с горы и нихуя у тебя не выйдет, и вообще, для этого надо быть магом 130 лет от роду и заклинать микросхемы на уровне кремния.
Но что-то у меня есть сомнения по поводу этой инфы, потому что на деле материнские платы под какие-нибудь китайские планшеты на черри трэйл, под хипстерские телефоны или стартапы с x86 портативными консолями https://arstechnica.com/gaming/2015/08/smach-zero-a-portable-x86-steam-machine-for-e300/ кто-то пилит.
Поэтому мне интересно, кто и каким образом их проектируют, есть ли готовые шаблоны и что нужно самому знать, чтобы спроектировать что-то подобное?
Если задаешь такие вопросы -
>ты вообще хуй с горы и нихуя у тебя не выйдет
Забудь и не еби себе и другим мозги
А какие вопросы мне задавать? Чем они тебе не нравятся?
Я спрашиваю, как именно их проектируют, есть ли какие-то шаблоны и что нужно знать, нужно же с чего-то начать.
Как спроектировать довольно простую печатную плату я знаю, но что-то я сомневаюсь, чтобы производители мат. плат каждый раз с нуля их проектировали, учитывая, что на многие из них ставятся готовые модули и предполагается совместимость мат. плат со многими компонентами.
стабилизаторы
Ну значит реально очень старый был.
Берешь отсчет своего сигнала, отсчет синуса и УМНОЖАЛКУ.
Перемножаешь.
Профит.
Умножалки ищи в библиотеках для твоего плиса.
Возьми Х-конденсатор 0.22-1 мкФ.
Ставятся во входных фильтрах и всю жизнь работают под напряжением сети, рассчитаны на это.
Это абсолютно рабочая схема для получения полноценного двуполярного напряжения от 1 обмотки. Только минусовое плечо ограничено по нагрузочной способности из-за разделительных конденсаторов, поэтому она годится только для маломощных применений типа как раз фонокорректора.
Двачую этого вопроса.
Что интересного можно сделать, имея 20 кВ постоянного напряжения? Какую-нибудь вертушку ионную или электростатический двигатель?
Идешь в институт по профильной специальности, связанной с конструированием электронных устройств, долго и успешно учишься. Становишься начинающим электронным магом (если именно учился, а не выёбывался, играя в студента).
Потом - начинаешь свой стартап, пить смузи и сосать хуи.
bump
Ага, так тебе разработчики и выложили все. Труд десятков лучших умов + еба софт, ящитаю.
Есть светильники, по типу пикрелейтед. К драйверу подключена плата, на которой последовательно сидят 13 3х пиновых СМД диода(посажены на клей), но судя по всему средний(под жопой диода) контакт ни с чем не соединен. Так вот, эти диоды из-за хуевого соединения, или откровенно говеного качества, а может из-за перегрева выгорают. Припаял провод в обход сгоревших - заработало, но плата очень говеного качества.
А теперь вопрос, могу ли я купить диодную ленту, прикрепить ее к изолятору и заменить эту хуету, подключив к этому же драйверу. Если можно, как при этом рассчитать длину ленты?
Сам драйвер выполнен качественно, говеные кондеры заменил на более качественные такого же номинала.
Нет, не сможешь. Лента уже содержит в себе токоограничивающие резисторы и рассчитана на питание стабильным напрюжением, а твой драйвер с токовой ОС, для питания дилдодов стабильным током..
> как именно их проектируют
Руками, иногда ногами, часто с применением автотрейсера с миллиардом правил.
> есть ли какие-то шаблоны
Есть правила разводки сильноточных и высокоскоростных цепей, есть куча инструкций говорящих о допустимых и недопустимых вариантах разводки/соединения для разных процов/серий процов/памяти и прочего-прочего.
> что нужно знать
Электронику, физику, английский язык, трехмерное моделирование, иметь немного пространственного мышления.
> нужно же с чего-то начать
Выбери скилл из вышеозначенных и дрочи его. Я бы начал с элементарной физики, чтобы иметь представление о том, как течет ток/тепло/воздух.
> производители мат. плат каждый раз с нуля их проектировали
Почему бы и нет? Если правила не сильно поменялись - раскидал компоненты по плате, нажал кнопку трассировки, выпил 100 литров чая, вернулся, доразвёл то, что не осилил трейсер, изготовил, проверил, соснул, исправил, изготовил, проверил, соснул, исправил, изготовил, проверил...
