Это копия, сохраненная 15 апреля 2015 года.
Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее
Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.
прошлый тред >>276766
ЕТТЛ по идее должен сработать стабильно, но у меня не будет времени тщательно проверить и сравнить на экранчике, все будет на бегу, поэтому ОЧЕ хочу понять, как заставить пыху принудительно запомнить (?) предыдущую мощность, или чтобы она показала свою мощность на первом кадре, а я уже вручную поставлю такую же на всех остальных.
Как быть?
То, чего ты хочешь достичь, можно получить тупо ничего не делая. Все современные вспышки меряют TTL, то есть пыха сама знает когда выключится, чтобы идеально засветить объект.
Тупо крути колесики выдержки и диафрагмы, оставив пыху на автомате и будет тебе счастье.
Спасибо, за совет, бро, но я часто замечал что в одних и тех же условиях съемки, даже просто делая два кадра подряд, свет немного меняется. Подозреваю, что если при этом еще покрутить настройки, то эта неопределенность усилится.
Какого хуя?
>поэтому ОЧЕ хочу понять, как заставить пыху принудительно запомнить (?) предыдущую мощность
FL-L на никонах
на кенонах отсос вплоть до старших тух
Нет лол.
у меня желтый фринжинг везде, кроме пятна в треть диагонали
Вангую, стекла с просветлением решают проблему
Повторю вопрос из предыдущего треда.
Мыльница снимает жпег онли. Качественнее переводить цветные жпеги в монохром, или ставить пресет с монохромом в камере? То есть Камерный монохром качественнее комповского из жпега?
>>295244
А звездочка разве не эту ли функцию выполняет?
>А звездочка разве не эту ли функцию выполняет?
Это просто лок экспы, не вспышки
При нажатии FL будет легкий предпых, повторное - сброс
Алсо, этим можно бороться с моргунчиками, которые успевают полуприкрыть глаза за промежуток между ТТЛ и основным пыхом
>>295246
>У меня третий пятак, там есть, или только на единичках?
вот оно на 3-м
>При нажатии FL будет легкий предпых, повторное - сброс
у меня на большом экране пишет FEL и предпыхает при нажатии на звездочку, причем FEL это ни что иное как flash exposure lock
> ни что иное как flash exposure lock
ровно это я и сказал
>у меня на большом экране пишет FEL и предпыхает при нажатии на звездочку
значит, повезло, меньше траха
пользуйся
Вот и нехуй сапог хаять, у него и так проблем хватает
Собственно говоря, это — единственная причина существования Leica M Monochrome. Примерно поэтому же — нет последнующей инерполяции одного реального пикселя в четыре — содомитский small jpeg может быть чуть лучше изкамерного же large jpeg.
Возможно ли хотя бы частично восстановить правую часть фото?
Фотошоп-кун отзовись
Проблема в том, что очень мало денег.
Но мне дешевенький фотоаппарат и нужен.
Главное чтобы был лучше чем камера на нокле 6300, лол.
Хочу заказать с ибея что-нибудь, за 5 к. Что посоветуете?
перепрояви, это говно какое то а не проявка
450 кэнон с китом 18-55. таких предложений москве хоть жопой ешь
удваиваю, эта хуйня даст на ротан не только всем телефонам, но и мыльницам
Я не в дс, так что похуй.
На ибей какое-то фуфло, сумки, ленты, ремни блять.
На яндексе по этомй модели нет цены.
Где вы вообще заказываете фототехнику?
За 5к не бу из магазина можешь себе еды принести, это реально возможно. если хочешь новенькое и лучше чем нокия то купи нормальный телефон (зачем тебе вообще фотоаппарат)
А ты не криворук случайно? Фототехнику беру или в специализированном магазине или с рук (авито, местные форумы)Первый фотоаппарат 5 лет назад брал так же с рук после проверки
хуже нищеброда может быть только ссаный нищеброд
Какую купить мыльницу в пределах 5 тыс? Габариты и вес - чем меньше тем лучше.
Я в курсе, что качество фото у мыльницы будет не сильно лучше, чем у современного телефона, но я еду в путешествие, и не хочу светить там телефоном. Лучше светить дешёвым фотиком
любую, серьезно
Рисуешь карандашом в нижнем левом углу точку черного цвета, вырезаешь инструментом лассо и тащишь инструментом move вверх, пиздец, это все должны знать.
я сегодня добр, ленивое хуйло
это порог, за которым всё станет чёрным. Чем больше уровень - тем больше цветов зачернятся
Никак. Убей себя об стену долбаеб.
У меня бомбит, тока 4к фоток блять и такая хуета. Объектив щас совсем не снимаю. появилось недавно. камера - кэнон 100д.
Горячий пиксель матрицы.
При желании можно избавиться выбрав в меню "Данные для удаления пыли". Более подробно читай здесь http://club.foto.ru/forum/11/678989
Я бы на твоем месте из-за одного пикселя вообще мы не стал заморачиваться.
Я сейчас начал рассматривать свои снимки под микроскопом и нашел штук 20 этих горячих пикселей на фотках с выдержкой: как правило голубые и красные точки. Можешь рассказать, откуда они берутся? Это вообще плохо, всмысле если они уже есть, то дальше будет только больше? Часто такое случается, или у меня неудачный экземпляр? Там пишут, что при импорте RAW-редакторы их автоматом убирают. Я вытянул нойз редукшн на максимум, точки потускнели, но не пропали. Пользую кэноновский тул, что с камерой шел, Digital Photo Professional.
Нету телевизора и не было никогда. Ладно, успокоили.
Можно подумать, ты не понял, что я имею ввиду. Сказать-то что хотел?
Берёшь клейкое вещество (прекрасно подойдёт сперма)
Далее мажешь одну тёлку, а потом другую, а потом соединяешь.
Выгода.
Покупаешь двапятак(mkIII, если денег побольше), к нему белую трубу с красным ободочком. Нутыпонел. Для начала 70-200 вполне хватит.
Если в ДС, то иди в таки места, как:
1. Коломенское. Там тёлок дофига, но в плане съемки всё обыденно и заезженно.
2. Царицыно. В принципе, то же самое. Но там ляли уже сами гонят с двапятаком. Ничем не сможешь удивить.
3. Парк Горького. Хипсторши в основном. Хотя можно встретить годный вариант. Гир разнится - начиная от камера айфона, заканчивая ФФ Сапожками или реже Содомитами.
Обрати внимание на их гир. Если слишком жирно, лучше не подкатывай. Потому что стопудово свой пятак она купила на деньги ёбыря. Или насосала, аки шлюха. А если что-то бюджетненькое вроде 600ой серии Сапога или 5ххх-серии Содомита - шансы намного увеличиваются. Дамы с мыльничками попадаются ничё так тоже.
Если у неё гира нет, то подкатывай в обычном стиле, мол: "можно вас сфоткать на фоне этого памятника/арки/ковра?". Или вообще если не жалко, то дай ей свою камеру. Учи её фотографировать.
Ты упоротый? С каких это пор, чтобы учить фотографировать, надо самому уметь?
Накручиваемая китайщина занимает место фильтра, не фиксируется под прямым углом и вообще не рассчитана под угол зрения данного конкретного объектива.
В результате шанс поймать зайца даже с блендой - возрастает в разы.
>занимает место фильтра
Накручивается на фильтр
>не фиксируется под прямым углом
Докручивается упорное кольцо в нужном положении.
Вот сериосли, что там, что тут пластик. В чем разница? Платит за выебоны?
>накручивать бленду на резьбу фильтра
>накручивать бленду поверх фильтра
>накручивать дополнительный стопор для фиксации бленды в нужном положении
>чем оригинальные бленды лучше?
Ты прав, ничем
2 как делать такой заебательский блюр и зерно?
3 как делать такой заебательский теплый оттенок?
1 снимай в контрастном освещении
2 приоткрой дырку + исо12800-25600
3 проеби баланс белого в желтизну
> все три фото не пленку сняты
ага, вылетивший из-за HLS синий на второй прям намекает на пленку
Пока что поглядел и вышло, что-то типа i5, 16 гигов памяти, видяха не нужна, винт + ssd, мать средней паршивости и т.д. Примерная цена системника - 30к (((. И монитор почти 15.
Или плюнуть на всё и взять моноблок? HP с ips экраном, i5, 8 гигов памяти, стильно,модно, молодежно
Антош, смотри в чём дело.
Проц i5 ок, следи чтобы было четыре ядра.
Если тебя устраивает загрузка фш за 10 секунд вместо 2, и ты не собираешься дизайнить дизайны в гигабайтных псдшках, то ssd не впился в хуй. Не любишь ждать - бери, устраивает - потрать те же деньги на i7 или даже среднюю видюху баксов за 200, которая даст ощутимый буст на вычислительно затратных операциях - фильтры-хуильтры, уровни, кривые и тому подобное. Что-то типа средненького жифорса, т.к. фотошоп лучше дружит с ними, а с радеонами хуже.
Моноблок не рекомендую, бери готовый ящик только если криворук и боишься проебаться на ручной сборке (благо, там есть где).
навряд ли. они в этноэкспе, а сразу на две пленки фотографировать да еще и проявлять не вариант.
> то ssd не впился в хуй.
сразу накуй такого советчика
> даже среднюю видюху баксов за 200, которая даст ощутимый буст на вычислительно затратных операциях
в ФШ ты будешь с лупой искать выигрыш от внешней видящих, LR ее же не использует вовсе
>уровни, кривые
уровни и кривые вообще видевом не ускоряются лол
сам вывод идет через OpenGL, Open CL шоп не использует
>что-то типа i5
достаточно
i7, конечно, лучше, но вот стоит ли того - решать только тебе
тестов дохуя, смотри, думай
>16 гигов памяти
гуд. хотя если у тебя D800 - этого в обрез, я не шучу
>мать средней паршивости
Рекомендую гигабайты в ценовой вилке 3,5-4,5
Азус накуй не усрался, с MSI и прочими дела иметь тоже не советую
>видяха не нужна
Знаешь, таки спорно.. но в целом да
>винт + ssd
из винтов рекомендую WD, тебе пойдет Black, они производительны
Green-ы, напротив, годятся для файлопомойки - кинца, музычки и пр
из ssd рекомендую интелы - дороже, но и надежней
SSD строго обязателен, его очень любит каталог лайтрума
>Или плюнуть на всё и взять моноблок?
