Вы видите копию треда, сохраненную 9 марта 2015 года.
Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее
Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.
прошлый тред >>276766
https://www.flickr.com/photos/neon_tambourine/14375199424/
https://www.flickr.com/photos/neon_tambourine/10776787733/
Это внешняя вспышка? Больше всего интересует ответ по первому фото.
Почему бы тебе не спросить у автора?
Бамп вопросу
скачай в интернете мануал
в гугле забанили? переходник М42-Nikon F ищи
Требуется, чтобы фотографии с фотоаппарата на флешку записывались одновременно в две папки, осуществимо ли это?
Круто, я даже в дебильных-вопросов-треде кому-то пердак порвал.
Правда ли что "мыльницы" искажают лицо человека? В чем вообще разница между "мыльницами" и нормальными фотоаппаратами? Или я себя просто утешаю, и реальность на фото, а не в зеркале?
Это не я.
> можно ли делать с него по-настоящему хорошие снимки
можно, но только на улице, днём и при большой удаче
> читать различные материалы
не нужно. купи фотоаппарат, а потом читай
Вы чо суки из моего фоточа, оцени куна какой-то устроили! Съёбывай нахуй.
Ты НЕ видишь своего лица таким, каким его видят другие люди\камера. Потому что в зеркале отражение твоего лица, которое НЕ симметрично. Отсюда люди порой охуевают и не узнают себя на фото, потому что привыкли к отражению.
Камеры, конечно, искажают, но обычно эти искажения не критичны и няшность не уменьшают, если она есть.
Алсо, добавлю, что смотря в зеркало есть возможность скорректировать выражение лица. Когда фоткаешь себя с вытянутой руки, то возможности мониторинга нет.
На рассвете после дождя пойти в лес, лучше взять штатив и иметь возможность снимать на закрытой диафрагме. Время и направление света удобно смотреть тут: http://app.photoephemeris.com/?ll=65.110036,35.696441&dt=20140731154100%2B0400¢er=64.0923,38.9044&z=6&spn=5.88,24.96
ЕСли всё правильно снять крутить придётся минимум.
Зеленый цвет приглушить и увести слегка в синий. Оранжевые листья на земле в красный. Ну и тленную текстуру наложить почти прозрачную для создания настроения.
пикранд
Будет как пикрелейтед.
Чтобы получить картинку без объектива, тебе нужен пинхол.
На моей старой 4/3 такое шумище даст ISO-3200.
исо 400 на d3100
Шумы это художественная норма. Если не совсем огромные гранулы, то забей. Просто убери цветные.
зерношумоёб
Продать никон.
Как-то так, да
а в лайтруме есть ползунок для цветных шумов? компьютер в сотнях километров от меня, посмотреть не могу.
у тебя он в камере есть.
Я почему спрашиваю, хочу поснимать вечером и в помещениях. Есть 35мм f2 и максимум исо 1600.
Агроспан - материал для накрывания грядок
банер ночью сдери - там пиздат ткань прорезиненная, вот только воняет ппц
мамкин шпион
Больше вариантов, пожалуйста. Не хочу идти ночью резать баннеры. И хочется все же ткань какую-нибудь.
И распори надвое.
А оно обработано? Я не вижу никакой серьезной обработки.
В площади хуйнюшечки, на которую попадает свет из объектива и оцифровывается. ФФ это что-то типа 36х24, то есть, 864 квадратных миллиметра. А кроп 24х16, то есть 384 мм2.
Если бы это были длины пенисов, то кроп бы был 11 с половиной сантиметровым писюнчиком, а фф - 26см елдаком, например.
кроп это 11, фф 18, средний формат 23, большой 31, дваждыкроп 8, а лейка 20 сантиметров, которые не стоЯт
Разница в 2.25 раза, фф это тогда за 40 по твоему, нет это ты охуел.
Все так, только для удобства фокусирования сделано.
почти,надо дрочить все время и смотреть на экспонометр.Лучше в этом плане полуавтомат.А вот когда студия или штатив,то лучше в m снимать
имеется м4/3 панас с китом 14-42 (f/3.5-5.6). маленькая грип получается при соблюдении всех теоретических правил, однако хочется еще большего размытия. в связи с этим имею два теоретически-практических вопроса:
1) грип уменьшается при открытии диафрагмы и при увеличении фокусного расстояния (ну и чем ближе объект относительно фона) - это теория. на практике, с китовым зум-объективом первые два условия взаимоисключают друг друга: при увеличении фокусного расстояния диафрагма закрывается. в связи с этим вопрос, что будет лучше для малой грип - 3.5 диафрагма, но с широким углом 14 или закрытая до 5.6, но с углом 42? я проделал некоторые эксперименты, но пока не уловил, как лучше.
или мои рассуждения вообще неверны?
2) и собственно - какой под м4/3 купить объектив, чтобы грип получалась небольшая и с меньшими усилиями. я так понимаю, хвалят панас 20мм 1.7, вроде бы угол довольно универсален (40 в эквиваленте) и при этом достаточная дырка для неплохого боке.
Тётя Соня и никон - содомит
Диафрагму нужно максимально но открывать. ИСО поднимать. Выдержку укорачивать. Хотя бы 1/60.
клади фотоаппарат на пол/перила/мусорный бак ебана
Ели ты с китом нихуя не умеешь, то и йоба стеклами у тебя нихуя не получится.
30мм на кропе дает угол обзора 50мм, но тот же широкий угол. Все так?
В гугле не забанен, но может кто подкинет или сделает годное объяснение всей этой поеботы с оптикой, увеличением объектов на фоне и т.п.
Помню при съемке митингов блоггеры прикалывали очень разными объективами выглядело как будто людей то в 2 раза больше, до в 2 раза меньше.
50мм на кропе канон даёт угол обзора как 80мм на 35милиметровой плёнке.
Всё остальное, что ты написал, хуйня.
Те же 50мм на среднем формате дадут угол обзора как 35милиметровый объектив, а то и шире, на обычной плёнке.
Все эти разговоры про нормальность угла зрения полтинника полная хуйня. Объективы с таким фокусным были дешевле всего, от того и распространены.
>Все эти разговоры про нормальность угла зрения полтинника полная хуйня. Объективы с таким фокусным были дешевле всего, от того и распространены.
Про угол зрения никто и не ведет разговоры.
А вот "размеры" объектов действительно такие же как и у твоего глаза.
если 35/2 то на 2 с лишним стопа, то есть в 4 раза
Аноны, я вот не люблю фотографировать, но люблю фотографии - смотреть картинки.
Подскажите, что почитать, посмотреть, чтоб разобраться в искусстве фотографии, узнать о самые гениальных фотографах, мастерах и почему их приняли и как отличить шедевр от посредственности, как научиться различать говно и говно.
Чтобы понимать фотографию, и научиться отличать, нужно самому фотографировать.
Потому что в процессе фотографирования ты начинаешь разбираться, какие фото получить совсем легко (шлак), какие неебически сложно, а какие лично ты не сделаешь никогда.
А критики в кино и в живописи?
А ты правда считаешь, что я должен быть писателем, чтоб понять, что Дарья Данцова шлак, а Воннегут это хорошо?
Хуй знает.
Литература это умение замечать и выражать увиденное словами. Если ты - чмо со словарным запасом в 1000 слов, то такому не понять литературу.
Живопись и фото - это умение замечать и выражать увиденное на (фото)бумаге. По аналогии нужно знать хоть немного слов на языке этих искусств, то есть, что такое композиция, гармония цвета, ТЕХНИКА МАЗКА. Можно выучить эти слова в теории, но мне кажется, что всю их глубину можно понять, только попытавшись сделать что-либо самому.
До увлечения фотографией я ничего не понимал ни в ней ни в живописи, а сейчас пусть и немного, но понимаю. Это все личное мнение.
твоя шмаль сильнее моей
Архитектор, ты?
Я вот купил зеркалку, но ньюфаг.
Скиньте плиз гайд или небольшую книгу, которая меня в любители переведет.
