Это копия, сохраненная 8 января 2016 года.
Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее
Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.
Старый тред
https://2ch.hk/ra/res/180224.html (М)
ПРЕЖДЕ ЧЕМ СОЗДАВАТЬ ТРЕД, ПРОЧТИ ЭТОТ ПОСТ, А ЛУЧШЕ ВЕСЬ ТРЕД ЦЕЛИКОМ.
Решил занятся электроникой, паянием ололо-быдло девайсов? Похвально. Список нужной литературы и ссылок ниже:
Книги:
Вообще их очень много. Но тебе же лень искать. Поэтому получай скромнейший минимум.
П.Хоровиц У.Хилл "Искусство схемотехники". Эту книгу можно поискать в гугле, или скачать отсюда:
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/H/HOROVIC_Paul',_HILL_Uinfild/_Horovic_P.,_Hill_U..html
Ю.Ревич "Занимательная электроника"
http://www.kodges.ru/27055-zanimatelnaja-jelektronika.html
Если есть желание обмазаться расчетом с ног до головы, то тебе следует почитать вот эти книги:
И.П. Степаненко "Основы теории транзисторов и транзисторных схем"
http://razym.ru/tehnicheskaya/electronika/82075-stepanenko-ip-osnovy-teorii-tranzistorov-i.html
Г.И. Изъюрова "Расчет электронных схем"
http://padabum.com/d.php
Л.Н. Бочаров "Расчет электронных устройств на транзисторах"
http://mirknig.com/knigi/apparatura/1181148417-raschet-jelektronnykh-ustrojjstv-na.html
Полезные ссылки:
Много полезный статей и сообщество:
http://easyelectronics.ru/
Схемы устройств и хороший форум можно найти тут:
http://cxem.net/
Также загляни сюда:
http://radiokot.ru/
Решил прикупить себе сканер "закрытых" частот, или хороший приемник? Глянь сюда:
http://www.radioscanner.ru/forum/
И сюда:
http://www.cqham.ru/
Если станет интересно, в свободное время можешь заглянуть и по этой ссылке:
http://www.qrz.ru/
Я знаю что тебе, мой начинающий друг, будет лень смотреть на сайтах, которые я тебе дал, поэтому:
Инструментарий радиолюбителя:
http://cxem.net/beginner/beginner1.php
Немного о пайке:
http://easyelectronics.ru/likbez-po-pajke.html
О паяльниках:
http://easyelectronics.ru/traktat-o-payalnikax.html
СНАЧАЛА ПРОСМОТРИ ПРИВЕДЕННЫЕ ВЫШЕ САЙТЫ, НА НИХ ТЫ СКОРЕЕ ВСЕГО НАЙДЕШЬ ИСЧЕРПЫВАЮЩИЕ ОТВЕТЫ НА БОЛЬШИСТВО СВОИХ ВОПРОСОВ, ДАЖЕ В РЕЖИМЕ READ ONLY.
Как первую схему - гугли "Мультивибратор".
Если у тебя есть вопросы типа: "у меня порвались наушники - как спаять?", "мультивибратор не пашет", "как определить полярность резистора?", то задавай их в этом треде.
Если у тебя действительно серьезный вопрос, тогда, так и быть, создавай тред.
Те, у которых цветные колечки посередине, - униполярные. Если колечки в одну сторону сдвинуты, там анод.
Есть компьютер и звуковая карта. Если сделаю делитель по схеме http://www.ferra.ru/ru/system/s17758/ отсюда, то смогу четко отловить уровни?
Если ли другие варианты схемы?
> один на два уха
Моно, правый или левый канал, в оба уха идёт?
По фото не могу определить, где вывод на штекер, а где на уши разводка.
Должно быть примерно так, со штекера (3 контакта) вывод ближе к проводу имеет контакт с обоими выводами динамиков, а конец и серединка с левым и правым концами динамиков наушников. Если, конечно, там нет микрофонов и регуляторв звука, которые тебя могут запутать.
>>183818
Решение должно быть очень бюджетным, лол. Алсо шифрование и прочее не нужно.
> Решение должно быть очень бюджетным
Толстая рыболовная леска, пара деревянных колышков и сигнализатор поклёвки http://ru.aliexpress.com/item/NEW-Hot-Selling-Electronic-Light-Fish-Sound-Bite-Lure-LED-Alert-Alarm-Bell-DF005-Clip-On/32283950739.html .
Пару витков вокруг колышка сделаешь, то леска натянется, сработает пищалка. При ослаблении натяжения обратно за счёт сил трения не возвратится и пищалка не отключится.
Потому, что луч лазера надо точно настроить на площадь с полкопейки фоторезистора и удержать его в этом направлении. Потому, что из-за разного уровня освещённости будут ложные срабатывания. Потому, ты там не человеков ли убить захотел?
Суть: в квартире несколько комнат, в одной из них есть настольная лампа далеко не высшего качества.
Когда лампу подключают/отключают от сети, то в другой комнате, в колонках слышно что-то вроде шипения, трещания. Эти колонки подключены к стандартному сетевому фильтру для ПК.
Почему так происходит, чем это чревато и как такие случаи устранять?
>А потом выясняется что отломалась нога на этой самой TDA2003.
>Как починять?
Если она болтается в самом корпусе микросхемы, то в домашних условиях, скорее всего, уже никак.
Если такого нет, то можно просто расковырять углубление 0.5-1мм рядом с оставшейся в корпусе частью вывода и подпаяться к ней.
Аноны, почему на выходе X2 у меня не меандр, а какая-то искажённая синусоида, хотя в Microcap меандр?
Канифолька для меди, бронзы. Для стали нужна едкая хрень. Для алюминия тоже. Слышал, что алюминий не то аскорбинкой, не то аспирином паяется.
ёмкосткая нагрузка? Частоты-то детские.
так происходит, когда в лампе куевый ЭПРА, который срет помехами в питающую сеть. людей, использующих такую бытовую аппаратуру усатые радисты лопатой сношают.
>чем это чревато
тем, что придет усатый радист и будет сношать тебя в жопу черенком от лопаты
>как такие случаи устранять
никак. меняй прибор на качественный. либо попробуй сварганить фильтр для этого говна (и получится все равно говно, потому что раз ты задаешь тупые вопросы в раковнике у тебя дома нет бифилярного дросселя, а в магазинах у ашота я их не встречал)
лол, ты ДШ читал на 74HCT04? есть такое понятие, как задержка. и в ДШ минимальная задержка 83 наносекунды. на минуточку, при частоте 7.373 МГц период составляет 135 наносекунд. фронтов ты тут не увидишь, лол. не стоит хотеть многого от ттл.
Будет ли у меня внутри стабильный сигнал?
Не будет ли отражения, интерференции и чего-нибудь ещё?
Да, я не могу в радиоволны.
Ну ёба, у тебя же есть готовый прототип, неужели в шкафу не завалялось пары десятков метров старой витухи? Подключи да проверь.
А если сомневаешься - прикрути около датчика датчик транзистор и батарейку, уж тогда-то точно пробьёт через твою витуху.
1 - Читая книжку иногда попадал на момент, когда находят, что-то, например, выходное сопротивление усилителя с ООС, через напряжение холостого хода и тока короткого замыкания. Что это? Анон, я вроде не аутист, но ведь если у нас холостой ход в выходной цепи, то есть разрыв, то сопротивление такой цепи равно бесконечности, а если оно бесконечно, то и напряжение будет бесконечно. Но нафига нам делать подобное мысленное преобразование, блять, я не понимаю. Тут два пика из учебника, которые по идеи должны объяснить этот момент, но мне они не помогли совсем. В общем, поясните за использование КЗ и ХХ в усилители при ООС, нахуя и можно ли обойтись, если мне нужно, например, найти выходное сопротивление усилителя при этой самой ООС
2 - Теперь про обратную связь. Третий пик.
Здесь параллельная обратная связь по напряжению По напряжению потому что, если мы сделаем КЗ нагрузки, то весь тока побежит по ветви нагрузки, так как там нет сопротивления и Rb и Rk останутся без тока и следствие без напряжения со стороны переменного тока. Правильно я понял правило? Ну, и параллельная, потому что напряжение ОС и напряжение сигнала на одном и том электроде. Или я не прав?, но я не понимаю как она работает. То есть, мое предположение, что ток коллектора делится между Rk, Rн и Rб. Rб соединена с базой и при повышении тока коллектора увеличиться падение напряжение на Rb из-за чего уменьшится напряжение Uбэ, которое есть Uбэ=E-Iб*Rб и в следствии чего уменьшится ток коллектора, так как они в прямой зависимости. Анон, скажи я правильно все понял или где-то моя логическая цепочка заплутала? А и схема это коллекторной стабилизации, так?
>есть такое понятие, как задержка.
Применительно к данному случаю это что значит?
>и в ДШ минимальная задержка 83 наносекунды.
Где ты такой даташит взял?
>фронтов ты тут не увидишь, лол. не стоит хотеть многого от ттл.
Ну так это и не ТТЛ
Усатый радист, залогинься.
Насколько далеко оно срёт, чтобы мешало?
Живу в частном секторе, в городе с населением менее 100к.
Сомневаюсь что оно будет мешать кому-то на расстоянии более нескольких км.
Спасибо, ничего не буду менять, 0.5 сек шума в колонках могу выдержать.
>прикрути около датчика датчик транзистор и батарейку
можно поподробнее, витой пары нет надо покупать провирить не на чем
Держи сверхбюджетное решение.
Растяжки из консервных банок
>Ещё один из дедовских методов - погремушки. Вокруг лагеря по периметру натягивается леса или бичева, к которой привязываются парами пустые консервные банки. Можно сказать - аналоговая периметральная система охраны =) Высота, на которой стоит тянуть бечеву 30-50 см - этого достаточно, чтобы качественно цепануть ногой верёвку и устроить "перезвон". Минусы данной конструкции: визуально легко определить место "растяжки" даже если надёжно скрыть консервные банки в кустах; при сильных порывах ветра возможно "ложные срабатывания"; громкость "перезвона" оставляет желать лучшего; обязательное наличие тонкой бечевы или лески нужной длины, так же обязательное наличие проглотов, готовых умять минимум с десяток консервов (хотя обычно это не вызывает никаких проблем, хорошо покушать мы все любим). Ну и единственный, пожалуй, плюс - бюджетность способа и его доступность. Доработкой подобной схемы поделился на просторах Интернета один товарищ - делаются растяжки, присоединённые к детским хлопушкам. Главное, чтобы хлопок был погромче, а конфетти покажет с какой стороны подкрался вражина.
А есть какая нибудь жидкая канифоля для меди?
ЛТИ-120 в банке с кисточкой.
ПК включился, а колонки — нет (Microlab FC550). Они были подключены к сети, но не в режиме работы или stand-by.
При попытке включения - в колонках раздается щелчок, который бывает при их выключении, но дисплей громкости не горит и звука тоже нет.
В наличии — руки из жопы, отвертки и мультитестер.
Как проверить, что навернулось?
Скажи, годнота ли? Нашел вот такое дешевое чудо. Захотелось купить. Есть ли здесь прозвонка (это значок диода же?)? А термопару можно подключить как-то?
http://ru.aliexpress.com/item/AC-DC-Ammeter-Voltmeter-Ohm-Electrical-Tester-Meter-Professional-Digital-Multimeter-DT830B-Free-Shipping-8036/581514783.html
Или стоит немного доложить и купить что нибудь получше?
Вот раздел с мультиметрами, радач, помоги, пожалуйста выбрать. Я совсем зеленый, просто хочу заиметь такое великолепное устройство.
Я могу не поскупиться и на йобу - но надо ли?
Вот раздел: http://ru.aliexpress.com/premium/category/202001320.html
Я тут уже бывал, но сейчас уже решительно настроен на покупку. Халп! Что бы выбрал ты, анонимус?
Прозвонка - обязательна
Термопара - желательна
Найди в интернете схему, если нет, то один фиг вскрывать блок усилителя. Смотри типовую схему включения, там скорее всего на микросхеме усилитель будет, по номеру и разыщешь. Но сперва, конечно, проверь работоспособность блока питания. Может там термопредохранитель в трансформаторе сдох. Если транс цел, предохранители целы, то проверяй соответствие питающих типовую схему напряжений БП. Да, и посмотри, может там ещё какая защита схемы установлена.
>бичева
ебать ты бичина
Зеленый - левый канал
Красный - правый
Все провода, которые содержат золотой цвет - земля (спаиваются вместе)
Белый (должен быть синим, как мне казалось) - гарнитура.
Верно или нет?
И еще ряд вопросов:
Можно ли гнуть контакты на штекере? Совершенно невозможно подлезть паяльником. Как на самом штекере определить, где левый, а где правый контакт? Что делать с проводом гарнитуры, если мой джек без контакта для гарнитуры?
Всем спасибо за внимание.
Короче, приперло сделать, делал так, как описал. Вроде бы все верно, но: переделывал пару раз, т.к. работало с перебоями, после чего стал делать аккуратнее - после этого перебои (пропадал звук при шевеленке) пропали, но не работает одно ухо. Перепаивал после этого раза три, заново зачищая проводки и контакты - результат все тот же. В связи с чем вопрос: может ли быть такое, что я повредил контакт одного канала на штекере? Отгибал их довольно сильно, могло ли что-то сломаться? Завтра планирую купить новый штекер и пробовать еще. Или могут быть какие-то другие причины того, что не работает одно, всегда левое ухо?
Галогенки как более эффективный источник света - по-моему вообще городская легенда.
Греются как падлы, имеют малый срок службы, а светят так же как обычные лампы накаливания.
Хотя твою стоит проверить на "китайскость ваттов".
Мне нечем прозвонить. Вообще, сейчас такая хуйня выяснилась: будучи подключенными к телефону, наушники работают с одним ухом, подключенные же к ноутбуку - с двумя, но только в "открытом" положении. Как только я завинчиваю корпус, который скрывает все "кишки", как звук в одном ухе пропадает. Я уже ничего не понимаю. Что я делаю не так?
>зависает на первом же проверяемом адресе
Нет ответа по адресу, не повод программе зависать. Здесь и надо искать, почему не отвечает. Попробуй битбэнг адреса. Он точно не зависнет. Про отключения от питания и прочие фокусы забудь.
И ещё — я когда собирал левую половину, воткнул расширитель наоборот. Заметил, отнёс в ремонт сотовых телефонов, мне там его вытащили нагрев феном, и запаяли обратно. Мог такой плавающий баг образоваться из-за перегрева микросхемы феном?
>Есть дохуя сайтов с даташитами + можно посмотреть на сайте производителя
Вот на сайте производителя и смотрю даташит
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/fairchild/MM74HCT04.pdf
Вообще, что это за "задержка"?
Знамо дело - руки кривые. Возьми батарейку на 1.5В любую и потыкай ею во все провода, вызвони те которые к ушам идут.
Нет.
Ну так не отвечает потому что проверка начинается с 8, а у расширителя адрес 0x20 вроде. Но да, зависать не должно.
Ты собрался перепаивать BGA? С такими знаниями ситуации у тебя и знания технологии наверняка не лучше.
Ну заказать плату с посадкой под БГА уже не такая уж и проблема, а наличие просто тонн относительно неисправных телефонов наводит на мысль использовать их потроха не только на донорство.
А нахуй она без пищалки то нужна? Что она делает тогда?
Радач, поясни нюфагу, хочу купить это изделие - если прозвонка без спикера (она очень нужна) - то можно будет прозвонить при помощи спикера от материнской платы (там же небольшое сопротивление?), приложив один щуп на начало дорожки, а второй приложить к спикеру, и оставшуюся ножку спикера - к концу дорожки, которую прозваниваю. Заработает же?
Я очень нюфаг, прошу поставить на путь верный.
Почему не стоит брать вот этот мультиметр?
http://ru.aliexpress.com/item/High-Quality-Digital-LCD-Multimeter-Voltmeter-Ammeter-AC-DC-OHM-Volt-Tester-Test-Current-Free-Shipping/32391628609.html
Просто скажи, стоит ли его брать как первое устройство, и я уйду. Надолго.
"Прозвонка" производится постоянным током. Подключи батарейку к наушникам и ты поймёшь всю бесконечную безысходность своего плана.
Впрочем, у тебя вполне может оказаться пищалка со встроенным генератором. Подключи к батарейке её - и ты поймёшь, настолько ли твой план бесконечно безысходен.
P.S. Найди у себя в городе магазин радиотоваров и купи мультиметр на сто рублей дороже и на месяц быстрее.
Проиграл с фотографии
Слишком сильный входной сигнал? А может не хватает мощности блока питания? Или поставь конденсатор фильтра питания ёмкостью побольше (который верхний на схеме обозначен как 100мкф).
Как диоды выбрать?
Протеус не очень умеет в аналоговые сигналы. В генераторы вообще мало кто умеет
В леруа есть за 300, как первое устройство пойдет.
Нашёл дома савецкие уши МДС-1, поменял провод со штекером, теперь слушаю тёплый ламповый звук... но без низов. Вообще без низов.
Это норма или я что-то проебал при пайке? Штекер норм.
Если я правильно прочитал маркировку на профессионально выполненной фотографии, то у этих динамиков сопротивление 8 Ом, от чего твоя звуковуха устает. Вот и не НЧ.
Ты работаешь или так для себя байтоебствуешь? Если первое, то уровень твоих знаний определяется работой.
Если второе, то на любом удобном для тебя уровне.
>Вообще, что это за "задержка"?
http://3ys.ru/osnovy-mikroelektroniki/osnovnye-parametry-integralnykh-skhem.html
> – Время перехода из состояния логической единицы в состояние логического нуля t1,0 – интервал времени, в течение которого напряжение на выходе интегральной схемы переходит от напряжения логической единицы к напряжению логического нуля, измеренный на уровнях 0,1 и 0,9 или на заданных значениях напряжения.
> – Время перехода из состояния логического нуля в состояние логической единицы t0,1– интервал времени, в течение которого напряжение на выходе интегральной схемы переходит от напряжения логического нуля к напряжению логической единицы, измеренный на уровнях 0,1 и 0,9 или на заданных значениях напряжения.
То есть, на переключение нужно некоторое время. Другое дело, что на твоей частоте заявленные указанным производителем задержки микросхемы не должны существенно влиять. Тут что-то другое.
Повторюсь, >>183913, каково происхождение её элементов?
>>183998
Дарю костыль: кнопка со входа U1 (или с выхода U2) к питанию. Стартуешь симуляцию и жмёшь один раз. То есть, нужно вручную переключить уровень на одном из выводов.
>>184020
165 и 166 ?
Внутри внешней металлической трубки металлический штырёк, они изолированны друг от друга пластмассовой трубкой.
Так вот, из паяльников у меня только сорт оф ЭПСН 25W, припой с флюсом - тонкий, легкоплавкий.
Но я всё-равно не успеваю припаять - изолирующая пластмассовая трубка расплавляется и забивает собой дырку.
Как припаять кароч?
Цены:
1 - 240 рублей
2 - 460 рублей
3 - 590 рублей
4 - 615 рублей
5 - без фото (умеет во всё, включая ёмкости, "hFE", и Imax=20А) - 900 рублей
Просто напиши цифру и почему.
Я, возможно - сильно заморачиваюсь на эту тему. Смогу ли я узнать работоспособность компонентов, имея только стандартные ампер/вольт/ом-метр? Если можно, то куплю что дешевле и всё.
Но смогу ли я самым дешевым мультиметром (первым) работать с измерениями SMD компонентов или там большой минимальный порог предельных значений?
я понимаю, что всех заебал, я просто не могу определиться, помогите уже, а. Цены разнятся в разы, не хочу обосраться
>>183993
В моем мухосранске цены далеко не на сто рублей дороже, а по сути - одна хуйня. Спасибо.
Не знаю, поможет, нет.
http://www.youtube.com/watch?v=g9aWxTQgeFE
Вообще сними побольше пластиковую трубку и припаяй, не вижу проблемы.
>Если второе, то на любом удобном для тебя уровне.
А если с перспективой в дальнейшем работать? Пока что мои познания представляют из себя кашу с обрывками.
Ты поставил на переменный ток, а надо постоянный: V (DC) или V с чертой
алсо, как тебе этот мультиметр?
Материнская плата, возможно, неисправна. Будет ли выводиться изображение, если я подключу монитор (биос там и прочие сообщения)?
Объясните пожалуйста чайнику: нужно ли лудить жало паяльника если я собираюсь использовать проволоку припоя с канифолью внутри?
артем, иди нахуй, заебал. да, проканают твои ебучие диоды, мразь ты паршивая.
Кто объяснит? Алсо убрал переменик и в итоге песня норм играет, а потом начинается гул через 2-3 секунды.
заебал, покупай за 900, не бойся потратить лишнее, лучше будет, отвечаю, не прогадаешь. Нормальный мультиметр все равно стоит не меньше 3к, а хороший, годный, вообще все 25к. Но за 900 для твоих целей будет в самый раз. Парашу за 300 рублей даже не смотри, они их из обломков схем клеятутрирую, конечно, но пирамидки из резисторов залитых припоем это тру стори
Но я же могу за 900 купить целых 4 дешевых тестера!
Алсо, пик - за 900.
Гооврят что НОВИЧКИ ЧАСТО ПАЛЯТ СВОИ ПРИБОРЫ - будет жалко, если это случится.
Крч смтри:
Если жало медное (красное) - зачищаешь напильником и облуживаешь. Деды ещё советуют проковать молотком, чтобы меньше растворялось (да, медь в расплаве припоя растворяется).
Если жало необгорающее (белое) - ни в коем случае не трогай его напильником. Максимум, что можешь сделать - потыкать им в специальную медную губку для чистки жала (или в стальную для мылья посуды, если овер нищеброд). Однако, обмазывать его припоем, всё же, имеет смысл: даже если ты паяшь тремя руками, поднося припой к месту пайки не каплей на жале, а сразу проволокой, у обгоревшего жала будет хуже теплопередача.
Ну и пикрелейтед. Хуже в любом случае не будет.
Лучше не рискуй. Хуй его знает, чего там эти китайцы напаяли, лучше найди один блок питания подходящей мощности.
Ну и не забывай, что падение напряжения на каждом кремниевом диоде - 0,7 В, и даже на диоде Шоттки - 0,3 В.
Блядь, ну что ты как маленький?
Посмотри диапазон цен, возможности прибора, определи допустимый бюджет, максимальный бюджет, выбери из ассортимента подходящие по цене приборы, потом среди них - подходящие по функционалу.
Лично мне хватает ампервольтомметра с пищалкой - транзисторы, конденсаторы, катушки ни разу не измерял.
Приборы новички палят так же, как и профессионалы, и, в основном, по невнимательности - когда измеряют параметр через неподходящие клеммы (например, напряжение в розетке в режиме миллиамперметра).
Также не забывай, что пластик недорогих приборов - говно, через пару лет у тебя растрескаются гнёзда для щупов.
Оба. Но раз тебе советуют микрофарадный - меняй на него микрофарадный. Они разные диапазоны частот фильтруют.
>И почему на 10мкФ стоит + к первому выводу?
Потому что у тебя не существует отрицательного напряжения. Минимальный потенциал - ноль, на общем проводе.
Вообще, вопрос для /hw/.
Для того, чтобы изображение пошло на внешний монитор, тебе нужно:
1) наличие оперативной памяти
2) способность материнской платы доработать до инициализации видеосистемы
3) возможно, активировать внешний монитор Fn-комбинацией с клавиатуры (зависит от настроек BIOS)
Не попробуешь - не узнаешь.
И слушай сигналы спикера.
Всего 400 рублей!
Я хочу заниматься диагностикой неисправной компьютерной электроники (материнские платы, аудио-видео-карты, и т.д.)
Смогу ли я такими проверять работоспособность конденсаторов, резисторов, транзисторов и прочих диодов?
Спикера нет. Подпаять-подключить - тоже некуда.
Клавиатуры ноута тоже нет - следовательно и FN мне никак не нажать. Да?
Спасибо за наводку.
Диапазон цен - до 500 рублей.
Функционал - не имел опыта, поэтому и не ебу, чего хочу: мои запросы "диагностика неисправностей материнских-аудио-видео-плат и прочей электронике, в который имеет место быть smd компоненты.
В ноутбуках вместо спикера сигнал либо идёт в колонки, либо, реже - никуда.
Нет клавиатуры - запусти его. Возможно, внешний монитор уже активен.
Попробуй проанализировать режим работы по шуму кулеров, светодиоду жёсткого диска, светодиодам режимов на внешней клавиатуре.
Я знаю эти обозначения, меня интересует вопрос о диапазонах тех же резисторов, например - какой он, в материнских платах? Любой тестер подойдет?
ничего, вообще - кроме материнской платы - нет.
Кулер - ну может через пару минут запуститься, да. Возможно плата даже работает - но как мне передать изображение на монитор, тогда?
Экран - черный.
Немного проиграл. Вряд ли с таким представлением сможешь измерить смдшные резисторы. Их ещё выпаять надо. А в мультиметрах диапазон на 90%.
У-у-у...
Кулеры обычно со старта сразу выходят на максимум, через пару секунд инициализация доходит до контроля температур и кулеры могут притормозить.
Если у тебя даже кулеры стартуют не сразу - проверь, там, не знаю, конденсаторы, блок питания... Это явно не то, как оно должно работать.
Подключи USB-клавиатуру: при инициализации она мигнёт всеми тремя светодиодами.
Нажми на USB-клавиатуре все кнопки сразу, если мать живая - она завопит о превышении количества нажатых кнопок. Даже во внешние колонки.
Двачую проигравшего.
Посмотри на фотографии: верхний предел измерений среднестатистических мультиметров от 2 до 200 МОм. Если ты не полезешь в высоковольтные или высокочастотные цепи - тебе за глаза хватит любого мультиметра, а если полезешь - с такими знаниями ты сожжёшь абсолютно всё.
Также и по току/напряжению (до 200 мА с предохранителем, до 20 А без предохранителя, 200...1000 В переменного и постоянного) - для начала хватит любого прибора.
Измерение ёмкости, индуктивности, параметров транзисторов - на твоё усмотрение. Если хочешь универсальности - ищи с ними, но пользоваться ты ими вряд ли будешь, гарантирую (ке-ке-ке)
Ещё есть особо извращенские функции - генератор прямоугольника, измеритель температуры... Тут тоже на твой вкус. Если ты поймёшь, что они тебе нужны - ты уже точно будешь знать, чего ты хочешь от своего мультиметра.
В общем, измеритель ёмкости я бы тебе взять посоветовал, а остальное - без разницы. В любом случае, двумя мультиметрами работать лучше, чем одним.
Да тыкал щупами, включается произвольно то от касания диодов шоттки в 13в вторичке, то от рандомного тыканья отверткой в детали инвертора. Короче пропаять-то я пропаяю, но нормальны ли 4.2в дежурки?
Вообще мне печет с курса, можно было бы знатно сэкономить же.
>F и Cx
Инструкция на основу моего китайского клона M890F говорит, что сектор F/Cx на самом деле должен быть обозначен Cx и предназначен для измерения ёмкости. Похоже, не туда F нарисовали, потому что частотометр в отдельном секторе.
У тебя, похоже, та же хуйня - сектор F промаркирован от нано до микро, а гнёзда отмечены для подключения конденсаторов.
Можешь в магазине (если ты покупаешь локально) попросить проверить на катушках/конденсаторах/другом мультиметре с генератором сигнала, чтобы убедиться. (А если покупаешь в интернете - страдай весь месяц, пока твой мультиметр пылится на складах Пчоты Роисси.)
Последний бамп.
— Сваришься (если в ванне кипяток)
— Захлебнёшься (если нырнёшь и не вынырнешь)
— Ударишься башкой (если нырнёшь с высоты)
— Ударишься о подводные камни (если положишь камни)
— Тебя зарежет маньяк
— Поскользнёшься
— Отравишься средством для чистки унитаза
— Порежешься бритвой
И многое другое
Счетчик импульсов
>Лучше не рискуй. Хуй его знает, чего там эти китайцы напаяли, лучше найди один блок питания подходящей мощности.
>Ну и не забывай, что падение напряжения на каждом кремниевом диоде - 0,7 В, и даже на диоде Шоттки - 0,3 В.
Где напвяли, ты про что?
Зачем БП, если нужно мне питаться от аккумов? И какая разница что напруга упадёт, разве конечное (для потребителя) не будет равно минимальному источнику?
Если с кипятильника будет утечка (а она скорее всего будет), то можно не вынырнуть
http://myth-busters.ru/339-padenie-bytovogo-elektropribora-v-polnuyu-vody-vannu-smertelno-dlya-nahodyaschegosya-v-ney-cheloveka.html
В мультике функции измерения температур нет. Ну или расчетами, как нибудь, как угодно.
Раскатываю губу:
- измерение переменного и постоянного напряжения. Переключение режима кнопкой.
- измерение переменного тока до 100-150А
- прозвон, измерение сопротивления
- желательно наличие цифровой шкалы на дисплее
- подсветка дисплея
- измерение постоянного тока до 10А. Хер знает, этого наверно не бывает в токовых клещах.
- влагопылезащищенность IP65
Это дело должно иметь компактные размеры. По цене расчитываю до 150$.
То есть ты аккумуляторы хочешь соединять? Тогда вообще никаких проблем. Хоть последовательно, хоть параллельно...
А если с перспективой в дальнейшем работать, то ищешь вакансию, которая тебе нравится. Смотришь требования - вот это и будут знания, которыми тебе надо обладать.
Могут быть как отвалившаяся пайка на плате инвертора (пропаяй на всякий вывода трансформатора), так и лампы могли отгореть. Первое проверяется осмотром с лупой, второе - донорскими лампами.
И еще... как вообще возможно клещами измерять постоянный ток? Это что-то новое.
Поставь на щупе 10х, так ты уменьшишь его емкость и твой меандр будет не такой сглаженный. Во-вторых может ли твой осцилл отображать такой сигнал? Общее правило примерно такое Частота отображаемого меандра = Частота дискретизации / 4. Ну еще попробуй запустить свою схему на меньшей частоте.
>>184112
Это ты тот анон, который выбирал мультиметр? DT838 - норм выбор, у всех такие есть либо были. Вообще там большая серия DT83X, отличаются опциями типа измерения температуры, прозвонкой и тд. Еще есть большой желтый типа 9205 - тоже народный, потому что дешевый и много функций.
Датчик Холла в клещах-магнитопроводе.
То ли я тупой, то ли не бывает драйверов под общий анод, только катод.
> 7-сегметнный дисплей
> не бывает драйверов
Йобу дал? Мало того, что они тут нахуй не упали, так они еще и существуют, зовутся высоковольтными буферами/регистрами.
Это термопредохранитель, он рвет питание накачки если транзисторы перегреваются.
Можно менять на перемычку - но это пожароопасно.
И да, мастер твой нуб - никогда нельзя говорить клиенту "замена предохранителя".
Вот если бы ты услышал про замену трансформатора накачки и ключей - зуб даю, отнес бы 25 баксов как миленький.
Помогите выбрать кнопку.
Вот эти обозначения ни о чём не говорят. Что это блядь значит вообще?
Мне нужна кнопка, при нажатии которой цепь замыкается, а при отпускании чётко - без повторов размыкается. Ну то есть в идеале тактовая без фиксации.
Кнопку надо повесить на переднюю панель. Я корпус ПК переделываю, раздрочил дыру в передней панели под вентилятор и блок кнопок некуда крепить. Хочу купить кнопки и повесить на заглушку отсека 5.25. power и reset.
Вот типа такой, как на второй пикче.
чаще всего, кнопки продаются, у который при нажатии цепь замыкается. На втором пике именно такая кнопка.
что ты выбрал там самые большие и страшные кнопки
там же есть получше и поменьше
Фиксацией с том положении. Без скобок будет держать, в скобках только на время, пока давишь.
вот ты мудак. Говорю бери за 900, он годный. Спалить ты сможешь только если будешь измерять напряжение со щупом в клемме для измерения тока. Поэтому возьми за правило переставлять щуп обратно сразу после измерения, так точно не сожгешь. Ну и еще вариант сжечь, это мерять ток больше 20 ампер на 20 ампер клемме, или 20 ампер будешь мерять дольше 10 секунд, тому шо там предохранителя нет. Но если ты так собираешься делать, то ты совсем долбоеб, и тебе лучше вообще ничего не покупать, все равно сожгешь. А мультиметр за 900 - лучший за свои деньги. Я бы его взял. Точнее я его и возьму, только в ирл магазине, а то батя мой старый похитил и походу уже не вернет.
>Спалить ты сможешь только если будешь измерять напряжение со щупом в клемме для измерения тока
Если там нет предохранителя
гуглишь сопротивление термистора при комнатной температуре, а дальше уже 5 класс математика, сморишь какое сопротивление в момент измерения, пересчитываешь в температуру по пропорции, приняв её за X
а я где-то читал, что можно спалить, если мерять напряжение, а потом сразу сопротивление (или наоборот). Так и не понял - в чем подвох.
>2015
>не менять комплектные щупы с ломающимися на раз трехжильными проводками и одноразовыми щупами с короткой тыкалкой
А вообще, выбирающий тыкалку анон, если ты осилишь его ремонт - бери за 900, но не факт, что он будет лучше приборов за 400. Не осилишь - бери 838, один хер его спалишь быстрее, чем переключатель наебнется.
Смотри, верно ли спаяно. Транзюк напутаешь - всё.
И что - наебнется, если я буду резистор мерять в режиме напряжения?
Скорее наоборот же, да?
как вообще работает мультиметр, может есть годный материал?
Кстати, светодиодам надо по резистору последовательно. Они, скорее, уже сгорели от 12 вольт. Поставь по 5-10 килоом.
есть один микрофон-прищепка.
при включении boost gain тишина из него звучит вот так (уровень сигнала не менял):
http://rghost.net/8k27ykWjn
звуковая карта физически расположена между видеокартой и блоком питания.
это 50 гц? а бубнящая баба откуда?
как чинить? строить клетку фарадея? нужно ли ее обязательно заземлять (дом - брежневка)?
А омметр тогда как? Вычисление производятся на основе полученного напряжения (силы тока же нет, как вычислять?)?
Когда переключаешь на омы, подключается известный источник тока
ничего, посмотришь как светодиодики моргают, порадуешься за первую рабочую схемку, отложишь в сторону. А если захочешь, то поймешь принципы работы, поиграешь с разными номиналами конденсаторов и резисторов, получая разную частоту или длительность импульсов, добавишь какой-нибудь функционал и прочее. Просто сразу браться за лабораторный бп это слишком круто.
Да и паяльной станции у меня нету.
Я это к чему: стоит ли пустить эту плату на запчасти?
А я в своё время наоборот начинал с блока питания. Почему? Потому что без бп схему не запустить, а обычный линейник на трансе со стрелочной индикацией и двумя транзисторами сделать проще простого.
Сомневаюсь, что ты там что-то спалил, но с такой диагностикой тебе в канифольном деле делать нечего.
Дело в том, что там один из мостов - тот что ближе к "панели" с пинами включения - он хорошо так греется. Очень.
А спалил я потому что коротнул не те + более 2 контактов.
Иначе почему после этого всего плата перестала работать?
Хули ты сюда влез? Я спросил у НЕГО цоколёвку, которую ОН юзал.
Попал пальцем в небо, не вынув из жопы
Посоветуй чего нибудь, а, а то я вообще нихуя не знаю:
Я так понимаю нужны как минимум - трансформатор и силовые транзисторы?
Или можно просто переделать БП от ПК с потенциометрами напряжения/силы тока?
Переделывай из компьютерного, там и мощь и стабилизация.
для БП надо
1х мощный транзистор
1х МП42
1х стабилитрон
1х переменный резистор килоом на 10
1х выпрямительный мост
2х электролита пожирнее
1х транс с выходным 9-12 вольт
пара другая резисторов
я понимаю что я лох, у меня рядом еще два таких же. Я не понимаю почему я лох и хочу разобраться. В чем тут можно было проебаться?
вот да, это ты точно подметил,я и забыл что они горят постоянно в полнакала, вместо мигания.
всё работает. Если ты уберёшь один кондёр, загорятся ярче.
У тебе высокая частота переключения. Если проводить глазами вдоль стола с девайсом, увидешь чёрточки.
Увеличивать кондёры/резисторы
нет, не работает. Я на осциллографе проверял, нет там нихера, кроме постоянного смещения
Если уберёшь один или оба конденсатора, продолжают гореть?
Если да, что важно, замкни базу сначала одного, потом другого транзистора на плюс питания.
Должны гаснуть. Если этого не происходит, транзистор пробит.
товарищ убирал, у него продолжил гореть диод. Один, потому что второй сгорел до этого.
Попробую сделать как ты сказал
Биос не поддерживает.
Хочу даунклок, ибо шумно и горячо и вообще жрет свет, платить дорого. Функционал процессора минимален (общий принтер).
Ты что творишь, содомит? А если из-за тебя ардуину запретят?
Не, биос ОЕМный, левых кастомных версий нет.
>>184295
Я уже так заебался, что пожалуй - нахуячу резистор в пины кулера и сгорю
Даже распаковал официальную прошивку, в надежде найти там какой нибудь тег CLOCK CPU OVERCLOCK THERMAL TEMPERATURE
нихуя не нашлось.
Дохуя PWR_ - и то - одни названия без значений. Видимо всё оче глубоко зарыто. Не бывать даунклоку.
Попробую мультиметром искать в сокете 1,2 (или сколько там вольт?) и по плате искать/менять/паять резистор побольше.
Ну или просто захуячить толстый резистор в кулер и таки да, сгореть.
Ведь если бы не блядский шум, можно было бы найти годные применения этим старым компьютерам, несмотря на их громоздкость в размерах и тд.
Драйвера принтера есть под линуксы. Опыт с линуксами тоже имеется, купсы ваши, вот это вот всё.
В голову ничего не лезет, кроме какой нибудь МАЛИНЫ или бу-шной материнской платы от ноута.
http://ssj3gohan.tweakblogs.net/blog/6112/85w-core-i3-based-desktop-computer-%28english%29.html
>Попробую мультиметром искать в сокете 1,2 (или сколько там вольт?) и по плате искать/менять/паять резистор побольше.
Заебёшься
Сап технач, есть одна зарядка от телефона, и с десяток светодиодов в качестве нагрузки ака светильник, достаточно давно началась хуита, что просто при включении в розетку зарядки, диоды не светятся, приходится проделать n-oe кол-во раз сунь-вынь и тогда они загораются. Сменил три электролитических конденсатора в зарядке, ситуация почти не изменилась. НО недавно диоды стали гаснуть после какого то кол-ва проработанного времени. Приходиться вынимать из розетку и снова сувать-вынимать.
В чем там проблема, если не в конденсаторах?
А контроллер чего? Управления вентиляторами или управления питанием процессора?
Алсо подозреваю вот эту схемку (на 8 странице вольтажи выводов):
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/67688/INTERSIL/ISL6561/647/2/ISL6561.html
>>184321
Таки интересовало в аппаратном плане (малина например). А из программного - лучше самба, потому что имеются виндовс-клиенты.
Странно, конечно, но рядом с процессором у меня вообще нет чипов. Пошел искать лучше
Ну бля, вот этот, разве что (квадратный)
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/120291/INTERSIL/ISL6614CRZ-T/389/1/ISL6614CRZ-T.html
Лампе 11 лет, всёмга остальное целое и чистое.
Дальше смотришь какой многооборотистый подстроечный резистор можно поставить. Желательно оригинальный bourns типоразмера 3296
Скажем с номиналом в 10ком в максимальном положении выходное напряжение упадет на 0.05в. 0.5×1000/10000=0.05в. Что должно быть работоспособно.
Ставить больше нежелательно из-за того, что для получения оффсета в 0.2в, тебе придется крутить резистор до 2500ом, что легко сделать при номинале в 10ком, но не так-то просто при 47ком и больше.
Дело в том - что кулер вертится "синхронно" с нагрузкой на процессор:
передвинул мышь - зашумел сильнее обычного
Открыл БЛОКНОТ (любое простейшое приложение)- ЗАШУМЕЛ КАК РАКЕТА, запустил блокнот и снова затих.
Такая вот побочная хуйня - как то можно с ней справиться или в пизду это всё?
В простое же - шум вполне терпимый.
Смотришь распиновку, смотришь VID-таблицу, поднимаешь данные ноги, паяешь вон ту хрень выше, выставляешь напряжение перемычками, обкатываешь.
>ISL6561
>(40-PIN QFN)
...хотя, конечно, это будет проблемно сделать. Софтовый вольтмод только поможет в твоем случае. Или изолировать/сажать пины в сокете.
Вообще сколько там у тебя температура? Включи энергосберегающие пукалки, поменяй вентиль, если большие, поменяй охлад вообще, поставь целерон, а корку домой стащи. Вариантов уйма.
>>184361
Термопасту поменяй.
отключи четвёртый провод кулера и поставь резистор в его питание
Вот ты сам то из своего поста понял что требуется? ЧТо это за хуйня вообще? Разбери/сломай, посмотрим
DS1307
IN74HC299AN (2 шт.)
Из этого хлама можно сварганить часы на светодиодных семисегментных индикаторах?
Алсо, есть ещё вот что: IN80C31N, AM27C256-95DC, IN82C55BN, 75HC02N, W24258-70LE, mm74HC139N. На этой хуйне можно чего-нибудь собрать интересного? Калькулятор, например?
Вон например диоды: они позволяют току проходить только в одну сторону. Но нах они нужны если ток и так по цепи идет только в одном направлении (типо подключаешь электро прибор к батарейке и ток идет от негативной фигни к позитивной через прибор, если я ничего ни путаю). Также я не понимаю как работает транзистор. Он управляет током в цепи но как он это делает? И как это контролируется?
Короче объясните мне как можно попонятнее про принцип работы всех этих деталей в электронике. Пытался читать книжки. Но там так сложно объясняют и так много текста. Хотелось чтоб анон мне все объяснил понятным языком.
KNX?
Нафига в водопроводе обратные клапаны, пускай канализация льётся в питьевую воду. Зачем нужны вентили если давление 6 атмосфер, доставай чопик и чисти зубы.
Гидропневматические аналогии очень годны для этого дела. Ток = ток воды/газа в трубе, диод = обратный клапан, транзисторы = задвижки на больших трубах, управляемые током/напором в тонких трубах. Сюда же можно притащить пасту поясняющую закон Ома:
Представь, что ты залез на дерево и срешь оттуда вниз. Высота в данном случае, есть аналог напряжения. (+) - верхушка, где ты, (-) - земля.
Количество говна, падающее на землю за секунду, - аналог силы тока. Ветки всякие, ветер и т.д. - аналог сопротивления.
Алсо, для полной аналогии нужно ввести нюансы (чтение дальше тебя лишь запутает, но когда разберешься - дополнит картину).
Срать тебе придется (по условиям) непрерывным потоком, поэтому чем выше - тем больше высерать.
Чем меньше препятствий, веток, или срешь в вакууме - тем быстрее будет долетать до земли, тем больше надо высерать для непрерывности потока. Если наступит такой момент, что твоя жопа уже не в силах столько высерать - получаем просадку. Жопа может сгореть, нужен предохранитель.