Моноблок - только аймак, все остальное, что я видел - какое-то говно лютое
И уж точно не стоит связываться с моноблоками при ограниченном бюджете, анон
Ведь, по сути, тебе продадут монитор с начинкой от ноута в говнокорпусе, без возможности нормально что-то проапгрейдить или заменить в случае внезапного пиздеца, держи это в уме
Не забудь нормальный корпус (от 3,5), бп (FSP, 500w, ±900р) и здоровое охлаждение - все сделаешь правильно - будет и тихо, и прохладно
>что-то типа i5
достаточно
i7, конечно, лучше, но вот стоит ли того - решать только тебе
тестов дохуя, смотри, думай
>16 гигов памяти
гуд. хотя если у тебя D800 - этого в обрез, я не шучу
>мать средней паршивости
Рекомендую гигабайты в ценовой вилке 3,5-4,5
Азус накуй не усрался, с MSI и прочими дела иметь тоже не советую
>видяха не нужна
Знаешь, таки спорно.. но в целом да
>винт + ssd
из винтов рекомендую WD, тебе пойдет Black, они производительны
Green-ы, напротив, годятся для файлопомойки - кинца, музычки и пр
из ssd рекомендую интелы - дороже, но и надежней
SSD строго обязателен, его очень любит каталог лайтрума
>Или плюнуть на всё и взять моноблок?
Моноблок - только аймак, все остальное, что я видел - какое-то говно лютое
И уж точно не стоит связываться с моноблоками при ограниченном бюджете, анон
Ведь, по сути, тебе продадут монитор с начинкой от ноута в говнокорпусе, без возможности нормально что-то проапгрейдить или заменить в случае внезапного пиздеца, держи это в уме
Не забудь нормальный корпус (от 3,5), бп (FSP, 500w, ±900р) и здоровое охлаждение - все сделаешь правильно - будет и тихо, и прохладно
Благодарю за совет.
Так как беру не себе, а тян, то йоба-видяшка не нужна, это точно.
Пока что выбрал i5, материнка Asrock (по отзывам очень даже норм, но еще посмотрю варианты), памяти для начала возьму 8 одной плашкой, потом докину еще 8. Ну корпус и бп - тут мне без разницы, fsp горят также как и thermaltake'и, так что думаю взять zalman'овский корпус и их же бп.
Пока что сомневаюсь насчет винта, ибо хочется сэкономить. Варианта 2 - wd black или ssd + wd green в качестве файлопомойки. Блэк выходит дешевле, но воспоминания, как я кончал радугой после покупки ssd, заставляют сделать выбор в пользу второго варианта. Ssd нравится sandisk, по отзывам очень даже (хотя у меня стоит ocz, вроде проблем не было).
Насчет моноблока - аймак не хотет, ибо глянцевый экран, ну его.
Хотелось бы уложиться в 20-25к 20 это конечно на грани фантастики, ибо в моем городе есть только ДНС.
Да, отдам ей свой монитор, Dell U2312. Себе решил взять BenQ BL2411, хотя Dell U2414 тоже нраица но отсутствие ШИМа нравится еще больше, так что скорее Benq
>памяти для начала возьму 8 одной плашкой, потом докину еще 8.
Зря, память в двухканальном режиме (двумя плашками) заметно шустрее работает.
>Ну корпус и бп - тут мне без разницы
>zalman'овский корпус и их же бп.
Охуеть, зачем брать такой оверпрайс если без разницы? Бери самый дешевый корпус покомпактнее (тянки текут от mATX корпусов) и БП нонейм на 450-500W (без ПЕЧИ-видеокарты там ничего не погорит).
>2 - wd black или ssd + wd green в качестве файлопомойки.
Даже думать тут не о чем, харды и монитор - это единственные джве вещи, на которых фотоебу нельзя экономить.
Поэтому бери один SSD на 40-64гб Интел сильно оверпрайс, но и не самую дешевую парашу типа Silicon image, Kingmax, Adata, Qumo, Transcend для системы и скрэтч дисков, а для хранения обязательно ДВА wd green - и собирай их в зеркальный массив.
Потому что если наебнется жесткий диск со всеми материалами, то для фотографа это психологически убийственнее чем кража сумки с гиром.
Разве 1,5к за корпус дорого, лол? БП стоит тоже 1,5к, нижний предел в моем мухосранске.
Насчет монитора соглашусь, но хард пока оставлю один, ибо коммерцию пока что не снимаем.
SSD на 64 гига хватит разве? Мне моего на 128 не хватает чаще всего.
>БП нонейм
>самый дешевый корпус
>SSD на 40-64
сука, откуда вы такие лезете
анон, скажи, что ты толстишь
>ДВА wd green
ога, два харда с частой парковкой головок в софтовый рейд
ну охуеть будет, лол
пожалуй, внимание заслуживает только твоя фраза про двухканальность, но даже там выигрыш не сильно большой
По сути не нужен, но можно и иметь. Штука в любом случае удобная
Есть задержка 2 секунды, есть предподъём зеркала, да я даже таймлапсы по ручным часам снимал.
C учётом того, что пульт с алиэкспесса стоит до 1к, то лишним не будет никогда. Пригодиться потом, я в городе у дорог с ним снимал, пока с задержкой нажмешь - кадр уже уйдет, а рукой сразу - смазываешь. А так стоишь рядом, разминаешься и оп-оп щелкаешь кадры. + там еще всякая настройка таймингов для серий, возможность выставления выдержки в bulb и прочее.
Был у меня пульт с алиэекспресса с экранчиком и свистелкой с перделкой. К суровым погодным условиям не приучен и в одну прекрасную зимнюю ночь выключился и больше не включился. Хорошо что был запасной типа фиксируемая кнопка с проводом, там ломаться нечему, а то бы запорол съемку. Алсо, если имеешь смартфон или планшет на ведроиде и не лазаешь по говнам зимой, то можешь пользоваться приложением DSLR Controller, правда оно только для сапожников. Базарю охуенная вещь, просто цепляешь камеру через отг-кабель к смартфону\планшету и можно рулить всеми настройками, пользоваться live view, брекетинг фокуса\экспозиции с любым количеством шагов, таймлапс, интервальная съемка. Можно рулить автофокусными объективами и двигать мотор автофокуса микрошагами (очень полезная вещь для нищеобъективов с коротким ходом фокусировчного кольца), различные виды гистограмм, сетки, возможность просматривать снимки с карты памяти камеры, копировать их на свое устройство и многое другое. Воруется с 4pda, root НЕ требует.
Я 10 или 15 кадров в секунду делаю, на монументальность творений не претендую, но сам момент передаётся вполне точно.
>Алсо, телефон дохуя защищен от зимних ночей?
Смотря какие ночи. Если до -20, то без проблем.
Я снимал в -50 (Норильск), там телефон скорее всего бы не выдержал.
вариант 1: пиши напрямую тому, на чьей съемке хочешь побывать и договорись. почти наверняка согласятся за разумный кэш
вариант 2: ищи авторские мастер-классы для продвинутых или воркшопы.
Спасибо, я как раз что-нибудь конкретное по второму варианту ищу. Анон может посоветовать годный мастер-класс такого плана?
Adobe Camera Raw
Есть студия с белым фоном.
Есть человек,которого нужно отснять в белой одежде. (относительно белой) по пояс сверху
Что делать? Есть варианты,кроме как искать другой фон?
А чего ты именно опасаешься? Того, что одежда сольётся с фоном? Это зависит скорее от того, как ты поставишь свет.
Фон нужно подбирать с эстетической чисто точки зрения. Если тебе белое на белом - норм, то так и будет. Если хочешь другой цвет, ищи 50% серый, его легко покрасить в фш в любой цвет потом.
http://lmgtfy.com/?q=studio+portrait+white+background
Ставь модель чуть дальше от фона, и свет на фон кидай поменьше, но вообще проблем быть не должно, что тебе мешает проверить?
хуй знает, я бы наоборот залил фон светом поярче, а белую одежду осветил умеренно. имхо недосвеченный белый фон часто выглядит бомжово
Есть два телефона - Nokia 730 и 830. Заявляется что аппаратно камеры полностью идентичны, но у 730 "программно" выставлено ограничение в 6.7Мп против 10 у 830й. Вопрос в следующем - как это осуществлено. Используется только часть матрицы (самый хуевый вариант). Используется вся матрица но софтом разрешение снижается (самый удовлетворительный вариант). Или как? Понятно что как конкретно реализовано в этом случае врядли кто то знает, но может есть примеры подобных решений и их реализации.
Заранее спасибо. Продублировал из покупок треда.
под универсальностью я понимаю следующее: фотоаппарат который подходит для обычных задач без всяких астрофото и подглядываний за знаменитостями.
я в принципе определился что мне больше всего сейчас нужно купить вспышку, потому что зайдя в помещение я могу только мылить, а со встроенной вы сами понимаете что будет.
а вот с универсальным объективом я не определился. если на ФФ полтинник считается удобным, то на кропе он слишком телевик - приходится далеко отходить, что в условиях помещения иногда просто невозможно. 35 фикс стоит слишком дорого.
проще говоря на какой самый дешевый объектив более менее универсальный, чтобы можно было и портрет щелкнуть и пейзаж поменять ужасный кит?
Тут тебе вряд ли с этим помогут
>>299318
Тамрон 17-50/2,8 бу взял за 6к полгода назад взамен разъебанного. Если еще и со вспышкой в потолок - то в хате исо 400 за глаза хватит на все. Про вспышку ты правильно думаешь, в хате без нее только полтос и фф на исо 3200-6400. А потом кита заменишь.
Как компромисс - зига 30/1,4, но это только если тебе хватит угла. Хинт - попробуй залочить кит на 30 мм и побегать с ним в типовых съемках..
на хромоту не смотри - она правится софтверно в лайтруме
> зига 30/1,4
она стоит больше, чем я уже потратил на все что у меня есть.
> Тамрон 17-50/2,8
тампон в сравнении с китом намного светлее, разница чувствительная?
тогда после вспышки его и куплю. все равно видимо длиннее 50мм я ничего не найду за такие деньги да еще и с широким углом в придачу.
Тебе надо длиннее? Телеманул-фикс 135-ку типа юпитера/порста/пентакона/вивитара. Но тут для комфорта уже нужен или наглазник, или клинья с экранчиком.
Алсо есть еще зига 17-70 2.8-4. Но за нее не скажу ничего, т.к не держался.
> Тебе надо длиннее?
не критично, но хотелось бы иметь хоть что-то больше 50, расширить диапазон. думаю это уже опционально, потому чаще мне приходится иметь дело с углами пошире. длиннофокусный возьму как-нибудь в далеком будущем.
Идеальный вариант если камеру вообще трогать не придется.
И еще дурной вопрос - можно ли в винде использовать зеркалку как вебкамеру? Так то вебки говно-говном, а у меня будет качество.
-Какой длины нужно подбирать гофру, как располагать выкрученные блоки линз?
-Соблюдать расстояния или навесить весь объектив на гофру с запасом, чтобы не задевать зеркало?
И какие объективы вообще подходят для этого? Нужно ли смотреть на число и характер линзоблоков?
Громко сказано "тилт-шифт"!
Максимум что получится - это хуерга, со сбитым полем резкости, и управлять эффектом ты там не сможешь. Даже на ленсбеби это с трудом удаётся
Ну мне-то и для баловства.