инструкция
Охуенный совет. Настало время погрузиться в польский интернет, сам он в себя не погрузится.
Шутка про раскрывание дырок у мамки, не у твоей конечно.
А теперь, лалка, поясни, что именно ты собрался открывать до 1.4.
Ты - да. Можешь изъять диафрагму из объектива и убедиться сам.
Т.е. чтобы процессор камеры или смартфона оценивал яркость каждого пикселя и не допускал бы пересветов и недодержек по всему кадру, приближая тем самым ДД фото к зрительному восприятию.
Предлагаю такой алгоритм работы:
1. Фотается вся сцена, анализируется самый я ркий и самый тёмный пиксел или группа пикселей.
2. Этим пикселям назначается абсолютно белый и абсолютно чёрный цвет. Остальным присваивается некий коэффициент.
3. Производится вторая экспозиция, где яркие пиксели (света) отключаются сразу до клиппинга, средние нормально экспонируются, а тёмные держутся открытыми дольше всех, пока не упадёт хотябы три фотона.
4. ... внутрикамерная обработка
5. Профит - фотография HDR ваншотом.
В свете выпуска Аппле А8, который, как мы знаем, на 25% быстрее Флэша Гордона, шаги 1 и 2 будут выполняться за доли секунды.
Где я лоханулся?
Есть Сапог 550Д с китом 18-55 и 50мм 1.4.
Хочу взять годный штатив, полярик и поучиться фотографировать морские пейзажи. Скажите, сильно я сосну с таким набором?
Ебашить планирую в RAW, дабы потом свои говнофоточки немного потянуть в Лайтруме и фотошопе.
В основном фотографировать планирую рано утром и вечером. Иногда разбавляя дневными заебами с поляриком и кривым горизонтом.
>>290505
Ононон, есть смысла собирать домашнюю студию? в подвалечтобы заманивать туда няшек лiл
с чего начать? какие вспышки посоветуешь содомиту?
оказывается гифки тоже надо уметь делать
подскажите как найти хорошего свадебного фотографа. на какие детали обращать внимание при просмотре портфолио?
предположим вырвиглазный фотошопный пиздец я замечаю как на пикче. но вот если взять двух рандомных фотографов с норм снимками в портфолио, то кому отдать предпочтение и на чем основывать свой выбор?
Потому что всем проще положиться на показания экспозамера и ебануть серию с брэкетингом.
Норм, только полярик бери круговой, а то у 18-55 хобот поворачивается.
А поцоны-то и не знают, что c-pl можно не крутить.
У меня аж сопля от смеха вылетела
http://camerapedia.wikia.com/wiki/Polarizer
>что c-pl можно не крутить
Так значит китаёзы меня наебали и прислали линейный? Постоянно верчу!
Что значит проще? Предлагается же вообще забить на экспонометр и брекетинг, т.к. фоточки будут на полном автомате выходить без пересветов и провалов в принципе.
Речь о радикальном расширении ДД выходящих фотоснимков на существующих убогих матрицах.
А какой посоветуешь? На прицеле Massa, занидорога.
На кит есть смысл брать дорогие типа Hoya, Marumi?
Ты сам-то свою ссылку читал?
> With a polarizing filter attached, the ratio of reflected/transmitted light (fixed for non-polarized light) varies with the polarization plane orientation of polarized light, relative to the beam-splitter, causing the amount of light reaching the autofocus sensor to vary. This effect can be particularly troublesome if your front element moves with the lens, as it would cause the amount of light reaching the sensor to change while the lens focuses.
Быстро всасывай соплю обратно.
>>290535
Бери лучше занидорога. Отзывы по нему норм. Я брал дорогой, наигрался, теперь думаю: нахера брал?
Добра тебе анон! Теперь буду готовится.
Ёбанный идиот, читай всё. Читай, сука:
>Choosing The Right Filter
>Linear polarizing filters seem to have a greater effect on the final image than circular polarizers do, and in spite of many misconceptions, you can use either type of filter on any camera. But there is a catch: if you use a linear polarizer on a modern camera, you may not be able to use your built-in metering, or autofocus, or possibly both.
>Modern autofocus systems use mirrors that act as beam-splitters: most of the light is reflected to the viewfinder for metering and viewing, while the rest (typically 25%) is transmitted and then reflected by a secondary mirror to the autofocus sensor, which is in the camera body. With a polarizing filter attached, the ratio of reflected/transmitted light (fixed for non-polarized light) varies with the polarization plane orientation of polarized light, relative to the beam-splitter, causing the amount of light reaching the autofocus sensor to vary. This effect can be particularly troublesome if your front element moves with the lens, as it would cause the amount of light reaching the sensor to change while the lens focuses.
>While you can see (rather easily) when your autofocus system has been confused by a linear polarizer, there isn't such an easy way of knowing whether or not the internal light metering system has been stumped. The same loss of light principles that affect the autofocus system can also affect a camera's built-in meter, and obviously this is never good. What use is a light meter if it receives the wrong amount of light?
>In both situations, a circular polarizer corrects the problem. Having removed the effect of linear polarization, the light functions normally inside the camera, in the beam splitter, and reaching the autofocus and metering sensors properly. Therefore, for your convenience, you should use a circular polarizer if your camera has autofocus or built-in light metering features. However, if you focus manually, and use a hand-held light meter, you can use a linear polarizer on any camera you wish.
Ёбанный идиот, читай всё. Читай, сука:
>Choosing The Right Filter
>Linear polarizing filters seem to have a greater effect on the final image than circular polarizers do, and in spite of many misconceptions, you can use either type of filter on any camera. But there is a catch: if you use a linear polarizer on a modern camera, you may not be able to use your built-in metering, or autofocus, or possibly both.
>Modern autofocus systems use mirrors that act as beam-splitters: most of the light is reflected to the viewfinder for metering and viewing, while the rest (typically 25%) is transmitted and then reflected by a secondary mirror to the autofocus sensor, which is in the camera body. With a polarizing filter attached, the ratio of reflected/transmitted light (fixed for non-polarized light) varies with the polarization plane orientation of polarized light, relative to the beam-splitter, causing the amount of light reaching the autofocus sensor to vary. This effect can be particularly troublesome if your front element moves with the lens, as it would cause the amount of light reaching the sensor to change while the lens focuses.
>While you can see (rather easily) when your autofocus system has been confused by a linear polarizer, there isn't such an easy way of knowing whether or not the internal light metering system has been stumped. The same loss of light principles that affect the autofocus system can also affect a camera's built-in meter, and obviously this is never good. What use is a light meter if it receives the wrong amount of light?
>In both situations, a circular polarizer corrects the problem. Having removed the effect of linear polarization, the light functions normally inside the camera, in the beam splitter, and reaching the autofocus and metering sensors properly. Therefore, for your convenience, you should use a circular polarizer if your camera has autofocus or built-in light metering features. However, if you focus manually, and use a hand-held light meter, you can use a linear polarizer on any camera you wish.
Долбоёб ты! Какое отношение это всё имеет к тому, что >только полярик бери круговой, а то у 18-55 хобот поворачивается.
>полярик бери круговой
>у 18-55 хобот поворачивается
Поярик нужен круговой, но из-за автофокуса и замера, а не из-за того, что
>у 18-55 хобот поворачивается.
Поссал ещё раз на дебила
Ты упарываешь наркоту или хохол? Ещё раз:
>This effect can be particularly troublesome if your front element moves with the lens, as it would cause the amount of light reaching the sensor to change while the lens focuses.
>if your front element moves with the lens, as it would cause the amount of light reaching the sensor to change while the lens focuses
Логика, ты можешь в неё? Если передний элемент движется, то меняется количество проходящего света, что и приводит к проблемам.
>Поссал ещё раз на дебила
Поздравляю, теперь иди мойся.
Анон, опыт обращения с фотоаппаратами на уровне "Куннейм, сфоткай нас всех вместе" и богьшими амбициями в виде ходить-бродить-путешествовать и фотгать все подряд от закатов&рассветов до зверюшек и своих трусов на сушилке выбирает себе аппарат до 35к рублевых. Что брать?
