Вы видите копию треда, сохраненную 29 декабря 2014 года.
Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее
Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.
Старый тред >>138039
ПРЕЖДЕ ЧЕМ СОЗДАВАТЬ ТРЕД, ПРОЧТИ ЭТОТ ПОСТ, А ЛУЧШЕ ВЕСЬ ТРЕД ЦЕЛИКОМ.
Решил занятся электроникой, паянием ололо-быдло девайсов? Похвально. Список нужной литературы и ссылок ниже:
Книги:
Вообще их очень много. Но тебе же лень искать. Поэтому получай скромнейший минимум.
П.Хоровиц У.Хилл "Искусство схемотехники". Эту книгу можно поискать в гугле, или скачать отсюда:
http://books4study.org.ua/kniga2242.html
Ю.Ревич "Занимательная электроника"
http://www.kodges.ru/27055-zanimatelnaja-jelektronika.html
Если есть желание обмазаться расчетом с ног до головы, то тебе следует почитать вот эти книги:
И.П. Степаненко "Основы теории транзисторов и транзисторных схем"
http://razym.ru/tehnicheskaya/electronika/82075-stepanenko-ip-osnovy-teorii-tranzistorov-i.html
Г.И. Изъюрова "Расчет электронных схем"
http://padabum.com/d.php
Л.Н. Бочаров "Расчет электронных устройств на транзисторах"
http://mirknig.com/knigi/apparatura/1181148417-raschet-jelektronnykh-ustrojjstv-na.html
Полезные ссылки:
Много полезный статей и сообщество:
http://easyelectronics.ru/
Схемы устройств и хороший форум можно найти тут:
http://cxem.net/
Также загляни сюда:
http://radiokot.ru/
Решил прикупить себе сканер "закрытых" частот, или хороший приемник? Глянь сюда:
http://www.radioscanner.ru/forum/
И сюда:
http://www.cqham.ru/
Если станет интересно, в свободное время можешь заглянуть и по этой ссылке:
http://www.qrz.ru/
Я знаю что тебе, мой начинающий друг, будет лень смотреть на сайтах, которые я тебе дал, поэтому:
Инструментарий радиолюбителя:
http://cxem.net/beginner/beginner1.php
Немного о пайке:
http://easyelectronics.ru/likbez-po-pajke.html
О паяльниках:
http://easyelectronics.ru/traktat-o-payalnikax.html
СНАЧАЛА ПРОСМОТРИ ПРИВЕДЕННЫЕ ВЫШЕ САЙТЫ, НА НИХ ТЫ СКОРЕЕ ВСЕГО НАЙДЕШЬ ИСЧЕРПЫВАЮЩИЕ ОТВЕТЫ НА БОЛЬШИСТВО СВОИХ ВОПРОСОВ, ДАЖЕ В РЕЖИМЕ READ ONLY.
Как первую схему - гугли "Мультивибратор".
Если у тебя есть вопросы типа: "у меня порвались наушники - как спаять?", "мультивибратор не пашет", "как определить полярность резистора?", то задавай их в этом треде.
Если у тебя действительно серьезный вопрос, тогда, так и быть, создавай тред.
А лучше уёбывай, тебе здесь не рады
Эта няша на оппике уже была, почему новую не поставил, предлагали же еще в позапрошлом треде?
Жутко бесит "отсвечивание" на жк (чаще днем). Хочется придумать отражательную "юбку", либо что-то со светодиодами. Кто-то уже парился на эту тему? Интересует именно защита монитора от "засвета", а не глаз (т.к. это, в теории, решается путем солнце защитных очков).
Реквестирую годное развитие идеи, если таковое возможно. Желательно, чтобы работало от USB.
яблопидор что ли? ну так страдай со своим стеклянным экраном, жертва маркетинга
>теплопроводность
>Глина, может цемент?
лоллировал с наркомана
из твоего списка керамика подойдет, только как ты ей обмазывать будешь? да и потрескалась бы она от малейшего сгибания
если греть собрался от постоянки до 20в, то можно ничего не изолировать, ее никто не заметит
Ну хз, в нагревателях у печек же спираль в какой-то керамике спрятана, на глину застывшую даже похожа. Гнуть мне не надо, просто металлическая трубка, а внутри спрятана спираль в наполнителе, чтоб тепло на поверхность трубки передавать. Греть собрался от 12в переменки.
>защита монитора
>чтобы работало от USB
А что? Владельцы каких нибудь "домашних" мониторов, с каких-то пор называются яблопидорами или как?
Если я правильно понимаю, "засвет" есть отражение солнечных лучей, попадающих на монитор. Причем засвет идет даже через жалюзи (естественно, прозрачные; жилая комната же). Есть какие либо методы локального поглощения светового излучения (желательно в форме рамки), с помощью светодиодов и иже с ними, или же стоит поискать светофильтры, выполненные в виде пленок/экранов (помню вот раньше были какие-то пленки против излучения от элт, может есть нечто подобное и для засвета)?
Проблема насущная, поэтому, думаю, вам будет интересно над ней подумать.
> К145ВВ7П
Ничего. Они использовалась в калькуляторах и документации на неё днём с огнём не найдёшь: http://www.155la3.ru/k145.htm#k145vv7
> К172ТР1
Отнести обратно в тот музей, где ты её украл. Это додревний RS-триггер: http://www.155la3.ru/k172.htm
> КР165ГФ2
Генератор импульсов, для чего она и предназначена: http://www.155la3.ru/k165.htm
> Есть какие либо методы локального поглощения светового излучения (желательно в форме рамки)
Ты не поверишь…
> с помощью светодиодов и иже с ними
Не кури больше эту дрянь.
А вообще пиздуй в /hw гугли "anti-glare film", но я ХЗ работает оно или очередное разводилово как «защитные экраны» в девяностые.
>>141829
>Ты не поверишь…
В том то и дело, что хочется более компактного решения и не ввиде конуса, на пол комнаты, а аккуратно ввиде обода, по периметру монитора (что-то вроде юбки, под низким градусом)
>Не кури больше эту дрянь
В свое время видел собранный на коленке измеритель частот движущихся частей конструкции (видимо, для прокатного валка или подшибников). В теории, можно было мерить до 1кГц. Там была "лампа" из нескольких светодиодов, кнопка и микросхема, для управления частоты мерцания лампы. Остальное понятно: если на движущейся детали вместо мерцания видно пятно - частота вращения и частота мерцания совпадают.
Вот тут я и подумал: возможно есть способ рассеивания излучения, поступающего на монитор, в некоторой области, для уменьшения засвета. Поэтому и написал тут, думал может кто омичевал на подобные темы.
>"anti-glare film"
Судя по запросам - популярная вещь. Погуглю насчет цены и отзывов. В принципе - идеальное решение проблемы, но сложность состоит в правильном наложении пленки на матрицу (чтобы без пузырей и прочего). Плюс матрица все равно греется (хоть и немного), нужно узнать насколько эта пленка теплостойкая.