Пока как я понял:
-Важно, чтобы рабочий отрезок объектива был больше родного. Двигаем поближе для бесконечности и подальше для фокуса вблизи? В минимальном положении он должен быть как минимум ближе или равно, чем на рабочем отрезке? Максимальное примерить по величине хода линзоблока?
-Достаточно лишь обеспечить вращение относительно оптической или или еще сдвиг? Если только первое - то есть знакомые станочники, смогут сделать хуергу по чертежам. А если оба сразу, то конструкция будет заметно сложнее. Не, ну не унитазным шлангом крепить, инженерс же!
Да, неплохая вещь. Но для М42 это не уместить в 1.5мм, впрчоем если линзоблок будет меньше диаметром, чем внешняя резьба ( хотя бы запас в 10мм), то можно будет сделать простое круговое поворотное кольцо и поворот вокруг оси на 2х втулках от него. Должно сработать. Осталось найти лишь гелиосы/индустары подешевле.
Если они существуют, был бы очень признателен тому, кто их найдет. На работе имею доступ к оборудованию, на котором можно склепать сие поделие.
Стас Новиков гугли
На вторичке.
Почему местные так нелюбят гнилосы?
Мимонюфаг
>Почему местные так нелюбят гнилосы?
Попоболь, оттого что дедушкин объектив с антресолей выдает картинку интересней чем НАЖАЛ И СФОКУСИРОВАЛСЯ за 20к. Смешно, эти же люди ненавидят зеленый режим на камере, но не могут быть без TTL и автофокуса.
Хуле у вас даже фака нет, ммм, уебы?
Бывает так, что попался хороший момент, а камеры с собой нет. В такой ситуации может выручить смартфон.
У меня есть смартфон, называется он Xperia Z1 Compact.
Сони наверно делает хорошие матрицы для смартфонов, раз их Exmor`ы ставят ещё и в айфоны, лыжи, самсунги и т.д. При этом, если сравнить качество снимков, то получается, что у Сони оно всегда говёнее, чем у других. Это заслуга не только плохих софтописцев (неадекватный шумодав, несовершенный авто-ББ, etc), но и объектива.
Говёный G-Lens. Фокус в центре, остальное мыло. На это я закрываю глаза. Больше всего меня убивает:
Кривая геометрия. Кривизной, ака дисторсией страдают многие объективы - и у Никона, и у Кэнона. Дисторсия легко корректируется в ФШ специальный плагином, в котором даже есть готовые профили. У твоего объектива подушка или бочка? Не беда! Зашел в плагин, двинул ползунок, и готово.
В моём случае это не ПОМОЖЕТ, потому что изображение одновременно и подушечное (в центре) и бочкообразное (по краям). Для наглядности я сделал снимок сетки.
Пиздос. Такое не лечится?
Это называется УСЫ, лечится соответствующим профилем. Попробуй взять профиль от самьянга 14 2.8 и подогнать под свою картинку.
И попутный вопрос - при съемке людей в относительно темных помещениях (концерт, бар и подобные), такая рассеянная вспышка даст нормальный результат? Или все же стоит раскошелиться на что нибудь вроде Nikon SB-700?
>Разумно ли под это сразу купить внешнюю вспышку?
Да, для начала недорогого китайца с TTL.
>Или можно склепать из подручных материалов рассеиватель на встроенную вспышку типа пикрелейтеда и для начала достаточно?
Эту парашу вообще в унитаз смой.
>при съемке людей в относительно темных помещениях (концерт, бар и подобные), такая рассеянная вспышка даст нормальный результат?
В это сначала лучше не лезь, в темных помещениях с темными же стенами/потолками - все гораздо сложнее. Понадобится выносная вспышка, синхронизаторы, компактный софтбокс.
>недорогого китайца с TTL
Недорогой это сколько? Нашел YONGNUO Speedlite YN-468II за 4к, вроде самое то по возможностям, не знаю как по цене. Ну и простейшую крышку-рессеиватель за 300р к нему.
>В это сначала лучше не лезь
Хочу попробовать снимать людей на небольших сходках (освещение примерно как в барах получается), когда "умеющих" фотографов нет и я с днищезеркалкой являюсь наилучшим вариантом. Ну и хочется чтобы даже эти фотографии "для себя" выглядели как можно лучше, но чтобы обошлось без кучи оборудования. Заодно и потренируюсь хоть немного.
Анон, выручай, на тебя вся надежда! В руки попала вспышка пикрилейтед, нужно срочно разобраться как с ней обращаться.
Удваиваю, ленивые твари не могут в поиск инфы даже в первом приближении.
Пиздец ты ленивое хуйло, даже опечатки из первого поста не исправил. Переписывай, давай.
Теперь тебе хуй кто поможет.
>YONGNUO Speedlite YN-468II
Йонги вполне годные вспышки. Брал на ибэе 568 за 5к, и он вполне не уступает родному аналогу. Правда это было до падения рубля и сейчас хз сколько стоит. На сходочках пойдет просто отражатель, который в этой моделе есть, а от рассеивателя толку нет вообще. даже от мелкого софтбокса его не особо много.
На ибеии от 6800. В магазинах на тысячу дороже. Смотрел цены на днях, собираюсь брать.
И вайфай и блютус, чтобы синхриться с андроидодевайсами. Сука неужели трудно прочитать спецификацию?
Nikon D5000 китовый
Недостаток образования у тебя, а не диссонанс. Или просто в глаза долбишься.
10 МБ/с - десять мегабайт в секунду.
60729 кбит/с - бла-бла-бла килобит в секунду ≈ 7,3 МБ/с.
>Брал на ибэе 568 за 5к, и он вполне не уступает родному аналогу
>5к
В чём подвох пикрилейтеда?
Я об этом подумал, но потом вспомнил, что это вроде как к скорости интернета относиться.
В любом случае спасибо, теперь я знаю все точно.
Если неспешная съёмка и придрочешься, то вполне реально. Ещё и бороду глянуть тогда можно. Но всё-таки экономить 2к на ttl мне кажется тупо.
Цсап фотач. Я полный ньюфаг, никогда кроме как на МОБИЛКУ фотографии не делал, но сейчас загорелся идеей смастерить обскуру или правильнее ПИНХОЛ? Дай советов мудрых. Как не обосраться с размером и расположением отверстия, какую пленку лучше использовать, как вообще фотографировать?
Ну вот есть 3 кольца, 13-21-31 мм, индустар спокойно фокусируется с близкой дистанции даже со всеми тремя, кит - лишь с двумя без самой длинной и то почти в упор к линзе. Про сигму 200мм и говорить нечего - мыло в любых положениях, но и такая же петрушка с зенитаром 16мм. Или они предназначены исключительно под ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ - полтос? На блине 40ке тоже ни то, ни сё.
А ты не думал, что с кольцами фокус можно поймать зачастую под поверхностью передней линзы?
Ну вот я и спрашиваю почему? Почему два объектива с одинаковыми фокусными получают разную дистанцию фокусировки с кольцами?
Как получить правильную цветность?
Только в редакторе ретушью или из двух фотографий с разным соотношением экспозиции/выдержки отдельно для неба и отдельно для зданий, или как-то можно извернуться и получить здания чуть светлее, а закат - чуть темнее?
> два объектива с одинаковыми фокусными
и разными схемами. фокусное расстояние это не единственная характеристика объектива.
а где дома-то?
Видно да. Занятно, что и самьянг 85 показывает весьма хорошую работу с макрокольцами ( даёт увеличение с двумя как индустар со всеми тремя, но больше дистанция до объекта и самое главное - всё еще работает фокус в пределах 5-10 см.) Всё прочее пока так себе.
Пять секунд делается.
1.Снимок в яркий день на полтинник, похоже.
2.цветовой оттенок в лайтруме на зеленом
3. + чутка цветовой контраст зеленого, синего
Спасибо!
Юзал самьянг 85 с макронасадкой raynox-2500, очень даже норм. Но я не макрушник, просто купил поиграться.
видимо, руководство считает, что они нинужны
и я их в чем-то поддерживаю
40/2.8 у сапожка - ни рыба, ни мясо, даром, что дешев
24 новый - оправдан ток для видева
алсо, спекуляции по поводу рабочего отрезка (как и с /1.2) считаю форумным бредом
Ты чьих будешь?
Поставил альтернативную прошивку для nikon d5100, с видео вроде все хорошо, при цветокоррекции появилось чуть больше возможностей с поднятием битрейта.
А вот с фото я не заметил разницы.
Раньше обычный raw весил 17мб, а теперь 32, есть ли вообще смысл убирать сжатие?
И поясните еще все ли я правильно сделал с пикрелейтед? Может быть еще где галки нужно поставить?
>как содомитушкам рвет
я уже говорил, уеба, если ты во всем видишь батхерт - то у меня плохие новости для тебя
>есть ли вообще смысл убирать сжатие?
В свое время народ устраивал дрочерские набеги в попытках визуально увидеть последствия сжатия
Не прокатило
Т.е. в теории там немного света страдают, но как-то это подтвердить никому толком не удалось
Иначе - не заморачивайся
Года два назад фотанон советовал годный сайт, с различными фотографиями с фотосессий.
В общем, там было по две - три фотографии на пост, с хэштегами.
Там было разделение на мужские/женские/пара/дети.
Если кто-нибудь сможет дать Лину, буду очень благодарен.
Да и в принципе на подобную тематику полезных ссылок.
Сайт с названием вроде: 1+1 или что-то такое.
Заранее благодарен.
>ни рыба, ни мясо, даром, что дешев
Охуенно резок, компактен, лучше подходит на ваннабизолотойстандарт 50мм фф, чем сраный 50/1.8 узкий как твой очко, когда мамаша находит дневник.
да
либо сшивка, либо градиентный фильтр со всеми из этого вытекающими ограничениями
либо снимай силуэты и не ной
Бумп.
>> сравнивает резкость 1.8 и 2.8
И нафиг нужна дырка, которую нужно прикрывать для резкости?
Чтобы фотографировать в лоулайте, эйнштейн. Лучше уж легкая подмыленность чем перепидорашенный разноцветным шумом снимок.
Алсоу бурекех
так смех в том, что по MFT, приведенным выше, у них на открытой не такая-то и большая разница
Вот пик - исо 800, выдержка 1/100, диафрагма 3.5, время - 3 часа дня.
Но тогда совсем темнота и пиздец. на 250 уже вообще темные пятна вместо изображения.
Ну вот залез я на фотачевский фликр, ткнул первую фотку - видно что не то что пасмурно, а снято ночью и свет только от киоска. Я о фотографии в таких условиях и мечтать не могу
Бля, в том смысле, что до 1\10, например. Да, побольше.
Тут исо под 12000 задрано
Хуйню несу. Тут исо выжато, как тот сверху пишет.
У тебя все норм, ты слишком многого ждешь от погоды зимой в средней полосе. На исо 100-200 в это время года ты будешь снимать только в очень ясный день, бро
Темно - увеличь выдержку, в чем проблема?