Из опытов обращения с техникой древний пленочный фуджифильм, мыльница Сони, камера смартфона, заимствованные у друзей\на работе Сапог 550, Никон D5100, A35.
Почему то склоняюсь к Сапогжной братии взять D650]700 или D60. Хотя иногда думаю может взять системную беззеркалку....
обосрался с пика.
Постеризация?
Спросил, хобби, но хобби часто перепечатает в главную профессию, же. Охото ФФ. Что посоветуешь?
Помогите оптимально настроить Д 350 с оптикой 28-105. Первая зеркалочка. Не знаю ,с чего начать. Цель: делать ламповые фоточки аки лампа накаливания, боке, хуеке, крупное зерно. Дефолтные настройки не предлагать, фотошоп не нужен.
В качестве первого зеркального фотоаппарата подоет ли iPhne 6 Plus?
Так давай с самого начала, какая прямая связь между вращающимся передним элементом и необходимостью брать круговой полярик?
>>>Норм, только полярик бери круговой, а то у 18-55 хобот поворачивается.
Линейный полярик может путать автофокус, особенно если передняя группа двигается при фокусировке.
У кого-то нет проблем с экспозицией, у кого-то нет проблем с автофокусом, но внешняя фокусировка влечёт бока почти всегда - настолько, насколько известно мне.
Ручная фокусировка или экспозиция переключаются отдельно друг от друга: фокусировка на объективе, экспозиция на тушке.
Диафрагма при этом всегда прыгающая и устанавливается камерой и через камеру.
гуру на фотору
Твой вопрос выглядит примерно так:
Помогите оптимально настроить бутылку колы с ментосом. Первая ракета. Не знаю, с чего начать. Цель: взмыть в небеса аки Гагарин, выход в открытый космос, хуёсмос, приземление обратно. Кидать ментос в колу не предлагать, дополнительные твердотопливные ускорители не нужны.
Вот как за один пост улететь в космос на бутылке колы?
Всё же давай попробуем разобраться.
Д 350 это, надо полагать, EOS 350D, а оптика значит EF 28-105, которых вообще было несколько разных:
EF 28-105mm f/3.5-4.5 USM (неплохой такой универсальный зумчик)
EF 28-105mm f/3.5-4.5 II USM (небольшое обновление предыдущего)
EF 28-105mm f/4-5.6 (ссаное говно блевотины)
И если у тебя один из первых двух, то всё относительно неплохо, а если третий, то гроб гроб кладбище.
В любом случае, для ламп накаливания придётся крутить баланс белого (поэкспериментируй - поймёшь сам, большая температура даст более жёлтую картинку, меньшая более синюю).
Для боке хуеке нужно чтобы в кадр попала зона нерезкости. Для этого выдвигаешь объектив на 105 мм и фокусируешься на близком объекте - фон уйдёт в говно. Правило такое: чем больше фокусное расстояние, тем меньше грип при той же диафрагме. И чем шире диафрагма (при этом N меньше, где f/N - диафрагменное число), тем меньше грип при том же фокусном расстоянии. Но объектив у тебя такой, что сочные гламурные кружочки всё равно не получатся.
Крупное зерно в камере ты не получишь. Цифровой шум это срань, бойся и избегай его. Имитацию плёночного зерна можно попробовать сделать через фотошоп или лайтрум, от которых ты отказался.
Вкратце, это всё.
дык я ж не покупать собрался, а продался или нет - мне похуй, он заебись вещает и картинки у него именно по свету заебца
Если нет ремонтников, в которых ты был бы уверен, попробуй сам. Во-первых, можно попробовать продуть специальной грушей. Во-вторых, если продувка не помогла, есть специальные мокрые швабры для протирки сенсоров. Инфа по всему этому добру есть в инете. Главное делать всё в чистом помещении, чтобы не нанести ещё больше говна, и очень аккуратно, чтобы не попортить поверхность (царапину потом не ототрёшь, как пыль).
ну его нахуй, я лучше найду по знакомым кого-то кто зарекомендуется. а это что, матрица запылилась али чего?
>EF 28-105mm f/3.5-4.5 II USM (небольшое обновление предыдущего)
This one.
>В любом случае, для ламп накаливания придётся крутить баланс белого
На сколько примерно его выставлять, ориентируясь на пикрилейтед? Какие косяки очевидны и требуют аппаратной корректировки?
>Вкратце, это всё.
Спасибо.
>This one.
Это хорошо.
>На сколько примерно его выставлять, ориентируясь на пикрилейтед?
А хрен его знает, вот честно. ББ это не постоянная величина для любой фотографии. Грубо говоря, цветовая температура это температура объекта, излучающего свет и освещающего сцену. Пламя свечи имеет температуру ~1500К, лампочка Ильича 2500К, и так далее. Это не всегда температура тела, например, флуоресцентные лампы или небо не имеют такую температуру, хотя излучают свет, спектр которого примерно соответствует телу с температурой 5000-6000К. Выставляя бб в соответствии с температурой источника, ты как бы говоришь: "как бы выглядел кадр, если бы свет от источника на самом деле был бы белым. И поскольку более горячие тела дают более синий свет (минутка физики: чем больше температура, тем больше энергия излучаемого света, то есть меньшей длина волны, что соответствует смещение в сторону синего), а более холодные - более жёлтый. Таким образом, установка высокой температуры соответствует попытке сделать синее белым и белое жёлтым, а низкой - жёлтое белым и белое синим.
Звучит запутанно, но потренируйся на кошках, и всё поймёшь сам. И вот ещё для примера твой снимок с разной корректировкой бб (абсолютные значения указать не могу, ибо источник жпег, а не рав).
>Какие косяки очевидны и требуют аппаратной корректировки?
Цветы переэкспонированы, не видно мелких деталей. Кот наоборот темноват, немного света ему не повредит. А вообще я не Анри Картье Бессон, так что советов "как делать охуенно" дать не могу потому что сам не охуенен.
>то есть меньше длина волны, что соответствует смещению в сторону синего
сразуфикс
>цветовая температура это температура объекта, излучающего свет и освещающего сцену
мои светодиоды в фонарике раскалены до 5500К (5227 по цельсию)
свет от пыхи отразился от синего потолка, разогретого до 10000, и упал на модель
ОЧЕВИДНОЕ-НЕВЕРОЯТНОЕ ИТТ
Вовсе нет. На самом деле:
Грубо говоря, ты хуй. (...) Но иногда ты просто ведёшь себя, как хуй.
Но зачем? Когда он лопает ключ их кейгена и будучу установленный через официальный триал?
То есть, для полного эквивалента фотографий нужно просто отойти немного назад, правильно?
Искажения остаются те же?
Но почему тогда в кадр влазит мЕньший участок видимости, чем на кропнутую цифромыльницу?
это от объектива зависит, батенька
ну ок, предположим, тут все дрочат на птичек. но объясните мне, нахуя фоткать незнакомых людей на улице? отбросим тот факт, что это тупо неэтично. можете мне показать хотя бы одно ваше фото незнакомого человека на улице. мне реально интересно узнать, как это выглядит и какова художественная ценность этого булшита. спасибо
>ITT полные ньюфаги задают самые дебильные вопросы, которые только можно придумать.
>Про стрит-фото слышал? Нет? Уёбывай.
охуенно, да
ну неплохо. но как вот так можно снять рандомного человека без его согласия и не получить пизды?
Есть ли такой объектив, чтоб через стены снимать?
Или ещё что, не обязательно объектив.
Или хотябы через одежду.
У кого был такой опыт? Что в ОСах заснял что-то на фотик, когда был в полёте над своим домом, а потом когда вышел - все снятые фотки реально на фотике.
Или ну тип маму выебал, ОС же. И снял на плёнку. "Проснулся". А потом когда проявил - оХхХх, нихуя себе!!!
Взять и снять. Это ты тред про хикку с камерой на улице создал?
