
ПРЕЖДЕ ЧЕМ СОЗДАТЬ ТРЕД, ПОГУГЛИ, ПРОЧТИ ЭТОТ ПОСТ (а лучше весь тред) И ВОСПОЛЬЗУЙСЯ ПОИСКОМ ПО РАЗДЕЛУ. ТАКЖЕ СМОТРИ ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ТРЕДОВ (>>263887 (OP) ).
Решил заняться электроникой, паянием ололо-быдло девайсов? Похвально. Вот список нужной литературы и ссылок:
Книги:
Вообще, их очень много. Но тебе же лень искать, поэтому получай скромнейший минимум:
П. Хоровиц, У. Хилл "Искусство схемотехники"
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/H/HOROVIC_Paul',_HILL_Uinfild/_Horovic_P.,_Hill_U..html
У. Титце, К. Шенк "Полупроводниковая схемотехника" (в двух томах)
http://www.tverhtk.ru/library/predmets/pc_systems/Poluprovodnikovaja_shemotehnika_Tom1_2008.pdf
http://www.tverhtk.ru/library/predmets/pc_systems/Poluprovodnikovaja_shemotehnika_Tom2_2008.pdf
Ю.В. Ревич "Занимательная электроника"
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/REVICH_Yuriy_Vsevolodovich/_Revich_Yu.V..html
Если есть желание обмазаться расчётом с ног до головы, то тебе следует почитать вот это:
И.П. Степаненко "Основы теории транзисторов и транзисторных схем"
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/S/STEPANENKO_Igor'_Pavlovich/_Stepanenko_I.P..html
Г.И. Изъюрова "Расчёт электронных схем. Примеры и задачи"
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/_CLASSES/TEH_RAD/Raschet_elektronnyh_shem.(1987).[djv-fax].zip
Л.Н. Бочаров "Расчёт электронных устройств на транзисторах"
http://www.radiolamp.ru/library/books.php?id=mrb0963
Полезные ссылки:
Много полезный статей и сообщество:
http://easyelectronics.ru/
Схемы устройств и хороший форум:
http://cxem.net/
Также загляни сюда:
http://radiokot.ru/
Решил прикупить себе сканер «закрытых» частот или хороший приёмник? Глянь сюда:
http://www.radioscanner.ru/forum/
И сюда:
http://www.cqham.ru/ (есть годный /forum по схемотехнике)
Любительской радиосвязи также посвящён:
http://www.qrz.ru/
Я знаю, что тебе, мой начинающий друг, будет лень смотреть на сайтах, которые я тебе дал, поэтому:
Техника Безопасности: http://radiokot.ru/start/other/safety/01/
Инструментарий радиолюбителя: http://cxem.net/beginner/beginner1.php
Немного о пайке: http://easyelectronics.ru/likbez-po-pajke.html
О паяльниках: http://easyelectronics.ru/traktat-o-payalnikax.html
СНАЧАЛА ПРОСМОТРИ УКАЗАННЫЕ ВЫШЕ САЙТЫ. НА НИХ ТЫ, СКОРЕЕ ВСЕГО, НАЙДЁШЬ ИСЧЕРПЫВАЮЩИЕ ОТВЕТЫ НА БОЛЬШИНСТВО СВОИХ ВОПРОСОВ, ДАЖЕ В РЕЖИМЕ READ ONLY.
Как первую схему, гугли "мультивибратор".
Как спаять наушники, для начала спроси у гугла, он много этого дерьма повидал:
http://lmgtfy.com/?q=Как+спаять+наушники
Или обратись к старому местному гайду с выцветшими от времени фото:
http://arhivach.org/thread/7925/
Где-то здесь быд тред, но "он утонул"?
https://2ch.hk/ra/arch/ (

Если у тебя есть вопросы типа: "почему мои калоночки гудят/не играют?", "мультивибратор не пашет", "как определить полярность резистора?" или наушники так и не поддались, то спрашивай в этом треде.
Если у тебя действительно серьёзный вопрос, тогда так и быть, создавай тред.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В /RA.
ДАЁМ НЕ РЫБУ, НО УДОЧКУ.
Не двухжильный, а трёхжильный. У хлр кроме земли два сигнальных провода, нижний жирный пин как правило на оплётку и закорочен.
хуировать - вот тупо нагрей только жало например на газу и дай ему окислица ну или заворони - нагрей градусов до 300 и в масло моторное но вангую что воронение долго не проживет...
а где надо потом зачистил облудил
Совершенно ебланский выбор под поставленную задачу. Этот мультиметр будет не на столе валяться в отапливаемой комнате, а жить в промерзающем корыте либо промерзающем гараже, литий и без мороза саморазрядом славится, нахуй тебе это надо. Кинь в ящик с инструментами копеечный DT-830 с его два года живущей кроной и забудь об его существовании пока не пригодится.
Спасибо что скинул картинку которая подтверждает мой пост
>подкупил авторежим
Они до бесячести медленные обычно у дешевых мультиков, хз насчет конкретно этого, впрочем.
Тянешь вправо - становится тише левый канал, влево - правый

Про ряды номиналов слышал? 0.025 сейчас не делают в принципе. Ближайшее из ряда е48 - 0.0249 мкФ.
>Вроде попадает в погрешность МБМ(10%) и не должен особо влиять.
Я бы посмотрел схему и разобрался что он там вообще делает. Вероятно туда и вовсе 0.033 нормально будет.
То есть это переключатель типа нагрузки, понятно. Тогда паяй.
У родительского лсд телека отказывает горизонтальная развёртка, но спустя пол часа - час работы плавно начинает работать как должна.
Я правильно понимаю что это не пофиксить за разумные усилия или средства?
Возможно где-то шлейф от матрицы или ее платы отвалился или перегнила дорожка в нем. Если от матрицы отвалился то уже ничего не сделать, дорожку можно восстановить если руки откуда надо... Ну еще декодер мог отвалиться от шлейфа, может его прогреть можно хз. Если шлейф от платы то его можно прилепить обратно не сильно горячим паяльником.
Поднять температуру жала никак? На заводе по твоему как паяют? Просто паяльником испаряют лак.
>>2701 (Del)
Вопрос был о том, как самому сделать, а не готовое решение. Так что твой пердёж мимо.
Как самому сделать что?
Костыли, которые методом тыка как-то там настроены программировать проприетарные кристалы, протогоколов для которых нет в открытом доступе?
В смысле, плата блютуз 1$ подпаял аккум и наушники свои, и всё. Но там нету автовыключения по таймауту.
Я пользовался таким, пока не надыбал кучу Airpod говна, там а каждом наушнике и зарядное, и автовыключение, и кнопка в некоторых, в оригиналах сенсорная кнопка. И размер модуля со спичку.
В общем собрал себе сначала на одном модуле в моно режиме, на смартфоне тоже выставил моно и слушал так. Но провод сделал неудачно. Тогда решил сделать аирподсы со своими аккумуляторами побольше. Переделал пару наушников, поставил в каждый тайпси разъем, аккум длинный из кейсов снаружи. Нормально, но сенсорная кнопка начала ложные срабатывания.
В общем, решил что раздельные модули в каждом наушнике это плохая идея и взял модуль из больших наушников с мп3 и радио встроенными, поставил 800мач от мобилы, и всю эту конструкцию на верёвочку чтобы на шею вешать, чтобы провода наушников не испытывали нагрузки вообще. Вот с этим и хожу уже несколько месяцев.
> взял модуль из больших наушников с мп3 и радио встроенными, поставил 800мач от мобилы, и всю эту конструкцию на верёвочку чтобы на шею вешать
> Вот с этим и хожу уже несколько месяцев.
Орнул в голосину с этого киберпанка

Как-то так наверное выглядишь
Чувак хотел логический анализатор сделать сам, ему такие пидормоты типа тебя накидали конструкторов. Эти сайпресы не для новичков, там ебли с софтом может быть больше чем с плис.
>>3480
>протогоколов для которых не
Если ты про стм8, то это максимально открытая платформа. Просто нету компилятора си нормального, и поэтому она идёт немного в стороне от всяких Ардуино и любителей портировать код.
Ассемблер там почти такой же как у денди.
Короче говоря, твою мать в жопу еби сам.
Я только про то, что ебать ПЛИС через какие-то наслоения опенсорс костылей не так эффективно, как использовать бесплатный тулчаин от производителя.
Зато не нужно писать на Верилоге и VHDL, это устаревшая параша имхо. Нужно чтобы ПЛИС умели делать программисты на нормальном языке.
Я знаю.что языки ПЛИС это скорее языки дизайна, а не программирования. Но эти языки все ещё уебищные.
Потому что программирование описывает последовательность действий, а верилог описывает отдельные такты и связь сигналов.

какой порт?
3. Слишком много USB устройств
Ну можно ещё фрилансить зарубеж (правда работы для FPGA оч мало щас) либо уехать в Европу/Китай. Но варианты после 2022 хуже, чем было.
То есть конкретного ответа у тебя нет. А другого от восторженного пердежа я и не ожидал. Думал может ткнуть тебя носом в правило 5 почему, но зачем, если можно просто засчитать слив
>какие задачи
>генераторы существуют
Ты функциональному чтению обучен вообще, дебил ебаный? Отвечать на вопросы умеешь?
> Генераторы логики/блоков
Это ты о чем блядина, о том что в СКНФ тебе компьютер переводит твои умствования?
Потому что у тебя представление о этой теме ещё более отдаленное, и если бы ты что-то там реально знал, то в первом же ответе ты бы уничтожил меня как букашку, приведя полноценный жизненный пример использования "генераторов на питоне" и того, как они сокращают бюджет или время разработки. Но ты просто продолжаешь долбить как баран по клавишам "генератор есть" они "упрышают разработку". Съеби уже, говно
>Нужно чтобы ПЛИС умели делать программисты на нормальном языке.
А ты наивен.
Если что, то твой litex это набор ip-ядер, довольно простеньких и хреновеньких, по сравнению с Xilinx или Intel. И на питоне можно описать соединения этих ядер и параметризовать их. Но толку то с этого? У Xilinx и вовсе мышкой можно то же самое делать, всякие AXI там вполне удобно соединять таким образом.
Может ты скажешь что на litex можно самому автоматы писать? Но код тут уже не будет сильно отличаться от верилога, разве что параметризация чуть удобнее.
>У Xilinx и вовсе мышкой можно то же самое делать, всякие AXI там вполне удобно соединять таким образом.
Поздравляю, ты открыл еще одну HLS среду.
да сколько раз лично я ему ебало обоссывал
Во многих плисовых сапр-ах можно программировать рисованием схем, ну там рисовать отдельные регистры, nand-ы и прочее. Но можно в этой рисовалке соединять модули на HDL. Однако всякие шины типа wishbone, axi, avalon и прочие, соединять неудобно, т.к. на одну шину куча проводников. А для того чтобы было удобно, придумали чуть другие рисовалки, такие как block design у xilinx или qsys (platform designer) у интела.
То что обычо называют HLS-ом, это несколько другое. Это когда оно само раскидывает по тактам, конвейризирует и прочее. Как пишет википедия:
>Synthesis begins with a high-level specification of the problem, where behavior is generally decoupled from low-level circuit mechanics such as clock-level timing.
В litex такого нет и оно не HLS ни разу. Оно позиционируется как sopc-builder, т.е. та же рисовалка из готовых ядер, только текстом. Ну и внутри там используется migen, который тоже ни разу не HLS. migen это HDL, в котором для параметризации можно использовать возможности питона.
Еще раз: бывают соединялки IP-ядер, разные HDL, и HLS. Все это разные вещи. И litex это ни разу не HLS. litex - это взяли софт-процессор и докинули ему периферию.
Даже в ридми у них написано
https://github.com/m-labs/nmigen
nMigen is not a "Python-to-FPGA" conventional high level synthesis (HLS) tool.
Там стоит 23-амперный автомат. При этом проходной автомат уже после генератора С16 аббшный не вышибает.
Почему так? Я заебся бегать включать автомат на генераторе.

бамп
Эм я не уверен, но у некоторых usb бывают замкнуты D+ и D- контакты (для быстрой зарядки), если это так, провод не подойдет для передачи данных (только мое предположение)
> у некоторых usb бывают замкнуты D+ и D- контакты (для быстрой зарядки)
Чё несёшь блядь... Для быстрой зарядки (9, 12, 15, 20 вольт) на линиях данных заряжаемым устройством устанавливаются определённый уровень вольт. От этого зависит сколько вольт будет подавать зарядное устройство на линию питания.
Да, так тоже делают
@
скачал с гитхаба blink.v
@
в Vivado 228.2.2.7 не собирается
@
в Vivado 228.2.2.9 не собирается
@
читаешь issues
@
"собирайте в Vivado 228.2.2.8"
@
с лицом лягушки качаешь версию 228.2.2.8
>не может не то что написать мигалку самостоятельно, но даже перенастроить файлик под другую версию
Уровень фпга-инвалида.
@
потому что додстер на гитхабе вместе с blink.v закомитил кучу файлов с конфигами ide, про которые не знал, что их обычно добавляют в игнор, т.к. дебил
Новичок в этой теме. Посмотрев видео 6-8 летней давности про Аrduinodroid подумал что смогу работать без пеки. При компиляции кода на тип платы ардуино, вылезает ошибка, 1 пик. Такого пути в системе нету после ... droid2/ . при этом на тип платы esp32 с компиляцией все нормально, но после загрузки кода ожидаемо не работает. Андроид 14 версии, приложение уже не поддерживается плей маркетом, ставил апк, телефона с более раниеми версиями нету, ведь думаю что из за защиты Google не работает. Не хочется ради этого тред создавать, но советы мне не помешают
Пока пердуинщики собирают мини пво для уничтожения комаров лазером плисодебилы пытаются моргнуть светодиодом
В чем цель твоего пердолинга? Купи виртуалко с вендой и установи в ней весь кал.
По тому, что там какие-то всратые символы, есть вероятность что тулчаин непонел уникод который содержится в каком-то файле платформы.
Что путь не существует это странно, возможно он существует в другом хранилище, хз как там в ведре это устроено. Так же это может быть из-за того, как действует среда пердуино при конпеляции - она собирает цпп либ в одну папку с твоим исходосом, потому что другого способа включить их в конпеляцию нет. Нормальный цпп компилятор так не поступает. Может быть в этом причина. Но тебе придется как-то зайти в твой ведроид как в терминал линупса, чтоб там раскопать что происходит на бинарном уровне.
Спасибо за ответ, но я не электронщик половину слов не понял, и так сильно заморачиваться с ковырянием не хочется. Поеду к родственнику за компом лучше.

закомитил себе в свой репозиторчик, как хочу и как мне удобно
@
какой то чухан решил скопировать, ничего не осилил, потому что не умеет читать
@
называет меня дибилом.
зато мы можем моргать светодиодом триллионы раз в секунду, а вы всего единицы миллионов, если не сотни тысяч
не, там ахулиард файлов типа govno_v2.2.8.v mocha_v14.8.8.v, которые имеют такие версии в одной конкретной версии vivado
Это маппинг ио-портов на модуль, и, возможно, мегацел опорной частоты. Какие там кучи файлов. Мы все взрослые люди взрослые, это проходили.

А что делает DR тут и куда он относится?
Буква в названии автомата означает скорость его срабатывания
Где можно почитать про это? Я сам писать это не буду, хотел к клавиатуре приделать и поставить прошивку QMK
В документе, который упоминается буквально на кажной странице твоего датащита.
https://www.mouser.com/pdfDocs/InterfaceSPIandI2C.pdf
Алсо DR надо чистить вручную. В общем у разрабочиков прошивки должно быть явно написано, что они этот чип поддерживают

>Сломались пины на заглушка
вообще не понятно что это за хуета
>как фиксить
никак, припой затекает между жил.
Японские инженеры в таких случаях для предотвращения перелома провода наматывали его на пин после пайки, чтобы отвердевшая часть была вся намотана.
Ок спасибо, немного стало понятнее, что этот пин не просто так, тогда просто посмотрю схему готового проекта и сделаю так же
Но ведь по умолчанию этого DR не должно быть?
>В общем у разрабочиков прошивки должно быть явно написано, что они этот чип поддерживают
Да, там поддерживается, но в плане примеров как делать схему мало, в основном приходится самому искать
>ведь по умолчанию этого DR не должно быть
Почему?
I2C и SPI это просто физический способ передачи данных, это не стандарт для подключения сенсоров.
Для того, чтобы получить от эотго модуля данные нужно общатсья с ним на соответствующем протоколе

Видел ещё вакансии от производителей SSD.
Хуита даже ток не меряет. Как утечку в автомобиле искать если чо
В litex всё это говно генерится автоматом.
>>3525
Я делал обёртку для pll блока.
Как у постера выше захочешь обновить среду/портировать проект на другую плату.
Тебе проект придется с нуля собирать и тестировать. Лазить елозить по блок схемам и менюшкам внутри генераторов поисках нужных галочек. Это хуже ардунщиков.
Мне - просто скопировать исходники, подправить там же значение частоты.
К слову таким тролям как ты отвечать вообще не нужно, ты просто тянешь из других людей информацию, притворяясь специалистом.
Пишу на питоне прямо с телефона. Нужен только терминал.
>К слову таким тролям как ты отвечать вообще не нужно,
У меня в отличие от тебя есть реальный опыт работы с fpga, и достаточное количество мозгов чтоб нажать кнопку "обновлить ядра". Никогда не было там таких проблем ради которых надо было бы тащить в проект какой-то посторонний костыль.
из китайских подвальных брендов owon норм, но лучше разориться на неподвальный китайский Uni-t
Есть панель от ноутбука 15 дюймов LVDS FullHD. Она исправная, подсветка работает, но постепенно она начала все быстрее и быстрее после включения заливаться белым цветом. Если нажать/ткнуть палцем куда то снизу посередине - она может восстановиться, и проработать еще чуть чуть. Сначала это было 1 раз в неделю, потом раз в день, счас раз в 5 секунд.
Я вообще не понимаю что там отходить может, вообще хуй пойми. Может по симптомам есть какой то хинт? Ведь по всему это тупо какой то физический контакт. Не хочу ее выбрасывать, хотел из нее сделать внешний монитор.
И сразу чтоб не вставать дважды: есть китайский инвертор, он был для разрешения 1600900, поэтому показывает хуйню. Как его перепрограммировать на нормальные 19201080? Там есть дип микроскопические, Какую кнопку мне нажать, чтобы домой переместиться? как их распаять правильно или там нужно прошивку менять? Вообще не нашел ничего про это, а должно быть куча инфы же.
Вот фотки, и пример как изображение останавливается и заливается белым. Само разрешение кривое потому что как раз китайский инвертор работает с 1600*900.
После прочтения этого поста у меня в голове сложилась картина, по уровню сюрреализма напоминаюзая к/ф "старикам здесь не место". Фильм является отображением противоречивых мыслей шерифа, не одупляющего реальную картину происходящего
Там много чего может отходить. Например шлейф матрицы
Не инвертор а скалер. На 4пда есть тема. Читай, проникайся
Если бате, то, наверное, лучше классика с галетником, а не эти ваши хипсторские кнопки?
>Денег у меня 2к я нищий
Я бы ZT301 взял. На озоне, чекнул по-быстрому, есть с доставкой не из-за рубежа, но чуть дороже, чем 2к. Хотя для машины клещи лучше, наверное.
Или, соглашусь с аноном >>3638, из UNI-T'ов что по деньгам - отсортируй по цене и бери, на что хватит.

Лучше, чем первый вариант. Но в пределах 2к на озоне из юнитов я бы взял UT890D+. Вслепую. Я ж не знаю, что твоему бате надо - навскидку, температура нужна или нет, NCV нужно или нет, автовыбор диапазонов будет бесить и нужно обязательно ручной или нет, размер лучше поменьше или можно кирпич, или вообще лучше клещи для измерения тока без разрыва...
Что поподробнее? Выское напряжение лампы создаёт сильное электромагнитное поле вокруг себя и срет им во все стороны, и когда такое электромагнитное поле попадает на высокочувствительные части электроники например базы транзисторов то это вызывает неправильную работу приборов, убери эту лампу как можно дальше а лучше не включай.
Ну у него обычный ноунейм за 400 рублей. Сломался, вот новый попросил. Ладно закажу который скинул выше. Думаю пойдет
У меня такой. Охуенно. Автодиапазон даже не совсем медленный, видел и медленнее, тут мне нравится, лучше чем всё время подстраивать когда не знаешь чё там. Вот только подсветка дисплея включается кнопкой и выключается автоматически через минуту вроде. А я хотел что б она включалась и выключалась кнопкой, или была всегда включена и выключалась вместе с прибором. Также мультиметр автоматически выключается через 10-15 минут.
Понял, спасибо. Беру его тогда
я бля в этих схемах 0 но вот по учебке требуется
буду крайне благодарен
Ты найти не можешь, или тебе самому нарисовать надо?
>по учебке требуется
>я в этих схемах 0
как это?
Самому нарисовать в компасе нужно
я кнш через ии узнал что там фотоприемник->ацп->микропроцессор->дисплей и все
но чет ощущение что нихера не все
а что касается не возможности сделать самому то ну нас этому никто не учил 3(года дистанта) компасом работал ток на первом курсе, принципиальную схему вроде как с горе пополам сделал(но за нее завтра пиздов пойду получать)
поэтому из за своей необразованности хотел бы хотя бы со структурной неоподливиться
а все похуй уже
дипсик символами нарисовал(абалдеть ии продвинутые)
завтра отнесу узнаю покроют ли меня матом или примут работу
>покроют ли матом
Ну перерисуй сам. Если я правильно понял - тебе же хуйня вида пикрил нужна. Нарисовал с потолка, не ебу чему там вас учат.

Думаешь он неисправный?

Нет. И если есть, то оно не влезет сюда. Если очень хорошо умеешь паять, то можешь снять микро юсб и каким-то раком вкорячить туда тип с подцепив его к плате проводами.
Если размер не сильно отличается можно и напильником, да и в моих пердях есть услуги по 3д печати. Жалко, хорошая вроде банка, не в утиль же ее сдавать.
На, что обратить вниманиие? А то судя по цене и внешнему виду можно поменять шило на мыло. Есть какие годные варики?
найди любую мать и меняй хабы/мосты

На матери дохуя кондеров мокрых и всяких пластиковых деталей. И проверять их потом сложно.
Нихуя я не купил. Думал вообще в печке или на утюге с термопарой паять мелкие платы. У меня на работе есть охуенный "сушильный шкаф" с температурой от комнатной до 300 градусов вроде, очень точно держит температуру, атестован. Аккуратно положил, включил, всё уползло нахуй всё равномерно разогрелось и на поверхностном натяжении выровнялось.
Я думал может флешки или ссд паять, только надо найти именно с бга микросхемами.
Откуда вообще берутся люди которые умеют паять бга? В этой стране где-то учат? Там же только курсы для отмазок и получения сертификата.
У меня есть 1050 ТИ. Вот, думаю, что с ней можно сделать, как применить. Не выбрасывать же
Лтспйс и протеус не предлагаоь
Можешь на лохито накупить более древних, чтоб плата поменьше и легче пересобирать
>я не электронщик половину слов не понял
Там текст вообще не имеет отношения к электронике как таковой. Он тебе исключительно про твою IDE излагает!
А что будет лучше: купить готовый повербанк или купить пустую коробочку для 18650? Или может есть другие аккумуляторы?
Самому можно купить точно хорошие 18650. А чё за батарею подсунут в готовом повербанке хуй знает. И свои можно менять. Интересует что бы весил меньше и емкость больше.

>Интересует что бы весил меньше и емкость больше.
Контролируемая ёмкость будет, только если сам банки вставишь. Пользуюсь таким уже несколько лет. Внутри охуенная QuickCharge зарядка, ест 18650 и 21700. Минус один - блядский софт-тач на корпусе, который расплывётся в клейкие сопли когда-то.
Теоретически, можешь выйграть вес если внутри будет пакет по форме корпуса, а не 18650, но его и повредить легче, со всеми рисками пожара.
добавил фильтр апц и память иии препод сразу принял работу спасибо анон выручил
к слову сумел сделать еще и принципиальную схему(хоть и ушло на нее 2 дня) но сделал, оказалась довольно просто хоть и пришлось кучу гайдов и гостов пересмотреть
добра тебе анон, счастья и здоровья
Вот сегодня еще переговоры были, говорят наши карты будут действовать в других странах, может тогда ситуация улучшится?
Софт-тач покрытие очень хорошо стерлось с dell latitude 6440 обычным изопропиловым спиртом. Теперь это мой любимый ноут. А до этого подгорало, не из-за липучисти, а то что пыль копилась и не стиралась. Только влажным можно было убрать.
От души. Применю твой совет обязательно.
Ищи на али производство плат.
Каким долбаебом надо быть, чтоб не погуглить оба варианта и не узнать, что с буквой B ничего не гуглится?
>какие-то нереальные цены по 350 рублей за штуку
Чо? Это охуенная цена. Тот же резонит хочет 2000 за 1 штуку

Есть аналогичные компактные трекпады? Этот 40х40мм. У меня в городе чипдипа нет, а заказывать почтой дороговато выходит.
купи б/у какой-нибудь от ноутбука за гроши. Но они обычно усб, может тебя не устроит.
На ноутбуках таких маленьких не бывает. Мне нужен юсб. Я к этому бы еще ардуину присобачил.
Ну да, но ведь напряжение должно хоть на пару вольт проседать. А оно не проседает.
А как ты хочешь его применить?
>обновлить ядра
Вся суть, лучше закрой варежеку пока не появится что сказать. Ну серьезно, зачем ты высираешься, если ничего не можешь добавить к сказанному? Каким бы ты ни был дартаньяном у себя в говно конторе, на дваче ты хуй, пока не принёс годноту.
Пружинные контакты мне не понравились, они ржавеют и могут отскочить, рекомендую припаять всё.
Себе бы я просто разъем поменял, type c хорошо держится если перевернуть корпус и к земле большой припаять, или модуль 5В 2А поставил.
Не знаю как вас, меня с самого начала раздражает сенсорный ввод, с самого первого смартфона.
Но мне нужна была нормальная поддержка юникода, и оставаться на кнопочном не было возможности.
Я когда с раскладушкой ходил и видел как все в смартфонах залипают, называл их пальцеводы. Ну это так тупо выглядит, стоит взрослый мужик и гладит пальцем стекло целый час, шиз какой-то.
Самая главная проблема сенсора - отсутствие слепого ввода, на него нужно постоянно смотреть.
Глюки от капель воды, конденсата или от пыли.
Отсутствие аналога правой кнопки мыши, и кнопки колёсика. В первых андроидах активно использовались трюки типа открыть меню двумя пальцами, но трюки есть трюки, они быстро надоедают.
Ну вот и возникает мысль, по аналогии с мышью, каждой кнопке свой палец.
Дальше если каждый палец будет надёжно распознан, то можно каждому назначить 3-4 кнопки с клавиатуры, и тогда можно будет набирать текст слепым способом на сенсоре. Поскольку палец известен, нужно только 4 разных области на сенсоре, чтобы определить букву. Верх экрана - верхний ряд клавиатуры, низ - нижний, середина аналогично.
Понятно, что мизинец имеет болье 4 кнопок, но это уже детали, можно экспериментально со временем подобрать и раскладку идеальную и количество областей каждому пальцу.
Поставь клаву с поддержкой свайпов, шизик. Даже стандартная гуглоклава это умеет
>резонит
там ценник скинули до 500 рублей за штуку, но нужно 10 штук сразу заказывать, а на pcbway можно было 10 шт за 5 баксов заказать
Больше времени тратится чем на нормальный фикс проволочкой.
Нельзя нормально пофиксить несколько дорожек рядом, потомушто легко поплавить.
Нужно много припоя, капля может отвалиться от тряски.
Из за сравнительно большого веса сопли ниже надёжность, если потрясти. Пока такое понял.
Картинки первые попавшиеся/, не выискивал.
Сопля толще проволочки. Я вот не могу соплю сдалать, могу, но это сложнее чем проволочку припаять. Ещё смотря где, зачем и нахуя. Если перемычку на соседние контакты что-то потестить, то и сопля сойдёт. А если навсегда, то лучше аккуратную проволочку и под лак или зеленку с уф.