>Чем больше мегапикселей - тем больше шумов? Если считать что размер матрицы одинаков
при попиксельном сравнении (и одинаковых технологиях/поколениях матриц) в 100% масштаба - да, у мене мегапиксельной матрицы будет меньше шума
однако, мы обычно смотрим на ресайзы в том или ином виде, а то и вообще в вк пролистываем
и вот тут выясняется, что шум ± одинаков, и зависит только от размера матрицы
ну и, как я упомянул выше, в реальности разные поколения влияют намного сильнее мегапикселей
да и сам характер шума бывает разный
например, у 12мпх никонов - зерно, а у кенонов 21..22 - больше цифровой, точками
Анон, поясни, что умеют синхры, и какой мне нужен. Хочу пыхать посреди длинной выдержки. Те что я видел - вставляются в башкмак и срабатывают тогда, когда говорит камера (по 1 или 2 шторке). Мне нужен натурально пульт, чтобы самому выбирать, когда сработает вспышка. На 7й секунде 10 секундной выдержки, например.
Творческий замысел блеать!
вопрос на засыпку, а самому закоротить контакт в нужный момент слабо?
Sounds like a plan!!!1
В тепло заносить, предварительно закрыв объектив крышкой и положив в чехол.
Батарейка садится быстро.
А матрица нормально переживает охлаждения-нагревания? Так-то в минус 5 я бывало проходился, потом пару часов в сумке аппарат отлеживался и доставал, но смущает как быть при более низких? Безопасно ли с мороза заходить в атобусы и обратно на мороз?
Матрице уж точно похую, она при видеосъемке и не такие перепады температур претерпевает.
Если камера и объектив в закрытой на молнию сумке - то они не будут нагреваться достаточно быстро, чтобы выпал конденсат (потому, что сначала прогревается толстая сумка, потом воздух в сумке, а потом уже тушка).
Хуевее всего живется аккумулятору, на морозе рекомендуется его не прятать в сумку вместе с камерой, а вынимать и совать за пазуху греться. Конденсату в нем появляться негде, а вот проживет он в таком режиме больше кадров.
погугли на чем работает портретура и поймешь глупость своего вопроса
Шлюшка нацелилась с тебя выжать не-китовый объектив тысяч за 70. Но нихуя, он Кулумбека!
Подари лучше запасной аккумулятор (EN-EL3e), это всегда полезно и не ошибешься.
Наоборот же. Чем меньше стекло, тем дешевле и проще его сделать спроектированной формы, без дефектов. Но это не единственный фактор, влияет также точность взаимного расположения линз, конструктивные особенности фокусировки, сапожные инженеры постарались славно.
Ну я к тому, что вот есть свежий 24мм, или 28 стм, который такой же по резкости, если не лучше, как USM версия, но при этом он мелкий и лёгкий.
Включи рассудок. Длинная шея? Избегай ракурсов "снизу-вверх". Жирная морда? Не снимай в упор, бери максимальное фокусное и отходи как можно дальше, чтобы обеспечить естественную перспективу.
На ебеях я накупил у нему макроколец на 10 и 16 мм, макролинз +1, +2, +4, +10, реверсный макроадаптер для китового объектива, реверсивные кольца для МС Волна 1,8/50, переходник Pentax K -> Micro 3/4 и макромех на 150 мм.
Как теперь этим пользоваться
Есть ли смысл одновременно использовать макрокольца и макролинзы? Макролинзы и перевёрнутую Волну? Есть ли методы расчёта эффективности соединения этого всего в демоническую конструкцию вида макрокольца-кит-линзы-перевёрнутая Волна (или чуть проще)?
Есть ли общепринятая последовательность установки макролинз? (Наиболее сильной к объективу или наоборот.)
Допустим обычную фотографию, когда не надо запихивать фотоаппарат в щель, снимая ебанутых, которые что-то там делают, а самому лезть вслед за камерой.
Лучше смотреть на экранчик, или в видоискатель?
В чем разница, где профит.
говорят в видоискателе изображение живое, не потерявшее душу при перекодировке в цифру и обратно, не отстающее от реальности на пикосекунды, не содержащее бессмысленных напоминаний о режимах съемки...
Шутки шутками, а мне действительно видоискатель необходим. Мне нужно ощущение того, что камера — продолжение моего глаза. Так что, по моей шкале ОВИ>ЭВИ>Экран
мимокрок
ТруЪ фотографом ты станешь, когда снимаешь с штатива, нажимая на спуск тросиком, и не глядя в визор. Ты должен оценивать пространство вообще не смотря в визирь, а зря третьим глазом. Обычный простой фотограф не может в такое совершенство.
на пике: художник рисует кадр не смотрит в визирь
в случае обычно (== бытовой) фотографии LV лучше, ибо ты видишь ГОТОВУЮ картинку
то, что получишь
в видоискателе ты видишь же исходник
но, все меняется, когда приходит динамика или сумерки (а в сочетании и вовсе убойно)
ведь LV, как не крути - это то, ЧТО УЖЕ БЫЛО, весь вопрос в задержке
где-то меньше, где-то больше..
это раз
второе - это следствие
видоискатель - это зеркало
а зеркало - это нормальный аф
разницу понимаешь, опять таки, в упомянутых выше условиях
Братюнь, ну нужно же за пределы рунета хоть иногда выбираться. http://thepiratebay.se/ http://kickass.to/
Какой рутрекер? Вы хаебали, всё вам готовое и репак от васяна подавай. Качаешь официальную триалку и крякаешь, всё.
или на православный nnm-club
но он все равно ленивая жопа
алсо, при стоимости фотошоп+лайтрум 299р/месяц пиратить становится смешно
Проще ремонтировать за свои деньги или по гарантии?
Что может наебнуться у нуба через год-два?
матрица марается - самая частая проблема
Три зеркалки было, две покупались с рук, пока ни разу тьфутьфутьфу никаких проблем не было.
Качество сборки и исполнения у зеркалок среднего ценового диапазона более чем хорошее, и нужно серьезно такую попинать, чтобы с ней что то случилось ну или совсем неудачно уронить Влаги только надо опасаться.
Основная вещь которая в зеркалках ломается это обычно зеркало или затвор, ибо движущиеся части, ну матрицу еще можно убить как нибудь хитро, чинить самому можно, по крайней мере люди заказывали всякие там затворы и меняли их сами, но с сервисом конечно проще будет.
За два года у тебя что то наебнется только если ты ее задрачивать будешь яростно и люто. По крайней мере мой пятилетний сапог 40д живет и здравствует до сих пор, только выброс вспышки заедает слегка и колесико одно прокручивается бывает, видно резинка отошла
поднять зеленый
скачай VSCO, ибо что такое точка черного и как поднять зеленый канал ты врядли понял
У тебя знак отвалился.
А так берешь пленку, на данной фотографии скорее всего fuji reala, и летним вечером, когда солнце уже почти готово начать закатываться за горизонт, идешь снимать, при контровом свете или с небольшим отклонением от Солнца (10°-45°).
Если снимаешь свадьбы, можешь поднять зеленый.
На цифре добиться такого дд можно только брекетингом, в данных обстоятельствах это неприемлемо. Плюс фотоаппарат должен иметь высокие рабочие исо. Иначе из-за шумов обосрешься на стадии фотошопа, когда будешь делать освещенные участки более теплыми, а тени холодными. Кстати, ни разу не видел достойной симуляции пленки, поэтому лучше даже не делать, иначе нашлешь на себя гнев как пленкоебов, так и цифроблядей.
>добиться такого дд
>сжатый диапазон с низким контрастом в тени
>высокие рабочие исо
>освещенные участки более теплыми, а тени холодными
тебя давно выписали?
>сжатый диапазон с низким контрастом в тени
Да, особенно на лице, вообще ничего невозможно разглядеть.
Я бы таким принципиально не давал ссылки. В гугле вторая или третья ссылка ведет на рутрекер, лол.
Брофист, ленивые твари совесм охуели.
>рутрекер,
что это за хуита, не знаю
ты мне норм ссылку на архив дай или слился нахуй, быдлецо.
Тебя в гугле забанили, зеленый?
да ты еще и некрофил :З
Этот искрометный троллинг! Сейчас так бомбанет, что на Донбассе перекрестятся. Бля, держите меня семеро, а то начну тоже троллить как хищник, чтобы у оппонента тоже бомбануло!
Наркоман? Это частная территория. Ты еще спроси, почему там нельзя сплясать в балаклавах.
всю гоноту, кино, книги
аккумулируй жизненный опыт
фотограф - это не техника
это способ рассказать что-то людям через визуальные образы
но тк тебе это ничего не скажет, то купи китовую зеркалку, прочти инструкцию, лапина и принимай заказы на фотосъемку
А еще хорошо бы найти мемуары какого-нибудь фотографа и читать его жизненный путь. Не просто сухое сказание про технику фотосъемки, а жизенный опыт и ощущения.
Надо еще такого фотографа найти, который писатель.
Чукча не читатель
Ты тупой ? Купи фотоаппарат побольше - и ты фотограф, очевидно же.
д3100
>Что делает эту фотку хорошей?
Фоту хорошей делает не чистый стерильный рафинированный технофетишизм, а Душа.
В данном случае снимку>>305847 не хватает выглядывающихся волосинок лобка между ног модели, какбы пикантно проглядывающихся между сведеных ножек. Мы прекрасно понимаем, что лобок у современных дев бритый, поэтому прибегают к хитрости - просто берут пяток волос и подкладывают между ног, но очень незаметно. Глаз же человека инстинктивно скользит между ног и замечает эти волоски как художественную деталь, наполняя фотографию смыслом и Тайной.
Без этого художества пусты и несодержательны.
В смысле, не хватает, оно же там есть? И спасибо за разьяснение. А как модели реагируют, когда им суют локоны между ног? Или это повсеместная практика?
Просто интересно, мне две тысячи не жалко. И вообще не вижу сиысла брать фотоаппарат за 20-40к, если ты не фотокорр
Оправдания нищееба,лал.
закинь пример, что тебя не устраивает
пока попахивает бредом
поснимай фонарики на МДФ, будут тебя КРУГЛЯШКИ
алсо зачем вы вообще берете самьянг, при наличии в обоих системах прекрасных 85/1.8?
2/3 стопа погоды не делают
Наверняка он сапожник, сапожным 85/1.8 невозможно снимать на открытой, хроматит чудовищно.
А ты небось только совковое говно раньше в руках держал? Почти все современные стекла так рисуют. Считается, что кружочки ОТВЛЕКАЮТ зрителя от переднего плана, поэтому производители от них стараются избавиться.
Склейка.
>Наверняка он сапожник, сапожным 85/1.8 невозможно снимать на открытой, хроматит чудовищно.
WAT?
Дебилушка, ты снова выходишь на связь?
