ПРЕЖДЕ ЧЕМ СОЗДАТЬ ТРЕД, ПОГУГЛИ, ПРОЧТИ ЭТОТ ПОСТ (а лучше весь тред) И ВОСПОЛЬЗУЙСЯ ПОИСКОМ ПО РАЗДЕЛУ. ТАКЖЕ СМОТРИ ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ТРЕДОВ (>>263887 (OP) ).
Решил заняться электроникой, паянием ололо-быдло девайсов? Похвально. Вот список нужной литературы и ссылок:
Книги:
Вообще, их очень много. Но тебе же лень искать, поэтому получай скромнейший минимум:
П. Хоровиц, У. Хилл "Искусство схемотехники"
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/H/HOROVIC_Paul',_HILL_Uinfild/_Horovic_P.,_Hill_U..html
У. Титце, К. Шенк "Полупроводниковая схемотехника" (в двух томах)
http://www.tverhtk.ru/library/predmets/pc_systems/Poluprovodnikovaja_shemotehnika_Tom1_2008.pdf
http://www.tverhtk.ru/library/predmets/pc_systems/Poluprovodnikovaja_shemotehnika_Tom2_2008.pdf
Ю.В. Ревич "Занимательная электроника"
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/REVICH_Yuriy_Vsevolodovich/_Revich_Yu.V..html
Если есть желание обмазаться расчётом с ног до головы, то тебе следует почитать вот это:
И.П. Степаненко "Основы теории транзисторов и транзисторных схем"
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/S/STEPANENKO_Igor'_Pavlovich/_Stepanenko_I.P..html
Г.И. Изъюрова "Расчёт электронных схем. Примеры и задачи"
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/_CLASSES/TEH_RAD/Raschet_elektronnyh_shem.(1987).[djv-fax].zip
Л.Н. Бочаров "Расчёт электронных устройств на транзисторах"
http://www.radiolamp.ru/library/books.php?id=mrb0963
Полезные ссылки:
Много полезный статей и сообщество:
http://easyelectronics.ru/
Схемы устройств и хороший форум:
http://cxem.net/
Также загляни сюда:
http://radiokot.ru/
Решил прикупить себе сканер «закрытых» частот или хороший приёмник? Глянь сюда:
http://www.radioscanner.ru/forum/
И сюда:
http://www.cqham.ru/ (есть годный /forum по схемотехнике)
Любительской радиосвязи также посвящён:
http://www.qrz.ru/
Я знаю, что тебе, мой начинающий друг, будет лень смотреть на сайтах, которые я тебе дал, поэтому:
Техника Безопасности: http://radiokot.ru/start/other/safety/01/
Инструментарий радиолюбителя: http://cxem.net/beginner/beginner1.php
Немного о пайке: http://easyelectronics.ru/likbez-po-pajke.html
О паяльниках: http://easyelectronics.ru/traktat-o-payalnikax.html
СНАЧАЛА ПРОСМОТРИ УКАЗАННЫЕ ВЫШЕ САЙТЫ. НА НИХ ТЫ, СКОРЕЕ ВСЕГО, НАЙДЁШЬ ИСЧЕРПЫВАЮЩИЕ ОТВЕТЫ НА БОЛЬШИНСТВО СВОИХ ВОПРОСОВ, ДАЖЕ В РЕЖИМЕ READ ONLY.
Как первую схему, гугли "мультивибратор".
Как спаять наушники, для начала спроси у гугла, он много этого дерьма повидал:
http://lmgtfy.com/?q=Как+спаять+наушники
Или обратись к старому местному гайду с выцветшими от времени фото:
http://arhivach.org/thread/7925/
Где-то здесь быд тред, но "он утонул"?
https://2ch.hk/ra/arch/ (М)
Если у тебя есть вопросы типа: "почему мои калоночки гудят/не играют?", "мультивибратор не пашет", "как определить полярность резистора?" или наушники так и не поддались, то спрашивай в этом треде.
Если у тебя действительно серьёзный вопрос, тогда так и быть, создавай тред.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В /RA.
ДАЁМ НЕ РЫБУ, НО УДОЧКУ.
bcd decoder это называется
>>7327 (Del)
то есть туда ещё кучу транзисторов надо вбухать (по одному на каждую катодную ножку или анодную?) вместе с регистром?
Нет. Написал же, я обосрался с расчётом. Считал одну микросхему на два индикатора или разряда. Там, в зависимости от производителя, или не хватает мощей или впритык. Одна микросхема 74hc595 в теории один разряд hdsp5621 вытянет. Но резисторы для ограничения тока нужны. Ом на 330, например для каждого сегмента(зелёного светодиода, потому, что на 290 Ом нет).
Только не наебись с общим анодом. Мне лезть в дебри высокого или низкого выхода 74hc595 некогда.
Итак пацаны, платиновая задачка для светлых умов. Есть саб от комп. колонок f&d ht3915, который привинтил через вход 5.1 как саб к полочникам для компа. ОДНАКО. Хочу вырезать оттуда усилки других каналов для других нужд.
Так вот, задача в том что управление там электронное, и я его уже отстроил идеально - 4 раза пресс волюме ап, чтобы подровнять звук.
А как перевести теперь эти самые электронные "дефоулт волюме + 4 раза вол.ап" в значение обычного железного переменника?
еще желательно фазовращалку... но сначала громкость
Посмотри схему прстейших сегментных часов, там всё ультраоптимиировано. Надо вбухать 1 транзистор но сегменты теребить мультиплексером, т.е. в моменте светится только один
для меня да я платы не делаю я на макетках хуярю
вообще выше 4х регистров смысла особого делать нет если нужно больше уже стоит смотреть в сторону жк хотя...
но если 8сегментник то стоит подумать заранее что будет там являца общим - катод или анод например у меня валом 2003 мелкосхем - очень хорошая весчь релюшками клацать да и не только а вот индикаторы все с общим анодом тое ее уже не примениш но я все думаю использовать драйвера мелких шаговиков там какраз 4 выхода например наш КР1128КТ3А ему пох анод катод там даже можно прилепить резюк ...
теперь сегменты тут очевидные регистры сдвига тотже 74нс595 или 74нс299 но у этого много лишней хуйни и ног как выше писал анон есть специализированые дешифраторы наш ие18 или их 74LS247 но у них 3 ноги управления а у сдвиговых 2 сдвиги очевидно медленей да и в прошиве места больше занимают но жрут на одну ногу меньше у дешифраторов проще реализация програмная код компактнее а по скорости вообще космос - дергай из масива цифру и пиздец расплата за это лишняя нога
что выбирать решает каждый сам
по части резюков
вах светодиводов достаточно крутая но не вертикальная посему резюки можно выкинуть а вместо них влепить кренку накрутить на питание исключительно индикатора и его барахла и пиздец
Это шизоидный. Я почти придумал плагин с автоскрытием полуграмотной мелкобуквы.
>сосредоточиться на том
Это как в тех фильмах, где надо визуализировать свои желания чтобы они сбывались?
На каких чипах это построено? Хочу свой такой же собрать.
по умолчанию ноль равен +18 вольт
но чтобы включались транзисторы V2 и V3
нужно +22 и +14 вольт, А как они выйдут с коллектора V1?
если он в отключеном состоянии максимум может выдать это +18 вольт
выходит работает только нижняя половина усилителя V3 V5
а V2 V4 не могут включится изза того что V1 и так отключен и там только +18
на любых "кренках" могущих 20а+ ну или кренка+полевик
там главное девайс в этот режим перевести ну и очевидно чтобы источник липиздричества не обосрался когда ты начнеш от него отбирать столько липиздричества
>>7357
>почти
почти не считаеца стоит мне Писать с большой буквы и ставить, пару запЯтых твой плагин жидко пукнув обасреца
ПРЯМА ТИБЕ В ЕБАЛО
>>7359
разетки это электрика
можеш это https://djvu.online/file/G63o9V4WNrc58?ysclid=m3t2ih2v6p487540390 полистать - вполне доступно даже для колхозанов с 2мя классами церковно приходской школы
Хули там придумывать, больше трёх строк короче 30 символов плюс обилие мелкобуквы и "ца" или "цо" в конце, можешь минимальным пяниголовым словарём присыпать если не уверен.
кстати чет я них не пойму зачем в этой схеме 3 управляющих на регистра с контролера
я 2 использую
а не вру то 164регистр
Ну как сказать, работать будет и управлять мб проще, особенно если надо какие-нибудь ебани выводить вместо цифр
У тебя там транзисторы не в ту сторону включены
прикручивал вчера к контролиру регистр смотрю осцилографом а контролир нихуя не дает - тишина хотя на транзюки все дает - че за ебана рот и кеил в режиме отладки бит на регистр защелку ставит а на самой ноге нихуя не ставит еденицу че за ебана рот?
оказываеца изза кампаратора эти 2 ноги
Порт 1 является 8-разрядным двунаправленным портом ввода-вывода. Контакты портов P1.2-P1.7 обеспечивают внутреннее подключение. P1.0 и
P1.1 требуют внешнего подключения.
для объединения их ёмкости
и недавно наткнулся на описание и схему
конденсаторного уравнивания напряжения: https://mysku.club/blog/aliexpress/83916.html
(суть: заряжаем конденсатор одним АКБ, заряжаем 2й)
— но я не нашёл такого балансира в продаже,
придётся делать самому. (в продаже только для 3S+)
Подскажете как собрать? (соединить всё)
Схему не понимаю, да и она там от зарядника, вроде.
Пикрил изображено переключение,
я правильно понимаю, что тут не нужно
предварительное измерение напряжения
и конденсатор так и так зарядится
от большего напряжения и отдаст
меньшему по напряжению АКБ?
Тогда достаточно периодического переключателя?
Как искать такой? В статье упоминается чип 7660, вроде он: chipdip.ru/product/icl7660scba
— Я посмотрел даташиты, но не понимаю что и куда подключать.
Даже непонятно 7660 это для пикрил 1 или пик 2 тоже.
>chipdip.ru/product/icl7660scba
https://www.chipdip.ru/product/icl7660scba
>7660 это для пикрил 1 или пик 2 тоже.
Наверное для 2 тоже, раз он собрал зарядник для 2S.
>Всегда хотел
>Схему не понимаю
>но не понимаю что и куда
покупать готовый - правда хуево быть рукажепом гуманитарием?
В бывшем ссср везде так.
мы молотки напильниками выпиливали из куска стали.
а "мастер" нас обучающий не знал как кабель к автомату подключить.
И я недавно в институт монитор 20й продал, с доставкой,
преподавателю.
у них там весь клас 17е.
> хуетой типа кручения шурупов и проверки разъёмов занимаюсь
Я этой хуетой работаю. И ты будешь. "Программа колледжа." Ишь каких слов нахватался. Пригоняли к нам студентиков. Дал им провода заготавливать, нарезать ровно 50 мм, зачистить на 2 мм с каждой стороны, скрутить, залудить. Элементарно, простейшая операция. Нарезали хуй пойми как, +/- 10 мм, пиздец. Зачистили на 5-10 мм, пиздец. Жилы торчат во все стороны. Залудили хуй пойми как. Руки из жопы растут. А меня ещё спрашивают "а хули вы им не дали настоящую работу поделать?" Ну как бэ провода это настоящая работа. А всё что сложнее я им в руки не дам.
ДА, у меня простая работа. НО, её надо делать хорошо.
код от печки встал без изменений - кстати вчера гуглил решения на 595 регисторе и все почемуто используют 3 информационых - один данные второй строб третий обновление - ну типа эта канкретная микрушка имеет буфир тое срет сначала в сдвиговый регистр а потом ногу обновления клац и из него перебрасывает в регистр ног я еще понимаю когда она стоит в "кампухтире" и реально учавствует в вычислениях но мигать светодиводами? карочи нахуй - будем мигать 2мя ногами
задавайте ваши ответы
а алфавит перебивать один хуй придеца
а
первую тянули сетку на карачках по всему станкостроительному заводу да у глав бухши на днюхе бухали я нажрался и с нею танцувал - вальс на выпускном в школе научили а она жирная а скакала как коза реально все ахуели все уши мне за свою внучку прожужала а я дурак так бы шаз ух бляя
вторую я склады этогоже завода с карточек на компы переводил а третью преддипломную уже и не помню толи забил толи так нарисовали
>хуетой
вот и крути проверяй да с гречневыми в каптерке...
все эти практики хуета никакой пользы один хуй в канкретику уже на рабочем месте будеш вникать а она пиздец как далека от того чему учат
>>7394
ты посты жопой по диагонали читаеш? он от плюса ВЫКЛЮЧАЕЦА а включаеца от МИНУСА
там "качели" - отдуплил?
> въебал резюк один на все эмитеры
> хуле у меня яркость индикатора прыгает?
Квадратно-гнездовое мышления от паров алкоголя.
>хуле у меня яркость индикатора прыгает?
и где я это написал?
сам придумал сам ответил?
хуйню прекращай нести и завидуй молча
а без косяком мы не может - передача по 2м ногам обернулась не большим косячком - не показывает один 1й сегмент - как я удачно при распайке попал на точку - в принципе в этом проекте она нахуй не нужна посему похуй
хотя может покавыряю прошиву мож чего и накавыряю
эта хуйня происходит потому что ... потому
Под ПАЙКУ (со стороны провода, не обжим). И чтобы два одинаковых наконечника соединялись между собой третьим элементом. Т.е чтобы например на втулку с двух сторон надевались полые пины. Ну или чтобы в полую втулку вставлялись не полые пины.
Такое вообще существует? И как гуглится? Всё что я смог найти это херабора типа пикрил (искал как разъёмные соединения для проаодов.
Суть такова ,что нужно припаять наконечники на разные элементы (провода от компонентов) и оперативно коммутировать их между собой в разных комбинациях.
Пока на практике не попользуешься, применительно к твоим задачам, не узнаешь, что тебе надо.
Ниже был тред выбора инструмента. На али, бангуде(если с оплатой нет проблем) есть конструктора попаять, разобраться. Для первой пайки советуют куб спаять из проволоки, чтобы понять зачистку, лужение, зачем флюс, как прогревать, вносить припой и понять прогрев и температуру.
Множество раз замечал, что для нафани необгораемые жала не всегда удобны. Припой к ним мало липнет, а они им пытаются перенести его на компоненты, дорожки и провода.
Возьми типовой набор. Или втянешься, разберёшься. Или выкинуть не так жалко будет.
У китайцев на али флюсы в основном подделка, а припой в самом лучшем случае ПОС-40. Не там есть флюсы, но цена будет высоковата. А припой лучше отечественный приобрести. Только не китайский перемарк, а от производителя.
хз что вообще ты хочеш
выдрать из рабочего девайса усилки и приколхозить кудато?
допустим
электроное управление - микрухи усилков в студию
Если на али закупаешься, то припой kaina или mechanic. Остальное шлак безсвинцовый матовый кашеобразный.
Если в оффлайне, то ПОС-60/ПОС-61.
А флюс для самодельщика советую KINGBO RMA-218, он при нагреве активируется и паяет любую окисленную медь. А при охлаждении твердеет и не пачкает руки. Но если плата при работе будет греться, то его надо смывать, а то он активируется и сожрёт чего-нибудь. Смываю очистителем карбюратора, в разы лучше спирта работает.
Но надо не нарваться на подделку. Покупал 2 раза в банках и всё норм, взял 1 раз в шприце и он не паяет нихуя как какой-то NC-559, которым только телефоны в сервисах паять, где уже всё залужено.
А паяльник по обзорам на ютубе выбирай, какой понравится тот и бери.
Можно ли 2.2 мкФ 450 в заменить на 2.2 мкФ 400в?
Чуть ниже номинал по вольтаж допустим?
И можно ли заменить 2.2 мкФ 50 в на 2.2 мкФ 400в?
Как вы уже поняли, у меня просто есть 400в 2.2 мкФ, а на плате другие номинал по вольтажу.
Девайс - драйвер led ленты
Мимонюфаня
JCD 908s
https://wildberries.ru/catalog/205406504/detail.aspx
Регулировка температуры, быстрый нагрев, стандартные жала
Ну ты чё. Керамические нагреватели с накидным жалом это трижды устаревший переваренный кал.
Ну ваги это оверкилл какой-то. Да и размер с ценой... Мну нужно купить пару сотен такех соединений.
>дедовское олово
Самый охуеннный вариант (если это классический ПОС-61, а не что-то специфическое), им и паяй.
Если хочется проволочный - с китайцами сложно, там фейковая маркировка скорее правило, чем исключение, под маркой ПОС-61 в реале без проблем может оказаться хоть чистый свинец ПОС-20. Из нормальных - соглашусь с аноном >>7420 , синяя (именно синяя, не оранжевая) Kaina, Mechanic. Если на рос. площадках - Технопайка, Векта. Еще лучше, но и дороже - Cynel.
>и канифоль
Спиртоканифоль (СКФ), дешево и практично, больше для начала не надо.
ЛТИ-120, но с ним проблема в том, что, как понимаю, стандарта на него нет и каждый производитель хуячит в меру своей фантазии, сам юзал connector'овский, было норм, но потом у них поменялась этикетка и подозрительно упала цена, так что я хз, что там сейчас в составе, точно ли то же самое.
Возможно, гели, это удобно, но тоже внимательно выбирать нужно, у китайцев овердохуя всякого агрессивного говна... из условно гарантированно приличных посмотри "канифоль-гель" на озоне.
>паяльник
На сегодня для любителя вариантов три, от дешевого к дорогому:
1. На жалах 900M. Например, упомянутый аноном >>7423 JCD 908s (там по ссылке набор, хз, насколько в нем есть смысл, но допустим).
Цена в районе 1000 р.
Преимущества: цена паяльника, цена жал, сам факт регулировки температуры (пусть и без термопары) за такую цену, а не мощности.
Недостатки: хуже теплопередача, хуже стабильность поддержания температуры.
Если будешь брать такой, возьми медные жала, не необгораемые, у дешевых необгораемых с теплопередачей совсем все плохо, у медных норм, а учитывая, что вряд ли ты будешь паять дни напролет, обгорание медных проблемой не станет, не такие у тебя, скорее всего, будут объемы.
2. На жалах T12. Например, JV-100 (на али какого-то хуя продаваны не указывают у него марку в названии, имею в виду это - https://aliexpress.ru/item/1005005399383722.html ).
Цена с учетом БП в районе 2500 р.
Преимущества: сильно лучше теплопередача, сильно лучше стабильность поддержания температуры.
Недостатки: ну, цена, очевидно, выше, лол.
3. На жалах C210 (поменьше) или C245 (помощнее). Например, Alientek T80 или Fnirsi HS-02.
Цена с учетом БП в районе 5-6 т. р.
Преимущества: еще лучше теплопередача, меньше вылет жала (особенно у C210).
Недостатки: меньший выбор жал, цена, епт.
>>7424
Зато дешево. Ну и не кал все-таки, хуже картриджей, да, но не кал же.
>дедовское олово
Самый охуеннный вариант (если это классический ПОС-61, а не что-то специфическое), им и паяй.
Если хочется проволочный - с китайцами сложно, там фейковая маркировка скорее правило, чем исключение, под маркой ПОС-61 в реале без проблем может оказаться хоть чистый свинец ПОС-20. Из нормальных - соглашусь с аноном >>7420 , синяя (именно синяя, не оранжевая) Kaina, Mechanic. Если на рос. площадках - Технопайка, Векта. Еще лучше, но и дороже - Cynel.
>и канифоль
Спиртоканифоль (СКФ), дешево и практично, больше для начала не надо.
ЛТИ-120, но с ним проблема в том, что, как понимаю, стандарта на него нет и каждый производитель хуячит в меру своей фантазии, сам юзал connector'овский, было норм, но потом у них поменялась этикетка и подозрительно упала цена, так что я хз, что там сейчас в составе, точно ли то же самое.
Возможно, гели, это удобно, но тоже внимательно выбирать нужно, у китайцев овердохуя всякого агрессивного говна... из условно гарантированно приличных посмотри "канифоль-гель" на озоне.
>паяльник
На сегодня для любителя вариантов три, от дешевого к дорогому:
1. На жалах 900M. Например, упомянутый аноном >>7423 JCD 908s (там по ссылке набор, хз, насколько в нем есть смысл, но допустим).
Цена в районе 1000 р.
Преимущества: цена паяльника, цена жал, сам факт регулировки температуры (пусть и без термопары) за такую цену, а не мощности.
Недостатки: хуже теплопередача, хуже стабильность поддержания температуры.
Если будешь брать такой, возьми медные жала, не необгораемые, у дешевых необгораемых с теплопередачей совсем все плохо, у медных норм, а учитывая, что вряд ли ты будешь паять дни напролет, обгорание медных проблемой не станет, не такие у тебя, скорее всего, будут объемы.
2. На жалах T12. Например, JV-100 (на али какого-то хуя продаваны не указывают у него марку в названии, имею в виду это - https://aliexpress.ru/item/1005005399383722.html ).
Цена с учетом БП в районе 2500 р.
Преимущества: сильно лучше теплопередача, сильно лучше стабильность поддержания температуры.
Недостатки: ну, цена, очевидно, выше, лол.
3. На жалах C210 (поменьше) или C245 (помощнее). Например, Alientek T80 или Fnirsi HS-02.
Цена с учетом БП в районе 5-6 т. р.
Преимущества: еще лучше теплопередача, меньше вылет жала (особенно у C210).
Недостатки: меньший выбор жал, цена, епт.
>>7424
Зато дешево. Ну и не кал все-таки, хуже картриджей, да, но не кал же.
Что за провод-то? Банальные male дюпоны через female-female переходники чем не вариант?
Пару сотен, надолго, компактно, разборно, ещё и подешевле? Или паяй, или вешай короба с клеммными колодками каждые 100 метров.
>А что надо брать? У тебя какой?
T12 и им подобные, где нагреватель с термистором встроены в жало. У меня KSGER на STM32 на жалах T12
>1. На жалах 900M. Например, упомянутый аноном >>7423 JCD 908s
>сам факт регулировки температуры (пусть и без термопары) за такую цену, а не мощности
Про регулировку температуры - это, если что, конкретно про 908s и подобные. Так-то на 900M и без регулировки температуры есть, типа "синего с крутилкой", такие нах не нужны.
Это не аудио, это аутизм. В следующий раз нормально описывай изначальную проблему, а не спрашивай модель микроскопа только весом от пяти кило, а то лёгким дверь подпирать неудобно.
Для оперативной настройки, ещё и не постоянной, тебе любой ссаный молекс подойдёт, хоть джековыми гнёздами коммутируй. Потом в корпус упакуешь без разъёмов.
Ну т.е ты не знаешь что мне нужно и даже как оно называется.
Зачем высрался - непонятно. Лучше бы просто промолчал.
Ну то есть ты не знаешь ни что тебе нужно, ни даже зачем, ни почему обжимные клеммы используются чаще пайки, а телепатом должён быть я. Пиздуй в гугл искать типовые решения, господин Иголкин.
640x1038, 0:17
приоритет микросхема "шим" с шиной (и2с спи) но сойдет и любой другой
Были такие, но выкинул так и не подключив. Ведь это однобитная чепуха.
Идея самопальной матери хороша, я иду по пути stm32 и прочих МК и самопального ассемблера.
>>6108 (Del)
Но это же sram, зачем там регенерация?
И даже у sdram есть режим саморегенерации. Есть потенциал поиграться, особенно если через Rp pico можно выжать 100 МГц. можно сделать если не внешнюю RAM, то хотя бы последовательный буффер, что для некоторых случаяев достаточно.
Или просто подгружать постранично.
Комплексные числа может подучи.
Eсли совсем нихуя не понимаешь, берёшь готовый DC-DC модуль и меняешь потенциометр на цифровой (digipot). И пользуешься без задней мысли не снимая свитер.
X9C102P X9C103P X9C104P X9C503 например.
Я знаю что мне нужно. И буквально это в точности описал. Но ты, шиз, начал фантанировать маня-идеями на стометровые кабели и прочую хуиту. А про то что нужно даже не заикнулся.
Пиздуй уже в свой гугл если не шаришь по теме и не отвчечивай.
