Вы видите копию треда, сохраненную 4 мая 2019 года.
Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее
Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.
Предыдущий тред #2: http://arhivach.org/thread/99870/
Предыдущий тред #3: https://arhivach.org/thread/222718/
Предыдущий тред #4: https://arhivach.org/thread/335286/
Предыдущий тред #5: https://2ch.hk/ra/res/316550.html#323744 (М)
В этом треде
-Печатаем кораблики
-Рассказываем что ABS говно
-Рассказываем что PLA говно
-Рассказываем что всё говно
-Дельта принтеры - говно
-Принтеры со столами тоже говно
-Рассказываем ньюфагам где купить пластик дёшево
-Хвастаемся пластиковыми изделиями
-Рассказываем об успешном бизнесе по печати
-Готовим сиропчики
-Обмазываем клеем
-Закупаем лак для волос ящиками
-Помогаем анонам собрать свой принтер из говна и палок купленных на али
-Форсим КОМПАС 5 тред подряд
-Пилим свою прошивку для принтера на коленке(нет)
Ссылки на магазины дешового пластика.
http://www.sopytka.ru/products/prutki-dlya-3d-printera/
https://greg-3d.ru/
https://pet-g.ru/
Ну блеять, на столе Motherfuckers для кого написано?
пользуюсь-симплифаем-2-дня-кун
А, ясно. Я даже внимание на редирект не обращал.
Подробности давай. Ссылку на проект, что за вал, откуда червяк и шестерня. Тоже такой хочу потестить.
Ссылки нет, сам спроектировал, лол, червяк и вал с али, сначала потестирую, потом расскажу как оно вообще.
>>23882
Честно спиздил идею отсюда https://zesty.tech
Ждём отчета тогда. Если окончательной моделью с анонами поделишься, вообще заебись будет.
Ок. Ждём что получится.
>Если окончательной моделью с анонами поделишься, вообще заебись будет.
И не надейся, это здесь не принято, как и вообще в рунете. Совковый менталитет предполагает, что если ты что-то делаешь бесплатно, то ты лох и шестерка, а четенькие пацанчики вот завтра же на присвоенной твоей работе сделают состояние, и будут поплевывать на тебя из окна новенького крузака.
Но я все выкладываю, и это выложу, правда если кто-то захочет повторить, я бы рекомендовал делать по-другому.
дельтабог
Наркоман блять.
У тебя серьёзные психологические проблемы чувак. К слову на 3дешнике и 3дтудее народ свободно делится моделями, так что ты не прав.
>с хорошим (коммерческим) уровнем качества и детализации
В принципе не возможно на принтерах такого типа (FDM). Обычно качество получают многоуровневым процессом: печать->постобработка->изготовление формы->литьё. Либо, если тебе нужен один экземпляр, просто качественная постобработка с многослойным шпатлеванием, шкурением и покраской.
Если тебе нужны мелкие фигурки, уровня вахи, вообще никак. Можно на DLP принтере (светозатвердительном) делать очень высокое качество в мелкой детализации сразу, но там физические свойства смолы - говно, поэтому там всегда делается под изготовление форм с последующим литьём. Так же смола дорогая, поэтому такие принтеры популярны в основном у ювелиров.
Можно, но надо будет ее допиливать, а с высокой детализацией ещё и долго печатать будет.
Уважаемые, есть одна распбери пай 2, матричный принтер А3 и ещё один матричный принтер А4, можно ли сделоть 3Д принтор? Может есть ссылки на рабочие конструкции.
Двачую этого, лучше купить анет и ебаться с его допилами, чем пилить то, что никогда печатать не будет.
Да.
Вопрос был не про что не хватает, а чем лучше. Не переводи стрелки.
Так если тебе хватает куры, так и сиди в ней.
Я в своё время забодался с ней бороться. Там математика кривая, всякие кубики кура нормально считает, а вот сложные кривые очень криво, лол. Я долго думал что проблема в моей тупости, а потом попробовал симплифай и это был как глоток свежего воздуха, принтер начал печать так, как я от него жду.
Поставил marlin 1.1.8, теперь sd карта не определяется принтером. Что я сделал не так?
А где прошивку брал? Так-то там настроек до жопы просто. Проще всего найти уже настроенную под твой принтер, анет популярная модель, наверняка много кто свою прошивку выкладывал.
Когда скачиваешь сам марлин, в папке с примерами конфигураций будет и файл для А8.
С ним карточка точно работает, но автоматом не определяется. После вставки карты последним пунктом меню принтера появляется Initialize SD, и после инициализации уже видит файлы.
Кура во первых сама слайсинг делает немного криво в тонких и чувствительных местах и они выходят как из рук рукожопого мастера, поддержки кура делает так, что их хуй оторвешь от модели, а в симплифай поддержки относително легко удаляются даже изнутри хитровыебанных тонелей.
Кура очень проста, все ее настройки основные, в ней все понятно и все на виду этим она охуенная. Симплифай нужно осваивать, но слайсинг и сама печать из него сильно лучше для сложных моделей.
Ебанный в рот, сказали же блядь не лезь! Ты на хуя прошивку ставил? Чтобы НОВЕЕ БЫЛО И ФИШЕЧКИ ПОТРОГАТЬ? Принтер это станок, ставить на него новую прошивку нужно если в этом возникла РЕАЛЬНАЯ необходимость. Поколение потреблядей блядь, не могут они остановиться. Старую прошивку то сохранил?
>НИХАЧУ НИ В ЧЕМ РАЗБИРАТЬСЯ ХАЧУ НА КРИВОЙ КИТАЙСКОЙ ПРОШИВКЕ ПИЧАТАТЬ
Шизик, ты не сгорел еще?
Ничем, нахуй не нужны поддержки, которые так заёбисто выковыривать.
Либо приобретаешь принтер с 2 экструдерами и хуячишь растворяемые поддержки, либо включаешь голову и думаешь как модель разделить для печати по отдельности без поддержек (а потом склеить).
Шизик плиз, разбирательсто ради разбирательства это инфантильность, еще раз повторю - для такого инструмента как 3д принтер нужна реальная необходимость, чтобы что-то в нем менять.
Необходимость не сгореть к хуям не в счет? 3D принтер это не станок, по крайней мере анет, это набор деталей сделанный в китайском подвале без всякого контроля качества, и прошивку в нем нужно менять сразу же после получения.
> Старую прошивку то сохранил?
Да. Сдампил через usbasp фелш и eeprom. И я уже собрал марлин из ветки bugfix_1.1.x с правильной конфигурацией. Все работает, кроме автоматического монтирования карты.
>>23938
> С ним карточка точно работает, но автоматом не определяется. После вставки карты последним пунктом меню принтера появляется Initialize SD, и после инициализации уже видит файлы.
Это чинится?
Блядь, как в куре размер нощла выбрать? Втройке я как-то это делал, я 3.3.3 Вообще понять не могу.
>можно ли на 3д принтере уровня Anet A8 печатать собственных 3д тян и вообще
На всём что от Анета можно только хату спалить. А так, бери нозл на миллиметр, бери поддержки в любую точку и жди 20 часов пока тян распечатается.
> можно ли на 3д принтере уровня Anet A8 печатать собственных 3д тян и вообще
Тоесть весь прошлый тред это фейки чтоли? Я лично космодесантника печатал, там норм качество было, правда я напечатал его с 5 раза, настройки выдрачивал, температуры, обдув. Но вышло же.
>можно ли сделоть 3Д принтор?
Надо 4 шаговика. Они у тебя есть?
>распбери пай 2
Надо шилд и драйвера. Они у тебя есть?
>можно ли сделоть 3Д принтор?
Нужен корпус, кровать, блок питания, они у тебя ест?
>есть ссылки на рабочие конструкции.
Есть. Но это не для "Я соберу из говна и палок". Теме минимум 15к прийдётся выложить на вышеперечисленные компоненты. Ну и шаговых купить по хорошему, ибо стоят они всего 2к, а профита от них овер 9000. Таки главный компонент.
>Это чинится?
Это не баг. На других моделях также. Всё для того, чтобы твою сраную флешку не спалить. Пожалуйста.
> Теме минимум 15к прийдётся выложить на вышеперечисленные компоненты
Проще добавить 7к и взять прусу и4.
>прусу и4
Ты конечно извини, но я с прушей ебался года два. Пруша - это говно из говна на говне. Даже Анет говно, но Анет лучше. Пруша мне пришла с палёной материнкой, с мёртвым шаговым, и потребовала вложить в себя ещё 30к чтобы хоть как-то печатать более менее норм. 15+7, это уже 22, а за это можно взять Creality CR-10, ну или тыщу на дрова, тыщу на шилд под дрова, 2к на шаговые, 1500 на ТОПОВЫЙ стол с подогревом и блок питания от компа.Итого 5500 + взять на соберизавод алюминиевый профиль + Т образные гайки и уголки. И собрать самому. За 7 - 10к вполне неплохо. Сам так делаю сейчас. Правда у меня это будет пятый принтер, так что я знаю что делать.
@ra_3dch_chat
Ага, а еще есть название самсунг и это название выпускает дохуя телефонов, как говно так и годноту. Плеваться от названия большого ума не нужно, принтер охуенен - рельсы и жесткая рама, все остальное тоже отличное. На порядки лучше полусамодельных наборов для энтузиастов-самопенетраторов под названием прюша других моделей.
Ну хуй знает, если человек говорит что у него есть куча запчастей и малинка, он по определению не может себе позволить готовую сборочку. Поэтому либо ебись с моим предложением, либо забудь о принтере.
>Плеваться от названия большого ума не нужно, принтер охуенен
Я уже сказал что у меня он есть. Чё тебе ещё надо? Принтер говнище. Комплектующие - говнище, рама - даже самодельная - лучше. Даже из фанеры лучше того, что было к комплекте. Китайцы в подвале даже не проверяют электронику перед отправкой. Хочешь лотереи - бери прюшу, я не против.
>Принтер говнище.
У меня он тоже есть, давай ты озвучшь недостатки а я посмотрю насколько ты пиздабол?
Тоесть того, что я перечислил недостаточно? Или это норма, когда тебе присылают принтер, а там мать УЖЕ ИЗ КОРОБКИ мёртвая? А один шаговый не работает? Ну ок.
Ты пока ничего не перечислил, ты спиздел, ты просто спиздец, причем это сразу видно, рама из алюминиевого профиля с рельсовыми направляющими у тебя хуже фанерной, тыж ебнутый. И с электроникой и с остальным у прусы и4 все норм.
Факты пожалуйста
>Игноришь такой факты
>Требуешь предоставит факты
>Дохлая мать
>электроникой и с остальным у прусы и4 все норм.
Нахуй послан, фанбой.
Минуточку, долбоеб без логики, ты вбросил пиздеж про наличие проблем у прусы и4 с электроникой, металической рамой с рельсами которые по твоему мнению внезапно даже хуже фанерной и в конце добавил что вообще все говнище, кек. По логике доказывать должен тот кто заявляет о наличии чего либо, есть такая штука, долбоеб, логика называется. Так вот, кроме заявления, что ВСЕ ГОВНО от тебя нихуя нет.
Так же ты заявил, что являешься обладателем данного принтера, можно также пруф этого?
>Перечислил несколько параметров по которым мне принтер не нравится.
>Не ну ты параметры то предоставь
>И вообще ты долбоёб без логики.
Тоесть ты сначала игноришь всё что я перечислил, а потом говоришь что это у меня логики нет? Нахуй послан 2.
>с рельсами
Что вы так надрачиваете на эти рельсы? Лучше уж где-нибудь тут купить прямые валы, чем кривые китайские рельсы, если на хивин денег нет.
И ты считаешь, что у тебя получилось коммерческое качество? Прям не отличимо от вакуумного литья, что в магазинах продают?
Именно, где твой отзыв у продавца? Если у тебя осталась материнка, то можешь сфотать две материнки в одном фото. Где отзывы других людей, что им пришел принтер с нерабочей электроникой? Тыж заявил что тут ебанная рулетка, а по факту ты пиздишь. Я дохуя читал перед покупкой и сравнивал, ничего подобного нет.
И самое главное - ты так и не предоставил пруф, что у тебя есть этот принтер.
>кривые китайские рельсы
Таких нет. В силу конструкции рельсы не висят в воздухе, а намертво привинчиваются к корпусу, поэтому они всегда будут прямыми. С другой стороны валы, т.к. висят в воздухе, запросто могут искривиться, учитывая китайскую закалку.
Ща бы дохлую мать годами хранить.
У меня на рельсах нет ни люфтов ни закусываний, вот четко и плавно, китай давно уже умеет делать качественные вещи за доступную цену.
Щас бы винить принтер в том, что его комплектовал криворукий пиздоглазый. Алсо, 30к? Серьезно? Ты чё, ебанутый? Что ты купил на 30к?
>люфты и закусывания
Ну в принципе, технология доведения китайский рельс есть. На 3дешнике, т.к. тамошний основной принтер на рельсах, научились избавляться от недостатков китайских рельс.
Ещё можно покупать не самые дешёвые рельсы, а подороже, которые продаются как "оригинальные" хивины, что очевидно пиздёж, но проблем с ними реально не бывает.
Да это лотерея бро. У меня тоже не было таких проблем, все рельсы были идеальны искаропки. Не всем так везёт, люди на форумах не просто так жалуются же. Но всё исправимо, если с головой дружишь.
>Пруша мне пришла с палёной материнкой, с мёртвым шаговым
Ну это не особенность конструкции же. Тебе не повезло просто. Деньги-то хоть вернул диспутом?
Мёртвый шаговик, это вообще что-то с чем-то, не знал что такое бывает. Они ж дорогие сука.
В любом случае собирать СНУЛЯ_ЯУМАМЫИНЖЕНЕ_ОЛОЛО это пиздец и создавать при этом дохуя неизвестных косяков т.к. изделие штучное и необктанное. Проверенные модели не первой итерации исправили в себе основные болезни молодости уже давно, допиливать придется но у готовых моделей для допиливания есть основная рабочая база.
>Что ты купил на 30к?
Новый набор шаговых. Новые дрова. Очевидно новую мать. Корпус доебал меня тем, что после 2-3 печатей начинает шататься так, что яебал. Попилил новый из Алюминиевого профиля на заводе. Ну и по мелочи, сопла, пару экструдеров, Не стоковые вентиляторы охлаждения, радиаторы на мать, не такие ебанутые стопы, стоп индикатор на "Пруток кончился", боудены, короб из плекса, чтобы было удобнее печатать ABS, кровать которая после 6 месяцев отказалась греть одну четверть (хз как такое могло произщойти) - сменил на новую, Добавил малинку, видеонаблюдение, RGB светодиодов. В итоге от пруши остались несколько подшипников.
>>24029
Естественно не привёл. У меня ещё телевизор 10 лет назад сдох, я его по твоему хранить должен, чтобы на двач фотки выкладывать?
>Деньги-то хоть вернул диспутом?
Там хитрожопый китаец выслал так, что принтер мне шёл в итоге месяца три, пока я (неделю) соображал что я делаю не так, и как это говно собирать чтобы работало, срок открытия спора вышел. Так что я вообще соснул с проглотом и пруша мне "Очень понравилась".
Зачем мне пиздеть на прушу то, поехавший? Ладно бы я с этого профит имел, а так просто на очень ухкоспециализируемом разделе своё мнение пощу, которое ещё и интересно максимум 5 людям в тематике. Можешь мне не верить, мне похуй как-то, я свой опыт описал, у тебя голова своя, жопа тоже, отвечать при заказе ты будешь.
>Мёртвый шаговик, это вообще что-то с чем-то, не знал что такое бывает.
Там же 6 обмоток. 1 провод порвётся и всё, вот тебе нерабочий шаговик.
Да уж. Твой пример очень показателен в плане того, почему не стоит начинать с дешёвых китайских принтеров. Хорошо что ты с руками и головой, а случись такое с каким-нибудь долбоёбом типа этого >>24031 то он навсегда потерял бы интерес к 3д печати и только засирал бы тред своими говнопостами полными батхёрта...
Ну тут уже от конечного пользователя зависит. Я начал с анета, и он у меня печатает так, что меня устраивает. Но хочется, конечно, большего.
Есть три советских шаговика. Я же писал есть два матричных принтера из 90-х, в них есть шаговики? Давай ссылки на изготовление 3д-принтера собственными руками. Ещё есть куча pic16f84a pic16f877a.
Само содежание твоих постов в стиле ВСЕГОВНО показывает степень твоего пиздабольства. Ни одного пуфа ты не привел, а в сети полно фото и отзывов, которые опровергают твой пиздеж, более того, даже на анетах и прюшах 3х люди получают стабильные и хорошие результаты и без замены всех частей принтера на новые лол, за 30к.
>Давай ссылки на изготовление 3д-принтера собственными руками.
Госпаде, если ты даже этого сам найти неспособен, то как ты там что-то изготавливать собираешься? Ты ж даже не осознаёшь сложность и многоуроневость задачи дебилоид.
>Ещё есть куча pic16f84a
Ну охуеть теперь. Прошивку сам писать с нуля собрался дурачок?
Несколько лет назад, когда эти треды только появились в радаче, в них встречались аноны, собиравшие принтеры из тумбочек и шаговиков от старых принтеров, но сейчас так уже никто не делает, т.к. набор "собери сам себе клон прюши" с али будет дешевле любого самопала из говна и палок, а главное и печатать будет лучше.
Мне не нужны первые ссылки в Гугле. У знающего анона спрашиваю проверенные конструкции своими руками. Если ты их не знаешь, зачем высираешь свои посты?
Никто не писал инструкций по собиранию принтера из атомов. Никто не писал инструкций по сборке принтера из даже не говна и палок, а из нихуя, как в твоем случае. Какой агрессивный нуфак.
Гугл говорит пробка плавится при 100, а АБС при 100 и печатается, и я как-то даже не знаю.
Норм, все её юзают, ничего от 100 ей не будет.
Шизк, иди нахуй снова. Хуй знает как ты собираешься печатать на принтере, где нет одного шагового и мать сгорела. ПРосто сам свои посты почитай.
>в сети полно фото и отзывов, которые опровергают твой пиздеж
Если у 10 человек не сломалось, то ни у кого вообще в мире не сломалось.
Ну точно шизик.
>Есть три советских шаговика.
Ты же в курсе что это пиздец? Надо 4 хотя-бы. Ну да ладно. Ссылку я кинул.
Не, там какая-то другая хуетень, типа подставки.
>597x597
Лол ещё 10х10 сделай, чтоб всех недостатков совсем не было видно. Только знающих людей не наебёшь.
Чувак про коммерческое качество спрашивал, если что.
Обосрался - обтекай, нехуй на инстаграм валить. Если на эти фигуры вблизи взглянуть, то с коммерческого качества блеванёшь сразу. Там без десяти слоёв краски вообще ловить нечего.
Диван, я тебе по секрету скажу, что даже фигурки воркшопа приходят всратыми (А они дешевле 50 долларов вообще не бывают). Это их после пары недель обработок, и тонн краски все постят как произведения искусств. А на деле дадут тебе набор самосборки и крутись как хочешь, срезай лишнее скальпелем. Идеальных фигурок впринципе не бывает сразу из печки. Это всё какая-то массовая маняфантазия, что вот все делают норм если штамповать. Ну открой али например, там их штампуют. Получается настолько всрато что просто охренеть.
Чё несёшь шизик? Там даже слоёв не видно. Если я не сказал, ты и не отличил бы их никогда.
Да ладно, в предыдущем треде пидор какой-то танк показывал с пропусками слоёв, прыщами и прочей сранью. По сравнению с этим инстаграмом вообще лютый пиздец, а ему заебись.
>>24098
Ой, да ладно вам. Я посла ABS говна уже и пропуски слоёв не так замечаю. Если фигурка под покрас - вообще хуй забить можно на всё. Пара грамм шпатлёвки, немного лака и поверхность вообще как литая становится. Сверху краской.
И не делайте вид будто вы этого не знали уёбы, даже в вахатреде об этом все знают.
А не похуй на это всё? Красить же потом. Или ты свою коммерцию некрашенной продавать собрался? Хуй знает правда кто это у тебя купит.
Когда фотку крупным планом в нормальном разрешении занесёшь, тогда получишь право здесь пиздеть, этими микрофотками можно удивить только впечатлительного ребёнка никогда принта вблизи невидавшего. Думаешь не очевидно что там большие статуи 20+ сантиметров, а не мелкие фигурки? Кого ты тут наебать пытаешься-то?
Ты даун? Скажи честно. Там блядь экструдер прямо на фото есть. Хватит уже тупить.
>1 фотка рядом с баллоном
>другая с экструдером
>там большие статуи 20+ сантиметров
Ты не очень умный.
Откуда в этом треде столько тупарей-то? Хотя понятно откуда.
Изначальный вопрос >>23907 был можно ли на сраном анете получать коммерческое качество детализации. Очевидно что нет.
Но само-собой что 50 постов ниже найдётся долбоёб, который не прочтя исходный вопрос, начинает спорить с ответом и тут же пачка других долбоёбов присоединяется к нему, т.к. дебилов тянет друг к другу.
Это ты жопой читаешь. Тому чуваку так и ответили, что без пост обработки никак. Либо DLP, SLA.
Какой размер экструдера по твоему? Да и нахуй на экструдер смотреть, там весь стол видно, размер стола 200х200, там очевидно что в высоту фигура больше ширины стола.
>Тому чуваку так и ответили
Тут у нас не только жопочте, но и пиздабол. Вот что они ответили.
>В принципе не возможно на принтерах такого типа (FDM).
>Нет, гугли SLA принторы для этого
>Если тебе нужны мелкие фигурки, уровня вахи, вообще никак.
И, всё правильно ответили. Уровень вакуумного литья в металлическую форму из под такого принтера ты не получишь хоть ты усрись.
Да и ту часть ответа где было:
>Либо, если тебе нужен один экземпляр, просто качественная постобработка с многослойным шпатлеванием, шкурением и покраской.
Ты не заметил конечно. Ещё и пиздаболом кого-то называет. Ты правда настолько тупой, что думал что я не перечитаю ответ? Нарожали дебилов блять, не удивительно за путина 18 лет уже голосуют.
>Какой размер экструдера по твоему?
Посмотри на свой принтер. Вот такой.
>там очевидно что в высоту фигура больше ширины стола.
А тебе какие нужны? Допустим бедет она 18 сантиметров, ну норм. У меня пикрил 28 сантиметров, мне норм.
Лол кек манявры пошли. Так он сразу после этого ответа и говорит
>Если тебе нужны мелкие фигурки, уровня вахи, вообще никак.
Тоесть я дважды пруфанул что ты пиздабол. Показал фотки на которых видно хороший реультат прямо со стола. А анон ещё и рассказал как правильно постобработку делать.
нехуй тут пиздеть что FDM что-то там не может. Всё он может. Это ваши кривые руки не могут нихуя.
Все фигурки 25-31см.
>Если тебе нужны мелкие фигурки, уровня вахи,
Смотри на фотку.
>Показал фотки на которых видно хороший реультат прямо со стола.
20+ см.
Когда покажешь фотку 3см в приличном разрешении, а не 500х500, тогда и выёбывайся, а пока съеби под шконку.
Пиздец, почему везде такое низкое разрешение? Нихуя не видно же. Где снимки отдельных деталей крупным планом, на что я дрочить должен? А?
Чот толсто. Такие фигурки стоят за десятку 1000 рублей стоят примерно. Не представляю зачем с ними трахаться, если можно купить и того же воркшопа. Мы же всё-таки про коммерцию говорим.
Потому-что это не борда фотографов. Снял на телефон и норм. Что надо конкретнее, щас на телефоне поищу.
>Не представляю зачем с ними трахаться
Так о том и речь. FDM принтер для этого не предназначен, что и было разъяснено в ответе. Человек спрашивает, потому что он не знает на что способен принтер уровня анет, ему отвечают - на вот такое не способен, но всегда тут же находится тупица, который начинает спорить и что-то доказывать. Всегда это происходит.
Так я говорю что мелкие хреново выйдут, но мелкие это капля в море. Мне мелкие один раз всего заказали, и то это был знакомый ваха кун которого устроило качество. А так - 28 сантиметров самое то (Было 13 заказов).
Это пла? Из скольки частей такая фигура собирается? Что за принтер у тебя? Как долго печатается один такой комплект? Ты для себя или на продажу делаешь? Модели твои или из инета?
Нет, речь о том, что ты заработаешь 100 рублей на этом максимум. Это какой-то мамин бизнесмен.
>А так - 28 сантиметров самое то
Так тут ни кто и не спорит. Если бы чувак спросил можно ли полуметровые фигуры под последующий покрас на анете хуярить, то ему сказали бы что вообще не проблема, только долго печатается, а так запросто.
>Это пла?
PLA + овердохуя постобработки. Включая паяльник, лак и даже дремель.
>Что за принтер у тебя?
Ультик самосбор.
>Из скольки частей такая фигура собирается?
По разному, В данном случае меч и рога отдельно.
>Как долго печатается один такой комплект?
Сопло на 15, печать в среднем 18 часов. Скорости примерно 2-3к.
> Ты для себя или на продажу делаешь?
Продаю по 5к.
>Модели твои или из инета?
Заказчики дают.
Кому ты пиздишь, иисусу гитлеру или мне? У меня эта фигурка на столе на работе стоит, и она нихуя не распечатана на принтере.
Ну вы купились ведь, мамкины критики.
Нет, не я, прост на работе стоит.
Никогда не думал что это кто-то купит. У неё тут лицо с синдромом дауна + жирное какое-то. На всех артах и в игре она такая худенькая няша, а тут будто дизайнер не по референсу рисовал.
Я и не покупал, не помню откуда она у меня, я и в вов то не играл никогда.
Так там по названиям фоток видно, лол.
Вообще четкое ощущение, что в треде сидит школьник семён, который нихуя не в теме, но зачем то засирает тематику, хуле ему в /б не сидится блять?
Тут никто в тебе не разбирается. Задаёшь вопрос, тебе 4 взаимоисключающих совета дадут. Вот пример. Какую кровать взять, с питанием от 220 или от материнки?
Вот здесь четко наблюдается реальное качество 3д печати. Спасибо за фотки.
И что, людей такое удовлетворяет? Прикольно чё. Видимо это мой наработанный взгляд сразу выцепляет недостатки принта сквозь все слои краски, а людям похуй видимо.
Не хочу в срачи ввязываться, но по моему ты просто придираешься. А он не замечает, потому-что он сам сделал, сам покраси, для себя, на полочку. И он рад.
>Какую кровать взять, с питанием от 220 или от материнки?
Так тут однозначного ответа быть и не может. От 220, как бы это странно не звучало - безопасней, т.к. ток ниже, шансов что сгорит меньше. Да и нагрев стола резвый. От материнки это типа стандартная конфигурация, привычная и понятная, не требует дополнительных деталей. Кому что ближе, как знать.
>для себя
Так не для себя же, для себя похуй. Вон, в прошлом треде чувак фотки танка и таджмахала запостил, как из жопы высранные, утверждая что это идеальное качество печати. Ну хуле, не видит он недостатков, да и похуй. А тут на продажу же.
Чот послушал я местный трёп, и совсем как-то задемотивировался что-либо печатать. Раз уж всё так хуёво.
А ты мамкин коммерсант что ли?
Если для себя, то незаменимая вещь, вообще не представляю как раньше жил без принтера. Но это если по жизни любишь что-то сам мастерить, если же нет, то хуй знает зачем тебе принтер.
А коммерция дело тонкое, если у тебя есть клиенты то взлетит, если нет не взлетит.
Нет, для себя, но хочется же чтобы например знакомые сказали "Вау как круто", а не "А чё он такой всратый получился то?". Прямо внутри будто сломалось что-то от прочитанного и образовалась эдакая пустота.
Полистай thingiverse.com посмотри популярные модели там, узнаешь что люди делают на принтере, там в большинстве моделей есть фотки результата без покраски.
Лол, поверь мне, люди так и скажут. Это ты будешь недостатки замечать. А человеку который не в теме такие принты кажутся охуенными, почти идеальными. Если модель изначально не всратая конечно.
https://ru.aliexpress.com/item/3D-Printer-accessories-10meter-10M-GT2-6mm-open-timing-belt-width-6mm-GT2-2GT-6MM-For/32807656826.html
https://ru.aliexpress.com/item/PU-with-steel-core-GT2-belt-2GT-timing-belt-6mm-width-10m-a-pack-for-3d/32547444991.html
Пойдут?
Спасибо
Зацени какая YOBA. Я ведь правильно понимаю что это только ЧПУ. Под Ардуино нано, и 4 места для драйвера тут нет. А жаль, хотелось чего-то такого, с наной на борту.
Блин, надо наверное в оп пост сунуть чтобы все обновлялись. А то Анет анетом, а мало ли где ещё косяки есть? Горящий принтер - это ни разу не весело.
Я все понял, короче вал слишком толстый и тяжелый, его колбасит сильно, от этого ебенячий воблинг получается, надо попробовать тросик спидометра от таза, но поскольку червяк намертво насажен на этот вал, придется ждать новый из китая, пока возвращаюсь на боуден.
Но ведь на директ не нужен боуден. Тупо вешаешь шаговый с шестернёй на нозл и всё. Чего то я тебя не понял.
Я в строительном магазине нашел, это пробковая подложка называется. Они разных размеров есть.
100% надо!
Мотор тяжелый, поэтому через гибкий вал пытаюсь облегчить экструдер.
Marlin
Ты просто тупой. Даже я сразу понял его за задумку. Что лучше, когда на башке у тебя 50 грамм экструдер из двух кусков пластика или ебанина в 400 грамм с шаговиком?
Хм, а какой вал у тех, у кого ты идею брал? У них не колбасит?
Есть всякие выносные насадки для дремеля, поищи на али по "flexible shaft" от них вал не пойдет? Или у тебя что-то такое и используется?
Только если дрыглстол 2005го года, современные прюши с рельсами и жёсткой рамой дадут пососать дельте только так.
>Я ведь правильно понимаю что это только ЧПУ
Нет, это только лазерный гравер. На чпу обычные клоны а4988 не ставят, там моторы слишком мощные для них.
Иди нахуй со своим горящим принтеоом, случаи пожаров это проеб самого владельца, а не конструкции принтера.
>прюши с рельсами
Вов, до чего дошел прогресс. Китайцы их клонировали или только оригиналы такие?
Использование непонятной китайской прошивки это само-собой проёб владельца. Китайцам доверять нельзя. Нормальный владелец сразу заменяет её на прошивку с открытым кодом.
Т.е. ты долбоеб по названию судишь, а не по качеству изготовления и печати с них. Ясно.
Шизик продолжает обобщать кривую прошивку из хуй знает какого места на всех китайцев. Ты опять обосрался.
Сам ты долбоёб. Я мимо проходил и просто удивился прюше на рельсах. Чего я сужу там? Я их не видел никогда.
Судя повсему они там что-то более тонкое используют, я использовал как раз вал 6мм для дрели, он слишком толстый и тяжелый, тросик спидометра уже заказал, посмотрю что с ним можно сделать, еще есть идея использовать тросик от велосипедных тормозов.
>современные прюши с рельсами и жёсткой рамой дадут пососать дельте только так
Только стоить они будут дороже, и печатать будут максимум так же.
То есть то, что китайцы просто закоментили 2 строчки в марлине по непонятной причине, и из-за этого принтер может сгореть к хуям, это нормально? Ну ок. Хуй знает что они там еще закоментили.
>куча историй про пожары
>нет аргументов
Как скажешь. Пользуйся чем угодно, если тебе так сложно разобраться с конфигом и быть уверенным, что все настоено нормально, а не кривыми китайцами.
>>24194
Пролистывал, не могу читать эти высеры графоманов на 3дтодее, две страницы текста на 3 строчки полезной инфы. Ну и напечатанный червяк это хуитень, готовый из латуни 600 рублей всего стоит.
Про пожары, пиздабол, твердишь тут только ты, весь тред засрал. По факту на форумах анета нет нихуя про пожары и большинство работает на родной прошивки. У тебя, шизофреник в каждом посте пиздеж, а как просишь пруфов то в ответ никакой конкретики.
>ВРЕТИ У МИНЯ НИЧЕГО НИСГАРЕЛА НИ У КОГО НИГАРИТ
Тут минимум три человека тебе пишут с ссылками про пожары второй тред, но для тебя видимо это все не пруфы, печатай на стоковой прошивке, кто тебе мешает?
Там то суть в чём, если отваливается датчик температуры, то прошивка продолжает греть. А нагреватель там такой, что плавит алюминий нахуй.
Где-то есть видео теста, расправило. Тебе поискать?
И ты обосрался, первые ссылки датируются 2017м с большим разбросом, одна август, одна на весну и тд и это ещё непонятно что по ним.
И ожидаемо от пиздабол опять ни одного пруфа, только опять пиздеж. Даун балезный, твой убогий мозг вообще понимает смысл таких слов, как статистика, причина, пруф?
Здравомыслящему человеку достаточно одного случая, ссылка на который была в прошлом треде, пожара из-за отключенного дедлока в прошивке, чтоб сменить ее.
Нашел тримерную леску очень дешевую, но очень тонкую (примерно 1мм)
Я смогу ней печатать, если родной пластик под 1.75мм? Just for lulz.
Сомнительно, поищи 1.6 лучше.
Кекус, ну точно ты тупой. Это ДИРЕКТ. Шестерня давит пластик прямо в хотэнд, без всяких метровых промежуточных трубок.
> Шестерня давит пластик прямо в хотэнд, без всяких метровых промежуточных трубок.
>На фото пластиковая трубка.
Сорян я походу вправду тупой. Я нихуя не понял.
Встанет поперёк боудена так, что пися потом её отковыряешь.
ABS, температура экструзии 240, температура внутри короба 59 градусов.
Два раза за день произошло остеклование и засор нозла.
Что делать?
Поднять? Разве хуже не станет? Я думал, что температура экструдера совмещается с температурой в коробе и получается явное превышение. Или я не прав?
> температура экструдера совмещается с температурой в коробе
Чем ты руководствовался, выдумывая такую дичь?
Я абсом на 280 печатаю.
Попробуй поднять, если что-то будет не так всегда ж на лету поменять можно. Не бойся экспериментировать.
>Я думал, что температура экструдера совмещается с температурой в коробе и получается явное превышение.
Попробуй думать иногда. Это реально работает. Откуда там превышение, если принтер поддерживает заданную температуру хотэнда независимо от температуры окружающей среды? Даже если снаружи будет мороз -30, температура хотэнда будет та, которую тебе экранчик показывает.
Ты хотел сказать тепловая энергия выделяемая экструдером будет сильнее повышать температуру в боксе?
Сначала печатал на 100% скорости, потом на 200% и нормально было, сейчас 300% поставил, шум, дребезг, тумба трясётся, всё гремит, сейчас улечу нахуй.
Но печатает. Правда деталь маленькая, PLA не успевает остывать.