Ну по твоему объяснению я чуть чуть понял, правда про транзисторы я все равно ничего не понял.
Также ты меня запутал про срания с дерева.
особенно это предложение.
>Чем меньше препятствий, веток, или срешь в вакууме - тем быстрее будет долетать до земли, тем больше надо высерать для непрерывности потока.
Вреде бы должно быть наоборот чем меньше препятствий, тем быстрей говно до земли долетает тем меньше нужно срать. Потому что ты сказал что падающие говно/сек = сила тока.
Ну тут разве что работу сфинктера, как ключа, описывать. У меня все равно так хорошо не получится.
Говно в жопе - мощная цепь, нервные импульсы к сфинктеру - слабые управляющие сигналы, чиркаши - утечка тока через закрытый транзистор из-за его несовершенства. Если говна будет слишком много, то оно будет проходить даже в отсутствии нервных импульсов на открытие, если просто обосрешься - обратимый туннельный пробой. Если в жопу выебли слишком толстым предметом, можно получить разрыв сфинктера - необратимый тепловой пробой транзистора.
>>184394
Быстрее долетает = быстрее улетает от жопы = надо больше срать. Все верно - меньше сопротивление - больше говна в секунду пролетает.
1. Не понял насчет трансформатора. Присмотрел себе ТА-36. В первой статье из гугла, сказано, что напряжение между 1 и 2 точкой равно 110 вольтам, тоже самое с 6 и 7, но там же оговорено, что нужно кинуть перемычку со 2го на 6й и запитывать 1 и 8, но ведь это же 230 вольт, верно?
Не ясно, почему мощность первичной обмотки равна мощности вторичной, ведь в пер-й своё напряжение, а значит и свой ток. Во вторичной же меньше витков, а значит и меньше напряжение и ток.
2. Все эти конденсаторы, зачем их там много, для сглаживания пульсаций? С4 и С5 мне дали с маркировкой 1nOM NB1 зелено цвета, они подойдут? С3 и С6 у меня на 50 В, норм?
3. Почему у диодного моста 6 выводов, что куда пихать? тестера нет
4. КР142ЕН6 какой-то стабилизатор? Я думал, чтобы сделать блок питания нужен транс, диодный мост и сопротивления и все, зачем он тут? Мне сказали, что его все равно не достать в пластике, а в металле он стоит около 1200.
5. И кульминация, как заземлять, не к трубе же подводить?
Вопросов много и все они глупые, я думал сначала сделать, а потом разбираться с принципом работы, но, видимо, не судьба.
~220V
Конденсаторы подойдут.
Ответы на многие вопросы можно найти в документации, тем более для совковых компонентов она есть на русском языке.
Заземлять ничего не нужно. Так обозначен общий провод. А относительно него уже плюс и минус напряжение.
Мне нужно собрать простейшее вибрирующее устройство на радио управлении. Чем оно меньше, тем лучше. Какие микросхемы купить, как спаять, пожалуйста.
На какую нагрузку блок питания работать будет? Что им запитывать собрался?
>Не ясно, почему мощность первичной обмотки равна мощности вторичной, ведь в пер-й своё напряжение, а значит и свой ток. Во вторичной же меньше витков, а значит и меньше напряжение и ток.
Мощность равна, смирись с этим. Это факт. А так как во вторичной напряжение меньше, то ток больше.
>пер-й
охуенно сократил, я даже не сразу понял.
>Все эти конденсаторы, зачем их там много, для сглаживания пульсаций?
Да.
1 n = 1 нФ (единицы измерения слишком очевидны, чтобы указывать их)
1000 = 1000 пФ = 1 нФ (пико- традиционно не пишется)
>Почему у диодного моста 6 выводов
Потому что гладиолус.
Посмотри маркировку, прочитай даташит. Возможно, это дублирующие выводы. Возможно, это два полумоста.
>КР142ЕН6 какой-то стабилизатор?
Да. ЕН - стабилизатор. Нужен для того, чтобы напряжение не плавало вместе с сетевым.
>не достать
У нас - 750 под заказ (пластик), так что, вроде, норм.
>как заземлять
никак.
>Микросхему-стабилизатор уже приобрёл?
Нет, он редкий какой-то. Можно его заменить на что-нибудь?
>На какую нагрузку блок питания работать будет?
0.2А
>На какую нагрузку блок питания работать будет?
http://radiokot.ru/circuit/analog/games/18/
Хотел такое сделать.
>>184402
А общий провод зачем нужен, он просто лежать будет?
Рабочая мощность будет зависеть от напряжения.
На корпусе обозначена максимально допустимая мощность.
Рассчитай режимы работы и узнаешь.
Если сам не можешь - отвечай, будешь ли ты соединять их параллельно или последовательно, и каково подводимое напряжение.
У тебя сирена с однополярным питанием (+12 относительно земли), а блок питания - двухполярный (+15 относительно земли).
"Земля" в занном случае - не защитное заземление, а общий провод электросхемы, к которому традиционно подводится или минус однополярного питания, или средняя точка (ноль) двухполярного.
Соответственно, тебе не нужен стаб за 1200, хватит и за 20.
Естественно последователь. Интересует- если соединить разное сопротивление, одной мощности будет ли оно одинаково нагреваться или то, что меньше сильней нагреется?
Если будешь юзать качественные банки с защитой, а не наковырянные откуда-то из ноутбучных аккумов, то вероятность фейла крайне мала.
Одной максимально допустимой мощности.
Реальная рассеиваемая мощность прямо пропорциональна сопротивлению.
Например, если ты свои 110 Ом воткнёшь в 220 В, то 10-омный будет греть на 40 Вт, а 100-омный - на 400 Вт.
КР142ЕН8Б он же
Почему производители всегда накидывают n% от заявленного напряжения на вторичных обмотках? По бумажке 230 В, получаю 260 В. Тупо для компенсации потерь, когда я нагружу обмотку?
Что делать со вторичными обмотками, если они сейчас не используются? Оставлять висеть, нагружать каким-то высокоомным резистором?
Собственно тороид для экспериментов с ламповыми схемами, мощность с запасом.
Спасиб, бraток
Есть 3 уже установленных и подключенных к прожекторам китайских уличных датчика движения со встроенным реле на 220в. Мне хочется подключить их к сигнализации.
Нужно чтобы когда прожекторы загораются, замыкалась отдельная цепь к сигнализации
> Тупо для компенсации потерь, когда я нагружу обмотку?
> Оставлять висеть
Это. Для экскрементов высоковольтным обмоткам не помешали бы отводы для более широкого выбора напряжений.
>ололо-закон-ома
Простейшее решение - симисторный ключ.
>ололо-закон-ома
ололо-зависит-от-сопротивления
как тебе уже сказали, среднестатистический центральный процессор жрёт около сотни ватт на полутора вольтах (т.е. до 60 А), а светодиод - 20 мА на 2,5 В.
При этом зарядка для телефона жрёт от сети те же миллиамперы, а обогреватель на 15 кВт сожрёт те же 68 А.
А если использую китайское говно за 250 рублей, как можно обезопасится? Я - нищеброд с паяльником. Как максимально исключить возможность короткого замыкания? Правило какое-то может есть или схема для этих целей?
Хочу соорудить антенну для СВ таким образом - с крыши 5-этажки скинуть провод до 2-го и горизонтально вдоль дома метров 8. Взлетит? Провод медный в изоляции. От стена до провода около 1 м. Отвод от угла в окно.
Кассу взяли что-ли?
Бамп вопросу
Если свою прошивку напишешь. Только у них обратная связь очень медленная, будет плохо изменения нагрузки отрабатывать (аккумулятор - нагрузка практически постоянная)..
Хахаха, мемчики как смишно ржунимагу.
Ты совсем дурак? Закон Ома, блеадь!
Сопротивление твоих кривых щупалец - мегаомы, на таком низком напряжении ты мощешь хоть облизывать процессор и гарантированно выживешь.
У этих аутистов аккумы без защиты, чтобы ПАРИТЬ на спирали с сопротивлением меньше 0.3 Ома
Судя по описанию в интернете дело либо в инверторе либо в лампах подсветки. Изображение появляется на 1-2 секунды а затем гаснет. Хотя под определенным углом видно что монитор так то работает, можно едва заметить меню монитора , если нажать на кнопку.
Кто нибудь сталкивался с подобным? Меня интересует сколько может обойтись ремонт в сервисном центре, т. К. Новый монитор я позволить при нынешних ценах не могу.
В /t/ спроси.
С поправками на взбесившийся рубль - до 5к. До пиздеца замена инвертора/питальника в 1.5-2.5к. выходила. Если найдешь заведомо рабочие лампы такой же, или близкой длины, то лучше сам проверь что конкретно померло и замени это что-то.
Ах да, антенна для радио.
Естественно. Защита от кз на аккуме - нет тока при сопротивлении ниже 0.3 Ома, например. Но это же не клованчайсинг!! Нужно же 0.1 Ом! Поэтому берут без защиты и играют со своим ебальником в рулетку, ждут, когда от кз ебанет.
Понимаю, что заёбываю, но не могу не спросить.
Т.е. если я прямыми руками подключу дрипку к аккумулятору через кнопку вообще без защиты и не буду играться с низким сопротивлением - мой ебальник в безопасности?
Анонасы, бамп! В хв и пр и на лоре сраный школьник
БАМП БАМП БАМП
На плате разъёбаны дорожки. Несколько штук рядом. Между ними без лупы даже трудно прикинуть расстояние, очень близко и сами дороги очень тонкие - возле сокета ЦП.
Обязательно и счищать остаток дорожки, если её покоцало, но тонкий обрывок остался?
Можно ли попрбовать просто счистить лак и залудить так, чтобы припой соединил обрыв? А то там проводок хуй прицепишь. Ну один-то может и прицепишь, но как второй цеплять,если там в какой-то 5 части миллиметра уже есть один.
>ничего лишнего не назамыкаешь,
У меня паяльник неисправен, есть только говно за 100 рублей. им боюсь сжечь дороги,да и припой на нём быстро окисляется без контроля температуры.
Можно феном припаять перемычки, тыкая проволочку припоя в места пайки? Какие подводные камни? Вроде все жалом это делают, чтобы феном не видал.
Это не ответ, она ведь может работать, но что то идет не так
Вероятно, отсохли LowESR конденсаторы в цепях питания инвертора. Плюс надо смотреть питание всей платы, перегрев скалера, пробой кондёров, катушек инвертора и ламп/проводов подсветки на корпус. Если отсохли только конденсаторы, то при прямых руках, умении держать паяльник за правильный конец, то выпаять и запаять при наличии конденсаторов сможешь самостоятельно. Если сдохли лампы, то менять не имеет смысла. Но ты, пидрила, даже модель своего ёбанного монитора не указал.
Самый простой способ - выкинь нах инвертор, а вместо ламп поставь светодиодную ленту. Только посмотри напряжение питания инвертора - если 12В, то супер, 24 - придется последовательно ставить светики.
Например LMV358, на входах допускает от -0.5 до Vcc, а на выходе у него потери в считанные милливольты.
Обычный же оу вроде NE5532 требует превышения питающих напряжений над входами и выходом вольта эдак на два.
Еще они умеют работать на малых напряжениях( вольтах эдак 3) и на однополярных источниках.
у нас в офисе бабка уборщица лет десять назад навтыкала иголок в коаксиальный кабель. попробуй
>>184557
Ну тогда смотри, чтобы изоляция везде была целая и не перетиралась. Как-то товарищу подогнали аккумуляторный отсек под два 18650 и блок вольтмода только потому, что якобы "что-то он греется и аккумы за день садятся". Оказалось в китайской силиконовой прокладке-изоляторе была трещина и эмалированный провод + под настроение тёрся об корпус, на котором был -.
Так попалят. Они же сами телебаченье наладили, не совсем лохи. Скинулись бригадой, на ящик, двд, и антенну с декодером. Один я в залупу вылез. Тиливизар нинужин. Нужны более тонкие методы, чтоб не выкупили.
еще одна тема. пьеза от зажигалки нужна. левой рукой за металл разъема антенны, правой щелкай пьезой в сигнальный контакт
можно и в антенный провод фигачить, важно держаться за оплетку, а пускать искорки в центральную жилу
лолирую с тебя. пьеза от зажигалки дает 2-4 кВ при токе в микроамперы. даже тараканы не дохнут, а уж такого слона как ты это даже не пощекочет. а блоку усиления хватит за глаза для пробоя полупроводников.
Припаяй телескопическую антенну от приёмника.
И таки к джеку, но я не знаю, к какому контакту.
затем, чтобы приобщиться к данной электрической схеме. разряд в два киловольта будет исключительно относительно твоей руки (видел железку на пьезе?) и если ты не будешь держаться за общий провод - ток не пойдет. а так эти два киловольта пойдут через центральную жилу и проводники в оплетку и твою руку, предварительно пробив те самые полупроводники.
Нужно нажимать кнопки с помощью МК, Один из контактов всех кнопок звонится с землей питания, но при подаче низкого на второй контакт - космического эффекта НЕТ. Вероятно какой то стабилизатор питания мешает. Норм будет, если я землю МК кину на один из контактов кнопки? Погорит? Или как быть?
Инби4: дрочи АТ-команды.
Что лучше купить (цена-качество-надженость-итд):
1 - Строительный фен (как пистолет) - цена на али 2-3к
2 - Воздушный фен (как от паяльной станции, только голый фен) - дешевый образец стоит 1к рублей и температуру 215 градусов (300 китайских) - этого достаточно для отпаивания северного моста или прочим BGA?
3 - Паяльная станция - можно найти от 4-5к. Конечно на АЛИ.
Думаю брать строительный. Что скажете?
Я бы брал строительный. Алсо, в твоей мухосрани нет леруа с PRACTYL? Более того, разве ты не можешь творить чудеса с нихромом? Мамкин фен заоверклоч, епте, лол.
А можно как то без моей массивной тушки оботись? А то я улучу момент, ебану разряд, и ебнусь в обморок с телевизором в одной руке, и с вредоносным убердевайсом в другой. Тут меня бригада по кругу и пустит за свой зомбоящик.
Я не тролль. У меня есть спецальная зажигалка, но она не зажигалка, а подъебка. В ней даже газа нет. Она так сделана, что когда кто то просит закурить, я ее даю, а она бъет током того кто прикурить пытается. Я один раз попробовал на себе, и меня чуть не вырвало. Я тока боюсь.
Фен то сам не расплавится?
Диодный мост - это 4 диода? Слишком всё просто получается. А меня током не ебанет?
уменьшить длину нихрома, очевидно.
ЗАЛАТОЕ
> 1% золота
Лишка хватанул. Покрытия вообще ничего не весят. Разве что пара процентов серебра в сплаве может быть
гугли реле времени. Там если не совсем дурак, сам разберешься, профессиональных знаний не требуется.
блядь, купи зажигалку за 20 рублей с электроподжигом, которая с кнопкой, а не крутилкой. Разломай её и вытащи черную штучку с проводком. Ебани ей соседа, когда закончишь ржать, ебани себя и пойми что ничего страшного, дети бегают с такими балуются. А свою зажигалку-подъебку выкинь, если бы ты меня так подъебал, я бы тебе руки оторвал и вместе с этой зажигалкой в анус бы тебе затолкал.
>>184287
>>184242
Посоны, посоны! Спешу похвастаться! Мы сделали это! Это хуйня замигала! Потом мы воткнули туда пьезу и довели частоту генерации аж до 13 с хреном кГц! Это охуенно, котаны!
Другая беда. Заработал наш мультивибратор только на кт315. Пробовали различные p-n-p транзисторы, мп-шки и парочку других, импортных каких-то, и на них почему-то ничего не работало. С полярностью все продумали, кондеры/диоды правильно поставили, питание тоже правильно подвели. Не работает на pnp и всё тут. Транзисторы вроде целые, показывают падения напряжения верно, кз нет.
220 на 50Гц переменное в 5,2В 0,7 А постоянное.
Такэе имеется прибло, у которого потребление 6В на 300 мА.
как токи и напряжения друг с другом соотносятся?
стоит ли или не стоит ограничить ток от зарядника до 300 мА?
И всё такие - как это сделать?
Вьеби его на 2 фазы, к трамвайным проводам подключи, лол. Ты либо увеличиваешь напряжение, либо уменьшаешь сопротивление.
Я здоровенный мужик грузчик. Ишь ты какой... В жопу... Ну ладно.
>никаких
скальпелем дороги выскребай. или рейсфедером (лет 30 назад в студенчестве так делал)
Лаком рисуй, да трави, есть маркеры алсо.
Ты, наверное, не понимаешь, что тонер лазерных принтеров очень вреден для здоровья человека.
Жить вообще вредно, от этого умирают. Может ты еще БЕЗСВИНЦОВЫЙ ПРИПОЙ используешь?
Ну же, анон, помоги
Когда все работало проверял в режиме омметра - показывало 12.8, сейчас же если воткнуть термопару в режиме измерения температуры мультиметр показывает с внутреннего датчика, хотя если переключить на омметр, то получаются те же 12.8
Гнать можно на 30-50%, все упирается большей частью в температуру. Сможешь поддерживать в пределах 20-30С, будет стабильно работать с большой вероятностью.
220 на 50Гц переменное в 5,2В 0,7 А постоянное.
Такэе имеется прибло, у которого потребление 6В на 300 мА.
как токи и напряжения друг с другом соотносятся?
стоит ли или не стоит ограничить ток от зарядника до 300 мА?
обьясните с обоснованием, пожалйуста
0.7A - максимальный ток который может отдать зарядное устройство. Если прибору нужно только 300ма, то все норм. Другое дело, что зарядка дает 5.2в, а нужно 6. Сможет ли устройство работать от 5.2в вместо 6 - зависит от устройства.
Дрочи АТ-команды лол.
Попробуй замутить параллельно кнопке оптрон, я так делал на некронокии - работало на ура.
Блять, вот с этого в голос!
Нафига для авр-ов development board.
Там же все через три ноги программируется и никакой обвески не надо. Даже кварц не нужен.
Это драйвер стробов от самолета.
Говорят, такое часто случается, особенно если он простаивает годами в ангаре без отопления.
Отмыл все от электролита, поменял на новый кондер по-дороже, включил - работает. Напряжение - 380в, не плавает (кондер рассчитан на 450в).
Посмотрим сколько проживет.
Ну а если просто два контакта вывести, не сработает что ли? Зачем обязательно меня током обижать?
Ну а что тогда приобрести-то? Список можешь предоставить? А то я ж днище полное в этом. И, соответственно, чтобы не просто поморгать диодом и все, а с перспективой на развитие, так сказать.
> что тогда приобрести-то
Ты лучше бы думал что бы такое интересное запилить на этой АВРе, а потом - как можно изъебнуться чтоб ничего вообще не покупать.
С моими текущими познаниями это вряд ли можно реализовать.
http://www.computerra.ru/131139/chasyi-ferrolic-s-osobyim-magnetizmom/
Вопрос: где дешевле всего нарыть подходящих катушек? Их там около 60 штук надо - не хотелось бы мотать их руками.
По какой схеме лучше всего будет управлять ими с выходов 3.3 В контроллера?
Есть люстра с пультом (пульт пикрелейтед). Нужно, чтобы эмулировать нажатие пульта с помощью raspberry pi (умный дом) и желательно, чтобы пульт остался. Как это реализовать? Что внутри этих пультов?
Если оно через ИК работает - слепи слушалку из ИК приемника и той же RPI и воспроизводи ту же последовательность на ИК светодиод. Я так делал для кондиционера. Включал его с работы перед тем как домой идти, чтоб пока я доберусь хата прогреться успевала.
Нет, Анон. Если бы ИК. Тут радиоканал. можно включать/выключать свет в 50 метрах от квартиры с улицы
А, тогда надо разобрать посмотреть. Или просто погуглить документацию. Скорее всего там внутре передающий модуль на 434МГц с OOK модуляцией. В таком случае купи такой же или похожий, запиши сигнал который подается на этот модуль и будет тебе счастье.
У меня была обратная задача - надо было подслушивать о чем говорит наружная метеостанция с внутренним блоком.
Ну, если прямо так.
http://www.labcenter.com/download/prodemo_autodl_general.cfm
>It does not allow you to save, print or design your own microcontroller based designs (you can however write your own software programs to run on the existing sample design suite for evaluation), but does include all features offered by the professional system including netlist based PCB design with auto-placement, auto-routing and graph based simulation.
>>184767
О времена. Ферромагнитную жидкость достать проще, чем катушку проволоки.
Но идея здоровская. Обрати внимание на электромагнитные реле.
Не из РБ?
Можно ли как то эту камеру приделать к компьютеру - ололо-вебка?
Или какое модно найти применение?
Камера с автофокусом - поэтому интересно поебаться. Гугление ничего не дает.
Спасибо за информацию, действительно, так и сделаю.
>О времена. Ферромагнитную жидкость достать проще, чем катушку проволоки.
да не, просто лень. 5 катушек намотать на винтик какой-нибудь могу, а 60 - уже боюсь что руки отвалятся, или начну мухлевать с количеством витков
>Но идея здоровская. Обрати внимание на электромагнитные реле.
дорого получится
в идеале хочется магнитопроводы сделать чтобы некоторые сегнменты были не круглыми или плоскими, а изогнутыми - чтобы цифры более естественными выглядели
>Не из РБ?
Сибирь
? не на продажу же. схему в опенсорс выставлю если начну таки делать
> Ферромагнитную жидкость достать проще
Похоже, это обычный глицерин и тонер из лазерного картриджа
>руки отвалятся, или начну мухлевать с количеством витков
>дорого получится
Тогда делай специализированное приспособление со счётчиком. В данном случае будет оправдано, да и в дальнейшем очень может пригодиться.
>некоторые сегнменты были не круглыми или плоскими, а изогнутыми
Ну, а это уже вручную.
>Не из РБ
Ясно. А то лежат на работе десятка два-три катушек из реле размерами 10х15х25 мм, надо будет попробовать.
какая могла бы быть схема присоединения этих соленоидов к МК? особенно если соберётся внушительная матрица?
пока саму конструкцию вижу так: в фанере в нужных местах насверлить отверстий и навкручивать винтов с катушками на них.
Пластина фторопласта, с обратной стороны — несквозные отверстия, в которые ввинчиваются твои катушки. Пластина будет служить одновременно и экраном, к которому, кстати, ничего и не прилипнет.
>какая могла бы быть схема присоединения этих соленоидов к МК?
Дешифраторы различных видов (составные). Сдвиговые регистры. На выходах — ключи.
бумага-ватман тоньше ведь будет?
тем более, так точно глубину выдерживать...
короч, не вижу причин не делать не сквозные отверстия
про дешифраторы подробнее - откуда идею передрать? пока мой потолок это матричная клавиатура
экран там не нужен - жидкость и опилки в герметичном плоском аквариуме плавают, прислонённом вплотную к сердечникам катушек
сделать только заднюю стенку потоньше, чтобы магнитный поток не терял силу
Вся мелочевка (резисторы, транзисторы, диоды, кондеры) по 0.5-2$ за сотни штук.
Из приборов однозначно стоит взять так называемый "transistor tester" - универсальный тестер компонентов, кроме того весьма точно измеряет емкость, индуктивность, сопротивление, небо, Аллаха, и все это за жалкие 10-15$.
затык может быть вот каким: в отличии от клавиатур и диодов, которые сканируются автоматически обычно в матрицах, у этих вот катушек будет относительно большая индуктивность. В результате если на них при сканировании образуется высокая частота это будет реакативное сопротивление и лишние расходы электричества - я прав?
если да то как с этим бороться?
ОП
ОП, лол. ну вы поняли, автор того сообщения про часы
бляяя, ну и мудак же ты, сука. Ну припаяй проводок к металлическому концу пьезы, и используй его, если тебе делать совсем нехуй. Но я желаю тебе сдохнуть от серьезного удара током, который непременно случится, если ты не испытаешь на себе пьезу.
>не вижу причин делать не сквозные отверстия
Согласен, если "аквариум" отдельный.
>дешифраторы
Скажу сразу: я здесь имею в виду двоичный вывод (катушка вкл./выкл.).
>откуда идею передрать? пока мой потолок это матричная клавиатура
Матричный дешифратор — это матричная клавиатура наизнанку. Пикрелейтед. Вместо одного дешифратора (DC) выдаёшь двоичную строку (можно посредством цепочки сдвиговых регистров), вместо второго — перебираешь колонки. Структурно вариант представляет собой матрицу. Плюсы: теоретически возможен ШИМ, нагляднее (вроде). Минус: требует непрерывного обновления/сканирования.
В этом плане вариант с цепочкой сдвиговых регистров лучше — существуют микросхемы с т.н. защёлками, благодаря которым можно загружать данные лишь по мере необходимости и не влиять при этом на состояние выходов. Решится и проблема энергопотребления, поскольку не будет необходимости обновлять "экран" непрерывно. Структурно вариант представляет собой одну длинную цепочку запоминающих устройств.
>>184792
Тут может быть другое: невозможность обновлять "экран" очень быстро, поскольку ток в катушке моментально остановить не получится (по крайней мере, так просто (см. драйвера шаговых двигателей)). Но я тут с дивана предполагаю, пересматривая видео, что столь высокие частоты обновления здесь просто не понадобятся.
Захотелось узнать, что это. Смогу ли я собрать ламповый усилитель - есть какая нибудь примитивная схема с минимум деталей, чтобы иметь представление о ЛАМПОВОМ?
Смогуже я подключить этот усилитель между ПК и колонками?
Сможешь, а схем хуем ешь в интернете, просто поищи
Стоит ли закупиться миллионами резисторов-конденсаторов с алиэкспресса?
>Хочу собрать первую схему
>боюсь не найти нужные мне радиодетали
Так КТ315 на любом радиорынке на развес продают, БГГГГГГГГГГГГГГГГГ.
Два чаю, покупал у деда на Юноне светодиоды, так он мне насовал целую коробку советской электронщины бесплатно
У диодов/светодиодов около 0.2-0.3мкВ
У стабилитронов очень сильно зависит от производителя, У одних 0.3мкВ, что с 2.7в что с 12в. У других 100мкВ и сильно зависит от тока.
Tl431 - у большинства 20мкВ, самое малое 8мкВ у sipex. Растет прямо пропорционально выходному напряжению.
Спасибо, попробую.
БАМП
Спасибо большое, гугл так не помог как твой краткий, но по делу ответ.
>
>В этом плане вариант с цепочкой сдвиговых регистров лучше — существуют микросхемы с т.н. защёлками, благодаря которым можно загружать данные лишь по мере необходимости и не влиять при этом на состояние выходов. Решится и проблема энергопотребления, поскольку не будет необходимости обновлять "экран" непрерывно. Структурно вариант представляет собой одну длинную цепочку запоминающих устройств.
а реактивный выхлоп в выходной транзистор его не убьёт? тут, похоже, надо по принципу реле подключать их, с диодом параллельно
А катушки индуктивностей SMD могут подойти для изготовления электромагнитной матрицы?
Двачую проковку жала. Сначала куёшь, а потом доводишь чутка.
А он не самовосстанавливающийся??
Счётчик наработки из какого-то измерительного прибора.
Там ртуть, в которой есть маленький пузырёк с раствором какой-то соли. При протекании тока через эту хуйню, ртуть переходит с одной стороны пузырька в другую, и пузырёк как бы перемещается. По его положению и судят о наработке, отсчитывая его положение по шкале.
Специальным зарядным устройством, которое может мониторить протекающий через него ток (типа имах б6), сначала разрядить аккум, потом зарядить (запомнить вкачанные в акк мАч), потом снова разрядить и посмотреть, сколько мАч аккум смог отдать.
Полностью заряжаешь (до заданного напряжения для данного типа аккума), даешь постоянную нагрузку (идеально - источник тока, но можно и реостат), и засекаешь время, за которое он разрядится до напряжения, при котором он считается разряженным (см. в скобках выше).
Учти, что при разных разрядных токах ёмкость будет тоже разная, поэтому ток надо брать таким, какой твоя махарайка будет жрать.
Зависит от напряжения источников, сжираемого тока и требуемого напряжения на нагрузке.
>В этом плане вариант с цепочкой сдвиговых регистров лучше — существуют микросхемы с т.н. защёлками, благодаря которым можно загружать данные лишь по мере необходимости и не влиять при этом на состояние выходов. Решится и проблема энергопотребления, поскольку не будет необходимости обновлять "экран" непрерывно. Структурно вариант представляет собой одну длинную цепочку запоминающих устройств.
в таком случае можно адресовать отдельную ячейку и переключать её? покажи такую схему или её название?
просто я смотрю что на каждую индуктивность ставить гасящую схему и постоянно её теребонькать приведёт к какому-то адовому нагреву диодов, блокирующих обратный ток с катушек
ещё мысль пришла: что если каждую ячейку сделать не соленоидом, а колебательным контуром? тогда не будет нужды ставить обратный диод и греть его.
Тогда такой контур будет получать энергию от сканирующих импульсов матрицы, а при снятии с него напряжения сигнал автоматически затухнет (они же быстро затухают по человеческим понятиям?)
может сделать отдельный тред по этим часам?
Короче, есть коннектор вот такой
http://www.molex.com/molex/products/datasheet.jsp?part=active/0520301429_FFC_FPC_CONNECTORS.xml
И мне надо его одну штучку. Ну может две или пять, на случай кривых рук.
Есть три стула:
1. Кнопка Request Sample на сайте молекса - уж эти не должны наебать, пришлют одну-две штучки, и возможно даже бесплатно, лол. Но я подозреваю не взлетит.
2. http://www.elitan.ru/price/item6214263
Тут есть вероятность купить за 50 рублей партию из 1000 штук и наебаться с доставкой килограммового кирпича с коннекторами. Да и вообще сайт какой-то левый.
3. http://allchip.ru/?act=element&id=584441
Цена заебись указана. "Запрос".
На какой же стул мне сесть?
Ах да, четвёртый, призрачный стул - это заказать у какого-нибудь фарнелла. Доставка влетит в какие-нибудь двадцать евро. Хотя хз.
На Али посмотри, там таких расходников море. А вообще - радиобазар в твоем городе.
два чаю этому антоше
Пердатчик на 433 там внутри. Покупаешь китайский радиомодуль с такой же модуляцией и подключаешь к малинке.
>в таком случае можно адресовать отдельную ячейку и переключать её?
Отдельную микросхему, сразу 8 "точек" (74hc594/74hc595/74hc4094) или 16 "точек" (74hc673).
>покажи такую схему или её название?
Смотри даташиты на указанные строкой выше микросхемы. В описанных ниже схемах ничего кроме них нет (ключи и контроллер — это отдельные темы), разве что 100нФ по питанию и цепи сброса при его подаче.
На Serial in (вход последовательных данных) первого регистра подаются данные с контроллера, дальше каждый Serial Out (выход ПД) соединяешь с Serial in следующего регистра. Но в получившуюся цепочку данные нужно будет подавать сразу одной длинной очередью. Загрузил — дёргай ногу отдельной микросхемы (которая заведует нужной областью "экрана").
Пока писал, пришёл в голову другой вариант: не последовательное соединение, а параллельное, "грозди" (все входы соединены). Последовательные данные вводятся сразу во все регистры, а на выход подаются по импульсу, приходящему на специальную ногу каждой отдельной микросхемы.
В обоих вариантах нужно ещё столько же управляющих ног, сколько используется регистров. Плюс два для данных и тактовых импульсов.
>приведёт к какому-то адовому нагреву диодов
Нагрев диодов здесь — наименьшая проблема. Для успокоения совести всегда можно проверить в миниатюре: генератор на логике с регулировкой частоты, транзисторный ключ и твоя катушка с диодом параллельно. Измеритель температуры — по желанию.
>>184856
Оккама на тебя нет. Не усложняй то, что и так работает. Тут хотя бы для начала мини-прототип осилить.
Если бы всё было так просто.
Ни в радиомагазинах города(проверил все три включая рынок), ни на алиэкспрессе, ни на дилэкстриме их нет.
У меня какое-то нонейм дешевое гавно.
А так хотел бы вот это: http://www.rom.by/comment/413675 и IC80
Тащем-та да
>Оккама на тебя нет.
лет 15 не разрабатывал схем просто
> Не усложняй то, что и так работает. Тут хотя бы для начала мини-прототип осилить.
это всё не выглядит сложно
вообщем, я вьебал вентилятор на 12в себе в роутер, все нормас, работает, крутится, но бля, шумит пиздкц
как уменьшить частоту вращения вентилятора?
я правильно понимаю, что в "последовательном" варианте можно каждый раз загружать полный экран и потом одной ногой контроллера обновлять его на новые значения?
мне кажется это самый простой вариант был бы
Это всё про ферромагнитный экран нить дискуссии? Пили отдельный тред насемени там постами из этого нуботреда, что нить не потерять.
Но если, ты не воплотишь хотя бы модель на одном элементе, то тебя весь радиач обоссыт.
>я правильно понимаю, что ...
Правильно. Понадобится всего три ноги: данные, такты данных, управление выгрузкой.
Оба несложные, но, возможно, к какому-то проще будет программу писать.
External :
width 215mm
Height 70mm
Depth 228mm
Internal :
Width 203.5mm
Height 62mm
Depth 217mm
ты долбоеб? сам пикчу с ибея скидываешь и спрашиваешь? норм цена, хули выебываешься?
Суп, посоны. После семи лет работы наебнулся мой монитор wievsanik, начал выключаться через некоторое время работы и греться как сучка. Попробовал уменьшить яркость - сработало, теперь он не выключается, слышен только неприятный треск трансформатора. Меня это не очень устраивает, решил погуглить - оказалось, что проблема 99% во вздутых конденсаторах. Разобрал - так оно и оказалось, одна сучка почти расплылась по плате. Отдавать полтора косаря за ремонт говна, которое на авито за такую же деньгу продаётся, жаба душит. Решил заменить его сам, по видеогайдам ничего сложного - 1) убираешь старый 2) хуячишь новый 3) профит. Какие подводные камни? Фото не моё, но дохлый кондёр на том же месте.
Если под "паять" ты подразумеваешь создание управляемого робота из деталей старого телефона - нет, кому это вообще нужно. Ну а по мелочи сто раз таким занимался.
Вполне вероятно, что даже не вздувшиеся конденсаторы потеряли ёмкость.
Когда будешь ставить новые - не перепутай +/-, новые конденсаторы должны иметь такое-же или большее рабочее напряжение (иначе случится бомбалейло).
Кондера с ёмкостью типа 10 микрофарад (если они низковольтные) менять влёт смысла не имеет. Но у тебя тебя там все кондера на плате большие, меняй их всех (может затратно, зато не промахнёшься).
Так, то есть всё обведённое на всякий случай поменять? Едва ли это дороже сотки выйдет.
Там есть только miniPCI-e (туда обычно вайфаи или ССД пихают).
Как-то можно проверить, почему не запускается плата?
Спасибо за советы мудрые. Резистора у меня нет, на вики пишут, что можно это хоть лампочкой сделать. Не?
Можно и лампочкой, но на мой взгляд это неполезно для конденсаторов. Т.к. у холодной лампочки сопротивление спирали низкое, короткое замыкание получается.
Пойдёшь покупать конденсаторы - купи резистор на килоом-другой, мощностью ватта в два (он не успеет нагреться и сгореть) и разряжай через него (сколько - не знаю, секунд 30 может).
Это реально нужно, я в своё время чинил цифровой фотоаппарат и разбил его, коснувшись заряженного конденсатора вспышки. Долбануло так, что я его в воздух подбросил и разбил.
Притом в нём аккумуляторов уже минут 15 не было.
В болках питания компьютерных есть (должны быть) резисторы для разрядки кондеров. А в телеке - не знаю, наверное нету.
>Можно и лампочкой, но на мой взгляд это неполезно для конденсаторов
Ну так он же их все меняет
И ещё - около трансформатора, справа, над двумя, что ты обвёл + около радиатора (где белая стрелка).
Про тот, что у радиатора - он может быть в сигнальной, а не силовой цепи, но поменяй на всякий случай + его радиатор теплом подсушить мог.
Ага.
Видел, что он это написал, но всё равно сказал. Будем считать - для информации, вдруг кому пригодится.
Есть припой (здоровая штука, толщиной с маркер и длиной в 40см - была в гараже, но вроде паять можно) и есть хуйня, названия которой я не знаю: засохшая "стеклянная смола" в цилиндрическом пластиковом "контейнере". Если туда "макать" раскаленный паяльник то эта штука оче дымит и воняет говном с нотками древесины.
Как этим всем добром паять?
Это называется канифоль, даун. Ты откуда такой залётный выполз, из б? Тебя ЕОТ попросила наушники починить, ведь ты ж камплухтерщик, да?
Нет, просто у меня какая-то неправильная канифоль: она твердая всегда - не понимаю, как нанести её на контакт. Разве что "топить" в в её же "коробочке" с нагретым паяльником.
>Как этим всем добром паять?
http://goodsvarka.ru/pajka/kanifol/
http://thedifference.ru/zachem-nuzhna-kanifol-pri-pajke/
>Можно ли колхозно сделать регулятор температуры? Впаять переменный резистор?
Да.
Нет.
Гайдов много. Проблема распространённая.
Флюсы, смолы, свинец, химия - всё это очень плохо сказывается на сосотоянии здоровья.
Петухи конечно начнут кукареткать, что КУРЕНИЕ ВРЕДНЕЕ ПОКПОКПОК и вообще им по 90 лет и они паяют и им норм.
Здравомыслящие господа поясняют за предотвращение вредных испарений и влияний на человека-паяльщика.
Кроме как
>Вытяжка
>Вентилятор от ПК
способов не знаю.
Сам думаю вбить в гофру для вытяжек кухонных вентилятор и отвести это дело в балкон из окна. Годно или всё равно помру?
Годно. Когда в колледже учился, на каждом столе стояла вытяжка. Все вытяжки с ряда собирались в один короб с выходом на улицу, где стоял здоровый вентилятор. Даже курили в них, запаха вообще не остается.
Хочешь нанести без потерь - используй жидкий флюс: раствор спирта и канифоли.
резистор влепи по питанию. Тебе нужно скинуть 3 волта, примерно. Какой брать резистор - посчитай по закону ома.
Он не дохнет, если из сети повышенного не прилетает.
Ну же аноны, дайте советов!
Неэлектролитические (скорее всего плёночные) конденсаторы смотри.
Китайцы, сучки они такие, умеют выпускать говно, теряющее со временем ёмкость как электролит.
Чудес не бывает, либо какие-то детали изменили параметры, либо где-нибудь пайка отходит.
И да, не пытайся туда осциллографом сунуться без гальванической развязки, будет большой бабах и от 1 до 3 трупов - зарядка, осциллограф, ты.
Сетевой там разряжается сам через минуту. А выходные - практически сразу после выключения, ничего специально разряжать не надо.
А это не два питания. Это усиливаемый (Uбэ) и усиленный (Uкэ) токи.
Ральные схемы так не выглядят.
Вернее U - это напряжения, токи - Iб и Iк.
на радиозаводах в каждом цехе есть централизованная вытяжка. Каждое рабочее место подключается к вытяжной магистрали. Вытяжная магистраль через здоровенный вентилятор в вентиляторной выходит на улицу.
Просто купить эту штуку мало. Надо сделать некий агрегат для вытяжки воздуха.
Плюс столы монтажников имеют металлическое обрамление и металлизированный коврик, подключенные к заземлению. На самом монтажнике металлический браслет, тоже подключенный к заземлению.
Кажое утро - влажная уборка. Белый халат и чепчик, чтобы грязь была видна сразу. Паяльники низковольтные заземленные. Лампы тоже низковольные.
пылесос при этом держать на балконе?
Тестил тут transistor tester (универсальную измерялку) с китая.
Очень давно валялся транс ТВК-110 Л4 от лампового телека. Это такой небольшой транс от кадровой развертки.
В общем, в первичке показывает 42 Генри, во вторичке 110 мГн.
У первички реально настолько огромная индуктивность?
С чисто силовыми трансами пока не сравнивал, нет поблизости.
Я понимаю единицы Гн, но 42?
Посоны, где купить электродвигаеть с моментом 1 н*м, мощностью 500-2000 ватт и оборотами не больше 10000?
Значит можно от одного источника питать?
Почему никто не берется ремонтировать.
Потому что корпус склеен, а ты доебёшься до мастера, что он тебе корпус испортил.
Я понимаю, что в идеале надо под конкретную модель смотреть, но для общего понимания должно же быть что-то!!?
эникейщих с гуманитарных образованием
Основная проблема это аккуратно разобрать, да и та решается относительно просто с помощью резиновой киянки и скальпеля. Некоторые решают ее дреммелем. Собирать лучше всего на суперклей, но без фанатизма.
Более половины неисправностей ноутных БП - это повреждения шнура и штекера и потеря емкости электролитов: входного, питания шимки и выходных. Бывают еще более сложные случаи, типа все к хуям погорело, но они не так часты. Поэтому я не знаю, почпму там можно не браться.
>>185028
Обычно люди когда узнают стоимость ремонта и цену на новый хороший БП, то их как-то перестают волновать небольшие коцки вдоль шва корпуса.
Мимо падаван ремонтника.
Есть такое. Попробуй зарегаться на ЭлектроТане, там много годных схем. Если твоя дохлятина не полностью состоит из анусов, то с большой вероятностью ты даже что-то найдешь. Часто мамки со схожими названиями имеют одинаковые схемы некоторых внутренних блоков.
В даташите значение 50мА - Input Control Current и пиковый 150мА и 10мА обратный. Напряжение стандартное 1.2В. Мне с пяти вольт какое сопротивление ему пихать, 390 Ом?
Оптореле CPC1008N. Управлять замыканием 24В на датчик.
Сигнал будет с КМОП 5-ти вольт через резистор на 10 килоом, транзистор BC847B. У микросхемы КМОП максимальный нагрузочный ток 10мА на выводах.
Только параллельно с Хоровицем читать университетские учебники. Правда в них обычно написано все еще хуже, чем в Хоровице.
Какие, например? Учебников разных полно ведь. Алсо, мне советовал один препод Титце и Шенка, кажется, так там ещё хуже понятно было, чем у Хоровица.
Там внутри стоит четыре резистора по хитровыдуманной схеме, похоже, для замедления. Можно ли запитать саму трубку чтобы побыстрее было? А то не очень хочется 1к часов ждать и есть ли вероятность, что ртуть от тока нагреется и трубка рванёт со всеми вытекающими?
второе) дома платки делаю, сверлить лень, текстолита жалко, зато есть паяльная паста и фен - вот и юзаю смд. фоторезист жидкий, есть знакомая типография. такие дела.
http://www.sbu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/article?art_id=157607&cat_id=39574
made in USSR
Подскажите цифровой температурный датчик с точностью +-0.1C, которые подключаются по I2C
университетские не читай, хуйня ебаная. Читай те, которые "для среднего профессионального". Там когда разберешься, перейдешь на универские. Рекомендую, 5 лет в универе отучился, понял меньше, чем после прочтения учебника из технаря.
в технаре преподы тоже не сильно умеют объяснять.
