Вы видите копию треда, сохраненную 25 июня 2018 года.
Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее
Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.
Предыдущий пытается приблизиться ко второму числу Скьюза тут:
>>302040 (OP) (OP)
ПРЕЖДЕ ЧЕМ СОЗДАТЬ ТРЕД, ПОГУГЛИ, ПРОЧТИ ЭТОТ ПОСТ (а лучше весь тред) И ВОСПОЛЬЗУЙСЯ ПОИСКОМ ПО РАЗДЕЛУ. ТАКЖЕ СМОТРИ ТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ТРЕДОВ (>>263887 (OP)).
Решил заняться электроникой, паянием ололо-быдло девайсов? Похвально. Вот список нужной литературы и ссылок:
Книги:
Вообще, их очень много. Но тебе же лень искать, поэтому получай скромнейший минимум:
П. Хоровиц, У. Хилл "Искусство схемотехники"
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/H/HOROVIC_Paul',_HILL_Uinfild/_Horovic_P.,_Hill_U..html
У. Титце, К. Шенк "Полупроводниковая схемотехника" (в двух томах)
http://www.tverhtk.ru/library/predmets/pc_systems/Poluprovodnikovaja_shemotehnika_Tom1_2008.pdf
http://www.tverhtk.ru/library/predmets/pc_systems/Poluprovodnikovaja_shemotehnika_Tom2_2008.pdf
Ю.В. Ревич "Занимательная электроника"
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/REVICH_Yuriy_Vsevolodovich/_Revich_Yu.V..html
Если есть желание обмазаться расчётом с ног до головы, то тебе следует почитать вот это:
И.П. Степаненко "Основы теории транзисторов и транзисторных схем"
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/S/STEPANENKO_Igor'_Pavlovich/_Stepanenko_I.P..html
Г.И. Изъюрова "Расчёт электронных схем. Примеры и задачи"
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/_CLASSES/TEH_RAD/Raschet_elektronnyh_shem.(1987).[djv-fax].zip
Л.Н. Бочаров "Расчёт электронных устройств на транзисторах"
http://www.radiolamp.ru/library/books.php?id=mrb0963
Полезные ссылки:
Много полезный статей и сообщество:
http://easyelectronics.ru/
Схемы устройств и хороший форум:
http://cxem.net/
Также загляни сюда:
http://radiokot.ru/
Решил прикупить себе сканер «закрытых» частот или хороший приёмник? Глянь сюда:
http://www.radioscanner.ru/forum/
И сюда:
http://www.cqham.ru/ (есть годный /forum по схемотехнике)
Любительской радиосвязи также посвящён:
http://www.qrz.ru/
Я знаю, что тебе, мой начинающий друг, будет лень смотреть на сайтах, которые я тебе дал, поэтому:
Техника Безопасности: http://radiokot.ru/start/other/safety/01/
Инструментарий радиолюбителя: http://cxem.net/beginner/beginner1.php
Немного о пайке: http://easyelectronics.ru/likbez-po-pajke.html
О паяльниках: http://easyelectronics.ru/traktat-o-payalnikax.html
СНАЧАЛА ПРОСМОТРИ УКАЗАННЫЕ ВЫШЕ САЙТЫ. НА НИХ ТЫ, СКОРЕЕ ВСЕГО, НАЙДЁШЬ ИСЧЕРПЫВАЮЩИЕ ОТВЕТЫ НА БОЛЬШИНСТВО СВОИХ ВОПРОСОВ, ДАЖЕ В РЕЖИМЕ READ ONLY.
Как первую схему, гугли "мультивибратор".
Как спаять наушники, для начала спроси у гугла, он много этого дерьма повидал:
http://lmgtfy.com/?q=Как+спаять+наушники
Или обратись к старому местному гайду с выцветшими от времени фото:
http://arhivach.org/thread/7925/
Где-то здесь быд тред, но "он утонул"?
https://2ch.hk/ra/arch/ (М)
Если у тебя есть вопросы типа: "почему мои калоночки гудят/не играют?", "мультивибратор не пашет", "как определить полярность резистора?" или наушники так и не поддались, то спрашивай в этом треде.
Если у тебя действительно серьёзный вопрос, тогда так и быть, создавай тред.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В /RA.
ДАЁМ НЕ РЫБУ, НО УДОЧКУ.
Бампну свой вопрос в этом ИТТ треде
пиздец мача в кризиси бампает нюфажий тред в надежде забыть как ее попку вчерась шиз драл...
но анон то все помнит
не для применениянубик, а для исполнения
или думаеш мифическая раб сила пиздоглазым помогает шлепать гейфоны?
простая и бональная технология производства и наличие материалов.
примерно как фанарик шизика который уже как месяц банят - сделал так именно так и никак иначе по большому счету там делать нехуй но основная проблема в дросселях....
>фотофеты
чеза нахуи просвятити
вот вотохуи знаю и даже умею...
сука дирехтар кудато банку с вином задевал( больще часа искаю нихуя найти не магу, и голова ай ай дает знать о вчерашнем веселье...
640x360, 0:03
есть один холодильник
я знаю что надо пилить оттайку ана выведенна все руки никак не доходят спаять из нержа ваану...
проблема вот в чем в чеху зима и следственно датчик настроенай на 2 градуса клацает кампрессором уже слишком редко, что можно сделать чтобы испаритель обмерзал реально обмерзал ане так как шаз - капает - проебал я в констукции капает пряма на прибор сцука.
больше минус делать нельзя гладиолусы на низу лежат редкого сорта чернаи как сама ночь достал за такие бабки что и прибор поменять невпадлу...
Гуглить не пробовал?
ищим на фотке мачу
ятебя пидрила адин хуй сдиваноню иабассу
так тож обычнай полевик с отрезанным затвором - типа биполярника но полевик.
карочи давно даказано что излучение солнца напрямую через кремний липиздричеству выводить не эффективно и притом пиздец как не эффективно.
не тот дипазон поглощения + температурные и прочие особенности...
гораздо эффективней засеять гектар ячменем построить птицеферму каждой курице в жопу по термопаре + создать пятушинное колесо по типу беличьего поставить нашу местную мачу чтобы должную мативацию курам обеспечивала...
и пусчай крутят заодно их можно жрать и трахать, трахать и жрать а кагда надоест можно внедрить такуюже хрень в соседнем коровнике, но там компанента ебли докануа не раскрыта - в плане вопроса кого? доярок или коров
Популярностью не пользуются, т.к. дорого и мало куда применимо.
Ну я так понял что это единственный способ сделать твердотельный spdt ключ с гальванической развязкой.
> симисторе
У него есть ограничение на минимальный ток. Нагрузки очень малой мощности можно нормально коммутировать либо реле, либо парой мосфетов.
https://ru.aliexpress.com/store/product/YOBA_gilzi/1952980_32794134470.html
Тогда скажу по секрету. В аккуме смартфона, в контроллере, нихуя не прописано. Лососни.
Хочу дать себе повод аргументированно зажопить тебе выдачу этой информации.
Соси хуй, быдло.
Привет, аноны, я к вам с таким вопросом. Возможно ли создать глушилку для одного-единственного телеканала?
Допустим мне нужно устройство, которое в маленьком радиусе будет глушить, условно говоря, СПАС, и не будет глушить остальные телеканалы. Конфигурация такова - обычная комнатная антена с усилением, потом цифровой тюнер - прикрелейтед, и через него уже показывает тв.
Кроме того, это не законно, так что мне нужно собрать устройство, которое не будет мешать соседям, и будет выполнять свои функции в небольом радиусе действия.
Собственно, как это сделать - я думаю, руководства смогу найти, сам вопрос вот в чём - есть ли у кого-то здесь опыт крафта таких поделий? Хорошо ли работает? Есть ли какие-то подводные?
Нет, это практически невозможно т.к. в DVB-T2 в одном мультиплексе (т.е. одной частоте) сразу десяток каналов. Простыми способами можно глушить только сразу по 10 каналов. Чтобы заглушить один канал необходимо все декодировать, вырезать нежелательный канал, закодировать снова и передать уже без этого канала.
Цифровые каналы передаются пакетами. Ты заблокируешь весь мультиплекс, если будешь глушить сигнал.
Поставь родительскую блокировку или просто удали канал.
>Контроллер аккума не записывает количество циклов, да и вообще мало обменивается информацией с телефоном
Неактуально для сосайфонов
Было три родных маленьких вентиля:
3 x 12v 0.35A
Стало два больших колхозных:
2 x 12v 025A
Как я понимаю можно не бояться?
Из-за разницы в потреблении проблем не будет
Да и у сосайфона скорее всего не контроллер аккума пишет, а само тело. Читает ОйДи батареи и пишет себе сколько раз вона заряджалась
На видосе от вилсы они не только акумы перекидывали, но и перешивались. Так что скорее всего контроллер.
Батя спрашивает, где в ДС-2 и насколько дешево, можно купить транзисторы:
BD139
BD140
2N5401
2N5551
2SC5200
2SA1943
Спешу спросить совета у анона.
Хочу сделать 3х фазный генератор на постоянных магнитах. Куда мне выводить землю, чтобы не eбнулo?
читани в dom в треде по электрике "зачем нужна земля", заебало объяснять
На случай если Россия окуклится в чебурашке, это хороший способ получать информацию, даже картинки можно. На линии границы можно и пиратить интернет, приём-передача, если будут желающие иностранцы.
Можно рыбачить как раньше со спутников.
COM порты и прочие usb переходники это не проблема, поэтому доступно всё.
Вайфай на много километров не пробъёт. Я имею ввиду короткие волны, или может укв. Ну чтоб подальше.
Да вобщето на границе можно по вайфаю, направленно, если гор нет и лесов.
..- .- .-. -
Можешь не благодарить.
По теории можешь почитать Скляра "Цифровая связь. Теоретические основы и практическое применение".
> Вайфай на много километров не пробъёт.
Всё изобретено до нас https://ru.wikipedia.org/wiki/Телевидение_с_медленной_развёрткой
Почитаю.
Но я думал есть некий стандарт, чтобы уже всё было налажено и когда надо, все включились и функционировали, как эфирные радиолюбители.
В старых трубках домашних телефонов, в отдельных радиомодулях есть контакты Rx Tx, это наверное для шифровки связи, и переключения канала.
>Почитаю.
Только нихуя не поймешь, а если поймешь то не так.
>На случай если Россия окуклится в чебурашке
https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_censorship Глупо думать что это может произойти в одной лишь России, Америка имеет все шансы опередить в этом.
>Но я думал есть некий стандарт, чтобы уже всё было налажено и когда надо
И всем будет совершенно все равно что и на какой частоте ты передаешь без разрешений свыше? Если уж поднимать этот вопрос, то нужно спрашивать о скрытности передачи.
Барахолка.
Есть те, кто пилит двачи, есть набигаторы, травильщики, анон запиливал даже игоры. Странно, что ОК не взлетает выше, но может я что-то проспал.
О, это из категории платиновых отрицаний. Китай - далеко не сверхразум, и не разработал всю электронику мира (в т.ч. будущую). Алсо, у радиача может быть что-то своё, "ламповое", до чего китаец не додумается, если он не двачер.
Тут в свистковой теме недавно анон предлагал сделать мессенджер через официальные спутники, домешиванием помехи и был несколько осмеян.
Да прям.
>>06190
>был несколько осмеян
Это та тян с пикчи смеялась. Почитал тему. ИМХО, можно, но зачем? Так можно и в инторнетах наноборды мусором пилить. Поначалу всем похуй. По росту активности станет не похуй, всех поймают, яйца оторвут.
Меня интересует нечто менее преступное и более полезное.
Сложно? попробуй религию., ну и хуй с ним. Вот только это не должно останавливать тех, кому это действительно нужно. "Сперва добейся!" - не тот уровень маняпуляций, чтоб бежать кому-то что-то доказывать. Он потому и предложил, чтоб вместе решить задачу было проще.
Я там увидел только кукареки "сложно" и "бред". До сих пор не могу решить эту загадку, почему если людям не хочется или не видят смысла в чём-то, то не пишут прямо, что нахуй не нужно, а вроде как, тешат своё ЧСВ, мол, "я умный потому, что ты пидар тупой". Ладно, это уже мимо треда. Может, когда-нибудь, разгадаю эту загадку.
ИМХО все, что можно сделать, уже сделано китайцами. Чем с нуля что-то делать, проще поискать и купить в китае.
>Ну, да, предел разработок достигнут.
Не достигнут, но неужели ты думаешь, что ты умнее миллиарда китайцев?
Там же, где и "ты не сильнее миллиона качков" и "ты не трудоспособнее миллиона гастарбайтеров", и т. д.
Нигде, похоже. Фунцкиональная сила это мем.
Там потом качку как обычно боксёр по ебалу бьёт, грузчик выигрывает в переноске грузов и на этом спор переходит на другие рельсы.
>домешиванием помехи
Нет. Я предлагал использовать модуляцию, позволяющую работать при уровне сигнала намного ниже уровня шума. Это осуществляется довольно простыми способами. Как пример - LoRa.
>>06200
>Он потому и предложил, чтоб вместе решить задачу было проще.
Тут решать то нечего. Модельку в симулинке можно за часок накидать. Я бы привел некоторые свои расчеты, но они бесполезны неосиляторам Скляра.
>>06197
>>06201
Учебник Скляра для начала осиль, не гуманитарий.
Дополнительные требования к устройству - низкое энергопотребление, минимальный размер.
С чего стоит начать анончик?
Что это может быть? Последовательно со входом 3,5 подключен конденсатор на 2мкФ 400В если что
И может ли этот импульс навредить магнитофонной приставке старой?
Мне западло искать схему на твою Ригонду, а память напрягать я давно не могу, давно все это было. Принеси мне кусок схемы, от входа до сетки входной лампы, я скажу тебе в чем дело.
Измерь напругу на сетке относительно земли. Если там сотни вольт, то при включении в карту у тебя кондер заряжается разделительный. Кстати если там БМТ или МБМ то лучше поменяй на любую пленку типа К73- соотв. вольтажа потому что у бумажных большая утечка, нежную карту, смарт, плеер можно случайно убить. Да и сам импульс заряда может убить карту, т.к. он может быть большой амплитуды (еще раз, глянь сколько на сетке). Решение - можно воткнуть на вход резистор чтобы смягчить импульс или же заранее коротнуть вход на землю чтобы кондер зарядился, затем подключать плеер. Или можно кинуть от входа мегомный резистор на общий чтобы кондер потихоньку сам заряжался каждый раз, а не висел одним концом в воздухе в ожидании. В общем сам смотри, у тебя все проблемы от импульса тока при зарядке разделительного кондера.
От жеж помощничек бля. Еще и схемы не умеет читать. Зато простыни ХЕРНИ писать горазд.
На сетке очевидные 0В и никаких импульсов-выбросов там нет и быть не может.
>>06264
Попробуй отключить сигнальный провод, оставив только землю. Если перегружается и при этом - то просто твоя аудиокарта чувствительна к кондуктивной помехе. С этим справиться тяжело.
Подключи цифрофой скоп к выходу этой ламповой балалайки, в памяти наблюдай забавный переходной процесс. Удивишься.
>Попробуй отключить сигнальный провод, оставив только землю. Если перегружается и при этом - то просто твоя аудиокарта чувствительна к кондуктивной помехе. С этим справиться тяжело.
Отключил сигнальный провод и аудиокарта действительно перезагружается
Хорошо, а раз с причиной определились, эта помеха может навредить источнику сигнала?
Напомните мне, какой уровень сигнала на входе этой ламповой техники должен быть? https://en.wikipedia.org/wiki/Line_level
Покурлычу тут.
Возможно из-за отсутствия заземления на системном блоке пробивается межфазное. Есть ноутбук, проверить без подключения к розетке? Или может там через пауэрбанк с USB можно запитать для проверки перегруза.
Впихуй радиолле https://www.chipdip.ru/product/smbj5.0ca на аудиовход и общим провод на всякий пожарный.
Есть монитор (используется в качестве телека) и ноутбук, соединенные по HDMI. Так же этот провод HDMI подключается иногда к TV приемнику, что крайне неудобно каждый раз из приемника вытаскивать и вставлять в ноут. Решил сделать\купить переключалку HDMI, а к ней идут 2 HDMI, один для приемника, второй для ноута.
Потом придумал интегрировать в эту переключалку кастомный IR передатчик, так вот в чем вопрос, возможно ли через HDMI передавать на ноут какие-либо сигналы (например запакованные в пакеты Ethernet)? Знаю, есть CEC, но ноуты CEC неддерживают.
Суть всей затеи чтобы при подключении по HDMI - просто подключить к ноуту дополнительно vs1838b не важно как, через микроконтроллер, или еще как, но главное чтобы чтобы сигналы перли через HDMI, конечно можно и сделать девайс и подключить к ноуту через USB, но хочется не подключать лишний провод, оота положить ноут возле моника и воткнуть HDMI.
Так же известно мне что в HDMI есть I2C. Его можно как-то заюзать?
> конечно можно и сделать девайс и подключить к ноуту через USB
Если видеокарта на ноуте эту хуйню не поддерживает (а скорее всего она не поддерживает), то никак. Только USB. Ну или впендюрить махарайку в сам hdmi сплиттер и управлять при помощи блютуса/вай-фая.
0,4 Вольта, обычный линейный вход
Это так? Есть же зарядки типа Soshine, где по дефолту 1А.
Если аккум не греется выше 30-40С при 1А заряде, то похуй.
Если же греется, то аккум скорее всего уже полудохлый с высоким ESR (даже если емкость в норме). Заряд пониженным током немного продлит ему жизнь, но такой аккум уже не способен отдавать большие токи (будет большая просадка + нагрев), так что путь ему - в ящик или в какой-нить маломощный фонарик или игрушку с потреблением в пределах 100-300мА.
В общем, это из серии "мертвому припарки".
Падажжи, если у меня сигнал не больше полвольта, то не будет ли диод мне нелинейные искажения создавать?ВАХ то у него типичная. Алсо в моей мухосрани есть только на 12В защитные диоды. Короче походу рискну подключить и проверить
Это не простой диод, а TVS. Он даже подключается по-другому и искажения будет создавать только на достаточно высоких частотах (из-за паразитной ёмкости).
> Алсо в моей мухосрани есть только на 12В защитные диоды.
Они ещё бывают однонаправленные и двунаправленные. Для переменного тока тебе нужно будет либо два однонаправленных (соединяешь их катодами, а аноды к сигналу и земле), либо один двунаправленный (там уже внутри два соединённых TVS).
Я так понимаю, без сверлильного станка никак, в ручной дрели сверла ломаются. Какой сверлильный станок купить?
Возможно, быстрее получится сделать кустарное подобие сверильного станка из ручной дрели, посаженной на вертикальную ось кусок трубы, например.
> самый дешевый способ сверлить дырки в фольгированном текстолите?
Берешь сверло с хвостовиком 3.15 и крутишь пальцами. За минуту пару отверстий захуяришь
ЭПСН25
Обычный саморез. Я в детстве так делал.
Только захочешь спаять что нибудь, глянешь али - уже есть готовое и дешевле, хоть и али ссучился и стал дорогим шопом.
Не возьмут ли меня за жопу при заказе оборудования по подозрению в кардинге и т.п.?
Батя заебал свои наушники ломать. Если хуйнуть туда провода для проводки в 0,5 квадрата, будет норм?
А можно как-то надолго сохранить? И куда утекает заряд из него?
Ваще не шарю в этом, знаю только закон Ома из школьной программы
> А можно как-то надолго сохранить?
Возможно, но для этого придётся придумывать свой конденсатор.
> И куда утекает заряд из него?
У каждого конденсатора есть эквивалентное параллельное сопротивление, через него и утекает.
>Останется, но ненадолго.
Неоднократно встречался с японскими 400в электролитами в импульсных бп, которые держали заряд 1-3 недели. Т.е. выключил бп, шим вырубился (у него отдельная запитка с малой емкостью), на электролите осталось около 300в... Через неделю там все еще 150в! А то и все 200. Невероятно низкая утечка.
Но это скорее исключение.
Странно, что в эти БП не добавляли высокоомный резистор параллельно конденсатору, чтобы тот быстрее разряжался. Так ведь и током шарахнуть может.
>>06360
Это были "не обслуживаемые" бп от весьма дорогой оргтехники, в изолированном пластмассовом корпусе. Факт заряда на конденсаторе обнаруживается лишь тем, кто туда залезет, открутит плату и возьмется рукой за плату снизу.
PFC там нет вообще, только синфазный дроссель. Сами по себе в своей основе бп классические простые: один ключ, шим, транс, обратная связь через оптопару.
Заряжал 1 мкф советский прямоугольный мегаомметром - на следующий день знакомый схватился за него и его ёбнуло.
Заряжал электролиты 10000 uF батарейкой и бп 12 вольт - держали заряд месяц, хотя упало до 5 вольт где-то, дальше не стал проверять.
Батарейкой девятивольтовой.
Рентгеном
Разные колонки, мощность от 2,5 до 50 вт. Полно советов типа увеличте трансформатор, добавьте конденсатор, вот тут вместо пленки китайцы поставили электролит, здесь диоды не впаяли, там вообще вся схема эксклюзив от дядюшки Ляо, ну и + сама микросхема усилителя неизвестно из какого подвала. И получается, исходя из всего этого и копеечной цены самих микросхем решил попробовать просто спаять новую плату по даташиту. Ну и тут соответственно возвращаемся к первоначальному вопросу.
В колонках очень важен корпус для звука. Так что если хочешь что-то качественное, лучше и корпус делать самому из дерева. Ну а усилитель делай какой-нибудь класса А (или AB) на ОУ. Их принцип работы по крайней мере проще понять и никакой магии там не будет. Да и качество обычно на высоте.
>а усилитель делай какой-нибудь класса А (или AB) на ОУ
Ты серьезно? В моем вопросе и то больше конкретики. Ну ладно, я просто чет сразу не подумал, что тут на самом деле тред помощи ньюфагу от ньюфагов.
> Ты серьезно?
А что такого? Схемы элементарно гуглятся. А в твоём посте конкретики нету. Ты даже модель/мощность динамиков не написал.
Ощущение, что ты вообще не понял о чем вопрос. Ладно, не напрягайся, я уже догадался, что итт только по моделям динамиков специалисты сидят.
На выходе этой "ламповой балалайки", как вы изволили выразиться, чтоит ЛАМПА и ТРАНСФОРМАТОР. Трансформатор в принципе не способен передать постоянный ток, а у лампы только минуту катод прогревается.
Нет там никакого переходного процесса на выходе, просто плавненько шум появляется.
Что опять говорит о том, что некоторым побыстрее пернуть в лужу важнее, чем разобраться.
Скоре нет чем да.
Как ее устранить тоже неясно - так как неизвестен ее путь от земляного провода до сброса процессора.
Можно попробовать вилку в розетке перевернуть, в некоторых случаях это сильно влияет на уровень помехи и может ее снизить.
Любой дремель или дремелевский клон купи и трехкулачковый патрон к нему.
Он еще для стопицот разных задач пригодится. И текстолит резать и края его обрабатывать и прочее и прочее.
Да там везде TDA2030 или что-то похожее и абсолютно стандартные схемы из даташитов.
Нихера умнее ты все равно не сделаешь, зачем ломать то, что уже и так есть и работает?
Да вроде да. 4 элемента, ключ полютее и схема его открытия при просадке напряжения на выходе ниже напряжения батареи.
> Ощущение, что ты вообще не понял о чем вопрос.
Значит ты его неправильно задал. Но да, ты тут самый умный, а все остальные дураки - не могут понять тебя, гения задавания вопросов с конкретикой.
Я бы сказал, что остальные стоят подозрительно дорого.
Потому что брать для таких токов корпус to-220ab - это верх ебанутости? Там одни ножки будут выделять столько же тепла сколько и сам транзистор.
И не только я вижу, у них же 1А это пиковый,
а номинал 50ма? или более, номинала в даташите не вижу.
Написано..драйвер семмисторный, то есть отдельно
может и не положен?
и..подключить к 6П36С!
через 555 или 494 импульсная зарядка для авто аккумулятора?
Взлетит?
Читаю даташит. Если я правильно понимаю, то (что у тебя) в миллиамперах указывается ток светодиода, а (то, что у тебя) в амперах пиковый ток фотосимистора (или что там).
>в миллиамперах указывается ток светодиода
Светодиод там вообще 1-5 мА
мне за нагрузку на семмистор интересно, где даже в магазине запутались.
Щас как переебу тебе в щи с вертухи.
MOC3031M, MOC3032M, MOC3033M, MOC3041M,
MOC3042M, MOC3043M
Absolute Maximum Ratings (TA = 25°C unless otherwise noted)
EMITTER Continuous Forward Current. IF = 60 mA
DETECTOR Peak Repetitive Surge Current (PW = 100 µs, 120 pps). ITSM = 1 A
Ояебу. Какое-нибудь Temperature Surge Maximum сам придумал
ITSM. Non repetitive surge peak on-state current
This is the maximum peak current allowed in the device under pulse conditions. For TRIACs, it is defined for a single full cycle sine wave of 20 ms corresponding
to the 50 Hz mains, and 16.6 ms for the 60 Hz mains.
If the absolute rating is exceeded, the component may be damaged.
А вообще странно, что repetitive становится non-repetitive. Да и похуй.
почему?
долго, это сколько минут, часов, лет? при каком напряжении?
если конденсатор на 16 вольт, а использоваться будет при 2 вольтах?
Вот и я запутался с ними, саббер ставил 0.01 мк
не помогает, 0.05 мк, ошибка на сотое включение,
0.1мк работает, но рисковать не хочется.
Ну, хз. Я бы считал это как повторяющийся неповторяющийся ток, лол. 1А максимум при ширине пульса 100 мкс и повторении 120 п/м (60гц?)
Набор инструмента с паяльником https://www.banggood.com/ru/220V-60W-Adjustable-Temperature-Welding-Solder-Soldering-Iron-Tool-Kit-p-1138257.html?rmmds=category&cur_warehouse=CN
Термостойкий коврик 35х25см https://www.banggood.com/ru/DANIU-Heat-resistant-Silicone-Pad-Desk-Mat-Maintenance-Platform-BGA-Soldering-Repair-Station-5-Styles-p-1114874.html?rmmds=category&ID=514822&cur_warehouse=CN тип E
Флюс https://www.banggood.com/ru/DANIU-50G-Welding-Flux-Paste-Soldering-Flux-Paste-Grease-Gel-p-974612.html?rmmds=category&cur_warehouse=CN
Кусачки для выводов https://www.banggood.com/ru/Mini-Pliers-Hand-Tools-Diagonal-Side-Cutting-Pliers-Stripping-Pliers-Electrical-Wire-Cable-Cutters-p-1226376.html?rmmds=detail-left-hotproducts&cur_warehouse=CN
Оплётка для сбора припоя 1.5м https://www.banggood.com/ru/150cm-35mm-Desoldering-Braid-Solder-Remover-Wick-Cable-Wire-CP3515-p-930424.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
Набор для самостоятельной сборки тестера https://www.banggood.com/ru/DIY-DT-830T-Digital-Multimeter-Electronic-Training-Kit-p-1140316.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN (большой ток не измерить, но на первое время сойдёт)
Набор для сборки блока питания https://www.banggood.com/ru/0-28V-0_01-2A-Adjustable-DC-Regulated-Power-Supply-DIY-Kit-Short-Circuit-Current-Limiting-Protection-p-1060253.html?rmmds=detail-left-hotproducts&cur_warehouse=CN и радиатор к нему https://www.banggood.com/ru/3-In-1-Heat-Sink-Cooling-Fan-Mounting-Screws-Kit-For-0-30V-0-28V-Universal-Power-Supply-Module-p-1067404.html?rmmds=category&cur_warehouse=CN трансформатор можно купить тут https://www.chipdip.ru/product/ttp-60-25v
ESR и прочая тестер для сборки https://www.banggood.com/ru/DIY-M12864-Graphics-Version-Transistor-Tester-Kit-LCR-ESR-PWM-With-Case-p-997023.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
Дальше сами. Осциллограф для самостоятельной сборки не советую, пока рано. Вдруг не увлечёт.
Обсирайте.
Понятно.
Я т. майору передал уже твои координаты. Теперь тебя точно возьмут, за невосторженный образ мыслей.
Очевидно, что он имеет ввиду количество последовательно соединённых сбалансированных ячеек.
Количество аккумуляторов в сборке. Означает их последовательное соединение. Ищи сильнотоковые. У них бывает в описании цифры тока разряда в раз, типа https://ru.aliexpress.com/item/2PCS-liitokala-3500mAh-13A-discharge-INR18650-35E-For-samsung-INR18650-35E-18650-battery-Li-ion-3/32807630536.html .
Только, пожалуйста, паяльником не нагревай контакты когда в сборку делать будешь. Приобрети никелевую ленту и приваривай с помощью тех же аккумуляторов контактной сваркой.
>>06433
За это драли?
Что нихуя? Максимум для этого корпуса 70А (хотя больше чем на 50А я бы его не стал использовать). Или тебе в кайф когда проценты от КПД отнимают хуёвые корпуса?
> SMD выпаять
Пусть сначала научатся запаивать. Там и жало клин-нож имеется. Ты ещё скажи, в комплекте нету сплава Вуда qfp128 снимать.
>Обсирайте.
Навалил пахнущую фенолом кучу китайского говна.
>Набор инструмента с паяльником
Кроме паяльника в этом наборе ничего не нужно, а начинающему лучше ЭПСН.
>Термостойкий коврик 35х25см
Зачем это нужно? Чем хуже обыкновенная фанера или даже газетка?
>Флюс
Китайский ноунейм неизвестно с какой активностью. Уж лучше канифоль в спирте растворить.
>Набор для самостоятельной сборки тестера
В сборе это дешевле.
>Набор для сборки блока питания
Где схема? В чем проблема начинающему припаять LM317 на кусочек макетки?
>фенолом
>ЭПСН
>фанера
>канифоль в спирте
>Где схема?
Угадайте, из какого года капчует чей-то батя.
> в этом наборе ничего не нужно
Ок. Я даже на нормальной подставке для паяльника сэкономил.
> Зачем коврик
Ну тебе не нужно, если у жены с кухни стянуть можешь.
> флюс неизвестно с какой активностью
Отзывы смотри. Получше парафина или вазелина в шприцах RMA232 от китайцев.
> Где схема?
https://shopper.life/plata-konstruktor-reguliruemogo-bloka-pitaniya-ili-pravilnyy-blok-pitaniya-dolzhen-byt-tyazhelym-chast-2-10056.html
>>фенолом
Уже нюх отбило? Сочувствую.
>>ЭПСН
Твой китайский паяльник как раз на уровне ЭПСН. Если так хочется китайский, то стоит брать Т12.
>>канифоль в спирте
Безусловно, лучше ноунейм который все разъест, а если не разъест так закоротит.
>>06450
>Ок. Я даже на нормальной подставке для паяльника сэкономил.
Чем покупать такую подставку, лучше сделать самодельную.
>Отзывы смотри. Получше парафина или вазелина в шприцах RMA232 от китайцев.
Эти отзывы полезной информации не несут. Там никто не писал даже о проверке проводимости после отмывки. Я таким ноунеймом не стал бы паять ничего кроме проводов.
Батя, ты же bga не паяешь, вот и пиздуй отседа
>пук №1
При себе оставь.
>пук №2
Не мой ни пост, ни паяльник. Моим удобно и смд паять. Не отменяет факта, что ЭПСН нахуй не нужен, ибо терморектальная палка.
>пук №3
Всё разъест, все умрут, все пиздят. да ты ещё и параноик.
>Всё разъест, все умрут, все пиздят. да ты ещё и параноик.
Это ты пока не сталкивался с тем что устройство не работает из-за плохо отмытого флюса.
Не сталкивался только потому, что хорошо отмываю его. Сколько воплей было про палёный ТТ, до сих пор помню.
>>06421
поправьте если не верно понимаю.
у электролитов высокий Dissipation factor или DF:
DF = ESR/|X_c|
для электролитов, DF: 2% - 150%.
больше DF, больше тепла выделится на конденсаторе и быстрее он выйдет из строя.
DF или tangent loss factor есть в даташите.
из него можно найти ESR.
из ESR, зная ток через конденсатор, можно найти тепло.
если ток не большой, 10 мА и пусть даже ESR = 3 ом.
то мощность: (10 мА)^2 3 ом = 0.3 мВатт.
это мало, так-как для того, что бы нагреть 1 мл воды на 1 градус, нужно будет около 4 часов.
но если ток равен 1 А, то:
(1 А)^2 3 ом = 3 ватт
где-то за 1 сек, 1 мл воды нагреется на 1 градус.
Не проще сразу в даташите ток глянуть?
Пожалуйста, помогите определить фирму цифеного (где код набирать надо) этого замка, на нём клеймо (что я выделил красным) что-то вроде буквы К.
1. Идешь за пивасом
2. Открываешь
3. Пьешь
4. В металлическую крышечку от него наливаешь спирта/бензина/другой горючей хуйни
5. Ставишь на микруху
6. Поджигаешь
Профит.
Проигрываю со второго динозавра. Положи в духовку.
Отпаивать, если не бессвинцовка, каплей припоя поверх микросхемы разогреть, как поедет снять.
Можно поджарить микросхему. Если перепаиваешь/перекидываешь с другого устройства, то прогрей хоть феном для волос что ли плату.
>Можно поджарить микросхему.
Хуй с ней. В моем случае это погоревший эми фильтр, который я все равно выкину. Я вот думаю...как мне напаять 10 перемычек на площади 2*2 мм . Я только дип микросхемы паял (ЭПСН-ом), а что с этими нанотехнологиями делать я не понимаю. Да и микроскопа нет.
Так вот - как узнать мощность диодов и суммарную мощность гирлянды, чтоб подобрать БП? Родной блок рассчитан на подключение в параллель дополнительнх гирлянд, но такая опция не нужна, поэтому аналогично мощный брать слишком дорого.
Да, и еще особо тупой вопрос, как подбирают диоды по току?
Вот у меня на 8 последовательных диодов - 24 вольта. Соответсвенно, на каждом падает по 3 вольта. А как мне идти в магаз покупать новые? По прямому току же, вроде, выбирать надо, а откуда его взять?
Алсо ещё можешь взять у одной ветки померить ток и разделить на количество диодов.
спасибо! Ветки не горят, т.к. в каждой есть погибшие диоды. И у меня пока нет блока питания нормального, чтоб проверить.
>>06486 т.е. зайти в магаз и запросить индикаторный на 3 вольта? попробую.
>>06487
на холостом ходу 30 вольт. Если не от этого сгорела гирлянда, то отчего тогда? Разве что если этот блок рассчитан на одномоментное подключение нескольких таких. Странно, что она погорела вот так - прямо из коробки.
В смысле она не использовалась вообще?
Работал на улице с похожими гирляндами, им похуй как-то на то одна подключена к бп или весь распределитель забит. От разрыва только ломаются.
Запросить СВЕРХЪЯРКИЙ такого же диаметра, 5 мм или сколько там.
Сажа прилипла.
Нет. Но тебя будут убеждать что да.
Поэтому нужно взять всё предложенное говно, включить голову и посмотреть, какие из функций показометра потребуются именно тебе.
да, мне сказали что быстро перегорела. Может, за день.
Спасибо за совет.
Подскажешь по мощности бп, какой брать?
По поводу бп не знаю.
Сам бы починил гирлянду, запитал от стабилизированных 24 вольт, замерил потребление и купил бы что-то подходящее, раз уж бп не подходит.
Если оно будет болтаться на улице то лучше такой же залитый трансформатор или что-то иное в герметичном исполнении. В помещении вроде квартиры или холодного склада - пофиг, хоть бп от светодиодов.
Померил сейчас такой же трансформатор от гирлянды, но на 12 вольт - 12.83 без нагрузки при 230 в розетке.
Так что скорее всего дело у тебя действительно в бп.
Привет, Анон!
Есть ноут. И у него уже довольно фиговая на сегодняшний день матрица. Низкое разрешение и цвета. Хочу поменять. Подключение LVDS. Как мне узнать что туда можно вкорячить? Подойдёт ли любая матрица с лвдс-ом или есть какая то особенность?
Хочу сделать тригер(или как там его) для подачи n-ой команды на СОМ порт, с регулировкой кол-ва подач команды в секунду от переменного резистора.
Т.е. на СОМ порт идет беспрерывная подача команды 1раз/сек. При увеличении напряжения на аналоговом входе соответственно частота должна расти/уменьшаться. Как мне организовать эту хрень?
Делаешь делитель напряжения на резисторах (один из резисторов и будет переменным) и подключаешь его к аналоговому входу ардуины. Периодически проверяешь напряжение на аналоговом входе и в зависимости от его значения меняешь частоту команд. А вообще я бы сделал это на энкодере, а не резисторе. С ним проще, быстрее (можно использовать прерывания вместо периодических опросов) и точнее.
Меня интересует программная часть.
Но тут пришел к мысли, что вместо регулировки частоты подачи, проще будет подавать кол-во команд на исполнение в сек. А исполняет уже пускай ПК.
>энкодер
прийму во внимание
> Меня интересует программная часть.
Суть такова: в функции loop сначала читаешь напряжение с ноги при помощи функции analogRead[1], исходя из значения напряжение отправляешь нужное количество команд (например через COM-порт[2]), а потом функцией delay[3] ставишь задержку на секунду. Получается каждую секунду будет считываться напряжение и отправляться нужное количество команд, поскольку loop вызывается бесконечное количество раз.
[1]: https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/analog-io/analogread/
[2]: https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/communication/serial/print/
[3]: https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/time/delay/
> Получается каждую секунду
Точнее не каждую секунду а раз в 1 + <время не чтение напряжения> + <время на отправку данных>. Если нужно точно-точно раз в секунду, то нужно использовать таймеры. Есть специальные библиотеки, упрощающие работу с ними: https://habrahabr.ru/post/337430/
Ты не понимаешь главного - получение удовольствия от процесса конструирования и сборки и двойного удовольствия от того, что то что ты собрал, работает.
1. как узнать ток при котором он не сгорит? без вентиляции.
2. есть конденсаторы на 22к микрофарад. если их использовать как фильтры с этим трансформатором, то при включении, в них потечет большой ток и может перегрузить трансформатор, или нет? если поставить NTC терморезистор для защиты, то какой выбрать?
Максимум - это при постоянном токе. А в коротком импульсе вполне можно хоть килоампер протащить.
нашел пока вот что:
1. http://www.repairfaq.org/REPAIR/F_audiofaq8.html#AUDIOFAQ_008
смотреть под нагрузкой как греется трансформатор и как меняется напряжение. уменьшать сопротивление нагрузки пока напряжение не просядет на 10%.
2. трансформаторы выдерживают короткие перегрузки. https://www.reddit.com/r/AskElectronics/comments/5j6c6w/protecting_transformer_from_capacitor_inrush/
На panelook.com подбирай
Да не знает никто, ну. Устоявшееся мнение, что это нужно в процессе изготовления. Насколько это правда - хз.
Там должны быть резисторы вместе со светодиодами. При этом 24 или 30В питания - пофигу по большому счету.
Содомит.
Нужно сопоставить ток заряда конденсатора и его ток утечки. Резисторы лучше не брать выше 1 МОм. Электролитические конденсаторы могут иметь приличную утечку и нежелательно их использовать во времязадающих цепях с сопротивлением сильно больше 100 кОм.
Ты не забывай, что он ещё будет греться как говно при переходных процессах, так что сколько можно протащить при коротком импульсе зависит и от самого (управляющего) импульса.
При таких габаритах - 1 Ватт примерно.
100-150 мА.
Трансформаторы спокойно переносят перегрузку, ничего ему не будет.
> Электролитические конденсаторы
Проблема с керамическими кондёрами в том, что они при повышении напряжения теряют ёмкость. И мне не понятно: это динамический процесс или нет. Т.е. напряжение срабатывания транзистора 1.2 вольта, график потери ёмкости пикрелейтед (при 1.2В - 1.021uF, при 5В - 0.659uF). Какую ёмкость тут надо учитывать? Судя по всему LTSPICE вот эту вот потерю ёмкость не симулирует вообще. Или есть для него модели реальной высокоёмкой керамики?
Если кристалл по спеку производителя нормирован до 150А - значит он способен на это.
КПД уже дело десятое, обычно никто не использует транзисторы на грани характеристики.
Килоампер можно и по ниточке протащить при абсолютном нуле. Вполне логично, что при снижении сопротивления самого перехода транзистора - нужно снижать и сопротивление ножек корпуса, иначе, как тот анон правильно написал, теплопотери возрастут.
>>06554
Вот привязался ты к этому даташиту. В жидком азоте оно и 100500А может быть протащит, но нахуя?
Динамический. Если тебе просто импульс прямоугольный задержать - то и похеру. Один раз при макетировании подстроил резистор и забыл.
Но если нужна точность в диапазоне температур и при разных напряжениях (аналоговые схемы) - то либо хорошая керамика (np0), либо пленка.
> Если кристалл по спеку производителя нормирован до 150А - значит он способен на это.
Он может перегреться ещё до того как полностью откроется. Пока ты будешь заряжать его затворную еёмкость и у него будет достаточно большое сопротивление, а чем больше ток, тем быстрее нужно открыть мосфет пока он не перегрелся. Например, практически во всех ШИМ топологиях больше всего тепла фет выделяет именно при переходных процессах, а не во время полного открытия.
Да понятно это все. Но если задрочиться с правильным драйвером гейта, длительностью импульса, теплоотводом и прочим - то заявленные амперы таки можно прогнать через мосфет. Иначе их бы не заявляли.
> Иначе их бы не заявляли.
Охохо, наивный юноша. Это ты ещё не встречался с ёмкостью керамических конденсаторов. В даташите написано 1мкФ (которые измерены при 0.5В), а в реале график как на пике >>06553 и при 5 вольтах у тебя будет 0.659мкФ (и это ещё хороший кондёр, на некоторых может быть и 0.3мкФ).
Касаемо мосфетов, некоторые вполне честно (мелким шрифтом в рефах) пишут, что это максимальный ток, который может выдержать кристалл сам по себе, но вот в этом корпусе столько ампер подавать на него не надо.
Ну хоть какие-то сведения. А то я читал, что мол цифры при зажигании после длительного простоя слишком холодные, и через них течёт слишком большой ток. А эта штука нужна для их подогрева. Вот мне и ссыкотно такие дорогие индикаторы даже пробовать зажечь.
Эмм, некоторые специально сами сетки прогревают большим током для восстановления. http://www.tube-tester.com/sites/nixie/different/cathode poisoning/cathode-poisoning.htm
Сунуть через резистор в розетку, охуеть уровень сложности.