Слайсер у тебя тоже только в процентах настройки ставит?
Ставишь такой скорость печати в 6мм, хуяришь 1000% ускорение. На дваче рассказываешь про тысячи процентов, на деле печатаешь как любой дрыгостол.
На самом деле то что эти строки закоменчены нихуя не нормально. Был случай, когда NTC термистор отгорел, но не до конца, сопротивление на нем выросло, соответственно плата стала врать по температуре. Показывались данные о 210 градусах, по факту было около 260. Повезло что был дома и заметил что пластик горит.
>не затянут винт нагревателя
>отвалился вентилятор обдува
>сетует на прошивочки
Кекес, прошивать тогда только hands.dll и brain.sys
Я тоже хочу такую попу напечатать. Где есть моделька?
По поводу срача: все модельки потом дорабатываются шкуркой/напильником. Не надо тут.
Шизик, это опять ты? Где я написал про "отключу ненужную функцию"? Указал на проблему, что нагреватель и вентилятор не на местах, а ты прям сразу возбудился. Успокойся уже, мудак.
Ну слушай, экструдер с нагревателем катается влево/вправо, через 2 года перетрётся контакт датчика температуры и пизда тебе.
Сам нахуй сходи, ебанат ебучий, как же ты заебал.
Что блядь?! Куда он перетрётся, если жёстко провода сцеплены с проводами нагревателя? Я за три года с ПрушейЫ3 поменял дважды нагреватель и один раз датчик, так как просто оторвал его один раз.
Ну если ты так сказал, то ок.
Да все у тебя заебись, нахуй иди уже, уебище.
Ты ебанутый? Уже требуется разжовывать людям что происходящее на пикче сделано специально, чтобы показать бесконтрольный нагрев. Дебилов полон тред.
>не затянут винт нагревателя
>отвалился вентилятор обдува
>сетует на прошивочки
Ты точно не даун?
Он домен сменил прост.
Вот настройки куры, написано проценты. В принтере я могу выставлять от 0 до 255, это тоже проценты?
Мне 255 ставить в куре? А то нихуя не дует.
А, я больше 100 не могу выставить. Ну ладно.
255 принтера соответствуют 100 куры. 100 это проценты, 255 это степени двойки, с которыми работает ШИМ вентилятора.
В этом тредн все говно.
Поднял температуру до 250. Опять забилось сопло. Нихуя не понимаю.
Возможно ли, что из-за настроек обдува 5% фаза стеклования филамента слишком большая и образуется пробка?
Можно ли в коробе с температурой 59 градусов ставить полный обдув чтобы модельки не расслаивались?
> фаза стеклования филамента слишком большая
Бля, че ты несешь?
У тебя обдув куда дует? Должен на модель. Если у тебя нормальная прошивка, то в случае сильного охлаждения сопла, которое могло бы привести к застыванию пластика, принтер бы отрубался. У тебя нормальная же прошивка? Прозреваю, что у тебя либо просто говеный пластик, либо весь в пыли/пластиковая стружка от экструдера (у тебя директ же?) попала в хотэнд и засрала там все.
Пздц ты конформистская мразь. Брать принтер ради одобрения толпы. Ещё бы сказал, что ради лойсов в Инстаграме.
Почему же дельтачка говно? Там вся рама стоит на месте, движущаяся масса МИНИМАЛЬНА. К тому же, треугольная рама сама по себе жёстче.
Единственный минус я пока вижу - дохлое 8-битное говно не умеет быстро считать квадратные корни, которые используются в дельта-кинематике. Ну так есть же 32-битные контроллеры, в том числе на cortex m4f, где флот поинт поддержан аппаратно, а частота около сотни мегагерц. Более сложная калибровка что ли? Ну сейчас есть датчики, и дельтачка сама может посчитать плоскость и внести нужные поправки
Тому что ее ни у кого в тхреде нет, а у кого есть, те ее ниасилили.
Если круглая кровать тебя устраивает - бери. Также самый быстрый принтер (если будешь брать тарантулу). В остальном неудобен. Пол принтера занимают механизмы. Камера печати маленькая. Настраивать заёбисто.
Вообще, там, если ты заметил - все принтеры говно. то традиционно из предыдущих тредов, потому-что все принтеры имеют недостатки. Не думал что кто-то воспримет это не как шутку.
Такова твоя судьба. Надеюсь, твои "друзья" высмеют каждую твою 3d-поделку.
Тот хуй пиздит, дельту настраивать проще чем любой принтер вообще, ремни натянул, стол откалибровал и все работает, вместо 32 бит рекомендую малину и klipper.
дельтабог
>вместо 32 бит рекомендую малину и klipper
Да я думал в сборе брать. Самому собирать по частям первый принтер я хуй осилю
klipper это что? g-код интерпретатор?
Алсо, у меня нет малины, но есть beaglebone. Но шилда с драйверами к нему, естественно, нет
Хуй знает. На репрап вики наверное.
Или вот например тут.
http://3dtoday.ru/blogs/dagov/3d-printing-for-beginners/
http://3dtoday.ru/blogs/dagov/3d-printing-for-beginners-from-a-to-z-board-and-firmware/
http://3dtoday.ru/blogs/dagov/3d-printing-for-the-newcomers-from-a-to-z-electronics-furniture-and-mo/
Большинство принтеров с 8битными мозгами, клиппер это прошивка для малины, она считает всю математику, а ардуина только ногами дергает.
Это вот это?
https://github.com/KevinOConnor/klipper
Бля, да это же охуенно! В моём биглбоне встроено 2 реалтайм микроконтроллера, и походу клиппер собирается их поддержать
Причем у них в бенчмарке написано, что это самый быстрый микроконтроллер!
> Micro-controllerFastest step rate3 steppers active
> Beaglebone PRU689K689K
Спасибо за наводку, я сам думал, нахуя считать математику на 8-битном задохлике, а тут вот пожалуйста, и ничего изобретать не надо
Да, это оно, для Beaglebone еще вот такая йоба есть, сразу шилд и прошивка там своя. https://www.seeedstudio.com/Replicape-Rev-B-3D-printer-controller-board-p-2942.html
Да она на сайте out of stock. На али вообще нет. Ну ладно, всё равно спасибо за наводку
>дельту настраивать проще чем любой принтер вообще Дельтапидор пиздит. Дельту охуеть как сложно настраивать и калибровать.
>Дельту охуеть как сложно настраивать и калибровать.
Но у тебя нет дельты, а у меня есть. Сложно было когда прошивки не могли в автокалибровку, сейчас нужно только в прошивку написать длину тяг, измерить высоту стола в нескольких точках датчиком или бумажкой, сохранить результат и всё, можно печатать.
Да ты любой обзор посмотри. Вообще любой. Там никто ни разу не сказал про дельту что она прост собирается. Просто у тебя только дельта наверное, Сравни с каким-нибудь Ультиком например.
Я не про сборку, а про настройку, собирать неудобно да, не сложно, но неудобно и довольно долго, а настроить очень просто.
а ты попробуй, у тебя рано или поздно от вибрации какое-нибудь крепление ослабнет и стол криво встанет
у меня эта магия сама работает, уровнем откалибровал - через пару месяцев снова надо
И целиком состоял из срачей.
А нет ничего без еботни с пайкой, закупкой транзисторов и оптопар? Ну типа такой же Ramps, только с шинными преобразователями, которым похуй, сколько у тебя вольт. Так и защита входов-выходов МК будет
Я просто не могу понять, неужели на 3 вольтовых контроллерах сидит настолько мало людей, что им приходится перепаивать оригинальные платы?
Просто идешь на али и смотришь 32битные контроллеры, их там не мало, еще есть RAMPS-FD, RURAMPS4D для дуе, ReARM чтоб в него воткнуть обычный RAMPS, а еще есть klipper, с которым вообще похуй что там у тебя, и еще дохуя 32битных плат.
>Прозреваю, что у тебя либо просто говеный пластик
Я тоже так думаю. Именно с этой катушкой такие проблемы.
>либо весь в пыли/пластиковая стружка от экструдера (у тебя директ же?)
Боуден. Пыли нет, ибо фильтры, стружки тоже.
Кстати, бро, а какая температура должна быть в коробе для печати ABS? У меня иногда до 65 поднимается.
Есть мнение, что похуй на температуру в коробе, главное, чтоб сквозняков не было, то бишь резких градиентов температур, из-за которых все распидорасит.
Я считаю, как говорил выше, что затор образуется, скорее всего, из-за увеличения фазы стеклования.
На пике видно, как должны распределяться температуры в нормальных условиях. А когда температура в коробе 60+, радиатор и обдувает этими 60+. Т.е резкого перехода нет, фаза стеклования дольше, пластик липнет и застревает.
Но тогда выходит, что я вообще ничего не понимаю. Какие-то взаимоисключающие параметры с этим ебучим абсом. И без температуры никак и с ней ебля.
Ну так открой камеру и проверь, будет ли печатать так. Вангую, что будет тоже самое, пластик у тебя такой, сам же говоришь, что только с одной катушкой проблемы, поднимай температуру до 260.
Дичь - это то, как ты формируешь свои предложения. Фаза не может быть дольше, ее объем может быть больше. Увеличение, блядь, фазы у него.
Вообще пикча сама по себе дичь. Температура, блядь, стеклования у них. При нагреве, блядь.
О, а вот и подрыв дауна. Ну давай, расскажи мне, что такое стеклование и как оно происходит при нагреве.
Увеличивать эффективность охлаждения колд-энда можно либо вентилятором помощнее (на али есть мощнее стоковых почти на порядок), либо водяная помпа.
Последнее, кстати, по отзывам владельцев, решает также вопрос охлаждения мотора экструдера в директ варианте. А еще это тихо и не создает лишних воздушных потоков в камере. Космические технологии.
Картезианам не нужна, они уровень держат. Дельты не могут жить без частой калибровки, им нужно.
Не неси хуйни. Пластик у тебя говно. Печатаю абсом без всяких термокамер, уже несколько кило испечатал. Ничего не стеклуется. Хотэнд - китайский E3D V6 с вулканом и тефлоном от боудена до сопла.
Нагреваемый стол принтера практически невозможно зафиксировать очень уж жестко, сохраняя малую площадь соприкосновения с рамой. Если же прикрутить вплотную на шасси и притянуть намертво, то начнутся потери тепла, которое будет утекать на раму и греть подшипники, ходовой винт и т.п.
Это недопустимо, так что стол ставят на хлипкий, но регулируемый крепеж, калибровка которого сбивается при первой же попытке с силой отодрать напечатанную деталь от стола. А предпринимать такие попытки ты будешь нередко.
>Картезианам не нужна, они уровень держат. Дельты не могут жить без частой калибровки, им нужно.
Охуительные истории просто, принтерам с подвижным столом не нужно, принтерам с неподвижным столом нужно, просто каждый день в этом треде охуеваю.
Ну во-первых, мне добрый анон уже здесь >>24426 ответил. Не понимаю, хули ты встрял со своим охуенно важным мнением
Во-вторых, рурампс я погуглил, и мне действительно оно показалось самой годной штукой. Но только вот не нашёл магазинов, которые это продают. Единственное, что нашёл - нужно писать какому-то хую, чтобы он прислал, ага щас.
А в третьих, тут же вопрос концептуальный, касающихся не только 3д принтеров. Практически вся пердуино-поебень, а среди неё встречаются довольно интересные и недорогие модули, рассчитана на пятивольтовую логику, и это сильно накаляет. Сука, 21 век на дворе, пацаны уже в сторону 1.8 вольт смотрят, но всё равно приходится юзать древнюю как говно мамонта пятивольтовую логику. Это тормозит прогресс. 8-битные микроконтроллеры - это уже даже не смешно
Нет, он его разработал буквально полгода назад, сам их паяет, но он не наебывает, всем все высылает, даже в италию шлет, говорит, что скоро запилит сайт, на котором можно будет удобно заказать.
ну ок
Нахуя платить Васяну и вставать в очередь на махарайку, если можно взять готовый RAMPS-FD у китаецов вдвое дешевле?
Это развлечение для мамкиных импортозаместителей?
RampsFD может в tmc2130 без ебучей мотни проводов? Это навскидку из актуального. И 3000р. это для тебя большие деньги? 3000 новая версия, 2500 старая.
Может потому что рампсфд говна кусок, в котором китайцы намудили, и он из коробки не работает и там что-то еще паять надо? А может потому что рурампс гораздо лучше, с еепромом, вайфаем, термопарами из коробки, поддержкой дохуя всего? Не, наверное развлечение мамкиных импортозамещателей, итальянцы наверное тоже импортозамещают.
> можно взять готовый RAMPS-FD у китаецов вдвое дешевле?
Хуй знает, загуглил на Али, выдало такое
> SMART пандусы для Arduino из-за (как пандусы FD или RADDS) Объёмный рисунок (3D-принт) блок новая ссылка управление панель управления доска
Мне это кажется даже более сомнительным, чем заказывать у какого-то хуя в интернете. Тем более, всё, что ни заказывал на Али, было говном. Да и ruramps, судя только по фоткам, выглядит пижже намного
Ну вообще, если руководствоваться здравым смыслом, то калибровка нужна и той хуйне и этой хуйне.
мимо
У меня нет.
> приблуду которая будет греться до 100 градусов
Самогонный аппарат поди мастеришь, алкаш ебаный
Там нужно миллиметр в миллиметр. ABS Распидорасит.
На +100 АБС размягчится, а ПЭТГ вообще нахуй утечет. Для таких температур разве что поликарбонат.
>А может потому что рурампс гораздо лучше
Нахуя нужен ЕЕПРОМ если Дуе может писать во флеш?
Вайфай подпаивается к любой плате за полчаса, serial пины для этого и так везде выведены.
Термопары это для печатания нейлоном и ПК? Ну и на кой хуй, если в русляндии эти филаменты можно купить только за сотни нефти? Поиграться и забыть.
TMC2130 реализованы криво, 6 штук сразу поставить нельзя.
И вообще, с хуя ли там всего 6 драйверов? Захочешь подключить хотэнд Kraken и сразу же соснешь хуй, потому что драйверов нужно 7.
>>24489
>всё, что ни заказывал на Али, было говном
Лол
Про 7 драйверов прямо в точку.
>паяй ебись
Но я не хочу. tmc нужны только на осях, на экструдере нахуй не нужны, 7 драйверов мало кому нужны и там есть порт для подключения внешнего драйвера. Васян сделал вполне годную срань и продает ее давольно дешево, хуй знает чего тебя так разарвало.
Надо Васяну написать и идею подкинуть. Хочу 8 драйверов блядь. Или по крайней мере семь. Готов не 3, а 6 платить. Самомй ебаться вообще не охото с этим всем.
>tmc нужны только на осях, на экструдере нахуй не нужны
Ну вот еще, я с пропуском шагов на экструдере сталкивался гораздо чаще, чем на осях. Мне нужен драйвер который о пропущенных шагах будет сообщать.
>порт для подключения внешнего драйвера
Он только Serial, на SPI шину выводов нет для того же TMC2130
Но даже если так, то реализовано там все лучше, чем где-либо еще за сравнимые деньги. А если нужен кракен, то с любой платой придется изъебываться.
Ты блядь не поверишь нахуй. Если мне не надо миллион драйверов, я и блядскую Ардуину Уно вхуярю. За эти деньги ещё и три возьму вместе с шилдами и дровами. Мне нудно что-то, чего у других нет. А не купить чтобы на россйское производство подрочить.
Сорян, братишка, таких, как ты, единицы, и ради тебя никто удорожать и усложнять плату не будет.
За какие такие деньги? 2500 дохуя дорого для тебя? Ну посмотри сколько другие платы стоят, собственно альтернативы две, кривой рампсфд с али за 1500 и мкс сбейс с впаянными дерьмовыми драйверами, и объективно рурампс лучше обоих вариантов. Думаю, если бы его сделал не васян, а какой-нибудь ляо, то ты бы нахваливал и просил бы еще.
Не думаю что будет прям сильно дороже +1 или 2 драйвера поставить.
> таких, как ты, единицы
Таких как я проедложил плат - нет. Может это и единицы, но все будут его клиентами. С России точно человек 1000 наберётся!
Ты не понял, я говорил про среднестатистического анона. Если ему нужны три драйвера, то он вполне вероятно выберет самое дешовое. А я уже предлагал и за 6 купить только с 8 слотами под дрова. Вообще копейки. Вон парни для CR-10 апгрейд напаяли, всего ничего, вместо 4 шаговых, сделали 5! И продают всё по 115 баксов. А тут считай всё супер и за меньше 50.
Так он и 8 дров не ставит.
Это психология. Вон вспомни Windows 7. Никто же себе не ставил Home или даже Pro. Все хотели ULTIMATE. А на деле её функционалом и не пользовался никто. Да и не хзнает никто что такое запуск с VHD, я уже про запуск UNIX приложений молчу. Так и тут. Мало ли что мне СЕЙЧАС нужно. Если потом понадобится - вот оно под рукой, не надо неделю почту ждать.
>Если ему нужны три драйвера, то он вполне вероятно выберет самое дешовое.
Если ему нужно самое дешевое, он 8битное говно выберет. 7 драйверов нужны единицам, и сомневаюсь, что ног у контроллера хватит на них.
Ну в треде кроме меня ещу по крайней мере три анона отписалось. Учитывая что тут всего человек 10 сидит...
И все вы печатаете одним, максимум двумя экструдерами, и кракен никогда не поставите.
Но 6 драйверов Васян же зачем-то вхуячил. Не 4, не пять, а шесть.
В этом собственно и претензия - почему бы не вхуячить тогда уж 7, раз на рынке уже есть и довольно известен продукт (кракен), который требует семь.
Для 7 драйвера нужно 4 пина, степ дир енейбл и температуру еще мерить, ладно 3 если мотор постоянно включенным держать, и судя по тому, что тмс можно поставить только 5, пинов не хватило даже на 6 тмс, куда ты там впихнешь 7 драйвер?
Еще про пин для нагревателя забыл.
Дюраль бери.
Чего их слушать, там же одни пидорахи рукожопые сидят. Вот зашел бы к нам на двощ сначала, понабрался уму-разуму.
Чего? Я на 260 абсом печатаю и норм. От 100 градусного стола еле отлипает. А тут размягчится?
Потому-что я его клаю блядским соком с ацетоном. Иначе он даже так не прилипает. Ебучий АСБ.
this
https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-silicone-heating-pad-heater-220V-600W-300-300-mm-for-3d-printer-heat-bed/32591046539.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.312.412b3c009820Hv
Пикрил он же. Либо на 300W, либо на 600.
Проблема в том, что на него от ардуинки надо управление. А все гайды говорят "Ну ты чё лох чтоли, это элементарно и мы рассказывать не будем." В итоге я не понимаю какую именно приблуду мне купить. Желательно чтобы управлять грелкой с ардуинки и при этом не спалить всё.
Посмотрел овер 90 видео на ютюбе как их подрубают. НИГДЕ не сказано чем именно и как в подробностях. Просто "Ну мы через хуйню подрубаем". Даже ты не ответил как эта штуковина называется.
На нем же все блет написано, и название, и как подключать, сиди короче с дефольным столом, а то сгориш к хуям или током убъет.
На ком на нём? В описании вот что и условия доставки. На самом красная сторона без надписей и сторона с наклейкой? Где ты вообще там инфу найти смог?
Держи няша
https://wiki.iarduino.ru/page/tverdotelnoe-rele-trema-modul/
>>24612
Если ты не умеешь обьяснять, не обьясняй ничего, лучше промолчи. а то элементарные вопросы у тебя какую-то агрессию вызывают. Ты странный.
На картинке с реле вот в этом посте >>24612
Зачем тебе этот стол? Ты уверен вообще, что тебя не распидорасит, пока ты все это подключать будешь? Искать нужно SSR или твердотельное реле, но лучше на али их не покупать, они там все паленые.
>>24616
Это не вопрос, человек даже гуглить не пытался и не понимает, что он собирается делать, а ковыряться с напряжением 220В нихуя не понимая небезопасно, пусть лучше на кошках потренируется сначала.
Вот именно, сука, элементарные. Как ты жопу то подтирать научился без инструкций? Даже первую страницу гугла не осилил.
>Это не вопрос, человек даже гуглить не пытался и не понимает, что он собирается делать, а ковыряться с напряжением 220В нихуя не понимая небезопасно, пусть лучше на кошках потренируется сначала.
Это раздел /ra, я понимаю когда на мэйлру вопросах это бы вызвало бомбёжку, но тут специализированный раздел. Каких вопросов ты тут ожидаешь услышать? Как Спаять ракентый двигатель из проволоки от БП от ноута? Человек пришёл чётко по адресу.
>даже гуглить не пытался
А причём тут гугл? Тут сидят опытные люди которые могут подсказать и посоветовать. В 100 раз надёжней. К тому-же обычно люди не задают вопросов без крайней необходимости. Всё же 220 вольт не шутки, человек решил перестраховаться, лишним не будет. А ты зачем-то бомбанул. Опять же меня очень удивила твоя реакция.
Это для тебя они элементарные. А для человека который с этим не сталкивался - нет. В любом случае бомбить от того что кто-то, где-то в мире не знает как стол подключить - странно.
Ты точно дебил. Бомбит не от того, что кто то не знает, а от того, что этот кто то даже не пытался узнать, как это сделать.
> но лучше на али их не покупать, они там все паленые.
Ой не пизди, работают без проблем. Ампер надо побольше брать да и всё. У меня на кофе машине реле с али уже два года работает, даже удар молнии пережило, контроллер сгорел, реле осталось. Реле на 40А хотя нагреватель там ватт на 800 не больше.
>даже не пытался узнать, как это сделать.
Ты у нас Ванга, или Пахом, чтобы знать такие подробности? Ещё раз, с такими вопросами не идут на двачи. в 99.9% случаев люди гуглят, и после уже идут сюда. Но ты почему-то этого в упор не видишь.
> У меня на кофе машине реле с али уже два года работает, даже удар молнии пережило
Тор в гости приходил? Или бегал голышом по полю, держа кофемашину над головой?
А как ещё объяснить, что даун даже первую страницу гугла не осилил?
Иди нахуй. Только сначала посмотри на картинку с первой страницы, а потом иди нахуй.
Вопрос
>не могу подобрать реле
Ответ
>Да тебе нужно просто реле
Ору с этой ситуации. Советчик от бога просто.
У меня жильё на каменистой почве. Повышенная опасность от молний, громоотвод часто не спасает. Ёбнуло в тот раз через два щита прямо в кофе-машину, провода внутри взорвались нахуй. Сгорел пид контроллер температуры. Собственно я уже всё починил. Видимо Тор что-то против кофе имеет, личная неприязнь какая-то.
Шары уже с утра залил, не видишь нихуя? Что непонятно с пикчи? Какое реле? Или, может, как подключить? Ну ничего, может, в университет поступишь, там научат информацию искать.
Или какой-то хуй в доме, грелку неправильно подрубил. Вот тебе и кофе получил доп заряд бодрости и ЭНЕРГИИ.
Реле блядь подбирается не просто "Хуярь релешки во все поля", а под нагрузку, желательно с запасом. А ты что ответил? Правильно "Пиздани релешку, похуй какую".
Но там была пикча с конкретным реле на 40 ебучих ампер, это почти десятикратный запас.
Давай, сука, показывай, где я это сказал. Прямо ссылку на мой пост хуярь.
Сириусли, не лезь, она тебя сожрёт блядь. Замкнешь на корпус и в лучшем случае электронику пожгешь. Сиди, разбирайся, долго и вдумчиво, прежде чем 220 подрубать.
>пикча с конкретным реле на 40 ебучих ампер, это почти десятикратный запас.
Ох лол, разбери это конкретное реле и тебя ждут чудные открытия.
Но вообще-то стол берет всего 2-3 ампера, и поэтому довольно сложно наткнуться на симисторное реле, которое его не потянет. У меня например пикрелейтед прилеплен.
Навасянил тебе на лицо. У меня вообще рампс с атмегой. Клиппер вращает на хую due и прочие 32х битные платы.
Но 32-битные платы он вращает еще быстрее и точнее. У них же есть табличка с бенчмарками
100к шагов на три мотора в секунду на сраной атмеге уже овердохуя как бы, нет особого смысла покупать 32битную плату, чтоб подключать к клипперу.
На какие одноплатники можно поставить? Orange Pi Zero пойдет? Не хочу дорогой покупать.
Я правильно понимаю, что для клиппера нужно подключение малины/апельсины к большому пека или я тупой и все не так понял?
Нет, к малине подключается ардуина, на малине стоит клиппер и октопринт, малина подключена к роутеру вайфаем/проводом, окторпринтом управляешь из браузера по сети.
Бля, нужен получается для печати стабильный линк? Или жкод скидывается на малину, там уже им котопринт рулит? А вслучае дисконнекта могу просто заново зайти на сервер печати на малине, печать не прервется?
Охуенчик. А чому тогда клиппер этот не особо распространен? Если он такой классный?
Никто не знает про него, он только год назад появился, и еще много плюшек там не впилено, но апгрейд на него дешевле апгрейда на 32бита, и прошивка пилится очень активно, автор хуярит коммиты по несколько раз в неделю.
А малину ты питаешь от отдельного блока или понижайку запилил? И какой у тебя вообще одноплатник?
У меня распбери пи 3, питаю от дежурки компьютерного бп, когда нужно она сама включает питание принтера, если у тебя обычный блок пинтания на 12-24вольта, то лучше делать отдельное питание на малину наверное.
Как добиться полной перпендикулярности оси Z к столу, чтоб при печати высоких моделей не было, обусловленного наклоном z уклона? От уровня толку мало. Принтер самодельный прюшаподобной конструкции, на шпильках.
А разве триппер нельзя поставить на комп с линуксом и тупо подключить атмегу с трипперной прошивкой по юсб? Теоретически, можно даже на виртуалку поставить и пробросить юсб порт, не? Тогда получается, что никакой малины не надо. Я так понимаю, там весь код на пайтоне написан, ну может что-то на си. То есть, запустить на x86 не должно быть проблемой
После выравнивания рамы остается наклон напечатанной детали около пары градусов, более интересно каким образом подогнать сами направляющие (используются мебельные) под 90 градусов к столу. всякие угольники не дают результата, крепления слегка люфтят, а напечатанные имеют едва заметный перекос перекос
Хочешь сказать, что для триппера вообще никаких вложений не нужно, даже если у тебя сраная атмега?
Да, работает везде, где есть бидон, на сях там только прошивка для атмеги написана.
Сап двач, я жру суп вилкой, но получается хуйово, зачерпывается плохо. Да, в вилке дыры, но вот так, а ложку из полена выстругал, но она кривая и мелкая, еще меньше, чем в вилку, супа влазит.
Не, там на хосте еще обмен с последовательным портом на сях написан с использованием специфичных для линуха вызовов
https://github.com/KevinOConnor/klipper/tree/master/klippy/chelper
Ага
> // This goal of this code is to handle low-level serial port
> // communications with a microcontroller (mcu). This code is written
> // in C (instead of python) to reduce communication latencies and to
> // reduce scheduling jitter. The code queues messages to be
> // transmitted, schedules transmission of commands at specified mcu
> // clock times, prioritizes commands, and handles retransmissions. A
> // background thread is launched to do this work and minimize latency.
И дальше идут специфичные для линукса хедеры для работы с последовательным портом
> #include <fcntl.h> // fcntl
> #include <pthread.h> // pthread_mutex_lock
> #include <termios.h> // tcflush
> #include <unistd.h> // pipe
Я говорю, теоретически это должно работать на виртуалке. Виртуалбокс поддерживает низкоуровневый проброс юсб портов из венды. Если твоя ебунта или дебиан увидят нужный последовательный порт, то шансы есть
Ты объясни, зачем тебе целый кудахтер к принтеру цеплять? Места дохуя? Малина стоит ничего. Купи и наслаждайся. Оранж только не бери в качестве нищебродской замены. Говно это собачье.
Да, пробовал. WiFi работает хуево, спонтанно ребуталась. В целом как-то шевелится, но вторая малина куда приятнее. Ключевым моментом стало отсутствие образа dietpi для оранж. В пизду эту косоглазую поделку.
Охуенно!
Пидорахен из политача протёк. Может ты нахуй сходишь еблан? У меня с 2013 года ПЛА немного посерел, у кучи людей он немного изменился в цвете, а у тебя электромагнитное излучение ультрафиолета? Это ты мне, физику по образованию говоришь? Ты понимаешь что ты ёбнутый нахуй на всю голову? Ты блядь понимаешь что речь о разрушении идёт при подсчётах в СОТНЯХ БЛЯДЬ ЛЕТ. Нет? Ии в школу и переучивайся, даун.
> У меня с 2013 года ПЛА немного посерел, у кучи людей он немного изменился в цвете, а у тебя электромагнитное излучение ультрафиолета?
Ну и что, ты правда не видишь причинно-следственную связь между этим? Дружок, нужно было меньше пытаться девчонкам под юбки на уроках заглядывать, а больше на доску смотреть. Авось, сейчас бы сам смог находить причинно-следственные связи, а не тупо потреблять информацию из интернета без критического восприятия
> Это ты мне, физику по образованию говоришь
Но ты только что разносил в пух и прах российское образование, а теперь им хвастаешь. У тебя точно всё в порядке?
Я вижу только то, что ты даун обосрался и пытаешься маневрировать пытаясь подменить разрушился и немного посерел
>Но ты только что разносил в пух и прах российское образование
Ты ещё и шизик нахуй. Вроде со мной в треде говорил, а читал вообще какие-то левые сообщения которые я и не писал даже.
> У нас учат тому, что пластик - это полимер, солнечный свет - это электромагнитное излучение, ультрафиолет влияет на молекулы и т. д. Учат тому, как в принципе устроен мир, какие причинно-следственные связи в нём существуют, а не как на западе, чисто прикладным знаниям, чтобы человек, как робот, мог выполнять строго определённую функцию всю свою жизнь.
Ага, такое хуёвое образование на западе, что один собирает пушку Гауса в гараже, другой из бензопилы мопед, третий компактный ядерный реактор почти удачно, четвёртый запиливает свою ракету. Весь ютуб завален видосами, ну а где семёнычи и михалычи с ихними гиперболоидами да да в том самом месте.
мимопроползал
Михалычи кроме самогонного аппарата и не могут нихуя.
>третий компактный ядерный реактор почти удачно
Да он вроде начальную реакцию получил.
> Вроде со мной в треде говорил, а читал вообще какие-то левые сообщения которые я и не писал даже.
Ну просто ты так болезненно отреагировал на упоминание российского образования в позитивном ключе
> что один собирает пушку Гауса в гараже, другой из бензопилы мопед, третий компактный ядерный реактор
Так это же чисто прикладные слесарные навыки, причём тут фундаментальные знания? Я наоборот говорил, что на Западе человека хорошо затачивают под определённую функцию, и твой пример отлично это демонстрирует
> Василич! Да хуйня это всё, просто немного посерел! Похуй, едем дальше
Проиграл с этих точных инженерских формулировок.
Шизик, таблетки прими. Никтокроме тебя в треде вообще про образование не говорит. Это 3д принтеров тред. Съеби отсюда назад в политачь.
Да ладно, у нас михалычь в мебельном цехе из банки нескафе и табуретки сделол. Такой реактор что ух бля! Обои от стен отваливаются. Через пол года менты приехали, в свинцовые костюмы нарядились все, выносят его на свет. А там Ультрафиолет начал ебашить, излучение магнитное пошло, и он испарился. Реальная история.
И это ты говоришь тому, кто работает в российском образовании. Не, попробуй тоньше.
Мань, мы в России тоже живём. Все, что у нас позитивное есть, это то, чем "дают пасасать пиндосам праклятым". Для людей что у нас позитивного?
Ты в разговоре Российского, только ультрафиолет упомянул. Ни о каком образовании речи небыло. Наркоман ссаный.
Так а хули ты тогда вылез со своими 6 экструдерами? Речь шла про одновременную печать. Можно взять две платы и сделать хоть 7 экструдеров, только куда их вешать.
Зарепортил политодаунов. Сьебите пожалуйста на /pa рашу и обсуждайте там. Не хочу вас оскорблять, но я же не лезу в крымотреды со своей печатью. Вот и вы съебите в ужасе
Речь шла про то, что материнок нет. Анон утверждал что их нет потому, что никто не печатает несколькими ноззлами, мол поэтому и нет материнок. Я пруфанул что вот, я есть.
>Можно взять две платы и сделать хоть 7 экструдеров, только куда их вешать.
Даже моё жонглирование меньше еботня, чем то, что ты предлагаешь.
То есть ты бы повесил все 6 на принтер? Интересно как.
Абсолютно никакой еботни, клиппер может рулить хоть 10 платами, подключай сколько влезет экструдеров.
>И все вы печатаете одним, максимум двумя экструдерами, и кракен никогда не поставите.
>Я шестью печатаю.
>Пруф не помешал бы
>Да держи. Ещё один на принтере и ещё один директ, но мне лень доставать.
Предоставил пруф.
>а хули ты тогда вылез со своими 6 экструдерами?
Лол. Типикал двач.
http://3dtoday.ru/blogs/news3dtoday/upgrade-to-print-multiple-filaments-in-one-hotand-3d-printerprusa-i3-o/
Как-то так, только 6.
Печать бы вёл одним одновременно ввиду надобности описанной выше.
>Не вижу проблемы так сделать, чего же ты ждешь.
У меня 1 драйвер под экструдер. Вообще жду несколько новых материнок из китая. Приедут, буду пробовать клипер.
Так климат не тот.
Скинь ссылку на Гаусс. Почему-то никто из русских не выкладывает видосы с мануала и по теме. Только говноспайку с лампочкой, которая плюётся гвоздями на полметра.
От чего же? Своими глазами российское наблюдаем, а наблюдаемое трудно воспринимать иначе.
ПЕТГ из ПЕТ с добавлением гликоля, это то, из чего бутылки пластиковые делают, при печати запаха даже меньше, чем от ПЛА.
Возможно ли печатать корпуса из двух половинок с защелками?
Обычно на винты половинки креплю, но и защелки вполне реальны.
На практике никто не печатает, потому как прочность принтов по оси Z оставляет желать лучшего.
Если крышку печатать горизонтально, то защелки не будут составлять с крышкой единое целое, и в сборе будут отваливаться от одного взгляда.
А если крышку ставить вертикально, тогда конечно будет прочно, но поверхность крышки в лучшем случае станет шершавой, а случае говеного принтера вообще волнисто-кривой.
В общем, всякому кто начинает увлекаться механичпскими самоделками из принтера, стоит закупиться горой гаек и болтов М3 разнообразного размера.
Норм поцоны юзают вплавляемые гайки и в хуй не дуют.
Няши, подскажите, какой китайский конструктор взять для начала - поиграться, повозиться.
Суммою до 16-ти деревянных, или около того.
Со склада в Эфрафе (чтобы без траблов с таможкой).