наглядное пособия для новичков
ни напряжения ни ток ничто не убивает
http://www.youtube.com/watch?v=snk3C4m44SY
А какая длинна? И чем ты собираешься эти 40° регулировать, не толщиной же глины, глиномес?
В общем, если ты разбирал лазерный принтер, то там примерно то, что тебе нужно, как мне показалось.
Ничем, мне не нужно регулировать. Нет, мне не это нужно. Завтра попробую засунуть спиральку в трубку и утрамбовать сухим песком.
Братюнь, не слушай эту петушиную братию. Вот ты видел когда-нибудь внутренности фумигатора? Там обмазывают чем-то типа цемента. В общем, попробуй замесить цемент на силикатном клее, будет то что надо. Точных пропорций не знаю, приготовь разные составы и поэкспериментируй. Например: 1 часть воды, 1 часть клея, 2 части цемента.
>В том то и дело, что хочется более компактного решения и не ввиде конуса, на пол комнаты, а аккуратно
Металлические жалюзи.
Купил китаефонарик на 18650 и зарядникой для него, пожно ли через зарядник заряжать акумуляторы без защиты(допустим что китаеаккумулятор на 6800 мАh(в реале 400-800) с защитой) с ноутбучных умерших батарей(в наличии 2 штуки 2 и 4 года выдержки в тумбочке).
на зарядке написано выход 3.7в 450mAh, конец зарядки 4.2 +/- 1%
По логике можно, но все же спрошу.
PS bl 1812 t6 за 600р диод настоящий драйвер какое то гомно на 2 чипах с блядскими настраиваемыми режимами
Пособие по идиотизму. Заряжать кондер от переменки - это ебанутость второй степени, но заряжать полярный кондер от переменки - это медаль.
Импульсный конечно, сегодня варили трубы и интернет отваливался каждых 5 минут.
Эти элементы, даже старые и усталые, лучше того, что ты покупаешь для фонарей, хуй-фаеры всякие. Можешь заряжать их без платы защиты, если уверен в своем заряднике.
Посмотри, что там в потрохах твоего роутера (навреняка по входу стабилизатор стоит), найди в хламе трансформаторный БП от какого-нибудь хаба, и используй его. Это будет проще, чем лечить калеку, выяснять чего ему не хватает.
Железный трансформатор - сам по себе хороший фильтр от помех.
У меня не только скачет но и заметно проседает 170в в пик, а трансформатор разве не будет занижать выход при заниженном входе? Тем более если будет скачок то всяки ЕРС не рапидарасят роутер роутер то дешевый. Может банально купить импульсный только на 2 ампера? Ведь у него вход 110 -220в.
Прозреваю унутре его два импульсных питальника. Соответственно, точность входных 12В ему более-менее пофигу, я думаю работать будет в вилке от 7 до 15.
Можешь в качестве эксперимента засандалить на место С105 самый здоровый конденсатор, который туда влезет (2200x25, например).
Но может и не помочь - роутер жрет относительно много, сотни мА, и если у тебя икает входной БП по просадке 220, то и этой емкости может не хватить.
Кстати, ты уверен таки, что БП импульсный (switching mode) и он родной? Что-то мне подозрительны 4 диода в рай
оне разъема, как бы он не от трансформаторного АС работал вообще.
Сними другую сторону платы.
В общем, сам нашел. Этот модем может жрать переменку - у енго диодный мост на входе, несмотря на то, что комплектуется импульсным DC БП.
Короче, втыкай в него любой БП от Д-линка на 9-12V DC или от какого-нибудь старого модема на 9V AC. Должно помочь.
Конденсатор С105 с АС БП желателен побольше.
>Железный трансформатор - сам по себе хороший фильтр от помех.
Вот только ибп имеют clc фильтр по входу, который куда эффективнее в подавлении импульсных помех чем трансформатор.
>>141867
Современным ибп похуй на просадки напряжения, они и от 100vac работают. Если они конечно исправны. Только недавно чинил пикрелейтед, который не включался от 180в из-за неисправного С6. С9-10 тоже оказались еле живыми. Длинк такой длинк.
У меня 4-5 лет такой без выключений работает. Что я делаю не так?
>Длинк такой длинк
Ты этот БП в руках вообще держал? Их делает китайская контора AMIGO. Аналогичный БП для модема (12в 1А) в комплекте со старым длинковским адсл модемом лет 7-8 работал практически без перерыва, пока не отправился в шкаф за ненадобностью.
А вот зарядники от фирменных мобил дохли неоднократно.
Сап /радисты.
Не хотелось плодить отдельный тред. А то я смотрю, у вас утт уже вся нулевая засрана.
К делу. Есть один BATYA и ему очень приперло купить инкубатор для яиц.
Естественно, стоят они овердохуя, и я сказал, что запилю сам.
Интересует принципиальная схема терморегулирования. И это можно было бы купить, но мы пойдем по пути нищеброда!
Были разные идеи, и контактный термометр и микросхемы. Но насколько я понял, у термометров постоянная заданная температура включения, а с микросхемами я просто не умею работать.
Появилась идея терморезистор впихнуть, как датчик. Хотел, конечно же, сделать всё через реле + тиристор\симистор
Может кто подскажет?
Заранее благодарен.
Сап /радисты.
Не хотелось плодить отдельный тред. А то я смотрю, у вас утт уже вся нулевая засрана.
К делу. Есть один BATYA и ему очень приперло купить инкубатор для яиц.
Естественно, стоят они овердохуя, и я сказал, что запилю сам.
Интересует принципиальная схема терморегулирования. И это можно было бы купить, но мы пойдем по пути нищеброда!
Были разные идеи, и контактный термометр и микросхемы. Но насколько я понял, у термометров постоянная заданная температура включения советский же берем, денег-то нет, а с микросхемами я просто не умею работать.
Появилась идея терморезистор впихнуть, как датчик. Хотел, конечно же, сделать всё через реле + тиристор\симистор
Может кто подскажет? На аквариумах, например, тоже терморегулировка должна быть.
Заранее благодарен.
Можно собирать что-то на терпосопротивлении, но придется городить не хилую махарайку с операционниками, компараторами и хер победи чем еще, аналог, такой аналог.
Можно купить какой цифровой датчик, ds18b20, например, подоткнуть к мк и радоваться жизни.
Ну а для тебя ближе будут терморегуляторы на биметалической пластинке. Они бывают с регулятором, главное угадать с температурой. Либо все-таки не выпендриваться и купить готовый. Первая ссылка в гугле и всего 300 рупи.
Благодарю за помощь!
Давно уже хочу себя приобщить к радиолюбительству. А то оно всё дальше "спаять наушники" не идет.
Этот фильтр - не от помех снаружи. Он предназначен для блокировки звона от БП сеть и эффективен на сравнительно высоких частотах, на которых шим работает (40+ кГц).
А железный трансформатор вполне себе глотает и более низкочастотные выбросы из сети. Причем, насыщаясь, может поглотить достаточно высоковольтный импульс без каких-либо повреждений себя и дальнейших цепей.