Надеюсь ты перед свежесобранными часами не падёшь ниц, отбивая челом сорокоуст.
>Говорю же
Для таких случаев приобретается запасной индикатор, который становится подопытным. Прогрей сетки, погоняй так и эдак. Не нравится спираль - прогрей спираль. PROFIT
Нормальная мода, детское техническое творчество.
Они малоценны настолько что их по 2000 р за штуку продают. Твоя мамка в жопу дает дешевле в 4 раза.
1. Почему с батарейкой на 1.5 В это прокатило, а с кроной нет? Крона не отдаёт достаточное количество ампер?
2. Можно ли на таком трансформаторе сделать генератор высокого напряжения? Его не разъебёт? Или лучше мотать нормальный высоковольтный трансформатор?
Скажу больше: тебе даже не нужна первичка чтобы тебя ёбнуло высоким напряжением. На концах вторички, через которую ты пускал ток с батарейки, создаётся напряжение, в несколько раз большее напряжения батарейки. Попробуй.
>на ПЛИС или с микрухами ЦАП\АЦП
Тебе не кажется что тут "или" лишнее?
Третья ссылка в гугле - DSO203. На FPGA, с относительно быстрым АЦП и с STM32. Но проблема таких осциллографов вовсе не в частоте дискретизации, а в возможностях ПО.
Как хочешь, по идее внутри они уже должны бить объединены. А в корпусе sot-223 верхний вывод помимо всего прочего используется и для охлаждения, если оно тебе вообще нужно.
Благодарю за ответ.
Эх. Это чтоб научиться осциллы делать пойдет. Но вот в работе думаю хантек лучше даже будет. Понимаешь мне хочется осцилл, но для монитора чтоб был, и картинку выводил на комп. Ты может подскажешь по осциллам с юсб для паяния низковольтных девайсов? У меня был тектроникс 1002 на работе, норм. Сейчас уже нет, вот и думаю себе что нибудь для хоббей.
отчего тогда она с такой высокой оперативностью выгорела?
Ха. Вот такая же жопа была с колоночками за 150р. из Ашана! Стерео колонки прихуячили к одному каналу, а вторую миуруху вообще не впаяли, второй канал даже на землю не посадили, а просто в воздухе болтался. Я за 18р. на али купил усилок 2x3W стерео, звук стал лучше даже бас есть. Кстати когда усилок менял, обнаружил что провод не стерео а моно со штекером стерео.
Короче бери и впаивай недостающие детали, если ты в этом понимаешь.
>недостающие детали
Ну хз, разобрал вон "старую" похожую гирлянду года этак 2008, там норм 4 тиристора как положено, но один хер диод вместо моста. Ну это похуй, и так юзаю только режим горения нонстоп, неважно - 4 канала там или два. Я чего боюсь - может, от двух полупериодов вместо одного яркость попрёт чуть ли не вдвое и всё згарит((?
туплю наверно
Помогите чайнику, пжл. Сломался пылесос, почесал репу, разобрал, методом тыка тестером установил, что кирдык выключателю. Пошёл искать, но то ли в гугл разучился, то ли дефецит такой лютый, но нигде от своей модели не нашёл, даже в принципе такого вида не нашёл, кроме одного от Самсунга, но он на 25 ампер, а мой на 16А. Правильно я понимаю, что больше не меньше и можно его поставить или тут нужна точность?
У меня лапки именно вбок торчат, как на пикриле, а не вниз, как практически у всех, что я находил
Как китаяси 4 диода сэкономили - так и лампочки в гирлянде тоже. Если соберешь с мостом - будет перекал в 1.5 раза.
Ёмкости и выключатели/замыкатели можно ставить с увеличением ёмкости/замыкаемого тока. А вот резисторы нет.
Резисторы с запасом мощности ставить тоже никто не запрещает, тащемта.
Кстати да, есть гирлянда типа "200 ламп", а на самом деле 120. Есть "400", а на самом деле 235, но эти светят тускло. Вот ей мост точно не помешает.
Ребята, каким софтом просто и легко нарисовать схему и затем развести в pcd?
Ясно, спасибо.
Я думаю нам надо скинуться всем радачом на билет какому нибудь анону, чтобы он слетал в Китай и набил ебало главному китайскому маркетологу.
Суть. Есть блок питания от хер знает чего на 12В, мне нужно понизить напряжение до 5В, но не путём переделки самого блока, а каким-то внешним устройством, т.е. сохраняя возможность запитаться и от 12В, если требуется.
Как я понял из инторнетов, обычный делитель на резисторах не подойдёт. или подойдёт?
> Как я понял из инторнетов, обычный делитель на резисторах не подойдёт.
Не пойдёт, поскольку в зависимости от того сколько нагрузка потребляет тока будет меняться напряжение. Тут можно пойти двумя путями: сделать линейный стабилизатор на lm317 или заказать на али buck converter на пять вольт. В первом случае лишние 7 вольт будут уходить в виде тепла и например если у тебя блок питания 12В 1А, то на выходе будет 5В 1А. Во втором случае тепла будет довольно мало, а излишек напряжения можно будет использовать для повышения максимального тока. Например из 12В 1А можно будет получить 5В 2.4А (на самом деле чуть меньше, ведь КПД не равен 100%). Ну и второй вариант греться будет меньше, зато первый не будет давать высокочастотных помех.
Хуитка с али.
Ток, который будет потреблять твоя нагрузка в пять вольт?
Ток, который выдаёт твой блок питания?
7805(кр142ен5)
Зависит от типа стабилизатора. Лучше всего бери l7805 и пару кондёров. Там тоже три ноги: вход, земля выход.
Обычно под нагрузкой напруга проседает малёха, замерь с подключенными ветками.
Заебаш на МС34063, там обвесу хуй да нихуя. Схем как говна.
нестоит волосинки
Как измерить, что на дрыгательные хуйни, не поступают дрыгательные импульсы?
Из приборов есть только дешёвый цифровой мультиметр.
Или какие ещё варианты поломки могут быть?
Капсула с кварцем может как-то выйти из строя?
Там же на плате только катушка, кварц и "капля".
https://music.yandex.ru/album/81657/track/733759?play=1&from=serp_autoplay
Чёт вспомнил, как лет в 9 я ПОЧИНИЛ китайский будильник, тупо запаяв последовательно батарейку, катушку с дрыгалкой и кварц. И оче удивлялся, что нихуя не работает.
вспомнил и проиграл кокой я был идиот
Это потому что ты каплю не добавил в эту оргию.
И ещё вспомнил одни настенные часы, в которых вокруг "дрыгалки" была одна металлическая вставка, которую если перевернуть, то часы будут идти задом наперёд. Как же это охуенно смотрелось, о хоспаде. Но часы показывали время назад... (с) время срать
Короче БП Foxcon FX-500a уходит в защиту. После нажатия кнопки вкл. вентиляторы дергаются и становятся. После этого на кнопку не реагирует. Фокус можно повторить только минут через 15, и то не всегда. Вобщем дайте схему этого бп.
Ты уверен, что это именно БП? У меня так было когда батарейка часов села. После замены всё заработало.
> Фокус можно повторить только минут через 15
Хотя вот такого у меня не было. Возможно действительно что-то перегревается. В любом случае РАЗБИРАЙ @ СМОТРИ НА КОНДЕНСАТОРЫ.
> Пытался запустить его отключив от мамки с сюдюком вместо нагрузки, но он не хочет.
А нужные контакты замыкал? Он же так просто не включается.
Ну самособой.
Надыбал такую тему http://www.rom.by/forum/BP_Foxconn_FX-500_uhodit_v_zashchitu_Resheno?page=1
Сиптомы похожи, но решение пока не пробовал.
Обнаружил убитый резистор 1.5 ом, он мутировал в 20 ом. Стоит по питанию, видимо как предохранитель. Заменил на такой же смд, но 1 ом.
И, о чудо, флешка ожила! Только вот точно помню, что была забита данными. Но определилась как не отформатированная. Просканил Rescuva - оно нашло лишь несколько файлов... Нет, данные мне не нужны, просто интересно. Отформатировал и все окей, пишет, читает. В связи с этим 2 вопроса:
1) Почему сгорел резистор? На порту было более 5в что ли, так бывает вообще? Но разве в этом случае контроллер не должен был сдохнуть раньше, чем резистор?
2) Куда проебались данные? Неужели статикой отформатировало, пока лапал и тыкал паялом?
А вообще, удивлен. Оказывается, флешки иногда вполне ремонтопригодны.
> Куда проебались данные?
Они со временем пропадают. Особенно в зависимости от температуры и качества флэш-памяти. https://geektimes.ru/post/250406/
Память стоит h27ucg8t2myr-bc
http://datasheet.iiic.cc/datasheets-0/sk_hynix/H27UCG8T2MYR-BC.pdf
>Data Retention: 10 years
Так что 3 года комнатных условий чтобы проебалось 99% инфы - как-то маловато, в данном случае.
>от двух полупериодов вместо одного яркость попрёт чуть ли не вдвое и всё згарит
>>06609
Похоже да, лучше выпрямитель не трогать. :с Осмотрел и потыкал тестером контроллер. Пришлось перепаять все провода заново, оче уж хлипко было. Кетайцы ещё и у кондёра умудрились полярность перепутать, от нагрева/бабаха его спасло только низкое напряжение питания самой микросборки около 3.5 В. Ёмкость и вольтаж смешные - 22 мкФ, 10 В. Поставил на замену 100x16.
На ветки лампочек измерения показали постоянку примерно 100 В, так что если поставить на выпрямление мост вместо одного диода, точно будет перекал почти вдвое, никаких электролитов-то не стоит, чтобы всё это после диода фильтровать - значит, на ветки лампочек через тиристоры шла одна пульсирующая полуволна, а станет две. Ну разве что последовательно две гирлянды как-то заебенить.
> никаких электролитов-то не стоит
Потому что тогда бы пришлось вместо дешёвых тиристоров впихивать мосфеты.
Почему бред? Тиристор выключается только когда напряжение падает до (почти) нуля. Если поставить конденсатор, то тиристор выключить будет невозможно сложновато. Так что ставить придётся либо мосфеты, либо биполярники.
>>05809 (OP)
Купил PCI-e райзер с али, но там вот такие вот сопли, это так задумано или пидр желторотый решил меня нагреть на видеокарту и материнку?
Самому убедиться в разводке разъёма не судьба? Мы должны тебя пытать, что ты за говно купил и где, а затем лезь в поисковики за распиновкой?
Да не бугурти, просто спросил, может навскидку кто знает, я выяснил уже. Я не ньфаг, если что, просто ленивый олдфаг.
Судя по всему просто залужены, а что?
Я в электричестве не особо шарю. Делаю кое какую штуковину и собираюсь запитаю светодиод фонарика от старой телефонной зарядки на 5-9 вольт хз.
Вопрос это не огнеопасно? Блок питания же гораздо мощнее батареек.
Светодиоду нужен источник тока для нормальной работы, а у тебя источник напряжения. Значит нужен преобразователь напряжение->ток. Самый элементарный преобразователь - резистор (который подключаешь последовательно со светодиодом). Сопротивление резистора выбираешь исходя их необходимого тока по формуле Iсветодиода = (Uзарядки - Uпадение_на_светодиоде) / Rрезистора.
Рабочий ток и падение напряжение светодиода зависят от его типа.
> старой телефонной зарядки на 5-9 вольт хз
Лучше всего сфотографируй зарядку (там где написаны её параметры). Возможно там на выходе переменный ток, тогда тебе понадобится ещё диодный пост и конденсатор.
Какой разъем использовать для одной пальчиковой батарейки?
На радиорынке такие разъемы не продают.
Светодиодам и люминесценным лампам нужен балласт, без него они сгорят. На светодиоды ставится балластный резистор, на лампы - дроссель. Почему не делают наоборот? Можно же лампу ограничить активным сопротивлением, а светодиод - дросселем?
>пиздец мача в кризиси бампает нюфажий тред в надежде забыть как ее попку вчерась шиз драл...
>но анон то все помнит
Что было позавчера?
Ну хз его же в разетку сувать, а там энергии ух какая...
>>06762
Я хз но я уже зачистил проводки, раскрутил фонарик и приложил проводки к этой пластине. Фонарь горит нормально. Но может сам блок блок внезапно загореться? >>06763
Там супер мелкий шрифт, но я разглянул на блок написано следующее:
INPUT AC 100-240V 50-60Hz 150mA
OUTPUT DC 5.0V 800mA NKO 100(вроде)
> Но может сам блок блок внезапно загореться?
Не может. Значит в самом фонарике стоит драйвер, который преобразует напряжение в нужный ток. Правда напряжение литиевой батарейки 3.7В, а ты подаёшь 5В, но видимо драйвер это напряжение спокойно выдерживает.
> Когда уже начнут продавать светодиодные лампы с нормальной светоотдачей?
Пусть сначала CRI (или другие подобные метрики качества цвета) и мерцания исправят. А потом уже можно будет думать и о мощности.
Ебучку уткни, шиза припизднутая.
У лампы гораздо больше мощность, чем у светодиода, как правило. Резистор превратится в печку.
https://ru.aliexpress.com/item/10Pcs-Lot-10X1-AA-Battery-1-5V-Holder-Storage-Box-Case-with-5-Lead-for-DIY/32806080888.html?spm=a2g0v.search0104.3.108.6Qh49K&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_5000015_10151_10344_10068_10345_10342_10343_51102_10340_10341_10543_5130015_10609_10541_10084_10083_10307_10301_10611_10610_5690015_5870020_5080015_10312_10059_10313_10314_10534_100031_10604_10603_10103_10607_10606_10605_10594_5060015_10142_10107_10125,searchweb201603_25,ppcSwitch_0&algo_expid=1633c6c8-50e2-41a8-ae07-f236bd1e4d08-15&algo_pvid=1633c6c8-50e2-41a8-ae07-f236bd1e4d08&rmStoreLevelAB=5
например. Спрашивай кейс для одной АА
Ну не то что бы сгорят. Просто ЛЛ не запустится, так как ей нужен импульс высокого напряжения, а светодиодов если кучу последовательно въебать - будут светить и мерцать.
Допустим, есть n штук отрезков RGB светодиодной ленты. Каждый из кусков работает независимо. В один момент времени все куски разного цвета.
Вопрос: чтобы провернуть такое с цветами, обязательно ли для каждого куска иметь этот специальный блок в котором цвет меняется?
просто дороговато выйдет.
>пидр желторотый
но ты же хуже чем он пидр. у него по крайней мере в стране есть чего тебе продать. а ты хаваешь, так как своего нет. и словами хулительными обзываешься
Можешь попытаться сделать динамическую индикацию. Нужно будет коммутировать все аноды и все катоды. Анодов будет по количеству лент, катодов всего три.
возникает. только хаотично. многие атомы беспорядочно переходят и гасят поля друг друга
не существует такого, очевидно
Дернуло меня создать саодельную трах-машину, руки есть, не хватает знаний. Если кто-то подскажет тут или направит в нужный тред - буду очень благодарен.
Суть там простая - электродвигатель aka моторчик этак на 120 ватт с регулировкой скорости.
0. Нужен 120w двигатель постоянного тока, желательно очень тихий: подскажите готовые решения?
1. Если есть сферический мотор от электролобзика/шуруповерта, который работает хреново на низких оборотах, можно ли это как-то пофиксить?
2. Как правильно называется/гуглится ручка с (потенциометром?) для регулировки скорости вращения? Какие нужны характеристики для этой цели?
Заранее спасибо.
Содомит
Самые пизданутые советские детали - транзюк на 250 ампер, полевик, дип64-микруха и микруха ЛОГИКА.
Если добавить немного химии. то сделал бы аккумуляторы, которые давно мечтаю сделать.
>транзюк на 250 ампер
Ха-ха-ха, совок даже в труъ МОЩНЫЕ транзисторы нишмок! А как вам это? Макс ток 300A постоянный, 450A пиковый, напруга 700В, моща полтора киловатта. РРРРРЯяяяя!1
Это ты ебанутый.
>транзюк на 250 ампер
В каком корпусе он должен быть? ТО-220?
>полевик
Современные IGBT модули на такие же токи выглядят практически так же. Только работают с напряжением на порядок больше.
>дип64-микруха
DIP40 тебя не смущает?
>микруха ЛОГИКА
Это для замены реле, на соответствующие токи. В те времена не было IGBT, поэтому без радиатора транзисторы бы такой ток не вытянули. И это не микросхема.
>>06836
Конечно оно сейчас не нужно. Точно так же как импорт тех же времен.
>В каком корпусе он должен быть? ТО-220?
SMD блять, вот в каком :3
https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/MRF1K50H.pdf
Есть только контроллер от батареи ноутбука, можно ли его использовать для зарядки одной 18650?
Пиздец, потреблять предъявляет мне потребялство. Тебя ебет где я покупаю? Я все равно буду покупать потому что завода у меня нет.
Продавали бы качество, не подозревал бы я их. Выглядит соединение оловом действительно уебищно.
Просто подай на него постоянное напряжение 4,2 вольта, и можешь оставлять подключенным хоть на месяц
>мимо
Ну, бля... Я, какбе, не вникал даже что тебе там и куда надо. Просто скинул визуализацию того, что описал тот, кто "не понял".
Алсо, да, я тебя тоже не понял.
Я хочу сделать, образно говоря, табло. Большой (относительно) телевизор чтобы была светодиодная хуета, чтобы простые картинки там были без хуилиона цветов на пиксель. Типа 100х100 например или меньше даже в зависимости как там вообще пойдет.
Тогда снова нихуя не понял. Вот вид типичной RGB-светодиодной матрицы дисплея: https://tronixstuff.files.wordpress.com/2010/09/pinouts.jpg
Для неё можно даже использовать какой-нибудь драйвер. Возьми да загугли "самодельный rgb led дисплей" лол. Там этого говна должно быть...
Четвёртая ссылка в гугле. Не то? https://lednews.lighting/topic/32-видеоэкран-светодиодный-экран-из-смарт-светодиодной-ленты/
Короче, погуглил (нахуя?). Если у тебя смарт-лента, то она должна быть целая и соединяться последовательно. Если лента разрезана короткими кусками, где диоды без контроллеров, то либо склеивай как было и делай по первому варианту, либо потроши на единичные светодиоды и паяй матрицу как из обычных светодиодов. Мануалы по дисплеям из лент чот мне не очень понравились.
Спасибо
Гатари, 2 сезон.
Ковыряю я, значицца, потихоньку труп копеечного китайского роутера. Изначальн попали мне в руки два штуки после грозы, один наебнутый по питанию и копаный каким-то кузьмичем, второй с вываленым первым портом. Понравился он мне тем что собран на броадкоме 53ем (пикрилейтед), под который я уже собирал openwrt. Вобщем выкинул я нахуй его 2мб флешку, залил на 8мбайтовую board-specific от какого-то линксиса с тем же чипсетом, дальше с 0х40000 пихнул trx openwrt15.05.1 с cfe. Все заработало, но 16метров памяти для опенврт - критически мало, поконфигурить я его через ссш смог но попытка завести на нем, например, люсю, отправляет его в долгий тупняк с loadavg 15+ и в конце концов вешает (скорее всего init убивает сам себя за то что отжирает много оперативы). Выход напросился сам собой - из трупа какой-то радиорелейки выпаиваю 256мбитную ддр400 и впаиваю во франкеншейна. Результат - при подаче питания он в полнакала зажигает светодиоды портов и ни на что не реагирует, проц еле-еле греется. Проверил память на сопли, дважды пропаял, залил флюсом и прогрел воздухом - ничего не помогает. Что блять за хуйня такая? Да, с бодунища делал, но вроде руки не тряслись особо, азеросы в qfp128 вроде и в худшем состоянии духа менял. Судя по даташитам память одинаковая, отличается только объемом, проц может до 512мбайт обслуживать. Я ебанулся, но обидно же. Что может быть еще, радач помагач!
Алсо схуя бы фоточки не прикрепляются? Ни одну не могу налепить - пишет что файл слишком большой, это нормально вообще? Фоточки обычные по 7-8мб всего.
Аноны, тут такое дело! У меня бятя тру-электрик, который всю жизнь всякую ёбу паяет, купил впервые комп. Он в интернетах не шарит нихуя, ну я его учу по мере сил. Он хочет сидеть на форуме электриков с тру-мужиками 50+лвл, чтобы обмазываться схемами и всякой электрохуйней. Накидайте плиз ссылочек на живые нормальные сайты электриков, выручай, двощ, в гугле одну хуету выдает в поиске
>кетайские гирлянды
О, памахите штоле. Есть одна гирлянда с такими микролампочками, покупал довольно давно. Очень аккуратно разматывал и складывал. ЧСХ, за эти годы буквально одна лампочка реально перегорела, но благодаря самозакорачиванию вся конструкция продолжает работать. До сих пор бы юзал, но сука эти самые ПРОВОДА с тремя волосинками вместо жил похоже где-то порвались. На вид всё идеально, но горят только две ветки из четырех. Как найти обрыв без тупого перелопачивания нежных проводов?
вроде как из подручного можно пробником со светодиодом и батарейкой, который чувствует слабое магнитное поле, но у меня он горел по всей длине гирлянды, чяднт?
Эта доска и то адекватнее. Сравни хотя бы вопросы в ПЛИС-треде с тем что у них.
Из русскоязычных форумов адекватнее только electronix.ru, но там тематика не радиолюбительская.
Растровый размер не более 4000 точек в обе стороны.
То есть ты хочешь сказать, что труЪ-электрик 50+ лвл адекватнее среднего ардуинщика? Я тебя огорчу, но по моим личным ощущениям тот форум на 70% заселён 50+ труЪ-электриками, которые в половине тем пишут о том, что им перевалило за 50, и как всё стало тяжело и бездуховно, без ламп, а школьники с их микроконтроллерами пиздец какие тупые.
А также, зачем на данной схеме Reset подключили к питанию через резистор схема не моя? Схема полностью работоспособная, но разве по логике при подаче на Reset логической "единицы" МК не должен постоянно сбрасываться? Верхний вывод перед резистором идет просто на питание дисплея.
Ну и практическое назначение С1 и С2, если кто-то знает. Как я сам понимаю, это для правильной работы кварца?
Гугл => конденсаторы кварцевого генератора
Для исключения неправильного возбуждения
С3 для задержки старта МК. Резет подтягивается к плюсу.
Всё прпвильно там подключено. Ты бы хоть даташит почитал, или в сети помотрел, как стоит обращаться с выводом nReset.
Резистор подтягивает вывод ресета к + питания. В момент включения конденсатор ц3 разряжен и представляет собой короткозамкнутую цепь и притягивает вывод ресет к земле. Затем этот ц3 заряжается через резистор до напряжения питания и мк переходит из состояния "сброс" в рабочий режим. Обычные номиналы -- 0.1 мкФ и 1-10 кОм.
Ц1 и ц2 -- стандартная обвязка кварца.
Там ещё гармоники-баяники есть. Он и на ебанутой частоте может завестись.
Индикатор приближения, как во второй части чужих, только более совершенный. Я разработал теорию спирального движения электронов, которая подтвердилась при проведении опытов. Теперь я готов создать такой аппарат!
Если совсем ньюфаг, то бери либо ардуину (которая представляет из себя AVR + загрузчик), либо ARM (тут уже больше придётся читать спеков и думать головой). Всё остальное - устаревшее говнецо.
штука в том, что не хочу брать пердуину - на мой взгляд она все упрощает, а мне интересно поебаться с битами-байтами + электроникой-схемотехникой
Спасибо, анон
Оно само выберет тебя. Если ты задаёшь такие вопросы - значит ты ещё не готов.
Он из 5v должен делать 3.3v
Как LM1117 но ноги совсем в другом порядке идут и он какой-то сплюснутый. Я таких не видел.
А ты уверен, что это он? Чаще такие бывают 78l05 или 78l03. Алсо, чот дорого ты нашёл.
Я сходу на али вообще такие найти не смог. Везде у sot89 средний вывод - это Vin.
Чё всё так сложно у вас в электронике.
78l05
78l03
LM1117
AMS1117
CJT1117
HT7333
ME6211A33P
И всё это одно и то же, только цены разнятся раз в 10.
А хз, я сам такие не использую. У тебя явно 78l33 какой-то. Цены, ну... овер 10р штука.
Алсо, советаните хороший недорогой усилок с алика на 3,7В под блядьтуз колоночки. 8304 не предлагать.
Жрёт многовато.
Черта над резетом это признак логической инверсии. Такое обозначение используется не только в схемах и пришло оно наверное из математики.
Нубу для поделок пик не нужен. Это специализированные контроллеры, которые надо подбирать под задачу. Авр в этом плане более уневерсален. Хотя если собираешься профессионально вкатываться изучай сразу пик.
Есть один МК. Хочу подать на его вход сигнал с другой микросхемы (пусть будет выход с логического элемента или компаратора, не суть), уровни согласованы и всё такое.
Нужен ли резистор между входом МК и выходом другой микросхемы или можно без резистора соеденить?
Объясни, pls, нубу (всё равно не догоняю).
Вот есть выход с 155ЛА3 и вход Atmega8.
Какой смысл в резисторе между ними?
Смысл в ограничении тока, конечно же. Однако, поскольку пин атмеги настроен на вход - он автоматически подключается через огромное сопротивление, а потому резистор не требуется. А вот если ты по-ошибке сконфигурируешь пин атмеги как выход, то без резистора между микрами вся твоя хуйня может сгореть. как это вижу лично я
А значит с точки зрения согласования входа и выхода резистор как таковой в этой цепи не нужен, спасибо!
Авр. Куча статей на русском, можно сразу нормально сиать на C, сами чипы довольно простые. А потом перекатывайся на арм, ибо это уже сегодняшний день. PIC нахуй не всравшееся говно, ибо как универсальные контроллеры они никуда не годятся, а специализированные задачи под них редко появляются.
Ардуинщик не человек, это животное (за очень редким исключением).
Нет. Хотя это может потребоваться для тактового сигнала, если используется не кварц а внешний генератор.
Просто ты нюфаня. Даже одно и то же название но от разных производителей может являться разными чипами внутри.
Ему это явно не нужно.
>В каком месте пики более специализированные?
Их куча разных с различной набортной периферией. Разве не в этом их фишка? Ибо как ядро они просто говнище по современным меркам, да ещё и ядер у них несколько (семейства 12, 16, 24).
>Их куча разных с различной набортной периферией.
Так же как и кортексов, например. Про какие-нибудь DSP можно сказать что они специализированы, но не про пики.
>Ибо как ядро они просто говнище по современным меркам
То же самое про атмеги можно сказать. Хотя пики хуже, по крайней мере своей адресацией.
>да ещё и ядер у них несколько (семейства 12, 16, 24).
ATtiny, ATmega, ATXmega.
tiny mega различие лишь в отсутствии умножения и может ещё какой ебулы, что в тини не нужна. Само ядро с точки зрения программиста у авр проще, чем у пика. Ещё проще у стм8. Что там в Хмеге я хз, ты ещё авр32 вспомни.
Будто бы стм делат лучшие контроллеры в мире. Проснись, ты обосрался. Лучше всех делала фрискейл, сейчас хз. Я вообще пересел с дрочёных авр на стм8, всё никак не вкачусь а ебучий арм (те же стм32), который намного сложнее в сам по себе. Или ты из тех, кто пишет а ардуиноиде для стм32? Или любитель хала дохуя? Как там, хал уже убрал необходимость изучения самого кристалла: как работает периферия, что такое привелегированный и непривелегированный режим и прочие чудеса армоархитектуры?
я могу и в стм32, и авр - в поделку, которую сейчас делаю, выбрал авр. корпус dip28 оказался тупо более удобен, чем lqfp-48
Хорошо, готов выслушать, почяему стм32 лучше для изучения, чем другие контроллеры.
Катись к хуям тогда, советчик говна.
Сложнее на порядок. Настроек ОЧЕНЬ много. Ошибешься в какой-нибудь настройке какой-нибудь хуеты в одном бите и нихуя работать не будет. Я так один баг отлавливал месяц. НО возможностей конечно доусрачки. Тут зависит от ситуации, если тебе нужно больше возможностей, то стм32 оправдано. Иначе только больше геморроя.
Ты ардуину хейтишь?
Ну всяко лучше месяц проебать из-за левой инициализации периферии.
А мой вопрос без ответа. Так вот здесь >>06980
пост ардуинщика, мол. сложно, не нужно, бла-бла. Я хоть и не хейтер, но понимаю, что сложнее при очевидных преимуществах - не значит хуже. И учить лучше сразу то, что более эффективно и современно, чем пердолиться сначала с АВР, чтоб потом ВНЕЗАПНО захотеть перелезать на СТМ8 как тот хуй и реветь, что это сложное ненужное говно, или вообще проёбывать время с пиками-хуиками и восхвалять какую-то древнюю срань мамонта. Если нужно чисто для себя, то ясно-понятно, бери 8051 и ебись во все щели. А если нужно ещё и на рыночек выкатиться в перспективе, то однозначно сразу СТМ32, а уже потом всё остальное.
Задача простая - есть 4 комнаты в одном здании, надо в них мерить температуру и влажность во времени, желательно в беспроводном режиме, ну и красивые графики рисовать. В перспективе накостылить логику и прикрутить беспроводные реле и алерты.
Понимаю, что можно тупо купить набор от сяоми, но хочу хотя бы видимость стендэлона и опенсорса, чтобы и логику монстрячить, и быть уверенным, что через 5 лет я смогу обеспечить ремонтопригодность.
Ну так а какую цель преследуем? Изучить как работают и программируются мк или изучить мк чтоб на рыночке быть успешным? Если второе, то смотри что требует рыночек и их учи. Если первое -- то авр в самый раз, ибо полно толковых ресурсов, да ещё и на русском, да ещё и куча кода всякого. А как поймёшь, чем отличается регистр от пина, так можно и дальше катиться. Хули ты ноешь?
Ондурина всех заборола. Ты посмотри на восхваляторов стм32, которые без куба и хала нихуя сделать не могут, но мнят себя ниибаться embedded developers. Вот ст и попыталась влезть в такую же хуйню, где можно хуяк-хуяк и в продакшн. Сейчас нет ыремени дрочить на каждый байт, бери мк на 180 МГц и пару Мб флеша да и гоняй на нём питон с жабоскриптом. Да и вроде нуклии никак не мешают писать код как тебе хочется, стлинк на плате есть, даже регистры никто не отбирал (чудаки любят называть это "голым CMSIS"). Просто закончилось время совсем дешёвых плат от ст, да и чипы сейчас покруче будут.
>ноешь
Вообще похуй, ебись хоть с ТТЛ. Пусть новички видят, что СТМ нельзя просто взять и отбросить потому, что сложно-хуёжно. Хорошие контроллеры, интересные, дешёвые, эффективные... Свет клином не сошёлся на твоих динозаврах.
>>07011
И хули сделать теперь? Щас и обычный код на явах с питонами. Секта Сиктантов Асматиков каких-то блять. Давай нахуй откажемся от всего этого пиздеца и уйдём в лес с иконой 8051 и пиками в карманах. Пусть дрочатся, почему нет-то блять? Потом интересно станет и научатся на сях ногами дрыгать. Что-за религия-то такая?
Раньше столько вони было, что быдло не может в электронику. Щас туда калачами заманивают, гламурными платами, мегагерцами, ардуинами, народ втягивается, ногами дрыгает - опять не нравится блять.
> Понимаешь мне хочется осцилл, но для монитора чтоб был, и картинку выводил на комп.
Use Sigrok, Luke! https://sigrok.org/wiki/Supported_hardware#Oscilloscopes
"Игнорят" из-за того что вопрос скорее всего задан как-то ебануто.
Сколько раз отвечал на такие вопросы - афтар или ИГНОРИТ, то есть съёбывает со скоростью бэ не дождавшись или начинается тягомотина уровня "подумай, поищи, и реши за меня".
> Раньше были православные дискавери
А что, они куда-то делись?
http://www.st.com/en/evaluation-tools/stm32-mcu-discovery-kits.html?querycriteria=productId=LN1848
> Как оно вообще?
Обычная отладочная плата, разве что в более удобном форм-факторе чем дисковери, да с возможностью воткнуть ардуиновский шилд, если кому-то охота.
>куда-то делись?
Понятно, что не делись. Раньше Nucleo не было.
>разве что
mbed же. Упрощённый код. Онлайн канпелятор. Загрузчик по типу massbootloader вроде бы.
Блять. Там кварца нет, лол.
Раньше ныли одни, теперь другие
У тебя полярный мир какой-то. Секта ассемблерщиков, ебанулся там?
Да и питон не так плох, если писака на нём хоть немного думает головой, тут и ассемблер нах не нужен. И на яве есть шустрые поделки. Вот только обычно у разраба кор-и7 и 32-64 гига памяти, на его пк ничего не тормозит, значит хороший плеер/блокнот/ещё_какую_поделку написал. А юзверь пусть докупит памяти, она ж дешёвая. Хотя что тебе говорить, ты ж упёртый баран.
Ну, да, и поэтому вместо фидбека и наставлений как надо, ты подписываешь петиции о запрете б-гомерзких яв и петонов. Ладно, похуй, тред засрали, я съёбываю.
И заодно, какая форма жала оптимальна для такой работы?
Хрен знает, что там за разъёмы у тебя, так что любое удобное для тебя. Я пользуюсь зубилом, ибо универсально.
Пройден полный школьный курс по физике, понимаю как работают наушники, колебательный контур и т.д.
Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84.
Берёшь кувалду с драчёвым напильником, отбиваешь форму, точишь и делаешь удобное для себя жало.
Тогда тебе нужны хороший паяльник с большим теплоёмким жалом (ватт 50 хватит), канифоль, пос-61 (я пользовался польским cynel), пара надфилей (круглый и полукруглый), хороший нож/скальпель, кусачки, термоусадка. Провод зачишаешь, скручиваешь, залуживаешь, с гнездом аналогично. И твои провода будут замечательно держаться. Для снятия лака с многожильных можно использовать аспирин (ацетилсалициловая кислота). Прям в таблетке жаришь с каплей припоя (воняет едко, кислота жи).
Паяльную кислоту сразу нахуй, она для вёдер предназначена, а не электроники.
>хороший паяльник с большим теплоёмким жалом
Сейчас есть вот такой
https://www.proskit-shop.ru/catalog/soldering/saolderer/si-124b-60-detail
60вт регулировки температуры нет, жало весьма тонкий конус. Вот оно и не оче удобно, приходится извращаться чтобы прижать к спаиваемым деталям.
>канифоль
Отмывать ее с разъема геморройно, т.к. внутрь ничем не подлезешь. Сейчас стараюсь залуживать пожирнее используя лти-120, потом все вытираю спиртовой салфелткой и паяю уже без флюса.
Калафонь можно и не смывать. Если слишком жирная капля засохла -- соскреби ножом. Тонкое жало-игла -- стандарт продаж, выкидывается на помойку сразу же после покупки и ставится нормальное. Как я уже говорил, мне нравится зубило, оно же chisel tip, оно же type D по классификации hakko. Бери несколько размеров, 0.8-1.2 будет самым ходовым, пожирнее для тяжёлых случаев. На жалах сильно не экономь хотя у тебя и паяло без регулировки, так что всё будет хуйня
Посмотрел на это паяло, туда вроде можно и медный пруток вставить. Так что как говорили выше -- точи-дрочи любую форму, темпертура выставляется длиной выноса жала из нагревателя. Из минусов -- медное жало придётся периодически рихтовать.
> лти-120
От состава ЛТИ-120, если он сделан как положено, твои медные провода начнёт разъедать в местах его остатка.
Если на выездах и далеко от силовой розетки, посмотри на газовые паяльники. Они не дешёвые, там каталическая сетка с дорогим покрытием в качестве грелки.
Про канифоль тебе уже написали, да, можно не смывать. Её слой даже как своеобразный защитный лак выступает.
Алсо да.
Если надо паять хуёво лудящиеся разъёмы вроде китайских trs то их лудить только активным говном, отмывать говно и дальше паять обычным образом.
>посмотри на газовые паяльники
Если будет время думаю взять паяльник Т12 с самым простым регулятором, добавить защиту от переразряда и придумать разъемчик к батарее шуруповерта и разъем под ноутбучный бп.
Есть китайская люстра 1 шт. с пультом ДУ
Рассчитана на галогенные лампы
Суть проблемы в том, что она категорически не хочет кушать светодиодные лампы отдельно от галогенных (там всего штук 8 патронов G4). То есть если в цепи есть хотя бы 1 галогенная лампа, то она светит и теми и теми. Если в цепи только светодиодные, то трансформатор на пикриле (предположительно) обрубает ток из-за недостаточной нагрузки (защита от короткого замыкания трансформатора?)
Как починить и почему так происходит? Купить трансформаторы без защиты от КЗ или можно прям в этих пустить цепь мимо платы (или хуй знает что там я в этом не разбираюсь да и оно мне собственно до пизды) и все будет ок? Не сложно ли это?
Нашел в интернете схему этого трансформатора
Там на схеме ещё, кажется, мягкий или плавный пуск реализован для нитей накала.
Так что делать то в итоге? Купить новый трансформатор и не ебать себе голову?
На что смотреть при выборе? чтобы Ваттаж был = Ваттаж лампочек+20%?
Или вместо 2 трансформаторов воткнуть 1 чтобы он питал весь контур из 8 лампочек? Тогда может быть наберется нагрузка от led ламп для того чтобы 1 трансформатор работал?
Как вариант испытай.
Светодиодные лампы без конденсаторов? Когда горели не мерцали? Какой мощности?
Для ознакомления нашёл http://9zip.ru/home/transformator_dlya_galogenovyh_lamp.htm
Воткнул вместо 3 трансорматоров 1 на 80Вт
Че то не работает моя схема, хотя контроллер щелкает
Пойду еще раз попробую.
>как диды погружать выводы элементов в канифоль и паять ЭПСНом
До сих пор так делаю.
а потом канифоль ватными палками с ацетоном чищу
на самом деле было пиздец неудобно заточенным уголком жала туда лезть и паять так, чтоб не замкнуть соседние выводы, но я СМОГ!11
Наверное только ионисторы. Погугли же.
САП РАДИОДВАЧ ответь мне на вопрос. Есть Одно Китайское Чудо пикр. На выходе из этого микрокомбика, очень не хватает низких частот. Могу ли я исправить ситуацию, паяльник есть. Вот что я подумол. Это скорее всего такой плохой динамик-пищалка. Если его заменить на более другой (есть свободный, вынул его из беспроводной колоночки) там и низы есть и средина глубже. Просто заменить его если- будет результат. Или же дело не в динамике, а самой схеме, которую нужно будет модифицировать, для того что бы басило больше??
> Могу ли я исправить ситуацию
Нет, не лезь. Делай отдельный саб. Чтобы сосед свою собаку под твою дверь "гулять" выводил.
ну попробуй в нем динамик поменять, врятли там срез нижних частот есть в схеме. Хотя фотки платы можешь скинуть
Автоёбу активную колонку в 90-х собирал, там питание сильно просаживало по 102. Ставил конденсатор на полфарада рядом с нагрузкой. Когда заказывал были и по фараду.
Для соседей у меня есть 65 ваттный айбанез, это взял так. мож на природке по бринчать
Анонас, а ну глянь есть ли шансы выжать низких частот. Верхняя пикча чуть срезанная, но там срез текстолита, элементов на нём нет
я не тебе писал школьник
спасибо, я так и знал
Вчера купил просто так пятиметровую китайскую ленту на smd 3528, чередующиеся rgb. С ней в комплекте блок питания и контроллер. Придумал запихать ее по периметру стола, по задумке, отражаемый свет от обоев хорошо смешивается и я получаю мягкий свет и нужный оттенок от горящих разными цветами светодиодов (надо сказать, они расположены не часто - 60 на метр).
Проблема - на максимальной яркости мерцания не заметил, но стоит контроллером уменьшать яркость, тут же появляется мерцание, и на минимальной яркости вообще пиздец. Но мне как раз нужно 30-50% от яркости свечения. Пробовал другой БП - то же самое. Я уже опускаю тот факт, что в оригинальном свистят (дросселя?) при отсутствии нагрузки, или же когда я уменьшаю яркость.
В тырнетах нихуя не нашел - только на тему вообще мерцания.
В чем трабл, как проверить, что можно сделать?
Лента - ЭРА LS3528-60LED-IP20-RGB
Контроллер - ЭРА RGBcontroller-12A01-RF
БП- ЭРА LP-LED-12-36W-IP20-P
Ебать, чот я обосрался с этой эры не знаю правильно ли. Благодарю за наводку, добавил в список НЕХ.
Я для SMD пользую китайский RMA 218 (тот, который kingbo). Устраивает практически всем. Без проблем лудил с его помощью даже сталь, люминь. Смывается спиртиком на ура. Ну, а для BGA нужно что-то не RMA-шное, т.е. без канифоли и не оставляющее вообще никаких следов после испарения. Тут уже стоимость увеличивается на порядок.
Также ищу для BGA. Кругом подделки одни. Хоть сам делай. Хочу Interflux if 8300 взять.
Мелкие бга, вроде чипов памяти, обычно без проблем паяются и RMA флюсами.
Оригиналы всяких 'мартин'ов берутся только на ебае, с Европы. В РФ заказать несколько геморно. Отдашь 100-200 баксов за флюс и еще за доставку ТК баксов 50.
А если ты - немец, судя по de ебаю, то вообще не понимаю твоих проблем и причины пребывания на двачах.
Значит есть две спайки 3вт ледов - по две и по три штуки, три жаритят слишком сильно поэтому я накинул железный провод в качестве резистра и теперь по световому потоку они как два диода. Вопрос, как эта хуйня с сопротивлением в цепи работает, она сжирает мощность на нагрев, или просто затруднянт забор энергии от акб? Короче какая спайка будет гореть дольше при равных условиях.
Как и всё сопротивление, мощность на нагрев.
Забыл добавить на gate PWM идет.
намотать на 267 мкф с такой электропрочностью это как вообще? Там что 1000 километров пленки? небось индуктивность невъебенная.
Тошиба сделала, уже в продакшне.
Пурпурный светодиод и трехцветный люминофор. CRI какой-то запредельный.
Да. Просто в моем мухосранске я даже не знаю где можно найти что-то такое. Не в хоз.товарах же.
В сервисе по ремонту спроси, на лохито поищи.
Бери тогда пик. У них прекраснейшая документация, в отличие всех.
Если линия достаточно длинная - то в ней может возникнуть отражение, которое приведет к ложным повторным срабатываниям входа. Такое иногда лечат последовательным резистором возле выхода драйвера.