Потому что это дичь! Берёшь мягкий медный провод, желательно луженый, снимаешь изоляцию, разбираешь на проволочки и погнал проволочками восстанавливать. Потом заливаешь чем-нибудь.
...
Profit!
Я в курсе пирожочек, мне б чтоб он был более менее качественный.
>Потому что это дичь!
Такая истеричная болтовня и не понятна. Запрет, потому что какое то злобное шизло ЗАПРЕТИЛО!!!
двачую этого, салфетка + изопропиловый спирт отлично стирают ебучие китайские сопли
На том же авито предлагают услуги по подбору кода пл серийному номеру магнитолы, при этом просят ДЕНЯК за это.., а я не хочу плотить от 1200 рупий, и вообще так понимаю у них есть какая-то база данных с кодами, потому что по времени его подбор занимает пару минут.
Может вы знаете как можно самостоятельно подобрать код, куда мне нажать и по каким ссылкам перейти чтобы не платить жадным авитологам 1200 рупий?
Нейросетка местная такие вопросы не осиливает?
Бывают микрофоны для музыкантов, типа akg c555L
Ты конечно большой молодец, даже марку/модель/ шильдик не опубликовал, ни какая машина не написал и от какой машины голова тоже не написал. Коды магнитол в дилерской базе по вин-коду, коды в серийном номере магнитолы. Или база нужна или калькулятор который к номерам применяет математический алгоритм и выдает пин. Тебе если 1200 жаль, то начинай вкатываться в эту тему, покупай программатор и вычитывай EEPROM, может повезет и пин там в явном виде будет ASCI2 или покупай калькулятор, ищи выходы на дилеров или тех у кого есть базы. Глядишь втянешься, начнешь по 1200 оказывать услугу раскодировки головных устройств.
>500 рублей за штуку, но нужно 10 штук сразу заказывать, а на pcbway можно было 10 шт за 5 баксов заказать
То есть в 10 раз дороже в резоните?
Поставить автомат другой группы на тот же ток, а вообще генераторы которые поддерживают сварку есть и от сварочного аппарата тоже зависит от его схемотехники и прошивки.
Да, в Резоните на порядок дороже. И при этом, некоторые заказы они сами не делают. Например, всё HDI они в Китае перезаказывают.
Ну потому что эти платы ты получишь хоть на следующий день, если в дс живёшь. А так, просто потому что производство не того уровня, что в Китае. Заказов меньше. Компенсируют ценой за заказ.
>Ну потому что эти платы ты получишь хоть на следующий день, если в дс живёшь.
Нихуя, я неделю ждал. У них тоже очередь.
>А так, просто потому что производство не того уровня, что в Китае. Заказов меньше. Компенсируют ценой за заказ.
В 10 раз компенсируют? Охуенно вообще.
Что им мешает затянуть пояса, оптимизировать производство и снизить цену? Это привлечет новых клиентов и инвестиции.
такие производства даже в сша уменьшились в 10 раз за последние 20 лет, раньше их было там около 2500 тысяч, в китае все делается быстрее и дешевле, даже с учетом доставки оттуда, а доставка в сша вообще копеечная вплоть до 1,5 долларов по скорости хоть за пару дней на самолете отправят, в рф дольше конечно, но сейчас с от нас даже оплатить нельзя
>в китае все делается быстрее и дешевле, даже с учетом доставки оттуда,
>но сейчас с от нас даже оплатить нельзя
ты сам себе противоречишь
Чет как-то сомнительно что пс2 поддерживает мультитач, а новые все с мультитачем
>Что им мешает затянуть пояса
Кабаныч скорее разорит производство, чем затянет пояса, тем более когда сейчас простой Иван город Тверь не может с Китаем связаться.
Не нашел. Там еще поиск криво работает.
на повестке дня все тотже многострадальный пид регулятр
и если для печки шизика хватило пропорциональной и диференцальной составляющих то для вращателя их уже не хватает
проведены исследования и обозначен ряд проблем основная из которых низкая инерция системы в целом и не постоянность нагрузки
тое если печка шизика имеет огромную инерцию + датчиг обеспечивал должную реакцию то сейчас все с точностью до наоборот
а имено что мы имеем?
50гц и семистр - тут оказалось что не реально как в печке загнать в градус и там тилипаца - дергая 100 ступенями я растянул линейность синусоиды до 200 ступеней и? и нихуя на холостых датчик оборотов пляшет в районе +-500 когда таймир... и +-5-10 когда редуктор прогрет и болеменее предпологаемые обороты
и это не ошибка датчига это не стабильность самой группы двигатель редуктор - ну да все это и ослу понятно
карочи встал вопрос както еще устаканить тк пропорционально диференцальной очевидно не хватало
и тут мой мозг осознал что необходимо в таких системах вводить составляющую нагрузки
да в пид регулятре имено за это и отвечает интегральная составляющая
но ближе к телу
там в формуле присутствует дельтаТ - тое промежуток измерения но у меня он 65535-0 а у них коэфициент х секунды
тое что?
ебаные флоаты
и в итоге получаеца вот какая кака
один оборот по таймиру контролера происходит за 20000 тиков а вычисления флоатов занимают пиздец сколько - 1000+ и это только интегральная
карочи я в прострации как это все собрать в кучу
шаз выдерну кварц на 33мхз и заведу свой 8051 на 33 авось под танталом ...

Возьми два на 10а, склей их вместе чтобы получился один корпус и одна клавиша. Найди двуклавишный на 10а (удачи лол, одни же обычно для настолки или бры, там такой ток не нужен).
Ну напечатай корпус сам фигле. Радиолюбительство это же для самоделкиных

Автомат десятиамперный в корпус замуруй, хуле
Смотри выключатели для открытой проводки.
Стопудов что-то найдется, там только днище приделать.
Или монтажную коробку

Нигде нет в продаже дешевле чем за 130 рублей/колечко, я ебал такие деньжищи плотить! Мне надо штук 10
Очевидно что активная мощность на выходе трансиверов не равна реактивной мощности на твоем дросселе.
На твоём месте я бы рассчитал реактивные мощности на всех элементах фильтра или что там у тебя. Потом вбил бы в поиск диджикея нужные параметры и посмотрел что из найденного можно купить у нас.

320x240, 0:52
Шалом. Раскопал на чердаке некий двд 5.1 ресивер типа эленберга ht-410, схемы в нете нет. Можно тоже убрать срез на фронты.
Ну так вот, проблема - пикрил. Не смотря на то что двд секция пашит как новенькая, в звуке творится беда. Без эквалайзера звук буквально плоский и буд-то нет высоких, а когда его включаешь и\или когда проганяешь свиптоном особенно слышны вот такие помехи модуляции?! хз как правильно; иногда ловит и просто так. Еще проблема в том что ОЧЕНЬ шипит в простое когда нет сигнала. На чувствительных колонках шипит громче музыки.
Блок питания там если что импульсный.
АНОНЫ, КУДА КОПАТЬ?!
>типа эленберга ht-410
Но это не эленберг *уточняю

Вот есть 2 бочки вздулись на плоском голубом унитазе
- 1000uf на 25в -
что куда можно двигаться в какую сторону, когда я ищу бочки с мусорных текстолитов ? знаю в теории что 1000 уф на 35в можно присобачить
А можно ли 2200uf на 25в?
залей в эпоксидку с глиттером - шлифани чтоб выглядел как камень стеклянный с пляжа.. ну с кнопками придумаешь сам
>>1776 (Del)
фольгой плотной. лол
>>3892
ебанет отъебнет чё?

Подскажите пожалуйста, если запитать 555 таймер от батарейки Крона, а транзисторный ключ через блок питания 60в, не бахнет?
В чем сложность? PS/2 клавиатуры, например, поддерживают даже большее количество одновременно нажатых клавиш, чем усб клавиатуры.
После R3 добавь последовательно диод (на 100-1000В), а от базы к общему 33-100 кОм резистор. Тогда при пробое транзистора таймер с обвязкой не сгорят.
Ты лучше поставь, поверь, у тебя впереди много открытий.
читай его апаратные регисторы те что в бивисе прописаны но 99.999% что винда тебя пашлет нахуй
вкоряч 817 оптопару тогда точно не ебанет
Тебе нужен virtual com port, это если у тебя винда.
Это ещё сложно для меня, я по годовым инструкциям делаю
Балин, поздно увидел. Заказал UT33A и тестер транзисторов, потом нашел твое сообщение.
В принципе, для моего дрочева совкоприебников UT890D+ был бы оверкиллом, так как я нихуя вообще не понимаю, что там за триллион режимов на крутилке.
Мне надо просто: прозвонил провода и дороги на обрыв, посмотрел остаток заряда в батарейке. Проверил конденсаторы и это раз в месяц, а то и еще реже.
оправдываю перед собой свой проёб
К хую себе припояй. Это ДиЗаЙнЕрСкИй провод. Четыре провода сделаешь на землю, два на лево, два на право. Ещё смотри что б плетёнка из четырех проводов влезла в отверстие на наушниках.
Дай ей фальшивый порт, его читай и проксируй в настоящий.


Откуда отпал второй провод? Это люминисцентная лампа.
>проёб
Да нет особого проеба. Та дырка для транзисторов в 890, если что, вообще не конкурент транзистор-тестеру. Если возможности транзистор-тестера тебе хоть чуть-чуть нужны (а раз ты его купил, то, видимо, нужны), выбор у тебя был не между 33+тестер и 890, а между 33+тестер и 890+тестер. А для прозвонки и батарейки и 33 за глаза.
Насос лопнул, мотор залит. Аналоги стоят от 100к
Из вариантов сделать подешевле обычный насос с сухим ротором - но там уплотнители ссутся - менять каждые полгода.
Ну и вариант хитрый, поставить три 1ф циркуляционника последовательно.
Вопрос как их подключить к частотнику? Каждый насос как обмотку в схеме треугольник?
Я специально не указал марку/модель и пр, чтобы мой пост не выглядел как хамский ТЗ анонам. Интересовал вопрос о наличии сайта/сервиса по подбору кодов для магнитол, ибо в этой теме я не шарю и у меня было стойкое ощущение, что кабанчики с авито тоже не йоба-радиохеды, а просто знают на пол-тона больше меня и наживаются на простаках типа как переустановка виндовс для пенсионеров с конским чеком.
спасибо.
А как ты её покупал то без пин кода? Меня товарищ попросил как то от пассата новую почти выложить продать так он маркером на ней пин нахуярил. Я думал они нахуй некому не нужны поставил на штукарь меньше чем там удроченые продают месяцами так мне человек 5 написало на следующий день. Нахуй они нужны штатные на дисках?
А почему не сделали контакт с землёй длиннее остальных, чтобы он замыкался первым? Как в USB, например.
Это поди миф из времен когда 386кб памяти хватало всем. Сейчас если ты произвел что-то что будет сгорать просто от того что ты штекер вставил тебя расстреляют из говномета
Можно ли паралелить обмотки трансформаторов для повышения выходного тока?
Есть помятый тяжелой жизнью траснформатор c колонок gemix
клона bf11 и соответственно в нем 2по1Хв 1,х а. И есть микра tda1518q которая автомобильная кричалка на 14,4в.
Так вот, одной обмотки мало по току, а последовательно не включить; но при это с транса выходит только три провода - значит средняя точка внутри под изолентой.
Если обмотри разделить и спаралелить последовательно, будет ли работать такое?
Можно, только напряжение на обмотках должно быть одно и то же

480x480, 0:09
Схема из трех деталей, фигле тут помогать? Проверяй все сам

>Можно
Вот так же? Хз только как они там внутри намотаны... двойным проводом или отводом посередине...
не можно хотя можно но потери трахнут твой рот
конечнно если ты мотаеш пачкойто да но если это отдельные обмотки то фактически будут коротко замкнутые полу витки
Я уточнил заранее есть ли код, сказали что не знают его. Цена была адекватная за нее, поэтому решил взять и позже подобрать код я был уверен что это обойдется в пару сотен. К этой магнитоле еще инструкцию приложат, может там указан будет, проверю как получу.
Штатную взял потому что у меня пунктик насчет "оригинальности" компонентов, хочется минимум всякого колхоза. В устройстве мне первостепенно наличие блютуз - в купленной медиа он имеется. Экран большой мне не нужОн, камеру подключать не собираюсь. В общем такие дела.
Кстати магнитолу тоже для фольца купил
Теоретически если подключено много девайсов и между ними будет разность потанцевалов, может такое получиться.
Раскодировать мультимедия не стоит 200 долларов, около 10-15. Код есть в карте сервисной книжки автомобиля с которого его сняли, но никак не в инструкции самого мультимедиа.
К моей родной вот тоже нет, хотя все документы к машине на руках.
Надо было при покупке дилера трясти, но я тогда не знал вообще про коды

Я в винде включил прослушивание с микрофона с наушников и водил его по плате.
Права оказалось, что у меня шумят сами дорожки на плате.
Наиболее вероятно что у тебя какой-то из кондеров еще высох, но внешне это никак не видно. Поэтому шипит какой-то транс или дроссель, потому что бп не в режиме, частота не та. Поэтому поменяй лучше остальные электролиты, особенно во вторичных цепях. Прибор лучше купи типа транзистор тестер в Китае, он все меряет, но главное кондеры. Если это и правда кондер то ничего хорошего в этом нет, бп дохнет. Дроссели если дело в них нет смысла менять. Их либо заливать чем-то либо новый бп покупать.
а если не обращать внимание, то в конечном итоге он въебет и заберет пол материнки с собой? или тихонько пукнет и выключится?
>транзистор тестер
>кондеры
Для кондеров lcr-метр лучше, они сейчас подешевели, типа пинцета за 2к взять уже можно
А может просто ты транзистор-тестер в руках не держал? Там этот функционал присутствует, только кроме него ты ещё и гору разных всратых полупроводников сможешь мерить. Толку от твоего пинцета, если для адекватных замеров один хуй конденсатор надо выпаивать.
Кроме того транзистор тестер обычно можно прошить на нормальную прошивку. На 4пда есть тема про них.
Некоторые коробчонки идут со своей китайской прошивкой, форком какой-то ранней версии, с драйвером от экранчика который оттуда ещё не выдрали, вот под них прошивок нет, выглядят как серые куски мыла с квадратным дисплеем. Какой-нибудь BSIDE ESR02 Pro и под маркуса перешивается, и собран как реальный инструмент а не голая пердуина, но оверпрайснутый прям как те клещи, я ебал, раньше по пицот можно было на распродаже выхватить, сейчас уже от 3к начинается, ЗАЩО такие деньги.

Я из ардуино нано сделал, получилась вообще тема. Милипусенький приборчик за 200р меряет все что мне надо и еще кучу того что мне не надо.
Как передать видео с камеры на сматрфон без подключения его к WiFi? Приоритеты - строго без провода на 3 метра, далее цена и FPS.
fixed
Нужен live - стрим.
>Приемник не передает, приемник принимает
принимает радиосигнал и преобразует в электричство, вот мне нужно, чтоб это электричество можно было не на колонку подавать, а на логическое устройство, т.е. формат сигнала необычный будет, в идеале цифровой.
Никак. Стрим без провода - это или WiFi, или 4G, или по кадру через BT.
Тогда второй вопрос - как подключиться к WiFi камеры, но не потерять интернет-линк от 4G?
Ну, на али куча устройств которые могут передавать цифровой сигнал по радио. У них стандартные интерфейсы. Всякие там ло ры хуе ры.
>ширина канала
што это? Я проходил в вузе электротехнику и электро-динамику/статику в школе, но там 0 практики, только комплексные числа и катушки с конденсаторами сами по себе для рассчета комплексных чисел и иных параметров, которые непонятно зачем нужны.
>>4086
>расстояние
ну по-хорошему километров 20, но можно и на повторителях каких-нибудь этого достичь.
Есть ли вообще какие-нибудь учебники именно по практической электротехнике, о том, какие сабжи можно создавать и какие у этих сабжей требования?
>>4085
>Ну, на али куча устройств которые могут передавать цифровой сигнал по радио. У них стандартные интерфейсы. Всякие там ло ры хуе ры.
Я бы хотел сам попробовать собрать, но спасибо, посмотрю, если прям нужно будет.

смысл в том чтобы пхать больше
если по частоте предел то лепиш еще один информационный
а ширина канала гипотетически конечная величина
применительно к единичному проводнику примерно таже широкополосность
смысл этих ц рц цепочек в том чтобы указать более благоприятный диапазон канкретного входа - ток базы там или момент ключа полевика
ну или если это выход подсистемы питания в качестве рц цепи используют дроселя лц цепи
раньше все работало на более низких частотах - не могли ключ отпереть слишком быстро к дроселю кондюк прикручивали
теперь и в нармальный ферит научились и переходы ключей вся хуйня посему стало возможным поднять частоту и кондюк стал нахуй не нужон
конечно когда необходимо резанировать излучать ...
смысл вот в чем чтобы перемагничивать - менять поле необходимо затрачивать инерхию но надоже какимто хуем на это поле воздействовывать ога?
ЗАМЕДЛЯТЬ БЛЯТЬ
кондюк в лц контуре поставлен чтобы войти в резонанс с катушкой путем выделения инерхии и ее отнятия а поскольку катушка фактически резюк пасивный элемент полезное выделение инерхии - сигнал получаеца там
а ключ амплитудит или шимит не суть важно
очевидное очевидно необходимы сверх проводники - зачем там потери на клацанье меньше следствено можно поднять частоту..
если это прием то опятьже логика резонанса - насколько насчитал там и принимаеш - входной контур резанирует
НО если начнет какаято мудила на этойже частоте резанировать ...а нам надо самим вся хуйня делают фильтры снизу и сверху по частоте - лц и прочие контура -
ПРИНУДИТЕЛЬНО СНИЖАЮТ ШИРИНА КАНАЛА
например как микровалновке -от низкой частоты не греица а высокая требует большего напряжения на магнитрон
посему опять посчитали и получилась микровалновка
опятьже кто во что горазд - вот тупо могут намотать более качествено повышатр а на колпачке применить более качественую радио прозрачную керамику и...?
и выкинуть нахуй конденцатр
ну или например маи любимые вращаторы
асинхрониг намотан на канкретное количество полюсов так чтобы переменка на этих полюсах последовательно ВРАЩАТЕЛЬНО создавала это вращательное поле
нахуя?
если тупо то такое липиздричество выдает генератр - ога вращательная сила катушег относительно магнитного поля + потери
НО одно дело когда у тебя 3 фазы в 3х катушках врасчают а другое дело одна
здесь мы комутируем на одну и лепим конденцатр чтобы что? чтобы 2 других висящих в воздухе катушки врасчали - здесь кондюкцатер расширяет канал по току - резанирует
опятьже
карочи резонанс контура можно и + и - давать
например одноходовый импульсниг ибп
там ключ дергает минусом тое паралельно катушке кондюк и вся эта залупа на плюс замкнуто фактически кз да и похуй сейчас выключу ога? а поле за счет кондюка начало меняца - ток пошел через катушку на нуль
так работают системы зажгания - инергия накопленая в кондецаторе совершает через катушку
еканомия в один ключ
конечно это не эфективно лучше +- 2мя ключами камутировать
но тут другая жопа успеть выключить ключ прежде чем включица другой
например из крайней работы киловатный умзч на полевиках там есть на то м дравире спец кондюк который ЗАМЕДЛЯЕТ ога ток в себя берет и...
кондюк хоть и может быстро брать и отдавать но в атмасферу он выделять еще не научили ну кроме тепла вся хуйня

смысл в том чтобы пхать больше
если по частоте предел то лепиш еще один информационный
а ширина канала гипотетически конечная величина
применительно к единичному проводнику примерно таже широкополосность
смысл этих ц рц цепочек в том чтобы указать более благоприятный диапазон канкретного входа - ток базы там или момент ключа полевика
ну или если это выход подсистемы питания в качестве рц цепи используют дроселя лц цепи
раньше все работало на более низких частотах - не могли ключ отпереть слишком быстро к дроселю кондюк прикручивали
теперь и в нармальный ферит научились и переходы ключей вся хуйня посему стало возможным поднять частоту и кондюк стал нахуй не нужон
конечно когда необходимо резанировать излучать ...
смысл вот в чем чтобы перемагничивать - менять поле необходимо затрачивать инерхию но надоже какимто хуем на это поле воздействовывать ога?
ЗАМЕДЛЯТЬ БЛЯТЬ
кондюк в лц контуре поставлен чтобы войти в резонанс с катушкой путем выделения инерхии и ее отнятия а поскольку катушка фактически резюк пасивный элемент полезное выделение инерхии - сигнал получаеца там
а ключ амплитудит или шимит не суть важно
очевидное очевидно необходимы сверх проводники - зачем там потери на клацанье меньше следствено можно поднять частоту..
если это прием то опятьже логика резонанса - насколько насчитал там и принимаеш - входной контур резанирует
НО если начнет какаято мудила на этойже частоте резанировать ...а нам надо самим вся хуйня делают фильтры снизу и сверху по частоте - лц и прочие контура -
ПРИНУДИТЕЛЬНО СНИЖАЮТ ШИРИНА КАНАЛА
например как микровалновке -от низкой частоты не греица а высокая требует большего напряжения на магнитрон
посему опять посчитали и получилась микровалновка
опятьже кто во что горазд - вот тупо могут намотать более качествено повышатр а на колпачке применить более качественую радио прозрачную керамику и...?
и выкинуть нахуй конденцатр
ну или например маи любимые вращаторы
асинхрониг намотан на канкретное количество полюсов так чтобы переменка на этих полюсах последовательно ВРАЩАТЕЛЬНО создавала это вращательное поле
нахуя?
если тупо то такое липиздричество выдает генератр - ога вращательная сила катушег относительно магнитного поля + потери
НО одно дело когда у тебя 3 фазы в 3х катушках врасчают а другое дело одна
здесь мы комутируем на одну и лепим конденцатр чтобы что? чтобы 2 других висящих в воздухе катушки врасчали - здесь кондюкцатер расширяет канал по току - резанирует
опятьже
карочи резонанс контура можно и + и - давать
например одноходовый импульсниг ибп
там ключ дергает минусом тое паралельно катушке кондюк и вся эта залупа на плюс замкнуто фактически кз да и похуй сейчас выключу ога? а поле за счет кондюка начало меняца - ток пошел через катушку на нуль
так работают системы зажгания - инергия накопленая в кондецаторе совершает через катушку
еканомия в один ключ
конечно это не эфективно лучше +- 2мя ключами камутировать
но тут другая жопа успеть выключить ключ прежде чем включица другой
например из крайней работы киловатный умзч на полевиках там есть на то м дравире спец кондюк который ЗАМЕДЛЯЕТ ога ток в себя берет и...
кондюк хоть и может быстро брать и отдавать но в атмасферу он выделять еще не научили ну кроме тепла вся хуйня

>по практической электротехнике
пособие сельского электрика
там начало реально ахуительное мало формул и много картинок
До чего собаку довёл, алкаш ебаный
Миниатюризация, микромощность, скорость передачи данных больше, ширина канала больше, цена меньше.
Ознакомься с теоремой Найквиста-Котельникова, затем с аспектами распространения радиоволн разных длин. Глупых вопросов сразу поубавиться.
Это ёбаный пидор Матарошка, алкаш по совместительству. Как нажрётся, начинает тут говном кидаться.

Намухлюй сто рублей на нормальные вилку и патрон

Дано: Belka, антенна петля с алика, у которой ещё усилитель черная коробка.
Подключаю к приемнику - и как будто и нет антенны.
Нужен какой-то трансформатор?

Хочу расковырять компрессор пикрелейтед. Известно, что у него стоят два аккумулятора последовательно 2200 mah. Хочу поставить 3400. Нужно ли искать аккумуляторы с защитой?
https://ozon.ru/t/emyee3
Я свой расковыревал. Там акуумы приварены. И расковыревать тяжело. Это домашний удобный насос, с собой его таскать тяжело.
Вопросы нужно правильно формулировать, умение правильно формулировать вопрос и поисковые запросы это половина успеха в точечном познании. Есть определенный пласт информации о физике, радиотехнике, цифровой технике и электроники, а так же историческом развитии технологий, если эту информацию усвоить, хотя бы по ключевым точкам, то появится понимание для чего, как и чем обусловлено применение всех длин волн. Физика распространения радиоволн, как они могут отражаться, огибать, поглощаться в различных средах дает базовые условия применения, например сверхдлинные радиоволны могут распространяться в толще воды и почвы, связь с подводными лодками в погруженном положении возможно только с их помощью. Найквист-Котельников в целом задает границу, если совсем грубо говорить нельзя затолкать полезный сигнал с частотой равной или выше чем несущая частота, отсюда рост несущих частот, применение OFDM и фазовых манипуляций, внедрение TDMA и т.д. Электроника и антенно фидерные устройства затрагивают практические аспекты построения радиотрактов и АФУ и их проблематику. Историческая часть, которую так часто опускают, важна тем что рассматривая развитие технологии лучше понимаешь суть, история подсвечивает вехи развития, тупики и прорывы, объясняет некоторые рудименты, выделяет фамилии.