Допустим я делаю снимок с рук в условии хуёвого освещения. Что лучше - снимать на ISO 6400 и получить шумы или снимать на ISO 1600 и потом в Capture NX2 добавить 2 стопа экспозиции? Будет ли во втором случае меньшее количество шумов? Снимаю в raw, тушка - содомит Д5200 (если это важно).
попробуй и сравни епта
Во втором случае шумов будет больше.
Черная такая квадратная. Не техническая, рассуждения в общем. Чб фотографии. Забыл автора.
Я был тут в 2010, и здесь водился некий альфакун (или сониеб, не помню, как он подписывался), вроде адекватный тип, подсказывал кое-что по свежекупленной камере.
Мне просто стало интересно. Этот вот ваш "ниши" - не он же случаем?
это же не фунт изюма, должна быть соответствующая доставка.
но дело даже не в этом. в велаче в шапке треда всегда есть куча зарубежных магазинов, в одном из которых я и купил себе велик в прошлом году.
какого хуя здесь такого нет?
я не желаю проверять на собственной шкуре русскообрыганские интернет-магазины из яндексомаркетного списка.
где берет фототехнику здешний завсегдатай блядь?
Парни, что с моей камерой? Какое-то говно стала снимать в последнее время. Вот что за проблемы на пикрелейтед? Будто в 16bit снимает. Canon 1100 c китовым объективом.
малафью с объектива вытри и станет заебок
ну ещё попробуй бленду напялить и конвертер сменить
>Как должно выглядеть хорошее портфолио?
Уточни сферу и целевую аудиторию
8-15 лучших фото, продающих тебя, сайт
либо сам, с шаблоном-минимализмом и хостингом за 100р/месяц, либо посредством какого сервиса, за 29$/год
архив по почте => путь в никуда, просто даже открывать не будут
печатное, на мой взгляд, смысла особого не имеет - либо на айпаде, либо, у свадебщиков, сразу книга/бук
у модельных к портфолио свои требования
1.Покупаешь Саnon 5D mk3
2.Ставишь на него светосильные L линзы.
3.Покупаешь топовую пыху для портретиков при плохом освещении.
4.Идешь снимать при плохом освещении.
5.Если заебала пыха - поднимаешь исо до усрачки, открываешь диафрагму на максимум-хуяксимум, все равно на такой зыркалке шумов не будет видно.
6.?????
7.Profit!
P.S. Если снимаешь пейзаж какой-нить ночью - то докупи себе супер дорогущий штатив, ставь исо на минималку и задрачивайся с диафрагмой как хочешь, ведь выдержка у тебя не ограничена.
Вроде обьяснил..
Мимотехнодрочер
ещё бджетный вариант- покупаешь б/у тушку и б/у мануальный фикс, фоткаешь со штатива серию равов, скармливаешь её например PhotoAcute portable получаешь из стэка DNG, потом в конвертере его покрутишь, фильтранёшь шумы и заебок!
>малафью с объектива вытри
Вроде все чисто. Может я его уже весь задрочил? Как это понять если с виду все норм?
>бленду напялить
Попробую.
>конвертер сменить
Можно подробнее? Что за конвертер?
Я совсем новый ньюфаг.
Да норм, при f/1.2 iso12800 и 1/50с - снимать можно практически в жопе у негра. Только автофокус будет громко делать сасай, а вручную хуй наведешься по черноте в видоискателе. А подсветка аф будет слепить людей и демаскировать твою огневую позицию, вот и думай на какой стул сам сядешь...
конвертер - это программа, которая из 14-12 битных равов делает чоткое изображение. Лайтрум, RT, Photivo, Апертура, тысячи их. А заместо китовой стекляшки купи какой-нибудь борзый фикс, хотя бы макрик EF 40/2.8 STM, а то и что-нибудь мануальное с переходником типа микро-никкора пейзажи ведь не убегут никуда
Пейзажики хорошо идут, портретики тоже ничего - цвета сочни, ярки. Отлично держит контровый свет даже на открытой. Из минусов - видно любую дрянь на коже: все морщины, прыщи, поры. Не для всякого портрета это будет уместно.
Лежу в больничке лечу пукан поэтому сэмплов нету.
exiftool.exe пробывал?
jhead -purejpg .jpg
Похоже на слайды.
А пруфы где? В ОСе оставил?
я раз когда проснулся сделал зарисовку того, что во сне снял на фотик. полдня убил, не завтракал даже. и получилось
У меня похожее было. Как-то раз обдристался в ОСе, просыпаюсь, а говно реально под одеялом растекается.
Спасибо большое.
и у меня было почти также, только я проснулся на лекции
быстро фокус крутили
пленка максимальной чувствительности, дырка до усрачки, префокус почти на гиперфокал, вспышки в ебло
+ фокусировка воротах, штрафных площадках и других богатых на моменты местах в зависимости от вида спорта
Ленспен официально разрешено использовать внутри помещений. Ты же не будешь мыть пол носовым платком? Ебани активированным углем или сажей газовой. А лучше купи лензпенис, они стоят не так уж дорого.
Гоняли с девушкой в парк, думал пофоткать ее, на дырке 8 мне показалось будет самое то, но лицо почему-то пересвечено, экспозиция выставлялась по фону осеннего парка, а не по светлому лицу. Перешел в мануал, выставил все так, что лицо начало меня устраивать, но фон стал выглядеть просто пиздец вырвиглазно. Как поступать то? Или все потом можно доделать в лайтруме? Как вообще поступать, если для разных частей фотки нужна разная экспозиция, кроме как делать две фотки и склеивать?
И такой вопрос, вот смотришь фотки порой, здесь гамма грусти, здесь осени, здесь радости, здесь лета. Этот эффект получается выбором нужной экспозиции, которая будет отвечать задумке или последующей обработкой?
Снимай на P и меняй не экспопару, а добавляй экспокореккцию. Это коротое +1/3, -0.7 и все такое.
Если хочешь бокешку — ставь дырку в A, а выдержку пусть камера опять свою ставит.
Та жопа, что похоже вылезла у тебя: глюк экспозамера. Пробуй вместо матричного (стандарт) — центровзешеный. На содомитах он, например, считается от активной точки фокуса, а не от центра. На сложных сценах он козлит, в стандартной ситуации дает немного ретро-лук. Ну и в твоем случае поможет убедиться что замер идет именно по лицу. Точечный замер не бери, там совсем пиздец.
И взял бы ты лучше пыху лицо подстветить, петушок. А не ебался бы с ненужными техническими деталями.
А с гаммой ты вообще что-то непонятное напиздел.
tl;dr: М не нужен, А нужен бокедрочерам, тебе нужен Р и нормальный свет. И почитай что-то кроме двача про то, как устроена камера!
А ведь какой-нибудь ньюфаг поймет твой совет буквально и никогда не будет снимать в P, лол.
Спасибо! Я просто тока осваиваюсь, сапог600 и нищеполтос, все как у людей. Всегда снимаю в А, другие не признаю. Или опять же, делал фотки в яркие солнечные дни на море, исо200, дырка 8, светлые почему то пиздец.
По поводу пыхи думал, но я вообще не представляю как с ней обращаться и со светом вообще. Как фотографы решают в какой ситуации куда направить ее, для меня остается загадкой. Есть какой фак по свету, чтобы конкретика, а не пиздежь за жизнь на полкниги?
>светлые почему то пиздец
Снимаешь в жпег с автокоррекцией яркости?
>не представляю как с ней обращаться
Просто подними встроенную вспышку и придрочи компенсацию под текущие условия. Тебе же не студийный портрет ебашить, а просто выровнять освещённость лица с фоном.
мимодругой
для этой хуйни есть вилка. ставишь серию и меняешь вилку экспозиции. удерживаешь спуск, ждешь три снимка, отпускаешь
потом в ФШ легко сделать из этого HDR
встроенная вспышка говно. потому что светит прямо в ебло. потому что дает резкий свет. если снимаешь в помещении можно замутить отражатель из бумаги фольги и говна чтобы вспышка била в потолок
если для улицы сделай какую-нибудь насадку из бумаги или блядь белой коробочки от плёнки чтобы свет был рассеяный
а вообще главное без сильного пересвета снять. тени потом неплохо вытягиваются из равки. засветы совсем чуть чуть уменьшить можно.