Как на картинке - нет. Но есть DPDT без фиксации практически в тех же габаритах, бело-синенькие такие.
Кто запрещает отводить электроды каждые n сантиметров и делить это всё на секции? Там дальше написано, что он ещё и маслом залит.
Можешь в инете поискать "слюда для микроволновых печей" или просто "слюда купить". Там где торгуюь магнетронами и прочими запчастями, да и в сервисе тебе уже советовали.
Потестил немного, аж свистит, но в целом работает, в защиту не уходит.
У тебя там павербанк переменку выдаёт, для того чтобы индуктивные нагрузки как-то ощутимо влиять стали?
Нет, просто к слову. Тогда можно условно сказать, что подключаю резистор с сопротивлением около одного ома.
Нет, сегодня у них санитарный день.
До блен. Вопрос отнюдь не ньюфажеский. Обратись, хотя бы, в малинотред https://2ch.hk/hw/res/2549926.html (М)
нет ни посткарты ни пикалки, ладно хуй с ним, закажу посткарту пока, один хер толку ноль, т.к. я даже паять не умеют.
уровень вопроса несоизмерим с задачей. забудь
Сап /ra. Есть 2 любимых клавиатуры с убитым модулем пикрелейтед. Вопрос, где можно купить такой модуль для клавиатуры genius? Искал на али, на тао, ничего не нашел по даташиту и по запросу diy keyboard. Или на крайний случай может можно сделать самому? Есть несколько 328 атмег, ардуино и teensy (второй пик).
Бамп.
Почему готовые зигби датчики так дорого стоят? Неужели ничего концептуально нового в мешсетях не реализовали?
TDA2006 с мусора наковыряй.
Посчитай сколько рядов и столбцов в матрице. Есть у тебя контроллер с такой шириной шины?
ps2avr на sf. 8x17 матрица, atmega16, исходники на c. Сможешь нарисовать схему матрицы твоей клавиатуры?
Сгенерь пилу в audacity и подключись к звуковохе. Так будет проще и меньше шансов что-либо спалить.
да мне бы жиза примеры, заебало оторванную теорию учить от практики, я в универе дифуры учил, электротехнику, микроэлектроннику. С трудом представляю что такое транзистор и как мультиметр держать, а тут видел в видео к какой-то микросхеме щупы прицепили, а там хуяк и сигнал! Красота!
мВ, наверное. Вообще, в таком режиме он должен показывать падение напряжения в милливольтах.
70% это отсутствие контакта.
Всегда смотрите какую деталь берете, анончики.
Не совсем. Желание предостеречь о такой мелочи не всегда появляется. Это как ножом порезаться раз в год и всех предупреждать, что ножи острые. Ну, и кожа немного грубеет, да.
неумею, да и поять нечего
Дело в том, что есть одна схема
Можно ли заменить этот половик на p-канальный?
Со сменой D/S и полярностью диода. Типа как на второй пикче.
Или я долбоёб?
1/2V это середина питания, через резисторы 10к к + и земле
Ничего ты с ним не сделаешь, железо говно, намотан с мин. количеством витков на вольт, бывало даже такие трансы мотали люминием вместо меди. Ну и сборка на отъебись. Вари - не вари, там огромный ток ХХ. Только полная перемотка поможет, но это бессмысленно на родном говно-железе.
так они первыми ломаются
Самому сделать
Я думал стабилитрон поставить, но у светодиода оптрона минимальное прямое напряжение срабатывания 1.4в, а уже при 1.55 он сгорит. У стабилитронов насколько я знаю нет такой точной стабилизации. Как еще можно выйти из этой ситуации?
>Генератор Колпитца (ёмкостная трёхточка), названный в честь его изобретателя Эдвина Колпитца, является одной из множества схем электронных генераторов использующих комбинацию индуктивности (L) с ёмкостью (C) для определения частоты (c) Википедия
>индуктивности (L) с ёмкостью (C) для определения частоты
Переменные индуктивность и/или ёмкости поставить не вариант?
Что-за оптрон, который сгорит при 1.55? Можно наименование?
>>07431
Чот не рекомендуют её перестраивать http://alnam.ru/book_eua.php?id=68
>не рекомендуЮТ
>Изменение частоты генерации в схеме емкостной трехточки не совсем удобно, так как для этого приходится изменять число витков катушки L или перемещать ее сердечник. Поэтому емкостную трехточку в основном используют в качестве тактовых генераторов с фиксированной частотой.
Лично я бы просто воткнул переменную индуктивность и посмотрел, что, куда, и насколько уплывает. Можешь и по формулам посчитать, есть же её расчёты. В конце-концов, может и эмуляция в протеусе что-то даст.
>Можно наименование?
hcpl2631
Ну как бы любой светодиод сгорит, если подать на него ток выше заявленного.
Напряжение это не ток. Ток ограничивается резистором. Светодиоды с килоомными резисторами пихают и напрямую в 220В. Вот, например, схема подключения твоей оптопары к 5В выводам ардуины. Ток просто ограничен резистором. https://www.allaboutcircuits.com/uploads/articles/Arduino_Opto_Iso.JPG
окей, резистор 560 ом, подаем 100 вольт и что мы видим: ток=98,5/560 = 0,178 ампер, ой оптопара сгорела какая неожиданность
Если ты не понял, мне нужно стабилизировать ток через светодиод учитывая большой разброс напряжений.
>Напряжение это не ток.
пикрелейтед
>например
Нужный резистор рассчитай сам же, ну. Можешь и со стабилитроном попробовать. Вот чувак прикидывает http://forum.amperka.ru/attachments/upload_2015-5-25_15-11-39-png.2793/ вот вариант http://electrik.info/204.png вот вариант http://arduino.ru/sites/default/files/u1135/220v_detector_shema.jpg
>стабилизировать ток
Очевидно, что нужно использовать стабилизатор типа стабилитрона, например.
>пикрелейтед
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/116572-расчет-резистора-для-диода-оптопары/
Хочется взять и уебать. Я тебе скинул ссылку расчёта резистора для оптопары на нужное напряжение. Если у тебя плавающее входное напряжение, то стабилизируй своим сраным стабилитроном хоть до 2В, хоть до 10В и расчитай резистор хоть на 2В, хоть на 10В к своей ебаной оптопаре.
>то стабилизируй своим сраным стабилитроном хоть до 2В, хоть до 10В и расчитай резистор хоть на 2В, хоть на 10В к своей ебаной оптопаре.
Как ты себе это представляешь? Нарисуй схему.
Я тебе разных схем три штуки скинул. Ты бы хоть одну посмотрел бы блять. Там как раз одна подходящая под твоё описание.
Это невозможно, ток будет слишком маленьким чтобы оптопара сработала. А если уменьшать номинал резистора, то понадобится мощный проволочный резистор, но там уже другие проблемы, например большая индуктивность.
Источник тока на биполярнике или мосфете нагружается на оптопару, либо делается параметрический стабилизатор и нагружается на оптопару с резистором последовательно
Можно поебаться, но нормального результата не будет.
По-нормальному - шлифуется магнитопровод, склеивается, и транс пропитывается под вакуумом каким-либо лаком.
>Источник тока на биполярнике или мосфете нагружается на оптопару, либо делается параметрический стабилизатор
А оно сможет работать на частоте до 10 мгц?
Вопрос: Картридж выходит из строя спустя N-ое количество использований или спустя время, типа внутри где-то таймер, который спустя 3 года всё руинит?
Ящитаю что оба варианта и ещё пара ебанутых вдобавок.
Я феном паяю. Ничего не улетает, детальки сами становятся на места, даже если их изначально поставил слегка кривовато.
> почему не улетает?
Потому что держаться на флюсе, либо на паяльной пасте. Я обычно делаю так: сначала облуживаю паялом пады, а потом наношу каплю флюса и припаиваю детальки феном - так получается аккуратней, чем с использованием паяльной пасты. Ну и паяю сначала крупные детали, а потом мелкие и оборотов ставлю поменьше если паяю что-то мелкое.
Процентные подбирай.
Насколько прецизионные нужны? Ты же понимаешь что это не топ йоба девайс 10 оценок 10 / 10 от десяти метрологов?
Возьми парафин от икеевских свечек в алюминиевых стаканчиках. Он тугоплавкий и для пропитки трансформаторов самое оно.
Вся суть прецизионных деталек в том, что у них номинал от температуры не так сильно плавает, а точность уже идёт от этого. С процентными такого не выйдет: номинал поплывёт уже после пайки из-за нагрева.
Ты слишком стараешься, не учитывая ограничения микроконтроллера.
Под эту поделку, с которой в комплекте пришли резисторы с разбросом в 1%, купил советских пару десятков С2-29В и подобрал близкосовпадающие троицы. Также с кварцами, прошивками экспериментировал и ИОН прецизионный ставил, и даже конденсаторы полупроводниковые. Нет, всё упирается в ограничение МК. Подсчитай сам, разрядность АЦП МК и точность прибора.
Это хороший пробор за свои деньги, но многого из него не выжмешь.
А прецизионные резисторы, например, для тех же делителей ИОН, заказываю в маузере. Там хоть по одной штуке SMD отправят.
По ссылке предложены резисторы с тке в 100 ппм. 100 ппм это типа прецизионно?
Ты сам мерил насколько уплывает или мантры из искусства схемотехники проще транслировать?
Применяй ТЕРМОСОСТАРИВАНИЕ, подбор по термокоэффициенту.
> термокоэффициенту
Ну найди мне резисторы с известным термокоэффициентом и чтобы их легче было купить, чем в маузере, с дорогой доставкой.
Точность в документации указана, можно не считать ничего, разработчики сотоварищи всё посчитали.
Тоже думал сделать максимумальный апгрейд девайса, пока не купил lcr-метр.
С5-61 и подобная фольга, советская и вишаевская современная.
Продавали на радиокоте, продают сейчас на вегалабе.
Насколько я помню 680 и 470к там нет.
Немного не так понял твой вопрос.
На радиокоте как-то обсуждали термокоэффицент паков резисторов с али и ебея, с ссылками на них. Как вариант.
Сделай простейший стабилизатор тока на 2 транзисторах, тебе же не надо высокого качества стабилизации, 10-20% хватит с головой.
> паков резисторов с али
Железный ножка, дикий разброс, один из сотни нерабочий.
Тебе сделали С2-29В, а его хватит с головой на твою поделку.
Я как 470к однопроцентных mbb0207 купил год назад по случаю так и не впердолил их ещё. Про 680 даже не помню что там, может валяются где-то.
Мне 1% кетайские синие норм. В том числе и в этом девайсе.
Резистор последовательно со светодиодом. Параллельно им стабилитрон. Последовательно со всей цепью резистор.
Короче, я погрел компаунд и соскоблил его. Я думал там какой-то чип, но нет. Там все как есть. Единственное - малюсенький прямоугольник металлический выпал оттуда. Его моя камера даже не сфоткает. 1мм в длинну, 0.5 мм в ширину где-то. Никаких ножек у него нету. Под компаундом оказались тупо дорожки.
Может есть шанс? или выкидывать плату?
но как же я его не заметил?
где мне теперь купить этот модуль чтобы я смог записать эту же мелодию?
>>06614
>>06735
Опять выхожу на связь. Ааааастанавите меня, ну я же поехавший!1 :3 На том же базаре, где покупал прошлые гирлянды в киоске одну на 400 ламп (реально 235) за 5$, и сука ТРИ на 200 ламп, которые оказались 120, за 2$ каждая, стоял один контейнер с ололо распродажей. И там были выложены нимношк другие гирлянды на 200 ламп всего за 1.5$. Те самые, над инструкцией к которой кекают по всему рунету. Не удержался и взял заценить две штуки. Дома сравнил с прошлыми и просто охуел. Те три-то я включил в тройник, повесил на ковёр и юзал как ночник и просто уютную няшно-ламповую подсветку :3. Пришлось их снимать, ибо оказались хуитой. Итак, сравнение типов 200х гирлянд:
1) Дороже, реально всего около 120 ламп, на коробке сверху фоткать лениво надпись С НОВЫМ ГОДОМ, с боков - 200 ЛАМП и размытое изображение Кремля, лол. Провода глянцевые, изоляция более крепкая, но жилы всё равно волосинки. Лампочки расположены совершенно от фонаря)0 - расстояние между ними какое попало, от 4 до 10 см, очерёдность цветов тоже рандомная. Сами лампочки даже покрашены менее качественно, цвета бледные. Физически соединены во всего две ветки, то есть красные и жёлтые сидят на одном проводе, синие и зелёные - на другом. А контроллер почему-то реально на 4 канала, хотя тиристора запаяно только два!
2) Дешманские соплямбы, вид коробки на пикчах. На самом деле аж 180 ламп, внезапно! Провода матовые, но изоляция порыхлее. Чсх, лампочки расположены добросовестно и очень кучно, строго "синий-жёлтый-зелёный-красный" и между ними не больше 3 см, из-за чего 180 этих ламп оказываются короче тех 120. Цвета насыщеннее, покрашены очень качественно и светят и греются сильнее первых. Врубишь свёрнутой - аж жаром начинает пылать. Самое главное - физически запилены 4 раздельные ветки каждая своего цвета! Но лажа в том, что контроллер реально двухканальный. :с То есть кетайцы не сэкономили, а просто запилили специальную маленькую микруху с двумя выходами, а не унифицированными четырьмя. Провода двух веток подпаяны параллельно по парам. Такое впечатление, что это старые остатки тех самых гирлянд из нулевых, почему-то посаженные на урезанные контроллеры.
Получается полный бред: одни гирлянды с 2 ветками, но 4 каналами, другие - наоборот. Тогда я решил купить там же ещё три соплямбы. Нуачо, такое качество за такую цену. Потом взял тиристоры из их двухканальных контроллеров, дополнил ими 4-канальные платы как на пике, подпаял честные ветки ламп и получил три полноценных 4-канальных гирлянды. Да и нагрузка на тиристоры меньше. Пришлось для них бурить в платах отверстия шилом, ога. Теперь уже эта тройка висит на ковре, все светят и бегают огнями как надо во все 4 цвета и 8 режимов, наканецта, ня. :3 Остаётся взять контроллер от нинужной 400тки такая же двуветочная хрень, дополнить его тиристорами и получить четвёртую полноценную гирлянду. Ну а на пятую тупо допаять целый 4-канальник от старой полудохлой гирлянды "на 180" - эти две будут уже в запас, некуда вывешивать. Всё, больше не надо гирлянд, ХВАТИТ!))0 В итоге не у дел остаются 3 говнодвухсотки без контроллеров, пушо запасных тиристоров 406 тонет и одна такая же 400тка.
>>06614
>>06735
Опять выхожу на связь. Ааааастанавите меня, ну я же поехавший!1 :3 На том же базаре, где покупал прошлые гирлянды в киоске одну на 400 ламп (реально 235) за 5$, и сука ТРИ на 200 ламп, которые оказались 120, за 2$ каждая, стоял один контейнер с ололо распродажей. И там были выложены нимношк другие гирлянды на 200 ламп всего за 1.5$. Те самые, над инструкцией к которой кекают по всему рунету. Не удержался и взял заценить две штуки. Дома сравнил с прошлыми и просто охуел. Те три-то я включил в тройник, повесил на ковёр и юзал как ночник и просто уютную няшно-ламповую подсветку :3. Пришлось их снимать, ибо оказались хуитой. Итак, сравнение типов 200х гирлянд:
1) Дороже, реально всего около 120 ламп, на коробке сверху фоткать лениво надпись С НОВЫМ ГОДОМ, с боков - 200 ЛАМП и размытое изображение Кремля, лол. Провода глянцевые, изоляция более крепкая, но жилы всё равно волосинки. Лампочки расположены совершенно от фонаря)0 - расстояние между ними какое попало, от 4 до 10 см, очерёдность цветов тоже рандомная. Сами лампочки даже покрашены менее качественно, цвета бледные. Физически соединены во всего две ветки, то есть красные и жёлтые сидят на одном проводе, синие и зелёные - на другом. А контроллер почему-то реально на 4 канала, хотя тиристора запаяно только два!
2) Дешманские соплямбы, вид коробки на пикчах. На самом деле аж 180 ламп, внезапно! Провода матовые, но изоляция порыхлее. Чсх, лампочки расположены добросовестно и очень кучно, строго "синий-жёлтый-зелёный-красный" и между ними не больше 3 см, из-за чего 180 этих ламп оказываются короче тех 120. Цвета насыщеннее, покрашены очень качественно и светят и греются сильнее первых. Врубишь свёрнутой - аж жаром начинает пылать. Самое главное - физически запилены 4 раздельные ветки каждая своего цвета! Но лажа в том, что контроллер реально двухканальный. :с То есть кетайцы не сэкономили, а просто запилили специальную маленькую микруху с двумя выходами, а не унифицированными четырьмя. Провода двух веток подпаяны параллельно по парам. Такое впечатление, что это старые остатки тех самых гирлянд из нулевых, почему-то посаженные на урезанные контроллеры.
Получается полный бред: одни гирлянды с 2 ветками, но 4 каналами, другие - наоборот. Тогда я решил купить там же ещё три соплямбы. Нуачо, такое качество за такую цену. Потом взял тиристоры из их двухканальных контроллеров, дополнил ими 4-канальные платы как на пике, подпаял честные ветки ламп и получил три полноценных 4-канальных гирлянды. Да и нагрузка на тиристоры меньше. Пришлось для них бурить в платах отверстия шилом, ога. Теперь уже эта тройка висит на ковре, все светят и бегают огнями как надо во все 4 цвета и 8 режимов, наканецта, ня. :3 Остаётся взять контроллер от нинужной 400тки такая же двуветочная хрень, дополнить его тиристорами и получить четвёртую полноценную гирлянду. Ну а на пятую тупо допаять целый 4-канальник от старой полудохлой гирлянды "на 180" - эти две будут уже в запас, некуда вывешивать. Всё, больше не надо гирлянд, ХВАТИТ!))0 В итоге не у дел остаются 3 говнодвухсотки без контроллеров, пушо запасных тиристоров 406 тонет и одна такая же 400тка.
>Провода четырёх веток
да и похуй
Спрошу по-дргуому, можно к основному кабелю с маленьким сечением припаять кабель с большим сечением?
Можно, больше — не меньше
RGB-контроллеры - имульсная параша.
Варианты:
1. Тупо подавать напряжение ниже номинального.
2. Подобрать переменные резисторы на каналы RGB для управления яркостью каждого цвета.
Есть еще варианты? Какие минусы у предложенных?
>избегая мерцания
Подавая импульсы ОЧЕ большой частоты, типа мегагерц? Меняешь скважность - яркость меньше.
Как вариант, но где достать такой контроллер? Лежат в магазине, и хуй проверишь. Есть у меня одно говно, не мерцает только на 100% яркости, на минимальной вообще пиздец.
Должны. Только куда их ставить - хуй знает, какой емкости тоже. Если контроллер на smd, то точно обосрусь, у меня руки из жепы.
Забыл схему, лол.
Не судите строго, я нюфак.
Аккумуляторы разные бывают.
Может быть похуй, может быть произойдёт отрыв ебала как у того вейпера, намотавшего катушку в ноль целых хуй сотых ома.
Если хочешь именно линейный регулятор, то собирай регулируемые стабилизаторы тока - на ld1117 или мосфете.
Иначе просто используй шим 2кгц, его абсолютно не видно.
inb4 все в даташите, там только голый минимум, как этот сигнал задавать
ну или напрямую или через транзистор.
подозреваю что дело в Q. для огромной емкость и малой L Q*R получаестя почти нуль, а резистор точно обнулит
кстати если у кого не работает ебаная капча втыкайте CTRL-F5. у меня показывало старую но некуда было вводить. пришлось гуглить
Или хотя бы подскажите как это правильно гуглить
Сраная рекапча
Поставь компаратор чтоб получить прямоугольник с искомой частотой, затем поставь D-триггер для деления частоты вдвое, интегратор на оу и наконец конвертер с треугольника на синус на дифпаре.
лол, говно вопрос просто. или просто возьми микроконтроллер и готово. как же раньше люди жили на ебаном аналоге.
Иначе проще взять оранжпай, юсб аудио интерфейс который линеен до нужных частот и поставить vst хост с frequency shifter.
Купил я на али пикрелейт(радиореле) по совету анона.
А оно не работает(+ с - естественно подключал)
Жал кнопку на пульте разомкнутая не замыкается замкнутая не размыкается. На кнопочку на самом реле тож 0 реакции. Сама синяя фигня дохлая? Как её проверить? Мультиметр есть
Чего-то подобного я и ожидал. Спасибо.
Может брелок в память не занесен?
Там кнопка есть для очистки памяти/введения в режим погромирования.
И да, если ты не фанат самоссожения, не используй данную махарайку.
Мимо-спаливший гараж подобной схемой.
>Там кнопка есть для очистки памяти/введения в режим погромирования.
Она вроде выполняет ту же роль что кнопка на брелке не? Или там ещё где есть? Или я дурак просто. Как программировать? Я не вижу короче. Диодик(это же светодиод?) кстати тоже не горит.
>Мимо-спаливший гараж подобной схемой
Прохладную
Там для каждого модуля своя последовательность:
Перемычки/время удержания, кол. нажатий кнопки.
А кулстори короткая:
Запилил электро засов с радиорелюхой от дядюшки Ляо, так там когда чуть чуть прижало засов, у релюхи случилось пригоранте контактов, следствием чего стало адове искрение, с последующим возгоранием «не выбрасывай как-нибудь на дачу свезём»
Как то так...
>: Если у вас есть другие пульт дистанционного управления (ы) вы купили из китая, которые чип 2262, 2260 или 1527 и 315 мГц, приемника можно скопировать коды для использования.
Как скопировать код: 12 В питания постоянного тока, нажмите и отпустите копирование кнопку на приемнике,
Красный светодиод будет мигать, и затем нажмите кнопку на пульте дистанционного управления. копия.
Как ясно: 12 В питания постоянного тока, нажмите копирование кнопку в течение 3 секунд на приемника,
Пока красный светодиод. ясно.
на -5вольт выводе всего -0.3 ампера. что будет если перегрузить? зависит от блока?
>на -5вольт выводе всего -0.3 ампера. что будет если перегрузить? зависит от блока?
Да.
Вот этот с защитой, нопремер:
https://www.eleccircuit.com/wp-content/uploads/2007/07/230cct.jpg
Как замерить контроллером стм8 ток в цепи 220В и выжить? Просто с шунта+диодного моста? Или добавить ОРАmp?
Есть пикрилейтед, немного убитый, а именно отломана защелка для батареек, но это ерунда. Пока не было под рукой нужных батареек решил я это дело разобрать, на вид вроде бы все более менее нормально. Все прочистил на всякий случай, а потом решил подравнять контакты для батареек. Так вот средний контакт, а именно прижимку левой батарейки я отломал. Если я ее обратно припаяю заработает? Вот примерно эта часть отломалась, длинный контакт остался, а изгнутый вот этот отломался.
я вот гирлянды паяю. в тачке что то. Про Ардуину слышал. Вкратце,если несложно, как я могу им воспользоваться прямо сейчас*
Даже немного внахлест не получится?
Мой батя ебашит вообще адовые махарайки!
Ну такой вот примерно технологический процесс усредненный, потому что вариаций масса.
Берется схема, но не разводится, разводить — это не про моего батю. Он берет эту схему, рисует её на текстолите и начинает шкрябать шабером Добавляет в неё огромное количество изменений, модификаций, деталей аналоговых и цифровых ЛАМПЫ! для винтажности, карболитовый корпус сверху. Все это паяется до дыма. Потом включается и настаивается на советских КИПах. Потом батя завершает сборку щедро полив цапонлаком начинает пользоваться. При этом используеь устройство постукивая по нему кулаком. Использует и приговаривает полушепотом ух бля. При этом у него на лбу аж пот выступает. Любезно мне иногда предлагает попользоваться, но я отказываюсь. Надо ли говорить о том какой дичайший запах канифоли потом? Вонища такая, что обои от стен отклеиваются.
Трансформатор тока.
Лоис!
Пиздец какой же я дебил. Оно же на 12 вольт а я воткнул вместо кроны аккумулятор на 4.5
NO, C, наверное. Про перемычки L и T загугли, не забудь. Ими устанавливается режим работы.
你聽到了嗎您註冊打在臉上
Имеется трансформатор тока, на выходе которого ток меняется по синусоидальному закону от -1 до 1 ампера.
Реквестирую схему, которая превратит этот сигнал в меандр напряжением от 0 до 5 вольт, причем когда ток положительный - на выходе должно быть 5 вольт. Когда ток отрицательный - на выходе 0 вольт. Схема должна иметь хорошие выходные фронты (не более 100 нс) и срабатывать при токе как минимум 0.0001А.
> когда ток положительный - на выходе должно быть 5 вольт. Когда ток отрицательный - на выходе 0 вольт
Эмм, преобразуешь ток в напряжение, например, резистором и ставишь компаратор, который будет сравнивать напряжение с нулём? Больше нуля будет отдавать 5В, меньше -5В (или какое там будет отрицательное напряжение). Отрицательное убираешь диодом и всё.
Все остальные требования фактически определяют выбор компаратора (или ОУ, если будет делать компаратор на нём).
>Все остальные требования фактически определяют выбор компаратора
Компараторы с фронтами <100нс стоят очень дорого.
Первый попавшийся быстрый компаратор ADCMP601/ADCMP602, фронты ~4 нс, стоит в терраэлектронике 330 рублей. Это слишком дорого?
> ADCMP601/ADCMP602
>Offset Voltage −5.0 -> ±2 <- +5.0mV
Многовато будет. Чтобы компаратор мог нормально работать от 0.0001А до 1А, нужно максимум 0.5мВ, а лучше ещё меньше.
Хотя, если поставить tvs-диоды и лишнее напряжение убирать со входа компаратора, то можно взять и менее точные. Только вот диоды будут давать лишнюю ёмкость.
Ну тогда просто диод к шине питания. Если больше 5В + падение напряжения диода, тогда излишек будет уходить туда. Правда хуй его знает как это повлияет на остальную схему, особенно если высокое напряжение будет идти постоянно.
Господа обсуждают какую-то хуйню. Трансформатор тока даёт на выходе напряжение, а не ток, ибо по определению нагружен на низкое сопротивление. Переменка от -1А до +1А в постоянке будет означать, что напряжение (ток 0А по ОПскому) в покое будет +2.5В. А теперь наркомания: значит, берёшь и считаешь нагрузку для ТТ на 2.5В перемнки. Берёшь резистивный делитель на пару кОм и подключаешь к нему питание +5В. К отводу делителя подключаешь один конец нагрузки ТТ, а второй подключаешь к усилителю. Потом расскажешь что получится.
inb4: схемотехника уровня /b/
Помогите советом\схемой\готовым решением как реализовать в гараже небольшую камеру (аля телефон\смартфон) чтобы при запросе с другого телефона можно было видеть или онлайн видео или хотя бы одно фото сфотканное прям щас.
для чего: брат хочет чтобы можно было в любое время дня и ночи узнать стоит ли там машина или нет,сам подсказал такую идею но ньюфаг и не могу и не знаю как и что. Паяльник не разу не держал в руках. Спутниковую охранку не предлагать.
Гараж: в гараже есть свет и 220в,нет интернетов и вайфаев,находится от квартиры в паре-тройке километров
Вот и вся затея узнать в любое время стоит там родная машинка или нет. Вот щас доехал как реализовать тогда автоматический свет по запросу для фото т.к. там темно как у нигера.
Всем пасибо.
IP-камера, не? Если связь через сотовую сеть, то хуй знает, есть ли такие. Нету - к роутеру с одноплатником прихуячь. Для одного кадра можно и на пиздоглазом жпрс модеме m590, ардуине и камере типа ov7670. А вообще должны быть GSM-сигнализации с камерой и отправкой фото по запросу.
Погуглил вместо тебя. Например, вот: http://www.multicams.ru/mms-camera-gsm-mini.php, вот: https://www.gdemoi.ru/house/x8.php, вот: http://www.arsenal-sib.ru/gsm_signalizacija/avtonomnaya/photo_express_gsm/
307763-кун
Долбик ссаный, для начала в протеусе сделай на лл калькулятор (умножение, деление, плавающая очка, пару доп. операций, индикация).
Как запилишь - приходи, поговорим про МК.
То есть ты собрался объяснять про шины, АЛУ, ОЗУ, ПЗУ... ? Забей, бро, пусть учится.
На алиэкспресс полно.
Заалиэкспрессил за тебя. https://ru.aliexpress.com/item/10PCS-SOP8-SO8-SOIC8-TO-DIP8-Interposer-board-pcb-Board-Adapter-Plate-New/1852220367.html
307789-кун
А если просто поставить tvs-диод без резисторов? И нужен ли в таком случае компаратор? По идее же на входе сразу будет напряжение tvs-диода. Какие подводные камни?
Распаивай на детали, анон, тут нечего делать
Вопрос такой вот есть у меня N устройство которое питается от обычной розетки и потребляет 1квт/ч какой ёмкости аккумулятор мне нужен чтобы его хватало на 16 часов работы устройства?
> 1квт/ч
Только вот 1кВт∙ч (умножение, а не деление). Значит устройство за час потребляет 1кВт, за 16 часов это будет 16кВт∙ч.
Тут важны две характеристики аккумулятора: (1) напряжение и (2) ёмкость. Допустим у тебя есть автомобильный аккумулятор на 12В с ёмкостью 50А∙ч, то он сможет отдать 12∙50 = 600Вт∙ч или 0.6кВт∙ч. Значит тебе нужно 16 / 0.6 ≈ 27 таких аккумуляторов. Это если ещё не учитывать КПД преобразователей и то, что при разряде аккума напряжение будет уменьшаться.
>устройство за час потребляет 1кВт
Не путай мощность с энергией. В течении часа оно потребляет киловатт. За час оно потребляет 1кВт∙ч = 1000(Дж/с)∙3600(с)=3,6МДж.
Я не путаю. Я просто плохо построил предложение и в итоге слегка обосрался.
Алсо, лучше вместо нескольких десятков аккумуляторов взять дизельный генератор.
Бамп
А какой диод (не tvs, простой) ты собираешься использовать? Что-то я не могу найти экземпляры, которые смогут выдержать 1А и при этом будут иметь ток утечки меньше чем 0.0001А. Может стоит подумать об перемотке трансформатора?
> Может стоит подумать об перемотке трансформатора?
Хотя с требуемой точностью вряд ли это что-то даст. Так что либо занижай точность, либо готовь бабосы.
Ладно, хуй с ним. Пусть будет 0.001А.
Нет, конденсатор с паразитной индуктивностью трансформатора образуют rc цепочку с резонансом на частоте преобразования
Если частота микрухи не совпадает с резонансной частотой, то резко падает КПД. Тогда тебе надо пересчитывать нужную частоту и менять резисторы в обратной связи (однако опять таки, это может понизить КПД, но не так сильно). Алсо, туда любой конденсатор не подойдёт, нужен с довольно низким ESR, чтобы мог выдерживать достаточно большие токи, иначе он будет перегреваться.
Если будешь заниматься расчётами, вот тебе документик на эту микру:
https://www.fairchildsemi.com/application-notes/AN/AN-4151.pdf
с восьмой страницы. Только надо будет отпаивать трансформатор и измерять его индуктивность.
Да, похеру.
Есть arduino, к ней подключен rfid+ethernet для общения с пк, провёл rfid-пишет в файл sql-бд id rfid-карточки и время проведения ей, насколько это реалистично?
Под изучение асма под авр/си пойдёт?
Втакая опять в звуковую карту, подключаю усилитель через удлинитель в розетку в другой комнате - в колонках помех нет.
Что это?
Долбан, у тебя два стула:
1) запилить заземление к компу
2) подключать цап по оптике
иначе от земляных петлей ты не избавишься
Но он же уже избавился при помощи удлинителя.
>2) подключать цап по оптике
Это-то я могу, вот только решит-ли это проблему? Питание-то все равно по юсб к нему будет идти.
Должно помочь, еще можешь попробовать питать не от пк, а от бп со 100% гальваноразвязкой.
Дома есть паяльник за 300 рублей с медным толстым клиновидным жалом и деревянной ручкой. Он на 25 ватт. На втором пике он.
Или стоит не выебываться и паять старым, так как новый будет таким же по удобству?
сорян если хуйню написал
Можешь обточить жало паяльника потоньше и взять регулятор-диммер для настольной лампы (продаётся в хозмагазах), стоит около 150-200 рэ. У него поворотная ручка, мощность регулируется достаточно ровно. Прикупи запасное жало на всякий случай.
На малую мощность обычных паяльников я не встречал, только регулируемые. Необшораемое жало идёт на "соломонах" и прочих не очень дешёвых, я свой брал за 800 рэ в СПб в прошлом году плюс диммер за 160. Паяльник на 30 ватт, схемы паяю на половине мощности.
Вход (1, 2):
Ток: 60мА.
Обратное напряжение: 6В.
Падение напряжение (потребляемое напряжение): 0.75..1.5В.
Выход (4, 5, 6):
Ток: 50мА.
Напряжение на ножках (4, 5): 0..16В.
Напряжение на ножках (5, 6): 3..16В.
Хули там не понятного, довен
http://gruntoff.ru/publ/ehlektronika/optopara_h11l1_m_opisanie_primenenie/12-1-0-178
Никакие, потому что для того чтобы это применить нужна документация от устройства из которого это было вырвано.
Транзистор C2235 буржуйский, используется как какой-то ключ, какой из стандартных совковых кусков кремния, которых навалом в любом ящике, можно использовать как альтернативу? Насрать на высокочастотные качества, просто коммутирует 12 вольт пятью.
Гугль на вопрос "аналоги с2235" выдает только что-то очень близкое того же производителя, а совковые аналоги не могет.
Что мешает подобрать по параметрам?
> Структура - n-p-n
> Напряжение коллектор-эмиттер, не более: 120 В
> Напряжение коллектор-база, не более: 120 В
> Напряжение эмиттер-база, не более: 5 V
> Ток коллектора, не более: 0.8 А
> Рассеиваемая мощность коллектора, не более: 0.9 Вт
> Коэффициент усиления транзистора по току (hfe): от 80 до 240
> Граничная частота коэффициента передачи тока: 120 МГц
К тому же он у тебя не на пределе используется. Сначала ищешь все npn. Затем отфильтровываешь по напряжению коллектор-эмиттер, затем по току, затем по частоте и т.д.
На авторизацию в базе у ардуины не хватит мозгов, но чтобы отправлять эти данные серверу-посреднику - хватит
Алгоритмы/написать текстового бота
Обычный блок питания с юсб
Почему не хватит? Вот на хорошее шифрование да, не хватит. Но разве авторизация это прям такое сложное действие?
Не обязательно же всё в оперативке держать. Разве нельзя передавать данные блоками по несколько сотен байт?
>>07998
Эх, анон, напиздел
Кури: https://www.arduinolibraries.info/libraries/my-sql-connector-arduino
я сделал синусоидный осцилятор на плате куда втыкаются компоненты без пайки. колеблется от -0.3 до 0.3 вольт. и заметны наводки из сети: сигнал колеблется с частотой 50 герц (на глаз). дотрагиваюсь рукой до земли, и наводки уходят. поместил осцилятор в железный корпус, тоже нет наводок. но если присоеденить большой кусок металла к земле (не такой массивный как мое тело), не помещая в него осцилятор, то наводки не уходят.
Та я просто в этом разбираюсь чуть менее чем нихуя.
npn от pnp кое-как отличу, но даьше пиздц
Может какой-то из этих параметров пиздец как важен, а какой-то может отличаться в стопицот раз и все равно будет работать?
Отвечает фирма Хакко: http://www.hakko.com/english/tip_selection/work.html
P.S. Про фен тебе написали, но он требует паяльной пасты. А эту дрянь надо хранить в холодильнике, и всё-равно она быстро портится.
https://www.youtube.com/watch?v=5uiroWBkdFY
>надо хранить в холодильнике
Блядь! Где ты был раньше? Я три года назад купил пасту, а недавно фен и собрался ПОПАЯТЬ, а тут такой ТЫ - кайфоломщик.
А это точно не падение напряжения (тестер в режиме проверки диодов)? Очевидно, что если только на одной ноге, то це пiзда триггеру.
Только на одной.
Диски не слушаю. Аппарат стоит без дела.
Возникла идея приделать ЦАП от него к ноуту, подключая все это через USB. Все бы хорошо, но я не знаю как это сделать. В теории там нужен конвертер из кода, подаваемого по USB, в код, понятный ЦАПу (по идее на ЦАП последовательный код, но хуй знает).
Даташит на ЦАП (CXD2565M) есть, но на японском, из которого понятно приблизительно нихуя. Известна цоколевка этого ЦАП, взятая из схемы, более нихуя.
Собственно, если кто подкинет ссылку на обсуждение подобной хуйни, буду благодарен. Не думаю что я первый в этом.
всех с наступившим
Молодец, человек-паяльник!
Если аккумулятор не сможет отдавать максимальный ток 10А, а только 5 - то напряжение на нем просядет, причем значительно. Как правило, с отрицательными последствиями для аккумулятора.
Видно.
Нет, здесь нужен именно полевичок.
Но можно поставить и ключ на какой-нибудь микросхеме, 561КТ3 или что-то вроде.
"У меня который год в подполе происходит подземный стук. Объясните, пожалуйста, как он происходит"
Все зависит от драйвера RUKI.SYS
Нет. Трансформатор сам себе фильтр.
Иногда только ставят Y-конденсаторы, где критично излучение устройством помех.
так и не разобрался.
без осциллятора, включаю осциллоскоп. видны 50 герц наводки от 220.
подвожу щуп близко к куску металла. наводки есть.
заземление от щупа подключаю этому металлу - наводки тем меньше,чем ближе щуп к этому металлу.
Ну и хрен бы на нее. Дальше все равно выпрямитель и фильтр с большим конденсатором.
И тут я натыкаюсь на ютабе на видосики про то как за штукарь можно купить некий СКАЛЕР, поставить там куда надо джамперы под нужный вольтаж и разрешение матрицы, и заиметь из старого монитора вполне себе китайский тиливизер с .hdmi, тюльпанами и тв тюнером.
Можно ли такое сделать на этом телике, или 48 диагональ матрицы жрет слишком дохуя? Вроде как эти чудо скалеры токма для моников пригодны. Альсо куда там воткнуть динамики?
вспомнил, что емкость конденсатора тем больше, чем ближе пластины. больше емкость, меньше напряженность поля.
когда приближаю щуп к земле, я увелчиваю емкость между щупом и землей и напряжение наводок уменьшается.
>Если да, то что мешает магнитному полю распространяться согласно зеленым стрелкам?
Оно выходит из торцов катушек
Да, только выходит из катушки как красные и входят в соседний магнитопровод как все остальные
Генератор не будет работать, если магнитное поле следует зеленым линиям, потому что они не пересекают контуры статора. Только если магнитное поле следует через зазоры не по зеленым, а по красным линиям. Но зачем магнитному полю следовать красным, если ближе по зеленым линиям?
Представь как разноименные полюса двух магнитов, - магнитное поле будет распределяться
Ну получается как-то так. Т.е. основной магнитный поток будет именно в зазоре. А сверху пластин будет магнитный поток во много раз слабее.
Чем больше ёмкость и меньше индуктивнаст, тем больше амплитуда тока в контуре и больше потери в квадрате.
>Ведь это более близкое расстояние, чем красные стрелки.
Ротор вставлен в статор, и между ротором и статором зазор нааамного меньше, чем между клыками на роторе. Поэтому магнитный поток идёт через торцы в статор.
Зазор между ротором и статором намного меньше, чем между полюсами ротора (куда палец можно просунуть). Поэтому магнитный поток идет по кратчайшему пути - из зубца ротора в статор из статора в противоположный зубец.
Иди гугли свою матрицу, ведь если у тебя она имеется и ты хочешь чего-то там сделать, то вперёд - http://www.panelook.com/index.php
Находишь свою матрицу, интерфейс, спецификации, а дальше ищешь свой, скорее всего LVDS конвертер с прибамбасами.
Там четыре резистора и их видно по цветовым кодам в интернете. Ты бот, цвета не различаешь?
+ преобразователь 5 В. Какие подводные?
Я понимаю, но хочу быструю зарядку и побольше емкость + возможность заряжать от повербанков
Можно как-то без мультиметра определить где обрыв или чего там случилось?
Если запилить мод на схемный штекер, всунув гнездо в корпус уха ок будет? Какие подводные? Посмотрел в магазинах средняя цена гнезд 30 руб, это ок?
Включи и шевели у разьема, потом у динамика пока не появится звук. Так ты поймешь где оторвалось. У меня как-то на филипсовском динамике прямо внутри от ржавчины (лол откуда) отвалился провод к катушке. Пришлось динамик с али заказывать.
шевелил уже по всей длине провода, отплясал танцы ухо не возвращается. Про сам динамик уже подумал(кстати его только в сборе меняют?), но вроде как больше похоже на кабель, звук постепенно пропадал, бывало еще что его было еле-еле слышно как будто выкрутили ~10% громкости от другого.
Лучше запилить "мод" на нормальный кабель и штекер.
Без мультиметра - вскрыть наушники и подсоединиться проверенным шнуром от звуковухи к динамику.
Это не его схема.
Какую сеть захуярить в полоумной избе: CAN, Modbus, RS-485, Eth?
Кидай витуху cat. 5, по ней 100мб линк, а по остальным парам - can/rs-485
Если брать по цене, то самым дешёвым вариантом будет wi-fi на esp'ешках (esp32 или esp8266). Там и мк и модем всё в одной платке. Только подключай всякое говно к пинам и управляй хоть с телефона.
Что делать? Выкидывать микросхему в помойку? Алсо приобреталась в китае
жду 4423... т.е. как бы советуешь сначала затестить?
в твоём случае - хз даже, ты ей норм на вход подаёшь то?
Активным глицерин гидразин флюсом паяют хреновую комплектуху (ножки в коррозии и т.п.).
>ты ей норм на вход подаёшь то?
Да. Я просто закорачиваю плюс питания на вход. Вторая такая же микросхема работает хорошо, на выходе переход от 0 до 15 вольт происходит за 5 нс. Видимо то ли брак, то ли китайское наебалово.
>tc4420
TC4420 is a
non-inverting driver.
не потому ли?
вообще каждый драйвер расчитывается на минимальную нагрузку
а если у тебя
>Выход нагружен только на щуп осциллограф
чего ты вообще от нее ожидаеш?
баисся?
не бойся если сказанно 6 ампер то и нагружай шестью амперами....
ну а если сциш то никто тебе не мешает намотать нихромом эквивалент нагрузки.