для светодиодных индикаторов?
http://www.ebay.com/itm/USB-2-0-to-RS-485-RS-422-Serial-Converter-Adapter-Cable-/111402186630?pt=FR_Parall%C3%A8le_s%C3%A9rie_PS_2&hash=item19f0167786
Там есть rx и tx. Как я понимаю, им можно кучу техники прошивать, двд плейеры например, да? Ну ту технику, где есть serial интерфейс.
Как ты мог загрузчик снести? Он же ro, и прошивается только в особом режиме.
Лучше попробуй залить новую прошу по tftp по методе 30-30-30. Ищи пинги на адресах 192,168,0,1 и 192,168,1,1
Ну, не знаю, опенВРТ сложно удаляется. Собственно, мне похуй на роутер, второй есть, мне просто хочется оживить железяку. Да и кабель не помешает в будущем, интересует только нужный ли это кабель? Щас роутер бесконечно ребутится.
>опенВРТ сложно удаляется
Как сложно? Накатил ее на 520gu, не взлетела - прямо из под нее накатил ddwrt, тоже не фортануло, тогда прямо из под ddwrt накатил томато, все - через веб-интерфейс. Им тащемто похуй какую прошивку грузишь. И в любом случае, что бы ты не делал - бутлоадер остается цел, даже если запорешь прошивку.
Бутлоадер - это отдельная, специально защищенная область флешпамяти, ее перезапись в стандартных условиях невозможна - защита от дурака.
Так что вангую - бутлоадер у тебя жив, так что гугли методу 30-30-30, качай tftp, и перепрошивай из консольки, по сети.
Сам лично 100500 раз убивал роутер, и всегда оживлял так.
Ты лучше расскажи как удалял прошивку. И нахуя ее вообще было удалять? Какие мысли на такое сподвигли?
Да я блять не помню уже, делал это два года назад, и вот наткнулся в хламе на него. Не помню уже, знаю одно: он циклически ребутится
Откуда знаешь? По лампочкам? А что выдает 30-30-30? После перевода в режим прошивки пинги есть?
Я просто тебе еще раз говорю: запороть бутлоадер ты мог только физическим воздействием на плату, из прошивки или по сети он не прошивается, а следовательно и не удаляется. Просто активируй его - попробуй 30-30-30.
http://www.ebay.com/itm/1m-PL2303HX-Download-Cable-USB-To-COM-USB-to-TTL-Converter-Cable-/221468603882?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item33908eb5ea
тебе и такого хватит, только красный провод перепаяй на 3.3в
Внутри у нее стандартная плата EVO1 и на ней погорелела цепь управления клапаном воды (пик1 и пик2) сам клапан на вид исправен сопротивление обмоток по 3.7кОм (пик 3)
Внезапно дома у меня валялась такая же плата, с такой неисправностью, но в на другой цепи симисторов/варисторов/резисторов.
Так вот:
1)Если я все дорожки пропаяю, а детальки у донора возьму - заработает?
2)Мог ли погореть процессор от это хуйни и умереть брат?
3)Схуяли она не включается вообще?
4)Можно ли как то проверить ее без машинки? (куда 220 подключать?)
>куда 220 подключать?
Как же ты её делать собрался?
импортные детальки, резисторы например чем плохи
он сгорел, а выглядит супер, в отличии от совецких.
А чтобы голова не болела, принять парацетамол и запить его водкой.
А как разъединял? Вспоминай, и действуй в обратной последовательности.
>Как же ты её делать собрался?
Я имел в виду проверить плату без машинки, т.к. она на даче.
>импортные детальки и тд,
Тут я вообще тебя не понял.
>>141959
>Предохранитель проверил?
В ней нет предохранителей.
>>141961
>Так там причина,
Хочешь сказать - перепаять и норм?
Бамп вопросам, мог ли сгореть процессор? Тк я считаю, что в такой ситуации машинку можно отправить кокоше ДиЭйчЭлом.
bump!
На пике нет ни индикации ни регулировки температуры. Допилишь на аналоге и то и то? Представляешь себе размеры махарайки?
А в случае с ds18b20 + attiny26-16, например, все подтыкается почти напрямую.
>Толсто
Да и не толсто вообще. Ну нет там его, по крайней мере плавкого на входе. Фильтр и с него сразу на плату, на плате нихуя.
У меня даже больший HEPBO3 от того, как это схема придумана. Управление симисторной хуйней, которая работает от 220, идет через резистор прями на ногу МК. Даже ссаные школьнички свою ардуину за 200р берегут и делают гальванические развязки, а тут нихуя. И это в девайсе который может принять золотой дождь сам от себя, они так шутят? и это очень распространенная схема.
Так что, тут не появляется усатых мастеров СМА? кто мне скажет. какова вероятность смерти процессора, как его проверить и где такую хуйню купить по дешовке?
Котаны, нужен совет. В совковом блоке питания, на выпрямление вторички, стоят выпрямительные диоды д204, которые пошли по пизде. Можно ли заменить их диодным мостом КЦ405Е, при условии, что напряжение до 63 вольт во вторичке?
Почему именно КЦ405Е - потом что под рукой нет ничего подходящего, а блок питания нужен уже через 2 часа рабочий.
>КЦ405Е - потом что под рукой нет ничего
Ты откуда? Ахуеть можно, я такой хуйни уже давно не видел. Но так можно, а ток какой?
>Я реанимирую хитрый военный прибор.
Про ток не ебу душой, но должен быть небольшим, раз стояли д204
>хитрый военный прибор.
И там должны быть советские диодные мосты? Или ты из армии пишешь и у вас там нет нихуя?
Да так то у меня нет к нему претензий, что советский, что китайский, сортофф. Просто интересно, у кого сегодня в расыпухе нет нихуя, кроме КЦ405Е.
Самое простое будет — это купить и собрать готовый, например, тот же 2трм, пару термопреобразователей, блок управления симисторами, к примеру moc3083 и bta16-600, блок питания на пять вольт для оптосимистора, МАКСИМУМ ПРОСТО, но тысячи четрые за всё придётся отдать.
Я работаю при советской армии. Радиодетали заказать можно, но я пока что обхожусь совковой рассыпухой, благо ее дофига. Но, сейчас до домашнего склада далеко, а прибор нужен сейчас. Вот и выкручиваюсь, как могу.
>Я работаю при советской армии.
>Но, сейчас до домашнего склада далеко, а прибор нужен сейчас.
>Вот и выкручиваюсь, как могу.
я тоже об этом подумал.
но если бы я был в гермашке сейчас, я давно бы уже этот блок питания сделал/купил/своровал
алсо, есть вариант включать в аудиокрте режим 4 колонки, воткнуть в первый вход колонки, во второй наушники, но от этой хуйни в игорях начинается омск с определением источника звука.
Может кто знает хорошие модели разветвителей?
>магнитиком приостанавливать?
Это которые электронные,
но с мотором внутри крутящим счётчик.
Только электрики на них наклейки делают,
чувствительные к магнитному полю,
вот и всё.
Два чая этому господину. На работе был Steinel (который тупо не выключался никогда, поскольку активно использовался, до него китайские горели раз в несколько месяцев), сейчас такой же дома использую, gluematic 3002. Клей не ползет, греется быстро.