Где купить занедорого (или скрутить забесплатно) тонкий двужильный экранированный провод, и вообще производят ли такие? Чем тоньше, тем лучше, чтобы не занимал много места при скрутке и весил поменьше. Но при этом чтобы не рвался от небольшой нагрузки.
Да хотя бы аналогичный тому что используется в наушниках затычках, только экранированный.
Нужно метров 100, но и от 500 не откажусь.
Сопротивление и емкость не особо важны, всё будет фикситься высоким входным сопротивлением усилителя в который этот провод будет воткнут, и вч-фильтром компенсирующим потери.
Семен, плез

В японском блоке питания. На нем написано скайнет, лол.
Тоже так кажется. Пойду гуглить маркировки
Херню не неси шизик, можешь прям сейчас купить на али какую-нибудь силовую или свч деталь и тебе придет перемарк.
Шизик - это ты, если последние 15 лет думаешь, что заказывая компоненты на али, тебе придёт НЕ перемаркер. Что сальваж, что фейки/пустышки - всегда перемаркер. Там другого не продают. Так что не сравнивай, никаких чудес на алипомойке нет.
Тыскозал? Ясно
Сосунок из ю, ты не застал, ты картинку с сайта скачал


То что на пике с ограничеием в 50 записей, а аналоги ещё дороже что нашёл.
У меня partkeepr, но ему нужен вебсервер. Открывай откуда угодно когда угодно.
В location пишу номер коробки, в status ячейку.
И сразу даташиты заливаю, 1 клик и у тебя перед лицом даташит.
Ебать, да ты крут, но мне бы попроще: категорию создал, сфотал-записал, сфотал-записал, без компа и своих серверов.
>мне бы попроще: категорию создал, сфотал-записал, сфотал-записал
Я так и делаю. Фоткать можно прям из partkeerp через вебку. Но у меня не получилось.
Подбери подходящий тебе способ захостить его. Я себе XAMPP на комп поставил, там вебсервер со всей нужной обвязкой из коробки.
Можешь, наверное, и бесплатный хостинг себе регнуть и хостить там. Только бекапы делай. Будешь иметь доступ со всего мира с любого устройства.

Не деградирует твёрдо и чётко?
суперпук зарядка на ванпласе если чё
Это ты еще быструю зарядку используешь. Я не использовал на своем топе за свои деньги, все равно через полгода емкость почти на половину ушла
Маркетолох или просто лох ?
У меня минус 1200ма прога намеряла и по ощущениям батарея быстрее уходит.
Стандартная петушиная хуйня в настройках показы6что всё заебо.
ESR метр показывает 30 Ом и 60 с гаком микрофарад, я думаю ему конец. Шимка ебашит как ак не в себя, я думаю это он виноват.
Пиздец уёбищный интерфейс яхуею.. придется с этим работать походу, другого не удосужились придумать
>все равно через полгода емкость почти на половину
Чё они так быстро портятся.... Сестра телефон подарила в мае в январе тоже емкость упала пиздос не на 50 процентов конечно но заметно новый кода был смотрел фильмы на работе пока паяльником в платы тыкал к вечеру садилась пол батареии, теперь процентов под 80 садится. Емкость примерно 4000 с копейками а не 5000 как написано.
Верить можно только в реальные железки. Всё компьютерное моделирование это упрощённая вещь. У тебя вполне может работать модель и не работать железо, потому что какая-нибудь неустойчивость влезет.
Но в целом, прикинуть что-то вполне достаточно.
1. В 99% случаев история начинает развиваться так. Юзер ставит все больше и больше приложений. В итоге батарею начинает жрать в бэкграунде какая-то блядская аппликуха, но не потому что юзер ее запускает, а за счет того что она устанавливает service.
Постоянный жор приводит к тому что юзер начинает чаще заряжать аккум.
Циклы заряд-разряд учащаются. Аккумулятору приходит амбец.
2. Когда-то давно я максимально упарывался и ставил хакерскую прогу мониторящую вейкапы (wakeup), нужен был Root.
В андройде жрут батарею wakeup'ы (вейкапы) - пробуждения процессора.
3. Но потом я заебался мониторить + были устойчивые подозрения что беда в штатных прогах системы, и тогда сделал просто.
Купил новую батарею и заменил её + снёс нахуй все апдейты и обновления через полный сброс системы (форматирование, откат к factory settings). Заодно посносил всю предустановленную поеботу типа facebook и др. Сильно помогло. Я ради ржаки после сброса включил только телефон, но в интернет не пускал (сбэкапился и пароль wifi перед сбросом снёс). Пиздец, после 100% зарядки телефон лежал 10+ дней без подзарядки и я просто не дождался когда он высадит батарею, там было очень далеко до конца.
4. Когда не пускаю телефон в интернет, жора естественно, очень мало.
Отрубить интернет - это первая проверка на то что жор устраивает какая-то ебаная апликуха ходящая в интернет.
В интернет постоянно ходит сам андроид, точнее Google инфраструктура его приложений. Ходит часто например для того чтобы сливать местоположение телефона.
И нет, отключение GPS-локации это никак не решает, кишки Google игнорируют эту настройку + есть другие настройки, находящиеся часто в совсем неочевеидных местах.
5. Надо минимально проявлять внимание
и отключать нахер все автоматические обновления. Опыт показывает что постоянные обновления бессмысленны, я обновляюсь вручную раз месяца в 3.
Отключать автостарты аппликух.
Самая лучшая ситуация у Xiaomi, менеджер их оболочки по таймауту через несколько минут выносит приложения. И это правильно.
6. С эксплауатациекй батареи всегда в режиме энергосбережения была такая проблема (и это было на Samsung). У менеджера батареи в системе ехала крыша (на самом деле софтварный баг) и он начинал неправильно определять разряд и емкость батареи. Лечением было удаление настроек калибровки батареи и несколько полных циклов разряд-заряд.
7. Замена батареи раз в 2-3 года это нормальное явление, литиевые аккумы не служат долго и имеют срок службы сами по себе. Просто потому что идет время. Для определения емкости батери без внешних аппаратных тестеров есть проги, см. 4pda. С батареями надо быть осторожным и не въебаться в подделку с низкой ёмкостью, потому что китайцы всегда продают "100% original" и всегда это наебалово. Никакой гарантии нигде нет. Вчера в отзывах все было отлично, а сегодня прислали подделку. Наебаться могут даже в сервисах потому что сами часто долбоёбы и закупают аккумы где попало.
8. Менять батарею и не порешать проблему с жором (сбросом телефона и др способами) - смысла нет.
1. В 99% случаев история начинает развиваться так. Юзер ставит все больше и больше приложений. В итоге батарею начинает жрать в бэкграунде какая-то блядская аппликуха, но не потому что юзер ее запускает, а за счет того что она устанавливает service.
Постоянный жор приводит к тому что юзер начинает чаще заряжать аккум.
Циклы заряд-разряд учащаются. Аккумулятору приходит амбец.
2. Когда-то давно я максимально упарывался и ставил хакерскую прогу мониторящую вейкапы (wakeup), нужен был Root.
В андройде жрут батарею wakeup'ы (вейкапы) - пробуждения процессора.
3. Но потом я заебался мониторить + были устойчивые подозрения что беда в штатных прогах системы, и тогда сделал просто.
Купил новую батарею и заменил её + снёс нахуй все апдейты и обновления через полный сброс системы (форматирование, откат к factory settings). Заодно посносил всю предустановленную поеботу типа facebook и др. Сильно помогло. Я ради ржаки после сброса включил только телефон, но в интернет не пускал (сбэкапился и пароль wifi перед сбросом снёс). Пиздец, после 100% зарядки телефон лежал 10+ дней без подзарядки и я просто не дождался когда он высадит батарею, там было очень далеко до конца.
4. Когда не пускаю телефон в интернет, жора естественно, очень мало.
Отрубить интернет - это первая проверка на то что жор устраивает какая-то ебаная апликуха ходящая в интернет.
В интернет постоянно ходит сам андроид, точнее Google инфраструктура его приложений. Ходит часто например для того чтобы сливать местоположение телефона.
И нет, отключение GPS-локации это никак не решает, кишки Google игнорируют эту настройку + есть другие настройки, находящиеся часто в совсем неочевеидных местах.
5. Надо минимально проявлять внимание
и отключать нахер все автоматические обновления. Опыт показывает что постоянные обновления бессмысленны, я обновляюсь вручную раз месяца в 3.
Отключать автостарты аппликух.
Самая лучшая ситуация у Xiaomi, менеджер их оболочки по таймауту через несколько минут выносит приложения. И это правильно.
6. С эксплауатациекй батареи всегда в режиме энергосбережения была такая проблема (и это было на Samsung). У менеджера батареи в системе ехала крыша (на самом деле софтварный баг) и он начинал неправильно определять разряд и емкость батареи. Лечением было удаление настроек калибровки батареи и несколько полных циклов разряд-заряд.
7. Замена батареи раз в 2-3 года это нормальное явление, литиевые аккумы не служат долго и имеют срок службы сами по себе. Просто потому что идет время. Для определения емкости батери без внешних аппаратных тестеров есть проги, см. 4pda. С батареями надо быть осторожным и не въебаться в подделку с низкой ёмкостью, потому что китайцы всегда продают "100% original" и всегда это наебалово. Никакой гарантии нигде нет. Вчера в отзывах все было отлично, а сегодня прислали подделку. Наебаться могут даже в сервисах потому что сами часто долбоёбы и закупают аккумы где попало.
8. Менять батарею и не порешать проблему с жором (сбросом телефона и др способами) - смысла нет.
Ничего не ставил, даже если ставил - у меня топ за свои деньги убивает даже лончер и вай-фай чтобы экономить батарею. пока он был новый я мог целый день смотреть мультики на работе, но через пару месяцев заряд к концу рабочего дня начал кончаться, а потом к зарядке приходилось подключать все раньше и раньше.
> кишки Google игнорируют эту настройку
Они по твоему айпишнику достаточно точно прикидывают где ты находишься, гпс для этого не нужен. Кишки эти кстати тоже отключаемые, где нет рута - банально через adb.
> Самая лучшая ситуация у Xiaomi
Как там, в 2011? Китайский ром это лютый кал последние лет пять, их и раньше-то под перепрошивку в лося покупали, а сейчас это тупо необходимость. Галерея весом с браузер постоянно в фоне крутится подгружая рекламу, чтобы когда ты открыл ебучую картинку, посмотрел и нажал назад, но попал не на рабочий стол, а в какую-то блядскую пародию то ли на ютуб, то ли на диккок, и всё это говно неотключаемо свистит, пердит и греется, и лечится только вилкой, охуеть вообще. В этой ситуации уровень пердолинга уже сравнимый с обычным глобальным ведром.
> менеджер их оболочки по таймауту через несколько минут выносит приложения
Если тебе не хватает этой единственной фичи, стяни платный Greenify с 4пда, будет тебе и отруб автостарта, и раз в пять минут пришибать всё что не имеет открытого окна, и всё что не активно отображается когда экран выключен.
Да может анон дело то не в программах, их количество не менялось с мая за пол года. Зарядка быстрая может так угандошивает батарею. Я думал что зависит от кодеков чем фильмы жали но нихера, пробовал для psp качать та же ситуация. Обычные фильмы на полтора гига не 4к и прочее что нахер не надо на телефоне.
от печки не подошел изза того что у комнаты ебучая инерция и теплоемкость тое температура растет или падает очееень плавно - медленно ну а датчик мало того что быстрый так еще и ступень измерения в 0.01 градуса ну и + чрезвычайно стабилен в своих показаниях ога не зря я протрахался с его устаканиванием чето около месяца...
все это дало возможность написать до отпупения простейший код а имено -
если (температура в комнате + 100) меньше уставки то печ ебашит на 100%
иначе моща = уставка минус температура в комнате
если температура в комнате больше уставки моща = 0
все пиздец
а с ебаным двигателем все настолько плачевно что хочу таходатчик как у дидов - на генераторе он так и называеца тахогенератр но очевидно что прилепить его к валу движка без станочных работ с надлежащей точностью хуй получица... конечно можно рассверлить вал движка самим движком присобачить какойнить мелкий матогчик...
карочи эта идея была отринута по многим соображениям оставалось что? только оптика но и здесь я выебнулся взяв датчик отражения вот тупо потому что он у меня был
но жопа точнее группа жоп которые сейчас нарисовались...
основная задница в том что двигатель даже на холостых нихуя не стабилен тое обороты блядь плавают и плавают пиздец как канкретно + говна на вентилятр добавляет редуктор например растянул синусоиду разетки до 200 ступеней и он стартует при 25 а прогрееца редуктр стартует при 20 боле менее стабильность врасчения +-20 тиков таймира - 0.0000005 sek 1 tik tamira достигаеца в районе 10к тиков таймира на оборот...
сдаеца мне это ебаные резонансы от того что "шим" всего 50гц
но это меньшее из зол погуглив формулу оригинального пид регулятора и поглядев что там за вычисления я... я знал об этом еще когда печку конструлировал карочи мало того что там флоаты так блядь они еще и знаковые а это как серпом по яйцам для любого контролира ну мож стм32 и могет номой 8051 да и мега тут явно садяца на сраку а конечной стабильной стабильности на валу хочица мож я им резьбу резать буду этим сверлильником
идей несколько и самой перспективной я вижу вот какую - прилепить флешку и забить табличку основной параметр которой нагрузка тое хуева гора канкретных значений мощи - угла отпирания семистора в зависимости от канкретного двигателя его потерь и естествено нагрузки на валу которую достаточно легко и быстро можно вычислить
единственая жопа в том что флеша типа 24с512 тоже не особо то и быстрая надо глянуть даташит ...
можно конечно и матешей все решить но я сомневаюсь что уложусь в приемлимые рамки по скорости вычислений есть конешн еще одна идейка - вкорячить кварц на 33мхз и я чувствую что какбы не пришлось лепить все в кучу тое и флешка с табличкой и матешу с кварцем 33мхз тк в ебаной разетке 220в нихуя не 220в
погромач сел на жопу там такоеже засилие рака как здесь пердуинщики мигунчики там вкатунцы веб макаки основная тема обсуждения - сколько будут платить и где найти того лоха
говарили конечно что поколение зумиров сплош дегенераты но я склонен был пологать что это всеголиш тот неизбежный процент не пробиваемых тупиц присутствующий всегда и везде в любое время - оказалось что это далеко не так а может просто адыкваты свалили на другие ресурсы и остались одни ебаные хохлы и рак
от печки не подошел изза того что у комнаты ебучая инерция и теплоемкость тое температура растет или падает очееень плавно - медленно ну а датчик мало того что быстрый так еще и ступень измерения в 0.01 градуса ну и + чрезвычайно стабилен в своих показаниях ога не зря я протрахался с его устаканиванием чето около месяца...
все это дало возможность написать до отпупения простейший код а имено -
если (температура в комнате + 100) меньше уставки то печ ебашит на 100%
иначе моща = уставка минус температура в комнате
если температура в комнате больше уставки моща = 0
все пиздец
а с ебаным двигателем все настолько плачевно что хочу таходатчик как у дидов - на генераторе он так и называеца тахогенератр но очевидно что прилепить его к валу движка без станочных работ с надлежащей точностью хуй получица... конечно можно рассверлить вал движка самим движком присобачить какойнить мелкий матогчик...
карочи эта идея была отринута по многим соображениям оставалось что? только оптика но и здесь я выебнулся взяв датчик отражения вот тупо потому что он у меня был
но жопа точнее группа жоп которые сейчас нарисовались...
основная задница в том что двигатель даже на холостых нихуя не стабилен тое обороты блядь плавают и плавают пиздец как канкретно + говна на вентилятр добавляет редуктор например растянул синусоиду разетки до 200 ступеней и он стартует при 25 а прогрееца редуктр стартует при 20 боле менее стабильность врасчения +-20 тиков таймира - 0.0000005 sek 1 tik tamira достигаеца в районе 10к тиков таймира на оборот...
сдаеца мне это ебаные резонансы от того что "шим" всего 50гц
но это меньшее из зол погуглив формулу оригинального пид регулятора и поглядев что там за вычисления я... я знал об этом еще когда печку конструлировал карочи мало того что там флоаты так блядь они еще и знаковые а это как серпом по яйцам для любого контролира ну мож стм32 и могет номой 8051 да и мега тут явно садяца на сраку а конечной стабильной стабильности на валу хочица мож я им резьбу резать буду этим сверлильником
идей несколько и самой перспективной я вижу вот какую - прилепить флешку и забить табличку основной параметр которой нагрузка тое хуева гора канкретных значений мощи - угла отпирания семистора в зависимости от канкретного двигателя его потерь и естествено нагрузки на валу которую достаточно легко и быстро можно вычислить
единственая жопа в том что флеша типа 24с512 тоже не особо то и быстрая надо глянуть даташит ...
можно конечно и матешей все решить но я сомневаюсь что уложусь в приемлимые рамки по скорости вычислений есть конешн еще одна идейка - вкорячить кварц на 33мхз и я чувствую что какбы не пришлось лепить все в кучу тое и флешка с табличкой и матешу с кварцем 33мхз тк в ебаной разетке 220в нихуя не 220в
погромач сел на жопу там такоеже засилие рака как здесь пердуинщики мигунчики там вкатунцы веб макаки основная тема обсуждения - сколько будут платить и где найти того лоха
говарили конечно что поколение зумиров сплош дегенераты но я склонен был пологать что это всеголиш тот неизбежный процент не пробиваемых тупиц присутствующий всегда и везде в любое время - оказалось что это далеко не так а может просто адыкваты свалили на другие ресурсы и остались одни ебаные хохлы и рак

По Xiaomi конечно согласен. Я упомянул Xioami так, для примера.
Рад что тут есть такие прошареные люди.
>>4227
> ...дело то не в программах, их количество не менялось с мая за пол года.
Зато они получали апдейты. Проебался я например в следующей версии, забыл оттоптать запятую или кнопку ноль - и вот, прога уже в десять раз чаще пробуждает проц. Добавили какую-то онлайн поебь (сбор телеметрии) - и вот прога внезапно в стопятьдесят раз больше начала жрать. А андройд-программистам обычно глубоко похуй. 99% разработчиков не проверяют энергопотребление.
>>4230
Тебе же нужно решить задачу практически, верно? Какой у тебя практический вариант?
Если ты купил новый аккум (купил доп. расх. материалы такие как клей) располовинил тело, заменил аккум, склеил всё заново, и тут ты обнаружил что ничего особо не поменялось — это будет фиаско, братан.
Если ты подозреваешь падение емкости аккума, попробуй для начала хакнутую Accubattery с 4pda или внешнюю приблуду измеритель емкости.
https://aliexpress.ru/item/1005005467118138.html
КWS-V20 Цена 179 руб. см. Youtube
Без конкретных измерений и набора статистики всё это досужие рассуждения, гадания и ОБС (одна бабка сказала).
Всегда надо всё измерять. Научный метод, ёпта.
© «Наука начинается с тех пор, как начинают измерять.» Д. И. Менделеев
мой 4ы гейфон нового акума хватает на 1.5 суток стоит отключить интернет - имено по железу отключить модем хватает на неделю
про вифи вообще не говорю одно время смотрел на нем видюшки играл игрушку 2 часа и пиздец конечно эти приложения далеко не из экономичных но стоит отметить что сами модемы - вифи и интернет как куски железа достаточно прожорливые сами по себе
>литиевые аккумы не служат долго и имеют срок службы сами по себе.
у меня есть выдраная из мертвого ноутбучного акума одна банка 18650 не спиздеть бы в 16м или 15м году я и не помню когда ее последний раз заряжал стоит на лазерном уровне - пользуюсь естествено раз в пол года год - живая до сих пор
>>4220
>>4224
>>4227
>>4228
>>4230
>>4233
и вообще рак ебаный резко съебали в моби
Бамп реквесту мимо другой хуй
>>4231
Не догадываешься, почему тебе никто не отвечает? Тебя мысленно "посылают" потому что ты сам всех посылаешь своим стилем текста. Оттаптывай кнопку SHIFT. Предложения начинай с заглавной бувы и заканчивай точкой. Бей текст на предложения. Каждое предложение есть отдельная мысль.
И тогда тебе помогут.
You do it wrong. Ты творишь лютую хуйню. Управлять симистором нагревателем, срезая часть полуволны и контролируя PID можно.
Но асинхронным двигателем управлять таким образом для выдерживания нагрузки и оборотов не удастся.
Это делается иначе, посредством "инвертора", он же "частотный преобразователь". Здесь я это не объясню, не тот формат. Попробуй гуглить сочетания "инвертор PID" или "частотный преобразователь PID".
Быстро вычислять float для PID на 8051 архитектуре можно. Это называется fixed point float, плавающие числа с циксированной точкой. Старший байт хранит целую часть числа и знак. Младший байт хранит дробную часть.
SHHHHHHH.LLLLLLLL
Такое представление, fixed-point float, более чем подходит для построения PID регуляторов. Собственно, все промышленные системы так и построены.
>. Это называется fixed point float, плавающие числа с циксированной точкой.
Это бред. Никто так не называет кроме пердуинщиков вроде тебя. А у тебя получилось что-то вроде "холодный теплый чай".
Питономакака закукарекала, заместо авроры, не понимая зачем вообще нужны подобные костыли на архитектуре где флоат был опциональным.

816x480, 0:34
притом что на древнем 8051 даже сраный инт в тотже счетчик не интом загружаеца бляя а хорошая идея у меняже есть 13битный режим на счетчиге я просто буду срать или НЕ СРАТЬ один хуй я выше 7к тиков крутить его не буду но опятьже это дает то что нихуя не дает...
>флоат был опциональным.
его тупо нет и не планировалось в железе да он и нахуй там не нужен когда я вот тупо буду множить отбрасывая не значащие биты а точка ЛЮБАЯ для пидоров тк нахуй не нужна
мне приходит с оптодатчика с 1 тамира 2 байта и высрать мне надо на семичтр нулевой тамир 2 байта
нахуй мне сдесь точка?
и этот >>4238
отчасти прав масломасляное получаеца особено с фиксированой
ваще флоат это кастыль ебаный оставшийся с конченых мер счисления ...
для тупых на осчилографе 3 точки вверху одна точка бегает между началом и началом фазы угола отпирания семичтора - крутилкой со следущего видоса
Формально ты прав. Я торопился и поэтому написал жаргонизм.
Правильно: floating point number, fixed point number.
То что такая терминология используется, вот доказательства:
https://groups.google.com/search/conversations?q=%22fixed%20point%20float%22
https://groups.google.com/search/conversations?q=%22fixed%20point%20floats%22
https://www.google.com/search?q=%22fixed+point+floats%22
https://www.google.com/search?q=%22fixed+point+float%22
Жаргонное выражение 'floats' (флоаты) ты не слышал только потому что еще слишком молод,
всё равняешь по себе и думаешь что на тиреч заходит только молодежь.
Хуй-то там. Ебейшие олдфаги тоже бывают.

816x480, 0:50
отъебись с асинхорониками и частотниками нахуй допачтец по диагонали у меня колекторниг синхроник и дергаеца он ахуенно семичтором с НЕКОТОРЫМИ блядь особеностями изза своей ОБЩЕЙ конструкции ...
сматришебем СО ЗВУКОМ цифры которых много это тики тамира датчика оборотов один тик тамира
#include <AT892051.H>
///50hz=B200!!!!!!!!!!
//8000hz 0.000125sek 250
//6000 0.00016
//2000 0.0005
//50 0.02
//0.0000005 sek tik tamira
датчик считает 12 ламелей - один оборот движка
первое усреднение на 12 тк считать ламели нет смысла там каша да и тамир начинает часто рвать прерыванием не хватает скорости камня
за точку писал выше
смысол сейчас сводица к решению матеши на предмет выкинуть ебаные деления в табличку нахуй назавем тупо по смыслу - нагрузочная залупа тое я буду точно знать что на холостом на этих оборотах - ЭТАЛОННАЯ системы редуктор двигатель
и в этой табличке будет хз что еще но смысол нагрузка по ней я могу сравнить с другой табличкой ВЗЯТЬ уже примерную нагрузку и на основе 3 полученой высрать управление уже сцука точно под уставку и сцука делать это часто конечноже считая ошибку в +
или минус... когда пид высирали - в начале прошлого века кампухтиров еще в помине не было считали на счетах... а механическое регулирование либо вася кочегар по манометру - ему боцман наорет давай пары ...
например холодильниги на своемже газе через сильфоны по трубочкам на контакты или другие сильфоны воздействовали и регулировалась температура в камере путем перепускных клапанов - дизеля корабельного не заглушиш да и компрессор поршневой киловат на...
карочи тогда были другие системы регулирования а потом просто присрали к эвм саму формулу нихуя не учитывая особености расчетов на эвм
посты и стиль написания пердуинщикимигунчики заслуживают своей тупостью и не знанием базы потому и не спешат с ответами
>То что такая терминология используется, вот доказательства
Там одни неграмотные пердуинщики вроде тебя. Более того, им там периодически тычут что они написали глупость.
>Жаргонное выражение 'floats' (флоаты) ты не слышал только потому что еще слишком молод
Ты ещё рациональные числа (если ты не знал, то есть библиотеки для работы с ними) флоатами обзови.
>Хуй-то там. Ебейшие олдфаги тоже бывают.
Мне вообще 34. И возраст это не показатель ума, даже наоборот скорее.