раз вторая есть - что гадать:)
я так стередевайсы чиню когда второй канал жив - сравнением что бы долго не разбираться
Да. Я просто закорачиваю плюс питания на вход.
а вот тут - аккуратней, там по входу защита конечно стоит, но всё же
на нагрузку тут имеет смысл проверять когда работает, тут же - явный fail верхнего ключа
с звуковой картой комьютера тоже самое. т.е. генерирую 500 герц синус на компьютере и осциллоскоп показывает те-же наводки.
не знаю как объяснить. сигнал не "стоит" на месте, а дергается в право и лево и немного по высоте.
когда сигнала нет, то прямая линий на осцилоскопе, тоже немного колеблется. даже если установить уселитель в 5вольт.
осциллоскоп: С1-94.
может конденсаторы высохали?
>>08281
извинте. думал капча сломалась.
Почистил раз-раз, стало чисто
Парни, как в этой схеме осуществить плавный пуск (плавное увеличение напряжения)? Регулировка при этом не нужна.
Ардуина, серва для вращения R3
1) Sigma Vef 260
2) Хазар 304
3) Нота 303
4) Астра 206
5) Сатурн-МК-202С-2 1990
6) Тайга 304
Всё не рабочее. Что из этого ламповое, а что нет. Я так понимаю только Нота 303 ламповая. Какую ценность всё это представляет ? Чтобы сдатьв радоидетали нужно ихвыковыривать самому или там разбирутся ? В Москве можно излечь больше выгоды чем за её пределами, продавая это ?
Конденсатор побольше параллельно VD6 (100 мкФ или больше), сопротивление резистора R2 увеличить насколько возможно для нормальной стабилизации.
Все достаточно проходная бытовуха. Интересна только как объект ностальгии. Никаких там особо ценных деталей нет. Продай на авито за дешман.
47 резистора нет. есть 20 ом. ничего?
а зачем C1?
пик. внизу.
R1 поглощает звон контура, образованного элементами конструкции щупа, его сопротивление особо не критично, 20 Ом ок (недавно чинил щуп "тектрониксовский", там 10 Ом). С1 совместно с С2 и входной емкостью скопа образует емкостной делитель. Подстройкой С2 емкости настраиваются в отношении 1:9, как и сопротивления и в итоге получается частотно-независимый делитель.
А вообще, если в твоем С1-94 стоит разъем СГ-5 - выкинь его, замени на BNC, купи копеечный "тектрониксовский" щуп P6100 и забудь про этот советский ужас, толстый как бревно. Щупы в СССР делать не умели, увы.
Как же я не догадался!!
Ебать-копать, а ты волшебник
Спасибо, уже кручу в мультисиме.
А как вообще проверять какие радиодетали содержит изделие ? Только разбирать и смотреть макировку на каждой ? На авито рабочие не берут, не то что сломаные.
Сап, радач, помоги с траблшутом!
Заказал у китайцев DIY-кит, часики. Там оказался миллард совсем милипиздрических SMD-ледов (я думал из будет меньше, и они будут больше).
Спял я это говно и оно даже (ПОЧТИ) работает. Пикоилейдед, собсвнно.
На фоточке не очень видно, но там две яркие полосы, и каждая следующая чуть тусклее. потом почти совсем нихуя, а потом опять оче ярко.
Если что, я полный нуб во всем этом. Каковы шансы что это можно пофиксить? Можно ли так сказать, в чем вообще бяда?
последня фотка - тестовый режим. просто включить все леды. И на нем все светиться ровно.
HALP PLOX
>Всегда в одном месте?
да.
Я сейчас поигрался с ними. Эти две полосы в режиме часов не реагируют на датчик освещенности и всегда ебошат на 100%.
если по светить на датчик фонариком они все равномерно светяться.
>Схему вбрасывай
Ха! Это все что мне прислали дорогие китайцы.
Так еще могу сказать что по горизонтальным линиям идет плюс, по вертикальным - минус.
Ну и еще там разные номиналы резисторов по верху, но это для гейско-радужных часов. поскольку у меня все синие леды, то и все резисторы на 330.
Прям мультиметром тыкай относительно земли/плюса в режиме минимальной яркости и ищи где идет максимальное напряжение, потом по даташиту смотри входную ножку этого канала и, если на ней все хорошо, то считай что пробит uln2003. Если нет - копай дальше в сторону 595 на предмет пробития.
Так.
верхний чип:
все ноги 3.2v, кроме 12 и 13, которые прыгают между 3.2 и 4.
нижний - 2.9, 13 и 14 прыгают до 3.5
Замкни 12/13 ногу с какой-нибудь из выходных, например, 11. Со втором поступи так же. Методику, надеюсь, понял.
Лол. А в чём проблема? Я поражаюсь, что прибор цел. Просто забыл переключить после того, как мерял ток в батарейках.
так. обе сверхяркие полосы выходят из разных ног разных чипов.
верхняя полоса - 15 нога верхнего чипа, нижняя 13 - нижнего.
Чот херня какая-то.
На Youtube куча видосиков, где замеряют напряжение так. Воткнув в unfused я конечно глупанул, но они не эквивалентны разве, кроме отсутствия предохранителя? Просто думаю мерять сейчас снова или нет. Будет стрёмно, если опять коротнёт и из бытовых приборов что-нибудь перегорит на этот раз. Но теперь я по крайней мере уже не буду держать щупы разными руками :D
Меня другое смущает. у часов есть режим теста, где он просто включает все леды. В это режиме все норм. они отлично реагируют на датчик освещения.
Но вот в режиме часов или во втором тестовом режиме (где включаются колонки по очереди) - эти две полосы пиздят.
Алсо изначально я хотел померять напряжение относительно земли (батареи). Если я поймал КЗ, значит ток идёт по цепи через мультиметр, т.е. если я попробую померять, может ли это поджарить моих соседей?
в тестовом режиме все работает норм. Все затемняется как надо. все леды работают как положено.
Но вот в режиме часов все хуево.
нашел куда эти две сраные полосы конектятся в процессоре. Если если эти ноги замкнуть - вообще похуй. Другие полосы гаснут, если ноги замкнуть, а эти - хуй, вообще ноль внимания. Втф?
есть еще идеи? или тут уже без стрелки осциллографа хуй проссышь?
Если есть возможность, то поменяй их местами
проверил электролитические конденасторы в осциллоскопе ESR метром, те, что смог увидеть. но не выпаивал.
только два маленьких c7, c10 на плате усилителя с большим ESR (где-то 1 ом), остальные ок.
параллельно к ним попробовал присоеденять новые конденсаторы, но не заметил уменьшения помех. но без корпуса, может поэтому.
но эти конденсаторы используются для подавления шума от питания: http://cxem.net/izmer/izmer37.php
все дорожки покрыты оловом. ножки, со стороны пайки, загнуты по напралению дорожки.
еще отпаял с старого ТВ конденсаторы, ТВ новее, может какие подошли бы:
К50-27 47 мк 450в
и разные К50-35
тоже почти у всех ESR норм.
такие вот в СССР конденсаторы делали.
>>08303
>>08300
есть щуп китайский с BNC. у советского щупа кабель короче, думал будет помех меньше. но и с снятым щупом, они есть.
спасибо.
Попробуй увеличить сопротивления резисторов на этих каналах.
вот такой
диоды сам с одной ленты вынимал. обидка-то именно в том, что я миллиард часов напаивал эти сраные леды.
а резисторы вроде бы стоят на вертикальных полосах стоят (референс: >>08320 >>08325)
.
на самом деле, наверное можно закоротить датчик освещенности, тогда все будет на 100% ебашить. Ну еще там около контроллера резистор на 10к, если его байпасить, он тоже яркость диодов контролирует (хотя надо посмотреть куда он именно прицеплен). Но эт как-то ниоч вариант, потому что они яркие что они пиздец яркие.
>а резисторы вроде бы стоят на вертикальных полосах стоят
Тогда посмотри чем управляются строки. Uln2003? Вот и подпаяй туда пару резисторов.
Как вариант можно выкрутить яркость на максимум наебав датчик освещенности и затем попробовать регулировать яркость изменением напряжения питания.
Раз строки не выключаются даже когда ты коротишь выход процессора, значит проблема в ключах, которые ими управляют. Или прбит или залипуха на плате. Попробуй поменять местами ключи.
>>08367
Эх, раньше всё было проще и понятней, а сейчас вот сижу курёжу бп от принтера и удивляюсь. чому в него до кучи ещё и защиту от землетрясения с наводнением не захуярили. И два разных плавких предохранителя воткнули, и всё обраткой на оптопарах обмазали, и варисторов/термисторов натыкали. Даже к одному из вч трансов температурный предохранитель скотчем примотали.
Выше же фотки есть. Вроде норм там всё у него.
И ты по фотографиям пятен на плате проведёшь спектральный анализ? Наркоман что-ли?
Какой моей канифоли? Речь о непонятной вонючей массе, нахуяренной китайцами на плату.
Я понял так, что ты китайскую канифоль используешь. Не хотел снова приобрести такую из разряда RMA-223 CALOFOMLA. Сам купил два тюбика говна на выброс.
У меня вон отечественная сосновая есть, полторы банки.
С какими характеристиками подойдет кондюк ему на замену? Я так понял, не обязательно с такими же характеристиками, можно с отличающимися в большую сторону, но касается это только емкости (которая в этом случае видимо 680) или можно также например 30V, 35V?
Есть в старом музцентре 25V 1000, можно же его вкорячить?
Можно конечно. Будет только лучше.
Напряжение там указано то, после которого он ёбнуть может.
Можешь хоть на 500 вольт ставить если влезет.
Правда там ещё ESR есть, но это уже совсем другая история.
Какие 500, лол? 400 уже бочка в 2 см толщиной.
а на базу постоянка идет с таймера так вот че там в итоге за хрень на выходе импульсный переменный постоянный или вообще хз что
Припаял резистор с конденсатором, но искра все равно есть.
>Это Юный Техник года эдак 84го.
Разве? У него формат был другой, маленькая книжечка такая. А это не моделист-конструктор или техника молодёжи?
У деда была куча вырезок и журналов, но всё сгорело :\
Офигеть, может ты матан в школе прогуливал и в универе балду пинал с 1-ого курса?
Говори конкретнее, что не понятно
Это моделист-конструктор. Насколько помню в мк было похожее оформление и в технике молодёжи не было энтрилевельной электроники.
Эта конкретная картинка - из приложения к ЮТ "Для умелых рук", октябрь 1985, оно большого формата было. Но мне помнится, что этот же БП был и в "маленьком" ЮТ на последней странице.
Защита от КЗ кстати тут прикольно реализована, работала хорошо.
Знаток полез за пруфами, любо-дорохо смотреть.
И сдохнет ли вообще?
Проверь и отпишись
Какой именно? Если от телефона, то нихуя ему не будет, у него контроллер заряда есть, у меня на фонарике такой, и похую ему
Довольно быстро из-за перезаряда.
Назрел вопрос после прочтения манулов о хардварных стандартах при разработке устройств на STM32F4хх. Пишут о четырехслойных платах, импедансе в 50 Ом и прочей хуйне. Как вы думаете, стоит на это обращать внимание или забить? Нахуярить перемычек, залить цапон-лаком и радоваться?
Вы тупые что ли, это явно один и тот же анон. Отредактировал и запостил дважды, видимо случайно.
Я уже на первой схеме споткнулся. Почему помеченные красным явные узлы не используются при рассчете цепи?
если менять на импортные, то немного большего напряжения? т.е. был 16, стал 25 вольт.
конденасторы прикреплены проволкой к плате. это для того, что бы конденсатор не отвалился от вибраций? так-как корпус - алюминий и не покрыт изолятором, что бы не замкнул.
могу убрать эти крепежи если корпус с изолятором (импортные покрыты пленкой же)?
картинка, блок питания. нет под рукой конденсаторов на 100 мкф для замены C18, C17 (С17 находится выше С18). есть на 220 мкф. пытаюсь понять, как увеличение емкости повлияет на блок питания.
см. пик 2. это упрощенная версия. R1 нагрузка.
если убрать транзистор, то при нагрузке, o1 идет к нулю.
с транзистором же держится на 10 вольтах. напряжение задается делителем.
если посмотреть ток транзистора, то он вроде бы, не зависит от емкостей по величине, но зависит по времени. но разница в 1-2 сотых миллисекунды.
блок питания будет медленнее реагировать на изменения нагрузки, но фиг знает, критично это или нет.
если же теперь оставить транзистор и нагрузить негативное питание, то о2 идет к нулю, а о1, к 20+ вольтам.
в настоящем же блоке (первая картинка), другие транзисторы, мне кажется, регулируют негативное напряжение.
Т16 (П217) не подключен через сопротивление, но это мощный транзистор.
> советские конденсаторы делали с запасом по напряжению, или нет?
Тебе с китайчугами и не снилось, сосунок. Кратковременное испытание напряжением в 2 раза выше номинала.
Деды воевали, гнида ты неблагодарная. А ты даже старое обозначение емкости не знаешь.
Ну всё, убежал в библиотеку миллиметр-грамм-секунду постигать.
Ну кто-нибудь ответит мне насчет дидовской разводки шин данных/адреса для SDRAM с частотой 100Махов?
пояешь одинаково дороги, все на 1 слое без перемычек переходов ибо иначе емкость не даст 100 махов, длина одинакова с погрешностью 0.1%
>длина одинакова с погрешностью 0.1%
Все 32 дороги данных одинаковой длины и 11 дорог адреса одинаковой ДРУГОЙ длины? Или вообще все одинаковой длины?
Будет, но возьми с запасом по мощности
Они учитываются как i3+iи3, например
Сап радач. Чиню на работе ПГС-10 и не могу починить УНЧ. Выходной каскад - двухтактный с трансформаторной нагрузкой на кт 837п. Если правильно помню цифры. На одном транзисторе смещение 0,5В, на другом - 0,7В. Тот, на котором 0,7В, сильно греет корпус. УНЧ хрипит. Транзисторы - пнп. Заменить транзистор нечем. Я - ОП-хуй и сам собирал каскады только на нпн транзисторах. После новогодних праздников тупняк напал и не могу понять, надо резистор ставить с бОльшим или мЕньшим сопротивлением, через который подаётся смещение на базу, или второй резистор надо ставить на другую полярность. Сука, с нпн транзисторами я бы разобрался, потому что с ними много экспериментировал и знаю как они себя ведут, а с пнп не работал, и боюсь сжечь окончательно транзистор к хуям, который заменить нечем. Анон, помоги нюфане.
>Выжимать мощь с маломощной микросхемы-таракашки А-класса
Удачи тебе, братишка.
спаяй Ланзар, спизди динамик из НЧ-СЧ динамик из старой дискотечной колонки у знакомых диджеев-звукачей, собери ему корпус типа закрытый ящик и не еби мозги
>На верхней части платы стоят резисторы по 330 ом, а на бумажке номиналы другие. 1к, 100, 330. Что за нах?
Я тоже сначала охуел, но в комплекте были только 330.
Потом понял. там есть гейский вариант часов (пикрелейтед), у которых на разный цвет диодов разные резисторы. Если посмотреть на бумажке - там именно это и сказано. Красный - 100, синий - 330, зеленый - 1к. У меня все синие, значит все 330. Тут проблем нет.
Траблы с нижним по схеме транзистором выходного каскада.
Чтоб не было дохуя нелинейных искажений транзисторы должны быть однотипные. Пнп, или нпн значения не имеет. Если есть пара похожих по форме нпн транзисторов - можешь смело менять оба. Только надо поменять полярность питания (точки 3 и 5 на схеме).
Скорее всего все будет сразу заебись, но если у новых транзисторов коэффициент усиления сильно больше чем у старых - они будут сильно греться на холостом ходу. Тогда стоит пересчитать R13, R14 для разумного значения тока покоя.
Каждый транзистор на холостом ходу рассеивает где-то P=Uпитh21(Uпит/R13-1/R15).
Из даташита по впаянным транзисторам можешь вычислить ток покоя, который задумывался создателями и можешь пересчитать значения R13/R14 для новых транзисторов, а можешь просто подобрать руками.
Благодарю радиогосподина. Я ленивый х-й и хочу сначала попробовать уменьшить смещение на том резисторе который греется, можно ли вообще самому замутить делитель и с него подать смещение, а не мучиться с этой хитровыеб-ной схемой, где всё перееблось все элементы друг на друга завязаны?
Вангую, что тот что греется - целый, а второй - пробит.
В той схеме что ты запостил все просто как мычание:
Два такта абсолютно симметричны. R15,R16 устанавливают максимальную амплитуду переменной составляющей тока базы. R13,R14 - постоянное смещение тока базы.
https://2ch.hk/ra/res/219902.html#308486 (М)
Сношаюсь с БП. Всё цело и проверено выпайкой. Блок не стартует. Слышно периодические писки писки. Осциллографа нет.
Последний тупой вопрос. Получается, закрыть Т5 не получится? Если R14 сильно уменьшить, сигнал уйдёт в землю же.
Если базу в воздухе повесить, смещение на транзисторе вообще до 1,2В возрастает. Ладно, следующий рабочий день будет чем заняться. Всё-таки наверно надо смещение подавать выставляя напряжение делителем из резисторов с большим сопротивлением. Сука, был бы выход не трансформаторный - выкинул бы нахуй эти транзисторы и поставил микросхему, которую уже научился настраивать 5-лапая ТДА-шка
Это да. Просто самоделки-самоделки-самоделки, на разные вкусы.
Не разные. Бо я второй анон и написатель "синхронистов".
С запасом.
Да, так нормально. Можно и 50В ставить, никаких проблем от этого не будет. Даже лучше зачастую, так как конденсатор на 10 мкф 25 В скорей всего будет очень маленьких габаритов, а у таких и надежность ниже и ESR выше. А 10x50 будет нормальных габаритов.
Я запаивал хомутики обратно, как в оригинале, чисто для эстетики. Они от вибрации да.
Никак отрицательно не повлияет, ставь 220.
В С1-94 двуполярный блок питания, но сделан он из однополярного стабилизированного на 24В, средняя точка делается активным делителем на Т10. Поскольку положительное плечо там гарантированно потребляет чуть больше отрицательного, то активный делитель сделан несимметричным. Транзистор Т10 и резистор R29 догружают отрицательное плечо до такого же как в положительном тока.
Сначала R37 настраиваешь 24В от +12 до -12, потом R34 - равенство напряжения относительно общего.
По делу есть шо сказать или ты предлагаешь мне изучать свежескаченные манулы?
Говоришь верно, но тобы туда воткнуть NPN транзисторы - нужно будет их корпуса от радиатора изолировать.
Там специально схема так построена, чтобы коллектор транзистора сидел на корпусе без изоляции.
Чтобы закрыть - тебе надо R14 увеличивать.
Если уж ты встал на светлую сторону Иванушки дурачка - то хуярь перемычки, заливай раком и радуйся.
Это только злобные уроды изучают в подробностях то, чем занимаются.
>Вы тупые что ли, это явно один и тот же анон. Отредактировал и запостил дважды, видимо случайно.
Нет, про "клыки" писал я, другое - не моё. В том-то и цимес, что вышло забавно - тайминг и формулировка почти 1-в-1
>Назрел вопрос после прочтения манулов о хардварных стандартах при разработке устройств на STM32F4хх. Пишут о четырехслойных платах,
Желательно двухслойную плату и всё будет ОК, ну, если более-менее будешь соблюдать практики разводки скоростных и около-скоростных интерфейсов.
По необходимости используй последовательную терминацию у источника сигнала.
>Ну кто-нибудь ответит мне насчет дидовской разводки шин данных/адреса для SDRAM с частотой 100Махов?
Китайцы делают такое на раз, выравнивают длину и втыкают последовательную терминацию. Переходы и прочее - всё ОК, только не злоупотребляй.
А транзистор нижний целый? Отпаяй - проверь переходы.
>Бетон отлично поглощает и отражает свч
Это еще почему? Ж/б конструкции имеют достаточно большие клетки, во много раз больше длины волны свч.
>выравнивают длину и втыкают последовательную терминацию.
Почему я смотрю на свою МВ1075 и не наблюдаю никакого выравнивания, а она на 180МГц працюе
Суть: правая кнопка начала через раз срабатывать, через пару дней к ней присоединилась кнопка колеса. Вскрыл обе — железные пластинки (или клеммы, не знаю, как зовутся) в норме, мультиметр детектирует замыкание/размыкание при нажатии как положено. После сборки обратно минут пять обе кнопки работали безупречно, овер 9к раз нажимал. Запускаю шутан (лучший нагрузочный тест) — опять обе отваливаются. Чтобы исключить проблемы с кнопками полностью, выпаял их нахуй и припаял две заведомо рабочие со старой мыши. То же самое — минут 5 работали отлично, потом перестали. Достал плату из корпуса, покдлючил батарейки и такая хуйня: на основной плате вертикально и поперёк стоит маленькая платка (пикрелейтед), я так понимаю — это контроллер мыши. Так вот, если на него надавить и в надавленном состоянии нажать любую из нерабочих кнопок, то всё работает. В итоге гнул я её в разные стороны, то срабатывали нажатия, то нет. В итоге догнулся что обе кнопки совсем перестали работать. Как видите, на контроллере всё ну совсем мелкое. Вопрос: как такое говно диагностируется и чинится?
Cудя по тому что ты пишешь - в капле был контакт хуёвый, а стал - супер хуёвый.
Диагностировать это можно если знаешь что там за микросхема использована и куда тыкать и что мерить для проверки. А для этого нужна сервисная инструкция, хоть официальная, хоть васянская. То есть это не твой случай.
Хочешь починить - найди такую же мышку и поменяй эту платку мелкую. Я бы её впендюрил как-нибудь на проводах аккуратно, чтобы механическое воздействие при яростной игре в шутаны на неё не передавалось.
Спасибо!
Капля — чёрная хуйня как на картриджах к сеге? Как официально зовётся?
Такую же купил сегодня, но не хочу раньше времени потрошить.
Ладно, думал есть универсальный способ определения таких проблем. Попробую производителю изложить, может подкинут микросхему.
Хуй знает как она официально называется. Васяны на форумах причитают что от механических воздействий оно страдает сильнее обычных микросхем в корпусе.
>Если R14 сильно уменьшить, сигнал уйдёт в землю же.
Если R14 сильно уменьшить, то ты спалишь Б-Э переход током покоя.
>Получается, закрыть Т5 не получится?
T5 закрывается всякий раз когда напряжение на выходе входного трансформатора для этого плеча больше чем напряжение на делителе R16,R14 (минус где-то 0.7в).
>Почему я смотрю на свою МВ1075 и не наблюдаю никакого выравнивания, а она на 180МГц працюе
Ты про интерфейс памяти?
Если на дорожке помещается не больше 1/3 фронта/спада сигнала - то на выравнивание и/или согласование импедансов можно забить.
А не, не навиздел, это диод лажовый был, с другим норм всё. Фух. Пойду цап пердолить.
Лол. Ты его параллельно паяльнику чтоль подключил?
Да похуй какие. Главное, что они не работают так, как должны работать.
Бамп
Друзья погроммисты-инженеры выручайте, пожалуйста. Суть в том, что я взялся писать диплом на Си, в такой железке, как Raspberry Pi и его китайские аналоги, у меня в наличии разные примочки к ней, типа акселерометров, экранчиков, gps треккеров, термометров и вообще любых свистоперделок, я собственно говоря из-за скудности ума не знаю, какой проект можно сделать, кроме того, в таком проекте было бы круто сделать, чтобы что-то с чем-то коннектилось без проводов, вот. Расчитываю на ваши идеи, спасибо.
Сверлю китайским типа дремелем с гибким валом. Примерно на 50-79 отверстий один хуй рука дрогнет и сверло по пизде. Вырасту большим - соберу ЧПУ-сверлило.
Просто, есть один китайский импульсник на 4,5в который нихуя не работает. Изначально вроде потикивал, на выходе выдавал доли вольта, плюс выход звонился, будто на нём замыкание. Выпаял воткнутый параллельно выходу стабилитрон, сунул всё в розетку на выходе появилось 3 в и напруга стала падать. В итоге звонко ёбнул кондей. Заменил его и стабилитрон, но напруга на выходе только полтора вольта. ЧЯДНТ?
Даташит наполовину на китайском, не понятно ничего.
Купил у китайцев батарею, типа 5200mAh. Потом оказалось, что это 4400mAh. Разобрал, а там элементы в сумме вообще на 3600mAh.
Хочу либо добавить аккумуляторов(благо место ещё есть), либо перепаковать на честные 5200mAh а то и больше.
Есть simens A52, A70 и motorolla c115. Что интересного можно на них замутить? Есть пердуина, атмеги 16, есп. Есть ли возможность управлять ими с помощью пердуины или меги?
1) кружок для унитаза с весами и блютусом. Определяет сколько времени ты сидишь на унитазе, сколько посрал, сколько поссал. предупреждает об опасности геммороя, если зачитался двачами. Блютус коннектится с телефоном, можно шарить статусы в социоблядские сети ("сегодня я срал 10 минут, высрал 342 грама, говно плотное, колбаской, цвет нормальный"), можно даже развить свою свою социальную сеточку "вСратые".
2) мастурбатор, отлеживавший пульс и частоту дыхания, подстраивается соотвественно. Может быть умеет анализировать биты музыки, и ебашить в такт (есть такое развлечение на всяких порнхабах, вроде Cock Hero, можно потом будет им прототип продать, они любят такое говно).
Что ты еще от двачей хотел?
Некоторые контроллеры блокируются намертво если их временно отключить от банок, или если напряжение на секциях внезапно меняется. Кроме того сами банки паяльником трогать нельзя. Обычно это делают холодной сваркой.
>Кроме того сами банки паяльником трогать нельзя. Обычно это делают холодной сваркой.
Паял их. Норм всё. Главное не держать долго паяльник. Я ещё кулером от сервака охлаждал их сразу после пары тыков.
Контроллер от родной АКБ ноута не заблокировался от этого. я бы его и юзал. Но случайно коротнул до дыма.
А вот поймёт ли он, что ёмкость изменилась?
>Паял их. Норм всё
Емкость отдельных банок до и после пайки измерял?
>Контроллер от родной АКБ ноута не заблокировался от этого
Этих контроллеров тьма разных. Каждый со своим софтом на борту. Некоторые лочатся, некоторые нет. Как правило, в родных батарейках новых ноутов стоят контроллеры которые лочатся при любой подозрительной ситуации. Ну, и с недавних пор производители заморачиваются чтоб батарейки не перепаковывали. Потому что они из-за этого иногда воспламеняются и это лишний геморрой для производителя.
>Емкость отдельных банок до и после пайки измерял?
Да. Норм всё.
>Некоторые лочатся, некоторые нет. Как правило, в родных батарейках новых ноутов стоят контроллеры которые лочатся при любой подозрительной ситуации. Ну, и с недавних пор производители заморачиваются чтоб батарейки не перепаковывали.
Это HP Compaq nx7400, там таких космических технологий ещё нету.
Их полно уже кругом ездит, может пора организовывать бизнес.
Давно делается, приусы и прочие электрички обслуживаются норм.
Ушлые матросы по пути ахлама в роиссю пиздят батарейки (заменяют на дохлые).
Так что всё украдено до нас.
Ну, банки это ведь то же самое что и свернутые в трубочку пакетики из которых эти самые модули делают.
Предлагаю бизнес план:
1. покупаем оптом пикрелейтед
2. шпроты съедаем
3. вставляем пакетики
4. сверлим сбоку дырки и прикручиваем клеммы
5. продаем как новые модули для ниссан лиф
6. ....
7. ПРОФИТ!
Все электролиты исправны и проверены на утечку. Все полупроводники исправны(полевик и шотки целы). Все сопротивления исправны. ИОН AZ431 проверен заменой TL431. Проверен заменой оптрон EL817 на PC817. Контакты пропаяны. Дорожки целы. Обмотки трансформаторов и дросселей прозваниваются.
При подаче питания слышны изменяющиеся в тональности писки с резким обрывом раз в секунду.
Что проверить и какая может быть неисправность?
Сразу второй вопрос, SG6848 на замену OB2262 подойдёт без замены обвеса?
Ага, анончик, крутил. Засада оказалась в кольцевых трещинах на транзисторе синего цвета на ПК, случайно надавил пальуем, он с платы и выдавился. Запаял - все отлично, только теперь белые линии в верхней части экрана покоя не дают, видны только на светлом фоне.
Переделал схему на пикрел 2 (добавил индуктивность на питание, обратный диод, снаббер, резистор на затвор), проработало 10 сек и сгорело. Пробовал еще 2 микры, тоже сгорели через 10 сек работы. В чем может быть проблема? Без нагрузки работает отлично, а с нагрузкой тут же сгорает, транзистор при этом остается целым и работоспособным.
Какая толстота
Не особо шарю, но у тебя, наверное, выбросы с L1 убивают таймер. В полевике обратный диод, который при закрытом транзисторе пропускает выброс тока с индуктивности на микросхему. Там либо керамику или плёнку повесить нужно, наверное, с электролитом вдогонку, либо гальваноразвязку.
Анон, не игнорь
Это зависит от того, кто тебе это все монтировать будет, что позволяет их база.
Почему у меня не получается конвертнуть из ультра либраренского bxl в православный Орлиный lbr? Как переключить в альтернативный падстайл? Памажите, мне лень чертить !!
Поясните что не учел/где обосрался и т.д.
Упс. Только что заметил что проебался с диодом. Вот так должно быть.
Зачем нужно по два реле? И если уж делаешь схему с двойным преобразованием, делай её полноценной, когда преобразователи работают постоянно, генерируя на выходе чистейший синус 220В вне зависимости от входного напряжения.
Алсо, для полного заряда автомобильного аккумулятора нужна более сложная схема, чем просто подавать на него постоянного напряжения.
И да, диод будет греться очень сильно, наверное будет отнимать от кпд процентов больше чем оба преобразователя вместе взятые (если те сделаны качественно). Лучше его заменить мосфетом (двумя мосфетами) со схемой управления.
>>08641
Чтобы если у одного реле контакты сварятся то небыло ситуации когда на одном из выводов сетевое напряжение, а второй вывод идет на инвертор, не думаю что инвертору понравится если на его выход подадут сетевое напряжение. Может ничего и не будет, но лучше не рисковать.
АЗУ и управляет зарядом акумулятора. Но реле надо наверное отдельно подключить от какого-нибудь китайского БП на 300мА.
Диод греться сильно не будет, поскольку на него не более 5А прикладываться будет.
Алсо только заметил что с переключателем я проебался, он должен быть после аккума.
И предохранитель наверное стоит еще на входе поставить ампер на 5-10.
220 слева убери и получится ВЕЧНЫЙ ИНВЕРТОР
>одного реле контакты сварятся
Так может сделай, чтоб не сварились? Например используй контактор, либо зашунтируй реле симистором (либо парой мосфетов, если мощность нагрузки очень маленькая), добавив схему задержки. Т.е. при активации сначала включается полупроводник, затем через пол-секунды реле, при деактивации наоборот, сначала отключается реле, а затем схему размыкает полупроводник.
Алсо, реле при отключении будет выдавать импульс тока на питающую сторону. Может аккумулятор его и поглотит, но вот диод наверняка пробъётся. Нужно параллельно катушке как минимум подключить диод, а чтобы ускорить её отключение придётся городить схемы посложнее.
Да контакты реле всеравно сварятся, тупо со временем из-за деградации материалов.
Переделал немного схему, вывел катушки реле в отдельную цепь и убрал диод.
Правда я вот не знаю будет ли инвертор влиять на АЗУ, вроде не должен же?
А теперь убери нижнюю часть и получишь полноценный ибп с двойным преобразованием. Ему уже никакие реле не нужны. Только вот ЗУ и инвертор должны выдерживать постоянную работу при номинальном токе.
>Да контакты реле всеравно сварятся
Сварка происходит при замыкании или размыкании цепи. Если замыкать или размыкать будет полупроводник (а реле будет только для шунтирования, чтоб не городить охлаждение для симистора), то даже дешёвенькие китайские релюхи будут работать очень долго.
Наверно действительно перемудрил.
Я боюсь как бы на аккум не прихуел от пришедших на него токов от ЗУ. Потому что инвертор может выдать более 500 ватт сильно сомневаюсь в этом, не случится ли такая ситуация что на уккум пойдет слишком большой ток, ЗУ вроде должен его ограничивать, но я хз что будет если в систему ЗУ-Аккумулятор прибавится инвертор берущий энергию с ЗУ.
ЗУ: https://ru.aliexpress.com/item/2017-Fully-Automatic-Intelligent-Car-Battery-Charger-110-V-220V-US-Electric-Repair-Type-Pulse-Battery/32821201507.html
Инвертор: https://ru.aliexpress.com/item/Onever-500W-Car-Inverter-12v-220v-50Hz-Auto-Inverter-12-220-Cigarette-Lighter-Plug-Power-Converter/32816439255.html
И еще не случится ли такая ситуация что аккумулятор всегда будет полуразряженным? Собственно из-за этого я и городил схему с реле.
Это что, ланзар?
>Почему у меня не получается конвертнуть из ультра либраренского bxl в православный Орлиный lbr? Как переключить в альтернативный падстайл? Памажите, мне лень чертить !!
По опыту скажу - конвертилки и либы хороши, но в конце концов приходится ебаться и рисовать всё самому, как это не печально. И если на работе за это платят, то в качестве хобби - это нудная хуета. Но что делать...
В общем рисуй, или нарисую за донат! :D
>Да контакты реле всеравно сварятся, тупо со временем из-за деградации материалов.
В фирменных UPS (APC), такой ерунды с реле не видел. Ты хоть сколько реле ставь,"со временем" всё равно всё сломается. Трезво подходи к выбору компонент и к дизайну.
Возми, попробуй. 95 процентов всё будет ОК
В любом случае перестраховаться не помешает. Насчет симисторов - думал об этом, но боюсь что если по сети перепад сильный пойдет и он пробьется то точно спалит БП и релюхи.
А вот диоды параллельно реле поставлю. Какие-нибудь 4007 думаю будут нормально.
Вообще по уму делают специальное ЗУ с PowerPath. Т.е. от адаптера выходит 14 вольт с необходимым для инвертора + заряда током, а ЗУ стоит отдельно и следит за состоянием аккумулятора, преобразуя 14 вольт в необходимое напряжение/ток для заряда. Там же стоит PowerPath-схемка (например пикрелейтед), которая и подключает батарейку к инвертору, если входное напряжение отсутствует. Чем это лучше реле? Тем, что после переключателя можно поставить очень большой конденсатор, который и не даст напряжению упасть во время переключения, тем самым потребитель ничего и не заметит.
Конечно если собираешься городить схему например для старта асинхронников, то ту простым PowerPath-контроллером не обойтись, придётся городить свои костыли.
>но боюсь что если по сети перепад сильный пойдет и он пробьется то точно спалит БП и релюхи.
Для этого ставят варисторы/супрессоры на входе + супрессор параллельно симистору, плюс там же снаббер для уменьшения dI/dt, тогда его уже ничего не возьмёт.
А вообще какую нагрузку ты собираешься своей махарайкой питать?
Я вот тоже думаю что может оказаться что реле переключается слишком медленно, если для всякого освещения это не критично то с импульсной техникой может произойти неприятная ситуация.
Как я понял супрессор это двунаправленный защитный диод? А что такое снаббер, никогда как-то не приходилось слышать.
>>08659
Комп, монитор, лампу Ильича(нет).
>А что такое снаббер, никогда как-то не приходилось слышать.
Резистор с конденсатором. http://www.st.com/resource/zh/application_note/cd00004096.pdf
>В общем рисуй
Фух, у них на сайте можно бесплатно, т.е. нахаляву, конвертнуть и скачать 30 корпусов в месяц.
>реле переключается слишком медленно
Реле переключаются меньше чем за 20мс, что собственно равно одному периоду сетевого напряжения. Т.е. с конденсаторами достаточной емкости должно хватать.
Ну тогда замечательно.
Кстати, это с диодом или без?
Да и как лучше поступить - повесить на каждую релюху по диоду или 1 на все?
http://www.morssmitt.com/industry/catalogus/uploaded_file.aspx?id=6251 Впрочем и это не рекорд, есть 5мс.
Ответь по поводу диода - какие диоды лучше ставить - любые или лучше шоттки? Можно ли ставить 1 диод на несколько реле? Есть ли какие-то требования к мощности диодов, максимальному рабочему напряжению?
Зависит от самого реле (точнее от индуктивности и сопротивления катушки внутри). Вообще самый лучший (и быстрый) вариант - поставить диод + tvs (или стабилитрон) и снаббер параллельно им. Так можно добиться максимально быстрого выключения. Просто с диодом наоборот будет наиболее медленное.
Медленней будет. Плюс затухающие колебания из-за ёмкости супрессора могут замедлить ещё сильнее.
> Возникла необходимость строчить цифрой в 250кгц,
Was ist das?!
Возьми какую-нить из ST Discovery, LPC Expesso, etc.
Да. Лишь у подключаемых параллельно аккумуляторов совпадали напряжение разряда/заряда с текущими.
А ёмкость?
Есть банки от другого акуума, в нём вылетел контроллер. Банки почти не юзанные. Но они на 2200mAh. Как я понимаю, вместе их нельзя юзать, так как будет дисбаланс?
>При подаче питания слышны изменяющиеся в тональности писки с резким обрывом раз в секунду.
Проверь на выходе диод и кондёры
Ага. А контроллер поймёт, что ёмкость увеличилась?
Он вроде довольно примитивный, судя по обвязке.
>судя по обвязке.
Ты о мощности контроллера по обвязке судишь? У 429 стм-а в обвязке в конденсатора Vcap
Да не. Родной контроллер в акб мониторил ещё и температуру. Да и на плате даже пустого места не было.
Просто мне больше не о чем судить, кроме как визуально и ванговать.
Даташит на китайском в основном, я его не понимаю.
> А ёмкость?
> Лишь у подключаемых параллельно аккумуляторов совпадали напряжение разряда/заряда с текущими.
> у подключаемых параллельно аккумуляторов совпадали напряжение разряда/заряда с текущими.
>>05809 (OP)
Добрейший вечерочек.
Купил приблуду пикрелейтед, хочу узнать какой вид модуляции используется в таком передатчике и соотсвтенно какой детектор
Разобрал и Пер и пр, хотел погуглить по микропроцессорам, но не нашёл таких.
В передатчике 6701 a633 ns347 , в приёмнике 6711 a626 nn508
Помоги, анончик
Паrни, я скачал и установил Eagle 8.3.1. Покрякал. Перенес либы и только потом заметил, что он теперь Autodesk. Слышал, что эта компания славится многохуиллиардными исками к крякалам. Чо делать-то!?
Вынимаешь все харды, ложишь на пенек, берешь топор или кувалду и дизассемблируешь харды в пыль. Маски-шоу врываются, а у тебя все чисто. Радуешься.
как думаешь, чего-то подобного хватит?
охуенно
Нужно с 18650 аккумулятора (3-4.2VDC) получить регулируемое 1-3VDC. Как это нормально сделать? Доступной ИМС не нашел (или плохо искал?), а тратить заряд на нагрев резистора как-то не оче.
мммм... маленький станок?
Одной ИМС ты не обойдешься. Нужна будет еще по крайней мере индуктивность. Иначе вместо резистора ты будешь греть микросхему ровно с теми же потерями.
Припаиваешь в любом порядке, разъем для одноканального микрофона имеет два контакта, для двуканального порядок важен только для стримеров.
Хуйню несешь. Там электретный микрофон, ему важна полярность питающего напряжения.
мне нужен только микрофон, от него два проводка идёт. что делать? розовый это разъём микрофона
Народ, кто пробовал дома разводить BGA? Какие подводные? Можно ли в пяточке сверлить отверстие на другой слой и как его потом заполнить медью?
От прав, что ты такой же дебил.
> Можно контролёру в параллель банки подключать?
> Да, но условие.
> А зелёный?
> Лол
Откуда дебилов столько на анонимном лубке?
Хуже дурака, может быть лишь только дурак уверенный.
Ты как вообще ёмкость сравниваешь с напряжением разряда\заряда?
Твой ганглий сифилис доел. Мне похуй на цвет аккумулятора и твою непробиваемую тупость.
Ты в одном шаге от прозрения.
бамп
Если хочешь кошерно и по-закону - это KiCAD или gEDA.
Или бери русский кад. Diptrace. У них вроде была демка.
Или Pulsonix, Или OrCad / Allegro. Первым, думаю, пофигу, а вторые - их вряд ли будут интересовать частные лица (ну и ставь на внешний хар, с usb3.0 рабоает вполне шустро)
Есть мать на H55 со съемной микросхемой BIOS и криво прошитая не теми руками (зашил не весь BIOS после очистки).
Как-нибудь можно ее прошить без специального программатора? Комп с COM портом в наличии есть.
Перестать задавать тупые вопросы и нести плату в адекватный сервис?
Не думаю, что много. Население в мухосрансках нищее и у них нет айфонов, как правило.
кроме просто меди?
Трансформатор для гальванической развязки и трансформатор линейного БП первое что пришло в голову.
Наоборот, там люди хотят приобщится ипхонами к цивильному миру. Последнее время даже в депрессивных районах бум на ипхоне, вообще плевать им на стабильность Путлера.
>усилок музыкальный можно?
Нельзя. Усилок состоит не только из трансформатора. Для усилка можно отсюда взять трансформатор для его питания потому что импульскики имеют свойство шуметь.
>бум на ипхоне
Живу в Задрищенске в 45к населения, катаю в мск на работу, зарплата 75-85к, телефон MS Lumia 640 за 6к. Приезжаю домой, зарплата по городу 15-20к, с 25к щеночками разбирают, Гейфоны через одного. Может я чего-то недопонимаю в этой жизни, но что-то тут не так.
>на фотках не люминь
Я по малолетству хотел с подобного мотнуть транс. Разобрал сердечники щедро залитые лаком, начал разматывать и лососнул. Там был люминь в лаковой изоляции. Не буду утверждать, что у тебя там тоже 100% люминь, но процентов 80 будет он, родимый. Для удешевления этой массовой хуеты.
>Живу в Задрищенске в 45к населения, катаю в мск на работу, зарплата 75-85к,
Сколько тратишь в месяц на дорогу? И сколько на жрачку?
Особо Стабильные Металлизированные Теплостойкие 0.1 кОм +-5%
те же МЛТ но без лакового покрытия, ОС - типа для атомной и т.п. отраслей, разница в куда более жестких испытаниях резистора на вибрацию, климатику и т.п.