Всегда снимаю на M и меняю все три крутилки в зависимости от освещения и прочего, т.е. для каждого снимка свои значения подбираю. Я ебанат или как профи лол?
Снимки норм получаются, тянки от портретов текут. На других режимах будет меньше ебли с фотоаппаратом, а результат тот же?
Там нужно будет менять режимы замера экспозиции, понимать их отличия, съёмка с солнцем в кадре отдельная песня
>Я ебанат или как профи лол?
Ебанат
Профи 90% времени снимают в А, знают режимы работы замеров (обычно предпочитая центровзвес или мультисегмент, в зависимости от новизны камеры) и как вносить поправки (относительно среднесерого)
В М переходят только тогда, когда условия константны (студия) или затраты на кручения поправок больше, чем самостоятельная установка экспы (сильно непредсказуемая/сложная сцена)
Это позволяет снимать оперативно и не отвлекаясь на технику (== не проебывать сюжет)
Как вы понимаете, все это нахуй не упало для пейзажей со штатива
дополню, в М многие снимают именно из-за того, что не хотят понимать логику замера (точка, центровзвес) и как вносить поправки
А дефолтовый мультисигмент не всегда устраивает, тк склонен снимать не ровно и спасать света, часто недосвечивая
Сорри за сагу
Держите котика
Ты заставил меня задуматься и пересмотреть свою жизнь лол. Прямо сейчас затестил на кружке пикрелейтед и результат примерно одинаковый, но, в А я крутил только один параметр, тогда как в М подобрал все в ручную сам. Наверное, надо передрочиться на А, хотя и непривычно будет, что я не сам все устанавливаю и, получается, хуже контролирую процесс и результат.
Но вот вопрос, почему нельзя камеру также как у ISO ограничить с выдержкой. То есть простой переключатель - "Я снимаю с рук, дольше 1/50 не ставь!"
Почему Canon 600D (и на всех ли камерах так же?) считает нормальным на Р или А давать снимки 1/15 или 1/30, вместо того, чтобы ISO заебашить хотя бы на 400?
Вот это реально выбешивает, есть решение моей нубской проблемы?
P для лохов, как и зеленая коробка
всё для лохов кроме M (полностью ручной режим) + ручная фокусировка
полу-лохи снимают на А (приоритет диафрагмы) с автофокусом и получают посредственное говно либо "как повезет". на полный контроль их не хватит - не успевают реагировать, соображать, предугадывать. вот и отдаются автофокусу который иногда фокусируется совсем не там где хочется и приходится делать магические пассы тушкой (дохуя выиграли в скорости перед M+MF здесь, уебаны?) и пикать пиликать пока не покажется что всё ок (а потом обосраться при увеличенном просмотре). та же хрень с экспозамером.
потому что чтобы снимать на М и MF нужен и ум и опыт ну и фокусировочный экран конечно же. а вот тушка любая может быть. М вечен всегда и никогда никакие А и P и тем более нубский AUTO его не заменят.
кретины которые не осилили М+MF будут ЧУДОВИЩНО изворачиваться обсирая М и расхваливая свои любимые режимы
>и А давать снимки 1/15 или 1/30, вместо того, чтобы ISO заебашить хотя бы на 400?
>Вот это реально выбешивает, есть решение моей нубской проблемы?
Может быть выставлять максимально терпимое в данной ситуации ISO вручную, и потом уже снимать на A/P?
Тоже хуйня, мыла меньше от рук, но шумы будут, которые не обязательно было бы и иметь.
Кстати, с АФ не знаю у кого тут проблемы, у меня всегда стоит центральная точка одна включена, по ней фокусируюсь и потом уже ставлю кадр. Просто при ходьбе по улице, хули тут мудрить.
Silver Efex. Но нужно иметь ввиду, что это все симуляция, и чаще всего, симуляция заметная. Пленочные тона тебе ничто кроме пленки не даст. Что-то похожее я видел по картинке у 1ds Mark III, но стоит он дохуя. Плюс невозможно адекватно симулировать картинку пленочного среднего формата, твои примеры сняты как раз на него.
да блядь нехуй делать ваще нехуй делать базарю. дай мне фотку я её под плёнку заебашу
Нельзя иммитировать объем СФ. Смирись. Думаешь, просто так люди ебутся с СФ?
да блядь дай мне любую фотку я тебе заебошу объём СФ
что вы всё заладили нельзя нельзя фанатики какие-то ебанутые ей-богу
ты снимал\снимаешь на СФ? сможешь ответить на несколько нубских вопросов здесь и сейчас?
мне прост чтобы расписать схему получше надо ща с чем-то живым поработать. самому исходник лень искать да и лучше будет если ты покажешь что конкретно надо подделать
ну хорошо слушай мой онлайн туториал
для начало я нажемаю скочать. СКО ЧАТЬ
кочается. формат то странный кокойто ср2.
хм
что то не открывается сука. ты мне вирус прислал что ли?
ладно шучу я шучу. у меня у самого канон.
значит открываю я его в raw therapeeee
у меня там есть пресет который максимально берет рав то есть никаких коррекций блядь шарпов ебучих кривых теней нихуя не трогает.
там даже демозайкинга нет. вижу голые пиксели прямо из матрицы байера. выбираю igv демозайкинг. он лучше всего подходит для закоса под плёнку. так-то. пойду помою тарелку от мивины а то засохнет сука потом хуй отодрешь этот жир. бля и нахуй я её жрал повелся изза этого треда ебаного про бомжпакеты
Лол, я думал ты так шутиim/
>>293421
Я снимал на СФ и знаю, о чем говорю.
Парни, я знаю, чего вы хотите. Да, можно вручную нарисовать объем, но это будет нарисованный объем, который совсем не то, что объем СФ. Можно ещё зернища ебануть. Но все это буде не то. Объем на больших форматах это не миф, это объективная реальность, связанная с большей площадью «сенсора».
ты охуенен. а теперь доступным для ньюфага языком. и неплохо бы показать показать что получилось из исходника, что я тебе дал
на пике оригинал и фото после "Colors autocorrection -> Auto levels".
соснул баланс белого? если бы выставил с Auto на Daylight то не соснул бы?
игнорируем фанатика идем дальше
сохраняю как тифф16бит на рабочий стол
на то он и рабочий стол
откроывабю в ФШ
немного кадрируем сразу чтобы исправить горизонот вожнейшей понятие в литературе
ставим кадровщикку инструменрт 900 на 600 пикселей именно столько возмещает левый формат
идёем льаше
проверяем глаз мудака точкрно в золотом сечении
ну что сразу можно сказать
в фотке дохуя красного
такого не бывает в среднем формате
идзем в ркасный канал и замедляем его
блядь теперь видм что зеленый тоже склишом моного
заменяем и его
вовзареаемся гна РЖБ и делаем всё чтуть чуть ярче
уже намноо лучше мудак приобрел здоровый цвет лица
лайер дупликатэ лайер
имаже цханнел миксэр
монохромэ
сейчас произойдет чудо
блядь стерлось сообщ. короче ставим +48 -24 +32
в кривых ставим 3 точки.
вот 4х4 квадрата у нас\
в нижнем левом квадрате в его правом верхнем углу не доходя до края и симметрично в вверхнем правом квадрате тоже не доходя до левого нижнего края ну и квадрат с координатами 1,1 если считать от нуля и ноль вверху слева - примерно в его центре
мы уже видим что появился и объем и сзернистость. но надо еще совместить это с оригиналонм лейером
жуплицируем слой с чб....
фильтер озер максимум 1 пииксель
делаем слою 50% прозрачность
делаем ему стиль наложения софт лайт
тому что ниже тоже софт лайт.