Я же предупреждал, что у меня были 85/1.8, содомитный 85/1.8D, опыты с 85/1.4D, а сейчас сапожный 85/1.2
И ты делаешь меня очень смеяться такими заявлениями
Вру, просто раздражаешь своим диваном
В общем, всем чудовищной хроматики ITT на открытой
Rawtherapee же.
Если норм, то можно ли это как то исправить, лампами подсветки автофокуса на вспышках\синхрах, например?
Что а аппарат-то?
нет, не странный
это у всех тух, у кого-то меньше (старшие с репортерским аф), у кого-то сильнее (младшие и старые сапожки)
датчик аф - суть таже матрица, только пикселей там мало и они специфичны
ес-но, у нее тоже есть предел чувствительности
да, фиксится лампой от пыхи, синхры тоже могут, но хуже, и ток для центральной точки
к слову, на кембридже оч хороший сборник знаний на тему, но там околомашинный перевод + правки, читать тяжело
но кроме него и фотоэлемента я ничего хорошего и не знаю на тему фото для новичков без мусора
Ну смотри. Постараюсь тебе объяснить все с самого начала, с основ. Наберись терпения и прочитай, я бы с удовольствием сократил всю эту хуйню, но как мне кажется не выйдет, потому что там вся эта хуйня завязана друг на друге очень плотно.
Прочим анонам просьба не обссыкивать, если я в каких то мелочах\не мелочах не совсем прав, я просто пытаюсь объяснить анону принцип механики.
Итак. Что такое фотография?
Это отраженный свет от объектов, который своим отражением формирует картинку на матрице\пленке.
Фотоны света бомбардируют поверхность матрицы\пленки откладывая на нем изображение. То есть твое изображение формируется светом, запомни это.
У объектива есть такой параметр- диафрагма обозначается она как как правило десятичным числом. f 1.4, 1.8, 2.0, 2.8, 3.5 или 4,0 итд. Но на самом деле это некая дробь, 1\ деленное на это вот самое десятичное число, поэтому чем число меньше, тем диафрагма больше, запомни это , суть диафрагмы - обыкновенная дырка, которая пропускает свет, нужный для формирования изображений, десятичное число промаркировнное на объективе - это число на которое ты максимально можешь открыть дырку то есть больше ты ее открыть никак не можешь, но вот делать отверстие меньше - вполне
Идем дальше, как я уже писал- фотография это фотоны света, которые бомбардируют матрицу откладывая на ней картинку, но чтобы полностью перенести изображение на матрицу должно пройти какое то время, которое зависит от силы света частота частиц, с которой матрицу бомбардируют. Солнечный свет самый сильный, простой искусственный от лампочек- слабый. То есть под солнечными лучами при диафрагме 4.0 тебе понадобится буквально сотые, а то и тысячные доли секунды, чтобы сделать нормальный снимок, при обыкновенной лампочке это займет уже больше секунды времени с рук что то снять то есть становится малореально, ибо ручки у всех трясутся Если времени поставить меньше чем нужно это время называется выдержкой то снимок будет темный, как жопа негра умное слово- недоэкспонированный, что значит недосвеченный, переэкспонированный, соответственно пересвеченный ибо отрисовать изображение свет тупо не успел. Соответственно, чем у тебя диафрагма будет больше на объективе предположим 1.8, вместо 4.0, я просил запомнить, что чем число меньше, тем дифрагма больше тем отверстие шире, тем больше через него будет проходить света, и тем быстрее у тебя на матрице отложится изображение, тем меньше понадобится ставить выдержку.
Еще пара моментов относящихся к диафрагме, - диафрагма отвечает за ГРИП- это зона резкости фокруг точки на которую ты фокусируешься, а следовательно и за размытие фона боке чем диафрагма больше тем лучше моется фон и тем меньше ГРИП. То есть открыл на максимум дифрагму, предположим до 1.8, получил размытие за объектом, прикрыл до 5.6 фон размывается меньше. Другой момент относящийся к диафрагме это то что если ты ее прикроешь, изображение на снимке у тебя получиться резче. Не важно почему, просто запомни. Отктая дырка- моется фон, короче выдержка, нужно меньше света, дырку закрыл- больше зона без размытия, резче объект на который фокусировался.
Теперь на счет выдержки. Я уже написал что это то время, которое камера по твоей указке или на автомате позволяет бомбардировать матрицу фотонами света, которые откладывают изображение. Обозначается она тоже дробью, но с нюансами. Корокие выдержки то есть когда аппарат фоторграфирует быстро обозначаются как простое число например 20, 30, 40, 50, 100, 300, 4000 итд, это дробь от одной секунды, то есть 1/20 секунды итд, когда выдержка приближается к десятым секунды она будет обозначаться как десятичное число 0''8, 0''5, 0''1 итд, когда счет пойдет на значек - '' означает что счет пошел на секунды.
В большинстве случаев выдержкой у тебя управляет автоматика камеры, она ее ставит тебе так, чтобы у тебя получился нормально освещенный экспонированный снимок не слишком темный и не слишком пересвеченный, но есть режимы где ты можешь выставлять ее сам, это обычно нужно для создания художественных приемов с размытием движения, а-ля пикрелейтед.
Экспозиция- это в общем то самое количество света, которое получает твоя матрица для получения снимка, я уже писал, что кадр может быть недоэкспонирован и переэкспонирован, то есть пересвечен или недосвечен, что зависит от силы света и времени, которое матрица его получает, слишком мало- плохо, слишком много тоже.
И последнее. А именно ИСО, ты я думаю уже должен был не раз встретить эту аббривиатурку, но думаю так до сих пор и не понял почему на нее все так дрочат. Поясняю, ИСО это светочувствительность матрицы, которую ты можешь увеличивать. То есть при повышении значения светочувствительности ИСО матрице будет нужно меньше света для того чтобы получить нормально проэкспонированный снимок, а соответственно и меньше выдержки. То есть если ты снимаешь темной ночью, с рук, на максимальной дырке и всеравно камера тебе ставит негуманную секунду- поднимаешь ИСО, и получаешь более менее удовлетворительную выдержку в 1\10 или даже 1\20 секунды, которая позволит снять с рук без смаза.
Но у ИСО есть подводный камень, чем оно больше тем хуже у тебя изображение получается, оно покрывается шумами, количество и безобразность шумов зависят качества и размера от матрицы, а так же от алгоритмов внутренней обработки в камере. Соответственно, чем круче камера, тем выше обычно можно задирать ИСО. Это одна из причин почему все так дрочат на ФФ, высокое рабочее ИСО.
На этом все, пожалуй. Надеюсь я не слишком много хуйни тут наговорил, лол.
Ну смотри. Постараюсь тебе объяснить все с самого начала, с основ. Наберись терпения и прочитай, я бы с удовольствием сократил всю эту хуйню, но как мне кажется не выйдет, потому что там вся эта хуйня завязана друг на друге очень плотно.
Прочим анонам просьба не обссыкивать, если я в каких то мелочах\не мелочах не совсем прав, я просто пытаюсь объяснить анону принцип механики.
Итак. Что такое фотография?
Это отраженный свет от объектов, который своим отражением формирует картинку на матрице\пленке.
Фотоны света бомбардируют поверхность матрицы\пленки откладывая на нем изображение. То есть твое изображение формируется светом, запомни это.
У объектива есть такой параметр- диафрагма обозначается она как как правило десятичным числом. f 1.4, 1.8, 2.0, 2.8, 3.5 или 4,0 итд. Но на самом деле это некая дробь, 1\ деленное на это вот самое десятичное число, поэтому чем число меньше, тем диафрагма больше, запомни это , суть диафрагмы - обыкновенная дырка, которая пропускает свет, нужный для формирования изображений, десятичное число промаркировнное на объективе - это число на которое ты максимально можешь открыть дырку то есть больше ты ее открыть никак не можешь, но вот делать отверстие меньше - вполне
Идем дальше, как я уже писал- фотография это фотоны света, которые бомбардируют матрицу откладывая на ней картинку, но чтобы полностью перенести изображение на матрицу должно пройти какое то время, которое зависит от силы света частота частиц, с которой матрицу бомбардируют. Солнечный свет самый сильный, простой искусственный от лампочек- слабый. То есть под солнечными лучами при диафрагме 4.0 тебе понадобится буквально сотые, а то и тысячные доли секунды, чтобы сделать нормальный снимок, при обыкновенной лампочке это займет уже больше секунды времени с рук что то снять то есть становится малореально, ибо ручки у всех трясутся Если времени поставить меньше чем нужно это время называется выдержкой то снимок будет темный, как жопа негра умное слово- недоэкспонированный, что значит недосвеченный, переэкспонированный, соответственно пересвеченный ибо отрисовать изображение свет тупо не успел. Соответственно, чем у тебя диафрагма будет больше на объективе предположим 1.8, вместо 4.0, я просил запомнить, что чем число меньше, тем дифрагма больше тем отверстие шире, тем больше через него будет проходить света, и тем быстрее у тебя на матрице отложится изображение, тем меньше понадобится ставить выдержку.
Еще пара моментов относящихся к диафрагме, - диафрагма отвечает за ГРИП- это зона резкости фокруг точки на которую ты фокусируешься, а следовательно и за размытие фона боке чем диафрагма больше тем лучше моется фон и тем меньше ГРИП. То есть открыл на максимум дифрагму, предположим до 1.8, получил размытие за объектом, прикрыл до 5.6 фон размывается меньше. Другой момент относящийся к диафрагме это то что если ты ее прикроешь, изображение на снимке у тебя получиться резче. Не важно почему, просто запомни. Отктая дырка- моется фон, короче выдержка, нужно меньше света, дырку закрыл- больше зона без размытия, резче объект на который фокусировался.
Теперь на счет выдержки. Я уже написал что это то время, которое камера по твоей указке или на автомате позволяет бомбардировать матрицу фотонами света, которые откладывают изображение. Обозначается она тоже дробью, но с нюансами. Корокие выдержки то есть когда аппарат фоторграфирует быстро обозначаются как простое число например 20, 30, 40, 50, 100, 300, 4000 итд, это дробь от одной секунды, то есть 1/20 секунды итд, когда выдержка приближается к десятым секунды она будет обозначаться как десятичное число 0''8, 0''5, 0''1 итд, когда счет пойдет на значек - '' означает что счет пошел на секунды.
В большинстве случаев выдержкой у тебя управляет автоматика камеры, она ее ставит тебе так, чтобы у тебя получился нормально освещенный экспонированный снимок не слишком темный и не слишком пересвеченный, но есть режимы где ты можешь выставлять ее сам, это обычно нужно для создания художественных приемов с размытием движения, а-ля пикрелейтед.
Экспозиция- это в общем то самое количество света, которое получает твоя матрица для получения снимка, я уже писал, что кадр может быть недоэкспонирован и переэкспонирован, то есть пересвечен или недосвечен, что зависит от силы света и времени, которое матрица его получает, слишком мало- плохо, слишком много тоже.