Че за БАРАГОЗ у тебя?
Питание процессора гальванически с сетью не развязано, на кой тогда тиристоры отвязывать, чтоб дороже было?
>Питание процессора
А трансформатор не гальваническая развязка?
>на кой тогда тиристоры отвязывать
Ну что бы при КЗ на исполнительном устройстве, которое весьма вероятно в железном ящике с водой, не распидорасивало, как у меня.
Но i2cget и python smbus считают иначе. Они предполагают передачу какой-то управляющей команды, которая очень похожа на смещение чтения байта и возвращает только один байт. То есть режим последовательного чтения не предполагается вообще.
Я в замешательстве. Особенно после чтения AVR Procyon Lib, который как раз передает данные последовательно без предварительных ласк смещений.
Можно сделать i2c логику МК не идемпотентной для чтения, но это пиздец какое кривое решение.
http://www.terraelectronica.ru/catalog.php?ID=769&Page=1&Sort=price
Ну и где же эти "дешевые мк"? Ниже 70 руб. по сути ничего нет, только самые дешевые пики. А stm'ы вообще хуй пойми где, "дорогие атмеги" оказались намного дешевле них. Ну кроме самого примитивного stm8. Что за хуйня? Наслушался сказок про дешевый арм - и где он? Остаются пики и атмеги. Ну пики ясен хрен отпадают - под них я так понял только на асме писать, с их характеристиками. Только среди атмег есть какой-то выбор. Но ничего за 20-30 рублей. Ну вот какого хуя? не могло же все это барахло за пару лет подорожать в 3+ раза.
Хочу собрать блок питания со стабилизатором и такой индикацией напряжения на выходе.
Возьми готовый от TP-LINK'а, зачем схема? Помню, когда я работал в АСЦ, мы эти блоки выбрасывали сотнями штук, целыми ящиками, новые, нераспакованные.
Дуга горит при ионизации газа. Условия - горячий катод, достаточное напряжение и ток. Для поджига искрой при касании требуется вольт 60 холостого хода, для поддержания - несколько десятков ампер тока, напряжение при этом снижается.
Можно поджигать высоковольтным разрядом (осциллятором), обычно это делается при сварке неплавящимся электродом (tig), там это критичнее.
Для поддержания хорошей, удобной дуги трансформатор должен иметь правильную спадающую вольт-амперную характеристику, чтобы дуга не разгонялась сама по себе, с перегревом и брызгами.
Хочешь быть яумамысварщиком - купи самый дешевый инверторный сварочник (постоянный ток, до 150-200 ампер) и практикуйся в собственно сварке, а не намотке трансформаторов.
Я использовал автомобильные. Поскольку они питаются от измеряемой цепи - то и работают вольт до 7 минимум.
Если у этих цепь питания отдельная - то не о чем беспокоиться. Кстати, куплю-ка я такую бяку, поставлю в мой Б5-30, у него и место есть на морде.
Такие, сука, дешевые оказались, что купил сразу пять. Пригодятся. Одну в БП, одну в мотоцикл, остальные тоже не пропадут.
ОК, спасибо.
> Для приблуды нужен БП - кроме 220В ничего рядом не будет. Хотел влепить всё вместе, на одну плату.
А современная элементная база обязательна? А то может и китайской хватит: http://www.aliexpress.com/wholesale?SearchText=3.3v+power+supply
Да я тебе тоже ссылку могу дать.
http://www.banggood.com/3_3V-600mA-AC-DC-Voltage-Step-Down-Buck-Power-Supply-Module-p-933615.html
Только схемы нет.
>современная элементная база
Вот ты доебался. Если обратить внимание на шрифт и смешок, то это была частично хохма.
Купил четыре таких. Теперь бензин выливается обратно в бак. Теперь барыжу бензином, который моя машина при езде производит. Могу тебе подешёвке загнать.
Буду в это раз краток.
С чего начать радиолюбительство? Мультивибратор? Читать книгу из ОП-поста?
Кто знаком с пикрелейтед, как найти мануал на него? Из-за названия это крайне сложно. максимальное входное напряжение и все такое
Паять научись, а то охуеешь махарайки собирать, которые работать-то и не будут.
Бамп.
Скилл "паять" был прокачан до уровня медиум, во время пайки тысяч наушников и фотовспышек.
Ну тогда надо ОТЦ смотреть, мне кажется и только после этого электротехнику (хотя тот же ОТЦ не стоит прямо со всеми расчетами переходных характеристик смотреть, только основу). Хоровитца не рекомендую к первому прочтению, книга с самого начала требует основательного подхода, наверно, там только ноотропы могут помочь осилить её с первого раза.
или тут как регулировать? http://www.aliexpress.com/item/5-PCS-LOT-DIY-Adjustable-Converter-DC-5-0-25V-to-DC-0-5V-25V-2A/1725633094.html
объясните ньюфажке.
Реле двухпозиционное.
>>142125
http://electricvdome.ru/montaj-electroprivodki/raschet-secheniya-provoda-kabelya.html
>>142126
Потребитель охуеет. Аккумам вредна разрядка током выше 1С, уточнять значения в соответствии с технологией аккума.
>>142128
Мультивибратор+Реле двухпозиционное.
>>142127
Прямоугольную херню с крышкой видишь? Так вод, подкручивая эту крышку меняешь выходное напряжение.
http://electricvdome.ru/montaj-electroprivodki/raschet-secheniya-provoda-kabelya.html
из вольтажа и сопротивления нагревателя рассчитываем ток в 1А – какой провод нужен?(хочу плоский использовать – с шириной и толщиной)
>Потребитель охуеет.
почему если ему над 1.5А? и значит не вредно слабому аккуму?
>Мультивибратор
а как по англ? алсо нагуглил http://www.chipdip.ru/video/id000286422/ с товаром снизу и ничего не понял – какой например интервал размыкания цепи?
>подкручивая крышку меняешь выходное напряжение.
>5V input,12V/0.5A output, efficiency 84%
жесть, 6я часть вникуда…
>какой провод нужен?
Пиздатый. Возьми да посчитай, формулу-то расчёта прямоугольного сечения не забыл?
>почему если ему над 1.5А?
Потому что ты задаёшь вопросы, несовместимые с реальностью. Подумай, как нужно правильно задать вопрос.
Фото не вижу, в видео не могу. Нужны прямоугольные импульсы - берёшь и собираешь на ne555, время импульса и паузы там парой-тройкой деталей задаётся.
>травлю печатных плат
Ну если ты сможешь это делать лучше дешевле, чем например тут http://www.seeedstudio.com/service/index.php?r=pcb
то возможно взлетит. Но на мой взгляд, это бизнес в стиле яичного бульона.
Лучше научись чинить БП в ЖК телеках и тэны в стиралках менять, это всегда требуется.
Фрилансом - маловероятно, только если ремонтом.
Фрилансеров-разработчиков сейчас почти не бывает, всякие дихальты - редчайшее исключение.