> предполагается совместимость мат. плат со многими компонентами
Есть общие стандарты. Ты же не пытаешься пихать в 939 сокет проц на 1150, или плашку ddr2 в мать с ddr3/4/10/9000? Часть стандартов/правил открытая для всех производителей мира, часть продается доверенным компаниям за деньги и с подписыванием nda.
>Идешь в институт по профильной специальности, связанной с конструированием электронных устройств
Я и так на электроника учусь, поэтому интересно. Но именно разработки x86 мат. платы на курсе нету, да и вряд ли будет, это слишком специфическое приложение знаний.
>>268518
Ну а за китайские платы и всякие стартапы со стимбоксами и прочими портативками или хотя бы за телефоны что скажешь?
Откуда они берут финансирование, учитывая ограниченный бюджет?
>>268529
Это уже что-то.
>Я бы начал с элементарной физики, чтобы иметь представление о том, как течет ток/тепло/воздух.
Я это понимаю, даже немного понимаю, как действуют магнитные поля, импеданс и перекрестные помехи, но вот рассчитать сам не смогу.
>Часть стандартов/правил открытая для всех производителей мира, часть продается доверенным компаниям за деньги и с подписыванием nda
А какие именно есть открытые стандарты, что нужно изучать?
Насколько я знаю, у самого интела есть тех. спецификации их процессоров http://www.intel.com/content/www/us/en/processors/core/core-technical-resources.html
А какие еще спецификации мне нужно знать?
Ну и за автотрейсинг тоже поясни, как я понял, с ним все не так просто, как для маленьких плат где достаточно кнопку нажать и он все сделает.
И можно ли пытаться пользоваться бесплатными утилитами, вроде KiCAD'а для этого?
>Ну а за китайские платы и всякие стартапы со стимбоксами и прочими портативками или хотя бы за телефоны что скажешь?
Ре-ве-рс-ин-жи-ни-ри-нг, кетойца просто короли этого.
Попробуй разрядить тупо в ноль и зарядить полностью пару раз. Я так немного оживил аккумы.
Окей, как китайцы это делают? Просвечивают плату рентгеном и отдирают компоненты?
Или все же у них есть какие-то менее пыльные способы?
Может быть у них и гайды существуют по тому, как это сделать?
Ладно, буду заводить знакомства с китайцами.
Бляяээ, ты всерьез думаешь собственноручно пилить девайсы уровня материнских плат?
Ты там совсем ебанутый? Что сложного то? Компоненты готовые все, мосты, контроллеры, прочая хуйня. Он же не собирается свой мост придумывать.
Единственное, SATA 6GBit и другие высокоскоростные шины немного проблемны в проектировке, но думаю у производителей компонентов есть на этот счет предписания.
>>268537
А зачем тебе в целом? Дешевле чем у китайцев всё равно не получится
Ну хотя бы спроектировать прототип, понять, что возможно, а что нет.
>>268547
>А зачем тебе в целом? Дешевле чем у китайцев всё равно не получится
В смысле у китайцев заказывать разводку?
Ага, удачи, размером с письменный стол твоя материнка будет если многослойной ее не делать. Уровня ардуино или распберри только дома можно собрать.
Это как?
Прикинь, так это и делается всегда. Вау, вот это откровения.
>>268548
В смысле дешевле китайской твоя мамка не получится. Да и к качеству нормального бренда ты приблизиться не сможешь. В общем и нахуй не сесть и рыбку не съесть.
>В смысле дешевле китайской твоя мамка не получится. Да и к качеству нормального бренда ты приблизиться не сможешь. В общем и нахуй не сесть и рыбку не съесть.
Ну я, например, хочу плату собрать с Z3580 и слотом под 1151, хотя бы с возможностью переключения между процессорами.
Такие есть на рынке? Если нет, то реверсить устройства с возможностью аппаратного переключения между осями слегка охуеешь.
В чем смысл вообще?
Z3580 это SOC. Память - DDR3. 1151 - DDR4 Т.е. фактически ты будешь строить просто 2 отдельных устройства на одной плате. В чем смысл сей затеи?
Не, ну ты можешь заказать кетайсам разводку, только для начала нужно принципиальную схему сделать. А разводку всего этого великолепия можно и у китайцев заказать.
Но вернемся к основному вопросу - нахуя?
Ну тогда всё предельно просто. Пишешь тз, что должно получиться в итоге. Потом составляешь схему. Отдаешь специалисту схему, он её разведет, а ты закажешь материнки у китайцев по этой разводке. Ну им же лучше и заказать её сборку, наверное.