Хотелось сначала мишку, но он кончился...и сейчас вот смотрю на кубаноидный FLSUN (aliexpress.com/item/2017-Newest-Large-Printing-Area-260-260-350mm-Open-Build-Aluminium-Frame-3D-Printer-kit-printer). Вроде конструкция та же.
Чем он хуже мишки? Стоит ли того?
Еще есть пруша тарантульная (aliexpress.com/item/2016-Newest-TEVO-Tarantula-I3Aluminium-Extrusion-3D-Printer-kit-printer-3d-printing-2-Rolls-Filament-8GB). Но это ведь совсем кал, дааа?
Хочу взять себе дельтачку
Что лучше
https://ru.aliexpress.com/item/2015-3KU-Easy-Install-Metal-Structure-Delta-3D-Printer-with-One-Filament-and-LCD-for-free/32364813740.html
Или это?
https://ru.aliexpress.com/item/High-Precision-BIQU-Kossel-Plus-DIY-3D-printer-Pro-Auto-Leveling-Kossel-Reprap-Prusa-3D-Printer/32790184772.html
Всё можно взять со склада в России, цена чуть больше 20к
Первый вообще цельнометаллический, но какой-то страшный, и конструкция кастомная. Зато походу рок-солид
У второго пластиковые углы, но линейные направляющие, и это вроде стандартный Коссель
На мозги в принципе пофиг, всё равно собираюсь через Клиппер печатать
Любой конструктор и из китая легко дойдет без проблем с таможкой. Она возбуждается только при виде собранных или полуготовых принтеров, а конструктор слишком уж похож на простой унылый набор запчастей, которым собственно и является. За него большую пошлину не сдерешь, поэтому никто и не заморачивается оформлять.
Скорость печати слишком маленькая, пластик плавится в сопле и забивает всё нахуй. Увеличивай скорость.
Иногда возбуждается и на простые наборы.
http://3dtoday.ru/questions/kak-mne-zabrat-svoy-printer-iz-tamozhni/
8мм валы такой длины в середине ощутимо прогибаются, да и вообще у первого довольно сомнительная конструкция, так что бери второй.
НУЖНО БОЛЬШЕ СПОЙЛЕРОВ!!! Нормально вставить ссылки тебе что помешало?
А на них в такой конструкции разве идёт нагрузка на прогиб? Во втором меня очень смущают кетайские линейные направляющие, да и уголки там пластиковые. Думаешь, пластик + 20 профиль ощутимо лучше будут, чем пара 8мм направляющих? С другой стороны, на коссель продаются металлические углы, и можно заапгрейдить на полный металл в будущем. Хотя, в первом они хвалятся, что на лазерном резаке детали пилят с точностью 0.02 мм
Небольшая, но нагрузка есть, у меня дельта на 8мм валах, на большой скорости заметен воблинг от этого прогиба, короче нирикамендую.
А, типа когда каретка резко меняет направление, она через тяги, благодаря инерции, тянет за направляющие и немного выгинает их? Я просто не шарю в механике, где у дельты там чувствительные места.
В принципе, можно потом поставить такие
https://www.aliexpress.com/item/Kossel-2040-aluminum-alloy-delta-angle-corner-kit-Kossel-XL-update-2040-Kossel-corner-kit/32765178827.html
И вхреначить стойки из 2040 профиля. Или это уже излишне?
Да, их скручивает относительно друг друга немного, 8мм слишком тонко для такой длины короче.
Не излишне, годная тема.
Ок, спасибо
>ABS, температура экструзии 240
>240
>Удивляется что что-то там засорилось
Ну ты даёшь. ABS ниже 260 не печатается.
https://www.thingiverse.com/search?q=hinge+box&sa=&dwh=215b0c8a3839d94
this
Распечатал половину из этого списка. Вообще никогда проблем небыло (Кроме ABS, потому-что ABS говно)
За 16к - всё кал.
>подскажите, какой китайский конструктор взять для начала - поиграться, повозиться.
Типа выбор есть большой? лол.
>для начала - поиграться, повозиться.
Приедет принтер, ты сразу проиграешь. Дальше что? Вообще разницы особо нет. Раз ты смотришь на это со стороны именно игрушки, с возможных последующим апгрейдом - ну могу посоветовать обратить внимание на блок питания принтера и его шаговые. Остальное ты один хрен поменяешь потом, даже корпус, даже болты. Единственное дельту не советую брать. Она к апгрейдам непигодна. Только хотенд сменишь, да мать.
Зачем вы вообще дельты выбираете? Сам принтер ояебу размером, область печати - около 40% от размера принтера. В итоге даже Monster имеет высоту в 120 см, но печатает на 50!
За 13к, ты вообще получаешь кусок говна из металокартона. И не надо тут врать что там что-то нормальное китай присылает.
>лучше ебаного дрыгостола
Ваще кек. Клон Ультика давно уже за 10-17к можно взять. Если в фанере - вообще за 7 + корпус.
>>24948
>дельта лучшая кинематика для 3д принтера.
Блядь, она лучшея там! У Tevo Litle Monster блядь. Вы это понимаете хоть? Там мать на 32 бита стоит! Там одни шаговые в цену как все твои 13к блядь! Там контроль качества, там скорость, там точность! Там самый лучший ноззл, там даже нотенды свои. Это там кинематика лучше. Потому-что принтер сам по себе стоит 60к. А ты блядь смотришь на принтер за 60к, и думаешь что твоя пиздюлька как-то может в его возможности. Какой-то ебаный карго культ, не иначе.
В литлмонстре нет нихуя особенного, и вообще она говно на самом деле, потому что перемещение на роликах говно ебучее, а стоит она дохуя только потому что большая область печати, и нозл, и хотэнд, и двигатели там абсолютно такие же как на других принтерах, единственное там мозги 32битные, но это хуйня, если собираешься клиппер ставить.
Как ты клиппер на дельту ставить будешь? Я представляю как на первом же вираже химера улетает тебе в лицо на скорости дельты, разьёбывая все держатели и проигрываю с подливой.
Ща бы на эту хуйню ещё кинематику дельты! Ваще вкусно будет.
>перемещение на роликах говно ебучее
>Дельта
Ну такая вот кинематика.
> стоит она дохуя только потому что большая область печати
Чё несёшь? Взяли профиль вместо 50см, 120см. Дороже рублей на 500-700. Но никак не на 47к.
>и нозл, и хотэнд, и двигатели там абсолютно такие же как на других принтерах
Там вулкан стоит, алё. Это вообще единственный заводской принтер со стоковым вулканом!
>двигатели там абсолютно такие же
Нема 17, да не та что на всё подряд ставится.
>там мозги 32битные, но это хуйня, если собираешься клиппер ставить.
>Кинематика дельта
>не 32 битные мозги
Эм... Ну хууууууууууууууууй знает.
>Ну такая вот кинематика.
Кинематика тут не при чем, нормальные дельты на рельсах.
>Чё несёшь? Взяли профиль вместо 50см, 120см. Дороже рублей на 500-700. Но никак не на 47к.
"Смотрите какой у нас здоровый принтер нахуй, ни у кого такого нет" и продаешь в 2 раза дороже. За эти деньги можно на рельсах HIWIN собрать принтер.
>Там вулкан стоит, алё. Это вообще единственный заводской принтер со стоковым вулканом!
Будто что-то хорошее, печатал я вулканом, вернулся на обычный. Вулкан для нозлов от 0.6, на меньших нет никакго смысла.
>Нема 17, да не та что на всё подряд ставится.
Пруфца бы, что там двигатели качественно лучше других.
>Эм... Ну хууууууууууууууууй знает.
klipper это прошивка, которая лучше 32бит.
>>24959
Klipper это прошивка, при чем тут голова вообще?
>Кинематика тут не при чем, нормальные дельты на рельсах.
Например. Что-то кроме тево никого не знаю из нормальных.
>"Смотрите какой у нас здоровый принтер нахуй, ни у кого такого нет" и продаешь в 2 раза дороже. За эти деньги можно на рельсах HIWIN собрать принтер.
Ага, я прямо вижу как на али целых 0 клонов хотя-бы на 15к дешевле. Почему-то только клоны ESUN, который и сам 17к стоит.
>Будто что-то хорошее, печатал я вулканом, вернулся на обычный. Вулкан для нозлов от 0.6, на меньших нет никакго смысла.
Быстрый нагрев, быстря динамика прогрева, значит можно подавать больше пластика который будет быстрее плавиться, значит можно быстрее печатать!
>Пруфца бы, что там двигатели качественно лучше других.
Можно почитать например характеристики принтера (там они указаны). Какой тебе ещё нужен пруф?
> Потому что дельта лучшая кинематика для 3д принтера.
Но только неточная по оси Z. Из-за того, что передача не винтовая а прямая. К тому же, из-за того что в дельте кинематика считается нелинейно, горизонтальная плоскость у неё получается неточная, из-за дискретности перемещения кареток
Недаром ведь параллельные роботы в промышленности используются там, где точность совсем ненужна: в разных манипуляторах, которые сортируют всякую фигню. Там +- пара миллиметров совсем не критично, но важна как раз скорость
>Быстрый нагрев, быстря динамика прогрева, значит можно подавать больше пластика который будет быстрее плавиться, значит можно быстрее печатать!
Ненужно на сопла 0.4 и меньше, но при этом больше расплавленного пластика - меньше точность подачи.
>>24964
>Но только неточная по оси Z. Из-за того, что передача не винтовая а прямая. К тому же, из-за того что в дельте кинематика считается нелинейно, горизонтальная плоскость у неё получается неточная, из-за дискретности перемещения кареток
Вот так фантазии.
>Недаром ведь параллельные роботы в промышленности используются там, где точность совсем ненужна
Промышленные параллельные роботы точнее любого ультика, точность там охуеть какая, используются они там где нет нагрузки на голову, а не из-за отсутствия точности.
> Блядь, она лучшея там! У Tevo Litle Monster блядь. Вы это понимаете хоть? Там мать на 32 бита стоит! Там одни шаговые в цену как все твои 13к блядь! Там контроль качества, там скорость, там точность! Там самый лучший ноззл, там даже нотенды свои. Это там кинематика лучше. Потому-что принтер сам по себе стоит 60к. А ты блядь смотришь на принтер за 60к, и думаешь что твоя пиздюлька как-то может в его возможности. Какой-то ебаный карго культ, не иначе.
Что за шизофазия, переведите.
> Вот так фантазии.
Но математика и геометрия - это не фантазии, и даже не магия, лол. Надо было в школе домашку делать по математике, а не с пацанами за гаражами пивасик пить.
Если ты возьмёшь стандатные двигатель 200 шагов/оборот, 20 зубов, то получится один шаг - это целых 0.2 мм. И если бы это был декартовый принтер, то он всё равно строил бы абсолютно ровную плоскость, пусть даже с таким шагом. Но в дельте функция вычисления позиций двигателя нелинейна. А значит, он не сможет построить плоскость, лишённую шума квантования. И этот шум квантования на выходе будет того же порядка, что и дискретность перемещения кареток.
Мне лень рисовать, даже 2д случай, надеюсь ты сам поймёшь
Да он не опохмелился еще просто
Да он понял всё, маняврирует просто.
В 3д принтере этого ты не увидишь никогда, поэтому плоскость на дельте ничуть не хуже, чем на декартовом принтере, а учитывая неподвижный стол, даже лучше зачастую.
>В 3д принтере этого ты не увидишь никогда, поэтому плоскость на дельте ничуть не хуже, чем на декартовом принтере, а учитывая неподвижный стол, даже лучше зачастую.
Да ты ахуел. Тут даже 0.001мм видно, любой косяк видно, видно слои печати, а ты всё просто решил отрицать?
Ага, если милипездрический кораблик печатать - то не видно. А больше на дельте нихуя и не распечатать. Хуи и кораблици -предел дельты.
>Неточности и отклонения по оси z
>неточная горизонтальная плоскость
>МАААМ У НИХ АРГУМЕНТОВ НЕТ ПУШО Я ВСЁ ИГНОРЮ
>забывает про кривые китайские винты и водлинг оси z на обычных принтерах
Мань, качество печати ничем не хуже на дельтах, неточность есть только в твоей голове.
Когда я ищу дельтачку с доставкой из России, то мне выдаёт вот примерно это >>24916
Но когда я тупо вбил anycubic delta без фильтров, я увидел, что он тоже есть на складе в России и версия с линейными направляющими гораздо дешевле
https://ru.aliexpress.com/item/-/32831835812.html
Дельтачка с линейными направляющими, со склада в России, с купончиками, меньше, чем за 15к - ну разве не прелесть! У меня еще денег останется въебенить металлические углы и движки на 0,9 градусов. Как считаешь, анон?
Как начать различать микрометры?
Ябвзял
Деталь вся мягкая, загибается вверх (не от стола), нихуя не получается.
Если печататю какие-то шайбочки, то всё нормально. А как только что-то побольше, то пиздец. Всё гнёт, все ведёт, сопло налетает на края. Рукой берёшь деталь - она вся мягкая.
Anet A6
Стол 50
Сопло 190 (при этом на сайте магазина пластика написано 180-200, а на катушке 230-250)
Слайсер - Cura
Скорость - 30mm/s
Закрытый бокс (но у меня и без него такая проблема)
Что мне делать? Может убрать к хуям подогрев стола?
Бесит уже. В гугле у всех лодочки идеальные, а у меня перед лодки плывёт. Сейчас это печатаю https://www.thingiverse.com/thing:1672959 и какой-то кусок слипшегося пластика получается.
Снизил скорость до 50% чуть лучше стало. Но это же не выход. Сопло как забьёт мне.
Стойте. Это же от A8. Она вообще мне не подходит.
От это я дурак.
Что не отменяет вопроса про плавление пластика.
Если на катушке написано 230-250, то это тебе АБС впарили.
Но в любом случае, для начала поставь температуру 210-215 и посмотри что будет, я PLA именно на такой печатаю.
Так у меня и при 190 он остывать не успевает. Куда мне 210.
>тебе АБС впарили
АБС же в ацетоне растворяется? Этот становится маслянистым, но не растворяется и не мажется в нём. Да и при 190 наверное АБС не расплавился бы.
Шизик, ты опять таблетки забыл принять?
Ну привет, приехали. Может тебе рано в печать?
Можете не отвечать, изи загуглилось.
У меня такая-же фигня, когда я стол до 100 гоню. Так что советую вообще без нагрева стола печатать.
пришел приказ в установленные сроки и в отличном состоянии. если бы Я был требователен, Я мог сказать, что он будет здорово, если вы отмечены коробки с чего было "топ". я видел другие распаковка видео, где коробка не отмечены и распаковки просто выбросили все части, к счастью, Я был готов, и Я сократить коробка из пены. что касается самого принтера, время покажет, но первые впечатления неплохие. единственная критика, которую будет винты, которые должны держите концевые выключатели на месте либо слишком долго, или отверстия слишком ограничительный характер, что делает его трудно затянуть винты, чтобы концевые выключатели, который требуется, если они хотят очистить ремни. наконец, некоторые из проводов (температура отправки единиц) в два раза до тех пор, как они должны быть, но другие (серводвигатели, питания) может быть несколько см больше и сделать сборку гораздо проще и чище. я буду закупать больше серво кабели и замены провода питания по этой причине.
Ничего удивительного, анет вообще говно одно печатает.
https://ru.aliexpress.com/item/3D-Printer-THSL-300-8D-Lead-Screw-Dia-8MM-Thread-8mm-Length-300mm-trapezoidal-spindle-screw/32804077178.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.321.adf53c00zzhQSh
Тут была инфа что 8 миллиметров - говно. Сейчас занимаюсь сборочкой и нужны 40 сантиметровые шпиндели. Брать эти или есть варианты получше?
(Сборка D-Bot с модом шпинделей и изменённой высотой)
И почему же? Где это почитать?
Зачем ты скинул мне отзыв, переведённый китайским переводчиком с английского на русский? Я его тоже читал
У тебя обдува не хватает. При печати PLA нужно много обдува. Нужно чтоб родной обдув работал на 100% со второго слоя, желательно сделать ещё дополнительный обдув, либо кулерами помощнее, либо компрессором от аквариума.
>компрессором от аквариума
Можно только в анус себе подуть, производительность у него хуйня, на обдув не хватит.
>Есть Варианты больше 40см
>Даже есть на 60
>Даже на 70
>Винты в комплекте
Анон, ты охуенен, спасибо тебе
По дефолту у Dbot она вообще НА КОЛЁСАХ
Я предлагаю тебе узнать, что такое шпиндель, лолка.
Да это местный долбоёб. Не обращай внимания, он вообще диванный
Я дую, там принцип не такой как от кулера, нужно дуть через сопло 1-2мм, компрессор создаёт хорошее давление, получается направленная струйка воздуха в область печати.
Чот сказочно звучит, такая направленная струя воздуха будет деформировать мосты и башенки, больше вреда чем пользы. Мне кажется ты это только что с дивана придумал.
СУКАААААААААААА
У тебя не получается печатать самым блядонеприхотливым пластиком, которым печатает даже рип, даже блядь снаппи, но криворук кто-то другой?
Я просто обоссался со смеху.
Первый реагирует на метал, поэтому если у тебя на столе стекло лежит, то выравнивать он будет не прямое стекло, а кривой стол.
Именно этот с пика реагирует. Зато у второго штырь выпадает от вибраций во время печати. Приходится магниты колхозить.
>Inductive
Сенсор индуктивный, реагирует только на металл, есть еще емкостный, он реагирует на все, но у него точность хуевая.
Я где-то читал или смотрел,что LJC18A3-H-Z/BX отлично видит стекло. Сейчас погуглил, все берут его для стекла. У всех всё работает.
Значит китаец как всегда не смог написать описание и это емкостный датчик, точность у него хуевая, с краю стола и в центре будет срабатывать на разном расстоянии.
Кажется я победил. Стол 50, сопло 180, минимальная скорость вентилятора 90%, дверь бокса открыта.
Половина лодки напечаталась, всё ровно.
Пиздец ты воин. С какашками в туалете тоже сражаешься и побеждаешь?
Надоело стол выставлять. Выставил, напечатал, а через минуту он опять весь кривой. Ещё и в середине яма. По краям настраиваю так, чтоб бумажку сложно было пропихнуть, а в центре пролетает.
>По краям настраиваю так, чтоб бумажку сложно было пропихнуть, а в центре пролетает
А у тебя не дельта, случайно?
> через минуту он опять весь кривой
Ты что-то делаешь не так.
> в середине яма
Стекло положи на стол.
Что скажете про эту https://lifehacker.ru/3d-printer-diy/ сборку? Реклама или стоит того?
Что именно дорого?
Рот автора ебал.
Собирает из говна и палок, взял самую дешёвую материнку даже по меркам ардуино. При этом на кой-то хуй взял нозл в 10 раз дороже чем мог бу. Пиздец.
Раму надо собирать на соберизаводе, раз уж сам собираешь, собирай на профиле двадцатке. А тут непонять что. Корпус готовый взял, в итоге сразу все профиты проебал сходу. Возможности апгрэйда рамы нет, возможности роста нет, дальше только замена рамы, ну и вообще получился клон пруши.
>Стоимость такого набора — не более 20 тысяч рублей.
Пиздабол, считаю прушу ай 3 собрал
>Если покупать такой принтер целиком, его стоимость на сегодня составляет 43 900 рублей.
Ну пиздец, даже топовый CR-10 в два раза дешевле.
Вообще не читайте говностатей не на специализированных ресурсах. Там ничего хорошего не напишут.
Прикрутил принтер к доске.
Теперь её надо крепко закреплять, чтоб гасить все вибрации?
Или наоборот сделать так, чтоб он мог болтаться?
С одной стороны если крепко закрепить, у меня вся тумба шатается. А это значит вибрации ещё хуже делают.
Или нет?
С другой, если его на пружинки повесить, тумба шататься не будет и вибраций не будет.
Или нет?
В бетон сразу заливай его. А что, тебе же вибрации гасить надо, виброковров же никто не прибумал, в любом магазине под стиралки они не продаются по 40 рублей за 2 метра.
>5. Комплект шаговых моторов.
>Стоимость комплекта: 2 490 рублей.
>В комплекте 5 штук, нам необходимо только 4.
А потом этот даун берёт экструдер с директом в 10 раз дороже, с шаговиком, и ещё и на ебее. Просто припиздон.
Заливаешь в бетон, бетон ставишь на ковёр.
Брал с алишки комплект за 2к + доставка 150 рублей из рашки в рашку. Комплект 5 штук. Так что он и тут чот проебался.
Алсо в комплекте были сразу провода, а он ещё и на них кучу денег потратил. Пиздос. Хотите собрать принтер - спрашивайте тут, уж блядь точно дешевле говносборки будет.
Купи ножки антивибрационные для стиралок. Базарю гасят даже если у тебя там килограммовый директ на 12000 ммсеков.
Это для переда, напечатал уже https://www.thingiverse.com/thing:1896013
Это для середины, тоже напечатал https://www.thingiverse.com/thing:1623613
А теперь сижу и думаю, а сзади как?
Отдельные для каждой шпильки плюс новое крепление движка к столу, модели там же найди.
Для шпилек это вот это? https://www.thingiverse.com/thing:1623613
Это есть.
"Движок к столу" это вот это? https://www.thingiverse.com/thing:2347849
Это тоже есть.
Для зада вроде как вот это нашел https://www.thingiverse.com/thing:2501888
Завтра буду печатать, если ничего лучше не придумаю.
Качественным принтером для вкатывания является то, что нельзя собрать "из горы моторчиков".
>от принтеров
Для бумаги? Там не шаговые двигатели стоят, они слишком медленные. Там хитро сделано, оно для 3D принтера не подойдёт.
Для шпилек да, например это.
"Движок к столу" имелось в виду мотор оси У прикрутить жестко к столу, на котором стоит принтер, чтобы мотор за счет натяжения ремня не выгибал раму. "Для зада" то бишь. То, что ты нашел, пойдет. Но мне помнится, что я видел отдельное крепление мотора оси У к жесткому основанию.
https://www.thingiverse.com/thing:1831070
> Я тебе не верю, извини.
Да никто же не заставляет. Хочешь сношаться со своими "моторчиками от принтеров" - вперед. Тебя предупредили, не жри говно, следуй проторенными путями, будет проще, быстрее, дешевле, качественнее.
Не найдёшь ты там шаговые двигатели. Анус ставлю. А собрать 3D принтер без шаговых вряд ли возможно. Одна ошибка из тысяч движений и у тебя съезжают слои нахуй.
Это тебе http://diylife.ru/3d-printer/3d-printer-iz-detalej-printerov-i-skanerov-avtor-andrej-kovshin.html
>>25299
А это тебе. https://3deshnik.ru/blogs/pamalofeev/kak-postroit-3d-printer-bez-edinogo-shagovika
Обоих заклинаю, не делайте так, не жрите говно.
Это тебе гуглить надо. Есть люди которые по 10 принтеров купили/продают их и сравнили давно. Сам выбирай какой тебе нужен, гугли проблемы и всё такое.
>Думал у вас есть топ тир щит тир, таблички.
В этом треде - всё говно. Даже не пытайся спрашивать.
CR-10 топчик. И его 100500 клонов. Можно собрать из ардуины, 4 шаговиков и платы расширения, вместо профиля -палки, вместо БП -блок от компа, вместо стола - стекло. Будет кусок говна, но для старта годится.
А ещё параметры head move, которые отодвигают головку, это абсолютне координаты или относительные? то бишь если задам Z=10 мм при остановке на 2 мм, то головка подвинется на Z=12 или Z=10?
Такие вещи лучше ручками в готовом файле с g-code вставлять.
Спасибо, посмотрю
ты сам-то понял что сморозил?
это ОСТАНОВКА печати, слайсер после этой высоты даже слайсить не будет
Не зря тебя назуй посслали. Там следующей же настройкой
Start print at height.
Пиздец. Хоть бы посмотрел сначала прежде чем говном кидать.
И что? Он и начнет печать с высоты, которая указана, а ниже не будет печатать ничего.
Ну конечно!
Алсо если у тебя вырубили электричество, можешь с помощью этой тулзы продолжить печать. Хотя об этом и так везде где только можно написано.
Анон, не покупай такие драйверы
https://www.aliexpress.com/item/4-5PCS-TMC2130-TMC2208-V1-0-Stepper-Motor-StepStick-Driver-Silent-Excellent-Stability-With-Heatsink-suitably/32868976535.html
Эти китайские пидоры перепутали выводы обмоток моторов и просто припаяли вывод SPI на землю без всяких перемычек, как же горит то сука блядь, не покупайте это дерьмо.
Всё это и покупалось чтобы не прибегать к напильнику и получить качественный драйвер без ебли, к тому-же он дороже сильно. А в итоге выяснилось что даже а48 или как там его, самый днищедрайвер - и то лучше.
>Радоваться надо, идиёты. Полный рефанд требуйте и получайте.
Алиэкспресс сейчас не лыком шит, на заказы дороже десятки баксов (или около того) уже хуй согласится на полный рефанд. По диспуту скорее всего потребуют возврат товара продавцу, и проебешь еще минимум пятихатку на отправку любимой почтой роисси.
Ещё и в истории заказов будет рефанд. А там процент рефандов и аккаунт банят теперь. Бомбит блин.
Хуй ты его допилишь, там spi под чип выведен, и переходное отверстие через 4 слоя, дорогу не перерезать, они конечно и так работают, но я их для spi покупал. До сих пор бомбит, вечером попробую отверстие высверлить.
Странно, что раньше он мне не попадался. Может, лучше его брать? Самое главное для меня - поменьше ебли со сборкой и компактность, чтобы на столе рядом с компом стоял.
>Ender 2
Такое говно, что я его маму ебал.
>Ender 3
Уже лучше, но тоже говна кусок, лучше уж анет купить.
>поменьше ебли со сборкой и компактность, чтобы на столе рядом с компом стоял.
Очевидная дельта очевидна.
>Такое говно, что я его маму ебал.
>Уже лучше, но тоже говна кусок, лучше уж анет купить.
Аргументируй.
Почему говно? Компактный, собирается легко, печатает качественно из коробки, есть комьюнити с доработками + доставка из России за неделю.
Единственное, что меня коробит - не маловат ли размер области печати?
На черепашьей скорости? Где эти люди то вообще? Посмотрел на 3дтодее, печатает как говно. И дело в том, что допилить его невозможно, сама конструкция хуита, как ты этого не видишь то? Чтоб стояло на столе и места мало занимало дельту придумали. Ender 3 еще куда ни шло, в принципе можно брать, но второй не бери точно, и конструкция говно и область печати маленькая.
Вероятность проблем с таможней близится к нулю.
>Кура во первых сама слайсинг делает немного криво в тонких и чувствительных местах и они выходят как из рук рукожопого мастера
Можно хоть один пример, чтобы наглядно понять, где кура проёбывается, а симплифай решает? Реально интересно.
Чисто с моделями не скажу, ибо пока нет под рукой обеих программ, однако важнейшим преимуществом симплифая является адекватная генерация поддержек. Кура как делает - поддержки либо неустойчивое говно, которое сдувает от одного пука, либо они физически не могут адекватно выдерживать вес того, что начало печататься (отсюда макароны на нижних частях модели и тотальное расслаивание), либо поддержки такие, что их молотом Тора/мечом всевластия не отрубишь. Либо сопля, либо титан т.е. И хуй ты адекватно настроишь в куре ПРАВИЛЬНОЕ распределение поддержек. А если учитывать увеличение времени печати и количества филамента на выброс - то кура вообще в полный швах превращается.
Как я заебался в своё время с ней, когда поддержки буквально на авось ставились программой - там где не надо их тонна, там где надо тонкая писюлька, которая нихуя не справляется. Крутишь эту злоебучую модель, вертишь, и так, и сяк - а в итоге параша по всем фронтам. А потом, как попка созерцаешь макароны или дрочишься с тонной ручного инструмента, чтобы отодрать поддержки, краша всю модель к хуям.
Кура изначально создана, чтобы новичок не охуел от миллиарда настроек и смог скатиться, печатая вазы, кубических котов и постепенно понимая, что нужно больше тонких настроек и более углубленное понимание процесса.
Без своих шишек никак в 3д-печати. А вот симплифай реально позволяет гибко настроить весь путь от нажатия кнопки "печать", до последнего движения экструдера.
Г-ди, скачай крякнутую версию, чтобы придрочиться, а потом купи лицуху.
Ещё добавлю про АДАПТИВНОСТЬ печати на симплифае. Тому, кто не видел этого, трудно понять разницу.
Но скажу так - там где кура хуячит тонкие детали, как пьяный вася с завода - лишь бы було, симплифай автоматом замедляется и выдрачивает всё до идеала, словно мастер с годами опыта. Сложно это описать не техническими терминами, но разница реально огромная. И при этом симплифай, как не странно, в общем печатает быстрее куры.
На рутрекере бесплатно дают
В закрытом боксе, стол 50, сопло 180, держать руку больше 3х секунд на движке невозможно, горячо.
Это нормально, не?
Это градусов 70, нормально для них.
Для всякой инженерной хуйни fusion360 и компас юзаю, для остального modo.
>fusion360
А как ты его освоил? Есть какой-нибудь годный курс для не совсем уж дебилов?
Про солидворкс я хотя бы курс нашёл, где вроде понятно
http://3dtoday.ru/blogs/dagov/3d-modeling-in-solidworks-2014-part-21/
С другой стороны фьюжен бесплатный вроде как для хоббистов
Я раньше моделингом занимался профессионально можно сказать, после того как изучишь одно, другое освоить просто, поэтому фьюжн я просто открыл и сразу освоил. Если можешь в ангельский, на сайте автодеска есть вроде видеоуроки по фьюжену.
>>25586
РКН заблочил дохуя их серверов, он постоянно с ними пытается соединится и поэтому тормозит, я его через прокси юзаю.
Что сделать?
>Если можешь в ангельский, на сайте автодеска есть вроде видеоуроки по фьюжену
К счастью, могу. Ну да, вроде у них дохуя учебных материалов
А что, у него и слайсер встроенный есть?
Он довольно прост и возможностей у него больше, чем у фьюжена, в инженерных штуках, еще всякие либы дополнительные, шестеренки например генерить можно.
Внимательно будь, просто g28 все оси вернёт домой, смотри, чтоб они тебе модель при хоминге не снесли. Пиши g28 x или g28 x y.
Да он сам по себе какой то неспешный, особенно при вращении. Тягучий такой это фьюжн.
Скажи честно, ты ебобо?
Ты понимаешь разницу между паузой и остановкой?
Остановка - всё, печать завершена, экструдер отъезжает в сторону. Пауза - просто пауза, аки при нажатии на "Pause print" в панели управления. Это, блять, разные вещи.
> Фьюжн тормозит какого-то хуя, а последний компас нет.
>
Да ты ебанулся, сцук. Компас 17, ебаный в рот, интерфейс тормозит. Просто на ровном месте видно как перерисовывается эта ебанина. Я не говорю о том, что чертёж на не самом дохлом компе править просто мучительно. Рака жопы этому сраному аскону.
А ты шутник.
Вот я слепил одинаковые кубики 20 мм. И хочу покрутить. Фьюжн лагает, а компас нет.
Теперь самый главный вопрос: что на нём печатать?
>>25013 - анон
Солидворкс для простых деталек (крепежей, кронштейнов, коробочек-хорони-ребят) освоил за полчаса буквально. Правда у меня за плечами десяток лет в 3дс максе, но все равно очень дружественный интерфейс, рекомендую.
Не первой пикче - дрочильный аппарат. На второй принтер который БУКВАЛЬНО все хвалят. Хотя я не понимаю почему.
Ой бляяяяядь. Советовать Анет вместо Эндера. Эндер хотя-бы не сжигает твою квартиру для начала. Алсо сборочка простая. Раньше можно было как-то по цене спорить, но Эндер теперь дешевле Анета.
>Чтоб стояло на столе и места мало занимало дельту придумали.
>Дельту
>Принтмер размером 120см
>Область печати - 50
> места мало занимало
Я даже своих слов писать не стал, просто перечислил параметры котрые прямо на сайте дельты написаны.
Прямо сейчас смотрю видос в закрытой группе фэйсбука где кура находит коллизии между слоями файла и отказывается печатать иц целым куском (там гап 0.0000001mm) причем гап не видно
>прямо на сайте дельты написаны.
Чего? Опять обоссаного литлмонстра принес? При диаметра печати 240мм дельта занимает на столе треугольник со стороной 360, уж явно меньше места, чем анет.
>занимает на столе треугольник со стороной 36см
>Дивметр печати 24см
Куда 12см делись? Там же профиль сантиметра два!
Крун вписан в треугольник же.
Потому что перемещение на роликах блядь, принтер за 60к и перемещение на роликах, это же охуеть вообще.
Какое тебе блядооблако? У тебя РКН пол инета заблочил, я и солидворкс сожранить могу через день, Тинкеркад 2 недели назад вообще лежал, а тут ещё одно говно сделали в облако. Пиздец бляьд как у меня припекает с этого. Лепят облако во все дыры, будто я сам не могу себе 13 метровый файл сохранить.
Лол, я попробую.
Ну вот поставил на свой смартфон, вроде работает
> Лепят облако во все дыры, будто я сам не могу себе 13 метровый файл сохранить.
Так это специально, чтобы ты не сохранял у себя, а шарил свои поделки. Зато бесплатно полный функционал с любого устройства. Можно в сортире сидеть с телефоном и чертить детали, например
Ну хз, я с мышкой, планшетом (который графический планшет блядь, а не ссаный айпад) и клавой по 3 часа пилю всякое, и то потом по 2 раза переделываю. А тут с телефона, да ещё и в сортире...
Алсо, я при такой хуйне с блядским ркном просто в хостах прописываю другие айпишники на нужные облачные сервисы
Ну у тебя там наверняка йоба-дезайн какой-то. А мне-то что, я только начал
Только вчера начал осваивать симплифай, покурил подробные гайды, распечатал пару моделек, всё вроде норм, но есть пара вопросов:
1. Он адово НИТКУЕТ. Тонкие нити просто везде блеать (пик 1);
2. Почему не получилась ваза - не могу понять. Вообще непонятно, откуда такие провалы (пик 2);
3. Изменение количества слоёв (толщины) внешней стенки ничего не меняет в предпросмотре. Почему?
Вроде ретракт работает - 1 мм. Можете помочь?
Филамент (ABS) дорогой и годный, я им в куре печатаю давно - всё идеально. Принтер - Anycubic I3 Mega.
Проблемы всегда с ABS в избыточном обдуве или недостаточном обдуве. И у тебя не соблюдается условие - толщина слоя должна быть не более половины диаметра сопла.
Hands.dll, brain.sys, термоящик для принтера. Пару баночек с огурцами-помидорками, чтобы скушать огурцы-помидорки и развести в баночках пластик с ацетоном и получить сироп.
>Проблемы всегда с ABS в избыточном обдуве или недостаточном обдуве.