Если на 1 или 2 Вт - обычно пишут МТ-1 и МТ-2. Если меньше - то через размер, в инете есть таблицы.
Именно МТ, насколько я помню, очень больших размеров (МТ-2 имеет длину как два МЛТ-2), так что не стоит пугаться. С другой стороны - их заявленную мощность, наверное, можно значительно превысить
Я так понимаю мне для этого нужен еще какой-то блок питания по типу ноутбучного мб, но как не обосраться со штекером? Как такое вообще гуглить?
Ты лучше с напряжением и мощностью не обосрись. Размеры штекера у тебя на картинке написаны.
2) При наличии и маленькой переменной составляющей напряжения и большом постоянной, вот эту маленькую и простенькие мультиметры и средние Юнитовские не видят, если конденсатор не втыкнуть. Как у этого у всяких Флюков? Или где-то эта особенность оговаривается?(коллега заметил)
>маленькой переменной составляющей напряжения и большом постоянной
В вольтах можно? Интересно проверить.
Завтра еще уточню, но вроде бы обычно до Вольта переменки при более 60 Вольт постоянки.
Проверю как бп доделаю, на неделе, на нескольких мультиметрах.
>>08747
> дома разводить BGA
У заводов большие ограничения на bga разводку, а ты хочешь дома. Точности не хватит.
>Можно ли в пяточке сверлить отверстие на другой слой
Припой перетечет на другой слой
> как его потом заполнить медью
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=2647
Что посоветуешь, при условии кое-какого скилла пайки, но знаний в электронике уровня хлебушка? Мне таки выбирать новый моник?
Пока писал - пришла идея попробовать подключение по HDMI, и может быть все этим бы и решилось, но сегодня я на работе и все будет только завтра.
Но не удивляйся, если найдешь резистор ОСММТ, это не опечатка.
ОСМ - Особо Стабильные Малая (серия). Для космических применений, атомной промышленности и т.п. важных вещей. Разницы, опять же, по сути никакой - разве что 100% партии проверялось на все параметры из техусловий заказчика. Хоть один элемент не выдержал - вся партия бракуется а предприятие получает ооочень серьезных пиздюлей.
Не знаю, бывает ли адаптивной подсветка матрицы, но у моего таковой нет, насколько я знаю. Но да, именно с подсветкой матрицы у меня и была проблема. Сейчас же, повторюсь, монитор вырубается полностью.
>вся партия бракуется
Очень хорошее правило.
Неоднократно слышал от олдфагов-махарайщиков восторженные воспоминания о том как они носили новые деталюхи сотнями нормоупаковок задаром и сливали всё лишнее на радеворынки.
Золотое время халявы.
Пикрелейтед - схемка йоба-мигалки на индикаторных лампочках. Поскольку анодка требуется высокая, а управление сеткой - отрицательным потенциалом относительно нуля, автор замахараил веселый импульсный источник.
Собственно, попробовал я, особо не вдумываясь, повторить на макете преобразователи, но главное отступление от схемы - дроссели. В отрицательном попробовал сунуть на 20 мкГн и приподнять частоту до 50 кГц, а в положительный так же на пробу сунул 8.2 мГн. Разумеется, оба не стартанули должным образом. При выставлении порядка минус 15 вольт на нижнем, похоже, катушка влетела в насыщение и мосфет самовыпаялся от перегрева. Ладно оть жив остался. Верхний тоже вел себя престранно, но я до него толком и не дошел.
Вот в чем вопрос. Как же все-таки определить величину индуктивностей в эти преобразователи?
В даташит на МС-шку и калькуляторы не тыкайте. Я там уже был. Первое - слишком мудрено написано, второе - примитив, в который струдом верится, а хочется понимания.
Исходные данные можно оставить, как у автора схемы: +270 в, примерно 10 мА, -25 в прим. 15 мА. Частоту преобразования можно выбрать произвольно в рамках дозволенного в ДШ.
что можно сказать?
о радиаче мачи у которого нет даже погоняла.
то что ОНО банит
да м не похуй
хотите видеть у себя укропа пидораса мачей
отдавшего свою душу и лизавшего обезьяне
пожалуйсьа
вот он пилит тититан на переплвку
https://youtu.be/FqhArQRqJSg
сматри радиач https://youtu.be/2uuasCd6Xvw
и это гавно
рулит тобою
не канечно не там
нет нет
ттваю самостиюстсть биз хвостую
раком тибя
https://youtu.be/2uuasCd6Xvw
да не говариш ты о чем
поляки
.....
все хортят перешсто ебица.
вот думаю какую бы ...
а у них нету родины
у них нету ничего
им даже круг не споет
их души не примут даже холоднее сибири
ибо у каждой горячей души есть холодное сердце.
что можно сказать?
о радиаче мачи у которого нет даже погоняла.
то что ОНО банит
да м не похуй
хотите видеть у себя укропа пидораса мачей
отдавшего свою душу и лизавшего обезьяне
пожалуйсьа
вот он пилит тититан на переплвку
https://youtu.be/FqhArQRqJSg
сматри радиач https://youtu.be/2uuasCd6Xvw
и это гавно
рулит тобою
не канечно не там
нет нет
ттваю самостиюстсть биз хвостую
раком тибя
https://youtu.be/2uuasCd6Xvw
да не говариш ты о чем
поляки
.....
все хортят перешсто ебица.
вот думаю какую бы ...
а у них нету родины
у них нету ничего
им даже круг не споет
их души не примут даже холоднее сибири
ибо у каждой горячей души есть холодное сердце.
Да, бывает. У меня тоже лыжа, правда старенькая уже. Он гасит подсветку в тёмных местах в режиме "кино".
Короче говоря если кому интересно, то таки да- заработало.
Забавно наблюдать, как после цикла разряда-заряда растёт ёмкость в прогах измерялках. Банки взял из ноутбучного же акуума, но большей ёмкости.
Спасибо тем, кто хоть что-то подсказал.
И что самое удивительное я их таки заставил работать.
По совету местных анонов переставил местами чипы (чуть не уебав плату и чипы, но это мелочи. Главное что это дало ровным счетом хуй да нихуя.
Я отчаялся, и решил хоть поменять битые леды, раз паяльник уж достал. И, о чудо, как только я убрал битые леды с платы, все ВНЕЗАПНО починилось. Добавил запасных, и это собвсенно все, что нужно было сделать, самую, блядь, очевидную вещь. А я джва дня ебался!
там есть некая студенческая лицензия с ограничениями размера платы, два листы схемы вроде и по моему 2 слоя?
короче для нуба - дофига
Там размеры не смешные совершенно, 10 на 10 или 15 на 15
гугли AX.25 (packet radio), RTTY, и всякие отнсоительно новые там я хз, какие то узкополосные и прочее
можно попробовать ферритовое кольцо на шнур и неск витков вокнуг него
>Насколько старые аккумуляторы применил? Сколько родные проработали?
Это не совсем родные. Практически не работали, нулёвые они. Я батарею 30 декабря получил, и охуел от развода грёбанного узкоглазогокогда заявлено 5200мач, в маркировке 4400мач, а по факту сборка на 3600 мач..
Аккумы что я взял не очень старые. Проработали примерно год-два, потом у ноута полетела материнка и он тупо лежал в кладовке, пока я его не нашёли случайно спалил контроллер в батарее, да... Ну хоть этот ноут починил. . Решил просто добавить банок в параллель к тем, что уже стоят. Что бы не обесточивать контроллер и максимально увеличить ёмкость. Очень много перерыл форумов, судя по ним такое вполне допустимо и у людей даже недозаряда не происходит.
Немного сократится срок службы, вроде как. Но мне главное что бы проработало года два.
Надеюсь, тупых вопросов-тред тоже здесь.
Есть у меня диод (я думаю) с обозначением FR302, и я хочу понять работает ли он при помощи мультиметра.
В режиме прозвонки он не пикает ни в одну ни в другую сторону.
Измерение сопротивления в прямую сторону (чёрный щуп к стороне с кольцом, красный к другой) показывает 4,8 мегаома; в обратную обрыв.
В режиме теста диодов (или как он называется), напрямую показывает 0,43 вольта (видимо падение); в обратную (чёрный щуп к стороне без кольца, красный к другой) оборыв.
1. Так всё и должно быть и диод рабочий?
2. Проверять диоды в режиме обычной прозвонки не получится, только в режиме теста диодов?
3. Как вообще 4 мегаома превращаются в 0,4 вольта? Это я так могу ток мультиметра высчитать?
Зависимость тока через диод от напряжения на диоде называется вольт-амперной характеристикой (ВАХ). ВАХ диода в первом приближении представляет собой экспоненту, соответственно в открытом состоянии сопротивление диода меняется в зависимости от напряжения на нем.
>1. Так всё и должно быть и диод рабочий?
Все так, диод рабочий.
>2. Проверять диоды в режиме обычной прозвонки не получится, только в режиме теста диодов?
Зависит от мультиметра, но почти наверняка не получится.
>3. Как вообще 4 мегаома превращаются в 0,4 вольта?
Это разные точки на кривой ВАХ.
>Это я так могу ток мультиметра высчитать?
Если знаешь ВАХ диода и принцип работы мультиметра в режиме омметра - стабилизатор тока и вольтметр либо последовательно включенный резистор, микроамперметр и источник напряжения.
>охуел от развода грёбанного узкоглазогокогда заявлено 5200мач, в маркировке 4400мач, а по факту сборка на 3600 мач..
Подобные штуковины все такие, судя по отзывам. За редким исключением - старые или просто хуёвые банки шедшие в сборе - сразу под замену.
>Вот в чем вопрос. Как же все-таки определить величину индуктивностей в эти преобразователи?
http://schmidt-walter-schaltnetzteile.de/smps_e/smps_e.html
Вот, да, мне не нужны всякие говномикрофоны, гироскопы и прочие штуки, просто небольшой экран для 3-4 цифр и куча аналогово-цифровых пинов
>Глаза от такой синевы не хуеют?
Они довольно плавно меняют яркость в зависимости от освещения, так что нет. Хотя я зеленые хотел (но они кончились). А вот от красных наверняка бы охуел. Такие тоже есть.
>DMX
Пишут что отличие от RS-485 это сигнал break. Поэтому желательно чтобы UART в микроконтроллере мог отличать сигнал break (разрыв линии) от других ошибок.
>экран для 3-4 цифр
Семисегментные индикаторы? Но тебе для DMX все равно потребуется преобразователь уровней 3,3В - RS-485. Даже если ты найдешь плату с требуемым экраном, то преобразователь уровней для DMX придется приделывать отдельно. Поэтому с такими требованиями целесообразно брать плату вообще практически без ничего.
80Вт поплам хватит разрезать
https://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20180108054228&SearchText=gas+laser
>80Вт поплам хватит разрезать
Ну это я так понимаю, если собака попадет в фокусное расстояние, а оно там небольшое
А вообще-то целесообразность покупок на Али, за последние пару лет, скатывается ниже плинтуса. Вот те же трубки, только из России и дешевле http://www.yusto.ru/hardware/lasertube/
Только вот нахуя, если тот же ЛТИ-120 паяет ничуть не хуже, а то и лучше, потому что сколько я разных кислот перепробовал - все говно которое не паяет вообще нихуя.
> Только вот нахуя
При работе с PCB или медью смысла особого действительно нет. А как какая-нибудь сталь или алюминий, то тут без кислоты совсем никак. У меня даже отдельный паяльник для таких работ стоит.
ЛТИ сталь и любинь берет как нехуй делать, а если не берет то отлей немного в отдельную банку и дай полчаса отстаяться и потом паяй.
Я ЛТИ цоколи ламп паял проводка в подъезде дерьмо и меня заебало каждый месяц вкручивать новую лампу, поэтому я в один момент запилил туда лампу на диоде, уже год работает, так что не надо мне тут рассказывать что не берет.
Hakko T12.
Не обязательно оригинальные. Есть куча паяльников для них (а том числе DIY) + очень удобная ручка.
> У них там в каждом жале свой нагреватель что ле?
И термодадчик (в оригинальных гораздо качественнее калиброванный).
>А я с канифолью 40-ваттным ЭПСН-ом то же самое сделал. Так что это не показатель.
А вот кислотой то же самое я сделать не мог, перепробовал от 3 производителей. Все 3 говно редкостное которое не паяет от слова совсем.
Чет я не совсем понял, чем принципиально лазерная трубка отличается от той же неоновой? кроме состава газа
Или все одно китаеговно?
> чем принципиально
Ну хоть в вики сходи перед вопрошанием. Технически - ничем, такая же газоразрядная трубка, только у лазора с одного краю зеркало обычное, с другого - полупрозрачное и фотоны после возбуждения начинают метаться между зерцалами, возбуждая соседей и когда силов набираются выпрыгивают со стороны полупрозрачного зеркала и режуть всё и вся.
>>08879
Смачиваемость свинцовым припоем получше может быть. Цена. Требуют ухода в виде подточки. Потому, что медь уносит в расплаве с припоем и обгорают/окисляются.
Если не завышать температуру больше 315°С при пайке, возможно и подольше прослужат. Но с калибровкой уже надо термопару выносить для обратной связи и схему регулировки мощности делать. А тут уже смысла в копеечной экономии нет, когда можно жало лучше изготовить.
Теоретически, если заморочиться, то можно подобрать дешёвый сплав с точкой Кюри на эту температуру и прижимать его прямо к медному жалу. Сердечник на катушке от сети с пружинкой, через которую будет запитываться нагревательный элемент для разрыва нагревателя. Такое техническое решение у паяльника веллер есть.
Сомнительная экономия даже для ручного производства. Необгораемое удобнее.
Поздно советовать. Оторвалась когда соскоблить попробовал.
Ладно. Там есть кусочек от дорожки. На него и напаяю ногу.
Загуглил.
Вобще я когда крутил короткие волны, часто натыкался на цифровую передачу. Судя по принимаемому шуму. Какой нибудь прон.jpg пересылают наверное.
Позволю себе цитату из книги Н.А. Корнева
"Планировать нужно и полезно. Когда это служит во благо тому, для кого планируют. Наша плановая система служила во благо самой плановой системе. Она была очень удобна министерствам, потому что редко их дергала за вымя. То есть, они сами так установили, что дергать за вымя можно не реже раза в год. Все это приурочивалось к концу года, 31 декабря. К этому сроку формировалась отчетность, к этому сроку создавались планы на будущее. Возьмем, скажем, год 1974. К концу 1974 г. все интересующиеся электронными компонентами потребители должны были подать в Министерство электронной промышленности (МЭП) заявки на свои потребности. Если вы думаете, что заявки подавались на 1975 г., то вы жестоко просчитались. Весь 1975 г. МЭП будет озадачивать свои предприятия по заявкам, и вы будете удовлетворены (что еще на факт!) только в 1976 г. (чаще опять же к концу года, поскольку это отчетная веха). Теперь вернемся в год 1974. Чтобы министерство получило заявки до 31 декабря (иначе вообще год для тебя пролетит), исполнитель начинал писать их когда? Правильно за полгода до того. Пока все соберется, сведется вместе, помножится, подытожится. Короче, вас много, а я (Министерство) одно. Хотите сесть в поезд – приобретайте билеты заранее. Вот и пишут разработчики заявку на 2.5 года вперед, заранее зная, что через 2.5 года 70% из этого им уже будет не нужно. Но если не напишешь - вообще ничего не будет. Как в анекдоте про черепаху: "Если будете обзываться, я вообще никуда не побегу". Проходит 2.5 года, вызывает тебя завлаб и спрашивает:
"Заказывал?"
"Заказывал", - и не отпереться, мой почерк, моя подпись, "Так, Евгений Васильевич, уже не актуально, я это по-другому, на самых последних микросхемах решил"
"Ничего не знаю, забирай коробки, у меня уже их складывать некуда. Все назаказывали, а брать не хотят"
И забираю, потому что завтра сам приду к нему же, с просьбой достать самые новые микросхемы, которые появились лишь полгода назад и еще, естественно, ни в каких заявках не фигурировали. Зато они заменяют сразу пару коробок микросхем старого типа. Самое интересное, что микросхемы Татьянин доставал. Как у Райкина: "... через завмаг, через директор магазин, через заднее кирильцо", а чаще просто за спирт, который регулярно и на законных основаниях выписывался на лабораторию.
Весьма часто из рядов сотрудников снаряжались гонцы в города Союза непосредственно на заводы производители со стандартными письмами: "В порядке оказания технической помощи прошу отпустить из опытной партии микросхемы типов ....". Дальше все зависело от уровня обаяния, наглости и пронырливости гонца. Как это ни странно, чаще всего поездки не были впустую, если не требовался уж совсем "крутой дефицит". Производители микросхем тоже были людьми из Союза, все понимали и в положение входить умели. Просто давали "в нагрузку" то, чем был завален их склад и что никто не брал."
Позволю себе цитату из книги Н.А. Корнева
"Планировать нужно и полезно. Когда это служит во благо тому, для кого планируют. Наша плановая система служила во благо самой плановой системе. Она была очень удобна министерствам, потому что редко их дергала за вымя. То есть, они сами так установили, что дергать за вымя можно не реже раза в год. Все это приурочивалось к концу года, 31 декабря. К этому сроку формировалась отчетность, к этому сроку создавались планы на будущее. Возьмем, скажем, год 1974. К концу 1974 г. все интересующиеся электронными компонентами потребители должны были подать в Министерство электронной промышленности (МЭП) заявки на свои потребности. Если вы думаете, что заявки подавались на 1975 г., то вы жестоко просчитались. Весь 1975 г. МЭП будет озадачивать свои предприятия по заявкам, и вы будете удовлетворены (что еще на факт!) только в 1976 г. (чаще опять же к концу года, поскольку это отчетная веха). Теперь вернемся в год 1974. Чтобы министерство получило заявки до 31 декабря (иначе вообще год для тебя пролетит), исполнитель начинал писать их когда? Правильно за полгода до того. Пока все соберется, сведется вместе, помножится, подытожится. Короче, вас много, а я (Министерство) одно. Хотите сесть в поезд – приобретайте билеты заранее. Вот и пишут разработчики заявку на 2.5 года вперед, заранее зная, что через 2.5 года 70% из этого им уже будет не нужно. Но если не напишешь - вообще ничего не будет. Как в анекдоте про черепаху: "Если будете обзываться, я вообще никуда не побегу". Проходит 2.5 года, вызывает тебя завлаб и спрашивает:
"Заказывал?"
"Заказывал", - и не отпереться, мой почерк, моя подпись, "Так, Евгений Васильевич, уже не актуально, я это по-другому, на самых последних микросхемах решил"
"Ничего не знаю, забирай коробки, у меня уже их складывать некуда. Все назаказывали, а брать не хотят"
И забираю, потому что завтра сам приду к нему же, с просьбой достать самые новые микросхемы, которые появились лишь полгода назад и еще, естественно, ни в каких заявках не фигурировали. Зато они заменяют сразу пару коробок микросхем старого типа. Самое интересное, что микросхемы Татьянин доставал. Как у Райкина: "... через завмаг, через директор магазин, через заднее кирильцо", а чаще просто за спирт, который регулярно и на законных основаниях выписывался на лабораторию.
Весьма часто из рядов сотрудников снаряжались гонцы в города Союза непосредственно на заводы производители со стандартными письмами: "В порядке оказания технической помощи прошу отпустить из опытной партии микросхемы типов ....". Дальше все зависело от уровня обаяния, наглости и пронырливости гонца. Как это ни странно, чаще всего поездки не были впустую, если не требовался уж совсем "крутой дефицит". Производители микросхем тоже были людьми из Союза, все понимали и в положение входить умели. Просто давали "в нагрузку" то, чем был завален их склад и что никто не брал."
Обычная станция на t12
Как такое может быть?
Очевидно, R325 - перемычка, если оу не нужен. Больше интересно, что значит NO(...) в описании оу.
Эт я хочу подрубить нажитый непосильным трудом А070SN01 к планируемой поделке на стм429. Так вот, я уже обвеса для запуска этой матрицы на пол тыщи насчитал. Даже не знаю, стоит ли продолжать с ней ебаться или за 3к купить готовый лсд-модуль на 7" с контроллером и RGB888 интерфейсом безо всяких гамма-коррекций Vcom и прочего непотребства.
Будет, только входы второго посади на землю
Как вот такую кнопку собрать обратно?
Ебануться же можно - шарик положить на пружинку, он там просто лежит, и бля со щелчок обратно воткнуть - это же нереально.
Внутри всё было в неведомом говне и не было контакта, видимо шарики на какой-то смазке держались - хуй знает, помогите ананы
В том то и дело, я не могу найти как.
ХЗ чем намазать чтоб не замкнуть и контакт не нарушить, изначально было что-то похожее на горелую канифоль
Это хорошо, но как приделать отладчик через UART? А через JTAG - легко (в openOCD вроде есть поддержка ESP32).
Разве телефон не определит их как наушники с гарнитурой? Потом вкючаешь диктофон или голосовой поиск.
У них теплоёмкость выше. Ты приложил, и сразу расплавился припой. Я их для этого покупал.
Но их подтачивать надо, ибо РАСТВОРЯЮТСЯ. Ну и обгорают, осыпаются с внутренней стороны (где нагреватель).
Ну или можно просто накрутить температуру до 300-350 градусов и паять чем угодно.
>>08939
Кнопки перебрал, но с переменным успехом.
Короче предыстория. Есть два таких фильтра (см пик.) Да, я знаю что это хуевый фильтр, но нужен он как десятирозеточный блок просто, с таким числом розеток тупо ничего нет или конский ценник.
Ломается уже второй. С периодичностью в несколько лет наёбываются кнопки. Диоды гаснут, треск идёт, пропадает контакт. Одна кнопка даже подгорела внутри. Сразу говорю - нагрузка на него не большая, тупо компьютерный стол со всякой мелочью, едва ли доходящей до полукиловатта в сумме, никаких утюгов и сварочных аппаратов там не бывало. Первой умирает постоянно включенная часть.
Кнопки перебрал и перемыл спиртом все пружины и качели. В одном фильтре один диод не горит (видимо сгорел совсем, следы гари уходят под прозрачную часть), второй мигает - но питание в розетках вернулось.
В другом всё заработало, но остался треск при включении с воткнутыми вилками! ХУЙЛИ ОНО ТРЕЩИТ, ТАМ ДО БЛЕСКА НАПИДОРЕНО УЖЕ! Контакты розеток поджал, правда не все, но они в порядке вроде. Остается только диод, заклеянный намертво в кнопку - это он чтоли, нахуй он нужен бля.
Имеет смысл заменить кнопки полностью? Или заменить только подвижную часть, не тратя время на перепайку (там и ломаться то нечему)?
Я быдлос и теоретических знаний по электрике имею ровно ноль, могу только гайки крутить и паять. Простите за стену текста, у меня бомбит просто.
Набери в гугле "распайка гарнитуры с микрофоном", посмотри картинки. Там всё понятно.
Что такое "двоичный сигнал"?
Как двоичные данные превращаются в картинку на экране?
В простейшем случае, монохромная картинка (чёрный на белом фоне):
Есть так называемая экранная память. Это блок памяти, который контроллер дисплея превращает в картинку на экране.
Допустим, ширина экрана 320 точек, высота 240 точек.
Память организована по байтам - по 8 бит в байте.
320/8 = 40, 40 * 240 = 9600 байт экранной памяти.
Если бит установлен в 1 - точка чёрная. Если 0 - белая.
Если память чистая (везде нули) - экран чисто белый.
Если запишем что-то - появятся точки.
Например, число 55 (шестнадцатеричное) даёт нам 01010101.
Как выводить буквы?
В обычной (не экранной) памяти хранится "знакогенератор" - шрифт, тоже в виде матрицы точек.
Например, буква A (двоичный и 16-ричный код):
00011000 = 0x18
00100100 = 0x24
01000010 = 0x42
01000010 = 0x42
01111110 = 0x7E
01000010 = 0x42
01000010 = 0x42
Каждый байт имеет адрес. Блок тоже имеет адрес - первого байта, и длину.
Если нужно вывести букву A, то блок памяти из знакогенератора копируется в экранную память в нужное место.
Знакогенератор может храниться в специальной памяти видеоконтроллера (как в буквенных LCD дисплеях) или в памяти программы. Графика - так же.
Как кодировали раньше?
Экраны были маленькие. Сначала вручную.
Потом - графическими редакторами.
Даже на 8-ми битном Спектруме 1982 года были графические редакторы, редакторы шрифтов и т.п.
Как-то так.
Что такое "двоичный сигнал"?
Как двоичные данные превращаются в картинку на экране?
В простейшем случае, монохромная картинка (чёрный на белом фоне):
Есть так называемая экранная память. Это блок памяти, который контроллер дисплея превращает в картинку на экране.
Допустим, ширина экрана 320 точек, высота 240 точек.
Память организована по байтам - по 8 бит в байте.
320/8 = 40, 40 * 240 = 9600 байт экранной памяти.
Если бит установлен в 1 - точка чёрная. Если 0 - белая.
Если память чистая (везде нули) - экран чисто белый.
Если запишем что-то - появятся точки.
Например, число 55 (шестнадцатеричное) даёт нам 01010101.
Как выводить буквы?
В обычной (не экранной) памяти хранится "знакогенератор" - шрифт, тоже в виде матрицы точек.
Например, буква A (двоичный и 16-ричный код):
00011000 = 0x18
00100100 = 0x24
01000010 = 0x42
01000010 = 0x42
01111110 = 0x7E
01000010 = 0x42
01000010 = 0x42
Каждый байт имеет адрес. Блок тоже имеет адрес - первого байта, и длину.
Если нужно вывести букву A, то блок памяти из знакогенератора копируется в экранную память в нужное место.
Знакогенератор может храниться в специальной памяти видеоконтроллера (как в буквенных LCD дисплеях) или в памяти программы. Графика - так же.
Как кодировали раньше?
Экраны были маленькие. Сначала вручную.
Потом - графическими редакторами.
Даже на 8-ми битном Спектруме 1982 года были графические редакторы, редакторы шрифтов и т.п.
Как-то так.
Пакеты языков - это шрифты юникод?
Да, это просто файлы.
ОС их загружает и использует.
И там не точки прописаны, а кривые - заданные координатами. А графическая библиотека их уже рендерит в точки при отрисовке экрана.
Шрифты биоса - в ПК - в свмом видеоадаптере.
Так исторически сложилось.
Но, сейчас всё меняется, графические биосы и всё такое.
Менять так сразу все четыре, за ними надо ехать или ждать с али. Я то надеялся это на коленке починить, хех, я просто блин не понимаю как это так, если контактные пластинки в порядке - чудеса нахуй.
Вижу кнопки без подсветки в продаже. Вот и думаю - есть ли вина диодов в нагреве/подгорании/треске, ради оверкилл-надёжности я переживу отсутствие индикации. Ну и еще там стоит примитивная плата фильтра, но не думаю что она здесь замешана.
Нет. Просто копируются-перемещаются блоки памяти.
Экранная память - это образ экрана.
Хочешь изменить картинку - пиши в память что-то другое.
Т.е. рамка стирается и рисуется снова в другом месте. Это как кадры в мультфильме. На следующем кадре рамка на несколько пикселей ниже.
Если экран у тебя графический LCD, то контроллер (а не твоя программа) с определённой частотой (fps) пробегает по памяти, и включает-выключает пиксели, в соответствии с битами в памяти.
В роли "контроллера" может быть программная библиотека, в зависимости от устройства. Но, в прикладной программе пиксели не включают, просто пишут в память по определённым адресам.
Ты жмёшь кнопку - нажатие обрабатывается программой - программа понимает, что ты скроллишь меню - идёт команда библиотеке интерфейса - проскроллить меню - далее команда контроллеру - записать (копировать) в память блок xxx по адресу yyy - и т.д.
Или, чтобы вывести на экран букву A - просто копируют её код (65) в определенное место памяти, а остальное делает подпрограмма вывода на экран или аппаратный контроллер.
Т.е. любая более-менее сложная программа - многоуровневая.
И команды передаются с более высокого уровня на более низкий. И цепочка может быть очень длинной, даже в мобильнике.
вангую что через операции с массивами. все ячейки 4 строки записать в 0 строку, 5 в 1, 6 в 2
>>08959
Нюанс в том, что у наушников два штекера. Вход я спаял, а с выходом проблемы - мне пришлось спаять две жилы в наушниках, чтобы заработал левый канал, а с цветами у меня проблема, они ж там все одинаковые - синяя жила, темно-зеленая жила и три абсолютно одинаковые желтые. Синие и зеленые жилы я спаял, потом нашел еще две желтые и спаял, а одну желтую я припаял к спайке зеленых, в итоге у меня две желтых жилы со стороны штекеров и одна со стороны наушников.
>>08958
Я допёр не сразу, но часть с диодом тоже разбирается.
А там вон какая залупа. Я думал там диод хоть параллельно как-то, а там прямо через него. Ладно еще диод (он горелый уже), но пробитый резистор точно разомкнет контакт. Думаю кинуть перемычку да и всё вот я охуею если треск продолжится
Ты опять выходишь на связь, мудило?
Было у меня в ванной 3 встроенных точечных галогенных светильника + синяя светодиодная подсветка в них, которую я использовал как ночник, чтобы в темноте не наступить на котЭ.
Однажды один из них перестал светить светодиодами, спустя пару дней и второй.
Разобрав их, я увидел, что на светодиоды шел отдельный блочок питания, в виде платы размером с коробок спичек, затянутый в простую термоусадку (лол). И собственно 4 проводка - вход 220 и выход 12 вольт. Выход замерил на оставшемся рабочем.
2 сгоревших блока выдают странные пляшушие цифры OVER350 (!!!) и на переменке и на постоянке тестера. Четко померить не могу, т.к. все на весу под потолком.
Короче я нашел у себя в закромах пикрелейт блок питания и с него запаралелил все 3 светильника (есесно вырезав к хуям родные блоки питания и напрямую включив в "выход".
Закономерно завелся только один из трех, который и работал до этого, т.к. очевидно что слетевшие с катушек блоки питания спалили светодиоды.
Вскрыв светильники я обнаружил в них 4 светодиода, соединенных последовательно ( ну вроде все сходится 4шт х 3вольта (предположительно) = 12 вольт родного блока питания )
В первом светильнике был один сдохший светодиод, во втором один живой, (лол). На некоторых сгоревших следы перегрузки, черные точки на месте кристалла.
Сегодня я куплю им замену и вставлю.
И теперь вопрос. НУЖНО ЛИ ТУДА ВПАЯТЬ РЕЗИСТОРЫ ДЛЯ СВЕТОДИОДОВ? Изначально их там не было, но везде где я встречал тему где кто-то использовал светодиоды, в обязательном порядке ставили резисторы.
Да и кажется мне, что светится последний выживщий светильник чуть ярче чем было.
Итак, нужно ли ставить резисторы и каких характеристик? Пробовал гуглить, кто-то пишет 1-1.2 кОм, другие пишут что 200-500 Ом. И еще мощность резистора нужно выбрать, чтоб не грелся, а я хз какой, чтобы яркость не занизить слишком.
>2 сгоревших блока выдают странные пляшушие цифры OVER350 (!!!) и на переменке и на постоянке тестера.
Без нагрузки? Подключи резистор туда как нагрузку и потом замеряй.
Скорее всего там всё нормально было. Ты же уже всё доломал?
>Итак, нужно ли ставить резисторы и каких характеристик? Пробовал гуглить, кто-то пишет 1-1.2 кОм, другие пишут что 200-500 Ом.
Там всё зависит от тока и напряжения. Если светодиоды у тебя 20мА, а напряжение 12 вольт, то бери это и считай http://allcalc.ru/node/488
Но хватает и 10мА.
Но у тебя последовательно включены, а там я не знаю как эта магия работает. Я бы подключал параллельно через резистор рядом с каждым светодиодом.
мимо ньюфаг
>Без нагрузки? Подключи резистор туда как нагрузку и потом замеряй.
Блин, ты о чем? Тебя не смущают ТРЕХЗНАЧНЫЕ (да, трехзначные, без точки) цифры напруги и горелые светодиоды в светильниках этих "веселых" блоков питания?
Третий, который рабочий, без нагрузки выдает 12 вольт
И нагуглил ЭТО -http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html
Тут даже последовательное подключение есть. Говорит для 4 светодиодов по 3 вольта с напругой 12 вольт и 12мА тока дает 66 Ом резистор.
хз, куплю короче резики на 100 ом.
фотка с инета. Обычные светодиодики. Они декоративные, не для освещения как такового
https://ru.aliexpress.com/item/LIXF-Digital-Soldering-Iron-Station-Temperature-Controller-Kits-for-HAKKO-T12-Handle/32829066493.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10543_10084_10083_10613_10615_10307_10614_10301_10059_10314_10534_100031_10604_10103_10607_10606_10142_10125,searchweb201603_25,ppcSwitch_7&algo_expid=ad699ba1-972a-41be-9d79-9a278b497999-30&algo_pvid=ad699ba1-972a-41be-9d79-9a278b497999&priceBeautifyAB=0
такой? тут все что нужно кроме бп, верно? описалово есть что куда собирать? бп от ноута подойдет?
Ну да, эти 20мА
закороти кнопки к хуям, все равно выключать не будешь
не доверяю нихромовым, мой зд-80 сгорел уже второй, хотя я его через диммер юзаю так чтоб температура была только-только чтоб припой плавился. хочу с датчиками теперь и сменными жалами.
Крутилки более чем достаточно - на 1/3 плавит свинец, на 2/3 безсвинец.
Вот чего действительно не хватает так это режима стендбая.
>>08997
https://ru.aliexpress.com/store/product/Ksger-T12-616-T12-K-9501/918038_32845532553.html
>бп от ноута подойдет?
Пойдет (я сам брал его для использования с 18в батареей) только мощность будет всего 40вт, чего впрочем вполне достаточно.
Есть еще вот такие
https://ru.aliexpress.com/item/HFES-New-100W-AC-DC-Converter-110V-220V-to-24V-DC-6A-Power-Supply-Switching-Transformer/32720172016.html
>описалово есть что куда собирать?
Нет конечно, это же китайцы. К плате идут 4 провода, минус общий для бп и паяльника и плюс бп и паяльника.
Распиновка жала начиная с той стороны которой паять - защитное заземление, минус, плюс. Минус с плюсом не путай, а то температура не будет регулироваться.
Защитное заземление я посадил на минус. Датчики не запивал ибо один черт работать не будут.
(+0,6 В, −24 В, ~3,15 В, −30 В) для питания сурового советского калькулятора.
Подложка +0,6в, они там совсем проехавшие были?
Мотать трансформатор не хочется. Возможно как-то малой кровью переделать электронный трансформатор для питания этой еболы?
Нельзя, покупай транс.
>Мотать трансформатор не хочется.
А ты не мотай, а купи один с двумя 30 В вторичками, или два с одной и отмотай-подмотай что нужно.
Никак. Перематывай трансформатор от сеги.
Скорее всего, вангую, в термоусадке у тебя был источник тока, а ты поставил источник напряжения. Т.е. чтобы не спалить диоды ты, да, должен добавить в схему резистор для каждого светильника.
Бамп. Жилы я спаял, потому что иначе не получалось. Я нашел устройство для тестирования, но у меня не получилось найти необходимые жилы.
>Защитное заземление я посадил на минус.
Счастливо спалить к хуям все чувствительное, что паяешь
Как называется такой разъём с плоскими штырьками? Можно ли найти однопиновые коннекторы на такие штырьки?
>2.54мм
Но ведь на последней ноге будет перекос почти миллиметр. Натянется?
>напильник
Не-не-не-не-не, я рукожоп. По этой же причине мне нужен коннектор сразу с проводами, так как паять шаесть я не умею.
Для начала ты должен понять, что бывают разные способы управления; как сказали выше, они бывают трех видов: специальным контроллером, драйвером или напрямую. В дешевых мультиварках не особо разгуляешься с комплектующими, поэтому там стоят семисегментные индикаторы, ввиду небольшого количества "пикселов" для управления избыточны контроллеры(драйверы не считаются за контроллер). К тому же, по причине простоты программы, смысла в полноценном драйвере там тоже нет, максимум что там будет, - отдельная функция для вывода, но это если хватит памяти. Разница между драйвером/контроллером и прямым управление такая же как между python и asm.
Мудак ебаный, ненавижу тебя.
Спрашиваешь про совок - так и пиши. Мудило, блять.
Гугли разъемы серии ОНп. ОНп-кг- и т.п.
Научись правильные вопросы с первого раза задавать, мудило ссаное, либо не трать зря чужое время.
чипидип
Называется ADG1407BRUZ TSSOP
https://ru.aliexpress.com/item/BTM625-CSRA64215-Wireless-Bluetooth-Audio-Module-BLE-4-0-4-2-I2S-TWS-APTX/32755318704.html
https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-CSR8645-4-0-support-APTX-high-quality-lossless-compression-speaker-amplifier-low-power-Bluetooth-audio/32822987953.html
Удвою вопрос. Вчера замучился снова в поисках SMD-блох в пакетиках, которые в коробочках. Надо как-то подписывать каждую блоху или поиски по кодам превращаются в трату времени.
Хорошо бы иметь базу, чего вообще есть в наличии и аналог прямой замены или по выбранным характеристикам даташита. В идеале прилепить ссылку на даташит в онлайне или офлайн-каталоге имеющихся. Ну коды SMD в списке, чтобы не шуршать по даташитам.
Потому-что конденсатор будет эффективнее при такой задаче. В разряженном состоянии это, по-сути, просто резистор с очень маленьким сопротивлением. Но заряжается он быстро, так что не вредит блокам питания и прочему говну, а вот кратковременные скачки напряжения гасит на ура. Резистор тут скорее для разрядки конденсатора, а не для защиты от скачков он от них вообще не защищает, к слову
Excel
https://www.youtube.com/watch?v=CTFyZ1hVspQ
>>09085
Для SMD есть альбом скоросшиватель
https://www.youtube.com/watch?v=YnOOpXJDzOc
Ссылки переводишь в QR, распечатываешь и приклеиваешь.
>Ссылки переводишь в QR, распечатываешь и приклеиваешь.
А смысл? Проще положить файлик в папку на диск и переименовать и соостветствии с названием детали. Набрать 5 символов в поиске куда быстрее чем сканировать коды и пытаться что-то разглядеть на экране телефона.
Итак. Прошерстил весь интернет, в рунете ловить нехуй, буржуйские апноты изучил. Вопрос:
Будет один контроллер безумной избы. К нему подключены будут около 10 различных насосов с разными мощностями.
Нужно: контролировать нормальность их пуска и работы.
Решение: вижу это измерением тока потребляемого насосами. При клинах ток будет ненормальным и контроллер будет должен отрубать насос.
Ткните носом в простую&дешевую схемную реализацию токового датчика с развязкой от 220V дешевле аллегровского чипа, т.е. <100р
aptx обещают маленькую задержку и лослесс. Как по проводу не будет, но будет близко.
https://ru.aliexpress.com/item/6-x-Bimetal-Temperature-Switch-Thermostat-95-Degree-Celsius-NC-KSD-9700/32283297733.html?
На, прикрепи к своим насосам в разрыв питания. Можешь температуру датчиков подобрать чуть ниже.
Этот пидотестер подвёл когда мне надо было индуктивность узнать. Он тупо сопротивление отображал. Мечтаю о приобретении японского на цирастеке.
Нахуя? В насосах они уже встроены. Мне нужна индикация и отключение в течении пары секунд, а не когда обмотки дымиться начинают.
А чем тебя от пердуины не устраивают модули за 75 рублей?
Но если уж совсем из говна и палок, то можно взять резистор на котором будет падать 0.6в при нужном токе, транзистор, оптопару и какой-нибудь источник 5в - конденсаторный бп или зарядку.
Вариант посложнее это поставить низкоомные шунты, источник опорного напряжения tlv431, дешевые оу/компараторы вроде lmv324 и оптопары для вывода ошибки. Запитать все от пятивольтовой зарядки.
Уяснил, спасибо.
Посоветуйте собрать йобу, но чтоб нестандартную и чтоб все охуели а то я вырождаюсь
Железный терминал доступа на двощ.
Думаю себе сделать, но встали пару вопросов.
Как регулировать ток зарядки.
Че там по напружке. Стоит ли заморачиватся со схемами разряда и быстрого заряда? Или просто сделать Понижающий дс до 1.5 и ток 0.1 и пусть маслает?
У меня есть здание с перекрытиями между этажами из объёмно армированной бетонной плиты, соответственно ослабление там около 25-30 дБ, есть базовая станция и рация со своими характеристиками, мне нужно понять, на сколько этажей сможет проникнуть сигнал или не сможет.
Не могу понять, как все величины привести к одной.
Или я тупой? Я просто не очень умный.
Стабилизация тока и напряжения не принципиальна, но если будет бонусом, то не откажусь.
Помогите с выбором схемы.
Ты сначала мощность, отдаваемую аккумуляторами, почитай. 30 вольт 400 ма это уже 12 ватт. И учти КПД
>не превышение любого габарита 18-20мм
TPS55340 Там выход до 38в, ток ключа 5.2А т.е. 15вт. Частота 1.2мгц, так что дроссель/емкости будут не большие. Вполне можно разместить все на 18мм таблетке. И таких влезет штуки три.
У меня такой. не жалею
https://ru.aliexpress.com/item/2pcs-NEW-0-12-300-turn-Current-transformer-leakage-magnetic-coil/32648964952.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10543_10084_10083_10613_10615_10307_10614_10301_10059_10314_10534_100031_10604_10103_10607_10606_10142_10125,searchweb201603_32,ppcSwitch_4&algo_expid=dbcb4eaf-59bc-4d1c-98f9-044f8c34ff6a-1&algo_pvid=dbcb4eaf-59bc-4d1c-98f9-044f8c34ff6a&priceBeautifyAB=0
>
>TPS55340 Там выход до 38в, ток ключа 5.2А т.е. 15вт.
NYET
При повышении напряжения в три раза ключ будет открыт 1/3, значит средний потребляемый ток будет 5.2/3 А, а это далеко от 15 ватт при 3.5 вольтах на входе.
Передатчик GPS сигналов
Да, я выше написал ерунду. Бывает. :)
Бамп
1. Питается оно, я так понимаю, через USB. Зачем тогда на нём GND и 3.3V? Или это для питания внешних устройств?
2. Чтобы узнать, что два вывода замкнуты между собой, нужно просто выставить напряжение на одном выводе и проверить второй? Выводы GND и 3.3V при этом никак задействовать не нужно?
3. Есть вывод Reset, написано что для сброса нужно подать на него сигнал. Как это делать? Замкнуть его с GND?