720x1280, 0:05
Наконец доехали из Китая запчасти. Поменял их. На ТВ нет сигнала. Видимо, SOC сгорел.
Про микро, она может хид устройством прикидываться. Что там палить, год назад когда я делал в гугле и на ютубе куча инструкций.
Гадишь аниме и не даёшь ничего взамен..
> Это бред.
> Никто
> пердуинщиков вроде тебя.
> неграмотные пердуинщики вроде тебя.
> тычут что они написали глупость.
> возраст это не показатель ума
Мань, если тебе 34, то ты меня удивил. Потому что в 34 необходимо уже как-то взрослеть, а ты ведешь себя агрессивно, как обиженный жизнью подросток-обиженка. Умные, цельные люди себя так не ведут. Они позитивны, благородно снисходительны.
Ты пытаешься через злословие, через попытки оскорбить, через свои фантазии всем доказать что ты великий. Что ты заметил неточность. На деле, однако, все твои изляния на "бумагу форума" это лишь твои личные выдумки. Твой оппонент (т.е. я) имеет право так писать, и именно что с фактами доказал на тысячах примеров что люди так говорят и пишут.
Так говорят и пишут программисты-практики. Потому что "fixed-point float" это в уме программиста как бы тот же float, но не в экспоненциальной форме, а с фиксированной точкой. Причем подобные портиворечивые примеры существуют во многих областях деятельности человека, не говоря уже о оксюморонах. Именно поэтому ты с самого начала долбишься в стену.
Печально здесь то что хочешь кого-то интересного, с кем бы ты мог поговорить. Может быть кому-то помочь? А в итоге - мелочь, глупость, самоуверенность, злословие. Время идёт... ничего не меняется...
Конденсаторы разве что могу посоветовать проверить. Может купить ESR метр на али рублей за триста-двести и это лучший вариант но нужно будет их выпаивать(это легко). Можно просто внешне чекнуть не вздутые ли, ну это база. Но могут быть дохлые и не вздутые. Включается значит прошивка и микроконтроллера не слетела, это хорошо. Но надо проверять блок питания энивей.
причем так прикольно сдохла - все работало, решил монитор выключить. Включится он уже не смог.
В курсе что монтаж мыть нужно? Встань осциллоскопом и посмотри что там на дросселе со скважностью, плавно нагружай и смотри. Шотки под нагрузкой проверь, у него может под нагрузкое прямое падение сильно возрастать. Монтаж блядь отмой и не меняй бездумно детали, это не метод ремонта, нужно найти неисправность и устранить.
Я не менял бездумно, я проверял все детали и ставил обратно. Дроссель менял на хороший с другого преобразователя, чуть большей индуктивности. Она чистая была когда перестала работать, с тех пор ничего не изменилось. Заработает отмою.
Между землей и sw
1 с электронной нагрузкой, но ток 0а
2 500мА
3 1А (на выходе меньше 4В)
4 схема
На fb вставал, там напряжение тупо падает под нагрузкой а микросхеме пофиг.
Зацените индуктивность кстати. Там вот те контакты которые внутрь загнуты и к ним медь припаяна. На них лужение лопнуло на сгибе, а под ним чермет или чо. Как такое возможно. И плохо ли это. Они что все такие
R3,R4,C2 в номинале? Параметр Duty не судьба было вывести? Но и по клеткам видно что он с 50% до 75% навалил и дальше ебал, свалился и похуй ему. Потенциал общего провода везде в норме, не повисает ничего в какой-то степени? Дроссель тут вряд ли виноват, если бы скважность за 90 % перевалила, а напряжение бы падало все равно, тогда да. Диод тоже вряд ли. Смотри массы и номиналы по линиям ccomp,fb,bs. У тебя микросхема считает что все заебись и не наваливает скважности, не считает нужным.
Если все вышеописанное заебись, то конечно может так статься что ОУ линии FB озяб, либо опорное напряжение 0,925V на его неинвертирующем входе ушло. Тогда менять микросхему.
Там ОУ внутри с опоркой 0,925V. У него или опора съебалась или он сам с ума сошел, тут уже ничего не поделаешь.
Сука, отмой этот понос, тебе самому норм? Свинья ебаная.
гавнище отмой и все увидиш - дросель не пропаян 1 конец и кондюк керамический на 1м пике похоже справа в воздухе - на место его бляддж поставь
>>4296
смотря для чего эта синусоида если варить то срать лижбы ток был все равно она там выпремляеца или инвектор упски там трансформатр повышающий сгладит да и в питальнике страть на форму там она один хуй выпрямляеца и кондюками сглаживаеца а если врасчать темже мотор колесом или асинхронником то чем "правильнее" она будет тем предсказуемей и плавнее будет момент на валу + меньше будет потерь в железе - оно то тоже же не мгнавенно намагничиваеца перемагничиваеца или например микрошаговый режим шаговика тут качество хреноид напрямую влияет на точность микро шагов
> а если врасчать темже мотор колесом или асинхронником то чем "правильнее" она будет
Шиз, ты почитай про форму тока высираемого частотником для асинхронника и перестань позориться на всю доску.
>>4241
Для ЦОС (а речь вроде как шла именно об этом), фиксированную запятую можно заменить на целые числа, изменив коэффициенты в фильтрах. И не изменится ничего. Совсем ничего!
А нужна фиксированная запятая в ЦОС только для удобства перехода от математической модели к модели с целыми числами. Об этом даже шизик похоже догадывается.
Вот именно поэтому фиксированную запятую обзывают флоатом только неграмотные пердуинщики.
>Может быть кому-то помочь?
Кому? Шизику? Если ему и нужна помощь, то только в лечении алкоголизма. Но увы, дистанционно с этим ему не поможешь.

У электродвигателей от этого тряска. А от тряски разбиваются подшипники и тд.
> фиксированную запятую можно заменить на целые числа
Кто-нибудь, расскажите ему как плавающая запятая в железе реализована
Спасибо, но мне этого не надо. Если проводить аналогию между плавающей и фиксированной запятой, то фиксированная запятая это как плавающая с константным порядком (меняется только мантисса).
А тебе стоит подумать о том как реализуется суммирование и вычитание чисел с фиксированной запятой (ничем не отличается от целых) и как реализуется умножение (так же как и для целых, только результат сдвигается вправо).
ламповый
Да кто дома двигатели то включает. Сейчас в сша в моде повербанки на 110 и 220в. Они еще от солнечной энергии заряжаться могут. Ну и их все делают с правильной синусоидой, типа круто. Какие двигатели в них включать? Большинству чайник вскипятить да ноут зарядить. Ну может обогреватель с вентилятором. Там какая мощность у двигателя, ватт 10? Чего там разбивать. Там втулки
ИБП стал быстро разряжаться. АКБ показывает 13,5 вольт без нагрузки и 11,3-11,5 вольт под нагрузкой галогенной лампочки с ваз 2110. Это нормальное значение под нагрузкой? Как понять в чем дело, стоит ли менять батарею или дело не в ней? ИБП APS Back-UPS BV800I-GR.
Почему всë? Объясни с чего такой вывод? Мощность лампочки наверное 50 ватт. При такой нагрузке должно больше 12 вольт напряжение показывать? Как я понимаю ёмкость уменьшилась не сильно или не прав? Батарею то уже заказал, но нет уверенности, что это решит проблему. Об этих ИБП плохие отзывы. У меня 4-й год, проблемы начались год назад.
Обычно батарея в таких упсах дольше 2 лет не живет. У тебя видимо прохладно там где он стоит. Для исправного аккумулятора 4А это не перегрузка.
Они есть именно такого формата. Чтобы забыть о замене аккумулятора лет на 8.
>Обычно батарея в таких упсах дольше 2 лет не живет.
>Чтобы забыть о замене аккумулятора лет на 8.
Он и стоит в 4 раза дороже минимум. То есть по цене одинаково. Какие ещё преимущества кроме срока службы? Свинцово-кислотные тоже могут служить много лет. Проблемы бывают в высыхании,неправильной концентрации серной кислоты и засульфатированности э. Ну и крайний случай разрушение пластин. Если пластины целы, то его можно вернуть к работе ещё на несколько лет. Пока нет времени для этого, потом как нибудь попробую. Даже автоматическое китайское зарядное способно ликвидировать сульфаты.
упееска вообще акум заряжает?
погоняй его - сутки заряд потом полный разряд - самой упской
и готовь бабки на новый акум
>11,3-11,5 вольт под нагрузкой
а должно быть 12+ если галогенка 50вт и держать минимум несколько часов
очевидно акуму пиздец ктц слегка поможет но это все хуйня
>>4328
в гугль съеби и нагугли рабочие параметры
>>4331
8год сине-оранжевая дельта правд держит уже только 5 минут
>>4332
>Проблемы бывают в высыхании
агм акумы не обслуживаемые тое если не нарушен режим эксплуатации то рекуперация происходит в герметичном объеме и ниче никуда не испаряеца и соответствено не высыхает
>,неправильной концентрации серной кислоты
следствие высыхания и прочих кривых рук
агм от этого избавлен
>засульфатированности
а вот сульфатация это боль свинца опятьже агм частично от этого избавлен но не на 100% посему в нулину их разряжать нельзя агм можно востановить пару тройку раз переполюсовкой но не каждый и не всю емкость
>способно ликвидировать сульфаты.
не способно - чудес в природе не бывает
Мой сынуля твою мамку на спине твоего бати выебет и тебя обоссыт, щегол!

и гребут по цене машин.
Весь алик перерыл, не могу найти.

Типа такого, только по нормальной цене
Так свой пик за дырки и прикрути к панели.
>Не проще ли купить готовый?
Проще, но это лишние деньги, а я сомневаюсь что буду вкатываться в мир микроконтроллеров.

кОТАНЫ, вопрос.
Раскопал у себя скалер+дисплей - все работает, но увы изза многочисленных перелаживаний потерялась защелка ттл разъема которая пикрил, Изза чего было принять решение вставить пикрил бумажку в качестве подкладки.
Вопрос - если я ее потом по размеру переделаю и обратно подложу и на всякий заклею скотчем (кста обычным или термо?) оно будет держаться? Не отрыгнет?!
Бумажка это на века. Хотя я бы наверное все же засунул что-то не впитывающее влагу типа кусочка пластика. Из пэт бутылки или упаковки какой. Ну и скотч каптоновый.

а КАК тогда прикинуть нужную толщину подкладки без микрометра?
Как вообще там происходит удерживание этой защелкой? Емнип она была типа выдвижной, не книжкой. Т.е. если с обратной стороны как было на первом пике то пойдет?
Просто не используй грубую силу

>А если бы перекладывал, то не потерялась бы.
Как в воду глядишь, анон. Как-то я спрашивал при помощи чего можно забацать корпус и так и закинул обратно все в коробку. Потом достал и уже защелки нет :(

>>338104 (OP)
А вот еще такой вопрос, сколько это употребляет?!
Питал с регулируемого бп слева на пике, но он емае стрекочет дросселем шо капец. Напруга кстати была 4,5 т.е. предположим 5в, а по току сколько надо?! Может найду что из коробки с зарядными.
p.s. на скалере же есть свой стабилизатор, да?!
Палю годноту, но надо будет сделать плату для крепления. Чертёж есть в описании.
https://aliexpress.ru/item/1005006179986978.html
Делай JDM, но тебе нужен полноценный RS232-порт с его уровнями. Если есть старый кудахтер - оптимальный вариант!
Сколько видел скалеров, всегда от 12В питаются. Посмотри сам по модели скалера. Я вижу преобразователь на плате, но повышающий он или понижающий, хз. Сам скалер не больше 12вт но у тебя еще матрица с подсветкой хз сколько жрет. Но не думаю что все вместе будет больше 24вт.
а потом я начал гонять тестовые ряжимы...
надо ифов наебашить чебы много не крутил
но идея нагрузка очень хороша
в плане легкости сбора ингфогмации - множиш тупо что дал на результат полученый и пиздец - видиш что на канкретном валу
да только множить надо ПРОШЛЫЙ шаг на прошлую очевидность
а сейчас надо делить то что было на то что я хочу
даа и это что я хочу высирать на управление
какраз 3 шага мне и заебись
а проблема калбасы датчика я так думаю решица быстрым делением сдвигом
но все равно херня - вдруг они - время там станут за шаг дискретизации -очень сильно изменяца?
фактически это уже авария и недо ставить галку предварительную - чтото пошло не так
человекам заебись у них мазги аналоговые можно к опыту предков обратица а ему врасчать ...
конечно я уже думал о сборе статистики - прикручу флешку построю графики и все станет ясно
смысла мыкаца как слепой котеног я не вижу
шатают хохлы + гебня рукажопая им проще отрезать тк много государства пущено через инет - блядь вот раньше были ОТДЕЛЬНЫЕ линии связи
основные линии то через гейропу хохлов
да и днс сервара все на жападе рукажопая гебня так похоже и не отдуплила ГДЕ надо ставить врезки
а поскольку телевизер фактически через инет вот он и лагает мне вчера по талонам давали на 5 минут окна потом опять мясо....
а седня выебал высушил техподдержку провайдира мне дали 3 недели халявы и еще дадут по заявке пару чего нибуть
сутки интернеты в гавно - кабан ушлый у меня приходица прибегать к черной магии и вилам в брюхе
ща вроди поправили
орг выводы уже сделаны не переживай вилы хоть не в брюхе но бутылка жопке поверь не у одного и не у 2х
кстати мою систему похуизьма и черных ящигов это никак не касаеца там устойчивость сто лет - ога 24с512 и это только...
ух бля дифченки по 4сотки за штуку отдам
106 строчка тупица блядж то я смотрю какаето хуета образуеца - высирает мне 1800 пов
видимо не вырезал а копипастнул...
млядж только сейчас заметил...
а не вру тамжеж условие а я работал с этой переменой
кстати гоняя взад и перед эту долгую мат залупу осознал в необходимости наличия флага прекращения выполнения канкретных расчетов
тое если прерывание требует цифру пов а расчеты еще ведуца то прерывание лятит нахуй с формулировкой расчеты производяца
здесь бы ему приблизительную динамику бы дать а то вдруг расчеты завершаца не коректно или табличка во флешке - муха накакает и пиздец...
хотя я таким вааанючим бензаком мою что никакая муха тудой даже мимо пролететь не подумает но всеже надо...

Антенны передатчика имеют некую небольшую направленность. Если у тебя два мультиплекса и условно говоря монтажники поставили одну антенну на север, а вторую на юг и живёшь ты с южной стороны то первый будет приниматься всегда хуже. Соответственно на северной стороне чуть хуже принимается южная. Надеюсь суть ты понял. Конечно в городских условиях все гораздо сложнее, интерференция, все дела, помехи и главное их гармоники, может быть все что угодно. Для компенсации попробуй изготовить антенну с резонансом на нужной частоте плохо принимаемого мультиплекса и посмотри что получится. Естественно никаких усилителей на антенне быть не должно.

У тебя аккум скорее всего на 4.34В или 4.4В.
От TP4056 он не будет заряжаться до 100%
Если надо будет до 100, то замени чип на ME4057, они на разное напряжение есть, по пинам совпадают с 4056.

>>4401
Да я подпаял уже заряжается, включилось. Гавно какое то попросили контакты достать в них заходишь 80+ контактов со всех ватсапов телег и прочего нажимаешь экспортировать показывает что их в телефоне всего 9 и на гугл акке 1 с которым нихуя не синхронизируется из за того что симка и акк на другом телефоне используется походу. Прога для бэкапа myphone explorer тоже самое показывает.
Ну да блин антенну на полгигагерца с резонансом шириной 8МГц изготовить в домашних условиях без оборудования, нет ничего проще. Это еще более шизанутый совет чем снять угловой штекер. Хотя когда я снял угловой штекер, стало немного лучше.
И с чем это связано? Я сейчас битый час крутил антенну На морозе, вверх- вниз вправо влево до упора, ничего не добился. Либо уровень сигнала 0 качество сигнала 0 уровень ошибок 2000, либо уровень сигнала 94 качество сигнала 100 уровень ошибок 0. Но во втором случае постоянно происходит первый. Причем бывает на полминуты, а бывает несколько минут нормально показывает. Как будто правда кто-то глушит. Может на частоте второго мультиплекса какие-нибудь терминалы оплаты работают? У меня магазин тут рядом.
> да блин антенну на полгигагерца с резонансом шириной 8МГц изготовить в домашних условиях без оборудования, нет ничего проще
Криворукий долбоёб, деды и отцы антенны харченко на перекурах делали из советских палок и говна, расчетов полон интернет, но тебе писечке, маминой радости, все сложно. Иди нахуй, больше тут советовать нечего.
Ты узнай какие у тебя мощности мультиплексов, обычно на первом мультиплексе самый сок, Соловьев, Киселев, Скабеева. Но вдруг у тебя этот сок на втором мультиплексе и там наоборот происходит перегрузка и приемник затыкается. Раз ты телезритель, то скорее всего у тебя анализатора спектра нету, поэтому нужно прикинуть что у тебя там с мощностями и с расстояниями. Зомболучи обычно даже мощнее вещалок 88-108 МГц, вместе они образуют пидерские интермоды в виде OFDM в спектре. Попробуй подкинь наоборот антенну попроще, в городах это говно принимается вообще на клочок провода, так ты исключишь перегрузку приемного тракта, динамические свойства которого не очень хорошие.
Так и я про то же что вся движуха на первом мултиплексе, а на втором рентв, тв3 и домашний. Нахрена их глушить. Я не телезритель, я мамке телик настраиваю. Мощность я никак не узнаю, после февральских событий асе засекречено. Живу на окраине. Но когда я несколько лет назад настраивал усилитель - все было прекрасно. Я просто не вникал в это потому что не смотрю. Но похоже все хуже и хуже начало показыаать постепенно.
Он уже ослаблен. Я настраивал усилитель, у меня было переусиление и из-за этого все каналы плохо показывали.
>Чего же у них в итоге получилось такое токсичное говно как ты?
По крайней мере не долбоёб как ты. Алсо смотри:
>>4402
>Естественно никаких усилителей на антенне быть не должно
>>4421
>Я настраивал усилитель, у меня было переусиление и из-за этого все каналы плохо показывали.
>>4422
> пойду покручу еще раз усилитель
Передашь своей матери мои соболезнования, надо ж было такого долбоёба растить и ресурсы тратить.
Не, нифига. Пробовал в обе стороны час стоял крутил. Смог сделать уровень сигнала 95, подняв напряжение. Но на сигнал это никак не повлияло. Первый как показывал так и показывает, второй как сыпал так и сыпет во всем диапазоне регулировки, в котором показывает.
Кто как для себя этот вопрос решает?

Решил для себя вопрос не читать перед покупкой банальных бытовых приборов всякие ебанутые блоги. Покупай обычные белые лампы и в хуй не дуй, никакого мерцания ты не заметишь пока конденсаторы в драйвере за десять лет не высохнут, за это время ещё какую-нибудь хуйню получше придумают, как это было со ртутными энергосберегайками. Дорогие лампы лично для тебя хороши лишь тем, что мрут меньше во время гарантийного срока и можно три года их менять по чеку, а не год.
Двачую. Глаз не видит, камера не видит, что тебе еще надо, собака? И в любых бытоввх лампах светодиоды мрут куда быстрее конденсаторов.
воот а потом он купил дексп 2 недели прошло и все - кнопку повир отъебнуло и греет через..
а я в шарпе картошку жарю - редуктр крутилки тарелки мазги ебет но то хуйня ебниш по ней как по древнему телеящику ламповому и пиздец и ваще она с антрисоли пизданулась прежде чем мне ее отдали
микровалновка штука хорошая но одна проблемка - она разлогает этими ебучими микара волнами кетоны хреноны - те эфиры лятучие что за запах отвечают
Не пиши больше ничего в тред, обезьяна недоразвитая, бухай со своими друзьями блоховозами, а к приличным людям не лезь

Не реклама брал при царе Дмитрие за 350 р анон, я уж не помню сколько хуевые стоили но кончилась моя под конец года прошлого.
https://peak-leds.ru/shop/diora-corn-7-1000-e27/
Если тебя это действительно так волнует - чем не вариант обычные лампы накаливания?
У анона какая-то фигурная залупа которую нельзя просто взять и штамповать миллиардами в секунду, вот и стоит как три 20ваттные лампы вместе взятые. Я не знаю зачем так усираться с мифическими светильниками ДЛЯ ТЕХ КТО ПОНИМАЕТ, где спектр плоский как доска, служат по 50 лет и продаются в убыток, ну сам подумай, где ты их найдёшь, пока сам производство не наладишь? Бери обычную лампочку которая при тесте в магазине не будет щипать глаза, пользуйся ей пока не сгорит и возвращайся в тред, рассказывать что нихуясебе, оказывается и глаза на месте, и обои рядом с плафоном не отклеиваются.
своей жопой ты только мой хуй сжать можеш
Этого поддвачну! Ещё удифилов говноедами называете...
И в чём странность? Если только в том, что радиатор нахуй тут не нужен?

When you REALLY don't want to pay for a Double Sided PCB
Нахуя замесмеялся-тред бесконечный? Вся говнота исчезает.
У меня очередной вопрос в теоретическо-практической плоскости. Я тут как-то спрашивал про переделку с nimh на литий, сам я склонялся к повышайке, мне посоветовали кренку на 12 вольт. Вопрос был успешно отложен в долгий ящик, но случайно наткнулся на аналогичный васянский diy-проект, буквально в тех же концепциях, но там дошло до реального прототипа и даже пиковый ток померили. Судя по схеме, они там после повышайки насовали конденсаторов и итог вышел так себе, в плане помех.
Как дело обстоит с кренкой? Сильно срет помехой на выходе? Гугление какое-то не особо адекватное у меня получается.
Если ты шуруповёрт собрался переделывать, у тебя повышайка будет дороже и больше по размеру, чем новый шуруповёрт.
Сейчас самый дешёвый способ кидать перемычки это копеечные смд на плату срать с ленты на автоподаче, раньше был узкоглазый ребёнок который эти перемычки проводом паял, прогресс, хули.
Под Кренкой обычно понимается линейный стабилизатор, он не создает помех
Вота допустим я хочу разряжать 12 вольт батарею.
Возьми и посчитай, обезьяна, PD резисторов для типоразмеров известны, на него и ориентируйся. Буквально два числа перемножить. Нет бля, и тут проблемы.
Кренка это тупо силовой транзистор с замороченной обратной связью, там нет шима в принципе, на выходе помехи будут только если сигнал ниже её напряжения и уже засран.
Это 0,125 Вт для 0805 резистора?
12² вольт / 0,125 ватт = 1152 ом
Да это чета ваще хуйня мало 10 мА.
Мощность раздели на сопротивление и получишь ток, при котором эта мощность на резисторе будет выделяться.
Нет, не шуруповерт.
>>4531
Ну да, линейный стабилизатор напряжения. Сделать из диапазона 12.8-16.8 постоянные 12 вольт и на этом успокоиться.
>он не создает помех
Отлично, я не особо разбираюсь в теории, потому и спрашиваю.
А греться будет сильно?
>>4539
Ага, здорово. Я рассматриваю исключительно аккумуляторное питание, там только постоянно разряжаемый аккумулятор.
Спосиба за ответы, всем респект.
Не каждый линейный стабилизатор сможет сделать из 12.8 - 12в. На нем падает какое-то минимальное напряжение, если оно больше 0.8, то на выходе будет меньше чем 12.
Греться будет смотря какой ток и входное напряжение.
Ну смотри, я не настоящий сварщик, полез в первый попавшийся датащит нашел описание на сайте:
> КР142ЕН8Б
> Uвх max, В 35
> Uвых, В 12
> Uпд min, В 2.5
> Iвых, A 1.5
> Рmax, Вт 8
Если я правильно укладываю эти данные в картину мира, то вижу, что ток меня вполне устроит (хотелось бы два ампера, но ладно), постоянное падение напряжения сдвинет мой диапазон входящего питания в диапазон 15.3-16.8 В, с максимальной разностью напряжений в 4.8 В, которые вроде как попадают в диапазон мощности.
Все остальные варианты выходят еще более нелепыми, либо с большими помехами.
При входном 16.8в и токе 1.5а мощность выделяемая на приборе будет близка к максимальной.
16.8-12=4.8
4.8х1.5=7.2вт
не забывай что 8вт он может рассеять при температуре корпуса 25градусов. То есть либо большой радиатор либо обдув. Без всего этого корпус то220 может рассеять около 1вт.
Да я уже прикинул, что с мощностью облажался, это нужно колхозить радиатор и компоновать в отдельный блок питания.
Но их можно поставить два паралелльно же? Тогда ток будет вдвое меньше.
Так он срет ВЧ-помехой, челы обмазывались фильтрами, на мой вкус решение так себе.

Попал в руки паяльник, ну думаю вот валяются старые сломанные наушники(провод перетерся, уже чиненый но не мной) - попробую починить. А оно чет вообще ничего ни к чему нихуя не липнет. Вот такие катышки - всё, что осилил сделать после трех часов ебатории.
Я вообще в тот раздел зашел?
Паяльник перегретый. Припой говно. Флюса нет. Провода лакированные.
Температуру паяльника выстави так что бы капля припоя на нём только-только плавилась. Потом если нехватает то прибавляй понемногу.
Припой говно. Ну говно припой. Что уж тут поделаешь.
Канифоль или спиртоканифоль бери. Мажь, не жалей. Потом спиртом протрешь.
Лакированные провода перед лужением надо распушить и аккуратно пошкрябать ножичком что бы снять лак хоть чуть-чуть, потом они боле-менее нормально лудятся.
Ну и, блядь, надрачивайся. С первого раза нихуя нормально не получится. Пробуй и так и этак и смотри как лучше получаться будет.
Провода наушников лакированные, их надо например покатать горячим паяльником обо что-то твердое чтобы лак слез
Судя по виду припоя у тебя маленькая температура пальника
Нужен флюс например канифоль чтобы припой прилипал
Вот думаю, как обновить это добро? Смотрю сборки батареек продают, но как их в моём случае соединить и запихнуть в корпус пока не пойму.
> Судя по виду припоя у тебя маленькая температура пальника
Для нормального припоя нет "маленькой" температуры. Это дерьмовый припой имеет стадию жидкого дерьма с кусочками. А хороший припой переходит из жидкого в твердое почти совсем сразу и не имеет этой стадии дерьма с кусочками.

> Паяльник перегретый.
> Температуру паяльника выстави так что бы капля припоя на нём только-только плавилась.
Так оно у меня и так не особо бодро плавится, а когда касаешься чего-то еще(например провода бля) - может застыть прям на паяльнике. Паяльник за три копейки, но с экранчиком, на экранчике натыкал 450 градусов, иначе просто вмятину в проводке припоя делал и всё.
> Канифоль или спиртоканифоль бери. Мажь, не жалей. Потом спиртом протрешь.
> Нужен флюс например канифоль чтобы припой прилипал
Ну вот такая вот канифоль в баночке. Макаю в нее паяльник вместе с проводом, оно булькает, достаю. Вон на той фотке на кончике белого проводка темное - то канифоль.
Заодно общий план всей этой срани.
> Лакированные провода перед лужением надо распушить и аккуратно пошкрябать ножичком что бы снять лак хоть чуть-чуть, потом они боле-менее нормально лудятся.
Лакированные тут только те, которые непосредственно к динамику идут(я думаю, наверное). Черная "развилка" - это я отрезал кусок от старого кабеля питания жесткого диска/флопика, на замену родной платке(и это вторая попытка - припаять не получилось, просто сжал провод в нем). А сам провод до наушников - ну вон проводки в изоляции, наверное не лакированные.
А лакированные зажигалкой чуть-чуть подпалил(наверное не надо было, но вот так решил сделать наугад).

