Это копия, сохраненная 17 ноября 2017 года.
Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее
Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.
Настраиваем карбюраторы, колдуем с тазоэлектрикой и выбираем свой первый волшебный таз.
Предыдущий: https://2ch.hk/au/res/4157886.html (
![](img/mob.gif)
![](/au/big/thumb/4184481/15087809982950s.jpg)
Сап, тазач. Есть тут владельцы 14 с Е-газом?
Проблема с плавающими холостыми. Как машина чуть прогреется аж потряхивать начинает немного, а зимой в мороз вообще проваливаются. Читал, что у некоторых такое из за подсоса воздуха с адсорбера. Как диагностировать из за чего обороты плавают?
Хуяги. Не удалось зашкварить вот ты и бесишься.
![](/au/big/thumb/4184481/15087827572490s.jpg)
Ебаный насос, да что ж они делают со своими тазами, каждый раз мимо этого треда прохожу, вижу оппики и охуеваю.
2104, инжектор. Да проблемы купить крыло нет (1000к), проблема его поставить. А пидоры в сервисе дерут отдельно за снятие-установку бампера и двери. Ну и плюс покраска.
Пиздец проблема. 1000р нету на крыло. Дверь поставить хуйня вообще. Купи ударную отвертку за 900р и сам сделай. Там проблема может быть только если тачка старая. Винты часто ржавеют и приходится их высверливать, потом приваривать что-нибудь к остаткам и выкручивать. Бампер вообще за 20 минут с перекуром меняется. Если ты из дс2, могу дверь бесплатно поменять тебе. С крылом сложнее, нужна сварка. Щас думаю полуавтомат купить и варить свою жигу.
![](/au/big/thumb/4184481/15087849186840s.jpg)
Ебать, читаю тред и понимаю что купил не тот таз. Надо было не калину брать а зубило и угорать по хардкору. Комфорт развращает, а спартанские условия старых тазов закаляют характер.
Из ДС2. Есть телега? Будем тазы вместе ковырять, немного могу в электрику, но гараж пока на стадии строительства.
Телега есть, но на мой реальный номер записана, не хочу тут палить ибо диванон. Скинь свою, отпишу.
Дак калина не далеко от той же 14 уехала
> спартанские условия старых тазов закаляют характер.
Это да. Мне щас замена движка или коробки на улице уже не кажется чем-то охуительно сложным и необычным.
Хм, чёт не могу найти. Точно правильный указал? Можешь фейкомыло/вк/вотсапп или что у тебя есть скинуть.
А, вроде понял. Отписал.
>>4184427
Заведи ее и сними провода с дмрв, послушай есть ли разница, так ты исключишь его. Потом, все так же на заведенной машине, шевели шланги на адсорбере и можешь снять с него провода. Ну и клапан холостого хода проверь, мне его хуево на место поставили однажды, там щель была и воздух сосало, но это было слышно
Я всегда использую одно из старых зимних, шипов там уже нет, но никаких проколов и заплаток
Будешь на каждом посту объясняться за свой обвес. Лучше вложись в тормоза и китайскую турбину, это не так дорого, если всё делать по уму.
Это гоночные машины, из туринга, на серийных такого не найдешь. А белая это самоделка вроде, был видос про нее на канале tazteam на ютубе.
![](/au/big/thumb/4184481/15088417182390s.jpg)
Но наконечник поменял, да.
Витя, ты?
Ну ладно, подвеска и омывайка - хуй с ним.
Но
>колеса квадратные колбасит
>руль влево тянет
>вместо обещанной зимней резины старый владелец скинул мне каму протертую до корда
А КУДА ТЫ САМ-ТО СМОТРЕЛ?!
Вроде все ок было на мой неквалифицированный взгляд. На всякий случай повез на СТО проверять, а там мужик молчит как партизан. А с резиной меня просто наебали Витя, где колеса ептваю?
Тянет ли руль и колбасит ли колёса, надо самому на ходу проверять. На СТО же тебе не будут колёса на балансировочном станке смотреть. А то, что руль тянет, не всегда даже на сход-развале видно.
1й пик. Да уже влепили бы туда тракторные колёса пиздец. Вот кто рисует эту хуету, он хотя бы представляет себе как должна тогда выглядеть подвеска и влезут ли туда такие колёса?
Неправильно понимаешь.
![](/au/big/thumb/4184481/15088469200140s.jpg)
Сука, жиза. Тоже наебался с калиной, ух бля как вспомню... Покупал у бабы засранки, посмотрел на свой нубский взгляд - вроде норм, поехали на сто к официальному дилеру, я ж не хухры мухры, машину покупаю - надо все проверить, а офицалы это вам не Вазген или Ашот в гараже, не спиздят! Ну приехал, заплатил, умный дядя предпенсионного возраста в чистой спецовке что то там посмотрел на подъёмнике, что то там померял в двигателе, вердиктом стало то что по подвеске ВСЕ НОРМ, по двигателю - отрегулировать клапана. Параллельно пока сидел смотрю: хозяйка засранка механика то знает, откуда-то её батя нарисовался, тоже вась-вась с ним, короче знакомые они оказались. По итогу я доверчивый лох купил машину с вытекшими передними стойками, поведенной ГБЦ, масло не менялось годами, антифриза вообще не было, номерной стакан оказался с трещиной. Сейчас, 4 месяца спустя, когда я её починил - расходы на ремонт составляют более 80 т.р., при цене машины в 120, и это не какой-то там кошмар перфекциониста, все делалось просто чтоб безопасно ездить, некоторые из поломок я починить не в силах, да и нет желания больше вваливать деньги. Даже не знаю как буду потом это говно продавать и за сколько. Не знаю, стоят ли проебанные средства полученных знаний об устройстве автомобиля. Понятное дело сам виноват что купил ушат и ебись с ним, лох, но вот на тот момент, на момент покупки, все выглядело э не плохо, решаемо. Не рассчитал короче своих возможностей, надеюсь буду умнее в следующий раз.
>>4185779
У меня синяя
> калина за 120
> на что-то жалуется
Ну хуй знает, взял роскошную в максималОчке ниже рынка, косяки конечно были, единственное о чем жалею - с продавашкой плохо торговался.
Да я не жалуюсь, просто рассказал тому анону как сам покупал. Суть поста в том, я это не написал почему то, что на будущее надо изначально выбирать хорошее состояние, а не кидаться за низкой ценой как я, один хуй с учётом вложений потом тачка будет стоить дороже рынка.
Ты сам то считаешь сколько тратишь?
Еще как, у меня щель была почти не заметная на глаз, а звук был как у китайского блоуофа почти, лол. Особенно на сбросе газа это слышно было. А вообще диагностика покажет неадекватный расход воздуха или проблемы с дмрв, так что я бы начал именно с неё
На ней есть заглушки на впускном коллекторе, рядом со шлангом на ВУТ, как на шеснарях? Если да, проверь ее. А свист под сброс газа и на исправном моторе есть, это норма.
Если нарыть приблуду для диагностики (eml или как там они) с выводом на телефон - это нормальный вариант диагностики.
Если возьмешь у кого-нибудь заведомо рабочий, то да
> Ты сам то считаешь сколько тратишь?
Чеки храню, дебит с кредитом ещё не сводил. Самое дорогое это подвеска, с которой обосрался, взяв вместо завода эластомаг, пришлось делать второй раз. Резина летняя была хлам, купил. По мотору/коробке - масло/фильтры, ГРМ с помпой, рхх, дпрв просится на замену. Бак поменял - сгнил изнутри, бггг. По электрике - лампочки. Ну и всякая мелочь вроде сломанных дефлекторов. На все про все ушло порядка 40 - 45к. Капот и крышка багажника ржавеют, это болезнь, царапины на крыльях до грунта, сам посадил, до нового года надо покрасить. Такие дела, мне норм.
![](/au/big/thumb/4184481/15088647951140s.jpg)
Кому-то приходится.
Купил 2115, 2004 год, 150к пробега, за рулем этого корыта, да и в целом, с лета этого года.
Летом заводилась идеально, теперь же с первого раза не получается, просто глухой звук при повороте ключа, слышал, что это "втягивающее реле стартера".
Со второго раза заводится, если дело происходит после утром, после ночи простоя, то стартер едва слышно начинает работать, после чего движок кое-как реагирует. В течение дня заводится отлично.
Опять же утром, после простоя, понижение передачи с 3 на вторую сопровождается нихуевым таким скрежетом, по мере использования пропадает довольно быстро.
Затруднительно переключиться на первую если автомобиль катится. Чем сильнее катится - тем сложнее поставить рычаг в нужное положение.
При езде на 40 км/ч, на третьей передаче, машину начинате трясти. При повышении/понижении передачи и скорости тряска пропадает.
Прошу экспертов дать оценку и советы по вашеописанной хуите.
А зачем нужен твой задний вообще?
1. Покупаешь мультиметр, замеряешь напряжение на клеммах аккума утром после простоя до запуска мотора, и после запуска, результаты постишь сюда
2. Синхронизаторы наёбываются, либо сцепление не полностью выключается
3. Тряска - хз.
мне мужик какой-то говорил, что синхроны на чепырках после 10км в час не дают включится первой тк первая для трогания
Тазач, есть приора 12 года, при торможении "бьёт" переднее правое колесо, с характерным щелчком.
На руле не чувствуется, просто тормозит и щёлкает.
Помогите новичку в тазовладении.
Вангую с дивана, что повело тормозной диск.
Спасибо.
После непродолжительных буйствий возник ещё один вопрос. Дело в том, что машину я пускаю в занос путем выжимания сцепления с последующим набором оборотов и резким включением сцепления. Сцепление эти издевательства не терпит и сильно горит.
Теперь вопрос - как усилить этот узел? Наверняка есть комплекты сцепления или отдельные элементы с повышенной устойчивостью к износу. Может кто имеет опыт?
Можно сцепу от шеви-нивы поставить, только придётся менять всё полным комплектом, включая маховик.
Вот то-то и оно, что такой комплект стоит. Горит адово, а поугорать хочется.
Ты там на асфальте угораешь, или что? Потому что по снежной каше или накату нет никаких проблем пустить ниву в занос таким способом, как ты описал, даже на колёсах 235 мм шириной. Со сцепой никаких проблем.
Тем более странно, потому что ты сцепление отпускаешь резко, так что пробуксовывать оно не должно.
Может, оно у тебя просто убитое?
На парковке по снегу, местами подледенело. Возможно убитое, были мысли. Проверю в таком случае, спасибо.
Охуеть,как ты его поджигаешь-то
Ну не должно такого быть 100%. Оно даже на асфальте не буксует и не горит, если раскрутить движок и резко отпустить.
Понял, заеду в сервис на выхах, посмотрим. Хотя сейчас мне кажется, что я просто кривоног.
Так на полувыжатом и без поребрика можно, но тут анон резко сцепу бросает.
А на полувыжатом вообще любую сцепу спалить можно, наверное.
Механизм кулисы, наверное, разъебался. Дилдак поменять можно. Динамики нахуя снимать?
>просто глухой звук при повороте ключа
В первую очередь почистить контакты на втягивающем. Во вторую - посмотреть состояние щёток стартера, всё таки 150 т.км - это срок.
>Со второго раза заводится, если дело происходит после утром, после ночи простоя, то стартер едва слышно начинает работать
В нулевую очередь - узнать, хорошо ли генератор заряжает аккум. Как и писал анон выше -понадобится мультиметр. А пока посмотри на приборке напряжение в бортсети на заведенной машине при отключенных и при включенных потребителях (ближний, магнитола, печка). Ещё может где-то утечка тока есть и поэтому за ночь аккум высаживается.
>понижение передачи с 3 на вторую сопровождается нихуевым таким скрежетом
Помирает синхронизатор 2 передачи. Можешь надрочиться и переключать на нужных оборотах без скрежета (хай левел - вообще без выжима сцепления).