И последнее. А именно ИСО, ты я думаю уже должен был не раз встретить эту аббривиатурку, но думаю так до сих пор и не понял почему на нее все так дрочат. Поясняю, ИСО это светочувствительность матрицы, которую ты можешь увеличивать. То есть при повышении значения светочувствительности ИСО матрице будет нужно меньше света для того чтобы получить нормально проэкспонированный снимок, а соответственно и меньше выдержки. То есть если ты снимаешь темной ночью, с рук, на максимальной дырке и всеравно камера тебе ставит негуманную секунду- поднимаешь ИСО, и получаешь более менее удовлетворительную выдержку в 1\10 или даже 1\20 секунды, которая позволит снять с рук без смаза.
Но у ИСО есть подводный камень, чем оно больше тем хуже у тебя изображение получается, оно покрывается шумами, количество и безобразность шумов зависят качества и размера от матрицы, а так же от алгоритмов внутренней обработки в камере. Соответственно, чем круче камера, тем выше обычно можно задирать ИСО. Это одна из причин почему все так дрочат на ФФ, высокое рабочее ИСО.
На этом все, пожалуй. Надеюсь я не слишком много хуйни тут наговорил, лол.
>>306024
Годное обьяснил, может добавить в док из оппоста?
>Годное обьяснил, может добавить в док из оппоста?
Было бы неплохо, а то меня боюсь скоро может заебать разжевывать эти моменты. Но нужно чтобы ктонибудь слегка дополнил и вообще допилил напильником, а то мой хромающий и без того слог в 4 часа утра соасем по пизде пошел
Ни на что. Просто разные значения буду на подсказке экспонометра.
За что?
Покажи снимок штоле. Алсоу, все потому что ты видишь одно, а камера показывает другое, угол, цвета, свет, динамика и прочее отличаются весьма серьезно.
Можно, причем проще, чем стереошюхам, которые не видят сцену так, как видит фотоаппарат.
мимокосоглазый
ебанные технари, вместо того что бы дрочить мозги – просто блядь бери и делай сука
Иди таблицу брадиса покури, и еще на жопе поерзай, авось дойдет
То есть я даже в плюсе? ну не ожидал. Знаешь что я тебе скажу, я не вижу в большинстве фотографий какой-то охуенности. Просто фото ну и фото. Меня больше цепляет музыка. Стоит ли осваивать фотографию? В соседнем треде мне понравилось мало фото, зацепил гриб, с размытым задним фоном вот.
Ты нашел где шедевры фотографии искать, лал. Лучше уж на фликре поищи, там годнота в разы чаще попадается, вот тебе ссыль https://www.flickr.com/explore
А нормально ли покупать с рук canon sx110 для новичка, который даже фотоаппарата никогда в руках не держал? Если там шумная матрица, поможет ли мне обработка шума в фотошопе/иной программе? Просто денег нихуя.
>А нормально ли покупать с рук canon sx110 для новичка, который даже фотоаппарата никогда в руках не держал?
Если он фотографирует и не побит нигде, плюс все кнопки работают я не знаю что с ним может быть не так.
>Если там шумная матрица, поможет ли мне обработка шума в фотошопе/иной программе? Просто денег нихуя.
Ну вопервых зачем ты его берешь? Если ты всерьез намерен клепать с помощью него фотографические шодэвры и учиться фотографии я бы тебе рекомендовал сразу от этой идеи отказаться, ибо не для того это хуйня сделала а для семейных фоточек, быдлодрузяшек на пьянках и прочей протокольной мыльноты Лучше купи китаесмартфон на эти деньги и пости в инстаграмчик, больше толку будет. Сириузли.
шумы правятся в РАВах с помощью лайтрума, но твой агрегат в РАВ насколько понимаю не умеет. Для фотошопа наверняка приблуда какая нибудь есть для уменьшения шумности, но, как я тебе уже сказал, смысла заморачиваться с этим тебе нет
Умеет он в рав. Если накатить прошивку chdk вроде бы, не помню как называется.
Ну я тебе свое мнение высказал. Лучше купи смартфон китайский. Толку будет больше, ебли меньше.
Фоточки же твои с мыльницы никому нужны не будут, ягарантируюэто.
Нет. Лучше выжать все, что можно от фотоаппарата, а потом говорить, ты криворукий мудак, или мыльница твоя.
почему ты решил что они не будут нужны? некоторые на мыльницы охуенно снимают ягарантируюэто. суть в сюжете, не? поймет на что он годен, тогда и купит серьезное что то
Дело твое.
>>306212
>почему ты решил что они не будут нужны?
Потому что в 99.99% случаев фоточки с них не уходят дальше альбомчика вконтактике, который посмотрит 1.5 человека.
>некоторые на мыльницы охуенно снимают ягарантируюэто. суть в сюжете, не?
Такие могут снимать хоть на тапок. Я просто не вижу смысла сейчас покупать для говнофоток отдельный девайс, который ты с собой вытащишь из дома три раза , а потом похоронишь на полке после того как поймешь что твои получасовые прыжки с мыльницей фокруг цветочка или кошечки делают тебя похожим на долбоеба при нулевом выхлопе Сматрфон же всегда в кармане валяется, что увеличивает в разы количество снятых фоточек, а следовательно и опыта, с него можно тут же обработать удачный кадр и сразу отправить в сеть, что, опять же, увеличит частоту появления фоточек на страничке и чаще будет привлекать к тебе внимание, если они интересны.
>поймет на что он годен, тогда и купит серьезное что то
Ты сам то в это веришь? Не думаю что съемка на автомате с мыльницы даст ему ощущение того что он на что то годен, скорее наоборот.
>съемка на автомате
Что ты несешь, какой автомат? Я научиться хочу, в повершотах как раз режим ручной съемки, все настраивается
Продолжаю читать манул d3100. Есть Single-Point AF, который фокусируется по выбранной точке, а есть Dynamic-area AF, который также фокусируется по указанной точке, но если это сделать не выходит, то он будет пробовать фокусироваться еще и по ближайшим точкам. Ну и зачем при таком раскладе нужен первый режим, второй же очевидно более универсален?
Да, ты абсолютно прав.В фотошопе открывается окно с настройкой баланса белого,контраста,насыщенности и т.д.
>без потерь подтянуть на компе
Не без потерь - сдвигая баланс белого, ты осветляешь красный либо синий цветовой канал. А вытягивание яркости даже одного канала - ведет к росту шумов.
Кроме того, при сильно поехавшем ББ в ярких областях намного раньше выбьет света - рискуешь соснуть с пересвеченными бликами.
>>306202
>>305893
кун.
Я купил фотик canon sx110 за 1500руб у того нерусского и есть куча вопросов.
1. Посоветуйте аккумуляторы и зарядное устройство к нему АА типа. Готов выложить до 1000-1500 руб за него, но чтобы было 4 аккумулятора, не дохли в зарядке. Буду активно юзать, хотя, все же лучше с низким саморазрядом. Пройдя по магазинам видел только акуумы дюрасел на 2500, энерджайзер на 1700 трофи (русская фирма) на 1300, и конечно еж GP. Зарядные устройства только GP, энерджайзер, и трофи http://otzovik.com/show_filter_reviews.php?product_id=370198&cat_id=1017&f={%22b%22%3A%22%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%A4%D0%98%22}
Что выбрать, я не знаю, я ультранищеброд, и особо важно взять что-то надежное.
2. Что можете посоветовать для грамотного удаления шумов? Хочется, чтобы был пресет, который бы я создал вручную, к примеру, чтобы была пакетная обработка дисторсии, шумов.
3. На фотике есть фход DCIN, для внешнего адаптера питания. Как его можно сколхозить? ДОпустим, найти адаптер за 100 руб в радиотоварах 1.5-12 вольт и вставить в фотик, хуета выйдет? Мощности не хватит?
Пока все. Анон, я понимаю, что тут собираются лишь зеркалкогоспода, и смотрят на таких нищебродов свысока, но мне правда очень важен этот фотик, и хотелось бы хоть как-то поучиться фотографировать. Поэтому прошу, не стоит говорить мне что-то вроде "купи зеркалку и стекла базового уровня (ЕБТВАЮМАТЬ 20-30 тыс.руб а из-за рубля и того больше)".
Пик — первое говнофото.
Ах да, на матрице есть еще битые пиксели. Как их фиксить? В прошвке chdk есть пункт "создать badpixel.bin". Создал. Нихуя не удаляет. Рав снимает, кстати.
Смотри, с низким саморазрядом - это Sanyo Eneloop.
Зарядки - Technoline/La Crosse или Maha Powerex.
Покупать на ru.nkon.nl, но цена по курсу тебе не понравится.
Читать умные книги, параллельно фотографируя?
Или просто сначала фотографировать без всяких умных советов?
Задрачивать лайтрум сразу или пока тренироваться без последующей коррекции фото?
Пик - первый раз фотографировал на зеркалку в режиме свободных настроек и первый раз в лайтруме покрутил ползунки тона/контраста.
Найди более-менее знакомого фотоеба с 3+ летним стажем и заебывай его вопросами.
Потому что тут пацаны угорают по чистому искусству, по котикам, блядь, крышечкам, веточкам. По настоящему стриту с балкона. По эмоциям со спины. Тут каждый первый фотохудожник. А на 500px сидят одни пидорасы с красивыми фоточками. Тут такое не котируют.
>500px
>Great shot and work. Voted. If you got some time, check out my last photos!
надеюсь, не слишком тонко
И хуле?
Медоносы на всех фотосайтах есть, но это не отменяет того факта, что на 500px очень много качественных работ. Хотя я предпочитаю 1x, там вообще порой недостижимый скилл.
500px — сплошной айкенди и потреблядская трендовщина. В 2014 году, в век постмодерна и концептуального искусства, конформистская прикладная фотография — это скучно. Нет, это круто конечно, на такие кадры приятно смотреть, авторы заслуживают уважения за свой навык и вкус, но искусством они являются немногим более, чем картины, продающиеся на Арбате/Невском. 1x в данном отношении, кстати, выглядит интереснее.
И естественно, такого нет в цнц. Нахуя человеку такого уровня фотографии, сидеть в фотаче? Полезной критики он тут не получит, а лойсов и в остальных интернетах наловит сполна.
500px — сплошной айкенди и потреблядская трендовщина. В 2014 году, в век постмодерна и концептуального искусства, конформистская прикладная фотография — это скучно. Нет, это круто конечно, на такие кадры приятно смотреть, авторы заслуживают уважения за свой навык и вкус, но искусством они являются немногим более, чем картины, продающиеся на Арбате/Невском. 1x в данном отношении, кстати, выглядит интереснее.
И естественно, такого нет в цнц. Нахуя человеку такого уровня фотографии, сидеть в фотаче? Полезной критики он тут не получит, а лойсов и в остальных интернетах наловит сполна.
Спасибо, нашел.