Насколько старые? Ведь ddr это ебанина которая по фронту и срезу передаёт данные, ее так просто не подключишь. Я бы начинал с sdram, у них и корпус с ногами по крайней мере. И уровни там не совсем привычные, то есть нужно городить согласование на несколько десятков ног, или питать всё от пониженного напряжения.
Sdram 3.3v
ddr1 2.5v
ddr2 1.8v
ddr3 1.5v
ddr3l 1.35v
ddr4 1.2v
Мимо
В нулевые выучил, когда выпивал и сортировал. Там учить только 10 цифр - цветов, а код такой же как на смд.
Можно, но хотя бы защиту поставь.
В мобиле не такой уж и мелкий шаг, те же шлейфы 40 pin, только чуть-чуть меньше. Там проблема протокол реализовать.
Ты высрал два ничего не говорящих предложения о задаче которая на трезвую голову не существует, а теперь ноешь что за тебя не додумали всё остальное, ты же шиз натуральный. Пиздуй уже отсюда, еблан, и не возвращайся пока нормально не научишься мысль формулировать.
Если тебе нужно чтобы две мамы соединялись через папу, то паяешь переходник папа-папа. Это можно сделать для ЛЮБЫХ разъемов. Просто выбираешь и делаешь. Готовые продаются такие для усб и тюльпанов.
panasonic eneloop pro
Нету
Ютуб смотри лучше
2 транзюк прямой - нпн 3 транзюк обратной пнп
базы их соеденены в кучу и управление ими идет через 1 транзюк переход которого подтянут к налю
тое когда первый транзюк закрыт базы 2и3 транзисторов подтянуты к + питания посему в2 открыт а в3 закрыт
когдаже в1 открыт базы в2-3 подтягиваюца к налю и в2 закрываеца а в3 открываеца
а дальше они дергают каждый своим более мощными ключами
и вполне вероятно там двуполярное питание тое с х3 2 это средняя точка пришедшая через нагрузку 5 -питания а 1+ питания
это сделано для того чтобы на нагрузке была переменка
все достаточно просто
Это говно для готовых устройств. Заебешься это говно паять и покупать (разоришься).
Нужны простые мелкие голые разъёмные соединения к которым просто подпаиваешь провуд и просто соединяешь-разъедииняешь. И чтобы стоило это 100рублей пачка. Оно иначе и не будет стоить ведь это же голые резаные штампованые пиздульки из одного единственного материала. Хуйня проще гвоздя. И дешевле его раз в 10, потому что материала и энергоёмкости для производства этой хуйни тоже раз в 10 меньше требуется чем гвоздю.
>Можно ли 2.2 мкФ 450 в
где стоит? канкретно
>допустим?
не желательно но какоето время поживет потом его пробъет - изоляцию и он превратица в проводник со всеми вытекающими
а вытекающие очень хуевые - то что его питает однозначно пойдет по пизде то что нагружено на этот кондюк вполне вероятно уцелеет но не факт тк случаи бывают разные
>Девайс - драйвер led ленты
это лишняя бесполезная информация
>Возможно, гели, это удобно,
это пиздец как ахуенно только надо фирму
нанолица калючкой от окации савсем чуток не кипит не деградирует говна после себя оставляет минимум легко удаляеца а можно и не удалять - в отличии от канифоли влагу не тянет и не создает токопроводящую кашу из окислов припоя меди прочего
>>7438
какой в сраку термистр? они выше 200 уже деградируют
обычная термопара
импульсник для паяльника не есть хорошо
много чего понимаю но резистор за $20 дорого
нужно что то проще - могу себе позволить измерять напряжение на том конце
>хех мням пук, я низнаю и не шарю в теме но хочу обязательно высраться. высраться могу, а поде лу подсказать нет, мням пук.
этот нпц бот сломался
а еще миня детектить по арфаграфии собрались...
наносица калючкой от окации
>>7468
>но резистор за $20 дорого
а он даже не из драг металла
просто они могут я могу большинство анонов в этой ветке тоже могут
а ты нет
капитализм счастье заебись ты сдох от тупости и голода
ты бот >>7467 тоже
>посмотри "канифоль-гель" на озоне
Чот сам чекнул, они там ебанулись на озоне, 200+ р. за 2 мл шприц, даже во всехинструментах 100-.
Не смотри это на озоне, они ебанутые там.
И эта хуйня ругается на низкий вольтаж, хотя на выходе 5.1v.
Но самое странное что я полез померять напруга (нет ли там просадок) и увидел что оно там переодически нарастает с 5 до 19 вольт! Что это за хуня такая?
При этом всё нормально работает с range pi 5. Откуда рост напряжения взялся?
>низкий вольтаж
Ты через USB C питаешь? Может там 1 из 4 групп контактов задействована, купи провод получше.
>переодически нарастает с 5 до 19 вольт
Хуйня какая-то. Ты уверен что ты правильно замерял? Ты уверен что твоей замерялке можно верить? Может у тебя уже пол платы подгорело?
>Ты через USB C питаешь?
Да, так и делаю. Хз сколько нам групп, просто купил разъём. Там два провода.
>Хуйня какая-то.
Ну у меня теория что оно пытается как-то проверить бп. Ведь сама малина умеет наверное. На оригинальноб бп больше 5v.
Но не должно же на вольтаж влиять?
>Ты уверен что твоей замерялке можно верить?
Нет. Это самый дешовый мультиметр. Но чего бы вдруг ему питьдеть только с малиной. А с orange pi 5 - всегда 5.1 показывает. Хоть в нагрузке, хоть без неё.
>Там два провода
Скорее всего там только 1 группа задействована. Мне на MicroUSB пришлось поднять до 5.5В чтоб предупреждение не появлялось. Но так делать нельзя.
Купи что-то лучше. В USB C 4 группы контактов на питание. Нужно чтоб хотя бы 2 пары были задействованы.
Или прям на гребёнку припаяйся.
Хорошо, попробую найти разъём со всеми группами. Попробую так. Спасибо за совет.
А чё вольтаж то прыгал? Гипервизор питания или как там его.. не может так влиять?
Я не знаю как у тебя там 19В может быть. Без осциллографа не узнать точно.
Расковырял один разъём. Сути это не прояснило. И в само гнездо щупом не долезть... Засада.
Ну тогда хуй знает что за проблема у тебя с напряжением. Опять же, был бы осциллограф, можно было бы посмотреть.
Что за диод SR2525L? Не могу нагуглить.
Тебе нужно при старте через него 100А+ ток пропускать. Он не сдетонирует?
И какое на нём падает напряжение? Нижний аккум будет недозаряжаться, если тебе это критично.
Но если бы V2 был открыт при закрытом V1, то напряжение в средней точке было бы +36 вольт
а не +18, как сейчас.
Сборка шотки падение 0,1 вольта 25 вольт 25 ампер, ебанет? Там же с нижнего будет идти по сути или паралельно диоду автомат въебать и с ним завроолдить потом выключать, может какие другие приблуды есть и хуйня иде. Товарищ вобще хочет въеьбать преобразователь 220-12 на верзхний аккум к нему зарядник и чтоб тот в процессе езды нормально заряжал нижний аккум.
смысл двуполярного питания отдупляеш?
я не пойму ты или дурака включить решил и опровергнуть очевидное - схему нарисованую по госту на основе которой собрали не одну сотню тысяч девайсов - как тот плоскоземельщиг или настолько туп чтобы осознать очевидное
либо глуп и это очевидное даже не в состоянии увидеть
читай умные книжки
береш крутилку ом на 200 блок питания 3.5в вольтметр амперметр и меряеш - ток выше 10ма не желателен особено для желтых красных
>25 ампер, ебанет?
Обязательно ебанёт.
Я не знаком с темами автомобилей, но я бы наверное ставил понижающий CC-CV модуль, который заряжал бы аккум стартера с лимитом тока ~2A-3A от основного аккума.
Вот например https://www.aliexpress.com/item/1005006157671862.html
С чего начать?
Драйвер led-лампы не работает, кондеи в порядке, уходит в защиту (щелкает несколько раз в секунду, а диодики чуть мигают на одной линии )
Или в чем может быть проблема?
Алсо, что это за херня? На вид как будто какие-то витки тонкой проволоки вокруг чего-то внутри квадратика
Зумер открыл для себя трансформатор
Начать с проверки светодиодов. Затем осмотреть электролитические конденсаторы. Хотя, по опухшим задницам конденсаторов, иногда можно начать сразу с них.
Херня на пике трансформатор для преобразования токов переменной частоты с сердечником из феррита. Он вряд ли сгорел. Прозванивается по обмотками. Не, бывают редкие случаи прогара обмоток или короткозамкнутые витки, но к твоему случаю это отношения не имеет.
На пиках кроссовер и усилитель (он там сдвоенный). Если разъединить кроссовер и усилитель, то помехи пропадают, с другой стороны на кроссовере стоит еще система плавного включения и т.д., то есть при разъединении может не работать всякие там mute и т.п.
Радиач, помогай, где искать засаду?
Происходит самовожбуждание, усилитель возбуждается сам от себя. Где-то не работает фильтр или конденсатор пробитый
Можно взять мегаомный резистор и позаземлять через него в разных точках, возможно в той которая ближе к перегорелому будет осаживать кол-ебания
то есть, дело в каком то электролите? В какой степи их менять, в кроссовере или усилителе? Или и там и там? Может еще в БП что нибудь или в самой цепи сигнала?
А, да если из-за прогрева, то может быть дефектный операционник, подогрей операционники паялом в тельце микросхемы для ускорения обнаружения эффекта. Я видел на ютубе так настоящий мастер делал, то ли Коржевский, то ли mend it mark? подход рабочий в общем, бест практис
Ну если усилитель сам по себе не шатает, то начать с кроссовера думаю надо
Питание там Однополярное.
И вопрос был такой, если V1 закрыт то почему на коллекторе его +18 а не +36, куда половина напряжения исчезает?
>синяя (именно синяя, не оранжевая) Kaina
Синяя Kaina тоже разная бывает, там не на цвет надо смотреть
Ах ты пидор!
И нужен ли еще сплиттер (которые, к слову, тоже под свой диапазон), если у меня пара антенн, или достаточно провода-разветвителя?
Приёмное устройство все частоты понимает, и насрать в нужный тебе диапазон какими-то кратными частотами проще простого. Фильтры по питанию это в целом такая базовая вещь которую проще сначала сделать а потом думать кто виноват
> сплиттер (которые, к слову, тоже под свой диапазон)
В целом не особо, но если у тебя антенны на разные диапазоны, будет чуть ближе к идеалу где на шкале приёмника антенны не пересекаются
>кратные частоты.
Теперь понял, спасибо. Я просто отсталый, ибо до этой мысли вроде как можно было бы дойти и самому.
Идёшь в маркетплейс, если с завода лень заказывать, без конифли https://www.ozon.ru/product/1638424564/ или с канифолью подымить https://www.ozon.ru/product/1655460038/
Там же проверенные российские розничные фасовки. Не говнокитай.
Этот, как пример, Новосибирский "Завод припоев" специально для радиогубителей в мелкой фасовке делает. И другие по составу припою выпускают. Ещё минимум 4 предприятия делают, но мне лень обзор составлять. И качество лучше китайских каин.
>Ещё минимум 4 предприятия делают, но мне лень обзор составлять
О, а можешь коротко откомментить, норм или говно, по этим (ну, по каким знаешь):
Векта 21 век
Технопайка (Техномонтаж - то же самое? адрес и телефон те же)
Рязанский ПМП
Рязанский ЗМС (какой-то из них хвалят, но хвалят просто "рязанский", а там же минимум два завода припои делают, лол)
Изагри
резюки и ток базы в2
Колхозь, должно взлететь, только придумай, как от диода тепло будешь отводить...
Они никому не нужны?
Что ни смотрю - либо китайский ширпотреб на термисторах, либо точный настольный за сотни денег.
При этом хороший АЦП и опорник в 1 к уложатся.
Разрешаю!
Вот ТОП припой. Давно его юзаю, нареканий никаких! Покупаю в местном магазе.
потомучто шапку треда читать надо хотябы
>Ньюфаг трэд же.
ну не настолькоже? чтобы не знать что такое трансформатр но при этом уже лезть в 220 блядь
не стоит учица бегать не научившись ползать
или как выше со схемой совецкого усилка незнает как работают транзюки не отличает прямую провадимость от обратной - элементарно не отдупляет что такое ток базы а уже>>7362
делает какието блядж выводы что схема старше него раза в 3 а то и все 4 не работает
вот почему я в школе на физике читал ебаный учебниг + журналы и книжки что были у предка - не спорю повезло тк оно вот тупо было а у когото не было
а сейчас у них ВСЕ есть даже в шапке список литературы епт у каждого блядж есть гугли читай саморазвивайся но нет нихуя они пруца сюда со своими идиоцкими вопросами и нихуя не читают многа буков епта
и тут даже не лень или тупость тут элементарное желание за чужой счет срубить халяву - он не пойдет в магаз и не пойдет к мастеру правильно а нахуя? когда пришел на радиач и ему сказали что поменять
вот с какого хуя я обязан тратить свое время на какогото халявщика?
гнать их отсюда надо ссаными тряпками
Какого хуя я обязан тратить время на чтение твоих стекломойных высеров, пукни по делу и съеби со своими пастами как ты прогуливал уроки и бутылки собирал.
и ты идеш нахуй - нравица ишачить за бесплатно? ишач мне только идиоцкие вопросы типа зачем не задавай
Как выбирать, где покупать?
Свистоперделки для пука а ля сдр не интересуют, хочется именно физический сканер.
Поясните такие моменты:
Как работают некоторые акустические оформления, в частности бандпасс 4ого и 8ого порядка?!
Если с оя\зя\фи еще понятно - оя просто помагает разгрузить дифф дина механически, зя создает повышеную добротность сзади а фи добавляет резонанс трубки, сродня трубам как в органе.
В бп 6ого порядка просто две трубы по одной спереди и сзади на разные частоты настройки, то как работает 4й и 8й порядки?
в 4ом идет зя фронтальная часть дина нагружается на еще одну камеру фиксированого размера + труба фи. То есть объем спереди ограничивает полосу для дина сверху, а труба устанавливает условную "полку" сверху; или труба настраивается на одну частоту как и зя внутри?
А с 8ым? Там же обе трубы 6ого порядка встречаются перед общим портом, т.е. обе трубы создают еще больше добротность для дина или как?! Смотрел графики - там вроде просто точеный холм, значит трубы настраиваются на одну частоту или засчет разности в настройке и создают нужное давление для третьей трубы?!
ШИМ с самого микроконтроллера без лишних микросхем не рассматривается?
Имею в виду рогатой конструкции адаптеры с мини- и микро-usb-подключением. Если по отдельности ввинчивать антенну в разъемы, то левый оказывается нерабочим. Драйвера всегда были корректными. Возможно, что это просто расчет на лоха, и все адаптеры в мире имеют только одну рабочую сторону. И только я вхожу в 0,1%, что проверят оба разъема на работоспособность.
Малина по протоколу PD запрашивает может ли бп выдать нужный ей ток. Если не может, она не работает в полную мощность. Это же гуглится. Так что тебе нужен бп с PD 5в 5а или хотя бы 3а, это минимум чтобы она не материлась. Или модуль к твоему бп который будет это имитировать.
А что по этому вопросу в специализированном ардуино-треде отвечают, посылают в закреп?
Самый легкий способ вкатиться во что угодно это решать насущные проблемы. Если тебе что-то надо, гуглишь и находишь готовое или полуподходящее и допиливаешь.
Это ж тред помощи ньюфагам? Я ньюфаг, помогайте.
Везде в интернете пишут, что это супрессор двусторонний.
Выпаял соседний такой же элемент: в прямом включении при диодной прозвонке показывает падение что-то около 605 мВ, в обратном - бесконечность. Не уверен на счёт исправности, ведь по маркировке, бладжад, это должен быть TVS-диод.
Также ведут себя стабилитроны при проверке диодной прозвонкой.
Был включен между стоком и истоком N-канального полевика.
Двусторонний TVS-диод - грубо говря сборка из двух диодов включённых встречно. Если переход такого диода пробьёт - он будет вести себя как диод при прозвонке?
Что это может быть за деталь?
У меня пока нет проблем, которые связаны с техникой. Я хочу умный дом сделать, но это как будто заскакивать на едущий велосипед.
На озоне тысячи этих наборов. И проблема в том, что они от 1500р до 8000р. И навскидку я даже не могу понять в чем между ними разница.
Проверь лабораторником
Есть несколько вопросов как сделать, ну и вообще интересно разобраться. Я паяльник в руке десять раз держал, не разбираюсь в радиотехнике (только в цифровой и сигнальной фигне - аналог и что-то силовое для меня тёмной лес)
В голову вот такая схема пришла. МК - микроконтроллер. Он просто на шунте смотрит напряжение, и крутит шим на транзисторе.
1. Такой схемы будет достаточно, если есть задача иметь большой кпд (больше 85%)?
2. Дроссель последовательно с нагрузкой есть смысл ставить, или при таком токе и напряжении потери в нём больше будут, чем польза?
3. В момент подзаряда конденсатора источник питания по сути накоротко замыкается на нём, что вызывает импульс с большим током. Потери в проводах квадратично зависят от тока, есть ли смысл ставить последовательно токоограничивающий резистор, чтобы снизить эти потери? Или дроссель. Ну, по принципу, что если я вилку (кухонную) втыкаю в розетку, то на вилке никакой мощности не выделяется, падение источника падает слишком сильно. А вот если воткнуть много последовательно соединённых вилок, то на них больше мощности выделяется. Вроде как максимум, если сопротивление нагрузки и источника совпадают или что-то такое.
4. Для чего нужно step-down конверторы? Только для случая, если требуется выходной ток больше входного, и нужно всю мощность высосать из источника? Или есть ещё какой-то выигрышь по эффективности по сравнению с вышепредложенной схемой, где конденсатор через шим заряжается до требуемого напряжения/тока?
5. Буду признателен, если посоветуйте книжку или какой-то концептуальный набор статей по силовой схемотехнике, чтобы знания сложились в общую картину, а не обрывочными были. Мне прям не хватает этих знаний.
>>7585
Ардуину выкидываешь, esp32/esp8266 покупаешь.
Код пишешь в такой же ардуиностудии, но оно попроизводительнее ардуины и можно по вайфаю на компьютер или между устройствами отсылать данные 10 строчками. На ардуино либо провода тянуть, либо ты покупаешь отдельно блютуз/вайфай модуль или просто передатчик общего назначения, и у тебя кода взаимодействия с этим модулем будет намного больше, чем если бы ты на esp делал. Вроде бы ещё какая-то проблема была, что ардуина 5 вольт, а куча устройств работает на 3.3 вольтах. Ну и ещё это тупо дешевле ардуинорешений будет, мне кажется.
Есть несколько вопросов как сделать, ну и вообще интересно разобраться. Я паяльник в руке десять раз держал, не разбираюсь в радиотехнике (только в цифровой и сигнальной фигне - аналог и что-то силовое для меня тёмной лес)
В голову вот такая схема пришла. МК - микроконтроллер. Он просто на шунте смотрит напряжение, и крутит шим на транзисторе.
1. Такой схемы будет достаточно, если есть задача иметь большой кпд (больше 85%)?
2. Дроссель последовательно с нагрузкой есть смысл ставить, или при таком токе и напряжении потери в нём больше будут, чем польза?
3. В момент подзаряда конденсатора источник питания по сути накоротко замыкается на нём, что вызывает импульс с большим током. Потери в проводах квадратично зависят от тока, есть ли смысл ставить последовательно токоограничивающий резистор, чтобы снизить эти потери? Или дроссель. Ну, по принципу, что если я вилку (кухонную) втыкаю в розетку, то на вилке никакой мощности не выделяется, падение источника падает слишком сильно. А вот если воткнуть много последовательно соединённых вилок, то на них больше мощности выделяется. Вроде как максимум, если сопротивление нагрузки и источника совпадают или что-то такое.
4. Для чего нужно step-down конверторы? Только для случая, если требуется выходной ток больше входного, и нужно всю мощность высосать из источника? Или есть ещё какой-то выигрышь по эффективности по сравнению с вышепредложенной схемой, где конденсатор через шим заряжается до требуемого напряжения/тока?
5. Буду признателен, если посоветуйте книжку или какой-то концептуальный набор статей по силовой схемотехнике, чтобы знания сложились в общую картину, а не обрывочными были. Мне прям не хватает этих знаний.
>>7585
Ардуину выкидываешь, esp32/esp8266 покупаешь.
Код пишешь в такой же ардуиностудии, но оно попроизводительнее ардуины и можно по вайфаю на компьютер или между устройствами отсылать данные 10 строчками. На ардуино либо провода тянуть, либо ты покупаешь отдельно блютуз/вайфай модуль или просто передатчик общего назначения, и у тебя кода взаимодействия с этим модулем будет намного больше, чем если бы ты на esp делал. Вроде бы ещё какая-то проблема была, что ардуина 5 вольт, а куча устройств работает на 3.3 вольтах. Ну и ещё это тупо дешевле ардуинорешений будет, мне кажется.
3. Всё зависит от ёмкости. Если у тебя сотни микрофарад, то забей. Если милифарады, то можно заряжать через цепь с ntc термистором.
Нормальный вариант, если всё правильно закодишь. Этот >>7592
правильно сказал. С шунта выходят десятки милливольт, лучше их усилить хотя-бы до 70% максимального для АЦП - будет точнее. И да, замеры надо квадратично считать, но тыжпограмист, думаю, разберёшься.
Мимо_когда-то_делал_замерялки_для_ЭХЗ_с_передачей_на_ЛПУ-анон
Ну, МК уже есть в устройстве. Управление дистанционное, по определённом алгоритму на "сервере" нужно будет что-то регулировать. Не знаю как можно без контроллера принять данные с передатчика, отрегулировать и ответить обратно что всё окей.
>>7603 >>7592
>INA139
Угу, попробую, по крайне мере сам принцип. Дорогая штучка по сравнению с резистором и даже по сравнению с микроконтроллером, надо сказать.
У меня какие-то годные выпаянные откуда-то операционники есть, если не получится в сыром виде (или потребуется резистор больше чем на 1/4 ома ставить) - то попробую с ними, а уже потом отдельную INA139.
Вообще надо ещё stm32_g4 попробовать заказать, там говорят встроенные операционники есть - оно не сильно дороже INA139, но там ещё плюшки есть, и её скорее всего не меня плату можно будет впаять туда же.
Подскажите, на схеме Пирса (рис.1) генератора прямоугольного - чем отличается результат, если я заменю лог.элемент на рис.2 или рис.3. Принципиально ли схеме эта инверсия сигнала? Нужно ТОЛЬКО один инвертирующий элемент, как на рис.3, или можно/нужно и буфер подключить последовательно?
Микруха К555(К155) ЛА3 будет пока что.
Идея зогачерская, но представьте себе такой аналог раннего интернета, работающий на кв / нижнем укв / дв и служащий для обмена текстовыми сообщениями. Вроде глобального чата. Анонимно, бесплатно, без цензуры, почти невозможно заблокировать. Нужна лишь рация, адаптированная для приёма и передачи текста.
>пейджер?
Нет, пейджер подключен к телекоммуникационной сети. Тут же будет чисто радио.
>передавать без лицензии можно в узком диапазоне укв
Можно привлечь энтузиастов с лицензиями либо пиратов. Рация передаёт сообщение на безлицензионных частотах, ретранслятор принимает его и распространяет на кв волнах.
>там будут вайпать "я покакал" и ссылками на казино
Да. Можно придумать какие-то фильтры. Например, каждый лицензионный ретранслятор добавляет к сообщению метку своей локации — так можно отключать показ пользователей из конкретных стран, городов, регионов.
В интернете сотни пояснений, а ты снова к нам?
Они сделаны, чтобы с гарантией запрямоуголить сигнал. Ну может быть, чтобы нагрузка на его ещё форму не влияла.
Попробуй один инвертор, раз тебе жалко все 4-е элемента ЛА3 использовать. Мы ведь не знаем, зачем и для чего тебе прямоугольный сигнал.