>Затруднительно переключиться на первую если автомобиль катится.
А тебе это зачем? При толкании в пробке на 10км/ч суй первую.
>При езде на 40 км/ч, на третьей передаче, машину начинате трясти
Вангую что педаль газа при этом в таком положении находится, что то нажимается, то отпускается. Рывки резком при нажатии/отпускании газа - норма.
Алсо, посмотри уровень масла в коробасе, а лучше сразу махни - вряд ли его меняли.
![](/au/big/thumb/4184481/15089479998790s.jpg)
>а у меня как-то подразьебанно
Берёшь ремкомплект кулисы КПП за копейки, разбираешь, меняешь, собираешь. Что ты как не родной? Там пружинка есть, у тебя наверное слетела она.
на разборе возьми звездочки заводские их по цене штампов отдают если конечно все 4ре найдешь, а вышка это всмпо ковка на 13, ух ее погнуть нереально
На кой тебе зимой литьё? Большую часть времени диски в говне зимой же. Лучше в машину вложись - жидкости поменяй, фильтры, аккум там по обсоятельствам.
Я сейчас зиму обую на штампы, с которыми машину купил, а лето на литьё кину и положу до лучших времён в гараж. Просто кореш пока в шиномонтаже работает, есть варик бесплатно переобуть и сэкономить на этом.
как же мне нравятся додгее и сруслеры такие, мм
ухх, лее, субариора, чаму только белий и щерный, где цувета муарскуой вальны?
https://autoreview.ru/articles/v-zerkale-zadnego-vida/perevorot
ничего не будет
Анус ставлю. Все равно аналогов нет и не будет. И дорог нормальных в пидорахии не предвидится в будущем так что спрос будет всегда.
>без изменений
Ну нескучные обои может какие-нибудь запилят в виде нового цвета кузова или рейлингов или модного сейчас пластикового обвеса вкруг. А так да, чо бы не производить - спрос есть, даже зарубежом.
Лада 4х4 NG, она же Нива-3, переведена на платформу Renault и поделится трансмиссией с кроссовером Duster третьего поколения.
Две тысячи семнадцатый мы запомним не только как год сорокалетия «классической» Нивы, но и как финальный акт ее эволюции. Весной АвтоВАЗ дал рестарт работам над Ладой 4х4 NG (New Generation), а в начале октября нам стали известны детали этого проекта, из которых ясно, что история автомобиля ВАЗ-2121, по сути, окончена. На смену нынешнему внедорожнику готовится кроссовер, созданный на иностранной платформе с поперечным расположением силового агрегата.
Пиар-подготовку к этому «перевороту» АвтоВАЗ начал еще в январе: тогда было выпущено заявление, в котором говорилось, что предприятие находится на стадии выбора платформы для Лады 4х4 NG, что среди вариантов рассматривается «поперечная» архитектура и что такая конструкция является «глобальной тенденцией в сегменте 4x4/SUV с двигателями мощностью до 200 л.с.». Пресс-офис и сегодня повторяет это утверждение: 18 октября из Тольятти нам ответили, что выбор до сих пор не сделан. Однако еще весной АвтоВАЗ и его акционеры из альянса Renault-Nissan-Mitsubishi окончательно выбрали в качестве основы для Нивы-3 платформу Global Access, на которой, помимо прочего, Renault выпускает автомобили Logan, Duster и Kaptur.
Меняется не только концепция, но и состав исполнителей. В конце этого лета АвтоВАЗ покинул глава московской дизайн-студии Рафаэль Линари, который уехал в Сеул на должность шеф-стилиста студии Renault Design Asia. Вместо него в Россию вернулся француз Жюльен Друар, работавший в Тольятти с 2011 по 2015 год и успевший за это время стать правой рукой Стива Маттина при создании Весты. Последние полтора года Друар трудился в Бухаресте, но, похоже, предложение от Лады стоило того, чтобы вернуться.
Масштаб участия АвтоВАЗа в работах по технике 4х4 NG напоминает условия Брестского мира. В отличие, скажем, от Лады XRAY, также созданной на платформе Альянса, новая Лада 4х4, судя по всему, не предусматривает использования российских двигателей и трансмиссий. И если говорить о технической стратегии АвтоВАЗа на перспективу, то такой расклад скорее правило, чем исключение.
Несмотря на то, что 10 октября завод объявил о прекращении выпуска автомобилей Лада с иностранными моторами (Ларгус сменил 102-сильный двигатель Renault K4M на 106-сильный шестнадцатиклапанник ВАЗ-21129), переход на отечественную «тягу» является временным решением, продиктованным сиюминутной экономической конъюнктурой: вазовские моторы при нынешних объемах выпуска обходятся дешевле. Однако насколько нам известно, в долгосрочной перспективе Альянс не готовит программ модернизации или развития вазовских 16-клапанных моторов — объемом как 1,6, так и 1,8 л. Эти агрегаты постепенно завершат свой жизненный цикл и будут заменены на франко-японские двигатели. Совместный с фирмой Ricardo проект турбомоторов 1.4 и гибридной трансмиссии тоже остановлен, а единственным вазовским двигателем, которому светит продолжение рода, остается восьмиклапанник 1.6 (87 л.с.), который планируется модернизировать в мотор ВАЗ-11186 Evo с новыми головкой блока и блоком управления. Но предполагаемый объем производства на уровне 100—140 тысяч двигателей в год означает, что оснащаться ими будут лишь Лады для внутреннего рынка и о поставках моторов ВАЗ для нужд Альянса речи уже не идет — хотя ни Renault, ни Nissan не имеют аналогов этого двигателя по соотношению себестоимости и неприхотливости.
Для моторов HR16 в Тольятти освоены и литье, и сборка, однако они все равно пока остаются слишком дорогими для нынешних Лад. Хотя если на эти двигатели переведут все грядущие модели, то себестоимость снизится. Вазовское производство сегодня рассчитано на выпуск 300 тысяч иностранных моторов в год и около миллиона собственных
В итоге базовым для Лады 4х4 NG выбран разработанный компанией Nissan мотор HR16 объемом 1,6 л, который собирают в Тольятти и ставят почти на все локализованные автомобили Renault и Nissan. Не исключено, что следом появятся и машины с двигателем 2.0, а также с дизелем, но в качестве стартовой версии АвтоВАЗ рассматривает комбинацию из мотора 1.6, вариатора и полного привода на основе дастеровской автоматической муфты подключения задних колес. Правда, это так называемая городская версия, а кроме нее все же задумана и «внедорожная» Лада 4х4 NG — с новой системой полного привода.
Эту трансмиссию АвтоВАЗу доверили разработать самостоятельно, хотя и тут нужны оговорки. У «оффроудной» версии будет только «механика», и это французская шестиступенчатая коробка TL8 от нынешнего полноприводного Дастера, но в Тольятти хотят дополнить трансмиссию постоянным полным приводом и понижающей передачей. Разброс возможных решений — от тандема центрального дифференциала (он исключил бы из конструкции склонную к перегреву межосевую муфту) и полноценного демультипликатора до экономварианта, когда доработки сведутся к дополнительной «нулевой», ультракороткой передаче вдобавок к обычным ступеням «механики». Кроме того, АвтоВАЗ поставил задачу увеличить размер колес, чтобы улучшить геометрическую проходимость. Сегодня паспортный клиренс Дастера тот же, что у нынешней Лады 4х4 (205 мм). Но хоть внешний диаметр штатных покрышек 215/65 R16 и больше на пару миллиметров, чем у колес 185/75 R16 на базовой Ладе 4х4, углы въезда и съезда у Дастера меньше.
Помимо «классической» Нивы и ее производных — Надежды, Тарзанов и Боры — единственным экспериментом АвтоВАЗа с формулой 4х4, почти подобравшимся к конвейеру были кросс-универсалы 2111 4WD и Калина AWD. Одиннадцатую разработали на стыке 90-х и 2000-х, взяв за основу двухлитровую Ладу 21106 и дополнив ее силовой агрегат системой полного привода по образу автомобиля VW Golf Syncro — механизм отбора мощности, вискомуфта привода задних колес и независимая двухрычажная подвеска вместо балки. Показанная в 2007 году Калина AWD была устроена по аналогичной схеме, но оснащалась двигателем 1.8 (100 л.с.). Оба этих автомобиля серийными так и не стали
Лада 4х4 NG, она же Нива-3, переведена на платформу Renault и поделится трансмиссией с кроссовером Duster третьего поколения.
Две тысячи семнадцатый мы запомним не только как год сорокалетия «классической» Нивы, но и как финальный акт ее эволюции. Весной АвтоВАЗ дал рестарт работам над Ладой 4х4 NG (New Generation), а в начале октября нам стали известны детали этого проекта, из которых ясно, что история автомобиля ВАЗ-2121, по сути, окончена. На смену нынешнему внедорожнику готовится кроссовер, созданный на иностранной платформе с поперечным расположением силового агрегата.
Пиар-подготовку к этому «перевороту» АвтоВАЗ начал еще в январе: тогда было выпущено заявление, в котором говорилось, что предприятие находится на стадии выбора платформы для Лады 4х4 NG, что среди вариантов рассматривается «поперечная» архитектура и что такая конструкция является «глобальной тенденцией в сегменте 4x4/SUV с двигателями мощностью до 200 л.с.». Пресс-офис и сегодня повторяет это утверждение: 18 октября из Тольятти нам ответили, что выбор до сих пор не сделан. Однако еще весной АвтоВАЗ и его акционеры из альянса Renault-Nissan-Mitsubishi окончательно выбрали в качестве основы для Нивы-3 платформу Global Access, на которой, помимо прочего, Renault выпускает автомобили Logan, Duster и Kaptur.
Меняется не только концепция, но и состав исполнителей. В конце этого лета АвтоВАЗ покинул глава московской дизайн-студии Рафаэль Линари, который уехал в Сеул на должность шеф-стилиста студии Renault Design Asia. Вместо него в Россию вернулся француз Жюльен Друар, работавший в Тольятти с 2011 по 2015 год и успевший за это время стать правой рукой Стива Маттина при создании Весты. Последние полтора года Друар трудился в Бухаресте, но, похоже, предложение от Лады стоило того, чтобы вернуться.
Масштаб участия АвтоВАЗа в работах по технике 4х4 NG напоминает условия Брестского мира. В отличие, скажем, от Лады XRAY, также созданной на платформе Альянса, новая Лада 4х4, судя по всему, не предусматривает использования российских двигателей и трансмиссий. И если говорить о технической стратегии АвтоВАЗа на перспективу, то такой расклад скорее правило, чем исключение.
Несмотря на то, что 10 октября завод объявил о прекращении выпуска автомобилей Лада с иностранными моторами (Ларгус сменил 102-сильный двигатель Renault K4M на 106-сильный шестнадцатиклапанник ВАЗ-21129), переход на отечественную «тягу» является временным решением, продиктованным сиюминутной экономической конъюнктурой: вазовские моторы при нынешних объемах выпуска обходятся дешевле. Однако насколько нам известно, в долгосрочной перспективе Альянс не готовит программ модернизации или развития вазовских 16-клапанных моторов — объемом как 1,6, так и 1,8 л. Эти агрегаты постепенно завершат свой жизненный цикл и будут заменены на франко-японские двигатели. Совместный с фирмой Ricardo проект турбомоторов 1.4 и гибридной трансмиссии тоже остановлен, а единственным вазовским двигателем, которому светит продолжение рода, остается восьмиклапанник 1.6 (87 л.с.), который планируется модернизировать в мотор ВАЗ-11186 Evo с новыми головкой блока и блоком управления. Но предполагаемый объем производства на уровне 100—140 тысяч двигателей в год означает, что оснащаться ими будут лишь Лады для внутреннего рынка и о поставках моторов ВАЗ для нужд Альянса речи уже не идет — хотя ни Renault, ни Nissan не имеют аналогов этого двигателя по соотношению себестоимости и неприхотливости.