Дело в том, что на моём нищекропе видимо смещён фокусировочный экран, точки фокуса на нём и на готовом снимке не совпадают ( особенно заметно на открытых дырках и с увеличительным наглазником), автофокусные линзы работают норм, для ручных взял чип с корректировкой точки фокуса. Хочу посидеть с штативом с делать хорошо, так вот, не сосну ли я, сделав все под искусственным освещением, а потом выйдя на улицу и ловя бек и фронт фокусы?
Тонировка - подкрашивание в какой-то цвет: пример - Split Toning в Лайтруме.
Виньетка - в Effects: Post-Crop Vignetting
ты уже во всех тредах с этой связкой поотмечался
ок, коллективный разум отвечает:
- уточнение проблемы
насколько правильно ты вообще по этой таблице проводишь измерение? углы, зона фокуса, штатив, освещение - все это важно
90% претензий к работе аф - непонимание его алгоритма/свойств
- исправление
если ошибка реально константна в серии кадров - можешь пиздюхать в сервис
2-4 недели тебе поебут мозг и вовсе не факт, что проблему решат - ибо она может быть и в тушке
с которой ты тоже отправишься на 2-4 недели юстировки, либо, если поумнее, сдаешь сразу и камеру, и объектив
я же уверен, что кроме этого других светосильных объективов у тебя нет?
- смириться
ошибка в 2-6 мм на данной линзе будет палиться только в упор, что для нее не желательно - я тебе уже пояснял за перспективу
терморектально
бро, я тебе очень благодарен за ответ. Но ты зря горячишься, это очевидно самый популярный фикс в силу своей относительной универсальности и ты меня с кем-то перепутал. Я вообще второй раз в жизни выхожу из ридонли в этом разделе.
Снимаю со штатива, пробовал при разном освещении, завтра попробую при хорошем дневном свете. Пробовал из разных положений. Может дашь конкретный совет, под каким углом, с какого расстояния, какую поставить диафрагму и тд.? Или кинешь хорошей ссылкой? (не нашел сильно подробных описаний).
Да, это действительно мой второй объектив после китового 18-55, которым я, если честно, вполне доволен. Вообще пока его не перерос и не собирался пока покупать второй. Просто вся электроника подорожала, а объективы много где оставались по старым ценам. Поэтому немного поторопился купить этот фикс, так как уже все равно давно решил его попробовать. И теперь немного забеспокоился. Ты уж не относись так сурово, для меня это все же важная покупка, собираюсь много и долго снимать вместе с ним. Вот немного заморочился не лоханулся ли я. Вручную с фокусом все время ошибаюсь, зрение очень сильное. В общем трудно оценить насколько это критично. Спасибо
В сервисе тебе наверняка пояснят, что эти миллиметры в пределах погрешности, и что АФ нищекамер вообще на работу с такими быстрыми объективами слабо расчитан.
Вот если бы он у тебя на 2.8 сантиметра на полтора промахивался -- тогда другое дело.
ок, извини
но сути это особо не меняет
вот этот - >>307504 прав, тащемто
тебя действительно завернут с высокой вероятностью
на ките у тебя все в порядке потому, что там дырка мелкая, погрешность укладывается в грип - из этого следует, что проблема может быть и не в объективе, а камере - как я и сказал выше
по поводу как тестировать -
http://www.ixbt.com/digimage/lensvs.shtml
мотай к разделу 5.1, там все есть
как проверить, мешает ли это на практике - просто поснимать "рабочий" сюжет - и оценить, насколько фокус уходит
Гугл выдает по 50 разных вариантов скармливаемого разрешения, но из всего подошло(экспериментальным путем) только одно из наименьших - 640640.
Есть ли возможность скормить больше? Зависит ли оно от аппарата с которого грузишь?
а тебя не волнует, что при просмотре будет тоже разный сайзинг фото?
и на ретина/hidpi это чистый дроч, ибо там не важно пиксель в пиксель, а вот твое малое разрешение точно будет апскалится
Они таки доспамились своими 25% скидками на прем акки, не иначе лол
Что то раньше слышал, что размер увеличивали до 1024х1024, но как видишь 640х640, в принципе это логично, для просмотра на телефонах это вполне подходит и занимает мало места.
Я вообще не загоняюсь, когда отредактирую фото делаю отдельную версию для инстаграма 2048 по большей стороне и через документы вк кидаю на айфон, а там если что можно всегда резкость повысить в самом инстаграме.
твоя экономия не стоит ничего на фоне подгрузки ВСЕЙ инстаграмовской ленты
и да, смотреть ее на 2g - нужно быть немного мазохистом
Я к тому что инстаграм в себя грузит и пережевывает, вероятно, большие разрешения, для более точной работы всяких разных фильтров, но вот на выход в ленты выдает все те же 640.
Я хочу именно скачать себе на тачку, не люблю смотреть в интернете.
Благодарю.
И еще вопрос - где искать конструктивной критики? Тут, весьма великая вероятность, что прикопаются к шумам под диваном в углу снимка, или просто проигнорят, на других около-фотосайтах залайкают любое говнище, или заминусуют за отсутствие чб бомжей с сиськами на фоне осенних белок.
Если найдёшь место, где вся критика конструктивная - никому о нём не рассказывай.
тоже искал критику, но понял, что пока сам не сделаю такое место - хуй что найду
>где искать конструктивной критики
фотограф, заведомо выше тебя уровнем и уважаемый тобой
в интернете критики нет, можешь не тратить время
ах да, т.к. им обычно прямо делать нехуй, как разбирать твои фото - это происходит на платных мк
ну что за унижение, холопство...
в кого ты такой? В батю-батрака?
Норм человек всегда пояснит, если вежливо попросить. Будь он русским или американцем.
я-то причем?
я просто откровенно пояснил
представь, ты усешен, и сотни до тебя доебываются
твоя реакция?
ну вот то-то же
некоторые поясняют
если язык подвешен
Опыт - 10 лет, свои мастер классы, выставки.
Наберутся люди - предоставлю пруфы.
Критикую строго по делу. Помогу разработать собственный стиль.
есть такое понятие, как соотношение сторон
в минилабах печатают не совсем 15х20 - уточни у теток, они скажут тебе размер в мм
Ну вот он я, ньюфаг с кучей вопросов. По теории света.
Возьмем, например, пространство CIEю Каким хуем эта кривая имеет именно такую форму а не другую? Почему не может быть цветов вне ее, в углах описанного треугольника например?
Почему, если в комнату поставить желтую и фиолетовую лампочки, или красную и зеленую (любые две дополнительных цветов), и откалибровать их по силе, то все цвета в комнате станут черно-белыми?
Что скажете о НЕВОЗМОЖНЫХ ЦВЕТАХ? Какие они имеют цветовые координаты? Что будет, если сделать монитор, где в пикселях будут желтый и синий? Почему человек все равно будет видеть белый?
И еще, по какоц такой теории яркость цвета можно представить как сумма векторов яркости основных цветов? Ведь это основа всех систем измерения цвета.
Сомневаюсь, что здесь тебе пояснят по этому матану, бро. Да и для собственно фотографии эти знания вряд ли пригодятся.
Про невозможные цвета почитай у дяди Дэна (темный насыщенный желтый и прочие нёхи).
Ну на основе этого ведь строятся матрицы фотоаппаратов, это основа всех основ, которая обьяснит почему матрицы разные, почему баланс белого несовершенен при разных яркостях...
Алсо, пока курю эту статью, вроде пока годно.
http://deadlock.org.ua/kit/habr/post/26925
Если ты хочешь стать печатником или делать матрицы - тогда важно.
>почему матрицы разные, почему баланс белого несовершенен при разных яркостях
Мне кажется, это тебе не сильно поможет сделать картинку фотографией.
Более того, инструмент - это всего лишь инструмент, и его выдрачиваение, хоть и поможет улучшить техническое качество картинки, но не сможет заменить ее наполнения. Я, когда только упоролся цифровыми картинками, задрачивал расширение дд, кривые отклика и прочую шелуху. Думал - сейчас задрочу технику "на кошках", а потом, как появится годный сюжет - не обосрусь и сделаю заебца. Но со временем выяснилось, что во время углубления в матан, я растерял часть своего видения. Вместо того, чтобы учиться передавать настроение, идею или просто атмосферу - я учился не проебать детали в тенях, не дать выбиться светам и проч. А теперь я понимаю, что лучше иметь технический косяк, но сохранить душу, чем лепить глазочупачупсную хуету в стиле 500пх. Но зачастую технические аспекты в съемке создают фоновый шум в голове, за которым не понятно, что и зачем я снимаю.
А время шло, техника совершенствовалась. Матрицы давно имеют дд на 4 стопа шире, чем тогда, и теперь получается, что ебля с эксповилкой все менее актуальна. Да и мои требования к картинке изменились - часто становится похуй на тени - в них редко есть сюжетно/комопзиционно важные детали. Поэтому бро, мой тебе совет - качай сначала видение, композицию и проч. худ аспекты. А кривой бб правится с небольшой погрешностью в раве. Реально сложное освещение на практике встречается редко, да и его всегда можно запилить по маскам в фотошопе так, что хуй кто догадается, что вот эти натриевые светильники были сущим адом..
Да щас выходные, а мне завтра уже сдавать - времени нет. Ты можешь сказать, как кадрировать нужно? И почему в фш кадрирование 10х15 отличается визуально от 15х20?
>И почему в фш кадрирование 10х15 отличается визуально от 15х20?
ты не понимаешь разницы в соотношении сторон 2:3 и 3:4?
а не замечал, что фильмы по картинке более вытянуты, а в зомбоящике больше квадрат?
Примерно понимаю. То есть, у меня 2:3. и если я хочу напечатать в размере 20х15, мне как кадрировать нужно, можешь предположить? Я всегда выбирал 10х15, как стандарт, и резал, соответственно, все точно так же (если речь идет о снимках). Но при печати-то что?
Точно. Или скорее ни то, ни то - никто.
стоп светосилы на современных тушках не причина жертвовать автофокусом
посоны, давайте уже задавать вопросы в соответствующих тредах - тут новичковое чаво, техника же - выше, второй тред
кратко - если я о нем ничего не слышал, либо лютое старье, либо лютое говно, что почти одно и тоже
>Как работает коррекция экспозиции в фотоаппаратах? Я думал, что вначале берется информация с матрицы, а потом она корректируется так же как на компе.