Этим ещё спектрумисты баловались, но там была тупо генерация и декодирование морзянки, иногда маленькие открытки через SSTV или бинарники по частям. Сейчас этим только военка занимается, у гражданских потеха выжимать лишние километры из LoRa и Meshtastic, на кв/укв только поехавшие и радио китая, поспрашивай в SDR-треде, там тебе за этих весельчаков пояснят и что послушать на разных частотах.
так мне нужно запараллелить все лог.элементы у ЛА3, или нужно последотательно их сделать??
Штоу? Параллелишь ты только входы элементов, тупо исключая их из работы и создаёшь из него инвертор. У ла3 2И на входе и инвертор.
Из одной ла3, а там всего 4 элемента, ты можешь сделать свою схему и у тебя ещё один лишний останется, входы элемента которого желательно не оставлять никуда не подключенными, или к минусу(общему), или к плюсу через подтягивающий резистор для 155-й серии килоом на 10.
Иди создай прием в фастштаде что ли https://www.falstad.com/circuit/ На двух или трёх инверторах.
Реально, он конечно, форму искажения на первом инверторе генератора сигнала не покажет, но хоть разберёшься.
ты прибухнул что-ли? Я предлагаю схему на рис.4, которой заменить этот лог. НЕ элемент в генераторе Пирса. Это нормально будет, или нужно обязательно ставить элемент "НЕ" как в оригинале?
Есть Proxmark 3. Есть Keri ключик от здания. Нужно сделать клон на болванку.
Не пользовался софтом раньше, в общем не особо полезные инструкции на гитхабе. Использую последнего ICEMAN-а. Пробовал гуи, но они нихуя не делают, либо хуйню скачал
использовал lf detect, lf dump. Получил три файла: дамп, емл, джейсон. Судя по всему Кери PSK1.
У меня в комплекте идут lf detect ASK. Но вроде как можно изменить, через замену блока Block0............ 60081040 Вроде после записи выдает PSK1. Но не уверен, реально ли заменяется, или это просто наеб.
В общем нихуя нормально не понял, как правильно записать дамп, т.к. write -f "путь к файлу" такого параметра нет, и либо инструкции чатгпт для старого, либо просто наеб.
Записал данные через
>[usb|script] pm3 --> lf t55 restore -f lf-t55xx-07000000-5F416466-dump.bin
[+] loaded 48 bytes from binary file lf-t55xx-07000000-5F416466-dump.bin
[=] Starting to write...
[=] Writing page 0 block: 01 data: 0x07000000
[=] Writing page 0 block: 02 data: 0x5F416466
[=] Writing page 0 block: 03 data: 0x00000000
[=] Writing page 0 block: 04 data: 0x00000000
[=] Writing page 0 block: 05 data: 0x00000000
[=] Writing page 0 block: 06 data: 0x00000000
[=] Writing page 0 block: 07 data: 0x00000000
[=] Writing page 1 block: 01 data: 0x8701C806
[=] Writing page 1 block: 02 data: 0x9E755BCC
[=] Writing page 1 block: 03 data: 0x18050000
[=] Writing page 0 block: 00 data: 0x03004082
[=] Done!
Конечно же нихуя не работает. Никакого детекта. И брелок будто умер: нет инфы ни через lf search, ни lf detect. Нашел похожую проблему, где чел убил брелки из-за того, что офсеты были разные на исходнике и болванке. Но я попробовал lf wipe и брелок ожил и опять стал ASK.
Погуглил и не нашел как смещать, только для HF dump. Для LF написано, что само все должно автоматом определиться.
В общем, анон, помогай: какая последовательность действий?
[ CLIENT ]
Iceman/master/v4.16717-9-gadfebd651 2023-06-26 21:52:22 c446c2de4
compiled with............. MinGW-w64 10.3.0
platform.................. Windows (64b) / x86_64
Readline support.......... present
QT GUI support............ present
native BT support......... absent
Python script support..... absent
Lua SWIG support.......... present
Python SWIG support....... absent
[ PROXMARK3 ]
firmware.................. PM3 GENERIC
[ ARM ]
bootrom: Iceman/master/v4.17511-19-g34a9eb76a-suspect 2023-11-21 11:51:50 e2be592c1
os: Iceman/master/v4.17511-19-g34a9eb76a-suspect 2023-11-21 11:52:02 e2be592c1
compiled with GCC 12.2.0
Есть Proxmark 3. Есть Keri ключик от здания. Нужно сделать клон на болванку.
Не пользовался софтом раньше, в общем не особо полезные инструкции на гитхабе. Использую последнего ICEMAN-а. Пробовал гуи, но они нихуя не делают, либо хуйню скачал
использовал lf detect, lf dump. Получил три файла: дамп, емл, джейсон. Судя по всему Кери PSK1.
У меня в комплекте идут lf detect ASK. Но вроде как можно изменить, через замену блока Block0............ 60081040 Вроде после записи выдает PSK1. Но не уверен, реально ли заменяется, или это просто наеб.
В общем нихуя нормально не понял, как правильно записать дамп, т.к. write -f "путь к файлу" такого параметра нет, и либо инструкции чатгпт для старого, либо просто наеб.
Записал данные через
>[usb|script] pm3 --> lf t55 restore -f lf-t55xx-07000000-5F416466-dump.bin
[+] loaded 48 bytes from binary file lf-t55xx-07000000-5F416466-dump.bin
[=] Starting to write...
[=] Writing page 0 block: 01 data: 0x07000000
[=] Writing page 0 block: 02 data: 0x5F416466
[=] Writing page 0 block: 03 data: 0x00000000
[=] Writing page 0 block: 04 data: 0x00000000
[=] Writing page 0 block: 05 data: 0x00000000
[=] Writing page 0 block: 06 data: 0x00000000
[=] Writing page 0 block: 07 data: 0x00000000
[=] Writing page 1 block: 01 data: 0x8701C806
[=] Writing page 1 block: 02 data: 0x9E755BCC
[=] Writing page 1 block: 03 data: 0x18050000
[=] Writing page 0 block: 00 data: 0x03004082
[=] Done!
Конечно же нихуя не работает. Никакого детекта. И брелок будто умер: нет инфы ни через lf search, ни lf detect. Нашел похожую проблему, где чел убил брелки из-за того, что офсеты были разные на исходнике и болванке. Но я попробовал lf wipe и брелок ожил и опять стал ASK.
Погуглил и не нашел как смещать, только для HF dump. Для LF написано, что само все должно автоматом определиться.
В общем, анон, помогай: какая последовательность действий?
[ CLIENT ]
Iceman/master/v4.16717-9-gadfebd651 2023-06-26 21:52:22 c446c2de4
compiled with............. MinGW-w64 10.3.0
platform.................. Windows (64b) / x86_64
Readline support.......... present
QT GUI support............ present
native BT support......... absent
Python script support..... absent
Lua SWIG support.......... present
Python SWIG support....... absent
[ PROXMARK3 ]
firmware.................. PM3 GENERIC
[ ARM ]
bootrom: Iceman/master/v4.17511-19-g34a9eb76a-suspect 2023-11-21 11:51:50 e2be592c1
os: Iceman/master/v4.17511-19-g34a9eb76a-suspect 2023-11-21 11:52:02 e2be592c1
compiled with GCC 12.2.0
тебеже сказали >>7615 что паралелят чтобы...
карочи сматри делаеш генератр как на рис1
но сразу к нему нагрузку подкючать не стоит тк собьеца частота - нагрузка будет влиять на генератор
посему подключаеш буфер из одного или запаралеленых оставшихся в микрушке элементов можно даже сделать как на пике
тое на одном элементе генератор на еще одном буфер и на оставшихся двух усилитель
Разобрал рабочий монитор, напаре RM-GND идет 1,9 вольт. то есть, можно поставить стаб с 5 до 1,8 В?
Думаешь проблема в пробитом кондере?
какой впизду стаб? смотри куда идет на какую ногу микрушки в питальнике
тыже монитор не включением шнура питания в разетку включаеш а кнопкой
>Думаешь проблема в пробитом кондере?
а сам как думаеш если тебя уебало от изолированого корпуса?
мост прозвани вполне вероятно и его уебало
вообще ремонт импульсников не благодарное дело редко чтото дельное выходит
и ебало свое при тестовых включениях держи от него подальше
там еще стоит транзистор smf10n65 рядом, ему наверное, тоже пиздец? Вообще я не могу прозвонить диодный мост, потому что выключенная плата продолжает ебошить меня током. У меня уже палец болит разряжать в себя, лол.
Предчувствуя гомоеблю, можете посоветовать готовую плату БП на +-19 Волт (+5, желательно)?
Есть один ампермер который вольтметр на 0,75мв.
Мне надо им мерить до 5 А.
Естественно эта хуйня на 0,75в хуярит как вне себя, нужен шунт.
Посмотрел гайды, нашел лампу 1,4А, подал лабораторником напругу, пробовал сделать его из очень толстых медных проволок(1мм, и 4мм), и откалибровать им этот горе-амперметр, в итоге как я не пытался, с шунтом вообще по нулям кажет. В какую сторону копать? Делал по гайду с ютуба, нихуя не работает с медной проволокой.
Лампа накала нелинейно работает. При старте ток большой, после накала падает. То есть ещё какой-нибудь мультиметр для привязки нужен.
Используй как диды распрямлённую канцелярскую скрепку.
1280x720, 0:15
Пока всё идет по плану, местами забыл пулдауны поставить, ешё один проткнутый коммутатор обнаружился. Наверное что-то не так с резонансным фильтром, верхняя частота где-то далеко и при включении иногда не фильтрует, в каком-то задроченном состоянии инициализируется
Наркоман? Готовый шунт купи за копейки. А уж если сам делаешь - нужен манганин, константант и подобное.
Бля, такое дело, я не был готов к тому что мне будет нужен этот шунт.
Вот куплю я готовый, как оно ляжет на градуировку конкретно моего амперметра? Этих градуировок хуева туча, как китаец захотел нарисовать, так и нарисовал, я уверен что покупной шунт крафтили не под мою градуировку моего амперметра.
Ну и стоит он далеко не копейки, от 1000р на озоне, и имеет габариты такие, что он не слещет в мой аппарат.
А я собираю один прибор, который блять стоит 1500₽ , 600₽ я уже потратил, не хотелось бы еще косарь отдавать за шунт, т.к это выйдет дороже того прибора который я не стал покупать что б сэкономить косарь.
Странные вот такие советы, типа спрашиваешь как сделать шунт а тебе говорят: "не собирай а купи", ну ебаный врот...
Вот сломалась у тебя тачка, ты приезжаешь в автосервис, а тебя там отправиляют в автосалон для покупки новой машины, охуеено бля.
Во-первых, это прибор под шунт нужно градуировать в таком случае (если это не мульти-маня-метр), а стац прибор.
Во-вторых, ну сделаешь ты своё говно из говна и палок и чё? Оно плавать будет от температуры и т.д на таких токах. Вообще похуй на какую то там градуировка. Тупо палец в небо.
В третьих, кто тебе мешает делать то? Купить - один из вариантов. Про второй ты специально внимания не обратил? Заебал, покупаешь манганин и мотаешь сколько тебе надо.
>кококо потратил и ещё тратить
Ну блять не трать, не знаю. Если такой принципиальный или нищий побирайся по сараям/помойках. У деда какого цешку/эфку с боем вырви. Там внутри и шунты есть и/или материалы для них.
Кароч спасибо тебе анон, чекнул цены, моток манганиновой проволоки стоит 450₽, готовый шунт 5А 75 мв - 250₽ , склоняюсь купить готовый шунт кароче.
Точность мне не нужна в приборе, оно просто там как индикатор.
Посоны, у кого есть миллиометр, микрометр и штангенциркуль, накидайте жадюге сопротивление канцелярских скрепок.
У меня самого нет точного вольтметра, чтобы хорошо отсчитать, но может быть завтра чего придумаю из ЛБП и нагрузки.
> БП на +-19 Волт (+5,
вот в душе ни ебу у меня несколько другие принципы ремонта..
поменяй кондюк может тебе и повезет у тебя не особо то и сложный авось и повезет
ну и я бы глянул осцилографом что на той ноге - рм
тое купив новый не факт что манитор от него заведеца
вот хз как там реализовано - может питальниг выдает дежурку может просто эта нога подтягиваеца к+ или- питания
а может идет реальное управление с мазгов манитора тое питальниг это только силовуха да цепи предварительного маниторинга а "мазги"...
>>7644
нагрузка какая?
>>7657
>сопротивление канцелярских скрепок.
они все разные + покрытие
Нет, параллелят чтоб снизить шумы. От логических элементов шумы рандомные, поэтому при параллелении шумы канселятся в 2 в степени n-1 раз
завидуй молча
чиго блядь?.шебем
чтобы снизить шумы и прочие ложные срабатывания ставят кондюки и лепят обратные связи а паралеля в надежде что... ты к одному геморою добавляеш еще один и наивно пологаеш что осчучаца будет как один
> ставят кондюки и лепят обратные связи
Эта хуйня вносит гармонические искажения, это файнал ресорт.
Учи саенс кароч, не еби мозг
>>7684
Если нужен сатком на передачу, то не смотри на нее. Да и на прием тоже. Минимум диполь на прием, а так яга 4 элемента или спираль 7 витков, кросс-диполь, кросс-Яги. Примет и на четвертушку, но придется искать позицию. Народ в качестве автомобилок накручивал на основании банки разные, подбирал. Чего вообще хочешь? На саткоме испражняться?
Цель вообще держать связь в радиусе 2-10 км по полям и лесам, во время велопоездок.
На досуге слушать, может быть, радиолюбителей местных, если таковые вокруг меня имеются.
Сатком, так понимаю, полная отвратных личностей помойка сейчас, хуже, чем комментарии в каком-нибудь телеграм-канале, так что это так, чисто посмотреть и совсем необязательно.
А для чего антенна, которая прикручена на радиостанцию на моем пике?
Спасибо за ответы, анон, добра.
Понял-принял. Заценил. Поставил лайк и реакцию. Подписался, нажал поделиться и оставил комментарий.
>Вот куплю я готовый, как оно ляжет на градуировку конкретно моего амперметра?
Идеально ляжет. 75 мВ - это стандарт. 99% шунтов выдают 75 мВ на своём максимальном токе, в твоём случае 5А.
Да, всё норм!
Точно придётся перекалибровывать, даже если будет шунт откалиброван - то откалиброван будет сам шунт, при таком низком сопротивлении чуть не так впаяешь-засунешь, и калибровке в месте присоединения поплывёт.
Я переделывал 10 ампер в 100 ампер.
У меня была вот такая (или очень похожая) вязальная проволока (надо сказать крайне полезная в хозяйстве, это в десять раз лучше ломающейся алюминевой проволоки с проводов - прям на все случаи жизни). Я из неё на глаз отрезал кусок, проверил, потом вдвое короче порезал, и попал. Чуть-чуть не совпадало, ну, я её оловом сильнее обмазал у основания, и показание выровнялось.
Прям не представляю в чём может быть проблема. От 100 ампер оно греется крайне сильно, и в постоянном режиме вряд ли больше 20 удержит. Ещё для калибровки ты можешь напильником его подтачивать, или обматывать вокруг по спиральке вторым куском потоньше, пустить две штуки и так далее.
В общем имея образец тока, я убеждён, что из любого ржавого гвоздя можно +-10% получить легко. Ну и да, от температуры может плавать.
Микрометр я потерял в домашнем хламе.
Три справа: 0.9, 0.85 и 0.85мм.
У никеля ебейший эффект памяти, иногда приходится их 4-5 раз полностью разряжать-заряжать пока не вспомнит свою ёмкость, разбирай сборку и заряжай-разряжай каждую ячейку по отдельности, потом выровняй напряжение и собирай обратно, авось полегчает.
Вот такой кусок скрепки подобрал на 4 ампера табло получилось толщина 0,8-0,9 примерно головка тоже 75 мв
Поэтому вопрос
можно ли создать глушилку ? я так понял он по блютуз подключает колонку, но не факт. Нужна глушилка либо его интернета , либо сигнала блютуз. Я даже готов сам запаять ее, благо магазы есть рядом чипдип. Вот вопрос в том что именно мне надо, моет кто подскажет че крафтить то?
во дурак - у тилипона и колонок акамуляторы
Мусоров вызови пару раз и всё
>нагрузка какая
следующая часть, делитель на 4, потом на 10. Вобщем потом ещё 7 м/с последовательно К155ИЕ2. 1МГц, 100кГц, .. 1Гц
Спасибо за ответ.
Все так, с памятью там не очень, тем более, им всем по десять с лишним лет. Но мне базово вообще оценить жизнеспособность, и потом ломать заваренную сборку как-то горбато.
> ломать заваренную сборку
А чего нет, достаточно одну сторону аккума оторвать если там всё в один ряд параллельно собрано, потом одолжишь где-нибудь стоваттный паяльник, и с флюсом они быстро и задорно припаиваются обратно. А если последовательно, так ещё проще, отпаиваешь от контроллера минус чтобы кольцо разорвалось, и крокодилами цепляешься только к нужному аккуму и долго нудно переобучаешь только его.
Мудель, я человеку хотел помочь, используя дидовскую скрепку в качестве помощника. Современные уже никелем покрывают или в пластик оборачивают.
Хотел сфоткать жало weller rt воткнутое в телефон, но оно воткнутое в телефон на который я хотел это сфоткать. И вообще я с работы уже ушёл.
Тут хоть с зеркалом можно.
разные габариты, разные контакты, разный термоконтроль, разное сопротивление...
Я уже убрал вскрытую дохлую батарею, они там последовательно, но группы по два емнип запаяны стык в стык. Такое выломать я не смогу.
да какие спецы, ты чего. это же не insync hitag от кабы. тут все просто читается без проблем. я просто не особо понимаю в этом софте и не понимаю, как правильно дамп записать
тогда ставь в паралель оставшиеся 3 элемента ну или как я на пике нарисовал - там "кнопка" прикручена в друг понадобица а если нах не впилась паралель входа 2х последних элементов и пиздец
Они извенились за кринжевую контузию, которую мы перижили, когда повзрослели и узнали реально возможную дистанцию распространения радиоволн?
Прям щас видеорядом пруфануть могу. Как сказочники в 70хх заливали хуйню про получение снимков Юпитера и Урануса от вояжера. Вспомнить только нужно, как эта псевдо-документальная параша называется. Там еще 100% режиссерского акцента было сделано на кудрявой мимими-тяночке-писечке в комбезе как у гаечки из чипа и дэйла.
Я еще в детстве думал: "ебать, охуенно наверное. Молодцы. А фотки вы мне продемонстрируете? Почему рисуете графон, если у вас есть фотки?". Мне тогда года 4 было и уже сраку жгло с наглого правительственного газлайта. Пиздят про удачные фотки в 1970хх, но не показывают их в начале 00х. А еще прямо в детстве понимал, что хуйню несут просто потому, что древние люди каменного века в 1960х летали куда-то, но за следующие 30 лет нихуя не изменилось, и что в современном 2002м году нет никаких космических побед, или хотя бы фоток обратной стороны луны, или просто луны.
> Прям щас видеорядом пруфануть могу
> Вспомнить только нужно
Не перенапрягайся, а то штаны стирать придётся. The Grand Tour это шоу называлось
> А фотки вы мне продемонстрируете?
Там не то чтобы много фоток было отснято и все умещаются в короткий таймлапс, который ты скорее всего пропустил пока занюхивал пакет. Снимки с вояджера ты до сих пор на сайте наса посмотреть можешь, всё отснятое шакалие в публичном доступе.
> Почему рисуете графон
Потому что это графики и обои, а не сами фотки, всё остальное было отснято с околоземной орбиты уже в девяностых более современными хабблами
> но за следующие 30 лет нихуя не изменилось
Потому что нехуй там делать с такими затратами топлива, когда уже и роверы успели покататься, и человек погулять, и образцы грунта даже получили, больше там банально нечего придумать
> или хотя бы фоток обратной стороны луны
После луны-3 никто и не летал туда, какие тебе нахуй снимки, и что ты с ними будешь делать?
> или просто луны
С поверхности Земли всё что нужно уже видно
/zog в другой вкладке.
Сфоткать эту дичь сложно. Если конкретно, два элемента засунуты в общую усадку, если срезать с середины, в узкую щель между элементами видно, что носик одного подпаян отрезком ленты к жопке второго. И таких групп пять штук.
Даже если я распилю внутреннюю ленту, я не смогу подпаяться аналогично, наверное. Баланировка парами это туфта.
ну ониже както это сделали на заводе не при помощи же магии и телепортов?
но если не хочеш не распаивай
карочи тренируй акумы как сказал анон выше а еще лучше купи никель марганец он избавлен от этой хуйни - эфект памяти
> два элемента засунуты в общую усадку
> носик одного подпаян отрезком ленты к жопке второго
> И таких групп пять штук
Тогда отрывай как на пикриле, чтобы к каждой ячейке можно было крокодилом прицепиться независимо
>>7780
> кислотой только выходит
Пошкрябать скальпелем или наждачкой до чистой поверхности - и даже с обычной канифолью схватывает, лишь бы мощности паяльника хватало
А если имелся в виду пикрил, то просто конец у каждой пары оторви и проткни отверстие в усадке чтобы между двумя аккумами воткнуть щуп зарядника
Если ты про обычные электролиты, то это диаметр и высота. Если про чёт другое, то длина и ширина.
>>7805
Все элементы соединены последовательно и на выходе 10х1.2 В, уложены в корпус группами по два в одной изоляции, еще меж ними впаяны два элемента.
Попробовал сфотографировать, вышло кое-как, вроде видно.
>проткни отверстие в усадке чтобы между двумя аккумами воткнуть щуп зарядника
Это криво, пожалуй. Контакт там не очень будет, можно было бы срезать изоляцию со второго в паре элемента, там стакан минус, а потом заизолировать.
>еще меж ними впаяны два элемента
...еще между группами вварены дополнительные два элемента...
фикс
Кусок одного из них попал на фото.
Если там вообще всё последовательно стоит, тогда ещё проще, просто минус аккумов проследи куда идёт и отпаяй, дальше уже персональный баланс банок
> Это криво, пожалуй
Да норм, не кривее чем дырку напротив стакана делать, а потом с самого стакана его личную изоляцию соскребать
>не кривее чем дырку напротив стакана делать
Может ты и прав, просунуть узкий контакт вроде возможно, а с другой стороны крокодил на ленту.
Какая стационарная йоба для восстановления одного элемента поприличнее будет? Лучше с выводами под провода, чтобы не разбирать всю эту содомию целиком.
Если есть лабораторник, подавай на ячейку 1.2 вольта с током, равным сколько там амперчасов объём делить на десять, часов за 5-10 ячейка должна зарядиться полностью, поглядывай на вольтметр раз в полчаса-час. Или можно на авито поискать старый зарядник именно для кадмия (NiMH по другому заряжается) и подлезть крокодилами. Тратить деньги на фирмовый зарядник для такой старой батареи, ну такое себе.
Разбирай железяку, смотри что за чипы памяти в неё впаяны, гугли их тип и выбирай способ прошивки по таблице
Нет, ненормально, неси в магазин. Скорее всего быстро сломается из-за искривления токов.
Видишь там вилка чтобы чистить, почисть вилкой раз раз
Но я вижу здесь что-то вроде транзистора, например. Транзистор кипятярится не слабо, на сколько мне известно. А вот прилёг он на какую-то пластмассовую хуйнюшку, которая, соответственно, сильно греться не должна. Это вроде как конденсатор. И что ты на это скажешь? Точно всё нормально?
640x360, 0:09
Ну всё, на помойку.
"Обожаю" подобные девайсы за 100500$ денег, будь то измериловка, промышленное или копировальное оборудование: сдох жёсткий диск или флеш-карточка - девайс на выброс. Даже если снять посекторный бэкап, в 9 из 10 случаев девайс потребует диск/карту конкретной модели, с конкретным серийником. Либо отправляй в сервис за те же 100500$ денег, где диск поменяют и пропишут секретным сервисным софтом от производителя.
Везде так, и для этого существует ГАРАНТИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, чтоб они сами своё добро чинили, а не ты.