Для моторов HR16 в Тольятти освоены и литье, и сборка, однако они все равно пока остаются слишком дорогими для нынешних Лад. Хотя если на эти двигатели переведут все грядущие модели, то себестоимость снизится. Вазовское производство сегодня рассчитано на выпуск 300 тысяч иностранных моторов в год и около миллиона собственных
В итоге базовым для Лады 4х4 NG выбран разработанный компанией Nissan мотор HR16 объемом 1,6 л, который собирают в Тольятти и ставят почти на все локализованные автомобили Renault и Nissan. Не исключено, что следом появятся и машины с двигателем 2.0, а также с дизелем, но в качестве стартовой версии АвтоВАЗ рассматривает комбинацию из мотора 1.6, вариатора и полного привода на основе дастеровской автоматической муфты подключения задних колес. Правда, это так называемая городская версия, а кроме нее все же задумана и «внедорожная» Лада 4х4 NG — с новой системой полного привода.
Эту трансмиссию АвтоВАЗу доверили разработать самостоятельно, хотя и тут нужны оговорки. У «оффроудной» версии будет только «механика», и это французская шестиступенчатая коробка TL8 от нынешнего полноприводного Дастера, но в Тольятти хотят дополнить трансмиссию постоянным полным приводом и понижающей передачей. Разброс возможных решений — от тандема центрального дифференциала (он исключил бы из конструкции склонную к перегреву межосевую муфту) и полноценного демультипликатора до экономварианта, когда доработки сведутся к дополнительной «нулевой», ультракороткой передаче вдобавок к обычным ступеням «механики». Кроме того, АвтоВАЗ поставил задачу увеличить размер колес, чтобы улучшить геометрическую проходимость. Сегодня паспортный клиренс Дастера тот же, что у нынешней Лады 4х4 (205 мм). Но хоть внешний диаметр штатных покрышек 215/65 R16 и больше на пару миллиметров, чем у колес 185/75 R16 на базовой Ладе 4х4, углы въезда и съезда у Дастера меньше.
Помимо «классической» Нивы и ее производных — Надежды, Тарзанов и Боры — единственным экспериментом АвтоВАЗа с формулой 4х4, почти подобравшимся к конвейеру были кросс-универсалы 2111 4WD и Калина AWD. Одиннадцатую разработали на стыке 90-х и 2000-х, взяв за основу двухлитровую Ладу 21106 и дополнив ее силовой агрегат системой полного привода по образу автомобиля VW Golf Syncro — механизм отбора мощности, вискомуфта привода задних колес и независимая двухрычажная подвеска вместо балки. Показанная в 2007 году Калина AWD была устроена по аналогичной схеме, но оснащалась двигателем 1.8 (100 л.с.). Оба этих автомобиля серийными так и не стали
![](/au/big/thumb/4184481/15091016360970s.jpg)
Иными словами, у Лады 4х4 NG есть шанс остаться Нивой в нашем привычном понимании только при условии, что автомобиль получит совершенно новую трансмиссию с постоянным полным приводом и демультипликатором. В этом случае разница с классическим внедорожником сведется лишь к развернутому на 90º двигателю и к отсутствию принудительной блокировки центрального дифференциала, функцию которого может частично взять на себя ESP. И вот с таким «железом» Лада 4х4 даже имеет шанс стать уникальным автомобилем.
Сколько вы сможете назвать доступных кроссоверов, сочетающих компактные размеры, легковые повадки и постоянный полный привод? Четыре ведущих колеса на легковушках вошли в моду в середине 80-х, когда японские и европейские компании бросились догонять Audi в ралли и на дорогах общего пользования. В середине 90-х Toyota и Subaru стали применять такие трансмиссии на универсалах повышенной проходимости и наряду с компанией Honda стали пионерами жанра компактных кроссоверов, но ради экономичности и снижения выбросов CO₂ и они, и их последователи очень скоро начали отказываться от постоянного полного привода в пользу схем с автоматически подключаемой второй осью, превратив понятие «активный отдых» в асфальтовую дисциплину.
Кроссоверы Toyota RAV4 и Mitsubishi Airtrek/Outlander первых поколений — дальние родственники раллийных машин. Постоянный полный привод All-Trac c центральным дифференциалом Toyota применяла также на моделях Camry, Previa, Caldina, Harrier и Lexus RX. У Mitsubishi с этой схемой дольше всех держался Lancer Evo X
Центральный дифференциал и «жесткую» связь мотора с колесами, помимо «классической» Нивы, дольше других сохраняла Toyota — вплоть до 2012 года на кроссоверах Highlander. Даже Jeep, поменяв в 2013 году Cherokee с продольным двигателем и подключаемым передним мостом на новый кроссовер с «поперечной» архитектурой, не стал создавать новый постоянный полный привод. Вместо этого концерн FCA выбрал трансмиссию с усиленными фрикционами в узле подключения задних колес (его можно полностью заблокировать) и с возможностью использовать режим с пониженным передаточным отношением трансмиссии без отдельного демультипликатора. Понижайку отвергла даже Subaru, так что единственным автомобилем с набором «настоящих» внедорожных качеств могла бы быть только... новая Шеви Нива. Но проект СП GM-АвтоВАЗ не предполагал возможности использовать компоненты Renault, поэтому стал для Альянса отрезанным ломтем — и на нем можно ставить крест. А у Лады 4х4 NG есть шанс.
«Классическая» Нива и самый первый RAV4 настолько близки по духу, что заставляют забыть про разницу в технике. Двадцать три года назад Toyota показала, какой должна быть Нива-3, и, если АвтоВАЗу сегодня хватит смелости и умения скрестить достоинства разных платформ и форматов в одном автомобиле, из Лады 4х4 NG получится кроссовер глобального масштаба. Пусть даже на платформе Дастера
Главное — правильно выбрать ролевую модель. Раз уж платформа Global Access — дело решенное, то, быть может, АвтоВАЗу и не стоит стремиться доказать всем, что даже из Дастера можно сделать аналог Нивы (все равно никто не поверит), а превратить Ладу 4х4 NG в современное прочтение Тойоты RAV4 самого первого поколения? Ведь именно тот Рафик по сей день считается самым харизматичным, честным и заводным. Toyota эту нишу оставила, а Лада может заново ее обжить. Ингредиенты известны: имидж, дизайн и постоянный полный привод. И есть ощущение, что такого автомобиля сегодня не хватает не только на российском рынке.
А если вдобавок ко всему этому дизайнеры вместе со стратегами АвтоВАЗа убедят Альянс в необходимости сохранить и трехдверную версию, то, быть может, две тысячи семнадцатый мы запомним не как год, когда закончилась эпоха «настоящей» Нивы, а как год ее нового рождения.
О том, как совместить образ Нивы с «икс-фейсом», дизайнеры АвтоВАЗа думают, даже шагая на обед: эти эскизы уже несколько лет украшают коридоры студии в Тольятти. Актуальная внешность Лады 4х4 NG пока засекречена, серийный автомобиль появится в 2020—2021 годах
![](/au/big/thumb/4184481/15091016360970s.jpg)
Иными словами, у Лады 4х4 NG есть шанс остаться Нивой в нашем привычном понимании только при условии, что автомобиль получит совершенно новую трансмиссию с постоянным полным приводом и демультипликатором. В этом случае разница с классическим внедорожником сведется лишь к развернутому на 90º двигателю и к отсутствию принудительной блокировки центрального дифференциала, функцию которого может частично взять на себя ESP. И вот с таким «железом» Лада 4х4 даже имеет шанс стать уникальным автомобилем.
Сколько вы сможете назвать доступных кроссоверов, сочетающих компактные размеры, легковые повадки и постоянный полный привод? Четыре ведущих колеса на легковушках вошли в моду в середине 80-х, когда японские и европейские компании бросились догонять Audi в ралли и на дорогах общего пользования. В середине 90-х Toyota и Subaru стали применять такие трансмиссии на универсалах повышенной проходимости и наряду с компанией Honda стали пионерами жанра компактных кроссоверов, но ради экономичности и снижения выбросов CO₂ и они, и их последователи очень скоро начали отказываться от постоянного полного привода в пользу схем с автоматически подключаемой второй осью, превратив понятие «активный отдых» в асфальтовую дисциплину.
Кроссоверы Toyota RAV4 и Mitsubishi Airtrek/Outlander первых поколений — дальние родственники раллийных машин. Постоянный полный привод All-Trac c центральным дифференциалом Toyota применяла также на моделях Camry, Previa, Caldina, Harrier и Lexus RX. У Mitsubishi с этой схемой дольше всех держался Lancer Evo X
Центральный дифференциал и «жесткую» связь мотора с колесами, помимо «классической» Нивы, дольше других сохраняла Toyota — вплоть до 2012 года на кроссоверах Highlander. Даже Jeep, поменяв в 2013 году Cherokee с продольным двигателем и подключаемым передним мостом на новый кроссовер с «поперечной» архитектурой, не стал создавать новый постоянный полный привод. Вместо этого концерн FCA выбрал трансмиссию с усиленными фрикционами в узле подключения задних колес (его можно полностью заблокировать) и с возможностью использовать режим с пониженным передаточным отношением трансмиссии без отдельного демультипликатора. Понижайку отвергла даже Subaru, так что единственным автомобилем с набором «настоящих» внедорожных качеств могла бы быть только... новая Шеви Нива. Но проект СП GM-АвтоВАЗ не предполагал возможности использовать компоненты Renault, поэтому стал для Альянса отрезанным ломтем — и на нем можно ставить крест. А у Лады 4х4 NG есть шанс.
«Классическая» Нива и самый первый RAV4 настолько близки по духу, что заставляют забыть про разницу в технике. Двадцать три года назад Toyota показала, какой должна быть Нива-3, и, если АвтоВАЗу сегодня хватит смелости и умения скрестить достоинства разных платформ и форматов в одном автомобиле, из Лады 4х4 NG получится кроссовер глобального масштаба. Пусть даже на платформе Дастера
Главное — правильно выбрать ролевую модель. Раз уж платформа Global Access — дело решенное, то, быть может, АвтоВАЗу и не стоит стремиться доказать всем, что даже из Дастера можно сделать аналог Нивы (все равно никто не поверит), а превратить Ладу 4х4 NG в современное прочтение Тойоты RAV4 самого первого поколения? Ведь именно тот Рафик по сей день считается самым харизматичным, честным и заводным. Toyota эту нишу оставила, а Лада может заново ее обжить. Ингредиенты известны: имидж, дизайн и постоянный полный привод. И есть ощущение, что такого автомобиля сегодня не хватает не только на российском рынке.
А если вдобавок ко всему этому дизайнеры вместе со стратегами АвтоВАЗа убедят Альянс в необходимости сохранить и трехдверную версию, то, быть может, две тысячи семнадцатый мы запомним не как год, когда закончилась эпоха «настоящей» Нивы, а как год ее нового рождения.
О том, как совместить образ Нивы с «икс-фейсом», дизайнеры АвтоВАЗа думают, даже шагая на обед: эти эскизы уже несколько лет украшают коридоры студии в Тольятти. Актуальная внешность Лады 4х4 NG пока засекречена, серийный автомобиль появится в 2020—2021 годах
>Сегодня паспортный клиренс Дастера тот же, что у нынешней Лады 4х4 (205 мм)
Я что-то пропустил тот момент, когда просвет Нивы стал 205 вместо 220 мм. Какого хуя?
На каких пиреллях?
Я вот открыл официальный сайт lada.ru, там просвет 205 мм и шины 185/75/R16. У них по сравнению с Вли-5 внешний диаметр на 3 мм меньше.
Посаны с района советуют Тойоты, Вольво, БМВ блять, ВАГи какие-то, но как-то ну их нахуй всех, ещё и денег особо нет у меня впринципе. Всё правильно мыслю?
Приора нравится больше всех ТАЗов чисто эстетически.