Начинают пытаться объяснять как работает транзистор на молекулярном уровне, всякие дырки и электроны, прочая хуйня-малафья. А надо просто исходить из того, что биполярный транзистор - это управляемый током резистор. Все. Сразу появляется понимание как все это работает.
не знаю, не читал. Читал http://primo.nlr.ru/primo_library/libweb/action/dlDisplay.do?vid=07NLR_VU1&docId=07NLR_LMS001246363&fromSitemap=1&afterPDS=true
>>185114
согласен, но в технарском как-то попроще, мне показалось. А так нас в универе тем же пичкали. Молекулы-шмолекулы, дырки-электроны-энергетические уровни-диффузия-барьер, а в итоге нихуя не понятно.
Так напряжением же вроде. Алсо, такие элементарные вещи мне понятны, а чуть сложнее схемы уже не могу разобрать. Токовые зеркала, например, и т.д.
Напряжением управляется полевой транзистор.
Я не могу понять, хуле вы удивляетесь, если поступаете в ВУЗ, что вам рассказывают про дырки/электроны.
На мой взгляд - нет.
Ищи схему на мелкой логике (типа К155ЛА3), в старых журналах они были.
Или мультивибратор - это проще.
Ну мне от мультивибратора только одно плечо нужно, по сути, не хочется как-то его городить. К тому же у меня ток 1,75 Ампера через лампочку идет, это на каких транзисторах мне надо мультивибратор делать? Почему считаешь что не заработает, в чем проблема? Где-то в цепи второго транзистора и лампочки?
>>185121
>Даже лень объяснять.
ну и мудак
... диэтиламин солянокислый...
И рядом "Удаление остатков не требуется. При необходимости удалить остатки флюса водой".
Тут нет наебки?
Странно, нам говорили, что на биполярном сила тока, снимаемого с коллектора, зависит от напряжения на базе.
Я не удивляюсь, это, наверно, нужно, хотя, я пока не могу понять, как этот уровень абстракции поможет при разработке схем. Перейти от него к уровню абстракции "токи-напряжения" проблемно, никто ничего не понимал, а препод читал дальше несмотря на это. Алсо, курс схемоты вообще был всего семестр и то ли раз в неделю, то ли раз в две. Вот это меня удивляет - люди не понимали базовых вещей, но несмотря на это через несколько пар нам начали рассказывать про операционники. Для меня они остались вообще магической коробочкой.
И я не удивляюсь. Это всё дело нужное, но я щитаю что его надо давать параллельно с практически пригодным объяснением. Чтобы не просто понимали что происходит, но и как происходит. А так получается что объясняют как что-то происходит, но нихера не понятно что же это такое происходит
В чём суть его физически, как измерить, на что влияет в питаемой схеме?
На саморазряд влияет, если речь об аккумуляторе?
принцип действия резистора: чем больше ток и сопротивление - тем больше на резисторе падает напряжение.
Идеальный источник напряжения: при повышении потребляемого тока напряжение не изменяется.
Реальный источник напряжения: При повышении потребляемого тока напряжение уменьшается из-за виртуального резистора внутри источника. Часть напряжения падает на этом резисторе
Кто-то либо жопой слушал, либо препод обсосок.
От напряжения на базе зависит напряжение между эмиттером и общим выводом. Это если про эмиттерный повторитель.
Ток, входящий в коллектор (берем npn) зависит от тока базы напрямую, через h21.
Наверное у тебя долбоебская шарага с такой-же долбоебской программой. Остается либо смириться, либо съебываться в нормальные университеты.
Да.
>принцип действия резистора: чем больше ток и сопротивление - тем больше на резисторе падает напряжение.
Поясни про ток? Про U = I*R знаю, но тут не очевидно почему при, например, увеличении тока должно больше упасть напряжение? Оно ведь пропорционально току падает.
впрочем, объяснение ясно. Спасибо!
Есть, если критичны утечки.
Что непонятно? Как подбирать резисторы исходя из вольтажейьи сил тока.
Объяснение от сантехника дяди Васи:
Есть труба, она будет создавать сопротивление потоку через неё. Тем больше, чем она длиннее и уже. На одном конце ты создаёшь давление насосом. Теперь, чем больше будешь прокачивать (ток), тем более более на погонный метр будет перепад давления в трубе (падение напряжения)
Оба последовательно к нагревательному элементу? Тогда для ограничения можности. Конденсатор на 50Гц как реактивное сопротивление. А резистор, чтобы его быстренько разредить при отключении, чтобы от вилки не пиздануло.
Какой нахуй арахис, если это кешью!
google://digital thermometer iic
Будет хуевый индуктор/трансформатор.
типа того
Но он все правильно сказал. Это же pnp транзисторы. Ток течет в направлении которое показывает стрелочка на эмиттере десу
Что это?
Как можно использовать? inb4 засунуть в анус
24 вольт пока нет, чтобы проверить, но внутри всё выглядит идеально.
Небольшой приборчик, который детектит магазинные алармы в радиусе 30 см. Если алармы есть - загорается лампочка.
Суть - иногда в книгах прячут алармы, и чтобы лишний раз не искать их в чистой книге, можно просто проверить ее прибором.
Реально ли сделать такой для ЭМ или РЧ меток?
В электронике ньюфаг, но паять умею.
HMI-панель. Тебе не нужно, Если работает, пиздуй в https://2ch.hk/wrk/res/320242.html (М) , договаривайся, выставляй на авито.
Используй узкогубцы как теплоолвод - держись ими за основани штырька. Я использовал некий флюс с надписью "по аллюминию" от него клубы белого дыма, но лудит он мгновенно. Я так 3.5мм джеки паял. Я тот флюс не отмывал, провода не съедало... Возможно это Ф-34 (или как его) упоминавшийся на easyelectronics.
Он не коаксиальный, а просто экранированный.
Сделано так чтоб остановить помехи по питанию.
Ферритовое кольцо защищает от статического разряда в момент когда втыкаешь зарядку в планшет.
>>185226
>Он не коаксиальный, а просто экранированный.
Чем один от другого отличается? Можно ли заменить его двухжильным или лучше сходить в магазин?
> Чем один от другого отличается
Не всякий экранированный провод является коаксиальным кабелем. Коаксиальный кабель имеет фиксированное волновое сопротивление и предназначен для передачи ВЧ сигнала. Экранированный провод - просто клетка Фарадея.
> Можно ли заменить его двухжильным
В принципе, можно. Я так со старым ноутом сделал. Брату 7 лет, все еще жив.
Спасибо. И ещё вопрос, кольцо цилиндр феритовый, как его правильно надеть, или он будет лишним?
Добра тебе анон.
Просто ограничитель тока, емкостной балласт.
Резистор - для разряда кондера при выключении из розетки, чтоб от вилки током не пиздануло.
ну как огромные - как ручной металлоискатель.
а тебе не всё ли равно какой размер? ты же её не в магазин понесёшь ведь? )
>>185233
Для контроля исправности линии. Этот конденсатор подключается к линии при вынутой вилке, там пружинный контакт есть. При подключенном телефоне - работает конденсатор в его звонковой цепи.
С телефонной станции какой-то хренотенью могут проверить наличие емкости в конце линии, если ее нет - значит обрыв.
По крайней мере раньше так было, в советских видках. Сейчас розетки для модульных штеккеров ничего подобного не имеют.
Спасибо, я так и думал что это нужно для атс. Я хочу подключить два телефона параллельно, один из них АОН, если выдернуть второй телефон из розетки с этим конденсатором (конденсатор включится параллельно) то АОНу ничего не будет? Где-то читал какую-то лабуду про то, что конденсатор в такой розетке как-то ухудшает сигнал диалапа и определение номера, хотя как он может мешать в разомкнутом состоянии вилкой непонятно.
хуево быть пидорахой
Резистор ограничивает ток, который проходит через него. Если он будет после светидиода, то он получит полный ток, а после резистора ограничит. Схуяли нет?
но такая схема, без второго транзистора и лампы, вполне себе успешно мигает светодиодом, причем база в воздухе. сам удивился когда первый раз увидел. Кстати, может кто-нибудь объяснить чому она работает?
вот их троллируешь, а они потом этот тред засирают наитупейшими вопросами.
Ты сам походу нихуя не знаешь. Раз все приводят аналогию с водой. То вода блять, будет ограничиваться до задвижки или после?
Вопрос изучения: не столько ДЛЯ ДУШИ, сколько в профитах в виде записи в резюме и прочих собеседованиях.
Тут блядь простейшая логика. А до тебя даже еще более простой пример с водой не доходит. Иди садись за книжки, а не на двачах сиди. Ебучие законы Кирхгофа понять не можешь.
Сам изучаю сейчас AVR, но для ЧСВ и понятия о том, как работает само вычислительное железо изнутри.
Сейчас вроде на STM32 многие переходят в промышленных производствах.
Анончик Zigbee - швабодный стандарт? А з вейв?
Хочу встроить в гофру вентилятор от ПК и вывести его в окно. Будет эффект как от этой хуйни на пике?
есть китайский шурупповерт. По сути - игрушка.
Крутится относительно нормальных моделей - медленно.
Тяги - очень мало, я бы сказал. А если и есть - то жертвуется зарядом аккумулятора (чуть ли не мгновенно).
Вопрос: как увеличить тягу? А то не может вкрутить уже на-половину вкрученный саморез.
Я его разбирал и собирал, лол (наебался с шестернями, конечно - редуктор, по моему называется).
Пытался, перед тем как тут спросить. Не могу правильно запрос составить, хуета какая-то гуглится. подскажи как гуглить, будь няшей
Ответил им что не буду отвечать, и чтоб шли нахуй и высылали так, или начну антипеар.
Другие вообще предлагают запрещённое слать в диппочте, а тут доёбываются из-за какой-то шняги.
В общем б.у он уже 2 с хуем года, ну и зарядка стала быстро заканчиваться. И я заказал с алиэкспресса новый аккумулятор более ёмкий и меньше размерами. (по всем отзывам акк - норм)
отпаял от старого разъём к мат.плате, припаял к новому.
Планшет включился, зарабтал но(ясен фиг, акк-то другой) стал неправильно показывать уровень зарядки.
И начитавшись форумов решил я устройство "откалибровать" под этот аккумулятор. Написано типа сначала надо полностью разрядить, потом зарядить и снова разрядить.
Включил всякие энергожрущие штуки, запустил с десяток приложений, выкрутил подсветку на максимум и так оставил. Изначально было там 3.7в(замерял перед установкой), потом по ходу разрядки смотрел через AIDA64.
Дошло до 3.450в и продолжало уменьшаться...
Затем дошло до 2% (по инд акка) и резко вырубился нахуй
Я подумал "ну заебись ща заряжу до 100" и буду пользоваться. А хуй там. Разряженый планшет не реагирует на зарядник. Обычно при втыкании хотя бы индикатор загорался а тут вообще ничего не происходит.
Думаю я, мудила этакая, разрядил аккумулятор настолько, что контролер на аккумуляторе сам вырубил питание, хотя по идее планшет должен был выключиться сам, програмно...
В общем планшету теперь похуй на воткнутый зарядник.
В связи с этим возникает вопрос: мне теперь снова разбирать планшет и подзарядить аккумулятор без использования мат.платы планшета?
Лавинный пробой.
Ящитаю, будет слабо тянуть
Вроде, в микроюсб есть контакт, отвечающий за OTG детект, может он играет?
Была такая хуйня с мобилкой, оказалось, что наебнулся зарядник. Проверь на всякий случай выходной ток.
Замотай фольгой.
Подсобите, пожалуйста, практическим советом. Есть задача управления ~220V нагрузкой с помощью микроконтроллера (3.3V). Буквально 2 пина надо соединить: 1 на вход, 1 — на выход. Сам МК запитан отдельно.
Во-первых, мне надо узнать включен ли прибор. Т.е. с ~220V перейти на мои 3.3 или меньше.
Во-вторых, управление нагрузкой. Сейчас в приборе стоит кнопка в нормально разомкнутом состоянии. Нужно уметь замыкать ее контакты. В случае небольшого напряжения я бы воткнул полевик, т.е. сделал бы транзисторный ключ. С 220V непонятно как быть.
Еще есть желание, чтобы фаза могла быть на любом из входных контактов.
Подскажите, пожалуйста, что курить по теме. Может есть какие-то готовые схемы? А то я плаваю во всех этих детекторах фаз, оптронах, симисторах. Не знаю, что с ними делать.
Поставь реле и не выеживайся.
Объясню ещё раз: стоит считыватель, стоит метка, они в упор не видят друг друга, между ними проходит человек - считыватель внезапно начинает видеть метку, человек уходит - считыватель метку теряет. То есть, нет человека - нету метки. Алсо, метки - пассивные.
Как это объяснить? Электромагнитные волны как-то резонирую через человеческое тело? Или человеческое тело усиливает электромагнитные волны чего, блядь?? Я даже не знаю что мне гуглить.
В УКВ сигнал отражается от всякой хуйни. Отраженный сигнал складывается с излученным и в некоторых местах даже гасит его полностью. Когда тело перекрывает собой один из путей сигнала, картина интерференции меняется и сигнал снова появляется.
В том то и дело, что не похоже, что человек перекрывает сигнал. Был ещё случай, когда считыватель метку ан расстоянии 10 метров не видит, между ними проходит человек - происходит обнаружение и сигнал об этом.
с такими познаниями тебе это не поможет.
Я кстати знаю как эти кругляшечки разбирать и смотреть что внутри
> Во-первых, мне надо узнать включен ли прибор.
Оптрон. Только не наебись с током светодиода.
> управление нагрузкой
Вам включить/выключить или регулировать мощность? Если только включить, то подбери маломощное оптореле на это напряжение. Даже ОАО "Протон" предлагает аналоги зарубежным оптореле в корпусах для поверхностного монтажа. http://www.radiant.su/files/images/Proton/SOP.pdf
Так обеспечишь гальваническую развязку с сетевым напряжением.
Cпасибо
Понимаю, что это не ПЕЧ, которую достаточно немного прогреть чтоб успеть толкнуть, но блочный ремонт теоретически должен помочь. В этом и вопрос, можно ли вычислить неисправный чип или убедиться в проблеме контроллера памяти? Или все же проще выкинуть ее на ибэй как нерабочую?
>Вам включить/выключить или регулировать мощность?
Мне только выключать.
Благодарю за наколку про оптореле! То, что надо. С развязкой гальванической постараюсь не налажать. Два чаю, бро!
Усиливать планирую ОУ.
Вопрос: фильтровать этот сигнал нужно до или после усиления?
Нет, прост. Удалил акк и послал их нахуй. Заказал говно исподконя с алиэкспресса в 10 раз дешевле.
Почему нет, нужно лишь иметь частоту сильно выше чем 50 ГЦ.
google: powerline adaptor
Бамп вопросу же.
Ф-34/ФТКА Отмывать их таки надо, они в длительной перспективе очень даже короззионно-опасны.
киньте схему несложного бп с защитой от замыкания на 12В/1А
У USB провода данных представляют из себя дифференциальную линию с волновым сопротивлением 90 Ом.
Так что тут только специальный кабель подойдёт, либо обычная витуха. Правы олдфаги.
Для зарядки можно, только сопротивление померь сначала, чтоб не сильно много упало при номинальном токе.
Ну это слишком просто и очевидно.
в /t одни потребляди, спрошу здесь.
Почему мультирум такая дорогая тема?
Ели мне надо сделать музыку скажем в детской, почему я не могу просто воткнуть еще одну звуковушку в комп и провести под плинтиусом длинный провод до детской?
А там обычные компьютерные динамики?
В системе я могу одну музычку играть для себя, а другою на второй звуковушке посылать в детскую.
Взлетит?
Ну ток через фаза-ноль-фаза, а напряжение только по фазе или наоборот?
Бамп.
Чтобы разъем подпаять мне нужно купить паяльник, не думаю, что ЭПСН 40 справится с этим. Замена разъема в мастерской стоит 1200. Если поймать положение и не трогать то норм заряжается.
Справится. Кусок медной оплетки от кабеля, флюс(я бы взял ТАГС - рублей 20-30 стоит), почищенный паяльник. Выпаиваешь разъем, с какого-нибудь трупика снимаешь другой(или покупаешь) и ставишь. Если где-то надрывы контактных площадок - аккуратно смотришь/звонишь куда они ведут, подпаиваешься проводами. Если выломаны площадки под крепеж самого разъема, пытаешься аккуратно зачистить пространство рядом(если на нем земля, офкос), и припаять. Не выходит - приклееваешь, и пользуешься крайне аккуратно. Всьо.
Блять, ну чувак. Меня удивляет такая позиция – буду жрать говно, потому что учиться жрать что-то другое боюсь. Если не торопиться, и делать все вдумчиво - все получается. Боишься - попробуй выпаять пару кондеров, посмотри видосики на ютюбе, как это делается.
тебе 30 вольт за глаза хватит, а то и 20. сделай лучше ток побольше, скажем 30в 5а. полезнее будет, я гарантирую это.
680 мкФ я не нашел, потому на питании поставил 500 мкФ, а перед динамиком 470 и 2 по 100 мкФ в параллели. Норм?
Можно конечно запилить второй канал, блок питания, регулировку громкости для обоих каналов, корпус заделать… Но мне кажется это всё несерьезно и овчинка выделки не стоит, 6 ватт же всего. И извлечь хоть какую-то пользу здесь можно только из блока питания. Я правильно понимаю?
Делал питание на регуляторе MP1584, так он пожёг мне дорогую микросхему.
Как мне быть, анон? Может, стоит поискать неподалеку места высокой концентрации различных петровичей (ну там гаражи, мастерские и т.п.) и попроситься тихонько посидеть в уголке с паяльником?
Найди КЮТ, Дом пионеров и т.д. Заодно на работу туда устроишься. Будешь туда баб по ночам водить.
Аналогичный вопрос про TL431, какие есть современные недорогие малошумящие аналоги, пригодные в качестве референса, если дельта от температуры не критична?
вот вам мигалка на 555 таймере, для создания атмосфэры аутизма и бессмысленности
Ну и заодно, существуют ли референс генераторы синуса на (около)звуковых частотах?
Ты прав, но таки как сделать то? Как на пике, а на платке просто просверлить отверстия и под ней нарисовать оловом или что?
>>185479 Есть LD1117, NCP1117, итп. Дешево и лучше по параметрам, но до 15в.
Из полных аналогов есть LT1085, AZ1085, 3-7.5А при потере 1в, до 30в.
>TL431
Есть tlv431, lm4041, дальше идет йоба вроде lt6654.
>>185480
Max038 больше не выпускают, да и частоты у него повыше. Ставь ардуинку с цапом вроде cs4351.
Помыл плату спиртом из аптеки, просушил феном и просто охуел. То тчо на лпате осталось это не осадок, это блядь целая геология. Настолько большие камни, что закоротило ноги микросхем и даже смд между собой! Прям высоки кусочки сука, минеральные горы блядь.
Пидорасы, продают сивуху грязную какую-то.
потом смыл дистиллированной водой и никакого осадка не осталось.
Что вообще использовать?
> всё порастворит
Разве что маркировку с электролитических бочонков смахнет.
> вонять будет потом годами
Поехал штоле? Он выветривается мгновенно.
Правда ацетон магазинный столь грязный нынче, что даже по прямому назначению - говно.
Найди хороший экранированный кабель/удлинитель и проверь с ним. Вообще, USB не очень любит длинных проводов.
>ОУ с частотной коррекцией
Нашёл по этим словам только описание проблемы с высокими частотами и выходным каскадом ОУ
Дай ссылку годную?
А что ж делать? калоша грязная, спирт грязный, изопропанол грязный.
Самое чистое это вода для инъекций - вообще ноль разводов. Но вода отмоет разве что осадок от спирта/бензина. Получается, надо санчала бензином мыть, потом водой?
ссыкотно её засрать ещё больше, чем есть. волос с головы упадёт и всё. пересобирать потом
Пробовал разные кабели (1,8 м), defender, belsis, пишут что экранированные, с ферритовыми фильтрами. Причем короткие (метра пол), с которыми работает без проблем - совершенно обычные, без фильтров
у меня речь идет о миди клаве - в ней самой нет блютуза, ее можно только по USB подключить
на ней только порт mini usb. Ты хочешь сказать есть блютус адаптер, который можно воткнуть в этот порт, а потом подсоединиться через него к ноуту? если так - то это было бы вообще просто замечательно
не, может правда есть? я б с радостью такой купил
ну можно вот так
http://www.aliexpress.com/item/Big-discount-T-usb-adapter-miniusb-5pin-usb-mini-usb-gaga-sales/819874984.html?spm=2114.031010208.3.2.6AOF8X&ws_ab_test=201407_5,201444_6,201409_3
+
http://www.aliexpress.com/item/Bluetooth-USB-2-0-Dongle-Adapter-100m-PC-Laptop-01-MiniUSB/1842164136.html?spm=2114.031010208.3.2.p0VoCi&ws_ab_test=201407_5,201444_6,201409_3
Банки живые, алсо Винда считывает инфу и говорит о заряде (можно и в обход контроллера зарядить/разрядить, показания будут меняться), но стоит отключить шнурок - выключается, через разъём не заряжается, при отключенном ноуте диод, сигнализирующий о заряде, горит так, будто батарея разряжена (даже если Винды детектируют 146%). Напряжения на банках в норме.
Что делал: заряжал без контроллера, напрямую. Разряжал. Снова заряжал. Не помогает нифига.
Что это может быть, как подозреваю: или нужно сбросить контроллер батарейки (как сделать бесплатно, без смс и программатора?), или там прогорел предохранитель, который управляется этим самым контроллером, слышал, что такой есть (как выглядит, чому так, нахуй он там вообще?).
Батарея собрана правильно, проверял 1000 и 1 раз.
Или может ещё что? Хотелось бы услышать соображения местного анона.
> за 167 рублей то может и рискну.
я просто примерно показал, что есть штуки такие, выбирай уже сам. я даже не уверен, что дал ссылку на адаптер с двумя модулями. могут же продавать просто один usb модуль для конекта к блютуз устройству.
Про грязный изопропанол не знаю, вроде чистый покупаю, но дорого выходит. Если отмыть большую плату нужно и спирта жалко, то делаю адскую смесь из аммиачного раствора, концентрата Lock (ПАВ) для мойки стекла от амвея и изопропанола. Жидкость можно подогревать или использовать в уз-ванне, но работать на открытом воздухе или с вытяжкой, так как аммиак очень раздражает дыхание и слизистую глаз. Ополаскиваю после мойки дистиллированной водой.
Если химики на доске имеются, то могут обосрать данный способ. Мне это будет интересно. Состав ПАВ неизвестен, но моет хорошо.
Скорее всего контроллер окончательно заблокировался после твоих экспериментов. Без программатора ловить нечего, дамп с памяти считать придется в любом случае. Может прокатить простейший на резисторах, если там память типа 24Схх или подобная. С сбросом конроллера сложнее, сходи сюда http://avalon.co.ua/batteries/index.php?sid=710be771fd205b207c9e170acc95c87b если нормально попросишь дядьки тебе бесплатно без смс дамп отредактируют ну и посоветуют мож чего.
Разумеется конденсатор параллельно линии будет резать высокие частоты. Убери его или используй в той розетке, где телефон будет включен постоянно.
Какая нахуй разница, даже в аналогии с водой?
Скорость течения воды в трубе будет одна и та же, все равно где ты ее перекрываешь - в начале или в конце.
Понарожают кретинов, блять.
Возьми алюминиевую гофру и вентилятор для нее специальный в строительном магазине.
Но если ты не занимаешься сборкой дни напролет, а только паяешь изредка - нафиг все это не надо.
"Прикури" аккумулятор от внешнего БП, в обход схемы зарядки в планшете.
C медными проводниками на лавсане или полиимиде - да, если проводники не слишком тонкие.
Печатный токопроводящей краской на лавсане - никак.
Нет, не "просто". Это кабель, специализированный. Данные - тонкая витуха, зачастую в экране, питание - толстая пара.
Нагугли сечение - сам увидишь.
Смотри конкретный 7805 от конкретного производителя. С индексом HV бывают для повышенного входного напряжения, твой случай.
Брешешь же, сука.
>>185507
>Такой трюк с ним не пройдет
вот блин. а с чем тогда вообще работают такие парные блютуз адаптеры? или они всегда одиночные, а на картинке китайцы просто так нарисовали два?
>wireless usb
раньше уже слышал про такую штуку. для моих задач не подойдет. громоздкая
и кстати такой вопрос: данные то по блютуз передаются. а вот питание то можно ли по блютуз передать?
питающее напряжение спадает постепенно (с 12 до 0), и это реле "отпускает" только при 2В. Вопрос - как повысить это значение, чтобы реле отпускало при 10..11В?
Запитать его через мосфет?
Ну мне говорили - там какие-то затухания / помехи. Уточню что до теской метров 15 с учетом поворотов.
Есть плата с пинами, как на втором пике, нужно сделать так, чтобы провода выпирали сверху как можно меньше (перепаять под третий пик пока не вариант).
Возьми биполярник, стабилитрон и 2 резистора, соедини по вкусу.
Похеру.
Всё бы хорошо, но у IDE 2 пина, а не три. Как этот разъём называется (не загуглилось)?
Поискал на коте, нихуя. Какой БП можно сделать из доступных материалов с выходным током до 5А.
LM138/LM338 в типовой обвязке.
Закидывался видео на тытрубе, там всякие задроты/школотроны имели чуть было не новейшие секретные разработки конденсаторов в черном матовом корпусе. Может есть вариант достать где-нибудь все-таки?
У китайцев любой каприз за твои $, анон, гугли, не ленись.
на макетке собери
Спасибо за ответы, анон, ты охуенен.
Есть какие-нибудь китайские? А то на aliexpress-е они по 1-2 тысячи нефтеволюты
Суть проблем - клавиши без усилий нажимались, но большая часть клавиш не производила к выведению символов на экран. Т.е. большая часть клавиш - жмешь на клавишу и 0 эффекта.
Разобрал, почистил от тараканьих тушек и их говна с помощью мыльного раствора, предварительно сняв микросхему и пикрелейтед пленку.
Похоже, основная проблема с ней - в черных местах мой мультитестер показывает овер 75 ОМ.
Много обрывов.
Визуально - видно много органических следов и следов окисления (тёмного цвета).
Насколько всё плохо и насколько будет трудоёмок ремонт ?
и в тот ли я тред/раздел зашел?
купи новую, ебанашка. В магазине дешевле, чем твое время и нервы.
Погугли электропроводящий карандаш, думаю, он решит твою проблему.
Анон, какие ты предложишь штуки, которые можно использовать с осциллографом? Соберу себе DSO138 скоро, в одном из обзоров видел, как мужик с помощью фотодиода оценивает скважность ШИМ фонаря. Стоит диод копейки, думаю насобирать себе НАБОР ТЕХНАРЯ из компонентов разных и носить вместе с осциллографом для особо хитрых измерений, да только не знаю, что еще можно купить.
Можешь и стереть, только я не знаю, как. Думал от нормального места до нормального прямо по ним рисовать.
>>185608
А зачем они? У меня в комплекте идет один, думаю, для начала хватит. Как увижу, что возможностей штатного недостаточно, спижжю в лаборатории вузика пару куплю еще.
>чем занимаешься то?
Знакомлюсь с электроникой. Пилю ШИМ для 15-ваттного светодиода, который уже успел сжечь, да пытаюсь заменить потенциометры в педалях Logitech MOMO на датчики Холла, но это пока продвигается крайне медленно. Еще какие-нибудь задумки будут, наверно, решил, что неплохо было бы иметь осциллограф дома, ну и купил.
С тремя такими щупами твой ослик будет щупать что угодно в диапазоне до 1000-1500в, что очень удобно.
Из полезных приблуд пользуюсь только схемкой для проверки трансов на витковое, но это раз в полгода или реже, сам ослик раз в месяц включается, хотя аппаратов за месяц довольно много проходит через мои руки (ремонтом бытовой эл-ки занимаюсь). Не самый используемый прибор в практике, в общем. Некоторые полезные приблуды есть в такой книге Иванов Б.С. Осциллограф - ваш помощник (как работать с осциллографом) (1991)
>до 1000-1500в
Щит, даже не могу представить, для чего мне понадобится это. На таких напряжениях что бывает интересного? Чувствую, даже если и понадобится подцепиться к такой схеме, ничего, кроме ровности синуса, я оценить не смогу, а ЭЛТ-трубки пока использовать не собираюсь. Я ж электронщик, все интересности для меня лежат в пределах 5 вольт, тут тебе и большинство датчиков, и всяческие интерфейсы типа USB. Выше уже в лабораторию понесу, а там у нас DSO7104A и дофига щупов. Хотя, как деньги будут, все же возьму для комплекта.
>ремонтом бытовой эл-ки занимаюсь
Какого плана, какую технику? Норфолк? Если всякие стиралки, так он там само собой не особо нужен.
>Иванов Б.С. Осциллограф - ваш помощник (как работать с осциллографом) (1991)
Спасибо, хотя год настораживает. Полистаю.
Трудоёмкое восстановление. Купить новую проще и надёжность её будет выше.
Дорожки эти спирторастворимы. Так что не нужно чистить спиртом. Пробовал восстанавливать токопроводящим клеем, но он не всегда давал контакт на длинных участках. Использовал очень тонкий и гибкий проводник, который извлёк из многожильного провода. Наложил на место дорожки с запасом по перекрытию и проклеил этим токопроводящим клеем. Только так обеспечил проводимость.
Ну же радач, на тебя вся надежда.
Посмотрел туторы от этого Дерека Моллоя, все подключил@установил, "хелловорлды" на С написал, получилось даже читать/записывать по и2ц на mpu6050, всё ок.
Вопрос вот в чем: допустим есть у меня программа на написанная на С (считывает показания по и2ц с мпу6050), как её вызывать с определенной, жестко фиксированной частотой? В туторе он один раз считывает. Как привязаться к реальному времени? В какую сторону гуглить?
Полный нуб в линуксах/биглбонах
https://www.youtube.com/watch?v=8C2zk6B-eLU
Сажа прилипла.
Ну так получится что между запусками do_smth(); будет задержка в секунду, а если надо запускать её с частотой 200 Гц?
Это у кого тут синдром дауна?
do_smth(); - у тебя за 0 нс выполняется?
Да, можно как-то подогнать, но я хочу точно, как по таймеру с прерыванием, запускать эту функцию.
Вы посмотрите на этого дауна, хочет он в линуксе с дефолтным кернелом получить систему реального времени.
А хуйца соснуть не желаете ли, сударь?
Из-за переключения контекста у тебя может легко возникнуть задержка в десятки миллисекунд в твоем коде.
У самого стояла подобная задача именно на бигле, перешел на xenomai, под бигл тем более есть уже собранные более-менее свежие ядра с xenomai.
https://www.osadl.org/fileadmin/dam/rtlws/12/Brown.pdf
Ну а если похуй на джиттер, просто нужна цикличность более-менее, то используй таймеры.
Щит-таер в юзерспейсе с таймерами:
http://stackoverflow.com/questions/24051863/how-to-implement-highly-accurate-timers-in-linux-userspace
или с clock_nanosleep с TIMER_ABSTIME:
clock_nanosleep(CLOCK_MONOTONIC, TIMER_ABSTIME, ts, NULL);
Мид-таер - в модуле ядра:
http://pastebin.com/Yb1vw0K1
Год-таер - ксеномай.
на идеальном ОУ моделировал - работало
а теперь вот на "реальном" AD825 совсем никакого усиления нет. то же самое и на TL081
моделирую в Qucs 0.0.18
ошибся, не ту картинку запостил - питание к усилителям там не верно подключено было, вот вроде верное. Но усиления всё равно нет
Явно забыл какую-то ерунду
Смотри цепь, в которой он стоит и анализируй.
Будет сумма напряжений пока один из них не переразрядится и не уйдет в защиту.
Дальше - варианты.
Посоны, не обоссывайте, лучше совет дайте. Хочу сделать себе антенну, чтобы слушать 120+, 144, 172, 430 МГц. Схемы даже нашел, но не могу найти советов, гайдов, как все же делать. Руки из того места, а какой именно провод, метал, как клепать, куда вешать и все такое не могу, точнее, не знаю где искать. Инфы море, но нужное выловить не получается. Все это будет вешаться на свисток. Как вариант попробовать на портативной антенне STORM ST-771, кажется. Она двухдиапазонная, 37 сантиметровая. И какую лучше антенну сделать для прослушки 27 МГц?
Забыл добавить, я бы все это мог и купить, только хочется самому сделать, в этом и весь интерес. Кстати, вот эти ферритовые бочонки в качестве фильтров можно на обычном радиорынке купить?
Ну и подскажите заодно, что там в принципе нужно - сколько жил, общая площадь сечения, какая защита, если кто в курсе.
Ищи диоды Шоттки по наименьшему падению напряжения в прямом включении при нужном тебе токе.
Да и в нормальные картиночки тоже.
Ньюфажный вопрос: а как по сопротивлению нагрузки узнать какой будет ток? Умножить его на вольтаж вроде? 1В*1ОМ=1А или нет?
что есть согласование ОУ? уже пробовал разные резисторы ему подставлять
ну и на "идеальном ОУ" всё нормально работало
В цепи тока нет понятия перед или после. Это кольцо, блеать.
Хочу сделать "бинокль" своими руками. Пусть даже хуевый.
Имею лишь Вебкамеру и насадку на объектив камеры (Простая Линза +2).
Можно ли поигравшись расстоянием между этой линзой и вебкой получить "приближение" или какой то телескопический эффект?
Поясни почему сопротивление датчика тут влияет как либо?
Я везде читал что ОУ управляется напряжением, ток через его входы почти не бежит и прочее такое
Корректно ли схеме при моделировании просто добавить эквивалентное сопротивление в датчик, раз токи маленькие там?
тратишь 3$, собираешь пикрилейтед, устанавливаешь в комп прогу осциллографа и получаешь осциллограф от 20 Гц до 20 кГц. Остальные 97$ сливаешь на бухло и шлюх. Лучший вариант, я гарантирую это.
>А в симуляторе ты принимаешь его выходное сопротивление равным 0. Ставь после него повторитель или первый ОУ используй в неинвертирующем включении.
у меня цели смоделировать приближенные к реальности усилитель всё таки, а не обмануть симулятор
точнее, так
выложил исходник, вдруг кто-то захочет покрутить сам ручки:
http://rghost.ru/7HKjCclMk
Попробуй нагрузить входы и выходы операционников килоомными резисторами.
Па выходе первого поставь 1-10кОм на землю, на неинвертирующий вход второго присобачь тоже небольшой, ом на 10-100, и выход второго нагрузи аналогично и изменяй напряжение на сопротивлении. Не факт, что поможет, но была проблема в мультисиме аналогичная. Помогло. Какая та хуета связанная вычислениями внутри самой программы может давать неправильный результат.
твоя идея - не давать в симуляторе напряжению существовать без резисторов и токов на них?
пробовал, не помогло
сейчас вот выкинул вообще второй каскад и проставил резисторов (и конденсаторов как в даташитах пишут) - никакого эффекта
В даташите пишут:
The AD825 is fully specified for operation with dual ±5 V and. ±15 V supplies.
тут ведь всё идеально сейчас, да?
я даже чтобы питание не путать провёл его к усилителю напрямую, а усиления так и нет...
если да то что делать?
Делал для больших наушников шнур из советского ГФ-40-250-0,2 и ГФ-40-250-0,12. Посеребренный многожильный с фторопластовой изоляцией. Годнота за 20-30 рублей/метр. Использовал три проводника (землю общую) и утягивал это всё в оболочку из паракорда.
Батя говорит хорошо зделал.
Купи у китайцев на lm2575. Или сам собери навесным монтажоп, там все равно 3.5 детали.
Вот на картинке примерно конструкция (корпус не стал изображать) кнопка с пружинным контактом на одном конце и платка с диодами на другом. Все ножки от диодов сведены в центр "звёздочкой" и спаяны.
Так вот, эта хуита питалась от трёх ААА батареек, они держались в пластмассовой втулке с металлической пластинкой.
Втулку эту с пластинкой я потерял и не могу без неё вдуплить принцип работы. чтобы сделать такую же из жести.
В ней просто последовательное соединение батареек.
замени её на одну литий-ионную аккумуляторную 3В - там как раз такой форм-фактор
Не слушай этого, я так когда-то сделал и почти сразу диоды повымерли, суть в том, что там ток ограничивается внутренним сопротивлением ааа-батареек.
В моём случае какой нужен регулируемый или нерегулируемый? Как делается катушка 300uH ? И если регулируемый сопротивление в каких пределах должно быть на подстроечном резисторе? Минус на выходе берут с земли этой схемы?
Сорри за нубство.
схема отвалилась
покупается в магазине/мотается на феррите
Как мне проверить его работоспособность?
Я дебил, физику прогуливал, мультиметром не пользовался, за какой конец паяльник брать не знаю.
Мне не нужно напряжение выше питания. На gate я подаю 5 вольт, а что между истоком-стоком неимеет значения, важно что в пределах допустимого.
С1-94, С1-112 и прочее советское добро.
100 МГц полоса радиолюбителю нужна крайне редко, для 99% случаев честных аналоговых 5-10 МГц хватает с головой.
Берись за горячий, думай.
N-mosfet транзистор открывается положительным напряжением относительно его истока.
Гарантия кончилась, жаловаться некому. Что это за херня, реально ли поправить самому?
Уже полтора года я тащу в съемную хату все радиодерьмо, которое только нахожу, В неделю два мешка выходит , каждую неделю хожу на барахолку и заваливаю свои и так маленькие квадратные метры всяким древним хламом. Это лечится?
А да, забыл. Если тело оставить выключенным на длительный период времени (день-два), а потом включить, то поначалу линий нет, а потом постепенно появляются.
Вот варианты. http://fouroom.ru/viewtopic.php?pid=3823 http://ldsound.ru/dorabotka-usilitelya-vega-u-120-stereo/
Паять умею, но в электронику не понимаю почти нихуя. Например так и не понимаю зачем светодиод с резистором к батарейке подключают? Он же и так горит норм.
Так же хочется избавится от треска при регулировке громкости. Во втором гайде советуют капнуть масла в регулятор, но мне это кажется бессмысленным пиздецом. Думал может открыть его и простым карандашом по возить? Подбирать подходящий аналог слегка заебно.
Да, нужен регулируемый, просто считай делитель на постоянных резисторах, без подстроечника, чтобы при 4-4.2 вольтах, на выходе делителя получалось 1.25 вольта. Резисторы в делителе, старайся брать сопротивлением, порядка, единиц-десятков кОм. Катушку покупаешь.На самом деле, микросхема дубовая и переживает многие издевательства, но лучше не рискуй. Да, минус - земля. На всякий случай: диод в схеме - почти любой шоттки/ультрафаст/фаст, конденсаторы - low-esr(компьютерные).
Может у него открывалка имеет источник питания и отвязана от земли?
Да, само со временем проходит, с пониманием того, что 99% этого хлама тебе не понадобится, а тот 1% ты все равно не найдешь, когда он понадобится и пойдешь купишь.
http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-CT-96-60W-Electric-Soldering-Iron-Solder-Welding-Tool-220V-240V-Temperature-Adjustable-D/1289935958.html
И
http://www.aliexpress.com/item/high-quality-907-Adjustable-constant-temperature-Lead-free-Internal-heating-electric-soldering-iron-220V-60W-Freeshipping/1621863885.html
Шапку читал, в ней есть первый вариант, но я так понял, что этот мануал по паяльникам немного не свеж.
Реквестирую совет какой выбрать, алсо если есть какие-либо лучшие варианты до 1тыс. рублей, то пожалуйста посоветуйте.
P.S. В пайке не нуб, но всю жизнь паял советксим нихромовым на 25 Вт. Но меня заебало ждать более 2х минут для выхода на рабочую температуру и настала нужда в терморегулировании и сменных жалах разных размеров.
добра тебе
bump
Бля, с лупня проиграл, чет сижу ломаю голову, что он хочет, мне кажется он хочет подключить до нагрузки = поставить ее между истоком и землей, не ебу зачем ему это и взлетит ли.
Со временем пройдет, может быть. Но быстрее закончится место. И да, это всё тебе никогда не понадобится. То что нужно ты никогда не найдешь.
ну на 16 мкф, например.
Алсо, я обычно выдираю что то интересное, выпаяю обычно с платы, монитора или телека, например, все, что в DIP и всякие 7805 и прочие мосфеты. Резисторы на али, конденсаторы только с материнок. по коробочкам немного места. Остальное нахуй.
не взлетит, ясно же. чтобы открыть н-мосфет нужно положительное напряжение относительно source. а когда у тебя на нем напряжение питания, то откуда возьмется управляющее напряжение?
Вопрос: а если чертовски быстро переделывать схему, то можно ими рулить через пикрелейтед? Куплены сдвиговые регистры 74HC595, от них логический выход 5в на мосфеты 200в.
Толстая часть сухаря направляется в щячло, и тонкая тоже.
У тебя кошка есть?
В наших доках функция это ось Y, аргумент - ось X
В импортных даташитах всё наоборот.
Почему?
Ему ничего не будет. Но смотри за входными 24В, чтобы больше не подать. Если эти 24В от сетевого адаптера или пары аккумуляторов, то там вполне может быть больше 25В.
Ими невозможно пользоваться, только и всего.
Если тебе нужен управляемый с компьютера измерительный комплекс и эта приставка будет его компонентом - то тогда другое дело.
А сами по себе - бесполезная фигня. Как правило - тормозная, глючная и неудобная.
твой пукан сгорит, а полевики ПРОБИВАЮТСЯ. 25 вольт действительно маловато, надо больше.
Хотя нет, хуй там, из-за паразитной индуктивности могут быть всплески и более 1В.
на сколько тогда минимально брать ключи? у меня россыпь мосфетов на 25-30 вольт.
Для усб2 есть пассивные переходники на витую пару, работают до 10м. http://www.amazon.com/Monoprice-Extender-CAT5E-Connection-150ft/dp/B003L14ZTC
Также есть и готовые кабели по 10м (те что по 20м имееют хаб посередине)
Настоящие же конверторы, что работают на 100м стоят 50$, хорошие 150-300$. Дешевле малинку поставить. http://www.amazon.com/WEme-Extender-Ethernet-Extention-Adapter/dp/B00GQRZSMG/
Для усб3 есть кабели по 5м (те что больше имееют аналогичные хабы каждые 5м) http://www.amazon.com/Cable-Matters®-SuperSpeed-Female-Extension/dp/B00DMFB5OK/
50-60В в твоем случае.
Очки купи.
А чего бы ему не взлететь? Паять много только.
нашел по теме предельно простую и понятную статью http://dim565.ru/usb-cable/
на личном опыте убедился, что в магазинах все УСБ кабели либо 28 AWG либо вообще без маркировки
поэтому они у меня и не работали при длине более метра
значит лично мне нужен кабель USB A --> mini B 1.8 м с маркировкой 24 AWG (либо меньше чем 24)
в магазинах у кабелей вообще не пишут никакого описания
Может кто знает где заказать такой?
миди клава кун
>>1859
На 40В+, если с запасом.