Обдув один и тот же. Так почему же ранее прекрасно напечаталась крайне сложная модель (хвост одного героя из дотки), а сраная ваза говно по всем фронтам?
И у тебя не соблюдается условие - толщина слоя должна быть не более половины диаметра сопла.
Я не про это. Не так выразился. Именно толщина самой стенки, а не слоя, меня интересует. А хотя я вообще запутался - читаю настройку на пике и нихуя не пойму.
Сотона, ты меня за телепата держишь? Если у тебя в одном не получилось, а в другом получилось, то ищи различия.
Расскажи хоть, как ниткование можно убрать? Кура вообще не ниткует, а в симплифае какой-то пиздец.
Умничка, пирожок на полочке.
Шпатель закажи, в комплекте с принтером говно.
Закажи клей карандаш.
Кусачки
набор ноззлов
Ацетон (если ABS печатаешь)
Опционально малярный скотч.
Очень опционально.
Подложку утеплитель для стола (но можно слепить из люминированного скотча и несгораемого утеплителя по 100 рублей за 30 метров)
Запасной боуден.
Мягкую подложку вместо стекла на стол. Но будь внимателен они не многоразовые, а с ресурсом 100 печатей примерно.
Смазку для винтов
Дамперы для шаговиков (Уменьшит шут от принтера примерно в 20 раз)
Новые кулеры на БП и драйвера (в стоке БП кулеры громкие как блядь вертолёты)
Закажи доп набор проводки(принтер состоит из движущихся частей. Вероятность что провода перетрутся есть, но это небольшая вероятность)
Вроде всё.
Про ноззлы думал. Любой комплект же можно взять? И клей-карандаш же обычный из канцелярского магазина подойдёт?
А на мягкую подложку, смазку и демпферы можно ссылки?
На демпферы вот, их реально найти сложно. Остальное - али в помощь.
>Любой комплект же можно взять?
Нет, Смотри какой у тебя и покупай такой же. На вулкан и на китай - разные нозлы по высоте. Заебёшься калибровать подо всё. Но так-то они подходят, да. Бери сразу комплект от 02мм и хоть до 2мм каждого по 4 штуки, они рублей по 20 стоят, не так дорого.
>И клей-карандаш же обычный из канцелярского магазина подойдёт?
Конечно.
Ещё забыл что есть машинный адгезив из автомагазинов - это рублей по 500 стоит, но штука пиздец страшная. Один раз стекло побрызгал - можешь забыть про проблемы с адгезией на месяц.
https://ru.aliexpress.com/item/5Pcs-Lot-Stepper-Motor-Vibration-Damper-Shock-Absorber-For-Nema-17-3D-Printer/32832991539.html?af=2347443&cv=29845788&cn=41p9w1735i81sptp6wj69evqy3m7nkfs&dp=v5_41p9w1735i81sptp6wj69evqy3m7nkfs&mall_affr=pr1&aff_platform=default&cpt=1528265489071&sk=jqf2Rf6&aff_trace_key=2a5646a9b7b648d095be91978b7c3aa8-1528265489071-07326-jqf2Rf6&terminal_id=748bfb3d67494d14906dd9d5ef96e0ee
Абсолюьно ненужная и даже вредная хуитень, шум от принтера уменьшают нормальные драйверы.
> шум от принтера уменьшают нормальные драйверы.
Поставил себе, шумит раз в 20 меньше. Дёшево, быстро, не требует ебли с прошивками и подстройкой резисторов, перенастройками прошивки и прочего. Но ты можешь дрочить драйвера дальше (хотя драйвера решают проблему шума шаговых, а не проблему вибрации шаговых которая возникает когда идёт печать).
Лол кек. Уже 500 раз обоссали и разрушили легенду про лрайвера и шум. Даже сравнительные аудиодорожки выложили и пруфов накидали на 3dToday, а хомяки всё думают что чем дороже драйвер - тем он тише.
Поставил и сделал вибрации еще больше, просто теперь их не слышно, молодца. Эти демферы можно ставить только на ось Z, на остальных из-за натяжения ремня ось будет не перпендикулярна ремню.
>>25733
Лол кек, вечером для тебя специально запишу видос с A4988 и TMC2130, потом расскажешь охуительные истории.
>Эти демферы можно ставить только на ось Z, на остальных из-за натяжения ремня ось будет не перпендикулярна ремню.
Диван, заебал, нахуй ты пишешь то, чего вообще не знаешь то? Ты ебанутый?
Я же говорю, я поставил это всё. Что тебе ещё непонятно то? Всё работает, шума меньше, никаких перекосов нет, там не резинка от гандона стоит, чтобы перекосы создавать. Всё продумано без тебя.
>вечером для тебя специально запишу видос с A4988 и TMC2130, потом расскажешь охуительные истории.
Сорян, я уже посмотрел все нужные видосы. Разница в волосок на звуковой дорожке или типо того. Ну ахуеть теперь.
>если у тебя двигатели вибрируют и от этого шум, то ты делаешь что-то не так.
Всмысле не такую физику в школе учил или что-ты хочешь сказать? Детали механизмов двигаются, создаётся шум. Всё. Как ты это драйвером решить хочешь - я хз. Есть альтернативные библиотеки под управление шаговыми которые дают меньше шума, но они вроде и так в марлине, и что-то не особо помогают.
>нормальные драйверы.
Абсолютно ненужны если у тебя мать без портов. И драйвер хуй поставишь, ага.
Что ты хочешь сказать то? Как я на меть без портов эту херь повешу то? Или ты предлагаешь мне отпаять дрова встроенные в мать?
Я не спорю, была бы атмега с шилдом, я бы ещё подумал, но как-бы нет.
Да как так-то блядь? Там прошивки разные штоли? Или он просто дрова сменил?
Объясняется очень просто, A4988 делают 16 микрошагов на один шаг, tmc интерполирует до 256, более плавно все это движется, меньше вибрация, нет шума.
>>25748
Все отличие в конфигурации, 2100 настраивается только перемычками и ток надо настраивать резистором, 2130 через SPI, 2208 по UART, ток тоже из прошивки настраивается, марлин вроде и то и другое поддерживает, еще у них приятная плюшка в виде sensorless homing, концевики не нужны, только вот это говно не бери >>25498
Хотелось бы взглянуть на эти охуительные пруфы, но их у тебя конечно же нет.
Настройка тока из прошивки, разное дробление шага можно ставить.
1. Для годной печати ABSом без короба и нагрева не обойтись;
2. Короб прогревается до 60-70 градусов;
3. Из-за слишком горячего воздуха внутри короба - кулер нормально не охлаждает радиатор на хотэнде;
4. Образуются пробки из филамента и печать, соответственно крашится.
Что делать? К филаменту нет вопросов - очень годный. Как избежать этого ебучего колеса сансары? Сейчас попробовал полностью заткнуть обдув модели, а кулеры врубить на 100% (ибо в моём принтере эти процессы связаны: хочешь годного обдува радиатора - наслаждайся полным обдувом модели, блеать).
Вообще не знаю, как правильно подойти к этому вопросу, ибо опыта мало. Я не отрицаю, что могу делать что-то неправильно и всегда готов к критике, поэтому не обсирайте сильно. Принтер - anycubic i3 mega.
>Я не отрицаю, что могу делать что-то неправильно и всегда готов к критике, поэтому не обсирайте сильно
>в моём принтере эти процессы связаны: хочешь годного обдува радиатора - наслаждайся полным обдувом модели, блеать
Что мешает сделать нормальный обдув йопта?
Ну так напечатай себе такие крепления вентиляторов, чтобы обдув регулировался отдельно. Лишние пины на плате при этом не нужны, вентилятор радиатора тупо вешается на шину питания и крутится все время на 100%.
Опять ты вылез.
> Для годной печати ABSом без короба не обойтись
Обойтись.
Обдув модели не нужен.
АПхуеть теперь, мы ведь все тут тупые сидим, за 5 лет не пробовали обдув вырубить. Пиздец ты конечно выдал.
Спасибо анон.
Ну да, ты тупой.
нождачкой
>
1. Для годной печати ABSом без короба и нагрева не обойтись;
Печатаю без короба ничего не расслаивается. Весь прошлый тред со Свидетелями ПЛА срач был. Даже выкладывал фотки своих моделей из абс.
Больше сраться не планирую. Если тебе это действительно интересно, могу выложить свои настройки для симплифая, если ПЛА шизики будут срать, даже отвечать не стану, надоело.
Но шизик как раз таки ты.
Охуенная зарядка получилась, это на tp4056? Не поделишься моделькой? Я бы себе такую сделал для 18650
> Печатаю без короба ничего не расслаивается.
Ну так ты напечатай что-нибудь объёмное и сложное. Модель какую-нибудь и подобное с массой тонких элементов и сложных мест, тогда и поговорим. А то печатает какую-то хуету с инфилом 100% и орёт про то, что у него ничего не расслаивается.
Можно больше примеров печати абсом без короба? РЕАЛЬНЫХ ПРИМЕРОВ. Где ворох всякого идеального дерьма? На твоих пиках пока вижу только то, что не расслоится, даже если принтер во время полярной ночи оставить в Омьяконе зимой, когда -70 на улице и метель, блеать.
Какую САПР поставить, чтобы быстро вкатиться и набросать чертёж/модельку?
Нужна очень простая деталька из металла.
Хочу попытать счастье и заказать изготовление.
Кто-нибудь пробовал? Цены подъёмные, для разового заказа?
Любую, в которой умеешь работать. Для нуфага фьюжн360 советуют. Но мне он не нравится, я к компасу привык.
Я тут >>25578 тоже спрашивал , в итоге оншейп поставил себе на телефон. Бесплатный, работает в броузере и в андроид смартфоне, вся работа в облаке. Вот какую хуету накатал, пока. На всё ушло часа четыре, включая освоение, что вообще такое кад для 3д моделирования
Если что, я вообще с 3д программами дела не имел абсолютно
Из мануалов в основном читал этот
http://3dtoday.ru/blogs/dagov/3d-modeling-in-solidworks-2014-part-1/
Он по солиду, но я так понимаю там всё примерно одинаково
>Печатаю без короба ничего не расслаивается.
>На пикче принтер с коробом.
Это траленг такой да?
Может потому что TMC анонсировали только в 2015, а самые популярные А4988 еще в дремучем 2010? А4988 пять-шесть лет назад тоже под $15-20 стоили.
Которые можно закрыть даже блядским листом A4. Твоё очко конечно даже камазом не закрыть.
Кстати да, какого хуя они там прорезаны? Проектировщик корпуса совсем долбоеб? Так ведь даже фанера не экономится, вырезанное из середины никуда не употребишь.
Или это хитрый план чтобы продать другой корпус С ТЕРМОКАМЕРОЙ без этих вырезов раза в полтора дороже?
Проектировщик подразумевал туда прозрачные стенки очевидно.
Середина идёт на стол.
А где правильный симплифай скачать? Я один скачал, но там запуск от другой экзешки, и при первом запуске не появляется выбор принтера, а найти эту настройку я чет не могу.
Ааа, там "Simplify 3D" не находит, только "Simplify3D". Спасибо!
>при первом запуске не появляется выбор принтера, а найти эту настройку я чет не могу
Нашел, но она не запускается в пиратке. Может есть какой-то способ?
На работе имел дело с изделиями из-под Репликатора, на вид по качеству они ничем не отличаются от того, что показывают в треде, а амортизация такой ебалы в бытовых условиях будет идти вечность.
Никак не пойму, чем отличается от этого, цена причём разная
https://ru.aliexpress.com/store/product/ANYCUBIC-3D-Printer-Impresora-3D-Auto-level-Platform-Pulley-Linear-Guide-Plus-Large-Printing-Size-Desktop/721071_32871283591.html
Я другой анон, я уже его взял, и даже собрал. Просто интересно было вроде одни и те же модели, у одного и того же продавца, но разные цены. Причём мой самый дешёвый, 225 баксов, плюс купоны и скидки. Что порадовало, продавец положил катушку черного PLA, о чём в описании не было ни слова
Да хуй их китайцев поймешь.
курву тоже научили недавно
Это готовый, а я хочу собрать сам, без буржуйских рационализаторских "улучшений", призванных за счет качества уменьшить себестоимость.
Обосрешся и потратишь овер дохуя бабла, либо бери готовый, либо готовый проект самосбора с 3dtoday.
Не советую, уж слишком много подводных камней вылезет, охуеешь в домашних условиях размечать и нарезать материал для рамы, и все равно потом углы идеально не выведешь или какая-нибудь каретка получится не соосной, или концевики окажется некуда закрепить, и куча всего еще
Васяны со своими выложенными в общий доступ "проектами" особо не помогут - чаще всего они делают из материалов, которые смогли купить в локальных магазинах, спиздить с работы или найти на помойке, а значит ты хуй найдешь точно такие же, чтобы по тем же размерам в точности повторить.
Удачи
Лолто, 25к вообще самый минимум для самосборной машины без экономии на ключевых узлах.
Не слушай дельту, у него какое-то говно за 12 тыщь из китая.
>Что является основным, а что подбирается под основное?
Мать (Тут есть огромный выбор, из готовых материнок или из какой-нибудь Ардуины с шилдом.) Бери мать такую, чтобы была возможность ставить свои дрова. Дрова бери TMC2100
Подробнее про материнки
http://3dtoday.ru/blogs/dagov/3d-printing-for-beginners-from-a-to-z-board-and-firmware/
Также основа - шаговые.
http://3dtoday.ru/blogs/craveg/about-stepper-motors-and-how-to-eat-them/
Датчики XYZend
Стол, опционально с подогревом.
Дальше зависит от размера, можно построить на профилях из алюминия (они все почти так строятся, даже китай.) Выпиливай корпус на соберизаводе.
Покупай блок питания для принтера.
Хотенд, нозл, боуден, нагреватели и термопара.
Если что забыл - дополни.
По постройке принтера гайды тут.
https://www.thingiverse.com/maniak26/collections/d-bot/
http://3dtoday.ru/blogs/maniak26/the-construction-of-a-dman-or-the-rake-with-his-hands-part-15-the-comp/
http://3dtoday.ru/blogs/magentatiger/stroyu-svoy-pervyy-h-bot-chast-1/
Можно и их, Лишь бы TMC
>ими не обязательно рулить
Положить на полочку, пусть пыляться? Или что ты имел ввиду? Дрова покупаются чтобы рулить шаговыми. Если не рулить шаговыми то зачем тогда?
Не обязательно ими рулить по SPI или UART, они и так работают. Еще есть LV8729 с микрошагом 1/128, они дешевые и тоже тихие.
Ну хз, если бы они стоили нереально дорого, или ты совсем совсем эконом у мамы. То я ещё понимаю суть выбора. Но там речь идёт о 400 рублей против 1400 рублей. И уж лучше за 1400(за 4 драйвера) взять топовый TMC2100 или выше. Да, дороже, но профиты тут ка-бы есть, это тебе не айфон брать который вообще никак не отличается лет 5, но стоит на 100к дороже просто так.
> Это готовый, а я хочу собрать сам, без буржуйских рационализаторских "улучшений", призванных за счет качества уменьшить себестоимость.
> за счет качества
Лол. Ты будешь заказывать то же самое китайское говно, только по отдельности, переплачивая транспортным компаниям за доставку по отдельности, а не одной коробкой. Как раз, у тебя и получится 25 вместо 15. Зато почте Китая/России поможешь, хороший гой
> без буржуйских рационализаторских "улучшений"
Молодец, плати больше за версию без "улучшений" которая работает точно так же, хороший гой
>Дрова бери TMC2100
Советуя такие дрова, советчики забывают упомянуть, что движки под них надо брать не мощнее 1.5А, я себе купил на 2.5А, и теперь такие дрова не могу использовать, а менять все движки дорого и муторно.
Второй момент, я пока себе принтер строил штук пять драйверов сжег обратным током от моторов. Так что лучше брать дешевые дрова для строительства и ставить дорогие потом или купить платы защиты.
>я себе купил на 2.5А,
Чел, ну тут наши полномочия как-бы всё. Я не знаю зачем ты их купил. Очевидно что не для принтера - это точно.
> я пока себе принтер строил штук пять драйверов сжег обратным током от моторов
Это невозможно. У тебя какие-то другие проблемы были
Да хуй знает. Вдруг у него обратный ток хуярит 40 Ампер? Он наверняка шаговые раскручивал перед использованием, давал им 6000 оборотов с кикстартера
Ага, гуманитарии опять где-то слышали звон.
На самом деле, драйвера TMC, как и 8825, можно убить гоняя каретку руками, особо резкими движениями. От этого и ставятся защитные диоды.
Но если ты не нуб и не собираешься дергать оси с толкача, то тебе эта защита нахуй не нужна, не разводи панику.
От небольших дерганий напряжение существенно не скакнет, что-то пожечь можно если резко протягивать ось от края до края. Обычно когда смазываешь направляющие, хочется проверить насколько плавно механизм теперь ходит, тут-то дерьмо и залетает в вентилятор.
Моторы отключать надо прост.
Когда такую проверку делаешь, ремни обычно скидывают.
> От этого и ставятся защитные диоды.
Во всех драйверах в каждом плече H моста есть диод, иначе драйвер бы не работал вообще, сгорая на первой миллисекунде
И получаются, что со стороны обмоток двигателя работают только диоды, так как выходные транзисторы закрыты. А эти диоды образуют банальный мостовой выпрямитель с выходом на шину земли и питания. То есть, когда крутишь движок руками, на шине питания тупо появляется выпрямленное напряжение ЭДС.
На выходе внешние диоды ставят не для защиты от ЭДС двигателя при кручении пуками, а для того, чтобы получить более быстрое время переключения, соответственно уменьшить потери на шим.
Спалить драйвер можно только если настолько раскрутить двигатель, что амплитуда ЭДС превысит максимальное напряжение диодов, но это надо быть реально ебанутым, там несколько десятков вольт
>но это надо быть реально ебанутым, там несколько десятков вольт
Полюсов в шаговике дохера, достаточно одного быстрого полоборота вала.
Так я и говорю, нужно крутить, как ебанутный
Если бы ты его выполнил, все бы работало, у всех блядь работает, один ты особенный. Прочитай еще раз внимательно и сделай как там написано. надо не заменять файл, а переименовать оригинальный в точности как написано, и потом скопировать кряк, кряк подгружает эту либу, без оригинального файла нихуя не будет работать
Переплачивать Поцчте России за пакетики с электроникой? Бист ду мешуге?
И что, никакой ошибке при запуске не пишет? Разрядность установки и кряка одна и та же?
>И что, никакой ошибке при запуске не пишет?
Нет.
>Разрядность установки и кряка одна и та же?
Да
Ну не знаю, попробуй переустановить, я его только что в линупсе под вайном установил и он работает.
Да работать он работает, не работает "configuration assistant" в котором модель принтера выбирается.
Блядь, нахуй он тебе нужен? Меню Tools, там все настройки.
>А еще, я видимо совсем аутист, в настройках не нашел, в гугле тоже, помогите.
https://3deshnik.ru/blogs/volandzel/simplify3d-chast-4-podderzhki-i-processy
Пункт 4.2.2
Даблклик по модели, и крути как хочешь.
Чем это плохо для вас и радиача?
(Автор этого поста был забанен. Помянем.)
Тогда уж весь ra надо туда ебануть.
Крутишь один, сбивается на другом. Крутишь его, сбивается первый. Я уже заебался.
В пизду. Надоело. Пусть печатает как есть.
>у кого стол выравнивается 4мя винтами, вы тоже ебётесь по 20 минут?
Минут пять, потом печатаю пол года-год ничего не калибруя.
Возможно у тебя пружинки слабые и винты откручиваются от вибраций?
Всё ещё сижу играюсь. У меня и стекло какое-то кривое. Если по краям сделать так, чтоб бумажка с трением пролезала, то в центре пролетает.
Причём до сегодняшнего дня принтер был привязан ремнём к доске и нормально было. Сегодня прикрутил его и пиздец. Сейчас поставил печатать детали, пикрелейтед.
Надо купить автолевелинг и не выёбываться. Но с ними тоже всё сложно, один стекло не видит, другой выпадает во время печати, а я ещё и ПВА стол мажу и получается не равномерно.
Если что слева это не эффект вспышки, это первый слой прозрачный. Слишком сильный прижим.
пофиксилось настройкой шагов/мм экструдера
Нет, один раз настроил и только следить за тем, чтобы не откручивались.
В общем прикручивание принтера (Anet A6) в 3х местах и натяжитель ремня по Y полностью убрал волны на деталях по Y, но по X ещё есть немного. Надо печатать натяжитель туда тоже. Руками хуй натянешь нормально.
Ещё направляющие шатались в посадочных местах, наклеил скотч по краям и запихнул на место. Тоже помогло.
Кстати по Y ремень "хрустит" в шестерёнке, которая его тянет с правой стороны. Он в зубья не попадает немного и проваливается рывками в неё. Видимо шестерёнка какая-то не такая.
Странно вообще, что там шестерёнка, а не подшипник стоит как на X.
Х это влево вправо. У это вперёд назад.
Переверни стекло.
Алсо надеюсь ты печатаешь на стекле для принтера, а не на том, что за бутылку боярышника у бомжа купил.
>для принтера
Силикоборовое то? Онож говно переоценённое. Точно так же трескается и вырывается кусками вместе с деталью.
Да мне кажется там не стекло, а прищепки, которыми я к столу его прижал, изгибают его.
Вместо 4 прищепок поставил 3 и вроде стало лучше.
Скиньте ссылку на шурупы. Что я нахожу, оно очень дорогое.
Вообще беспредел. Этот тред давно пора выгнать в /diy/. Размазывание соплей из пластика не имеет отношения к тематике этого раздела.
Додумались взять придурка в мочераторы.
Тред тут был еще до модератора и раздела diy, но таки да, ньюфаги не могут найти тред, потому что он в ra висит.
Загорелось у меня тут на счёт принтера!
Собирать самому из говна и палок нет особо желания. Есть некая сумма в 1000$ на это дерьмо. Двач, можешь ли ты посоветовать мне кроме как пойти на хуй какой-то более-менее достойный вариант готового устройства за эти деньхи?
P.S я клавиатурный гик и хочу печатать себе тонны клавиатур
Маленькие, половинчатые эргономичные клавиатуры.
По этому устройству, кто-то что-то сказать может?
https://goo.gl/zidege
Печатает
*печатает размер 350Х300Х290mm
Бро, суть в том, что бросиликатное стекло изначально РОВНОЕ БЛЯДЬ. Ну и ещё оно не плавится и не течёт со временем при работе принтера. Если ты печатаешь PLA без подогрева - тебе похуй конечно, но если греть стекло от 90 и печатать ABS - стекло ВНЕЗАПНА начинает плыть. Да, ты не накалишь его аки стеклодув и оно не расплескается жидкостью со стола, но время и нагрев свои дела делают. И в зависимости от интенсивности использования у тебя получится кусок говна вместо стекла\зеркала или на чём ты там печатаешь. Тем более что это ну уж не такая дорогущая штука. можно и купить, чтобы не трахаться.
Creality CR-10
Дёшево и элитно. На тыщу можешь купить себе YOBA вариант со столом 50 сантиметров. Ну и ещё есть более популярные варианты 30, 40 сантиметров например.
>Готовые принтеры 300Х200 максимум.
Я уже даже в оппост засунул. Нет, продолжает думать про 300х200.
>За тысячу
Ты даун или да? Ладно бы ты ценник посмотрел хотя-бы. Но просто так в лужу пердеть - я даже не знаю. За тысячу ты их 3 штуки купишь.
>Овер 30к
>Нет камеры
Наебалово какое-то. Алсо дороговато для принтера, у которого из профитов только нахуй не нужный сенсорный экран.
>Собирать самому из говна и палок нет особо желания.
>По этому устройству, кто-то что-то сказать может?
Ну например что DIY в названии, говорит о том что ты будешь таки его собирать из говна и палок.
Ты советуешь купит за овер 20к дрыгостол на уебищных роликах, цена которому десятка в базарный день, а даун я? Ясно, понятно.
Так сколько платят за форс параши?
А, тоесть ты таки посмотрел ценник, хотя-бы обучаемый значит.
>цена которому десятка в базарный день,
За десятку ты только отсосать сможешь. Одна электроника тебе в 10к выйдет. + Профиль 9к! И это без учёта блока питания и стола! Откуда цифры про десятку? Из маняфантазий?
>Так сколько платят за форс параши?
Не знаю, я же не форшу дельтаговно.
Ты послал нахуй ссылку или куна который её скинул? Просто уточняю.
В прошлом треде кидали направляющие за 5к.
Собираю себе рельсоговно H-bot Одних профилей наскрёб аж на 10к(вместе с шайбами. болтами итд. )
АХАХАХА, хуя ты эксперт, охуеть просто, электроника 10к, АХАХАХА, хули не миллион сразу?
https://www.aliexpress.com/item/3D-Printer-kit-Mega-2560-R3-Microcontroller-ramps-1-4-controller-12864-LCD-Panel-5pcs-A4988/32821748838.htm
2к электроника, 1,5к моторы, блок питания рублей 500, профиль 2040 500 рублей за метр стоит, ну еще ролики на 1000, вот и весь твой принтер, очнись, тебя жестко поимели.
Все готовые принтеры с такой областью печати выглядят как хлипкое неустойчивое говно.
Может быть с такой конструкцией?
По ссылке пустая страница. Что за блядомагия?
Ссылка не открылась в 3 браузерах. Я хз как ты так криворуко скопировал.
А теперь по полочкам.
>1,5к моторы
Чего? Я брал в мае самые дешманские вообще на Али! Они вышли 2200 с бесплатной доставкой. Можно найти за 2к, но там доставка полторы тыщи. Они тяжёлые, так что дорого, да. Причём я ещё и из Рашки брал, с китая выйдет дорого. Хотя магазинный ценник без учёта доставки вроде как небольшой. Но хуй. Надо знать подводные камни.
>2к электроника
Ну я вообще за 1300 находил, и что? По порядку, берём набор из ардуины, шилда, экранчика, охлаждения для дров... ~1500 и тут хуяк и TMC2100 которые по 400 за штуку. А надо минимум 5, ну или на самый крайний случай 4. Итого 3500. И это я ещё пример привёл с TMC2100, со всяких 2208 вообще охуеешь.
>блок питания рублей 500
Ну круто, а что там за 500 рублей есть? Говно на 60 ватт без доставки? Ахуеть ты выбрал конечно. Смотрим дальше, Опять говно 60 ватт... Что? Это точно на принтер,а не на будильник. Или это на принтер со столом 4*4 сантиметра? Это при том что 200 ватт уже стоят 1000 рублей. Ну и дальше по нарастающей. Я брал на 480w, вышло 1700. Это предварительно мы 8к потратили на дешманские комплектухи 8к! При том что даже башки нет, и стола, ещё и корпус пилить. Продолжаем.
> профиль 2040 500 рублей за метр стоит
Ой тут вообще просто пушка нахой. Я тоже думал за 3к уложусь, чё там профиль то! А вот хуй там. Даже учитывая что на соберизаводе небыло половины комплектухи - выставили счёт на 8к с копейками за профиль с нарезкой и кое какие винты. Это при том, что принтер DIY, и размер не самый большой. И это без доставки ещё. Боюсь смотреть сколько доставка выйдет.Могу пруфы кинуть если ты захочешь.
> еще ролики на 1000
Ага, а ещё ты забыл хуеву тучу всего. Например рельсы, направляющие, дамперы, реле включения(предохранитель опционально), боуден, хотенд (например штук 10), Jhead, ремни, шестерёнки, подшипники, хуеву тучу болтов, гаек, СТОЛ НАПРИМЕР, стекло, провода для этого всего.
И где там 10к маня?
>Модернезировать что-то - это не то же самое что изобретать из говна и палок самому.
Тебе приедет говно разобранное до состояния "Сам даже плату спаивай".
Оно тебе надо за такие бабки?
>1,5к моторы
Где ты за 1.5 видел? Я на али вижу только 2 фазники вижу и то по 3 штуки в наборе. Они для печати мягко говоря не очень подходят.
> вот такое я точно не хочу, оно очень не устойчиво на вид.
А у тебя выбора нет если нужен большой стол. Либо самому пилить, либо брать это.
>очень не устойчиво на вид.
Ну ахуеть теперь. Судить книгу по обложке. Вообще печатаю им, неустойчиво только если доходить до 36+ сантиметров в высоту. Но это лечится обычным укреплением при помощи тулзы которую ты сможешь сам же и распечатать. Ну да хуй с тобой.
>Предлагай что-то ещё?
Ты параметры скинь. Может и предложу. А так "Принтер чтобы печатать" - вон тебе Али экспресс, выбирай.
Ну наебался чуть чуть, за 1,5 три штуки, пять штук 2.2к стоят.
https://www.aliexpress.com/item/CE-certification-5pcs-4-lead-Nema17-Stepper-Motor-42-motor-D-shaft-motor-42BYGH-1-7A/32785840250.html
>>26446
>TMC2100 которые по 400 за штуку. А надо минимум 5, ну или на самый крайний случай 4. Итого 3500. И это я ещё пример привёл с TMC2100, со всяких 2208 вообще охуеешь
В твоем CR-10 типа tmc стоят?
>Ой тут вообще просто пушка нахой. Я тоже думал за 3к уложусь, чё там профиль то! А вот хуй там. Даже учитывая что на соберизаводе небыло половины комплектухи - выставили счёт на 8к с копейками за профиль с нарезкой и кое какие винты. Это при том, что принтер DIY, и размер не самый большой. И это без доставки ещё. Боюсь смотреть сколько доставка выйдет.Могу пруфы кинуть если ты захочешь.
Профиль нарезал по размерам своего CR-10?
>Ага, а ещё ты забыл хуеву тучу всего. Например рельсы, направляющие,
Не увидел на CR-10 ни рельс, ни нправляющих.
А нахуя CR-10 собирать? Он и так дешманский. Но если хочешь, я могу просчитать сколько он стоить будет. Но не дешевле 10к, факт. Там стол 300мм и Z ось 400мм - это уже овердохуя!
А я сказал что нихуя это не оверпрайс. Это так кажется пока ты сам принтер собирать не начнёшь. А начнёшь - так охуеешь. Вот вроде и высчитал всё, вроде и выходит дёшево, а хуй там. У меня кроме CR-10 ещё ультик и Hbot. И чот я охуел когда посчитал сколько они денег сожрали. Хотя изначально планировал примерно в 7к уложиться.
Ну H-bot я как раз по гайду оттуда собираю. Соберизавод выставил счёт на 8к. Профиль + болты и гайки с шайбами. Без доставки!
http://3dtoday.ru/blogs/maniak26/the-construction-of-a-dman-or-the-rake-with-his-hands-part-15-the-comp/
Правда там D bot, но поверь разница в 1 планке примерно.
Ультик да, корпус можно за 3к найти. По моему как раз у чувака с 3day.
https://vk.com/public165035797
200X300 hbot\corexy 17к комплектующие, 7500 корпус если у низ купить, заказать резку самому дешевле будет.
Ты ничего не путаешь, умник? Они на приводах стаят зубьями на шестерне, а тут этот ролик натяжной.
>Зубчатый ролик
>Натяжной
Если даже ты и прав, то это ещё хуже, ибо так ремни сотруться нахуй за месяц использования. Пиздец блядь, надо быть дауном чтобы вместо нормального ролика впихнуть зубчатый.
Но таки использовать зубчатые шпули вместо гладких на тыльной стороне ремня тоже ебанизм какой-то.
Так и я про то. Они дороже, острее, назначение другое, и вообще они сложнее. Воткнули бы гладкие если всё правильно собрано.
Ну китайцы же, камон.
Подача пластика сверху. Надо либо тумбу делать с учётом высоты катушки и держалки для неё, либо открытой с окна и сверху. Ебанизм какой-то. Но такой вот тип принтера на который ты ссылался.
Какая подача сверху, о чём ты?
https://ru.aliexpress.com/store/product/2017-Newest-Large-Printing-area-Flyingbear-DIY-3d-Printer-kit-Full-metal-Linear-guide-rail-High/2218051_32818280372.html
Хватит наркоманить, опять там парами ABS надышался с утра пораньше?
Ладно чёрт с ними, с готовыми китайскими поделиями.
Есть ли какие-то достойные метталлические рамы для дальнейшей самостоятельной сборки?
Вот на это наткнулся:
https://mz3d.ru/shop/rama-dlya-3d-printera-s-karetkami/
Может быть знает кто, если ещё какие-то варианты для выбора?
>Какая подача сверху, о чём ты?
У тебя нозл находится вверху.
Нозл не ездит по Z
ПЛАСТИК В НОЗЛ ПОДАЁТСЯ СВЕРХУ!
Не тупи.
>Может быть знает кто, если ещё какие-то варианты для выбора?
Нарезать за 3 тыщи рублей корпус от Ultimaker 2.
Но только это сборка из говна и палок.
>Ну тупи
Вот-вот, что мне мешает боковые стенки бокса сделать чуть-чуть выше что бы трубки поместились?
Ессесно стеки к корпусу крепить с внешней стороны.
Пластик сломаешь. Там слишком большие перемещения будут. Даже если и не сломаешь, будет перегиб, а потом уже слом. Проще катушку сверху и нарастить корпус с учётом катушки. Всё равно на принтере она закреплена по дефолту всрато.
>>26473
Вот, видишь какой зпапас огромный, катушку уложить можно!
>Пластик сломаешь. Там слишком большие перемещения будут. Даже если и не сломаешь, будет перегиб, а потом уже слом. Проще катушку сверху и нарастить корпус с учётом катушки. Всё равно на принтере она закреплена по дефолту всрато.
Какой пластик я сломаю?
Как чего я сломаю? Если оно не будет прикосаться и тереться, чего у меня сломаться должно? О чём ты вообще?
Из мдф у меня тоже поделки стоят, меньше, но тоже играет.
А может и больше, не замерял, но от начальных размеров поделие ушло
Ты ведь понимаешь что Jhead ездит по xy координатам на 20-30 сантиметров в любую сторону. С скоростью 6000мм. И как ты думаешь поведёт себя в такой ситуации пластиковый пруток? Он блядь сломается нахуй. А чтобы он не сломался. и городят схемы с боуденами и выходами вверх сантиметров на 5 минимум.
>В итоге дрыгостол
И нахуя ты тогда CR-10 отверг?
И нет, конструкция хуета, если это ещё и пластик - тем более.
Это сталь, 3мм, нарезанная лазером. Со стальными каретками. Что в целом даёт возможность собрать конструкцию без пластика
Вроде всё настроил правильно, стол откалибровал. Начал печатать маленького робота - и нихуя.
Во-первых, расцарапал соплом всю наклейку, вообще хз почему, настраивал всё по инструкции, зажимал лист бумаги, во всех 4х углах одинаковое расстояние. Это ладно, буду ещё ниже стол опускать, значит.