>На каких пиреллях?
Scorpion ATR
>там просвет 205 мм
Хм,и правда 205 херня какая-то. Куда 15 мм проебали
Двачую.
> шевроле запилит норм внедорожник под именем Нива.
Не запилит. Внедорожники уже практически умерли как класс. Будут только кроссоверы с петухомуфтами.
а контролька... самая верхняя, повортников? работает?
если нет, или тусклая - то малый разъем со стороны указателя топлива пошевели.
вообще, начни с малого разъёма со стороны эконометра, до него можно из под заглушки дотянуться.
![](/au/big/thumb/4184481/15091364911310s.jpg)
Все равно он существует. Скажи мне без гугла: есть ли колечко в лого компании форд?
![](/au/big/thumb/4184481/15091764962830s.jpg)
В фордотреде спроси.
![](/au/big/thumb/4184481/15091802672690s.jpg)
Сап, тазач. Собсна есть один таз 21099 03г.в. инж.. Состояние так себе, впрочем ничего удивительного, печка не греет, лампочки перегорают, глушитель отвалился нахуй. В этой свзяи у меня назрел вопросец: а что мне, собственно делать с этим суперкаром? Продать? Продать его можно только за какие-то совершенно смешные копейки. Пофиксить? Это выйдет дороже чем его можно продать даже в самом смелом сне. Оставить как есть, и ездить пока не помрет? Так он уже при смерти, и езда на нем по ощущениям сравнима с тем, что испытывает женщина при родах. Выкинуть/сдать в металлолом? Как-то рука не поднимается... За парой-тройкой десятков исключений, это вполне веселый и симпатичный автомобильчик, который часто выручает в разных ситуациях, навроде купить на авито штангу подешевке и привезти ее домой.
Короче спасай нас с ласточкой анон, уже не знаю що робити.
>печка не греет, лампочки перегорают, глушитель отвалился нахуй
чета какой-то тазовод нежный пошел, проблемы решаемые за два вечера.
мимоспекулянтнаиномарке
ебаные тазоводы вам бы только в свое дерьмо других окунуть. запчасти на нексию стоят дешевле или так же как на таз, только она даст пососать любой десятки и прире. хотя сорта говна конечно
мимоспекулянтнаиномарке
![](/au/big/thumb/4184481/15091855231220s.jpg)
Хули ты в мёртвом тазотреде сидишь, там уже 150й нексиятред создали, беги скорее туда.
Двачую.
Овал серебристый
пиздуй на разборку, прикупи поеботы, пофикси и наслаждайся.
лампочки перегорают
это всмысле как? часто про такую жалобу слышу - но сношаясь с десятком некротазов - с таким не сталкивался.
В фару вода попадает значит через щель между стеклом и корпусом или через трещину в стекле - от того быстро перегорает лампа. Надо разобрать фару, почистить, высушить и посадить стекло на герметик.
У тебя камеры стоят наверное? Кордианты - единственные колеса, чьи шипы прокалывают резину при ежедневноё езде зимой.
> Тазаны, Приора хорошая машина первомобилем для молодого-шутливого из автошколы, если брать в пределах 200 килорублей вообще на всё про всё?
Хуй знает, как у вас там с ценами, мне три года назад было норм.
> Машину смотреть возьму с собой пару шарящих знакомых
С хорошим сервисом еще договорись, загони на подъемник, и пускай они посмотрят мотор/коробку/подвеску, а ты в это время осматривай днище на наличие ржавчины, если по соседству будут жестянщики с малярами, то их тоже позови для осмотра. Все ведра гнать в сервис не стоит, выбери один-два варианта.
> т.к. я даже толком не знаю чего делать, когда решу, что БЕРУ не говоря об остальном.
Загугли, информации в интернете вагон.
> Посаны с района советуют Тойоты, Вольво, БМВ блять, ВАГи какие-то, но как-то ну их нахуй всех, ещё и денег особо нет у меня впринципе. Всё правильно мыслю?
Да.
>постоянно
Это норма. Со временем у Нивы и лонжероны трескаются. Ставь нормальные заводские втулки, хватает надолго.
![](/au/big/thumb/4184481/15092769893730s.jpg)
Генератор перестал работать, потыкал в проводах, вроде заработал и ровно один ебучий день работал штатно, сегодня на улице дождь и эта сука снов перестал заряжать. Что не так в этои говне? Купил регултор напряжения и планирую заменить на улице дождь и мокнуть надоело возможжно конечно диодный мост пошел по пизде, кто сталкивался с таким? Горит лампа недозаряда АКБ, на 2500-3000 тысячах оборотов она тускнеет, но бортовик показывает 11.5 вольт примерно напряжение в сети с дворниками и печкой.
Думал о покупке Весты, но сейчас начинается отторжение тазоговна, я за пять лет на котрактный двигатель вага соберу деньгами которые сейчас вкладываю в мелкий но каждодневный ремонт таза
Меняешь дидодный мост и регулятор,строго вместе.
Если денег не жалко покупай регулируемую таблетку
Тазы сами собой к зиме просят подготовится
>регулируемую таблетку
Шо це такэ? И почему строго вместе? Анон, эта блядь из меня все соки выжала уже, до зарплаты бы дотянуть
Ну тогда бери диодный мост и меняй вместе с купленной таблеткой.Да и шайбы изолирующие на контактах не проеби.
Сколько стоит например задний тормозной барабан восьмерочный и ща сколько ты его продаешь?
У меня тоже новая резина 14 175/65 если выкрутить руль то задевает. При заднем ходе даже при наполовину выкрученном задевает.
Попробую тделатся малой кровью - заменой регулятора. Т.к в магазинах сказали - диодный мост принеси свой и мы дадим такой же. Снимать на улице под дождем и тратить весь световой день пиздец как не хочу. Ехать в гаражи и там разбирать - надо друзей просить и ехать покупать диодный мост. Пиздец, ебанный таз
Так тебе так и так снимать генератор придется
Хотя хз как там на 10 снимается
Времени полчаса займет четы,в гаражи на эстакаду за соточку.
Сейчас тоже пойду мокнуть масло менять
понял ход твоих мыслей бро. 850ре барабан на таз, и 1100ре на нексию
8кл, там при наличие трещетки котороый у меня нет - лол можно даже диодный мост снять и поставить не снимая гены. Реулятор снимается вобще без вопросов.
Поясни, всю зиму ездил с такой, ставил на максимальное напряжение - проблем не было.
![](/au/big/thumb/4184481/15092828588600s.jpg)
Не выдержал и выскочил на улицу к своему корыту. Минут за 20 матеря машину и дождь заменил регулятор напряжения. на пике снятый минуты 2 во дворе на 2к оборотах постоял бортовик стал показывать рост и довел до 13.1 вольт, лампа акб на панели горит еще - я правильно понимаю, что сегодня пока катал жоповозку с фарами, печкой и дворниками разрядил слегка акб и он не наберет заряд быстро? И поэтому горит лампа. С другой стороны - рост напруги в сети вообще повеселил меня и хочется верить, что все.
Массы проверь. Или подключи новые. На новые точки. Аккум - кузов, аккум - движок, движок - кузов.
Малаца,
теперь осталось диодный мост поменять.
А я с заменой отсосал,пиздомрази перетянули сливную пробку
На данный момент заменил:
ДХХ 750р
Радиатор,печка с заменой всех патрубков ~4.8к
Крепления ремней в салоне 2 шт 620р
Ремень грм с роликом с работой 1550р
Маховик, прокладка, сцепление в сборе 5к
барабаны, цилиндр, колодки с заменой 3100
ДРВП 350р
Распредвал\замена седла 2 клапана\замена клапанов замена направляющих на бронзовые 11к почти с работой
ДПДЗ 470р
регулятор напряжения 250р
мелочи типа крышек расширительного бака 4 шт, маслозаливная горловина 2 шт
Лампочки хуямпочки.
ПОкупал за 80к, вложил ебать сколько уже, просто охуеваю, по кругу начинается сыпатся все, преведущие замены многих деталей которые поменял были 2-3-4 года назад. Что сука с запчастями тазов не так?
Возможно, у тебя на приборке просто масса плохая. Проверь напряжение на клеммах аккума.
Щас прибежит петушок, который накатал на 2110 уже 300 ккм, и потратил на ремонт 10 кр за всё время.
Подожди.
Доберусь с мультиком - проверю, у друга брать надо. Главное подобие заряда есть, уже чуть спокоен. Будни почались почти - работа на бесплатной вахте, жоповозка не особо нужна, по городу недолго - на АКБ даже смогу покатать, зарядник дома.
>>4193678
Эти сказочники повсюду и во всех тредах. В день покупки я just for lulz решил запилить тетрадь со всеми поломками и тратами на них,и машину в целом без учета бензина\тосола\замены резины в сезон и прочих расходников вплоть до копеечных лампочек. Некоторые траты забываются - а вот бумага все помнит.
>немного кособочишь диодный мост на изолирующих шайбах и
>бие бие битсндиоды
А так-то да, если не жопорук, то всё делается налегке.
Поясняю: она стоит в 2.5 раза дороже хорошего цифрового регулятора, но не прожила и года - сначала отвалился провод от щёток в месте пайки, а месяца через три просто сдохла и перестала вообще заряд давать.
Поставил нормальную современную таблетку, и теперь по холоду 14.2 с ближним светом, без нагрузки до 14.5 доходит (она как раз 14.5 и должна давать). Летом в жару с ближним меньше 13.7 не опускается напруга, обычно 13.8 - 13.9.
Но я ещё и все массы и провод от гены на аккум зачистил и протянул. Пока этого не сделал, напряжение выше 13.5-13.6 не поднималось.
>>4193449
13.1 - очень мало, и лампа не должна гореть вообще.
>>4193714
Найс самовнушения.
>>4193731
Пару км проехал перед сном натура ебанутая - если что то работает не так, на говно извожусь и места себе не нахожу бортовик под конец начал орать благим матом про низкое напряжение в сети 10.1в. При езде: напряжение чуть растет, на холостых все плохо. Генератор после короткой поездки - горячий хуй знает для чего я трогал об двигатель он так нагрется не мог. Где то КЗ или подшипникам пизда?
Битые диоды будут либо коротить геню и греть его, либо коротить аккумулятор и высаживать его за час. Подшипники будут ЗАМЕТНО свистеть.
>ЗАМЕТНО свистеть.
Не подумал, реально туплю. Значит надо снимать, провести осмотр, и по ходу дела решать. Я очень сильно сомневаюсь в том, что проводка тупит т.к пиздец настал довольно резко - исчез и снова появился.
Да, анон сегодня заметил: болт на котором сидят 2 кабеля генератора при затягивании подозрительно прокручивается, на чем он сидит? возможен ли обрыв болта или он как бы самозатягивающийся?
![](/au/big/thumb/4184481/15092955264550s.jpg)
Чем вот так вот писать каждый раз, скачайте себе уже приложение на ведро расходы авто, охуеете когда суммарные траты узнаете. Я как оказалось влил уже больше 80к в таз за 115к, и это за 4 месяца владения. Если так и дальше пойдет то на другую машину я точно не накоплю.
Диодный мост если коротит такое возможно? Проседания и раньше замечал изредка, но не придавал значения двиган троил, ЭБУ вырубал 2 цилиндра - это были мелочи
Нахуй ты это показал? уже на 30к только ремонта насчиталось больше трети цены этого пиздеца уже ушло в ремонт. Пиздец, если до марта эта хуйня так и будет денего сосать я продам эту кучу металлолома и возьму новую машину. 8к на ТО? Да похуй! Тут таз 5к в месяц на ремонт просит
![](/au/big/thumb/4184481/15092998693550s.jpg)
Есть вот эта сочная четверка с блоком 21213, инжекторная, и у нее возникла проблема. В гараже двигатель работает идеально, выезжает из гаража идеально, а через пару минут на улице начинается полная хуита с падением оборотов, полным отсутствием тяги после 2к, на любой передаче. А потом начинает глохнуть на нейтралке. Сегодня сменил ДПДЗ, свечи и высоковольтные провода, все в итоге тоже самое.