>Teensy
В первый раз слышу о таком. Мне даже лень гуглить какой там микроконтроллер стоит, другим анонам наверное тоже.
Для начала тебе стоит найти схему. Если сам в схемах не разбираешься, то хотя бы скопипасть сюда ссылку.
>1. да
Разве оно не заработает если подать туда 3,3В когда нет пяти? Наверняка заработает, так что у этого вывода двойное назначение. Но без схемы ничего утверждать нельзя.
В нем ебнутые на голову китайцы в погоне за экономией в пару центов вместо дросселя впаяли перемычку, от этого "искаропки" там заткнут целый диапазон (хоть и малоиспользуемый, но все же)
Проблема в том, что дроссель нужен на 120 мкГн. В магазинах моего города их НЕТ. Я то наивный уже шел туда в надежде взять если не SMD, то хоть более крупного исполнения, которое в принципе тоже бы влезло.
А у них оказалось в наличии, вроде, на 340 и на 20.
И хули мне делать? Вариант ли найти где нибудь на старой материнке/сетевке/мобиле, используя только днищемультиметр?
ты погугли маркировку на SMD. Она там чуть более чем НИКАКАЯ
К примеру на катушечке написано "100". А она, сука, на 220 мкГн.
Вопрс винимательнее читай, как мне найти, а тем более НАМОТАТЬ без измерительного прибора?
>2. Чтобы узнать, что два вывода замкнуты между собой, нужно просто выставить напряжение на одном выводе и проверить второй? Выводы GND и 3.3V при этом никак задействовать не нужно?
Всё намного сложнее.
Какие выводы?
Да правильнее сказать, я буду соединять выход со входом. И я так понимаю, что в микроконтроллере на выходах подключаются pull-down резисторы.
>Да правильнее сказать, я буду соединять выход со входом. И я так понимаю, что в микроконтроллере на выходах подключаются pull-down резисторы.
Тебе нужно на входном(ых) пине(ах) (где ты будешь читать состояние) включить пул-даун/пул-ап, а на другой(ие) перевести в выход и сравнивать состояние на входном пине и выходном. Учесть факт дребезга контактов.
А если я случайно замкну два выхода, что будет? Как обезопасить себя от такого? Поставить резисторы на выходах или вообще диоды? С какими характеристиками?
1000 раз в секунду переключать пин из инпута в аутпут и обратно (когда я его не сканирую) слишком плохая идея?
Используй либо диоды (1n4148) либо резисторы для ограничения тока. Схем в интернетах должно быть полно. Для безопасности можешь последовательно с выходами включить резисторы 220-330 Ом, контроллер не сгорит при замыкании на землю, плюс или выходов
Смысл в том, чтобы не было одновременно более одного аутпута.
Что лучше: перепаять только штекер или сразу микросхему?
2 > 1. Меньше сопротивление, выше пропускная способность, меньше нагрев, выше КПД.
Понял, спс
А, ну да, просмотрел. Спасибо
Не понял, зачвем они там 2 паралельных резистора используют вместо одного?
Ra - токооограничительный? Тут получается все тоже, только диода нет.
> зачвем они там 2 паралельных резистора
Скорее всего для получения более точного сопротивления. Если при помощи номиналов невозможно собрать необходимое тебе сопротивление, то единственный вариант собирать цепочку из последовательных или параллельных резисторов.
>Ra - токооограничительный?
Да, 1.5 ома дадут ток 500ма.
Соотношение резисторов маловато, у тебя на выходе будет 1.6в а надо 1.8
Для NI MH нужно 1.8? Блин,нигде не могу найти как их правильно заряжать. Какое мне нужно напряжение. Можно впринципе и мегу8 подключить, выключать, мерять напружку, включать. Но я не пойму сколько подавать, и как правильно. У чувака схему видел, он там совместил разрядку и зарядку. И на 10мс зарядкиЮ делал 1 мс разрядки. Зачем - я не знаю, но видать эффективно.
Мне просто срочно сделать надо что-то, до завтра. Думаю на первое постоянное? время хватит и зарядки на 4х 317, для 4 акков..
У нткелевых окончание заряда определяется по спаду напряжения, то бишь заряжаешь фиксированным током и напряжение растёт, затем рост останавливается и напряжение начинает падать
>>09204
Хуйню ты нагуглил, тут стандартная логика для радиокомпонентов: первые две цифры умноженные на 10 в степени третьей цифры - это в мкГн, т.е. твои 120мкГн - 121. Цветовую маркировку ищи сам
>Вопрс винимательнее читай, как мне найти, а тем более НАМОТАТЬ без измерительного прибора?
Мотай без прибора по расчетам и смирись с погрешностями, если у тебя такое ТЗ.
нашел усилитель низких частот от советского ТВ на К174УН7. хочу его установить внутрь компьютера, т.е. от питания компа. комп выключается и усилитель выключается.
но при движении мышкой по HTML странице, слышен низкочастотный шум. если подключить осциллоскоп к питанию, то видны скачки напряжения.
на усилитель поставил low pass filter для питания, 2200 мкФ и 3 ом. шум гораздо меньше, но всеравно слышен. если увеличить фильтр, то и шум меньше. но и мощность усилителя меньше и эффективность меньше.
> 2200 мкФ и 3 ом
Так ты делай LC-фильтры, там можность так падать не будет. Благо есть осциллограф, а значит можешь делать фильтры любой сложности, было бы желание.
Шаг 2мм. Штырьки плоские, перпендикулярные ряду. Углы с одной стороны скошены.
Это просто коннекторы, они могут быть для чего угодно.
В твоём случае на плате написано UART - это последовательный порт. Что такое BBS - х.з., надо смотреть по назначению прибора.
Назначение отдельных контактов - так не поймёшь. Надо смотреть на плате или на разъёме на другом конце кабеля.
Кстати, если ты просто хочешь поменять провода, то это можно сделать не не покупая сам коннектор, а только специальные железки, вроде пикрелейтеда. Они из пластмаски легко вытаскиваются.
>C1
Затем что это схема с общей базой. По переменному току в этой схеме у транзистора входом является эмиттер.
>C2
Обратная связь.
>C3
Чтобы ВЧ не шла по проводам в батарейку. А также потому что схемы рассчитываются при допущении что сопротивление батарейки нулевое, а оно не нулевое особенно по ВЧ.
Спасибо.
Алсо он требует фантомное питание, которое есть на внешней карте
Сверло, гвоздь, отвертку вставь.
Я тут решил переделать 120 Ваттную зарядку для ноута с 19.5 В на 12-13 В.
Для этого пересчитал делитель напряжения R37, R38 на нужную напругу, инфу взял из даташита U4 (TL431).
Перепаял резисторы, на выходе получил желаемые 12.6 В, которые, сука, скачут от 12.4 В до 12.8 В.
ЧЯДНТ?
скачки 50 мв на 12 вольт. и 10-20 мв на 5 вольтах.
это меньше 1% ошибка.
>>09263
я не аттенуировал звук с аудиокарты в усилитель. добавил делитель напряжения 1 к 10 и шум пропал и увеличился регион регулировки громкости на компьютере.
я пробовал 60 миллигенри, но шум был.
короче, добавил еще 4400 мкф перед тем, как додумался добавить делитель.
сейчас шум есть если к колонке ухо прислонить. в метре-двух не слышно.
Беда твоя не в фильтре питания, а в земляной петле, которая не очень то решима без отдельного питания или трансформатора звукового.
Гугли GROUND LOOP ISOLATOR
По идее достаточно немного размотать вторичку транса. Правда меня немного микра tea1791t смущает и её назначение.
> Правда меня немного микра tea1791t смущает и её назначение.
Ах, видимо это идеальный диод вместе с мосфетом.
Привет /ra/! Есть проблема с телефоном модели Samsung j7 2016. Телефон сестры, он у нее внезапно выключился, до этого работал нормально. У телефона разбит экран,, разбито внешнее стекло, на работу никак не влияло, может это важно, я не шарю.
Ну так вот. Анамнез следующий. Он не включается, только один раз вибрирует и все. Индикатор заряда не горит, юсб разъем живой, на выходе клемм зарядки напряжение скачет от 1.9 до 2.4 примерно, может это важно, я не шарю. Делать его дораха так что попробую сам. Я мало чего понимаю в этом, если вообще чего-то понимаю. Что можно сделать/проверить? Мультик есть но фена нет, smd поменяю а вот микруху скорее всего не потяну.
Заранее спасибо.
Ох, забыл добавить. От блока питания/другой акум он включается, то есть полный труп.
Ноль реакции. Пробовал к пеке подключась, ну вдруг, телефон он видит но странно, mtp не поднимается. Телефон видно как аудио устройство.
>>09340
А ты знаешь, попробовал еще раз. До этого я не замечал такого поведения. Пришлось даже в темную ванну идти. Короче, при попытке зайти в рековери экран загорается темно розовым светом. Иногда бывают артефакты, и вроде как даже можно интерфейс рекавери узнать в этом. Получается экран. Я прав?
>ЧЯДНТ?
Ты меряешь без нагрузки, подключи лампочку какую. Ну или резистор, чтоб ток был миллиампер 100.
хуйню написал
Засру кастрюлю. Лишних как бы нет
Замочи в ацетоне на несколько дней. Обмоткам может прийти хана.
Или сильно грей, пока лак не размягчится.
Кастрюля с кипящей водой не помогает, по крайней мне ни разу не помогла.
>Или сильно грей
А феррит по пизде не пойдет? У него же там есть температура Кюри, когда проебываются магнитные свойства.
Нет, он остынет и всё будет ОК. Ферриты делают из порошка - порошок пресуют, потом спекают при очень высоких температурах. Ничего не портится :)
У друзей понтовая печка сломалась, я починил.
Там дежурная электроника питалась маленьким импульсником. Мощность в пределах 10ватт. Я просто аккуратно разломал феррит на пять частей, перемотал и склеил обратно. Обрыв был прямо на внешней стороне первичной обмотки, так что много мотать не понадобилось.
Думал оно и пару часов не выдержит после такого ремонта, а нет - уже больше года работает. При том что этот транс 24/7 включен. Обычно на флайбеках нужен зазор в магнитопроводе, то что после склейки этот зазор стал немного больше погоды не делает.
Попробуй фонариком посветить в экран чтобы увидеть.
>можно интерфейс рекавери узнать в этом
Нажми потом громкость вверх и подключи к компьютеру, смотри за новыми устройствами в диспетчере устройств
Переванговываю на небольшое залитие и отгнившие контакты шлейфа
Собрал махорку. Потом на работае перепаяю, чтоб компактно было. Ограничение стоит на 1.5 вольтах, я так и не нашел ответа каким напряжением нужно заряжать ni-mh. Ночь позаряжал, вроде все впорядке.
Потом переделаю под мкк, с термометрами и разными токами зарядки.
Я спаял по схеме на первой пикче. В результате реле замыкается при хлопке и держит менее секунды, потом опять размыкается. Правильно я понимаю, что силовой транзистор не держит нагрузку и размыкается? Почему?
Есть альтернативная схема (пикча 2) там немного другие номиналы и при этом конденсатор подключен не плюсом к коллектору второго транзистора, а минусом. Попробовал так и результаты чуть улучшились - теперь реле замыкается секунды на три, но потом опять обрыв. Пиздец.
Как правильно должен быть подключен конденсатор? Как заставить ебучую схему работать?
Кодненсатор подключен правильно на второй схеме потому что потенциал коллектора Т2 выше чем потенциал базы Т1. То есть С2 плюсом должен подключаться к коллектору Т2. Попробуй заменить С2 на заведомо исправный - он мог испортиться от неправильного подключения. Можно еще попробовать увеличить емкость С2 или сопротивление R3, если нужно большее время удержания.
А не лучше ли для таких целей использовать простейшую цифру? Какой-нибудь фильтр хлопков + триггер. Хлопнул - включилось, хлопнул - выключилось и т.д.
>То есть С2 плюсом должен подключаться к коллектору Т2.
А ты ничего не напутал? как раз таки на второй схеме с2 подключен минусом
bimp
Первая схема вообще хуета и нелепая переделка второй схемы под советскую элементную базу. Светодиод и конденсатор включены неправильно. КТ818 это оверкилл, там должен быть 814-й. Позиционных обозначений нет. В общем схему скопировали читай что спиздили ленивые пидарасы.
Когда я начинал паять, у меня была говнокнига из серии "Домашнему мастеру: все обо всем". Там была схема автомобильной сигналки которую я пытался повторить, но не смог ибо на схеме были проебаны часть номиналов и номера ног у микросхем. Еще там было несколько таких же убогих, неполных и нерабочих схем усилков. Потом, с появлением интернетов, я находил оригиналы этих схем в зарубежной литературе, в нормальном качестве.
К чему я это все? Если видишь несколько вариантов одной схемы - всегда старайся найти оригинал. Вся советская/русская схемотехника как правило вторична и спижжена у буржуев.
>Как правильно должен быть подключен конденсатор? Как заставить ебучую схему работать?
Это схеы такие, тебе нужно добавить Т-триггер
Индикатор зарядки откалиброван под свинцовые батареи. Для лития он будет показывать хуйню.
1) Емкость аккумов с али можешь смело уменьшить в 1.5/2 раза. А вообще дешевле всего будет взять автомобильный свинцовый аккумулятор на 24вольта.
2) Схема будет либо заряжаться, либо работать. PowerPath ни в каком виде я не вижу.
3) Со столькими преобразователями КПД будет стремиться к нулю. В идеале для твоей схемы должно быть 4 преобразователя:
1) 220В -> 30В,
2) 30В -> напряжение заряда,
3) 20В - 30В -> 220В,
4) 30В -> USB (с поддержкой QC и USB PD).
ну не совсем, он с режимами
ru.aliexpress.com/item/1Pcs-Digital-LED-Capacity-Tester-Battery-Indicator-12V-24V-48V-Car-Lead-acid-Lithium-Batteries-Tester/32810667585.html
P1: Pb12V свинцово-кислотная батарея
P2: Pb24V свинцово-кислотная батарея
P3: Pb36V свинцово-кислотная батарея
P4: Pb48V свинцово-кислотная батарея
C2: 2 шт. литиевых батарей
C3: 3 шт. литиевых батарей
C4: 4 шт. литиевых батарей
C5: 5 шт. литиевых батарей
C6: 6 шт. литиевых батарей
C7: 7 шт. литиевых батарей
......
C15: 15 шт. литиевых батарей
Ах, да. Эпоксидка при высыхании дает усадку. Она тебе все порвет к хуям, электронику эпоксидкой не заливают.
про ёмкость то да, но надо отзывы читать и самому проверять. Почему не свинец - мобильность, закинул в рюкзак и понёс. У этих акб энергоёмкость 360 вт/кг, лучше чем у банок, у свинца хз даже сколько, ну там точно для машины или для безперебойника. Назначение такой штуки будет брать в автономные поездки или пешие походы.
>В идеале для твоей схемы должно быть 4 преобразователя
Why so bad? тогда придётся bms брать на 36в. Тут акцент скорее на 19в и 5в, 220 скорее для прикола типа полный универсал, её можно выкинуть.
Какие потери будут через 2 преобразователя bms+bosster? 0,9х0,9 = 0,81? ~~~
>>09436
окей, хорошо тогда в корпус ставить буду
а блин, там же ещё защита встроенная на акб. может её выпаять, всё равно бмс защищает
> но надо отзывы читать и самому проверять
Не поможет. Сколько раз заказывал с разных магазинов с разными отзывами, никогда не дотягивали до нужной ёмкости. Лучше уж бери стандартные 18650, они будут даже дешевле + можно хоть примерно знать какой макс. ток могуть они отдать, у прямоугольных это можно узнать только проверкой.
банки 100% вариант конечно, но в общем надо подумать рисковать или нет. вещица с прямоугольниками компактной должна получиться
Онанимусы, нужен RJ45 разъем на плату со светодиодами и встроенным трансформатором. Есть один сервак и на нем похоже то, что надо. Не могу найти даташит, чтобы нарисовать в Орле. Памажите, может искать не умею.
Бля, парни, нашел. Что самое удивительное, гугл обосрался, а хуяндекс нашел в пять секунд.
Парни, возник второй вопрос. А можно ли использовать гигабитную розетку для 10/100Мбит Ethernet?
Ура. Пошел распаивать сервак.
Иначе говоря: толерантны ли входы меги к 5 вольтам при питании 3.3?
Документацию не читаешь принципиально?
аноныч, есть платка для заряда 18650, 1 штука. можно параллельно на нее повесить 5 таких аккумов? чтоб они постоянно висели и подзаряжались почутка, а когда надо их дернул и попользовал. а потом вернул.
алсо какой ток могут выдать эти 5 аккумов если соединить их последовательно? можно запитать китайский т12?
1280x720, 0:37
Ебучие щитпостеры со своими говнотредами про типоразмер светодиода, припаять наушник, облучают микроволновкой и прочая лабуда, утопили тред про конторы по изготовлению печаток. У кого есть ссыль на архивач? Или никто не схоронил?
+100500
Заебали
Раньше это все для илиты было, с высшим радиотехническим образованием, а теперь каждый школоуебан считает что можно не только спрашивать хуйню но еще и спорить
Такое только в пидорахии возможно
> толерантны ли входы меги к 5 вольтам при питании 3.3?
Sort of. Там стоят диоды для защиты от статики. Но тока они выдержат очень немного. Лучше поставить внешних диодов ну и резистроров для ограничения тока.
Вроде там не было существенно полезной информации. Практически никто не давал оценку качества изготовления.
Кстати, с помощью этого: https://pcbshopper.com/ весьма удобно выбирать китайца по цене и скорости доставки.
А подобные говнотреды действительно заебали.
>>09472
Нет, был тред именно про заказ ПП у китайцев.
Не определяется. Ну да хуй с ним. Попробую модуль снять, может где-то микруху или чего каратнуло/отвалилось. Там просто дыра прямо у слухового динамика, мало ли чего туда попало. Спасибо за помощь!
Спасибище!
Если быть точнее, я только предположил, и скорее ошибочно, что это такая вот шняга. Просто у меня есть герконовая клавиатура, на которой под каждой кнопкой неведомая хуйня с четырьмя контактами. При нажатии на кнопку, никакие из контактов не прозваниваются.
Судя по пикрелейтеду - это реле.
Не вдаваясь в подробности и не ища даташит предположу, что это герконовое реле. Только не помню, на кой там диод с пунктиром параллельно катушке, поляризованное реле что ли?
Кажется я жестоко наебался, это не герконы. И как эту клавиатуру сканировать?
Да, там скорее всего они, а не герконы. Я думал подпаяться к матрице и быстренько сделать HID клавиатурку на пердуине. Но как с этим Холлом быть ума не приложу. Да и матрица там не совсем матрица, ума не приложу, как с этой клавиатурой совладать. Есть идеи?
Да все просто же. Там написано все. Current in-current out пускаешь небольшой ток, милиампер скажем. hall voltage мериешь напряжение. Если кнопка нажимается, то напряжение больше нуля больше 0.01в например, если не нажимается, то ноль. Ну это на пальцах, смотри спецификацию
Вот такая вот хуйня. Справа внизу родной контроллер, работающий по токовой петле (не знаю что это). Сверху припаян родной шлейф.
Это с одной кнопкой просто.
>смотри спецификацию
Вся документация проёбана. Это мелкосерийная параша из Чехословакии.
Вот так идут дороги от одной из кнопок. С другой стороны снять не могу, так как там суровая неразборная сборка. Как это отреверсить, как работает родной конроллер?
Пикча отклеилась.
Чем мне нравится Орел, так это тем что хуяк-хуяк и в продакшн. Пол часа в паинте и очередной элемент готов.
Ну и кто её отреверсил?
>Весь интернет
В этих двух с половиной обзорах показывают только внешний вид, к тому же у меня не совсем такая, хотя свитчи похоже те же.
> у меня не совсем такая
Но ты же не написал какая у тебя, а просто зашёл похвастать. 262.3? Схемы есть в интернете с подробными фотографиями, документацией и откуда взят этот чешский консул клон.
В общем, под нагрузкой действительно напряжение становится стабильным и не скачет.
Только я не совсем понял, почему раньше было стабильно 19.5 В даже без нагрузки.
Кто-нибудь может объяснить?
>262.3?
Да, она.
>Схемы есть в интернете с подробными фотографиями, документацией
Спецификации внешнего интерфейса я не нашёл. А для сканирования матрицы нужно 20 аналоговых входов, или я не правильно понял?
>чешский консул клон.
Ты про саму пека? Вроде нет, это от СМ 1810 на x86.
https://www.youtube.com/watch?v=xdGQEVdxmQQ
> в ремонте
> паяльной маской
Как ты ее наносить и засвечивать через трафарет собираешься, милок?
Пару раз восстанавливал покоцанную маску на падах для БГА, просто аккуратно мазал, засвечивал, потом, пока она ещё не полностью встала, ретушировал и засвечивал до конца.
https://www.youtube.com/watch?v=ATQQGVPME-I
Если щёлкнуть пьезоэлементом рядом с металлической стружкой, то она начинает проводить ток.
А при отвале чипа на видео карте это не сработает случайно?
Щёлкнуть рядом с видео картой, и треснувшие шарики начнут проводить ток.
Или это так не работает?
Это может претендовать только на замену 830.
И то не по всем параметрам, потому что 830 - годами вылизанная конструкция, простая как валенок, давно ставшая классической.
>преобразователь уровней для DMX придется приделывать отдельно
Я вообще думал сам его собирать из-за большой частоты. Есть логическая схема устройства, где просто на +5и-5в подключены по 2 элемента "И", при этом на одну из пар ведет отрицание, а вторая напрямую подключена. Тогда сокращается строка на выходе из МК до тупо единиц и нулей, преобразующихся программно в нужные велечины
планирую немного попаясть (аккум от телефона, светодиодная лента, мб еще че всплывет в будущем)
1. какое оборудование/расходники необходимо (желательно не самое совковое кондовое говно, а что то более менее адекватное по цене/удобству)?
2. с чего начать чтобы не обосраться?
Для "немного попаять" - как раз совково-кондовое подходит лучше всего.
А вот дальше уже начинаются нюансы.
Начать с чтения шапки треда.
40 ватт паяльник хоть с медным жалом из ближайшего хозмага, флюс - канифоль сосновая, припой пос-60 в проволоке, фанерку, где будешь всё это жарить. Плюс шляпа-мультиметр, но чтобы обязательно имел функцию прозвонки цепи.
Вкатишься, разберёшься по ходу. Нет, не так будет жалко выброшенных средств.
Бамп
Наверное стоит пояснить. Места особого нет ни для работы ни для хранения, поэтому хочу компактные инструменты, пусть даже и не такие удобные как полноразмерные. Паяльная станция это конечно круто, но громоздко...
Мультиметр AN8002
Простенький паяльник с регулировкой температуры и желательно совместимый с 900-ми жалами вроде MT223
Флюс лти-120, припой пос61-63 0.8мм, оплетка для выпайки.
Затем сколхозь что-то типа
https://www.youtube.com/watch?v=kK98LTIj7jI
Тут узнал, тут же и ищу.
Пробовал искать упоминания фена вместе с паяльником - ничего внятного, те же 8858 и 8018, что и в топе алиэкспресса. 8018 здоровый, 8858 вроде нормально, но я лучше тут спрошу -- местные аноны весьма сведущи когда отвечать не ленятся
>830 - годами вылизанная конструкция, простая как валенок, давно ставшая классической.
>годами вылизанная
Схема на ICL7106 не менялась вообще, только корпус стали делать из более дешевого пластика.
Заебали уже мериться мультиметрами. Причем никто не может внятно ответить зачем им нужна от мультиметра большая точность.
>Заебали уже мериться мультиметрами. Причем никто не может внятно ответить зачем им нужна от мультиметра большая точность.
Отличный разрыв. Продолжай.
Платиновые темы подними, подсветка, крона, пайка щупов к плате.
какой паяльник брать то? кинь пару ссылок
пару видосов глянул там етсь какие то керамические есть паяльные станции отсосы и прочий скам
какой мультимер? сколько он должен стоить примерно?
третья рука и держалка паяльника нужна? паяльная станция нужна?
Там люминь, инфа сотка
А ты настырный, добра тебе няша
Бред какой-то.
Просто возьми MAX485 или что-нибудь подобное.
>Есть логическая схема устройства, где просто на +5и-5в подключены по 2 элемента "И", при этом на одну из пар ведет отрицание, а вторая напрямую подключена.
Это не будет нормально работать.
1) ТТЛ и КМОП (обычно) не допускают подачи отрицательного напряжения на вход.
2) У ТТЛ уровень лог. единицы - от 2,4В. В RS-485 уровень дифференциального сигнала от 1,5В до 6В и какой-то уровень синфазного сигнала. Оно бы могло работать только при уровне дифференциального сигнала больше 4,8В.
3) Дифференциальный сигнал используется для защиты от синфазных помех.
>Тогда сокращается строка на выходе из МК до тупо единиц и нулей, преобразующихся программно в нужные велечины
Не вполне понимаю о чем ты, но в микроконтроллерах есть UART - это такой аппаратный модуль, который может выдавать и принимать эту последовательность.
Ну как назвать такой, чтобы гуглить?
Многожильный медный парный? Или как?
Мне просто такой купить нужно, а как искать - хуй знает.
Алсо, какой кабель искать для ушей? Джек на джек
Мне нужен экранированный, в котором три провода(l-r-0)? Что-то ещё? Я знаю там какая-то зелёнка ебаная бывает(нахуя?), какие-то нитки(паракорд?
нахуя?), хуй проссышь.
Расскажите пожалуйста за всё это говно, что я выше написал.
Посибо. <3
проблема в том, что чисто программно, выводить через UART МК, то на той же ардуине на этой уйдет примерно 90 тактов, тогда как на цифровой вывод куда меньше, а при частоте в 250 кгц это существенно
С 485 наверное оптимально будет, я же правильно понимаю, что если мне нужна только передача, то я слева только R0 подключаю и статично De?
http://premier-av.ru/catalog/11_kabeli_nizkochastotnye_lineynye/kabel_lcl_8p_lineynyy_tip_shges_2_1_ekran_od2_6x5_2mm_chernyy_100m/
Можешь также сплести косичку из мгтф 0.35мм.
В чем профит от этого говна? Пользовал обычный одножильный проводок, разницы не заметил.
??????????
Зачем мне линейный кабель? Мне нужен для trs, а там левый, правый и общий (земля?)
Обычный такой кабель, в нем два провода изолированные и хуета такая вдоль провода, которая на землю потом уходит
Рофлишь шоле.
Одна жила = один канал же? Следовательно моно звук.
А линейные для rts не нужны. Линейные прихуячивают на два выхода, в каждом по два провода - левый/правый + земля.
И в случае наушников для этого нужно соотв. плеер/оьорудование, в котором два входа, из-за чего меньшее кол-во помех.
Бля, я ток шо понял. Анон мне предложил один линейный найти с L/R + земля и прихуярить к Джеку?
Я просто в душе и ч телефона, он охуевает от 1.5к постов и я торможу так же как и он.
Т.к. в первую очередь надо эту хуйню пофиксить. Там провод тонкий, в нем два многожильных переплетены. (если я правильные слова юзаю вообще)
Они идут от одного уха к другому, два контакта на одной и другой стороне.
Ну та. Ещё был вопрос по ниткам-хуиткам и зеленой смазки какой-то.
Обычно в кабели идут два провода изолированных, вокруг это ниточно-смазочное говно и один не изолированный кабель, который паять к нулю надо. Вот мне такой нужен и ещё пояснение за то, что это всё за говно из ниток и зеленки внутри. Как-то так. Хуй знает. Я в радиотехнике разбираюсь как обезьяна в гранатах. Что-то знаю, что-то нет.
сука, еще и макака капчу пердолит
Меняешь проводку в наушниках на мгтф или любой другой провод с которым привык работать.
Всё.
Такой же как там был тебе не нужен, он удобен при производстве а не ремонте.
А кто сказал, что я описываю заводской кабель? Он полнейшее говно и я его отхуярил при первой возможности.
Вот это вот говно многожильное в зелёнке с паракордом - оно идёт на общий, внутри два провода, которые идут на L и R.
Это не заводской, а где-то мною отжатый года 4 назад.
>мгтф
Приходится блядь самому догадываться до всего.
В моей ситуации на пкрлтд, я так понимаю, два мгтф(или что-то типа), которые измазаны(зачем блядь? ЯННП) в замазке с паракордом и в которой протянут ещё один мгтф без изоляции(на землю), и это всё в изоляции?
Т.е. это как линейный, только ещё в говне каком-то измазан. + У линейного нет третьего расплетённого провода, а только два провода. (Посему я не знаю, как повлияет его отсутствие в линейном)
>привык работать
Я ПРОФАН, БЛЯДЬ. ПАЯЛЬНИК ДОСТАЮ РАЗ В ДВА ГОДА. Складывается ощущение, что анон либо читаете хуй знает каким местом, либо говорит сложным языком без пояснений нубу, что часто происходит в таких тредах.
Да ещё так никто и не ответил, что за мелкие провода на пикрелейтеде, которые соединяют левый и правый наушник. Кроме того, что я не знаю, ЧТО ЭТО за провода, я ещё и не понимаю, почему они вместе сплетены и без изоляции при этом, если это разные два контакта от наушника к наушнику. Хуй знает, блядь! Может они особенные
Сплетены без изоляции - они лаком покрыты.
На другой динамик надо провести по оголовью два провода из чашки наушника, в которую заведён общий провод.
Мгтф это тип многожильного провода, фторопластовая изоляция, гордость дидов из 50х прямиком в наше время.
Покупаешь метр многожильного провода 0.2 - 0.5 мм кв и заменяешь ими это сгнившее говно.
Непонятно, почему ты их ещё не разобрал и не глянул что где подключено, и зачем-то раздуваешь из непонимания устройства родного говнокабеля такую-то драму.
>и зачем-то раздуваешь из непонимания устройства родного говнокабеля
>родного говнокабеля
Ой, я пошёл короче.
Алсо да. Похоже я нихуя не понимаю в высоком искусстве ремонта наушников.
Кажется я нашёл, что это за залупа.
Только внутри нет зелёнки и гугл не говорит, что это за зелёнка такая.
Возможно это просто что-то для укрепления, чтобы кабель был более плотный.
Алсо, зелёнка:
>Термопластичный полиолефин ( TPO )
>Термопластичный полиолефин – материал, объединяющий термопластичные полукристаллические полиолефиновые и аморфные эластомеричные частицы. ТПО – физическая смесь EPR (или EPDM) и PP. Эластомерная фаза не вулканизированна.
Остался лишь один вопрос: почему вы, пидорасы такие, не могли мне сказать вбить в поиск 'межблочный двужильный кабель'.
Линейные и межблочные одно и то же, но 'линейный' подразумевает всегда то, что будут два входа/выхода, а не один, посему гугл выдавал парные кабели, а не кабель с парными жилами.
Потому что ты с самого начала хотел странного, но не декларировал это желание.
> отогнуть провод, намотать изоляцию и мотать дальше поверх
Я так мотаю трансы. Пока что ничего не ломалось.
Дык тогда провод будет торчать из под изоляции. Может пробить куда-нибудь.
Как-то так.
Как минимум нужен DPDT. Либо источник напряжения -5V, 0, +5V (ну или любой другой с положительным и отрицательным напряжением) и SPDT, который может работать с отрицательными напряжениями.
Есть две станции.
Одна ультромикростанция, без БП, питается от какой угодно хуйни от 12V 2A до 24V 3A, 25 баксов (адетеров от старых ноутов и прочих усилков с этими параметрами - хоть жопой жри).
То же говно, в другом корпусе с другой рукояткой и встренным БП - 42 бакса.
можете ли вы дать советов мцдрых, чего брать?
А зачем тебе? Там обычно жёлтый означает подключение 100/10мбит, а зелёный 1гбит. Включай жёлтый при активном коннекте и не парься.
Посмотри в даташите на свой PHY
А как ебучий интел ими управляет? Нэвжэ ихний чип двухполярное питание использует?
DPDT можно и на мосфетах построить. Особенно на кристалле, когда ты можешь подложку подключать куда угодно.
>а зелёный 1гбит
А вдруг у меня стм32 раскочегарит до гигабита, как я узнаю? Да лан, шутю я, подключу какой нибудь цвет да и все.
> стм32
Так в чём проблема? Подключаешь диоды через резистор к двум пинам. Если (1) - 1, а (2) - 0 - горит жёлтый. Если (1) - 0, (2) - 1 - зелёный.
Ну, любой цифровой пин и есть управляемый SPDT, (который выдаёт либо Vss, либо Vdd). Джве штуки и дадут DPDT, как я и говорил.
К ней подключается PHY, а оно уже миргает светодиодами. Попробую на мосфетах замудрить, чтобы все охуели как я могу.
Нихуя ты, КРОСАВЧЕГ!
в один прерасный день он просто не включился и я его оставил на полочке.
А сейчас решил залезть внутрь. А внутри, на первый взгляд, вроде как все норм.
Только предохранитель мертв. Сказано 250V 5А. Ну я сунул вместо него на крокодилах, стеклянный, с таким рейтингом, подрубил питание... и он тут же сгорел нахуй.
И судя по всему, вон тот огромный кондей с наклейкой, немного вздулся.
Вопрос: имеет ли смысл над этим говном вообще колдовать, или это скорее в утиль?
но отдельно она стоит 10 баксов. тогда это уже получется 35 баксов против 42 и без БП (хотя и ультракомпактный, что хорошо).
Сука. хули все должно быть так сложно?
>И судя по всему, вон тот огромный кондей с наклейкой, немного вздулся.
Под замену значит.
И вообще ты не мог еще с одного ракурса сделать фотку, а то по этой пикче вообще не видно вздулся он или нет.
Если предохранка сдохла значит судя по всему пробиты диоды/ключи на первичке.
А вообще БП нужно через лампу.
>И вообще ты не мог еще с одного ракурса сделать фотку, а то по этой пикче вообще не видно вздулся он или нет.
Да там и глазами-то разглядеть сложно. У него такой, небольшой прыщ наверху.
>Если предохранка сдохла значит судя по всему пробиты диоды/ключи на первичке.
ну, то есть, нубскими силами там мало чего можно намутить?
Вы мне скажите хоть в принципе может там быть что-то или нужно самому допаивать резистор?
Отличаются ли разные типы светодиодов (5050, 3030, 1488...) в плане живучести при повышенном напряжении?
Да мультиметр-то есть. Вполне приличный даже.
И даже приблизительно представляю как не уебаться. Но да, все ж как-то ссыкотно лезть к таким здоровым банкам.
А чем sprint layout не подходит? Я в нем разводил. В орле есть проверка разводки? И что? Почему именно орел?
Резистор на 100-400Ом на 5-10 ватт купи (чтобы браться удобно было) и через лампу включай, после каждого включения и выключения обязательно разряжай конденсатор резистором, иначе будет НЕПРИЯТНО.
Транзисторы и диоды как звонить надеюсь знаешь?
Спринт лейаут, если не путаю - аналог рисования рейсфедером с лаком по плате.
Кроме орла, диптрейса есть ещё дохуя других программ, в которых есть возможность слепить схему, соединённую с платой, в отличие от.
У меня были похожие проблемы:
>сложно представлять в голове что-куда идет, если это повернуть, то повернуть и .т.д
Посему спринт вообще не рассматривался к применению.
У тебя даже транзисторы нарисованы неправильно. Даже если нарисуешь правильно, то там где ты хотел нарисовать повторитель, у тебя получится схема с общим стоком.
Зачем тебе тут четыре транзистора, почему бы не обойтись одним инвертором? А еще лучше сделай инвертор на микроконтроллере, наверное в STM32 это можно сделать на таймере с помощью модулей захвата/сравнения.
По лаку.
Есть вот такой вот скалер/контроллер для LCD-панели.
Он универсален и рассчитан на разные разрешения.
На всяких гайдах его подключают через 12в источник питания, а потом ещё инвертор используют.
А что если я возьму дисплей от планшета?
Они же потребляют меньше энергии.
Смогу ли я без всяких инверторов припаятькуда оно паяется я пока не знаю и вообще не опытен юсб, чтобы питание мой монитор работал от юсб ноутбука.
Я посмотрел, что по формуле мощности, если юсб выдаёт 500 мА и 5 В, только надо подобрать дисплей не более 2 Ватт выходит.
Верно я думаю? Будет это всё работать?
Хочу сделать монитор для малины, и чтобы его можно было к ноутбуку подключать, как второй.
Надо кондер побольше, и насколько?
> дисплей от планшета
> скалер
Переживаю за тебя, так как сперва ты должен узнать, что за интерфейс у твоего дисплея. Даже при удачном совпадении интерфейса, скалер может не поддерживать вертикальное разрешение матрицы. Сходи на http://www.panelook.com/ , узнай, что за матрица. Просветись по вершкам знаний https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=776727&
Обнадежил, анон, спасибо. То есть если на наклейке написано допустим ПЭЛ 0,12 как на том пике - это диаметр именно медной жилы, а с лаком там будет 0,14 мм по справочнику. Просто данных устройства на котором эта йоба была нет, онли наклейка, очень не хочется с диаметрами проебаться при намотке.
>Остальные 95 процентов регулировки звук никак не меняется.
Возможно дело в типе потенциометров смотри пикр. Они все должны быть логарифмические (A). И проверь емкость конденсатора.
https://ru.aliexpress.com/item/High-pressure-ceramics-capacitors-47-pf-47-p-470-3-10-into-10-6-kv-precision/1806503998.html
Зачем ты всякое непонятное говно у китайцев покупаешь?
Описание товара может не соответствовать действительности.
Фотография товара может не соответствовать действительности. Там на 3kV
Что означает у китайцев 10% precision только они знают.
Упаковщик товара может тебе отправить любую похожую фигню. Не все понимают, что написано на детали. Мне уже присылали "похожие детали" в одинаковых корпусах, но совершенно не аналогичные. Лишняя трата времени, похода на почту, запись вскрытия на видео, написания претензии пидарасам, обострения спора через арбитраж, выброс китайского мусора на помойку и гневное обсирание тебя в отзывах мошенником.
Хотя сам рисковал, покупал для ремонта мелкие партии полупроводников. Если присылали правильное, то детали не подводили. Правда было несколько раз бывшие в употреблении, но заявлены как новые, о чём я всегда спрашиваю у продавца перед покупкой, но китайцы не гнушаются обманом. Допускаю, что попка для переписки сама не курсе происхождения. Запаивал, всё работало.
Но лучше для себя приобрести у нормальных, например , маузера. У местных барыг из-за времени заказа заказываю всё реже, они также закупают где подешевле и впаривают примерно на порядок, два дороже и попадают на подделки. У одного такого недавно срочно диодами закупился, так там был обратный порядок анода и катода в маркировке. Ладно хоть проверяю перед впайкой запчасти, чтобы время на охи не тратить, почему не работает. Написал отзыв на сайте, его стёрли без объяснения, пидары.
Так на днях через интернет срочно заказал у одних контролер питания для ноутбука на замену. На сайте корпус ssop и микросхема только одна, а прислали её в корпусе qfn. Трата времени и денег, превышающих стоимость на два порядка, за срочность. Не буду я с проводочками qfn на площадку для ssop запаивать. Заказал сейчас в другом месте. Ещё одна расчленёнка из ноутбука на неопределённый срок зависла.
Для простого анона Алик - это самый простой и выгодный способ купить детальки. Эти ваши маузеры годны для заказов большими партиями.
Лол, я за всю жизнь заказал деталей ну тысяч на 10, может 15, в основном али. Был конечно брак, но редко достаточно.
И если он рабочий, купят ли его пиндосы на ебее?
Смотря на сколько вольт стабилитрон и чем звонить. Если тестером типа 830 то там на щупах максимум 2 вольта. Стабилитрон должен звониться в прямом направлении как диод и не звониться в обратном если напряжение на нем меньше номинального.
Нужны все А, а у меня все B. Но в интернетах пишут что на тон можно оба. Попробую померять кондер.
Проверь выпрямитель (диод ил сборку) на вторичке. Скорее всего он пробит и на выходе у тебя переменка. Она сначала шла через стабилитрон, когда ты его выпаял переменка замкнулась на конденсатор и он ебнул.
Крайние выводы у целевого резистора перекинь и посмотри на результат. Если ситуация поменялась - нужна деталь с другой характеристикой.
Все эти обтекаемые "можно" - без чёткого описания изменений или понимания конструкции - толку не имеют.
Радач, снова тебя тревожит олень с качтомной сетевухой. В даташите на PHY написано, что минимально необходима четырехслойная печатка. На двухслойной будет хоть 10Basе-Т работать или заказывать у косоглазых за хуеву гору денег?
п.с. Маркировка реле PB114012.
>можно снять с матери
мосфеты, дрочеля, юсб-разъемы, держатель батарейки, сдуть феном микрухи, кондеры
Меня схема смущает, я ее не могу сопоставить с рисунком из даташита. Я не понимаю что за ключ на схеме. Он уже внутри реле? Это тот ключ, что в даташите? Или что?
краску снимать с гитар, клеить винил, отклеивать дисплеи с мобил, экспериментировать с пвх трубами может быть, яхз
У меня такой же вопрос сейчас. Почитал отзывов, большинство вдуваемый литраж за минуту в приоритет ставят. Но какого тогда малолитражные от именитых производителей в номенклатуре продаваемых стоят?
Раздумываю между двумя стульями от Quick 861 DW (с бесколлекторным двигателем) или новую модель, от них же, TR1300. Но о последней отзывов нет, вроде как имеется версия TR1300A и непонятен литраж, где-то пишут максимум 70л/мин, а где-то 100.
Нет, не хватит.
мамкиным феном я не смог тачпад отклеить от ноута
Тогда мощный строительный фен от бош или российский, если в средствах ограничен, с цифровой регулировкой температуры. У зубра, кажется, нормальные модели есть.
>краску снимать с гитар
Да эт вам, батенька, строительный нужен. Но им QFN хуево паять, сдувает с фольгой.
На безрыбье и таким напаяешь. Той же фольгой сопло сформируешь, дидовский утюг под плату и бессвинец на коленке в лесу реболлить и запаивать на видеокарте научишься.
Карательная электроника. Зачем учишь плохому?
Речь идёт о <0.15мм
В чипе - нет. В аллкейблс - нет.
Алсо, могу ли я сам как то скрафтить подобный? (Распидорить какой-то мелкий кабель, покрыть их лаком и сделать из них двух косичку)
Чувак, я не знаю нахуя я вообще собрался строить импульсник (БП) своим первым устройством, не считая усилитель на тда2030 из 5 деталей, а также не зная многих основ радиотехники. А ты у меня спрашиваешь нахуя я их перекрестил.