А уж навукраине сейчас - просто забудь, и подумай лучше, как оттуда съебаться, пока не поздно. У вас там 90-е 2.0 начинаются, при том, что и 1.0 толком не закончились.
>чинить БП в ЖК телеках и тэны в стиралках менять, это всегда требуется
Пиздеж, я куда только не пытался устроиться - невозможно. Никому не нужен. В ремонтные конторы берут ТОЛЬКО по блату, даже тупых нубов и таскают-обучают-возятся с ними с нуля. А я, сука, импульсники чинить умею, паяю почти что угодно, перебираю-чищу смартфоны, умею пользоваться приборами и НИКОМУ СУКА НЕ НУЖЕН в своем 600к мухосранске. Хах, мамка тут вызывала ремонтника стиралку чинить (амортизаторы распидорасило) - пришел опытный дядька со своим сыном-дауном, который тупо подает ему инструменты, сам явно нихера не понимает и окончил видимо лишь школу 9 классов + максимум пту. А я, сука, с вышкой сижу и охуеваю. Предложили лишь сисадмином, лол! за 15к, да и то в такую далекую жопу, что туда хрен доберешься без своего транспорта, видимо совсем желающих нет.
Одногруппники, те с которыми еще общаюсь, большинство устроилось по блату. Другая часть как и я метаются в поисках того, что хотя бы отдаленно похоже на работу.
мимовыпускник-безработный-с-пылающим-анусом-полгода-сижу-на-табурете
Ну и хули ты ноешь? Если даже стиралку свою не смог починить сам, маме пришлось дядю звать. Не помогла вышка новые в интернете купить и 4 болта открутить для замены, ага?
Открою тебе секрет, но в России большинство устраивается либо по знакомству либо потому что "знаю одного умного хера, отлично подходит для нашей работы, надо попробовать его к нам переманить". Второе и в буржуинствах работает, но у них и поиск работы с резюме работает, а у нас писать и рассылать резюме - занятие почти бесполезное.
А для того, чтоб тебя пригласили или, по меньшей мере воспринимали как потенциально интересного работника - нужно делать себе имя. Чинить смартфоны (хорошо), стиралки (хорошо), паять всякие махарайки (хорошо) и тому подобное. Не отказываться от новых задач, даже если тебя такому не учили. Но и не портить клиентское барахло, обучаясь на нем.
Нигде тебя не выхватят после ВУЗа, только потому что ты диплом получил. Из выпускников 90% в вузе тупо пересидели армию, хотя им там было самое место, по специальности работать они не способны.
Откуда у меня опыт починки стиралок? Я тебе что, на одной домашней стиралке, которая ломается раз в 5 лет чему-то обучится должен? Про амортизаторы дядя-мастер рассказал, думаешь я знаю устройство стиралки? Откуда мне, блять, знать что она залетала по кухне из-за амортизаторов, я ж не механик. Ах да, модель стиралки весьма старая, тот дядя амортизаторы изготовил сам за несколько дней, видно годный кузьмич, поскольку подогнал все так, что с его амортизаторами машинка стоит как влитая, лучше чем новая, вообще с места не сдвигается, даже с большой загрузкой. И денег взял адекватно. Завидую его сынку-дауну, что у него такой охуенный батя.
>Чинить смартфоны (хорошо)
С сервис мануалом и гуглом - без проблем. А иначе хрен поймешь например какая микруха сдохла. Там же монтаж такой, что и дорожек-то не видно, да и плата многослойная. А модульный ремонт типа замены сенсора и/или экрана любая блатная обезьяна осилит.
>паять всякие махарайки (хорошо)
о, в махарайкостроении и кузьмичевании (исключительно электронном) я бы рискнул пойти на должность главного инженера, лол. Схемотехникой владею неплохо, спасибо совковой технике из кучи рассыпухи. Вот беда - с мк почти не знаком. Но судя по ютубу работа с микрухами сводится к банальной пере-прошивке, которая качается с гугла, нужен лишь программатор с китая и знание подключения основных интерфейсов. А вот на логике всякое собирал. Несколько лет назад восстановил советский спектурм из фатального состояния.
>Не отказываться от новых задач, даже если тебя такому не учили
>Но и не портить клиентское барахло, обучаясь на нем.
Ты противоречишь. Как я получу опыт, не пытаясь чинить клиентское барахло? Ну понятно, что для этого надо бы быть помощником мастера, смотреть и интересоваться как он чинит. Но такого нигде нет для левых людей, тут только по блату.
>Нигде тебя не выхватят после ВУЗа
Так я и хочу получить опыт, развить знания на практике. Руки есть, мозг есть. От армии откосил.
>у нас писать и рассылать резюме - занятие почти бесполезное
Я ищу исключительно по резюме. И да, это лютая хуита, судя по предложениям, еще и унижение. Ну, а как еще? Звоню по конторам, спрашиваю, нужен ли работник, бла-бла, умею то-то, но везде либо не требуются, либо подавай опыт работы, чтобы сразу, сука, пришел и БЫСТРО чинил все подряд от электрочайника до 70-дюймовой плазмы.
Алсо, ты забыл еще один момент, помимо блата-знакомства, о котором и я говорил. Всякие телемастера на дух не переносят ньюфагов, обучать никого не хотят, но не потому что им лень. Все они тупо одиночки. Они банально видят во всех коллегах конкурентов. Нахер им обучать какого-то левого хуя, который в будущем будет отбирать у них хлеб? Вот и получается тупиковая ситуация для ньюфага. Как серьезный практический опыт получить - тайна, покрытая мраком. Понимаешь, я ради опыта готов за 10к подметать пыль в мастерской и чистить ботинки мастерам, лишь бы позволили посмотреть, поспрашивать и делать хотя бы примитивные ремонты, но даже на таких условиях ничего не могу найти.
Откуда у меня опыт починки стиралок? Я тебе что, на одной домашней стиралке, которая ломается раз в 5 лет чему-то обучится должен? Про амортизаторы дядя-мастер рассказал, думаешь я знаю устройство стиралки? Откуда мне, блять, знать что она залетала по кухне из-за амортизаторов, я ж не механик. Ах да, модель стиралки весьма старая, тот дядя амортизаторы изготовил сам за несколько дней, видно годный кузьмич, поскольку подогнал все так, что с его амортизаторами машинка стоит как влитая, лучше чем новая, вообще с места не сдвигается, даже с большой загрузкой. И денег взял адекватно. Завидую его сынку-дауну, что у него такой охуенный батя.
>Чинить смартфоны (хорошо)
С сервис мануалом и гуглом - без проблем. А иначе хрен поймешь например какая микруха сдохла. Там же монтаж такой, что и дорожек-то не видно, да и плата многослойная. А модульный ремонт типа замены сенсора и/или экрана любая блатная обезьяна осилит.