у меня что адрес что по адресу
16бит
не вижу разницы
хотя если вы напомните и напишите
пример как бросать адрес в адрес...
не спорю есть данная техника
но ты гавно уебищное
мне сейчас
мне?
а давай всем че стесняца
например реализуйка нам 1вире интерфейс смещением порта по адресу
то есть функция вида ы
она сдвигом работает 1 ногой
реализует 1 вире интерфейс
задача не меняя тело функции дергать адресом порта
разрешаю приступать
>>4517
ох уж эти хихахерцы
кстати такое впечатление что я опять изобретаю лисапед
пропорциональную составляющую
но кто мешает резать выбег частотой дискретизации
У тебя даже паяльник не залужен! Да на 450 там уже пиздец и жалу и припою. "Маленькая температура", охуеть блядь. На жале паяльника должна быть капля расплавленного припоя которая обхватывает кончик жала паяльника. Припой плавиться при 186, нормальная температура паяльника 260, максимум имеет смысл ставить 350, выше уже смысла нет, надо брать пальник мощнее, а не температуру задирать.
Имхо, дешевые "необгарающие" белые блестящие жала - говно. Лучше брать нужной формы жёлтые рыжие медные жала. Они служат меньше, но пользоваться ими проще.
в сферическом вакууме да
но тогдабы и мысль можно было поджгагать черную дыру...
и передавать тебе на ротешниг...
...
ВОПРОС
для чего используюца кислоты при сварке

>ставить 350,
220 при пайке мелочевки
240-260 силовуху
просто помаж термотару оксидом титания ипиздец
учитесь дифченки пока я жив

> а на 450 там уже пиздец и жалу и припою. "Маленькая температура", охуеть блядь. На жале паяльника должна быть капля расплавленного припоя которая обхватывает кончик жала паяльника. Припой плавиться при 186, нормальная температура паяльника 260, максимум имеет смысл ставить 350
Я понимаю, что это уже начинает выглядеть как тролинг тупостью, но вот я выставил на нем 350, начал тыкать припой, и спустя минуту этот кусочек становится слегка полутвердой консистенции. Никакой капли не наблюдается, вот такая кашица, которая полностью твердеет если чего-то коснуться.
ето не тролинг тупостью
это обыкновеныый долбаебизм
1 пик на 2 с поливиной метра
2 там дороги теплоотводы кретин
учи мат часть
и лучше займись полезным
напомни нам что такое
ммм это
обычная такая
ПРОИЗВОДНАЯ
>на экранчике натыкал 450 градусов, иначе просто вмятину в проводке припоя делал и всё
>>4583
>выставил на нем 350, начал тыкать припой, и спустя минуту этот кусочек становится слегка полутвердой консистенции
Либо проблемы с паяльником (нормальный припой уровня ПОС 60-63 уверенно плавится при 200 градусах, то есть твой паяльник при выставленных 350-450 реально даже 200 не выдает), либо припой говно (легко может быть, вообще без вопросов, дешевый китай под маркой ПОС-61 реально может хоть ПОС-20 оказаться, еще и грязным).
Если есть возможность проверить температуру жала (хотя бы примерно, ну, с точностью 350 там или 200) - проверь.
Если возможности нет... хз, я бы поменял припой, купи катушку какой-нибудь Векты на Озоне (даже если тебе много не надо, спиральки совсем дорого относительно веса выходят, впрочем, тут дело твое). Ну и спиртоканифоль (СКФ, ФКСп) заодно, чтоб два раза не вставать.
>какой-нибудь Векты
ПОС-61 Векта 21 век.
Не то чтобы именно Векта особенно хороша, но ее много на маркетплейсах, легко ищется по названию, недорогая (да, 500 р за 100 г ПОС-61 это недорого) и нормального качества.
А ты теперь разбери свой зарядник и посмотри на микросхему которая там стоит. И как это работает. И охуей. в 99% говновертах тех времён стоит таймер на один час через который лампочка покажет что аккумулятор заполнен. При этом что там на клеммах - всем похуй
Нет, он заряжает по нескольку часов, потом отрубает, когда акб была новая, то этого хватало, потом хоть на сутки оставляй могло не зарядится.
А со школьной парты не проиграл? Прям оттенок того самого шпона дспшных угловых столов.
мой жопу
кстати распростаненый сельско колхозный вариант
каема там где не нанесена глазурь достаточно удобна в качестве абразива
>>4599
акум от шуруповерта? свинец литий?
если свинец и горит лампачка заряда но акум не берет очевидные токи утечки - акум меняй иначе убъеш зарядку
если литий разбери померяй банки на предмет разбалансировки - в шурики пихают отходы и прочий не ликвид но если ток берет - замеряй его
опятьже может и самой зарядке пизда
>>4600
нармальная школьная парта
самым любимым занятием было отдирать слоями новенькую краску
ух бля...
>не заряжено.
красный - ток идет = акум берет
зеленый - ток не идет = акум не берет
у тебя какой?
Выкинь нахуй этот припой с фикс прайса или где вы его там берете если это то говно которое там продается, им и нормальным паяльником не попользоватся. Возьми в хоз маге пос 61, а эта хуета не пойми какого состава. Да и как выше написали походу угандошил ты жало если на 450 паять пытался говном этим.
А так то нормальный у тея паяльник анон, для домашнего пользования... Купи припой нормальный да жало новое залуди и будет тебе счастье, а тот пиздец что в фикс прайсе продают ну его нахер. Флюса ЛТИ-120 или скф какой нибудь если ты провода паять собраляся.

начнём с того что
1 надо НАМОЧИТь губку ОБИЛЬНО для чистки горячего жала паяльника
2 перед пайкой тыкаешь в твердую канифоль жалом (только постарайся купить нормальную сосновую а не армянское говно
3 сразуже тыкаешь в губку потом в припой и облуживаешь провод
4 если наушники хорошие то провод состоит из мелких проводков залаченных - аккуратно греешь конец провода и слегка касаясь лезвием канцНожа снимаешь лак- опускаешь конец провода в жидкий флюс типа спиртовой канифоли и подносишь жало с оловом - должно получится
Ну так резистор не даёт быстро кондексатору разряжаться-заряжаться. Он время задаёт. А значит и частоту. Просто кондексатор это кирпич на палке, а с резистором - кирпич на пружине.
Чёт не заработала схемка нифига. Может она для большой нагрузки только. А вот эта https://www.youtube.com/watch?v=lOLcQF9MFUg заработала. Первый раз что-то полезное от индуса на ютубе нашёл. Спасибо, а то я тупил как это называется по-англицки.
>>4656
Схема не работает потому что у оптрона ctr низкий. Надо больше 100%
Я ещё пикрил кнопок заказал на али. Они тоже могут делать то что мне надо. Ну и вообще полезные вроде штуковины. Можно на усб повесить наверное и отключать устройства.
Где есть каталог самых типовых распространенных радиодеталей? Типа есть вот энкодер EC11. А какие еще подобные есть и какая у них схема работы? Где то есть собрание самых распространенных элементов, которые можно условно найти на алике. А то у меня уже мозги наизнанку выворачиваются при попытке поиска детали по описанию которое с китайского переведено на английский, а с английского на русский.

Когда ставишь на зарядку индикатор зарядки горит (когда они заряжаются ими нельзя пользоваться в штатном режиме).
Пока заряжаются реагируют на сброс настроек когда зажимаешь плюс и минус. Индикатор погасает на 25 секунд потом снова горит.
Если вытащить с зарядки индикатор гаснет и наушники не включаются.
Есть тут инфа? В гугле/ютубе не нашёл.
Тут есть инфа что они сдохли и это может быть что угодно. Но зато теперь ты знаешь что нельзя электронику брать с собой в ванну. Наверное. А может и нет? Может про тебя будет еще новость как тебя убило током пока ты мылся и одновременно смотрел тикток с телефона на зарядке? Хзхз.
Тогда ждем тебя на нулевой
Это означает что туда лучше не лезть
Чел это не наушники это спортивная гарнитура. Внутрь могла попасть влага или пот и пошла электрокоррозия и сожрала/замкнула дорожки. Разбираешь чистишь смотришь. Может и сушки-чистки будет достаточно чтобы зарабртало.
Все неисправности делятся на 2 типа
- утечка - отсутствие тока там где он должен быть, например вследствии повреждения провода или дорожки и так далее.
- короткое замыкание - наличие тока там где его быть не должно, например вследствии повреждения изоляции, попадания воды и так далее.
Как сам видишь - все достаточно просто. Дальше думаю сам разберешься.
Вскрыл плату она была в чем то белом как порашке, может окислы. Около ( предположительно смд кондëров). Зачистил плату. Алсо вскрыл отделение с батарейкой. Она вроде не вздулась. Дома мультиметром померию её.
Ещё заметил что не сразу красная лампочка загорается при включение в зарядку сначала ОЧЕНЬ ТУСКЛО синий.
Пс: как на мобиле фотки прикрепить?

lightning vs type c
А если игнорировать то что лайтнинг это айфоновский разъём, То какой разъём лучше: тот у которого у папы контакты внутри или снаружи?
Лайтнинг ж выглядит как внутренняя часть "мамки" тип цэ. А "папка" тип цэ это гнездо лайтнинга.

Не сложно, но смысл? Просто купи кабель. Ты на штекеры больше потратишь. Ещё и варить учиться придётся.
ну и нахуй ты это высрал? ты случаем не мастерок, который клиентов наебывает? признавайся!
>пруф ми вронг
Перемотка ротора это ебаный гимор, боль и ад. Нужного обородувания в принципе не существует, пототому что нужное оборудование это ебаный завод, который выпускает роторы миллионами и цена которых будет копейки, а не единичный заказ.
Перемотка оправдана только когда у тебя что-то очень ценное или большое.
>ты случаем не мастерок, который клиентов наебывает
Сейчас пидараха только ты, пототому что ты пытаешься наебать других, рассказывая сколько долшжен стоить их труд. Большего убанства и придумать нельзя. Не нравится - не плати. Какие вопросы. Но нет, хочу убедить тебя, что твой труд говно и я лучше знаю сколько платить. Пиздец.
>итого цена ремонта при всех максимумах 2500 с учетом за час работы 1к
Может у тебя и схема обмотки есть? Или её восстановление входит в эти два часа?
>с учетом за час работы 1к
Балансировать ты его своим очком будешь после перемотки? На нормальный инструмент роторы продаются за копейки.
Не забывайте, что ротор еще нужно балансировать. И управиться нужно всего лишь за час!
А нахуя балансировать, мастерок опять прогреть клиента пытается. У тебя было L провода диаметра D. Ты вместо него намотал то же и столько же. Масса не изменилась. А если ты, обезьяна криворукая, не в состоянии сделать как было, так это только твои проблемы. Деньги платятся за то, что ты умеешь, а не за твои косяки.
>А нахуя балансировать
Реальный мир штука сложная и загогулистая. Это только текстом можно написать "У тебя было L провода диаметра D. Ты вместо него намотал то же и столько же. Масса не изменилась". Но это не значит ничего.
очевидный лайтнинг. при обломе разъёма в целевом устройстве останется кусок пластика, достаёшь и дальше пользуешься устройством. ну и покупаешь новый кабель за сто рублей.
а тайп си - это эталонный пример запланированного устаревания. при обломе разъёма ломается папа в целевом устройстве, и вместо покупки кабеля за сто рублей надо перепаивать разъём за сто тысяч рублей.
Ладно, я понял, 2.5к для такого балабола много. Он, почувствовав милость, сразу вцепился в руку, пытаясь вытрясти кусок побольше. 1.5к и хватит с тебя.
Это не так работает, лол
схема перед тобой лежит.
>>4722
найс перефорс бахнутого мастерка разводилы. вот только речь не просто о ценнике идет, а еще о том, как они наебывают, предлагая менять то, что в принципе нахуй менять не надо (такого же ниразу никогда не было ни в одной "мастерской"), что собственно ты и опустил неудобненькое.
>>4721
нахуй тебе его балансировать? если считать число витков умеешь, то берешь и мотаешь. там даже аккуратность не так важна. посмотри как они с завода намотанные, словно их не машина, а человек мотал. а оборудование - имелось ввиду всякие удобные приспособы, держатели, чтобы ты как бедолага не сидел и не мотал его на коленке. вот
https://www.youtube.com/@%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D1%825%D0%BE/videos
https://www.youtube.com/@%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B2%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5
петровичи сидят в хуй не дуют и мотают эту хуйню своими сардельками и рассказывают как это делать, что любая кухарка сможет повторить. а двачер кукарекает про какую-то балансировку и невъебенный рокет саенс
>нахуй тебе его балансировать?
Иди нахуй уже, ебанашка. Возьми и перемотай себе бесплатно. Когда твою говнодорожку разъебет от вибрации твоего говноперемотанного движка, придешь в бэ поплакаться.
очко смотри чтобы не разорвало

Arduino Leonardo
Pololu DRV8876
9V батарейка
DC Мотор
Если у тебя 8 pin нормально сконфигурирован, то вроде да. Осцилоскоп есть? Сядь для наглядности сначала, посмотри PWM. По 8 пину у тебя GPIO, это ON/OFF мотора? Там лог 1/0 должна появляться?
>Осцилоскоп есть?
Нету, но неплохо было бы купить...
Там вроде все GPIO.
PWM - PH управляет направлением вращения, а GPIO - EN - скорость вращения. Пока еще ничего не подключал, не смотрел. Надо еще ножки на драйвер приваять.
Есть мнение что наоборот
Эм, пчел, если ты считаешь, что там нехуй делать и любой сумеет - берешь и делаешь сам себе забесплатно, к чему этот поток на хуй знает сколько постов?
Как бы, так работает рыночек - исполнитель оценивает свою работу во столько-то, заказчик может походить по базару, поискать дешевле. Если дешевле нет, значит, наверное, есть какие-то на то причины, хули никто дешево не делает, если все так просто (а если это реально просто и мастер реально охуел, то см. выше, просто берешь и делаешь себе сам, просто же, любой сумеет)?
Если считаешь, что мастер долбоеб и предлагает ненужную работу - ну, опять же, походи по базару, поищи нормального, или сам сделай, ты ж не долбоеб, епта, ты точно знаешь как надо.
Чел тебе пояснил так как оно есть. Когда начнешь что-то ремонтировать профессионально, на хлеб этим зарабатывать, тогда и поймешь.
холодная не горит

ты не так представил .вместо блока питания привариваюется усб ит вставляется в блок от современный устройств. современные блоки чета старым? или у старых на каждый телефон свой блок и своей силой тока?

Самсунг старый зарядится, нокии некторые кнопочные нихуя.
какие два дня, долбаебина? кто где до кого доебывался, тупица? иди на хуй просто
>>4766
да да хуйня, по себе не суди, профессионал по наебыванию клиентов. лицемерный хуесос сидит и оправдывает как он наебывает клиентуру. никто не виноват что у тебя клиентов нет, поэтому ты ищешь любой способ где их наебать. без лоха и жизнь плоха, как говорится. рака жопы тебе, хуесос
Петух закукарекал, заместо Авроры. Как ты не рвись и не рассыпайся в нецензурной брани ход жизни тебе не переменить, законы рынка даже в тухлых плановых экономиках работают. Ремонтируй все сам, сам себе зубы лечи и не пользуйся вообще никакими сервисами, ведь кругом обман и некомпетентность, все хотят на таком честно фраере нажиться. Ремонт чего либо это бизнес, а у бизнеса одна цель-сделать деньги, каким бы стоумовым и честным не был бы ремонтник ему нужно заработать, а уж как он это делает это вопрос морали. Сам что нибудь поделай руками и головой, почувствуй цену деньгам и жизни своей, время которой с каждой минутой утекает и иди уже на хуй со своем нытьем.
Так он и хочет не платить, в этом проблемы нет.
А то что на другой стороне без денег не хотят работать - это и есть проблема.

>Цифровая телесеть МРЦ включает 28 передающих станций.
Может у кого есть карта москвы с отмеченными станциями?
Можно к одной антенне (с усилителем) подключить два телевизора через разветвитель?
Многоэтажка, четвертый этаж, есть балкон. Мои окна расположены в противоположенную сторону от останкинской телебашни.
но ноешь тут только ты про свою никчемную бесплатную жизнь, которая утекает, лол. я лишь констатирую факт наеба людей, такими как ты. может сменишь работу лучше, мастерок? и не будешь тут ныть про свой наебизнес?
> Может у кого есть карта москвы с отмеченными станциями?
Это стратегическая секретная инфа. Ты не хохол случайно?
Это для дела, мне же нужно знать в какую сторону антенну направлять.
кнопка купить
Хуль ты хочешь? Шоб тебе все 100500 кнопок с али тут выложили? Нахуй иди. Можешь у гопоты спросить.
>Достали эти повербанки которые выключаются без нагрузки
А на них на всех нет функции типа зажатия кнопки на 10 секунд или двойного нажатия для принудительного включения навсегда?
Мой за 7$ так умеет.
Те которые у меня либо нету, либо на около полчаса, а у меня гарнитура дольше заряжается. Или например если хочешь с усб-фонариком использовать, когда свет отключили.
Для такой нагрузки тебе не нужен мощный выключатель.
Вообще посмотри схему, если там через ОУ ток потребления замеряется, можешь перепаять обвязку чтоб он видел ток больше и не вырубался. Правда при зарядке телефона он может подумать, что у него перегруз по току.
Как это не нужен, я хочу банки отключать. Если повышайка выдает 1.5а, то сколько она жрет? Ампер до трех поди, чем сильнее банка разряжена тем больше.

1.5А это лимит, а не постоянная нагрузка. Если твои наушники жрут 50мА, то повышайка на входе под 70-80мА жрать будет.
На рокеры на 3А https://vi.aliexpress.com/item/1005003112467008.html

Пьяное быдло, разборки, оры, вопли, пердеж из китайских колонок.
И у меня сразу же появилась проблема оттаяли ебанаты по весне в виде шумного хуесоса. Но предвидя вопрос могу сказать что простейшим вибродинамиком про лесу не решить т.к. у меня с этим хуесосом нету общих стен. И как следствие задался вопросом о теме подобных на пикриле.
Изначально ничего криминального делать не планирую и даже наоборот буду действовать согласно букве закона, но сами понимаете где живём и результат будет соответствующий.
Поделитесь советами мудрыми ибо тут все мои друзья.
включать собираюсь этому ебанату церковные песнопения
Я же не только гарнитуру собираюсь заряжать. А таким выключателям разве не нужен большой ток чтобы нормально включаться? У меня есть такие японские, так даже они если их без нагрузки включать то у них большое сопротивление получается.
>А таким выключателям разве не нужен большой ток чтобы нормально включаться?
Нет.
>У меня есть такие японские, так даже они если их без нагрузки включать то у них большое сопротивление получается.
Там может из-за зарядки кондёров они искрили при включении и обгорели. В таких случаях последовательно индуктивность добавляют, чтоб пусковой ток сгладить.
Не, они новые.
А я вот такие кнопки нашел, написано 6/10А. Люди пишут что китайцы precum не пожалели. Интересно хорошие нет https://aliexpress.ru/item/32968438899.html
Быдло
Ты серишь во сне.

1) синусоиду сети 230В (крокодил на нуль, а центральный на фазу);
2) выход с детектора перехода через ноль на оптопаре PC814, на входе у которой два встречно-параллельных диода (крокодил на землю платы, запитанной от USB, а центральный - на коллектор оптопары, подтянутый к + питания).
У розетки, к которой подключается осциллограф нет заземляющего контакта.
Бахнет?
Давненько уже мерил что-то подобное, но по отдельности.
Так ты же уже понял что провод говно. Какой смысл с ним дальше ебаться? Возьми старый добрый мгтф 0.12 или 0.14.
Дюпонты для пердуины не паяют, их обжимают кримпером чтобы не паять. Сам провод обычно делается из самого распоследнего говна, иначе бы он так дёшево не стоил и паялся бы нормально.
>>4870
Зачем, есть провода той же толщины, только в силиконе. Точно так же не скукоживается от нагрева, зато его зачистить это не такая ебля с бахромой.
Ебанутый, купи коннекторы и обжимай сколько хочешь.
Или возьми гребёнку и на неё паяй провода.
В крайнем случае просто провода однопроволочные втыкай.
>пиздец какой-то.
Да, есть такое. Выкини их и купи в чипдипе или ещё где нибудь нормальные гребёнки производства connfly - они отлично паяются.
В крайнем случае с нелудящегося говна можно соскоблить покрытие и тогда хоть как-то оно залудится.
Вот ты доебался. Флюс Ф38Н залудит эту залупу, а так же некоторые сорта нержавейки, нихром, провода Лямбда-зондов и прочую нестандартную шнягу. Кислоту себе в чай добавь вместо лимона, толку будет больше. Не благодари, паяй, не забывай после пролудить с нейтральным флюсом, а уж пайку мыть надо после любого флюса, как и хуй после ебли/дрочки.
Может и не бахнет, но меряй сеть через транс, живые 220 тут не обязательны.


Надо брать пока скидка не кончилась
>хочется что б растеклась
Лет 8 назад, я баловался маской из ЧиД. Она не растекалась. Её нужно было втирать ракелем сквозь тонкую сетку, дабы выдержать равномерную толщину.
Может его разбодяжить чем-то можно что б пожиже было?
Возьму механик, не дорого же, могу себе позволить.
Почему маску мажут на шелкографию...
Хуяник, это не бренд уже давно, все китайские подвалы делают эту пасту в одинаковой упаковке.
Качество варьируется от говна до хуйни. А ещё она часто с просранным сроком годности или хранилась не правильно, так что вообще ничего не выйдет.
Можешь себе позволить – возьми что-нибудь брендовое. В ЧиД была плёночная маска вроде. На радиокоте есть чел который барыжит химией на разлив. В целом сложная штука чтобы купить. Не массовая и в розницу мало годноты.
В крайнем случае ищи магазины получше, пасту посвежее с этим механиком.
Бодяжить не надо, просто размазывай. Либо сеткой и ракелем как анон писал, либо лавсановой плёнкой и банковской карточкой, либо трафаретом.
Самый простой по-моему способ: Наклеиваешь изоленту по периметру с трёх сторон и широким строительным шпателем каплю сгоняешь. Изолента задаёт толщину примерно нужную как раз.
Мне нужно подкрашивать. Мне бы что б она была пожиже.
Есть батарея на планшет Prestigio Grace 3101 4g на которой написано:
- NV 3285170 6000mAh
+ 3.7v 22.2wh 20170HOA
И у меня, глупого, есть такой же вопрос - какая зарядка (какие циферки должны быть в строчке OUTPUT) подойдёт для этого аккума?

А зачем тогда на них пишется спецификация сколько OUTPUT'а?
Ну я тоже думаю, что вряд ли взорвётся (тьфу-тьфу-тьфу) батарея, если зарядка чуть больше чем надо будет выдавать, но всё равно интересно как определить какая из возможных зарядок предпочтительнее для такого-то аккумулятора. Так, для кругозора.
Спасибо энивей!
Вопрос был про зарядное для аккумулятора. У тебя на пике зарядное для телефона. Понимаешь разницу?
Зарядное для аккумулятора это, например, imax b6.
А можно ещё просто лабараторным источником питания заряжать. Ограничиваешь ток до 1С (если ёмкость 2700 мАч, то ток 2,7 Ампер), устанавливаешь напряжение 4,2 вольт, подключаешь плюс к плюс, минус к минусу, сначала напряжение упадёт и будет ограничен ток, потом напряжение поднимется и ток упадёт, заряжаешь пока ток не упадёт до 0,1 А (или как надоест).
В несколько тонких слоёв обмазывай
* имелось ввиду 2s, две последовательные банки крч
Я нихуя не понял че ты хочешь.
Если под лабораторником имеется ввиду что ты им ток ограничишь и он умеет делать cc/cv то можно, но если под платой контроля имеется ввиду плата защиты, то балансировки не будет.
Где взять ртуть на ртутную антенну?
Нигде, это байка для людей прогуливавших школьную физику
В этом есть сакральный смысол, и на самом деле хуесос я? Или они просто ебашат такую цену потому что могут?
Цену поставщик ставит, а не чид. Там часто ту же кнопку можно найти от другого поставщика который смог то же самое привезти дешевле.
Это у них из каталога магазина "кварц". Судя по всему они скооперировались какое-то время назад.
У чипдипа когда вот такое название в каталоге со слэшами и сокращениями - то значит из "кварца". А "кварц" еще хуже чипдипа.
С выходом я более-менее определился, буду делать моно -> стерео с line-out на колонки, пикрил. Вопрос: нужно ли мне такую обвязку или достаточно будет L--L и в конце на аудио джек соединить R+T?
Больше вопросов вызывает питание. Есть вот такой вот Doepfer, но для меня это будет оверкилл. Во-первых, думаю пока не делать 5В. Во-вторых, вместо настраиваемых LM350/LM337 ставить L7812/L7912. В следствие этих изменений, нужно ли другие компоненты менять (кроме потенциометров подстроечных)?
Хуй знает, был я в Кварце как-то проездом, там цены вполне адекватные, а не этот оверпрайс!
В даташите на драйвер должна быть схема тестирования/минимальная/принцип работы/таблица истинности. Подключаешь согласно ей Без пердуины, чтобы исключить говногод и проверяешь вручную, тыкая проводочки или жмякая кнопочки
Вообще это всегда подозрительно когда у тебя на модуле две одинаковые микросхемы выглядят по-разному. Потому что микросхемы должны быть с одной катушки, если их линия тысячами в день запекает. Есть такое слово "перемаркировка". И оно обычно ничего хорошего не обозначет.
а как взять оригинал? как визуально его определить? везде цены пиздец скачат. где-то 300р стоит, где 800, где 1.5к+. и ведь не факт что за 1.5к будет оригинал, если брать абы где?...
Если на али то отзывы смотреть разве что. Чтобы недавние были положительные. До покупки визуально ты никак ничего не определишь.
Но и так должен всегда работать. Если ты не зумер и тебе не лень разбираться то возьми и разберись.
> Но и так должен всегда работать
Нет сигнала от датчика потока - с чего бы ему работать? но мне кажется что можно просто закоротить его.
То есть по твоему акк заряжается только когда эту херню пыхаешь сидишь или что? Чтобы ее зарядить ее надо сосать? До чего дошел прогресс
Я наверное не очень корректно высказался. Под контроллером я подразумеваю не только заряд, но и работу на нагрузку конечно же.
Для работы на нагрузку ты снимаешь напряжение с аккумулятора. Кто тебе мешает в этом?
ну я так и думал, но все равно не понятно. нигде не пишут об этом. вот с вики например
>The half-H bridge type is commonly abbreviated to "Half-H" to distinguish it from full ("Full-H") H-bridges.
т.е. подразумевается 2 разных типа, но у обоих H в названии. короче, хуй поймешь... что значит H в названии?
Кароче, есть полумост из двух ключей, а есть мост из четырех. И то, и другое H потому что на схеме так выглядит. Да-да, не удивляйтесь.
Ну то есть | это стойка, — нагрузка. И получается | — |. Отсюда H. Как бы дебильно это не звучало.
Не слушай его, он долбоеб. H-мост - это мост из четырех ключей, half-H - это половина от H-моста (то есть 2 ключа). У молумоста в названии H, но с префиксом "half" - то есть половина, и никаких противоречий тут нет.
Бамп