Надо найти на озоне.
Пленка полиамидная.
Подскажите, пожалуйста, аноны, как мне собрать такую же антенну? гуглинг "полевая антенна-растяжка" ничего не дает похожего по конструкции. Что в коробке?
Вот лабораторного не завел пока, как-то без необходимости.
И там все-таки нимх внутри.
Лан, спасибо, буду думоть.
буквально вбиваешь это в строке
дешифратор
я на таких хотел сделать дравира индикаторов восьми разрядников но поскольку активен только один выход необходимо прилеплять дивод и конденцатор
Подскажите, пожалуйста. Имеются наушники AKG K-55. Один из наушников перестал работать. Наушники работает. Очевидно, обрыв провода. Можно ли прозвонить провод, чтобы найти конкретное место обрыва, или провод весь под замену? Имеет тестер Ц-4352.
Можно. Медный рефлектометр нужен. Связьприбор делоет.
Можешь ставить анус что это либо у джека что-то перетёрлось, либо у самого наушника. Джекмод им сделай, хули ты.
ктонибуть пояснит логику работы?
я так понимаю что первым дроселем он намагничивает магнитопровод а вторым снимает но что? очевидно что если межвитковое то в магнитопроводе потери
нет особого желания ебстись с транзюками хочу подобное запилить на ла3 или нс00 не суть важно
проблемы даунич? учись пока я жив
с выхода приходит еденица через дивод заряжает кондюк когда на выходе ноль то дивод не дает конденцатору разряжаца через выход и свето дивод горит дольше пока такимже образом поджгаюца следующие сегменты
Привет, снова, радиач. Импульсник от студийного монитора, не выдает +- 19 вольт. Купил диодный мост и электролит 83 мкф на 400В, поменял - на выходе - хер. Начал мерять всю плату. Итак, немного удивлен, что выпрямляются 220 вольт, лол. Выпрямленные 220 приходят на трансформатор (пик). Гуглится трансформатор pq2620. Сам трансформатор не урчит, на выходе ничего нет, хотя вторичные обмотки звонятся. Начал искать такой транс, а их, вроде несколько видов. Двач, помогай, какой подойдет транс?
ты от БП компового их вытащил?? Проверь обмотки, сопротивление для 220в обмоток должно быть 100-500 ом, а не 0..10 ом.
https://slava37md.narod.ru/K155ie2.htm
Там схема и таблица соединения выводов. Не забудь про блокировочный/шунтирующий конденсатор для 155-й серии по питанию
на входе сопротивление очень маленькое.
Самый левый контакт - там еще выходит проводок на экран. Сопротивление измеряется среди правых трех контактов.
Ну и? Что там за шимка шестиногая U1? И сразу, что за зверь под U2?
Может там дежурка отдельно выполнена?
u2 - CL2106OH
Не наверное транс отвалился. Сопротивление на нормальном БП между 1 -2, 1-4 где то 380 ОМ, а на неработающем трансе там нет сопротивления.
Согласующее устройство. Тупо балун или трансфрматор.
Под свой диапазон примерно прикидываешь или находишь схему и делоешь.
Заказал пока в инторнетах аутентичную К176КТ1, но быть может что-то ещё можно придумать?
> может дать дальность 15-20 км
Оче сложно пояснить в твоих категориях.
Зависит от длины волны, мощности передатчика, прямой видимости, стороне дома(направленности антенны).
Рассчитай хотя бы для своей средней частоты работы передатчика.
шлейфа нужного даже у китайцев нет.
Samsung ST66 у меня, даже тонкий мой провод туда не залезет вместо шлейфа.
чем заменять?
Я не ебу чё те надо, но, судя по уровню вопроса, ты - сказочный.
Если речь про шлейф зума, то он идёт только в сборе с ним. И чтобы это выяснить, не нужно быть ремонтником фото/видео техники.
я не понял, Анончик!!!
Нет конечно. Кому нужна дедовская хуета с точностью 0.1мм.
Купи нормальный цифровой, там точность до 0.01мм. На али популярные SHAHE
> Кому нужна дедовская хуета с точностью 0.1мм
Дохуя задач где такая точность вполне приемлемая, а на глаз или рулеткой уже не подлезешь
Слишком большой размер измерений, применительно к радиогубительству.
За такое бабло можно взять Митутойо с твердосплавными вставками в губки.
Раньше требовался микрометр для измерений диаметра провода, но сейчас уже мало кто чего наматывает и достаточно точности обычного штангенциркуля.
Ну может ещё металическую линейку, если с фольгирированным стеклотекстолитом и корпусами работают. А обычная рулетка у многих в хозяйстве имеется.
Никак не могу вспомнить тот элемент.
Спасибо!
Тогда попробую так объяснить:
Принимать хочу на 2м и 70 см, принимать и передавать на 2 метрах;
Радиостанция - 5 Вт портативка;
Прямая видимость будет, если антенну закину на крышу дома, а так живу на третьем этаже и окна выходят прямо на деревья.
Может есть какой-то софт или онлайн-сервис, где можно на карте или по координатам рассчитать что получится по приему в точке А из точки Б?
Вот на сайте "Аргут" есть что-то подобное, но с привязкой только к конкретной местности.
Ну и вот нашел калькулятор в сети, но без карты. Попробую что-то передать на ретранслятор в соседнем городе (если он еще работает, конечно).
Я понимаю, что у меня изречения, как у ребенка-умственного инвалида, если смотреть с позиции человека, который хотя бы физику в школе учил и, тем более, человека, который занимается радио, дичайше извиняюсь за тупняки и глупость вопросов.
Просто хочу вкатиться, но пока не знаю, с чего начать.
Сейчас вечерами сижу и слушаю, как усатые кузмичи срутся между собой на тему некоего "Сашкооо", и чела, которому подарили радиостанцию, а он болт забил на получение позывного и срет в эфир, ФСБ на него натравить собираются. Забавно было смотреть, как мужик нахуяривается в прямом эфире, но пытается изображать трезвого.
Если ты криворукий даун, не способный восстановить шлейф - покупай узел в сборе или новый фотик.
Там эта хуета ещё за счет своего устройства легко ломается и показывает например размер в 2 раза больше
Батарейку поменять не забудь, мань
Возми понижайку с экраном или без если мультиметр есть, она дешевле в разы с регулировкой тока.
Да, хз как можно заниматься радиогубительством без лбп. У меня правда просто парочка понижаек с экранами, но все равно, с ними песец как удобно. Как я раньше без них жил, постоянно что-то на коленке колхозить приходилось чтобы питание подкинуть. Мрак.
Да я не спорю анон, просто я пока не купил. Да и если возьму будет пылится наверное.... Мне аккумы заряжать этой хуйни хватает подсоединяю к блолку от ноутбука.
Я не помню как по науке заряжать аккумуляторы. Тем более - как разряжать. Мне больше кажется, что лучше все же взять специализированное устройство именно для них и пытаться колхозить с ним (сама идея всратая, потому как разломать поэлементно я не могу).
>>7938
Я не настоящий сварщик. Простенькую херь сделать могу, а за сложную браться не буду.
Приклей на двусторонний скотч (тот который прозрачный такой толстый на али)
Напечатай для нее скобу/держатель на 3д принтере
Загни держатель из металла
Приклей на термосопли, если ничего рядом не греется и не жарит уф то будет норм
Имеется: ST-LINK V2 (мб паль, но норм работал до этого), J-LINK (оригинальный, богатовое), IAR 8.50
Питание 3.3 божеское, SWD прозвонил, распиновку SWD не проебал.
При подключении через st32 utility вижу полную память 0xff (вроде логично, камень не был шит). При попытке зашить блинк/все стереть - получаю ошибку. Через j-link Ozone - не видит камень.
Открыл официальные примеры через IAR (он, кстати, пиздато работал с ST и GD) - собираются, зашиваться не хотят. Через st-link - вечное окно загрузки с пустым прогресс-баром. Через j-link - мой старенький пиратский IAR не знает такого камня, обновляет программатор и снова нихуя не узнает такую маркировку.
Официалы заявили полную совместимость с j-link. В интернетах пишут, что неофициально нормалек работает с ST-LINK.
А куда копать то? Запрашиваю удочку, а то скоро получу по хребту удилищем...
Я кароч подумол, померил всё что можно и понял, что говняк происходит из-за того, что у КТ1 есть заметное сопротивление, которое компенсируется усилением сигнала, поэтому 4066 логика скорее пердолится из-за превышения допустимого уровня сигнала. Так что наверное с КТ1 должно в более штатном режиме работать всё, или придется резисторов добавить.
Ищи патченный китайцами openocd.
https://electronix.ru/forum/topic/180620-ne-mogu-pobedit-otladku-apm32f003-cherez-openocd/
С ch32v та же хуйня, например.
Пора выкидывать. Если будешь новый акк покупать покупай lifepo4. У них ресурс больше. Особенно если ставить его снаружи корпуса
а какие платы и модули нужны для свинцовых аккумуляторов? Видел отдельные платы контроля заряда, контроля разряда, а есть полноценный совмещённый модуль?
Подумол ещё раз, все таки дело в мудефекации.
Когда я заменил -5в на землю, не обратил внимание, что оно таки нужно для питания свитчей на аналоговом тракте, из-за чего их нижний предел стал -0.5в.
Однако хорошая новость, по датащиту Vhi при диапазоне 10 в = 7 в, поэтому можно просто вернуть -5 на питание этих 6 свитчей, а логику, которая 0..5в, можно не трогать.
Да. Это модуль защиты от перезаряда и переразряда. Через него включается зарядка, которая уже контролирует ток. Для автоматизации. Типа акк может стоять всегда на зарядке в буферном режиме, но когда свет отключат, этот модуль не даст акку разрядиться в ноль. Или если зарядку пробьет, не даст аккумулятору вскипеть от большого напряжения.
понял спасибо
Пытаюсь паять, а хуй там. Он запрессован с пластиком внутри и пока эту хуйню залудишь весь пластик расплавится нахуй. А если слегка прилеплять провод, то он не припаивается, потому что оно не залужено. Как этим ссука пользоваться то? Китайский мусор. Нет, не перегрет паяльник. Припой слегка только плавится, а эту хуйня уже разваливается нахуй.
Ну может. Взял бодягу без подписи которой лужу грязную медь и её остатки смывается водой. (что это может быть?) Вроде залудилось, но всё равно в процессе пластик размягчается и контакты шевелятся.
Паять надо за секунду. Если дольше, то пластик потечёт.
Попробуй обычную канифоль. Сначала накапай себе на разъём, а потом ткни паяльником с оловом чтоб залудить, долго не держи. Потом залуди провод и потом быстро в одно касание спаяй их вместе.
Тоненькие боковые лепестки - да, можно. Но центр - нет. Там штырь с углубление и расширением для пайки на одном конце, штырь вставлен в пластик, в углублении надо залудить и впаять провод. И вот это всё разогревается и плавится.
В следующий раз куплю готовые залитые с проводами.
У тебя два варианта
1) Активный флюс. Который шипит, от его паров перехватыват дыхание, его надо смывать, и нельзя использовать с необгораемыми жалами. Но зато припой даже от одной микрокапельки обволикивает весь контакт как живой.
2) Обдери блястяшку напильником, под ней будет слой меди/латуни на которую осаживали блястяшку. Ее залудить не проблема.
Не покупай готовые, там проводки тонюсенькие, и это не медь а медненая сталь, которую даже китайцы залудить не смогли. Когда пытаешься их припаять, заводской припой скатывается с волосинок. Такие готовые штекеры можно только врагам советовать.
Такое только с контролем температуры паять. Или, если нет контроля, наоборот, перегрей паяльник дохуя и быстро паяй.
>>7972
Не проканал етот прекол, схема несогласовывается - идет дикий пердеж и самовозбуждение микросхем-пидорасов. Только когда всё включено, сигнал пробивается.
Продолжаем еблю, решил приделать хуй к муравью туда MAX313L, запитать его от честного аудио питания, как операционники которые коммутируются. Поебень должна пройти, наступить должна благодать и чистота святаго советскаго звука.
Правда дораха, 6 шт по 15 баксов. Тупая голова рукам покоя не дает щито поделать
Я дебил по твоему?
Как пик1 при своей микро-антеннке может принимать спойокно КВ, тогда как пику2 требуется здоровенная антенна?
Будет ли что-то подобное пик2 работать с телескопичкой нормально, хотя бы на 100 км?
пиздец ему можеш конешн попытаца зарядить разрядить несколько раз но практика показала что это все хуйня - начальную емкость ты не вернеш максимум 50-60%
если не хочеш проблем этого >>7956 умника не слушай у лития другие режимы зарядки и конечное напряжение можно конечно накрутить узел заряда но... карочи бери такойже и не трахай мозг
>>7961
все это упска делает сама
ну нашёл инфу что их даже ниже 9 вольт разряжать уже очень плохо,а там полтора вольта висело годами, думаю лучше просто сдать в пункт приёма и всё
> все это упска делает сама
это понятно, мне для другого аккума надо было
Не неси херню, долбобоб, не смущай ньюфагов. Иди дальше стекломой пей или что ты там употребляешь что у тебя такое поражение цнс. Твои рецензии чужих коментов тут нахер никому не нужны, и весу твоим высерам они не добавляют.
> умника не слушай у лития другие режимы зарядки
А почему нельзя просто поставить туда литий ионную сборку на 12 вольт со своей платой защиты? или можна?
Можно, просто свинец и никель из-за цены и возможности долго сидеть без нагрузки в упсе уместнее.
>походу китайцы постеснялись пихать совсем говно
Или наоборот, решили не стесняться и хуйнуть какого-нибудь, условно, глицерина (и это еще умеренный вариант)...
> [youtube] 8QuB_Z9HIQo: Downloading webpage
> [youtube] 8QuB_Z9HIQo: Downloading ios player API JSON
> [youtube] 8QuB_Z9HIQo: Downloading mweb player API JSON
> ERROR: [youtube] 8QuB_Z9HIQo: Sign in to confirm your age. This video may be inappropriate for some users.
> [youtube] rCHbe5lsU7E: Downloading webpage
> [youtube] rCHbe5lsU7E: Downloading ios player API JSON
> [youtube] rCHbe5lsU7E: Downloading mweb player API JSON
> ERROR: [youtube] rCHbe5lsU7E: Sign in to confirm your age. This video may be inappropriate for some users.
нахуй пошёл
Мнение такое, что телефонные пранки как были хуитой для дегенератов, так и до сих пор хуита
Проводящие остатки.
Нет, спасибо. Учту, надо глянуть.
Внутри стоят 18650, литиевые.
Насколько их вредно греть паяльником? Какие подвоодные?
А чё за шуруповёрт анон? А то в ебаных макитах может вобще не завестись если програматор не подцеплять.... А так всё паяется за секунду православным паяльником на 80-90вт с лти 120.
в макитах такая ебала, е6сли свежие вместо старых подпаять в коробку хуй чё работает.
Если не греть сильно То припаивать можно. Смотря откуда руки растут, короче
Плохой разъём, надо брать 6 пиновый, там 4 на питание и сс1, сс2. Паять его сложнее, но можно.
Скруткой можно. Я прикрутил усб провод к старому жалу и сверху замотал нитками, чтобы контакт прилегал. Паял так несколько месяцев, так и не дошли руки переделать, работает же.
Там вроде генератор на первичке и детектор на вторичке.
Провод от дешманских наушников, самых простых капелек. Там очень тонкий многожильный провод, который лудится паяльником если выставить температуру посильнее. Зажигалкой и ножом не зачищай, это способ для даунов.
Провод можно разобрать на отдельные жилы, каждая из которых лакирована, то бишь изолирована. Ничего тоньше в природе не существует. Можешь из этих жил шлейф с нуля собрать, и спокойно влезет.
Я тебе фото скинул с макиты, у еня как ты хочешь сделать не получилось если ты не понял. Там как я понял блокировка идет если старые аккумы отпаиваешь, было 2 аккума один с пиздатыми батарейками второй ушатаный так не заработало от перекидывания. На одном плптп наебнулась но аккумы живые были на другом наоборот.
нет особого смысла тк агм - свинец в упске заряжаеца очень малым током например 7а максимум 0.5а можно больше но тогда они долго не живут без модернизации блока заряда не имеет смысла ставить литий посему бери родной
и упска это не генератор
>>8037
10в вообщето - у агм много проблем
>>8039
ебало завали хохлина токсичная и съеби с мылачей тебе тут не рады
ты думаеш я не понял чем ты тут занимаешся чмо?
еще один совет подобного рода и ты заебешся паскоды покупать и роутер перегружать вредитель хуев
>>8070
попробуй все акумы отпаять выдержать несколько минут и припаивай - они от любого чиха в защиту уходят ну и очевидно что акумы должны быть примерно на одном уровне заряда - гугли на микрушку даташит сомневаюсь что они влепили туда контролер с флешем
>>7955
Решил. Стаб питания регулярно дергал ресет.
Geehy действительно может шиться любой хуйней, в т.ч. ST-LINK V2 и J-link. Не врубаюсь, кому нахер упал этот Geehy-link. Теперь не удивлен, почему его не завезли в ЧиД.
Ошибка, распознаваемая J-LINK как "не узнает камень, предлагает обновить программатор" - результат того, что программатор пробно пишет в память ROMcode, вычитывает и, естественно, запись и чтение не сходятся.
Шить может через любую утилитку, в т.ч. Stm32 utility.
Через IAR - все пашет. Уже рыл опенсорсный тулчейн Eclipse + gcc, openocd, не понадобилось.
720x1280, 0:24
1280x720, 0:32
>ты охуел штоле сука
Ну так получается
>>8083
А это тоже помехи? Я просто не шарю особо не пользовался осцилографом. Но винчестеры не стартуют обычно их слыхать да и головки когда с парковки перемещаются при включении. Заземления нету, хуйня началась с месяц назад еле включил так и работал пока седня не перезагрузил, при нагрузках нормально все было и 12 вольт так не прыгало на включеном.
по клеткам похоже на 3.3 вольта вообще.
щуп и настройки на осциле на х1 или х10 стоят? у этого осциллографа есть возможность вывода информации на экран, типа "measure"? если да, выведи там Vrms и Vmean
Чет я напиздел, в 2008-2009 блок с процом покупал когда гта4 вышла. Че блять за говно делают, телек хитачи жизнь дожил в том году в гараже 23+ года не одного кондера не вздуло.
Да я туплю анон, сам стрелку сместил от неё плясять +-2 вольта получается на клетку. Щуп х1 стоит, я тригер тыкал посмотреть че в момент включения происходит а он от помех срабатывал от каждого движения. Я уже отключил все не стал мучать, разберу как бабки появятся если дело не в кондерах новый походу брать придется. Запосного нет рабочего чтоб проверить, с одним ссд тоже нихуе не показал картинку, просадка есть при включении думал если 4 hdd отключить то поможет но увы.
Я осцилограф паралельно на щупы мультиметра кидал в пустой 6пин для видюхи.
Значит не все умершие поменял. Выпаивай и проверяй отдельно остальные. Не убейся об высоковольтные, разряди их резистором килоом на 10.
Глянь, есть в БП супервайзер питания.
На системной плате на всякий осмотри конденсаторы. Хотя я давно там говна не видел, почти везде твердотельные стоят, но вдруг.
Может быть у тебя плечо полевика какого выбило в цепи питания процессора или шимка частью крякнула, что при большом токе через защиту отлетает.
Я думал в этом режиме надо чтоб посмотреть кондеры еа выходах как работают... Пульсации хуяции, или dc тоже пиздос покажет?
320x240, 2:36
ты отдупляеш что у тебя нет даже БАЗОВЫХ навыков ремонта "компов"?
нахуй ты лезеш если нихера не понимаеш?
вот чтобы что? вдруг повезет?
как уже заебала эта ебаная халява и рукажопые халявщики
ты отдупляеш что 99.9% это имено НАЙТИ что отъебнуло и это стоит ДЕНЕГ
Есть у меня поделие на ардуино в машину, хуитка с экранчиком.
Начал экранчик глючить - сначала иногда изображение переворачивалось, потом вообще стал отключаться, буквально достаточно минут 15-20 поработать, чтобы это проявилось.
Принёс домой, подключил к бп - уже несколько часов работает вообще без проблем.
Одна из возможных причин, понятно, температура.
Но ещё, предполагаю, причина может быть в питании.
Запитывается вся моя хуитка от понижающего преобразователя пикрил.
Вопрос в чём: может ли быть так, что его недостаточно для стабильного питания моей хуитки в условиях бортсети авто? И если да, что нужно сделать, чтобы исключить проблемы с питанием?
>может быть в питании.
может - бортовая сеть авто это реально пиздец
может вибрации
ставь после понижающего преобразователя пикрил. кондюк пожирнее 1кмкф должно хватить можеш и перед ним поставить кондюк через дивод
этот стаб "дома" нармально работает?
Да уже он и дома глюкнул - просто я не сразу заметил, потому что изображение не пропало, а просто подвисло. Так что и не в температуре и не в питании дело, получается - буду дальше копать.
Но за совет про конденсаторы спасибо, лишним не будет. А можешь приблизительно нарисовать, как эти конденсаторы ставить?
на прямую на акум цеплять не советую - забудеш на недельку и ему пизда
надо найти релюху которая камутирует бортовую сеть при включении зажгания и лепить после нее
ну или где удобней - че за жопавозка?
но если глючит и дома то может стаба нехватает а может ему пиздец че там за микрушка?
Ну от зажигания включается, ясен хуй, я схему упростил.
Микросхема, вроде бы, JW5068A - она довольно мощная, должно с головой хватать.
Попробую с конденсаторами, спс.
>она довольно мощная
через чур - повесь паралельно выходному кондюку резюк - ток расчиатай милиампер на 200-300
Меня этот вопрос действительно беспокоит
Когда провод будешь кидать, тебя пробъет нахуй. Там 3м от земли уже пробой начинается.
Втыкай оба провода в землю и довольствуюся шаговым напряжением
Но в чем технологическая разница, глубокий смысл?
720x1280, 0:59
ЖЁЛТЫЙ НОЖКА!
Ребенка заинтересовать хочу прослушиванием эфира чуть не уссался от счастья, когда на квашню поймали авиадиспетчеров, проезжая по МКАДу, ребенок тоже рад очень был, приемник вот-вот приедет, сам нихуя не шарю вообще.
Какие-то там youloop что-то дохулиарды стоят (6к на озоне, ну на алике ладо 2.5к).
Может что-то подобное слепить, как на пике? Будет хоть что-то ловить? Или телескоп подойдет?
Алсо, на другом сайте там хуев напихали товарищу, который рамочную антенну советовал дома использовать, мол, ничего не поймаешь на нее.
Кинуть на крышу 80 метров провода не могу. За окно высунуть удочку стесняюсь
Есть такой метод понимания принципа работы тех или иных систем от кондиционера до космического корабля, нужно самому себе поставить задачу разработать такую систему. Вся автоматика работает в сильно упрощенном виде так: Входные данные с датчиков, управление исполнительными механизмами, обратные связи между исполнительными механизмами и датчиками, алгоритм работы, применение констант и опорных данных алгоритма. Тебя заинтересовала крылатая ракета, конкретно ее бортовая вычислительная система. Ракета пускается и следует заданным курсом, затем наводится на цель и поражает ее, это если все сильно упростить. Массив данных с датчиков ракеты поступает в БЦВС и там согласно алгоритма управления происходит это самое управление двигателями и системами. Принципы стохастические, т.е. система действует с непредсказуемыми для нее входными данными, БЦВС не "знает" что через 34 секунды ее начнет облучать радар противоракеты, но когда начнет, она должна вычислить параметры маневра ухода от противоракеты не теряя наведения на цель, а может быть сильный ветер внезапно начнет отклонять ее от курса с непредсказуемым результатом, поэтому полетная программа ракеты должна в рамках алгоритма управления манипулировать исполнительными механизмами опираясь на обратную связь с датчиков и применяя константы и табличные данные калибровок.......... Нарисуй в своем рабочем блокноте блок-схему системы управления крылатой ракеты как ты ее видишь, обрисуй в ней датчики, исполниловку и линии обратной связи, не забывай о стохастических принципах управления и о том что скорость принятия решений должна быть очень большой, большое количество задач должно решаться чуть ли не real-time. А еще надежность и точность. Представь себе данные с гироскопа маневррующей ракеты, представь себе данные системы наведения на цель как главный фактор формирования конечной траектории, прибавь сюда противодействие средствам ПРО, формирование канала телеметрии ракеты. Короче пофантазируй хотя бы на уровне алгоритмов и прикинь а сколько плат ты бы лично напихал в эту ракету.