>паять всякие махарайки (хорошо)
о, в махарайкостроении и кузьмичевании (исключительно электронном) я бы рискнул пойти на должность главного инженера, лол. Схемотехникой владею неплохо, спасибо совковой технике из кучи рассыпухи. Вот беда - с мк почти не знаком. Но судя по ютубу работа с микрухами сводится к банальной пере-прошивке, которая качается с гугла, нужен лишь программатор с китая и знание подключения основных интерфейсов. А вот на логике всякое собирал. Несколько лет назад восстановил советский спектурм из фатального состояния.
>Не отказываться от новых задач, даже если тебя такому не учили
>Но и не портить клиентское барахло, обучаясь на нем.
Ты противоречишь. Как я получу опыт, не пытаясь чинить клиентское барахло? Ну понятно, что для этого надо бы быть помощником мастера, смотреть и интересоваться как он чинит. Но такого нигде нет для левых людей, тут только по блату.
>Нигде тебя не выхватят после ВУЗа
Так я и хочу получить опыт, развить знания на практике. Руки есть, мозг есть. От армии откосил.
>у нас писать и рассылать резюме - занятие почти бесполезное
Я ищу исключительно по резюме. И да, это лютая хуита, судя по предложениям, еще и унижение. Ну, а как еще? Звоню по конторам, спрашиваю, нужен ли работник, бла-бла, умею то-то, но везде либо не требуются, либо подавай опыт работы, чтобы сразу, сука, пришел и БЫСТРО чинил все подряд от электрочайника до 70-дюймовой плазмы.
Алсо, ты забыл еще один момент, помимо блата-знакомства, о котором и я говорил. Всякие телемастера на дух не переносят ньюфагов, обучать никого не хотят, но не потому что им лень. Все они тупо одиночки. Они банально видят во всех коллегах конкурентов. Нахер им обучать какого-то левого хуя, который в будущем будет отбирать у них хлеб? Вот и получается тупиковая ситуация для ньюфага. Как серьезный практический опыт получить - тайна, покрытая мраком. Понимаешь, я ради опыта готов за 10к подметать пыль в мастерской и чистить ботинки мастерам, лишь бы позволили посмотреть, поспрашивать и делать хотя бы примитивные ремонты, но даже на таких условиях ничего не могу найти.
Отговорки ленивой пидарахи. Работаю по специальности без опыта, сначала получал примерно 60к, теперь около 90, мне норм, не ДС
Охуенные истории. Ну рассказывай давай, как устроился.
Я ньюфаг и нихуя не понимаю.
Варианты:
1)стабилитрон на 5В - и считать как нибудь через прерывание
2) выпрямить, зарезисторить (хз как рассчитать) и измерять напряжение.
Ошибка в 10% меня устроит.
Измерять напряжение - хуйня.
Вот тебе нормальный формирователь импульсов, подавай на него сигнал с генератора и считай импульсы на выходе.
>двачую вопрос, где подешевле купить мк? и какие? везде оче дорого
STM32F030K6T6 видел в городе за 34 рубля. 32кБ флэша, 4кБ SRAM. На борту SPI, I2S, USART и 26GPIO. За такие деньги неплохо, к тому же, если посмотреть в сравнении с атмелами, которые за такие деньги могут предложить только тиньки, которые по функционалу сосут за обе щеки.
Можно попробовать поискать еще более дешевые Freescale'вские микроконтроллеры на кортексе М0, но, чуется мне, их хрен сыщешь.
Мы все делаем когда-то в первый раз. А сейчас, блджад, век интернетов, сраного "Всемирного Информатория", о котором фантасты мечтали когда-то. И получить информацию, почему машинка прыгает при отжиме - дело 5 минут. Даже не разбирая. Потом разобрать убедиться, что там действительно неисправные амортизаторы - дело еще 20 минут. Купить запчасти можно не отрывая жопу от дивана, даже с противоположной стороны света. Я сейчас набираю этот текст с ноутбука, у которого дисплей и крышка с антеннами куплены на замену в США, батарея - в Китае, мне надо было только на почту сходить забрать. А мог бы тоже сказать - ууу, я никогда ноутбуки не чинил, мануала нет, понесу-ка к дяде-спецу, отдам ему моих денег, или вообще получу в ответ пиздеж, что не чинится или чинится слишком дорого, бла-бла-бла. Потребляди такой ответ даже с облегчением воспринимают: "эх, купить, конечно, дороже, но ведь НОВОЕ!" А для инженера это должен быть вызов, сраный "сhallendge": как так, я не могу найти причину? На своем и учиться проще: сломал - сам себе злобный Буратино, никто не пострадал.
Учиться на клиентском - значит чинить по возможности не ломая. Сейчас это намного проще, чем раньше - информации валом. Нужно разобрать айфон 6Ы - пишешь в ютубе - айфон 6Ы дисассембли - и какой-нибудь мудак тебе уже на видео разбирает с подробностями.
Всякие свои удачи - пишешь себе мысленно в "портфолио", потом сможешь сказать при поиске работы - я умею то-то и то-то, я это делал. Себе, маме, родственникам-знакомым-друзьям, это работодателю похеру. Инженер - не потреблядь, ему жизненно важно браться за новые задачи и решать их, сначала через силу, потом - с удовольствием.
Учиться ты должен сам, искать и изучать информацию по своей теме, живой наставник - далеко не всегда обязателен (хотя и желателен во многих случаях). Ищи свою нишу, то чем ТЕБЕ интересно заниматься, но и не отбрыкивайся от случайных новых задач.
Ты старательно делаешь из своего частного вопроса - вопрос общий, максимально его обобщая. Ну и получаешь общие ответы, схожие с посылом нахуй. Чем конкретнее задашь вопрос, тем более конкретный ответ получишь. Аккумуляторы разных типов параллелятся по-разному, некоторые вообще не допускают такого включения.
Ток от напряжения не зависит, сечение расчитывается по нагреву провода, поэтому расчеты применимы независимо от напряжения.
У меня есть аттини2313
http://www.atmel.com/images/doc2543.pdf
и программатор-клон AVRISP-MKII от олимекса
https://www.olimex.com/Products/AVR/Programmers/AVR-ISP-MK2/resources/AVR-ISP-MK2.pdf
Задача - прошить аттини с помощью Atmel Studio 6.1 и программатора. Подключаю пины согласно даташитам, запускаю "device programming" в атмелстудио, автоматически определяется программатор, выбираю аттини2313 в списке, нажимаю "Read device", а микроконтроллер не считывается. Студия выдаёт сообщение
>Unable to enter programming mode. Verify device selection, interface settings, target power and connections to the target device.
Десять тысяч раз перепроверял подключение пинов, пробовал подключать внешнее питание к МК - эффекта никакого.
Сам вопрос: Есть ли вероятность того, что питание по usb, выдаваемое на МК, слишком неровное и шумное и из-за помех МК не определяется? Если так, то верно ли, что нужно подключить байпасс-конденсатор и к чему, собственно, мне его подключать? Между Vcc и GND? Или вообще проблема в другом (сломанная тинька?).
Пикрандом.
Расположение пинов на разъёме (TPI разъём) программатора прозванивал светодиодом, мультиметр пока что далеко и в ближайшие сутки у меня не появится.