Ладно

далее я прикрепляю рычаг 20см к валу мотора и начинаю его удерживать. в этот момент сила тока начинает расти. вопросы:
1. до скольки она будет расти? есть ли у нее свой предел? от чего он зависит?
2. где она растет? в обмотках самого мотора? или в обмотках трансформатора блока питания?
3. что я могу сделать, чтобы образуемое тепло эффективно рассеивалось и мотор с блоком питания не перегревались/выходили из строя на протяжении длительного времени (скажем 3+ часа)?
1 Ток будет ограничивать мощность источника питания и мощность мотора, сопротивление щеток, обмоток
2 И там и там почти одинаково
3 Не превышать мощность двигателя. Если превышаешь то как-то еще дополнительно охлаждать
> 1 Ток будет ограничивать мощность источника питания и мощность мотора, сопротивление щеток, обмоток
т.е. сила тока будет постоянно расти, пока не выйдет из строя либо бп, либо мотор? и нет такого, чтобы ток дошел до какого-то значения и остановился на нем, не выводя при этом из строя мотор и бп?
> 3 Не превышать мощность двигателя. Если превышаешь то как-то еще дополнительно охлаждать
а если охлаждать, то нужен такой отвод тепла, чтобы он быстрее рассеивал тепло, чем его вырабатывал? как вообще эффективно можно охлаждать мотор? только цеплять радиатор к его корпусу?
1 Если мощность источника питания будет гораздо больше чем двигателя, то вероятность выхода из строя заклиненного двигателя больше. И наоборот. Если двигатель мощнее, поплохеть может бп. Но может и наступить равновесие, когда ничего не сгорает, просто стоит и греется.
3 Все то же самое что и с другими деталями. Радиатор, вентилятор, жидкостное охлаждение
>Все то же самое что и с другими деталями. Радиатор, вентилятор, жидкостное охлаждение
а как эффективно это сделать в случае с двигателем? я же не могу напрямую к обмоткам внутри подцепить радиатор. жидкостное слишком гемор. остается воздушное и отвод тепла от корпуса (не от самих обмоток!). насколько это может быть вообще в теории эффективно с совокупностью с таким нестандартным режимом работы двигателя?
чтобы было более понятно для чего мне это нужно: я тот анон, что про игровой руль на пердуине писал недавно. мне не совсем понятен принцип как моторы, которые стоят в заводских рулях, выдерживают такую нагрузку? ведь они все время (а это зависит от игровой сессии, которая может часами длиться) работают в режиме сопротивления. понятно что не так, как я описывал ранее про постоянное удержание вала, но все равно это часто случается. поворачиваешь в игре налево, мотор начинает вращаться вправо, создавая сопротивление и имитацию рулевого колеса. въехал на скорости на кочки - руль начинает трясти во все стороны, а ты при этом его пытаешься удержать по центру. даже при таком режиме мотор должен нагреваться со временем. но при этом в них не ставят никакие радиаторы или активное охлаждение. они работают годами и не выходят из строя. на пике внутренности thrustmaster t300rs
моя задача понять как обеспечить моему мотору благоприятные условия в таком режиме работы. мотор hrs-550s-14.4v ничего на него толком не нашел в интернете, только это (пик 2). не знаю насколько они сейчас соответствуют таким же моторам 20 лет назад (примерно тогда я и купил его). в 8вт как-то вообще слабо верится, это же вентилятор, максимум машинку на пульте управления катать. или у шуруповертов решает редуктор? просто как-то в голове даже не укладывается, ведь чтобы всю эту цепочку шестерней крутить и иметь нормальный вращающий момент на валу, изначальной мощности 8вт мало.
>Но может и наступить равновесие, когда ничего не сгорает, просто стоит и греется.
при условии что оно охлаждается при этом быстрее, да? при нагревании обмотки, как я понял, сопротивление падает, из-за этого растет сила тока. но как поймать это "равновесие"? есть какие-то руководства для подобного? я ранее пытался найти, но не совсем понимал что ищу и подходит ли оно для моего случая?
>Все то же самое что и с другими деталями. Радиатор, вентилятор, жидкостное охлаждение
а как эффективно это сделать в случае с двигателем? я же не могу напрямую к обмоткам внутри подцепить радиатор. жидкостное слишком гемор. остается воздушное и отвод тепла от корпуса (не от самих обмоток!). насколько это может быть вообще в теории эффективно с совокупностью с таким нестандартным режимом работы двигателя?
чтобы было более понятно для чего мне это нужно: я тот анон, что про игровой руль на пердуине писал недавно. мне не совсем понятен принцип как моторы, которые стоят в заводских рулях, выдерживают такую нагрузку? ведь они все время (а это зависит от игровой сессии, которая может часами длиться) работают в режиме сопротивления. понятно что не так, как я описывал ранее про постоянное удержание вала, но все равно это часто случается. поворачиваешь в игре налево, мотор начинает вращаться вправо, создавая сопротивление и имитацию рулевого колеса. въехал на скорости на кочки - руль начинает трясти во все стороны, а ты при этом его пытаешься удержать по центру. даже при таком режиме мотор должен нагреваться со временем. но при этом в них не ставят никакие радиаторы или активное охлаждение. они работают годами и не выходят из строя. на пике внутренности thrustmaster t300rs
моя задача понять как обеспечить моему мотору благоприятные условия в таком режиме работы. мотор hrs-550s-14.4v ничего на него толком не нашел в интернете, только это (пик 2). не знаю насколько они сейчас соответствуют таким же моторам 20 лет назад (примерно тогда я и купил его). в 8вт как-то вообще слабо верится, это же вентилятор, максимум машинку на пульте управления катать. или у шуруповертов решает редуктор? просто как-то в голове даже не укладывается, ведь чтобы всю эту цепочку шестерней крутить и иметь нормальный вращающий момент на валу, изначальной мощности 8вт мало.
>Но может и наступить равновесие, когда ничего не сгорает, просто стоит и греется.
при условии что оно охлаждается при этом быстрее, да? при нагревании обмотки, как я понял, сопротивление падает, из-за этого растет сила тока. но как поймать это "равновесие"? есть какие-то руководства для подобного? я ранее пытался найти, но не совсем понимал что ищу и подходит ли оно для моего случая?

хотя вот только сейчас заметил радиатор на корпусе и что-то похожее на вентилятор. но они маленькие, визуально кажется, что этого мало почему-то...
Ну да тот что у тебя хрен нормально охладишь. А на пике у тебя как видишь на нем ребра радиатора. И может он асинхронный, то есть ротор короткозамкнутый например, а обмотки в статоре. На котором ребра. И еще я вижу два ременных редуктора.
> при условии что оно охлаждается при этом быстрее, да?
например двигатель настолько не мощный, что не может нагреться настолько сильно чтобы сгореть

>Ну да тот что у тебя хрен нормально охладишь
почему ты так решил? или ты имеешь ввиду без дополнительного охлаждения (вентилятор/радиатор)? я не спорю, я пытаюсь понять.
>И может он асинхронный, то есть ротор короткозамкнутый например
короткозамкнутый на корпус ты имеешь ввиду? для лучшего отвода тепла через цепочку ротор-корпус-радиатор?
>И еще я вижу два ременных редуктора.
а это как-то влияет на охлаждение или мощность? у меня тоже редуктор есть (родной от шуруповерта), и еще дополнительно через ремень передача.
> почему ты так решил?
Ты сам все только что написал почему
> короткозамкнутый на корпус ты имеешь ввиду?
Нет это такой тип ротора. У тебя на фото скорее всего с постоянными магнитами в роторе и энкодер чтобы обеспечивать электрическое торможение
> а это как-то влияет на охлаждение или мощность?
Редуктор это тот же рычаг. Рычаг это школьная программа физики
>Ты сам все только что написал почему
где? это? >я же не могу напрямую к обмоткам внутри подцепить радиатор
если так, то я просто говорю что думаю. я даже не знаю насколько я прав и не могу объективно оценивать верность своих суждений.
>Редуктор это тот же рычаг
это я понимаю
>Рычаг это школьная программа физики
а это при чем тут? про редуктор я писал лишь что не понимаю как 8вт мотор (если верить спецификации) может крутить такие редуктора, еще и саморезы закручивать. т.е. вопрос о подлинности этих данных открыт.
> это я понимаю
Значит не понимаешь. Рычаг дает выигрыш по силе. Тебе бы отдохнуть, погуглить незнакомые слова, схему этого твоего руля. Чтобы не гадать и не задавать кучу одинаковых вопросов
какой выигрышь по силе? конкретно в моем случае редуктор дает более высокий крутящий момент, но при этом снижает обороты. и я не понимаю, как обмотки двигателя, которые рассчитаны на 8вт, могут вращать редуктор еще и закручивать саморезы? я это клоню к тому, что там вряд ли 8вт, а больше должно быть. но я уверен в этом. поэтому спрашиваю у тех, кто больше разбирается. то что сам по себе редуктор это уже нагрузка на вал - это я понимаю. но речь идет же о дополнительной нагрузке, которая еще и рулем будет оказываться.
еще раз: моя задача определить какой ток может выдержать двигатель при правильно подобранном охлаждении. эту задачу можно решить на доске, чтобы не насиловать мотор на практике?
Можно, если отталкиваться от данных двигателя, но у тебя их нехватка.
Двигатель от шуруповерта физически не сможет сделать то что тебе надо.

>данных двигателя, но у тебя их нехватка.
какие данные для этого нужны? и какая формула?
>Двигатель от шуруповерта физически не сможет сделать то что тебе надо.
почему не сможет? не хватит силы сопротивления рычагу руля? или какая причина? к слову, на одном форуме видел, человек использовал мотор от шуруповерта с редуктором
Мне ничего не надо, я не по этой части. Я бы начал с изучения документации, а не с того что у меня есть рандомный двигатель и поэтому карлсона я буду делать именно из него.
в "документации" сказано 12V DC Motor.
>Мне ничего не надо, я не по этой части.
а кто говорил что тебе что-то надо? ты сказал что рассчитать можно. я спросил какие данные для этого нужны? т.е. ты просто это сказал, не зная формулы просто потому что какие-то дядьки где-то там сидят и проектируют двигатели?
Документацию на руль который ты хочешь повторить
Я так понимаю у тебя вообще еще ничего не работает и не греется, ты просто на пустом месте мозг выносишь
а надо чтобы грелось обязательно? я пытаюсь быть готовым к последствиям. это называется предусмотрительность. и тебя никто к стулу не привязывает и не заставляет вступать в диалог на тему, в которой ты сам не разбираешься до конца, как и я.
>Документацию на руль который ты хочешь повторить
я никакой руль не хочу повторять. я хочу собрать схему, которой 10 лет в интернете. читая форумы людей, которые тоже пытаются собрать, пишут что у кого-то сильно греется мотор, у кого-то БП в защиту уходит, у кого-то драйвер мотора выбивает. при чем там люди такие же как я, которые не понимают сути вещей, а просто пытаются что-то сделать, переводя комплектующие. я хотел сначала разобраться, прежде чем что-то делать.
я подключал мотор и пытался удержать вал, сила тока растет. и я не знаю допустимых пределов. так же как и не знаю какое охлаждение мне нужно, чтобы ничего не сгорело
Ну, я разбираюсь в том что чтобы проблему решать, она должна сначала быть.
Допустимый предел - мощность двигателя, она у тебя есть. Из нее считай.
>Допустимый предел - мощность двигателя, она у тебя есть. Из нее считай
это при условии, когда вал просто вращается? а если я его пытаюсь удержать? вот я его например полностью держу и не даю ему вращаться, а он пытается. как тут определить его максимальную силу тока, которую он может выдержать?
Из мощности двигателя.
Все здорово, но там мало тока на - выходе, надо 1А-1,5А.
по пику нихуя не ясно че он там вращает
не особо хорошая затея винт крутить чемто кроме шаговика и хуй с ним с управлением у колекторников и асинхроников просто ебучий момент инерции и проблема в том что ...
карочи надо мощный питальниг я бы выдернул тарансформатор из упски айпоновской точнее я в процессе выдирания чтото импульсное - от компа тоже имеет место быть
>>5057
>как эффективно это сделать в случае с двигателем?
на этих движках - от шурика стоит крыльчатка вентиляцию на ебальнеге его смотри не перекрой
не конешн ты можеш прихуярить рубашки пустить жижу там или фривон - пряма в железо якоря его по валу подавать..
а вообще все? конечно не все но основная масса элдвигателей это воздушниг
>задача понять как обеспечить
не мешать воздуху чиркулировать
>>5065
>задача определить какой ток может выдержать двигатель
14.4\8
>почему не сможет?
сможет
только для меня остаеца загадкой какую роль он будет на руле выполнять? вот чтобы что? реалистичность? нахуя тогда на жопавозки гидрачи и прочие електроусилители ставят?
>>5075
не лезь она сажрет тебя...
без датчика обратной связи по двигателю и рулю жаже и подходить ...
пердуина надеюсь намечаеца?
а и кстати ты саснеш на этапе - редуктр падла слишком туго врасчаеца конечно ни кто не запрещает врасчать редуктр двигателем -он какбы и так его крутит но жопа редуктора в том что там зазоры на рядах - при реверсировании вся хуйня

>в 8вт как-то вообще слабо верится
Не знаю как у коллекторного 14 вольтового говна, сейчас мощность мотора шуруповерта - сотни ватт. У моего брухлявого dcd991 например 800 с лишним ватт.
Эти конечно значительно слабее, но не то что в 8Вт - в 80 слабо верится, скорее больше.
>только для меня остаеца загадкой какую роль он будет на руле выполнять? вот чтобы что? реалистичность?
да. ардуина получает данные от игры и на их основе пытается имитировать сопротивление руля реального авто, подавая сигналы драйверу мотора. понятно, что все не настолько реалистично, но все же лучше, чем вращать руль, который от ветра поворачивается.
>а и кстати ты саснеш на этапе - редуктр падла слишком туго врасчаеца конечно ни кто не запрещает врасчать редуктр двигателем -он какбы и так его крутит но жопа редуктора в том что там зазоры на рядах - при реверсировании вся хуйня
ты про люфт редуктора говоришь? да, он есть, я пока не до конца понял от куда он берется. с этим потом разберусь. либо затерплю
>не лезь она сажрет тебя...
что это значит? я хочу понять от чего зависит рост силы тока (кроме нагрузки на валу). может я как-то хуево мысль формулирую или не понимаю чего....попробую еще раз объяснить:
вот у меня условно мотор на 12Вт, 12В. при таком напряжении его максимальный ток 1А, так? при этом всем подразумевается что двигатель совершает полезную работу, и вращает вал с каким-то усилием, но все же вращает. и тут я начинаю рычагом (рулем) оказывать еще большую нагрузку на мотор, сила тока у него начнет расти. ВОПРОС! до какого значения она будет это делать? какой предел у этой силы? есть ли зависимость, которую можно предвидеть и как-то попытаться повлиять, чтобы она не росла и при этом сохранить мотор в рабочем состоянии? что должно помочь для этого? охлаждение? мощный блок питания? но как блок питания тут поможет вообще? да, сам блок не будет греться, если он рассчитан на условные 20А, но мотор-то был на 1А всего. он просто сгорит, если сила тока продолжит расти сверх этих 1А. но тогда я не понимаю почему у других людей моторы не горят на рулях (на всех, не только самодельных, но и на заводских)? фактическая нагрузка не такая длительная, чтобы начали плавиться обмотки? или решение проблемы только в одном хорошем охлаждении?
да это бред про 8вт, я где-то уже успел прочитать, что эти маркировки нихуя не значат. т.е. могут быть десять моторов с маркировкой hrs-550s 14.4v и все будут разными, у одно номинальный ток 0.5А, у другого 1А и т.д.
>его максимальный ток 1А, так?
Нехуя, то будет номинальный ток, КПД ладно так уж и быть опустимс. Есть еще ток при заторможенном роторе/stall current, он в разы больше номинального.
>ВОПРОС! до какого значения она будет это делать?
Напряжение источника под текущей нагрузкой делить на чисто омическое активное сопротивление данного двигателя. Примерно.
что значит чисто омическое сопротивление нагрузки? обмотка статора? ротора? при этом каким бы это сопротивление не было, оно будет постепенно уменьшаться от нагрева? соответственно, сила тока будет постоянно расти, пока где-то в обмотках не случится кз или обрыв? в таком случае нужно охлаждение? или оно бесполезное из-за отсутствия хорошей теплопроводности? скажем, максимум смогу прикрепить радиатор к корпусу мотора через термопасту (или лучше термопрокладку?)
>>5093
как быть, если информации об этом токе нет никакой к моему мотору? как его определить, посчитать? только опытным путем? и правильно ли я понимаю, что этот ток всегда рассчитан для кратковременного такого режима работы, никак не на длительное время?
У этого мотора нет обмоток статора. А если бы и были - похуй тебе, запутаешься только. Есть сопротивление на выводах мотора и все.
Сопротивление упихлов с нагревом растёт а не уменьшается.
Как быть - или для простоты считать сопротивление малым, как при коротком зомыкании. Или померить сопротивление постоянному току, для грубой прикидки значения тока при заторможенном тыкоре или ваще хрен забить, ведь внутреннего сопротивления своего источника все равно ты не знаешь, и ещё много чего не знаешь.
В таких случаеях выбирается какой-то максимальный ток, скажем 3 номинальных, и ограничивается на этом уровне источником.
Режим этот ессно кратковременный, если не принято мер к охлаждению.
Моторы для шуруповёртов не предназначены для медленного вращения.
Для руля с форс фидбеком нужен полноценнй контроллер с возможностью ограничения тока и двигатель с обратной связью (датчики холла)
Типа получится но долго не проработает. Nimh не предназначен для буферного режима и зарядки при последовательном включении.
>. ВОПРОС! до какого значения
блядж ну очевидное же очевидно - до того как чтонибуть не отъебнет основная неисправность элдвигателей межвитковое
посему в паспарте написано 8вт

если ток будет ограничиваться, то обратная связь во время работы будет ослабевать постоянно там, где не должна этого делать или вовсе отключаться. для чего нужен двигатель с обратной связью? какую роль он там играет?
в том же трастмастер т300rs стоит пикрил. и какая разница как двигателю вообще вращаться медленно или быстро? и вообще смотря что ты подразумеваешь под этим? если напряжение дать низкое, он будет крутиться медленно. если уже дать большую нагрузку при его нормальном напряжении и он замедлится, тогда тут уже перегрев вероятен. но с каким двигателем такого не будет?
> если напряжение дать низкое, он будет крутиться медленно
На твоём пикриле брухлявый двиготель, и скорость его вращения регулируется посложнее. Это синхронный движок переменного тока а не дпт
5.0в 0.7а
4.9в 1.1а
4.7в 1.6а
4.5в 2.0а
Это соответствует или что или нет? Я платил за 5 вольт 2 ампера, а он 0,5 вольта просрал.
Обычно на конце кабеля от адаптера. Разъёма-то у него нету, кабель из адаптера ростёт. Если это кабель виноват, то надо адаптер разбирать и кабель менять. Провода от разъёма до нагрузки у меня толстые и достаточно короткие.
Ну если кабель родной то это непорядок конечно. Но с другой стороны если дело и правда в нем то во-первых можно все равно грузить до 2а, кабелю ничего не будет, а во-вторых его можно и заменить. Я обычно считаю что до 5% это приемлемо, но если кабель ни при чем, больше чем 1а я бы не стал брать с этого блока

>сли напряжение дать низкое, он будет крутиться медленно. если уже дать большую нагрузку при его нормальном напряжении и он замедлится, тогда тут уже перегрев вероятен. но с каким двигателем такого не будет?
Перегрев будет сразу а при малом напраяжении будет малая сила, которая нихуя не сможет.
Обратная связь нужна для того чтобы выполнить команду установки руля в определенную позицию. Теоретически можно сделоть без хола если нацепить на ось переменник (ограничивает вращение), спиральный переменник (идеально оборотов на 10, точный подстроечник не уже не даст точности в пределах одного оборота) или энкодер (но энкодер нужен здоровый промышленный с ресетом, иначе хуй поймешь где точка отсчета)
Для форсфидбека лучше всего подходит gimbal motor, я думаю запараллелить штуки 3-5 должно быть достаточно.
Сам долго копал эту тему, пришел к выводу что 700-800 баксов за нормальный готовый руль это не намного дороже чем ебля с DIY, кроме того полноценно команды ФФБ довольно геморно реализовать на практике, почитай спеку, абсолютно неуверен что опенсорс прошивка делает это корректно.
>Обратная связь нужна для того чтобы выполнить команду установки руля в определенную позицию.
так этим занимается прошивка (микроконтроллер), она анализирует данные от игры и посылает нужный сигнал с пердуины на BTS7960 драйвер мотора, а тот уже пытается вернуть руль в нужное положение. или я тебя не понял.
>Для форсфидбека лучше всего подходит gimbal motor, я думаю запараллелить штуки 3-5 должно быть достаточно.
это не тоже самое что и bldc моторы случайно? я сейчас про них читаю для общего развития, пытаюсь понять что в них такого особого.
>Сам долго копал эту тему, пришел к выводу что 700-800 баксов за нормальный готовый руль это не намного дороже чем ебля с DIY
может быть. но я больше преследовал цель собрать самому, получить опыт. и если получится - покататься. у меня нет цели даже собирать что-то ебанутое и мощное, чтобы руль из рук вырывало. наоборот, я бы хотел наверное что-то послабее, но при этом чтобы сопротивление чувствовалось, ибо просто крутить баранку на энкодере это совсем кал какой-то (я ранее на рулях не играл ни разу). для начала хочется что-то получить с тем мотором, что у меня есть в наличии. я уже понял, что пока не соберешь - не поймешь, не узнаешь. надо купить рабочий bts7960 и xl4015, выставить на нем 3 ампера и посмотреть что будет. уже заебало вот это все. в интернете информации практически нет, все кто собирал поделки свои - тыкали пальцем в небо. чтобы что-то осознанно собирать, надо знать все процессы какие происходят. сколько ампер. при каких условиях. какое напряжение. температура ротора. в идеале как-то снимать все эти показания и логировать на монитор. покатался 5 минут - проанализировал показания - подкрутил где что надо - покатался 15 минут - посмотрел - ... целая инженерия. а я простой иван город тверь, хули с меня взять
Ну положение руля тебе по любому нужно знать, будь то сенсор с руля или с самого мотора.
Да это bldc моторы, там обмотка кондовая и их можно на директ драйв ставить.

Проверяй напряжения источника питания

А у меня был такой случай. Дали моник отремонтировать, сказали не включается. А у него кнопка включения сенсорная что ли и значок на ней стерся, так что ее и не видно. Нажал на нее, моник включился.
Бамп

шизоидеи меня преследуют, но я медленнее,
поэтому я хочу собрать рефлексный приемник на радиолампе 6k8, схема - пикрил. Вопрос в работоспособности такой схемы, проблема в том что первая сетка гексода и сетка триода общие, потому я не уверен, нужны ли вообще два отдельных контура - входной для сетки и в катоде. Гексод и триод должны действовать как два отдельных регенератора, при этом за счет сеточного детектирования на сетку должен приходить звук, который потом через межкаскадный трансформатор подается на вторую (третью) сетку гексода. Проблема в том, что тут есть петля по низким частотам, и возможно потребуется ООС по нч на сетку триода, есть ли еще какие-то подводные, или это вообще неработоспособно?
Я бы собрал рефлексный на 6ф7, как все нормальные люди, но у меня 6ф7 всего одна, а 6k8 несколько, и вроде в ней у триода меньшее внутреннее сопротивление, потому ее лучше в трансформаторный рефлекс воткнуть, благо трансформатор подходящий есть. Ну тут опять же я не ищу детали под схему, я ищу схему под детали.
Я тобой восхищаюсь.

но паяльника шя нет при себе поэтому хочу узнать контактол норм замена?(хорошо ли склеивает или ну его нахуй)
Контактол не заменяет паяльник. Этим клеем вообще Только графитовые дорожки и восстанавливать. Потому что они не паяются.
>Только графитовые дорожки
не только контактол универсален но в отличии от пайки не такая прочность и термостойкость + некоторые особености в нанесении посему применение несколько ограничено
а по части графитовых дорожек надеюсь они не на мембране дешманской пиздоглазой клавиатуры
>>5168
>хорошо ли склеивает
бф толком никогда хорошо не клеил да и не удивительно - достаточно проблематично заменить полимеризацию при 180С на полемиризацию воздухом после испарения растворителя
а нахуй его выпаивать, взял вырвал его(отрезал) и все
С точки зрения эффективности лучше 220

Алсо если это известная лимитированая нагрузка то можно и соответствующий тонкий провод заюзать
Пик1 - первая корявая попытка
Пик2 - уже получше
Паял без флюса, он еще не доехал. Еще вроде так себе залудил жало и провода изначально
Дым в лицо от припоя и легкое головокружение это норм??
В следующий раз видео записывай. Просто очень хочется понять, как такую хуету можно нахуевертить.
Я самый первый раз за это взялся. Еше и без флюса. Результат более чем достойный. Провода то держутся
>плюс-минус такой же
результат был бы лучше - окислы при скрутке разрушаются, скрутка недооценена
кт315б стоит 2 рубля и продаётся на развес, а д9 стоит 4 рубля. Думойте.
У коллекторного перехода меньше падение напряжения, они быстрее переключаются и у них меньше разброс, если не планируется конский обратный ток, то хули бы и нет.
Контактолом
Спасибо, я наоборот коллекционирую кт315, 70х годов
у меня их мало.
они стоили очень дорого даже в 80х.