Есть один аквариум, в него встроен люминесцентный светильник с двумя лампами. В один прекрасный момент перестали светить обе лампы. Я на всякий случай купил новые, но худшие догадки подтвердились: дело не в них. Разобрал его тот ещё квест, он был заклеен намертво на эпоксидку, внутри вот такая штука: electronic ballast model: eb-2x18 (пикрилейтед). Как проверить её работоспособность?
> Как проверить её работоспособность?
Вопрос снимается. Вскрыл, а там полный сталинград. Судя по всему китайцы вообще не заморачивались теплоотводом, могли бы транзисторы хотя бы к корпусу прикрутить. Оба транзюка треснули, все конденсаторы вздулись. Что делать, попробовать восстановить, или может какой аналог понадёжнее есть?
Я давно уже подумывал купить себе фен для пайки/выпайки многоножного смд-говна. Не хотелось покупать паяльные станции только ради фена, поэтому выбор остановил на фене в "ручном формате" как на пикерелейтеде AOYUE 8032++. Но пока я тупил, курс доллара подрос и эта хуйня продается уже за 6к. Причем с ебая или али заказать ее будет даже дороже чем купить здесь. Да, есть ручные фены в два раза дешевле, но по обзорам они еще то говно - из всего ручного пикрелейтед самый норм.
В итоге, я почесал репу и решил всеж посмотреть всякие станции. Ну или хотябы отдельные фены в формате станции как второй пикрелейтед. Они как минимум будут удобнее, т.к. эту дуру в руке не особо удобно держать.
Антон, посоветуй недорогую станцию с хорошим феном (или фен с отдельным блоком управления как на втором пике).
8032 в ранних своих версиях использовала линейный стабилизатор для питания турбины. На малых оборотах ручка перегревалась пиздец.
Если в плюсовых версиях исправили - бери.
Из минусов - нет запчастей.
Если мобильности в 40см тебе достаточно - можешь взять компрессорную любую. Кроме громоздкого шланга у них минусов нет.
>>185983
Дешевле новый купить. Любой на такую же мощность и количество ламп. Они все одинаковые внутри. Можешь ориентироваться по наличию винтов которые могут крепить транзисторы к радиатору. Но в моделях до 60 ватт имхо нинужно.
спасибо за ответ
эхх, вот бы такой же >http://mysku.ru/blog/ebay/34394.html, только не с микро а с мини разъемом.
конечно можно такой и к нему переходник микро на мини, но есть шанс напороться на проблему с переходником
Бамп вопросу!
тут тебе Эскобар поможет. оба паяльнека - редкое говно, в котором регулируется не температура, а мощность. это значит, что ты однохуйственно спалишь жало, либо не сможешь пропаять большой полигон. в любом случае соснешь с обоими.
Владею вторым, проблем никаких. Греется за 30 секунд. Одно но, нагреватель - так называемая псевдокерамика, но это не критично.
В нагревателе термоэлемент, на плате есть два подстроечных резистора, поддерживается именно температура. Схема дубовая, компаратор на ОУ LM358. Температуру поддерживает вполне хорошо, без особых проблем выпаивал массивные радиаторы с плат, с доп. помощью оловоотсоса.
Брал с набором жал, включая плоское/лопатку и мини-волну, чего и тебе советую.
Этого долбоеба >>185994 не слушай.
Запили потом фотку, плз.
у одного ОЧЕНЬ опытного дядьки подглядел его. спросил нахуя - ответил, что каким-то хуем снижается вероятность сквозняка через транзисторы (копротивление 10-20 ом всего)
>Дешевле новый купить.
Да собственно так и сделал. Только с проблемой столкнулся. Суть токова - у старого ЭПРА 7 выводов и схема работы слегка отличается от нового, в котором 6 выводов (см пикрилейтед 1 и 2). На 3м пикрилейтед как всё раньше было подключено, на каждую лампу был свой выключатель. Как на новом сделать чтобы лампы работали от одного выключателя я дотумкал. Можно ли сделать как раньше, чтобы на каждую лампу был свой выключатель?
залей эпоксидкой. если дроссели закрытые - выпаивать придется. если рукожоп, то отдай людям, которые могут и умеют, а то повредишь металлизацию и хуй знает что еще.
>XFX 290X
если верить пикам из гугла, то придется выпаивать однозначно. лучше отдай в сервис какой-нибудь.
прокатит эпоксидка. они только сверху закрытые - снизу все открыто. еще лучше будет результат с полиэфирной смолой - она более жидкая и вероятность успеха выше.
Ктстати, этот гул/треск/свист - вибрация незафиксированных сердечника или обмотки, верно? Насколько это сказывается на характеристиках самой катушки и долговечности ее работы?
вибрация сердечника (загугли токоограничивающий реактор). почти никак не сказывается, но лучше таки зафиксировать это дело.
С флюсом понятно, а отмывка используется потом в ультразвуковой ванне что б снять остатки флюса. Припой вот такой если что.
Паяем какую-то хуйню для военных ракет.
8 минут в растворе 9 частей воды / 1 часть отмывки при 60 градусах.
3 минуты в воде из под крана при 60 градусах.
3 минуты в деионизированной воде из питьевого фильтра, она не из водогрея идет, поэтому нихуя там не 60 градусов.
Я когда-то даже твою фотку сохранил, почитать про твой канадский флюс. Но ванну покупать - это не для моих объемов пайки.
>воде из питьевого фильтра
Это всё хуйня, нужна именно деионизированная вода, а то потом будете делать какую-нибудь чувствительную электронику и будете сидеть-гадать, почему же нихуя не работает.
Что-то чехословацкое. Соснул ли я? Как поверить, рабочее ли оно, и что нужно докупить?
Разбери новый, покажи потроха (и плату снизу). Может его можно перекоммутировать так же как старый.
Походу обычный осциллограф, псевдо-двухлучевой (нижний блок - коммутатор входов). Нажми кнопочку = и потыкай пальцем во входы Y.
и переменка
Спасибо за совет!алсо, можешь ещё про жала пояснить, для него пододят hakko или goot или какие-то особенные? Буду очень благодарен, если кинешь ссыль где сам брал с жалами
Посоветуй, как нубу в радиотехнике без палева убить телевизор. Цветной элт. К нему еще цифроаналоговый декодер прицеплен, а к декодеру антенна дмв с блоком питания. Если выкупят что я телик сломал, то выебут в жопу. Этого бы не хотелось ни в коем случае.
Благодарю. Девайс пока не на руках, отправят почтой. Через недельку или менее получу, надеюсь. Странно, что луч вниз куда-то ушел относительно сетки.
Алсо. Что можно придумать с щупами? Там какие-то не современные коаксиальные разъемы. Можно просто провода-штекеры приколхозить?
>>186044
Именно такой модели у Tesla не нагуглил. Продаван пишет "неизвестный производитель", так что табличку тоже оторвали, вероятно.
Но вообще, было бы круто, если бы кто узнал девайс. Там бы и мануал, глядишь, нашелся.
МНОГОБУКОВ, ДВА ВОПРОСА
1. Всем известно, что тонер (сыпучий порошок) - очень вредный. Любые манипуляции с ним, если он не на бумаге - ведут к тому, что пусть и очень мал, но выделяется в воздух твоей уютной квартиры. Даже при печати. Про утюжный перенос на текстолит я вообще молчу.
рли, анон, это говно очень вредное, особнно современные модели картириджей/принтеров, в которых порошок этот сделали еще мельче, для малого износа принтера, лол, и более четкого нанесения на бумагу
Ввиду этого, я решил рисовать на текстолитемаркером. Смывается обычным спиртом или "средством от лака для ногтей". Теоретически меня это устраивает.
2. Травление. Большинство травит всякой тяжелой химией типа купоросов, хлорных желез и чего то еще. Естественно - мне, параноику это не нравится. Про утилизацию я вовсе молчу.
Я узнал, что существует более естественный и натуральный метод травления платы: уксус, лимонная кислота, сода.
---
Хотел бы узнать:
1. Мой план и рассуждения (в теории хотя бы) верны или я всё таки долбоёб (ОЛОЛО-ЖЖИЗНЬ-САМА_ВРЕДНАЯШТУКА), какие камни?
2. Травление уксусом, лимонной кисловтой и содой - выделяет ли что то в атмосферу? Интересует процесс - не оказывает ли вредное (пусть и минимальное и незначительное) влияние этот раствор и образованные продукты от травления таким способом?
Он должен вибрировать?
может это антена?
или солнечная батарея..
соли меди все вредны, так что соси хуй, быдло. хлорное железо используется для дезинфекции воды в водопроводе, так что соси хуй второй раз. при термопереносе тонер НЕ СТАНОВИТСЯ ПЫЛЬЮ, быдлоган, так что ты соснул хуй трижды.
Выкини эти асбестовую хуету как можно дальше. Включать он её собрался.
Ну ты и пидор.
Я всего лишь хочу обезопасить своё здоровье - что в этом плохого? Это всё таки металл - и он вреден. Сомневаюсь, что выводится из организма.
Бамп
единственный пидор в этом треде это ты. если ты не будешь пить хлорное железо или растворы меди, а будешь сливать их в канализацию - то медь не попадет в твой пидорский организм. если ты не будешь занюхивать тонер дорогами - он не попадет в твои легкие. так понятно?
А от пайки разрушаются зубы. Я серьезно.
У нас брали анализ крови на свинец. Это тоже не шутки.
Да и без этого есть просто туча всякого дерьма! Жить вообще вредно! В итоге ты умрешь!
ну хуй знает. мытье посуды, блять. езда в автобусе, жизнь в городе. не намного вреднее. в любом случае не вреднее, чем жизнь в России.
я не твой сенсей, но за историей следил. Ну как, не убило тебя током от пьезы? Нормально всё, руку не прожарило, сознание не потерял? Нормально всё? Я правда волнуюсь лол
а вот я тот самый сенсей с пьезой. если в телике есть защита от статики то ты его действительно пьезой не убьешь. короче еще губительные факторы - влажность или насекомые. медленно и беспалева. можно еще его убить со стороны блока питания - тупо превышением напряжения, но это дело такое, беспалева не сделаешь. еще можно подключить фазу к антенне, но это тоже палевно и вдобавок не очень безопасно.
Волнуется он... Не прожарило. Ключица не на месте теперь только.
Тоись это был как бы единственный легко-беспалевный вариант? А существуют ли в природе более мощные беспалевные разрядники? Прошу консультации.
Ставить выключатели по линиям 1-2 и 3-4?
У твоего нового ПРА просто соединены выводы 3 и 5 старого.
Делаешь с пятого или шестого вывода выключатели в обе стороны, как у тебя было в старой схеме.
http://ru.aliexpress.com/item/sosi_huy_pidor/32267565470.html
попробуй это. дает киловольт 20 (максимум) от двух мизинчиковых батареек, соединенных последовательно, только шумит громко.
Помню в детстве вытаскивали из светильников дневного света какие то конденсаторы. Суешь в розетку, потом коротишь об какой нибудь проводник. Это сейчас в природе существует? Как называется, может дешевле его в сельпе купить?
Используй вентиляцию. Один минус - она обычно шумит.
В раковину можно? или в пакет и мусор?
Последствий не будет?
Трубы не разъест, лол?
В дУше никто не задохнется?
в канализацию, сказали же тебе
Китайский пульт, у которого вся поверхность - сплошная "наклейка" с слегка выпуклыми кнопками.
аноны, а можно транзисторы выходного каскада заменить на полевики? есть какие-нибудь подводные камни?
Купил паяльную пасту с хлористым аммонием. Она как, активная? Ее смывать надо?
совсем недавна делал неанону за деньги, тебе за так отдаю
в мультисиме работает, расчетная частота 12 кГц, реальная 8-9 кГц. на входе 24 вольта, потребление 14 мА.
А если у меня только полярные конденсаторы есть? Можно соединить их минусами друг к другу или хуйня получится в данном случае?
с другими наминалами может не завестись. часа три ебался, пока пытался заставить работать эту хуйню. то подтягивающий резистор мал, то напряжение не то. хуевый, в общем-то, генератор из этой схемы.
алсо попробуй генератор на мосте Вина о операционнике - будет стабильнее и пиздаче, атвичаю.
полярные конденсаторы у него, блядь. ну возьми неполярные, ты в лесу там живешь что ли?
проиграл с тебя. все лето прожил в 10к мухосрани. в местной лавке разве что плисин не было. алсо если реально нихуя нет - распили телевизирь, например, или загляни к ремонтникам всякого говна - поделятся.
ты так об этом говоришь, как будто что-то плохое.
ИК? Ардуина и TSOP будет самое простое для тебя.
>Помню в детстве вытаскивали из светильников дневного света какие то конденсаторы. Суешь в розетку, потом коротишь об какой нибудь проводник. Это сейчас в природе существует? Как называется, может дешевле его в сельпе купить?
К сожалению, их запретили к производству в США еще в 50х годах, а у нас вроде до конца 80х производили.
Они содержат оче токсичную хуйню. Которая к моменту когда это все вскрылось загадила всю планету. Из за нее в ЕС например грудью детишек не кормят больше. Ибо это говно с молоком матери попадает в ребенка и делает его битардом с раком.
>хлористый аммоний это паяльная кислота же. конечно смывать.
Пиздец теперь, а я то надеялся что ок будет. Написали на банке что "безопасная", от суки.
так вопрос в том сколько туда этой хуйни добавили. если немношко, то и хуй с ним - все равно испарится. но я бы на всякий случай промыл спиртикм и серной кислотой где-нибудь на Венере, нуивонах.
А хуле петросянить то? Это помощи ньюфагу тред. Я вообще сферический в вакууме, а меня тут только подъебывают. Нормально, нет?
Это датчик фазы, перехода через нуль. Включение вполне штатное, даже без нижнего резистора, ограничение обеспечивается внутренними диодами пика.
Можно переходник сделать, можно BNC вколхозить (хотя жалко практически раритет портить). С лучом у него что-то не то, скорей всего придется чинить.
На тот болт, где два канатика - один полюс, где по одному - через переключатель мощности (1, 2 или 1+2) другой. Сопротивление померь, может она сгоревшая унутре.
Сваришь суп на этой плите - мамка гордиться будет.
Там одна из линий идет к конденсатору между нитями накала - ее рвать не надо, нужно рвать вторую, но определить это можно только прозвонкой.
В свинцовый контейнер и на хранение, пока радиация не снизится до фона.
> посоны, что делать, у меня соль в канализацию попадет, уй-юй!
А можно, заменяй.
Камни разумеется есть, поэтому во время прибоя не стоит купаться возле скал и нырять в незнакомых местах.
Резистор R1 покрути, низковато сопротивление.
Зачем жечь, просто отодрать его к ебеням, чтоб не пищал.
Зачем? Кнопки и так изолированы от пальцев, а схема и так гальванически с сетью связана.
Берешь ЛЮБОЙ конденсатор с рабочим напряжением больше 400В, втыкаешь его в розетку через диод для заряда до пикового напряжения и искришь себе на здоровье.
Купи в магазине пусковой конденсатор для асинхронника - будет самое то.
Радиач, подскажи, для этой бабуйни подойдет автомобильный динамик от сигнализации? Сможет ли он выдавать нужную частоту?
Да и вообще будет ли эта херотня действовать?
Цель: соорудить вундервафлю, что б незаметно для людей отпугивать срущих птиц от авто. Задолбался тонны птичьего поноса соскребать уже! На окружающих птиц, собак и прочих мне насрать, главное, что б страдали. Но вот людей важно никак не провоцировать, что б не вступать в конфликты.
>А хуле петросянить то? Это помощи ньюфагу тред. Я вообще сферический в вакууме, а меня тут только подъебывают. Нормально, нет?
А я не петросяню, я абсолютно серьезен. Эта хуйня ничем не выводиться и она везде, в почве, воде, воздухе. Энжой технический прогресс.
Вопрошая на твой ответ.
Тебе подойдет любой конденсатор на напряжение больше 400Вольт, только, подключать его нужно вместе с диодным мостиком, вернее после мостика, соблюдая полярность.
Чем больше емкость конденсатора, тем больше будет ёбом токать.
Алсо, это действительно нуботред, но ты задаешь вопросы по сути ниже уровня нуба. Я не против например, но и тыж не обижайся что тебя подкалывают.
Алсо, прежде чем лезть в розетку, ты бы таки с какими-то совсем базовыми понятиями ознакомился бы. Потому, что, убьет, нахрен. Нужно хоть немножко понимать с чем ты имеешь дело.
Где я паркуюсь в основном кусты. Да и в основном обсираются голуби. Короче суть-то вопроса пока не решена: в определенном радиусе эта херотня отпугнет живность незаметно для человека или нет? Стоит вообще париться по этому поводу или это нерешаемая задача?
>я серьезно просто из любопытсва, есть последствия для таких людей?
>Если я насрал в эфире на частоте на которой вообще нельзя вещать, меня могут как то найти? и если да то как это происходит? по какому принципу?
Ну, во первых, если твой сигнал окажется в зоне приема, специально обученные люди тебя засекут:
>о бля что за нах такой ебана?!
Если ты быстро выключишься, то специально обученные люди успокоятся:
>а все бля нету нихуя
Если нет, то одни специально обученные люди позвонят другим специально обученным людям:
>Это ну нах у нас тут какая-то хуйня блядь, да блядь, опять битард наверно
После этого, специальной обученные люди со в специальной аппаратурой пеленгуют твое примерное местоположение и начнут его уточнять по мере приближения минивенов. Это как охота на лис.
Если ты выключишься до того как обнаружат твой дом, то скорее всего к тебе никто не придет.
Если же все таки запеленгуют достаточно точно, то начнут ходить по квартирам, без обыска.
Если же таки найдут точно, то влепят штраф. И будут вероятно пытаться всякую хуйню повесить, звони сразу адвокату чтобы штрафом отделаться.
Но вообще, оно нахуй никому ненужно, чтобы тебя нашли, обычно нужно долго и злонамеренно срать в эфир так, чтобы мешать тому, что там на этих частотах находится.
Алсо, тебя можно сразу запеленговать со спутника, но тем кто этим занимается ты нахуй ненужен скорее всего. Если ты только не пытался перехватить управление спутником, или передать секретные документы в США.
Ты же не радарная установка работающая в комплексе с укрскими градами?
благодарю, меня интересовал именно технический аспект
Вот его внутренности.
На какую примерно мощность в нем 24в БП?
И можно ли как-то альтернативно использовать остальные внутренности? ну, кроме как запихать в анус и дернуть
Не более 120 и не менее чем 30 ватт
Ты умрешь - факт, а оптрон не обязателен, если не нужна гальваническая развязка
Работаю сис. админом. На работе обязан оформлять новых сотрудников, ну там электронно-магнитные ключи делать, а также выдавать корпоративные сим-карты. У меня случилась проблема. Пришла тупая сука на оформление, я вожусь с сим картой, через специальную программу билайн разблокировал, привязал номер к симке. Решил проверить прошло ли все гладко, часто у ебаного билайна косяки, захожу на сайт билайн в корпоративный аккаунт - там все заблокировано.
Звоню в ебаный билайн и объясняю мол так и так... Девушка отвечает, что все пофиксила, лезу опять - не работает. Опять звоню - да у нас проблемы с ко-ко-ко...
Говорю тупой шлюхе - у нас нет проверочного телефона (отдали одному мудаку-фсбшнику), если хотите могу в ваш вставить и проверить.
-да, давайте, протягивает в срань убитый двухсимочник, кнопочный, эдакий кирпичик nokia 206. Экран убит так, словно его кинули на асфальт и весь аул на нем танцевал лезгинку, падал он не мало.
Ну переставляю симку, не работает - звоню в билайн, там говорят, что все ок. Проверяю все ок.
Вставляю обратно ее симку и тут самое важное - ее ебаное говно теперь больше не видит симку во втором слоте! Ну я подумал, может симка подохла - меняю симки местами, теперь первую во втором слоте он не видит, а вторую из второго слота в первом видит. Значит симки рабочие.
Тащемто я задержался до 8 на работе из-за этой суки. Она орет, что мол я сломал ей телефон. КАК БЛЯТЬ МОЖНО СЛОМАТЬ ТЕЛЕФОН ПЕРЕСТАВЛЯЯ СИМКУ?? Я ей пытаюсь объяснить, что я поступил согласно всем необходимым дествиям - выключил телефон, открыл крышку, удалил батарейку, удалил симку, вставил плавно в боковой отсек симку нужного размера, плавно введя до щелчка замочка. Эта сука мне твердит НУ ОН ЖИ РАБОТАЛ ДО ВАС - а ей поясняю, что это непроверенная информация. Допизделись вчера, что придет сегодня. С утра я не теряя времени, звоню в майкрософт, ебу всех по поводу этой ситуации, мне тех инженер сказал, что смена симок никак не могла сломать телефон.
Приходит эта пизда и с улыбкой заявляет - вы знаете, мой знакомый профессианал (ага блять) сказал, что слот можно сломать если вставить симку большую чем положено.
Я ей говорю, что телефон ее рассчитан на самую большую симку и не влезть она туда не могла, да и я не кинг-конг запихивать большие симки в маленькие слоты. Я ей поясняю, что телефон был сломан до меня и если она хочет предъявить мне претензии - пускай заказывает экспертизу в майкрософт, показывает заключение эксперта - тогда я оплачу ее говнофон. Она спросила, подойдет ли ее кукарекоэксперт - я сказал, то пускай напишет, сделает фото и т.д. хотя я так думаю, что они обосрутся, если у этого кукареки теория сломанного слота базируется на запихивание громадных симок.
Анон мог ли телефон накрыться из-за ебаной смены симок? Скажу сразу в настройках отсутствует возможность управлять симками, т.е. включать и выключать, я все проверил, там просто серым горит sim2 и на этом все, никаких операций со строкой произвести нельзя. Как мне дальше грамотно отшить обнаглевшую шлюху, которая решила кинуть анона, это развод чистой воды.
Работаю сис. админом. На работе обязан оформлять новых сотрудников, ну там электронно-магнитные ключи делать, а также выдавать корпоративные сим-карты. У меня случилась проблема. Пришла тупая сука на оформление, я вожусь с сим картой, через специальную программу билайн разблокировал, привязал номер к симке. Решил проверить прошло ли все гладко, часто у ебаного билайна косяки, захожу на сайт билайн в корпоративный аккаунт - там все заблокировано.
Звоню в ебаный билайн и объясняю мол так и так... Девушка отвечает, что все пофиксила, лезу опять - не работает. Опять звоню - да у нас проблемы с ко-ко-ко...
Говорю тупой шлюхе - у нас нет проверочного телефона (отдали одному мудаку-фсбшнику), если хотите могу в ваш вставить и проверить.
-да, давайте, протягивает в срань убитый двухсимочник, кнопочный, эдакий кирпичик nokia 206. Экран убит так, словно его кинули на асфальт и весь аул на нем танцевал лезгинку, падал он не мало.
Ну переставляю симку, не работает - звоню в билайн, там говорят, что все ок. Проверяю все ок.
Вставляю обратно ее симку и тут самое важное - ее ебаное говно теперь больше не видит симку во втором слоте! Ну я подумал, может симка подохла - меняю симки местами, теперь первую во втором слоте он не видит, а вторую из второго слота в первом видит. Значит симки рабочие.
Тащемто я задержался до 8 на работе из-за этой суки. Она орет, что мол я сломал ей телефон. КАК БЛЯТЬ МОЖНО СЛОМАТЬ ТЕЛЕФОН ПЕРЕСТАВЛЯЯ СИМКУ?? Я ей пытаюсь объяснить, что я поступил согласно всем необходимым дествиям - выключил телефон, открыл крышку, удалил батарейку, удалил симку, вставил плавно в боковой отсек симку нужного размера, плавно введя до щелчка замочка. Эта сука мне твердит НУ ОН ЖИ РАБОТАЛ ДО ВАС - а ей поясняю, что это непроверенная информация. Допизделись вчера, что придет сегодня. С утра я не теряя времени, звоню в майкрософт, ебу всех по поводу этой ситуации, мне тех инженер сказал, что смена симок никак не могла сломать телефон.
Приходит эта пизда и с улыбкой заявляет - вы знаете, мой знакомый профессианал (ага блять) сказал, что слот можно сломать если вставить симку большую чем положено.
Я ей говорю, что телефон ее рассчитан на самую большую симку и не влезть она туда не могла, да и я не кинг-конг запихивать большие симки в маленькие слоты. Я ей поясняю, что телефон был сломан до меня и если она хочет предъявить мне претензии - пускай заказывает экспертизу в майкрософт, показывает заключение эксперта - тогда я оплачу ее говнофон. Она спросила, подойдет ли ее кукарекоэксперт - я сказал, то пускай напишет, сделает фото и т.д. хотя я так думаю, что они обосрутся, если у этого кукареки теория сломанного слота базируется на запихивание громадных симок.
Анон мог ли телефон накрыться из-за ебаной смены симок? Скажу сразу в настройках отсутствует возможность управлять симками, т.е. включать и выключать, я все проверил, там просто серым горит sim2 и на этом все, никаких операций со строкой произвести нельзя. Как мне дальше грамотно отшить обнаглевшую шлюху, которая решила кинуть анона, это развод чистой воды.
Да там, млять, контакт отошел от времени с обратной стороны слота симки, например, вот и вся недолга. А проявилось, когда ты симку потеребил.
>Как мне дальше грамотно отшить обнаглевшую шлюху, которая решила кинуть анона, это развод чистой воды.
Послать нахуй. Все претензии через суд.
двачую, через суд, с участием экспертов. экспертиза стоит раза в два дороже среднего ведроида.
Недоразумение со стеной досады, лучше бы принёс одной сухой и технической части. Попробуй сходить в /mobi. Может там знакомы с такой ситуацией и возможными причинами. Но там бы уточнили модель телефона.
По остальной эмоциональной составляющей и вселенской несправедливости сказать не берусь. С этим лучше к троллям в /b. Но хотелось бы узнать, чем окончится история.
Надеюсь, они тебя нахлобучат по самые гланды, тыщ на 30, настолько бурен твой бугурт, любо дорого поглядеть.
Представляю, какая после этого будет истерика, просто атомный взрыв, конец света.
Погнул контакт в слоте кривыми руками - будь готов отвечать. В свой телефон надо было вставлять для проверки, и не выебываться.
А, нашел таки фото.
Этот дурак разумеется спиздел. Он не делал никаких часов, как и хабов. Он вытащил потроха настольных часов с ОГРОМНЫМИ КРАСНЫМИ ЦИФРАМИ и засунул их в ЧЕМОДАНЧИК, блять.
Охуенные часы, в алюминиевом кейсе, обычное же дело, у каждого второго Джеймса Бонда террориста такие:
- Простите, время не подскажете?
- А у вас есть кусачки? Мне нужно перерезать зеленый или желтый провуд в моем чемоданчике, тогда скажу.
ВСЕ ПРАВИЛЬНО СДЕЛАЛИ. Уберегли школу от взрыва в будущем, выявили террориста. Ахмед Мухаммед, блять.
Упс, wrong thread.
Будь я тем экспертом, я бы давил, что ты статикой убил. У тебя браслет был? Вряд ли. А так шлюху нахуй - через суд, бо мы живем в "правовом" государстве.
Еще могут быть окислены контакты как на самой симке, так и в разъеме.
Будь я адвокатом, я бы добавил, что анон совершил поступок из личной неприязни к потерпевшей, он намеренно не надел браслет, чтобы убить ее телефон, но не смог завершить задуманного, запас прочности телефона оказался больше чем он думал, поэтому из строя вышел только один слот. Итого: анона на сгуху, шлюхе новый айфон, мне гонорар. Продано!
На выходе будут однополярные импульсы синусоидальной формы с амплитудой в 310 вольт.
его распидорасит, а тебя оросит святым электролитом.
Прошу подсказать где купить прибор для (кодирования или как правильно называется) для домофонных ключей. Нагуглить не смог.
Ты дурак блять? ВОТ ТЫ ДУРАК СУКА? ОТКУДА ВЫ ТАКИЕ БЕРЕТСЬ НАХУЙ
Если у тебя один-два ключа, то можешь пойти простым будет, правда немного поебавшись.
Тебе понадобится микрофон - любой - от наушников например. Включаешь аудиозапись любым софтом и "подносишь-отдаляешь" оригинальный ключ подобно фрикциям тазом.
Записывать лучше аудио-софтом который может в отображение амплитуды звука (график, ну ты понял) - записываешь в тишине - в этом то и всё изъебство. Если ты всё правильно сделаешь, на графике увидишь ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИМПУЛЬСЫ С ОЧЕНЬ РЕЗКИМ ФРОНТОМ, ПРАКТИЧЕСКИ КВАДРАТЫ ВОТ ТАКИЕ:
_П_П__П_, расстояние между ними будет различаться, это нормально. Поздравляю, ты записал RFID-идентификатор.
Теперь нужно перевести стереозвук в МОНО, чтоб из всех колонок звучал один и тот же звук (тебе понадобится одна колонка).
Теперь берешь ключ-копию (можешь заказать на али пустые ключи - болванки), выставляешь громкость в ОЧЕНЬ тихий режим (примерно такой, при котором ты смотришь порнографию), ПОДНОСИШЬ КЛЮЧ К ЦЕНТРУ ДИНАМИКА ЭТО ВАЖНО!, и врубаешь то, что ты записывал.. Чтоб не гадать - записалось или нет - можешь просто пройти так 3-4 раза, с незначительным увеличением громкости.
Проверить можно будет уже либо на двери, либо так же, как ты записывал первоначально первый ключ оригинал - поднося к микрофону. Спрашивай ответы.
Блжад, ты мне скажи как называется прибор этот. Я его нагуглить не могу, всплывает ебучая реклама. Порно я смотрю на громком.
в догонку, я понимаю что так тоже можно записывать, но мне нужен именно прибор.
Если ты осилишь метод описанный выше - тогда можешь покупать прибор.
Если нужно дешево - можешь купить программатор, который подходит от автомобильного прошивателя ЭБУ.
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-for-AK90-Key-programmer-AK90-Pro-Key-Maker-all-EWS-with-top-quality/1960958661.html?spm=2114.03020208.3.179.9QkmzM&ws_ab_test=201526_2,201527_2_71_72_73_74_75,201409_4
Остальные прошиватели ключей - стоят дохуя денег при тех же возможностях.
Поэтому выбирай - либо заказать вот эту хуйню с али, либо ебаться с микрофоном и колонками
Хочу повторить такую схему. Ввиду нахождения в мухосранске - здесь отсуствуют радиодетали и прочие радости. Зато у меня несколько материнских плат.Имеются ли на них хотя бы "близкие аналоги"? Резисторы и конденсаторы имеются.
КТ315Г - Да, 2N2222, 2N3904 еще, да и вообще гугли по названию транзистора чтобы граничная частота была немного больше либо равна FM.
Лучше преобразователь на 555 спаяй, ТРАНСФОРМАТОР НЕ НУЖЕН
Есть 2 конденсатора стронгли релейтед, диодный мост и желание собрать пушку Гаусса, но я обосрался с напряжением при переводе его с переменного на постоянное и оно получается 310В вместо максимальных 250 на конденсаторе. Вопрос такой, что говорить в радиомагазине чтобы купить проводов и как не обосраться. И как лучше все это соединить? Не хочу наводить колхоз чтобы все висело и болталось. Желательно на платке. Но где её взять и как купить? Что говорить продавцу?
Можно и так, но я рекомендовал провод МГТФ. Либо же есть вариант без пайки - беспаечные макетные платы.
А провода как купить? Не прийти же в радиомагазин и сказать: "Дайте мне провод"
На радиорынок проходишь и покупаешь, а 100м в магазине думаю дорого будет. А вообще дешевый вариант есть, это кабель для интернета распотрошить там провод в изоляции, и их там от 4 до 8 штук и стоит не дорого 10-20 рублей метр.
по идее поверхность кипятильника изолирована от проводника теплопроводным диэлектриком. На всяких електроплитах еще и заземлена.
Да. Обогнет земной шар и пизданет тебя, пока ты ссышь в речку.
Еще можно сжечь, прозвонив розетку. Теперь мой мультиметр сопротивление не измеряет. Но звонит.
Вдогонку:
>тупо от 5 и 6 вывода отключаю провода
то есть я одну половинку каждой лампы тупо отключил от схемы, а оно горит, блять.
ты долбоеб. 5 и 6 выводы это накал спирали. тебе надо отрубать эпра по питанию от сети
Объясни в двух словах как эта ЭПРА и люминесцентные лампы работают? Если я подал напряжение на два контакта с одной стороны лампы - она загорается? Я раньше думал, что нужно подавать напряжение на пару контактов с разных концов.
>это накал спирали
Типа диммирования чтоли что-то? Какого хуя тогда, когда я разрываю эту цепь вообще нахуй нихуя не происходит?
в твоем эпра лампы загораются ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО. ты просто отключил накал спиралей.
Для тупых объясни, что такое накал спиралей.
Ок, разул наконец глаза и прочитал, что
>надо отрубать эпра по питанию от сети
так и сделаю, спасибо. Вопрос только в том, почему блять раньше всё работало? И почему горят лампы, у которых запитана только одна спираль?
Собери камеру Вильсона.
Кстати, вполне возможно старый ЭПРА поэтому и сгорел, что постоянно в сеть был включен. Видимо такой же долбоёб как я делал.
Зажим, фреза.
На фото красным овалом обозначено место, откуда отвалилась радиодеталь. Как она называтся и достаточно ли будет просто спаять контакты в один?
Радиомодуль от комплекта "клавомышь" logitech mk260.
радиодеталь называется КОНДЕНСАТОР. судя по всему типоразмер 0603. учитывая, что в радиомагах нет капов меньше, чем 0805 то ты соснешь хуйца.
Мой типоразмер используется в телефонах? Если да - то в ремонтных наверняка починят.
А нельзя туда впаять большой конденсатор? Ну такой, с ножками? У меня в брелоке от машины кварцевый резонатор раскололся, так мне туда такую хуергу впаяли. И ничего, работает.
Мимо новенький ньюфаг
Можно впаять любой.
Главное чтобы соотвествовало:
1) Типу полярный +/-, неполярный
2) Емкость
3) Макс напряжение конденсатора
Все остальные параметры для более сложных схем
Родители тян пизданули ноут об пол. Возможно, удар на него пришелся. Попробую впаять что-нибудь или запросить новый по гарантии. но у меня нет знакомых в крупных городах, так что вряд ли.
Попробуй отрезать ножницами в воде (желательно взять кусок для тестирования который не жалко испортить). В воду нужно погружать полностью, а не под струей воды. Таким способом даже стекло можно резать. Но не жди что идеально получится, потом нужно будет обтачивать.
предыстория: прошивал биос мамки AM1I-A c битой оперативкой на борту... вобщем даже POST теперь не проходит. пробовал списываться с техподдержками, они советовали записать прошивку на флэшку и воткнуть при загрузке или подключить диск шедший с мамкой... короче никак восстановление биоса запустить не удаётся. асксервис за восстановление просят до 4000р
есть такая схема прошивки (типа через SPI программатор)
http://superuser.com/questions/29221/is-it-possible-to-recover-a-computer-from-a-failed-bios-update
дело в том что у меня нет ни паяльника, ни тестера, ни даже хлама из которого можно было бы собрать такую схему
анон, где реквестировать помощи? идеально если у кого-то уже есть программатор для такого чипа, с меня тортик, территориально дс
Что, прогресс уже до того дошёл, что домофоны на RFID едут? Я думал, там какой-нибудь 1Wire...
nRF — это Nordic Semiconductor;
LUI — это LU1 или LU1+ (старая и новая версия);
logitech mk260 — это 2.4ГГц.
Идём к производителю, в раздел 2.4ГГц:
http://www.nordicsemi.com/eng/Products/2.4GHz-RF
Нас интересуют те, что с USB без OTP.
Страницы даташитов (Product Specification):
распиновка 14-15 и 15-16 (старая и новая версия);
схемы — 178 и 165 соответственно.
Если к конденсатору идёт вторая нога от точки вниз, то это вход питания. В рекомендованной схеме на нём висят 10uF, но небольшое отклонение в номинале, думаю, не будет критично.
Много чего может быть, зависит от схемы телевизора, например, на плате кинескопа возникает разряд (от пыли или влажности), который усиливается находящимися там видеоусилителями или "искрит" строчная развёртка.
Радиач помоги мне пожалуйста, я знаю ты можешь. Подскажи марки и номиналы радиодеталей в элементах "логика т-403у2". Нашёл только принципиальную схему и тех. данные.
Посмотри литературу, указанную внизу:
http://155la3.ru/logika_t.htm
>Вообще, схема менялась неоднократно.
Это вполне может касаться и 403-го.
Так что, возможно, придётся и дедуктировать параметры/типы, если самого элемента разобрать/посмотреть нет на руках. Я так понимаю, так оно и есть? Тогда зачем? Академический интерес?
Пикрелейтед - 405-й.
Таки да, но 0805 туда влезет.
В ЖК обработка сигнала идёт в цифре возможно помеха идёт от соседнего (по частоте) канала.
рак-ньюфаг
Прости, вот эта вот хуйня, 4 ноги. Я подумал, если кто-нибудь ковырялся в примитивных примочках, наверняка может подсказать.
Бесполезно, картинка красивая, чистая, но как только кадр с белым рисунком начинает трещать. На ЭЛТ то же самое.
И на ЧБ тоже
Есть желание собрать вакуумные наушники из готовых компонентов своими руками. Почти все необходимое есть на Aliexpress
Планирую купить динамики в сборе, золотой mini-jack, аудиокабель. Корпус наушников планирую выточить из дерева сам. Хочу чтобы кабель и наушники (и mini-jack) подключались через разъемы, чтобы износившийся кабель можно было легко поменять.
Вопросы:
1) Какие подводные камни?
2) Какого качества получатся наушники?
3) Какие использовать коннекторы для ушей?
4) Где купить аудиокабель для наушников? (на Али что-то не то выдает)
Целевая лампа лезет и в Dupont, в принципе, но это всратый вариант.
Или это я не понял тебя, или ты ебанутый. Ты хочешь сделать наушники из наушников?
ru.aliexpress .com/item/Free-Shipping-1pcs-XTW100-programmer-USB-motherboard-BIOS-SPI-FLASH-24-25-reader-Writer/32266866637.html
покупал по скидке за 390р. шьёт спокойно 24-25 серии флешек. прошивка на сайте производителя, а программулина, причём переведённая с китайского, есть в русских интернетах
Сильнее всего пострадали части, подключенные разводкой к плюсу батарейки а так же несколько дорог - их сожрало полностью (обозначил синим на пике). Но именно они широкие и восстановить их реально, как мне кажется. Как быть с смд элементами? Им вообще может что-то грозить или отпаять, протереть под ними и припаять обратно? Велика ли вероятность, что микруха, обозначенная желтым наебнулась- у неё хорошо сожрало ногу правую нижнюю?
> , золотой mini-jac
Я смотри как делаю - покупаю дешевые наушники в ашане, раньше 31 рубль стоили, разхуячиваю их, отпаиваю кабель, сами уши в помойку. Припаиваю новый кабель с джеком к старым koss plug, который год их так уже откачиваю. Разборные джеки - инстантфейл, огромные, качество зачастую не очень.
Недавно узнал, что там тоже много слоёв, контрольные точки, вот это вот всё. И жутко стало интересно. Так интересно, что очень знать хочется.
я мудак или китайцы накосячили как? все выбрал правильно, все ок, да и вообще как только не пробывал, эффект один
Ок, но мне нечего откачивать, все свои помойки однажды собрал и выкинул. Покупать очередное временное уже нет желания, а на хорошие уши денег нет, тем более при нынешнем курсе. Хотел собрать свое, к тому же мне хочется поработать руками. Думал соберу так чтобы ремонтировать легче было.
>Разборные джеки - инстантфейл, огромные, качество зачастую не очень.
Что еще можешь посоветовать по компонентам?
Склоняюсь между импульсником и классическим(линейный).но. классический-сцуко получается громоздким--один транс около 1кг получается. А по импульсником -не могу найти нормальный инфы..как их строить? с чего начинать?какую выбрать схему? что лучше преобразоваться 230 В скажем в 12В и из них сделать 5В и 190 на микрухах DC-DC , или взять транс сразу на 2 напр..?*
как обычно попробуй загугоить наверняка несовместима версия твоего программатора/винды или не стоит какуой нить хитровыебаный файлик) ты же надеюсь прошил мк,прошивокй перед миганием?)
почему именно эту схему?..
блин.. меня интересует от начала и до конца..
а) есть ли гальваническая развязка ) б) нужен транс?(покупной самому мотать и как его считать? что после него идет?.. черте что..
вы имели ввиду, что такую?http://www.joyta.ru/5697-kompaktnyj-impulsnyj-blok-pitaniya-na-5-volt/
И шиндовс и в линупс пробовал, но именно при попытке залить скетч такая ошибка, иди под прошивкой что то иное имеется ввиду?
Я по человечески спросил...
Блядь, у тебя там каша, когда изоляция общего провода (золотистый) нарушена, то звука нет вообще. Когда изоляция второго провода нарушена, моно звук. Разберись с кашей, а если не поможет, то ебись с джеком.
Залей канифоль под BGA микросхему, а потом щёткой как Епифанцев ЧИСТИ ЧИСТИ ЧИСТИ БЛЯТЬ!
Ты нечеткий пацан. Нечетко снял.
Что значит "на ЭЛТ"? У тебя в телеке два экрана, что ли, ЖК и Электронно-Лучевая-Трубка?
Как тебя понимать, долбодятел?
Ты их включал после помывки? на вид - вообще никаких повреждений, только поверхностная коррозия по мелочи.
А так - тебе вон производитель даже номиналы на плате подписал (104 = 0.1 uF), что редко бывает.
Ты хочешь сделать наушники из говна и палок от сарая, да еще так чтобы они были лучше покупных, плюс еще и дешевле.
Так не бывает.
Вангую слишком сильный уровень сигнала данного канала. От тебя телецентр как далеко?
Нахрена тебе 0.2А?
Это 40 Вт, если что, твоим никсям нахрен столько не вперлось.
А так - гугли питальники никсей - там простенький импульсник boost используют. Микросхемка, транзистор, дроссель и диод.
>Ты хочешь сделать наушники из говна и палок от сарая
Ну почему из говна, новые же компоненты будут, mini-jack хотел золотой покупать, но анон отговорил >>186640
Хочу конечно качество звука на уровне средних покупных, но чтобы ремонтировать легче было, аудиокабель перевоткнул и готово. Ну а внешний вид я сам хочу придумать и выточить. ЧЯДНТ ?
питальник для никсей, что гуглиться строиться с след.образом: используют покупной ип питания с 220 до 12в. а уже потом используется преобразователи DC-DC.я же хочу собрать именно с 0..не используя крупные покупные модули .какой смысл блин?
кстати, обновить прошивку USBasp через Arduino - что-то у меня нихера не получилось. Есть тут кто, у кого это удачно получилось?