Есть такой метод понимания принципа работы тех или иных систем от кондиционера до космического корабля, нужно самому себе поставить задачу разработать такую систему. Вся автоматика работает в сильно упрощенном виде так: Входные данные с датчиков, управление исполнительными механизмами, обратные связи между исполнительными механизмами и датчиками, алгоритм работы, применение констант и опорных данных алгоритма. Тебя заинтересовала крылатая ракета, конкретно ее бортовая вычислительная система. Ракета пускается и следует заданным курсом, затем наводится на цель и поражает ее, это если все сильно упростить. Массив данных с датчиков ракеты поступает в БЦВС и там согласно алгоритма управления происходит это самое управление двигателями и системами. Принципы стохастические, т.е. система действует с непредсказуемыми для нее входными данными, БЦВС не "знает" что через 34 секунды ее начнет облучать радар противоракеты, но когда начнет, она должна вычислить параметры маневра ухода от противоракеты не теряя наведения на цель, а может быть сильный ветер внезапно начнет отклонять ее от курса с непредсказуемым результатом, поэтому полетная программа ракеты должна в рамках алгоритма управления манипулировать исполнительными механизмами опираясь на обратную связь с датчиков и применяя константы и табличные данные калибровок.......... Нарисуй в своем рабочем блокноте блок-схему системы управления крылатой ракеты как ты ее видишь, обрисуй в ней датчики, исполниловку и линии обратной связи, не забывай о стохастических принципах управления и о том что скорость принятия решений должна быть очень большой, большое количество задач должно решаться чуть ли не real-time. А еще надежность и точность. Представь себе данные с гироскопа маневррующей ракеты, представь себе данные системы наведения на цель как главный фактор формирования конечной траектории, прибавь сюда противодействие средствам ПРО, формирование канала телеметрии ракеты. Короче пофантазируй хотя бы на уровне алгоритмов и прикинь а сколько плат ты бы лично напихал в эту ракету.
Имхо хватило бы двух-трёх процессоров на 3.5ггц и нескольких плашек ОЗУ. да и вообще зачем весь этот дрочь, если его единственная задача развалить подъезд хруща в какой-нибудь Жмеринке?
Давненько так не ржал, спасибо. Подход конечно фундаментальный, залить все из шланга гигарцами, гигабайтами и желательно 64 битами и кучей потоков. Так не работает совсем правда, ну да ладно. Таким способом не строятся системы управления околореалтаймовских автоматических систем управления. Отвлеченный пример-система управления V-образного 8-ми цилиндрового ДВС с глубоким фазорегулированием. Построена на 32-битном MCU, тактируется на 10 МГц. Данные с 4-ех распредвалов и коленвала собирает специальная микросхема работающая на такте 20 МГц, она же формирует питающие напряжения и содержит в себе ватчдог таймер. Эта микросхема отдает данные MCU и он с ними работает, а в случае если MCU хоть на сотую долю секунды "задумается" мотор в кучу не соберется, поршень не встретится с клапаном.
Там времена смешные, 1 оборот коленвала 75 мс, т.е 1 градус - это 75000/360=208 мкс. За такое гигантское время можно вычислить траекторию полета на Альфа центравру и обратно на ардуинке.
В сциетаче спроси.
Разработка времён относительно малой интергации компонентов. Плюс время на испытания, запуск в серию и снова проверки.
Ну сделай автопилот с системой управления для самолёта, чтобы он мог в заданную точку прилететь.
На 5000 об/мин колено провернется один раз за 0,012 секунды, распредвалы 0,024. Классическая мишень коленвала 60-2 зуба, это 58 зубов, 62 промежутка, распредвальная мишень это в основном от одного до трех зубов. Микросхема контроля синхронизации, питания и WDT тактируется на 20 МГц, не имеет микропрограммы вообще. Ее задача надежность, и все, а микроконтроллер там будет просто 32 бита и будет достаточно 10-16 МГц такта. ПЗУ там на все про все 2 мб. А систем он контролирует приличное количество, причем характер управления стохастический, куча факторов имеют случайный характер. И надежность нужна, Не строят на младшеньких авр блочные щиты управления АЭС и не строят системы защиты на громоздких кирпичах в 3,5 ГГц, делают дубовый реалтайм на датчиках нейтронного поля и роняют стержни. А вот прогноз нейтронного поля посчитать нужна мощность.
Понимаю как магнитный контактер работает, пунктир показывает что магнит(ная катушка) связана с переключателями. А тут что значит пунктирная линия?
микросхемы вниз головой не стоят
Значит что подвижные контакты связаны между собой. Кстати это необязательное обозначение, а связь катушки с контактами вообще устаревшее. Ибо все контактные группы и катушка могут быть в разных частях схемы, и никто не будет через а2 пилить пунктир.
Тупой дебил не понимает разницы между параллельной и последовательной обработкой данных.
Последовательный проц фейлит любой реалтайм ДСП например, это задачи невыполнимые в однопоточном режиме. Только VST-дебилы утверждают обратное, ведь им испод красивой картинки UI не видно, что все компоненты VST по сложности не превосходят фильтр 1 порядка с одинм умножением. А те, где превосходят, работают со страшными тормозами на любом железе.
На пердуине ты если будешь иметь хотя бы один шифтрегистр на выходе, то из-за задержек, связанных с его записью, скорость работы чипа будет составлять не более 8 кГц, уёбок
В чем перемога то? Речь шла про то, что дроны легко долетают до цели без ящика с платами и кучами золотых микрух. Так зачем тогда нужна охуительно сложная и дорогая система управления?
Пока что только здравый смысл и целесообразность ссут в ебало тебе
Пердуина тут при чем? Пердуина это отладка которую пичкают скетчами, а чистую атмегу ты если нормально запрограммируешь она и будет чисто работать, не хуже сравнимой по мощности и ножкам стээмки и любого другого мкю. Просто в серьезную аппаратуру не пихают их, пихают инфенион, файерчалд/мотор, энэкспи, ренесас и прочие сурьезные кирпичи. У СТМ своя ниша, они и в серьезном и в шутейном аппарате приживаются. А насчет атс,белок и малахитов это все вроде неплохо, но как все отечественное и мало мальски рабочее все время стремиться к оверпрайсу, тот же самый Дискавери, 10 ватт сдр чушка, хороша, но не за такие бабки, за такие бабкив ней 50 вт должно быть.
Да он не в теме, ВПК РФ настолько в раж вошел что микросхемы 133 серии ттл в керамике 2022 года выпуска увидели свет. Там кто-то в архиве синие чертежи на желтоватой кальки от пыли оттер и магия ТТЛ снова в строю, диды на коне и с шашкой за веру, царя, отечество вперед в прошлое поскакали. 561-176 серии вообще чудо техники, еще все это можно сдобрить АЦП Analog Devices и вообще полет нормальный
Ядумаю просто старое говно со складов подняли, что его, всё переделывать что ли, потому что типа микросхемы устореле, недо пердуины свежие запустьит, подождите ваш ВПК обновляется, не выключайте завод?
Ютуб пошерсти, там на драгмет аффинажники вандалят эти ракеты, обзоры пилят, почерпни сведений
Курсовой не путай.
В ракетке ещё полный комплект для самотеста всего оборудования.
>>8189
> магия ТТЛ
Несколько лет назад разбирали секретные доки по космическим системам управления. Там больший размах сигналов управления, большая помехозащищённость. Там даже оптроны работают в инвертированном режиме.
2023
Вот-вот, я именно писал про крылатки, которые высоко не лезут. А вот орбитальные дела, межконтинентальная баллистика там еще прибавляется радиационная стойкость систем, повальное дублирование и сверка ячеек памяти в параллельном доступе, контроль одного и того же параметра в параллель дублирующими системами. И вообще в космос летает все древнее и дубовое. Не катит там подсчет маршрута на Arduino Uno до Альфа-Центавра, она озябнет еще на суборбитальной высоте и гигагерцовые/гигабайтные камни по тонюсеньким техпроцессам чуть занюхают космического излучения и кончаться. А вот полетные контроллеры на птичках да, не спеша без особых потрясений, летают, что им сделается.
А чего тогда всякие небезызвестные Алексеи ругают эти ats-20 и usdx-трансиверы?
В принципе, в среде АБЗОРЩЕКОВ и прям ТРУ-любителей (ну это те, у кого "белка" за 15к - это "дешевый приемник" и которые начинать советуют с аппаратуры за 50к) мало довольных аппаратурой типа ATS-20, им довольны только ребята из секции комментариев.
Поэтому я и назвал его ардуино-калом, а то это ж двач, мало ли, закидали бы говном еще.
Не, в принципе, все эти алексеи и госопда с позывными, имеющие парк техники на 3-5 млн, судят с позиции "а нахуя вам лада веста, если есть BMW 2024 года выпуска?" - это ментальность уже такая у них, тут ничего не поделать. Я же считаю, что лучше хоть какой-то приемник, чем никакого (ну в случае с трансивером еще непонятно стоит ли смотреть на ультрадешевые игрушки, там все же тебя другие люди слушать будут).
Спасибо за обстоятельный ответ.
P. S.: а какую антенну лучше пользовать по итогу? Рамочные ругают, удочку я вытянуть с окна не смогу. Живу на втором этаже. Раньше соседка знакомая на восьмом обитала, можно было ей антенну на балкон закинуть, но съехала, эх.
Я дал им шанс. Они меня разочаровали. Пускай хотя бы вспыхнут перед смертью
Если перед сборкой уравнять напряжение на банках, и собирать батарею из одинаковых банок, то все будет ок.
В противном случае может случиться разуплотнение
не все процессы паралеляца в томже двсе ты не высреш импульс на форсунку пока выхлоп предыдущего рабочего хода не дойдет до лямба зонда конечно можно и без него но помимо него есть хуева гора других параметров...
у вояк же мало того что попилы и таже ядерная устойчивость - например всеми так любимый мгтф не только для космоса эта витая фторопластовая изоляция - обычную в вакуме тупо раздует но и эта ебучая сверх многожильность какраз для вибраций такого характера
также резервирование - блоки контроля блоков контроля + защита от дурака и слишком любопытных ебальников это какбы ракета под бонбу ядреную - это балистике похуй двиг отработал и она тупо падает а ета хуета маняврирует сама...
>>8182
выше читай кретин не все вычисления паралеляца тое пока нет канкретных параметров одних систем толку от других ровно нихуя конечно можно делать предварительные расчеты взяв предпологаемое но там такая матиматика что это вот тупо бесмысленно - еще раз это ядер это тебе не палец в сраку засунуть
>>8184
сколько из них НЕ ДОЛЕТАЕТ? нам тут несколько месяцев назад ерадром бомбили из окошка наблюдал этот цирк хохлы запустили 46 долетело только 20 попало 2 и то не туда куда надо а это ракета под ядер там 146% все должно долететь и бахнуть даже если собьют - забрасывать противника не сработавшими ядреными бонбами такое себе
>>8189
> еще все это можно сдобрить АЦП Analog Devices
нахуй не нужон когда есть высоко стабильный пилогенератр + прецизионый кампаратр и прочая веселуха на рассыпухе
и куча самочек паяют сами не зная что
>>8200
> Arduino Uno до Альфа-Центавра
и въебеца в ферарю машки
Мое мнение тут такое, аппаратурой каждый обрастает по своему, зависит и от огонька в глазах и от финансовых возможностей. По обзорам ситуация следующая, все зависит от целевой аудитории канала, это сразу видно и по уровню обзора и по комментам. Настоящий обзор трансивера/приемника это скучные для обывателя замеры на аппаратуре, чуйка/мощность/динамичность тракта и т.д. причем даже замеры на игрушечных приборах типа nanoVNA/tinySA/Nissei это куда лучше поедания тушенки в лесу с умным видом в камуфле и заголовками типа "рускияхакиры на спунтиках наты". А еще если обзор идет на Роде унд шварц, Анритсу, эйчпи, Маркони и прочей тру технике. Теперь белки/малахиты/бабкаАТС/дискавери все это достаточно неплохие и вполне себе шаблонные аппараты связка FPGA-MCU плюс-минус, я их не покупал и в своей скромной лаборатории не тестировал, у меня в основном Icom, а вот эти приборы мне кажутся дорогими и не потому что денег нету, ребята работали и хотят за это денег, они продвигают это в массы, натужно и добиваются лишь того что китайцы их отламывают и реплицируют, а они выкатывают свежую версию и хотят еще больше бабок, go to 10.... Про антенны в твоей ситуации узнавать что с крышей и тащить туда качественный кабель типа 5d-fb радиолабовский и там уже мутить. будет дорого, но это единственный вариант для второго этажа, но на КВ в городе обычно мусора на пару баллов набирается и в случае коммунальной аварии эфир открывается. Если есть вопросы-пиши.
лямбда-зонду вообще плевать на отдельно взятый котел, он работает либо на все цилиндры либо на половину цилиндров-в рядных шестерках 3+3 итого 4 лямбда зонда, либо V6-V8 3+3 или 4+4 по сторонам и все равно 4 лямбды, две на стехиометрию, 2 на контроль дожига в катах, лямбды стехиометрии если циркониевые, то вполне себе медленные, 0,45в точка стехиометрии, титановые уже быстрее и выдают именно процентовку остаточного кислорода, а не заданное при производстве количество кислорода соответствующее напряжению 0,45. Это так, заметки на полях. Балансировка цилиндров осуществляется по положению коленчатого вала, тоесть по скачкообразному повышению частоты меток задающего диска ДПКВ в соответствующем каждому цилиндру части дуги задающего колеса датчика. То есть на холостом ходу блок демодулирует ЧМ сигнала ДПКВ и по амплитуде каждого цилиндра корректирует впрыск чтобы вклад каждого цилиндра был одинаков
ты жопой посты читаеш? я чтото говарил про цилиндры и их количество? про конструкцию зонда? про их канкретные блядь параметры? про балансировку цилиндров и прочую залупу двс?
я говарил о том что не все вычисления паралеляца тупо изза того что основаны на канкретных данных и в канкретный момент времени этих данных еще нет тк тупо еще не произашло событие на основе которого...
Сап, радиач, есть один водонагреватель Zanussi ZWH/S 50 Brillianto Dry и он пробивает на корпус. Но не всегда, а только в одном положении вилки, если перевернуть, то все норм, ну или если 2 тэна подключены, то тоже пробивает иногда, причем даже если выключен кнопкой на корпусе. На проводе питания у него висит встроенное УЗО и методами тыка и перебора я вроде бы пришел к тому, что проблема в нем. Также он подключен через таймер розеточный, который, как оказалось отключает только один провод, и длительное время он отключал 0, после чего все и захуевилось.
А вопрос в следующем: должна ли на кнопке включения быть фаза или 0? сейчас там 0, но я мог все перепутать, когда анод в нем менял. Насколько это вообще критично? Вот единственная схема, что я нашел от подобного, но не особо понимаю, поясните по хардкору
я у вас впервые если что
Если узо отрабатывает, проблема не в нем, а в чем-то еще
Если у тебя открытые тэны, то положение фазы и нуля критичны, они должны быть всегда в одном положении, и это должно быть жестко зафиксировано или обеспечено вилкой и розеткой, не допускающих переполбсовки
Если тэны закрытые, они должны быть заземлены и корпус бить током не может. Если при этом он все равно бьет током, надо искать неисправность
Если тэны закрытые а корпус не заземлен велика вероятность что тэн прогорел насквозь до нихрома, и с него уже бьет на корпус, от чего и срабатывает узо
>>8231
Нет, это не УЗО, еще раз проверил все. Откуда-то съебывается фаза, я все отключал поочередно, она все равно съебывается, причем через второй тэн. Два новых тэна пробовал подключать не вставляя, на них фаза есть, прям сверху, причем даже в выключенном состоянии, на корпусе нет. Основной тэн не пробивает, хотя на него фаза приходит тем же проводом, что и на второй. Я уже ничего не понимаю, не может же быть чтобы 2 новых тэна были хуевые из коробки.
бля, походу может, на поверхности тэна же не может быть фазы никак?
УЗО кстати не срабатывает, но ток чувствуется когда воды касаешься
В общем да, не хотелось верить, но это тэны, озоновские барыги меня нагрели, дважды впарили хуйню бракованную. Хз где даже искать нормальный теперь, не думал что это такая тонкая вещь.
Вот у челика такая же история с переворотом вилки
https://www.youtube.com/watch?v=d6TeFCnbCzA
А ты говоришь заземление нужно, оно как-то сказывается на работоспособности, долговечности? Это же аварийная вещь, оно не должно там как-то отрабатывать в норме ведь?
Ну и по моему вопросу, на кнопке лучше фазу ведь держать? Или похуй? Тэны закрытые, заземления нет.
В чем у тебя выражается бракованность?
Заземление должно быть если в устройстве используется вода с которой может контактировать человек. Например стиральная машина.
Если выключатель однополюсный то выключать конечно лучше фазу.
> В чем у тебя выражается бракованность?
на поверхность пробивает же, от тэна индикаторная отвертка горит, от двух, даже от трех, включая старый, второй из. Там еще есть конечно некоторые странности, там фаза на всех контактах когда выключен термостат например, но это похуй наверно, главное чтоб вода током не билась.
Придется на рынке тэн искать наверно, или хз где, заказывать не буду больше
Чего ты так переживаешь, ляг подрочи, а то инфаркт ебанет. Ты какие-то кривые примеры привел насчет высирания импульса на форсунку, про рабочие хода и дохождения выхлопа рабочего хода, видно что о работе систем управления ДВС имеешь отдаленные представления, примерно как спец по всем вопросам. Я просто немного рассказал, даже не тебе, а больше людям немного из ДВС темы. Расслабся
Контактная резинка заржавела?
думал вместо микроконтроллера достаточно T триггера, но он еще дороже
Купи коробку подходящую в строймаге и в неё запихни
> T триггера, но он еще дороже
Счётный триггер по уровню сложности сравним с мультивибратором, неужели это реально дороже чем атмега целиком?
Длинная линия получается же. Сигнал в виде той же самой волны будет по всей длине путешествовать, пока совсем не угаснет на сопротивлении провода.
ну допустим высокотоковые акумы с сопротивлением 0.01 ом (не измерял, но пишут, что примерно от одной сотой, до двух-трёх сотых ом сопротивление у них). Если разница в напряжении хотя бы 0.1 вольт, то там уже 10 ампер уже выходит. Понятно, что в процессе работы, что там напряжение выровнится и разницы не будет, но допустимо ли это в моменте соединения? и какие проблемы могут быть, если на одном из параллельных кластеров аккумы с большим разбросом ёмкости между собой?
1. 0.1в это большая разница
2. Нужно учитывать сопротивление всей электрической цепи, а не только 1 банки.
3. 10а это норм для высокотоковых банок.
Рабочесть какой идеи? Что переменный ток можно пропустить через трансформатор? Рабочесть этой идеи уже проверена.
Если я в пикрилейтед вставлю двужильный провод и подсоединю к своему КВ-приемнику, я получу что-то получше, чем штатный телескоп от приемника (ловит китайцев и каких-то лягушатников в моих условиях)?
Провода метров 35 где-то. Обычный двужильный, покупался как "Кабель акустический (аудио) Rexant 2*2,5 прозрачный", для соединения бани с дачей посредством двух ТА-57.
Всю семью я этими ТА-57 заебал, теперь настало время доставать всех своими проводами.
Добра.
Спасибо.
А если я возьму антенну-усы и провода от нее просто подключу к этим контактам на переходничке?
Я только начинаю путь в радио, много вещей не понятно еще. Хочется попробовать и понять, стоит ли дальше углубляться и задрачивать теорию с сотнями страниц книг и форумов.
Загугли калькуляторы антенн и как подключать антенны.
Длина имеет значение, в зависимости от диапазона
Разорви этот провод вдоль и натяни диполь, холодный конец заземли, как натягивать хрен его знает, непонятно что там у тебя за ландшафт
Есть китайский кассетник, с дефектным резистором изменяющим громкость. При любом положении, звук на максимум идет, лишь изредка в крайнем положении немного тише. Начал измерять его, по одним клеммам 0-40 КОм по другим 40-112 КОм
Как такое возможно? В этом и есть причина громкого звука? На какой заменить?
Спасибо!
А если натянуть никак?
Минус могу кинуть на батарею, а плюс за окно?
Высоких деревьев нет под окнами, а на те, что есть кидать - автовышка нужна.
>>8274
Да, я забыл уточнить, что знаю про четвертьволновую антенну: для приема на 80 м, нужно 20 метров провода. Для приема на 40 м уже 10 метров провода.
Калькулятор - это да, благодарю, не подумал.
Вопрос вот в том, подойдут ли для приема (вещать мне не нужно, я пока что даже с приемом разобраться не смог) мои эти провода.
Про всякие YouLoop и MLA30+ вычитал уже, но как-то денег жалко пока что на них (вдруг ловить ничего не будет, а стоят они немало).
А помогло! поставил новый, бак нагрелся до максимума, вроде не пробивает. Спасибо за участие, добра
Замены. В 200 рублей обошлись примерно.
Безсвинцовый используют из-за вредности свинца. От него аутистом становишься и зубы выпадают.
Но паять им это пиздец.
для дома нахуй не нужон.
чтобы не стать аутистом и чтобы не выпали зубы пользуйся респиратором или хотя бы маской
*флюсов
Наверное сталь с покрытием из латуни. Спасибо за наводку кстати, надо будет попробовать. Я обычно использовал толстые медные жилы, но они теплоемкие
С вытяжкой как раз норм, но, блять, с респиратором, серьезно? Вот так сидишь с паяльником, за микроскопом, и респиратор на ебале?
Никто не паяет в респираторе, спок.
Зачем вообще (и как) испарять свинец?
сообщил куда следует
Анон из /b/ посоветовал обратиться к вам
Случилась беда: мои Marshall Major 4 отправились в кому. С проводом работают, заряжаются (лампочка горит), но включаться и, соответственно, блютузиться отказываются.
Отправился в несколько мутный СЦ.
Перезвонил мастер, сказал, мол контроллер питания мёртв, надо менять, плюс восстановить логику процессора. Предложил три варика: китайская копия за 6500, реплика за 7800 и оригинал за 8900.
Наебалово за версту несёт. Порыскал по тырнетам, цена запчастей раза в шесть ниже, но конкретно контроллеров вообще не нашёл.
Подскажите, есть ли какие то специализированные сайты, где я могу откопать контроллер? Стоит ли вообще пытаться?
У самого навыков в схемотехнике и электронике не имеется
надо смотреть что именно за контроллер. он может стоить 1 доллар, если это какой-то дженерик и компания нормальная, а может стоить и 100 долларов, если Marshall контора пидорасов как Apple
>может стоить и 100 долларов
СЦ сам по себе сомнительный, по отзывам ясно, что мастер цену перекрутил. Я эти наушники за 9К рублев через посредника из Лондона взял, лол
Прогуглил маркировку, если это что-то даст
https://fcc.report/FCC-ID/2AAGF-MAJORIV/4912957
Что из этого контроллер?
Посмотрел видео, как тип разбирал залитые наушники...
Нарушилось токопотребление, тот просто перепаял конденсаторы на контроллере, но не заменял. Поставил новую батарею.
>это называется "не работает".
А у меня они заряжаются, да и музыку можно слушать (может ты не понял, но к ним опционально прилагается провод для этого)
Беспроводный поридж должен страдать.
Жилы паяешь, лохмотья скручиваешь и паяешь. Они типа "экран", но на самом деле похуй.
Что за аккумулятор? Есть какой-нибудь любой ёмкости, чтобы подключить и проверить работу?