Но я так понимаю все верно, только перекрещивать не надо?
> только перекрещивать не надо?
Зависит от разводки. Иногда удобнее перекрестить, чтобы слишком длинные дорожки (или via) не делать.
Ну принтер не нужен. у меня он уже есть. Хотел сделать по мануалам в интернетах плоттер, но там нужна ардуина побольше и драйвера на движки
Решил почистить клаву ноута. Для чего снял все клавиши и начал протирать их и пространство под ними водкой. Клаву снимал.
Собрал. Поставил назад. Теперь какие то рандомные нажатия. Например выскакивает поиск, потом якобы нажимается стрелочка вправо.
Что это за хуйня? Шлейф целый...
Вода осталась. Нахуй ты такой дурачок? Надо было изопропанолом промыть. Снимай и суши.
> изопропанол
Бля. А где я его найду то, лол?
Везде где есть, там предлагают промышленные партии. А нахуя мне десятки литров спирта?
ПРи нагрузке ноут греет клаву. Если я запущу бенчмарки и тем самым нагрею её. Прокатит?
>Прокатит?
В душе не ебу. Может и прокатит. Умереть ничего не должно если вода с клавы не прольется на мамку.
Да какая там вода польётся, о чём ты? Я тупо ваткой протирал. Волосы убрал, жир всякий и прочую мерзость.
А не лил рюмками как ебанутый.
Нид хелп.
Не знаю куда точно писать.
В общем есть задача, с помощью микроконтроллера (атмега16) и фотоинтерраптора организовать управлением двигателем постоянного тока с реализацией обратной связи (по скорости или по углу, точно хз пока).
Я правильно понимаю логику, что с помощью фотоинтерраптора и таймер-счетчика надо измерять текущую частоту вращения двигателя, и если она отличается от необходимой, то нужно увеличивать/уменьшать скважность ШИМа, которым мы питаем двигатель?
Что и где можно почитать на этот счет с примерчиками? А то до конца не могу въехать в тему. Как, например, связывать количество тиков, посчитанных в ТС с реальной частотой вращения, и как потом это значение связывать с необходимым уровнем ШИМа?
Есть более точная наводка? А то там 4 тома с херовым оглавлением. По нескольким главам первого тома пробежался, ничего достаточно близкого по теме не нашел.
Драйвера на движки вытащи из приводов своих
Не вполне понял в чем проблема. Если проблема не в алгоритме, а в программировании таймеров, то читай документацию. Если в алгоритме - читай учебник по радиоавтоматике. Если найдешь учебник или статейку в которой будут говорить о "ПИД-регуляторах" - можешь сразу закрывать, авторы этого практически никогда ничего не пишут о критериях устойчивости, ошибке слежения и прочем.
БАМП.
Чти даташит. Чтобы на входе не было больше 30 вольт. А регулировка переменным резистором.
Блин, до чего дошёл прогресс. Такие, я бы сказал, приличные ИОН в стабилизаторы пихают.
В сумме с 2 выходов 20В сейчас. То есть, кроме RP1 в схеме ничего не надо трогать?
В идеале, сделал бы его двухканальным. На одном чтобы было 5В, на другом - от 0 до 15В
Спасибо!
Про ЛБП, конечно, громко сказано. А тем, что в итоге получится, хотя бы, можно будет запитывать махарайки начального уровня, не опасаясь их спалить?
Мне кажется стал хуже работать сетевой фильтр. В один удленитель же нельзя пихать много всего, правильно? Вот я всунул в фильтре откуда запитан комп и монитор - еще и вентилятор, а после этого комп стал перегружаться. Я вынул вентилятор, теперь тоже перегружается, хоть и реже. Сетевой фильтр, или ослабло напряжение в самой розетке?
Нашёл схему ноута, но не могу понять за что она отвечает.
Это Gallo 1
https://zremcom.ru/scheme/scheme-hp/file/1164-scheme-hp-compaq-nx7400-gallo-inventec
Причём что интересно, ноут работает полностью штатно. Ничего не глючит, не перегревается, все порты работают. Нет ни вылетов, да вообще нихуя.
Что это, почему это и что делать?
> Что это, почему это и что делать?
Ну ты бы хоть кусок схемы вырезал что ли. Это сдвоенные стабилитроны для защиты микросхем от статики.
В следующий раз учту, не подумал как то.
>>09795
>>09796
Мнения разделились...
А если всё в порядке, батарея определяется штатно, заряжается тожеих две. Обе работают. То это может значить, что эти два резюка в норме?
Просто пока не могу разобрать его до конца и провести нужные действия.
Т.е мне надо просто купить AZ23c6v2, его впаять и больше никаких побочек не должно быть, верно?
> А если всё в порядке, батарея определяется штатно, заряжается тожеих две. Обе работают.
Значит оба стабилитрона просто сгорели разомкнутыми.
> Т.е мне надо просто купить AZ23c6v2, его впаять и больше никаких побочек не должно быть, верно?
Заменить их на работающий аналог должно быть достаточно.
Бля поцаны , мне ответьте.
Комп если не включен в удленитель еще и вентилятор, перегружается раз в сутки, а если с вентилятором то через минуту.
>ARM SoC, которые ставят в смартфоны
Ну, например, таймерами могут отличаться. В каких-нибудь allwinner-ах почти наверняка нет таймеров с модулями сравнения/захвата.
Разумеется между мк и SoC нет четкой границы.
Тогда на почту им можешь написать. Мне довольно быстро отвечали, не больше чем через 1...2 часа в рабочее время.
П.с. Раствор развел ~65мл перекиси, 12г лимонной кислоты, 2г соли.
Я работаю с фломастером для дисков. Он одновременно очень тонкий и держит и хлорное железо, и перекись.
Я уверен они все абсолютно разные. Думаю тебе повезло и ты нарвался на подходящий для этого дела маркер. Можешь сказать название своего маркера? А еще лучше фото.
>Сап, радач. Объясните мне пожалуйста разницу
В комповый CPU уже запихали кэш и контроллер внешней памяти, но всё-таки его функция - кубик от лего, с которым можно собрать различные по конфигурации системы. Микроконтроллер и SoC суть то же самое, как анон выше написал, нет между этими понятиями четких границ. Обычно ядро, память оперативная,флеш и набор периферии в одном корпусе.
SoC для смартфонов - выше степень интеграции, производители стремятся максимум упаковать в один корпус. Например NxARM ядро+MхDSP+Вluetooth+FM+PMIC+ЧЛ+память. Могут несколько стандартных кристаллов соединить проводниками и упаковать в один корпус.
Сейчас труъ-SoC'ом считается именно вариант, когда ВСЕ засунуто в один чип/корпус.
>Например NxARM ядро+MхDSP+Вluetooth+FM+PMIC+ЧЛ+память.
типа того.
>Могут несколько стандартных кристаллов соединить проводниками и упаковать в один корпус.
Технически, это будет уже не SoC, а микросборка (в советской терминологии), нынче правильно называть такое "устройством" или "модулем", в зависимости от standalone уровня этого поделия.
> Технически, это будет уже не SoC, а микросборка (в советской терминологии), нынче правильно называть такое "устройством" или "модулем", в зависимости от standalone уровня этого поделия.
Что интересно, интел будет выпускать подобные процессоры-микросборки. https://www.anandtech.com/show/12003/intel-to-create-new-8th-generation-cpus-with-amd-radeon-graphics-with-hbm2-using-emib
Почему "будет"?
Глянь кишки последних ноутов, ремонтники уже дали этим огромным монстрам кличку "комбайны". Из-за огромной площади, сейчас у новых ноутов самая основная проблема - отрыв пятаков под этими чипами. Платы тонкие, корпус из тонкого пластика - надавил на ноут, плата чуть прогнулась - пятаки под чипом оторвались, пиздык. Причем, отрываются десятками, лол. С такими масштабами чинить нечего - только замена платы. И похуй, за 20к ноут или за 200к, везде одно и то же. Так что вот она, долгожданная эра неремонтопригодного хлама.
> Почему "будет"?
Разве было что-то подобное? Именно несколько кристаллов (да ещё и разных производителей) на одной подложке?
>да ещё и разных производителей
Это так важно?
На, любуйся, самая частая проблема свежайших ноутов.
https://www.youtube.com/watch?v=Nm24jmLIRow
Проверь с другим удлинителем
даладна?
Ну давай по порядку:
>Под краном теплой (~40 градусов) воды аккуратно тер пальцами бумагу около часа.
Бумага неправильная.
>В итоге понял, что выходит хуйня, как бы я не старался, тонер все чаще-и-чаще отваливался.
Неправильная подготовка поверхности, хреново прогрел, хреново прижал.
>Вроде эти маркеры лаковые.
И все непригодны для этого.
>Распечатал в каком-то печатном центре на лазерном принтере схему.
Ты на обычной бумаге напечатал что ли?
Надо на глянцевой иначе тонер весь в бумагу впитывается.
https://alltransistors.com/ru/transistor.php?transistor=59210
dk 52 транзистор, 2 ноги моим дт830 звонятся в обе стороны, 2 не звонятся никак. если впихивать его в дырку для проверки транзисторов ниче не показывает (может ноги не достают). он накрылся?
Да иди ты нахуй! Вскрой, посмотри что за датчик, гугли датащит, проверяй и не еби тут мозг занятым людям.
Посоветуйте плз годных тематических англоязычных ресурсов
Занятые люди не мейлачуют в принципе. Так что отвечай, либо не отвечай, а не выебуйся тут. Понятно говорю? М?
Мимодругой
Барин разрешил не отвечать! Закатим праздник, ура!
Купи перманентный маркер, обведи дорожки и попробуй снова
очевидно высокочастотные помехи не пройдут фильтр ни в одну сторону
телега - @dadadaetoya
вк - id417738673
Поверю если пойму как он это делает, а пока даже не понимаю механизм... Пока всю стабилизацию которую я вижу делает контроллер, а сложный дроссель... не понимаю
google.com/ncr
И поставь себе в браузере янглийский язык / выстави фильтр на результаты на английском языке.
Потребовалось найти пару резисторов на 220 ом, метров 5 проводов и 2х сторонний скотч.
1) Где это искать в маленьком мухосранске без радиорынка?
2) Какой толщины брать провода, чтоб они:
2.а) Выдержали ~6 ампер по 5v.
2.б) Влезли в стандартный MOLEX разъем. Пикрелейтед.
Пытаюсь делать поделку на ардуине. Питание буду брать с компьютерного бп на молексах с перепаянными проводами.
> Выдержали ~6 ампер по 5v.
Бери стандартные AWG18. А сколько метров будет провод? Ты только учти, что большая часть мощности БП идёт на 12 вольтах и если кроме твоей ардуины будут и другие потребители, то мощи может и не хватить.
> сколько метров будет провод
1-1,5. Пока точно не уверен.
> мощи может и не хватить
Мой бп дает 24 ампера по 5v. А 5v сейчас ест только юсб и дежурка - я прикинул и вышло что у меня там 15-19а точно свободно.
Так по каким магазинам искать то это вообще? Резисторы особенно.
> дежурка
Это +5Vsb на твоём блоке питания.
Насчёт провода, тут помимо максимального тока есть такая фигня как падение напряжения. Допустим провод у тебя 2м (это включая провод самого БП), у AWG18 сопротивление 0.021 ом/м, значит при 6А падение будет 0.02126 = 0.252В. Т.е. в конце вместо 5В, ты получишь 4.748В, а всё остальное уйдёт в провод. Если потери слишком большие, то можешь использовать два молекса параллельно.
Как все сложно однако. Думаю хватит и так, в крайнем случае сделаю так
> можешь использовать два молекса параллельно
Спасибо, с проводами разобрались.
Вопрос №1 все еще открыт.
Спасибо, нашел сам.
да ебет
Ты пытаешься изобрести KVM свитч
Спасибо, я уже решил, только сопротивления другие появились.
Статическое сопротивление я искал как V/I1 и получил 5 ом, а динамическое по наклону участка ВАХ, и получил -1
Ib это 1, Ia это 2 если что. А Ua = 5, Ub = 4
Так кто прав?
У тебя правильнее, я немного не на ту точку посмотрел.
Тактической напоминание о новом укрытии >>309680 (OP)
Тактической напоминание о новом укрытии >>309680 (OP)
Ну тут как-бы от хотелок всЁ зависит.
Пирожок
на гребенках разъёмный/неразъемный + стойки - просто, дешево габаритно.
на шлейфах - больше геморроя с соединениями - чуть сложнее, дороже, компактнее.
И да
>Извращенец
Это к платам, куда стрелка с вопросом указывает. Зачем тебе такое соединение, спутник запускаешь?
Типа того. Так удобней разводку делать, компактней, бла-бла-бла. Технологии неолита короче.
Под импортозамещение есть СНПчто-то там, та же линейка, что и у китаёзов. Только дороже и под заказ, лол.
Каталог был, но давно это было. Контору тоже сразу не найду.
Решил сделать себе бюджетный измеритель co2 из говна и палок, пришел долгожданный датчик.
В ходе длительных (пара дней по несколько часов достаточно, он ж не электрохимический) выяснилось, что он, сука, живет своей жизнью. По стандартной формуле, которая у каждого смердуинщика в бложике, выходит ~2000 ррм при полностью проветренном помещении. Иногда сходит с ума и начинает показывать чушь на уровне 5000, после чего плавно падает до 2000-2500. Подключал череш шим.
Вот думаю, могло ли быть так, что датчик пришел неисправный или не откалиброванный с завода? Хуй знает как доказать это китайцу, стоил он ~$20, жаба-то душит.
И второе, на повышающем модуле земля на входе и земля на выходе находятся в одной цепи?
Спасибо
Уверен? Куча военных и прочих ответственных модулей/блоков залиты эпоксидным компаундом. Много лет заливаю эпоксидными клеями и компаундами SMD, классику и навесной монтаж, полет нормальный, перед заливкой тест на электроизоляционные свойства и усадку. Рвануло только раз-когда залил авиационной эпоксидкой, в сопроводиловке к которой был четко прописан запрет на заливку электроники.
Нагрузка биполярного транзистора в ключевом включении ( с общим эмиттером) должна находится в цепи Эмиттер-Коллектор. Тоесть либо между эмиттером и общим проводом схемы, либо между коллектором и источником питания каскада. Биполярный транзистор управляется током базы, малое значение которого обеспечивает транзит зарядов через область Базы. Каскад эмиттерного повторителя управляется той же полярностью что и подведена к коллектору. N-P-N структуры управляются "+", P-N-P "-". соответственно нужно подать соответствующий ток на базу относительно общего провода схемы и неважно от отдельного источника или через резистора от источника питания каскада в целом. Ну а вообще судя по вопросу есть у тебя небольшая мешанина в голове, нужно упорядочить.
Если что-то сложно структурное, типа в пистолетную гильзу залить радиомикрофон, нужна жидкая, долго застывающая эпоксидка, подойдет ЭДП и вообще важно не какую смолу и отвердитель купить, а правильно замешать. Если состав подразумевает замес 1:10, то нужно сначала замешать охлажденные компоненты и отобрать пробу на фольгу нанести и нагреть феном. Состав должен отвердится не быстро и не медленно и по итогу не должен крошиться. Составы идущие 1:1 более стабильны в рецептуре. Поксипол дорог, его нужно брать прозрачный обязательно, купишь любой другой-купишь наполнитель по цене смолы. Я использую композит 1:1 Epoxy Metal. Он непрозрачен, хорошо изолирует, застывает до момента принятия решения ( когда он еще резиновый и режеться скальпелем) за 10 минут при комнатной. использую покпол, но он как замазка, а не заливка, быстрый. Под классическую заливку под нагрев обычные составы 1:10, без пластификаторов (дибутилфталат нахуй не нужОн) Приносили с военных заводов коричневые специализированные компаунды от навигационных блоков ракет-эти вообще пушка, но их готовят на основе обычных смол в лаборатории. зачастую такие спец составы твердеют исключительно под температурой, не 200 конечно, но 70 надо.
Дайте пожалуйста ссылку на ТУ 16-505.941-76, а то я обыскался.
Если в девайсе предполагается подключение внешних 5В на выход 5В стабилизатора, способно ли это нанести ему вред? Т.е. вход будет ни к чему не подключен. Конкретно интересуют AMS1117 и 78L05. Диод пикрилейтед из даташита 1117 - защита от такого случая (стаб запитывается от выхода) или от чего?
Хм, а вот если взять, например, схему дурины уно - там у 1117 нет этого диода. И 5в с усб или ISP разъема подключаются тупо напрямую, т.е. попадают и на выход стаба. Где же правда?
В стандарте Usb ограничивается ёмкость конденсаторов по питанию, это в свою очередь ограничивает ток, который может течь "не туда". Пока плата не подключена к компу - всё должно быть ок.
А теперь воткни плату в выключенный комп, подай питание после 1117 - и 1117 может скурвится, так как на входе будут все внутренности компа висеть и ток может быть большой.
Вообще на твоей схеме всё сложнее, чем в первом вопросе (я про организацию питания).
Если невелики токи, что мешает поставить диод Шоттки в прямом включении от выхода линейного стабилизатора? У Шоттки падение на открытом переходе 0,3 в , поставить параллельно 3 штуки, падение практически нивелируется, линстаб в домике, напряжение в допуске.
Лишнее падение напряжения, например LDO для стабилизации требуется падение не меньше 0.4в, а с диодами будет уже 0.7в, какой смысл в этом? Ну, работать, конечно, будет, но это неоптимальный вариант.
нет
Какой МК дешевле и проще всего для этого? Хочу апи уровня "вот дескриптор", "вот репорт".
Согласно Силе Ампера проводники, в которых ток течет в противоположные стороны, должны отталкиваться, верно? В трансформаторе по идее токи в обмотках текут в противоположных направлениях в случае прямого хода.
Значит ли это, что если трансформатор скреплен недостаточно хорошо, то при больших токах он может разлететься под действием силы Ампера?
ток пропорционален сопротивлению. может поэтому трансы мотают из меди.
>Согласно Силе Ампера проводники, в которых ток течет в противоположные стороны, должны отталкиваться, верно?
NYET!
Ну же, гуры-усачи? А такая хуйня от дохлого сонерика подойдет? Как ее грамотно согласовать?
Сраные виндафоны не могут поддерживать человеческие стандарты фотоснимков. Уже который раз через задницу разворачиваются в браузере.
1) Где это искать в маленьком мухосранске без радиорынка?
В хозмагах. Тебе нужен, как сказал другой анон, кабель 2x2.5 минимум, где 2 - количество жил, 2,5 - сечение (больше - лучше)
>MH-Z19
>датчик пришел неисправный или не откалиброванный с завода?
Ебанутым он пришел
https://mysku.ru/blog/aliexpress/59397.html
Какого из них?
Ну допустим, а зачем L3 и почему их два и один из них двойной? Читнул статью про ДГС, немного прояснилось, но всё равно с удовольствием узнаю прочие аспекты применения такого дикого, на мой взгляд, количества дросселей
>на его входе напряжение есть
А импульсы есть?
>он замкнул или возможны варианты?
Отпаиваешь трансформатор, берешься руками за контакты выхода и к ним же подключаешь батарейку 1,5В, потом отключаешь ее. Если в момент отключения тебя тряхонуло - межвиткового нет.
Левые - входы
В трансформаторе ток по соседним виткам течет в одну сторону. Они притягиваются к друг-другу. Более того, при увеличении индукции - части сердечника притягиваются к друг-другу аналогично
L2 L2a - реакторы магнитного усилителя. L3 - отдельный дроссель для шины 3в3, так как там очень большой ток в сравнении с другими шинами (в старых БП по 3в3 ток сильно больше, чем по 12в).
ДГС - это дросселя на одном сердечнике, они нужны для любого импусльного БП с пряоходовой топологией, они "усредняют" "прямоугольный" сигнал. Обмотка на одном сердечнике позволяет компенсировать разницу в потреблении между шинами (в динамике ногообмоточный дросссель работает как транс)
реакторы стоят до силовой диодной сборки, после силовой диодной сборки - обычный дроссель, обычно на кольце -26 или -52, видел ещё голубые - по-моему это или МПП или что-то около.
Гугли Inverted F antenna, meander line antenna
А лучше купи готовую чип-антенну. Один хер без VNA или Spectrum Analyzer-а с SWR bridge или направленного ответвителя ты нихера сам не настроишь (в продукте все частоты уедут)
> как сказал другой анон кабель 2x2.5 минимум
Он говорил про авг18. А согласно вики там 0,823 мм2 сечение.
>В трансформаторе ток по соседним виткам течет в одну сторону.
Это в одной обмотке. А во второй?
О, у меня как раз версия B. Получается можно либо рассчитать поправку, либо откалибровать на свежем воздухе на минусовую температуру ему нельзя, лел. Все не так плохо.
Вообще внешние блоки питания для LED имеют какие-то особенности ?
Спасибо! Буду пробовать. Надеюсь, что потом на опыте в реальной схеме получится близко к расчетам.
1) Паяльник или паяльная станция? Регулировка температуры нужна?
2) Есть принципиальная разница между ersa и нонейм китайским говном?
3) Какую еще поебень с ним покупать? Всякие держалки, третьи руки, лупы-залупы, губки/стружку для чистки жала?
ЭПСН 40 Вт, кусачки, канифоль, припой ПОС-61. Держалки в зависимости от криворукости, лупы в зависимости от зрения. Для чистки жала можно х/б тряпочку использовать, по моему ничем не хуже специальных средств.
>2) Есть принципиальная разница между ersa и нонейм китайским говном?
Для пайки наушников разницы почти нет. Вообще ЭПСН для пайки наушников лучше китайского говна.
>Для пайки наушников разницы почти нет.
Решил вкатиться в ряды ардуинщиков и обнаружил необходимость припаивать гребенки, что моим советским паяльником с жалом толщиной с палец не сделать.
Решение очень простое, можно сделать хоть иголку.
>толщиной с палец не сделать.
Так даже удобнее - можно одновременно несколько контактов припаивать.
Не надо пилить медное жало.
Надо ковать (холодным).
Гораздо меньше обгорает и растворяется припоем.
Надо отковать по форме, так, чтобы потом тонким надфилем только немножко подровнять.
А ты шаришь.
Кто-нибудь проводил рентгенофлуоресцентный анализ покрытия жала контактирующего с припоем? Про чистое железо читал, но можно ли этому верить?
Хотя там даже с завода уже полуда скорее всего идёт и анализ точно не провести.
Бля, не в тот чатик. Спать пора.
Картинку с гугла рапечатай.
Глянул как работают. Это не совсем то, там нужно, чтобы что-то ещё прижимало коннектор к плате. Какие есть приспособления для этого, кроме изоленты? Или может есть коннекторы, в пинах которых есть поперечные распорки?
Хотелось бы что-то типа двух половинок, прикручиваемых болтами.
Магазин радиодеталей https://lcsc.com , сколько стоит доставка авиапочтой в Россию? Если кто делал там заказы. Ну и не обманывают там контрафактом?
Там на кончике одно покрытие, выше сразу другое, а внутри - медь. В силу размеров получить адекватные данные будет сложно. Проще к химикам или к гуглу
>Гораздо меньше обгорает и растворяется припоем.
Я пробовал, результатов не почувствовал. Перешёл на оригнальную хакку доволен, как слон.
Если нет, посоветуйте, как мне изолировать себя от рядом проходящих проводов?
> Судя по молчанию, ОП таки пошел сдаваться и заехал подлечиться на пару-тройку неделек. Выйдет уже стабильным и отпишется. Молодчина ОП!
>>10030
> Двач, а самая обычная фольга экранирует электрическое поле?
>Если нет, посоветуйте, как мне изолировать себя от рядом проходящих проводов?
Новый рецидив
> Новый рецидив
Окей, не отрицаю, это похоже на окр.
Я даже закупился прибором для измерения эм полей.
Так вот, у кровати показатели электрического поля довольно высокие, 100-200 в/м. Кровать находится у стены. По ту сторону стены рядом проходит силовой кабель, по которому 24/7 течет ток.
Меня это напрягает.
Если обклею стену со своей стороны фольгой, или, что еще лучше, присверлю стальной лист, это поможет заизолировать электрическое поле?
Прибор не распознает поле за слоем фольги. Но хуй знает, это особенность его детекции, или поле реально не проникает через фольгу?
Возможно это дает результат если жало из мягкой меди.
Купи металическую сетку в строймаге, тебе хватит. Её желательно заземлить.
тактовая кнопка. shift register - 7495 и N аналоговых переключателей - 744066.
так это делается?
А если это будет не магнит, а просто железо, намагниченное посторонним магнитным полем до 1 Тл?
Я рыл данные. Даже от веллера подробную информацию нашёл. По слоям покрытий, сердечников, хромировании неиспользуемой части мне известно. Мне нужно подтвердить данные именно по части покрытия/напыления контактирующей с припоем. Просто чистое железо без добавок? Читал про гальванизацию, так оказалось, что покрытие из одного чистого железа могут получить с разными свойствами.
что за баннер, ты наркоман? не употребляй
Поля разные бывают. Самое большое перекрытие, в теории, даёт пермаллоевый экран без зазоров и заземлением. Но такой нереально изготовить без специального заказа. А в конструкции квартиры и подавно.
Но может практики подскажут лучше, может ли полоса магнитомягкого материала вдоль силового кабеля под нагрузкой уменьшить поле. Мне кажется, наоборот оно выступит электромагнитным сердечником.
Если у кровати имеются металлические элементы в конструкции, рама, сетка, пружины, то они могут выступать как некие элементы антенн, которые улавливает твой детектор поля рядом с ними.
Как отписывался психолог-кун, у тебя расстройство где-то в районе адекватности мировосприятия.
Что означает транзисторы верхнего и нижнего плеча?
>Для контроля standby
А не много для standby напряжения в +24V? Я усилитель планирую питать от +-24. И тот vcc, как я понял, идет от vcc питания самого усилителя.
>100-200 в/м
Штоблять? Сто вольт на метр? У тебя комната к ЛЭП подвешена чтоли?
Хуйни стену фольгой, стыки фольги люминевым скотчем, замемление прицепи и спи спокойно окрщик сраный
>моста/полумоста
Верхний это тот через который идет ток от источника к потребителю, а нижний это тот от которого идёт ток от потребителя к источнику?
Тогда при синусоидальном напряжении будет так? 1,2 - верхнее плечо. 3,4 - нижнее?
я студент-электромеханик
> стыки фольги люминевым скотчем
Зойчем? Чтобы разорить шизика с его пенсией по инвалидности? В нахлёст достаточно. Будет контакт, а закрепить простым скотчем можно.
> Как отписывался психолог-кун, у тебя расстройство где-то в районе адекватности мировосприятия.
>>10062
> с его пенсией по инвалидности?
Да ебать, обычное окр. Довольно часто встречается у людей. Че вы так напряглись?
>>10060
> замемление прицепи
Прицепить его к контакту заземления сетевого фильтра - хорошая идея?
Поделюсь видео в догонку.
Как действует экранирование на мобильники https://www.youtube.com/watch?v=eOKXKbFYpwM
Интересный эффект поля на фольге https://www.youtube.com/watch?v=I6G3uB6KhaU
Ну и для тех, кто забыл с чего начиналось радио https://www.youtube.com/watch?v=ATQQGVPME-I
bump
будет тихо, наушники должны быть перед усилителем, то бишь тебе надо делать низким уровень громкости перед лимитером а после него ставить усилитель
1 3 - вверх
2 4 - низ
Ток в общем случае может течь в обе стороны через каждый ключ.
Синусом такие вещи не управляются, только ШИМ или ЧИМ (всё работает в ключевом режиме).
Проиграл с пикчи.
Допустим у меня есть источник питания, у которого на выходе 12 вольт и 1 ампер, также у меня есть схема, которая потребляет 0.2 А. Сгорит ли моя схема если я подключу ее к источнику питания?
Вероятность сгорания 50% - или сгорит или нет. Ты бы школьный учебник по физике почитал.
>потребляет 0.2 А.
Это ни о чем не говорит. Перемычка, подключенная к источнику тока тоже будет потреблять фиксированный ток.
Если схема рассчитана на питание от источника напряжения (а не тока) 12 В, то ничего не сгорит (разумеется если исправно).
Жертвы ЕГЭ.
Зачем ты косишь под шизика? Настоящего выпилили или что?
Как физически вывести из строя ненужные интерфейсы?
Клетку фарадея не предлагать.
> если я хуйну паяльником в чип вай фай/3g, распаянный на плате планшета/тилифона
Там нет отдельного чипа. Всё это встроено в один SoC вместе с процессором и памятью.
ибо из вас нет никого достойногго внимания
шизик вам запретил
Не лезь. Лучше клавишный дешёвый приобрети для связи. Да и по нему без проблем узнают, в какой соте ты находишься/находился в данное время, с кем общался и что писал/присылали в SMS-сообщениях.
По телефону. Ознакомься с проектом https://puri.sm/ Они разрабатывают смарт Librem phone, но он если выкатится, то может к 19-му году. Предусматривает аппаратное отключение камеры, микрофона, блоков связи.
У них ноуты производительные на коребут есть. Даже удивляюсь, почему в софтаче или хардаче красноглазики молчат.
И еще. нерабочие зоны натереть графитом-карандашем. Не обгорает.
А что, обязательно регистр сдвига надо? Нельзя десятичным счётчиком с дешифратором обойтись? кр561ие8 и КР1561КТ3
До четвёртого разряда считает и сбрасывает - 7-й с 15 выводом соединяешь. Естественно, 15 к нулю подтянешь через резистор 1М. 13-й вывод глухо на ноль. 14-й вывод - твоя тактовая кнопка. А выводы счётчика на входа переключателей.
>Они разрабатывают смарт Librem phone
Такой на одноплатных компьютерах можно собрать сейчас.
Вставить блютуз/вай фай свисток, к которым подключать блютуз-радиомодуль (3к на али), камеру и прочее.
Конечно, не очень компактно выйти может, но зато можно уложиться в приемлемые суммы.
>Не лезь. Лучше клавишный дешёвый приобрети для связи. Да и по нему без проблем узнают, в какой соте ты находишься/находился в данное время, с кем общался и что писал/присылали в SMS-сообщениях.
Мне всё это известно. Не стоит задача как-то шифроваться.
>>10092
Вот такую я схему нашёл.
>Librem 5 – A Security and Privacy Focused Phone
>3G/4G модем с закрытой прошивкой.
Нормально так.
На минус хорошо заходит
>почему в софтаче или хардаче красноглазики молчат
Красноглазики покупают синкпады и вертят на пиструне всех желающих наживится на их паранойе.
Оффтопик, но у меня Т410с, бил, ронял на кафель - работает, сучка :) Чипы на месте, пады не отрываются, всё чётко. Видимо, дело в металлическом корпусе. След. ноут будет или Thinkpad, или Dell E-machines (с клитором, которые)
как. Накатал такую схему, должно сработать?
Одни предлагают ставить ldo, другие двухзвенный lc фильтр, с или без синфазного дросселя, где-то подбирают наборы из конденсаторов разных емкостей.
LC + малошумящий LDO + С / LC
Естественно, скупают. Ведь те защищенные ноутбуки начинают от 1200 долларов, а телефоны от 600.
Криптошизики всего мира будут благодарны тому, кто скажет, как аппаратно выжечь модули связи из устройств.
Даже тут есть треды целиком посвященные разработке вполне конкретных устройств. Из тех что я знаю, это тред о гамма-спектрометрах и тред о стандартах частоты, еще есть тред про часы на неонках. Это слишком уныло?
>>10127
>Ведь те защищенные ноутбуки начинают от 1200 долларов, а телефоны от 600.
Гугл на запрос "защищенный смартфон" показывает телефоны с крепким корпусом. Может ты хотел сказать что-то другое?
>как аппаратно выжечь модули связи из устройств.
В нормальных ноутбуках они вставляются в mini PCI-E и открутить их можно с помощью одной отвертки.
Такие себе треды. Гамма-спектрометр не сколько идея полезного девайса, сколько экспенсив игрушка для вояк или мечта шизиков. Часы на неонках это вообще ебанько сродни цифровому плееру с накопителем на аудиокассетах.
>Гугл на запрос "защищенный смартфон" показывает телефоны с крепким корпусом. Может ты хотел сказать что-то другое?
Там речь о девайсе, в котором не зонды контролируют тебя, а ты зонды.
Захотел сделать фотографию - аппаратно одним щелчком включил камеру и сделал.
А если товарищ рептилойд секретного отдела рептилоидов захочет сделать фотографию без твоего ведома, то получит хуй за воротник.
Также и со всеми остальными инпут устройствами.
Есть примерная информация, насколько они сигнал усиливают?
На форумах пишут такое.
Действительно без них будет ловить только впритык?
Принцип работы камеры в приёме излучения через оптическую систему. Зачем её аппаратно отключать? Сделай механическую шторку, да и хрен с ней.
Я и не спрашивал о камере, просто привёл пример. Меня интересуют средства связи устройства с внешним миром - вай фай и блютуз.
Есть один GY 85 и китаец червь, пидор криво припаял магнитометр.
Это я так решил потому, что именно он не работает. И вижу этот кривой элемент на плате.
Можно ли его паяльником нагреть и подвинуть немножк?
Что-нибудь получится? Станции паяльной нет. И искать её не вариант.
Не. Нихуя. И полностью снимал её, на флюс приклеивал, жарил. Так и не заработал. А жаль. Китаец - пидор.
Учи МЕМоСы, чтобы не быть баттхёртом!
Чем отличается raspberry pi от banana pi? И что это воще такое? И чем от ардуины отличается? [чё такое ардуина я тоже не знаю].
Только попроще плз, я у мамы даун.
Конденсатор не причем, надо проверять все элементы, может в трансформаторе шьет между витками, может шим пиздит, хз
Ок, спасибо, проще в сервис снести, сколько адекватно такой ремонт стоит?
HP NX 7400. Охуенный ноут, тащемта.
Нашёл его практически неюзанным. Починил, проапгрейдил до максимально возможных параметров. Две батареи держат его почти весь день. Охуенно же!
Распберри Пи это кароч малиновый пирог. Ну, там, знаешь, в деревне собираешь малину, и мамка потом испечёт. Банана Пи это кароч банановый пирог. Это если ты чёрный и мамка чёрная, то вот это будет вместо малинового пирога. Ардуина это кароч итальянская баланда. Кидаешь в тарелку всякую хуйню: объедки, обмылки, кости, чёрную икру, осетрину. Варить не надо, только залей кипятом и перемешай. Как остынет -- ешь.
В разработанных ебанутыми инженерами моделях шлейфы сами выпрыгивают из разъёмов. Стоит только чаще пошевелить крышкой, где в петле утягивает провод до камеры или пережимает до КЗ. Мне такие, во всяком случае, попадались.
>до КЗ
Ага. И спалить систему на чипе. Ведь современные девайсы пиздец какие нежные и удешевлённые.
Нихуя, я на своём выпаивал микрофон из матери, а камеру заклеивал ещё в 2009, т.к. она как-то пару раз неожиданно включилась.
а нормально ответить нельзя? Это тред ебанутых вопросов, а не ебанутых ответов.
>Только попроще плз, я у мамы даун.
Оса - это такая пчела, как комар, только муха.
А если серьезно, то разницу между распбери пай и банана пай не все могут увидеть, вернее увидеть разницу могут не только лишь все, мало кто может это делать.
Я тебе нормально ответил. Не нравится - сходи погугли.
Ты сравниваешь Тайоту с Лексусом и Вазом
Киса обиделась?
Плату эту полностью сфоткай, попробуй измерить выходные напряжения с блока питания
Нет, в ноутбуках что получше все это подключается через разъемы. Например в моем dell precision.
>>10173
Разве возможно на ебанутый вопрос ответить нормально?
raspberry pi от banana pi отличаются примерно как разные материнские платы от ПК. Ардуина - это вообще не конкретное устройство, это скорее IDE и библиотеки для даунов.
А диод не поджарится? У него прямое падение 20-25 вольт, получается мощность 4-6 вт будет рассеиваться на нем
Ты же не будешь при свете этой лампы Войну и мир читать
Значит когда был сдвинут Vdd ебануло на какой-то вход/выход и сдох твой 3-Axis Digital Compass IC
Жаль.
>б/у совок
Смотри на блоки питания ТЕС, например ТЕС-88. Абсолютно все Б5, которые мне попадались, были с разными проблемами. По дешевому китаю ничего подсказать не могу, т.к. не пользовался.
>>10178
Как-то так все выглядит. Попробую померить, ток никогда этого не делал, есть некий китайский Aneng xl830l
http://s.aliexpress.com/M7F7naIn , им попробую, если он вообще рабочий.
Все нынешние пружинные прижиматоры подходят под разработки для серийного производства.
Не хочешь использовать их - прижимай планкой.
Блять, открой интернеты и почитай "закон Ома". Потом подумай почему лампочка может не гореть, учитывая, какой ток она потребляет без резистора.
1 кОм = 1000 Ом
Вчера тесть дал починить БП от него, порвался проводок. Починил, проверил - работает.
Сегодня снова говорит не работает.
БП- норма. 5 с копейками вольт. При подключении к регистратору - загорается красная кнопка питания. Ни на что не реагирует больше. То же при подключении к USB, в диспетчере устройств не появляется. Батарея 3,9 В. Без батареи тоже не включается. Разбирал, видимых повреждений нет. Что может быть? Ах да, при отключении модуля камеры и дисплея и подключении юсб красный светодиод у кнопки включения мигает.
>Peak Power
Знаешь значение? Средняя мощность у него не может быть больше ватта - смотри тепловое сопротивление этого лазера.
Нахуя тогда в практически таких же корпусах дырка для болта. Я так думал что именно болт в совокупности с прокладкой и пастой дает разумные 0.1C/W или около того. Ведь плохо прикрученый греется как падла и сдыхает быстро. А тут пружиночка на 100 ваттах...
Согласно даташиту у него максимальный ток на буфер составляет 50mA, а на все буферы не более 200mA (всего там восемь буферов, так что при полной нагрузке не более 25mA на буфер). Хватит ли этого для нескольких лент WS2813? Они будут подключаться проводами до 1 метра.
Алсо, по напряжению логической единицы он вроде совместим с 3.3В: High-level input voltage 2V
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74act244.pdf
Сойдет, но есть более компактный вариант 74AHC1G125
>Хватит ли этого для нескольких лент WS2813?
Тебе нужно лишь дергать лишь первые две WS2813 в гирлянде. Ток там мизерный.
> Сойдет, но есть более компактный вариант 74AHC1G125
Мне наоборот надо побольше.
Алсо, есть более дешёвый вариант: SN74HCT244, но там 8.75мА на буфер (ну и плюс он немного медленней, но для светодиодов его хватит). Может лучше его взять?
Не вникал и мимопроходил, но нельзя запитать от чуть меньшего напряжения? Тогда попадёшь в требуемый диапазон логики.
Чуть менее чем пять вольт запитываешь(4.7V) и попадаешь в допуск работы верхнего уровня своей логики.
Можно взять больше площадь кристалла. А так же у такого варианта больше площадь контакта пластины с радиатором. Итого - корпус обеспечивает возможность получить больший ток и большую рассеиваемую мощность при меньшем размере. Т.е. грубо супер247 это как то-263.
Болт ничего толком не решает хотя бы потому что существует такое решение как прижимание кучи транзисторов сразу планкой, которое иногда применяется в серийном производстве.
Болт ничего толком не решает хотя бы потому что существует такое решение как прижимание кучи транзисторов сразу планкой, которое иногда применяется в серийном производстве.
Прокладка ничего не улучшает, она добавляет теплового сопротивления и изолирует.
Паста просто замещает оче хуёво проводящий тепло воздух в полостях на не очень хуёво проводящюю тепло себя.
Пружиночки разные бывают. Мне кажется с диким нагревом и термоциклированием тугая пружина предпочтительнее. Но сам понимаешь, в кустарных конструкциях не всегда целесообразна.
Проверил короче высоким напряжением, 6кв пробило 3-4 мм эпоксидки как говно. Что за хуйня?
сделал генератор синуса. он регулируется только от 800 до 2100 герц.
на картинке его спектрограмма. два больших пика, это крайние положения. между ними пик, где-то -56 дб. это хуже чем у дешевых генераторов?
У тебя ЦАП восьмиразрядный что ли?
>насколько недорогие функциональные генераторы чисты?
В документации посмотреть слишком сложно? Хотя бы http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD9837.PDF
это аналоговый.
правильно я считаю Total harmonic distortion?
Total harmonic distortion _вроде бы_ определяется как:
THD = (P_1 + P_2 ... + P_n)/P_main
где P_1, P_2 - мощность на ненужных частотах.
P_main - мощность сигнала на нужной частоте.
из дБ в мощность:
L_p = 10 log(P/P_0) -- L_p в дБ.
тогда: P = 10^(L_p/10) P_0
из картинки, у меня мощность нужного сигнала не равна 1 дБ.
пусть P_0 = 1
тогда мощность освновного сигнала:
P_main = 10^(-8.4/10) P_0 = 0.1445 Ватт
на картинке игнорирую пик при 50 герцах и пики которые меньше -70 дб.
остается один не нужный пик:
P_1 = 10^(-58.5/10) P_0 = 9.7723722095581E-4
у меня TDH = P_1/P_main = 9.7723722095581E-6
10 10^-6 100 = 0.001 процента.
что-то круто.
По моему не вполне правильно. Когда КНИ указывают в процентах - то это по напряжению вроде как. Еще бывает указывают в дБн(dBc) - это тогда по мощности.
Так что у тебя P_1/P_main = -50дБ. По напряжению получается 10^(-50/20) = 0,003 = 0,3%.
Можно сравнить это с -68 дБн (0,04%) AD9837.
Хотя я тоже могу ошибаться.
>из дБ в мощность:
Вот это точно неправильно. дБ - безразмерная величина, так переводить можно только из дБВт.
Хочу тонкое. Попробовать сменить (это не 25 с винтом) или купить кусок китайского говна?
Сколько стоят в собранном виде? В виде набора точно брать не буду, у меня руки из жопы.
В собранном лучше брать бекон, он намного дешевле всех этих "stm32 oled" контроллеров. Единственный нюанс там жала Т13, они на пару см короче Т12. Посмотри видео у молдованина если интересно.
https://ru.aliexpress.com/item/Bakon-BK950D-Welding-Solder-Soldering-Iron-220V-75W-Internal-Heating-Type-Welding-Tool-trinity-digital/32801861161.html
Есть еще готовые ручки с терморегуляторами
https://ru.aliexpress.com/item/T12-DC-12-24-75/32837437732.html
Спасибо.