Сантиметров по 10, подключаются посредством breadboard платы. Подозреваю, что проблема может закрадываться здесь -- сегодня попробую проверить. Но если опустить качество соединений, в чём ещё может быть проблема? Я верно подключаю аттини?
Подключаешь правильно, если первый пин на разъеме не перепутал.
Можно еще попробовать поставить конденсатор 0,1мк-1мк на питание МК, нужно прямо на ноги повесить.
100 нанофарад параллельно с МК, на Vcc и GND, то есть? Он будет фильтровать высокочастотные колебания (то есть резкие пики), да?
Но однозначно надо будет прозвонить макетку, наверняка проблемы в ней.
А никакие подтягивающие резисторы не нужны, или что-то такое?
>100 нанофарад параллельно с МК, на Vcc и GND, то есть? Он будет фильтровать высокочастотные колебания (то есть резкие пики), да?
Да, между 20 и 10 пином, он будет убирать броски напряжения из-за скачков потребления тока и индуктивности подводящих проводов.
>А никакие подтягивающие резисторы не нужны, или что-то такое?
Вообще, для работы нужен подтягивающий резистор на RST, но программироваться должно и без него.
Спасибо! Держи няшку.
Первый вариант используется во многих либах для комплюктеров, второй вариант во многих либах для МК.
Скажите, можно ли питать накал лампы как на схеме от 12 вольт переменки через диод, не упадет ли общее напряжение из за этого диода?? Если да, то какой диод лучше использовать?
и как узнать стоит ли питать lifepo4-аккумами разной ёмкости? токоотдача разная из-за ёмкости.
насчёт сечения, и тем более по толщине и ширине – как рассчитывается то, а то по твоей ссылке только таблица с готовыми вариантами и моего там нет.
Оно как раз таки упадёт, причём специально: лампы, видимо, 6-вольтовые.
5W1.2O - резистор на 5 Вт и сопротивлением 1.2 Ом. Достаточно распространенный.
А что делать? Стабилизатор не хочу, т.к на него радиатор цеплять придется. Дополнительную обмотку тоже не хочу, т.к хочу блок питания выносной сделать. Последовательно резистор тоже не подойдет, т.к при замене лампы на другую измениться общее сопротивление.
Ну, это один человек, лол.
Было 12В действующего, отрезал диодом половину синусоиды - получил 6В. Из-за тепловой инерционности катодов пропажу половины периода не заметишь вообще.
Алсо, хоть это и глупо, хочу спросить, что наиболее вероятно могло навернуться в этой самой УЗ ванне. Симптомы - не включаются ни индикаторы, ни нагрев, ни УЗ. До того, как она окончательно сломалась, нагрев уже какое то время не работал.
Т.е. будет то же самое, что и с ограничивающим резистором, но только без зависимости напряжения от общего сопротивления цепи?
И еще, диод отрезает ровно половину или чуть меньше?
Точность.
Во-первых, с диодом действующее будет не 6В, а 8.5В, в схеме - нубская ошибка.
Во-вторых - ставь резистор 20-22 Ом 2Вт и не выебывайся, у ламп ток накала стандартизирован и у твоей 6Н2П он равен 300 мА.
Токоотдача разная но не настолько, чтоб об этом сильно беспокоиться. У аккумов бОльшей емкости как правило меньшее внутреннее сопротивление, а вольт-разрядная характеристика у них одинаковая, так что все будет разряжаться более-менее равномерно.
Поясните за макетки, я вот купил недавно какую-то, в нее идеально подходят 2.54 мм штыревые разъемы, но вот микруху dip 28 воткнуть невозможно - у нее слишком мелкий шаг между выводами. Что я делаю не так? Посмотришь вон народ на таких макетках даже компьютеры с горой логики собирают, и все у них прекрасно втыкается.
>Как лучше управлять
Не жмоться и добавь диодный мост и мосфет, и херачь его посредством ШИМ. Самый винрарный вариант.
Кстати, чёт у тебя импульсы коротковаты. Неужели резистор на 47к так генератор нагружает, что напряжение сразу просело? Если станет критично, уменьши R1.
Ебать, так у тебя на 4к7. Сделай 10к хотя бы.
а разномощные БП (DC) так можно заюзать?
и как рассчитать нужное сечение плоского провода (по толщине и ширине) зная нагрузку?
6Н2П он равен 300 мА, а вот у 6Н1П он уже 600 мА. Чувствуешь разницу?
>в схеме - нубская ошибка
Я знаю, поэтому и спрашиваю. Схема вообще расчитана на импортные лампы с накалом на 12 вольт.
чтобы их потом сжигали покупатели)
А что, так сложной найти схему того приборчика что у них на кассах стоит и сжигает эти чипы?
Он жи не сжигает, а передает на рамку сигнал о том чтобы метка с этим кодом не срабатывала.
>Неужели резистор на 47к
Я его вообще не ставил, так как тестил наушниками и телефоном, мне казалось, что там маленькое напряжение и R1 не к чему. Генератор от мотора не проверял, я все еще боюсь, что все распидорасит от 60В, лол, а у меня в барахле нашлась только одна lm393.
>Ебать, ты на 4к7
это R4
>Не жмоться и добавь диодный мост и мосфет, и херачь его посредством ШИМ.
Поясните, это как, схему в смысле? сейчас я просто переменку подключаю последовательно статор и ротор, направление переключается релюшкой, пробовал димировать симистором 220, нормально, только на малом положении хуево запускается и мало момента. Алсоу, я не знаю мощности мотора, но он от стиралки, как мне подбирать мосфет и мост?
>и как рассчитать нужное сечение
А ты че хочешь узнать, падение напряжения или толщину неперегорания, кек, тебе обязательно минимальный размер? В общем нагугли сечение, которое те необходимо, калькуляторов и таблиц море, а потом я те скажу как его посчитать зная толщину и ширину.
>>14228
Хорошая идея была бы, если бы не вызвал подозрений парень, обматывающий товар фольгой.
Нихуя там не распидорасит. Резистор ограничивает ток через диоды, диоды ограничивают амплитуду на уровне 0,7В. Ставь резистор и подавай сигнал с генератора, не выёбывайся. Тогда у тебя получится красивый меандр
Насчёт ШИМ позже запилю схему хотя, это самому можно додумать, если не можешь - пиздуй читать книжки про ШИМ.
>Насчёт ШИМ
Ну я немного в курсе, с генерацией ШИМ у меня нет проблем. Я просто не понял, мотор будет от постоянки работать? как его подключить тогда? а так же мосфет (какой) в этой цепи?
Самое простое - это зарядкой с функцией разряда.
А так, повесить на него известную нагрузку и замерить время, за которое он обосрется, ну а потом посчитать.
самое простое – наверно второе. нагрузку от замыкающего провода посчитать по сопротивлению и замкнув замерять вольтаж, да?
>замкнув
нее, так не пойдет, нагрузку надо поменьше, чем при кз, и измерять время, за которое он сядет, ты же емкость в А/ч хочешь узнать?
Так как мне подключить к постоянному току его? также, последовательно ротор@статор?