Но да, возможно контролёр питания и зарядки. Но сомневаюсь, что какой-то специализированный. Мне пока лень рыть схему. От смартфонов может быть подойдут.
Экран может использоваться вместо минуса динамиков. Как "экран" он нахуй ненужен.
А-аа, так у тебя блюпупс отвалился.
Ну тут первым делом нужно смотреть питание на чипе пупса.
Если есть, то менять чип.
Если нет, выяснять, почему нет.
Наушники забирай, тебя разводят как турболоха.
На причину забора отвечай просто
>да я лучше новые за такую цену куплю
Но я не ремонтник, у меня знания чисто теоретические, практики не было.
В цехуя использовать не собираюсь, но вполне может быть в условиях сцены публичного мероприятия, там же тоже наверное помехи от фонарей всяких сраных
Я могу только ксор на одном реле. Подаешь питание на реле - она размыкает нц контакты. Убираешь - замыкает.
Или это не ксор...
По совету >>8275 разорвал провод вдоль, сначала минус кинул на неокрашенную часть балконных перил, а плюс просто швыранул за балкон (деревьев нет рядом). Ловилось ровно нихуя, так как, видимо, натягивать надо.
Затем взял и сделал говнодиполь, с плечами по четыре метра (больше не позволяет балкон длиной 6 метров). Развесил на остеклении балкона и сел дрочить валкодер.
Крутил и еле-еле услышал каких-то любителей. Тут же свой говнодиполь сменил на штатный телескоп, а диполь к телескопу приделал на крокодильчик. Стало более-менее слышно, отдельные слова любителей разобрать можно было, но через лютые шумы.
Вечером уже сел крутить и нигде ничего не слышал (ну китайцы со своими радиостанциями на триллион ватт не в счет, этих будет слышно даже если просто палку железную в руку взять и над головой поднять, прямиком в мозг будут транслировать).
Пошел на ютубы в поисках какого-то решения. А решения-то и нет нихуя:
- Диполь во всю длину моего дома на крыше не растянуть;
- Кинуть провод на дерево не получится, только если с автовышкой;
- YouLoop - какое-то наебалово как будто. У кого-то работает, у кого-то нет. По сути там просто балун стоит посередке, а внизу нихуя не инвертор как написано на коробке, а кроссовер (это я высмотрел у зарубежного ютубера);
- MLA30+ почти везде подделка какая-то, которая нихуя ни у кого не ловит нигде;
- MiniWhip - вряд ли поможет мне принимать сигнал в городе, так как эфир засорен;
- Антенна с усилителем Левкова - тоже хуй пойми что: у кого-то работает, у кого-то нет, слишком много стоит, чтобы эксперементировать (5.5к на озоне, 4к на алике). У половины на ютубах работает, у половины нет.
По итогу что делать и что брать для того, чтобы слышать любителей в кирпичном доме моем - вообще хуй знает.
Размеры элементов до 0402, плата будет разогреваться при работе прилично, на RoHS похуй.
В SDR-треде как-то же на всякое говно ловят?
Рамку типа такой https://www.kk5jy.net/rx-loop/ сделай или кольцо из коаксиального кабеля с трансфрматором/балуном типа такого https://swling.com/blog/2019/11/coastal-dxing-with-the-airspy-hf-discovery-and-a-homebrew-passive-loop-antenna/ . Но там в качестве балуна не часто встречающийся формой восьмёрки феррит BN-73-302, можно заменить на кольцевой по такой схеме https://www.nonstopsystems.com/radio/img-ant/antenna-mag-loop-coupling-balanced-b.jpg
Спасибо.
Живые есть? Хочу доработать настольную электроплитку чтобы была нормальная плавная регулировка нагрева. Как я понял, во всех плитках используют термореле, которое дает неприятный эффект, плитка циклически включается и выключается. Зачем оно нужно? В электротехнике не очень силен.
Правильно понимаю, что электронагреватели можно регулировать уменьшением и увеличением мощности? В таком случае достаточно использовать диммер. Зачем тогда нужно термореле? Почему даже в дорогих индукционных плитах такой идиотский способ регулировки (как я понял его называют импульсный режим)?
Подойдет ли диммер как на фото для регулировки нагрева плиты? Заявляют, что потянет до 10 квт. Таким можно любую плиту регулировать (инфракрасную, индукционную, с обычными тэнами и спиралями)? Нет ли опасности если нет заземления?
640x480, 0:31
1) коммутировалась только одна нагрузка, соответствующая крайнему источнику, независимо от состояния всех остальных с одной из сторон (на пике - всех что выше),
2) ни при каких условиях не коммутировались две нагрузки одновременно (при дребезге входного сигнала например)
это же наверняка какая-то классическая задача?
Есть готовые микросхемы для этого?
Нюанс в том что нужна цепочка из 100-200 таких элементов.
Отклеилось
У индукционной нельзя, там мозги электронные. Вообще любую где мозги - нельзя. Если ручка регулировки просто меняет натяжение на пластине термореле - можно. Ставишь максимум и регулируешь внешним диммером.
Внешний диммер гораздо дороже биметаллического термореле, поэтому
Да, и еще, у термореле есть элементарная обратная связь от температуры плитки, они тупо в одном корпусе при одной температуре всегда, а диммер для обратной связи усложнять надо, при этом силовой элемент надо охлаждать, а не греть.
>У индукционной нельзя, там мозги электронные. Вообще любую где мозги - нельзя.
А что там за мозги? В инфракрасных стеклокерамических есть эти самые мозги?
>Если ручка регулировки просто меняет натяжение на пластине термореле - можно.
А если ступенчатый переключатель? В нем как я понимаю по другому регулируется.
>Внешний диммер гораздо дороже биметаллического термореле, поэтому
Индукционный Samsung с 4-мя конфорками разве дешевый? Почему в нем тогда такое плохое решение по регулировке?
>Да, и еще, у термореле есть элементарная обратная связь от температуры плитки
В каком смысле? Термореле вообще же не связано ни с нагревателем ни с корпусом, поэтому как то тупо ориентироваться на его температуру. Она же не влияет ни на что. ТЭН греется сам по себе, реле само по себе. Какая связь между ними? Допустим тэн сильно греется, может сгореть, как реле это поймет? Никак, как мне кажется. Я про дешевые пластинчатые регуляторы.
Зачем вообще нужна связь между регулятором и реле? Если реле решает задачу избежать перегрева нагревателя и плиты, то нужно ставить реле подходящих характеристик на нагреватель. На максимальной температуре же реле не включается. Какой тогда смысл в нем? Тэн все равно может перегреться.
Какой то идиотизм придумали. Из за этого нельзя нормально готовить. В готовке важно точно и плавно регулировать температуру и чтобы она была постоянной. Без этого можно разве что баланду готовить, не более. Ничего сложнее не получится нормально сделать.
>силовой элемент надо охлаждать, а не греть
Какой силовой элемент, нагреватель?
> Без этого можно разве что баланду готовить
Купи сковородку не из фольги, а с толстым дном которое накапливает тепло, все эти выдуманные проблемы русского гордона рамсая тут же исчезнут. Или ищи схему своей плитки, или взрывай кухню и ищи куда там у тебя присранана термопара, потом приходи рассуждать что у тебя там за гречка такая невероятная готовится которую на твоей плебейской плите не приготовить
>Купи сковородку не из фольги, а с толстым дном которое накапливает тепло
Это не решение задачи, а костыль.
>термопара
Ты уверен, что она там вообще есть и должна быть, в электроплите? И как она может решить задачу плавного регулировки и удержания постоянной температуры?
>гречка
Если ты питаешься только гречкой, то не надо обобщать, Я хочу приготовить сыр, а вчера у меня подгорела каша, хотя в ней было много жидкости и нагрев стоял на минимальном значении. Ты просто не шаришь в кулинарии и никаких качественных блюд не готовил.
Этому "костылю" больше лет чем электроплитам в принципе, а сковородка из фикспрайса которая успевает остыть за 20 секунд выключенной конфорки - как раз твоя основная проблема
> И как она может решить задачу плавного регулировки и удержания постоянной температуры?
Может позволить себя выдрать чтобы остались только спираль и твой реостат, или просто вывести наружу какую-нибудь обратную связь если тебе интересна температура на которой твоя каша превратилась в угольки. Если там обычное реле времени у которого просто крутилкой регулируется скважность, задача становится ещё проще.
> Ты просто не шаришь в кулинарии и никаких качественных блюд не готовил
Чел, ты не можешь на обычной плите обычную кашу приготовить, кашу блять, которая водой заливается и физически не может выше ста градусов прогреться, просто сиди и следи за ней, но нихуя, ты даже с этим не справился, окстись блять.
> Может позволить себя выдрать
Хотя скорее всего там и правда только биметаллическая пластина с кареткой, которая не температуру регулирует, а количество тепла отдаваемое в среднем в час, а дальше ты сам покупаешь достаточно увесистый чайник
Анончики.
Есть у меня электрошокер.
Если к электродам прицепить крокодильчиками провода, и эти концы этих проводов расположить друг около друга, то при замыкании искра будет уже не между электродами электрошокера, а между проводами.
Вопрос, как размножить одну искру на шесть?
То есть мне в конечном итоге нужно, чтобы при замыкании шокера одновременно ну или с миллисекундными задержками относительно друг друга была искра в шести парах электродах.
Если я те самые два провода через клеммник размножу на шесть пар, то искра будет только на одной из шести.
Каким образом можно добиться, чтобы ток шёл по всем проводам?
Схуяли пробою ходить так далеко, как ты нарисовал? Он пойдёт по кратчайшему пути, который найдет (т.е. между своими собственными электродами), ну и все.
Если расстояние между проводами будет меньше, чем расстояние между электродами шокера, то искра будет на проводах, я уже это проверил.
Но мне нужно шесть разрядов одновременно в разных местах, вот в чём загвоздка.
Вася, ты сначала свари гречку своими руками на индукционке, чтобы она горелым не завоняла и про этом вся жидкость выпарилась, а потом квакай.
Всю жизнь гречку варил на любых плитках и она не пригорала, я не понимаю в чём у тебя проблема простейшие вещи приготовить
Не получится шесть разных разрядов. Всегда будет один разряд в самом слабом месте.
почему 6 светодиодов можно параллельно включить, а шесть разрядов нельзя получить? там ведь не короткое замыкание, воздух даёт огромное сопротивление, как будто подключена нагрузка. Почему мощность исчерпывается одним каналом?
Потому что в момент пробоя у тебя возникает канал с мизерным сопротивлением, а у диодов оно во время работы не меняется
> С виду все целым выглядит
Тогда какие вопросы к радачу?
На контролер зарядки не походит. На контролер питания походит. Давай макрофото с читаемой лазерной насечкой или пиши, что на чипе выгравировано.
Вроде как дроссель один, то и напряжение одно вырабатывает. Должен быть аналог.
Тут другая проблема может быть. Ломастер чего-нибудь подговнил или ты в говнозарядку где напряжение больше 5-ти вольт может выйти, наушники запихнул и там попалило дальше контролера.
У первого сертификаты и категории не от балды на корпусе нарисованы. И железного грузила внутри нет. И воздуха.
Ну раз тебе никто не ответил, отвечу я.
Валяется у меня паста с Алика, уже не помню зачем покупал, ни разу не пользовался.
Да и не воспользуюсь, потому что хранить её нужно в холодильнике, а она у меня год валялась в тумбочке.
Называется Mechanic XG-80.
Вааще не знаю, почему выбрал именно её.
Но тебе наверное нужна паста в промышленных объёмах, а не баночки по 50 грамм.
Заказал. Люблю по старинке на бумаге читать.
Просто у меня бизнес идея годная возникла, но там надо в электронике волочь. Надоело сварным и электриком по холоду и пыли бегать.
Посмотри
Чарльз Платт Электроника для Начинающих
Я когда ее читал нашел у ошибку в расчетах колебательного контура и возгордился. Ну и классику Сворень/Айсберга. Ну и
Электроника. Теория и практика Монк Саймон, Шерц Пауль глянь.
>Электроника. Теория и практика Монк Саймон, Шерц Пауль
Йебать, а че такие цены-то конские?
А вот Сворень очень годным кажется.
>Йебать, а че такие цены-то конские?
Там талмуд на овер 1к страниц с картинками, цена как цена, можно дешевле найти, или скачай в цифре бесплатно если нищук.
>Там талмуд на овер 1к страниц с картинками, цена как цена, можно дешевле найти, или скачай в цифре бесплатно если нищук.
Все, я понял, нахуй, нахуй. А то от этого нагромождения бессмысленных формул я ща блевану. Это я, физик-теоретик с 30+ летним стажем и разработками, который за все время тригонометрией пользовался несколько раз. И это предлагается новичку? Нет, нахуй. Пускай сами это дрочат. Краткость - сестра таланта. Если ты ребенку за 5 минут не можешь объяснить суть своей работы, то ты хуевый спец.
На банке буквально написано 0-10 градусов.
Это холодильник.
Да и у других ютуперов слышал, что пасту нужно хранить в холодильнике.
Иначе она превращается в говно.
>нагромождения бессмысленных формул
>тригонометрией пользовался несколько раз
Пиздец конечно ты быдло... Ну смотри картинки у Свореня, есть еще серия Занимательная Манга.
Похвалил
А её бойфренд?
https://www.yandex.ru/video/preview/10815785931838688100
расстрел ну или от 15
небойся шариков в этой стране умы либо ...
либо в чернаю икру
ЗАСЕКРЕЧЕНО
КРЫМ НАШ
виш как лахта и хохлы
УХ БЛЯ
7АЗ ИМ РЕНЗКО ЕБАЛЬНИГИ ПО ОБОСЫВАЮ
720x1280, 0:08
лучшебы маме стиралку или посудомойку соббрал дэбил
ух бля
борда 18+
и это касаеца твовоей мамы тоже
ух бля сколько релюфек
у меня всталлл
для глушения ультразвука ставят либо 0,47 мкф
либо 0,1 мкф, почему такая разница?
Зависит от копротивления нагрузки
>Пиздец конечно ты быдло... Ну смотри картинки у Свореня, есть еще серия Занимательная Манга.
Разводит руками. Ну жизнь такая, что я могу сделать, если в 95% случаев можно спокойно обойтись школьной алгеброй. Человек не запоминает формулы, он запоминает смысл. Формулы это суть те же слова, только сжатые в математизированную форму. Если я сам смысл контроллера не понимаю, что толку меня ими бомбардировать?
Вопрос как у него штырь сделан, получится ли красиво укоротить?
бля, реально в говну превратилась, а я под наклейкой не видел
> На банке буквально написано 0-10 градусов.
подтверждаю
Да, это я понимаю.
Но разве нет каких-нибудь примитивных схем во всякими диодами-триодами и конденсаторами, чтобы при нажатии одной кнопки произошло 6 искр? Даже пускай в 6 раз меньше, чем у шокера.
Не думаю, что будет хорошей идеей купить ещё пять шокеров и просто включить их все одновременно.
>>8414
Этот вариант меня также бы устроил.
>Не думаю, что будет хорошей идеей купить ещё пять шокеров и просто включить их все одновременно.
На палку их насади и кнопку внешнюю наружу выведи...
Интересно, как её из кетая везли, небось, в специальном холодильнике для донорских органов пива.
Это моча. Забыла про таблетки.
Стекломой, где пропадал? У собаки своей лизал анус?
>НАЙТИ что отъебнуло
Или придумать. У меня не нашли кондёр пробитый, убеждали что аккум сдох (на котором я играл два часа неделю назад). Мне было 16.
Хочу собрать пик1 чисто для приема. Вопросы, возникшие у меня:
1) Принимающую, малую рамку собираю как на пик2 и к кабельной сборке сборке подключаю, сборку в приемник, верно?
2) Можно ли обойтись без КПВ? Стоят они что-то слишком много. Если без него собирать, чем чревато в плане сигнала?
3) Внешняя рамка пик3, если я исключаю из конструкции КПВ этот, просто спаивается оплеткой два конца, а между жилой некоторое расстояние?
Заранее спасибо.
P.S.: гугление "магнитная рамка без конденсатора" ничего не дало особо, подобные вопросы на форумах радиогубителей просто-напросто игнорируются старожилами почему-то. Поиск привел меня лишь к youloop passive antenna.
Там, по сути, только балун в этой YouLoop Passive, на который идет питание антенны и во второй коробке провода тупо перекрещиваются зачем-то (пик4).
С конденсатором для задержки точно дороже.
Нахуя чинить блютуз, с такими знаниями закажи блютуз модуль на алике, модуль зарядки, новый аккум может и собери новые мозги с нуля.
От провода 3.5 у тебя работает потому, что он подключен мимо электроники, напрямую к динамикам.
Нужно проверить аккум, может он просто сдох и поэтому электроника не включается. Раз лампочка зарядки работает, скорее всего это оно.
Меняй аккум, если не заработает меняй полностью плату (на алике 2$). Вангую специалист из сервисного центра сделал экспертное заключение, что необходимо подкинуть тебе левый вздутый аккум на 150 мАч по цене нового пауэрбанка на 25000.
В серых конторах сидят дебилы уровня гораздо ниже чем вы думаете, там имбицилы не пытаются даже диагностику проводить, и берутся только за то что любой школьник сделает в 20 раз лучше .
Он видимо пытается не помешивая сварить.
Я когда на костре варю что-нибудь,там жар лютый, и каша на дне пригорает просто потому что на дне соприкасается с кастрюлей раньше чем с водой. Так что вполне может быть если мощность высокая.
причина в том что нуль отвалился
попробуй померять кусок резистивного слоя примерно прикинеш по длине и сопративлению
на крутилки звука обычно ставят 10-50к
Наверное так и есть, я ещё ни разу не видел чтобы каша пригорела пока за ней присматривают читай помешивают. С другой стороны, пока каша не впитает всю эту воду, она вместе с накопленной энергией тупо вверх будет подниматься, какой-то пятиминутный запас там всегда есть, это надо внатуре поставить таймер и уйти играть в доту чтобы что-то пригорело.
>>8473
Двачую, проще выкинуть нахуй эти сгоревшие мозги и пользоваться как обычными ушами с джек-модом, подключаемых блютус-модулей на али полно даже внешних.
Пример схемы в студию
> нуль отвалился
Но как тогда измерения удается произвести? Мерил центр и левый/правый контакт на плате
> 40-112 КОм
сейчас померил эти контакты, 90-130 Ком показывает
Мля. Я свалил из проектного отдела с перспективной инженерной долности в том числе из-за того, что на планёрке тратили рабочее время на то, как надо правильно варить кофе в турке на плите, присыпанной песком для лучшей теплопередачи.
хочу чтобы и в меру громко ебошило, и насколько это возможно качественно а вообще мне просто лень выпативать родной, смотреть маркировку а затем впаивать обратно, лол
Потенциометар это делитель. В сочетании с импедансом это логарифмический делитель. При 16 ом очевидно чем меньше тем лучше
а УФ-лаком можно?
>Это же вопрос из шапки
Ты всегда читаешь инструкцию?
Хотя... сейчас, в пятницу, меня это мало волнует. Я тут это, МИЛФу-бизнесвуменшу подцепил охуенную (даже двух), и мы с ней так отвязно трахаемся, что порнуха нервно курит в сторонке. И зарплата у меня теперь неплохая. Но суть не в этом! Как меня со школы чмырили, и знаешь что произошло со всеми этими? Их всех бросили их бабы, у них все развалилось, и они теперь ходют и плачутся мне в жилетку. Что все проебано. Где же твои друзья, где-же твои машины дорогие и выпивка и кабаки? Аххахахахахахааааа......
https://rutube.ru/video/3ffde7cec40650f06364f82cebdc9c18/
>пока за ней присматривают читай помешивают.
лет 5 варю каши в микровалновке - сунул миску с крупой и водой кнопак наклацал и пиздец
особено ахуенно получаюца "заебные" типа кукурузной
>>8487
>Но как тогда
блядж ну включи ты мозг епт - очевидно он отвалился но не до конца - потому и говарю промерять не на выводах а сам резистивный слой
Суть такова надо сделоть делей как pt2399 только короткий, план сделать ADC-FIFO-DAC
>Ну прямо перепись даунов, и как всегда в пятницу вечером. Моча, блять, вилку в зубы и на работу!
Ебанный робот сидит вечером в пятницу и затирает всем про транзисторы. Ты человек? Или либерал? Или инопланетянин?
Припаять обратно? Нееет.... попробуй посадить их на холодную сварку. Или на клей. Или на изоленту. На изоленту проще всего.
там ничего не видно под платкой? как там поять?
Там к ней проводки с обмотки идут, они очень тонкие. Возьмись за лупу и разгляди их. Если оторвал их без запаса, то не восстановишь.
Скорее всего
Эти все потенциометры последовательно с нагрузкой - дурной тон. Паяй напрямую выкинув всё говно.
А громкость будешь в системе регулировать.
Если будешь за них тянуть, оторвёшь /перекосишь мембрану. Если запаса не хватает, можешь смело выкидывать или лепить сопли под микроскопом - стоимость работ превышает стоимость наушников в сотни раз, даже если ты школяр и тебе нечего делать, уважай своё личное время, а то так и останешься нищебродом
> отвалился
> отвалился но не до конца
Бред какой то, тогда бы и звук был с прерываниями, а не максимуальный
не еби мне мозг делай что сказали
Я кароч сделал ресерч но микросхемы слишком огромные.
Возникла идея нездоровая по ходу, что если взять блет дельта-сигма кодек и въебать линию задержки, проканает ли? Сильно ли попердолит звук? Какого рода побочные эффекты могут возникнуть при плавном (и не очень) изменении задержки?
Что за сложности то такие ебать,
2024 год, пик развития киборгологических технологий, сингулярность
@
BBD чипы выпускаются одним производителем, сомнительная састейнабилити
@
Купите программироваемый дсп чип на микроконтроллере, девборд к нему, среду для канпелиравания прошивок, прошейте епром, а предыдущие наши чипы вчера устарели идите нахуй
Какаго хуя, спрашивается? Где простота достижения целей?
На половине картинок он паразитным диодом в сторону нагрузки, на на половине в другую сторону.
На тех картинках он просто вставлен неправильно. Очевидно что если диод будет в сторону нагрузки, он будет всегда открыт и ключ работать не будет
Сорри за возможный тупой вопрос, но что это за радиодеталь "M1" и "F1,2" под F имееться в виду предохранитель?
А я понял, это обозначение электродвигателя, человек подключил так вентилятор
А с чего ты вообще взял что все должно быть подключено? Выкинь это из головы и все станет понятно.
По хорошему там звуковуха со своими прикольными дровами, если бы я хотел на 3.5 перепаять то я бы перепаял на 6.35 и воткнул бы во внешнюю звуковую с переходником с xlr на line in, который усиливает входящий сигнал за счёт 48v, которые конвертируются в +5v для усиления электретного микрофона, но нахуй эта ебля нужна, правда?
>>8497
Ну а чё, много вариантов? В интернете нашёл только форум с постами от 2012, которые грят мол возьми самое большое и затести на каком сопротивлении у тебя звук полностью пропадает, затем плюс минус такое и возьми. Так что я думаю да, придётся самому разкурочивать и смотреть номинал. Я просто сперва думал что на минимальном сопротивлении звук может быть круче, но потом догнал схуяли круче если на отпущенном потенциометре оно в любом случае минимальное
Короче окей, сейчас к тому моменту как у пиздоглазых праздники закончатся так я сам уже разберусь какой номинал сопротивления мне нужен
Бамп вопросу
на накал не обязательно переменку
просто в тех схемах стояли трансформаторы и на накал проще было организовать вот тупо отдельную обмотку
посему тупо ставиш кренку регулируемую и пиздец
>>8548
да все что угодно - ты савсем слепошарый? не видиш провода с катушки дифузора?
тебеже анон выше сказал - разбирать их идиоцкая затея
>>8558
ты страдаеш хуйней
>звук может быть круче
не будет не от этого зависит
>на накал не обязательно переменку
Хз, народ пишет что с переменкой срок службы дольше, хочется сделать хорошо.