мы уже близко
наш мудак больше не выглядит как кусок говна
он выглядит как Бог
мы делаем лайер флаттен имаже
и делаем фильтер шарпен шарпен
+20 сатуратион...
аджустментс - аутодлевелс...
ГОТОВО!
вы наверное заметили что я нигде явно не сделал добавления зерен. но они добавились - как побочный эффект от почти всех операцийю.. самые натсоящие пленочкные зерны
да хуйня это все. тут больше со светом работать надо. смена камеры не даст тебе волшебства
переэкспонировано
снимать надо было с более короткой выдержкой а позже поработать с нежелательными тенями
бб поправить никогда не поздно если равка есть
какой там бб был на самом деле хуй знает
по бумажке надо было замерять
ну допустим. и что?
равки нет. равка делить объем карточки на 3.4 (3300 vs 890) но я гляну сайти магазина, в 2014 они таки дешевые, куплю 64Гб, пожалуй
у меня та же хуйня но 800 снимков хватает с головой бля
вот скажи ты часто снимаешь больше 800 кадров за раз? не охуеваешь потом разгребать это г-но?
да, я выбрал неудачный снимок для того, чтобы вопрос задать. там действительно все сильно засвечено.
глянь, пожалуйста, вот еще эту пикчу. на ней с осещением все норм. но такая же проблема (даже еще лучше видно). без color correction все в "красной дымке"
ездил в отпуск, в любой удобный момент удалял неудачные и просто неинтересные кадры. привез около 300 за 16 дней. а потом у меня накрылся HDD, на котором я это все беспечно "заархивировал"
но тут чел явно не в отпуске а просто в парк вышел. и если уж так хотелось поэкспериментировать с настройками и разобраться как же фотик снимает мог бы равку и включить хотя бы для парочки кадров...
не пойму что за вопрос-то у тебя
мол, почему результат авто-уровней отличается от оригинала? так ты и не добъешься, чтобы у тебя автоуровни не отличались
бери лайтрум или что у тебя там и крути выкручивай то, что хочешь увидеть
а никак не находишь нужный цвет - переводи в чб, часто помогает
Не, ну это же надо их пересматривать успевать. А обычно в гостиницу придёшь - завалишься спать, на следующее утро снова с утра ебошишь весь день по городу/пригороду.
Мне проще в конце поездки, уже дома удалять 3 из каждых 4х.
>>293484
>так ты и не добъешься, чтобы у тебя автоуровни не отличались
Ну хотя бы к минимум разницу свести можно каким-то образом? Или обязательно рав пихать в лайтрум (да, кстати, я линуксоид, так что скорее всего соснул с лайтрумом, лол) и дрочить до достижения сатори?
Вангую пленку Kodak Ektar
>линуксоид
darktable, digicam, gimp в конце концов
лайтрум вовсе не обязателен, я, например, им не пользуюсь, в ФШ привычнее
не сведешь ты никак разницу к минимуму. во-первых автобб ошибается, во-вторых автолевелс НЕ ДУМАЕТ вообще. не веришь - сними бледно-розовую точку на белом фоне. после авто-уровней она станет ярко-красной. ты блядь поверил что ли в истинность результата автоуровней? забей вообще забудь про эту фичу
Вроде ничо так, но не будет ли тот же эффект если просто накинуть какой хипсторский фильтр в инстаграмме?
Лол, а где там объём? Я вообще не понимаю щито за хуйня. Имеется виду в буквальном смысле ощущение объёма? Но цветокоррекцией это не сделаешь, тут нужно оптикой и постановкой кадра это делать, разве нет?
Ведь при таком освещении выдержка будет длинная что пиздец, а он не проебал детали!
Неужели снял на короткой а потом вытянул все в лайтруме? Подскажите нюфане.
Не понял?
Ставишь на штатив, фикс ширик, зажимаешь дупло, выдержка на 30 сек, исо на 100-200, спуск тросиком или по таймеру. Хуле тебе там непонятного?
мимо ньюфаг джве недели с зеркалочкой кун
Просто ёбнул в режиме HDR.
Эт вообще не на любительский фотик снято, на какой-нибудь разведовательный.
Светосильный ширик с выдержкой в 1/60 и последующим выкручиванием в лайтруме. И детали там таки проёбаны.
Насоветуйте годный сайт вроде фликра, куда можно скидывать свои фоточки и там хранить, но не фликр, так как я не понимаю английский и его ледорубный интерфейс не перевариваю.
Только тут не ширик
Херит немало
Яндекс-фотки, гуглплюс
Ребят, как покрасить воду в ванной для съемки?
Соль для ванн не пойдет?
Видел фотки с белой водой, это смесь молока с водой или как?
только не тралльте, плизки
Побелочная меловая паста.
Ёбушки или воробушки?
> Это нормально?
Нет. Нормально - это когда за год несколько годных фотографий, а остальное хуета.
Вкачаешь понимание фотографии как чего-то большего, чем технически удовлетворительно снятой %хуйнянейм%, поймешь о чем я. ИЧСХ даже, снимая каждый день, на этом уровне задротства будет один и тот же выход годного за год, т. к. в определенный момент ты понимаешь - все отснятое - говно. И здесь есть неиллюзорные шансы дропнуть все к хуям.
Как работать с "кривыми" ? Нужен фотожоп?
И что такое ББ у говнозеркалок?
Экспортируешь принтскрином в пейнт?
Обосрался.
>очередная маркетинговая хуйня для педовок?
вообще они фокусное расстояние меняют, но одно другому не мешает
ты хочешь узнать, на сколько мыло можно сделать еще мыльнее?
Во-первых зависит от камеры телефона, если она говно, ты на нее хоть рог единорога насади, все равно будет говном, если камера уже iPhone 5 и лучше, то всякие фишаи не так уж плохо смотрятся. Но все равно максимум таких фотографий несколько лайков в инсте.
И еще
>вообще они фокусное расстояние меняют.
Но так как они стоят по $2 бакса, думаю можно взять попробовать, а там уже сам решишь. Я взял 3 насадки фишай, макро и типа фишай, но не с 180 градусов обзора, в итоге только макро пользуюсь, она и правда годная.
похоже на raw photo professional
это только для обработки в фотошопе всякие тиффы нужны, или в них есть какая-то другая польза?
ПАЦАНЫ, А ЧЕМ ПЛОХ ОНАНИЗМ?
это только для размножения всякая ебля нужна, или в ней есть и какая другая польза?
Утилизируют место на диске
(Снимаю raw, сохраняю после обработки в jpg)
Я про качество, а не про удобство. Если ещё точнее, то про соотношение удобства и качества
С микрожопой. На той, где жопа большая, на заднице нет волосков на уровне дверцы шкафчика.
Какова причина бытия?
D3100
почитай книги Елены Петровской
EF кенона под что?
EF - ФФ, EF-S кроп
обратно не совместимы, первый на второй встает, второй на первый - нет
это защита от дурака, тк зеркало может цепануть заднюю линзу, что бывает на объективах сторонних производителей, которые все физически EF, даже если само стекло кропнутое
DX-кроп, FX-ФФ
Практически все новые ФФ-Никоны имеют обратную совместимость, т.е. ФФ камера может снимать через кропнутый объектив, но! в кроп-режиме (т.е. получаешь кропнутую зеркалку вместо ФФ).
у никона физически один байонет, вот уже.. 65, шо ле,лет
встают все, ничего цеплять не будет
но зато есть подъеб с отверткой и чехорда со старыми мануалами AI-S
Пока результат желает больше освещения, слишком много шума для задумки.
Подскажите, что можно сделать? Может лампу/софтбокс надо?
тред не читал
1. Ебеня, ясная погода, чистый воздух, высота над уровнем моря
2. исо3200
3. правило600 (выдержки 15-30 сек)
4. широкий угол
спасибо
>за копейки никто не продает
ну, 4-4,5 самые дешевые б/у
если что-то умеренно убитое, возможно, пролетит и за 3,5
Формально, это стоимость пленочной зеркалки зенита и 5-10 пленок
Куда дешевле-то
А не зеркалки?