А вот вторая проблема в том - что не идёт пластик. Шестерёнка забирает несколько миллиметров, потом резко откидывает нить назад. Выкрутил эту трубку, по которой идёт филамент, там, в середине, был зажат обломок нити, кое-как выковырял его, протянул филамент через трубку до самого экструдера, запустил заново и опять нихуя.
Подскажите, что мне делать? Пластик pla, который был в комплекте. АБС от Грега приедет только через пару дней.
Ебать. Вот это да.
Ну во первых на холостую обогрей сопло, и попробуй туда судуть с усилием филамент. Должна повяится внизу сопла нитка. Если не пояфвляется - значит пиздец нозлу. Не хабудь отогнуть держатель прутка. А то наебнёшь шаговик.
Как и куда его отогнуть?
Вроде пошло. Фух. Эту наклейку, которую сопло Помяловского, можно отдельно купить?
Спусти нозл в автохоум.
Следи чтобы автохоум был именно на 100% на одном уровне с нозлом. В слайсере выстави первый уровень соответственно. Если царапает - ну миллиметр например или больше, если нет - меньше.
Хорошо, а держатель прутка куда отогнуть-то, вообще не понял.
>>26493
Да вроде стол подкрутил, нормально пошло. Просто странно, выставил в автохоум, подровнял стол листом бумаги, начинаю печатать - принтер опускает ноззл на миллиметр ниже.
Вон, печатает кашу какую-то. Посмотрим.
Алсо, пздц какой же АБС вонючий. Аж голова заболела.
> Алсо, пздц какой же АБС вонючий. Аж голова заболела.
Скоро приход поймаешь и будешь итт всякую бредятину писать, как некоторые
Да ты ебанутый что ли? Я вчера первый раз в этот тред написал и пытаюсь определиться каким путём пойти и в какую сторону смотреть, спрашиваю совета у людей которые уже имею хоть какой-то опыт.
Пиздец на дваче только кукарекать могут походу
В двух словах - дрыгостол говно, и если есть деньги на принтер с нормальной кинематикой, покупай его.
Что ты считаешь столом с нормальной кинематикой?
Я уже подумываю купить алюминивего профиля 60x60 и собрать корпус самому. Опасения вызывают крепления валов к корпусу и сама площадка под модель куда подложка кладётся.
Стол по вертикали чтоб двигался, а не по горизонтали, 6060 слишком дохуя, 2020 и 2040 бери, для стола валы, для XY рельсы.
Поличтай http://3dtoday.ru/category/rep-rap/ там много самосборок из профиля и не только.
По какой оси смещение по той и натягивай.
>А ты его ещё и слушаешь. Он тебе щас насоветует пиздецов. Он за 15 постов на один вопрос не смог ответить даже.
>
>>26516
>переобулся
Что бы переобуться, нужно сначала во что-то обуться. Понимаешь о чём я? Делать что либо из ПАЛОК я по-прежнему не хочу.
Платить за доставку алюминиевого профиля не очень хочется. Его проще и дешевле купить тут. Другое дело, что можно наебаться с мелочёвкой для крепления направляющих валов, ходовых винтов.
Идея пикрелейтед каркаса вполне мне импанирует, но тут почему-то кукарекают про какой-то дрыгостол.
Тяжёлый стол двигается по оси у, создавая тем самым вибрации, быстро печатать не способен в принципе. Понимаю покупать дрыгу если у тебя есть только 15к на анет, но если у тебя есть 1к зелени, то покупать это не стоит.
Т.е взять эту херню и допиливать будет лучше?
Собрать раму из профиля, ок, сделаю. Валы, направляющие, моторы, ремни, подшипники, экструдер, плата для подогрева стола всё это покупается без проблем. Но где взять всю эту мелочёвку косынки там, кронштейны для крепления шаговых двигателей и прочее дерьмо?!
>Из них пилить?
Из листовой стали сделай, епт. Цена доступная вроде http://antaeus.ru/services/lazernaya_rezka_metalla/lazernaya_rezka_metalla/
> ПромПрофиль
Рез ровный, но грязный, остаются опилки. Размеры четко соблюдают. Сырой профиль лучше вообще не покупать, потёртый и царапанный. Анодированный мб получше. По цене лучше в дс2 не видел.
Просто принцип иллюстрирует.
Например, почему-то никто не ставит косые перекладины , хотя они дают большой плюс к жесткости.
Только в теории.
Ведь тебе нужно по сути три принтера: печатающий пластиком, печатающий/отливающий металл, и хитрый принтер, делающий электронные печатные платы (а если ты захочешь еще и кремниевые пластины для процессоров, ууу...) и возможно станок чпу.
Если ты криворукий даун, который не может в затягивание болтов - у тебя вибрации от всего будут, довен. О чём тут вообще разговаривать то?
Какие перекладины? Какая жесткость? Ультики клепают из ванеры вообще и получают точность овер 9000, А тут несколько миллиметров метала - а он за жесткость борется.
Тысячу раз уже на все аргументы которые тут приводились, находились нормальные контраргументы. И выяснялось что большинство косяков которые тут приписывают дрыгостолам - на самом деле характерны для вообще всех принтеров любой механики и любого типа печати. Там где косяки неявные - часто виноват вовсе не принтер, а кривые руки его обладателя. Жду от тебя аргументов.
Ты какой-то аутист, сам спросил советов по принтерам, сам все их проигнорировал, а всю дорогу в итоге нёс херню про самосборочку, хотя в изначальном посте не хотел мастерить. Так что тебе надо то? самосборка? Готовый принтер? Что за манёвры то?
Потом сам же отверг идею дрыгостола во втором посте, но почти сразу переобулся и решил купить корпус от дрыгостола. Ты вообще адекватный или как? Я тебя не понимаю.
> вес стола никуда не денется.
Если стол на рельсах или роликах и всё настроено правильно - вес стола несущественен. А вот если ролики или рельсы неправильно настроены - тогда да.
RepRap is humanity's first general-purpose self-replicating manufacturing machine.
Принтеры задумывались как самореплицирующиеся машины. То есть иметь возможность сделать свою копию. Весь пластик печатается от РепРапа на другом РепРапе, ну а шпильки и электроника с моторами - покупная.
Однако принцип "из говна и палок" соблюдается.
>Стол внезапно стал лёгким и может ускоряться/замедляться так же как лёгкий боуден экструдер на ультике/хботе/коре/дельте?
Если ты про Y стол, то ему надо дрыгаться в двух направлениях! От него не требуется прямо офигеть какая мобильность в отличии от " лёгкий боуден экструдер" который на дельтах таки имеет овердохуя проблем, что прямо в этом треде уже обчуждалось. А ультик лучше вообще в этом треде не упоминать, просто потому-что это дрочь на то, чего у тебя нет и никогда не будет, ты вообще не знаешь как он печатает. Я могу лишь судить по фото которые владельцы выкладывают. Воблинг, трещины, постоянно засранный и сопливый нозл. Очередное подтверждение что у дураков и гаечный ключ сломается.
Стол - это стекло, грелка и полый алюминиевый профиль. Всё это на роликах можно катать буквально подуф. Это у тебя ахуительные истории про то, что там что-то тяжело. Я хз что там тяжолого. Попробуй например отключать шаговые прежде чем стол трогать.
На что собираешь? Мать проприетарная или Ардуино? Я бы предложил купить больше памяти к ардуине например. Я так сделал, брат жив.
Ты, что ты скинул - езернет модуль тащемта.
>По сравнению со столом он весит нихуя.
ты либо тупишь, либо нихуя не знаешь. Он весит 500 грамм! Пятьсот блядь грамм. А ты говоришь что на 500 грамм не действует иннерция и ускорения а на стол действует?
Я опять проиграл.
Кстати хуй знает что у тебя за урановые столы, но у меня Алюминий весом Кронштейн 96 грамм, грелка - 220. Ну и бросиликатное стекло - грамм 100 максимум (его я не взвешивал. остальное написано в заказх на Али.)
Ты ебанутый? Это ты опровергаешь, пруфы соответственно должны быть от тебя.
>он около 150 весит.
Вообще пушка. Как он может весить 150, если так кожух охлаждения вообще без всего весит 150? Ты вообще ультик смотришь или что?
Кожух из тонкой жести, какие 150 грамм он весит? Сама голова пластиковая, нечему там 500 грамм весить.
Из хуести.
Для самых тупых
https://ru.aliexpress.com/item/bowden-extruder-for-Ultimaker-original-3D-printer-parts-filament-feeder-assemble-kit-set-bowden-extruder-kit/32493502911.html?spm=a2g0v.search0604.3.241.38693774ToKFEQ&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_5722611_10340_10341_10543_10696_5722911_5711411_5722811_10084_5722711_10083_10618_10307_10301_10059_100031_10103_5711511_10624_10623_10622_10621_10620_5722511_10125,searchweb201603_55,ppcSwitch_5&algo_expid=6751be4d-d2c4-491f-bea8-a6e950bcf014-37&algo_pvid=6751be4d-d2c4-491f-bea8-a6e950bcf014&priceBeautifyAB=0
500 грамм
https://ru.aliexpress.com/item/3D-printer-Heaterblock-Ultimaker-2-UM2-Dual-Heads-Extruder-Olsson-block-fans-kit-Nozzles-0-25/32707002433.html?algo_expid=6751be4d-d2c4-491f-bea8-a6e950bcf014-1&algo_pvid=6751be4d-d2c4-491f-bea8-a6e950bcf014&priceBeautifyAB=0&s=p&spm=a2g0v.search0604.3.8.38693774ToKFEQ&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_1_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_5722611_10340_10341_10543_10696_5722911_5711411_5722811_10084_5722711_10083_10618_10307_10301_10059_100031_10103_5711511_10624_10623_10622_10621_10620_5722511_10125%2Csearchweb201603_55%2CppcSwitch_5&dp=d3b81d6b8412a29c1a32078ce85828d7&af=137322&cv=47843&afref=&mall_affr=pr3&aff_platform=aaf&cpt=1528954963374&sk=VnYZvQVf&aff_trace_key=37c58aaab1304a3c878474e47ee25a06-1528954963374-03657-VnYZvQVf&terminal_id=748bfb3d67494d14906dd9d5ef96e0ee
500 грамм
https://ru.aliexpress.com/item/New-Design-UM2-Ultimaker-2-3D-printer-Chimera-Extruder-Dual-Extrusion-Kit-With-Aluminum-Alloy-cross/32772615584.html?spm=a2g0v.search0604.3.52.38693774ToKFEQ&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_5722611_10340_10341_10543_10696_5722911_5711411_5722811_10084_5722711_10083_10618_10307_10301_10059_100031_10103_5711511_10624_10623_10622_10621_10620_5722511_10125,searchweb201603_55,ppcSwitch_5&algo_expid=6751be4d-d2c4-491f-bea8-a6e950bcf014-8&algo_pvid=6751be4d-d2c4-491f-bea8-a6e950bcf014&priceBeautifyAB=0
СУПЕРЛЁГКАЯ ВЕРСИЯ 400 грамм!
ГДЕ ТЫ БЛЯДЬ 150 ВИДЕЛ ЕБОБО?
Из хуести.
Для самых тупых
https://ru.aliexpress.com/item/bowden-extruder-for-Ultimaker-original-3D-printer-parts-filament-feeder-assemble-kit-set-bowden-extruder-kit/32493502911.html?spm=a2g0v.search0604.3.241.38693774ToKFEQ&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_5722611_10340_10341_10543_10696_5722911_5711411_5722811_10084_5722711_10083_10618_10307_10301_10059_100031_10103_5711511_10624_10623_10622_10621_10620_5722511_10125,searchweb201603_55,ppcSwitch_5&algo_expid=6751be4d-d2c4-491f-bea8-a6e950bcf014-37&algo_pvid=6751be4d-d2c4-491f-bea8-a6e950bcf014&priceBeautifyAB=0
500 грамм
https://ru.aliexpress.com/item/3D-printer-Heaterblock-Ultimaker-2-UM2-Dual-Heads-Extruder-Olsson-block-fans-kit-Nozzles-0-25/32707002433.html?algo_expid=6751be4d-d2c4-491f-bea8-a6e950bcf014-1&algo_pvid=6751be4d-d2c4-491f-bea8-a6e950bcf014&priceBeautifyAB=0&s=p&spm=a2g0v.search0604.3.8.38693774ToKFEQ&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_1_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_5722611_10340_10341_10543_10696_5722911_5711411_5722811_10084_5722711_10083_10618_10307_10301_10059_100031_10103_5711511_10624_10623_10622_10621_10620_5722511_10125%2Csearchweb201603_55%2CppcSwitch_5&dp=d3b81d6b8412a29c1a32078ce85828d7&af=137322&cv=47843&afref=&mall_affr=pr3&aff_platform=aaf&cpt=1528954963374&sk=VnYZvQVf&aff_trace_key=37c58aaab1304a3c878474e47ee25a06-1528954963374-03657-VnYZvQVf&terminal_id=748bfb3d67494d14906dd9d5ef96e0ee
500 грамм
https://ru.aliexpress.com/item/New-Design-UM2-Ultimaker-2-3D-printer-Chimera-Extruder-Dual-Extrusion-Kit-With-Aluminum-Alloy-cross/32772615584.html?spm=a2g0v.search0604.3.52.38693774ToKFEQ&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_5722611_10340_10341_10543_10696_5722911_5711411_5722811_10084_5722711_10083_10618_10307_10301_10059_100031_10103_5711511_10624_10623_10622_10621_10620_5722511_10125,searchweb201603_55,ppcSwitch_5&algo_expid=6751be4d-d2c4-491f-bea8-a6e950bcf014-8&algo_pvid=6751be4d-d2c4-491f-bea8-a6e950bcf014&priceBeautifyAB=0
СУПЕРЛЁГКАЯ ВЕРСИЯ 400 грамм!
ГДЕ ТЫ БЛЯДЬ 150 ВИДЕЛ ЕБОБО?
Мне дальше пруфов накидать или что? Или ты хочешь всерьёз спорить кидая "Да это вообще все китайцы поставили от балты пол кило"?
>>26606
Кидай оригинал. Только я сразу предупрежу. отдельно от ультика ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ультика его внезапно не продают. Сюрприз да? Внезапно да? Поэтому скинул наиболее доступные ссылки. Ещё вопросы?
>Какие перекладины? Какая жесткость?
Сопромат изучал?
>Ультики клепают из ванеры вообще и получают точность овер 9000
Жесткостью ограничивается предельное соотношение скорость/точность.
>А тут несколько миллиметров метала - а он за жесткость борется.
Конкретно он хочет выдавить максимальную скорость.
А в целом, если использовать пространственные методы повышения жесткости, можно делать сами элементы легче, тоньше и из более простых материалов.
>Сопромат изучал?
Я про то, что он как-бы не для таких охуеть нагрузок, где надо центнеры держать корпусом.
Как раз этот уася сопромат похоже даже в руках не держал, просто хуярит побольше митола не думая.
>Жесткостью ограничивается предельное соотношение скорость/точность.
У тебя формула расчёта зависимости скорости печати от прочности корпуса есть? Понятное дело что если корпус шатается, то всё плохо, но в его случае можно было обойтись профилем и получить тот же результат.
>Сопромат изучал?
Хуярить 3 миллиметровый профиль, а потом укреплять его для жесткости... Да, полюбому сопромат.
Ну как бы помимо статических нагрузок бывают еще динамические, и чем больше скорость печали, тем больше сила инерции, которая деформирует раму.
Тебе уже пояснили в этом треде, что нет никакой инерции и от веса подвижных частей нихуя не зависит.
Даже если там 500 грамм, и профиль 3 миллиметра, то, чтобы деформировать раму надо приложить усилие примерно 250 кило на сантиметр. Печатать надо 1000000 миллиметров в минуту.
Нет, зависит, щас печатал на скорости 9000, джхед вылетел из принтера, пробил фанеру, стальной лист, бетонную стену и улетел в космос, я не тралль, пишу с Олега.
Держи https://ru.aliexpress.com/item/Ultimaker-2-dual-Extruder-Olsson-Block-Kit-Nozzles-0-25-0-4-0-6-0-8mm/32704961239.html?aff_platform=aaf&cpt=1528956659453&sk=2nQvf6u&aff_trace_key=717e60eab06a4a22b5d6efba71260a5b-1528956659453-05522-2nQvf6u&terminal_id=17f2a9a83b54437594ef8858d1fc144e
50 грамм она весит
>формула
Универсальных формул нет.
Можно замоделить раму и посчитать через МКЭ динамические нагрузки стартов и остановок головы и деформации при них, собственные частоты колебаний простого кубика и кубика с укосинами.
Но зачем? Как бы блять ясно, что лучше поставить укосины, чем не поставить.
> Печатать надо 1000000 миллиметров в минуту.
> миллиметров в минуту.
Ты вообще знаешь разницу между скоростью и ускорением? Или ты сбегал с уроков физики, чтобы из рогатки пострелять?
А ты знаешь как задать УСКОРЕНИЕ принтера? Нет? Ну вот и я не знаю. Потому-что у принтера есть только скорость.
>ясно, что лучше поставить укосины, чем не поставить.
Вопрос который задают уже раз 5.
Что тебе даст укосина?
В разных прошивках по разному. В клиппере, например, явно задаётся
А так, ускорение - это первая производная скорости по времени. В тупых прошивках чем выше скорость, тем больше ускорение. В более умных ускорение ограничено
А как ты скорость печати увеличиваешь? Уменьшая время перемещения головы, при этом голова испытывает при позиционировании большее ускорение.
Слева мой ультик, справа хуйня которую ты нагуглил. А теперь вопрос. У вас в психбольнице галоперидол кончился?
Просто под разным углом сфотографированно.
бОльшую жесткость в этой плоскости
Что "И"?
Если тебе эта формула ни о чём не говорит, то с тобой бесполезно дальше разговаривать. Видимо, твой предел - пивасик с пацанами за гаражами пить
Одинаковая хуйня же полностью, просто один с кожухом обдува, другой без, видно, что кожух сделан из тонкой жести и весит не много.
Ору блять. Скорость печати это не только скорость перемещения головки, но и ускорение головки при сменах направления. Скорость печати в мм/мин это средняя скорость расхода филамента, а не скорость перемещения экструдера.
В прошлый тред загляни, охуеешь сколько она весит.
Какой-то странный леха, заебенил такую монстрораму и при этом навесил боуден, нахуя? На такую раму можно захуярить титан аеро и ебошить на скорости овер9000. Но то что стол ремнем поднимает - это малаца, хорошо сделол.
>паразитный обдув
ABS макака плес.
> быстрые и частые перемещения модели вместе столом
Щас бы скорость не уметь уменьшать.
>Скорость печати в мм/мин это средняя скорость расхода филамента, а не скорость перемещения экструдера.
Что за хуйню я только что прочитал. Ты серьёзно щас?
Прям моё лицо когда я дельтой печатаю.
Ну и нахуй тогда нужен дрыгостол, чтоб на нем медленно печатать? Покупать дрыгостол, если есть деньги на недрыгостол, долбоебизм.
> Щас бы скорость не уметь уменьшать.
Бля, ну если поставить совсем черепашью скорость, чтобы он печатал сутки то, что дельта печатает за час, то не спорю. Только нахуя?
>Скорость печати в мм/мин это средняя скорость расхода филамента, а не скорость перемещения экструдера.
начнём с того, что дельта - говно без задачь.
Закончим тем, что XY - это чаще всего пиздюлины 20 на 20 сантиметров. Хочешь печатать что-то больше хуйцовс - выбираешь другостол.
> если поставить совсем черепашью скорость
Ставишь нозл на миллиметр и хуяришь. Брат жив.
> Ору блять
На уроках физики тоже наверное орал?
> Скорость печати это не только скорость перемещения головки, но и ускорение головки при сменах направления.
Эта зависимость слишком специфична для конкретной прошивки и конкретно g кода
Я думаю о больших хуйцах, а не о короткостволах\обрубках которые дельты печатают. И тяночки заказывают дилды у меня.
Да, coreXY/Hbot, срач вообще начался после того, как чуваку, готовому потратить 1к баксов на принтер, начали советовать купить дрыгостол.
Он сам не знает чего хочет.
>Эта зависимость слишком специфична для конкретной прошивки и конкретно g кода
Чем она блять специфична? Чем больше скорость печати, тем больше ускорения, которые действуют на раму, даже если ты печатаешь цилиндр в режиме вазы. Чем меньше кривизна траектории, тем больше ускорения и соответственно силы инерции, которые деформируют раму.
Грелка 5к, направляющие 3 штуки - 7к. профиль по 70см штука (8к с распилом). Блок питания на грелку пол метра - тыщи 4. Примерные расчёты пугают.
В понедельник корпус какой-то печатал деду на заказ. 20 часов печати. 280*245мм и в высоту 200мм + крышка. Врятли в дельту такое влезет вообще.
Странная стоимость направляющих, для китайских слишком дорого, для HWIN слишком дешего. Нахуя блок питания на грелку? Хуярь 220 йопта.
Так по идее куб же нужен. Тоесть в высоту тоже 500мм. А эти всегда дорогие.
Наркомания уровня триптерона.
Ну я рад, что ты хотя бы на таком примитивном качественном уровне понимаешь, что от чего зависит. Видимо, пару раз случайно попадал на уроки физики
Ору. Ты как будто что-то количественно понимаешь. Что ты блять поймешь, кроме качественного уровня и усредненных эмпирических зависимостей, если детали печатаются разные и g-код соответственно тоже? Разброс точности у тебя будет из-за геометрии в любом случае.
Школку закончи хоть, клоун.
Ну, во-первых батя твой аутист
Во-вторых пришел за советом и мнением о китайском принтере на который предоставил ссылку. В ответ получил одно невнятное мычание вроде того, как сейчас кукарекаешь ты.
Бери флаингбир тот.
Он, сука, разъёбывает некоторые модели. На превью всё годно и цельно (пик 1) - после нарезки есть пропуски деталей (пик 2 и 3). Уже несколько моделей так проебал. И так крутил настройки и эдак - нихуя не меняется (толщину слоя, заполнение и пр). И самое смешное, что кура слайсит вообще как надо. Но я не могу печатать через это говно, поэтому без разбирательств с симплифаем никак.
Кто может пояснить? Спасибо.
Поздравляю, ты пришёл к священному граалю всей 3д-печати: ПЕЧАТИ АБСом.
А теперь дрочись/учись.
Телепаты в отпуске.
Если у него стол из говна и палок, который холоднее пердака короля ночных ходоков, а в комнате перманентная метель, то никакой пластик ему не поможет.
1. Обезжиривай и протирай стол ацетоном перед печатью;
2. Наноси обязательно вот это - http://top3dshop.ru/materiali/glue-for-fdm-print.html Клей охуенен - модель приклеивается намертво, а когда стол остывает, САМА отходит без проблем. Плюс сам стол не засирается вообще;
3. Температура стола должна быть не менее 100 градусов на протяжении всего процесса печати;
4. Не должно быть сквозняков в области печати и не должно быть вообще никакого обдува модели (иначе расслоится).
4. Можешь заколхозить простой короб (хотя мнения насчёт него неоднозначны).
Добра.
Если он обрабатывать планирует и делать реальную годноту, то пла не вариант (ибо он отъедет, надышавшись дихлорметаном, пытаясь обработать пла).
А у меня кулер включен. Спасибо.
Ну клей теперь не скоро приобрету, быстрее мой пла приедет. Для него, кстати, клей тоже нужен, или пла вообще волшебный, как про него говорят?
> Контакт дихлорметана с щелочными металлами приводит к взрыву. Работы с дихлорметаном следует проводить при работающей вытяжной вентиляции.
> Дихлорметан способен вызвать наркоз. Он также токсичен: воздействует на печень, почки и селезёнку, способен проникать через кожу, гематоэнцефалитический и плацентарный барьеры.
> В организме дихлорметан метаболизируется до монооксида углерода, что может вызвать отравление им.
> На крысах показано, что он может вызывать рак лёгких, печени и поджелудочной железы.
> В Евросоюзе запрещены краски с дихлорметаном как для личного пользования, так и для профессионального применения.
Он намного опаснее и токсичнее ацетона.
А с дихлорэтаном? Дихлорэтан норм?
Ещё такая проблема - я так понимаю, принтер должен аккуратно укладывать один слой поверх другого, а у меня ноззл как бы плавает в предыдущем слое, из-за чего модель становится выпуклой по бокам. Как это фиксить.
Покупаешь в ближайшем магазине изопропиловый спирт и клей БФ2, мешаешь 1к1, намазываешь смесь на стол и радуешься. Не слушаешь пидорасов маркетологов с их ТРИДЭ клеями.
> а у меня ноззл как бы плавает в предыдущем слое
Слишком высоко стол по отношению к ноззлу. Опусти. Печатай используя рафт (подложку) и снизь скорость печати первого слоя для более годной адгезии (прилипания).
> Слишком высоко стол по отношению к ноззлу. Опусти.
Чего блядь? Это как? Он же явно не про первый слой.
Если у него переэкструзия первого слоя, то он может лечь выше и при печати второго будет цеплять и драть.
Я пару месяцев сюда не заходил, даун. Или ты всё готов придумать, чтобы свой манямирок оправдать?
Ну так пиздуй прошлый тред читать, и абсоподелки кривые с собой забери. АБС - ебаное говнище для нищуков.
Обтекает какаяза на твоем лице, говноед.
Настройки "Advanced" поставь и раскроется дохуища всего. Там есть настроки "скорость печати первого слоя" и многое другое.
Это я видел, но настройку первого слоя не разглядел. Сейчас поищу получше.
>ибо мелкий
Такой-то ты долбоёб.
Неужели ты думаешь, что я нужный мне размер стола не прикинул. Пиздец обезьяний закуток, только говном друг в друга кидаться горазды.
>Неужели ты думаешь, что я нужный мне размер стола не прикинул.
Ну ты уже показал свою полную умственную отсталость пытаясь выбрать вообще всё сразу и в тоже время нихуя. Нечего на меня пенять, коли сам своими ответами показал что ты даун.
Дебил ебаный, я вопросы задавал, а не давал ответы. Если ты нихуя дельного сказать не можешь, то просто на хуй сходи. Мудаком у мамки растёшь.
Вопросы задают чтобы основываясь на ответе делать выводы и отталкиваясь от них узнавать что-то дальше. А ты даже получив ответ ведёшь себя как полный кретин который просто проигнорировав всё, продолжает одно и тоже задавать. Зачем так жить вообще?
Что за покрытие на столе? Это алюминий что ли? К алюминию ничего не липнет.
Стол как стол, это на пике, а у тебя какая-то проприетарная хуета. Стекло попробуй положить сверху.
Когда, что-то пиздишь, приводи цитаты, уебан. Вообще нахуй пошел, мусор генетический.
Хуйле тебе приводить даун? Ты вторым постом сунул принтер. Его обоссали. Но ты всё равно пытаешься этот принтер купить под любым предлогом. Ну покупай если хочешь, нам зачем мозг ебать?
Или вон тебе другостол посоветовали. Потом вроде отговорили, ты согласился его не брать, а потом внезапно захотел снова дрыгостол, но уже сам собрать.
Или изначально ты не хотел сборки, а хотел целый принтер. А потом ХУЯКС, уже и сборку хочешь. Ты блядь поехавший с биполярочкой, ты в курсе?
Кек, не слушай их.
Если печатаешь PLA - обмазывай клей карандашом или лаком для волос.
Если ABS - разведи с ацетоном и обмаж.
На алюминий не печатай. Стекло и наклейку заменить можно. Стол алюминиевый ты замучаешься менять.
Долбоёб. Во-первых пошел на хуй. Во-вторых иди на хуй. Аргументируй, защеканец.
>Его обоссали
Какие-то, блядина, аргументы были приведены? Или просто он тебе не нравится, обоссанец, а? Я ебал таких знатаков: "Это хуйня просто потому что Я ТАК СКОЗАЛА". Сука ты идёшь на хуй просто потому что там твоё место. И в который раз повторяю тебе, переобуватор голимый, что я не пришел с какой-то чёткой позицией. Хуятина, я совета просил, понимаешь о чём я? А если, ты - перхоть, и можешь только хуету писать, тогда перечитай начало моего поста, мразь.
Достаточно доступно для тебя рассказал, хуйлуша?
Всё, не пиши мне больше, обсосок.
>Его обоссали
>Какие-то, блядина, аргументы были приведены?
Ой ты даже ответов на свои посты не можешь посмотреть. Пиздец.
>>26419
>>26443
>>26461
>>26462
>>26416
>>26421
Всё, можешь дальше не постить, один хуй я даже твой пост до конца читать не стал. Нахуй задавать вопросы, ответы на которые ты не читаешь. Пиздец. Досвиданья.
Отстань, нам весело. Алсо вроде других тем для обсуждения нет.
> Точнее уже не печатаю, надоело, сделал все, что смог. Буду дожидаться пла, вся надежда на него.
Очередному ПЛА-дегенерату не хватило мощностей ниточки между ушей. Какая прелесть!
А это не я, это ABS даун траллит. Хотя он печатает только 3 сантиматровые херни, а больше боится. но тут он пытается выступить экспертом по печати.
То есть АБС.
Быдлокод за 150
Да, прямо пашет его. Из-за этого стороны кубика получались чуть-чуть выпуклыми.
Что тебе толсто? Я понимаю конечно что пла хорошо в 3д ручки для семилетних детей, пусть лижут кукурузу, но использовать такие детали где то на воздухе и на солнце нереально, да и просто фигурка на полке за год рассыпается.
Щас бы отвечать на толстоту.
ПЛА жрут бактерии, там где они есть, он разложится давольно быстро, например если в землю закопать, стоя на полке с ним нихуя не будет. При этом пла более стоек к растворителям, чем абс, при контакте с маслом/бензином абс развалится быстрее.
Первый пик - ПЛА 3,5 года в воде, второй пик слева - решетка фильтра в аквариуме 1 год, видимо бактерии нужные там были и проходили через фильтр в больших количествах, потому что на 3 пике деталь из пла просто лежащая на дне того же аквариума.
Вот про что я говорил. В итоге такие вот наплывы по краям получаются.
Вот поэтому у меня и кубик отклеивался от стола. Сопло поднималось на пару миллиметров, нормально печатая всего лишь первые слои, а потом, только по х и у ездило, отрывая деталь.
Ты про это? Открутить мотор и подсунуть подложку под него, чтобы он был дальше от рамы?
Ты тупой и дальше первых двух слов прочитать не способен? Каких только дегенератов тут не сидит.
>Биополимеры (полное название – биоразлагаемые полимеры) отличаются от остальных пластиков тем, что разлагаются в окружающей среде под действием физических факторов и микроорганизмов – бактерий или грибков. Во многих случаях продукты распада биополимеров – углекислый газ и вода.
>Биодеструкция – процесс, осуществляемый бактериями, грибами, простейшими по разложению органических веществ (экологический словарь).
Да.
Если ты их не будешь хранить в компосте - нихуяшеньки им не будет. Или у тебя грибы дома и бактерии жрут всё подряд? Тогда тебе помыться надо.
> пла слишком быстро разлагается и не обрабатывается.
>использовать такие детали где то на воздухе и на солнце нереально, да и просто фигурка на полке за год рассыпается.
>ПЛА жрут бактерии, там где они есть, он разложится давольно быстро, например если в землю закопать, стоя на полке с ним нихуя не будет.
Сверхманёвренность пошла.
Не, я это просто знаю и по своим поделкам, и тысячу форумов перечитал. И западные ютюберы приводили поделки свои которые на пару лет оставляли прямо в земле. И нихуяшеньки им небыло. На солнце, в саду выгорает. Горшок теряет прочность года за два. И то, если не бить его молотком - так и будет стоять. В луже тоже растворяется за год -полтора сильно. Но вот
> просто фигурка на полке за год рассыпается.
Это уже терминальная стадия. Я не говорю чтобы вы печатали PLA, у него есть недостатки. Но просто пиздеть откровенный бред дезинформируя всех...
Печатайте PETG, и будет вам счастье. Правда он в 2 раза дороже PLA. Но он стоит того. Сами разберётесь что дома оставлять, а что пихать в кормушки птицам например.
Блин, реально помогло. Вставил кусочек кожаного ремня и все пошло как по маслу. Спасибо большое :3
Ведь читал же эту статью до этого, а про ось z как-то пропустил, как нарочно.
Я просто ответил на твой коментарий. Какой же ты долбоеб.
Была секси пусечка.
А щас баба за 35 с прицепами.
Хочу подрубить всё это от компьютерного блока питания, но что-то вообще не могу найти КАК?
Ты уверен что тебе стоит заниматься самосбором, если ты даже не можешь по дорожкам на плате сообразить, какой стороной драйвер стоит?
>даже не можешь по дорожкам на плате сообразить, какой стороной драйвер стоит?
Ну ахуеть претензии. Может мне ещё самому обмотки на шаговый наматывать? Я хочу подробную инструкцию чтобы ничего не спалить. А на тяп ляп конечно я могу повтыкать. Даже гайды ненужны.
А когда тянку заведешь, тоже начнешь реквестировать подробный гайд о том, что у ней под юбкой делать? Ну чтобы точно ничего не поломать...
>что у ней под юбкой делать?
Думаю что надо сосать женский хуй.
Что за вопросы такие? Если тебе сложно ответить - просто молчи, я за советом обращаюсь, а не за токсичностью. Ну да я чего-то не знаю. Ты в курсе что если-бы знал, я бы вообще сюда не заходил. Прихожу за знаниями, а всякие токсики ещё и пытаются самоутверждаться за мой счёт, ну ахуеть теперь.
> надо сосать женский хуй.
Думаю у тебя получится хороший принтер. Пости этапы сборки сюда, я даже на тред подпишусь.
> Тогда вот это.
> http://3dtoday.ru/blogs/plastmaska/how-to-build-your-own-ultimakeryear-second-or-version-2/
уверен, что ты обосрешься
Набираю я такой в гугле "как воткнуть драйверы в рампс" и первая же ссылка ведёт на подробное описание этого процесса, расскажи мне, как ты искал? Жутко интересно.
Не используй их на неполной скорости просто. Для ABS 0%, для PLA/PETG 100%, все что посередине - от лукавого.
Так они шумят же.
Увеличил период в прошивке, теперь не пищат.
Но из нас двоих, если уж кто понимает физику, в том числе механизм возникновения сил инерции, так это точно я. Ты просто бормочешь что-то невнятное, в то время как я поясняю чётко и по существу. Тебе бы следовало заткнуться и внимательно вчитываться в текст, который я тебе пишу. Тебе будет полезно расширить свой кругозор за счёт вдумчивого чтения моих постов
Какие советы?
Стол поставить 100 (было 50)
Сопло под 230 задрать (было 180)
А обдув? Обдув в 0?
Больше изменений не надо?
И как в куре сделать новый набор настроек, не удаляя настройки от PLA?
Погуглил, называется. Для 3д печати уже дорвеи создают что ли, где статьи из воды пишутся с оплатой за 1000 символов без проверки вообще того, что там будет написано.