пили тогда инвектор ну или на трансформатр доматай доп обмотку
>срок службы дольше
всеравно ты рукажопина лампу быстрее убъеш или с дравирами онной обасрешся
лампы это какгды несколько другой уровень мастерства да и хуйня это все - у них много проблем основная из которых не достаточная яркость - сделай светодиводы и не трахай моск
или вообще ту хуйню с магнитной жижейhttps://www.youtube.com/watch?v=Jax5bg827PI
Там если долго паяльником водить, мембрана плавится и скукуоживается, катушка смещаается и начинает цепляться за стены. Алсо от минимального перегрева катушка отваливается от дифузора.
>или на трансформатр доматай доп обмотку
Какой транс? У меня 5в постоянки. Что по инверторам? Может подскажешь модель для моей задачи из 5 в 3?
как это мешает прозвониться проводу, алсо почему не происходит кз проводки же друг на друге?
>Какой транс?
обычный в "любом" питальнике присутствует
>Что по инверторам?
блядж ты понимаеш что у тебя не точто недостаточно у тебя критически недостаточно знаний для реализации своих маня хотелок если ты даже не знаеш https://www.yandex.ru/search/?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D0%B8%D0%B7+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5&lr=192&search_source=chromentp_desktop&src=suggest_B
и ниже есть целый тред с лампоебами иди им там мазги еби но для начала хотябы в гугль сходи чтобы тебе там с ходу ебало не обассали
>>8576
какому блядь проводу?
лупу вазьми и увидь там эту саплю не заебывай своей тупостью
или ты не отдупляеш элементарного что мембрана из пластика температура плавления которого 100градусов а то и меньше а у провода обмотки лаковая изоляция ...
откуда вы блядь повылазили епта? борда 18+
сцуко стоит забухать на недельку полтары и рак сразуже из всех щелей лезет
а как этот лак снять?как его прозвонить? я вот пытался прозвонить эту катушку путем прикладывания щупа, ничего нет
я че тебе ванга нахуй?
ты не в состоянии визуально определить качество пайки????????
тем ли ты занимаешся? может лучше не ебать мазги и пойти мешки таскать? или там улицы мести ямы копать
я серьезно ну нельзя же сука быть таким тупым
вы реально заебали вкатунцы своей тупостью нахуй ты лезеш туда где...
с пограмистами такаяже блядь дич ни матишу нихуя не знают но лезут своими ебальниками...
ты отдупляеш что люди этому УЧАЦА не один год
Масло там внутри. Хуй знает что с ним на морозе будет.
Напряжение референса присутствует, те.е. например есть синусоида в пределах от 0 до референса, из неё надо получить синусоиду от нуля до 10В.
Единственное что приходит в голову после долгого гугления, это как-то задавать коэффициент усиления операционника на основании отношения референса и целевого напряжения, но там какие-то мутные схемы для этого, я не понел толком нихуя
Вот на самом деле гениально эта задача решена в Маэстро.
Там пила генерируется счетчиком, что собственно я и хочу повторить на современной элементной базе.
Но испод счетчика амплитуда пилы зависит от её периода, поэтому счетчик пилы сохраняется как референс и передается в верхний DAC на пике, который, за счет своей внутренней структуры как раз коммутируется в виде делителя в обратной связи операционного усилителя, ну то есть видимо там голая R-2R цепочка . Гениально нах. Проблема теперь, понять, какой современный DAC подходит под эту махинацию.
>Напряжение референса присутствует, те.е. например есть синусоида в пределах от 0 до референса, из неё надо получить синусоиду от нуля до 10В.
Это операция деления.
>как-то задавать коэффициент усиления операционника
Даже не представляю как это нормально и более-менее стабильно сделать без цифрового потенциометра.
Зато можно организовать деление на интегральном умножителе с точностью в несколько процентов. Если AD633 дорого, то можно другие микросхемы точных умножителей поискать.
Потому что они были в одних условиях и ресурс у них одинаково убит. Избежать никак.
В чем может быть проблема?
Всё, что касается записи в микросхему, работает корректно.
Чтение должно проходить после посылки команды 0х42.
Команду микросхема принимает корректно. На девятом импульсе CLK после команды ACK есть. Дальше читаются одни нули и на 9 импульсе CLK микросхема не отпускает DIO, он постоянно прижат к нулю.
Я уже и на ардуине с библиотекой ErriezTM1637 пробовал, не читает кнопки.
Проверял на древнем 8051 с кодом из datasheet
https://www.puntoflotante.net/DATASHEET-TM1637.pdf
Один хер не читает кнопки.
чтото среднее между канифолью и кислотой не плохо лудит даже засраную медь сталюку - нержу не берет
хз что за нейтральный но парулет назад взял похожую банку от него раскалываеца башка тое работа под вытяжкой
он проводит липиздричество и притом очень не хуево и отмыть пиздец какая проблема я 3 раза в бензаке топил - 2 суток
карочи липиздронику паять не подходит можно канешн но не стоит
резюки
>>8597
идиоцкая затея подключать к сегментам кнопки - заебешся в прошиве потом выказупывать какой имено сегмент в какой момент времени произашел - например 8 там или 9 - дошло?
обычно цепляют к общему разряда - стробу тогда можно легко определить какая кнопка нажата всеголиш глянув ...
тю бля это дривер а не контролер...
450KHz помехи сделай провадки короче хотя они там пишут что...
> не отпускает DIO
среш читаеш не верно а может слишком быстро хочеш получить ответ - пока он там просканирует
Но после передергивания питания, она перестает работать.
так и должно быть?
>обычный в "любом" питальнике присутствует
Так я хочу использовать готовый БП от телефона, я не собираюсь его расковыривать. По итогу устройство будет в корпусе, на который выведу type-c розетку.
>недостаточно знаний для реализации своих маня хотелок
Написать в гугл твой запрос я и сам могу, я просил подсказать КОНКРЕТНУЮ МОДЕЛЬ устройства которое из 5вDC делает 3вАС.
Если те, что с вилкой слева в блоке а2, то очевидно, что туда может быть подключен светодиод как в блоке а1, но не подключен. Так что тебе правильно написали про точки.
Лучше бы бухал, честное слово.
Умный дом вс тупой юзер момент
Наверняка этой штуке нужно при включении связаться с базой и скачать настройки для себя, а потом уже работать.
Ну пиздец, неужели нельзя было доделать, что бы хранило последнюю конфигурацию с момента связи с серваком.
Это же сука логично, залил график/алгоритм работы, и нахой ваш интурнет не нужон.
Ну или например для работы всего что связано со временем ей надо узнать точное время через интернет. Такое часто бывает.
Грешу на антенну, но если вблизи она работает, то как такое возможно вдалеке?
блядж ну вот реально в душе ни ебу
сматри вах дивода там ебаноида с высоким фронтом наростания и табе придеца его ограничивать - имитировать
гдето 100-50ом
вот у меня есть такой резюк беленькай с содержанием иридия даже есть зилененькай - ПРОВАЛОЧНЫЙ
да от старости ебут мазги контакты
но я их помазал купфер пастой от ликимоли там где надо
давно уже пора отдуплить реальность
что капитаглизм наебывает -ВРЕТ
посему необходимо иметь ЭТАЛОННЫЕ всякие хуйни
и множество ГЛАЗ
чтобы созерцая осознавать суть происходящих процессов
>>8616
честно вот в душе ни ебу за что там алферову выдали ту нобелевскую
там не просто светодивод
там граничные условия
тое если ты ток даш ПРАВИЛЬНАЙ то и произайдет эфект
все в принципе просто
и в тоже время пиздец как тяжело физически
там бешаная матиматика
но суть проста -ЗАСЕКРЕЧЕНО
хотя все достаточно ясно и очевидно
погугли мне расскажи
восполни мой пробел в знаниях
хотя это очередной кастыль пусть и не очевиднай
но на этих кастылях ...
не мы созданы нам позволили радица
КТО? - ОНИ
они приходят
не у всех остаюца
но радуют нас своим присутствием
сколько гулагами переваспитывать уебищных хохлов
ответь мне небо
блядж ну вот реально в душе ни ебу
сматри вах дивода там ебаноида с высоким фронтом наростания и табе придеца его ограничивать - имитировать
гдето 100-50ом
вот у меня есть такой резюк беленькай с содержанием иридия даже есть зилененькай - ПРОВАЛОЧНЫЙ
да от старости ебут мазги контакты
но я их помазал купфер пастой от ликимоли там где надо
давно уже пора отдуплить реальность
что капитаглизм наебывает -ВРЕТ
посему необходимо иметь ЭТАЛОННЫЕ всякие хуйни
и множество ГЛАЗ
чтобы созерцая осознавать суть происходящих процессов
>>8616
честно вот в душе ни ебу за что там алферову выдали ту нобелевскую
там не просто светодивод
там граничные условия
тое если ты ток даш ПРАВИЛЬНАЙ то и произайдет эфект
все в принципе просто
и в тоже время пиздец как тяжело физически
там бешаная матиматика
но суть проста -ЗАСЕКРЕЧЕНО
хотя все достаточно ясно и очевидно
погугли мне расскажи
восполни мой пробел в знаниях
хотя это очередной кастыль пусть и не очевиднай
но на этих кастылях ...
не мы созданы нам позволили радица
КТО? - ОНИ
они приходят
не у всех остаюца
но радуют нас своим присутствием
сколько гулагами переваспитывать уебищных хохлов
ответь мне небо
Значит ли это, что несмотря на некоторую разность потенциалов на открытых контактах (то есть, на аналоге высокого сопротивления), в реальной цепи (с низким сопротивлении) ток он не создает?
Понял, да, тоже об этом думал.
Другой вопрос, как разобраться какие процессы происходят на схеме? Мне нужно разобрать эту схему на части где я буду описывать что зачем нужно.
В интернете поискал принцип работы этой схемы - ничего не нашёл.
В общем да. Ток тоже создает, но не ток КЗ
Зато у тебя получается тупить, шиз. Если она работает не через gsm, к чему ты пернул про то что смсок нет в детализации от опсоса?
https://rutube.ru/video/6af7039ba67ed2ac79714ab951e1158c/
ну включи уже мазги
как включить мазги?
Да, конечно лучше шаг за шагом разобраться, но сдача курсовой на этой неделе, поэтому думал мб у кого то есть какие либо материалы где для особенных людей разжевано на этой микрухе, либо саморетянины которые на пальцах обьяснили бы че да как
То и то являеться вещами которые снимают окисдную пленку и позволяют припою соедениться с металами.
Отличие состоиться в их работе, канифоль - пассивный элемент, когда же кислота - активый.
Т.е. чтобы работала канифоль - нужна температура (Чтобы она стала активной и убрала оксидную пленку)
Тогда же когда кислота изначальна активная и ей темпераура для того чтобы убрать оксидню пленку не требуется.
И в итоге кислота активная - всегда, и она может раздьедать со временем контакты. Поэтому её в идеале нужно убирать (Спиртом, бензином или любыми другими средствами)
Это троллинг? Впрочем, неважно - канифоль флюсует относительно плохо, но и остатки условно неактивны, можно делать несложные пайки, остатки не смывать (так-то лучше всё смывать, но канифоль, в принципе, можно и не, скорее всего пиздецом не кончится).
Паяльная кислота флюсует очень хорошо, но и остатки дико активны, смывать не только обязательно, но и сразу, не тормозя. Платы ей вообще не паять, разъест всё, что можно.
Для плат, если выбирать исключительно из этих двух - только канифоль. Для здоровых грязных железяк - кислоту. Для промежуточных вариантов - кислоту только там, где канифоль не справляется и при этом деталь не очень мелкая и есть возможность быстро и качественно отмыть.
Вообще, чекни это - http://connector-spb.ru/vibor_flusa_dlya_paiki.htm , там язык своеобразный с парой невменяемых кулстори, но по сути, вроде, адекватно всё.
Это вот как на пик1? использовать в пик2 будет надежнее, чем пик3, например?
О, спасибо, посмотрим.
и когда и как убирать активные останки, после того как закончил пайку? или сразу после того как снял оксидную пленку?
Ищи датащит на микросхему и смотри комментарии.
Паяльную кислоту - чем быстрее, тем лучше, "сразу после того как снял оксидную пленку", в идеале прям по-горячему. Остальное - после того, как закончил пайку.
>сразу после того как снял оксидную пленку
Ну в смысле все равно после конкретной пайки, естественно. Припаял хуйню к хуйне - смыл (стер) остатки. Припаял следующую - опять смыл.
В отличие от более слабых флюсов, с которыми можно сначала припаять все, что надо на данном этапе, потом оптом смыть (стереть). Припаял одно-припаял другое-припаял третье-смыл везде сразу.
Смотрел статью по диагонали. Не рекомендую нафаням ЛТИ-120. Уже не раз подрывалась задница анона из-за того, что её мешают кто во что горазд. Если не смыть, то корродирование неизбежно. Она и влагу насасывает из воздуха и ест паяемые металлы/спаи. В том числе как проводящая соль для гальванпар.
Канифоль, спиртоканифоль на вкате сойдёт.
>ЛТИ-120. Уже не раз подрывалась задница анона из-за того, что её мешают кто во что горазд
Всё так. Конкретно коннекторовский, впрочем, юзал (обычный, не люкс), вроде норм.
UPD: На mysku, кстати, показательное сравнение было - https://mysku.club/blog/diy/99290.html , сравнение неотмытых флюсов после годового лежания, три разных ЛТИ-120 сильно разные результаты показали.
Должно пойти, почему нет-то (есть минихоливар, лучше ли с четырьмя губками или с шестью, но явного победителя в нем нет, так что на это забей).
3 пик надежнее, потому что контакт подпружинен
и че?
хохлина
чем ты хочеш удивить
первую ядерную
сапливай щенок
https://vk.com/video-222664989_456239102?t=2h31m40s
Нет. Это значит, что он трансформирует сопротивление в 9 раз. То есть подключаешь на вход любую антенну у которой волновое сопротивление 450 Ом и на выходе получаешь стандартные 50 Ом.
Днем хоть как-то ловлю дидов на 7.000-7.300 МГц и далее китай, а вечером вообще ничего, кроме самых мощных китайских станций. Днем больше нигде ничего не принимаю, у меня дом ебанутой формы.
По идее же ночью, после захода солнца, я должен слышать с 3.000 до 12.000, а слышу лишь помехи.
Почему так?
Может, от холодного воздуха хуже волны отскакивают.
Я буквально пишу, что ночью ни 3.00 МГц, ни 3.500 МГц, ни что-либо еще не могу принять, кроме китайских выжигателей мозгов на 7.500 МГц (сколько ж киловатт у них там передатчики стоят?)
Хотя, наоборот, вечером должно быть лучше же по более длинным волнам прохождение.
>Диапазон 3,5 Мгц является ярко выраженным ночным диапазоном. В дневное время связь на нем возможна только с ближайшими корреспондентами. С наступлением темноты начинают появляться станции, удаленные на большие расстояния. Так,в Европейской части России после заката Солнца появляются станции Украины, Поволжья, Урала. Затем бывают слышны станции Восточной, а к 23—24 часам московского времени (по радиолюбительскому коду 23—24 MSK) — и Западной Европы
>сколько ж киловатт у них там передатчики стоят?
У Радио Китая? 250-1000 кВт, у них разные передатчики, вещающие на разных языках, на разных диапазонах. Во всём мире никто, кроме них, не тратит такие огромные ресурсы и средства на КВ-вещание. Цель - пропаганда китайской культуры и политики.
Как их вообще искать.
Напечятол сам. Надеюсь, не опечатался.
А импульсным блокам питания можно работать без нагрузки длительное время? (бп LRS-100-15, MEAN WELL)
Тем которым можно - можно. Тем которым нельзя - нельзя. Надо узнавать у производителя или читать даташит. Продающимся отдельно от всего остального обычно можно.
>>8706
https://www.aliexpress.com/w/wholesale-2.54-screw-terminal.html
>>8707
Может тебе нахуй сходить с такой помощью?
На ютубе есть канал ардуинолаб там один хохол любит обозревать такое, посмотри
понял, спасибо, думал они все такие широкие
А может тебе?
Снимай пластиковую хуйню (она легко стягивается) и выпаивай поочередно штыри.
Нормальное. Можешь заливать.
Это фото от одного девайса. Т.е лево точно подходит к право.
И да, там есть резьба. Гуглю пока smc - нашел хз что. Вроде то, а в вроде и нет. Пока не ясно блядь
Берёшь старый раздолбанный кнопочный телефон под такой аккум и делаешь держатель из него, используя кусок корпуса и кусок платы с контактами (зафиксируй клеем). Если габариты не критичны, можешь в сборе оставить, просто дорожки на плате к контактам перерезаешь, подпаиваешь и выводишь наружу провода.
На али. Называется универсальная зарядка для аккумуляторов или как-то так
Можно самому напечатать, если есть 3д принтер
Термосопли внезапно не дружат с теплом и при постоянном нагреве отваливаются.
А ибаксидки и густые бывают.
> ибаксидки
Силикон, а лучше какой-нибудь термокомпаунд используй. А чтобы не растеклось, любую оправку под заливку подходящего для тебя размера из любого говнапластилина, которую можешь смазать вазелином, если прилипнет.
Нахуй послан. Нихуя ты не найдёшь, даун.
Открой для себя паяльный отсос.
Хотя штыри с твоего пика можно выпаивать по одному, даже не снимая пластик, они там поплавят всё и сами вывалятся при паянии
Помогите?
Короче есть тюнер-приставка к ТВ.
При включении - она мигает по 1-2 раза в секунду, как ее с такой частотой из розетки-в розетку втыкают. После пропукиваеться и инициализируется. И за дней десять она довольно сильно тут деградировала (дольше мигает - до минуты).
БП внешний - оут 12в/1а. Он довольно сильно греется. И пока он горячий = он как раз запускает тюнер нормально, как положено. А вот если его выключить и он остынет, то результат как выше минуту тюнер моргает.
У меня сейчас есть где-то 4-5 разных БПшек 12в ОУТа. Я разумеется хотел заменить для проверки причины, А ОНО НЕ ЛЕЗЕТ!!!
То есть с виду аналогичный коннектор, а не влазиет в гнездо. У меня 1,25 А, 2 А и 2,5 А = номинал. Загуглил, а там 10 вариаций стандарта этого штекера! Охуеть - медаль Дарвина тому, кто это придумал.
Как решить вопрос БЕЗ ПАЯЛЬНИКА? И если я воткну 2А вместо 1А номинала - то оно просто будет работать как 1 А и меньше греться?
Композитные клеи и компаунды на основе эпоксидных смол являются реактопластами, а не термопластами, плавится не способны по определению, лишь размягчаются с разложением. Большинство эпоксидных смол в отвержденном состоянии начинают размягчаться при 180-200 градусов цельсия. Та ибексюдка которая у тебя плавиться при 50 градусов это коричневый пластилин из твоей шоколадной фабрики.
очнись маня в свое время ими свечки для калилок клеили - с кварцевым песком бодяжиш и...
сам лично замазывал совецкую чугуниевую батарею центрального отопления - думал и трех секун не выдержит - сезон отопительный простояла а потом я дембельнулся
Напряжение должно совпадать ровно. На самом деле нет, но это не для тебя.
Ток на блоке питания обозначает какой максимальный ток может произвести этот источник питания.
Ток на устройстве обозначает сколько тока потребляет это устройство в самый большой момент.
Если потребляет больше чем производит то источнику станет плохо и он сгорит. Ели производит больше чем потребляет, то всё нормально.
Ну я думал 1,25 просто поставить, типа ближе всего = а оно тупо не лезет. Там дырка под штырь уже чуть-чуть.
Аналогично и у 2А/2,5
На самом тюнере сзади у этого гнезда написано 12В/1А.
Из идей - перекусить провода и сростить их скруточкой. У меня еще гильзы-коннекторы есть (обжимка) вот ими зафиксировать срощение и изолентой замотать. Но тут вопросы - а провода неважно какие (ну как в 220)? Или нужно как-то отследить + и -, и не перепутать?
> БЕЗ ПАЯЛЬНИКА
Если ты смелый, ловкий, умелый - скрепки тебя зовут. Кроме этого только резать провод и скрутками его. А вообще, вскрой и бп, и приставку, может просто какой-нибудь кондер по питанию вздулся и срёт в кашу.
Регулятор температуры без паяльника?
что в группе слов - совецкий чугуниевый радиатр системы центрального отопления тебе не понятно?
>>8750
>какой-нибудь кондер
>БЕЗ ПАЯЛЬНИКА
радиач 2024 итоги...
как насрать самому себе на ебало не снимая свитер в одном посте
>>8753
че за паяльниг? если на 220в то семисторный димер для ламп накаливания можно выдрать крутилку из пылисоса там или дрели - конечно поддержания температуры не будет но лучше чтото чем ничего
Ну даже если вздулся - то и насрать.
По проводам если куснуть и срастить (кусок с правильным штекером и кусок с новой БПшкой) - их нельзя перепутать? Правильно? А как их не перепутать?
Условно говоря - пик 1 = это то что под подозрением.
Пик 2 - вот такая модель у меня есть под рукой. Еще могу отключить ненужное на 2 и 2,5 А - но они так-то полегче чем этот 1,25.
>их нельзя перепутать?
можно 50на50
там + и -
центральный как правило + но бывает и -
нужен какойто показометр или можно кусок светодиодной ленты на 12вольт
и вообще это денег стоит - сегодня в ларьке вот тупо подключил приставку к телеящику взял 3 сасиски и булку хлеба - но то магаз со знакомой продавщицей до которого 5 минут идти твая же мамаша минимум бутылкой водки отделалась
Без паяльника не получится.
Я делал кастомные разъемы из обжимных клем разной длины и диаметра, вставив одну в другую, брат жив, базарю
>чугуниевый радиатр
Советский чугуний не сильно лучше эпоксидки, так что в принципе комбинация сбалансированная, батя говорит молодца.
Ваше мнение очень важно для нас, оставайтесь на линии
Водка - яд! Водка - яд! Водка - яд! Водка - яд!
>>8763
БП ещё ладно, но приставку, хоть и копеечную, чуть-чуть жалко. А донор с нужными кондерами наверняка под рукой валяется, я ж не предлагаю туда свапать ничиконы которые дороже самой приставки выйдут.
На бп написана полярность штекера, на пик1 и пик2 они одинаковые. Зачисти одну из жил и прозвони, куда она идёт, наружу или внутрь штекера, потом так же с донором, пользуйся маркером если боишься проебать положение.
>Водка - яд! Водка - яд! Водка - яд! Водка - яд!
вот только я протрезвею а ты наврятли поумнееш
Сегодня какой-то тематический вечер откусывания проводов от БП? Закручиваешь оголённый провод поплотнее, суёшь вон в те клеммы сверху, при необходимости соединяешь землю этого БП и землю провода который к сигналке идёт, всё.
Решение без паяльника было в первом предложении, алкоцефал ты неграмотный. Дальше было напоминание что смена БП не починит прибор если он с дефектом, которое ты радостно хрюкоча цитируешь.
Замени лучше электролиты в приставке
А если номинал R1 увеличить? Проверь откуда и куда он идёт.
Заклей микрофон синей изолентой
Доска мертвая нахуй. Одни шизы, либо любители ардуино. Даже совковых дедов со знанием теории тут почти нет.
ток на них будет идти гораздо больший чем с этими двумя светодиодами. 7 класс физики средней школы
Говорили выкинуть и не ебать себе мозги
>По тебе тут никто скучать не будет
А потом говорят почему российская электронка в жопе. А тебе видимо норм в этом говне барахтаться
>Не срите в тред, если не владеете предметом
Шиз, если поставить перемычку вместо светодиода, то сила тока повысится. Вместо 9в на каждый из светодиодов будут поданы условные 9.53в
> кто говарит? хохлы которым ежедневно ракеты на бошки падают? и что не день то очередная перемога - ракет на 2 дня осталось? или либерасня дико надрачивающая на жапад?
ИТТ шиз отрицает реальность, что в России нет аналогов не то чтобы МК STM32 или AVR за вменяемый прайс и с вменяемой документацией, но и обычной линейки электроники от Texas Insutrments. Если это не жопа, то я даже не знаю. Но ты продолжай копротивляться, да.