Сразу скажу, я нуб полный. Подсветка отрубилась, телик разобрал, проверил питание на выходе с БП (так как изначально всё выглядело не как подсветка, а как невключение телевизора), всё оказалось в норме, полез в инвертор, обнаружил 2 пробитых предохранителя на выходе. Замкнул их медной проволкой, выгорел один из мосфетов под номером 1 (другого метода диагностики не было)
Заменил конденсаторы, впаял предохранители, перепаял мосфеты, подал питание. Ничего не сгорело.
В общем вопросы такие, как проверить работоспособность всего этого?
Во-первых напряжение, замерил напряжение на мосфетах сгоревшего плеча (со стороны трансофрматоров), напряжение есть, но оно на 0.08 выше чем на остальных парах. Тоесть если там на 3х парах мосфетов по 3.89, то на этих - 3.97. Почему?
На трансформаторах, как я понял замерить ничего у меня не выйдет? Пробовал подносить мультиметр к выходу трансформатора 4 - образовалась дуга, это значит что все 3 (4, 5, 6) трансформатора со стороны сгоревшего плеча после перепайки мосфетов работают?
ТРанзисторы, конденсаторы, вот это вот всё - это охуенно.
Читать схемы всяких материнских плат - поднимает тебя на новый уровень. Трансформаторы, катушки, частоты, Генри, Веберы, сигналы по воздуху - всё гениально и поражает разум.
Самоделки, пищалки, радиопередатчики - это всё просто охуенно.
Всем добра.
Я бы не стал включать его без нагрузки, это первое. Второе -- люминесцентным лампам внутри твоего телевизора могла придти пизда, может не всем, но могла. Самая простая проверка -- всё подключи и попробуй включить.
>высшие слои общества, в моем понимании
Ты себе не представляешь, сколько глупых инженеров работает в промышленности. Впрочем, в администрации не меньше.
Да то, что все эти переходы, это потери сигнала. Легче провода новые припаять, чем делать блоки с разъемами. Чем длинее путь, тем больше потерь.
без нагрузки я включал только что бы проверить что мосфеты не сгорают при включении.
Телевизор уже собран и работает, однако я не уверен что все лампы горят, я не знаю какая должна быть яркость экрана, по мне - так тускловато, и меня терзают сомнения что горит до сих пор только половина ламп.
При этом подсветка вроде бы равномерная, с равномерными засветами Хотя я включал без этого плеча, и подсветка не равномерной мне не показалась, просто была слишком тусклой, насколько тусклой - не помню.
Разбирать матрицу что бы посмотреть на лампы не хочу
В студийных наушниках - это нормальное решение (хотя второй разъем мини-джек 2.5 иногда добавляет шороху). Там есть место в корпусе.
А в твоих анальных затычках места нет, поэтому не грей себе башку заведомо неработоспособным решением.
И вообще - купи наушники готовые, только не в ларьке с мобилками, за 100 рублей, а нормальные какие-нибудь, в надежном месте, на амазоне где-нибудь.
Разборные джеки - фейл. Те из них, что дешевые - саморазбираются и плавятся при пайке, дорогие - как правило огромные, побольше иного плейера.
Забей, не страдай херней. Научись паять, прямыми руками наушники оживляются вплоть до самого распада провода на атомы.
Какие тебе в пизду покупные модули? Микросхема 1843, дроссель?
Ты тоже хочешь из палок из сарая и ржавой проволоки все сделать?
Значит передают так мудаки ваши кабельные, при чем здесь телеки?
Имеется Sharp vz-1600, до данного момента лет 10 не включавшийся вобще.
Проблема в том что пластинки крутить не желает. И не известно когда последний раз крутил. Игла на место становится, а вот пластинку вращать мотор не начинает, хотя вроде как звук работы и некий образ потугов издает. Сдох моторчик видать.
Вопрос такой - стоит ли ебать трупик? Пытаться воздейтсоввать средствами малой механизации, стучать отвертками и вертеть пинцетами, в ожидании победы малой кровью? И стоит ли например где ремонт найти для сего девайса? Ценность его не высока как понимаю, стоит ли игра свеч?
Нет. Эта схема инвертирует сигнал. Плюс с коллектора pull-up резистор нужен на 5В.
Без осциллографа - там делать нечего.
Ну там на коллекторе вон он висит, на флопе нарисованный
И как вообще она его инвертирует, когда там NPN стоит? Типа, сигнал на базе есть - с коллектора на эмиттер 5 вольт течёт, нет сигнала - не течёт, где инверсия?
А, ты об этом. Ну там, короче, в том и соль: если 18 (земля) на 19(сигнал) ноги замыкать, головка привода 1 шаг делает, надо именно замыкать через транзистер. Что интересно, так это не пожгу ли я сам RPi.
Уговорил, куплю готовые.
Если решение не рабочее, то не стоит мучиться, ты сэкономил мне время и деньги. Спасибо, анон.
>Пытаться воздейтсоввать средствами малой механизации, стучать отвертками и вертеть пинцетами, в ожидании победы малой кровью?
Нет не стоит
>И стоит ли например где ремонт найти для сего девайса? Ценность его не высока как понимаю, стоит ли игра свеч?
Тебе решать, может он тебе лично дорог, а если нет, выстави на прдажу на авито как есть, не забудь написать, сто не рабочий продаешь.
Просто даже сам наушниковый провод - гибкий, с капроновыми жилками - в розничных количествах можно достать только из готовых наушников.
Ну либо бухту в китае купить, но в этом случае жаба ква.
В принципе подумывал я его подарить человеку для того что бы у него было на чем винил слушать, так сказать для вступления. Ибо окромя этого лежит только Ария-102, при этом немного колхоженная под работу с Sharpовским же усилителем, но он протерялся. И тут облом тоже вышел? В какую примерно цену может встать ремонт, и в какую цену можно продать это чудо, нет мыслей?
И спасибо за разъяснения.
>В какую примерно цену может встать ремонт, и в какую цену можно продать это чудо, нет мыслей?
Что гадать, найди мастера и спроси у него, за сколько возьмется.
>купи наушники готовые, только не в ларьке с мобилками, за 100 рублей, а нормальные какие-нибудь, в надежном месте, на амазоне где-нибудь.
Мимодобавлю, что их провода в силиконовой (по крайней мере, похожи наощупь) оболочке дольше не дубеют, если вообще подвержены этому.
> Почему транс всегда проверяют через лампочку накаливания?
Просто как предохранитель. Если что, перегорит нить накаливания, а не медь, кидая ошметки транса тебе в глаза.
Транс на другое напряжение защищай соответственной лампой — 12В, 24В.
> На трансформаторе если питать от розетки, то на выходе будет тоже переменное?
Конечно.
нет.бл..я не хочу делать из ржавой проволоки и г.
но в 1ем первом посту указано..я хочу понять ПРИНЦИП констуирования ИП импульсных.
загляни на форум http://www.rt20.mybb2.ru/ там сидят поклонники подобны девайсов. если не подскажут как делать..так найдешь мастера или продашь...
Очень благодарю, добра тебе! Там я ничего нового не нашёл, но нашёл паспорт на свой плоскошлифовальный. Нашёл осциллограмму в паспорте, осталось надыбать осциллограф, и проверить какой из элементов логики пиздит. И нашёл не рабочий блок логики 403-ей. Есть что разобрать, потом схему с номиналами 403-ей выложу, если руки доберутся.
И как заряжать свинцовые акб да, он будет на свинцовых акбНет, 10 кг весить будет всеДа, правда
В том смысле, что их микруха-преобразователь сама определяет, где RX и TX у подключенного устройства и не обязательно использовать нуль-модемный кабель, а можно использовать обычный прямой, без перекрещивания RX и TX между устройствами.
кондеры электролитические каких годов?
Хочу узнать, храплю ли я ночью. Видимо, впорос сюда.
Итак, посоветуйте софтину, которая постоянно мониторит микрофон и начинает запись по определенному уровню сигнала. Т.е. пока звуки в комнате будут тихими (шевеление одеяла, etc), запись осуществляться не будет, но как только раздастся посторонний звук, храп, в частности, начнетсмя запись.
Если софтина сможет ещё и останавливаться по пропаже уровня сигнала - будет вообще хорошо.
С меня как обычно.
А, все, нашел.
Кому надо - Audacity, выставляете запись по уровню. Уровень настраиваете в выпадающем меню "правка".
Не пожжёшь.
Потому что cos(φ)
А вообще ты охерел с 20 Гц - за 45 Гц с тебя живого энергетики кожу сдерут.
не проще какой то uln2003, толко которая коллекторами наружу, забыл как ее мать.
Мне надо, чтобы свтодиод горел с определённой яркостью, допустим 15 или 20 сек. При этом при включении яркость плавно нарастала, а при окончании этих 15-20 сек - затухала. Потом на выоде PWM был бы нуль, чтобы свтодиод не светился.
Какая перефирия мне для этого понадобиться в идеале?
Из текущего под рукой: один таймер, RTC и обрезок таймера.
И как будет выглядеть примерный код на словах?
Как и для любого говнокачера, резонансная частота вторички в пределах 700 - 1500 кГц вполне сойдет.
Спасибо, анончик.
Двач, помоги! Будет ли это работать и какие подводные камни?
Сап.
Нужен DC-DC step up преобразователь. На входже 15 вольт, на выходе 48. Нагрузка до 200мА.
Подскажите мудрые анончики, какую микросхему для этого выбрать. Или как правильно может на али загуглить.
При включении горит светодиод и больше ничего - ни звука, даже лёгкого шипения нет.
Микросхемы: "TDA7021 0396" и "TDA7052", как я понимаю, первая - приёмник, вторая усилитель
Дома есть китайский мультиметр и такой же китайский паяльник.
С чего начать? Что проверить?
http://www.amazon.com/Boost-Converter-Voltage-Regulator-Supply/dp/B00M2SB476
На али я видел максимум 36 вольт. А вообще на 555 можно сделать, из 9 вольт допустим 400, в современных дозиметрах применяется. Ток выдает несколько миллиампер.
>С чего начать?
Нагуглить схему устройства.
>Что проверить?
Потребляемый ток.
Затем проверить приходит ли питание к усилителю и приемнику.
Затем проверить выдает ли приемник аудио сигнал.
>http://www.amazon.com/Boost-Converter-Voltage-Regulator-Supply/dp/B00M2SB476
Слишком мощный.
Алсо, смотрю в сторону LM5002
Но быть может есть что-то подешевле и попроще. У этой фишка в низком входном напряжении.
Ну а если взять схему китайского step up конвертера и переделать под 48 вольт?
Заходишь на compel, в каталоге указываешь требуемые параметры, в отфильтрованном списке берешь те микросхемы, которые есть в наличии на складах и пробиваешь по наличию в ближайших магазинах.
NJM2360D, Инвертирующий понижающий/ повышающий преобразователь напряжения, 1.5А [DIP8]
Диапазон входных напряжений, В\t2.5…40
Диапазон выходных напряжений, В\t1.25…40
Максимальный выходной ток, А\t1.5
Рабочая частота,кГц\t0.100/100
Температурный диапазон, C\t-40…85
Тип корпуса\tdip8
http://www.chipdip.ru/product/njm2360d/
К чему пост? Если к вопросу чуть выше, то:
>на выходе 48
>Диапазон выходных напряжений , В\t1.25…40
Имел в виду контроллер на матплате. Хер с ним с сабом.
>Нагуглить схему устройства.
Что-то не смог найти, говорят, эти приёмники 2000-х годов ими не комплектовались.
А сейчас анон сильно не пинай, как проверить потребляемый ток устройства? Подключить между ним и блоком питания амперметр?
>Затем проверить приходит ли питание к усилителю и приемнику.
Нагуглил как эти схемы включаются (пикрелейтед), посмотрел. У меня к усилителю на первую ногу приходит 8,5 Вольт, к примёнику на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 приходит по 5-6 Вольт.
Я хз, правильно ли я замерил, чёрный щуп к общему приложил, красный к ногам микросхемы (при вкл. питании).
>Затем проверить выдает ли приемник аудио сигнал.
На выходе усилителя ничего нет (5 и 8 ноги), тишина, мультиметр показывает 0 Вольт
Такие дела. Сильно не пинайте, я первый раз что-то чиню, до этого только видео на ютубе смотрел, как другие чинят
>Подключить между ним и блоком питания амперметр?
Да.
"Блок питания" у тебя то, что питает твой приемник, может у тебя там батарейки вообще.
>>186939
>На выходе усилителя ничего нет (5 и 8 ноги), тишина, мультиметр показывает 0 Вольт
Как именно измеряешь что там ничего нет? Мультиметр в каком режиме? В каком диапазоне?
>На выходе усилителя ничего нет
Проверь выход ПРИЕМНИКА. TDA7021.
14 нога по идее. Как проверить хороший вопрос. Можешь померить ее мультиметром в режиме милливольтов. А можешь подключить между ней и корпусом микронаушники(которые затычки для ушей)
Так же сразу, проведи пальцевый тест. Громкость выкрути на максимум, и прикоснись рукой через что-то металлическое-проводящее(пинцет например, или иголка) к 2рому выводу TDA7052. Динамик должен запердеть.
И да, потребляемый ток больше измерять ненужно.
http://www.instructables.com/id/Nixie-Tube-HV-Driver/
Но оно у меня совсем не тянет нагрузку, включаю 5мА потребитель и напряжение садится до 135 вольт с настроенных 175.
Схема фейловая, или я мудак? Что делать, есть другие несложные варианты?
Ну знаешь ли, бусто-бако-строй это целая наука.
Есть подозрение что у тебя не работает ос, поэтому таймер какбэ не в курсе что происходит на нагрузке. Выбирай из микр что-то конкретно под диси-диси бусты - тпски, максы, иры, тысячи их! Обратная связь там хотя бы работает и ты сможешь регулить выходной напряг + не будет просадок. ИНки на питание ваще понты просят, так что можно сделать и маленький пушпулл и обратноходик. И никогда не юзай триплфайв в конвертерах, не для этого он.
Пример схемы прилагаю
О, спасибо, бро.
А что за микросхема? Или можешь чего-нибудь отсюда насоветовать?
http://www.gmelectronic.com/switched-voltage-regulators-adjustable
Думал взять MAX1771, но в наличии нет.
> ИНки на питание ваще понты просят, так что можно сделать и маленький пушпулл и обратноходик.
У меня 6 штук Z573M, им надо всего-то 6х2,5мА, но собранная плата обсерается где-то так на 7мА.
Да, тут MAX1771
Помимо нее много чего подходит, главное с внешним ключом: SC2603A, TPS61040, Mcp1650, MAX773
Эх, что-то ничего нет. Хоть с Ебея тащи.
хуй на клык
Махарайка времен перестройки, сделано каким нибудь кооперативом. Микрухи закрашены чтоб конкуренты не узнали, или усатые дома не смогли собрать. Засвети разъем на первом пике.
Слишком желтит и ломает цветопередачу, не подходит для выбранных целей.
У тебя в голове говно. Периферия не имеет отношения к архитектуре.
PWM, как правило поддерживают все таймеры, уточни в даташыте. Можно делать PWM программно, но это не труЪ, и тебе не надо, как я понимаю.
Код на словах:
1) Инициализируем GPIO на выход таймера
2) Инициализирует таймер для работы в PWM
3) Настраиваем прерывание таймера
4) В обработчике прерывания таймера следим за временем и изменяем скважность.
По железу. Я пробовал подключать диод напрямую к ноге, без резистора. Это не очень хорошо для контроллера, но на небольших заполнениях PWM выглядит прилично. Но лучше всего поставить резистор, чтобы ограничить ток.
>как подключить МК к микрофону
Подключи динамик к МК и примотай его скотчем к микрофону.
А если серьёзно -- то хуй его знает по какой схеме включен микрофон, и на каких потенциалах у него висят ноги. Я бы намотал маленький трансформатор с очень маленькой вторичной обмоткой, которую бы подключил вместо микрофона. Есть ещё вариант подключить одну лапу микрофона к МК через делитель. А вообще -- гугли электретный микрофон.
>ветуйте софтину, которая постоянно мониторит микрофон и начинает запись по определенному уровню сигнала. Т.е. пока звуки в комнате будут тихими (шевеление одеяла, etc), запись осущ
Sleep As Android
>наиболее близкий к дневному по спектру
Тебе нахуя?
>Как лучше всего сделать источник освещения, наиболее близкий к дневному по спектру, с возможностью регулирования светового потока?
Или обычные/студийные галогенки.
Регулировка включением и выключением ламп.
Как вариант, можешь использовать светодиоды. Нужно будет подобрать разные так чтобы скнструировать солнечный спектр, в заданных пределах.
>>186978
>ДНаТ + диммер
Ты ебанутый больной ублюдок!
ДНаТ производят монохроматическое излучение.
>>186982
>ломает цветопередачу, не подходит для выбранных целей.
Тебе цветопередачу, или максимально близко к "дневному спектру"? А? Наркоман чертов.
Если цветопередачу, то иди на моусер, и находи светодиоды с максимальной цветопередачей, профит.
или на сайт любого среьездного производителя диодов, Cree, осрам,
Например http://www.osram-os.com/osram_os/en/search/product_search.jsp?df_color_rendering_index_typ_val_s=97&itemOid=481053&action=filter&submit_from=filter&inp_submitbot=
Если "дневной спектр", то для начала замерь этот самый спектр, а потом уже конструируй подходящий источник света.
Ну что ты, нашел проблему?
Капля термоклея. Потом надеваешь термоусадку и усаживаешь так, чтоб термоклей размягчился в процессе. Получается монолитная конструкция, которая очень держится, как за джек, так и за провуд.
Я и без термоклея пилил. Слоев 5 термоусадочной трубки вполне хватает.
Недавно засалил из сломанного планшета добротный аккумулятор 3.7v, 4.325Ah, оригинальный акк Asus nexus 7.
Там на выходе 4 провода - +, -, термодатчик и... а хуй знает, для чего 4й.
Акк Li-Po, чем его заряжать?
http://www.instructables.com/id/Driving-two-Nixie-tubes-with-an-Arduino-via-a-shif/
Гайд для модуля из 2 ламп, но регистры SN74HC595 можно цеплять в сорт оф бесконечную серию, получится 3 сигнальных пина на всё про всё, и удобное управление с любого МК. Добавь блок питания (с которым я обосрался >>186950 ), Ардуину, RTC, и готово.
Минус, тут лампы не мультиплексируются, нужно SN74141 по количеству ламп. Зато несчастные неонки не дрочатся импульсным питанием.
И не собирай это на макетке, как мудак (я)!
inb4: di halt - его курс ебаное говно, он перепрыгивает от низкого уровня к высокому и дрочит на асм, безосновательно поднимая порог вхождения
Из того что торчит наружу - только ОНЦ-ВГ и П2К.
Понятия не имею для чего эта махарайка... Корпус был пластиковый. Может какой-нибудь навороченный звонок?
Какой навороченный подстроечник у тебя получился...
а никто и не будет. неправильно подстроечником гасить напряжение, он может сгореть. Лучше управлять базой транзистора и приоткрывать его.
Не поменяется, не сгорит. Переменный ток жи.
Ну рисуй тогда свой вариант. Вопрошающий хотел вообще-то компьютерные вентиляторы регулировать, а не сварочный аппарат.
Мой скромный бухгалтерский опыт подсказывает, что переменники в компьютерах не горят.
> переменники в компьютерах не горят,
они могут разве что "захрустеть", износиться, убиться; но только если ты будешь их долго и упорно дрочить.
Там стоит диодный мост. Так что нормально. Единственное может фаза на корпусе оказаться, но нет.
Почему же?
с хуев ли фаза на корпусе окажется? в глаза то не ебись, мань.
слышал про алюминий
Я как-то монитор разбирал, а там ВОЛОС на плате.
читай ниже
>>187049
скорее всего ты использовал мощные потенциометры, если хорошие, - стоят дорого.
схему могу предложить такую.
исходные данные:
транзистор был - h21 = 300, 0,350W (для тестов подошел, не сгорел)
нам нужно погасить ~3W (12V * ~0.2A) ток зависит от вентилятора
из этих соображений выбираем транзистор, на 3W или, как ты говоришь, потенциометр.
только что на отладочной плате деталей натыкал,- работает, ставил нагрузку в коллектор - 10R
поиграйся с сопротивлением в базе, если надо.
Грелся транзистор т.к. маломощный.
>>187042 -кун
А какой больше подходит для пайки алюминия?
Мне для подсветки тестовых мир в оптической лаборатории, испытываю освещенность и хочу исключить ик-составляющую галогенки, которая у нас есть. Есть две лампы от филипса, вот вместе они дают почти идеальный свет, но его никак не отрегулировать, ищу каки-нибудь решения.
Я делал пикрелейтед (правда, не на пердуине, но сути не меняет) - всё работало на ура.
Очевидно, в биосе. Попробуй перепрошить, заменить батарейку.
Или радикально - заменить чип биоса.
Не поможет - значит дело в мультиконтроллере (мост).
мимодиван - рейт ход моих мыслей, прав ли я?
>Мне для подсветки тестовых мир в оптической лаборатории, испытываю освещенность и хочу исключить ик-составляющую
Ну блин сразу бы так задачу и формулировал.
А то какая-то тарабарщина.
>хочу исключить ик-составляющую галогенки, которая у нас есть
Поставь ИК фильтр. Очевидно же.
>Есть две лампы от филипса, вот вместе они дают почти идеальный свет, но его никак не отрегулировать
Используй затеняющие шторки.
>ищу каки-нибудь решения
Смотреть выше.
>подсветки тестовых мир в оптической лаборатории
А можно еще поподробнее. Ты так говоришь, как будто тут всем понятно что такое эти тестовые МИР.
Методы выше - самые простые.
Как вариант, я уже писал, набери светодиодов чтобы воспроизвести нужный тебе спектр, и диммируй их методом ШИМ, НО ДЛЯ ТВОЕЙ ХУЙ ЗНАЕТ КАКОЙ ЗАДАЧИ ШИМ МОЖЕТ НЕ ПОДХОДИТЬ ПО КАКИМ-ТО ПРИЧИНАМ. А димированние током тебе может то-же не подойти так как спектр в таком случае едет. Тебе точно подойдет набор из 100тни(10ти?) светодиодов и диммирование методом отключения ненужных.
Кроной.
Я понимаю, что патроны разные бывают, но надеюсь кто-то понял о чем я.
>Вопрос немного странный. У меня в патроне(в который лампа вставляется) было такое жестяное круглое кольцо, благодаря которой лампа вкручивалась ровно и работала исправно. То есть, сначала вкручивается это кольцо, а потом поверх него лампа. Один мудак, когда ставил люстру, зачем-то выкинул эту штуку и теперь лампочка вкручивается криво(всегда наискосок немного получается) и часто мерцает. Так вот, вопрос, что это за штука, которую тот чувак выкинул и которая мне необходима для того, чтобы нормально вкручивалась лампа.
>Я понимаю, что патроны разные бывают, но надеюсь кто-то понял о чем я.
Иди в ближайший строительный супермаркет и находи там нужны йтебе патрон.
Заменяй патрон.
Профит.
Или, находи онлайн магазин торгующий патронами, и закупай там.
Гугли "купить патрон Е27"
Шим-регулятор с IGBT и обратной связью по температуре точно для новичка не прокатит, но и симисторы недешёвые ты можешь неплохо спалить, пока что-то сделаешь. В схемах не будет гальванической развязки с сетевым напряжением, поэтому не трогать во время работы контакты и проводники, а то ёбнет.
Могу предложить фазовый регулятор мощности на микросхеме КР1182ПМ1 с дополнительным симистором, например BTA10-600BRG, если анон будет не против и не предложит свой вариант. Поэтому со схемой пока не буду торопиться.
Допустим мне надо намотать высоковольтную катушку тонким провудом в десятки слоев. Если ждать 24 часа пока высохнет один слой на намотку уйдет несколько месяцев. Но мне не верится, что строчники так наматывают. Может надо ставить в духовку? Или огнем аккуратно?
Да.
Хотя, смотря что питать, если устройство с какой-то чувствительной аналоговой частью, то может повлиять шум по питанию на работу устройства.
Пиздец, в Донецке первый игрушечный мультитестер стоит 360 рублей (180 грн). И это по курсу к гривне 1/2.
Что нет то, мне лучше знать, я сам сегодня спрашвал, на мультиметре было написано "180 грн/ 360 руб".
Порылся в зарядных устройствах - не нашел такого. Похуй, куплю ебучую крону.
Кстати - имею 5-6 ААА батареек. Все выдают стабильные 1,5В. Но силу тока не могу измерить и предсказать. Батарейки одинаковой модели. Может можно как то добавить сопротивления и и подогнать силу тока под 0,2-0,3А? Без ихмерительных приборов конечно же.
>>187177
>>187177
Вот мой выбор пал на пикрелейтед. Сразу напишу - мне не нужен какой-то конкретный звук, нужно чтобы педаль работала, чтобы гитара пердела, и уровень пердежа можно было регулировать, чтобы педаль не убила бы следующий девайс, в который она воткнута, ну и вообще чтобы ничего плохого не случилось. А теперь вопросы:
1) В этой схеме применяются кремниевые NPN транзисторы BC108. У меня есть аж три MPSA42 - тоже кремниевые NPN. Они подойдут под мою задачу?
2) На месте 3-го конденсатора, я так понял, используется неполярный пленочный конденсатор на 0.01 мкФ. У меня есть такой только на 0.47 мкФ. Он подойдет? Или может его можно заменить на обычный полярный боченок?
3) Насчет 1-го и 2-го конденсаторов - второй я нашел, а первый нет, только на 1 мкФ. Подойдет? Или вообще емкости сильно поменяются из-за 1-го/2-го пунктов?
4) Резисторы - благо для них есть калькулятор http://www.diystompboxes.com/analogalchemy/emh/emh.html
Но все же что насчет номиналов - меняются они из-за моих выходок, можно поставить какие найду?
5) Как подключить оставшееся - джеки/крутилки/кнопку/светодиод/батарейку? Правильно я разобрался? Нихуя не разобрался, соображаю вообще туго.
Выключи на щитке автомат.
Этого очень мало даже для поиграться. Оставь эти конденсаторы до лучших времен и собери батарею на 450-500 вольтей, ебкостью микрофарад так 400+. Если найдешь конденсаторы для yoba-фотовспышек, будет вообще заебок.
>>186403
Именно так. В зависимости от назначения - либо тот, что ананас советовал(МГТФ), для малых токов, либо обмоточный 0.8мм+ для катушки и соединения всего сильноточного(конденсаторы, ключ, катушка).
>>186405
> кабель для интернета
Краткая инструкция, как скатить ниже дна и без того хуевую игрушку.
Хуй. Я тоже паял наушники с микрофоном — подключаешь, а музыка еле играет и щелчки какие-то появились.
Провод есть, но оторван, т.е штекера с обозначениями нет. Куда цеплять питалово (12V) и видеовыход? Там же тюльпан, да? Один общий, второй плюс, третий видео?
Ну так что, посоны? Если перепутаю питание с видео, не полетит?
>Есть чёрный и жёлтый провод.
>Чёрный масса.
>Красный плюс.
>Жёлтый видео.
>Так?
Скорее всего. Чёрный должен соединяться с большим общим полигоном на плате и, скорее всего, с минусом электролита (нога рядом с полосой). Красный — с другой его ногой и идти куда-то отдельной дорожкой шире остальных.
Не понял, что есть реактивный ток. Т.е. как везде написано он только греет провода и циркулирует по цепи туда-сюда. А что нельзя что ли поставить какой-нибудь конденсатор и замкнуть его на нагрузку, тогда он будет не тупо кататься по цепи и приносить пользу, в чем подвох?
> 220 вольт считается постоянным напряжением
не выражайся так, в приличном обществе находишься. Да, полное амплитудное значение в сети это 311,12 В, но вот эти 311 В вызывают такой же тепловой эффект, как 220 В постоянки. Но это не постоянка, и 311 В там все еще есть, и если их пропустить через выпрямитель, то на выходе как раз и будет 311 вольт , но уже постоянки.
> А что нельзя что ли поставить какой-нибудь конденсатор и замкнуть его на нагрузку
Можно, так и стараются делать, но не всегда это целесообразно. http://cxem.net/electric/electric48.php
Таки постарался его найти, всё отлично работает, напряжение держит железно и совсем не греется.
Keypad Flex вроде называется.
Нажатие срабатывает с 5-10 раза.
А конкретно - 2 кнопки-мембранки-качельки для звука, на телефоне и на плеере.
Запчастей в инторнете нет.
Гугл выдаёт какое-то мутное колдунство с маслом и wd-40.
А вообще её можно как-то починить?
И как она вообще ломается, визуально же всё нормально.
При включении ведет себя как "здоровая плата", но не выводит изображение во внешний VGA монитор.
Плата неисправна или так всё и должно быть?
Если так должно быть - как мне перевести вывод изображения на монитор?
Светодиоды (зарядка/ подсветка тача), кулер - всё рабоатет. На кнопку включения реагирует (вкл и выкл).
Подскажите, пожалуйста. В моем распоряжении имеется мультиметр, готов замерить всё что угодно. Схема тоже имеется. Спасибо советом, что ли...
Если копать более глубоко: разъемы во внешний монитор и матрицы - находятся оче близко друг к другу (запареллелены может?). Разъемы совместимые?
Если нечего терять - я бы попробовал припаяться к середине кнопки - и слегка вытянуть на себя.
Ну или надложи что нибудь
> припаяться
Гроб-гроб-кладбище окислы же! Особенно на самих контактах. Максимум - разборка, промывка. Гнуть не надо, мембраны форму не теряют практически.
Как я мембрану разберу? Вообще не понимаю как они ломаются, что там внутри происходит.
Скотч отклеиваешь и она на нем остается. Ломается - проминаются ямки в полиамиде под центральной выемкой в мембране, стирается золочение и окисляется протертое место, если нет герметичности.
>1)
Проще купить КТ3102. Но вперед, экспериментируй.
>2)
Там есть определенная зависимость от емкости к пропускаемой частоте зв. сигнала. Опять-же лучше не быть деревенским бомжем и дотопать до магазина. Но фуз я думаю ты уже ничем не испортишь.
>3)
Да.
>4)
Резисторы задают усиление транзисторов. Вот тут уж от балды брать нельзя, ты же не хочешь и без того испоганенную тобой схему спалить? Я сомневаюсь, что транзюки от кроны сгорят, но вдруг ты там чего по круче использовать будешь с коллекторными резисторами на 1 ом?
>5)
>Я соображаю туго.
Оно и видно. Берешь лапти, пиздуешь в магазин и покупаешь все по схеме. И английский учишь. In - вход, Out - выход, +9 - крона, минус на общем.
Спасибо что откликнулся.
>Резисторы задают усиление транзисторов. Вот тут уж от балды брать нельзя, ты же не хочешь и без того испоганенную тобой схему спалить?
А если брать плюс/минус от приведенного номинала? На сколько процентов можно отходить без риска что-то спалить? На каждой схеме индивидуально, да?
>In - вход, Out - выход, +9 - крона, минус на общем.
Нет - с этим то понятно. Конкретно на моем пике не нарисовано куда кидать еще два контакта громкости на схеме то конечно все есть, но это я допер пока это пишу, а так схемы я плохо читаю. А еще нужно как-то кнопку со светодиодом втиснуть. Вот с ними и залип вчера. Сегодня с кнопкой вроде разобрался, а вот со светодиодом нет. К нему еще нужно по хорошему резистор, и в зависимости от типа транзистор PNP или NPN меняется направление тока - то он сначала через плату идет и приходит на кнопку, то наооборот. Ну как я понял. От этого зависит + или - у батарейки разрывается и как располагается светодиод он же полупроводник, так, видимо из-за того что ток по-разному идет его и переворачивают с резистором. Вот это можешь объяснить?
бамп - спикер молчит
БАМП
На ЮСБ есть 5 вольт, но устройства не работаюют (мышь и клава даже не светятся лазером и индикаторами КАПС_НУМ_СКРОЛЛ-ЛОК соответственно).
По напряжению проверил чип биоса - все в норме. куда дальше копать?
На пике "квадраты" - что это такое? L9 и прикрытый L10
Я кладу минусовой щуп на метллизированную часть платы (где винты например),мультиметр показывает 0 0,01 0,02 и постоянно вот чередует эти значения еще и с минусом, будто переменный ток, лол.
И кладу плюсовой щуп на одну из сторон этих квадратов - получаю 1.5 вольта. А с другой стороны - нихуя - такая же картина, которую я описал выше, будто переменный ток и значения около нуля.
Значит эта хуйня наебнулась? Это случайно не мосфеты?
-невфаг
Еще заметил что углы этих штук на моей плате (
этот пик - из интернетов) немного надулись.
плата была залита?
Но чему там ломаться?
3Д принтор какой нибудь реально?
каждый пердуинщик считает, что должен хоть раз собрать музыкальный проигрыватель из флоппи-дисководов и сыграть Империал Марш
армодрочер
нормально, у них должно быть какое-то сопротивление
я же тебе скинул 2 инструкции как их проверить, ну что ты как маленький?
Замерить сопротивление при включенной плате и сравнить с паспортными данными? Нет других способов?
> в зависимости от типа транзистор PNP или NPN меняется направление тока - то он сначала через плату идет и приходит на кнопку, то наооборот.
Бог ты мой, распечатай схему, принеси в магаз, и попроси дать как есть, и каждую деталь подписать, как на схеме.
И не делай так больше с транзисторами. Направление тока у него меняется блять.
Митол групу создал?
На большинстве схем нет так называемой wiring diagram.
Я вроде допер со светодиодом. Но вот Google выдает эти схемы.
Забиваешь себе голову лишним.
Проебёшься с одним контактом и сожжёшь усилок. А объяснить тебе мы не сможем.
>Забиваешь себе голову лишним.
Ну что лишним то? Что находится в интернете, тем и забиваю - я мало чего понимаю.
>Проебёшься с одним контактом и сожжёшь усилок.
Как кстати проверить что спаянная плата ничего не спалит? Осциллографа у меня понятное дело нет, а пользоваться я им не умею что еще более понятно. Но мультиметром то померять на входе сколько вольт всяко можно. Больше же ничего спалить не может?
Любой.
Спасибо.
> Больше же ничего спалить не может?
Если ты возьмёшь компоненты и номиналы НЕ КАК В СХЕМЕ, то никто не может дать гарантий что транзистор не пробьёт и не потечёт ток в усилок.
Да и даже эта схема, что за гавнище, найти проверенный, твоими знакомыми или другими музыкантами, вариант.
То есть сначала все будет хорошо, а потом со временем транзистор сдохнет и жопа, и это никак не отследить?
В наличии 5СД-ДВД приводов и столько же флоппиков.
Можно ли это как то реализовать?
Готов на любую анальную кару, даже на ардуины и прочие малины. Гланое - дешевизна. Это реально?
>Да и даже эта схема, что за гавнище, найти проверенный
А вот допустим эта - тут даже ватермарка есть что проверено хоть она ничего и не дает.
Но не об этом. А о том что на ней не написано какие конкретно транзисторы брать - просто кремниевые NPN, а конкретно ищите в интернетах. Но вот допустим я нашел подходящие варианты, но у меня их нет, а есть другие. А они не являются аналогами или похожими аналогами. Зато я нашел даташиты на те что нужны, и те что у меня есть. Какие характеристики смотреть/сравнивать, чтобы быть уверенным что все заработает и ничего не сгорит?
До какой температуры? Электрозапал делаешь небось? Или выжигатель? Еси до каления, то довольно значительная, пара ампер, проволока-то толстая и короткая.
200-300 градусов. Я так понял с уменьшением диаметра нужно меньше тока для разогрева?
Волновое сопротивление кабеля (в Ом ) = корень квадратный из L/C (соответственно в Гн и Ф). Соответственно измеряется емкость разомкнутого кабеля и индуктивность замкнутого. Величина в.с. не зависит от длины кабеля. В кабельной линии, однородной по электрическим характеристикам на всем протяжении от генератора до приемника, с нагрузкой по концам, имеющей сопротивление, равное волновому (Z r = Z n = Z в ), вся передаваемая электромагнитная анергия полностью поглощается приемником без отражения. В неоднородных линиях и при несогласованных нагрузках в местах электрической несогласованности возникают отраженные волны и часть энергии возвращается к началу линии. Передаваемая энергия при несогласованной нагрузке значительно меньше, чем при согласованной. Отраженные волны приводят к тому, что на входе линии не волновое, а входное сопротивление Z вх .
Максимальный коэффициент передачи по мощности с точки зрения передатчика наблюдается при сопротивлении 30 Ом, с учетом максимального напряжения пробоя.
Думаю, не сложно догадаться, зная оптимальные волновые сопротивления для приемника и передатчика, какое оптимальное сопротивление коаксиального волновода для приемопередатчика. Правильно, 50 Ом.
На практике же самым распространенным коаксиальным кабелем является 50 Ом кабель, поскольку в нем совмещена возможность передачи радиосигналов с небольшими потерями в кабеле, а так же близкие к предельно достижимым показания электрической прочности и передаваемой мощности.
В телевидении применение 75 Ом коаксиальных кабелей объясняется тем, что как было посчитано выше, такие кабели обладают наименьшим ослаблением сигнала, что и нужно для телевизионного приемника.
Да.
Сердечник кольцевого дросселя разломался.
Проблема в нём?И как заменить?
после того, как в крипитреде вдруг написали "Привет, Вадим", любой дивонон по незамазаному адресу - хуиня
есть что-то по теме вопроса? Оно, так-то, не мешает, но мне онаний сказал: будет что-то непонятно - пиши сюда.
а передатчику нужно какое-то определённое сопротивление кабеля? Главное чтоб были согласованы кабель и антенна? И как себя ведут волны в кабеле? там образуется стоячая волна?
Как узнать выходные значения напряжения и силы тока и главное - ПЕРЕМЕННЫЙ ИЛИ ПОСТОЯННЫЙ ТОК?
При этом, естественно, не спалив драгоценный мне мультиметр.
А хуя ты его спалишь с такими вводными. БП, я так понимаю, "черная коробочка, втыкаемая в розетку, с провудом"? Ставь предел измерения на максимум переменки, подключайся к выходу и смари. Скорее всего, ты там нихуя не увидишь, так как БП скорее всего выдает постоянку. Тогда переключайся на максимальный предел измерения постоянки и радуйся показаниям. Ток ты так не измеришь, понадобится мощный переменный резистор, но об этом позже.
>>187411
я дописал прогу, захуярил ее в протеус и ОНО, СУКА, РАБОТАЕТ! Я БЛЯТЬ СВЕТОДИОД ЗАЖЕГ!!!1" Вопрос про названия регистров не снимаю
>Ток ты так не измеришь, понадобится мощный переменный резистор, но об этом позже.
А если впилить мощный резистор на 1 Ом, то вольтметр будет показывать максимальный ток, выдаваемый бп?
Нэт, все не так просто. У тебя только один тестер, да? Тогда процедура измерения тока такая. Сначала измеряешь вых.напряжение, цепляешь на выход нагрузку(ризистир нужно выбирать, исходя из напряжения и приблизительной мощности БП) и паралельно ей вольтметр. Включаешь энту аццкую машину и помаленьку крутишь резистир в сторону уменьшения. Когда напряжение начнет сильно проседать, останавливаешься, переводишь тестер в режим измерения тока и включаешь в разрыв цепи, измеряешь ток, записываешь значение, радуешься. Например: напряжение БП без нагрузки - 15 вольт, Бп маленький, дохленький, больше ампера вряд ли даст, знач резистир надо брать приблизительно в 2-3 раза больше напряжения (30-45 Ом). При подключении резистора напряжение просело до 12В, на 11 начало резко падать. Ток померял в этом положении резистора - 0,5А. Результат: ты имеешь БП 12В 0,5А. Уот так уот
Спасибо за пояснение.
Или 5, или 12в. Думаю, 5, в большинстве приводов пятивольтовые на приводе и на лотке стоят
Как же мне получить картинку то.
Компоненты, не включенные в микросхему или модуль
>>187435
У резисторов обычно есть цифры, у транзисторов - маркировка, которую можно поискать по базе типа http://www.s-manuals.com/ru/smd, все остальное тестером
>>187436
Нет, они стабилитроны. Если повезет - будут тускло светиться
>>187437
Обычный видеовыход
стоит транзистор. чтоб задать ему режим работы, ставят резисторы. Резисторы - обвязка транзистора. На пике микросхема усилителя tda2030. Все что вокруг нее, и без чего она не заработает - обвязка.
>>187435
пик2 и http://www.orgtexnica.ru/elcon.htm
>>187436
не должны. Проверить можно подав питание. Режим проверки диодов на мультиметре не поможет, слишком большое падение напряжения
Вынул матрицу, вынул материнку, остальное оставил, повесил на 3 и 5 ножки OZ960 кнопку без фиксации.
Включаю питание, нажимаю кнопку, загораются лампы, горят, секунд через 30 начинает мигать раз в секунду (выкл/вкл), через раз 10 выключается, на кнопку не реагирует.
Выключаю питание. Включаю питание. Кнопку зажимаю, ситуация прежняя.
Выключаю питание. Включаю питание. Кнопку не нажимаю, загорается с миганием как обычные ЛДС. А потом ситуация повторяется.
Спрашивается, что делать чтоб работало нормально, и нахуя я припаивал кнопку?
Спасибо.
Придя домой немного озадачился с сопротивлением: почему то какой бы диапазон я не выставлял - зачастую значения убегают и ползут вверх и отображается единица.
Это из за "тонких" китайских щупов или что?
Разбираюсь с работой транзисторов, бля, если честно, уже хер знает с какого времени я это делаю, или усидчивости не хватает, или я просто жопорук, понимаю в простой схемотехнике, в Армах и проч, а вот транзисторы ну никак не поддаются дрессировке. Батю задергал, уже стыдно мне, взрослому мужику, к нему с такими детскими вопросами идти.
Ладно. Есть схема, согласно расчетам, такие данные получились, при токе покоя 0,01А.
Амплитуда 1.3В генератора.
проблемы:
1. Rк начинает греться, но вообще слабо, в режиме покоя усилителя, что начинает двигать, как во время шторма рабочую точку, она просто начинает ползти. И растет понемногу ток, это тепловой разгон?
2. При подключении на вход сигнала с генератора рабочая точка становится ~9В (это норма?) Почему она нехило смещается? Хотя по переменке там не более 0.6В
3. Почему получилось так, что я выставил рабочую точку, а, судя по графикам, усилитель не усиливает? Могу конечно рабочую точку подкрутить но в режиме покоя, по постоянному току, она же будет смещена.
4. Правильно ли я понимаю Datasheet, V(ce) - 5В это половина напряжения, т.е. рабочая точка, при входном напряжении на усилитель 10В?
Подключи на выход нагрузку и будет тебе счастье. Через 10 МОм осцилла С2 хреново заряжается
Ube = 0.6V
Ir1 = (10-0.6)/33 = 0.2848 mA
Ir2 = 0.6 / 2.7 = 0.222mA
Ib = Ir1 - Ir2 = 0.063mA
hfe = 300
Ic = hfe x Ib = 18.9mA
Uc = 10 - Ic x Rk = 0.55 V
твой транзистор практически в насыщении
Ебать ты
Включил в розетку пикрелейтед, через 20 секунд что-то бабахнуло. Толи розетка, толи сам клеевой пистолет и в квартире выбило пробки.