Не может там быть 110 градусов же.
Охуеть, другой сайт нашел. Пиздец.
848x472, 0:09
>Ты просто бормочешь что-то невнятное, в то время как я поясняю чётко и по существу.
>вскукареки уровня "ты - хуй"
Не обижайся, но ты реально слабоват в физике и плаваешь даже в простейших законах. Поэтому тебе и кажется, что я просто тебя обижаю
Пробую стол 100, сопло 200, охлаждение 30%
2 раза пришлось разбирать экструдер. ABS очень странный. Когда выдёргиваю пруток, он разрывается на части и остаётся торчать в верхней части сопла. Приходится высверливать.
Получается чтоб его вытащить, надо разбирать экструдер.
Или как-нибудь зубочисткой попробовать вставлять оторванный кусок обратно вниз, пока не застыл.
Стол 100, сопло ставь 230-240. Обдув в 0. АБС и так оставляет дай бог.
>Приходится высверливать.
Скорее всего ты уже испортил сопло, латунь не шибко твердый металл, чтобы стенки отверстия такое пережили.
В следующий раз засоренное сопло просто отмачивай в пузырьке с ацетоном, периодически прочищая зубочисткой.
Можно ещё горелкой выжечь, особенно если пла.
Ньютона. Слышал когда-нибудь про такие? Или в твоей гоп-тусовке гаражных пацанов наука считается зашкваром?
Это так, что им нахуй не надо ничего исправлять, суют самое дешёвое говно в принтер, все равно купят. А ты теперь ебись.
Либо у меня датчик температуры пиздит. Что мне и кажется. Думает, что там 200, а там больше. Щито поделать.
Брать термопару и проверять.
А чем они принципиально отличаются от рисования дорожек?
Ты купил дешёвое говнище от которого у тебя хата может сгореть. Не обижайся. Но ты правда ожидал получить YOBA качество за 8 тыщь? Серьёзно?
А этот собрал на 1N5404 и ему помогло.
Интересно, интересно...
https://www.youtube.com/watch?v=78fonMoXRuA
А включаю охлаждение - отлипает деталь.
Как люди печатают без охлаждения, но при этом слои успевают затвердевать? Как они это делают?
Больше или меньше?
Если больше, оно вообще не застынет. А меньше, так у меня лодочка и так 2 часа печатается, куда ещё меньше.
Ну судя по тому нулевому уровню, тебе лучше просто почитать учебник по физике за 7 класс
Пиздец говнина, на мой взгляд, конечно. Что оно вообще делает? Сглаживает рывки шагового двигателя?
Я так понял это для drv8825
Вот нашел в каментах на 3дтудей
Вкратце: из-за особенностей топологии конкретной микросхемы драйвера (в его случае DRV8825), при переходе фазы токов через границу 90°, на той фазе, где должно было бы быть плавное нарастание тока от 0 по синусоиде, происходит в реальности скачёк напряжения сразу до примерно 1.4В - ограничение на минимальную длительнность импульса ШИМ. Соответственно, на двигателе это вызывает "перескок" микрошагов (а не пропуск, как тут выражаются).
Нафига ставить последовательно с низкоомными обмотками двигателя элементы на которых теряется мощность ?
Вот именно для того, чтобы эти 1.4 "излишних" вольта съелись диодами, при этом с минимальными потерями для "рабочих" режимов. Т.е. скачёк напряжения в 1.4В по прежнему будет, но они будут погашены на диодах, и скачка тока НЕ будет. А дальше уже включается в штатную работу система регулирования тока обмоток, и она будет поддерживать нужный ток независимо от наличия диодов, просто будет дополнительно напряжение приподнимать, по сравнению с простым включением.
Настройте правильно ток драйвера, поставьте нормальный радиатор и если нужно принудительное охлаждение и будет вам счастие.
Увы, от такой беды как несовершенство алгоритма работы драйвера, никакие настройки не спасут. Как писал автор работы, можно переключить драйвер в режим "fast decay" - быстрого принудительного спада тока в конце каждого цикла PWM - но это выливается в "провалы тока" с интервалом в половину и даже четверть от рабочей частоты ШИМа, что попадает в 15 кГц и даже в особо противные для уха 7.5 кГц. Так что не вариант.
Производители драйверов - не идиоты, прежде чем в серию что-то запускать, они не единожды все тестируют...
Ну, видимо, такую ситуацию с "проскоком" малых токов они посчитали не настолько существенной, чтобы удорожать микросхему за счёт каких-то доработок.
HIPS самый прочный, но им хрен попечатаешь.
Из ABS детали усядутся и все размеры и допуски поплывут, будешь по 3 раза перепечатывать, подгоняя размеры.
Идеальный вариант PETG.
Хуйню сморозил, ты просто не держал в руках напечатанные детали толщиной от 3-5мм. Их хуй сломаешь голыми руками даже при желании.
Обсудим, когда рашке его начнут продавать по вменяемым ценам. А сейчас смысла нет.
Терморезистор сдохнет с большой вероятностью.
Возможно ли АБСом напечатать мостик без охлаждения вентилятором?
https://www.thingiverse.com/thing:12925/makes
Или он будет плыть что ты не делай?
Как же ты заебал, ты ещё 50 хуёвин сюда притащишь с таким вопросом? НЕТ. ничего нельзя напечатать ABS потому-что от производителя к производителю там разные параметры печати, даже блядский цвет от одного производителя - считай 2 разных филамента, блядь, а теперь нахуй иди.
Материал весьма интересно использовать для 3D-печати в связи с его очень высокими свойствами жёсктости. Поликарбонат растворим в целом ряде технических растворителей: этиленхлорид, хлороформ, тетрахлорэтан, мета-крезол.
Прочный конструкционный материал. Выдерживает кратковременный нагрев до 153 °С. Диапазон температур длительной эксплуатации: от -100 до 115-130 °С. Обладает высокой жесткостью и прочностью в сочетании с очень высокой стойкостью к ударным воздействиям в том числе при повышенной и пониженной температуре. Имеет высокий коэффициtнт трения. Подвергается стерилизации. Имеет отличные диэлектрические свойства. Обладает хорошими оптическими свойствами. Не стоек к действию УФ-излучения (падает ударопрочность, относительное удлинение).
Требования к FDM-печати: температура экструдера 280-300 градусов, подогреваемая платформа, печатать следует в вентилируемом помещении.
Ну тоесть если есть вулкан и противогаз - печатай.
Не понел, а у тебя после окончания Ж-кода в принтере все не выключается?
Я в своем марлине настроил, что без нагрева выключаются и все вентиляторы, так можно всю машину вообще и не тушить, ибо зачем?
>после окончания Ж-кода в принтере все не выключается?
Ну я подникаю бошку повыше. Отркбаю нагреватели и всё. Сам принтер не вырубается, охлиждение матплаты и БП работают. Экран не гаснет.
Забыл добавить, что у этого говна еще и усадка больше чем даже у АБС. В общем, стоит заморачиваться только если смертельно необходимо напечатать чайник или другую какую-то нагревательно-обогревательную хуергу. корпус для печки шизика
Он токсичен тащемта, если чайник или что-то для еды, после печати надо тщательно промыть водой.
Ну у меня например есть компьютерный БП. Его же можно без реле вырубать. Винта же вырубает его как-то. Но я слишком тупой чтобы понять как это ипстользовать. Видимо надо перемыкать какие-то контакты, но какие и на какие клемы ардуины это всё вешить...
Фиолетовый провод +5в дежурного питания, черный земля, зеленый ps-on, который включает БП, в марлине есть возможность этим всем управлять, какой у тебя принтер и плата?
> Забыл добавить, что у этого говна еще и усадка больше чем даже у АБС
Нет, меньше, процентов на 30
>какой у тебя принтер и плата?
Тащемта самосборочка из солянки.
На выбор из материнок Рампс 1,4 на MEGA 2560 R3 + Drv8825
Keyestudio Рампс 1.4 (пикрил) + MEGA 2560 R3 + DRV8825
И Uno c шилдом A4988 (пикрил2)
+ 10 шаговых. Подо всё есть блок питания, но он от принтера, а хочу поэксперименттировать с комповым.
Такие дела.
>Фиолетовый провод +5в дежурного питания, черный земля, зеленый ps-on, который включает БП
Спасибо, буду вечером экспериментировать.
Ну как-бы с завода их тоже моют.
В марлине в Configuration.h надо написать
#define POWER_SUPPLY 1
в pins.h
#define PS_ON_PIN 12 - к этому пину зеленый провод от ATX блока питания.
Спасибо няша.
НАХУЯ? Вот мне сейчас припекло, ой как мне сейчас припекло! ТЫ ОХУЕЛ, СЫН СОБАКИ?! Зачем тебе специальная олимпиада ещё и среди печатников? Мне, лично, принтер нужен для корпусов и деталей, мне нет нужды соревноваться с кем-то по качеству, скорости, хитровыебанности. МНЕ НУЖНА НАДЁЖНОСТЬ И ОБРАБАТЫВАЕМОСТЬ. Поэтому и ABS. Иди на хуй, сын помойного шакала. Да, у меня горит уже.
Типа не бывает корпусов с квадратными отверстиями?
>НАДЁЖНОСТЬ
>АБС
Чот кекнул. Надежность усадки и растрескивания?
Опять ты начинаешь? Усадка известна, печать идет заранее под неё, растрескивания на слое 0.15...0.25 и даже ОЙ ВЕЙ 0.30 нет. А вот сквозняков боится, но об этом уже столько копий сломано, что просто иди на хуй.
>salmon skin pattern
Никогда не сталкивался, но пишут правду. Движок начнёт лучше работать, плавнее.
Да расслабся ты, на улицу выйди, воздухом подыши, а то от абсовони совсем нервный стал.
Нет ты. И вообще, сейчас поймаю тебя и обниму так, чтобы кости трещали.
>растрескивания на слое 0.15...0.25 и даже ОЙ ВЕЙ 0.30 нет.
У меня и на 02 есть.
> Усадка известна, печать идет заранее под неё
Ну нихуясебе новости. Я например печатаю 2 части корпуса, а они усаживаются так, что одна усаживается сильнее второй. В итоге всё вкривь и вкось распидорашивается, только у тебя всё норм. Ебать у тебя маняфантазии.
>А вот сквозняков боится
Ой блядь, какие сквозняки в комнате, в закрытом корпусе, курытым ещё сверху 2 слоями утеплителя. Просто иди нахуй фантазёр.
Ну такие страшилки тоже перебор.
Впрочем, даже при наличии термокамеры можно зафейлить, если филамент изначально паршивого качества, или хранится неправильно.
Но у меня правда проблемы.
С PLA как - принтер отложил пластик, вентилятор подул, всё остыло. Принтер вернулся на ещё один проход, там уже всё холодное.
С ABS - стол 100, сопло 235, в боксе горячий воздух, нихуя не успевает остывать.
Сопло проходит, углы загинаются вверх (не внизу, а сверху, где напечаталось)
Пробовал 2 раза включать охлаждение - деталь отваливается от стола.
Поставил минимальное время слоя 30 секунд, минимальная скорость 10мм/с. Если меньше - поднимать сопло и ждать.
Получился пиздец.
Вон на пиках всё поплыло, коробочка не закрывается нормально, слишком большой сдвиг из-за "поплывших" посадочных мест и половинки со сдвигом.
Как? Как печатать ABSом мелкие места?
>>27313
Корпуса и коробочки - без проблем. Я уверен, что всё получится. Только если там не будет каких-то мелких частей.
А вот лодочку уже хуй напечатаешь.
Четвёртый пик, лево - ABS, право - PLA.
5 производителей филамента. Бе брака стабильно только 50% деталей выходит. Особенно если деталь больше 20 см. Там вообще сидишь и молишься чтобы получилось. Даже от сока отлипало бывало.
>Пробовал 2 раза включать охлаждение - деталь отваливается от стола.
Клей, адгезив автомобильный, лак для волос - и будет тебе счастье. PLA снизу лучше не греть больше 40 градусов, отлипнет.
>Как? Как печатать ABSом мелкие места?
Никак. Привыкай что это материал - говно. Лучше переходи на PETG и печатай им. Печатается в разы проще, а результат в 100 раз лучше. И нервов потратишь меньше.
Ты хочешь сказать, что ABS можно печатать с охлаждением? Вопреки всем инструкциям из интернета, где строго запрещено это делать?
Или забить, и пойти против системы.
Отправил пост, а он исчез.
Ты хочешь сказать, что я могу печатать ABS с охлаждением не смотря на то, что все запрещают это делать?
Нет, выкини ABS на помойку. Он говно по дефолту. Хоть в идеальных условияхх его печатай, получи 100% результат, вынь из камеры и он ебанёт дуталь на 4 части при скукоживании. Нахуй ABS/
Да что ты доебался. Если у тебя не получается как у меня это ещё не значит, что это вообще невозможно.
ок
Говорят натуральный абс без красителя не так воняет, это правда? Может купить на пробу.
У меня черный от fdplast, вонял из коробки китайскими корпусами, но при печати вообще не воняет. Но это может или я что-то не так делаю, или привык.
Слушайте, я был не прав. У меня текли все отверстия и арки АБСом, я думал и мостики провиснут. А оказывается нет.
Оказывается всё отлично.
Значит проблема именно в накоплении тепла в месте, где идёт печать, а не вообще в температуре пластика.
Я сам не понял, что сказал, но мостики шикарные.
АБСу не нужен обдув, потому что он быстро застывает, в отличии от пла, который мягким становится уже при 70 градусах, а печать идет на 200.
Воняет сильнее.
Ебать, вот это мосты. А я шлем печатал, там отверстия для глаз - и те провисали.
Попробуй темпу сбавить же. АБС конечно капризная хуйня, но можно добится приемлемого качества, но геморно, печатаю из абс только то, что нельзя из петга захуярить.
У них коэффициент температурной усадки примерно одинаковый и почти в два раза больше чем у ПЛА
У ПЛА примерно 40 микрон на метр на градус, а у АБС, ПЕТГ и поликарбоната в районе 70
Сдаётся мне, что ПЕТГ-аноны пиздят, что у них деталь не кукожит, так как у него коэффициент примерно такой же, как у всеми обсираемого АБСа. И такой же, как у поликарбоната
PLA 41 x 10-6 m/m·K
PETG 68 x 10-6 m/m·K
ABS 72 x 10-6 m/m·K
PC 3.9 x 10-5 in./in./°F = 70.2 x 10-6 m/m·K
PC 3.75 x 10-5 in./in./°F = 67.5 x 10-6 m/m·K
https://www.sd3d.com/wp-content/uploads/2017/06/MaterialTDS-PLA_01.pdf
https://www.sd3d.com/wp-content/uploads/2017/06/MaterialTDS-PETG_01.pdf
https://www.sd3d.com/wp-content/uploads/2015/10/MaterialTDS-ABS-Web.pdf
http://www.ipolymer.com/pdf/Polycarbonate.pdf
https://www.plasticsintl.com/datasheets/Polycarbonate.pdf
Но петг действительно не кукожит и от стола не отрывает, а еще его по слоям разорвать нереально, он очень хорошо сплавляется, даже лучше чем пла.
Ну а в чем же тогда дело?
Они ощутимо различаются теплоёмкостью и теплопроводностью. АБС хуже проводит тепло, но теплоёмкость у него больше.
АБС
Heat Capacity, ASTM E1269 0.400 Btu/lb/°F 1,670 J/kg·K
Thermal Conductivity, ASTM C518 1.2 Btu·in/hr/ft²/°F 0.173 W/m·K
ПЕТГ
Heat Capacity, ASTM E1269 0.29 Btu/lb·°F 1200 J/kg·K
Thermal Conductivity, ASTM C518 2.0 Btu·in/hr/ft²/°F 0.29 W/m·K
Не ебу в чем дело, но опыт показывает, что петгом печатать гораздо проще и нет тех проблем, которые есть с абс.
Не, слишком сложна. Может АБСмейкер смог запилить охуительный петг без усадок и дешевле всех. Усадка на самом деле есть, но очень маленькая, с АБС не сравнить.
Может еще разница в дельте между температурой стеклования и температурой говотой детали, типа у петга дельта меньше, вот его и кукожит меньше.
Да не, в других даташитах тоже в районе 70
>>27368
Я вот тоже подумал, что из-за того что ПЕТГ лучше проводит тепло, а теплоёмкость меньше, температура детали быстрее выравнивается, и не образуется резких температурных градиентов, от которых корёжит АБС.
Если чисто прикинуть, то теплопроводность ПЕТГ в 1.67 раз больше, а теплоёмкость в 1,4 раза меньше. Получается, что если очень грубо считать, то он в 2,33 раза лучше "распределяет" тепло по детали.
Хммм, если у АБС высокая теплоемкость значит ему нужно больше мощности на нагрев, а нагреватель 40ватт не справляется и его приходится перегревать что он нормально печатался на скорости 60 мм/с, а если ебануть джва нагревателя, чтоб было 80 ватт, то можно ли будет печатать абсом на меньшей температуре и может тогда его будет меньше кукожить? Проверять я конечно же не буду.
Да там немного сложнее, ведь контроллер пытается постоянную температуру стола поддержать, а то, как тепло распределяется по детали уже зависит от самой детали и от окружающей температуры. Тут бы помогло численное моделирование распределения нагрева на двух nvidia gtx 1080 в каком-нибудь ансисе или солидворксе. Возможно, в будущем слайсеры научатся такое делать и станут генерить код с переменной температурой стола, такой, чтобы минимизировать температурные градиенты для конкретного материала
Ну вот смотри, печатаешь ты АБСом, периметры вроде норм печатаются, а на заполнении пропуски, что ты делаешь? Правильно, поднимаешь температуру. Но ведь и на более низкой температуре периметры печатались норм, значит дело не в том что температура слишком низкая для плавления, а в том, что заполнение печатается быстрее и пластик неуспевает плаится, а когда ты поднял температуру, то заполнение хуярит норм, а периметры перегреты, в трещены деформации гроб кладбище. Но это все мои размышления безпруфные и практически безосновательные
хз, в России похоже бадяжат чем-то, я не заметил разницы с ПЛА вообще.
> Ты хочешь сказать, что я могу печатать ABS с охлаждением не смотря на то, что все запрещают это делать?
Кто запрещает? ПЛА-шизики с двача? Охлаждение обязательно, без него у тебя поплывёт всё, не будет четкости у детали, просто мощность вентилятора минимальная должна быть 10-30%. Что б от стола не отрывало, стол надо всяким липким говном мазать. Я лак для волос использую, клей каляка-маляка очень популярный вариант, есть много статей где обсуждают чем мазать стол под печать АБС. Ты поменьше местный контингент слушай, тут сплошные теоретики с диванным знанием всего и вся.
Если рукастый, то есть совсем заёбистый вариант - обдув горячим воздухом с регулируемой температурой, только готовых решений нет, надо самому колхозить, но кто заморочился пишут что результаты изумительны.
Ну в принципе логично. Но получается, что раз физические свойства АБС ты не можешь изменить, ни повысить теплопроводность, ни понизить теплоёмкость, остаётся только уменьшать скорость, чтобы тепло успевало более равномерно распределиться по детали. В принципе, это было бы интересно проверить, но я хуй знает какой эксперимент тут можно поставить и что измерять
>есть совсем заёбистый вариант - обдув горячим воздухом с регулируемой температурой, только готовых решений нет, надо самому колхозить, но кто заморочился пишут что результаты изумительны.
Соус?
> Хммм, если у АБС высокая теплоемкость значит ему нужно больше мощности на нагрев, а нагреватель 40ватт не справляется и его приходится перегревать
Да не. Возьмём например деталь из abs пусть 20 грамм. И разницу температур в 70 градусов. Тогда нам нужно 1670х0.02х70=2338 Дж. Если пренебречь всем остальным, то 40 ваттный нагреватель выделит столько энергии за 2338/40=58 с, то есть, одну минуту. Это несравнимо меньше, чем время печати 20 гр детали, так что дело тут не в мощности нагревателя, 40 Вт хватит вполне
>PLA 41 x 10-6 m/m·K
>PETG 68 x 10-6 m/m·K
Ну это явное пиздабольство. Перепечатал кучу крышек на PLA контейнеры. Если-бы там была такая адовая усадка - они даже не налезли-бы. А у меня идеально всё 1 в 1 подходит. Я бы не верил этим данным.
Anet A6 прикрученный к столу
fdplast ABS чёрный
ПВА клей
Закрытый бокс, температура внутри поднимается до 42 и держится.
Не пробовал, но мне нужен натяжитель для X для экспериментов со скоростью. А там надо 2 детали здоровенные печатать.
https://www.thingiverse.com/thing:2106854
А под них, по идее, нужно фрезу купить, чтоб длину направляющих подогнать. Ещё подшипник для натяжителя.
Это всё потом.
У меня сейчас лежат SBS, SBS glass, два PLA, и HIPS. Я хочу на каждом из них идеальную лодочку, чтоб сохранить профили и в любой момент быть готовым печатать любым из них.
Да и вообще понять что это за пластики.
Как там ось Z устроена? 2 направляющих и вентиль?(спиральная ось или как там её, вообще нае могу вспомнить.)
Смущает что фоток результатов печати нет.
В смысле адовая? PLA, практически сразу до комнатной температуры охлаждается, как только выдавится. Если ты на холодном столе печатаешь. Ну даже если взять разницу 30 градусов, то усадка будет 30х41х10е-6 = 1.23 мм/м. Если у тебя корпус длиной 200мм, то усадка там всего 0.24 мм, естественно у тебя всё подходит
Печатаю PLA коробку и ABS крышку. Крышка уже не налазит (если получится вообще). А вот Петг мало того что получается в 99 случаях из 100, так ещё и идеально на эту коробку налазит.
Ну видимо производители пластика сговорились и все поголовно пиздят. Потому что в любом справочнике или даташите по пластикам, которые я находил, были примерно эти же цифры.
Ты можешь распечатать тестовую деталь и замерить её штангенциркулем и разоблачить заговор
У пластика есть ещё параметр удельной плотности. Например пла гораздо плотнее абс, а значит на миллиметр выдавленного прута вес абс меньше чем пла, т.е. усадка очевидней. Какая плотность у петг? Если он плотнее абс, то логично что его усадка менее заметна.
pet-g.ru
Ну вот всё логично. Я абс печатаю с коэффициентом флоу 1.20, что убирает усадку по внешним размерам, но размеры отверстий проебываются. Т.к. я сам проектируую свои модели, я просто отверстия побольше делаю.
>печатаю с коэффициентом флоу 1.20 >что убирает усадку по внешним размерам
Лол, какие же тут отбитые гумантиарии сидят. Тред точно пора переместить в /diy.
Пиши в файле Windows\System32\drivers\etc\hosts:
127.0.0.1 3dtoday.ru
И одну идиотическую личность точно заблокируешь
Напишу тебе аддон за пол кило пластика.
Конечно же убирает. Не идеально, но убирает. Это даже с твоего дивана можно увидеть, если мозг использовать по назначению. Ты добавляешь в деталь материала на тот объем, на который она усаживается, соответственно, усадка нивелируется.
Так же этим объясняется почему усадка не заметна при печате петгом, хотя по документации она идентична абс.
Вообще все проблемы с усадкой только от того, что ебучие дауны разрабатывающие слайсеры, не учитывают все параметры пластика и всю математику затачивают под пла.
Кто-то из нас нихуя не понял.
Допустим есть материал, который скукоживается на 10%
Ты печатаешь палку длиной 10см, после остывания она станет 9см
Дополнительное выдавливание пластика никак не спасёт.
>Настоящий русский Левша, первым в мире решивший проблему усадки, упорно не замечает толстые намеки анонов на то, что он несет хуйню и что пора бы остановиться и подумоть.
Это коэффициент выдавливания, и он раздный для разного размера слоя.
У меня такой-же стоит и всё равно усадка идёт пиздецовая. ABS ABS рознь
Чот какая-то странная логика. Ты заливаешь кубометр бетона. Но вываливаешь вместо кубометра кубометр двадцать. Вопрос, зальйшь ли ты кубометр, или останутся излишки?
>Кто-то из нас нихуя не понял.
Ты.
>Допустим есть материал, который скукоживается на 10%
Допустим.
>Ты печатаешь палку длиной 10см,
Ты сейчас только одно измерение учел, а усаживание идет по всем трем.
>после остывания она станет 9см
Усаживание не ждёт, пока ты закончишь печать, оно происходит сразу во время печати, одновременно с остыванием уже отпечатанных слоёв. Постепенный процесс.
>Дополнительное выдавливание пластика никак не спасёт.
Ну смотри, усаживание 10%, ты выдавливаешь на 10% больше пластика. Куда уйдут лишние 10% равномерно распределённого по всему объёму детали материала?
Как я писал и долбоёбы-теоретики этого не заметили, дополнительное выдавливание не решает проблему усаживания, но делает печать абс более предсказуемой. Внешние размеры совпадают, отверстия уменьшаются, слои не расслаиваются. Надо экспериментировать, подбирать параметры для своего пластика.
Я думал только меня этот ебобо бесит.
реально собрать принтер, не выходя из бюджета 10, ну 15 кесов?
ищу вот нуфаговский вариант, все тычут в prusa i3. посмотрел стоимость готовых корпусов - уже на них пять штук. насколько плохая идея заказывать фанеру?
7к - минимум на электронику (без стола и БП). Дальше ищи корпус который вписывается в бюджет.
Какие 7к, что ты несешь, поехавший, моторы 2к, рампс с ардуиной косарь, дрова еще 500, какие 7к?
Бомжи сэр.
Я уже 4 принтера собрал. Поверь 7к - минимум ваще ваще из всех минимумов.
>моторы 2к
Ну не 2, а 2300. Те что 2к - + доставочка за 700 рублей.
>рампс с ардуиной косарь
1300
> дрова еще 500
Дешманские ашки брать - зашквар. Но тогда уж не 500, а нахаляву с рампсом в комплекте за 1300.
>2018
>Брать дрова за 500 когда можно взять божественный TMC
>Брать без радиаторов
Ну если тебе норм принтер который ревёт как запорожец.
>2300 это за 5 моторов, можно же с 4 собрать принтер.
ХЗ, я брал в мае самые дешовые ваще ваще. Выходило что 5 штук комплектом с бесплатной доставкой в Россию - было дешевле чем 4 (которые все были с отдельной платой за доставку). Но Сейчас самый сезон чтобы закупиться, ибо скидки.
>1300
https://www.aliexpress.com/item/Mega-2560-R3-1pcs-RAMPS-1-4-Controller-4pcs-A4988-Stepper-Driver-Module-for-3D-Printer/32526089617.html?spm=2114.search0104.3.74.71de4261wb2jd0&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10151_10065_10344_5722918_10068_5722818_10342_5723118_10343_10340_10341_10543_5722618_10696_10084_10083_10618_10307_10301_5722718_10059_100031_10103_5722518_10624_10623_10622_10621_10620,searchweb201603_1,ppcSwitch_7&algo_expid=b8e4b38a-c79a-4bc7-9f4f-b1e62aa93a36-14&algo_pvid=b8e4b38a-c79a-4bc7-9f4f-b1e62aa93a36&priceBeautifyAB=0
Экономия на корпусе не оправдана, при бюджете 15к и так сложно нормальный корпус запилить, а если еще на нем и экономить, покупая дорогие драйверы, вообще хуета какая-то получится.
Раствор АБС в ацетоне надо мазать на холодный или горячий стол?
да
Совсем ебанутый? Ацетон - легковоспламеняющееся говно. Как ты думаешь что будет если его на горячий намазать?
А такого и не предусмотрено. Котлеты ближе к выходным будут.
Он очень быстро испарится.
>Как ты думаешь что будет если его на горячий намазать?
Думаю, что он не сожмётся и не отвалится от стола.
А если на холодный, то расширится при нагреве и отвалится. Собственно в этом и был вопрос.
Мне вот принтер пришел и китайцы положили в подарок 10 метров белого PLA. Он глянцевый и блестящий.
Сейчас достал от фдпласта, он какой-то шершавый будто дерево.
Кто из них более правильный ПЛА?
Ведь по сути, требования к поверхности этой плёнки какие: чтобы тонер (частицы полимера) при расплавлении хорошо прилипли к этой плёнке. Но это же как раз то, что нужно! Ведь в 3д принтере происходит похожий процесс, и нужно, чтобы расплавленный пластик прилип к поверхности
По идее тогда, можно вообще обойтись без всяких пва, соков и лаков для волос, и сделать самому адгезивный коврик из этой плёнки и двухстороннего скотча
Дискасс
Но тонер это всё-таки порошок из маленьких частичек, а тут пластиковое твердое тело
Да и вообще, как это не отдеру? Что ты думаешь, такое соединение десятки килограмм сможет выдержать?
У меня чёрный, который был в комплекте, тоже шершавый. Ну вроде печатает норм
Во первых стекло уже купи, во вторых стикер
https://www.aliexpress.com/item/Heatbed-sticker-Adhesive-Build-Plate-Tape-hotbed-tape-200-200mm-200-300mm-220-220mm-300-300mm/32829359430.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.164f4c4dI0l7mW
Если стикер дораха, тогда купи БФ-2 и спирт.
Он загорится блядь!
На Али и подешевле стикеры есть, даже дешевле 200р.
>для адгезии с моделью?
>плёнку для лазерных принтеров
Ты бы ещё вазелином обмазал для адгезии.
Ну и нахера мне надо 5 стикеров за 930 рублей и ожиданием несколько недель, если я могу 10 листов А4 купить за 260 рублей в соседнем магазине? Ну еще двухсторонний скотч за 150
А нахера ты тут сидишь, раз сам уже решил купить пленок? Печатай тогда и обосрамсы выложить незабудь.
Я вот вангую что ничего не получится, ибо плёнка скользкая как каток.
Всё ещё +465 °C
Ладно попробую. У меня осталось несколько листов, я на них фотошаблоны печатал
> ибо плёнка скользкая как каток.
На самом деле нет, у неё шероховатая такая поверхность. Специально, чтобы тонер прилипал. Поэтому я и подумал о плёнке для лазерника, так как она для тех же целей сделана
>>27599
>Тогда стекло и клей бф2 за 40 рублей.
Но я как раз не хочу клей, до этого пользовался пва, надоела эта мазня по столу. К тому же, у плёнки и у скотча равномерная толщина, а клей как намажешь, так и получится
БФ растворяется в спирте и тонким слоем мажется на стекло, его хватает давольно надолго, не как пва. Еще пикрелейтид лак норм держит, тоже не надо каждую печать мазать, стоит рублей 200.
Анус принят
Что печатать? А то скажете, что это бы и к подсолнечному маслу прилипло. Только небольшое
>>27603
Ну это всё более-менее известные методы, я хочу попробовать что-то новое. Лаком кстати пробовал, но не этим, а другим, не получилось. ПВА тоже мазал, некоторые модели отклеивались, некоторые норм
Ну это слишком просто, там же большая поверхность основания. Этой моделью хорошо тестировать всё, кроме прилипания к столу, лол
Ну тогда лодочку печатай. Всё равно отменишь через минут 10, просто прилипание проверить.
https://www.thingiverse.com/thing:763622
Ладно, на днях попробую
Пробую разные пластики, чтоб подстроить принтер под каждый из них.
Китайский PLA настроил, отпечатал много всего, настроено.
ABS фдпласта настроил, отпечатал много всего, настроено.
Достал белый PLA от фдпласта.
Правая деталь - 200 градусов - можно руками расслаивать, но печать нормальная.
Левая - 210 градусов - можно расслаивать ножом. Движок экструдера на верхнем слое начал щёлкать.
Средняя - 220 - ЭТО ЧТО БЛЯДЬ ТАКОЕ?!
Движок щёлкает, руками пластик и при 260 выдавливается с трудом и в бок, не в центр.
У меня сопло забилось? Но чем?
Стоят 2 фильтра из губки, сверху бокса и прям на экструдере.
Что мне делать?
Мне страшно.
Может продавить АБС, открутить сопло и кинуть в ацетон на пару часов?
Как вам идея?
Или это вообще что-то другое, а не засор?
Пиздец.
Термистор калиброван? Я розовым пла от грега 220 печатаю, хотя белый на 200 норм печатает, так что все норм, от пластика к пластику все по разному. И закажи уже сопел, они стоят по 100 рублей мешок.
Кстати, чем можно недорого покалибровать термистор? У меня есть тепловизорная приставка к смартфону, которая вообще довольно точная, но выше 100 градусов погоду на марсе показывает. По пирометру калибровать тем более смешно. Качественную термопару покупать для одного измерения дорого, да и ардуинную марайку для чтения показаний придется городить.
Так и не ответили нормально, пидоры. Все адгезивы мажутся и клеятся строго на холодный стол. Практика показала, что даже если стол теплый на ощупь, градусов 35, то это все равно ухудшит адгезию потом. Надо ждать когда остынет до комнатной температуры.
С хуя ли это будет на сколько-нибудь точнее, чем китайский же термистор? Шо то хуйня, шо это хуйня, а не измерительный прибор.
Ты не понял. Всё было нормально, а потом всё стало плохо.
Открутил сопло, оно вообще как после войны, будто по напильником проехались сбоку. Хотя я его не трогал и стол у меня - стекло.
Промою, надеюсь заработает. А пока закажу запасных.
Потому что параметров термистора ты не знаешь совсем, что китаец там написал может не сходится с реальностью никак, а термопары К-типа все одинаковые.
Оно пару раз налетало на прищепки, которые стол держат и ему это не понравилось кто бы мог подумать
Погрызло мне сопло.
Подпилить прищепки надо. Наверное.
И сопла заказать. И трубки к ним, а то я своё сверлил. Оказывается там внутри пластиковые стенки.
Фторопластовая трубка в термобарьере. Восходящая звезда 3D печати ещё не изучила, как называются все эти прикольные блестящие штучки.
Я люблю тебя.
Автохоум и скрипты начала и конца печати это разные вещи. Процедура автохоума прописана в прошивке, а сам автохоум запускается кодом, вставляемым слайсером в начало или конец печати.
>>27598
>>27595
В-общем, напечатал я кораблик на плёнке от лазерного принтера. Ну что сказать, результат получился просто ОХУИТЕЛЬНЫМ. Нет, серьезно, я сам не ожидал, что так хорошо получится.
Мой сетап: алюминиевый стол + прозрачный двухсторонний скотч + плёнка для лазерного принтера
У кораблика всё равно довольно большая площадь основания, и прилип он крепко, пробовал оторвать руками - тяжело, дальше не стал. Просто канцелярским ножом поддел уголок и кораблик отскочил
На пике пленка после отдирания, нижний слой кораблика
Я тоже, лол. Но плёнка себя оправдала. Так как она сделана для лазерных принтеров, она довольно термически стойкая. То есть, пластик именно липнет к ней, а не вплавляется. Главное, правильной стороной приклеить
>>27722
PLA, который в комплекте с принтером шёл. Температура стола 50, сопла 190, сопло 0,4, слой 0,2, заполнение 30%, использовал симплифай
а нахуя эти ячейки- пазы жёсткости в носу корабля, если он такой мелкий?