Bigclivedotcom

Электронный трансформатор. Крайне примитивная схемка, но для питания нетребовательной нагрузки, типа лампочек, достаточная.
Нахуя? Я свои давно все распаял, чего им пылиться, работают сейчас, радуют народ.
Не знаю когда они там дорого стоили, особенно в пластиковом корпусе, их на одной кремниевой пластине тысячи шлёпалось, и в отличие от тех же диодов их реально было дохуя, массовая продукция для самодельщиков же.
В середине 80х Конструктор детский на трёх кт315 стоил 6 рублей. это очень дорого.
Из интересного в толстой книжке что шла с ним даже цоколёвку транзисторов не нарисовали.
и мы долго гадали как их паять
Потому что вместо шизоконструктора с сопровождающей макулатурой всегда можно было жменю рассыпухи купить за рупь или меньше, зависит от того насколько далеко ты от ближайшего производства.
Ничего нельзя было купить.
Всех менты гоняли.
А радиозавод местный резисторы новые на мусорник выкидывал там хоть собирали.
>Паял без флюса
Больше так не делай. Без флюса, хоть какого-то, скорее всего, нормального смачивания припоем поверхности не будет, даже если внешне пайка кажется нормальной.
> Результат более чем достойный
Нет, братишка. Недостойный.
Если ты не тролль, то твое рвевние похвально. НО не хвались первой сделанной какашкой. Это какашка, чтобы ты себе не представлял.
Анончик, так случилось что у тебя есть возможность получить ответ из первых рук.
Перво-наперво, задавать тот вопрос на серьезных щщах в видео может только дурачок, если это не стеб. Потому как если хоть чуток пошевелить мозгами, все становится понятно.
Блок (да и остальное), в который непосредственно вставляются АКБ такой хтонический, потому как это оборудование военного назначения. Которое должно работать в заранее оговоренных условиях, утвержденных министерством обороны ПЛЮС требования конкретного заказчика, если это возможно.
Под этими требованиями подразумевается работоспособность ПОСЛЕ 10 ЛЕТ ХРАНЕНИЯ на складе. (Условия хранения отдельно где то прописаны, но условно говоря это не теплые полки где-то в шкафу, а в лучшем случае палеты под навесом на улице, даже без стен).
Также оборудование должно переживать определенные климатические и физические условия непосредственно при эксплуатации. Они разные для разного оборудования, но в общем можно считать что +50 жары, -50 мороза, дождевание, Вибрация с заданным ускорением, запыление, удары при транспортировке. Да, даже ситуация, что, скажем, ящик с оборудованием упал с ЖД-платформы при транспортировке со склада на передок симулируется и оборудование должно выжить.
Эксплуатация подразумевает, даже не то что ты в блиндаже (в спартанских, но относительно приемлемых условиях, как на видео) должен иметь возможность эксплуатировать устройство, но даже в окопе по колено в грязи.
Ты сам понимаешь, что китайский пластиковый зарядник запросто сделает пук-среньк, если ты закинешь его в рюкзак, а потом тупо уебешься на него, неудачно спрыгнув с борта техники или просто получив коленом по рюкзаку от товарища в узком окопе. Этот же китайский зарядник может как проработать несколько лет, так и сдохнуть через 15 минут, а военное ДОЛЖНО, ОБЯЗАНО работать, т.к. от него зависят жизни.
Сюда же идут требования унификации, по этому там идет куча переходников, потому что не всегда в ближайшем дереве или камне рядом с окопом есть розетка 220 вольт. По этому должна быть возможность зарядить и от прикуривателя автомобиля, и от бортовой сети БМП и т.д.
По этому 100500 переходников и все сразу в комплекте, потому что "докупить нужное" как в комплекте айфона не выйдет.
Вот и ответ - потому что военное оборудование ДОЛЖНО работать там, где гражданское жидко перднув сдохнет. Отсюда цена, вес, габариты, неуклюжесть. Зато надежность и живучесть.
Тут, несомненно, есть и следы совковой неповоротливости и похуизма на местах, если копнуть чуть глубже. Потому что даже элементы, из которых паяется блок питания, утверждены и прошли военную приемку с экспертизами, одобрениями партий и т.п. (это хорошо). Плохо, что поголовно принцип "богато не жили, неча и начинать", т.е. 20 лет назад утвердили элемент такого вот типоразмера с такими вот параметрами - его и используем. Деды так делали и ты делай. И похуй что прогресс шагнул сильно далеко и уже есть в 4 раза меньше и параметрами лучше, к примеру больше не нужно радиаторами обеспечивать.
НО - это же надо комиссию создавать, это надо испытания проводить, КАК БЫ ЧЕГО НЕ ВЫШЛО, старое то оно проверенное, а тут НЕИЗВЕСТНО, А ВДРУГ...
Несомненно, есть специальные структуры, ответственные за внедрение новинок, и даже новинки внедряются... правда там начинаются свои приколы, от которых я хватаюсь за свою голову и спрашиваю что, блять, в голове у того кто это решил внедрить...
Анончик, так случилось что у тебя есть возможность получить ответ из первых рук.
Перво-наперво, задавать тот вопрос на серьезных щщах в видео может только дурачок, если это не стеб. Потому как если хоть чуток пошевелить мозгами, все становится понятно.
Блок (да и остальное), в который непосредственно вставляются АКБ такой хтонический, потому как это оборудование военного назначения. Которое должно работать в заранее оговоренных условиях, утвержденных министерством обороны ПЛЮС требования конкретного заказчика, если это возможно.
Под этими требованиями подразумевается работоспособность ПОСЛЕ 10 ЛЕТ ХРАНЕНИЯ на складе. (Условия хранения отдельно где то прописаны, но условно говоря это не теплые полки где-то в шкафу, а в лучшем случае палеты под навесом на улице, даже без стен).
Также оборудование должно переживать определенные климатические и физические условия непосредственно при эксплуатации. Они разные для разного оборудования, но в общем можно считать что +50 жары, -50 мороза, дождевание, Вибрация с заданным ускорением, запыление, удары при транспортировке. Да, даже ситуация, что, скажем, ящик с оборудованием упал с ЖД-платформы при транспортировке со склада на передок симулируется и оборудование должно выжить.
Эксплуатация подразумевает, даже не то что ты в блиндаже (в спартанских, но относительно приемлемых условиях, как на видео) должен иметь возможность эксплуатировать устройство, но даже в окопе по колено в грязи.
Ты сам понимаешь, что китайский пластиковый зарядник запросто сделает пук-среньк, если ты закинешь его в рюкзак, а потом тупо уебешься на него, неудачно спрыгнув с борта техники или просто получив коленом по рюкзаку от товарища в узком окопе. Этот же китайский зарядник может как проработать несколько лет, так и сдохнуть через 15 минут, а военное ДОЛЖНО, ОБЯЗАНО работать, т.к. от него зависят жизни.
Сюда же идут требования унификации, по этому там идет куча переходников, потому что не всегда в ближайшем дереве или камне рядом с окопом есть розетка 220 вольт. По этому должна быть возможность зарядить и от прикуривателя автомобиля, и от бортовой сети БМП и т.д.
По этому 100500 переходников и все сразу в комплекте, потому что "докупить нужное" как в комплекте айфона не выйдет.
Вот и ответ - потому что военное оборудование ДОЛЖНО работать там, где гражданское жидко перднув сдохнет. Отсюда цена, вес, габариты, неуклюжесть. Зато надежность и живучесть.
Тут, несомненно, есть и следы совковой неповоротливости и похуизма на местах, если копнуть чуть глубже. Потому что даже элементы, из которых паяется блок питания, утверждены и прошли военную приемку с экспертизами, одобрениями партий и т.п. (это хорошо). Плохо, что поголовно принцип "богато не жили, неча и начинать", т.е. 20 лет назад утвердили элемент такого вот типоразмера с такими вот параметрами - его и используем. Деды так делали и ты делай. И похуй что прогресс шагнул сильно далеко и уже есть в 4 раза меньше и параметрами лучше, к примеру больше не нужно радиаторами обеспечивать.
НО - это же надо комиссию создавать, это надо испытания проводить, КАК БЫ ЧЕГО НЕ ВЫШЛО, старое то оно проверенное, а тут НЕИЗВЕСТНО, А ВДРУГ...
Несомненно, есть специальные структуры, ответственные за внедрение новинок, и даже новинки внедряются... правда там начинаются свои приколы, от которых я хватаюсь за свою голову и спрашиваю что, блять, в голове у того кто это решил внедрить...
Все не так.
Такое говно получилось потому что готовые батарейные отсеки применить нельзя, т.к. их у нас не делают. Так-то у каких-нибудь tyco electronics наверняка есть нормальные и крепкие. А поскольку конструкторам лень мозги напрягать, то получилось вот такое нечто откручивающееся. А почему оно здоровое такое, так по той же причине. Там виден радиатор, т.е. там линейный стабилизатор. Очевидно всем было лень связываться с разработкой импульсного на отечественных компонентах и сделали как проще. Поэтому такие размеры вышли.
И собственно все правильно разработчики сделали, все по ТЗ от заказчика.
На счет того чтобы было крепкое и не развалилось, то можно было сделать конструкцию аналогичную китайской, только намного прочнее. А климатика вообще не связана с дубовостью корпуса, т.к. он не герметичный.
Была бы нормальная зарядка оговорена в ТЗ, то разработчики сделали бы нормальную и удобную и лучше китайской. В перечне ЭКБ (Перечень электронной компонентной базы, разрешенной для применения при разработке, модернизации, производстве и эксплуатации вооружения, военной и специальной техники) есть все необходимое для этого.
Из выше написанного должно быть понятно кто виноват.
>Все не так.
Мань. Я из первых рук пишу, т.к. всю эту кухню своими глазами каждый день вижу (лучше бы не видеть).
И со стандартами, и с безумными и не очень требованиями и то что могут и что не могут и почему.
Выше написана причина as is, нравится она тебе или нет.
>т.к. он не герметичный.
Герметичный, мань. Герметичный. Там и уплотнители на крышках и выводы все герметизируются и внутренний объем пеногерметиком заполняется.
Прицелы так вообще газом заполнены
>>5258
И почему же тогда у аедона герметичные DC-DC совсем маленькие относительно этой бандуры? И при этом по ВВФ на уровне. И по входу питания очень широкий диапазон. Хотя и у аедона модули - говно относительно современного уровня.
Все просто, какое ТЗ - такой и результат. А вовсе не все то что ты написал.
> И почему же тогда у аедона герметичные DC-DC совсем маленькие относительно этой бандуры?
Потому что стаканы под батарейки вытачиваются руками студента в этом ебаном НИИ, которому дали заказ на разработку, а потом руками условно-трезвых петровичей разбросанных по стране для секретности. А то и вовсе сделали из каких-то уже производящихся герметичных люминевых банок, которые и пеналом в калаше служат, и держателями для радиоламп, и гнёздами для прикуривателя, и ещё чем-нибудь.
Вот и я о том же. В ТЗ не было оговорено, все согласовали, подписали, а теперь получайте. С надежностью никакой связи.
>герметичных люминевых банок, которые и пеналом в калаше служат
Пенал от калаша вовсе не алюминиевый и даже близко не герметичный. Даже наоборот, там отверстия чтобы его можно было как ручку для ключа использовать.
Ну и заимствовать какое-то изделие, самостоятельно доработав, это практически нереально. Никто такое не пропустит, начиная с нормоконтроля.
>Потому что
А еще потому что там линейный стабилизатор со здоровенным радиатором.
Ты будешь до абстрактных примеров доёбываться, потому что факт уже готовой одобренной партией железяки обложить хуями сложнее?
> Никто такое не пропустит
Гнездо для батарейки одна штука, гост #228-1488, выпускается краснознамённым заводом цилиндрического лома в Серпухове. Бери да используй.
> А еще потому что там линейный стабилизатор со здоровенным радиатором.
Ну да. Тот шим это десять разных деталей которые можно статикой уебать, а кренку повесить можно всего одну, пусть солдат в окопе руки греет.
Двачую. И в самый неподходящий момент от вибрации или другого механического воздействия отвалится нахрен.
>Гнездо для батарейки одна штука, гост #228-1488, выпускается краснознамённым заводом цилиндрического лома в Серпухове. Бери да используй.
Никто не пропустит доработанный пенал. А батарейный отсек конечно использовать можно, если он есть в перечне ЭКБ. Но его там нет, сам искал несколько лет назад. Это к вопросу об ответе "из первых рук".
>пусть солдат в окопе руки греет.
А еще пускай квадратное катит, а круглое тащит.
>статикой уебать
Это даже не смешно. А потом окажется что внутри там аедоновский модуль с присранным к нему линейным стабилизатором тока для лития. Обычное дело для того НИИ в котором я работал.
Эти никто с нами в одной комнате? Доработанный пенал сам свой каталожный номер имеет, пофиг что у него теперь подпись "батарейный отсек".
> Это даже не смешно
Ну сам подумай, что проще и дешевле в итоге собирать и ремонтировать, какой-нибудь говношим на русском народном 555 и дорогущих плёночных конденсаторах, или одну трёхногую микруху которой приделай радиатор и можешь хоть эпоксидкой заливать навсегда? Кого там вообще ебёт этот нагрев.
Дружище-ебланище, я уже написал все выше.
Потому что сделано по чертежам, прошедшим АД утверждений и согласований, никто не будет менять только потому что хуйнянейм-компания сделала а прошлом году что-то годное (по твоему мнению). Потому (но не ограничиваясь этим), что согласование испытаний и сами испытания и прочее, чтобы ПОДТВЕРДИТЬ, что это "годное" соответствует мнению чинуш, погонов и пиджаков - займет ГОДЫ, я не шучу. Я блять, не первый год работаю и вижу как это все делается, хотя казалось бы как в меме - БЕРЕШЬ И ДЕЛАЕШЬ.
Нихуя.
Ты бы, блять, еще GaN зарядку туда предложил затолкать. Нуаче, моджно, мощно, круто.
Ты очевидно не понимаешь масштаб бюрократии и инертности военки.
Да будет тебе известно, что в чертежах (СОВРЕМЕННЫХ!) до сих пор прописано требование маркировки проводников КРАСКОЙ. Ага, прям как 80 лет назад, берешь беличью кисточку (именно беличью, потому что так прописано в техпроцессе) #1, слюнявишь кончик и прописанным видом краски выводишь на очередном проводнике его номер.
ДА, как минимум там где я видел все же закрывают глаза на некоторые анахронизмы и допускают использование маркеров, к примеру. Но это только в мелочах и далеко не везде и не во всем.
Равно как ты и не понимаешь требования к надежности устройств.
Твоя "аналогичная китайской, только намного прочнее" настолько же далеко от мнения и требований МО, насколько далек китайский зарядник из того видео от комплектныого.
ВОТ НА СТОЛЬКО он должен быть прочнее. ДА, чтобы им можно было уебать с размаху об пол и он работал дальше.
И линейный он там согласно куче требований, а не "просто так проще". Просто какой то пиджак (я тут чисто свое мнение пишу, не электронщик), сказал "Хмм... импульсный вероятно будет хуже переносить нестабильность бортовой сети техники при питании от нее, а еще %ПРИЧИНА-НЕЙМ%, по этому утвержден линейный."
> С надежностью никакой связи.
Какой же ты дурачок.
Впрочем, я ничего не получу с того, что развею твои заблуждения.
Я просто еще раз скажу, что я все тебе пишу из первых, блять, рук.
И я эти ебаные прицелы (эти самые) своими руками держу. И знаю, почему и что делается и по какой причине принято то или иное решение.
И бзик "ДОЛЖНО РАБОТАТЬ ПОСЛЕ 10 ЛЕТ (не выдуманная цифра) ХРАНЕНИЯ ПОД НАВЕСОМ В СНЕГ И ДОЖДЬ" пропитывает ВСЕ. От материалов, до процесса сборки. От от жгутика на 5 проводников, до блока тепловизионного наблюдения техники в сборе.
Думай как считаешь. Истину ты узнаешь, только если решишь сунуться в оборонку.
>Эти никто с нами в одной комнате?
Ты сам то пробовал так сделать?
Завернет нормоконтроль. Потом завернет ОТК, потом завернет представитель заказчика.
>что проще и дешевле в итоге собирать
СМД проще всего, если без формовки ног.
>ремонтировать
Уж точно не залитое в эпоксидку. При ремонте изделие возвращают на предприятие-изготовитель. Либо представитель предприятия приезжает. Сам знаю, ездили наши в Сирию за этим делом.
Да и в самом прицеле по любому импульсные преобразователи для питания ЭОП.
Автомобильная электрика в тачках работает даже спустя 30 лет и ничего ей не делается. А машины находятся в более тяжёлых условиях чем крытый склад
Не дороже чем потёкшие электролиты потом оттуда выковыривать и плату разводить, а эту кренку хоть навесным монтажом цепляй
>>5275
Был на практике в одном из таких НИИ, тусил с чуваками разрабатывавшими пепяку, не спрашивай зачем, монтирующуюся на дно грузовика и которой тоже нужно выжить в ебанутых условиях. Какого только говна там не перепробовали пока оно не стало реально устойчивым к такой среде, в том числе батарейный отсек на этом же типоразмере батареек, но в итоге все эти костыли теперь катаются по городам и весям. Может для батарейного зарядника другие условия, его всё-таки заведомо под крышей будут использовать и отвинчивать эти крышечки не под дождём. Но если прям НАДО, в том числе этому самому заказчику, то и через ОТК пропихнут, и нормоконтроль умаслят. Не спорю что это тот ещё геморрой длиной в полгода-год на каждую фазу, но всё-таки реализуемый.
Я уже свалил из этой области.
>вижу братишка теме.
Да. И это >>5272 чушь. Да, куча времени и прочего и тем более никто не будет все менять каждый год. У нас там вообще древние видиконы были.
Но применение линейного стабилизатора даже в разработках 15-20-летней давности объясняется только ленью и недостатком умений. Сам наблюдал такое. На разработанных мною схемах импульсные DC-DC для питания FPGA, потому что иначе никак для такого тока. А рядом, на соседней плате, хренак и линейный трехфазник для гиросокпа, содранный со старого, который еще сильно греется. А почему? Да потому что лень и знаний не хватает у того кому поручили.
Чтобы зарядка выдержала "с размаху об пол" не нужен огромный корпус. Наоборот мелкие детальки лучше выдерживают удары. Был у меня опыт, когда стреляли устройством из пневматического линемета. Обычные ширпотребные детали и STM32, т.к. было требование сделать как можно дешевле. Ничего там не отваливалось при нормально закрепленной плате. Только дальше демонстрационного образца дело не пошло. Хотя перед тем как увольнялся вроде как движение по этому делу пошло.
>Но если прям НАДО
Да, это так. Но, пенал явно не нужно заимствовать, т.к. любой токарь тебе такое выточит.
Только у АК не такой пенал, как я уже писал.
Ну я бы лишь добавил твое "недостаток умения" к списку причин, которые вижу лично я.
>Только дальше демонстрационного образца дело не пошло
Угадай почему. Да ты и так знаешь, раз в теме был.
>перед тем как увольнялся вроде как движение по этому делу пошло.
Ну значит лет через 7-8 что-то и изменится. Может быть.
>Угадай почему. Да ты и так знаешь, раз в теме был.
Да, потому что такая хрень не нужна. Какое ТЗ - такой и результат. Что просили, то и получили. Посмотрели - херню просили. Ну а потом видно решили денежки пристроить. Не в первый раз и не в последний.
>к списку причин, которые вижу лично я.
Только ты не разработчик, поэтому видишь с другой стороны.
Основная причина - ТЗ.
Да чё ты к этому пеналу прицепился, я этот пенал в руках держал последний раз в 2009 на школьных стрельбах, просто пытался вспомнить хоть что-то массовое похожей формы у военки. Ну пусть будет чехол для сброса с самолёта стратегических запасов аспирина, я не знаю.
> т.к. любой токарь тебе такое выточит
Причём мысль начиналась именно с этого, в отличие от китайской штамповки этих няшне коробочек с полноценной пластиковой формой, ВПК должен так планировать свои запчасти, чтобы их можно было производить в полукустарных условиях когда прифронтовой завод печатных пластиковых коробочек разъебёт фугасом и заводу придётся переехать за Урал, или когда спустя 30 лет после производства единственной партии надо будет починить какой-нибудь сверхсекретный пепелац, а все пластиковые матрицы давно проёбаны, то ли дело кусок люминевой трубы стандартного калибра со стандартной метрической резьбой.

В чём подвох? в комментах то ему напихали хуёв за щеку, но претензии в основном к дилетантской конструкции.
Получается можно смастерить подобную поеботу из говна и палок, и получить бесплатное лехтричество?
Да, можно. У нас большинство выработки энергии в мире это абуз нагрева какой-нибудь хуйни, чтобы вмурованный в цеху паровоз крутил динаму. Вот тут нагревом солнце занимается, например. Или можешь от геотермального источника воду греть. Или от уранового стержня. Похуй ваще. Аккумуляторы главное закупи, а то ж ведь не весь день солнце светит.

Как продиагностировать RTS5450?
Уже нагуглил, что желтая точка это знак того, что контроллер прошит и проверен. Подскажите, пожалуйста, как можно убедиться в его неисправности, у кого есть опыт
Если он не работает то он неисправен
Не хочу расписывать детали. Если интересно называется Dex-node. Инфы про этот скам в интернете достаточно
Так вот эта "Нода", стоит в снимаемой мной хате. По легенде, майнит ей криптовалюту, храня у себя на диске какие-то данные.
Стоит и стоит, хуй бы с ней, но я хочу подключиться к ней по UART, и завести на ней какой-нибудь полезный сервис. Роутер I2P, прокси, или ещё что-нибудь. Я уже вычислил, что под капотом там Debian, и при наличии доступа - сделать там можно будет много чего полезного
Но про UART, не знаю абсолютно ничего. Посему, хотел спросить у местных знатоков.
Какой UART преобразователь покупать, чтоб не проебаться? Какой софт нужен для работы с ним? Куда пины этого преобразователя втыкать, в такой приставке?
Ну и вообще, хотелось бы почитать какой-то ликбез по сабжу, от знающих людей
Я бы на твоем месте бежал из этой квартиры. Когда маски -шоу выбьют дверь, они не будут разбираться, хозяин ты квартиры или нет. Ибо нода эта - выходная нода тора, лол.
Ну на, просвещайся. Ютубер ломает всякие устройства через UART и показывает разные способы
https://www.youtube.com/@mattbrwn/videos
Справедливости ради стоит заметить что чифтек не хотел включаться, получается он знал что что-то не так и уходил в защиту, чтобы минимизировать потери. Тренируйся теперь лучше на лампочках.
Ну там мобилки, вайфаи, микроволновки - понятно. А остальное?
Вон на втором пике хуйня какая то.
Гуглить, таблицы открыты. Спутниковая связь какая-то
Это какая антенна к тини прикручена и где она физически расположена? OFDM там у тебя, учитывая свойства распространения радиоволн с такими длинами источник не очень далеко. Поищи источник
Пока просто комплектный штырь
Есть мотор-колесо и контпролер все это на 48 вольт, и есть один аккум на 12В.
Можно ли поставить на аккум повышающий преобразователь с 12В на 48В и получится ли хотя бы не сильно шипко ехать при такой конфигурации?

И мне интересно, а существует что-то подобное IRL?
https://ryanis.cool/cosmos/docs/qmk-rp2040/
Инструкций куча, но ни в одной нет варианта с USB-C, везде TRRS, поэтому я не стал грузить пост лишней инфой, анончик
Если ты хочешь заменить гнездо тррс на гнездо усб-ц то просто припаиваешь усб-ц к тем же пинам к которым надо было прираивать тррс
Если я правильно понял, то по этой инструкции получается там PS/2. И нога задается в конфиге.
>GP1 is used as the data line, so do not wire it to switches. If you do connect it to a switch, make sure to choose a new data pin and specify it in info.json (covered later).
Прочитал внимательнее. Я понял не правильно.
Этот TRRS вовсе не для USB и не для подключения к компу. Оно для соединения двух половинок клавиатуры через I2C. Это если клавиатура из двух половинок, естественно. Нога для этого задается в конфиге. Какую ногу настроишь там, к той и подключай. Разъем же там может быть любой.
А в комп оно втыкается через USB распаянный на плате и не важно какого он типа, все равно на те же ноги приходит.
Теперь понятно?

Не, там прям совсем ноль реакции, даже если крутить рукой. Да и сам плеер это клон одного дешёвого китайского массового плеера, я чёт сомневаюсь что он настолько дорогой чтобы только в одну сторону крутиться. Просто с али в моё хуево-кукуево запасной будет месяц ехать, думал там чёто ещё можно потыкать.
Накати на старую малину с композитным выходом sdr++, обмотай фольгой и замуруй в корпусе, вуаля ебать
Ну ремонтируй этот тогда, какие еще варианты
Она не работала. Пробил выход я ей походу когда аккум заряжал, провода мокрые были и током ебнуло. Хрен с ней, она не заработала в пирате, успел увидеть что самовозбуждается и ебет мозги.
А копеечный советский К553 работает

Шизик, так ты у чата и спроси, почему он неправ.
> я ненавижу документацию на рабочем месте
> я ненавижу документацию на рабочем месте
> я ненавижу документацию на рабочем месте
комп - К
наушники - Н1
наушники - Н2
переходник type-c / 3.5 jack - П
подключаю:
Т - П - Н1 - не работает (нет звука, хотя до этого 2 года все работало)
К - Н1 - звук есть (наушники Н1 работают)
Т - П - Н2 - тоже все работает (проблема не в переходнике П)
что за хуйня?
Может у наушников сопротивление изменилось. Упало и теперь переходник в защиту уходит. Или наоборот поднялась и переходник их не чувствует и уходит в сон.
может быть кстати... завтра проверю
Перепиши, или ты теприла?
Еще со школы собирал и иногда делал из них самоделки или просто разбирал посмотреть, как оно внутри устроено.
Некоторые совсем поломанные (сломанные платы, мобильные дисплеи)
Куда это все можно отдать? выкидывать точно нельзя - экология же
Вроде видел на ютубе был канал, куда люди отправляли ненужное и автор из этого что-то делал
Можно. Только придётся уплатить энергосбыту после суда об упущенной прибыли.
Синкпадотреды сдохли как и их обладатели видимо, спрошу тут:
От L430 доставила клава, есть ли распиновка какая-нибудь для трекпоинта? Клаву то подрубить к микрухе оч просто, а вот клитор трекпоинт этот не подрубал и в душе не ебу что там.

Как заработать миллиард?
Надо постоянно совершенствоваться и находить новые лучшие инструменты для выполнения старых задач. То что ты умеешь пользоваться только одним и древним инструментом - не повод для гордости.
>древним инструментом - не повод для гордости.
Мне легче пробежать абзац глазами, чем 30 минут кого то слушать , плюс закладки в книгах более эффективны, плюс поиск по тексту, если электронная. Так что видево сосет

Чего? Винду поставь современную или линух, само эти наушники подключит
Ищи на Авито именно старый модуль, совместтмый с вин7.
Короче, есть один телевизор самсунг. Если его включить - щелкает релюха в БП, потом щелкает еще раз, и не происходит больше нихуя. Ни панель не загорается, больше ничего вообще.
Визуально нигде прогаров или мест выхода волшебного дыма не видно, но скорее всего хуйня произошла после скачка напряжения.
У меня есть мультиметр, а так же 0 целых и хуй десятых скиллов, но я смекаю что если релюха на БП щелкает два раза - это значит что она включается, а потом выключается потому что не получает poweron от mainboard. Соответственно по-хорошему мне нужно дать ему poweron чтобы он начал работать, промерить все что смогу, прощупать пальцами на нагрев и кинуть в угол потому что я все равно не понимаю нихуя. Правильно? Я вижу по маркировке что 4 пин это Power On / Off, и его мне надо замкнуть на GND чтобы БП думал что все ок, я же все правильно понимаю?
Олсо, я вижу что модель mainboard BN41-01984, но по этому коду не гуглится почти нихуя похожего. А еще я знаю что это 46" FullHD. Насколько сильно я могу обосраться если возьму похожую плату, которая гипотетически может подойти к тем шлейфам и коннекторам, которые есть? Какие подводные камни?
Но вообще меня смущает что не загорается сама панель, может это еще и контроллер подсветки въебал?
Помогите дурачку пожалуйста.