Разобрал его, нагреватель спрятан в запаянный металлический корпус, не посмотреть.
Померял сопротивление на вилке - 440 Ом.
Вот скажите, 440 Ом это мало или нормально для 220 вольт из розетки? Можно включать или это КЗ?
Подключи файл с инклудами для ATtiny13.
Может, если дроссель находится в цепи питания процессора или памяти. Дроссель лопнул - броски напряжения, броски напряжения - искажения при записи/чтении памяти.
А если выпаять похожий с мат.платы и припаять?
> Выкинь его и купи нормальный.
Как определяется "нормальность"? Подороже и от БОША или ДРЕМЕЛЯ?
Какой-то сверхпроводник или детекторный радиоприёмник, например?
как минимум придется заново регулировать, а для этого нужна конструкторская документация
а что там в блоке питания регулировать? копролиты там для сглаживания пульсаций жеж а диоды для выпрямления тока и вроде как в формировании выходного напряжения не участвуют.
там еще к50-6 в усилителях стоят, но я хз, вроде поменял и нихуя не изменилось. их лучше менять на сходные номиналы?
короче, посмотрел в схему пикрилейтед и вроде как копролиты используются онли по питанию, так что хз, по ходу на номиналы вообще насрать. если я неправ, поправьте меня, не хочется прибор гробить.
а я их просто использую, ты же на замену
родному не везде можешь поставить китай.
смотреться о уебански будет.
Придя домой немного озадачился с сопротивлением: почему то какой бы диапазон я не выставлял - зачастую значения убегают и ползут вверх и отображается единица.
Это из за "тонких" китайских щупов или что?
Купить - не путь к решению.
Можно ли нарыть в платах аналог? Как его подобрать? Есть мультиметр с возможность проверки hFE.
На что вообще мне смотреть и какие хзарактеристики основные сравнивать?
Иногда показывает стремительно растущие значения и в итоге единица.
ЧЯДНТ?
Не спрашиваешь с чего начинать починку мультиметра или какой выбрать новый. А для начала попробуй ручку покрутить,надавить.
Таки этот новый же. Вот есть у меня два резистора.
Оба не звонятся.
У одного сопротивление 0,09Ом
А у другого - единица.
На чем я могу гарантированно проверить измерение сопротивления? Нужно чтобы в резисторе шел ток при измерении?
>Обнаружив низкое напряжение например попытается его повысить при этом подняв силу тока до предела отсечки?
Да, и скорее всего после этого сдохнет, несмотря на встроенные защиты.
пять тыщь изи фуззов
>
>На чем я могу гарантированно проверить измерение сопротивления?
На эталонном резисторе.
Замыкание щупов должно давать около нуля.
>Нужно чтобы в резисторе шел ток при измерении?
Вут?
>Иногда показывает стремительно растущие значения и в итоге единица.
Это наверное автоматический выбор диапазонов работает.
Ты вообще мультиметром пользоваться умеешь?
Давай ты пофоткай, что ты там за резисторы измеряешь, как подключены щупы, и в каком режиме мультиметр.
>Как определяется "нормальность"? Подороже и от БОША или ДРЕМЕЛЯ?
Да.
Дремель, бош, метабо, хетч, STEINEL GLUEMATIC
>Как определяется "нормальность"?
Ну во первых, то что у тебя это
>Клеевой пистолет Lady Victory HGK-01 аппарат для наращивания волос .
Я ебал такое дело.
Во вторых. На пистолете не должно быть золото стикера QC PASSED.
Наконечник должен быть обернут в силикон.
В наконечнике должен присутствовать шарик предотвращающий произвольное вытикание клея.
Ну и общее качество конструкции, а так же известность бренда.
И вообще, ты бы хоть фото покидал что там внутри ты увидел такое. А самого пистолета поближе.
Бамп вопросу!
Поясните за тепловые шумы в резисторах. Чем меньше размер резистора и нормированная мощность тем шумов больше или меньше?
ну, тогда уж процессор на диодной логике, транзистор не получится, переход к базе должен очень тонким
>При этом на пистолете написано:
>7W(55W)
>Не понимаю что они имели в виду.
В сети 110 вольт - 7W. В сети 250 - 55W.
Это особый двухрежимный китайский супер тру кьюалити чекед 100ориджинал хорошо для головы клей горячий пистолет.
Не прозванивается (показывает 811 - падение напряжения?).
Диапазон мультиметра в режиме Омметра - самый максимальный - 200M
Показания на мультиметре при касании щупами выводов резистора: 00.9 (именно так, два нуля, потом запятая).
---
На диапазоне в 20M показывает нули.
На диапазоне в 2M показывает нули.
На диапазонах еще ниже: 200k, 20k, 2k и 200 - показывает единицу.
ЧЯДНТ?
Может китайские щупы? При замыкании щупов в максимальном диапазоне показывает 00,9. При размыкании - какие то растущие цифры и потом единица.
Хотя я попробовал щупы от Цешки - и показания все те же самые. Меня наебали с мультиметром?
ХАЛП.
а другие испытания тестр проводит? ( прозвонку,изм напр и т.д.) а если взять простую проволочку и проверить её сопр?
Да. Вольтметр корректно работает. Прозвонка - тоже работает исправно. Ёмкости тоже мерит.
Силу тока еще не пробовал в страхе что нибудь спалить.
Ну и омметр ведет себя по уебищному.
Это резистор на 1 килоом, в режиме прозвонки там 811 похоже на сопротивление, -25% хех. На пределе 2000 что-то должен показывать. типа от 800 до 1200. Хотя такой брак резистора маловероятен.
А резистор должен быть в цепи?
Наличие тока обязательно?
Я выпаял резистор и меряю тут на коленке,руками не касаюсь выводов.
Выпаял уже несколько штук, заеболся верить, не знаю чему веррить, блять.
SMD резисторы вообще мерять не хочет - показывает 00,9. Ну иногда 01,0. Может он не может в маленькие сопротивления? Что мне делать то блять. Где взять эталонный резистор.
Это почему так?
Почему не поставить диодный мост? Ведь пульсации будут меньше и вообще, заебись будет.
Фянд?
Падение напряжения на мосте будет больше в два раза. А пульсациями из-за высокой частоты преобразования можно пренебречь. Их вполне съедят резистор или дроссель с кондером. Для пикрелейтеда и одного кондера хватит.
Если нет - сейчас начну разбирать мельтиметр и окончательно всё доломаю
Может. 9в чистыми, без нагрузки, уже маловато. Это чистая ЭДС. У свежей батарейки ЭДС 9,5-9,7в. Под нагрузкой немного проваливается. Припаяй в параллель батарейке электролит 100-470мкф.
Если пиздец будет продолжаться, то остается только разбор прибора с протиркой контактных дорожек в переключателе стирательной резинкой и промывкой спиртом или одеколоном.
Можешь достать батарейку из мульта, в него поставь новую и меряй
Заебал, купи мастек и успокойся
Не может.
> залить в эпоксидку
Сгорит.
> как можно бороться с разогревом?
Обдувай вентилятором, или в масло его с помпой, через масляный радиатор.
Бля, ну не настолько же я тупой, рли, аж проиграл нахуй.
Мультимет показывает сопротивление 2,3 Ома - похоже на правду?
Меня вдруг осенило, что я порчу резисторы своим паяльником и они перестают работать. Или я ебанутый?
>Падение напряжения на мосте будет больше в два раза. А пульсациями из-за высокой частоты преобразования можно пренебречь. Их вполне съедят резистор или дроссель с кондером. Для пикрелейтеда и одного кондера хватит.
То есть если у меня 200 вольт на выходе, а не 10, мне можно диодный мост собрать?
2рой пик - норма. Эт типо он нихуя не показывает.
1 и 3тий пик - какая-то хуйня.
Однако, ты измеряешь на 200МОм. Ты посмотри внимательно в документацию. Он в этом режиме точнее 1 мегаома скорее всего показывать не будет. И вообще. Для такой пукалки, подобный режим не реализуем нормально. Это для лохов его нарисовали.
Переключись на 20К и меряй там. И напиши что показывает.
получается, стоит искать арктангенс от ачх?
А теперь я тебя огорчую.
Продавец тебя цинично наебал.
Этот мультиметр одно большое наебалово.
1) светодиод ПОВЕР. АХАХАХА! Этот светодиод, потребляет батарейки больше чем все остальное что в этом мультиметре есть. Это же конченный идиотизм.
2) 200М диапазон измерение сопротивления. Охуеть вообще.
Это говно в такое не умеет.
3) Измеритель транзисторов1ё111111111
Явный признак беспросветной китайщины.
4) Ручной выбор предела измерения.
Это говно никто не использует в здравом уме уже 10 лет.
Выбрось эту какашку и купи пикрелейтед.
UT136B
https://www.youtube.com/watch?v=URKSs02qz5c
Спасибо за отзыв, анон!
В общем перевел на 20к:
Замыкаю щупы - всё по нулям.
Размыкаю - пробегает какое то промежуточное рандомное число и сразу единица.
Измеряю сопротивление SMD R15 - всё по нулям.
Щупы исправны, поставил от цешки.
Цешка может измерить сопротивление без батареек? Я б сравнил, может это резисторы уёбищные. Но блять, не все же.
Повер - это подпись под кнопкой.
Светодиод - это индикатор, который светится только при прозвонке.
Твой образец стоит дохуя денег, а я даже не собрал свой первый мультвибратор, чтобы замахиваться на такое.
Таки сделал меня грустить. Хотя при покупке ниукого такой проблемы в отзывах не возникло. Вохможно я всё таки криворук.
Ну хорошо, допустим, что я обосрался с выбором и получил мультиметр без омметра. Смогу ведь я его посчитать вручную, зная силу тока и напряжение (которые мультиметр прекрасно отображает)?
>Замыкаю щупы - всё по нулям.
Это норма.
>Размыкаю - пробегает какое то промежуточное рандомное число и сразу единица.
Это норма.
>Измеряю сопротивление SMD R15 - всё по нулям.
Что написано на СМД резисторе? R15 ?
Переключись на диапазон "200". В начале который, перед 2К.
Померь и скажи что пишет.
>Цешка может измерить сопротивление без батареек?
Не может.
Алсо, смотри что есть
http://e-dep.ru/poleznaya-informatsiya/smdcalc.html
Твой резистор скорее всего 0.15Ом.
Если твой мультиметр что-то и покажет, то на 200Омах.
Возьми резистор побольше какой-то для теста.
Ты же проверял какой-то выводный, и фото его постил, я ж тебя на нем и просил тестировать.
Вот на 20К поставь, и тот выводный померяй.
>Твой образец стоит дохуя денег, а я даже не собрал свой первый мультвибратор, чтобы замахиваться на такое.
20$ он стоит.
С тем что ты купил, ты и мультивибратор не соберешь.
Я тебе базарю. Накопи деньжат, и купи хотя бы этот уни-Т. Пусть мамка на Новый Год подарит.
Скажи мол вот я дурак лезу в розетку, а мультиметр у меня дешевый опасный, а надо нормальный, а вот этот за 20$ он безопасный, и меня ебом не будет токать.
>Таки сделал меня грустить. Хотя при покупке ниукого такой проблемы в отзывах не возникло. Вохможно я всё таки криворук.
>
>Ну хорошо, допустим, что я обосрался с выбором и получил мультиметр без омметра. Смогу ведь я его посчитать вручную, зная силу тока и напряжение (которые мультиметр прекрасно отображает)?
Омметр у тебя есть.
Ты только его пользуешь не очень правильно.
Если измеряешь сопростивление.
Выставляй вначале на самый маленький предел (200).
Если показывает "1" как при разомкнутых щупах, то выставляй предел на деление больше "2к". Если опять показывает "1" - ставь еще на деление больше "20к", и так пока тебе что-то отличное он не покажет.
200М - не выставляй. Тебе хуйню там будет показывать.
Диапазон 200ОМ:
Замыкаю щупы: колеблется 00,5-00,6, иногда ебашит до 2,1. Но если сильно сжать щупы, то стабильно 00,5.
Размыкаю - единица.
Меряю SMD R15 - показывает 00,7.
вообще с ума теперь сходить начал, может всё таки батарейка ебнутая? Только что он показывал -1 на сомкнутых и разомкнутых щупах, а в зумере вовсе начал кряхтеть и упал тон. Через пару сек это всё исправилось.
Вообще стало грустно, блять.
На большом резисторе я уже ножку отломал - нельзя столько мерить нахуй. Да и не факт, что он был рабочим.
>>187609
Я таки пробовал уже все диапазоны - везде какая то хуйня. При ихзмерении любой детали разница со значением сомкнутых щупов - минимальна, буквально в пару единиц. Думаю найти эталонный резистор, да побольше. Вангую, что криво отпаиваю с плат эти резисторы или убиваю их большой температурой.
Стал делать как ты. Остановился на диапазоне 200k.
Замерил пикрелейтед.
Показывает ровно 97,0 (чего?)
Неужели все работает, хоспади!?
Верно?
Бля, неужели работает. Ссу кипятком, блять.
Научите в переводы в нормальные единицы, с этими диапазонами как то по уебищному мыслю.
>Замыкаю щупы: колеблется 00,5-00,6, иногда ебашит до 2,1. Но если сильно сжать щупы, то стабильно 00,5.
Все ОК.
>Меряю SMD R15 - показывает 00,7.
Все правильно.
Сопротивление резистора 0.15Ом.
Сопротивление щупов около 0.5Ом
Показывает тебе 0.7Ом. Это норма и в пределах погрешности.
>олько что он показывал -1 на сомкнутых и разомкнутых щупах, а в зумере вовсе начал кряхтеть и упал тон. Через пару сек это всё исправилось.
Где-то контакт плохой.
>>187616
>>187615
>А вот этот показал 9,65 в диапазоне 20k.
>Верно?
Чет я неуверен.
Найди еще один резистор. Замерь его и сфоткай. Только с другими не перепутай.
>>187616
>Стал делать как ты. Остановился на диапазоне 200k.
>Замерил пикрелейтед.
>Показывает ровно 97,0 (чего?)
Кило Ом.
>Неужели все работает, хоспади!?
Все верно показывает.
http://www.casemods.ru/services/color_code.html
Резистор у тебя 100кОм -/+ 5%
>Остановился на диапазоне 200k.
>Показывает ровно 97,0 (чего?)
Ну смотри, диапазон у тебя 200 килоОм. Значит единицы будут отображать килоОмы. А дробная часть десятые доли килоОма.
>в масло его с помпой, через масляный радиатор.
???
Now i'm using computer with linux livecd and there isn't able to load russian keymap, so i'll be write on Engleesh.
>Твой образец стоит дохуя денег, а я даже не собрал свой первый мультвибратор, чтобы замахиваться на такое.
Смотри сюда.
http://ru.aliexpress.com/item/free-shipping-UNI-T-UT136B-Auto-Range-Digital-Multimeter-AC-DC-Frequency-Resistance-Tester/32332273751.html?ws_ab_test=201556_10,201527_2_71_72_73_74_75,201409_5&adminSeq=223421306&shopNumber=1758634
Фри шипиннг, 15$
Fan cooled or oil in it with fanfare through the oil cooler.
Maybe you heard about the oil transfоrmatorah?
No, thanks, will google it. But, otherwise, isn't isolation of winding should be dissolved by oil and short cuircuited "with fanfare" ? It is shellack, or something like this. As i think, winding of oil transformers already isolated by oil and made from other winding wire (without isolation) then used by chinees power supplyes.
Also, i can read russian text, but could not write by russian symbols.
> isolation of winding should be dissolved by oil
Nope. Also, oil is not conductive.
> Also, i can read russian text, but could not write by russian symbols.
Kek.
U a cunt.
Если порты на материнке не опознают устройства - значит, сжёг.
Попробуй что-нибудь проде http://www.nix.ru/autocatalog/controllers_Orient/deshevoe_govno_176678.html
Ищи "step up 48v", "step up 60v"
Какая-то куита для подключения спектрума к телевизору или что-то вроде.
Я вообще не понимаю, нахуя сейчас везде на всяких устройствах подписывают L и N на входе. Даже на люстрах, блять! Как будто это имеет хоть какое-то значение. Европедорось какая-то, только мозги ньюфагам засоряют.
Внутри для обоих выводов все абсолютно равнозначно, так что похуй.
>нам нужно погасить ~3W (12V * ~0.2A) ток зависит от вентилятора
Логическая ошибка. Не нужно.
Пропитай парафином, он в горячем состоянии как керосин, впитывается в обмотку на ура. Греть феном или даже проходящим через обмотку током.
Можно лаком пропитывать - но он обычно гуще, это делается с вакуумом.
Ты что питать-то хочешь, дурень?
Квартиру купи.
Просто ты ТОЖЕ криворук.
Полетит.
Посмотри куда провода на плате идут, питание будет на диод или конденсатор на общий идти. Что - так трудно, блять?
Отклей ее, протри плату и мембрану и приклей назад, делов-то.
Да, реально. А CD и флоппи использовать в качестве подставки для него. Или сверху положить. 220 р перевести на благотворительность.
Нет, жопа будет сразу.
У тебя должны быть эти имена определены ранее. Либо inc файле, либо в начале твоей программы.
А без этого - для компилятора это просто тарабарщина, о чем оно тебе и сообщает.
Это за счет того, что ты ньюфаг и не понимаешь, чего ты от прибора хочешь.
Нет, они только от сопротивления и материала зависят.
У него нагреватель - позистор.
В начале - мощность высокая, после разогрева нагревателя - снижается.
Да любой кремниевый маломощный вместо него подойдет.
Это однотактный преобразователь, во второй полуволне у него низкое напряжение, даже если поставить мост - он будет только одной половинкой работать.
Блять, померь сопротивление эталонных резисторов на нормальных диапазонах.
Не воздуха и не 0.15 Ом, в которые эта херня не может. А чего-нибудь внятного - 1 кОм, 330 ом, 47 ком и т.п.
Идиотина беспомощная, блять. Дитя прогресса - мозг не работает, а пальцы клаву топчут только в путь.
Он у тебя от платы оторвался, а не засорился.
я вообще практически никогда омметром не пользуюсь. Научился считать по маркировке, нужно было перебрать кучу рассыпавшихся резисторов. слева на право, первые 2 полоски - число (Если на резисторе 5 полосок - то первые три число.), третья умножить умножить это число на десятку в степени X. Последняя полоска - точность. (загибая пальцы - Красный (2) Оранжевый (3), Желтый (4), Зеленый (5)....., "каждый охотник желает знать") синий и голубой - за один цвет идут. Для последней полоски свои маркировки.1,2,5,10% А дальше измеряю только ток и напряжение. Один хер в схеме точно может не показать сопротивление.
Если тебе надо измерить сопротивление, то этот товарищ тебе все расписал, почему единица и почему не получается:
>>187609
>Если измеряешь сопростивление.
>Выставляй вначале на самый маленький предел (200).
>Если показывает "1" как при разомкнутых щупах, то выставляй предел на деление больше "2к". Если опять показывает "1" - ставь еще на деление больше "20к", и так пока тебе что-то отличное он не покажет.
>200М - не выставляй. Тебе хуйню там будет показывать.
Вообще сколько можно мусолить это темы резисторов? в начале представлены книги, в каждой книге, в начале, написано как мерить резисторы.
помоги с выбором контактных креплений. Необходимо придумать откуда можно выдрать прижимных лепестков для гнезда. Цеплять буду что-то типа пикрелейтед. Думал использовать из-под батареек, но ничего годного найти не смог.
Что за маркер такой? Видно же, что пайка алюминия. Как его это возможно, что маркер целый? Там же активный флюс идёт.
Всегда нужно при измерении сопротивления из показаний мультиметра отнимать сопротивление сомкнутых щупов?
Колебляется. У кристалла внутри собственная резонансная частота механических колебляний равна той, что указана (24 МГц) и если его включить в цепь с положительной обратной связью, то все это говно начнет колебляться с такой частотой.
спирт 99%
Да, у них может быть высокая погрешность.
а чем конструктивно будет отличаться передатчик, рассчитанный на например 10ом от рассчитанного на 200ом? там радиоволны будут какие-то другие? лол
Блжад, а зачем тогда он нужен, если есть генератор? Что подразумевается под генератором? Моторчик? Кварц?
Не понимат.жпг
>Это однотактный преобразователь, во второй полуволне у него низкое напряжение, даже если поставить мост - он будет только одной половинкой работать.
Добра тебе.
>Что за маркер такой? Видно же, что пайка алюминия. Как его это возможно, что маркер целый? Там же активный флюс идёт.
Сам ты пайка алюминия.
Там медные покрытые оловом пяточки.
>Мои китайские щупы "порвались" от "иглы". Игла запаяна в пластик. Как спаять конец провода и иглу?
Выдави иглу. Или выкрути.
Она там не очень то и запаяна.
>>187735
>Блжад, а зачем тогда он нужен
В генераторе он используется для задания частоты генерируемо сигнала.
>Что подразумевается под генератором?
Электрическое, механическое, или электромеханическое устройство генерирующее какой-то сигнал.
с мат платы на него идут импульсы тока 3000 раз в секунду,а с батарейки прост один ток такой идёт постоянно. есть тащемта схему на двух транзюках которые делают импульсы. http://www.youtube.com/watch?v=2RIwLD3h7kQ
по петле фаза-нуль тра-та-та такой 50 раз в секунду туда-назад епт
Можно ли его заменить чем нибудь? Какой нибудь микросхемой, не знаю...
Не знаю где такой достать - ввиду далекого от населенных пунктов расположения. Из плат выпаять аналогичные поделия можно (пусть даже с учетом изменения других компонентов на схеме)?
>Из плат выпаять аналогичные поделия можно (пусть даже с учетом изменения других компонентов на схеме)?
Можно. Менять не нужно.
КТ3102 значится как универсальный. У западных это "general purpose".
Основное требование к транзистору в данной схеме: граничная частота коэффициента передачи тока (Transition Frequency) — больше 100МГц, с запасом (150-170 и выше).
он тут тарахтит с частотой которую задают катушка с кондёром, а микрофон влияет на тарахтение меняя величину исходящих импульсов которые излучаются антенной ( амплитудная модуляция)
http://cxem.net/radiomic/radiomic.php вот тут много всяких модных жуков из говна и палок
Блжад, перерыл всю материнскую плату и еще пару из другой электроники - может я не так ищу?
Они имеют какое то определенное обозанчение?
кек. загугли корпус TO-92 или TO-220. ищи все приборы на платах в этих корпусах. потом гугли по маркировке даташиты и читай в них Transition frequency. а КТ3102 ты не найдешь на материнках и китаетехнике. это советский транзистор. ЗЫ транзистор ищи NPN типа.
Первоначально название «транзистор» относилось к резисторам, управляемым напряжением. В самом деле, транзистор можно представить как некое сопротивление, регулируемое напряжением на одном электроде (в полевых транзисторах — напряжением между затвором и истоком, в биполярных транзисторах — напряжением между базой и эмиттером). — током базы.
(с) Педивикия
он блядь какие то ебические жидовские формулы выдаёт с графиками и буквами непонятными. а мы простые крестьяне непонимат
так блядь этим и откличаются они друг от друга. всякие коэффициенты усиления и граничные частоты не из хуя высасываются, а по жидовским формулам и ебическим графикам вы считываются. алсо если просто - то отличаются они предельным напряжением и предельным током. все остальное - графики и формулы.
Спасибо за информацию, сейчас поищу.
Тут такое дело - какой бы транзистор я не искал, в даташитах у них какие то космические цифры в напряжении - по 50-60 Вольт, и это в хуйне размером в два миллиметра. Что за хуйня такая? Например транзистор B5, транзистор c маркировкой 24, транзистор po.
Вот, например, даташит последнего, про ФРЕКУЕНСИ там вообще нет слова. Зато охуевший вольтаж в 40-60 Вольт. Неужели нужны будут всякие мосты и прочие изъебства, чтобы повысить напряжение? На моих 5 В, например, не заработает он?
http://www.s-manuals.com/ru/smd/po
Что не так?
>космические цифры в напряжении
это максимальное напряжение
>про ФРЕКУЕНСИ там вообще нет слова
пикрилейтед. в глаза не ебись.
>На моих 5 В, например, не заработает он?
заработает
ну там же написано, черным по белому, что 60в это МАКСИМАЛЬНОЕ напряжение коллектор-база, при превышении которого его пробьет к хуям. Это не значит что он на этих 60 работать должен.
MPSA13L
NPN структура
(даташит прямо в результатах гугла)
Вот к этой схеме >>187748
подойдет? Его значение частоты - 100Мгц
Ну, пожалуй.
Если я хочу заняться изготовлением ламп в качестве хобби, что мне для этого понадобится? В какую сумму можно уложиться при закупке необходимого минимума?
Я так понимаю, нужна горелка, разные инструменты для выпиливания и вырезания и ещё что-то, но что?
Я не знаю с чего начать, но тема очень интересует. Алсо, ссылки, может, какие-нибудь.
Кек, угораю с тебя, иногда в нормальных приборах по L есть защита от утечки по твоему тельцу. Например, у стиралок.
>>187690
Пылесосом.
>>187699
Например?
>>187731
Да, ну что ты, анон. Нормально же тебе объяснил тремя абзацами выше. Перечитай и помни прост.
>>187735
Задавать скорость работы процессора например, ну или сигнала, как сказал анон выше.
>>187742
Мультивибратор.
>>187778
> простые крестьяне непонимат
Стрельнул спермой. Прочти шапку чтоле.
>>187784
Вообще, да. Но амплитуда будет столь низка, что только в клетке Фарадея можно будет услышать этот сигнал.
>>187805
Да, но готовься к перегрузам.
>>187813
Стекло, всякие нихромы, спец металлы которые смачиваются горячим стеклом и не паяются ничем вообще, горелки нескольких типов, вата кварцевая или как там её. Гугли "стеклодувство".
>>187817
Купи на али такую чепуху за копейки. это не раздел diy
Пилите уже перекат, тред еле загрузился.
Кек, угораю с тебя, иногда в нормальных приборах по L есть защита от утечки по твоему тельцу. Например, у стиралок.
>>187690
Пылесосом.
>>187699
Например?
>>187731
Да, ну что ты, анон. Нормально же тебе объяснил тремя абзацами выше. Перечитай и помни прост.
>>187735
Задавать скорость работы процессора например, ну или сигнала, как сказал анон выше.
>>187742
Мультивибратор.
>>187778
> простые крестьяне непонимат
Стрельнул спермой. Прочти шапку чтоле.
>>187784
Вообще, да. Но амплитуда будет столь низка, что только в клетке Фарадея можно будет услышать этот сигнал.
>>187805
Да, но готовься к перегрузам.
>>187813
Стекло, всякие нихромы, спец металлы которые смачиваются горячим стеклом и не паяются ничем вообще, горелки нескольких типов, вата кварцевая или как там её. Гугли "стеклодувство".
>>187817
Купи на али такую чепуху за копейки. это не раздел diy
Пилите уже перекат, тред еле загрузился.
Во-первых, нихуя подобного в стиралках нет (и вилку в розетке перевернуть никто не запрещает), есть в некоторых фенах американских-японских.
Во-вторых УЗО или дифавтомату, который такую защиту обеспечивает, ровно так же похую где у него L, а где N.
Оно меньше ома, обычно это не критично.
А там где критично (меньше 10 Ом) - один хер точности тестер не даст.
Можно.
На АМ - точно можно, детекторный приемник обратим - если подключить его выход к усилителю или дичайше орать в капсюль в угаре с телками например, он превратится в хуевый, но передатчик.
Дарлингтон там точно не заработает, он закрывается медленно.
Используй mmbt3904, или mmbt2222 они на материнках есть, правда в sot-23 корпусе.
>>Да, но готовься к перегрузам.
>Да, смогу применить или да, не смогу применить этот транзистор на схеме?
транзистор имеет большой коэфициэнт усиления, усиливать им можно только микротоки, иначе будет перенасыщаться.
Для той же ультразвуковой очистки плату опускают в дистиллированную воду.
Какие узлы страдают, при каком воздействии и условиях?
Плату берем с паяльной маской, без ламелей.
Так ты о всех устройствах говоришь, а так то да. Импульсным БП похуй, но это правило технико-электробезопасности.
>Токопроницаемостью.
Я так понимаю, мы говорим о случаях, когда два места пайки соединяются "дорожкой" из воды?
Т.е. если взять сферическую дистиллированную воду в вакууме, подержать в ней плату, не покрытую защитой типа лака, а потом высушить, то ничего смертельного не происходит?
Были вот такие китайцы за три копейки, которые использовали две пустые пары для проброса питания, но стал нужен гигабит.
C тем что выходной каскад передатчика может работать только на вполне определенную нагрузку (и это обычно не 50 Ом). Иначе не отдаст мощность. C нагрузкой его необходимо согласовывать специальной трансформирующей цепью.
>>187857
Ну так приведи устройство, которому подключение L и N не все равно. И это блять не стиралка никаким боком, потому что она вткается вилкой в розетку и эту вилку можно перевернуть как угодно. Кретин ёбаный.
>>187852
Да похеру какой водой мыть, ничего не страдает от слова ВООБЩЕ. Главное высушить потом.
Дарлингтоны - транзисторы медленные. Они в звук еле-еле могут работать по скорости, какой в пизду передатчик?
Используй вместо трансформатора со средней точкой два дросселя на 10-100 микрогенри.
8 дросселей.
Будет ровно та же хуйня в плане работоспособности.
это я и сам знаю. там с волнами что происходит? ток отстаёт от напряжения или как?
> если взять сферическую дистиллированную воду в вакууме
То в ней даже эту плату включить можно будет.
Потому как электропроводности воды добавляют растворённые в ней соли.
>Я так понимаю, мы говорим о случаях, когда два места пайки соединяются "дорожкой" из воды?
>Т.е. если взять сферическую дистиллированную воду в вакууме, подержать в ней плату, не покрытую защитой типа лака, а потом высушить, то ничего смертельного не происходит?
Токопроницмаемость похуй.
Тот анон не понял твой вопрос.
Токопроницаемость важна когда у тебя под напряжением плата.
А тут такое дело. Вода, провоцирует коррозию. Коррозия, разрушает/замыкает проводники из металла.
Если ты плату сразу высушивает, то в общем и целом ей похуй.
В первую очередь, вода страшна для всяких электромеханических устройств, например реле, их сложно потом высушить. Или например для какого-то жк экрана, вода может попасть внутрь, и потом будет хуево.
Для микрофонов.
В общем, у каждой детали есть описание ее стойкости к воздействию влажности воздуха и погружению в воду.
Вода может повредить всякие электронные компоненты, вроде керамического конденсатора с отколотым кусочком защитного покрытия. Или пленочного.
Но в целом. Электронике довольно похуй на воду если она не под напряжением и если ее после высушивают.
нахуя пытаться уровнять ток и напряжение на входе Дарлингтона, если за рубль можно сходить и купить пол мешка 2n2222?
>что там будет происходить с радиоволнами?
Всякая разная хуйня.
Ты сейчас задаешь вопросы уровня докторской диссертации, а то и нобелевки вообще.
>нобелевки вообще.
а может тут профессор растет, а ты смеешься. Изобретет, вот, принципиально новый транзистор с одной ногой
Спасибо, радон.
> Ну так приведи устройство, которому подключение L и N не все равно.
Пик.
> Кретин ёбаный.
Возвращайся в /б/.
это то, что написано в учебниках по радиосвязи, но на языке ебических формул, которые можно объяснить простыми словами. а лучше показать в видюшечке чтоб было наглядно и понятно.
>а может тут профессор растет, а ты смеешься. Изобретет, вот, принципиально новый транзистор с одной ногой
Тогда ему сам бог велел самостоятельно разбираться с тем, что там происходит. Проводит измерения, строить теории.
>это то, что написано в учебниках по радиосвязи, но на языке ебических формул, которые можно объяснить простыми словами. а лучше показать в видюшечке чтоб было наглядно и понятно.
То, что написано в учебниках - хуйня.
А то, что описывается формулами, на практике не работает. Поинтересуйся у продвинутых антенщиков каких нибудь.
Вот как общую теорию поля изобретут, тогда быть может какое-то продвижение в этом направлении будет.
Алсо, сложность этих расчетов такова, что рассчитать какую-нибудь хитрую антенну - уже диссертация.
ой, иди нахуй короче, ты чего сюда пришел? когда дело доходит до расчета выше, чем питание для лампочки, такие как ты усираются и ноют, что расчеты не для них.
Самые продвинутые антенщики - на дваче! А вконтактиках только могут про радианты да про холодное электричество рассуждать - хуй остановишь. А как две трубки диполя работают не знают.
Требования к качеству воды.
Обычная водопроводная вода из под крана содержит целый «букет» растворенных примесей которые после сушки проявляются на поверхности ПУ в виде характерного белого налета, например:
Примесь\tКонцентрация мг/л
Соли кальция\tдо 100
Соли натрия\tдо 200
Хлориды\tдо 350
Соли металлов\tдо 14,2
Качество воды.
Какова должна быть чистота воды, для достижения оптимального результата отмывки?
Качество воды определяется сопротивлением, измеряемым в МОм/см или в виде обратной величины – проводимости, измеряемой в мкСм/см.
Наиболее чистая вода имеет сопротивление 18,2 МОм/см, однако, такая вода считается очень дорогой в условиях серийного производства. Вода с сопротивлением 1 МОм/см рекомендуется для отмывки большинства изделий электроники.
Сопротивление от 100 кОм/см до 1МОм/см считается допустимым для многих применений, тем не менее, в случае применения влагозащитных покрытий минимальная чистота воды должна быть обеспечена в пределах 1МОм/см. Вода с сопротивлением от 10 до 100 кОм/см может привести к появлению проблем, особенно в аппаратуре специального назначения. Водопроводная вода обычно имеет сопротивление в пределах от 1 до 25 кОм/см. Двухвалентные катионы, такие как кальций и магний, содержащиеся в водопроводной воде могут вступать в реакцию с остатками канифольных флюсов, образуя нерастворимый белый осадок. Они могут также уменьшать эффективность и срок жизни промывочных жидкостей в ванне. Поэтому для промышленных применений рекомендуется применять деионизированную или дистиллированную воду, а также очищенную методом обратного осмоса воду.
http://www.spring-e.ru/Multicore/wash.shtml
У пассивного радиоэлектронного компонента вольт-амперная характеристика имеет линейный характер.
У активного радиоэлектронного компонента вольт-амперная характеристика имеет нелинейный характер.
Убираю все свои выпаянный радиодетали в коробочк уи начинаю курить матчасть, потому что постоянные заебы и эксперементы с паяльником не особо результативны.
Доставьте какой нибудь симулятор электронных цепей под линуксы (желательно из репозиториев дебиана). Программы под вайном отже допустимы.
А я пока приберусь здесь. Спасибо.
Не совсем так. Это отличие линейного от нелинейного.
А у активного есть отрицательное сопротивление на ВАХ. То есть он может отдавать энергию.
Туннельный диод от обычного отличается именно отрицательным изгибом ВАХ.
Коэффициент стоячей волны - не в антенне, а в фидере.
Этому пробнику абсолютно похуй: что так что наоборот - неонка светится одинаково.
Дальше что? Пернул в лужу еще раз, мамоёб малолетний.
Школьный звонок (вспомнил первое попавшееся, школьничек?) как электрический компонент - пассивный элемент. И светодиод тоже.
Идиотина.
Все антенны - считаются. Чем точнее модель - тем точнее совпадение с расчетом.
"На практике не работает", вот же дурак безграмотный.
PIR датчик? Абсолютно похуй ему.
Нихера не понял. Схему бы глянуть.
А вообще вместо индуктивностей конденсаторами развязать может?
Собственно идеальный гигабит не нужен, надо мегабит 200-300 на 20 метров + 12 В по этому же проводу. WiFi не предлагать.
Считай что вторичная обмотка трансформатора - это 2 дросселя. Так же и включай. В общую точку дросселей - подача питания (или его прием).
GPON терминал.
Я правильно изобразил схему радиомирофона в общем виде? Задумал сделать для своих беспроводных наушников
Вангую что я сделал хуйню, но мне интересно почему я проебался и в чем именно.
Блять, отклеилось. Уже на пороге обосрался.
мой комментарий:
генерируем колебательный контур и на него накладываем сигналы с микро, и выводим всё в коллекторе.
щупы чтоль?
https://www.okw.com/en/Combination-Knobs/A2613048.htm например.
Или у ремонтников поспрашивай.
ну как минимум 10мкФ и 1 мГн. на чем ты намотаешь такой дроссель с нормальной добротнотью и где ты найдешь NPO керамику на 10мкФ?
Есть у меня конечно ещё LPD пиликалки из связного, но у них не отключается роджербип, то есть постоянно после каждой передачи в конце этот "ПИЛИП! знайшов грiб" Очень начинает давить на мозги после десяти-пятнадцати минут эфира. А вообще, было бы здорово его отключить и я бы не стал вообще лезть на VHF, но где-то год назад уже спрашивал в этом треде - сказали что это пиздец сложно и нахуй не стоит лучше вскрывать эту тему. Если что - пиликалки "Binatone XR-300". Может в этот раз местные гуру всё-таки раскроют секрет отключения роджера? Ну или перенести его в начало передачи хотя-бы. Паяльник держать умею, если что.
Обосрался с разметкой, ну да ладно.
кому вы блядь нужны вас вычислять? наругают по рации в худшем случае если будете на чьей-то волне. у радистов можешь спросить где и как получить позывной, его можно получить сдав тест на компе 20 вопросов в радиоклубе.
>отрицательное сопротивление на ВАХ. То есть он может отдавать энергию.
термистор с отрицательным ТК может?
>>187903
>У пассивного радиоэлектронного компонента вольт-амперная характеристика имеет линейный характер.
У термистора в реальных условиях ВАХ нелинейная.
Мальчики, не надо быть такими упёртыми.
Проволочный прецизионный резистор. Если он себя так повёл -- это неспроста. Или его там быть не должно по задумке создателя, или он перегревается, а это непорядок.
Ну вообще да, первый пик - то, как он должен выглядеть. Второй - мой. Это плохо? Как решить проблему?
А как максимум?
Я так и не понял, что с ним не так. Минус нужно куда то подвести?
>Как решить проблему?
Выяснить причину. Судя по фото, он там родной, его не меняли. Если это так, то нужно качать схему, выяснять где он на схеме и по схеме искать, почему через него течёт большой ток.
Посмотри, какой номинал на чёрном конденсаторе в работающем. Найди сходный. Имеет право быть гораздо лучше по раб. напряжению. Не электролит.
Вот что нашел:
"В выходном каскаде каждого канала 4 транзистора - по 2 впараллель. Отчего сгорает-а кто его знает, может после ремонта не настроили, а может, как у меня раз было в отечественном телевизоре -после длительной работы у одного из транзисторов средней мощности в пластмассовом корпусе от прогрева внутри отходил один электрод -так замучался искать: выключаешь телевизор, прозваниваешь транзистор - а он уже нормальный..."
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=21819
При проверке то же самое было - сначала странно звонил, потом все стало нормально.
Просто поменять всю проводку/резисторы/глянуть, не потекли ли какие кондеры и заменить? Может, впихнуть пару радиаторов? Хотя там резисторы и так к корпусу прилегают хорошо.
>>188040
Надо гуглить, есть только фото. Тот, что у меня - работет, просто мне не нравится, что так поплавился резистор. Заменить на твердый? Спасибо.
Ну там, злые радиолюбители. Ну этсамое, хуй знает в общем. Думаю ты прав. Это как однажды слушал работников жд станции, а там какой-то мудак начал свистеть в эфир. Просто зажимает тангенту и свистит минуты по 2-3. И тут один из работников примерно следующее выдаёт: Михалыч, у нас тут снова шутники на частоте, звони Петровичу скорее, пусть ищет! И свист прекратился, лол. Я вот думаю - а вдруг нашёл?
А по поводу теста - там вопросы сильно трудные? Просто друг в этом всём совсем не шарит.
2.Почему так много всяких разных транзисторов? Чем они отличаются?
3.Где брать радиодетали? Чип и Дип совсем ахуели, не верю что у них кто-то покупает.
4.Как так получается менять и ток, и напряжение у лабораторных блоков питания? Какие-то навороченные переменные трансформаторы и изменяющиеся резисторы стоят?
там вопросы в этом духе:
15. Какая линия питания антенны допускает работу с сильно рассогласованной антенной?:
а)Резиновый шланг
б)Пластмассовая труба
в)Двухпроводная линия
г)Коаксиальный кабель
вот тут можно потренироваться http://radiodon.ru/testing/level-3/
Как это он по воздуху передает? Благодаря катушке или антене?
Как вот это вот всё мне осилить.
1. тащемта хуяк такие радиоволны делаются, когда ток бегает по проводу с высокой частотой. ток дёргают транзюки, путём быстрого изменения сопротивления. транзюк - управляемый резистор. транзюком в рации управляет генератор высокочастотных колебаний. Потом после транзюка - антенна которая излучает радиоволны в окружающее пространство.
2. какой ещё катушке?
3. нахуй тебе это осиливать?
Ебанись там вопросы, однако. Я сам только на 17 ответил.
Отвечайте на мои ответы. Вон, смотрите какой божественный котейка!
>Катушка ловит радиоволны или ловит только прямой провод?
Любой проводник так или иначе является антенной.
>Чем они отличаются?
Бжт? Есть npn/pnp, есть обычные/составные/со встроенными резисторами/сборки, есть оптимизированные для определенных приминений (для вч усилителей, с низким напряжением насыщения). На разное максимальное напряжение/ток/мощность, с разным усилением на разных частотах, паразитными параметрами вроде емкости и шума.
>Где брать радиодетали?
Ширпотреб вроде резисторов, керамики, самых ходовых транзиторов и микросхем - упаковками на ебае. Остальное на дижикее. Если нужно срочно, в терраэлектронике.
>Какие-то навороченные переменные трансформаторы и изменяющиеся резисторы стоят?
Кек. Представь что там внутри стабилизатор тока с последующим стабилизатором напряжения.
>1.Катушка ловит радиоволны или ловит только прямой провод?
Катушка ниток в смысле?
Электромагнитное, электрическое, и магнитное, поля, в любом проводнике создают всякую разную хуйню.
>2.Почему так много всяких разных транзисторов? Чем они отличаются?
Всякой разной хуйней. Рабочей частотой, коммутируемым током, временем включения/отключения, технологией производства, размером, сопротивлением в разных режимах.
>2.Почему так много всяких разных транзисторов?
Экономическая и техническая целесообразность.
>3.Где брать радиодетали?
В магазине?
Гугли "купить радиодетали онлайн"
>Чип и Дип совсем ахуели, не верю что у них кто-то покупает.
Если тебе нужны средние партии то чип дип говно конечно. Но если тебе поштучную рассыпуху, не вижу причин им не пользоваться.
>4.Как так получается менять и ток, и напряжение у лабораторных блоков питания? Какие-то навороченные переменные трансформаторы и изменяющиеся резисторы стоят?
В зависимости от того, что за блок питания, применяются разные технологии. В современных лабораторных БП стоят оче качественные импульсные преобразователи.