Телефон на штативе
Снимал через Octoprint который у меня установлен на виртуалке, которая установлена на винде, в которую проброшен usb-serial порт
Тут есть гайд
https://github.com/foosel/OctoPrint/wiki/Using-an-Android-phone-as-a-webcam
Если коротко, ставишь себе на ведроид приложение, называется ip webcam, включаешь вайфай. У меня всё в одной домашней подсети, поэтому проблем не возникло
Затем в октопринт вбиваешь айпишник, который показывает ip webcam, настраиваешь url для видеопотока и для фото, потом на вкладке timelapse выбираешь режим
Попробуй попечатать модельки с малой площадью основания на чистом стекле, а потом уже пизди тут, диванный.
Ну на новом стекле и у меня липло. А потом перестало.
Видимо загрязняется со временем чем-то, что спиртом не оттирается.
Моему принтеру, который я купил за 13800, еще нет и месяца, и пока что апгрейды мне обходятся ровно в 0 рублей (пленка и скотч у меня уже были), сэкономив на покупке адгезивной плёнки и распберри пи для октопринта. В данном виде меня всё отлично устраивает. Следующим шагом я хочу прошить клиппер и подружить его с октопринтом. Как я созрею до стекла, так обязательно закажу
>Процедура автохоума прописана в прошивке
В марлине вот это раскомментировать?
>//#define Z_HOMING_HEIGHT 4 // (in mm) Minimal z height before homing (G28) for Z clearance above the bed, clamps, ...
>// Be sure you have this distance over your Z_MAX_POS in case.
Да. Это тоже он.
>2018
>Slic3r
Каких только говноедов не бывает...
Хватит хуйней страдать, скачай Simplify3D уже.
Я использовал плёнку для ламинации, она толще и казалось бы лучше. Но в углах коробочк она стягивается только так.
А она разве не должна стягиваться от нагревания? Я думал, в этом и есть принцип ламинации, что после нагрева плёнку немного скукоживает, и она плотно усаживается.
С пленкой для лазерника вообще никаких температурных деформаций не происходит, она типа термостабилизированная. Если бы происходили, то лазерник тупо бы на ней печатать не смог, я так однажды проебался, засунув плёнку для струйного принтера в лазерный. Еле вытащил потом, она волнами пошла от нагрева, а тонер можно было рукой смахнуть
Стягиваться? Не, она же вроде просто слипается в точке соприкосновения. Ну удач на плёнке, сам я печатаю на "соплях девственниц".
>хочу маркером нарисовать маску для травления
А как ты будешь крепить маркер? А то я хочу расчертить координатную сетку на своём столе, вот думаю, чтобы такого замутить для крепления маркера
Вот я тоже смотрю, что там много всего, сложно выбрать самое годное
>Путать стоимость печати со стоимостью филамента
>охуевшие барыги?
Чёблядь? Ты когда в кофейню приходишь тоже орёшь что в соседнем ашане нескафе по 150 рублей за 200 грамм?
Лол, у меня два принтера дома, но если ты мне будешь по себестоимости пластика или даже втрое дороже печатать, я лучше к тебе буду обращаться хDDD
А, ну да, вложения в принтер за 200$ и кафе за хуй знает сколько где надо платить зарплаты примерно одинаковые. Ага.
Я в Молдове печатал за 2 лея грамм = 7,54 рублей за грамм.
И это принтер и пластик привезли хуй знает откуда.
А у вас всё на месте за копейки, а ломят цены пиздец.
Ну ахуеть теперь.
Во первых если у тебя говноанет за 200 баксов - это ещё не значит что у всех говноанет.
Во вторых я как-бы может и не работник но ни разу не хуй пинаю, тут работы и опыта надо ОЯЕБУ. Просто отслайсить грамотно - надо пиздец опыта получить. Это тебе готовую херню вынесут и ты радуешься, а то, что чтобы дойти от нуля и до качественной печати надо минимум 2 кило отпечатать - всем похуй.
Сам принтер жрёт денег тоже не так чтобы нихуя. Всё время нужно обслуживание, перепрошивки, смазки, настройки, калибровки, всё время следишь не вышло ли что новое, может апргрейд какой. Сама деталь во время печати может отвалиться, или треснуть. Адгезивы опять же для стола. Электричество, ацетон, это вот всё.
320x240, 0:06
>Просто отслайсить грамотно - надо пиздец опыта получить. Это тебе готовую херню вынесут и ты радуешься, а то, что чтобы дойти от нуля и до качественной печати надо минимум 2 кило отпечатать - всем похуй.
>Всё время нужно обслуживание, перепрошивки, смазки, настройки, калибровки, всё время следишь не вышло ли что новое, может апргрейд какой.
>Ряяяяя лодочки
>Ряяяя я больше лодочек ничего не печатал
>Ряяяя ты тоже наверняка ничего не печатал
>ВРЁТИ
Слайсер.
Ну пиздец теперь.
Чтобы заниматься на заказ, надо иметь ассортимент цветов, ассортимент пластиков и подо всё иметь опыт. Это только местные дауны типа >>27868
думают что можно деньги грести и нихуя не делать. Попробуй например флексом попечатать, ты просто охуеешь от подводных. И то мне клиенты приходят и нос воротят, мол "Я вот оранжевый флекс хочу". Тоесть даже в нишевых печатях уже надо затрачиваться хотя-бы по цветам. И всё это стоит денег, времени, сил и опыта. Хотя конечно же я не спорю. Можно купить одну катушку белого PLA и хуярить распечатки по 10 рублей. Но почему-то за год у меня никто белый PLA никто не заказывал.
Посчитал расходы.
Боуден.
20 нозлов.
Дамперы.
Новые драйвера.
Новые вентиляторы.
Новый направляющий для флекса.
Хуева туча клея.
Блядь, забыл про наборы для чистки этого говна.
>А что с ними случается?
Засоры, механические повреждения, выгорание. За 2017 примерно 10 просто выкинул.
У меня ещё разные размеры. Так-то неплохо когда деталь печатается 5 часов вместо 20, потому-что сопло больше. Ну и детализация-да. Поставил 015 и фигурки клепаешь.
Кстати, а сопло надо на горячую закручивать или на холодную? И как сильно? Если хорошенько закрутить на холодную, может ли его распидарасить от теплового расширения при нагреве?
А на холодную ты и не закрутишь. В любом случае там будет пластик от которого ты никак не избавишься и только на горячую ты впринципе сможешь что-то сделать.
> Если хорошенько закрутить на холодную, может ли его распидарасить от теплового расширения при нагреве?
Распидорасить не распидорасит, но будут сопли идти и отклонение даже на доли миллиметра вызовет весьма хуёвое качество печати. А ты будешь сидеть и гадать что к чему.
А почему так? Я смотрел какого-то чувака на ютубе, который про это говорил, но не совсем понял, там на английском было. Понял только, что если на холодную, то кладбище-пидор
Пластик же. Жидкий во все щели лезет. В идеале как я понял надо вообще менять всю конструкцию с алюминиевым блоком и асбестовыми накладками раз в года полтора. Потому-что даже под них пластик забивается так, что хрен вычистишь.
Типикал рашн барыга. Не настроен, не прошит, не откалиброван принтер, а уже хочет бабки зашибать.
Я на симплифай давно уже перешел со старого сликера, а теперь вот хочу на новом от прюши кататься на постоянке. Пробовал его пару раз, понравилась рабочая функция утолщения стенок изнутри на уклонах, например. Но вот конкретно Single Extrusion мне оказывается полезней, к чему и вопрос.
Типикал тупой двачер. Сам себе наманяфантазировал что-то, сам сделал какие-то выводы, сам из своего манямира который сам придумал - делает какие-то выводы. Какой-же дегенерат, пиздец просто.
>не прошит
А ты чё на одной прошивке гоняешь?
>не откалиброван принтер
А ты чё, не каждый месяц калибруешь?
>Не настроен
А ты чё, не проверяешь настройки перед печатью?
Хотя мы же на дваче. Тут могут захерачить марлин 2013 года и пахать на нём 5 лет, ебясь с проблемами которые все давно уже решили. И отправляя на печать не глядя.
> Все время нужны прошивки, настройки, калибровки.
Если твоему принтеру это все время надо, то барыжить рановато.
Попизди мне тут. Это любому принтеру надо.
>барыжить рановато.
Как то справлялся 2 года без твоих сраных советов.
Хз, я марлин каждый раз новый ставлю. Это тебе не винда, где обновилось хуй пойми что. Это таки Марлин. Каждый раз появляются новые фишки, то калибровку завезут, то поддержку епром, то нормальный автохоум, то налёт на начало печати (позволяет не убить нозл например), в первых версиях например нельзя было поставить охлеждение нормально и оно при 0% всё равно обдувало деталь, потом это исправили. Я бы ещё нормальную сортировку по дате файла запилил и прогрев при включении.
А что насчет термопасты? Будет ли профит, если резьбу ноззла обмазывать термопастой перед закручиванием. Я просто накупил ее для резьбы термобарьера, и еще дохуя лишней осталось.
В обоих случаях она нахуй не нужна.
> недоделанного триппера
Но триппер во-первых, уже вполне неплох, а во вторых, дописывается не отходя от кассы, так как написан на питоне и документация хорошая
Я вот остановился на 215° ноззл, 77° стол. Печатает нормально, но только с рафтом. Без него постоянно края отлипают, или заворачиваются немного вверх.
230
стол нулёвый.
Адгезив - смесь клея карандаша и лака для волос.
230 - потому что скорость 6к.
Ого! Всё время так печатаешь? У меня как стояло 60 по умолчанию, так и печатаю, боюсь, быстрее деталь распидорасит.
Поясни развёрнуто свою позицию, плиз. Почему ты считаешь, что язык программирования и интерпретатор python плохо подходят для обсчёта кинематики на хосте? И какой язык выбрал бы ты, наш юный гуру? Озари нас светом своего знания
Наркоман?
Питон хороший язык я не спорю, сам на нём 2 года пишу. Но когда у тебя каждый байт на счету С++ лучше в 100500 раз.
32 битные мозги говно в 99% случаев. Всегда это либо проприетарное говнище без возможности навтроить, либо говнище в виде платы за 100 баксов, при этом с 4 или 5 самыми дешманскими писклявыми дровами. Единственное 32 битное нормальное что я видел, выше по треду, самопал от 3дешника с портами под дрова.
Весь профит 32 битнов прошивке - поддержка большей памяти, память можно использовать чтобы навесить на принтер калибраторы, продвинутую систему управления, систему запоминания координат, систему гравировки лазером, и ещё херову тучу всего. А что делают производители? Да нихуя не делают. Клепают Ардуино, но с 32 битным процессором. Это просто какой-то пиздец. Единственная фича которая там есть - АЗАЗА ЦВИТНОЙ СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН сапортится искаробки. Всё, на большее никто не додумался.
У меня стол 50, сопло 180-210 в зависимости от пластика и размера детали, а стол мажу ПВА, размазываю лезвием для канцелярского ножа.
И ты Ардуину говном называешь? У тебя даже дрова через анус поддерживаются, не говоря о том, что чтобы обновить прошивку, надо ПЕРЕБРАТЬ ПРИНТЕР!
Щас бы покупать дешманские ардуинки и не знать что давным давно 32 битные есть.
Скорость 30, заполнение 20
Если смазал и отклеивается, может зазор большой и пластик не размазывается по столу?
У меня на горячую хер отдерёшь. Кажется, что сейчас с куском стекла оторвётся.
Каждый байт на счету где? Если на хосте, где выполняется питон, то например, у третьей малинки 1 гиг оперативный и четыре ядра по 1.2 ГГц, посчитать кинематику хватит за глаза. А модуль ввода-вывода там и так на си написан
А если каждый байт на счету в микроконтроллере, так для этого тлиппер как раз и придуман, чтобы разгрузить дохлый микроконтроллер от вычислений и давать ему конкретно команды что в какой момент времени дёрнуть
НЕОБХОДИМОСТИ - нет. Можно вообще из коробки на стоковой прошивке печатать если хочешь. Но например когда я впервые перепрошился, 50% проблем исчезли.
Тоже так подумал, только напоиграться
> всё малиной дёргаете?
Да не малиной. Малина всё обсчитывает. Потом передаёт по юсб в контроллер уже посчитанное и приготовленное
Ну и да, в этом случае процессор на материнке перестаёт быть узким местом, даже сраная 8-битная атмега
Тоесть профит 32 битного в том, что к нему можно малинку подрубить. Но малинку можно подрубить и в Ардуине.
Наркоманы. Как я и говорил, профитов нет.
>У тебя даже дрова через анус поддерживаются, не говоря о том, что чтобы обновить прошивку, надо ПЕРЕБРАТЬ ПРИНТЕР!
Ничего подобного.
Драйвера - подписаны мелкомягкими.
Оболочка - PlanetCNC TNG, просто улёт.
А обновиться можно по USB, как и управлять самим принтером. И ничего перебирать не надо.
Сам ты наркоман, лол. Я про 32 бита вообще не говорил
С появлением клиппера профитов в 32 битах вообще никаких нет.
30mm/s? Зачем так медленно?
На 8битах нет.
>А в том, что на них можно строить быструю дельту.
И это единственный профит 32 бит. Учитывая что дельта нинужна, профита нет.
То-то экраны лагают.
Дельтадрыга, вот так извращение.
Мда, если чувак хочет конвейер, то можно было бы и трехбашенную дельту соорудить, а потом просто увозить сразу готовую деталь. Как, в принципе, и делается в промышленности, когда 3d дельта-робот висит над лентой
Он так и сделал, это уже его второй принтер с конвейером, тут еще и бесконечную печать можно мутит, нужность ее конечно сомнительна.
> тут еще и бесконечную печать можно мутит
А точно, в первый раз не досмотрел до того момента, как он под 45 градусов поставил
Интересная тема кстати. Даже не то, что печать бесконечная, а то что слои под углом 45 градусов, и вроде как поддержек меньше надо, когда ось z горизонтальна
https://youtu.be/Pd1BSWEraf8
Не оставляйте детали из PLA на солнце. 2 дня печатал 12 длинных деталей, покрасил, оставил высыхать, их все погнуло. Пиздец.
Хуи погнулись на солнце. Как же я проиграл.
Щас набегут ПЛА-шизики и будут тебе доказывать что пла не плавится на солнце.
АБСопущенка тут как тут.
А ты уверен что это из за солнца? Может у тебя пластик отсыревший был, и он просто усел.
Ну да, отсыревший пластик же не мог высушиться при прохождении через сопло в 200 градусов. Хули этой воде сделается.
ПЛА размягчается уже при 50 градусах. На солнце получить 50 градусов как делать нехуй. Любой не белый/прозрачный пла может легко разогреться до деформации. Нужно это учитывать.
Тролинг тупостью пошёл?
>все время перепрошивать?
Дауны уже и до радиача добрались. Скажи им что дрова сменил, так они вопрос зададут "А зачём дрова всё время менять". Пиздец, IQ хлебушка.
>Любой не белый/прозрачный пла может легко разогреться до деформации.
А в белый и прозрачный пластик гораздо сильнее проникает ультрафиолет, и принт все равно испортится уже по этой причине.
И еще почему тут все давят пластиковые сопли и никто не использует светоотверждаемые полимеры? Также почему никто не покрывает свои поделки медью с помощью гальванопластики?
Что не так с корпусами? Фотополимеры говно, нахуя покрывать медью?
Тому что светоотверждаемые полимеры непрочное говно.
>Ведь даже корпуса для электронных устройств у вас не получаются вменяемые.
Откуда вы блядь лезите, дебилушки? Пол треда в корпусах.
>И еще почему тут все давят пластиковые сопли и никто не использует светоотверждаемые полимеры?
Потому-что
1 Эта хуйня ТОКСИЧНА.
2 Эта хуйня непримернима на практике ибо имеет прочность чуть больше чем нихуя.
3 Печать корпуса из такой хуйни будет стоить баксов 400.
4 Такие принтеры не умеют в размеры
>почему никто не покрывает свои поделки медью с помощью гальванопластики?
Нахуй оно никому не надо.
Ну ладно, ладно. Можно. Можно даже процент полноты задавать. Стиль заполнения даже. Ну естественно можно нехило так зафэйлить деталь при маленньком заполнении, ибо может всё провалиться.
Только в програмоче не обосывай плес.
Кстати. Угадайте в чём была проблема.
Напечатал шайбы для барашков стола из PLA и их медленно плавило во время печати и после каждой печати стол был выше, чем до.
Это актуально только для проблемы того, что стол сам поднимается после каждой печати. А с ямой я так и не понял, она то есть, то нет, в зависимости от погоды на Марсе. Или как прищепки прицепишь. Но я не уверен.
Барашки ставятся под стол и нагреватели. А не между ними.
>А с ямой я так и не понял, она то есть, то нет, в зависимости от погоды на Марсе.
Стекло
Ставлю заполнение 10-15% всегда. Брать жив, сэкономил кучу времени на печать, детали как свинец.
Стекло, блядь, линейкой проверь, и замени, если неровное.
Но ничего не ломается и не проваливается же.
Ну есть же наверняка магазины, которые профилем для гипсокартона торгуют
Оби/любой строительный магазин
>корпус для самодельного принтера
В смысле бокс, куда ты его ставить будешь, или направляющие?
Ну это тебе нужен "профиль конструкционный", если я правильно понял. Ищи в своём городе.
Блин, а ведь точно. Спасибо анон!
А как ты в прошивке на экструдер отдельный драйвер выведешь?
Это очень секретный пластик, настолько секретный, что если ввести в Гугле запрос "печать hips", то за тобой сразу выезжает карательный отряд. Не пробуй вводить в Гугле такой запрос, это запрещено
Рельса нужна, когда у тебя большое усилие на оси или большая масса. То есть для фрезы или при большом размахе оси. С другой стороны, я сделал 90см х 90см XY оси на подшипниках. Трубоквадрат 40-ка обхватывался с четырех сторон 8 подшипниками, по 2 на сторону. Держатели печатал, 35-50% заполнением.
Просто движки подбирать специально под эти драйвера нужно. На ток в промежутке 0.8-1.2А
полистирол с усадкой больше чем у абс, поверхность выходит матовой и приятной, легко обрабатывается, мягче абс, прочность на излом так себе, но межслойная адгезия пиздатая.
Ребят, тут знакомому в универе дали практику, дособрать за кем-то тридепринтер. но не понятно что за производитель или модель. копал алиэкспресс в поисках анетов - креалити - тарантул, и чот похожего не нашёл.
хотя бы по плате производителя можно узнать?
Нахуя тебе модель и производитель? Судя по фото он уже собран практически, плату только подрубить и прошивку залить.
Типичная каморка в говновузе.
нахуй на нем 2 шаговика(винта) на одной оси - вертикальной??? савсем ебанутые???
нах тебе не нужна плата производителя, если только схема смотри что за проц и шей его... хотя вполне вероятно он уже зашит
Тебе нужна прошивка marlin и ебля с её настройкой под этот принтер.
https://github.com/MarlinFirmware/Marlin
Так то если знать производителя, ебля с настройкой сокращается. Там готовые конфиги есть.
https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/tree/1.1.x/Marlin/example_configurations
да марлин то я настраивать умею. тут задача собрать принтер в оригинал. а что это за редкоземельное китайское говно, не понятно.
Это вообще похоже на самоделку. К тому-же в китае тот же марлин стоит
И в чем сложность? Он уже собран, провода только подключить осталось.
И чего ты там увидеть хочешь? Плата рампс совместимая? kfb2.0 называется, дрова drv8825 очевидные.
Бля, ну первая ссылка в гуголе тогда
http://www.instructables.com/id/Wiring-the-KFB20-3D-Printer-Controller/
Я не он.
Если ток будет сильно меньше того, на который шаговик расчитан, то он будет работать в полмощности, привет пропуски шагов.
Это явная самоделка, обычный дрыгостол, механика прюшеподобная, ставишь прошивку от prusa или mendel90 и меняешь в ней все размеры и параметры резьбы винтов на Z на свои.
Вот тебе статьи в помощь:
https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/podklyuchaem-elektroniku-ramps-1-4-k-3d-printeru-na-primere-mendel90
https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/nastrojka-proshivki-marlin-dlya-3d-printera
Не обращай внимания что там рампс и ардуино отдельно, у тебя тоже самое, только слепленное в одну плату.
>>28498
>нахуй на нем 2 шаговика(винта) на одной оси - вертикальной??? савсем ебанутые???
Щас бы прюшу не знать. Это ты тот диванный знаток, который своими тупыми постами весь тред засирает?
Я анона хочу послушать. Реальный опыт, так сказать, а не хвальбу маркетологов.
Так это тупо полистирол чтоле?
>1.5A
Это нормально, на одном ампере должны работать без особых проблем. Только на драйвера радиаторы побольше и вентилятор чтоб охлаждал, все эти tmc на одном ампере греются сильно.
>>28560
>каждый сказал что настройка драйвера не меняет ток
В смысле? Там резистор на них, которым ток настраивается. Ты что-то не так понял.
>Я анона хочу послушать. Реальный опыт, так сказать
Да тут пол треда мамкиных тралей, которые полную хуету с умным видом пишут. У них же каникулы сейчас. Так что поосторожней с мнением анона.
>Ты что-то не так понял.
Видео, чувак сидит с тестером, на выходе 08 ампер.
Он крутит резистор...
на выходе всё равно 08 ампер.
Везде пишут что нетоксичен. Но яебал это говно, запах такой, будто батя перданул, печатал и глаза слезились, нос зудел. Пришлось проветривать помещение после него. А так - хуйня маркетинговая. Пишут что долговечный, и можно для посуды использовать. Но надо быть полным дебилом чтобы посуду на принтере печатать. хз кто это будет делать. Можно делать из него поддержки, но в воде он не растворяется, что как-бы тоже говно.
Давай видео, посмотрим, кто тут хуй.
Ладно, убедил, не буду брать.
Эта традиция еще с ABS пошла
Бедрами, неуч.
Ну гавнище же лютое
Спасибо, напомнил, хотел спросить у треда.
Так вот, собираюсь напечатать Луну-лампу, ту, которая из двух частей, чтобы диоды вставить. Наверняка её тут чуть ли не каждый второй печатал. Вы ставили поддержки? Мне кажется, что они не нужны, она же ровно расширяется и сужается по мере печати, но все же, вдруг я неправ. Будет обидно выкинуть в помойку кучу пластика и 10 часов времени, или сколько она там печатается.
Что за говно? Почему у меня последняя версия 3,3,5 а у тебя 14? Что я делаю не так?
Азазаза! Делай как я, сначала в держатель нагревателя накручивай сопло, потом большую часть. Засовывай тефлоновую трубку, только развальцуй вход, а то заебёшься пластик менять. Делай из асбеста прокладку и тогда засовывай в термобарьер, чтобы тефлоновая упёрлась в его вход под пластик.
Только что с сайта скачал. Последняя версия 3,4
Хуя она старая. Моя 14 на флешке к принтеру лежала вместе с конфигами, я её и поставил. И нормально печатает.
Ну если ты криворукий такой, сохрани профиль в файл, открой его блокнотом и найди там
>nozzle_size = 0.4
И замени на свой. Потом открой этот профиль.
По крайней мере в 14 так можно.
Ты ведь понимаешь что мне нужен не сам размер нозла, а все расчёты которые идут от него? Я и тут могу поставить 025, а толку нет, он всё считает как на 04, даже высоту слоя оставил прежнюю.
> даже высоту слоя оставил прежнюю.
И? Ты думаешь высота слоя жёстко связана с диаметрам сопла?
И как ты вообще верифицируешь, правильно он посчитал или нет? Так, примерно чувствуешь?
А ну-ка, расскажи нам, как высота слоя зависит от диаметра сопла? Да ещё желательно в виде формул, по которым слайсер "рассчитывает". Дебил, блядь.
>И как ты вообще верифицируешь, правильно он посчитал или нет?
Нозл 025. Ширина слоя 04, высота слоя 04. Дальше сам догадаешься правильно кура считает или нет?
> как высота слоя зависит от диаметра сопла?
Сорян уроки для даунов не провожу. Ты бы ещё спросил какого цвета небо.
Двачую этого печатника.
Сам печатаю миллиметровым соплом сразу 5 сантиметровый слой. Зависимости никакой. Брат жив.
А сколько объем филамента на мм, лол?
Как ловко ты переобулся на ходу. Вот только я писал про то, что сопло 025, а высота слоя почему-то 04. А теперь иди читать литературу которую на лето в школе задали.
А она и не считает. Разработчики через жопу всё зделали. Создали 5 заранее просчитанных профилей под каждый размер сопла. А если твоего сопла нет в списке - сасай.
Как ловко ты дауна включил. Высота слоя ни в одном слайсере не меняется с изменением диаметра сопла. Голову включаешь и ручками, ручками.
Пошли новые манывры, типа ты такой вовсе не про это говорил, а про автовыставление в слайсере. Признайся уже что ты дебил который обосрался и влез в разговор не включив мозги, а теперь спустя день ты понял что обосрался и пытаешься оправдаться сначала тем, что имел ввиду высоту слоя равную 100% или меньше, а потом и вовсе автовыставление в слайсере. Что ты там дальше сманяврируешь дебила кусок?
Вот это пожар
>поставить 025, а толку нет, он всё считает как на 04
Ох блядь, просто иди нахуй. Заодно зарепортил толстого. Ты уже заебал.
Звучит как какая-то шутка. У меня ВРЁТИ.
Но если и правда так, ставьте 14 версию, там всё настраивается.
Да я перерисовал уже в блендере и отслайсил.
При высоте слоя большем диаметра сопла, печать будет идти по воздуху. Очевидно же.
мимопроходил
> даже высоту оставил прежнюю.
Алсо, ебанат, кура выставляет и толщины стенок и оснований не в количествах, а в абсолютных размерах, так что она нихуя и их тоже не должна пересчитывать. Так что пошел в сраку, ты обосрался снова.
> А она и не считает. Разработчики через жопу всё зделали. Создали 5 заранее просчитанных профилей под каждый размер сопла. А если твоего сопла нет в списке - сасай.
Давай, покажи эти 5 профилей в коде, долбоёб
https://github.com/Ultimaker/CuraEngine
Правильно, потому что кура рассчитана на долбоебов, которые сами не знают, сколько им надо периметров, оснований и всего этого, поэтому они сделали какие-то профили с заданными размерами. Если ты даун и не можешь в симплифай, где все делается руками, то это только твои проблемы.
>профиль печати
>В исходном коде слайсера
Прроорал. Ты бы ещё фильмы искал в исходниках плеера и музыку в исходниках к винампу. Какой-же ты дегенерат. Пиздец просто.
Лол, ну я хотя бы в винампе могу громкость покрутить, а ты в программу для долбоёбов даже не можешь параметр ввести
Ввёл тебе защеку. Проверяй.
> Смысла в этом нет.
Действительно. Если человек не понимает и не может даже в такие элементарные вещи, то смысла ему дальше заниматься 3д печатью и правда нет
Да ты и не занимаешься залётный даун.
1) пластик, который китайцы обычно дают в комплекте с принтером сильно говёный? Лучше брать отдельно на этих ваших сопытках или можно не парясь брать кит "принтер и пара кило пластика"?
2) что защищает корпус дельты от скручивания и перекосов? Я не вижу на дельтах никаких гаек для регулировки рамы, как было у менделя. Почему она остаётся прямой? Или не остаётся?
3) Я немножечко погромист и немножко повёрнут на свободном ПО, Столлмане и прочем линуксе и мне хотелось бы иметь доступ к исходникам прошивки. Слышал, что у анет прошивка закрытая. А у каких дельт открытая?
4) на пекарне нет винды. Это не проблема?
Пластик как пластик, только пла бери, как раз сначала принтер настроишь, потом будешь с абсом ебаться.
Схуяли ее должно скручивать?
В анете марлин обычный, все там открыто.
Не проблема.
> Пока склоняюсь к покупке дельты с али.
Зря, в одной ценовой категории дельта и картезиан будут иметь разную область печати. Т. к. у картезианов стол квадратый, а у дельт круглый, однако большинство деталей для печати квадратные, если ты не любитель ваз и фалоимитаторов конечно.
Дельта способная напечатать коробку того же размера будет в полтора раза шире и в два раза выше аналогичного картезиана.
Дельта с диаметром 240 и на рельсах стоит 15к, альтернатива это анет, с которым ебли будет овердохуя.
Почти на любой китаепринтер можно установить марлин. Они все в основном на одном железе построены - ардуино-клоны с рампсом.
> с которым ебли будет овердохуя
С любым дешевым китаепринтером ёбли будет дохуя. Независимо от конструкции.
Планирую освоившись с покупным принтером запилить свой, детали для прюши-то я смогу на дельте распечатать?
Вообще я, будучи новичком, не очень представляю какая область печати мне понадобится. Что (кроме кубов, елдаков и деталей принтера) печатают товарищи двачеры? Мне могут потребоваться корпуса для всяких малинок, какая-нибудь держалка чего-нибудь для велосипеда, но ПОКА я больше ничего конкретного не могу придумать.
Абсолютно ничего не придумываю, эникубик уже наполовину собран, калибровка делается автоманически, ебли абсолютный минимум.
>С обоими ебли дохуя. Не надо тут придумывать.
Я готов к ебле для того и беру, ТНН. Просто дельта мне кажется более рациональным дизайном
- все актуаторы одинаковые;
- нет оси с парой моторов которые могут рассинхронизироваться;
- более сложная математика, но я знаю как делать математику на сишечке;
- Самая нежная часть неизвестной массы - деталь - остаётся неподвижной
Моё инженерное чутьё говорит мне, что дельта - мой выбор. Осталось определиться с моделью и исполнением.
Я правильно понимаю, что из тройки ролики по направляющим/фторопласт по валам/шарики по направляющим лучше последнее?
Тоесть собрать из палок, движков и болтов дельту - не ебля, а сделать абсолютно тоже самое не с дельтой - это ебля. Ясно.
Ебля будет после сборки.
Они ходят по разным траекториям в пространстве, да еще и под ебанутыми углами, весело устранять погрешности наверное, а еще погрешность будет разная в зависимости от положения на сфере в пространстве. У линейного же все просто катается по прямой на рельсе или винте, и расстояние четенько отслеживается
На пластилиновом анете конечно гораздо веселее выставлять перпендикулярность осей, а после того как выставил, не дышать даже рядом, ведь чуть-чуть сдвинешь и все пойдет по пизде, в то время как на дельте нужен всего лишь один параметр точно измерить, а прошивка посчитает все поправки автоматически.
Покупал себе недавно дельту, вот она
>>27703
> 1) пластик, который китайцы обычно дают в комплекте с принтером сильно говёный? Лучше брать отдельно на этих ваших сопытках или можно не парясь брать кит "принтер и пара кило пластика"?
Был кг черного пла, пластик как пластик. До сих пор печатаю всякую хрень, учусь, мне нравится
> 2) что защищает корпус дельты от скручивания и перекосов? Я не вижу на дельтах никаких гаек для регулировки рамы, как было у менделя. Почему она остаётся прямой? Или не остаётся?
Зависит от того, на каких ты скоростях печатаешь. Но при прочих равных дельта работает лучше/быстрее by design да начнётся срач
>>28894
> 3) Я немножечко погромист и немножко повёрнут на свободном ПО, Столлмане и прочем линуксе и мне хотелось бы иметь доступ к исходникам прошивки. Слышал, что у анет прошивка закрытая. А у каких дельт открытая?
> 4) на пекарне нет винды. Это не проблема?
Это как раз преимущесто
Я себе поставил klipper, он вообще на питоне работает. И только на линуксе, лол. У остальных популярных прошивок тоже исходники открыты. Слайсеры есть тоже опенсорс, на линуксе взлетят
Ну если берёшь анет, надо знать на что идёшь. Надо печатать крепления к столу, натяжители ремней, а потом и под E3D экструдер можно переделать. Весело же.
А дельту купил, и сидишь, скучаешь.
Купил дельту
@
распидорасило экструдер
@
пришлось колхозить говно из советских уголков
посоны, печатайте на flsun экструдер и эффектор сразу, у них пластик говно
У меня на эникубике это из металла, хе-хе
>выставлять перпендикулярность осей
>не дышать даже рядом, ведь чуть-чуть сдвинешь и все пойдет по пизде
>выставлять перпендикулярность осей
>чуть-чуть сдвинешь и все пойдет по пизде
>на дельте нужен всего лишь один параметр точно измерить
>прошивка посчитает все поправки автоматически.
Смотри сюда, тупой пизды ребёнок, и радуйся, что я тебе отвечаю на такой тупорылый вопрос.
> выставлять перпендикулярность осей
"выставлять перпендикулярность осей", блядь, это выствление с крутыми уголками, с точным лазерным измерением - алюминиевые профили, стол, ось z, ось с нозлом и т.д., а у тебя в принтере, скорее всего, блядина ты этакая, уже всё выставлено на заводе, только винтик в отверстие вкрути. Если нет - то тебе пизда и нужно срочно выкинуть принтер.
Чем, мать его, вызвано изменение угла стола? Не трудно догадаться, что напечатанные детали надо снимать со стола и в твоём ёбаном анете появляются отклонения, которые изменяют угол стола. Но можно ведь купить зеркало и снимать сначала его, а потом уже снимать с зеркала не катая стол ебаша по нему стамеской как ебаный неандерталец.
> на дельте нужен всего лишь один параметр точно измерить, а прошивка посчитает все поправки автоматически.
Это блядь вообще пушка. При том что и там и там прошивка - ебаный марлин. А калибровка делается раз в месяца 3 и занимает минуты 4 максимум.
Это ёбанная норма, дегенерат.
>Яскозал анет говно и от дыхания он гнётся
>Дали кучу аргументов, предложили выяснить от чего он гнётся
>РЯЯЯЯ ВРЁТИ
Как же ты заебал дельташизик.
Как ты себе это представляешь?
До прикручивания у меня правая направляющая вообще переднюю часть в воздухе держала. Перекос был. Чуть тронул - перекос изменился. Иногда пропадал.
Прикрутил, направляющие притянуты к столу в 3х местах, их ничего сдвинуть не может.
Ещё направляющие в акриле шатались в местах посадки, наклеил каптон, запихнул на место, никакого шатания.
>>29022
Это спереди https://www.thingiverse.com/thing:1896013
Это в центре https://www.thingiverse.com/thing:1623613
Это сзади https://www.thingiverse.com/thing:2084786
Задняя ещё движок подпирает, не печатайте из PLA, её поведёт от нагрева движка.
Мощи маловато. Но работать будут.
Я представил на этом дельту и почему-то минуты 3 проигрываю в голосину. Прямо перед глазами как эта ебанина сгорает нахуй на третьей минуте от перегрузок из-за перемещения хотенда.