На выходе ты проебал 300к на опытные образцы, но твои поцики-братюни охуели с того как ты можешь и всем говорили что ты ваще шаришь и носили тебе на ремонт микроволновки
> можно переключатся между Z3580 для скроллинга двоща и 1151 для игор, например
Но зачем, душевнобольной?
Даже если и рублей можешь собрать несколько разных пек и для двощей и для игор и для собаки на пеку останется.
Подозреваю, что это говно. Я там насрал.
Погрей зажигалкой?
>>268581
Чем ой7 не устраивает в переключении между играми и двощами?
Вижу возможное использование такой реализации только как в PS4 - качать торренты пока играешь, но это хуита затея.
К тому же, винда не сможет в такое великолепие (ну или разносить на две разные системы).
Вроде бы растворяется. Ватная палка желтеет от него если натирать.
Канифоль, канифоль, вкусненькая, чистенькая. Растолчи один кусок и раствори в спирте. Возьми у мамки пузырек от лака для когтей, промой ацетоном и залей туда раствор.
Диоды - "крепче" транзистора, сгорят последними.
Скорее в конденсаторе С2 пробой-прострел возникает, меняй его.
Не помогло. Забыл еще сказать, что горели R7, я их заменил одним пятиваттным на 0.33Ом — успевает разогреться, пока предохран сгорает.
Диоды точно все в порядке. А каким образом трансформатор может быть причастен к разогреву резистора?
Ножницами, ножом из полотна, зубами.
Ну, например, Z3580 работает от солнечных панелей, лол на самом деле нет, не буду же я палить все свои идеи. это просто как пример.
>>268593
Ай 7 все равно потребляет дохуя, или есть возможность ограничить его до 10W, не зарезав при этом производительность до уровня пня?
>пузырек от лака для когтей
Вот вообще не советую. Я ацетоном и спиртом промывал его, потом спиртоканифоль залил, теперь при пайке воняет блевотным жженым лаком для ногтей. Не отмывается этот запах. Мне кажется он в пластиковой кисточке и крышке навсегда остаётся и портит всё.
> но вот рассчитать сам не смогу.
Это и не требуется обычно, кады сами рутинные вычисления умеют.
> А какие еще спецификации мне нужно знать?
Как минимум на перефирию/обвязку, которую соберешься ставить на плату - все эти килотонны преобразователей питания, кодеки, мосты, шины и прочее.
Опять же, потребуется биос с поддержкой того, что наворочено в плату.
> Ну и за автотрейсинг тоже поясни, как я понял, с ним все не так просто, как для маленьких плат где достаточно кнопку нажать и он все сделает.
Суть на самом деле проста - сотни и сотни правил, на шины, на отдельные проводники шин, на полигоны, на небо, на аллаха. Фактически, в них описывается вся плата в мельчайших подробностях. Подобные же правила ставятся и прогоняются на drc. Одиночную плату, скорее всего, проще будет руками развести с использованием всяких плюшек, вроде автоконтроля импеданса/задержки распространения, ведения сразу целой шины из кучи дорог и последующего моделирования.
> И можно ли пытаться пользоваться бесплатными утилитами, вроде KiCAD'а для этого?
Для "авто-" - вряд ли. Слишком много мозгов гиганты вроде альтиума/ментора на свои продукты потратили. Вручную - пожалуйста.
Жаль, что мое мнение, слишком диванное - далек от скоростных вещей.
Ты глупый что ли?
Энергопотребление ой7 1151 соккета в простое и так не более 10W.
Он только на бустовых частотах жрет 65W, когда ты в бровзере ковыряешься - там значительно меньше.
Интел ебется уже 5 лет на снижение энергопотребления не теряя производительность, сравни тот же ой7 прошлых поколений с кабилэйком на Performance per Watt.
Сколько раз так делал, ничего не воняло.
Хочешь сказать, что если я напишу драйвер, ограничивающий питание, то десктопный i7 будет сопоставим с каким-нибудь z3580?
Если ты напишешь драйвер зарезающий частоты и ядра, то I7 (за счет всяких хитровыебанных интеловских автокоррекций) имея сопоставимые энергохарактеристики будет иметь похожий уровень производительности в теории.
Сам Z3580 не далеко от древнего пентиума ушёл.
>>268670
Если в биосе мат. платы ограничить мощность на уровне 10W и включить все автоматические фичи по энергопотреблению, процессор сам войдет в троттлинг по мощности и урежет себе множитель с частотами. Правда, такое низкое значение там, по-моему, программно не установить, но, думаю, работало бы.