Даже на Реддитов профессионалов в разы больше чем в /ra/даче лол.
Хохол думает что чип и дип это средняя цена пердуины в стране, когда по факту всё это с али заказывается за копейки как и всегда
Так причем тут китайская электроника, если мы говорим о российской электронике? Ты шизик или просто больной?
Никто не говорит о полном производстве, но хотя бы свои МК за вменяемый прайс производиться должны. Свои ПЛК для заводов производится должны, чтобы не зависеть от немецких или китайских. Вот когда будет, то будет отлично. Но сейчас не очень.
Своя электроника это не о наличии производстве полного цикла внутри одной страны, но о наличии своего производства современных и критических компонентов. Вот у пиндосов это есть, тот же баренский Texas Instruments, Broadcom и тд. Любой чип связи изготовят, любую матрицу для фотоаппарата и проектора за вменяемые деньги, а не по 100к за единичный экземпляр.
Паяльник ProsKit 8PK-S120NB-40W
Ну что за беспомощность? Да возьми самый простой для освещения типа такого https://www.vseinstrumenti.ru/product/vyklyuchatel-stekker-dimmiruemyj-220v-600w-seriya-erna-belyj-psw10-9006-01-39046-1311054/
И прикрути его вместе с розеткой в сдвоенный подрозетник.
Только это не регулятор температуры получится, а фигня от безысходности.
Конечно не совсем по теме, но все же, поясните за треугольники, что это блять, почему они могу подключатся к нулевой шине. Это типа заземление или что
Прайс итак вменяемый за кастомное штучное производство. Критические компоненты тоже, только не про твою честь, ты и китайцем обойдёшься. Найдёшь где их сбагривать с той же скоростью, что и китайцев - будет и демпинг, а пока закатай губу обратно, китай с рынка всего за десять лет не выдавливается просто так даже в мирное время.
> Любой чип связи изготовят, любую матрицу для фотоаппарата и проектора
Каштом те самые 100к и будет стоить
1920x1080, 0:15
Хочу попробовать сделать самодельный костюм захвата движений, с датчиками захвата включительно и для кисти (пальцев) есть ли какие то годные гайды на эту тему?
В теме не понимаю от слова совсем, умею моторчик игрушечный подключить к батарейке и только.
Так речь шла про нашу промку и электронику, речь даже не про массовую китайщину, которую в европке не выгодно делать. Возьми какой-нибудь европейский ПЛК, например
А я не про кастом. Вот например у пиндосов матрицы массово производятся, а почему у нас только совок какой-то, который продержался лишь на добром слове потому что лапы расхитителей в девяностых не дотянулись до конкретного заводика? Нового ничего почти нет
Осталось только экран и и клавиатуру приделать
Кабельная линия же
Разрешаю.
Где у пиндосов матрицы массово производятся, на перемаркировочных заводах? Они точно так же оемные запчасти у голдстара, самсуки и леново закупают, остальное всё - подвальная параша мелкими партиями под рандомный видеодомофон.
Вот у этой кривляки камера/ы с ИК излучателем/и. Шарики из световозвращающего материала сделаны, ну как материал для дорожников, рабочих, служб.
Для них можно вэбку и несколько ИК-светодиодов рядом и чуть позади линзы сделать. ПО сам ищи, типа трекеры.
Делают из обычных камер, в том числе смартфонов. Там ПО отслеживает.
Тут кто-то мастерил из пердуины с акселераторами и гироскопами много датчиков. Вроде как даже их продажей хотел заняться. Но там есть нюансы. Их много надо, то есть каждому коробку, аккумулятор, ремень для крепления плюс каждый раз калибровать каждый.
Валяется уже год пико 4. Побаловался и нахер не нужен.
А что-то в духе кинекта с глубиной имеет смысл брать? или проще и дешевле взять что то в духе ps3 eye или и того дешевле, типо 400 рублёвых вебок?
>Побаловался и нахер не нужен
Почему? Слишком геморно? Сам планирую поиграться с этим для небольших анимашек в бендере.
Нашёл подобный 8ми летний гайд, че думаешь? там использовалось в принципе всё то, о чем ты говорил.
https://youtu.be/XIw9cZ8i4mE?si=ekyrUCouNvBT5NZx&t=333
> ps3 eye
В отличие от кинекта придётся реверсить вообще всё. Кинект же можно цеплять тупо через сдк который идёт в вижуалстудии, даже консольный. Причём даже это за тебя уже сделали, та же MMD поддерживает все его версии и позволяет трекать движения, распознавать карту глубины как скелетную модель и подставлять рандомные фигурки.
В /hw вроде бы был тред нереальной реальности VR-шлемов. В нём попробуй спросить или старые треды полистать. Может найдёшь обзоры на разные виды трекинга тела в ютубах, если, конечно, он у тебя работает.
А если как хлебушек в радиоэлектронике, то с камеры отслеживания начать.
Разные припои плавятся при разных температурах. А если тебе большой полигон прогреть надо, то поднимаешь.
А какую тебе на твоём ставить только сам подобрать можешь. Повышай температуру пока нормально припой растекаться не будет.
В России просто готовый колоноскоп проще заказать, это не тот рынок где сто матриц в год оправдывают весь станок
Панас неисправен, очевидно
Неадекват это думать что тут экстрасенсы сидят.
Коротни флешку
Есть PCB-антенна на диапазон 950МГц, которая кладется в некое посадочное отверстие, ее надо залить компаундом, чтобы она оттуда не вывалилась.
Так вот, не могу найти радиопрозрачный компаунд на эту полосу, и который был бы механически/температурно устойчив, ему в 100 градусах жить. Помогите, а?
>радиопрозрачный компаунд на эту полосу
Почти наверняка основные проблемы будут не из-за диэлектрических потерь (радиопрозрачности), а из-за диэлектрической проницаемости отличной от воздуха. Так что заливай любым, работать будет хреново в любом случае.
Если мне не веришь, то возьми любой калькулятор микрополосковых линий и посмотри насколько сильно зависят параметры от диэлектрической проницаемости.
Ясно
Ну пинцетом его держи. Притом не сказать, что какой-то мелкий корпус. Или у тебя там йобапаяло шириной с жалом с палец?
Иголкой
Ставлю корпус на место
Прижимаю
Другой рукой паяю одну ногу
Если сдвинулось пытаюсь поставить периодически прогревая ногу
Дальше проще
Мультивибратор спаяй и Ардуино купи.
Паяю всё KU жалом. Особенно удобно SMD кондёры с резисторами, когда можно сразу обе стороны прогреть.
Любым жалнм спокойно паяется.
Положи на плату и держи его спичкой какой-нибудь, если пинцета нет, после этого любой ЭПСН его сможет припаять, лишь бы острый конец у жала был
Посмотрел, задумался, что надо бы такой комплект приобрести. А то ЭПСНами уже никто наверное не паяет. Есть три китайчонка 25-45-60 Вт, но не знаю, встанут они в них ли нет.
Кстати, этот набор почти 2 тысячи стоит (он видимо вольфрамовый), а похожий медный всего 350 рублей. Типа медь точить замучаешься?
а ну KU может и норм, у меня такого нет. пробовал BC2 и D24 и ещё какой-то относительно маленький, но они все огромные по сравнению с I, щас в основном I юзаю, довольно удобно.
это разные вещи вообще, медь - это тупо медь, а на пикриле многослойная хуйня с фарфором и нагревателем внутри
В общем у меня стоит Lukey 852D+ с одним дефолтным жалом, и есть в продаже две распространенные серии жал - М900 и Т12, разной длины. Или надо конкретно под мою станцию наборы искать?
конкретно под твою
>Lukey 852D+
Там керамическое говно с накидными жалами, которому место на помойке.
А это T12 у которых всё внутри жала. Сам сижу на KSGER T12 на чипе STM32. Зависимость лютая.
Но сейчас наверняка что-то круче есть.
Впаять диод в разрыв чтобы на ТЭН поступал только полупериод + какой-нибудь резистор допом, или как лучше?
Дайте пожалуйста советов годных для нубаса, я в этой вашей электротехнике только про плюс с минусом знаю и все.
Пикрил она, подставка + емкость с ТЭНом.
> c245 - стильно модно молодёжно, t12 - прошлый век
Поясни по хардкору, в чём космический эффект. У меня щас т12 запитано от честного стоваттного кирпича и нашёл ту самую рукоятку, из которой жало торчит на 4-5см, не слишком длинно, но и не слишком коротко, удобно под микроскопом лазить. Прогревается секунд за 20 пока я мажу флюсом нужные точки, с латунной губкой текущее жало уже три года не стирается. Что мне даст с245, если текущий сетап плюс-минус уже заминмакшен, или это только для вката больше плюшек за свою цену?
>>8922
Теплопередача, точность/стабильность поддержания температуры. В целом, если уже есть заминмакшеный сетап на T12, менять его на C245 или нет - не принципиально, прям космической разницы не будет. Разница между 900M и T12 гораздо больше, чем между T12 и C245. А вот если ньюфаг без ничего (или пересаживаешься с 900M) и готов заплатить побольше, то посмотреть на C210/C245 вполне имеет смысл.
Нагреватель деградирует и температура неадекватно контролируется, чуть открутилось жало - -15 градусов хуяк
Ну хуй знает, я свой откалибровал чтобы он едва едва мой припой плавил, плюс ещё один уровень в роли буста, пока за всё это время ни катушка не кончилась, ни то как он припой плавит не поменялось. Там железка запрессована на керамическую трубку с каким-нибудь нихромовым нагреветелем, чему там деградировать кроме покрытия, нагревателю испаряться сквозь щели?
>>8924
Понял, спасибо.
Поменял резистор, он был на 50 КОм, но теперь звука с динамиков вообще нет! Но есть в разъеме для наушников, но опять очень громко, и только в режиме радио! Включаю кассету, тихо слышно радио, фонит и всё.
пока разбирал собирал, вроде ничего не повредил, не считая пары проводков которые оторвались и заменил на новые
Я его приклеил и подпаял здоровенными шлепками припоя по бокам в которых он утонул нахуй, чуть глаза не выпали и ручонки тряслись, паяло большое слишком. Работает и ладно
Есть ATS-20+, который хорошо работал до сего дня.
Перестал ловить SW, вообще. S-метр показывает на любой антенне два деления, хотя даже на телескопе штатном было 6 минимум. Не ловит даже Китай, только наши FM-эфирные станции.
Переключатель точно в нужном положении. Перезагружал с зажатым валкодером (это сброс настроек, прошивка goshante) - не помогло.
Мог я его спалить, подключив активную антенну, не выключаяя ее из сети?
Такой хуйни не наблюдается с RTL-SDR, там я "на горячую" много раз подрубал и все было ок. И ранее, утром и вчера вечером, слушал с этой антенной и ATS-20 эфир - все было хорошо.
Выбрался за город, где несколькими днями ранее слушал эфир на телескоп - та же самая тишина на КВ, даже Китайцев не слышно было. Включаю на ту же телескопичку sdr - все принимает...
Входному каскаду пизда, ты его мог случайно спалить. Придется чинить. Может диод какой-то спалил.
Замени стартер (неонку) в ПРА нерабочей половины.
Стартер под замену либо дроссели
Потому что технология чипов не позволяет точно делать резисторы в чипах, чтобы сделоть ровный аудиофильский сигнал, надо сильно напрягаться.
Вон в шапке есть. И в гугле есть. И в яндексе. И у чатлгбт спроси. Блядь, тупой вопрос.
хрюкни
Во-первых, лампы по 40, а не по 80 Ватт.
Во-вторых, в этом кривом и убогом люминисцентном свете нет никакой лпсповости, Хочешь ламповости - использую лампы накаливания/галогенки.
480x848, 1:38
720x1280, 0:22
Ах да, еще смеситель себе заказал новый в ванную (старые крин-буксы сгнили все и уже поставил), книги, клавиатуру, и еще я хотел сказать, что у меня в коллекции ЭПСНок есть дедовское паяло 1950-х без шнура, а на двухжильном проводе, как в домах прошловековой постройки. И оно еще работает. Всех с НГ.
Слышь шлюха, мы тебя ебнем и даже не подавимся. Мы имеем дело с НЛО и инопланетянами. Дождались, суки. А вы даже не близко.
576x1024, 0:09
Я хочу тебе на НГ рассказать, когда был придуман БРИКС. Впервые его придумал американец, когда была придумана аббревиатура PIGS. Португаллия, Италия, Греция и Испания. Только тогда это означало просто развивающиеся страны, а вовсе не блок. И этот блок мы сколотили специально, чтобы вас всех убить. Всего доброго.
Это печально...
Где-то здесь наебнулось, выходит? Сильно дорого ремонтировать по запчастям будет?
Честно, сам хз, но че то слышал что катушки всегда шунтируют диодом
>Во-первых
Интересно, на базе чего вывод сделан? Складывается впечетление ты не осведомлен о существоании ламп лб-80 и светильников для них.
>Во-вторых
>в этом кривом и убогом люминисцентном
Какую бы песню человек не пел, он поет ее о себе. Чистому все чисто, грязному все грязно.
есть реле постояного тока а есть переменого
1 прозвани лампу 2 крайних штырька должны звоница если хотябы одна пара нет то новая лампа
2 если лампа в порядке поменяй стартер - такой цилиндр 15х40мм поворачиваеш его и вынимаеш на нем написано обычно под какую лампу
3 если лампе пиздец и хочеца имено люминафора а не сраный светодиводов то в гугль искать - запустить люминисцентнтную лампу без дроселя и стартера
там умножитель и поскольку постоянка рекамендуеца периодически лампу переворачивать на 180
не вздумай ее разбить в ней пары ртути - если всеже уебал не дыши и проветривай помещение
в "современых" применяли без дросельную и стартерную хуйню схему - там импульсный преобразователь им часто наступал пиздец проверить легко там блок куда идут все провада если он тяжелый то дросель если длиная пластиковая коробочка то липиздроника
кондюки с пика там нахуй не нужны
у тебя 2 дроселя - еще древний не убиваемый кусок говна мамонта тое либо лампа либо стартер либо оба
ебало офни
филипсы рулят а есть старые совецкие розовые вот они вообще весчь их свет похож по спекру на расплавленое серебро
В шапке нет книг по проектированию ИС.
ну вдруг здесь могут посоветовать, ибо ИНТЕГРАЛЬНЫЕ схемы это оч узкая тема, нужны знающие люди.
>Т.е на говно?
гавно о гавне ибо ничего кроме говна
https://rutube.ru/video/d2b3af05d1fc9478c5e974d445a8083c/
камера не видит это но человеческий глаз сразу отдупляет и подает в мозг соответствующий сигнал - ты имееш дело с благородным металлом а если там примеси иридия ух бля...
Чё ты несёшь?! Всё это делается на раз-два, но надо знать, что делаешь, это да.
Да тупо 1820 с педруиной и 433-трансмиттером по таймеру шлют температуру, а база на той-же пердуине с 433-ресивером слушает эфир, ловит эти посылки и делает, что надо.
Но надо уметь программировать и, как я сказал выше, знать, что делаешь.
На пад коллектора на плате капаешь чуть-чуть припоя, потом пинцетом ставишь транзистор, греешь эту каплю, заводишь коллектор, остужаешь. Далее прижимаешь транзистор зубочисткой с небольшим усилием и греешь каплю, чтобы транзистор встал на место. Потом с касание базу и эмиттер. Всё.
Но надо, чтобы глаза были и руки не дрожали.
Я их тонны перепаял, зависимость лютая!
ооо блядж пограмист
образуйка мне стек вот какого характера
есть массив на 3-5 элементов точнее 2 по каждому событию должно происходить следующее
в каждый из массивов загоняюца новые значения по одному - событие очевидное новые значения получены в предварительной колбасе
последнеее очевидно уже не важно
затем эти 2 масива усредняюца и на выходе 1 инт размерность масивов байт
карочи обычный такой стек
Что-то типа гитары с оптическим датчиком на струну. Какой оптический датчик подойдет для считывания колебания струны?
этот вкатунец саснул
с проглотом
и не может в стек на 5 элементов
хохлина твой удел мазанка из говна и палок
лет так еще на пол тыщЫ
съебись в ужасе безмозглое уебище с этого треда
1280x720, 1:50
это щелевой а тебе надо прямонаправленый
я кстати заебся его гуглить и сейчас лень
но он есть
листай доску вниз гдето там найдеш собаку белую
ближе к концу той ветки ищи
с ними на мой взгляд будет проще работать
в свое время делал примерно такоеже
электро балалайку я там даже струны сам навивал - басовая балалайка получилась - брал от тросика управления дросельной заслонкой одну жилу а потом на него медную провалоку из телефоного кабеля
виток к витку в ручную врасчала совецкая дрель...
и реально была жесткая атака как эти меломаны пишут
но опто дачик не использовал
сделал проще на гвозде намотал катушку 3 штуки вклеил их на епаксидку в пенопласта кусок отцентровал по струнам пока застывала и...
и нихуя не заработало - подключал заместо магнитной головки к бабинику юпитер четототам все 3 паралельно
а потом доперло а что будет создавать эту эдс?
раздавил в тисках магнит обтачил примотал нитками и епаксидке к струнам - дернул ажно дед из дома прискокал...
даже на шебем нет ТАКОЙ басухи
У меня на наушниках g335 сломался резистор b102 (пикрел), купил замену за 10 руб. доступный на рынке.
Выглядит убого, но лишь бы работал, пришлось припаял провода, новый не по размерам, его припаял, а наушники не запустились. Резистор рабочий, думаю который был и у нового пины иначе расположены. К сожалению не узнать, я его на куски разобрал, а то припой нечем было убрать.
Я не знаю где инфу искать, гугл не помог, да и такой же резистор найти не могу.
У платы есть номер пикрел, может кто подсказать как должно работать?
Не видно разводки под переменным резистором.
Предполагаю, два вывода, которые ближе к краю платы, не задействованы. Но точнее покажет только тестер. Выводы для крепления?
Припаивай свой резистор на среднюю точку и два рядом, которые дальше от края. Хотя бы в одном канале что-то пропоёт.
Напаял еще проводов, буду к резистору подсоединять, что-то должно получиться.
А есть способ оригинальный найти?
там твоя мамаша
только по ошметкам и то не факт что ушлый пиздоглаз не стер маркировку
вызванивай каналы лепи перемычки а громкость...
ну или лупу в зубы и ищи где навешал соплей
чудес не бывает
да ты еще и школьник судя по уровню шуток
Не, просто если раньше у человека чердак протекал об этом знали его близкие и максимум люди на районе где он шатался, а в эпоху массового доступа к телекоммуникационным сетям знают все посетители ресурсов. Трансформатор в целом безвредный, ну бредит маленько, чушь несет, тут ничего не поделаешь. Быть может он даже счастлив в своем бреду, а начинает пить таблетки и видит суровую реальность и такой " Ну нафиг!"
Ты и правда криворукий, ибо самое нужное, шильдик с подключением сфоткал наиболее херово. Ты готов собирать выпрямительный мост чтобы подключить? Может просто выставишь в авито как есть?
Это, похоже однофазный электродвигатель постоянного тока П42 3,8 кВт 1500 об 220 В IM2101 возбуждение смешанное 1988 года производства.
Может выставить на Авито тысяч за 150.
Не деноминированных рублей? Там на шильдике все нарисовано, минус и два плюса, один силовой плюс, второй от тиристорного регулятора.
Ну городи выпрямитель, тиристорный регулятор, поменяй на нем щетки на новые и продай как готовое никому не нужное решение. Насколько я понимаю эту шнягу городили в век когда ассинхронники были двухскоростными, а о частотниках еще не мечтали.
В общем получается что мне нужен выпрямитель. А подключать его согласно схеме на крышке. И все должно заработать?
Да. Запускал такой на старой самопальной циркулярке. Выпрямитель там был мост на Д242, один диод пробило, поставил мост не помню какой готовый.
Для проверки пойдет готовый мост ты сказал.
Значит просто запустить я его смогу и с этим мостом например.
Мост примерно я такой и ставил. Просто блядь подключи и не еби голову минус и два плюса, якорь и статор.
Хуёвая идея мимо колхозил сенсоры всех возможных типов в музыкальных целях, во всяких ебанутых вариантах. Сенсоры, доступные человечеству, не удовлетворяют требованиям. Более-менее жизнеспособен оптический звукосниматель на басу, а
удовлетворительно регистрировать касания-хуяния нереальная задача
Я в целом довольно далек от радиоэлектроники и за какие-то сложные вещи не хочется браться, т.к. их уже хватает. лол
>Поебень должна пройти, наступить должна благодать и чистота святаго советскаго звука
Это получилось. Держу в курсе.
Хочу понять какие опции запитать систему от только лишь usb 5в.
Например если исходный П-образный сигнол от 0 до 3.3 в, потом мы его отправляем пердолиться в резонансный фильтр.
Резонансный фильтр начинает пердолить и на фронтах ему нужо доп. пространство для резнонансных выпуков, иначе пойдет просто клиппинг.
Кроме того, краем уха слышал просто так не стоит надеяться что не всякий операционник прожует сигнал от рельсы до рельсы.
То есть мои опции для создания резонансного фильтра таковы -
!) Приделать биполярное питание хотя бы до 9-15в, убрать DC оффсет, усилители питать от -9..+9
2) Добавить DC оффсет, чтоб он болтался где-то от 1в до 4.5в, усилители питать от 0..5
3) Приделать однополярное питание до 9-15в, добавить DC оффсет до его середины, усилители питать от 0..9
2 варик вроде как самый простой, но всё аудиофильское обычно запитано от +-9-15 в, не сильно ли попердолит сигнал, будут более слышны шумы? Не хватит диапазона? Полупроводники сожрут напряженя?
Реквестирую советов мудрых
Вот чтобы второй пик прицепить к первому на первый сначала надо гребёнку мам припаять. А потом её отпаять обратно когда из прототипа в устройство едет.
А есть такие чтобы прямо сюда втыкались и более-менее плотно сидели? Знаю только крокодилы типа третьего пика, но тоже не шибко удобно.
Есть щупы logic analyzer probe, но они за дырки плохо держатся.
Вот ещё пик нагуглил, там есть пин
Ну эт примерно то же самое что цветные, только там не крюк, а щипцы.
Такими удобно за какую-нибудь ногу посреди платы зацепиться, но тоже сильно громоздкие чтобы дюпонт пины заменить.
Ещё вот такую йобу сейчас нашёл, но как-то монструазно и дорого.
Ну так-то эти модули тоже для прототипирования, в устройстве они на одной плате уже тусуются без всех этих развязок.
Но я бы тоже от чего-то такого не отказался. Щупы анализатора это больше за припаянные ноги цеплятся.
Проблема в том, что оп - рукожопый пердикс не умеющий паять.
>>9038
Я пытался пользоваться всякими крокодилами, разъемами и бредбордами. Это всё говно подходит только для самого простого подключения светодиодов. Для чего-то чуть сложнее все эти хуевые провода и соединения вызывают непонятные мутные проблемы которые решаются подпаиванием простых хороших медных проводов.
Куски уже осмотрел, кроме "B102" нет надписей. Забил пока на сборку, паяльник говно. Как будто нужно на 90 градусов развернуть, но это странно
Так его сначала припаять, потом отпаять. Надоела эта возня. Отпаивать палки особенно муторно так чтобы их в мусорку не выкидывать.
Тут уж проще сразу мгтф обмазываться, так и стабильнее будет.
Двачну, контакты чистить иногда заёбывает
> Отпаивать палки особенно муторно
1) Можно юзать отсос
2) Можно выкидывать, если прототип, то что, второй платы нет?
Какие варианты? Дуть снизу? Положить на пикрил металлический квадрат нужной площади?
От площади и слоёв металлизации зависит. Может выгнуть или разорвать изнутри межслойные проводники как чипсы, если влага будет. Подогревай до такой температуры, когда не опасно для элементов по их профилям, по пластику. ИК подогрев проще всего. Галогенкой можно. На помойке найди защитное стекло от электроплиты.
Плата двусторонняя без внутренних
Ну, у фена градиент плавнее всё же.
БАМП
Томушо он инвертирующий