Нет
Берется замер автомата в P/A/Av/Tv
Он считается за НОЛЬ
И относительно этого значения воспринимается твоя экспокорреция
P/A (автоматы) будут сдвигать оба параметра (дырка/выдержка)
AV/TV (полу) - будут маневрировать дыркой и выдежкой соответсвенно, второй оставляя фиксированным
Совпадение с р-том на компе - только в идеале, различие сразу будет заметно при минусовых ev comp
Замер (его тип) тоже важен
Мультисегмент/матричный в 80% случаев отрабатывает нормально без поправки, но оставшиеся 20 - не сразу даже поймешь, какую экспокоррекцию вводить
Центровзвес, точка, сегментный ВСЕГДА требуют поправки (и понятия алгоритма замера), различаются лишь размеры зон, которые они считают серыми - все они будут делать негра и блондику серыми, при отсутствии поправки
Давай еще раз для самых маленьких. То есть коррекция на фотоаппарате - это вообще ни разу не софтварный фильтр, а нечто вроде подсказок алгоритму рассчета выдержки/диафрагмы? То есть, по сути эта опция ничего нового не вносит, а просто является удобством, в ручном режиме оно ни на что не влияет, и для того же HDR на самом деле нужны просто фотки с разной выдержкой?
Еще вопрос - как и на чем тренироваться, чтобы знать какие параметры выставлять? А то, я при редактировании, конечно, обращаю внимание на то, какие параметры были выставлены у хороших снимков, а какие у тех, что не вышли, но это же уже спустя несколько часов, общее впечатление еще помню, но детали уже подзабываются.
Это ты тот парашник ПЯТЬ ПРОХОДОВ ПО ПЯТЬ СНИМКОВ СШИЛ В ПЕЙНТЕ ГРЕЙДИЛ В АВТОКАДЕ?
Хз о ком ты, я черчу в солиде и в кате
>Давай еще раз для самых маленьких. То есть коррекция на фотоаппарате - это вообще ни разу не софтварный фильтр, а нечто вроде подсказок алгоритму рассчета выдержки/диафрагмы? То есть, по сути эта опция ничего нового не вносит, а просто является удобством, в ручном режиме оно ни на что не влияет, и для того же HDR на самом деле нужны просто фотки с разной выдержкой?
Да
Для HDR лучше юзать брекетинг или самому в мануале
>Еще вопрос - как и на чем тренироваться, чтобы знать какие параметры выставлять?
Уухуху
Так, тут без конкретики ничего сказать вообще нельзя
Вообще, по экспе есть шикарное видео, но там ангельский PhotoshopCafe.Perfect Exposure For Digital Photography, на рутрекере было
На первой картинке фокус на зеркале, на второй - фокус на отражении конуса, которое, мнимо, находится за зеркалом.
чет аж бомбануло от этого гуманитария
Хочу так же на Кэноне 550 и виндовом буке.
Что посоветуете?
чини детектор, кормилец. я закончил школу 9 лет назад, нихуя не помню чтоб нам рассказывали такое на геометрии. алсо, папаша твой имбецил раз не научил выродка пиздеть не по теме :3 я серьёзно не знаю как сделать, ответь если зесть что сказать по делу.
Ты совсем аутист? Какое расстояние пройдет луч света от налобного фонарика до твоего ебла, если ты будешь светить им на себя через зеркало? От твоей тупой башки до зеркала 1м. Выбери вариант ответа:
а) 1м
б) 0,5м
в) 2м
г) √2м
д) мамку ебал
>Провода устроят, софт какой?
Lightroom, Capture One
В обеих есть Tethered Capture
Так же можно попробовать родную EOS утилиту из комплекта камерных дисков
Если по wifi - Eye-Fi и ее аналоги, без провода, можно и на падик, в соседнем треде мы с аноном за нее поясняли
На кропе мы получим в N раз меньшую картинку, но значит ли это, что по качеству она будет хуже, как если бы мы зумировали фулфреймовый кадр? Или нужно сравнивать не по кропнутости, а по количеству пикселей конкретных тушек?
Shitstorm in 3… 2… 1
авито. для всех городов.
я, как житель 100к-деревни, только там и могу найти что-то.
один раз даже с москвы купил через авиту.
Ага, там и выложил. На фотору тоже, там просто барахолку из форума перенесли на отдельный движок.
Для начала научись снимать также. Конечно, на хуевом кадре тоже можно накрутить цвет, но это будет просто хуевый кадр с тонировочкой.
Потом скачай обучающий курс по лайтруму от Амбалова, хуиты там немало, но и годноты тоже. Там поймешь основы.
И вообще - на твоих примерах никакой особой обработки нет, всё можно сделать кривыми.
значит буду гуглить туторы по кривым
где ему ответят туже поебень - ибо никто сам не знает и НЕ УМЕЕТ АЗАЗЗАЗААЗАЗАЗАЗ
это не причина разбрасывать специфические вопросы по всему разделу
Охуенно атмосферная фотка. Светлее тут не нужно.
Фотография — это рисование светом. Нет света — не будет и снимка. Любые снимки в «условиях с плохим цветом» это до сих априори баловство, не смотря на конские сенсоры и мускулистые стабы.
Правильно выше тебе посоветовали, в пасмурную погоду вообще снимать нечего. У тебя и получилась какая-то чёрная размазанная каша на фото.
> говорят в видоискателе изображение живое
Изображение живое, когда на него смотрит напрямую человеческий глаз. Всё остальное — от лукавого.
>>305158
> Шутки шутками, а мне действительно видоискатель необходим. Мне нужно ощущение того, что камера — продолжение моего глаза
Ну то есть субъективщина галимая. «Потому что мне так нра».
Я же с деревни, мне можно
EMS/DHL? не знаю как насчет последнего с физиком, но из ДС в ДС2 доставляли запчасти за день-два, курьером лично в руки.
Я ньюфаг, но рискну предположить, что тут светосильный ширик, выдержка секунды 2-4 и низкие исо за счёт многочисленных источников света.
поливайте
благодарю
Туляк соскочил. Какая-то гнида из Питера перебила моё объявление по цене в два раза нахуй
вангую бомжа с одной стойкой, светящего по частям
алсо для поднятия соотношения сигнал/шум юзают усреднение
Ну а как же он в беззеркалках работает?
Снимаешь объектив - вот он сенсор перед тобой.
Только во время снимка затвор один раз закроется и откроется снова.
Такого освещения для предметной съемки достаточно? Под объектом довольно заметная тень, но с другой стороны как от нее эффективно избавиться (при том что у меня нет вагона вспышек, только то что есть в квартире и можно купить в ближайшем Оби), и нужно ли?
фотографировать научись, потом за тени поговорим. для того чтобы предмет попал в грип нужно диафрагму зажать, вот зажмешь-сфоткаешь и узнаешь хватит ли тебе освещения пысы. постобработка говно
удваиваю
С диафрагмой обосрался, да, но меня больше интересовало, можно ли снимать на балконе только с естественным освещением и с минимальным использованием подручных средств. Пикрелейтед был снят на листе бумаги, лежащим на карнизе в окружении какого-то сосланного на балкон совкового барахла.
А в постобработке что не так?
у тебя вместо тени фрактал Мандельброта
Котаны, что за пиздец с моим телефоном 6 уберзайцев прямо вокруг источников света? или все так и должно быть?
вырезать фон, выделив его мейджик стиком, это не обработка.
>можно ли снимать на балконе только с естественным освещением
можно
>до минимум f22
Ноуп, после определенных значений резкость начинает спадать опять. Обычно это на 11-16.
Да, вспомнил про это когда уже обработал это фото. Но в целом резкость у него вроде норм, нет? Или я в глаза ебусь?
это пиздец мыло какое-то. попробуй еще раз и залей и оригинал тоже и шопленую фотку. диафрагму 8-9 максимум.
>диафрагму 8-9 максимум
Тогда в ГРИП не попадает весь объект (первое фото выше было сделано как раз с диафрагмой 8), а снимать с большого расстояния у меня банально негде.
Вообще любопытно, как в простейшем на первый взгляд действии (ну казалось бы чего сложного - положил предмет на белую бумажку и щелкнул затвором) проявляются все новые и новые глубины и нюансы.
Камера у меня пару месяцев, купленный с рук Canon T3i и 50мм 1.8.
Что мне прочитать до ВСК чтобы суметь сделать вменяемых (уровня сельпо) портретов, чтобы не отпиздили?
Потретить надо будет, как я понимаю, в огороде (много света) и на пастбище-пустыре, то есть на улице.
По моему мнению они будут довольны уровнем фотки на аватарку вконтакте. Заодно потренируюсь. Объясните нубу, как мне ее ставить, с какой стороны фоткать (к солнцу/против солнца)?
Анон, советов не дам, т.к. сам нуб, но с тебя прохладная по поводу того, как всё прошло надеюсь деревенское быдло не разъебёт тебе по пьяни еблет и камеру вместе с ней, лол
>>310020
>>310025
Сельпо прямиком из 2010-го поясняет
Да ничего не читай - все равно не поможет
а) ничему научиться не успеешь, только парится будешь
б) всем будет на тебя похуй и твоих идей слушать никто не станет
Как сделать норм фото?
Опуститься до их уровня - иначе говоря, нашопь им потом РАМОЧКИ С ГОЛУБЯМИ, они это любят - это БОХАТО
Можно невесту на ладошке
Такая-то магия
Как ни странно, то, насколько им понравятся фото - будет зависеть от твоей самоуверенности и понтов, нежели от самого результата
Ну, как всегда у быдла, см. выше
Почитай статью на лурке про свадебную фотографию, там охуенно описана шаблонная свадьба со всеми необходимыми кадрами (типа фото колец, жениха на ладошке, выкупа невесты), наберешься идей.
Очень хуево.
Как земля.
Любой instant фотоаппарат (Polaroid самый известный). Со вспышкой в ебло.
Это вроде бы tone mapping сбоил.
Картинка в фокусе, но не четкая, какие ошибки могут быть, кроме кудрявых руки и дешманской оптики?
Съемка без штатива, при плохом освещении. Шумов практически нет, но картинка слегка размыта, особенно при приближении, снимаю в raw, настройки разные, в зависимости от условий, света, iso стараюсь ставить не выше 800, снимаю полтинником, с диафргамой 1,4.
Это Лайтрум, слепой мудак.
ну ты совсем, бро?
http://nnm-club.me/forum/viewtopic.php?t=850698
алсо, триал качается с сайта адоба без проблем, а подписка Шоп+ЛР стоит целых 300р/месяц
с завтраков-то набрать можно
когда-нибудь, ты осознаешь, что говоря о картинке - проще ее показать, чем написать абзац текста и все равно не раскрыть тему
твой Кэп
удваиваю вопрос
Похоже таки отпиздили и закопали под яблоней
присоединюсь к вопросу
анон с поселка городского типа репортинг ин
ну что, злорадствуйте на здоровье - после приглашения в сад, что бы это не значило, анон был допущен в сад невесты, где она упиралась крутым плечом в осину и верещала "СИНЯЛ?!? А СЕЙЧАС ВОТ СИНЯЛ?!? НУ-КА ПАКАЖИ !!!
Посреди интимного процесса щелкания затвором, жених, будучи в подпитии, вырвал камеру у меня из рук и официально проинформировал что дальше сам, камеру потом вернет через бабку.
Я уже уехал обратно в город. Пиздец. Реальная история, я не профессиональный фотограф.
Это копия, сохраненная 15 апреля 2015 года.
Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее
Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.