Похуй, эти движки все равно быстро вращаться не могут, там же редуктор.
REPRAP няшечка, reprap. Все марлины и пруши имеют в себе печатаемые детали. А reprap версии состоят из шпилек-вилек с гайками и напечатанных деталей стыковых.
Традиции печатать фаллосы.
Ну мне вот точно не нужны 0.1. Мне не нужны 0.8 0.9 1.0 все сразу. Там разницы нет.
Ай ладно, сам разберусь.
Может это трактор
Слышите, а 0.2мм можно без доработок печатать?
Как я понял 0.1 без нового механизма подачи пластика не получится. Не хватит силы проталкивать пластик.
А 0.2?
Зато качество пизже выходит, на корпусах прям мелкие надписи пропечатываются неплохо, и можно даже обойтись без напильника
Изза дешманского редуктора и отсутвия подшипников эти движки нехуево так люфтят и годятся только во всякие ардуино поделия и махарайки
Насколько же хуже 3д печать, чем литье. Все таки технология неготова
Технологии с совершенно разным применением.
Ну есть принтеры с жидкостью. SLA вроде называются. Там не отличишь от литья, но стоит это овер дохуя.
Есть, но цены...
Начального уровня FDM принтер стоит от 150$, кукурузный пластик в Москве от 12$ за кило.
Самый дешманский SLA аппарат уже обойдется в 500$, и по 90$ за литор смолы.
А Ашане по сотке.
Так ведь ради этого и захотелось, не ради годной печати. Но я для этого криворук, энивей.
нет. Единственное что могу - бери чёрную, с надписью грунт. Алсо если модели милипиздрические, типа мелких вахамоделек - лаком их крой. Для них грунтовка всё испортит.
Наркоман штоле? Это разные технологии вообще. Ты бы ещё про вытачивание на станке спросил.
А что это оправдывает, если и там и там на выходе аниме фигурка, только разного какчества
>что это оправдывает
Никто не оправдывается дебил.
>и там и там на выходе аниме фигурка
Болт можно получить на станке вытачиванием или литьём на заводе.
Ты понимаешь что ЭТО БЛЯДЬ РАЗНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ?
Что-то ты можешь получить с литьём, чего не сможешь никогда получить на принтере. А что-то ты можешь напечатать на принтере, но при этом никогда не получишь литьём. Огромное количество плюсов, минусов, подводных камней, тонкостей работы и ПРИМЕНЕНИЯ.
Литьё - это вообще заводопушка. Сварил себе чан пластика, залил этот пластик в 9000 форм и сиди отковыривая 3d тян от формы. Качество сосёт, зато дёшего.
3dпринтер - это мелкое производство и вообще в основном прототипирование. Сделал себе 3d тяночку одну и сиди крась её.
нозл 04, PLA. Сейчас приехали нозлы 025, но мне лень печатать. К тому-же собираю coreXY. Но если зареквестите - поставлю.
Фигурка при очень очень близком рассмотрении - косячная. Но чел которому я подарил радовался как маленький ребёнок и светился от счастья.
Я понимаю, если бы они стояли на полке под стеклом. А так их будут слюнавыми жирными пальцами трогать настольщики. То есть самый непосредственный контакт с биоагресссивной средой.
>настольщики
Орнул. И чё, много ты настольоных игр сыграл с полуголыми анимэ девицами? А когда атакуешь, выкрикиваешь что-то типа "даю тебе пизды во имя семпая бака куна. "
>непосредственный контакт с биоагресссивной средой.
Опять ахуительные истории от дельты, у которого PLA дилдак сломался от контакта в биоагрессивной средой?
Мы в /bg всегда так делаем.
Кек, ну выложи свои идеальные фигурки, покажи мне масрер класс. А то за 4 треда, я тут вообще единственный кто печатает не кривое говно размером 5см для батареек или бытовых нужд.
Как напечатаю, так покажу.
Кстати, какой размер фигурки? Ты б что-нибудь рядом положил, для масштаба. Поддержки ставил?
Фигурка уже не у меня, так что сорян. Высота 10 см Может больше на 5мм.
>Поддержки ставил?
Да, фьюжном залил, а потом ещё и симплифай дополнительно. Из-за них оторвал нижнюю часть прицела снайперской винтовки, но никто вроде не заметил.
Ты нипаверишь. Был кикстартер, собравший охуилярд денег. Догадайся на каких движках была их дельта...
Эти чуть побольше, но такое же говно, да.
Проиграл как сборная России.
Купил тяночке 3d ручку, оказалось, эта фиговина прекрасно подходит для починки таких косяков.
Для такого сгодится.
Пикерил с мая работает, ничего не износилось.
Ставь конечно, попробуй, интересно же.
Ещё ПЛА хорошо клеится и замазывается жижей из раствора ПЛА пластика в дихлорметане.
Точно. У анета же моторы горят и печатать выше 20мм/с не может.
Распечатать.
Распечатать. Вообще отлить дешевле начинается с 500 штук. А до этого цены уровня "" Я вас в рот ебал чё так дорого?""
> Я вас в рот ебал чё так дорого?
Примерно в цифрах? А то отливальщики только по запросу говорят, могли бы хотя бы примерную стоимость написать...
Протез делаю, а механизм либо слабый, либо медленный. Хочу подглядеть и скопировать частично.
Печатал белым, все было нормально, поставил синюю катушку, она вообще не идёт, то к столу не прилипала, то вот это. Пластик весь от Грега, настройки идентичные, а материал будто совершенно разный.
От цвета зависит температура. Да да, краситель тоже своё накладывает. Повысь на 5 градусов и проверь.
Выкинул его, пока что. Поставил сиреневый, первый слой уже идеально лег, стол даже не мешал ничем, но и не попал после предыдущей печати.
А есть зависимость температуры печати от цвета пластика, или всем цветным надо просто пару градусов накинуть?
Не могу даже подсказать, у меня ABS только. Намазал сиропом, поставил нужный цвет и в бой. Результат всегда одинаков и хорош.
Каждый цвет по разному, да даже одинаковые цвета из разных партий могут при разной температуре печататься.
Только сиреневый почему-то со стороны подложки дико перекосоёбило.
Потому, что ручка судитесь к концу и надо было ставить поддержки, как я понял.
Сопло 0.4. толщина слоя, кажется тоже 0.4 или 0.6, точно не помню. Я эту ручку ещё на той неделе отслайсил на флешку.
Но ведь толщину слоя нельзя ставить больше половины диаметра сопла.
При сопле 0.4 больше 0.2 нельзя. Но это не точно.
Но 0.6 это супер дохуя, и это точно.
Я вот не знаю, мне тебя матом покрыть за нарушение технологии и сообщения сюда об этом или просто пройти мимо и не обращать на больного внимания. Что бы ты сделал?
Толщина слоя не должна быть больше половины сопла. При 0.4 сопле, слой МАКСИМУМ 0.3. И только тогда, когда ты уверен в СЛИПАНИИ СЛОЁВ.
Спасибо. Я как-то это упустил.
Хуйню про 0.6 я спорол какую-то. О.22 высота у меня стояла. Это я до этого проблвал ставить 0.4 и 0.6, на другой модельке. И даже не печатал её.
Температура выбрана неверно. Повышай.
Алсо у тебя дичайшая нехватка пластика и все линии выглядят с зазорами. Flow выстави больше. Судя по всему какой-то особо ебанутый пластик.
Двачую этого. Такое расслоение пластика может сигнализировать о недоливе. Нужно увеличить подачу (flow, но название зависит от слайсера). У меня такое бывало, но на абс, на пла такого ни разу не видел, пла обычно липкий как клей.
Печатай кубики калибровочные, столбики для калибровки температуры, тебе говорят, что температуры мало. Нихуя не разбирутся, и печатают хуету по которой нихуя не понятно в чем проблема.
Таких кинематик несколько, основные H-Bot и CoreXY, ещё есть Ultimaker но её редко повторяют в самоделках.
> 2х направляющих крестом
Не заметил сразу, это Ultimaker тогда, на h-bot и corexy креста нет.
Это самый дорогой любительский принтер. Что-то вроде айфона. Их даже в эппл сторах продают.
Можно получить тот-же и даже лучший функционал за четверть его цены.
Боюсь спросить что такое профессиональный принтер, сколько он стоит и что в нём профессионального.
> сколько он стоит
Очень дохуя
> что в нём профессионального.
Гарантированная стабильность результата.
Такие принтеры часто привязаны к фирменному пластику и не особо универсальны, заточены под определённое использование.
Охуительные истории.
В симплифае можно на определенном слое определенную температуру задавать, или руками жкод поправить.
Ты реально тупой, ему говорят принтер настрой, а он опять хуйню какую-то печатает.
Но я не знаю, как править жкод. Буду пробовать разбираться с симплифаем.
> хуйню какую-то печатает.
Так мне сказали увеличить температуру и текучесть, я попробовал и вот что вышло. Уже лучше, но почему-то ближе к верхушке сбилась печать. Вдруг, кто-то сталкивался с аналогичной проблемой и выдаст готовое решение, чтобы мне не пришлось трахаться с настройками.
Это ПЛА пластик?
Печатай лодочки для настройки https://www.thingiverse.com/thing:763622
Я вон АБСом умудрился с обдувом напечатать >>27417
Поддержки для лодочек не включай
И вообще, покажи скрины всех настроек.
>Что я не понял. Каждая ступенька печатается со своей температурой? Но как?
https://www.youtube.com/watch?v=Wkegh9WRaxs
https://www.youtube.com/watch?v=Wkegh9WRaxs
первая ссылка в гугле по запросу "cura temperature tower settings"
Спасибо, доброанон.
Сранно, но всё нормально. Даже охлаждение стоит на 100% как я ставлю.
И ретракт стоит. А чего у тебя всё в паутине тогда.
Можешь скорость с 60 понизить до 30 и снова напечатать свои щупальца. Может вентилятор/направлялка воздуха слишком говно и не может охлаждать.
И заполнение снижай до 20%. Тебе то прочность не важна, зря пластик тратишь.
Может, у него датчик температуры врёт. Калибровать башенкой нужно, полюбому
Алсо, если у него ретракшн стоит 1 миллиметр, то это может не иметь смысла, особенно для боудена
С той же флешки установил куру 2014 года, импортировал настройки с этой же флешки, напечатал свою модель - 10 из 10.
Без этой всякой ебли с неизвестным софтом и настройками.
>Без этой всякой ебли с неизвестным софтом и настройками
Так это же самое интересное. Ты, наверное, и модели готовые скачиваешь?
Алсо, что за принтер, хвастайся?
>Может вентилятор/направлялка воздуха слишком говно и не может охлаждать.
Есть такое, из-за этого у меня слева иногда закручивало пластик. Ещё когда белым печатал, но с ним в основном всё нормально было.
С сиреневым-то тоже сначала же всё норм, где-то на 4-ом сантиметре печати повело. Может пластик заклинил?
>>29501
А сколько надо мм?
>хвастайся
Ну вообще я ещё не всё сделал, что планировал, но раз уж ты просил.
Anet A6 и бокс к нему запилил из ДСП. Принтер приручен в 3х местах к ДСПхам внизу. Планирую ещё амортизацию придумать между боксом, и досками, куда принтер прикручен. Отверстия уже пропилены фрезой.
Сзади отсек для электроники, там будет плата и 2 блока питания. Один на нагрев стола и сопла, второй на всё остальное.
Нагрев будет через мосфеты, будет подсветка светодиодной лентой в рассеивателях, будет активное охлаждение вентилятором через отверстия сзади.
Может вообще вставлю туда малину с октопринтом.
Но на данный момент принтер сломан, жду запчасть от китайца >>28734
> А сколько надо мм?
Ну по-разному. У меня стоит 6мм и скорость 3000 мм/мин. Но у меня ещё в клиппере pressure advance стоит, он тоже влияет. Напечатай калибровочную хуйню для ретракта, да настрой нормально один раз
Ну когда ты впервые в жизни видишь принтер и только что его собрал - да.
Что-то мне подсказывает, что у тебя дикий недогрев пластика, поэтому он не липнет, а экструдер не может нормальное количество пластика выдавить. Это точно пла? Либо датчик пиздит, что там 199 градусов, либо такой высокотемпературный пластик.
У меня тоже так было, печатал пла на родной прошивке на 190 градусах, всё было заебись. Потом поменял прошивку, но не знал, какую модель терморезистора поставить, поставил первую попавшуюся. После этого на 190 градусах начало всё расслаиваться. Потом откалибровал башенкой, сейчас ставлю 205, всё заебись
>>29506
> Напечатай калибровочную хуйню для ретракта, да настрой нормально один раз
>>29510
>Потом откалибровал башенкой
Так, допустим, я напечатал эту башенку (послезавтра теперь), что я по ней должен понять? С какой температуры слои хорошо склеились, на той и печатать всё время? Или как его настраивать ещё? Но так у меня же на щупальце почти самый верх заруинился. Основание чёткое.
Ну может и перегрев. Хотя он обычно проявляется на быстрых слоях, которые обычно сверху. А у него верхний слой как раз нормально пропечатался, присоски щупалец сверху не смазаны. Я всё таки вангую, что недогрев. То есть, нижним слоям хватало тепла от стола, верхним хватало тепла от того, что они быстрые, а в середине как раз получилась жопа
В любом случае, без башенки это гадание
Ну я тупо разламывал по слоям плоскогубцами и выбирал минимальную температуру, но чтобы слои уже плохо разламывались
Ладно, послезавтра выращу башню, посмотрите, будете дальше советовать.
На 210 идеально, за исключением буквы L, почему-то. На 205 уже пошли маааленькие косячки и паутинка.200 то же самое. Как раз при такой температуре я печатал тентакль, но он вышел значительно хуже. 195-190 ещё несколько приемлимо, дальше - в помойку, а на 175 вообще все заруинилось.
Нагрев стола был включен, 55°, как обычно. Вот думаю, от него же тоже эффект есть, может, стоит обратную башенку напечатать - с увеличением температуры? Впрочем, уже ничего не успеваю, уезжаю на 2 недели, но вы всё равно ответтьте на мой ответ.
И ещё - какую максимальную температуру для пла можно выставить? А то я тут хочу напечатать двадцатисантиметровую луну, но боюсь, что на самом верху слоям не хватит 210° для нормальной склейки. Хотя, это же тупо сфера, экструдер должен плавно рисовать круг, а не носиться по всей площади стола.
За фото сорри, это макаба их зачем-то повернула на бок.
Блять, напечатать тестовые мосты С ПОДДЕРЖКАМИ это какой-то особый уровень маразма. Ну вас нахуй, ухожу к интеллектуалам на 3dtoday.
Я удивлён насколько температура влияет на качество. Надо будет тоже попробовать.
Но поддержки это конечно пиздец. Суть этих тестовых деталей какраз в том, чтоб проверить как мостики будут печататься.
> И ещё - какую максимальную температуру для пла можно выставить?
Этот вопрос в твоём случае имеет смысл только если твой температурный датчик откалиброван и показывает настоящую температуру. Как я и ванговал, у тебя недогрев. Ставь в районе 210 и печатай в своё удовольствие. Ещё раз, 210 с твоего датчика - это необязательно реальные 210
В прошивке положена таблица соответствия сопротивлений термистора и температуры. Калибруется внешним измерителем.
http://3dtoday.ru/3d-models/style-and-fashion/trappings/shalunishka/
http://3dtoday.ru/blogs/cheap3d/one-head-is-good-two-is-better
Ебанутые. Им уже Creality CR-10 за 15к продают. по цене анета ссаного, а они говно хотят есть.
Хотенд закреплён на пластике который напечатан на принтере.
Ох блядь, сгорит квартира от такого говна.
Да озарит свет мой путь.
Это если на анете прошивку не поменять сгорит, а с нормальной прошивкой нихуя не будет.
Ты статью читал хоть? Или просто так в тред написал? Какой анет? Там даже принцип кинематики отличный от анета.
Я написал только косательно сгоревшей квартиры и кривых прошивок в анетах.
>Там даже принцип кинематики отличный от анета.
>пик
Ну охуеть теперь.
Написано же, что прототип, конечный вариант из люминия точить собираются.
Есть идея поставить отдельный блок питания на нагреватели стола/сопла и включать через реле. Если на столе выше 120 или на сопле выше 260, то выключать.
Но как мне замерять температуру? Надо цеплять ещё 2 термистора? Но куда, там же места нет.
Или чего придумать?
Во-первых, самому скачать прошивку, разобраться в коныиге, все настроить и прошить, в нормальной прошивке есть все защиты от перегрева. Во-вторых нахуй тебе отдельный бп? Почему бы не выключать основной? Ищи thermal fuse на али.
А зависнет микруха принтера? Там отдельная нужна, которая будет управлять только реле.
А во вторых я его уже купил.
А в третьих как ты представляешь thermal fuse?
Его опять же надо как-то крепить, а ещё он должен держать под 10 ампер. А если 220 через него проводить, то это лютый пиздец с проводкой будет.
Может отдельной микрухой по UART опрашивать температуру принтера и если не отвечает или завышено, то вырубать.
>А зависнет микруха принтера?
Нагрев тоже отрубится.
>А во вторых я его уже купил.
Нахуя?
>Его опять же надо как-то крепить, а ещё он должен держать под 10 ампер
Скотчем примотай, вот как раз на 10 ампер, хотя для хотэнда 10 избыточно, а на стол, если у тебя не силиконовая грелка, нахуй не надо, потому что выше 120 он все ранвно не нагреется, сколько его не грей.
https://www.aliexpress.com/item/KSD9700-250V-5A-40C-NO-Normal-Open-Thermostat-temperature-controlled-switch-MTH-STH/1977387341.html?spm=2114.search0604.3.76.2bad74e8xruWWG&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10151_10065_10068_10344_10342_10343_10340_10341_10696_10084_10083_10618_10307_10301_10846_10059_100031_524_10103_10624_10623_10622_10621_10620,searchweb201603_35,ppcSwitch_7&algo_expid=d9d85bf5-f4b7-48b5-99e1-0759ea4d0c8c-11&algo_pvid=d9d85bf5-f4b7-48b5-99e1-0759ea4d0c8c&priceBeautifyAB=0
>А если 220 через него проводить, то это лютый пиздец с проводкой будет.
Нахуя? В разрыв питания нагревателя и все.
>Может отдельной микрухой по UART опрашивать температуру принтера и если не отвечает или завышено, то вырубать.
Сложна и ненадежна, лучше второй термистор.
Ты написал, что квартира сгорит от хотэнда закрепленного на пластике, я лишь написал, что нихуя ничего не сгорит, с нормальной прошивкой.
ТЫ СУКА ДАУН БЛЯДЬ. ПРОЧИТАЙ ПОСТ ДЕБИЛА КУСОК. КАКАЯ НАХУЙ ПРОШИВКА КРЕТИН? ТЫ ДАЖЕ ХОТЕНД НЕ ВИДЕЛ СУКА, ПРИЧЁМ ТУТ БЛЯДЬ ПРОШИВКА? ЕБЛАНА КУСОК? ТАМ ПЛАСТИК НА ХОТЕНДЕ! ХОТЕНД БЛЯДЬ ЗАКРЕПЛЁН НА ПЛАСТИКЕ, КАКАЯ ТЕБЕ ПРОШИВКА ДАУНИТО? ВЫЙДИ В ОКНО ДОЛБОЁБ СУКА.
>coreXY
>стол по Z
>Двойноэ экструдер с директом
>Рельсы
>Анет
проорал. Анетодауны совсем деградировали?
Ты о чем, дебил? Какие рельсы, какой стол по З, какой кореху?
Где здесь это все?
http://3dtoday.ru/blogs/cheap3d/one-head-is-good-two-is-better/
>ты на картинку хоть посмотри
>на картинке cheap
>ЭТО АНЕТ БЛЯДЬ ОН ПОСЛЕ ПЕРЕПРОШИВКИ НЕ СГОРИТ
Ну ок. Только успокойся.
> я только писал, что на анетах прошивка кривая.
Еблан, тебе ещё раз говорю Причём тут блядь анет вообще?
>При том, что только они горят, а в той статье гореть не чему.
Ну ладно тогда. Вроде точка зрения заслуживает доверия и логика в этом есть. Но я слежу за тобой.
он выглядит как резина, лучше купи дельту и печатни дилдак
https://www.youtube.com/watch?v=ugPpqggay-w
Именно так. Парадоксально, но именно на принтере для печатания хуёв, печатать что-то резиновое сложнее всего.
Охлаждать ТЕРМОБАРЬЕР, закручивать сопло.
КАкими настройками можно повысить адгезию первого слоя (печатаю с рафтом)
50-60, но вообще похуй, можно и на холодном, стикер на стол купи или намаж чем-нибудь годным, типа бф-2.
Алсо почему у моделей из Slic3r есть вибрации и прочие странные звуки при печати модели. У куры такой хуйни нет
Может потому что срайсер говно мамонта? Сейчас есть только два более-менее доделанных слайсера для марлина/репетира, это курва и симплифай.
Слайсер от прюши тоже не плох.
Клеем ПВА, разведенным в воде, стекло намазывай.
Если не разбавлять клей водой, то адгезия получается даже слишком сильная, модельки с плоским дном хер отдерешь, не повредив.
Кстати с пэтг на стекле ситуация ровно наоборот - к чистому стеклу приваривается намертво, вплоть до порчи самого стекла, а если хуйнуть слабенький раствор того же ПВА, то адгезия уменьшается до приемлимой.
Как этот ваш сипмплифай заставить делать нормальную скорость для рафта? Сейчас он делает 25% от основной скорости печати
Я тоже сначала ебался с рафтом, когда не умел правильно температуры и плавное включение кулера настроить. Но потом мне прострелили колено
Если скорость рафта сделать нормальной этой настройкой, то скорость юбки становится аццки большой
Above Raft Speed – Use this setting to customize the speed of the first layer of your part that is printed on top of the raft surface. Using a slow speed for this layer will also help the part stay attached to the raft during the print.
Такое себе решение все же
А чё оно всё в полигонах у тебя? Ты правильно экспортировал модель из своего 3д редактора?
Может это и не поможет, но экспортировано явно криво.
Ага, именно, я и забыл, что круги надо с параметрами сохранять. Спасибо, помогло!
>16.98
Лолшто, все самые дешевые черные ремни и так усилены нитками. Белые - проволокой, а черные ниткой.
Ставь сопло 0.1 и жди около двух часов. Будет результат на 75%. Хочешь точнее с такими параметрами? Тогда нужен фотополимерный принтер.
Но зачем? Пруша Ы3 на ремнях обычных уже три года трудится. Да, дрыгостол. Да, тяни-толкай. Но пашет и не остановится.
>на заказ штук 50 напечатал
Будет стоить яебу, и ждать будешь в 2 раза дольше, чем тебе китаец пешком их принесёт.
Да и прочность не та будет.
>Белые - проволокой, а черные ниткой.
Мне в коробке с Anet A6 пришел чёрный блестящий ремень с 5 стальными нитями внутри.
Я вот как не ищу, не могу найти такие. Они или матовые или с нитками.
Как они это сделали? Где они их взяли?
С анетом А8 тоже идет эта толстая негнущаяся хуйня. Их рекомендуют сразу заменять на нормальные
>или матовые или с нитками.
потому что резина там гомно. Пока холодная дубовая как полено, а нагреваясь во время печати какого-нибудь ABS, размягчается и ремень провисает.
С анетом рекомендуется менять 90% комплектующих принтера, начиная с термопары.
Начнем с того, что ты залетный петушара, ибо нет там никаких термопар, а закончим тем, что все там спокойно из комплектующих работает из коробки длительные сроки.
Но ведь там нет термопары...
И вообще ты преувеличиваешь. Я в своем заменил только концевики, провода, ремни, вентилятор охлаждения печатаемой модели, собрал на термопасту хотэнд, проклеил сочленения акрилового корпуса, напечатал всякие ребра жесткости, новую держалку для катушки, утеплил стол и приклеил на него зеркало. И буквально СРАЗУ стал отлично печатать на 60 мм/с.
>в то же время эта изоляция должна хорошо проводить тепло.
Ты не понимаешь как работает теплопроводность. Если изоляция даже очень хуево проводит тепло, но она тоненькая - то тепло прекрасно пройдет и не заметит. Это не то же самое, что с электрическим током.
Например, классический способ проапгрейдить алюминиевый нагревающийся стол до стекляного - тупо положить на него стекло, прихватив по краям прищепками. И всем похуй что между стеклом и нагревателем останется прослойка из воздуха, который отличный теплоизолятор - стекло все равно прекрасно греется, потому что просвет очень тонкий.
>>30648
Как же приятно с анетодаунами говорить. Просто написал про термопару, а Анетодауны взяли и сгорели. Найс.
Один хуй анет берут только конченые дебилы которым плевать что у них может дом сгореть, и колхозники которым норм ставить на принтер за 100 баксов комплектующих на 1100 баксов, а потом в треде орать что анет норм, когда потратил на него пол года доработок и заменил всё что можно, даже вентиляторы.
Ни разу не видел. Обычно когда пишут "термопара для 3д принтера" оказывается, что пидарасы так назвали обычный терморезистор
Хуй знает куда ты там смотришь, сотни их на али
https://www.aliexpress.com/store/product/1Pcs-3D-Printer-K-type-Model-M3-M4-Screw-Thread-thermocouple-Temperature-Length-1-5M-Temperature/1032650_32810417519.html?spm=2114.search0104.3.2.486442a7MmArpx&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10059_10340_10341_10696_100031_10084_10083_10103_10618_10624_10307_10623_10622_10301_10621_10620,searchweb201603_2,ppcSwitch_5&algo_expid=06c7db12-f1df-478c-aee3-6e7da4bac442-0&algo_pvid=06c7db12-f1df-478c-aee3-6e7da4bac442&priceBeautifyAB=0
В соседнем магазине только твою мамку продают, зато по дешману
>Если изоляция даже очень хуево проводит тепло, но она тоненькая - то тепло прекрасно пройдет и не заметит.
Нет, вот тут материал для обшивки для шатла, края остыли и человек держит его в руках, несмотря на то, что он внутри все еще раскален. Очень низкая теплопроводность. Понятно что для 3д принтера такое достать будет трудно.
https://www.youtube.com/watch?v=PcFFpfvDInk&vl=ru
Simplify, завязывай с ХостРепитером
Либо пробуй на 0.1 печатать либо пробуй другие подходы, например вместо зубчатого сцепления используй внутренный выступ или прижим болтом сбоку.
Пиздос, вы ебанулись в бокс засовывать весь принтер с электроникой и движками?
Это ведь все греется, особенно будет охуенно драйверам шаговиков, которым и при работе без бокса нужно принудительное охлаждение.
Все заебись с дрыгостолом, просто нужно понимать, что делаешь.
Движок экструдера и оси У можно оставить в боксе если они подвижны, а вот все остальное нужно выность за пределы, оставляя прорези в стенках бокса для подвижных частей.
Я дал тебе идею, если ты не умеешь решать инженерные задачи, то что ты вообще забыл в этом разделе? У тебя блядь практические возражения по существу будут?
Я печатал детали на поворотный механизм для камеры на двух сервах, проще всего делать внутренний круговой вырез с меньшим числом граней, то есть сажать всё внатяг.
>практические возражения
Z движки работают только при переходе на новый слой, их вообще нет смысла охлаждать.
X и экструдер не получится, он катается туда-сюда.
Итого ты предлагаешь вынести только движок стола. 1 из 5 движков. Переделать нахуй раму принтера ради этого. Очень крутое решение, конечно.
В моем принтере если делать бокс только для стола внутри будут только 2 движка - экструдер и ось У. Конструкцию рамы менять не нужно, оболочку всегда можно сделать любой формы без изменений в любом принтере.
Надо быстро гонять каретку с датчиком на расстояние примерно 50 см и чтобы механизм был компактный.
Купил шаговичок маленький с шагом 0.9 градусов.
Посмотрел на винты и линейные направляющие диаметром 5мм - на один оборот 1мм.
Блядь, мало. Может что подскажете?
Впрочем, как показывает практика бокс не особо нужен, АБС норм распечатывается итак, для печати используют раствор клея БФ2 в спирту.
Редуктор делай, это единственный способ увеличить количество оборотов на один оборот двигателя.
Ну вот, например: http://bc.vc/7
>Шаг:1 мм Ведущий:4 мм (ЧетыреГоловка, Ореховый поворот один круг, винт вперед 4 мм)
Что это, блядь, значит? Моя крутить ствол кругом
Гайка на винте переместится на 4мм за один оборот? Или что?
>>30943
Сначала соберу на соплах из досок, покручу. А потом, если что, буду мостырить редуктор.
Есть ещё вариант с ремнями. Правда, пока ен представляю, как закрепить каретку.
Нужна будет направляющая, полюбому.
Быстро гонять по винтовой напрявляющей у тебя не выйдет, а быстро это сколько см в секунду? Все оси в 3д принтерах где нужны быстрые перемещения собраны на ремнях везде.
Как закрепить на ременной передаче каретку, чтобы она перемещалась?
>а быстро это сколько см в секунду
Пока не знаю. Движок в пути, драйвер есть, прогу дописываю.
Достаточно быстро, чтобы не помереть со скуки, пока оно ползёт 45 см.
Толку от этого обдува если все будет в боксе? Предлагаешь обдувать горячим воздухом?
>Как закрепить на ременной передаче каретку, чтобы она перемещалась?
Как на пикче. Ну если только в скуке дело, то тогда похоже не критично.
Во, вот эта вся хрень как называется? Ну зубчатый ремень это понятно. А валики и шестерня?
А точно у тебя же движок не на каретке, тогда только тупо жестко прикрепить ремень к каретке, прищепку смострячь, зажим, болтами, клеем.
>А валики и шестерня?
А валики и шестерни продаются на Али за копейки вместе с ремнями. Валики думаю вообще распечатать можно и шестерни попробовать. ПЛА пластиком, только на солнце не выноси - может поплыть.
ничто не мешает, движок ставят посередине и отверстия не круглые, а овальные чтобы самим движком натянуть ремень. думаю движок можно поставить в любую из 3х точек, главное предусмотреть наятяжение ремня в этом узле
А если ты говоришь про совсем правую и левую шестерню, то в таком случае каретка просто не будет ездить.
С этими шестернями работать не будет, нужно крепить жестко один. Круговой ремень нужен когда двигатель НЕ на каретке, каретка при этом крепиться к ремню жестко. Не круговой ремень используется когда двигатель НА каретке.
Вариантов всего два - двигатель на каретке и не на каретке. См рисунок.
Так и называется - каретка на ременном приводе, модули перемещения на зубчато-ременной передаче, линейные модули с ременными приводом и прочее.
Нет, не важно сколько зубьев угол поворота одинаков на всех узлах, это же не редуктор.
Ебать ты не очень, чем больше диаметр колеса, тем быстрее перемещение каретки при одинаковой скорости мотора.
Шизофреник, заявязывай разговаривать сам с собой, речь шла про количесво зубьев, которое может быть разным при одинаковом диаметре.
Что-то узкоглазые 600 рублёв просят за шкив.
как быть взять из верхних или покупать по частям?
если по частям я даже не знаю что брать и какие запчасти
(будет ли там экономия существенная?)
а поточнее бро,сильно много сыкономлю если по частям,да и пол дела купить,прождать а потом пол дела еще правильно собрать. стоит это свеч или проще в рфии купить
хотябы за 20к
Пруса и4. Аллюминиевый каркас, рельсовые направляющие. 30х30 это конечно круто, но нужда в таких размерах в реале очень мала думаю, по крайне мере для меня.
А он не говорил, что вахао еще и минет делает?
Если серьезно, бери Creality CR-10. Более сложное что-то ты не осилишь собрать поначалу.
И да, за 20к печати АБС у тебя не будет, ни в каком случае. Но свою CR-10 потом сможешь допилить до этого уровня.
Ну так-то Ултик ни разу не в боксе, ага. Что ты несёшь наркоман? Причём тут другостол и бокс?
Опять анет разбушевался, бокс прикрутил, ещё апгрэйдов на 1000 баксов прикрутил, пол года это всё собирал и получилось годно. Бери CR-10 срсли. У анетов столько проблем и подводных камней что ты его выкинешь через пол года.
Печатать абсом можно на чем угодно, но дрыгостол лучше не покупать, по чем там на 3дтодее клоны ультика продают?
При том, что ультик сам по себе бокс, а покупать анет и пихать его в коробку не очень умная затея.
Как раз таки люди вешают на него дверцу спереди и крышку сверху. Так что бокс из него так себе.
> Печатать абсом можно на чем угодно
Двачую. Я на своей дельтачке просто ставлю стол 100 градусов, а после печати накрываю деталь войлочной тряпкой, чтобы она остывала не резко, а в течение продолжительного времени. Не понимаю, почему абсом всех так пугают, достаточно просто немного понимать физику на уровне школьного курса
А что надо напечатать, чтобы ноунейм петухи с этой помойки поверили и прониклись силой науки физики?
Коробочку сантиметров в 15 длиной, или хотя бы такую же ровную палку
Да и не надо, ну его, этот ядовитый абс.
Тоесть ляпнуть очевуднейшее решение, потом слиться с её реализацией - это по твоему аргумент по существу?
Ясно всё залётная манька.
> люди вешают на него дверцу спереди и крышку сверху.
Стоковый принтер за 180к без двери идёт и без крышки? Да не может быть.
>достаточно просто немного понимать физику на уровне школьного курса
Проиграл с школьного физика. Сам ставит перегретый стол только лишь для адгезии и пкучает овердорогой ABS чтобы на дваче похвастаться (А ABS только в том и имеет профит что он дешовый). При этом печатает мельчайшие детальки. Я конечно понимаю что ты взял такой и все достижения производителя пластика себе приписал, но ты ведь понимаешь что тут сидят не теоретики, и местные аноны не одну пачку ABS распечатали.
Он спросил есть ли у тебя принтер, а не обзывал тебя чмом и не ебал твою мамку. Знай разницу.
И долбоеб без логики как обычно обосрался. "Есть ли у тебя принтер" это чистейший переход на личности, шизик.
Анончики, подскажите, почему аналоговнет хуего подаёт пластик? То есть подача переодически не надолго (миллиметров 20 по длине) пропадает.
ПЕРЕКАТ
https://2ch.hk/ra/res/331085.html (М)
https://2ch.hk/ra/res/331085.html (М)
https://2ch.hk/ra/res/331085.html (М)
https://2ch.hk/ra/res/331085.html (М)
https://2ch.hk/ra/res/331085.html (М)
https://2ch.hk/ra/res/331085.html (М)
https://2ch.hk/ra/res/331085.html (М)
https://2ch.hk/ra/res/331085.html (М)
Ты долбоёб? Огромное слово "ПЕРЕКАТ" и 8 (СУКА ВОСЕМЬ) ссылок на новый тред. Нет, блядь, дай спрошу.
Вы видите копию треда, сохраненную 4 мая 2019 года.
Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее
Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.