- Что это за параметр и зачем нужен диапазон его значений? Почему ненормально снимать на одном значении ISO?
- Чем изменение ISO отличается от изменения экспозиции?
- Что будет, если снимать на минимальном ISO днём, а что будет ночью?
- Что будет, если снимать на максимальном ISO днём, а что будет ночью?
В FAQ и гугле не совсем понятно написано.
ИСО в цифрокамерах нужно, чтобы его поднимать, когда тебе не хватает света для желаемой короткой выдержки.
Вот снимаешь ты например вечером уже на и так открытой диафрагме f/1.4 и открыть ее уже некуда, и выдержка у тебя получается 1/8, смаз-смаз-кладбище-пидор. И тогда ты повышаешь исо со 100 до 800 например и вот уже 1/60, норм.
чувствительность пленки
не меняет время експозиции
чем меньше света тем больше исо надо, если не хочешь менять експозицию
Стало более-менее понятно. А как ты рассчитал, что выдержка будет 1/60? Не 1/64 разве?
>выдержка у тебя получается 1/8
Значит, выдержка технически зависит от экспозиции? Её нельзя вручную уменьшить, что ли?
Больше исо - больше шумов.
Так как же снимать вечерами и ночью?
При минимальном исо, от большой выдержки будет не так уж много шума. Ночью надо снимать с как можно меньшим исо. Увеличить кол-во света ты еще можешь увеличением диафрагмы, не забывай.
Ну, обычно это 1/8 -> 1/15 -> 1/30 -> 1/60
Выдержку можно ставить какую угодно (в каком-нибудь ручном режиме), но не факт, что за это время камера получит достаточно света для правильного экспонирования же.
Вообще у тебя вопросы человека не державшего в руках фотоаппарат. Нади уже какую-нибудь мыльницу с ручными настройками, поиграйся с ней денек и все поймешь.
Короче, нужен гайд для самых маленьких (если он есть, конечно, и дело не во врождённом вкусе).
тебе нужен не гайд, а практика
если ты знаешь, что хочешь изменить в картинке, то инструментарий осваивается за полгода
хуйня все это
снимал в -38 на складе мороженного, и ничего (5д2, 50Д, элечки, зенитар16/2,8) главное, после мороза выносить в тепло в пакете. Смазка геликоида густеет - да, но не затвердевает.
Алсо если снимать около нуля ночью - может появиться изморозь, но от нее можно спастись химическими грелками.
И еще одно - в мороз лучше не дыши на камеру.
бля в глаза ебусь же
сжатым воздухом попробуй или сервисцентром
ну чистой кисточкой беличьей маленькой
не знаю что хочу с ними делать в тонкостях, если выебан баланс белого, делаю натуральнее, а потом ебусь три часа добавляя отнимая по 1-2% разным параметрам и выношу себе мозг
чо делать
алсо чем правильно калибровать монитор
поподробнее пожулуйста
Уже выяснил, что есть (кит)
Самое главное - устойчивый штатив. Алюминиевые/карбоновые поделия - не лучший друг.
полтос 50/1.8 100$
телевик 55–250mm f/4.0–5.6 IS II 250$
Что из этого купить первым для видео? Купить тупо тушку и Canon 24-105mm F4? Поясните за блинчик, можно брать чисто из-за того, что он компактный быстро достал и щелкнул? Samyang 85mm F1.4 для чего подойдет? В общем Бабла нету, а так может на свадьбах пойду зарабатывать, лол.
Кстате, еще про это поясните, на форчонге нашел.
General Starter Gear:
Tripod: WF717 ($150)
Shoulder Rig: RL-04 ($120)
Follow Focus: DP500II ($150, to be paired with shoulder rig's 15mm rails)
Microphone, 3.5mm: VideoMic ($150), VideoMic Pro ($200)
Microphone, XLR: AT875 ($150), NTG-1 ($250)
Audio Recorder: DR60d ($200, best paired with a USB power pack)
Трипод вроде ок, но большой слишком, что есть годного из компактных? VideoMic Pro - норм? DP500II вроде норм.
> Алюминиевые/карбоновые поделия - не лучший друг.
скажи это манфротте 190
>>298576
>реали помогает?
помогает, попробуй сам
алсо помогает переборка и доработка фиксирующих элементов, смазка консистентной смазкой погуще и да, откидывающуюся площадку, которая делает портретную ориентацию, лучше прикрутить в закрытом состоянии саморезом или винтом с гайкой
в стяжках между ногами устрани все люфты - там заклепки, и они часто расшатываются.
Пик снят на 135-ку на кропе с этим штативом и рюкзаком на крюке снизу. Ну и тросик ессно.
Все зависит от ветра. Если ветер постоянный - то еще куда ни шло, а вот если он порывистый, то процент брака растет. Но я снимаю с панорамной головкой, которая увеличивает плечо еще на 200 мм вверх.
Вообще, сам собираюсь взять себе какую-нибудь хуйню типа этой
http://www.onlinetrade.ru/catalogue/shtativi_i_monopodi-c40/fancier/shtativ_fancier_wf_5315_professionalniy_alyuminieviy_s_golovkoy-59009.html#place_breadcrumbs
или этой
http://www.onlinetrade.ru/catalogue/shtativi_i_monopodi-c40/manfrotto/shtativ_manfrotto_compact_light_pink_rozoviy-154527.html#place_breadcrumbs
У кореша есть mefoto a0350q0 - охуенный штатив для едц, однако стоит 6к
Я у мамы директор направления нуфаг с тупыми вопросами вроде тредом не ошибся, но зачем ты пытаешься шутить мне не понятно.
>>298584
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=7154047&hid=90619
Говно?
До этого был только компакт HX300, я не понимаю, как настраивать экспозицию в режиме LV, когда изображение выводится на экран, то оно не меняется, если закрыть/открыть диафрагму или увеличить/уменьшить iso, после того как нажимаю на спуск при просмотре фотографии она или засвечена или темная, как шлюха в гетто. Мне перед каждым фото делать пробный снимок или это можно исправить?
смотря что ты снимаешь и что хочешь получить
бамп
иногда ее резкой сделать не удается чисто из-за нехватки света, поэтому ее добивают до киселя, чтобы не мучилась
Как не сфейлиться, устанавливая чип на байонетт ( samayng) ? Какие подводные камни и препятствия?
Нормальные это какие? В рашке я таких пока не вижу, а китай - либо без, либо уже на переходнике.
У меня есть 2 переходника, я хочу переклеить с одного на самьянг - но там очень узкое ребро на месте одуванчика.
http://www.aliexpress.com/item/Rubber-Eyecup-1-08x-1-58x-Zoom-Viewfinder-Eyepiece-Magnifier-for-Canon-5D-II-7D-450D/1903113559.html
Дешего и сердито, да еще регулируемый зум!
http://www.aliexpress.com/item/2013-New-GGS-electronic-level-for-Canon-Nikon-SLR-camera-Free-shipping/1341638452.html
ЕБУШКИ-ВОРОБУШКИ, да у тебя же помимо лупы еще целый УРОВЕНЬ в глазке. Ссы тугой струёй на тех, кто заваливает горизонт!
У Лушникова спроси
то, что бленды рассчитываются под разные углы, ты, видимо, не задумывался
алсо, они не случайно лепестковые на шириках
Вот только раскручиваются они довольно легко и даже в сумке не могут нормально держаться. Можно закручить крепко, но потом хуй ты оперативно раскрутишь нужный тебе вариант. А бленда стоит какие-то копейки на ибее (даже учитывая плавающий курс).
Потому же, почему нельзя фф матрицу поставить в телефон.
Как ты собираешься скорректировать линзочкой фокусное расстояние в полметра?
продажи ещё не начались
Вариант первый: зеркало цепляется и не проходит дальше - крутишь свой дебильный объектив, он даёт ход зеркалу.
Вариант второй: часть кадра тёмная
Тушка d5100 / объектив 1.8 50мм.