мамкин-ололо-оверклокер
Я был лучшего мнения о /ra/диаче.
Есть значит один RC автомобиль. На него я сделал подсветку из 4х светодиодов, питание на них идет из приемника, всего 5в, свет удобно включается с аппаратуры управления. Но вот при выключении на выходах приемника остается какое-то напряжение из-за чего светодиоды продолжают тускло гореть. Можно ли что-нибудь добавить в схемку подсветки чтоб не пущать этот ток к светодиодам?
Ну он сказал "дровами", думаю и дровами можно по-определенному зарезать мощность.
Итак, согласно моим кукарекам:
Никто, правда не говорит, что 10Вт И7 будет столь же эффективен как 3580, ибо на 10 ваттах 3580 будет работать более эффективно, т.к. по сути будет пахать в полную силу, да и оптимизирован он под работу с теми задачами, которые обычно требуются от 10Вт процессора конвееры организованы по-другому, возможно будет больше конвееров задействовано чем в И7, и работать они будут быстрее, да и тактовые частоты у атома на 10Вт скорее всего будут выше.
Нит
Привет, радач. Думаю тут достаточно людей обладающих информацие по источникам питания. Конкретно интересует вопрос посроения прецизионных систем. Можно ли собрать достаточно точный линейный компенсационной регулятор? Или их делают только импульсные? Или никто не знает как их делают именитые бренды. Меня пугает простота (относительная) схем смотря на массивные лабораторные блоки питания. Или я что-то не понимаю? Подскажите книг.
Значит плохо отмыл, только и всего.
В рукодельных магазинах есть пустые баночки с кисточкой, но узкие вертикальные, склонные к опрокидыванию. К тому же мне усы не позволяют покупать за деньги то, что уже есть нахаляву.
Импульсный источник питания намного сложнее.
Линейные и проще и точнее, у них единственный недостаток - кпд. В лабораторных это обходится предварительной регулировкой напряжения отдельным импульсным регулятором или переключением отводов трансформатора.
Суть токова. Для того, чтобы получилось с высоким КПД, сначала строится мощный импулсьный источник запитания с ДЕСЯТИКРАТНЫМ ЗАПАСОМ ПО МАКСИМАЛЬНОМУ ТОКУ. Это будет предварительный прибор от сети, с выходным напряжением +40v и током на 15А. Такой хуйни две штуки, на - 40 вольт тоже. Зойтем, последовательно за импульсным источником городятся огородом ДЖВА параметрических линейных стабилизатора на номинальный ток 5А, кратковременный 10А. Праметрические стабилизаторы, дабо добится высочайших параметров, строятся на прецизионном источнике опорного напряжения 33 вольта. На выходе стабилизаторы могут соединятся с совместной общей точкой, чтобы получить CВЕРХТОЧНОЕ ДВУПОЛЯРНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 33 ВОЛЬТ, или же использоватся индивидуально.
Я ДЖВАДЦАТЬ ЛЕТ ЗОЧУ СДЕЛАТЬ ТАКОЙ СУПЕР-ПУПЕР ПРИБОР
затратив 5тыс рублев, можно сварганить такой источник из готовых китайских наборов
В лабораторных типа фирменных или радиолюбительских? Или это вообще общий принцип для повышения КПД?
получается типа "Супер-регулятор"? Дай бог тебе, дядя
Бампирую вопрос.
Звуковуха.
Я такое с микрофоном видел, решалось включением мыши в передний USB порт.
Допустим возьмем трансформатор с двумя обмотками, имеющими строго нулевое активное сопротивление. Вторичную обмотку закорачиваем подключаем последовательно с амперметром со строго нулевым сопротивлением. Первичную обмотку подключаем к источнику питания с бесконечной мощностью.
Какой ток будет показывать амперметр на вторичной обмотке? Как его вычислить, без учета активного сопротивления обмоток? Может есть какие формулы?
В старых БП было выходное напряжение -12В. Только току там можно было взять не более полампера.
А как же площадь сечения магнитопровода? Площадь окна магнитопровода? Длина средней линии магнитопровода? Это всё не важно? Откуда тогда берется параметр "максимальная мощность, которую может передать трансформатор"? Она ограничена только нагревом обмоток что ли? Должно быть еще что-то. Нельзя же передать 10 кВт через тоненький феррит сечением 0.5см^2.
ох, бро, спасибо за идею!