Алсо, ты как будто первый раз слышишь про регулируемый стабилизатор напряжения на кренке/аналоге.
>так что трансы должны иметь выводы 6,3 В
Купи приличный 7.5в импульсник, от meanwell например, да подкрути выходное напряжение. http://www.mean-well.ru/
Они все на вал 6 мм, их на всякие сп6 не накрутить. Я а ещё есть ручки развести и усиления и тут тоже хуй.
Рекламирую этих чуваков, брал тороид для опытов с лампами у них.
http://istok2.com/catalog/8/
благодарю
Есть биполярный транзистор.
h21=100
Iк=1 А
Iб=0.1 А
Транзистор лишний базовый ток рассеивает в тепло?
сам перерисуй ручками на бумажку, спрашивая себя всякий раз, чё эта за фиговина, и запости пикчу.
Спасибо!
Блять, на все вопросы, по физ. части ответил, а остальное слил.
>Я как-то пытался сделать трансформатор.
Ты если пытался сначала считать? Если кусок медной проволоки размотать в прямую и пустить по ней переменный ток, то такая проволока будет обладать только собственным сопротивление проводника, а медь очень неплохой проводник, потому сопротивление будет маленьким. Теперь, если этот же кусок проволоки намотать на магнитопровод (конечно же так, чтобы она не замыкала между собой и с магнитопроводом), и пустить через неё переменный ток, то к сопротивлению собственно проволоки (активному) добавится сопротивление намотанной катушки (индкутивное). И всю эту хуйню нужно хоть примерно посчитать, чтобы получить трансформатор. А у тебя получилась обмотка с очень низким сопротивлением, которая тебе вышибла пробки, ибо при включении через неё потёк большой ток.
>Если кусок медной проволоки размотать в прямую и пустить по ней переменный ток, то такая проволока будет обладать только собственным сопротивление проводника
Ты тупой пизды кусок.
>радиоламп. советских, если что.
Речь о ните накала идет?
Питай постоянным.
Ненужен там никакой переменный ток.
Постоянный - лучше.
Я вместо потерянной ручки на скопе использовал контактный колпачок для электропроводки (современный, желтенький). Он держится на тонком валу и выглядит симпатично.
Что за усилитель, кстати? По компоновке смахивает на амфитон 002, но не вижу темброблока.
роджер бип во-первых может в меню отключаться, но это тебе лучше знать. А в железе - наверняка достаточно один конденсатор выпаять, с через который этот бип с процессора на модулятор идет.
В зубной щетке прорвалась тонкая мембрана из резины, которая закрывает герметичную часть щетки от внешней среды. Через резинку проходит шток, на который надевается сменная головка зубной щетки. Резинка порвалась не полностью, но насосав воды в один момент щетка наебнулась - сама включилась и потом не реагировала на кнопку. Разобрал-просушил - заработала. Но теперь вопрос - как восстановить саму резинку? залить околоштоковое место герметиком сантехническим? Или может есть растворители резиновые, которыми можно склеить? Сама резинка вроде несьемная - запрессовано пластиковое кольцо поверх резинки на шток - снять не смог. Как поступить?
Немного технического порно прилагаю. Резинку обозначил красным, колечко пластика - зелёным. можно прошить похоже и припаять кнопку чтобы сделать из нее модель постарше
Часть из них - это ключи.
А вообще - там естьбеспроводной зарядник, таймер, ну и мотор - вовсе не коллекторный, и требует мал-мало интеллектуального управления.
Так почему?
судя по контактным площадкам зубная щетка с USART`ом
Есть только два варианта развития событий: или ты откручиваешь несколько винтиков и снимаешь заднюю крышку, или ты ножичком поддеваешь защелки и снимаешь крышку, при этом обломав несколько защелок.
Разобрал канцелярским ножом и симкой до того как ты написал, но все равно спасибо. Теперь меня интересует эта деталь - не поддевается, не открывается- но что это может быть? Чувствую, что меня ждет секс с прошивкой.
>Нет, ты!
Нет ты.
Шизик, это ты?
1) Любой проводник через который протекает электрический ток создает магнитное поле, имеет индуктивное сопротивление.
2) Чтобы сделать катушку индуктивности НЕНУЖЕН МАГНИТОПРОВОД.
3) Прежде чем давать охуительные советы на радиофоруме разберись хотя бы с элементарными школьными знаниями.
думаю нет, ну получается уравнение с 2 неизвестными,
1/x + 1/(5 + 20 -x) = R
Общее сопротивление не известно?
или хотя бы суммарный номинал нижних равен верхнему.
1. Тебе зачем эту хуйню выковыривать вообще? У тебя мания или что-то вроде того?
2. Это или заглушка для подключения внешней антенны, или еще хуй пойми чего. Возможно просто корпус не под эту конкретную модель и там нихуя нет а заглушка заклеена.
Ты хоть мануал читать пробовал? Не думал что в нем может быть нарисовано все?
>Почему у холодильника такая большая пусковая мощность?
Потому что там электромотор.
У всех электромоторов подключаемых напрямую в сеть, а не через специальную управляющую схему, неебические пусковые токи.
Погугли - "асинхронный двигатель"
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
Ну ты совсем охуел.
Шапку треда прочитать слабо?
А нагуглить видеоурок по пайке?
> Надо при пайке, сначала разогревать деталь
Нет.
>Сначала нужно нанести флюс, а потом припой?
Да.
>Какой флюс использовать?(говорили что канифоль говно).
Канифоль или спиртоканифоль(канифоль растворенная в медицинском, или изопропиловом, спирте.
И ничего другого. Все остальные флюсы оче специальные требуют особого обращения и нужны в специфических случаях.
>Что если на ножку не наноситься припой, капля стекает и остаётся на жале?
Значит ножка НЕ ЛУДИТСЯ. Окислы на ножке не дают припою прилипнуть. Нужно намазать ножку флюсом и потереть жалом с припоем.
Если не помогает. Нужно ножку зачистить надфилем, до блеска. Затем нанести флюс, затем паять.
В крайнем случае, можно применить кокойнить "активный флюс". Но любой активный флюс требует смывания.
Алсо, нужно убедиться, что мощность твоего паяльника вообще в принципе достаточна для конкретной пайки.
Нет.
Асинхронный мотор в момент пуска - это по сути трансформатор с закороченной вторичной обмоткой.
Примерно так. Может быть до 242в по стандарту.
К неразогретой детали припой вообще не пристанет. То есть можно намазать, но он не будет ни держаться толком, ни контачить.
Канифоль - наиболее универсальный флюс для пайки электроники.
Какое должно быть напряжение на макс. заряженном?
Какое должно быть напряжение на разряженном?
Зарядки нет, так что поставил пока через резистор+диод, ток где-то 10-13мА.
Алсо, обязателен ли диод, в БП ток не пойдет? Поплохеет ли аккуму если заряжать тем же током от 12в?
тут решает ток, а не напряжение. 10 мА не страшны. У заряженого будет меньше, чем у Кроны. Но где-то 8 с чем-то.
>Алсо, обязателен ли диод, в БП ток не пойдет?
если есть под рукой диод, поставь. Если нет, смотри, чтобы БП не выключился. Тогда аккумулятор может в него разряживаться. Но покуда напряжение БП выше, чем у аккумулятора, у тока только одно возможное направление: от первого во второй.
Ток заряда равен (напряжение источника - напряжение аккума) / сопротивление источника, верно? В моем случае это (12-8.5в)/650ом резистор = около 5мА, что я и наблюдаю. И по мере заряда аккума ток падает.
сука заткнись идиот, блядь! без магнитопровода индуктивное сопротивление будет чуть менее чем нихуя.
мимокрокодил
нит
>Какое должно быть напряжение на макс. заряженном?
Ты в глаза ебешься? Посмотри внимательно на свой пикрелейтед.
>Какое должно быть напряжение на разряженном?
Сколь угодно низкое.
>Зарядки нет, так что поставил пока через резистор+диод, ток где-то 10-13мА.
Плохая идея.
Эти АКБ нужно заряжать специальным зарядником с индикацией заряда и защитой от перегрева.
Если конечно надеешься на заявленный срок службы.
>Поплохеет ли аккуму если заряжать тем же током от 12в?
Поплохеет если ты его перезарядишь или перегреешь.
Так что лучше заряжай источником на 8.4 вольта.
>без магнитопровода индуктивное сопротивление будет чуть менее чем нихуя
Лалка.
Нет.
Оно будет довольно высоко даже на малых частотах.
>сука заткнись идиот, блядь!
>мимокрокодил
Чет ты сильно полыхаешь для мимокродила.
>>188231
>Сигнал с телефона вообще не идёт
Ты наркоман? О чем ты?
>а с мультиметра прямоугольный слышен. Но слышен только если переменник на ноль выкрутить.
Ты бы хоть схему своего усилка предоставил.
Схему того куда и как ты его подключаешь.
И может пару фото?
>В чём траблы?
Экстрасенсов нет.
> Ты наркоман? О чем ты?
Схуяли? Т.е. подключаю через джек телефон, и включаю музыку.
> Ты бы хоть схему своего усилка предоставил.
Пикрил.
>>188239
>Т.е. подключаю через джек телефон, и включаю музыку.
Какой еще телефон?
Мобильный?
Проводной?
Радиотелефон?
Как именно подключаешь?
Схему подключения давай.
Какой динамик ты подключаешь к усилителю?
Если за 1 вый вывод пальцами взяться(без подключенного резистора и всего остального к нему), усилок пердит?
А собственно я хочу переделать этот БП для гитарной педали это я, тот аутист. Если я возьму только два выхода с переменным током и к ним вот такую схему, все как надо будет? Я ничего не напутал?
Написал, перепроверил и тут херня. Схему я взял здесь http://vk.com/wall-84057322_468 , посмотрел и не увидел соединения контактов на землю. А чуть ранее был пост где эти контакты соединены, но БП, видимо на ней, работает не совсем как нужно http://vk.com/wall-84057322_452
Разъясните.
Я понял в чём проебался и перепаял. Нормальная схема выглядит так. Подключаю от мобильного ясен хуй, распиновка как на пике. Но теперь, вроде низкие частоты пердят. Может из-за отсутствия экранировки? Или из-за динамика? Она на 16 Ом, 3 Вт.
Всем привет. В наличии: транзистор 2Т803А, кусочек светодиодной ленты с тремя диодами, батарейка 9В, провод 3,5 джек и источник звука. Что нужно: заставить светодиоды светиться при проигрывании музыки. Проблема 1: при подключении батарейки к транзистору и диодам без подключения базы диоды сразу же начинают тускло светиться, что не надо. Проблема 2: диоды начинают ярко светиться просто при хватании пальцами штекера. Как решить данную проблему? Я думаю, что стоит как-то срезать ВЧ в аудиосигнале, да и взять транзистор, у которого напряжение лавинного пробоя больше, чем 9В. Подскажите, что сделать, пожалуйста. Заранее спасибо.
>уже некоторое время обмазываюсь радиотехникой и понял - пора, нужен осциллограф. более-менее понимаю как с ним работать. собственно с чем их едят, на какие характеристики при покупке смотреть и все это.
Бери Rigol DS1054Z
Просто бери его. Джаст ду ит. Накопи и возьми его.
Если по какой-то причине ты ну никак не можешь его себе позволить, то покупай бу аналоговый с ебея.
>на али есть вполне дешевые DIY комплекты, взлетит?
Нет.
>собственно с чем их едят, на какие характеристики при покупке смотреть и все это.
Для цифровых, частота выборки. Полоса пропускания. Количество каналов. Память для хранения измерений.
Для аналоговых - полоса пропускания.
Че тебе?
Попробуй другой динамик.
Попробуй уменьшить громкость.
Для низких по хорошему нужен спец динамик(с широким ходом) и фазоинвертор.
Для настоящего радиогулюбителя осциллограф это прежде всего признак статуса и трушности. Какой же это радиолюбитель без осциллографа? - Так, мудило один с мультиметром...
Для новичка дорогой осцил. брать никакого смысла нет, он его использует от силы на 5% или спалит входной каскад чего доброго. дешевый омл-3 в самый раз для начинающего радиогубителя, а потом он сам определит, действительно ли ему нужен дорогой и высокоточный осцил. Знаю опытнейших мастеров, которые продали дорогие осцилы начинающим лохам и сами юзают простые модели доставшиеся им за так.
>Знаю опытнейших мастеров, которые продали дорогие осцилы начинающим лохам и сами юзают простые модели доставшиеся им за так.
Усатых?
Скручивают люминий с медью и в изоленту?
>Для настоящего радиогулюбителя осциллограф это прежде всего признак статуса и трушности.
Ебанутся.
>Для новичка дорогой осцил. брать никакого смысла нет
Хорошая техника всегда лучше плохой.
Новичку всяко лучше аналоговый скоп.
Хотя бы в связи с тем, что показывает абсолютно честно и не страдает ни алиасингом ни тормозами.
Их сейчас дохера, на любой бюджет.
Цифровой удобнее для цифры, где надо фиксировать однократные процессы.
Что регулирует переменик тут?
У самого ОМЛ-2М, устраивает полностью, разве что щуп не сделать нормальный - нигде не могу найти штекер, который шёл в комплекте.
С1-94. маленький и для новичка хватит.
>Новичку всяко лучше аналоговый скоп..
Это оче громкое утверждение.
>Цифровой удобнее для цифры, где надо фиксировать однократные процессы.
Для цифры удобнее логический анализатор.
>ISDS205A
Говно по всем параметрам.
Да еще ЮСБ.
Не покупай ЮСБ, если ты только точно неуверен в том, что тебе нужен именно ЮСБ.
превратились в феррит и IGBT сборки
Превратились в сотни граммов феррита. Трансформация происходит на частоте в 1000 раз выше сетевой, это позволяет сильно уменьшить габариты трансформатора.
> бу аналоговый с ебея.
Они так сильно подешевели, что даже конская стоимость доставки не роляет? И таможня их теперь не перехватывает? И не надо будет рвать волосы на жопе, в поисках замены для севшей трубки?
Уже час читаю, нихуя не понял, на что влияет ёмкость.
Если с напряжение вроде понятно - номинальное напряжение это сколько кондер может выдержать максимум. Т.е. если на кондер 16v подать 10v он и зарядится и отдаст 10v. Так?
То с ёмкостью вообще не понял. Это как долго он сможет держать заряд? Или что это вообще? Т.е. если стоял на 10v\1000uF, а поставить скажем на 10v\2200uF как это на самой цепи скажется?
Емкость показывает, грубо говоря, сколько электронов будет тусоваться на конденсаторе, заряженном до одного и того же напряжения.
Ёмкость - это "как много тока может накопить конденсатор".
По поводу как скажется на цепи, грубо для ньюфагов. Если ты видишь конденсатор большой емкости, типа 5000 mF, то можно пихать туда конденсатор емкостью выше. А если нечто типа 100 nF, 2000 uF, а уж тем более совсем мелкота (pF) то заменять надо на аналогичный. А все почему? Очень емкие конденсаторы заняты обычно в цепях питания, где сглаживают ток своей емкостью, а маленькие заняты в формировании различных импульсов и колебаний, в фильтрах высоких частот, а там важна точность.
Ага, вроде понятно.
Т.е. позволяют дать более стабильное движение зарядов?
Т.е. в мат платах, в бп от пк можно менять кодёры на большие по току, но точные по емкости?
На кондере указано пограничное напряжение, после которого кондер ебанет и емкость. Емкость можно брать больше (если это большая банка для БП) а напряжение нельзя брать меньше, т.е. если на кондере указано 100 вольт, то нельзя ставить туда новый на 50 вольт. Хватит уже путаться в понятиях тока и емкости
За напряжение это и так понятно. Яж про емкость спрашиваю. Если кондер, стоящий на бп рядом с распайкой проводов идущих к устройства, имеет 10v\1000uF а у меня есть 10v\3300uF могу ли я его ставить? И чем это грозит?
что поставить например 16v\1000uF можно это я понял
Всё, спасибо.
Ну и последнее, а как вообще рассчитывается необходимая емкость при построении сети? Или это целая теор.статья?
Какой сети, ты хотел сказать цепи? Да, есть теория и формулы, но для больших банок в БП и на матери обычно сойдет правило "чем больше емкость, тем чище выходной ток". И даже тут важна мера, т.е. если у тебя есть конденсатор емкостью с Аллаха, то подключение его в цепь может быть расценено автоматикой как короткое замыкание.
>>188338
Только если там до тебя стоял твердотельный/керамический и ты просто заменяешь.
Воот, наконец-то я понял!
И да, конечно хотел сказать цепи.
>Только если там до тебя стоял твердотельный/керамический
А если обычный электролитический стоял?
Если обычный стоял, то ставь тоже обычный и не выебывайся, ты ведь не инженерный отдел чтобы ЛУЧШЕ ЗНАТЬ что тут подойдет? Работа ремонтника заключается в восстановлении задуманных разработчиком характеристик устройства, а не в модификации.
Грац.
>Они так сильно подешевели, что даже конская стоимость доставки не роляет? И таможня их теперь не перехватывает? И не надо будет рвать волосы на жопе, в поисках замены для севшей трубки?
Я хотел сказать на авито.
В общем, на любом местном бу маркете/аукционе.
>>188322
>Анон, поясни мне за электролитические палярные и вообще конденсаторы?
Пояснил.
А почему бы тебе не открыть учебник по физике за 9тый класс?
>Уже час читаю, нихуя не понял, на что влияет ёмкость.
На кучу всякой разной хуйни.
>Т.е. если на кондер 16v подать 10v он и зарядится и отдаст 10v. Так?
Нет.
>То с ёмкостью вообще не понял.
>что это вообще?
Количество энергии которое конденсатор способен вместить.
Еще раз, в стотысячный раз.
Ньюфаги, представляйте электрическую цепь как водопровод. Вода - эт тип электроны движутся.
Конденсатор - ЕМКОСТЬ, что такое емкость, а ебана? Банка. Подаешь напряжение - заливаешь водой. Напряжение убрал - в банке вода (элетроны), подключил банку к трубопроводу - вода вытекает, идет ток.
Провел у себя ревизию выпаянных кондеров из разных плат, оказалось штук 25-30 рубиконов разных серий, прибор показал у всех ESR=0 и емкость в пределах допуска, утечка не более 0.1%.
Зауважал, хочу закупиться продукцией данной фирмы.
Тебе именно лучевой? У меня было зубило (пикрелейтед, телевизионная развертка, видеовход, питание - 12в), отдал бы даром, но я проебал его вместе с родиной.
И пришлют мне перемаркированный китайский нонейм?
Как бы то ни было, интересуют именно поставщики в рашке.
>И пришлют мне перемаркированный китайский нонейм?
Он чем-то в худшую сторону отличается от перемаркированного российского нойнейма?
>именно поставщики в рашке
Ясно
Как это возможно? Отдельный спутник, передющий помехи на нужную зону?
Это невозможно, спи спокойно. Все что могут сделать это отключить коммерческий чип (я про этот чип, если что https://en.wikipedia.org/wiki/Chip_%28CDMA%29 ). При этом все ширпотребовские GPS приемники перестанут работать и останутся только военные. Собственно, причина развития ГЛОНАС состояла в том, чтоб в случае ядерной войны российские ракеты не зависели от вражеского GPS.
Есть один блок, и это Enhance ATX-0250GA 500W.
Спустя почти 4 года работы начал выдавать 4,8v и 13,05v. При разобранном бп слышен тихий треск в районе входного диодного выпрямителя.
Вопрос, что в нем могло сломаться?
>В Минобороны рассказали о намеренном искажении сигналов GPS в зонах конфликтов
Наземные глушилки. А вообще и со спутника можно помехи сллать а можно перестроить спутники из основной группировки.
Двач помогач, чё.
Алсо, вместо предохранителей там скручены две ебажужы, это может влиять?
Щиту - нет, баллистическим ракетам - да. Ну, как - без навигационных спутников, полагаясь только на инерционную систему навигации точность довольно херовая. А вот со спутниками можно точно в дымоход попасть.
Когда в ней мегатонна, непофигу ли точность?
Вот я у думаю, что в основном надёга именно на инерционную систему наводки, а уж потом спутники, из которых каждый на прицеле для наведения помех.
Уж над своий территорией, куда они прилетят, несложно их поставить.
>Щиту - нет, баллистическим ракетам - да. Ну, как - без навигационных спутников, полагаясь только на инерционную систему навигации точность довольно херовая. А вот со спутниками можно точно в дымоход попасть.
Ты поехавший.
Ты себе вообще представляешь что такое БАЛЛИСТИЧЕСКАЯ ракета, а, ебана?
Алсо, зачем это 10мегатонной бомбе в дымоход попадать?
ЖПС используют всякие крылатые ракеты-хуеты, и прочая поебень.
Все остальное имеет прямую систему наведения на цель.
Зато без ЖПС усложняется координирование войск. Управления дронами всякими, итд итп.
Если речь идет о 3тей мировой. То спутники скорее всего будут сбивать вообще.
Кто насрал? Ты насрал, епт!
>Обращаюсь в радиач не просто так - нужна помощь технического адекватноанона, больше спросить негде, хотя вопрос несколько не релейтед.
>В зубной щетке прорвалась тонкая мембрана из резины, которая закрывает герметичную часть щетки от внешней среды. Через резинку проходит шток, на который надевается сменная головка зубной щетки. Резинка порвалась не полностью, но насосав воды в один момент щетка наебнулась - сама включилась и потом не реагировала на кнопку. Разобрал-просушил - заработала. Но теперь вопрос - как восстановить саму резинку? залить околоштоковое место герметиком сантехническим? Или может есть растворители резиновые, которыми можно склеить? Сама резинка вроде несьемная - запрессовано пластиковое кольцо поверх резинки на шток - снять не смог. Как поступить?
>Немного технического порно прилагаю. Резинку обозначил красным, колечко пластика - зелёным. можно прошить похоже и припаять кнопку чтобы сделать из нее модель постарше
>
Бамп. Анон, не заставляй делать отдельный тред.
>Бамп. Анон, не заставляй делать отдельный тред.
Радач тут как бы не причем.
Непонятно правда куда тебя послать.
Я вижу для тебя доступный и реальный способ 1 - заклей.
Найди подходящую латку. Купи тюбик клея для резины, и следуя инструкции выполни ремонт.
Че ты как маленький.
Это значит, что падение напряжения на светодиодах 14В или нет? И чтобы ограничить ток через светодиоды в 300 мА нужен резистор 82 Ом?
> Ядерному щиту спутники не нужны.
Изделие 14Ф142 смотрит на тебя как на гамма-всплеск.
>>188424
Да дроссель же, элберет твою гилтониэль тридцать три раза массаракш: http://lib.chipdip.ru/584/DOC000584609.pdf
Забыл уточнить, что он должен быть маленьким.
Шаг между контактами 1-1,27 мм — будет в самый раз.
>Это значит, что падение напряжения на светодиодах 14В или нет?
Не значит.
>И чтобы ограничить ток через светодиоды в 300 мА нужен резистор 82 Ом?
Хуй его знает.
Если там нормальный драйвер, то на светодиодах падение 38В.
Светодиоды работают как стабилитроны, не забывай.
>>188424
>Что это за синяя деталь?
Дроссель.
>Что значит Др?
Дроссель.
>>188435
>Изделие 14Ф142
Мне одному кажется что Русские запустили в космос большой винтажный фотоаппарат?
>Светодиоды работают как стабилитроны, не забывай
лолшто.
Стабилитроны включают обратной полярностью и работают они в режиме пробоя. Светодиод работает как ...обычный диод.
http://www.aliexpress.com/store/group/1-25mm-Pitch/808638_255892011.html
Вот, держи. Есть ещё меньше, но на это шлюха с пика не тянет.
> Анон, есть один ЖК-монитор. Матрица по пизде. Кулаком ебанул сгоряча.
> Вынул матрицу, вынул материнку, остальное оставил, повесил на 3 и 5 ножки OZ960 кнопку без фиксации.
> Включаю питание, нажимаю кнопку, загораются лампы, горят, секунд через 30 начинает мигать раз в секунду (выкл/вкл), через раз 10 выключается, на кнопку не реагирует.
> Выключаю питание. Включаю питание. Кнопку зажимаю, ситуация прежняя.
> Выключаю питание. Включаю питание. Кнопку не нажимаю, загорается с миганием как обычные ЛДС. А потом ситуация повторяется.
> Спрашивается, что делать чтоб работало нормально, и нахуя я припаивал кнопку?
Бамп.
>Матрица по пизде
>Включаю питание
Нахуя, дурик? Ещё бы водой полил, авось заработает.
>Спрашивается, что делать чтоб работало нормально
Если монитор нужен - неси в сервис на починку: там закажут матрицу и проверят дополнительно.
А если побаловаться - клацай питанием и кнопками, пока не сгорит. Без навыков и вангованием тут ничего не сделать.
Светодиод это оче хуевый стабилитрон.
Сколько ты напряжения на 3хвольтовый светодиод не подавай, на нем будет 3 вольта, а остальное через него потечет. Понятное дело до тех пор, пока он не ебнет нахуй с дымом.
Именно поэтому для питания светодиодов нужен источник тока, а не напряжения.
Алсо, светодиоды частенько используют как дешевый стабилизатор+индикация все водном.
Посмотри короче на ВАХ светодиода.
Валкодер.
Спасибо, закупил. Меньше мне не надо. Я сомневаюсь, что там можно самому обжать.
Под рукой пикч лучше нет.
Ку?
Сап, ра. Есть цель зарядить несколько одинаковых конденсаторов параллельно, а потом соединить их последовательного и получить конденсатор, который будет иметь напряжение источника умноженного на количество конденсаторов. Если конкретней, то 3 кондера по 200 мкФ, заряжаются от розетки через диод и лампочку. Поочереди зарядил, соеденил последовательно прищепками провода, померил мультиметром, получается 600 В, работает. Конечно для частого пользования такая зарядка не подойдет. Пока что я додумался до такой схемы, на пике. Может есть какая-нибудь схема для этого? Я не знаю, например, что-то на основе умножителя напряжения.
Я уже пропитал эпоксидкой. Не ждал высыхания каждого слоя, а мотал сразу 10-20 слоев в день(сколько было времени). Оказывается эпоксидка не высыхает, а типо кристализуется и не зависит, твердеет ведро или тонкий слой, она твердеет за сутки. Катушкой доволен, твердая как камень, в руке сидит как влитая(сучки текут), HV держит.
>Эта вах - на прямой ветви, там же где на обычном диоде 0.6-1В падает.
У светодиода есть и обратная ветвь. Только оче хуевая.
Светодиод это оче хуевый стабилитрон в прямом включении.
Т.е. можно зарядить умножитель постоянным током, а потом снять с концов разряд всех последовательно соединенных кондеров?
>Аноны, как работает эта схема?
Неплохо.
>Допустим батарейка на 3.5В, а мне надо 7В. Т.е. просто взять кондёры и диоды на это напряжение и готово?
Эта схема работает только от переменного напряжения. То есть подключается напрямую к трансформатору.
Хочешь из батарейки 7В получить - делай DC/DC boost(step up) преобразователь.
Или 3 батарейки поставь.
>Аноны, как работает эта схема?
Короче конденсаторы накапливают энергию(потребляя большой ток) и преобразуют ток в напряжение(отдавая меньший ток но создавая большее напряжение).
Эта фигня работает от переменного. Синусоида тут не нужна. Мост из 4-х ключей пойдёт.
Тогда если 3В на выходе транса и я подключу умножитель, то на выходе будет 6В. И если поставить диодный мост, будет 6В постоянки?
Разве что стационарный, с таким не походишь, громоздкий, саморазряд и всего один удар, лол. Нет, высоковольтная(относительно) пушка гауса.
> 2015
Когда ж вы, сцука, научитесь поиском пользоваться...
https://www.youtube.com/watch?v=ep3D_LC2UzU
Жидкое - тоже канифоль.
>Тогда если 3В на выходе транса и я подключу умножитель, то на выходе будет 6В.
Да.
>И если поставить диодный мост, будет 6В постоянки?
Эта схема работает от переменного напряжения, но выдает постоянное. Диодный мост ненужен.
>>188514
>Где брать термоусадки, олово и канифоль?
В любом магазине радиодеталей.
в итоге отдали мне нахаляву С1-68, только без щупов. принимайте в радиогубители.
http://ru.aliexpress.com/item/Brand-DC12-24V-24A-RGBW-Led-Controller-2-4G-Touch-Screen-dimmer-RF-Wireless-Remote-Control/32473057591.html
но по описанию не понятно, можно ли его так заюзать или это просто хрень, которая засирает частоты вайфая, связываясь с пультом.
Эта ветвь никого не интересует, и он на ней не используется никогда. А белые-синие еще и успешно дохнут при переполюсовке.
Есть такие забытые элементы - стабисторы, стабилизирующие диоды, работающие на прямом включении. Если светодиод и сравнивать - то именно с ними.
>Эта ветвь никого не интересует
Мамку твою интересует, когда я ее в пердачелло стабистирую.
>Если светодиод и сравнивать - то именно с ними
Можно еще с жопой твоей мамаши сравнивать.
Доебался сам не знаешь до чего, а теперь разводишь беспредметную болтовню.
>взять транзистор, у которого напряжение лавинного пробоя больше, чем 9В
>напряжение лавинного пробоя
Ебать ты идиот!
В динамиках повторяющийся звук. Хртты-хртты-хыртты-бзззд. Что это? ЖД? USB? Сотовый?
Seagate Barracuda 250Gb 07 года рождения.
Недавно при загрузки сохранения из игры заскрипел HDD. Всё повисло ну и прочая лирика.
После перезагрузки всё было хорошо.
Проверил, умная вика сказала, что в целом диск GOOD, хотя и показала 200 секторов "не очень".
Тем не менее, жизнь жесткого продолжалась еще неделю.
В один прекрасный момент шпиндель устал, стал медленней крутиться, а потом и вовсе уснул. После перезагрузки уже не определялся.
Погрешив на блок питания, отсоединил жесткий, подключил его через юсб, как внешний (через переходник, который уже несколько раз мне помогал). И как только жесткий получил питание, как запахло жареным.
Осмотр внутренностей показал, что поправился предохранительный диод(?).
Вопросы:
1. То ли это погорело? (вендор детальки STMicroelectronics, маркировка AE c720)
2. Решит ли замена проблему с жестким в целом?
2.1. Сколько нынче в сервисе за ремонт просят?
2.2. Умею орудовать паяльником, есть смысл искать компонент самому и перепаивать?
можно и самому спаять с помощью куска экранированного провода и байонетного разъема.
К концам крокодил и уголку
UPD. Выпаял это говно, все заработало.
Ну трансформатор выдает 9V AC 150mA. Текстолит брал давно в Чип и Дипе - сейчас там все 18 мкм.
Алсо после диодов у меня сразу идет на стабилизатор и только потом на конденсатор, а не через конденсатор на стабилизатор. Это плохо? Или то что конденсатор на той же дорожке все нормально будет?
знакомые усатые радисты и бородатые эмбеддеры делают подгон. или из гаража вынимаются, если дед или батя были радиогубителями.
Для 150мА и 18мкм меди вполне хватит дорог в 0.1мм, так что норм.
Я бы еще сказал про расстояние между дорогами на выходе транса, но думаю для 9В не страшно.
По кондерам: если это традиционная схема на стабилизаторе lm317, то до и после него ставятся кондеры.
>Для 150мА и 18мкм меди вполне хватит дорог в 0.1мм, так что норм.
Спасибо.
>Я бы еще сказал про расстояние между дорогами на выходе транса, но думаю для 9В не страшно.
Ну на родной плате примерно так же.
>По кондерам: если это традиционная схема на стабилизаторе lm317, то до и после него ставятся кондеры.
Конденсаторов то два. Я про первый конденсатор - он у меня как бы сбоку от стабилизатора, а в схеме с которой я срисовывал он идет сразу же после диодов.
Ребят, есть адаптер, выдающий 9в 500мА, и елда девайс, требующий 9в 600мА. Запустится ли и не сгорит ли адаптер?
Была одна лампа. Работала-работала, да кааааак ебнула! На что заменить эту плату? Гугол говорит, выдрать из другой лампочки блок старта, но у меня нет другой лампочки...
Спасибо.
бля - я думал это скотч малярный какой-нибудь. разведи новую или перемычки кинь.
То есть ничего страшного, что выгорели? Просто напаять какую-нибудь хернюшку между элементами?
Хорошо, спасибо тебе.
>конденсатор - он у меня как бы сбоку от стабилизатора, а в схеме с которой я срисовывал он идет сразу же после диодов.
Тогда не важно.
меняешь элементы на аналогичные, как минимум резистор, транзистор и конденсатор черный. Кондеры лучше все замени, ну или хотя бы проверь мультиметром. Как и диоды в мосте(вон те 4 штуки справа) Вместо дорожек напаяй какую-нибудь тонкую проволоку поверх или вообще кусок провода, и не парься, тебе главное контакт восстановить. Удачи
;)
>>188307
>Делаю проводку. Можно ли спаивать оловом медные провода на 4кв? Не будет ли греться соединение?
Медь с медью - можно. И даже нужно. Паяй только обычной канифолью/спиртоканифолью. Зачищаешь провода, скручиваешь, и паяешь.
>>188550
>В динамиках повторяющийся звук. Хртты-хртты-хыртты-бзззд. Что это? ЖД? USB? Сотовый?
Сотовый. Сам бы уже методом научного перебора выяснил.
>>188557
>1. То ли это погорело? (вендор детальки STMicroelectronics, маркировка AE c720)
Да, то.
>2. Решит ли замена проблему с жестким в целом?
Да, решит. Я помню менял на аналогичный выводный.
>2.1. Сколько нынче в сервисе за ремонт просят?
Дохуя. Обдерут до нитки за такую хуйню.
>2.2. Умею орудовать паяльником, есть смысл искать компонент самому и перепаивать?
Есть.
>В большинстве случаев диск будет работать и вовсе без этих элементов! Отпаяли, а если паяльника нет под рукой, то выкусили кусачками, короткое замыкание устранили и диск заработал. Но! Делать это настоятельно не рекомендуется, разве что информация на диске не важна и сам диск не очень нужен. Ибо без иммунитета на входе, когда винчестеру прилетит по проводкам подарочек в следующий раз, последствия могут оказаться плачевнее.
Алсо, меняй БП.
>Ребят, есть адаптер, выдающий 9в 500мА, и елда девайс, требующий 9в 600мА. Запустится ли и не сгорит ли адаптер?
Не запустится.
Сгорит.
>Алсо, меняй БП
Зачем? Диод бабахнул когда я его через сеть подключал как внешний.
А сама проблема жесткого (после удаления погорельца) решился тривиальной зачисткой окислов.
Если лампочка люминесцентная - выкинь это говно и поставь светодиодную.
>Зачем? Диод бабахнул когда я его через сеть подключал как внешний.
Блин.
Ты тупой пизды ребенок.
Перечитал твой пост.
Какой же ты дегенерат.
"Зачем?".
Ты такой умный блядь, в нуботред за помощью пришел.
Затем, что проблемы винчестера твоего связанны с защитным диодом, которому пиздарики просто так не приходят.
И приходили пиздарики ему задолго до того, как ты свой сраный переходник использовал.
Диод поменяй, напряжение на внешнем и внутреннем БП замеряй. Должно быть не больше 5.25 на 5вольтовой шине.
Типа такойтактовой кнопки, только чтоб одной пимпочкой можно было включать одновременно две разных цепи.
Благодарю. Можешь пояснить, почему? Можно тыкнуть в статью, поясняющую данные вещи. Да, проебал всю физику в школе.
Обычная схема такой кнопочки на первом пике, а мне нужно как на втором.
>Благодарю. Можешь пояснить, почему? Можно тыкнуть в статью, поясняющую данные вещи. Да, проебал всю физику в школе.
Не заработает потому, что твоему устройству нужно больше энергии чем может дать блок питания. В ситуации недостатка энергии твое устройство или не заработает вообще, или будет работать с перебоями, через раз.
Сгорит БП потому, что твое устройство требует больше энергии чем БП способен отдавать. То есть, БП всегда будет работать в предельном режиме.
В принципе, в зависимости от внутренней конструкции БП будут происходить разные вещи.
1) Или БП нормально будет выдавать свою номинальную мощность и работать себе.
2) Или БП уйдет в защиту(сработает предохранитель) и БП отключится.
3) Или БП работая на предельном режиме начнет оче греться плавится дымиться гореть и взрываться.
Так или иначе, общий принцип таков, что БП стоит выбирать с небольшим запасом по мощности.
Девайс 600мА, значит БП хорошо бы на 650 взять, или лучше на 700, а еще лучше на 1А.
Огромное спасибо!
А в обратную сторону это действует?
Например, если устройству нужно 9В 600мА, а БП отдает 9В 1А, устройство не охуеет?
Алсо, будет работать на БП с 4.5В 2А, 18В, 0.3А?
В обратную сторону нет, исправное устройство не может взять больше тока, чем требуется.
Бп нужно брать именно на указанное напряжение
>Посоны, есть старый монитор benq fp731, тухнет после включения через секунд десять. После повторных включений — почти сразу. В чем может быть проблема и может ли такой ньюфаг как я ее решить?
Конденсаторы в блоке питания скорее всего высохли.
Решить можно перепайкой оных.
Можешь такое и ты решить.
>>188601
>Например, если устройству нужно 9В 600мА, а БП отдает 9В 1А, устройство не охуеет?
Нет.
>Алсо, будет работать на БП с 4.5В 2А, 18В, 0.3А?
Нет. Напряжение должно совпадать.
И в догонку, это все верно если твое устройство это НЕ светодиоды, а твой БП это НЕ драйвер светодиодов. Там все по другому.
>Конденсаторы в блоке питания скорее всего высохли
Вот. Маленький вроде надулся, да и с большого электролит полез. Остальные вроде нормальные с виду.
И тебе спасибо большое.
Вскрыл, внутри 6 пикрилейтед банок включены последовательно по 2шт в параллель.
На всех 3 группах напряжение 2.8-3в, на входе в контроллер 8.7в.
Почему на выходе 0? Контроллер сдох или для запуска нужно что подать на те выводы, которые не +/-? Или он специально отключает отдачу тока если аккумуляторы разряжены?
Замени их епта
а с китайских сайтов?
Мне лень ждать 2 месяца китайцев.
Вижу 2 варианта:
-понять как подключать внешний бп к контроллеру и зарядить через него
-наитупейше взять 5В зарядку и заряжать от нее через 1-2 диода+резистор, диоды подобрать на падение 0.8-0.9В, а резистор такой чтобы ток при 4в на акке был 150-200мА. Он же не взорвется от такого тока, будучи заряжен?
Спасибо.
Вибратор.
http://www.aliexpress.com/item/1PCS-Original-car-audio-amplifier-chip-TDA7386/32478145359.html
>Вот. Маленький вроде надулся, да и с большого электролит полез. Остальные вроде нормальные с виду.
Меняй все. И те что надудилсь, и те что не надулись.
Когда будешь искать замену, смотри в раздел "конденсаторы для LCD телевизоров", или "LOW ESR"
>>188648
>Хочу сделать подарок для ЕОТ, пока что ньюфаг. Умею кодить под 8-битные контроллеры на си или асм(8051) на уровне мигания диодами. Посоветуйте что-нибудь простое, что можно было бы сделать.
Серебряный подвес купи. Или колечко. Или сережки.
>>188650
Плохая идея на али заказывать микросхемы.
Алсо, ты ебанутый, тебе зачем вообще? Ты где живешь, что ничего кроме китая к тебе не едет?
>Плохая идея на али заказывать микросхемы.
Чому? Подробнее можно? Транзисторы-конденсаторы нормальные были, заказывал несколько раз.
>тебе зачем вообще
Заменить перегоревшую.
>Ты где живешь
В колхозе, до ближайшего радиомагазина 200км. Совсем не выгодно ехать только за ней.
>В колхозе, до ближайшего радиомагазина 200км. Совсем не выгодно ехать только за ней.
Через интернет заказать не судьба, ебана? У тебя в стране нет интернет магазинов?
>Чому?
В Украине куча интернет магазинов.
>Подробнее можно?
Пришлют что-то не то. Или отбракованное с завода.
Рукалицо.
Ну жди тогда 3 недели микросхему из Китая, наркоман ебучий.
Основное производство микросхем не в Китае сконцентрировано.
>Но я нищий патлатый студент с двачей.
Тогда постригись, вымойся, постирай трусы, носки, верхнюю одежду.
Будет твоей еот самый лучший подарок.
Алсо, серебро оче дешевое, неужели ты настолько нищий?
Алсо, неужели твою ЕОТ впечатлит радиохуйня всякая?
Ну и получится лютая ХУЙНЯ которой невозможно пользоваться.
В то время как удобный щуп - это 50% от удобства пользования скопом.
Никак ты его просто не зарядишь.
Зарядное устройство в ноуте (не тот БП, что снаружи) - весьма сложное устройство которое общается с контроллером батареи и отслеживает напряжения на банках. А также может батарею залочить, если почует, что она неисправна.
Ой, а где?
И желательно подешевче, пожалуйста.
Смотри в сторону специализированнных RLC измерителей. Обычные мультиметры под твои требования не существуют.
Можно хотя бы пару примеров моделей?
Подари ей крем для депиляции,ну и станок с кассетами.Вангую ты ликан не рюзге.
>6П14П
В блоке радиоканала всяких Гадуг аудио усилитель на этой лампе сделан. Можешь оттуда схему взять. А вообще, напряги голову и сам нарисуй и посчитай. Это же половина фана.
> Анон, есть один ЖК-монитор. Матрица по пизде. Кулаком ебанул сгоряча.
> Вынул матрицу, вынул материнку, остальное оставил, повесил на 3 и 5 ножки OZ960 кнопку без фиксации.
> Включаю питание, нажимаю кнопку, загораются лампы, горят, секунд через 30 начинает мигать раз в секунду (выкл/вкл), через раз 10 выключается, на кнопку не реагирует.
> Выключаю питание. Включаю питание. Кнопку зажимаю, ситуация прежняя.
> Выключаю питание. Включаю питание. Кнопку не нажимаю, загорается с миганием как обычные ЛДС. А потом ситуация повторяется.
> Спрашивается, что делать чтоб работало нормально, и нахуя я припаивал кнопку?
Всё ещё бамп вопросу.
>Когда будешь искать замену, смотри в раздел "конденсаторы для LCD телевизоров", или "LOW ESR"
Спасибо за ответ. А если поставить обычные? Вообще монитор не мой, там отвалился разъем питаниясам, ага — я взялся припаять. Если владелец захочет тратиться на нормальные конденсаторы — тогда поставлю с LOW ESR. Сам понимаешь, монитор старый и никто в него не захочет вкладывать денег.
>дин большой на 100мкФ 450В — около 50 гривен.
2$? Какой кошмар, пиздец. И сколько их там таких? 2 штуки? Ужас.
Алсо http://rcmarket.ua/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B/cap/100000000/capt/4/capvolt/450
Хотя ладно, если моник старый, может действительно его проще выкинуть нахуй. Но тогда и "смотреть" его нет смысла, время - деньги.