>можешь позволить себе новую
1. Позволить могу в кредит без первоночалки с ебическими процентами на условиях банка 3года каски + не все сервисы
2. Права получены 6 месяцев назад почему в РФии танковые права не идутт в зачет стажа?? и Каски\Осаги дорохо. Ну и старую машину поцарапать не так обидно, плюс ручку задрачиваю с дальнейшем переходом на ватомат
3. Коплю, ну и как то е думал, что будет такой треш, я эту машину знаю лет 6 и она так мозг не ебала.
>>4193902
Я хуй знает как у тебя. Но попробуй: Откинь штекер дмрв и смотри на результат - обороты могут поднятся в зависимости от прошивки от 800 до 1500 и смотри результаты, если все ок - ДМРВ сдох и требуется замена. Если машина глохнет - дпдз сдох. Если все по прежнему найди на проверку РХХ и смотри. Если не поможет - копай в сторону инжектора форсунки, фильтра и насос
Чуть не забыл - перед тем как менять датчики - скидывай минут на 10 массу акб, ЭБУ сбросит все, у меня БК - я просто скидываю через него.
И лишним не будет - подсосы воздуха проверь где нибудь
Хз про что он, у меня например 2121 красная. Втулки с шайбой стоят? Тяги купи нового образца, артикул на 21217 начинается.
Кстати, а как относится параллелограм к дристу? Тяга Панара вроде нормально, а А-образный рычаг хуево.
> Потсоны, а тот двиган на 98 лс, который предлагается к АМТ на Гранту Лифтбек, это тот самый легендарный приромотор что ли?
По видимому.
> Как вообще Гранта, надёжна?
Вполне себе на уровне современных кредитотошнотов.
Это же литьё. У меня в таком же виде масляные каналы.
Ты всё спутал. 98 л.с. идёт с 4хступным гидроавтоматом. А с АМТ идёт 106 л.с. двигатель 127, который чутка экономичнее.
![](/au/big/thumb/4184481/15093542957860s.jpg)
Спасибки. Ещё такой вопрос. Мануал по ВАЗ-2110 в шапке применителен и к Приоре же? Про все тазы расписали а Приору забыли.
![](https://2ch.life/au/thumb/4184481/15093813803660s.jpg)
Где и как это обычно делают? Как проверяется? Гарантии обычно дают, и какие?
еблан блядь.
двигатель проверяется ключом гаечным, прокручивая шкив колена/ клапанов / за маховик без ключа.
должен мягко крутится, нигде не заедать.
но даже это не гарантия его нормальной работы, это всего лишь покажет что он не стуканул и вкладыши не провернуло.
Скорее электрическая версия появится, чем недостижимо сложные для автоваза технологии .
О, LADA Fusion
Пока придумал обмотать велосипедным тросом с замком аккумулятор с площадкой. Есть идеи лучше? Вечером пообщаюсь с дворниками и прочими, но уже и так ясно, что залётные - у нас во дворе такой хуйни не было.
Доброе утро.
> Ночью спиздили аккум из моей брички.
Ебать, в какой дыре ты живёшь.
> Сигналка есть, машина под окнами - похуй.
Т.е. сигнализация без обратной связи и концевика на капоте/багажнике, поздравляю.
Когда у меня была квассика, у меня периодически сливали бензин, но установка концевика на лючок бензобака и сигнализация с обратной связью решили проблему.
Ну, я и говорю что дыра. Сигнализация с обратной связью и концевик на капот спасут тебя. Все эти хитровыебанные гайки строго на хуй. Пока их ломают ещё и по соседству могут что-нибудь испортить.
У меня и в ДС с шестёрки аккум пиздят порой, пока пробую капот на велозамок закрывать, перекусить его не проблема, но хоть дольше провозятся. Сигналку ставить смысла нет, потому что под окнами парковаться негде, и машину планирую весной сменить
Я так понимаю, что машина пивассика? Если да, то сделай защиту на трос капота, дабы его не могли дёрнуть снаружи, аккум примотай такелажной цепью к площадке и застегни на замок.
Плотность льда меньше плотности воды, подумой. Чтоб слить ОЖ - надо 2 болта открутить - с радиатора, там вообще руками за пластиковую вертушку и с блока - ключом на 13.
>лить ОЖ - надо 2 болта открутить - с радиатора, там вообще руками за пластиковую вертушку и с блока - ключом на 13.
Да нихуя, я читал там воздух может попасть, с двигла еще что-то откачивать нужно, пиздос вообще.
> Да нихуя, я читал там воздух может попасть,
Ну блять скидываешь шланг в самой высокой точкехз где это на самарах, погугли, льёшь пока вода из штуцера не потечет и всё. Охуенно сложно, высшее образование нужно.
> с двигла еще что-то откачивать нужно
Открутить сливной болт, да, тоже задача не из лёгких.
Если они одного цвета, то да. Правда, дешёвая ОЖ быстро превращается в бурую жижу, так что изначальный цвет не поймёшь.
Да у меня там вроде как реально муть непонятная. Не помню нихера. Но это все равно будет лучше чем вода и могу долить?
Я уже заебался у меня мозг кипит от этой хуиты чего можно, а чего нельзя смешивать. Думаю куплю 1кг антифриза кулстрим стандарт, который указан в сервисной книжке и долью его, заебало уже.
Воздух попадёт, куда же без этого. Заливаешь до отметки max, крышку расширительного бачка не закрываешь, газуешь - воздух выходит, доливаешь. Всё. В особо запущенных случаях - левым колесом на поребрик заехать или на эстакаду мордой вверх и с открытой крышкой бачка ещё погазовать.
Оказалось, я год ездил со сломанной ступицей, лол.
збс ты счастливчик
Мне предлагают без промывки за 800 сделать, говорят мол необязательно. Нормально?
слей старое дерьмо, залей дистилята, дай поработать, заливай новое.
-тосол и антифриз смешивать никак нельзя.
Необязательно, но промывку можно сделать даже простой водой элементарно, так что я бы сделал. Но можно и без неё, если в системе не слишком много ржавчины и говна скопилось.
слей старое дерьмо, залей дистилята, дай поработать, заливай новое.
-тосол и антифриз смешивать никак нельзя.
сливать - сверхпросто.
Ночь машина на воде простоит,если минус 5 будет?блять все уже не принимают сегодня, боюсь там распидорасит. Алсо сколько там на полнуб замену, 5кг антифриза хватит?
Заебал, не умеешь - учись. Лопнувший блок тебе менять, если что.
А что у тебя?
а, номер пятнадцать, а не пятнадцать килограмм, теперь я понял.
гугл просил передать, что в пятнахе восемь литров.
В калину (подозреваю что справедливо и для других пп тазов) 10 л канистра влезает, на донышке чуть чуть остается на долив.
Ну так попроси помочь кого, либо просто в гугле поищи.
Я сам себе семерку купил у деда, там тоже вода была, ибо он только летом и гонял, зимой в гараж ставил, ибо ссыковал, как он рассказал его на космиче еще в мохнатых годах через весь мост пронесло кружа, благо никого не было и после этого он забил.
Так вот, почитал мануал, загнал ее в поле у дома и слил как там напсано, потом вычистил дистилированной водой все говно оттудау меня помпа скрипела из-за того, что неделю катался на воде, так ее в итоге антифризом просрало и стала заебок работать, начал заливать антифриз, залил около 2л и охуел, что так мало. Почитал, что воздушная пробка и надо с открытым бачком погазовать, он и выйдет. Не мог еще открутить болт на блоке, т.к прикис. Вообщем в итоге вышло пол дома, которые знают меня с пиздючества и начало помогать ноомальными трещетками, да и просто показывать и рассказывать как проще будет. Так и заменил, ушло часа 3-4, потому что в теории в машинах около нихуя, а на практике еще меньше.
У меня тоже новые болты были.
да чито ты, как маленький.
в любом супермаркете продается антифриз, бери сразу 10кг
или 2 по 5
там +/- хватит.
сливаешь с радиатора - откручиваешь хуйню №10
сливаешь с блока - болт со 2го пика откручиваешь.
закручиваешь всё обратно (не перестарайс с платиковой хуетой, усилий даже твоих пальцев хватит)
льёшь воду, хоть с под крана, гоняешь на ней 5-10 мин(открой кран печки)
так же сливаешь.
если выливается не бурая жижа, то льешь антифриз
если бурая - повторяешь.
и да, далеко не всегда блоки от воды трескаются, даже если она замерзает, но и рисковать не стоит.
![](/au/big/thumb/4184481/15094797121730s.jpg)
>>4196890
Уже все сделал, точнее мой дядька мне все сделал, лол. В бачке было абсолютно пусто, лол, я так 3 месяца ездил оказывается наверное. А из радиатора тек синий тосол (или зеленый, в темноте хуево было видно). Залил (тосол наверное) около 5литров из 10литровой канистры. Из блока он ничего откручивать не стал.
Еще слил воду из омывающего, завтра надо будет купить омывайку. Друг финскую -30 говорит купил, покупать тоже думаю такую. Рузке из ашана говно будет же?
Алсо, я тот самый анон который создавал тред с пепе-ламборгини, купил тазик за 50 штук, и вложил (точнее мой дядька вложил, лол) еще 15-17тысяч на подвеску) и ездил с августа по сегодняшний день по выходным и изредка по будням. Все норм, холодно только в ней пиздец как, руль блять ледяной. А еще я дрищ и бывает руки охуевают без усилителя руля. Плюс, на скорости когда тормозишь машину трясет рывками. Ну и не работает подсветка приборная, только чек горит все эти 3 месяца лол, хуй знает что ему нужно. Машина нормально едет. Не знаю нахуя я накатал это, собирался нормально расписать чего и как, но получается все подряд. Резина кстати стоит зимняя, и все разной фирмы лол и уже без шипов, и на 1 небольшая грыжа. Но отзывы на них хорошие.
>только чек горит все эти 3 месяца
Инжектор жи? Датчик какой то мозг ебет вот и все, либо не работает совсем. Диагностику сделай
> Диагностику сделай
Нахуй оно мне надо? Едет и едет. Такие диагносты-пидарасы пытались развести меня на новый блок, типа нужно бы грм поменять, еще какую-то хуиту. Пошли они на хуй мудоёбы, я с перемычкой езжу в блоке и все работает. Да, я в курсе что может коротнуть и вспыхнуть, но пока работает и хуй с ним.
Алсо, внезапно когда проверяли воздушный фильтр - он оказался вполне даже чистым, чему я и сам удивился. Масло даже вроде не жрёт, хотя чему ему жрать - если я по выходным только езжу.
Так тебе просто коды ошибок узнать. Там уже решишь, тот же дмрв например даёт чек, не особо влияет на работу, но увеличивает расход бензина
С выводом на телефон не нормальный. Однозначно на авито шнурок ищи и юзай ноут с прогой. Подключается под прикуриватель.
Не надо упираться, полувыжал на пятой и сразу сгорит кхуям из-за момента
>шибок узнать. Там уже решишь, тот же дмрв например даёт чек, не особо влияет на работу, но увеличивает расход бензина
Ну так они же за такую же диагностику тоже берут бабки? Я заправляюсь на 300-400р и по моим расчетам бензин он правильно жрёт. Хватает на 2 недели (я езжу по выходным)
Алсо, удивился что по книжке в 15 написано заливать 95 бензин, а я 92 лью, лол.
Хуйня это все, у меня холодная коробка едва хрустит на вторую с первой, но теплая на 10-20кмч если аккуратно включает первую, хотя синхронизаторы жужжат. Если подгазовать чутка, то включается еще легче.