А что скажешь про клон good px 201?
https://www.ebay.com/p/goot-Px-201-Temperature-Controlled-Soldering-Iron-220v/18003300904?_trksid=p2047675.m4097.l9055
Нет гальванической развязки паяльника от сети. Также в таких паяльниках жало обычно неплотно прилегает к нагревателю, из-за чего и температура не та и массивные детали плохо паять.
Сетевыми паяльниками только провода паять. Да и тут солдерганы удобнее.
>>10392
https://www.youtube.com/watch?v=1CL1yR5Gzzo
Ферритовые кольца ставят чтобы экран кабеля не излучал помехи в эфир. Если тебя это беспокоит, можешь ставить.
Даже если банки с защитой, bms все равно нужна для балансировки.
> Ферритовые кольца ставят чтобы экран кабеля не излучал помехи в эфир.
Шта? Для этого же и стоит экран, а феррит просто образует небольшую индуктивность и не пропускает выбросы напряжения. Ну только если он не будет настолько большим, и так сильно исказит сигнал, что тот станет меньше излучать помех в проводе.
Спектр с кучей мусора, большие фазовые шумы на испытательном сигнале. Ради интереса - посмотри интермодуляционные искажения. Только нормальный генератор пользуй и накопление по-больше.
2. Второй вопрос: обе программы показывают немного разные результаты для обмотки первичной и вторичной цепей. Одна говорит, что обе цепи мотаются одним проводом, другая - двумя. Какая из них может показывать более правдивые расчеты, та, в которой ток надо было указывать вместо мощности?
3. Последний вопрос: зачем складывать в несколько проводов, если я все равно буду мотать их плотно? С двумя проводами даже неудобней это будет делать. И как правильно мотать: последовательно по кольцу до того места, где получится необходимое число витков или нужно равномерно распределять все витки по кольцу, оставляя зазоры?
4. Ну и еще: в программе для вторичной цепи, если я хочу питание +-24В, надо указывать именно 24? Или 48В надо?
п.с. Мотаю свой первый трансформатор.
>это она и есть?
Да. Но это примерный расчет. Все зависит от условий. Температуры окружающей среды, наличия охлаждения или хотя бы небольшой конвекции и тд.
>Там надо было перемножать коэффициент 1,35, Sокна, Sсечения.
Это для частоты 50 гц, тебе не подходит.
>3. Последний вопрос: зачем складывать в несколько проводов, если я все равно буду мотать их плотно?
Во-первых толстые провода ты не сможешь мотать. Проще сложить несколько. Во-вторых скин-эффект. Ссы в глотку тем, кто утверждает, что на такой низкой частоте не бывает скин-эффекта. Еще как бывает, сам на это напоролся, когда сделал обмотку шиной 10кв.мм. и она грелась от тока всего лишь 6 ампер.
>надо указывать именно 24?
Это
Благодарю.
Завались, но мелкие, не 2.54мм. Как ты на в 2 раза короче маму штырь вдувать будешь?
А вопще - вынь из пластмаски, откуси часть с обжимкой, припаяй провод к оставшейся. Затем и пластмаску откуси. Если держаться защелкой не будет или отломаешь ее - на клей посади, тольк осторожно чтомы внутрь дупонта не попалося.
> Посоны, а как микроконтроллеры понимают машинный код? Ну вот читал я про логические ворота и т.п. Понял про двоичный код. Но вообще как это работает? Допустии я подаю команду 10010011 (от балды придумал, у примеру). И микроконтроллер перезпгрузится. Как на техническом уровне он понимает это?
Их в младеченстве на заводе обучают. Дальше смотрят, кто всё выучил и сдал ЕГЭ - тот идёт дальше, а кто не сдал - на переплавку. Потом сдавших проверяют на скорость реакции и внимательность - по результату разделяют на группы по тактовой частоте.
>>10479
>1. В чем отличие прошивки телефона от операционки?
Прошивки телефона - это процесс, а опериционка - это софт. Софт это не процесс, а процесс это не софт. Если бы софт был бы прооцессом, то разницы бы не было, но, по заветам Путина, разница есть, ведь если бы у бабушки был хуй она была бы дедушкой.
>2. В чем суть программатора?
В программировании разного барахла, совместимого с программатором.
Чтоб реле выключились, когда сетевое пропадёт. Только это хуёвый вариаант - в зарядке будут кондёры на входе/выходе и реле будут держать до их разряда. Реле нужно коммутировать от 220в (напрямую или через транс).
>Как ты на в 2 раза короче маму штырь вдувать будешь?
Штыри как раз до середины только доходят, а в корпусе места в высоту почти нет.
>вынь из пластмаски, откуси часть с обжимкой, припаяй провод к оставшейся
Я пока вынул и просто загнул. Держится, но выглядит уёбищно, нет товарного вида. К тому же надо отдельно каждый надевать.
Как защитить дорогую нагрузку (мк и периферия) на выходе 5в LDO стабилизатора от аварии, когда на выход попадает входное высокое напряжение?
Я вот думаю тупо влепить на выход 5V6 маломощный стабилитрон, но подобранный, на Uст = 5.1-5.5в. Если на выход попадет входное, то каковы шансы, что он осилит пропустить через себя несколько ампер, удержав напряжение в допустимом уровне, и благополучно пробиться, закоротив выход на землю? Мб имеет смысл для надежности поставить сразу 2-3 шт? Как в крутых промышленных девайсах поступают в данном случае?
>логические ворота
Ах, ты ж, блядь, ворота, сука, ну надо же.
Насмешил, содомит.
Нет никакого кода, чувак. Есть концы, на которые подаются электрические сигналы. В схеме происходят переключения. Другие сигналы подаются на другие концы. И так далее. Это похоже на цепочку падающих костяшек домино. Только это происходит по кругу. Как-то так.
Мусье, Вы к нам из прошлого заглянули?
> на выходе 5в LDO стабилизатора от аварии
Первый раз вижу такой изврат. Обычно до LDO защищают.
Ставь TVS-диод или супрессор. Однонаправленный. Их под USB в 5V сериями и сборками наштамповали.
По промышленному, но низадорохо не бывает. Попробуй токоограничивающий резистор перед супрессором поставить. Кури сам расчёты номинала резистора под ток микросхемы, чтобы LDO не поплохело.
Зачем я этому наркоману советы раздаю?
> расчёты номинала резистора
ссылка отпала
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=146361
> Попробуй токоограничивающий резистор перед супрессором поставить.
Вместо резистора пусть поставит fast-предохранитель и получится как раз то, что он хочет.
> Их под USB в 5V сериями и сборками наштамповали.
В USB обычно ставят что-то вроде SRV05-4MR6 (это для 2.0), там внутри TVS для защиты питания и четыре диода для защиты линий данных. И он вот это
> пропустить через себя несколько ампер, удержав напряжение в допустимом уровне
встроенный tvs врядли осилит. Хотя всё это зависит от того, сколько ампер его схема потребляет в нормальном режиме, чтобы подобрать предохранитель. А так можно поставить мощный SMAJ5.0A (Vbr от 6.4 до 7.07) или даже SMСJ5.0A если у него токи до 100А доходят.
Т.е. все эти инструкции это тупо последлвательность этих штук выставленная в определенном порядке на зпводе?
Почему на заводе. Ты сам пилиш прогу на языке верхнего уровня. Компилятор делает из нее инструкции для логических элементов мк. И они уже дрыгаются как ты задумал в зависимости от того что происходит снаружи.
А машинный код тогда что это? И как логические элементы там устроены? Нет схемки случайно лол?
Машинный код это нули и единицы в памяти контроллера. А схематичное устройство можно нати в даьащите. Гугли например датащит авр8 и аутируй наздоровье. Еще загугли кстати di halt. Этот олдфаг четко за контролеры авр трет.
Какая последовательность разработки будет правильной? Мне это видится в разделении на функциональные блоки (питание, регулятор тока, выходной триггер, управление фазой), поиск хороших схемотехнических решений и увязка их между собой. Так? И если так, как искать готовые хорошие решения, если их разработка с нуля несколько превосходит мои знания?
Есть сигнал ШИМ, реверса и включения/выключения ( всего три пина МК).
Есть 2 ключа.
Реверс отвечает за то, какой из ключей работает. Включение/выключение: если выключены, то ключи не открываются вообще.
Как с помощью логических элементов организовать работу ключей. То есть логические элементы (например в базисе И-НЕ) принимают сигналы и передают их ключам.
Наверняка уже всё придумали за меня, а я просто изобрёл велосипед.
Нарисуй таблицу состояний - входы и выходы.
Будет понятно, на каких элементах это сделать.
И да, на И-НЕ можно сделать любые другие элементы, но не всегда это нужно делать, часто проще взять готовые.
Если у тебя ряд транзисторов - они прижимаются общей пластиной, болтами, расположенными между транзисторами.
Это достаточно типичный и распространенный способ крепления даже для ТО-220 с дыркой.
Если корпус разъема не сидит на металлическом корпусе через металлический контакт по периметру - то он способен переизлучать наводки из устройства.
Корпус разъема соединен с оплеткой кабеля - она работает как антенна (при этом что бегает внутри кабеля - значения не имеет). Надевание кольца на кабель эквивалентно включению дросселя в основание антенны - он создает индуктивное сопротивление для токов которые могли бы излучаться в эфир.
Опять же на то, что бегает внутри кабеля - кольцо не влияет никак.
Спасибо.
Я строю на элементах 2И-НЕ, потому что они есть у преподавателя.
А спрашиваю, потому что считаю, что построил не оптимально. У меня получилось 5 элементов.
Поставь какой-нибудь маленький Молекс с шагом 2.54. Только они в любом сельпо не лежат, надо будет заказывать.
Рисую центрально-мыслительно-коммуникационный модуль для умнейшей избы. Ничего не забыл?
>Мусье, Вы к нам из прошлого заглянули?
Не, я просто не китаец чтобы экономить на каждой мелочи.
>Первый раз вижу такой изврат. Обычно до LDO защищают.
Я говорю о (нечастом) случае, когда основной ключ, которым драйвит оу, внезапно пробивается по какой-то причине и LDO-шка превращается в проводник. Либо ОУ выходит из строя и открывает ключ полностью. И на выходе оказываются 7-9в напрямую со входа. На вход имеет ставить защиту разве что от статики.
>Ставь TVS-диод или супрессор.
Но ведь это суть тот же стабилитрон, только на стероидах. Отличается лишь низким собственным сопротивлением и бОльшей живучестью (за счет более массивного кристалла и подложки, наверное). Несколько стабилитронов окажут тот же эффект, но будут более габаритны.
>Их под USB в 5V сериями и сборками наштамповали.
>По промышленному, но низадорохо не бывает. Попробуй токоограничивающий резистор перед супрессором поставить.
В USB tvs/супрессоры ставят а) на линии данных, и б) по питанию, в комбинации с самовосстанавливающимися смд предохранителями, которые и ограничивают ток в случае чего. Резистор - это колхоз и очень не технологично, куча минусов. И после этого ты мне заявляешь, что я из прошлого, лол!
>>10497
>Вместо резистора пусть поставит fast-предохранитель и получится как раз то, что он хочет.
Так я и буду делать, но вопрос был про обычные стабилитроны в какчестве супрессоров. Ведь мне нужно чтобы они именно пробились нахуй в случае чего, а предохранитель ограничит ток и не даст им испариться, загадив плату.
>Хотя всё это зависит от того, сколько ампер его схема потребляет в нормальном режиме
Сама нагрузка на выходе LDO жрет в пределах 100-500мА. Сам LDO вроде до 5А (да, оверкилл), на входе 7-8в источник, который до 15А. Соответственно, предохранитель будет на 0.5А от littlefuse, но срабатывает он не так уж быстро, в случае чего может быть краткий импульс до 2-3А, который должны как-то осилить стабилитроны, и очень желательно чтобы они при этом стали низкоомными проводниками. Супрессоры при перегрузках не подыхают до тех пор, пока не превратятся в уголек, при этом у них растет сопротивление. А мне нужно быстрое КЗ для спасения нагрузки, вместо героического удержания 5в с испепелением.
>Мусье, Вы к нам из прошлого заглянули?
Не, я просто не китаец чтобы экономить на каждой мелочи.
>Первый раз вижу такой изврат. Обычно до LDO защищают.
Я говорю о (нечастом) случае, когда основной ключ, которым драйвит оу, внезапно пробивается по какой-то причине и LDO-шка превращается в проводник. Либо ОУ выходит из строя и открывает ключ полностью. И на выходе оказываются 7-9в напрямую со входа. На вход имеет ставить защиту разве что от статики.
>Ставь TVS-диод или супрессор.
Но ведь это суть тот же стабилитрон, только на стероидах. Отличается лишь низким собственным сопротивлением и бОльшей живучестью (за счет более массивного кристалла и подложки, наверное). Несколько стабилитронов окажут тот же эффект, но будут более габаритны.
>Их под USB в 5V сериями и сборками наштамповали.
>По промышленному, но низадорохо не бывает. Попробуй токоограничивающий резистор перед супрессором поставить.
В USB tvs/супрессоры ставят а) на линии данных, и б) по питанию, в комбинации с самовосстанавливающимися смд предохранителями, которые и ограничивают ток в случае чего. Резистор - это колхоз и очень не технологично, куча минусов. И после этого ты мне заявляешь, что я из прошлого, лол!
>>10497
>Вместо резистора пусть поставит fast-предохранитель и получится как раз то, что он хочет.
Так я и буду делать, но вопрос был про обычные стабилитроны в какчестве супрессоров. Ведь мне нужно чтобы они именно пробились нахуй в случае чего, а предохранитель ограничит ток и не даст им испариться, загадив плату.
>Хотя всё это зависит от того, сколько ампер его схема потребляет в нормальном режиме
Сама нагрузка на выходе LDO жрет в пределах 100-500мА. Сам LDO вроде до 5А (да, оверкилл), на входе 7-8в источник, который до 15А. Соответственно, предохранитель будет на 0.5А от littlefuse, но срабатывает он не так уж быстро, в случае чего может быть краткий импульс до 2-3А, который должны как-то осилить стабилитроны, и очень желательно чтобы они при этом стали низкоомными проводниками. Супрессоры при перегрузках не подыхают до тех пор, пока не превратятся в уголек, при этом у них растет сопротивление. А мне нужно быстрое КЗ для спасения нагрузки, вместо героического удержания 5в с испепелением.
Своих мозгов не хватает сделать выводы, обязательно надо разжевать и в рот положить?
Ставишь супрессор на 5V, перед ним резистор последовательно с предохранителем. Но ты можешь одним предохранителем обойтись, раз такой капризный. Защиту от переполюсовки ещё сделай, капризка.
Не надо считать.
Надо показать нам таблицу состояний и схему, которую ты нарисовал.
Алсо, не удивлюсь, если где-то в интернетах есть сайт, где можно автоматически получить логическую схему по таблице состояний.
>GPIO
ESP8266 + epsruino/espeasy
>CAN
Не нужен.
>UART
ESP8266 + esp-link
>RS485, RS232, DMX
Usb адаптеры
Чота ты мне хуйни написал. Нахуя мне компьютер если достаточно контроллера с микропотреблением? Нахуя мне гора еспэшек? Я и одной пока функций не нашел, мне обычного эзернета хватит, а вайфаить роутер будет. Юсь-адаптеры вместо копеечных 485-х интерфейсов? Да вы, сударь, извращенец.
Если исключить контролер(плата с зелёной паяльной маской) и увод в защиту, то начинай проверять на горелости вокруг элементов желтой платы. У него после отключения горит дежурный индикатор подключения к сети? Пошевели несильно все элементы, хотя этим проверяют колотые резисторы и дроссели(похожи на резисторы) в цепи питания. Вот вокруг той безногой микросхемы на 7 выводов). Прозвони их после тестером по номиналу и проверь на обрыв дроссель. Естественно, отключив от сетевого напряжения плату. Пропаяй ноги в пятаки платы большого транзистора рядом, он без радиатора, на соплях с конденсатором.
Если изменений в работе нет, то будем смотреть дальше.
Спасибо большое, попробую сделать, все что ты сказал, как буду у устройства. Индикатор горит после выключения.
> Супрессоры при перегрузках не подыхают до тех пор, пока не превратятся в уголек
Вообще супрессоры специально делают так, что они в случае поломки замыкают цепь. В уголёк они превратятся только при очень сильной перегрузке.
Внизу ЦПУ обычно стоят "перевёрнутые" кондёры, которые очень сложно (и/или очень дорого) купить, типоразмеров уровня 0508, 0306 или 0612, иногда выполненные в виде массивов (т.е. в одном корпусе несколько конденсаторов). Делается это для того, чтобы уменьшить индуктивность выводов. Такие кондёры на али или в магазине в твоём городе продаваться не будут. Придётся тебе раскошеливаться.
Паять же такую мелочь можно Т12 с жалом ILS или J02. Паяльник bakon 950 22$, жало еще 4. Вместо готового паяльника можно взять конструктор за полцены.
Ах, да, есть более дешёвый камень (g630, немного раненный - это е3-1230) с таким же расположением элементов, но у которого все на месте, но курочить и отпаивать элемент для проверки я чёт ссыкую.
https://ru.aliexpress.com/store/product/Ksger-T12-616-T12-K-9501/918038_32845532553.html
Работает исправно, но качество литья у ручки не очень, сейчас бы взял FX2028 и контроллер отдельно. Или аналоговый за 3.5$ или с сегментным дисплеем за 6.
https://ru.aliexpress.com/store/product/T12-Soldering-Handle-For-HAKKO-FX951-with-T12-ILS-Electronic-Solder-Soldering-Iron-Tips-FM2028-WITH/918038_32786460413.html
>>10589
Почитал. Да, с транзистором - неплохой вариант, дешево и сердито. Но лучше несколько в параллель, т.к. транзисторы часто подыхают не пробоем, а просто большой утечкой, т.е. превращаются в сопротивление.
А вот с тиристором - так себе идея. Че-то мне даже тошновато стало от нее, сразу вспомнинаются доисторические импульсные бп от совковых тв, где тиристор был в обратной связи и глушил блокинг-ген, который без него тупо шел в разнос с убиением нагрузки овервольтажом.
В вот тиристор куда надежнее. Чуть что линия питания оказывается замкнута на землю через диод. Рассеиваемая мощность сильно меньше, ток же максимальный. Из нюансов нужно подбирать скорость срабатывания и менять предохранители.
>Че-то мне даже тошновато стало от нее
Поставь симистор, эстет. К нему проще прикрутить tl431 вместо стабилитрона.
Они используются только в очень высокочастотных схемах. В основном в качестве блокировочных конденсаторов. Если инфу о них специально не искать, то конечно ты ничего не услышишь.
>Они используются только в очень высокочастотных схемах.
Кончай толстить. Вывернул наизнанку стандартные 0805, 0603, 1206, и заливаешь жыром мозги нуба.
Ну так конденсаторы тоже "вывернуты наизнанку". Там специально переставлены ширина/длина местами, чтобы указать, что проводники идут именно по ширине.
Бля. Век жыви, век учись
Подобные "вывернутые" размеры частое явление - это и блоки супрессоров на мамках возле портов, и мощные резисторы (есть гораздо более вытянутые), и lowESL кондёры. В lowESL кондёрах есть варианты с шахматным расположением терминалов
Используется там, где критична занимаемая площадь и не критична цена
> это и блоки супрессоров
По моему конкретно с супрессорами проще купить какой-нибудь BGA (или QFN с падом для охлаждения) если критична площадь. Ведь тогда их будет несколько в одном корпусе - такая-то экономия места.
Я имею в виду, bga будет ещё меньше и лучше охлаждаться (а значит дольше выдержит перегрузку прежде чем выйти из строя). Да и дешевле.
Хочу сделать осцилятор в форме берёзки
https://ru.aliexpress.com/item/50KV-High-Voltage-Pulse-Arc-Generator-Inverter-Step-Up-Boost-Transformer-Super-Arc-Ignition-Coil-Module/32823963078.html
Кроме охлаждения нужно ещё иметь массу для поглощения энергии. А так да, только не БГА, а какой-нибудь CSP.
> За 50 лет не придумали защиты от радиогубителей?
Почему же? Придумали. Только не везде ставят.
Если мы говорим про MOSFET-транзисторы, а не про классические, типа КП303, то их убить нереально статикой. За всю жизнь я ни один MOSFET не убил статикой.
А вот у всяких КП303 даже ноги все были соединены при хранении. Кембрик надевался на все четыре вывода, чтобы не убить транзистор статикой. И паялись в состоянии, когда все ноги замкнутые проволочкой.
>КП303
Накатила на меня ностальжи и решил спаять часики на КР145ИК1901. Нашел её в Кварце и при покупке мне продаван ее такой с ладошки вывалил в пакет и всё. Я помню, что они даже в наборе продавались завернутые в фольгу, в инструкции было написано как обмазываться антистатическими браслетами и низковольтными паяльниками, а тут такая хуйня. Я крякнул, шо они страшно боятся статики, а продаван грит - у нас их ящик навалом лежит уже несколько лет. Так и были незавернутые. Вот теперь не знаю, паять часики или просто перевод текстолита будет.
только что заметил ошибку, в конче надо инвертировать ещё
Вход должен быть слева, выход - справа. А не наоборот.
И где таблица состояний? Откуда я знаю, что должна делать твоя схема?
Вот пример таблицы состояний для одного элемента 2И-НЕ:
I1 I2 | O1
------+--
0 0 | 1
1 1 | 0
0 1 | 1
1 0 | 1
Т.е. слева - входы, справа - выходы.
Должно быть показано, какая комбинация на входах даёт какую комбинацию на выходах.
Могу ещё посоветовать вот эту программу - LogiSim :
http://www.cburch.com/logisim/ru/index.html
Это симулятор логических схем .
Охуенная вещь.
Можно смотреть схему в динамике - есть генераторы, кнопки, светодиоды, семисегментные индикаторы и т.п.
И пользоваться просто.
При этом, можно делать довольно сложные вещи.
Если умеешь программировать на Java - можно делать свои компоненты.
См. документацию на сайте - всё подробно расписано на русском.
Вход должен быть слева, выход - справа. А не наоборот.
И где таблица состояний? Откуда я знаю, что должна делать твоя схема?
Вот пример таблицы состояний для одного элемента 2И-НЕ:
I1 I2 | O1
------+--
0 0 | 1
1 1 | 0
0 1 | 1
1 0 | 1
Т.е. слева - входы, справа - выходы.
Должно быть показано, какая комбинация на входах даёт какую комбинацию на выходах.
Могу ещё посоветовать вот эту программу - LogiSim :
http://www.cburch.com/logisim/ru/index.html
Это симулятор логических схем .
Охуенная вещь.
Можно смотреть схему в динамике - есть генераторы, кнопки, светодиоды, семисегментные индикаторы и т.п.
И пользоваться просто.
При этом, можно делать довольно сложные вещи.
Если умеешь программировать на Java - можно делать свои компоненты.
См. документацию на сайте - всё подробно расписано на русском.
Для минимизации булевых функций есть метод Квайна. Существует также метод диаграмм Вейча/Карно, который более удобен для минимизации функций вручную.
Сука, пацаны, хелпаните как можно по-бырому найти аргумент комплексного числа подобного вида или хотя бы как их быстро поделить.
У меня имеется несколько мерзотных комплексных чисел вроде пикрила, где вещественная часть единица а в комплексной части вместо "а" стоит приличное по размеру выражение из переменных
Вот такая должна быть схема, если я правильно понял, что ты хочешь:
Входы:
EN = Разрешение
R = Реверс
PWM = ШИМ
Выходы: R = реверсивный, F = прямой
Выходы прямые по отношению к PWM (я их ошибочно отметил как инверсные - со слешами)
Собственно, ты примерно то же самое и нарисовал.
>>10670
Не умничай тут, лол.
И да, таки надо инвертировать и выходы, и вход PWM (чтобы выходы остались прямыми по отношению к нему).
Иначе всё нормально, кроме того, что когда на EN подан 0, то на обоих выходах будет всегда 1.
Я как-то упустил это из виду, лол.
я - криворукое хуйло. хотел поменять стики на джое от пс4.
сказать что я умею паять значит напиздеть с три короба, 3.5 поделки перечеркиваются жырным крестом тотального непонимания в сабж.
у меня нет ни паяльной станции ни фена. есть отечественный паяльник с жалом как сигарета на 65 ватт и какой-то я якобы немецкий (написано крафтфул ие гмбх) сболее тонким жалом на 30 ватт.
чтобы не быть уж 100% мудаком я докупил оловоотсос и демонтажную оплетку, но как оказалось 30 ватный паяльник только размягчает припой, который тут же остывает. кое-как я все таки вытащил один стик, параллельно оторвав от платы 3 смдшки, случайно конечно же. одна была трехногая и у нее в добавок еще и оторвалась нога. трехногую я посадил обратно и вхуярил огромную каплю припоя вместо аккуратной сопли там где оторваная нога. еще две смдшки двухногие, но настолько маленькие что я даже не знаю ЧТО ЭТО!!! при этом одну я уже успел въебать.
если ты анон еще не устал ржать над этим былинным отказом и все же готов посоветовать мне что-то кроме похода в нормальную ремонтную мастерскую, у меня есть несколько вопросов:
1. как вообще можно определить че за смдшка размером гдето 1х0.5мм там же если есть маркировка ее без микроскопа не разглядеть?
2. я так понимаю можно подсмотреть на схеме джоя, что там должно стоять, но я и в схемах нубас. пикрилейтед - где это все дерьмо было похерено. что там должно стоять?
3. вообще чтобы вытащить стик у которого 14 ног -- только феном отпаивать или есть другие варианты?
спс, жаль только что у меня маткад не пашит
1. микроскоп или линза
3. Оплётка смоченная в ЛТИ120 + паяльник з полированным жалом на 40-60вт
Там припой тугоплавкий. Используй сплав розе или хотя бы чистое олово.
Оно смешивается с припоем и МАГИЯ! делает его легкоплавким.
Всё разбирается на ура дидовским паяльником.
Оторванное - скорее всего конденсатор по питанию, должно работать и без него.
3 бакса за 10 шт / 5 пар. Похоже они вытаскивают их откуда то, но это же лучше чем новая подделка. Написано Toshiba Japan. Они давно уже не выпускаются. Какие подводные?
https://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-5pcs-lot-Amplifier-pairing-tube-2SA1302-2SC3281-TO3P-new-original/32687955061.html
Ну средние отзыв высокий. Может лохи не знают как пользоваться. Таких лотов много и везде отзывы нормальные. ХЗ может и подделка.
У меня там виден такой отзыв:
Installed on amp magnat classic 360, after 1 minute work the amp fired up. Transistors are fake, now my amp is for trash.
чё наркоман?
Да, и такие есть, скриншот от другого лота, там больше положительных, но есть и другие лоты где в отзывах говорят что явная подделка. Хуй их знает. Я просто надеялся может из старой аппаратуры их вытаскивают, но хоть нутро настоящее. Часто на фото виден поцарапаный корпус но нулевые ноги. Как будто они новые ноги припаивают
Это импульсная мощность. Постоянная че-то около пары Вт. Это любой бичевый диод умеет.
А ты что, собрался использовать его в качестве диода? Импульсная мощность и есть его основная характеристика, поскольку основная фича tvs в том, что он может кратковременно поглотить очень тока. А при постоянной работе его мощность будет определяться корпусом.
Пришел дешевый мультиметр с Али, работает от кроны (в комплекте не шла). У меня завалялись 2шт 2014 года, не использовались. Одна показывает 9В, вторая - 7.7В.
Проблема в том, что от кроны 9В тестер проработал минут 20. После этого прозвонка и измерение сопротивления перестали работать, экран тупо потух. Вторую на 7.7В сразу нахер послал.
Подскажите пожалуйста, проблема в тестере или батареях? Можно как-то это выяснить не покупая новую крону, которая стоит как этот мультиметр?
Спасибо большое.
Выбрать автомат серии ВА47-63 для защиты АД с хар-ками:
P=18.5кВт
cosФИ=0.88
кпд=0.9
U=0.38кВ
нашел ток расчетный и пусковой, а дальше туплю
кратность еще 7.5
Вдогонку отчёт: ловить стал наоборот немного хуже. Буду искать материалы для антенна Харченко.
Согласование. На свистке уже рассчитана проходная ёмкость, длина и форма антенны. Куда ты там впаиваешься? Бывают разъёмы для подключения внешних.
вцфв
Помогите починить роутер М1 (hame mpr-a1). Как то раз взорвалася херня обведенная синим цветом не знаю что это но когда пaял магнитилося после чего принял решение найти такую же черную херню чтоб магнитилося и запаять ее на место ВЗРЫВА. После попробовал включить, незаработала, НО стала греться херня обведенная красным на ней написанно s1044 но от этой надписи я пользы не получил, я нагуглил что это транзистор в корпусе sot 25 и стал искать такой же по размерам в своих залежах электроники, нашел в старом ноутбуке такой же по размерам и впаялноутбук кстати работал, но от него есть только плата а по ттх он уг. Не помогла, но новая херня которая обведена красным цветом перестала гретьсяможет она отличается от той что была?. что делать дальше ???? что я сделал не так ???
зы - а еще я от безысходности оторвал смд конденсатор с площадки, можно мне к нему проводки припаять, а проводки к плате. Я конечно понимаю что я фуфел вафел, но вы по возможности подскажите мне что делать, может прозвонить тама чиво или припаять, а то я даташита не нашел и мне страшно хотя нахуй он мне нужен я всеравно их читать не умею ((((((((((.
Магнитящая фигня - SMD дроссель на 2.2µH(можно индуктивностью больше и размером). sot23-5 s1044 скорее всего APS2415. Есть замена TD6817. Но чёт даже у китайцев под сотку рублей за десяток, а новый роутер меньше четырёхсот рублей. А что там у тебя до кучи после преобразователя унесло ещё неизвестно.
Очевидный колебательный контур с хорошей добротностью (диоды/внутренние ключи микрух-кондер-первичка) очевиден.
Зачем там кондер?
>Замерь напряжение на подключенной кроне
9V на отключенной
7V в тестере при включенном режиме измерении сопротивления
6V непосредственно в момент измерения сопротивления
Все в порядке, или менять батарейку?
В programming guide, наверное.
>7V в тестере при включенном режиме измерении сопротивления
>6V непосредственно в момент измерения сопротивления
Меняй батарейку, она вообще дохлая.
>Зачем там кондер?
Точно не знаю, я спрашивал как-то, мне объяснили, что он блокирует постоянный ток.
Если тебя интересуют общие принципы - АЛУ везде работает примерно одинаково.
Загугли учебные процессоры - 8 или 4-х битные, собранные на лог. элементах - и посмотри.
Также, могу посоветовать книгу "Код" Петцольда.
Охуенная вещь. И основы АЛУ там тоже разбираются.
Поможет ли увеличить кол-во витков в gdt в 4 раза и емкость конденсатора до 15 uf?
И еще вопрос, когда на схемах рисуют пикрил, то к какому плечу относится указанный номинал? К верхнему или нижнему?
Прежде чем сесть за программирование контроллера я обычно рисую всякие пикрелейтеды, сильно помогает не запутаться. Но на бумаге это реально неудобно.
И в чем смысл? Стрелка ведь ездит вверх/вниз, если грубо говорить, когда его крутят. Соответственно в верхней цепи сопротивление одно, в нижней другое. Но когда пишут номинал просто 5к, то я не понимаю к какой из цепей он относится.
FlowCode
Хули ты тупишь?
Или ты у мамки типа тролль?
Весь резистор 5 килоом, от верхнего конца до нижнего.
И к нему приделан ползунок, который ездит туда-сюда. И вот это вот всё ты можешь использовать так, как тебе нужно.
Обозначение на схеме наглядно и понятно настолько, что описывать словами дольше и непонятнее.
Так хули ты тупишь?
Мерить в схеме - неблагодарное занятие.
Степень неблагодарности зависит от схемы.
Докрути до упора и померяй к какому концу замкнулся ползунок, и куда надо крутить, чтобы получить нужный эффект . Потом - в другую сторону. Посчитай обороты. И т.д.
Включи мозг.
Алсо, покормил
Я могу взять, например, переменный с ограничением 3,3к (как в схеме указано). 1 цепи я могу дать 2кОм, а второй 1,3к. Но в схеме просто, блядь, 3,3к написано. О чем мне, блядь, они должны мне сказать? О том что в цепь 2 надо ебануть 3,3к, а в цепь 1 нуль в случае с переменным резистором на 3,3к? Или что?
Сука, наоборот цепи написал.
Да, надо ещё добавки дать о том, что у переменников приличный допуск, аж до 30% на общее сопротивление и три формы графиков их изменения при вращении/передвижение ручки.
Ты понимаешь, что ты поехавший?
Какие цепи, какие килоомы, какая хуйня-молофья?
Это делитель напряжения, блядь.
Иди под струю мойся закон Ома учи.
Какой корми, блядь? Я не понимаю эту ебаную схему. Когда я увеличиваю сопротивление в правом плече, в левом оно уменьшается. И наоборот. В схеме же, блядь, просто написано 3,3к! Сука! В каком плече должно быть 3,3к? Ало, блядь! Нахуй тут вообще общее сопротивление нужно? Поставил постоянный на 3,3к и все! Вы че тупые такие, блядь? Я, сука, уже 3 раза разжевал свой вопрос, вы, блядь, на него до сих пор не можете дать нормальный ответ! Пидарасы!
Хуямп, блядь. Эти пидоры тут не ответят тебе нихуя. Лучше иди на радиокот.
Вишай за денюжку выжгет лазером в керамике на манганине заказной делитель. Тому хую к ним.
В симулинке делаю схему H-моста на igbt транзисторах. Одной из проблем является то, что у меня транзисторы из Simspace, а управляются они булевой логикой из стандартного симулинка.
Я, конечно, поставил переходник, но схема всё равно не работает.
Скидываю скрин всей схемы, подсистемы (subsystem), параметры S-SP и IGBT, а также то самое (как я думаю) проблемное место.
Почему я думаю, что место проблемное? Потому что на источнике точно есть напряжение, а на моторе напряжения нет.
До S-SP переходника сигнал правильный.
Хэлп аноны
bump
Киса, не злись, тебя в переди ждёт ещё много неприятных сюрпризов, разочарований и непонятных вопросов. Что делать, если с мозгом не повезло. Привыкай.
Тупая ты тварь, ты мне так и не ответила. Ты сам гоовришь о делителях напряжения, а потом несешь хуйню
>Какие цепи, какие килоомы
Идиотина ты, блядь, шаролобая. КАКОЕ МНЕ, БЛЯДЬ, СОПРОТИВЛЕНИЕ НАДО ВЫСТАВИТЬ В КАЖДОМ ИЗ ПЛЕЧАХ, ЧТОБЫ НАПРЯЖЕНИЕ ПОДЕЛИЛОСЬ, СУКА, ТАК, КАК НАДО СХЕМЕ, ЕСЛИ НАПИСАН ОДИН, СУКА, НОМИНАЛ В 3,3 КИЛООМА???
Написано же:
> При КЗ или перегрузке, когда падение напряжения на R11 достигает заданной величины, такой величины при котором на базе VT1 напряжение станет больше 0,6 - 0,7В, сработает защита и питание микросхемы будет шунтировано на землю.
Т.е. переменный резистор просто двигаешь так, чтобы нижнее плечо брало всё сопротивление. Тогда полное падение напряжения на R11 (ну на самом деле ещё и на R10 и R7, ну да похуй) шло на базу транзистора. Тогда срабатывать будет на минимальной мощности. Дальше крутишь так, чтобы срабатывал на нужной мощности. Если выкрутить верхнее плечо на максимум, то защита вообще не сработает.
>>10885
Ну вот сейчас стало понятней немного. Я читал ту статью, не только схему смотрел, но для меня это тогда не показалось очевидным. Я тогда лишь понял только то, что этим резистором надо "просто регулировать нужную максимальную нагрузку". Но после меня всегда сбивал этот номинал в схеме с толку. А еще сильнее меня сбило то, что схему я эту уже собрал, резистор даже не крутил, вставил его с настройками из "коробки". Далее включил питание, реле щелкнуло, светодиод моргнул. Напряжения на выходе не было, далее я стал, как ты сказал, передавать все сопротивление в нижнее плечо. Параллельно с этим светодиод начинал мигать все чаще-и-чаще, напряжение на выходе появилось +-35В (хотя я рассчитывал в программе на +-24, но там наверно из-за конденсаторов на выходе оно увеличилось). Далее я еще больше дал сопротивления нижнему плечу (не знаю сколько, знаю что только увеличивал его в нижнем), светодиод вообще стал так часто мигать, что казалось он постоянно горит да еще и треск в нем образовался какой-то. Смотрел на эту картину как идиот, и тут ебнула искра по корпусу (как потом оказалось) конденсатора С11, в воздухе запахло пластмассой, все детали на вид целые, электролит С10 вроде тоже цел на вид, но напряжение после той искры на нем стало 0В. В общем оказалось, что перегорел предохранитель на 3А. Заменил, подключил лампу в разрыв цепи на входе 100W. Теперь у меня реле входит в режим берсерка и переключается туда-сюда очень часто, лампа при этом тоже загорается и гаснет с частотой переключения реле. Во время всего этого процесса напряжение на С10 скачет от 0 до 3,6В. Реквестирую советы в какую сторону копать, чтобы найти проблему.
> Теперь у меня реле входит в режим берсерка и переключается туда-сюда очень часто
Насколько я понял это реле (и вся эта ебанутая схема с бестрансформаторным БП вверху) - это схема софт-старта.
Проверь C2, C4 и VD1. Алсо, для защиты от резких всплесков напряжения (а варистор VDR1 не сможет их поглотить) рекомендую перед C2 поставить мощный резистор (минимум пол-ватта, а лучше больше) на 100Ом (можно чуть больше или меньше).
Ты кусок дебила. Если бы на схеме было подписано положение отвода - нафиг был бы вообще подстроечный резистор? Было бы два постоянных и все. Он подстраивается ручками по измерениям в схеме.
Сренькнул в двухтысячный тред!
Сейчас времени нет пока что, обязательно проверю все и отпишусь, может в ближайшие 2 дня. На созвоне. Добро.
https://2ch.hk/ra/res/309680.html (М)
Как минимум сюда, а этот тред уже на пенсию вышел.
И мухосрань обозначь сразу.
Значит срем везде без нового треда.
Воронеж. Нужно спаять кабель trs6.3-2ts6.3. Материалы мои, но разъемы могу приобрести и ваши, если путевые. Могу и готовый купить толково сделанный. Цена вопроса?
Cпасибо)
>Куда что добавить нужно? Или не нужно?
Узкополосный фильтр на 24,576 МГц. можешь сколхозить активный как на пикрелейтед, можешь каменный ПАВ-фильтр на нужный тебе номинал поискать.
наверное, я хуёво вопрос задал, мне нужен генератор не на 24576, а на 8,192 МГц, я НЕ хочу чтобы он на гармонике заводился.
бимп
>в интернете вычитал что-то про то, что если частота в мегагерцах написана, то это частота 3-й гармоники
Это для старых отечественных.
Вообще-то гармониковых кварцев намного меньше, чем работающих на основной частоте. Как видно по скриншоту, нашлось только три гармониковых резонатора с частотой ниже 27 МГц.
Поэтому можно считать, что если частота современного резонатора меньше 20 МГц, то он работает на основной гармонике.
то есть схема на моей картинке заработает без всяких выебонов?
>5-10 кгц
То есть, соотношение основной частоты и "модулирующей" такое, как на рисунке?
Тогда ухудшай добротность контура. Запаяй резистор параллельно или последовательно с первичкой, понаблюдай.
Я не въезжаю, какого вообще хуя?
Ведь это стандартная схема, так делают очень часто в схемах с gdt. Они же как-то борются с этими осцилляциями.
Читай датащиты, смотри типовые схемы включения с номиналами и прочей хуитой. Может, тебе транс нужен с зазором, хуй его знает.
Есть одна светодиодная лампа Wolta цоколя Е27, а именно их 6 в сумме, купил на замену говна накаливания в квартиру. В люстре на 4 лампы они заебись уже два года работают, у меня же в люстре на 2 лампы они почему то постоянно сдыхают. Сначала не прошло и двух месяцев, с разницей в день сдохли две, обменял по гарантии. Прошло два года, сдохла одна опять в моей люстре, скрутил с другой, работало, пока еще одна блять тоже не сдохла. Пока я думал что у меня с люстрой не так (провода там тонкие от клеммы до плафонов, или хз), через неделю она взяла и загорелась. Что, блять, за хуйня? Отчего такое и что сделать чтобы они не дохли больше?
Закон такой. Этот тред прикреплен, а тот болтается.
Так точно, Капитан!
Вот есть зарядки QC у которой напряжение 12(В) и ток 1,5(А)
Почему она заряжает быстрее зарядки 5(В) 2(А) ели аккум накапливает заряды и важна сила тока
Какую роль играет напряжение в данном случае?
> важна сила тока
Важна мощность. 5В/2А дают 10Вт, 12В/1.5А дают 18Вт. Почти в два раза больше. А напряжение что там, что там всё равно будет уменьшаться до необходимого для заряда.
При одинаковом напряжении заряда, источник напряжения большей мощности сможет отдать больше тока.
Например возьмём условно напряжение заряда как 4.2В. Тогда (если не считать КПД преобразователя) при 10Вт максимальный ток будет ~2.38А, а при 18Вт будет ~4.28А.
По большей часть все эти QC нужны чтобы можно было передать больше электрической энергии используя тонкие USB провода, которые на сильно большой ток не рассчитаны.
>>При одинаковом напряжении заряда
Напряжение 12(В), а так ниже (1,5(А))
Мощность источника выше, да, но ток-то ограничен и будет теч тупо по закона ОМа.
Вопрос: какая роль напряжения в заряде аккумулятора?
Даже при пяти вольтах можно больший ток передавать
> Напряжение 12(В), а так ниже (1,5(А))
Напряжение на входе неважно. Оно уменьшается для заряда батарейки. А мощность остаётся той же (минус КПД преобразователя). А значит чем больше мощность, тем больше тока (т.е. количества заряда в секунду).
> Даже при пяти вольтах можно больший ток передавать
Нельзя. Напряжение будет падать на проводе.
Да. Например на входе 10В/1А, на выходе 5В/2А (на самом деле чуть меньше, поскольку часть энергии забирает сам преобразователь).
https://www.youtube.com/watch?v=sStiiGTkoGw
Пиздец, даже жало незаземлённое.
Вы видите копию треда, сохраненную 25 июня 2018 года.
Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее
Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.