Тоже искал моторчики, а они от 90 рублей. Хочу зарядник для мобилки сделать, ради таких экспериментов 90-150 рублей жалко, да и ждать может придется, а тут купил за полтишку и раздербанил.
Ещё вижу светильники и фонари у них есть светодиодные по 6-8 диодов, тоже пожалуй возьму, а-то диодов нет совсем ярких а во всяких чип и дипах они выйдут точно такой же ценой поштучно.
Дыа.
>>268762
> зарядник для мобилки сделать
Использовать мотор вместо генератора?
> фонари у них есть светодиодные по 6-8 диодов
> ярких
Они дико синят.
>Использовать мотор вместо генератора?
да
сделать повышающую передачу, навешать кренку с диодным мостом и т.п. Сам корпус прямо и оставить для использования в качестве маахарайки
Снизу справа 2 контакта микрухи соплёй спаяны. Это ты так и задумывал?
Почини соплю, если не заработает, скорее всего сжег.
да и ладно, по моему три тоже неплохо
хотя, это же 1 ампер, моторчик врядли выдержит, мне кажется там не больше ватта будет
5 вольт же на выходе. Так-то он при вращении напряжение до 18 вольт дать может, так в интернете пишут.
Двунаправленные так и делаются, только в одном корпусе.
Алсо, мне вот такая штука нравится, годно выглядит.
https://www.youtube.com/watch?v=fRY6rkuw3LA
Я решил делать по этой схеме
Кстати, если я выходы левый и правый прихуярю к гнезду 3.5 джек, чтобы к колонкам подключить удобно, работать будет теоретически?
Клоны малины или оригинал смотри
>ардуино
>проксировать 100 мегабит изернета
Тебе наверное нужен роутер с OpenWRT как у меня
Там можно хоть флешку, хоть внешний жесткий диск подключить и делать чё хочешь. Если на роутере, конечно, усб порт есть.
Но к слову из-за того, что это ебучий линукс с его ебучими проблемами, я так и не смог подключить хард. У меня Archer C7, прошил последний OpenWRT, окирпичил. Припаял разъём для серийного порта (оказалось зря, его без него можно раскирпичивать) восстановил и повторно закирпичил. Оказалось у меня новая неподдерживаемая микруха памяти. Нашел другой релиз от умельца, который починил это. Поставил, заработало.
А чтоб подключить хард, надо поставить софт для поддержки усб сторажей. А софт не ставится ибо умелец не то ядро скопилил и теперь я сосу.
Ебучий линукс.
Но у тебя именно этой проблемы точно не будет, ты же не будешь брать топовый новый роутер. Но что-то другое линуксопроблемное обязательно вылезет.
Ну взять хотя бы то же оптоволокно. Оно же сейчас очень даже дешевое. Почему интернет до сих пор тянут ссаной медной витухой?
я раньше думал, что там какие-то нанотехнологии, а оказался обычный провод с хитровыебанными разъемами
1)Оно очень хрупкое. Надломить его очень просто, а потом вызывать мастера с сварочным аппаратом за пару тысяч баксов, чтоб сварил.
2)Всё оборудование для оптоволокна пиздецки дорогое.
3)Оно не нужно в квартире, когда есть витая пара.
Костыль для домохозяек. Игрушка, подходящая для вебсёрфинга. Особенно если ты собрался раздавать его сотням абонентов, весь эфир засрётся, ничего работать не будет. Самое ненавистное в нём то, что чем больше помех, тем больше помех создаётся ретрансляцией потерянных пакетов.
Начни что-нибудь качать и посмотри на пинг. Ужасно нестабилен.
А о торрентах и говорить не хочется, там вообще пинг по 800мс, а половина пакетов теряется.
Если тебе нужен надёжный интернет канал дома - только витая пара.
К слову вон насколько сложно обжать коннектор
https://www.youtube.com/watch?v=G6whRtvEyTo
Попробуй васянов, которых ты нанял для подключения абонентов, обучить этому.
соус?
Нет, я еще посижу.
Кабель гораздо дороже витухи, легко повредить механически, стоимость сетевого оборудования гораздо выше, преимущества в скорости для домашнего использования нет. Щас бы выбрать неоптимальную для задачи технологию из-за того что она НОВАЯ ТИП))00
>>268802
Нестабильный, 2.4 диапазон оче засран, низкая фактическая скорость.
И есть нахуй не упавший, но нужный для диплома Raspberry Pi 3. И Arduino Uno.
Можно на этом запилить конвертер или карту захвата?
Это копия, сохраненная 5 июня 2017 года.
Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее
Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.