По передачам - синхронизаторы кончаются, не знаю, чем грозит, болезнь. Лечится переборкой коробки что довольно не бюджетно. Остальное не ебу, но тряска тоже от узла коробки.
Пыльник тормозного диска может, а может и диску пизда. Чем быстрее чем лучше сними это колесо и посмотри состояние диска, суппорта, колодок, пыльника и сюда тоже можешь сфоткать.
Решать тебе, у меня чек горел: дпрв наебнулмя, не замечал на работе, но датчик не работал, дмрв забывал воткнуть.
В пизду. У меня так спидометр не работал, потом внезапно сам заработал. Учитывая что подсветка панели еще не работает, наверное глючит где-то электрика еще вот он и горит.
Едет и едет. Не хочу я ебаться с ней еще.
Да и в любом случае, если и этот дмрв датчик 3 тысячи стоит, нахуй оно надо мне? Я за 3 месяца на бензин меньше потратил, лол. Ну или столько же.
Да мне то, я не могу когда что то не работает. Напрягает
>>4196437
>>4196450
Господи, когда же вы вымрете, дауны.
В охлаждающей системе ЛЮБОГО автомобиля есть клапан сброса давления воздуха через который все воздушные пробки выходят. В самарах 2 он находится в крышке бачка, если крышка нормальная заводская, то ничего не надо делать, блядь, жидкость функционирует и воздух сам выйдет через клапан.
Не слушай этих ебанатов.
Значит так, открываешь крышку и смотришь внутрь бачка. Прозрачное -вода. Меняешь на сервисе на тосол. Синее - тосол. Заливаешь любой синий тосол. Красное/зеленое/желтое - антифриз. Заливаешь наиболее близкий по оттенку самый дешевый (петухи кукарекают, "цвет не важен", так как решает допуск, но твоему двигателю из СССР любой антифриз в сладость и в допуск). Заливать на холодном двигателе между метками максимум и минимум. Если уходит, лей до верхней. И подливай, когда бачок опустеет совсем (не ссы, в системе дохуя жижи, в бачке лишь излишки).
Если там по цвету совсем пиздец коричневая мразь или говно плавает, то отдай в сервис поменять. Да, самому правда легко слить/залить, но не осенью на улице.
Обязательно заедь в хороший дорогой магазин (не в ларек у дороги и НЕ КРУГЛОСУТОЧНЫЙ) и раскошелься около 80р на оригинальную крышку расширительного бачка, там бывает пружина закисает. Никаких немецких синих или от других машин, или ВОТ ЭТА ЛУЧШЕ ДОРОЖЕ ЖЕЛТАЯ. Только черная девятошная дешевая в коробочке. Еще очень советую отстегнуть от бачка ремень, которым он держится за кузов и аккуратно ничего не отсоединяя оценить состояние - сильные ли затертости в местах соприкосновения с кузовом. Он у меня потiк на 105к, хотя меняется довольно легко, но опять же не на холоде под дождем.
Речь шла о специальных изъебских мероприятиях для ВЫГОНА ПРОБКИ. На самом деле все делается так - перевел печку в теплое положение, слил, залил через бачок до максимума, крепко закрутил крышку, прогрел до включения вентилятора, подождал, пока упадет до 90, открыл крышку и долил, если уровень упал ниже минимума.
У меня в любые морозы печка греет, движок держит заводские 85 без картонок по трассе в -30, тосол не доливаю вообще.
В горячую машину - что масло доливать, что ОЖ - не самая мудрая идея.
О, я вижу ты знаток крышек. Вот значит какой вопрос: при откручивании крышки на холодной машине, должен быть мощный такой пшик? У меня на одной машине без звука открывается, на другой с пшиком. Как должно быть то?
>а как относится параллелограм к дристу
Так же, как тяга панара, по идее.
А с а-рычагом что при дристе не так?
Подсос, Портос и Арамис.
При подсосе наоборот бедная была бы, тут что-то другое. Может с зажиганием что-то не то, а может форсунки ссут.
Пшик - избыточное давление. У тебя прокладке гбц пизда не пришла часом? Если в расширительном масляные пятна, точно пришла.
>Да, эти хитровыебанные дмрв при подсосе заставляют мозги богатить смесь.
Вон оно как, карб как-то проще если честно, тут какие-то датчики хуё-моё, хуй проссышь.
Да на инж не сильно сложнее - поедет на одном только дпкв, остальное как-нибудь.
>карб как-то проще если честно
>никакой диагностики, до заедает, то засралось, то подсасывает, то ещё какая-то хуйня
>при любой непонятной неисправности нужно чистить весь карб, в надежде, что прочистишь именно то, что нужно
Ага, как же.
Почему-то у меня всё нормально ездит, а на харкаче выясняется, что всё должно троить пердеть и не ехать. Если вы не в состоянии разобраться с простейшим тазокарбом, то нахуя вам таз?
>Почему-то у меня всё нормально ездит
Так каждая карбоманя кукарекает, в перерывах между прочисткой и настройкой карба.
Агрегат, в который надо лазить минимум перед каждой зимой, нормально работающим называться не может.
Мне не надо датчики менять, ведь у меня говнокарб.
Я, кстати, уже прочистил и настроил его перед зимой, а ты? Беги скорее чистить и настраивать, а то опять по первому морозу не заведёшься на потеху всем соседям.
Уровень выставил и пусковое подрегулировал, дабы не орала.
Ни разу зимой не было проблем с запуском, даже в -35.
![](/au/big/thumb/4184481/15095488662920s.jpg)
Блядь, да ты ебанутый, я с таким маслом в -27 заводился. Наверное, и в -30 завёлся бы.
Так может, у тебя масло говно, или аккум слабый.
На говнойле 10w40 уже в -10 стартер тяжело крутил, а на Zic 10w40 норм.
Провода ещё чекни. + на стартер, - с мотора на кузов и с кузова на аккум, клеммы аккума.
У них пороги гнилые обычно, восьмерка понтовее - купе, но могут провисать двери от тяжести и ломаться стеклоподъемники, в остальном тазы одинаковые.
>Што делать?
Вставлять свечу, бежать к врачу.
Приклеивай назад, ёпта. Сырая резина понадобится, гугли.
Бензином эту резинку намочи и вставь стекло обратно, и ничего искать не надо.
- штатную полку
- штатные подиумы
- рабочий генератор кзатэ 115А
- корзина сцепления Валео, пробег 5кк
- стартер кзатэ, со сдохшим статером
- евроручки, одна мертвая
- пластиковые накладки на зеркала заднего вида
- пластиковые накладки на штатные ручки
- 2 рычага дворников и трапеции
- передний бампер, состояние на троечку
- передние фары бош
Спасибо.
То есть ещё со старта.
Ладно, если заводиться не будет в гараже отогрею и пожиже залью.
А хуле тут думать, зимняя резина должна быть с пупырышками, летняя просто рифлёной, а лысая резина classic не нужна, по мокрой дороге не тормозит вообще, а на некоторых дорогах от земли отрывается
Главное боковой порез не словить
Есть одна 2107. Недавно сев утром обнаружил, что стрелка уровня топлива лежит в положении 0, при этом горит лампа. Отключения датчика на бачке выключает лампу и стрелка все также лежит. Как фиксить. Сколько стоит.
алсо
после включения фар лампа ближнего света загорается минут через 10-15, а то и вообще хуй загорится. Но никогда не загорается сразу.
Продай ее и купи себе уже какую-нибудь нексию, стучит, пердит, кидает масло во впуск, похую, иномарОчка же, значит так задумано.
> Сап, тазач.
> Есть одна 2107. Недавно сев утром обнаружил, что стрелка уровня топлива лежит в положении 0, при этом горит лампа.
А у тебя в баке бензин точно есть?
> после включения фар лампа ближнего света загорается минут через 10-15, а то и вообще хуй загорится. Но никогда не загорается сразу.
Лампочка, разъемы, реле, мультиметр в зубы и иди смотри, где у тебя напряжение пропадает.
В долгосрочной перспективе альянс Renault-Nissan-Mitsubishi не готовит программ модернизации или развития вазовских 16-клапанных моторов — об этом ранее писала газета «Авторевю». Эти агрегаты постепенно завершат свой жизненный цикл и будут заменены на франко-японские двигатели.
Последнюю нормальную вещь гробят. Поставят очередное одноразовое говно
От реноблядей иного ожидать и не приходится, скоро свернут все ВестОчки с ГрантОчками и оставят одни убогие лоХани. Гнать надо этих хранцузких пидоров ссаными тряпками.
Как по вашему мнению?
Бюджет 25к, не считая затрат на страховку, госпошлину и замену масла.
Что думаете насчёт этого экземпляра?https://www.avito.ru/kamensk-uralskiy/avtomobili/vaz_2109_2001_938794389
>>4199178-хуй
Мне главное жопу чтобы мою возила тачанка, взять кого-нибудь с собой и в багажник что-нибудь засунуть можно было. Неужели настолько геморно будет?
> состояние кузова пофиг
я когда нубом таким же был тоже так рассуждал. купил тоже кстати зубилу. потом выяснилось, что она пиздец лонжеронов нет, хотя это сразу не заметно, сквозные дыры смачно замаззаны шпатлевкой и тд
скинул дешевле, чем взял. она потом поехала в черкесск и по пути у нее морда упал нахуй на асфальт
С тачками по цене телефона есть нехилый шанс вложить еще столько же денег сразу после покупки.
Поэтому подумываю заказать выездную диагностику на машину, к которой у меня будет меньше всего подозрений. Дабы не было казусов, как у тебя. 2к на это не жалко.
Другое дело, что не будет же выездной диагност этот копаться в двигателе действительно...
нормальную исправную машину не станут продавать за 25. Ты берёшь колымагу, глупо ждать от неё полной исправности
25 будет стоить первое вхождение внутрь пихла,а дальше как карта ляжет
мимо подряд пять капиталок
у меня местный кузьмич поменял поршни за 25. Это всего, вместе с деталями
>заказать выездную диагностику на машину
>ценой 25к
Ты ебанутый? Диагностика тебе нихуя не даст. Вообще с таким ведром можно максимум проверить компрессию, уровни масла в агрегатах, течи жидкостей, и чтобы оно ехало прямо. Это можно сделать и на диагностике в сервисе.
А потом долго и нудно ебаться с постоянными поломками, пока не поменяешь всё по кругу.
Свапали движок на более мощный фиатовский дизель?
Сорта. Я бы на твоём месте на классику смотрел, потому что зубилы за 25к будут совсем ушатанными вёдрами.
Тогда что думаешь об этом экземпляре?
https://www.avito.ru/pavlovskaya/avtomobili/vaz_2107_1994_1044829742
Ебать ведро. Ничего лучше за 25к не находится?
В любом случае по фотографиям нет смысла смотреть. Надо смотреть вживую днище, пороги, слушать мотор, проехаться, замерить компрессию.
Ебать я не хотел больше некроавто. План: купить новую жоповозку и уже её насиловать до победного.
Автач, обоссы но ответь: В общем может я уже сам себя накручиваю, но стало казатся, что либо я передачи плохо запихиваю, либо они иногда вылетаю после ям на дороге. Опыт езды на тачках с разъебанным КПП имеется - автошкола мухосрани - одна с первой вылтала, вторая с третьей. Не особо похоже на те ощущения, просто как будто недо воткнул передачу.
Синие уебище 2110 кун
1) Каким образом можно увеличить выворот на жигулях не меняя передние тормоза?
2) Для зимнего дрифта + перемещения по городу заварка или червячная блокировка?
Сошки, сошечки, вроде как сейчас уже делают рычаги с которыми и на сток тормозах норм, бутерброд из поворотного кулака.
Для городской езды и перекладок лучше блокировка
1) синие рычаги клуб турбо в помощь
2) заварка по определению хуже блокировки, но я и на заварке нормально передвигался и боком наваливал
мимо-3-сезон-соревнований
За двадцать пять тысяч мне пофиг на внешний вид, лишь не каждую неделю её на ремонт буксиром оттаскивать.