В настройках видео только частота кадров и разрешение, слева фото, справа кадр из видео, не самое удачное сочетание цветом, но по красной штуке вверху видно какая разница. Как это исправить?
Забыл еще дописать, как избавиться от ебаного шума?
Вот парень снимает на ту же тушку, но шума нет, а тут пиздец, гроб, кладбище.
https://www.youtube.com/watch?v=140Ez-tuw24
Не могу точно сказать, что мне в ней понравилось, но точно знаю, если я там встану и нажму на спуск фотоаппарата, то хуй у меня получится такая же.
ньюфаг
Дыра только не открытая, а очень даже закрытая
Я с зеркалкой недавно знаком, откуда качать и не настигнет меня анальная жопа из-за криворукости?
Ну ты уж сам посмотри выступает там хвостовик над байонетом или нет.
У си-гм так. Встают нормально, кроют сколько покроется. 8-16 на 16 кроет весь кадр, например
повелся
Дадут ли они одинаковую резкость в бесконечности? Допустим, что угловые размеры бесконечно далеких объектов для них будут одинаковы.
Нопе. Резкость будет зависеть от диафрагмы, конструкционных особенностей объективов, от количества и качества линз и того, как они скомпонованы.
а, нет, почитал про епископа никона, теперь все ясно.
Алсо, в чём на уровне физики разница между зуммированием и фокусировкой?
а ты ни один из них в руках не держал чтоль? цифрозум на мыльницах видел? приближает, отдаляет. такой же зум только вместо увеличения спроецированного на матрицу изображения увеличивается сама проекция в зум-объективах - китовом или любом другом. а фокусировка, это когда ты видишь картинкама в видоискателе, но не приближаешь ее, а делаешь четче. т.е. она как была так и остается по размерам, только не размытая, а чоткая сук.
а объективы тебе нужны ФСЕ. ВСЕЕЕЕ КУПИ ИХ ВСЕЕЕЕ. китовое говно и пластмассополтос на сапог стоят примерно одинаково. с полтосиком у тебя будет больше светосила в темных помещениях не такой дикий смаз из-за длинной выдержки и трясущихся ручек и жырное бурке, а с китовым ты не будешь носиться туда сюда как угорелый, пытаясь уместить в кадре всю свою родню. ну и говнопейзажики поучишься фотографировать.
Гелиос 44 недавно повертел. Понял, что при наводке на резкость вся группа линз приближается или удаляется относительно пленки(матрицы) - то есть, изменяется ФР.
А как фокусируется фиксовый объектив, если у него ФР постоянное?
Светосилу и няшное боке хочу. И меньшую громоздкость тоже. Я правильно понял из примера про родню, что фиксовый объектив на кропе будет постоянно приближать объект съёмки?
Придётся брать кит для начала, пожалуй.
>>300947-кун
> А как фокусируется фиксовый объектив, если у него ФР постоянное?
так у него ж не все группы линз заФИКСированы, фокусировочное кольцо крути хоть до посинения.
>постоянно приближать
примерно так, только ты выразился коряво. объекты съемки всегда будут близко и "отдалить" или "приблизить" больше чем есть у тебя не получится. только самому отойти.
>>300954
ну я ж говорю - и кит и полтос стоят копейки, в сравнении с серьезными объективами. я купил кроп с 18-55 китом, а потом через какое-то время докупил себе фикс за 3к рублей. надо правда лучше было вспышкой обмазаться, но это конкретно под мой случай. а тебе фикс даст возможность делать йоба-аватарки друзяшкам, на них будешь портретку тренировать. такое-то мыло на фоне, очешуеть просто.
Фокусное расстояние (ФР) - расстояние между точкой плоскостью, где в объективе переломились лучи и где они пересеклись с оптической осью плоскость матрицы. Представь, что каждая точка снимаемого пространства отражает лучи света. Условно говоря, при фокусировке конфигурация линз меняется таким образом, что пересекаются на матрице то лучи от дальних объектов, то от ближних, все остальные проецируются пятнами нерезкости, ФР же остается постоянным, геометрически это остается то же изображение. На зумах это расстояние меняется, и, соответственно, меняется и угол зрения.
>На зумах это расстояние меняется, и, соответственно, меняется и угол зрения.
На зумах при зумировании, конечно же. При фокусировке все аналогично фиксу. Ну ты понел.
3CCD (если он там действительно есть), длительная непрерывная съёмка, оптимизация эргономики и функций для осуществления видеозаписи и видеотрансляции.
больше ручных настроек, можно задавать покадровую выдержку, исо
Ловите омича!
потому, что ГРИП/НЕ ГРИП - не бинарная хуйня (есть/нет)
это постепенное размытие точки из плоскости фокусировки в круг
определенный диаметр круга приравнивается к точке и зовется границей резко изображаемого пространства
но за ней он также равномерно увеличивается, а не резко мутирует в бублик
алсо, грип (да и резкость в целом) очень зависит от масштаба картинки
Хакнутую прошивку накати
У тебя фокусировочные точки видно ?
Вот и ориентируйся по крайним в горизонт, или тебе обязательно теодолит прихуярить надо ?
Не проебывать горизонт не нужно.
ебаныйврот про кадрирование слыщал? если чуть зваалил то хуй с ним в лайтрумчике поправишь. больше снимай процентов на 20 всегда что бы было из цего кадрировать потом.
Всратый, соси хуй, и вали отсюда нахуй.
Там тред есть, даже два.
- save for web в шопе
- всегда принудительно конвертитить в sRGB
- предпочитать бикубик или ланзос, накидывать после ресайза немного шарпа - usm (A = 30..40, R = 0,3..0,5, T = 1), ключевая деталь - малый радиус
можно поизвращаться с hi-pass-ом, но разницы ты не увидишь
- если есть возможность, избегать доп ресайза сервером при загрузке или хотя бы его минимизировать
не пизди, хайпасс можно курвами гнуть, чтобы убрать ореолы
Алсо поясните за С3С ресайзер - на каком алгоритмеон работает?
>не пизди, хайпасс можно курвами гнуть, чтобы убрать ореолы
я в теме, не волнуйся
поинт в том, что ореолы появляются на тех диких значениях шарпа, которыми в реальности никто не пользуется
я спецом тесты делал, хайпас, косенко интилиджен, и обычный юсм - разница гомеопатическая
туда же шарп по каналам, K особенно
преимущество видно только при диких значениях/определенных условиях
но я снимаю портретики, а вот на пейзажах веточках - допускаю преимущество, потому я все-таки его и упомянул
алсо, экшен от косенко - говнище
>>303454
>на каком алгоритмеон работает?
вангую ланзос3 или еще что из имиджмэджика
алсо, полосочка шарпнес сразу намекает на нахуй
а) снимай с пыхой только в M, при этом, выдержка дозирует освещенность заднего плана
либо в AV, и смотри в настройках ограничение по выдежке
б) Гугли выдержка синхронизации, x-synс
Кратко - на выдежках, корочее ее (как правило 1/200-1/250) затвор не успевает открываться полностью и ты будешь видеть шторки
Итого, для пыхи в помещении:
- повышенное изо для проработки заднего плана
- дырка по вкусу, немного прикрыта
- выдержка 1/фокусное.. 1/200 - в зависимости от ситуации
- сама вспышка в TTL и дозирует свет в зависимости от дистанции
Спасибо, стало понятнее.
Я правильно понимаю, что степень участия вспышки в сцене регулируется более диагфрагмой, нежели выдержкой?
только диафрагмой (ну и изо, но это просто множитель всего сразу)
выдержка на пыху не влияет вообще
Хотел выставить по задней шторке и соснул - в этом случае мне нужна будет полноценная ведущая вспышки или достаточно будет радиосинхронизатора от того же йионга? В руководстве к ней такая возможность есть, но пишут смотрите на аппарат. Встроенная позволяет, внешняя - нет, или я что-то делаю не так ( может обязательно внешнее питание?)
Вы видите копию треда, сохраненную 9 марта 2015 года.
Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее
Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.