Картинка отклеилась.
в очереди, в транспорте, в больнице, в морге, на кладбище, в аду, в новом перерождении, в нигде
Верно для 30 годов прошлого века.
Сейчас все регулируется только электронными ключами.
Ну ЛАТР-VARIAC как отголосок старой технологии.
И еще был такой блок питания PIKO FZ1 для моделей железных дорог - в нем тоже регулировка ползунком по вторичке, плюс селеновый выпрямитель. Охеренная вещь, неубиваемая, но стабилизации никакой.
Круглый. Белый. Бумажный.
Еще раз - скоп как скоп.
Назови хоть одну причину, по которой этим конкретным скопом нельзя будет пользоваться для работы.
У тебя руки чесались, вот и припаял.
Хуль ты доебался и бампаешь?
Мониторы без сигнала не жгут лампы, а гасят через некоторое время. Чтобы их включить на постоянку - нужна схема, немного мозгов и прямые руки.
Подожди, это как так? Второе ухо вообще под изолентой и провод к нему даже не оголен. Хочешь сказать от одного уха некоторые контакты идут к другому уху? Для чего вообще так сделано? Гуглил схемы наушников, все равно не понятно.
Ну в меню он точно не выключается.
Нашёл тут тему на радиосканнере, но и там так никто и не смог походу отключить роджер-бип.
http://lpd.radioscanner.ru/topic20933-6.html#msg196759
>Что, никто так и не научился убивать Roger Beep в Binatone XR300?
>Подсказка. Между процессором и краем платы стоит резистор с маркировкой 154, т.е. 150 кОм. Одним концом он идёт на процессор, другим куда-то там внутрь рации. Так вот, на нём присутствует выдаваемый с проца RB. Беда в том, что одновременно там с проца идёт постоянное напряжение, открывающее микрофонный усилитель, т.е. просто так отпаять этот резистор нельзя.
>Сам я по этому пути дальше не пошёл. Нужна принципиальная схема, без неё трудно копаться в SMD-монтаже на ощупь.
Можешь поподробнее о конденсаторе? Как выглядит модулятор? И схему то ведь не найти походу.
>Заказывал бы уже в моусере.
Как-то пробовал, но мне так что-то нереальное в стоимости доставки выставили.
Раньше хорошо ловил, теперь с помехами подошёл-отошёл. Вобщем ловит помехи от меня. Стоит ровно в том же месте, что и раньше.
Колесо настройки частоты аналоговое, на дисплее указывается частота.
Паяльник держал пару раз, но по ютюбу наверное что-нибудь смогу.
Вобщем, выручайте. Живу один, без радио совсем одиноко.
Провод к антенне примотай, да подлиннее. Зачистить провод не забудь. Поэкспериментируй, как его растянуть по кухне. Скорее всего поможет.
Все, уже не надо. Сам сегодня сделал удвоитель напряжения от сети. Конденсаторы остаются заряженными после отключения от сети, если вторичные выводы разомкнуты. И если их соединить, то конденсаторы в последовательном соединении разрядятся, то что я и искал. ИЧСХ, про это очень важное свойство умножителя напряжения не написано ни в педивикии, ни в техникуме этого не рассказывали, ни вы не подсказали.
Купи стартер. Они есть не только на радиорынке, а и на хозяйственном рынке.
> Хуль ты доебался и бампаешь?
Потому что это /ra/.
> Мониторы без сигнала не жгут лампы, а гасят через некоторое время.
Горит полчаса стабильно.
> Чтобы их включить на постоянку - нужна схема
Например? Я припаял к ногам контроллера кнопку которая подаёт высокий уровень, всё как по даташиту, и всё как делала материнка. Но что не так?
Может дело в самих лампах? Или в кондёрах импульсника?
А я говорил что нельзя пользоваться? Ты какой-то дикий.
А плох он тем, что оче неточен, и непостоянен. Его не для Сириус измерений делали.
кек. то, что для умных камушков нужны логические анализаторы мы уже выяснили. осталось понять нахуа вообще радиогубителю нужна такая ёба как осциллограф. для серьезных измерений нужны серьезные аппараты за серьезные деньги. для махарайщика, собирающего унч хватит и dso138, а для махарайщика, собирающего импульсники, например, с головой хватит того же 94, ибо нужен показометр, чтобы оценивать квадратность яиц импульсов, выбросы и прочую хуету. вдобавок это говно достается нахаляву, либо почти нахаляву. а ты пиздуй брать кредит и продавать почки за гигагерцовые осциллоскопы, уебень пиздоглазый.
Уболтал, пропаяю анус себе.
Ты какой-то агрессивный клоун.
Понятно, что для каждой задачи свой инструмент. Так же понятно, я надеюсь, что хороший инструмент лучше плохого. Сказать то ты что хотел? Зачем кривляешься то?
ты тугой какой-то. никто не заявлял осциллографы С1 на звание йобоскопов. а ты, как долбоеб, начал нести какую-то хуйню про говно, малафью, работу, блять. никто про работу не говорил вообще, кроме тебя, полуёбка. хотя и для работы хватит бомжовского ригола до ебене матери.
Пиздец ты взрывоопасный.
Че ты такой нервный то? Не переживай, я не хотел обидеть пользователей старых учебных скопов. Да, они замечательные. Я вот очень люблю старые ламповый скопы. Так что будь няшей, бананчик.
Самый годный калькулятор - sitizen srp175
Передатчик внезапно на 555
Тебе чтобы поебаться, или сразу включил изароботоло?
Если второе, то есть такие звонки с радиокнопкой. Похуй на питание 220в, они работают тащемта и от 12в. Тока ту часть что подключается на 220 не использовать.
http://hamlab.net/priem/minifm.html
Вот это ещё покури. Полезно будет. Как подключить именно реле к этому кетайскамучюду подскажу.
Ты не поверишь!
Кнопка это передатчик с батарейкой. А то что в доме монтируется готовый приемник.
такстакстакс, што тут у нас? школьничек? ШКООООЛЬНИЧЕЕЕК! НАКАНЕЦТА! давай закон ома сюда
Если тебе хуй воткнуть в сраку без вазелина, то твоя жопа будет нагреваться пропорционально напряжению хуя, делённому на сопротивление твоего раздолбанного очка анальной жёппы, мудак!
Смотри новости. Москва уничтожена. Путин убит. Виноват ты. К тебе уже идут ОНИ.
По какому даташиту, блядж?
Вот и умничка. Анону вполне хватит 68го, чтобы поиграться и понять чего ему еще от осциллографа хочется. Никакой ТОЧНОСТИ обычно от осциллографа не требуется, не для того он применяется. А если хочется - можно и 68 откалибровать, и отклонение и развертку.
Если тебе кот или собака нассут в тапки, ты им тоже такую хуйню будешь говорить? Или будешь их носом тыкать?
Тебе походу нассали уже. В мозг.
Замкнутый конденсатор разряжается - пиздец открытие, преподы в институте не знают.
Долго думал, и хуйню сморозил. Почему при перегрузе сгорает самый первый диод/транзистор? Ну-ка ответил мне быстраблядь!
Кароч, хуй знаешь как оно работает, и куда девается заряд. Но пиздишь дохуя. Сходи подрочи. Тебе поможет, школьничег.
Да откуда мне знать, я ж его не ПОЯЛ.
Только кто ПОЯЛ и кого пиздануло током - обретает озарение, маленький мой.
Тебя пиздануло от души, судя по всему.
Ой, всё!
Глупый вопрос по согласованиям разного. Итак.
Хотет сварганить ресивер из подобного декодера http://www.aliexpress.com/item/Digital-5-1-channel-Remote-decoder-DAC-with-LCD-panel-and-transformer-AC3-DTS/792479499.html и тройки tda8563, подключить все это к 5 двухполосным самодельным ас на 6гд36+3гд31 да получить охуенный сюрраунд к 3д-телевизору с оптическим spdif. Возник вопрос питания этой городухи. Декодер идет с комплектным двухполярным бп +-9в, тда питаются однополярным 14-24в, причем земля сигнальная является еще и минусом источника. Это раз. Второе - mute сигнал с декодера как-то нужно отдать на тдашки, а они меряют его уровень относительно своей земли тут-то я могу хоть на реле сделать, лол, но все же хотелось бы более цивилизованное решение. Было бы неплохо запитать все это дело от одного 24в@8А промышленного бп и через крэнки(?) чтоб все заработало? Що делать, анон?
Последний раз паял усилок на тда 15лет назад, он жив до сих пор. Хочу улучшить скилл теперь.
В связи с этим у меня к вам несколько вопросов:
1) Агенство ОБС говорит что комп блок нельзя фключать без нагрузки, он наебнётся. Плойка для него мало - долго не проживёт.
2) ATX-овый БП по идее должен стартовать от замыкания зелёного и черного проводов. Когда их размыкаешь он ведь по идее должен продолжать работать, но не работает. Это от того что нагрузка мала ? Сильно ли вредно просто поставить на эти контакты кнопку с фиксацией ?
http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-220V-50W-Mini-Digital-Portable-Soldering-Station-Portable-Soldering-iron-Transcend-936-Soldering-Station/1551008426.html
По отдельности
http://ru.aliexpress.com/store/group/Soldering-Handle/1486111_258916859.html
http://ru.aliexpress.com/store/group/DIY-Soldering-Parts/1486111_504367701.html
Купил набор у китайского брата по ссылке:
http://ru.aliexpress.com/item/Universal-Qi-Wireless-Charging-Kit-Charger-Charging-Adapter-Receptor-Receiver-Pad-Coil-For-Xiaomi-THL-OnePlus/32359590109.html?adminSeq=220406660&shopNumber=1184416
Воткнул его в свой Sony Xperia L C2105 и он не заряжает! Лишь пропадает иконка режима экономии с экрана. Такая же фигня с Sony Xperia Z1.
Далее попробовал это устройство на HTC One - все заряжается просто отлично. Тот же результат с кирпичиком от LG (модель не помню).
Вопрос: что за фигня с Сони и как ее побороть? Паять умею, но в радиотехнике не понимаю особо.
Заранее спасибо.
> Такая проблема. Нужен паяльник. Иногда нужно что то спаять, батиным большим неудобно. Хотелось бы маленький и тоненький. Посоветуйте какой-нибудь плиз. Чтоб дёшево и сердито.
http://toolboom.com/ru/Temperature-Controlled-Soldering-Iron-GOOT-PX-201.php
Очень маловероятно что ты найдешь что-то дешевле вменяемого качества.
Устраиваете анальную беспредметную клоунаду. Кривляетесь как опущенные на зоне клоуны из макдака.
Вы раздел попутали.
Пояснил.
Плохо закон ома объяснил?
Я нихуя не понял, нахуя воннаби спрашивать закон ома, вместо того чтобы ответить ему на вопрос?
Лучше спрашивать с них фото махарайки что они паяют. И приятно и полезно.
Ток зарядки не вытягивает твою батарею, это наиболее вероятно. Хотя может быть и разъём тот что в телефон втыкаешь не на зарядку.
В хрепии 1700мАч если не ошибаюсь. А в лыже и хольтеке меньше 1000мАч.
И вообще, выложи фото процесса зарядки лыжи и хрепии.
Нет нужного резистора между D+ и D- разъёма для определения подключения ЗУ?
Может и так. Хотя могли и более хитрую схему из сопротивлений и красного провуда слепить, для определения телефоном зарядки.
Ты фото сделай. Разъёма проводной зарядки, и безпроводной.
> Как его добавить?
Лучше пока не колхозить. А то телефон обидиться может, и перестанет работать.
Походу именно для Binatone XR-300 попросту не существует схемы в интернете. Удалось найти для аналогов только. В принципе, у них же должно быть всё одинаковым, я думаю, в том числе и процессоры.
Вот например Midland GXT-400, только вместо дополнительного динамика для отпугивания комаров, как на XR-300, здесь есть вибровызов. Она тоже LPD, Roger есть. Вот кэш схемы: https://web.archive.org/web/20070125071943/http://www.midlandradio.ru/gxt400_sch.pdf
А ещё нарыл вот что на ганзе, правда тоже по Midland GXT-400: http://forum.guns.ru/forum_light_message/7/550025-m13382703.html
Только не совсем понял, про какой провод речь шла. Как обычно дискуссия у них прерывается на самом интересном. Если получится сделать хотя бы так, то будет просто волшебно вообще. Так как кнопка вызова один хуй бесполезная.
>запитать все это дело от одного 24в@8А промышленного бп и через крэнки(?) чтоб все заработало? Що делать, анон?
Делай по уму. Нормальное питание от нормального двуполярного БП, а не от того что в хламе нашлось.
Между половинками сердечника. Сердечник из Ш-образных пластин нужно будет собрать вперекрышку.
Без нагрузки ничего не дохнет, не ссы.
Нагрузки твоей достаточно.
БП не должен продолжать работать после размыкания, он работает только пока замкнуто.
Посмтрел схему - вообще не понял, как там модуляция делается. На варикап ГУН вижу сигнал только от PLL. Частотная модуляция обычно просто туда же подмешивается, а здесь нет.
Так там обычный micro-USB.
Вот фотки. На всякий случай немного расковырял зарядку, дабы было видно, что там куда подключено.
Ты про эти фотки говорил или я тупой и неправильно понял?
Попросить у друга, сходить в микротипографию напечатать, на худой конец на почту
>Попросить у друга
Если и есть, то только струйные принтеры. Можно распечатать там, где всякие копии документов штампуют, но они печатают на обычной бумаге и не согласятся печатать на всяком говне, да и вообще это все как-то по-уебански будет выглядеть.
Что это за элемент?
Сам кроме смд не паял ничего, начал разбирать старые завалы, наткнулся
Нет
Ну это вообще схема не моей радиостанции по сути. Просто на радиосканнере говорят, что они похожи. Хотя я посмотрел пару-тройку её фотографий и понял, что похожего там мало.
А для XR-300 нету схем вообще. Самый ближайший аналог как я понял это jj-connect hunter. От безысходности попробовал связаться с ними на их оф. сайте, посмотрю, ответят ли вообще. Ибо последнее обновление у них на сайте в 13 году было. А так могу только такие фоточки сделать, если видно хуёво - могу отдельно какую-нибудь часть сфоткать.
Попробуй нагреть и измерить, алсо 2.2 в обе стороны?
Чет тону.
>Посоны, захотелось мне научиться пилить разные девайсы, но вот беда — я не знаю, как делать платы.
Да, беда.
>Прочитав про лут, я понял, что нужен именно лазерный принтер, а покупать его для говноподелок — ну сами понимаете. Маркеры тоже говняют.
Говно какое-то, "курлык курлык", "шишка стоит", ты о чем вообще?
>Так как же изготавливать достаточно качественные платы за минимум денег?
Ты не определяешь ни критерий качества, ни критерий приемлемости цены.
Твой вопрос беспредметный, из чего я делаю заключение о том, что тебе ненужно высококачественное прототипирование.
Собирай прототипы на макетных платах, а печатные заказывай или в Китае, или у местных производителей.
Если же по какой-то причине тебе очень, ну очень нужно делать их самому. То попробуй собрать автоматизированный гровер. Оче дохуя гайдов в интернете.
каких именно заклепок, не врубаюсь..
>Станок с чпу?
Да.
Вот это говно https://www.inventables.com/projects/how-to-mill-a-through-hole-pcb
>>189022
Ток не любит битардов.
Понятно, что речь идёт о разнице в ничтожные доли секунды, но она тем не менее есть.
>Где первым начинает течь ток в момент включения нагрузки - в нагрузке или в источнике питания?
>
>Понятно, что речь идёт о разнице в ничтожные доли секунды, но она тем не менее есть.
ОЧЕ ничтожные.
Первым начинает течь в точке включения. Там где ты проводки соединяешь, выключателем там.
>>189038
Воткнуть обратно.
>Мне ещё посоветовали немножко обжать клеммы вокруг проводов.
Нет. Поломаешь все нахрен.
Просто воткни обратно.
Спасибо большое.
Мне так нравится больше.
В пикрелейтеде напряжение для лампочки падает на резисторе, а там кусок провода
>Ведь это не постоянный ток, а переменный
И что меняется?
>резистор и лампочка создают разность напряжения
Каким образом?
Конденсатор разве не инвертирует фазу?
Ну то есть я хотел сказать на NE555.
>резистор и лампочка создают разность напряжения
Каким образом?
На этот вопрос ответа не было дано.
>Прямое назначение резистора ведь - понижать напряжение.
Ну это вообще ПОТЕНЦИОМЕТР.
>Загорится ли лампочка?
Да.
>Если да, то какой нужен конденсатор?
Подбирай опытным путем, что ты как маленький.
Алсо, лампочка уж оче большая нагрузка, неонку хотя бы туда поставь, или светодиод.
Как труба, через которую гавно, создаёт перепад давлений?
Там 2 неонки (клавишный тумблер). Какая примерно ёмкость нужна? Если поставить конденсатор слишком большой ёмкости?
Чем больше - тем лучше. Будет плавней заряжаться\разряжаться и моргать не будет из-за перепадов.
В одну. Хотя он как бы симметричен по переходам, но практически конструкция слоев на кристалле несимметричная.
Вот некоторые полевые транзисторы старые, j-fet были абсолютно симметричны.
"пимпочки" на контактах, справа. Черные у старого реле.
Начни с проверки динамиков. Можешь местами их поменять.
Они просто защелкиваются. Если не повреждены.
Зачем? - главный вопрос.
Ну возьми.
Потом выбросишь.
Отжиг - одна из операций по изготовлению металла сердечника, так что ничего ему не сделалось, это не феррит и не магнит.
Анус у тебя ебанёт, придурок.
Аааааа! Ну тогда ясн. Заземли на ботарею.
Электроны бегут от минуса к плюсу. Соответственно от минуса источника питания, через нагрузку, к плюсу источника питания. Но это время настолько ничтожно мало что это знание тебе ни к чему.
Как получить? Под рукой нет генератора частот.
А какая кривизна твоих рук?
Генератор для телефона. Если ЦАП не дерьмовый, то получится очень даже хорошая синусоида до 1.2В, а если постараться, то можно ещё генерить треугольник, пилу и меандр.
Мсье, извините, но у меня спектрометра не имеется. К тому же я уверен, что анону выше генератор нужен не для научных исследований, а чтобы помучать свой усилок, так что это роли не играет.
Для того, чтобы синусоиду снять нужен же всего 1 канал: или правый, или левый?
> так что это роли не играет
> помучать свой усилок
> у меня спектрометра не имеется
> охуительные истории
Тебе джва анона сказали, юзай комповую звуковуху. На ведре синусоиды нет. Там ёбанный шим стоит. Спалишь нахуй.
А что, на мини-джеке звуковухи или ведройда нет земли, левого и правого канала?
Можно брать любой канал, а земля у основания штекера.
Даже картинки распиновки джека гуглятся.
Если очень хочется, отпаяй один из наушников. И будит тибе щясьте.
Только про нагрузки и сопротивления вход-выход не забывай.
Спасибо, Кэп.
Ну я не шарю, вот пришел спросить у вас.
Есть 2 принтера Xerox WorkCenter 3325 и Xerox Phaser 3250. На картриджах чипы, никто не знает как прошить чипы? Уверен, на них стоит I2C, MODBUS и или что-то в этом роде.
Хочу их прошить просто ради интереса, принтер прошивать не хочется.
Бамп, а то уплывает.
Чё игнорите то. Скажите хоть, возможно ли это вообще, или не стоит ебаться даже?
Просто нет достаточно компетентного анона для ответа, жди
Ну я же писал - уже чисто принципиально хочу отключить его. Значит можно основательно так поебаться, главное чтобы результативно. Ну и, по возможности, оставив радиостанцию в рабочем состоянии конечно.
>Какой флюс использовать то?
хороший. RMA-218 у меня показал себя изюмительно. всякими скф-лти и прочим говном больше не пользуюсь.
>подношу паяльник с припоем на кончике
/0
>говно размазываетя на 2-3 ноги
Тебе оплетку для выпайки надо, в таком случае.
>Мой муж занимается ремонтом разной техники и очень часто приходится паять разные детали и для этого использовать принадлежности для пайки. Я в них не разбираюсь))), поэтому пишу обзор под диктовку))))). Кому знакомы слова флюсы-шлюлюсы)))) прошу под кат.
>На просторах алиэкспресс есть много чего для радиохимичиния))))).
>После процесса пайки точно, так же как и купленный в России флюсом, не требуется его последующая отмывка.
Проиграно.
Это придуманная китайцами шутка.
За пределами алиэкспресс RMA-ХХХ флюсов не существует.
Их качество, от отвратительного до терпимого.
Радиогубителю нет смысла покупать эту бадью спермы дядюшки Ляо с таловой канифолью.
Радиогубителю следует использовать спиртоканифоль.
Профессионалу же, то-же нет смысла покупать эту бадью.
>Радиогубителю следует использовать спиртоканифоль.
проиграл с тебя. да уж лучше каитайски RMA, чем ебучая спиртоканифоль. он хотя бы не обугливается и отмывается нормально.
>проиграл с тебя.
С подливой надеюсь?
>да уж лучше каитайски RMA, чем ебучая спиртоканифоль
Пользуйся не ебучей, а обычной спиртоканифолью.
>он хотя бы не обугливается и отмывается нормально.
>неплохой флюс для черновой работы паяльником, много грязи оставляет за собой, обязательно мыть.
Зачем сперма китайская? NC флюсы же есть, нет, хочу мазаться дешевым ноунеймым говном и при этом вонять на ЛТИ.
Хотя если посмотреть на здешние поделия, то вообще непонятно о чем спор: смывать\не смывать флюс на своей махараечке, разведенной топором, на которую без слез не взглянешь.
>Хотя если посмотреть на здешние поделия, то вообще непонятно о чем спор: смывать\не смывать флюс на своей махараечке, разведенной топором, на которую без слез не взглянешь.
два чаю
Второе.
У меня нормально получается с флюсом СКФ. А вообще, для таких целей есть специальное жало - микроволна.
потому что иди нахуй, вот почему. твой телефон заряжается при наличии хитровыебанной системы резисторов на линиях D+ D-
>твой телефон заряжается при наличии хитровыебанной системы резисторов на линиях D+ D-
лол. расковыряй свой зарядник и посмотри. мой мегафон логин от этого зарядника вполне успешно питается и я не жалуюсь.
О, кстати, спасибо за идею! Попробую через неделю, а то на самолет надо.
В какой-то теме читал, что у блоков питания FSP 400PNF и подобных имеется пара слабых деталей, которые выходят из строя и тянут за собой остальное. Какие-то диоды или хз. Там ещё говорилось про дроссель на ножке.
Вопрос: что нужно перепаивать?
Из динамика, к сожалению. Если бы из баззера, я бы его давно отрезал бы нахуй. Вот пикча с названиями.
Нет резисторов R91-R94 на линии Data +-, а именно они дают телефону понять тип зарядника.
И заебал бампать. Бампер, бля.
Начни с проверки питания. Там довольно своеобразно сделано, ЕМНИП - сначала 24В стабилизируется, потом сделана искуственная средняя точка, чтобы +-12 было.
все кондеры поменяны, питание отрегулировано, по питанию стоят 25в1000мкф (вместо 16100) и им в параллель поставлена керамика 1206 на 10 мкф. проверен ебучий переключатель и проверены все 315/361. я блять в панике уже. алсо на некоторых транзистерах напряжения не по норме, но не могли же наминалы пассивных компонентов спонтанно и сиюминутно измениться?
Есть прожектор на 20 Вт с питанием от 220 В, судя по виду светодиодной матрицы там две параллельных цепи по 10 последовательных диодов.
Я так понимаю, что на 10 белых диодах падение напряжения составит около 35 В.
Есть попахиващая безумием идея переделать этот прожектор на питание от бортовой сети автомобиля - которая даёт, естественно, 12 В.
Существуют ли стабилизаторы тока, которые, получив на вход 12 В, качественно запитают эти светодиоды?
еще меня пару раз хуячило разрядом с С9 (6.3 кВ 68 пФ) и после этого пропадал луч, но после повторного включения появлялся. и яркость луча по пизде пошла (то ли емкости конденсаторов не хватает в источнике высокого, то ли я хз что. стояли совковые 1мкф 100 в, поменял на новые аналогичные и понял, что соснул. вернуть старье обратно - не варик, попробую еще увеличить их емкость)
Для этого есть boost преобразователи. Если покопаешь dx.com - то с высокой долей вероятности найдшь такой, или вообще готовый драйвер для твоего диода.
Блин, такому принципиално криворукому даже непонятно как помочь. Левой рукой что-то там перепаивает, правой - ломает все.
это почему не нужно?
Можешь подсказать, как это исправить?
а ты хотел в москву или мухосрань? если ты из дс - хули не скататься то к ней/нему? живи я поближе к питеру - уже воспользовался бы услугами.
Пардон, я флюсом залил тут всё вокруг, почитывая комментарии про трапа с дс.
Жаль, что цену не пишут.
/ra превращается в /fg, лол. мне бы совет с С1-94. какие резистеры поменять, какой транзистер не открывается и т.д.
Сразу задам другой вопрос, его можно соединить с внешней антенной с помощью пикрелейтеда?
>Измерение сопротивления резисторов: 0,1-50 Ом.
>мегатестер
Сам бы такое поделие лучше бы собрал.
фоторезист?? жидкий, я надеюсь? как не ебаться с пылью? что сделать, чтобы эта блядская хуета не оседала на плате при нанесении?
Воу-воу, сдержи оргазмы.
Я печатки на заводе заказываю, если надо.
Руки то из жопы, 0.254\0.254 я с фоторезистом не смогу, я думаю.
>Фильтровать, экранировать, наблюдать осциллографом, начиная с питания.
Все это конечно хорошо, но плохо. Осциллографа у меня-то нет. На питании поставил 220 мкф 16 вольт и керамику на 560 пф. На 5 вольт на дуинке повесил 100, на 3.3 - 100. Нихера. Как падал экран - так и падает.
знаю двух трапанов интересующихся радиотехникой - приборостроительница и евгения эллер.
дианон уровня /ра/?
Сперва тоже радовался, но в итоге девайс на тройку:
- малые индуктивности не измеряет, минимум 0.01мГн
- на больших индуктивностях (единицы-десятки Гн) в половине случаев нагло пиздит, порой на порядок
- ESR всех мелких неполярных кондерах кажет 18ом
- германиевые полупроводники в 90% случаев вообще никак не воспринимает, считает неисправными
- высоковольтные диоды на киловольты не видит
- много жрет; если часто пользоваться, то лучше сразу купить крону-аккумулятор или припаять разъем для питания от БП
- показания искажаются в зависимости от сопротивления контактов, проводов, и крокодилов - тоже поле для доработок
В итоге наиболее годен только как тестер транзисторов, особенно выручает в случаях когда транзистор превращается в 1-2 резистора/диода.
потому что ламинатор дороже жидкого фоторезиста
будь я трапом - мне бы в хуй не уперлась радиотехника. торговал бы анальной джёппой и горя бы не знал.
вай нот? энивей это все влажные фантазии и кроме хачей и разной степени жирности питурдов обслуживать никого не пришлось бы, поэтому я в /ra
Блин! Ладно, поиграюсь с ним. Дисплей закреплю получше, источник питания - не проблема, подключу, с разъёмом - что-либо придумаю. Приходится часто чинить источники питания, брал, чтобы облегчить проверку конденсаторов (в т.ч. ЭПС)и транзисторов (особенно полевиков).
Мое любимое занятие таково только потому, что я не трап. Был бы трапом - занимался только еблей за бабосы.
Ну а там уж постольку-поскольку.
зафиксируй шлейф, так как он рвется чаще всего. у самого оторвался. поискал на алике эти дисплеи и прихуел, что они стоят как новый транзистортестер. огорчился.
>Радач, я делаю бортовой комп для электровелосипеда. Стоит там коллекторник на 12 вольт. И вот незадача: ардуинка выводит на экран хрень если включается двигатель. Что подтягивать, куда вообще смотреть? Fly-back диод поставил, все равно идет мусор с мотора на экран. Что делать?
Питай радуньку через DC/DC преобразователь.
>я делаю бортовой комп для электровелосипеда
>Осциллографа у меня-то нет.
Купи осциллограф.
Потом делай.
Лично у меня ни дисплей, ни шлейф не отвалился, не сказал бы что использовал сильно аккуратно. Зато отвалился кварц на 8 мгц снизу (лол), он на него опирается, если используешь без корпуса и прижимаешь к столу. Но это мелочь, припаивается за 10 секунд.
>Приходится часто чинить источники питания, брал, чтобы облегчить проверку конденсаторов (в т.ч. ЭПС)
Тебе нужно устройство под названием RLC метр.
Стоит от 50$.
>и транзисторов (особенно полевиков).
Это проще измерять вручную. Если у тебя ПОТОК, то можешь собрать сам.
Я думаю, что проблема не в дисплее, а в использовании без корпуса. Можно довольно быстро и просто сварганить подобие корпуса из пары кусков оргстекла сверху и снизу, но лично мне лень.
сам дисплей почти не закреплен на подложке. в результате легкий удар и все, дисплей в свободном полете. попробуешь приклеить - обосрешься, потому что потеряется вид. плюнешь на это дело - проебешь дисплей. вот так.
ну дык и прижать его тем же оргстеклом или прозрачной пластмассиной, в чем проблема-то?
Остальное, может быть, по делу сказано, но тут совсем пиздец. У высоковольтных диодов падение измеряется в единицах-десятках вольт, как ты предлагаешь его мерить контроллером с питанием от 3.3/5 вольт?
И тебе придётся снимать крышечку с обратной стороны микрофона. Там усилитель динамика.
Там 5в питание. Диод с падением в 3в оно не видит в половине случаев, а 4в вообще не видит. Думается мне, что там Vref у портов задан в районе 3-3.5в. Если что, то стоит там обычная 328 мега, как в китайской ардуине.
иди хуй соси. гомофоб, блядь.
Можно ли драйвер для сексомашины сделать полностью аналоговым?
Магазин резисторов, тумблер и вся херня?
>цифра менее надежна
ловите петуха, лол. с аналогом заебешься настраивать, а в цифре все проще. не еби мозги себе - делай в цифре и не выебывайся.
Смотри, анон. У меня есть старый музыкальный центр, с горелым процессором. Там стоит STK403-040. Как бы мне ее оттуда достать и собрать на ней усилок? Там же есть трансофрматор.
Музыкальный центр без мозгов — когда включаешь в сеть его экран просто горит всеми точками.
> брутальное железо
БПЛА принято делить по таким взаимосвязанным параметрам, как масса, время, дальность и высота полёта. Выделяют следующие классы аппаратов:
«микро» (условное название) — массой до 10 кг, временем полёта около 1 часа и высотой полета до 1 километра;
«мини» — массой до 50 кг, временем полёта несколько часов и высотой до 3—5 километров;
средние («миди») — до 1000 кг, временем 10—12 часов и высотой до 9—10 километров;
тяжёлые — с высотами полёта до 20 километров и временем полёта 24 часа и более.
inb4: паять
:3
Надо немого бабок и умения покупать на ебэй.
Подкиньте годных схем на цифре, чтобы они умели что-то интересное делать и, желательно, чтобы там был не один микроконтроллер/плис, а парочка микросхем.
Возился тут с опенсерсной 8итной консолею. Кроме атмеги, стандартного обвеса МК и портов там толком ничего и не было
>Кроме атмеги, стандартного обвеса МК и портов там толком ничего и не было
А больше ничего и не надо в цифровой электронике в 95% случаев.
Спасибо
Этой гидроэлектростанции больше 100 лет и она все еще работает.
зачотно
>>189601
кстати подскажите по сервам, этот хороший?
http://www.aliexpress.com/item/2-Pcs-Original-Tower-Pro-MG996R-Servo-Motor-Digital-High-Torque-Metal-Gear-55g-With-Ball/2009067355.html?spm=2114.031010208.3.10.e89HFw&ws_ab_test=201556_8,201527_4_35_36_71_33_72_34_73_74_75,201560_4
нужен очень быстрый, ну желательно не очень-то и дорогой т.к. много нужно.
http://ru.aliexpress.com/item/JHL-Class-A-Headphone-amplifier-PRE-AMP-KIT-DIY/553648524.html?aff_trace_key=bc7c3f449073438b963be2e3314663fb-1441563299476-01836-3fmaIYBQ7&sk=3fmaIYBQ7:&cpt=1441563299476&aff_platform=aaf
Их никто не покупал, это говно мамонта старше меня и тебя. По теме что-нибудь скажешь?
>Что скажете про этот?
Ебучее оверпрайснутое говно.
>Хватит ли у него мощности "раскачать" 600 ом или я поем говна?
Хватит.
Поешь.
>Хорошего звука от китайца за 1200, наверное, ждать не стоит, да?
Не стоит.
>И есть ли поле для апгрейда или нет?
Есть.
>Спасибо
Мой тебе совет, покупай или собирай усилитель на 1 спец микросхеме.
кто блять сейчас берет усилители класса А? чем тебя D не устраивает, жывотнае?
http://ru.aliexpress.com/item/hi-fi-hule/32352304742.html - усилитель
http://www.ixbt.com/multimedia/soundcard-duel-may-2013.shtml - обзор карт с усилителями на этом чипе
30 не стоит, 24 хватит? Насчет звука не сильно страшно, 1500 не слишком большие деньги. Если наушники понравятся, тогда уже прикуплю что-нибудь стоящее.
хуя ты успешный. 1500 не слишком большие деньги на него, бля. я на них неделю живу, епт.
24 хватит, да
Ну я слегка выебываюсь, не обращай внимания. И еще раз спасибо
Да хуй знает, как-то не подумал.
кек. лучше купи целиком робота. а то будет лежать в шкафу мертвым грузом, а ты так и не сможешь эту хуету доделать.
Вот пруф. Год назад хотел сделать самолёт на радивоуправлении, лол. А потом выперли из вуза и стало как-то не до этого. В коробке ещё куча всякого китайского говна, тоже оказалось не у дел. Не тратьте бабло впустую, раданы.
рассказывать нечего. ероплан задумывался двухдвигательным - поэтому джва мотора (lipo 3s) на 200 ватт каждый. джва радиомодуля на nrf24l01+ с усилителем (приемник и передатчик), четыре 9g сервача на всякую мелочевку (закрылки, рули, вся хуйня) и один sg-5010 на элероны (все посчитано, лол). еще были куплены лопасти (а потом коки к ним, ибо эта хуета не крепилась прямо к валу движка). планер самолета был полностью высчитан, консультировался с пердунами с кафедры физики, за материалы пиздел пердунами-сопроматчиками. контроллеры покупать не стал (ЯЖИНИТАКОЙКАКФСЕЗДЕЛАЮФСЕСАМ, лол), купил только сами камни и лутил-лутил. научился в двусторонние платы, допуски 0.2, вся хуйня. потом нарисовал чертеж планера, подготовился собирать ероплан и тут приказ об отчислении. ну пиздец, хули тут. ну я чертеж в порыве гнева (ебанутый) уничтожил к хуям. и платы подготовленные (уже распаянные, китайщину эту только воткни и все заработает) тоже выкинул нахуй. знаю что ебанутый. сейчас сычую, снова пошел в универ. снова сука на третий курс (а хули не пойти то, когда дают?). все это говно лежит в шкафу, а я читаю /ra, смотрю на вас, плачу и дрочу на трапов и починяю с1-94, лол. а в коробке всякие степ-апы разных мощностей (есть на 400 ватт до 100 вольт, лол), лежит светодиод на 50 ватт, всякие копеечные понижайки, дисплеи, пердуина не кидайтесь говном, я ее сломал и больше не притрагивался и один усилитель D-класса на PAM микросхеме (10 ватт). вот среди этого говна и разрушенных амбиций я и сычую, спасибо мамке, из дома пока не выгоняет как можно мамину корзиночку выгнать на мороз, лол. сорян за опечатки, лень проверять
Ты это почти я. Скоро вернусь в институтик с академа, диплом остался. А пока дома сычую. Есть настроение - лезу в кад, развожу говно. Если настроения больше - закажу плату\сделаю сам (если не 0.2, ибо рукожоп). Приедет, куплю детальки, быстро напаяю, работает\не работает похер уже, интереса нет. Типа ПОРТФОЛИО для себя дело. Говно.
бля, я себя даже заставить хоть что-то делать уже не могу. патологически прямо. в хуй мне все это не упёрлось уже. даже учиться уже не могу. вообще начинает казаться, что умею только жрать и срать, ибо не сплю нихуя, читаю двачи, сижу как султан на унитазе и советы всем раздаю. а сам ничего из себя не представляю.
Интернет за неуплату отключат на днях, нужен халявный WiFi на зиму. Я во всех этих делах колом, ничего круче ADSL модема в руках не держал.
Расскажи какой WiFi модем и какую антенну гуглить. Есть кривые руки и $30 денег.
трай зыс. http://www.wifiantenna.org.ua/antennas/yagi-antenna-s-vysokim-koeffitsientom-usileniya/#more-2873
и wi-fi свисток с внешней антенной. еще усб-удлиннитель с ферритовыми фильтрами по концам.
Присобачь провода к джеку. Все просто.
Недавно только смотрел распиновку джека.
Если контакта 4-ре, то один из них идёт под микрофон.
Соответственно, если у твоего джека только три контакта, то провод от микрофона не подпаивай.
Будут: общий, правый и левый канал.
Это если для аудио-карт.
Для другой техники стандарты могут варьироваться.
https://www.google.ru/search?q=%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8+%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BA%D0%B0&newwindow=1&espv=2&biw=1280&bih=899&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMI64aiosK-yAIVBxByCh1NMApL#newwindow=1&tbm=isch&q=%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BA%D0%B0
LOL
Думал сделать заглушку чтобы думал что прохладно) На форуме говорят или сбросить биос или заменить кабель датчика
Термодатчик на трёх ножках справа внизу
На каких, нахуй, трёх ножках? Обвести в пейнте так трудно?
В общем, хуй знает, что за датчик - берёшь и изготавливаешь для него "рубашку" на что руки горазды, да хоть из деревянного бруска или медной трубки.
А вобще, надо смотреть маркировку. Может там терморезасторо какой. Тогда его можно загрубить обычным резистором.
Если он прикручен или вставлен - отведи его и попробуй проложить между датчиком хотя бы, блядь, бумагу; ну или оставь повисшим в воздухе. Должно помочь.
Если он просто торчит - тогда рубаха из предыдущего поста.
>>189656
>>189653
Вы это я. Сколько усилителей не допаянных, скажи кукушка, пропой. Сколько под столом деталей блять. Сколько электронного гавна заказано и лежит мёртвым грузом. И даже уборку нереально в сычёвне сделать, потому что сразу "это нужно, это пригодиться, а вот с этим я сейчас ебаться буду" и хватает меня на пару часов, дальше двачевание и хентай.Наверное единственное что я использую из того что сделал, это мощный вибратор на хуй.
Ответьте же
> читаю двачи, сижу как султан на унитазе и советы всем раздаю.
>>189673
>Сколько усилителей не допаянных, скажи кукушка, пропой.
>>189673
>Сколько электронного гавна заказано и лежит мёртвым грузом.
>>189673
>"это нужно, это пригодиться, а вот с этим я сейчас ебаться буду" и хватает меня на пару часов
>>189656
> Типа ПОРТФОЛИО для себя дело.
бля, ты это точно я. Только у меня уже инст за плечами, работа админа 8 лет - уже в хуй не впилась, нахуй эти сертификаты о том какой я окуительтый профешнл? нахуй это задротство сисок, чекпонтов, баз данных, спермоосей, прыщелинуксов? меня за ними не видно.
Все вот хочу перейти на электронщика программиста ПЛИС и ARM, а не заниматься этой ебучей рутиной, где тебя за проводами не видно, хочу в команду, сижу делаю себе портфолио.
Работаю до вечера, прихожу с работы уже нах оно мне не надо, потому что устал, поел, отдохнул, глядь, а уже 8 вечера пару часов - поработал, только всё разложил, да спать пора.
>>189641
>>189604
-кун
>Как можно сделать заглушку термодатчика? на материнской плате lenovo thingcenter m58p у него кулер крутит на 100% оборотов.
>Думал сделать заглушку чтобы думал что прохладно) На форуме говорят или сбросить биос или заменить кабель датчика
>Термодатчик на трёх ножках справа внизу
А ты не думал, что там термодатчик чтобы типо температуру замерять, и чтобы если температура типа высокия становится то чтобы кулир ее понижал?
И если иго убрать или изолировать то кулир боле небудит охлажадать высокию температуру и все перегреется и перестанит работать?
Кроме шуток: IGBT.
> Только у меня уже инст за плечами, работа админа 8 лет - уже в хуй не впилась
Один в один. Но не работаю в офисе.
189673-кун
Горелый процессор → горелые транзисторы/диоды/резисторы/кондёры в обвязке. Ты уверен что хочешь выяснять что именно сгорело с этого говна?
Сделай нормальный, на новых компонентах, а не на подуставших кондёрах, блеать.
ок
Аноны где-то в 3/4 вышине когда сука перекат треда обосрали меня что ГОСТ и правила они вертели на хую и что не существует бытового прибора которому не похуй в какой дырке розетки будет фаза, так что я откланяюсь на этом, решай сам.
Прибору то может и похер, да вот только делать надо так, чтобы после того, как тебя в очередной и последний раз заземлило, то пришел дядя и смог нормально починить.
Сделаешь бело-зеленый шнур фазой и привет.
Т5AL250V на предохранителе написанное означает что он на 5 ампер 250вольт? Что означают оставшиеся буквы?
в фильме петля видел бомбу на ардуино нано, проиграл в голос.
Я не знаю как. Мне снимать эту микруху? Я просто нуб. И кстати, муз центр работает. Мне ребята из конфы одной подсказали что там соединить, чтобы от входа с AUX шло сразу на усилок, и он работает в режиме усилителя. Он просто громадный, а я хочу более компактный, чтобы перевезти его в другой город.
Step-impedance Varactor-tunable Resonator (SIR)
Это пикрелейтед. Понятно, что это такое, тут в в качестве конденсатора переменного варактор стоит, но как вот это перевести литературно, или может уже есть термин для этого?
Фотку аппарата лей, экстрасенсов нет.
Читай спеки, может ты меряешь килоомные резисторы, а он умеет только до 50 ом.
Есть радиомышка питающаяся от одной батарейки АА. Есть некоторое количество батареек. Мышка работает даже от усаженной вусмерть (до 0,9V) батарейки, если она алкалиновая, но совершенно не хочет включаться, если поставить вполне живую (1,33V) батарейку с маркировкой zink-carbon. Это из-за разной ёмкости что ли? Но ведь в батарейках, насколько я помню, количество оставшихся вольт косвенно свидетельстует и об оставшейся ёмкости. В чём тут дело?
Значит во время запуска преобразователя она жрет существенный ток, который цинковая не вытягивает.
А по поводу емкости ты прав.
Можно починить чайник чтобы заварить дошик и продолжить капчевать
можно подскользнуться на полу, уебаться головой об косяк и помереть.
в голос
у резистора нет полярности.
Это копия, сохраненная 8 января 2016 года.
Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее
Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.