Около 50%
> е каждую неделю её на ремонт буксиром оттаскивать.
Судя по тому что ты собираешься вызывать диванного диагноста ради такого ведра, то и чинить ты будешь его только в сервисе. А значит опять вложишь две стоимости этого говна.
В классике не ковырялся, но визуально вроде попроще устроенно подкапотное пространство. В зубилах есть куча ебанутых инженерных решений, за которые хочется убить и сжечь конструкторов. Например, хуй подлезешь к пробке слива ОЖ в блоке. Надо убирать катушку. Через жопу монтажный блок сделан. Вроде вот он, а хуй так просто снимешь. На десятках, если есть гидрач, то заебешся в гараже менять генератор, ремень грм, помпу.
Нахуй вы на таких ушатах еще и выезжаете на дальняки? Я отдаю отчет, что у меня ведро и может в любой момент подъебнуть. Двигаюсь по городу по работе и до дома только
До дачи еще доехать надо будет. Подкопи и возьми посвежее тазик. Ну или бери ведро, складывай чеки за ремонт, а потом охуевай.
Катушка несложно снимается, я последний раз только с ожной стороны откручивал и отгибал кронштейн. Монтажник спасает пакет за три рубля из магнита. Опять же не припомню особого изъебства, да тяжеловато с колодками, но все терпимо.
пиздос, у меня тринаха за 100к я езжу пиздец мало, все вроде работает, но какие-то мелочи ебут мозга и я ее довел до ума кстати после покупки, но все равно сосет бабло, но если за 100к такая дичь, то за 25 это смерть, лучше велик купи или вложи эти 25к в свое развитие, там курсы сварщика\дизайнера возьми и потом купишь себе крузак
Ну, если подкопить, то сразу тогда уж Нексию брать, там хоть кондей с усилителем руля есть, например, https://auto.ru/cars/used/sale/daewoo/nexia/1059162484-5d23
![](/au/big/thumb/4184481/15097108645630s.jpg)
Можешь и начать. А можешь и нет. Как хочешь.
Ну хз. В классике тоже говна хватает. Замок зажигания это просто игрушка дявола ежже. Либо заклинит нахуй либо стартер тебе спалит. При этом от угона не спасет нихуя. Ебучая цепь, которая ходит не дольше чем ремень на нормальном автомобиле. Коробку так легко не снимешь как на девятке. Заднее сиденье не складывается. Посадка уебищная. Да, еще аккум надо уносить домой, если он тебе дорог. В принципе если бы запчасти делали не из говна, можно было бы нормально ездить, но когда деталь которую ты купил полгода назад рассыпается нахуй, это просто убивает желание чинить эту хуйню. Девятка лучше по-любому.
купи 4ку там всё складываеться, качество деталей у зубил и классики одно и тоже, классика во много проще и надёжнее, и на сто цены куда меньше, а и ещё не популярные модели теже 4ки куда проше найти живыми чем все передне приводное семейсво
Странно, тут вроде говорят, что на 2107 задние сиденья складываются. Пиздят?
https://otvet.mail.ru/question/58061379
Ну спинку можно снять, только что толку, если там перегородка между багажником и салоном.
Дык вроде в 21099, который тоже седан, сиденья складываются безо всяких перегородок. Или тоже нет?
>Замок зажигания это просто игрушка дявола ежже.
Лол што. Это не ты в соседнем треде жаловался, что замка на пол-года хватает, а потом оказалось, что неоригинал ставил?
>Это не ты в соседнем треде жаловался, что замка на пол-года хватает, а потом оказалось, что неоригинал ставил?
Блять, первый замок у меня был оригинальный. По качеству он был лучше и блокировку руля сломать там было сложнее, чем на второмпрактически сама рассыпалась, но факт в том что он все равно наебнулся и заклинил.
Про классику: валик газа, опять педаль обломило, пришло время менять валик газа, валик газа сам себя не поменяет, снимаю клапанную крышку и оттягиваю ломом движок каждый день, ну вы поняли...
>>4200725
А зачем?
А так если стоит приводной вентильятор, поставить электрический и купить радиатор под датчик температуры или заколхозить в патрубок, датчики бывают и 87 и далее градусов. Можно вообще поставить картонку спереди радиатора и вообще обычно даже при полном круге, авто легко до 90 греется, возможно термостат залип открытый, прокипити термостат, купи новый и прокипяти его еще раз.
>Про классику: валик газа, опять педаль обломило, пришло время менять валик газа, валик газа сам себя не поменяет
Про зубило: тросик сцепления, опять педаль оборвало, пришло время менять тросик сцепления, тросик сцепления сам себя не поменяет
Не могу, мамка забрала зачем-то
- Бывают- ли живые экземпляры, без всякого колхоза, за 150к?
- Какую лучше брать инжекторную или карбюраторную?
- Как решить вой раздатки?
- Правда, что Нивасик жрёт от 15 литров?
- С каким двиглом брать, чтобы было меньше всего проблем?
- Есть-ли какой-то критический дроч по подвеске?
чому? К плюсам 12 отношу чуть большую безопасность и нормальные зеркала заднего вида.
з\ч дешевле на зубилу
такие зеркала заднего вида можно и на 14 поставить
десятое семейство какое-то беременное, сугубо мое мнение
> Бывают- ли живые экземпляры, без всякого колхоза, за 150к?
Да
> - Какую лучше брать инжекторную или карбюраторную?
Инжектор
> - Как решить вой раздатки?
Мафон накрути воет громко только на мертвой раздатке, живая приятно убаюкивает
> - Правда, что Нивасик жрёт от 15 литров?
От 12 смело считай если ездишь быстрее пенсов.
> - С каким двиглом брать, чтобы было меньше всего проблем?
Он один, отличается объемом. 1.3-6-7-8 Дизель не найдешь и он не нужен.
> - Есть-ли какой-то критический дроч по подвеске?
Нет
>воет громко только на мертвой раздатке, живая приятно убаюкивает
Двачну. На переднеприводных тазах коробка иногда громче воет, чем моя раздатка.
>От 12 смело считай если ездишь быстрее пенсов.
На карбовой у меня получалось 14 по трассе, если топить в пол постоянно и ехать 125 км\ч по GPS (моя больше не едет). По городу примерно так же.
>>4201614
Карбюратор говно, карбодрочеров не слушай.
Подвеска неубиваемая, резинки копеечные.
Да пару штук наверное сделали в качестве эксперимента. Я таких даже на авито не видел не то что в живую. Так то была нива с узамом даже.
Двенашку. Салон поприятнее, вид получше, не так скрипит. Бери 1.6 16 кл. Будешь давать сосать вским логанам
> Никаких 1.3 там никогда не было. На самые первые нивы ставили обычный 1.6, но такую уже хуй найдешь.
Ты не совсем прав. Ставилось все что можно было без лишних изъебств вколхозить с разборочки, и поскольку в ниву встаёт любой двигатель от классики, то можно и 1.3 поставить и 1.5.
а если не ужасы?)
Нахуй пройдите молодой человек. 1.3 штатно ставился для всяких развивающихся стран.
> 1.6 хуй найдешь
Ну епта, держи щеку шире. 1.6 как и 1.3 ставился на 2121 вплоть до выхода тайги, а это примерно 1995 год если не путаю. И 21 еще как говна за баней. GM Моник тот же 1.7. Еще есть 1.8, это блок 2130 от крока и безнадеги, предмет дроча некоторых фанатов.
> Ну епта, держи щеку шире. 1.6 как и 1.3 ставился на 2121 вплоть до выхода тайги,
Давай блять скинь ссылку на авито с нивами 1,3. Я вижу в своем городе только 2(две) 1,5 и то вангую что продавцы просто не знают какого объема у них движок либо ткнули не туда.
> GM Моник тот же 1.7. Еще есть 1.8, это блок 2130 от крока и безнадеги, предмет дроча некоторых фанатов.
Бля, охуеть теперь. Их сделали 1,5 штуки. Давай ещё какие-нибудь прототипы вспомним.
История моя такова: слетел на своей олдскул-2108 с трассы в кювет в поле (встретил ночью внезапный для меня Т-образный перекрёсток, лол), пропахал землю торцом защиты/низом телевизора. После чего доехал до Москвы, потом до Питера и обратно, но суть не в этом. В результате нижняя часть телевизора съехала назад, лонжероны рядом с телевизором немношк реверс-порвало, потому что гармошкой они складываться не умеют и колёса уехали назад на несколько сантиметров (езжу без крыла - второй пик, потому что за него теперь задевает колесо при работе подвески). Короче говоря, у меня сейчас очень сильный отрицательный кастор (первое колесо на первом пике).
И вот вопрос: как мне наиболее разумно вернуть кастор в околонулевое положение не разгибая кузов обратно?
Мои варианты:
1) Вварить площадки для крабов со смещением вперёд.
2) Приварить к стальным крабам где бы их ещё купить пластины и просверлить в нех дырки под болты со смещениями.
3) Просунуть сами растяжки глубже в крабы.
4) Изготовить самопальные крабы со смещением только не знаю, как запрессовать резинку во втулку.
>об дерево
Лол :) Потому что сильно потеряется жёсткость и он станет как пластилиновый. Укреплять после этого его проблематично, так как всё гнилое в области разрыва лонжерона.
А вот с этого момента поподробнее.
Короче, сам же отвечу на свой вопрос. Думаю, оптимальным решением в этой ситуации будет спилить часть металла с "упорной" зоны растяжки со стороны краба, что позволит вернуть колёса на место.
Возможно, у кого-то будут идеи получше.
>>4202267
Петушки, спок.
ВАЗ-21211 (Lada Niva 1.3) — экспортная модификация с двигателем 21211 (адаптированным двигателем ВАЗ-21011 1,3 л, 69 л. с., 94 Н·м). Производилась с 1978 года для стран с повышенными налогами на двигатели объёмом более 1500 см³ (преимущественно страны Бенилюкса и Южной Европы).
> рычаг болтается как ты узнал?
Было так. Открутился болт на кардане кулисы. На яму и затягивай. А лучше в сервис. Возьмут копейки, отрегулируют включение скоростей
Алсо, из-за чего вообще может быть конский расход? Раза в 2 больше, чем нужно. 99i
Алсо[2], под капотом каждый раз образуется небольшая масляная лужица. ВТФ?
Алсо[3], на днище появилась первая сквозная ржавчина. Как это фиксить? И дорого ли? А то я вообще не в курсе.
Ну то есть проржавело железо так, что аж дырка у тебя в жопе, а это отверстие появилась.
Чо пристал то?
Моей девятносто-девятки)
Тазаны, в чем проблема?
Вчера поехал на своей пушке-гонке 12шке, завёл, и внезапно увидел что не работает печка, а в моей мухосрани стоит давно минус и без печки никак не поездить. Я её всяко дёргал, глушил-заводил машину, нихуя не помогало, в итоге поехал так, с запотевшими окнами, ехал и протирал переодически, и вот когда я уже ехал обратно домой, у меня ВНЕЗАПНО заработала печка, как так блять? Почему она не работала, и так же внезапно заработала?
На моторчик отопителя контакта не было. Мб протрясло по дороге, и все заработало..
Ну а смысл от еврохлама за 1200уе? Это будет реально еврохлам.
Сука, содомит!
Ну это классика же. Самые живучие машины вроде как, но там зависит от экземпляра, который тебе попадется. Либо тебе криво собранное корыто попадется, либо машина на всю жизнь хоть. У меня у другановского деда шоха уже лет 30 и ей похуй. Гоняет и не парится.
>21063 с самого завода и до сих дней в семье, проехал на ней 17000км
Последняя 2106 была выпущена в 2006 году на Иж-авто. Ты за 10 лет 17000 км проехал?