Ты по что лишнее соединение добавил? Я R3 уменьшил до 15..18 кОм и генератор завёлся. Даром что он переменник.
Если он пытается включиться с пульта или кнопки значит поверон бп получает. Обычно при бросках напряжения дальше бп ничего не сгорает. Смотри выходные напряжения. Но вообще лучше конечно мастеру, а то еще убьешься об высокое без опыта то.
От другой модели может не заработать если там по третьему контакту идет идентификация модели, но даже если это так, совершенно точно заработает любая банка, если припаять ее к плате защиты родного аккума, главное чтобы банка влезла в корпус. Ничего не взорвется если руки из плеч
> если там по третьему контакту идет идентификация модели
Терморезистор там идёт, лол. Литиевые подушечки можно свободно свапать туда-сюда, лишь бы были в размер и одинаковой химии.
Ну хорошо если так, мне попадалось всякое
Да, надо еще попасть в напряжение. Если у оригинальной батареи напряжение окончания заряда 4.35в, а ты купишь 4.2 то увеличивается шанс того за что мы так любим самсунги. Хотя я сам покупал в китае две поддельные батареи для ноута, в которых должны стоять банки на 4.35, а стояли б/у на 4.2 и ничего. Одна правда вздувшись через год вскрыла ноут.
> Если у оригинальной батареи напряжение окончания заряда 4.35в, а ты купишь 4.2
Значит ты купил какой-то другой вид батареи с другим химсоставом
Они сойдутся на минимально совместимой версии. Разницу почитай на вики, там простыня из всяких ебобаных кодеков сжимающих звук и поддержки команд от кнопок на клиентском устройстве.
В душе не ебу. У тебя эта гарнитура как устройство вывода вообще отображается в операционке? Начни с простых вещей.
> Если он пытается включиться с пульта или кнопки значит поверон бп получает
Я не знаю пытается ли он включиться потому что на экране нихуя нет. Возможно это мне кажется что нихуя нет хотя на самом деле нет подсветки, и поэтому я не вижу что на экране, но судя по щелчкам реле это выглядит как будто он включается, подает дежурные напряжения, не получает ответа (что равносильно poweroff наверное) и выключается. Я так-то вроде бы не против отдать его в ремонт, но только бля не целиком - я заебусь его тащить в сборе, поэтому мне минимум нужно понять на каком компоненте проблема.
Ну ладно хуй с ним, я еще могу принести все платы со шлейфами, но блядь не саму панель.
Мастера вызови (выбери по отзывам на лохито), не сможет починить на месте - сам увезёт в ремонт. И помни: жадность фраера сгубила.

>жадность фраера сгубила
Это халявное устройство, даже если я его как разделочную доску использую - у меня будет разделочная доска 46" лол.
>Мастера вызови
Хуястера, ко мне на работку мастера никто не пустит, около-режим. Его списывают потому что рот ебали чинить, а мне жалко.
Тебе же сказали, ты слишком жадный и тупорылый. Так что соси хуй.
У тебя все равно плата будет не то что без контроля импеданса, а и вовсе двухслойная с явно даже близко не тем импедансом. Так что вообще без разницы что там у тебя будет. Как повезет, так и получится.
Тогда возьми S-параметры своей антенны и промоделируй вместе со своей топологией в чем-нибудь.
Хочу разобраться в педальках для гитары
Нихуя нет, только старые темы на тагборде, дигидайстомпбоксес и гитарфорумс где можно выцепить старые вопросы почему так а не эдак. Собери фузфейс на двух кт315, дрист+, крысу, фазе90, большую пизду, рашенпост дилей какой-нибудь, там уже поймёшь чего ещё хочется.

Ну да. И это у одного производителя на одно изделие. Три разных способа маркировки. Охренеть. В то время как лазером можно все основные характеристики на детальке выгравировать.
По формуле получается 675 Ом, что-то дохуя, наверно классические формулы в современных условиях уже неработают
Напряжение после резистора будет сильно зависеть от нагрузки. Есть же вроде преобразователи импульсные. Линейные точно есть.
А лучший вариант - купи литиевую батарейку на 1.5в и не парься.
В литиевых батарейках наверно есть встроенная понижайка, которую можно выпаять и впаять в мышь. Или возможно существуют какие-то компактные понижающие модули DC-DC. Что ты об этом думаешь?
Я думаю что зачем разбирать батарейку если она целиком прекрасно будет работать.
Да есть но с ходу что-то не получается найти.

Короче первые пару проводов запаялись норм, а вот остальные искрили.
Короче после всех манипуляций я в роутер втыкаю витуху и нихуя не происходит, заказал на завтра мастера на дом
Забавно будет если порт сгорел с свитче
Я тоже всегда паяю без земли. А зачем землю добавлять при пайке?
Если искрило у тебя питание по витухе поди шло. Poe так называемое. Ну да наверное ты мог всё сжечь. А мог и не сжечь. Вазелин приготовь на всякий случай.
>зачем землю добавлять
когдато давно да и сейчас кое где ...
статика - свитера шерстяные и прочая синтетика
карочи особо чувствительным полевикам вполне хватало чтобы пробило изолятр между затвором и переходом
в свое время даже байка ходила что менструирующим силедкам в период ... выдавали отгулы на заводах - сомневаюсь что от цикла статика но то что им в это время далеко не до сборки очевидно
>>5730
мультиметром прозванить не судьба? раствор ты конечно не получиш только взвесь а вообще не страдай хуйней разбавь бензином + чутку моторного масла очень неплохо получаеца разбавлять топливом для бензоинструмента - гавнище за счет масла легче отмываеца конечно если моеш бензаком

на 553 даже работает но чуйка не максимальная, на 157 идеально.
>больше 20 тонн поднято
Ну и зачем тебе ебля с этим калом? Ради чего? Купи нормальный современный селективный искатель, он и тип металла, и размер объекта, и примерную глубину будет показывать, и чувствительность там намного выше. Самому аналог такого не сделать.

Короче пришел связист, ПРОБЛЕМА С НАШЕЙ СТОРОНЫ, хуе мое, порт отьебнул на чердаке, он просто переткнул меня в другой и не стал выяснять причину лол
Я сразу попросил его новый кабель прокинуть в замен сожратого котом.
Выводы
НЕ ПАЯЙТЕ ВИТУХУ ОПСОСА
Свитч опсоса, на чердаке.
Это не тривиальная задача, опсос еще должен порт у себя открыть, я так понимаю
Я думаю там пох на порты, у них всё на мак адрес роутера завязано. Если просто отнести в другой порт того же опсоса в другом доме, тоже будет работать
> Я думаю там пох на порты, у них всё на мак адрес роутера завязано.
Обычно там какой-нибудь PPPoE или L2TP поверх идёт, по которому и идёт аутентификация.
Ага, все самые умные :3
Его охрана отожмет жи, а эта хуйня они понятия не имеют что такое. Радиолюбитель грим, приёмник это самопальный исследуем :3
На тонну чермета похуй, ещё найдём.
Охрана сувенирная, на разрушенном объекте. Трое на 600 гектар лесов. У дурачков отжимали и детекторы и товар :3
Если задача элементарная, почему ты ее спрашиваешь?
Усб звуковуха. Микрофон на длинном проводе. Дрель и сверло чтобы дверь просверлить. Строительный степлер чтобы провод и микрофон пристепить. Не, в 5к не уложишься.
Очевидная вайфай камера очевидна

Анончики, у меня пачка странных вопросов:
1. Существуют ли +- надёжные МАЛЕНЬКИЕ модули (под модулем я имею ввиду собранное устройство, готовое к вставлению проводов в клеммы in и out) dc-dc 24v-12v ватт хотя бы на 15-30? Размером, может, с флешку.
2. Существуют ли МАЛЕНЬКИЕ модули для pwm управления компьютерными кулерами, на 2-4 канала, с заданием скорости вращения напаянным на плату потенциометром ("синеньким")? Размером с пару флешек/зажигалок. В идеале если ещё и совмещённые с пунктом 1, то есть принимающие на вход 24 vdc, а отдающие 12.
3. Существуют ли провода по типу ШВВП, только круглого сечения? Два тонких провода каждый в тонкой изоляции и сверху тоже тонкая изоляция. Одножильные из отожженной гибкой меди и многожильные? Что-то типа хороших кпсэнг, только без страшной оранжевой изоляции, а непримечательные серенькие?
4. Существуют ли провода, похожие на cat5e, только чтобы все провода внутри были одного цвета и необязательно вились? То есть общая изоляция с 4-8 отдельными тонюсенькими проводками внутри одного цвета (красные, черные к примеру) - подводить питание к кулерам, датчикам, просто низкотоковой нагрузке.
Если такие штуки существуют и доступны в продаже на Али или ВБ, дайте ссылку пожалуйста. Я понимаю что эти вещи ебанутые, но вот у меня академический интерес. Пикрандом.
Прочитай пожалуйста и поделись мудростью, если сталкивался с таким.

> Существуют ли провода по типу ШВВП, только круглого сечения? Два тонких провода каждый в тонкой изоляции и сверху тоже тонкая изоляция
В совковой номенклатуре всё хуёво с тонкими кабелями.
Она ебанутая по размеру и там провода и кабели на любой вкус, а простого низковольтного низкотокового кабеля для прямоточки нет.
Есть высокомощные КГ, ПУГВ, ПВС... но они толстые.
Есть нормальные провода ПГВА, ПВАМ, ПВ1... но их в кабеля не собирают.
Есть всякие сигнализационные и телефонные, но там из-за специфичных требований начинаются какие-то ебанутые цены и бухты
Самое близкое – акустические ШВПМ. Он плоский, но я хуй знает как ты два проводника вообще в круг заворачивать собрался.
Проще у китайцев поискать, либо колхозить что-то типа МГТФ в силиконе.
>простого низковольтного низкотокового кабеля для прямоточки
Вот именно такое ищу
>ПГВА, ПВАМ, ПВ1
Типа таких монтажных проводов, да, но кабелем круглого сечения с тонкой общей изоляцией
>всякие сигнализационные и телефонные
Среди них как раз и надеялся найти что-то похожее. Для плоского уже есть ШВВП. Два провода в круглом - легко, пример выше, кпснг/кпсэнг. Но страшная изоляция, бросающаяся в глаза. Проблема бухт вроде бы решается силами etm, у них часто есть обрезки или отрез нужного метража.
Спасибо за мысли, анон.
>существуют, но не такие маленькие и не на 12в а регулируемые
Регулируемые - ок, пусть будут регулируемые. Мне бы что-то вроде
https://www.ozon.ru/product/ponizhayushchiy-preobrazovatel-napryazheniya-gsmin-mp1584en-dc-dc-zelenyy-1412428185/
но более надёжное, не нонейм (пожара боюсь, лол), и чтобы действительно держало свою нагрузку. Кстати, почему на нем нет конденсаторов? Модули типа lm2596 для меня великоваты и опять же, вопрос надёжности и пожаробезопасности китайского нонейма стоит остро.
>2 нет. существуют маленькие по одному
Покажи пожалуйста примеры. Из них разделить вывод 4 пин нельзя?
Ну да, называется отвертка под нужный шлиц.
Можно левым сверлом выкрутить, если у тебя есть такое.
Еще продаются наборы экстракторов для слизанных шлицов, поищи может что-то найдешь. Если тебе прям универсальное надо.

Так у этого ж нет клемм
Они все одинаково ненадежные, найди что-нибудь на чипидипе, будет то же самое из китая, но не нонейм, в двадцать раз дороже, надеюсь такой расклад устроит.
На нем есть конденсаторы но их мало, надо добавлять свои.
> вопрос надёжности и пожаробезопасности китайского нонейма стоит остро.
Несколько остро? с учетом того что ты не найдешь ничего не китайского сейчас во всем мире. Сколько у тебя лично было пожаров из-за китайских преобразователей? Я погуглил по новостям, там глухо.
> . Из них разделить вывод 4 пин нельзя?
Если тебе нужно 4 регулируемых pwm с одной платы, то берешь любой микроконтроллер с 4 pwm выходами, программируешь в ардуине, припаиваешь 4 подстроечника

Да они откручиваются выдумывать только надо как, вот этим попробую, как раз 7+см стержень.
высверливай - сверло чуть меньше диаметром чем шляпка но большим чем винт самореза
снимаеш крышку и выкручиваеш ошметки плоскагубцами или не выкручиваеш
>>5819
пылисосы керхеры и прочая пузатая хуета грешат такими креплениями - соорудил для этих целей спецальную длинную отвертку - тупо приварил к прутку- 300х6мм биту
но самую лютую боль доставляют когда в таком креплении применен спец шуруп какойнибуть треугольниг с пимптиком по середине - в таком случае тупо выламываю высверливаю и меняю шурупы на обычные черные по твердому дереву металлу - 2х ниточная мелкого шага резьба
Да, называется длинная отвёртка, стоит копейки, продаётся везде
Болт это то что крутят ключом или головкой, все что с шлицем это винт. Винт с нестандартным шлицем, например трехлучевой в котором зацеп идет только на закручивание если он глубоко будет проще неспеша отсверлить, разобрать и остаток вывернуть бокорезами.

>мне нужно чтобы скручивало зачищеный конец одного провода
скручиваешь-то зачем. если я такой хуйней занимаюсь, то для монтажа в колодку какую-то, для этого оконечник обжимаю
Какой, нахуй, драйвер? Нахуй их скручивать что бы залудить и запаять один раз? Слегка поправил если распушился, залудил, сунул куда надо, припаял, и нахуй похуй.
Мастеровому это скажи. Нахую он вертел. Сказано скуручивать и ему поебать что пальцы под конец смены горят. Скорей бы отпуск. Месяц не видеть этих придурков.
Скручиватели точно есть, но цена тебе не понравится. >>575163 →
Если у тебя нормальные клещи для снятия изоляции, можешь попробовать снимать ими не до конца, а потом пальцами скручивать – и снимешь и завинтишь одним движением.
Но лучше как анон писал НШВИ или просто лудить так. В тигеле конечно, не паяльником.
У меня тоже в карте написано зачистить-скрутить-залудить. Но всем поебать насрать похуй. Я эту хуйню режу-чищу-паяю, у меня жилы не распушаются и готовый продукт выглядит хорошо и всем похуй.
Это когда себе любимому делаешь проводок который будешь сто раз перепаивать, то лучше аккуратно скрутить что бы не пушился. А когда на один раз запаять или зажать куда-то, то не то что бы "и так сойдёт", но и так хорошо. А говоришь всем "конечно кручу!"
Ты в армии был? У меня после года в армии развился похуйизм и проебизм. Мне платят не за сделанную работу, а за время проведённое на работе. Я не медленно работаю, а столько что бы все были довольны.
>Болт это то что крутят ключом или головкой, все что с шлицем это винт.
хуинт
разберись сначала в вопросе а потом открывай рот и умничай поридж
болт шуруп саморез и тд и тп это деталь выполняющая роль крепления
винт это более широкое обширное понятие определяющее цилиндрическое тело с резьбой и не обязательно выполняющее роль крепления например ходовой винт станка черяк в червячной передаче или винт домкрата в механике в основном это деталь машины выполняющая какуето механическую работу
>вывернуть бокорезами.
анус себе бокорезами выверни рукажопина
Если у тебя есть шуруповерт, то им и скручивай. Можно в патрон засунуть какую-нибудь резину или что-то вроде. Засовываешь туда конец пинцетом или тонкогубцами и включаешь.
А вообще я бы свалил. У тебя поточная травмоопасная операция, а механизации ноль. Надо менять на гильзование или еще какие-то наконечники, это не дело так работать.
> ща бы пытаться понять логику китайских барыг
Это не китайские барыги. Это наш родненький российский алиэкспресс резко увеличивает стоимость доставки для товаров с суммарной стоимостью больше 2 - 3$.

Кто-нибудь из радачеров хоть раз пользовался всеми четырьмя?
Никто и одним не пользовался, потому что все радачеры теоретики-фантазёры.
Есть ДВД привод в ноуте, месяц назад протирая пыль с ноута, решил протереть и внутри привода, МЯГКОЙ тряпкой, смахнул пыль с линзы, через какое то время потребовалось стереть/записать диск, начал процесс, Неро выдал ошибка калибровки мощности, вставил другой диск, тоже самое, потом еще один. Читать стал тоже хуже, один диск вообще не открыл, хотя он идеальный.
Линза сбилась? Исправить можно? Или это совпадение, и протирка не причем?
Понимаю, что сделал неправильно, но вот что именно? Ведь напряжение все-равно идет на разьем питания.
Обычный разьем usb тоже хочу сделать, но пока не знаю как его прифигачить, чтобы потом можно было спокойно снять плату.

Со стороны usb открывает два изохронных эндпоинта для аудиоустройств (а такие прописаны в стандарте, потому будут работать везде) - для ввода и вывода звука. После чего так же создаёт BLE-устройство и всё это вместе с гнёздами наушников/микрофона как-то соединяется внутри мк.
> телевизор или хр
Если телевизор поддерживает аудиокарты (либо цифровые наушники, что по сути тоже самое), то да. Некоторые телевизоры и USB-сетевые карты поддерживают.
Конечно совпадение. Оторвал приводу бошку и он перестал работать. Никак не связанные события.
>>5930
Перепутал вход и выход, очевидно же. Про это даже целый фильм есть. Не надо путать вход и выход. То что у тебя что-то там мигает еще, а не все сгорело и дым не пошел - это тебе просто повезло в этот раз. Оно не всегда так будет. Зарядку в зарядку, флешку в усб. А не наоборот.
Я на йокогаве и шестью, и больше пользуюсь
Скорее "зачем нужен осциллограф без как минимум двух каналов". Зацепил точки раз два три четыре и смотришь всё и сразу. Ух бля!
Ох, это отпаивать получается все, но мелкий разьем уже не хочу туда делать, наверно тоже usb a воткну. Как бы его только припаять/приклеить чтобы была возможность сьема платы.
Продаются разные гнезда. Есть с креплением в отверстие корпуса.
Электрика позвать, если так не видишь. По проводам от счетчика. Вообще тебе туда лезть противопоказано. Ну или включить везде свет и методом тыка. Надеясь, что соседи не будут сразу бить в жбан
Скрепку в розетку пихни-твои выбьет. Шутка. От счетчика по которому ты оплачиваешь электричество подергай проводки, к какому автомату идут-твои.
Хуй ты с припаяной головой, цилиндрическим телом и трапецевидной упорной резьбой по ГОСТу на падающий стремительно домкрат.
Да гнезда то есть, как бы к печатям подпаяться и не отовать их если надумаю плату снимать в будущем.
Зафиксируй гнездо. Приклей, притяни скобой.

Сейчас какой-то шизик будет провода в щитке дергать.
>возгорание жёппы засчитано
А в жопе у тебя коническая после коня или кобель отработал своим дорном?

еще читал где-то, что эти модули FT232 и подобные им могут не пропускать на границе, т.к. считается "хацкерским" устройством. его могли просто развернуть на таможне? или посылку проебали? или это вообще норм ситуация для таких посылок, которые не отслеживаются? потому что вряд ли это как-то связано с отсутствие товара у продавца. тем более его отправили на следующий день после заказа, значит он был.
Ой не выдумывай. Хакерское устройство гораздо выгоднее дать тебе получить на почте, и тут же взять тепленьким.
У меня пару раз было что продавец отменял заказ, такое бывает. Закажи еще.
после отмены заказ не приходил? даже спустя долгое время? просто я помню раньше посылки дешевые вообще не отслеживались. может сейчас так же и это тот случай? продавец до сих пор молчит на вопрос "почему отменили?". если завтра не ответит, то скорее всего буду открывать спор и требовать возврат средств.
В этой стране сейчас все отслеживается
Хакерское устройство? У меня в городе в хлебном магазине продаются такие. USB-TTL на FTDI. Тебя кто так напугал-то, хакерское устройство класса CH340-FTDI-prolifick, караул просто, ФТС и контрразведка напряглись.
так я и думал что с этим проблем быть не должно, если они продаются у нас на озонах и в чипедипе, только там оверпрайс дикий. просто странно что такая хуйня вообще случилась и хуй пойми в чем проблема. если бы она просто потерялась, заказ не отменяли бы. а так просто молча ебанули отмену и молчат, пиздец. еще прикол в том что от того же продавца есть еще один заказ и он отслеживается нормально с самого первого дня.
подарили вздутый повербанк xiaomi, достал плату pbs200s-m-b. на родных аккумах было написано 3.7-4.35V. Подскажите, правильно ли понимаю, что не могу вставить на замену аккумы 18650 3.7-4.2?

если только с платой подходящей под банки то можно
фикс. плата pb200s-m b

Ввод сигнала скорее всего будет только через джек 3.5, вряд ли телики поддерживают usb звуковые карты. Поэтому по usb эта штука будет только питаться. А выбирать блютуз-устройство для подключения там нельзя обычно, просто переводишь его в режим сопряжения и эта хуита сама к нему подключается. На пикрелейтед махарайке так.
>>5915
А ты микросхемы на алике берёшь? Найди барыгу в телеге и бери с lcsc. Там дешевле выходит, но нужно заказывать побольше за раз, чтобы доставка выходила дешевле.
Это ты ещё изготовление плат не считал.
Можешь, но проживут акки недолго, велик шанс вздутия и файршоу. Так что лучше не надо.


Можно, но зачем, а главное - нахуя?
Так в нем обычная батарея, не hv
как она к нему подключится? дома полно техники с блютус. лампочки колонки. как это устройство соединить с наушниками
года 4 назад его пивасом залило камеру отъебнуло точнее он ее видит даже показвает снимает но через минуту 2 на рестарт уходит я ее отщелкнул нахуй
>в нем
где в гейфоне или твоей повербанке?
в гейфоне 4ы стоит литийполимер 3.7
кстати есть у меня еще плеер т.соник от трансценда в 5 или 4 году взял родной акум сдох и я прилепил к нему 18650 только никогда самим плеером не заряжал а тут с пол года назад любопытство всеже пересилело воткнул в зарядку и плеер зарядил этот акум до нармальных 4.15 и сам прекратил заряд
но пятьже это трансценд это гейфон что сыканомили жадные пиздоглазы в своих поделиях я сказать не могу чем закончаца подобные експерименты

>575934 этого не слушай. Это никакая не звуковая карта! По USB она питается, далее аналог переводит в BT.
Да. Там вопрос в изоляции, чтоб никого не убило и не пробило контакты между собой при повышенном напряжении.

Да не, судя по отзывам может потянуть, вот как модуль, акб и его зарядку соединить в одно целое не знаю.
Есть такая штука, ультразвуковой лазер, он же параметрический динамик, видрил
https://www.youtube.com/watch?v=9hD5FPVSsV0
Хочу его повторить и проверить, можно ли использовать в качестве слухового аппарата. Автор прикрепил сфотканный (и собранный) через жопу девайс и схему. И я нихрена её не понимаю.
Там пять разрозненных контуров; с концами, помеченными A B+ B-, понятно, что делать. А что делать с двумя средними фиговинами? Выделил их: U1B LM358 с закороченными выводами 5-6 и ведущим вникуда 7, и U1C LM358 - ну там хоть понятно, есть плюс и минус, но они же всё равно не связаны с остальной сборкой.
Или просто их связь с общей землёй что-то полезное делает?
>можно ли использовать в качестве слухового аппарата.
Такое будет хорошо работать только на частоте 10 кГц и выше. Потому что на меньших частотах длина волны будет соизмерима с размером всего массива динамиков и они не будут сильно отличаться от одного. А речь имеет частоты преимущественно 100...2500 Гц. То есть для речи направленность будет околонулевой. Либо делай эту хрень размером в несколько метров. Смотри принцип Гюйгенса-Френеля, оно так работает и с антеннами и с этим.
>Выделил их: U1B LM358 с закороченными выводами 5-6 и ведущим вникуда 7
У LM358 в одном корпусе два усилителя, а в схеме нужен только один. И чтобы выводы не болтались в воздухе и не ловили наводки автор схемы их соединил таким образом. И на самом деле неправильно, нужно иначе - выход соединить с инверсным входом, а неинверсный вход посадить на землю.
>и U1C LM358 - ну там хоть понятно, есть плюс и минус, но они же всё равно не связаны с остальной сборкой.
Это питание микросхемы LM358, оно связано внутри нее. На схеме же не разрисовывают внутренности всех микросхем.
> и выключателям
Этим - нет. Обычно у выключателей (и реле) отличаются максимальные токи для постоянного и переменного токов. У постоянного тока более ебучая дуга при выключении и потому, чтобы выключатель/реле выдержали нужное количество циклов включения/выключения токи для постоянки там могут быть указаны в даташите поменьше. Плюс ещё у выключателей есть забавная проблема (которую особенно сильно ощутили на себе владельцы мышек), что при слишком низком напряжении выключатели начинают ну очень сильно дребезжать контактами.
>на самом деле неправильно, нужно иначе - выход соединить с инверсным входом, а неинверсный вход посадить на землю
Нет, это правильно. Можно делать и так, и так.
Никак, модуль на 12в а акк у тебя на сколько? Ищи модуль чтобы работал от одной банки.
Ну тогда в чем проблема. Подключаешь модуль к акку. Подключаешь зарядку к акку. Все.
Ты задаешь общие простые вопросы, на которые ответы такие же простые и общие, но ты их все равно не понимаешь. Пиши конкретику что у тебя там не работает, или гугли молча.
Всегда удивляюсь с таких людей. Ремонтировал физическое повреждение, не смог, доломал электронику, но гонора все равно полные штаны. Как у тебя так получается, можешь объяснить?

Тоже экспериментировал с подобным тачпадом. Пятачки TD, TC это Data и Clock, соответственно. Вызваниваешь их на разъем и вот тебе распиновка. TDV это питание +5 Вольт.
С лм358/324 - можно, ничего не будет.
Спиздел про питание - +5 это TV. На всякий случай прозвонил свой тачпад:
1 - питание
2 - clock
3 - data
4 - левая кнопка
5 - правая кнопка
6 - земля