>>4203560
>в цэевропу гораздо проще ввозить еврохлам, чем в говняшку
Нравится мутить схемы с договором на иностранную фирму (и платить за это по 200-300 евро в год), или регулярно границу пересекать?
P.S. даже не в 2006 - 21063 до 1994 года выпускалась.
> Может он ездит пару раз на дачу в неделю.
Нихера, он по городу каждый день мотается, то просто ему на жопе не сидится, то работаон сварщик, а в Орске их немного, ну и так по мелочам в магаз сгонять, жену забрать с работы. Да и при том, что хоть он и пенсионер, но гоняет, как пацан, который только привык к машине и осознал, что может сраковать.
![](/au/big/thumb/4184481/15099634151170s.jpg)
Тазаны, посоветуйте!
Есть 21124 2007 г.в., который нужно продать. Машина на ходу, но кузову очевидная пизда да и тормоза скончались. Целиком продавать её не хочу, чтобы она не убила никого.
Интересует процесс раздербанивания на запчасти: сколько займет времени, что по документам (снять с учета, налог и т.д.), придется ли самому разбирать её, как подготовить для продажи, или может быть не ебать мозги,а просто отвезти её на ближайшую разборку, где устроить аукцион среди перекупов? Ну и какой гешефт со всего этого можно поиметь?
>или может быть не ебать мозги,а просто отвезти её на ближайшую разборку
Я бы так и сделал. Представь, как тебя заебут звонками, когда ты начнёшь её сам по запчастям продавать. А потом останется неходовой товар вроде обшивок салона или ещё какой хуйни, и будет лежать годами.
Ну и кузов всё равно везти сдавать на металл.
Двачую. С учета снимается несложно, берешь номера, птс, сртс и идешь в мрэо. Пошлину не надо платить. Можешь сам разобрать и частично продать на авито. Хорошо берут коробки, рулевые рейки
А можешь примерно по цене сориентировать, приятель? Я конечно понимаяю что это напрямую зависит от конкретного случая, ну мне хотя бы в общих чертах. Допустим есть кусок порога площадью ~20см2 сколько такое будет стоить? ну хотя бы ближе к 1к или к бесконечности
Не ебу, я же не кузовщик. Кусок 10х10 см - это просто маленькая латка, будет стоить недорого.
Но это при условии, что там действительно 10х10 см. Есть вариант, что ты просто видишь только дырку 10х10 см, а реально там весь порог уже в труху.
Вот именно. Сдается мне там много делов будет.
Пиздец как досадно, приятель. Такой милый и ламповый автомобильчик, в полном стоке за парой исключений и тут такая беда на его немощные лонжероны!
Ну вроде вполне вменяемая цена. Надо будет подкопить шеккелей и подлечить ласточку. Совсем не хочется с ней прощаться.
>Совсем не хочется с ней прощаться.
Это зря. Потом будешь ебаться с ржавым со всех сторон ведром, которое выбросить жалко, и продать не получается.
Как я.
Да вот тоже никак не могу решить что с ней делать. Никто ее дороже пары копеек однохуйственно не купит. В металлолом сдавать - еще меньше выручу. Чинить - хз, попробую. Слишком в этом плане сентиментальный какой-то, лол.
Сделай тормоза да и продай, чего хуйнёй страдать, тормозные цилиндры по 300р, колдун 1500, колодки 2000 на перед и зад, всё поставить и прокачать - 800р с доливом жидкости. Итого тысяч 6 всего, зато продашь без проблем, да и работы на 2 часа в мастерской.
Анус ставишь? Если ремень порвется и придется из менять я вычислю тебя по айпи и анально покараю.
>вместе с клапанами ещё и головку ломает
Пиздос. А сколько обычно ремень ходит? 20 ккм назад менялся если что.
> Пиздос. А сколько обычно ремень ходит?
Долго, там основная проблема в роликах и помпе, хорошие 60к ходят смело, а у некоторых и 100к.
Помпа начинает подтекать, а зачем ее клинит, ролики тоже бывает клинит, но их обычно меняют вместе с ремнем.
Чини детектор. У меня двенарь
Вангую квассику.
Сцепление.
![](https://2ch.life/au/thumb/4184481/15100813567830s.jpg)
Накидайте мануалов по обслуживанию аккумуляторов, чтобы полностью - как предельное напряжение и стартовый ток заряда выбирать, как воды доливать, как - кислоты, как уроверь измерять...
Хуле ты до Сургута доебался?
В чем может быть проблема?
кольца поршней, бронепровода/бобина умерли
Ну и настройки зажигания еще, пусть тот дед тебе еще трамблер покрутит там, хз
Я диванный, но могу предположить: топливные фильтра, насос, а вообще раз чек горит надо диагностировать ошибка какая там.
Ситуация такая: задняя левая не реагирует на цз. Машину закрываю, все пипки в открытом положении — закрываются все двери, кроме левой задней. Машина закрыта, все пипки закрыты, открываю — опять не реагирует задняя левая. Разобрал, а там этот замок похоже неразборный. Или его как-то разобрать всё же можно? Если там мелочь какая, неохота 1500 за новый отдавать.
Была такая же проблема, увы, менял замок.
Тебе сигналку даром отдали с машиной или впарили как доп. опцию? Если впарили - обоссы себе ебало.
Подай питание напрямую на соленоид левой задней двери. Сработал - значит, проблема в проводах или главном соленоиде (в водительской двери который, управляет остальными).
Не сработал - меняй его.
какой залупой
Коды ошибок:
1 Ошибка микропроцессора
2 Ошибка цепи датчика указателя топлива
4 Большое напряжение
8 Низкое напряжение
12 Исправность диагностической цепи контрольной лампы
13 Отсутствует сигнал датчика кислорода/LAMDA-зонд
14 Высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости
15 Низкий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости
16 Повышенное напряжение бортовой сети
17 Пониженное напряжение бортовой сети
19 Неверный сигнал датчика положения коленчатого вала
21 Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки
22 Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки
23 Высокий уровень сигнала датчика температуры всасываемого воздуха
24 Нет сигнала датчика скорости автомобиля
25 Низкий уровень сигнала датчика температуры всасываемого воздуха
27 Высокий уровень сигнала СО-потенциометра
28 Низкий уровень сигнала СО-потенциометра
33 Высокий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха
34 Низкий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха
35 Отклонение оборотов холостого хода
41 Неверный сигнал датчика фазы
42 Неисправность цепи управления электронным зажиганием
43 Неверный сигнал датчика детонации
44 Обеднённый состав смеси
45 Обогащённый состав смеси
49 Диагностика потери вакуума
51 Ошибка ППЗУ
52 Ошибка ОЗУ
53 Нет сигнала датчика СО-потенциометра
54 Нет сигнала датчика октан-корректора
55 Обеднение при высокой нагрузке на двигатель
61 Деградация датчика кислорода/LAMDA-зонда
Ошибки складываются и не сбрасываются, пока руками не сбросишь! У тебя либо 14+4, либо 16+2, либо 15+1+2, либо 13+1+4, либо 12+4+2. Не еби мозг, закажи на али елм327
Коды ошибок:
1 Ошибка микропроцессора
2 Ошибка цепи датчика указателя топлива
4 Большое напряжение
8 Низкое напряжение
12 Исправность диагностической цепи контрольной лампы
13 Отсутствует сигнал датчика кислорода/LAMDA-зонд
14 Высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости
15 Низкий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости
16 Повышенное напряжение бортовой сети
17 Пониженное напряжение бортовой сети
19 Неверный сигнал датчика положения коленчатого вала
21 Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки
22 Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки
23 Высокий уровень сигнала датчика температуры всасываемого воздуха
24 Нет сигнала датчика скорости автомобиля
25 Низкий уровень сигнала датчика температуры всасываемого воздуха
27 Высокий уровень сигнала СО-потенциометра
28 Низкий уровень сигнала СО-потенциометра
33 Высокий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха
34 Низкий уровень сигнала датчика массового расхода воздуха
35 Отклонение оборотов холостого хода
41 Неверный сигнал датчика фазы
42 Неисправность цепи управления электронным зажиганием
43 Неверный сигнал датчика детонации
44 Обеднённый состав смеси
45 Обогащённый состав смеси
49 Диагностика потери вакуума
51 Ошибка ППЗУ
52 Ошибка ОЗУ
53 Нет сигнала датчика СО-потенциометра
54 Нет сигнала датчика октан-корректора
55 Обеднение при высокой нагрузке на двигатель
61 Деградация датчика кислорода/LAMDA-зонда
Ошибки складываются и не сбрасываются, пока руками не сбросишь! У тебя либо 14+4, либо 16+2, либо 15+1+2, либо 13+1+4, либо 12+4+2. Не еби мозг, закажи на али елм327
Ну вот вручную скинул, пока нету, заряжу акум на всякий случай дома заодно, ночью выеду - видно будет.
Или сливают тупо, что более вероятно. Горловину перенеси в багажник, а штатное место завари к хуям.
Golf 2 или ВАЗ 2108?
Хочу себе трехдверный хэтчбэк, пока молодой, можно позволить себе эгоистический автомобиль, но вопрос - наше или забугорное?
По ценам вроде одинаково, запчасти тоже примерно идентичны по стоимости.
смотря под какие задачи. гнольфы карбовые, восьмёрки инжеткторные бывают. гнольф за 30 лет не сгнивает настолько как гниёт восьмёра с завода в мастике.
крабухляхтор в гнольфе - пирбург 2е2, с ваккумом и прочей электрикой. в восьмёре - православный дааз или озон, с болтами качества-количества и ремкомплектом за сотку.
в общем если есть инструмент и время с нервами - бери носок, он тебя порадует внезапно. если нет - то восьмёрка и ремонт у пиздюков/хачей в гаражах за полтыщи запчастями с помойки. зато ездит.
>смотря под какие задачи
Хочу ездить, может быть подрабатывать курьером в какой-нибудь уебанской доставке. Нужна машина на год-три, пока на что-то более приемлимое денег не накоплю.
Время с нервами то есть, инструмент можно приобрести, главное знаний бы найти. Да и зубило собирался в основном сам ремонтировать, ну помимо совсем сложных вещей, типа капиталки двигателя или переборки коробки.
Дрочую, только что отдал таз в ремонт ашоту, замена фильтров, масла, ремонт электро стеклоподъёмника, чистка топливной системы, замена клапанной крышки с прокладкой - 2500 рублей с материалами даэ?!
Почему спрашиваю, просто Таврию можно взять абсолютно живую за 20к.
Запчасти говно и оверпрайс, в остальном ничем не лучше таза.
Если состояние гораздо лучше тазов за аналогичную цену, можно ещё подумать.
бля где их вы находите-то? Я вот свою тренашечку бы тоже чурбасам бы отдал, если бы сделали не дороха, а то стойки убитые впизду, в делать лень
Понял, Таврия отпадает, значит. Спасибо.
Ну хуй знает, едешь по городу - видишь сервис - заходишь чёпочём. Звонить смысла нет, в один позвонил, там озвучили чистку форсунок в 2500р
Вот так быть омишкой. Видишь друзявок - шлёшь в хуй.
1. Снимаешь их.
2. Берешь вилку плоский надфиль и зачищаешь места контактов с обоих сторон.
3. Закладываешь в места контактов консистентную смазку - литол
4. Забываешь о проблемах с концевиками
5. ???????
6. PROFIT
Знаю. Это такое устройство с контактом, который механически замыкается при открытии двери и размыкается при закрытии за счёт нажатия на подпружиненный выступ.
Базаришь.
![](/au/big/thumb/4184481/15102366613430s.jpg)
Вот такое я увидел, когда всё-таки вскрыл замок. Соединил холодной сваркой, работает. Питание подавал со сломанным ещё, всё работает. Поставил, проблема осталась. Видимо, всё-таки менять.
к полу багажника двумя болтами на 19 или около того.
Это копия, сохраненная 17 ноября 2017 года.
Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее
Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.