>при кз
?
измерять время, за которое он сядет, а севшим считается аккум с упавшим до определённого значения вольтажом.
>при кз
а понял, короткое замыкание тип.
а зачем нагрузку меньше? пусть будет максимальной, чё?
Да, также. Двигатель у тебя универсальный, поэтому он одинаково на постоянном и переменном токе работает.
Обязательно сделай развязку на оптроне, иначе в случае чего микроконтроллеру пизда от сети будет.
измерить время за которое сядет, а потом как посчитать – по среднему вольтажу меж максимальным и минимальным?
> на оптроне
Да эт понятно, с симистором я тож так делал, спасибо.
А хуле в стиралке стоит симистор? в чем профит?
Видел на аккумуляторах написано напряжение и сколько ампер за част выдаст? Вот по току и смотри, напряжение тебе лишь для того, чтобы посмотреть когда аккумулятор зарядится.
т.е. нельзя заряжать новые телефоны берущие 1.5/2А power-банками которые отдают только 0.5/1А?
на китайских литий-батарейках мало что написано, обычно вольтаж и серийный номер.
а вообще, не понял тебя.
я так представляю: узнаём в начале силу тока и в конце умножаем на средний вольтаж, получаем ватты прошедшие за время, т.е. ватт/час.
Метку не всегда сорвать можно. Можно сорвать метку-наклейку с книги, а вот магнитную клипсу хер ты снимешь без мощного магнита. Я 4 харда разобрал, но даже этих магнитов не хватило чтобы снять даже самую маленькую.
>Я 4 харда разобрал, но даже этих магнитов не хватило чтобы снять даже самую маленькую.
)) ты пытался.жпг
>Во-вторых - ставь резистор 20-22 Ом 2Вт
Зачем еще один обогреватель? Не лучше поставить пару электролитов на 330мкф?
>>142269
>Не жмоться и добавь диодный мост и мосфет, и херачь его посредством ШИМ. Самый винрарный вариант.
В чем смысл? Кпд будет хуже чем у симистора. Помехи, так их от самого двигателя дохуя. Была у атмела микросхема U2010B для симисторов с софтстартом, защитой/стабилизацией по току - годная вещь, если найдешь. Эти пидорасы списали ее в obsolete. Впрочем есть белорусский клон IL2010B.
>>142283
>Поясните, это как, схему в смысле?
Представь флайбек, без конденсатора в выпрямителе и с двигателем вместо трансформатора. Что-то вроде пикрелейтед.
В том, что симистор управляется сетевым напряжением. Если управлять с микроконтроллера, то таки лучше ШИМ, т.к. симисторный регулятор придётся синхронизировать с сетью, а ШИМ - нет.
Симистор дешевле и хорошо терпит импульсные перегрузки, в отличие от транзисторов. Алсо работа коллекторного двигателя на переменном токе - безопаснее - коллектор имеет предпосылки для поджига дуги, на переменном токе она гаснет сама в нулях, а на постоянном поддерживается.
>eneloop
Я нищеброд и мне Recyko+ хватает, вопрос не в саморазряде, а в отличии хранения от меедленного разряда током порядка 10~100мкА.
Потому что так она корректнее работает. Если сетку посадить на катод как первую лампу, то примочка начинает жутко фонить и захлебываться на пиках.
>>142336
А если я хочу греть лампу? Сейчас стабилизатор предложишь, да?
И какой резитор нужен для лампы 6н1п с накалом в 600мА?
>>142338
Может ты имел в виду резистор Шотки?
и у коммутатора М20 (камаз)?
гугл и яндекс молчат
Подъём.
>И не резистор а диод!
Хрень тут не городи, хорошо?
Резистор Шотки - обычный пленочный резистор с pnp переходом. Имеет ва вывода: с одной стороны сток, с другой катод. А то про что ты написал эта совсем другая деталь.
Ну дак что же мне с накалом то придумать? Давайте думайте.
Ты дурак? Любой элемент с ненулевым сопротивление - резистор, а тут элемент с полупроводником.
>Может ты имел в виду резистор Шотки?
Нет, он имел ввиду диод на 2 вт и 20-22 Ом.
Резистор ставь, блядь. "Срезать половину синусоиды диодом" - самая нубская ошибка. Там будет те-же 12в, только пульсирующих, половина синусоиды отрежется, да, но на амплитуду синусоиды-то это не повлияет, просто пропадёт каждый второй полупериод. Резистор будет, конечно, подогревать окружающую среду, ну так ламповая техника - вообще не экономична, хули ты хотел?
О боже... нет там полупроводника Это обычный пленочный pnp-переход с переменным сопротивлением по постоянному току. Ты бы хоть пошел и по ссылочкам в шапке поста почитал, а не хрень тут всякую писал глупую.
Хорошо, а что будет, если я с этим резистором на 22 ома вместо лампы с накалом 345 мА поставлю лампу с накалом 600 мА? Она недогреется, чем ей грозит недогрев?
И еще. В оригинальной схеме с лампой с 12 вольтовым накалом накал пущен через резистор 10 Ом, зачем там этот резистор?
За оригинальную схему - не скажу, а по поводу замены лампы - пересчитаешь резистор.
Тебе нужно, чтоб на резисторе падало примерно половина - 6в, таким образом, для лампы на 300 мА:
6в./0,3А=20 Ом, мощность: 6в0,3А=1,8Вт - 2-ух ваттник, то есть
Для лампы на 600 мА:
6в/0,6А=10 Ом, мощность: 6в0,6А=3,6Вт - возьмёшь 5-ти ваттник, или 2 резюка на 2вт 20 Ом впараллель.
Данные по току ламп есть в и-нете, в справочниках.
Покидаю двачик до завтра, (надеюсь) - не скучай, резисторы паяй.
Кстати, а чё лампу не зацепил, как в оригинале, а то у тебя косая схема какая-то.
Ну всё, ушёл.
>калькуляторов и таблиц море
жа хоть 1 покажите.
сечение плоского провода (по толщине и ширине) нужно посчитать, для неперегорания.
А греется пятиватник конкретно между прочим, а с двухватника аж дым валит.
Это резистор Шотки с положительным npn переходом в обратном включении
Нет, это резистор с нулевым сопротивлением.
http://nichicon-us.com/english/products/pdfs/e-pm.pdf
Даже 16в пойдет с запасом, 455ма@120гц.
Ну хорошо. Я накал ламп сделаю через стабилизатор 7806, который прикрючу прямо к металическому корпусу примочки, заместо радиатора. Скажете как мне правильно его подключить в этой схеме, вот так как на картинке?
>как спаять концы проводов с самым аккуратным видом?
Аккуратно же, а заизолировать можешь ТУТ.
Так не пойдет. Однополупериодное выпрямление годится только для малых токов. Большой ток (а у тебя до 8 ватт нагрузка по этому каналу будет) загонит трансформатор в насыщение и он будет греться как падла. Ставь на накал отдельный диодный мост.
ЗА советом я тут.
По каким ключевикам мне нагуглить структурные(принципиальные ещё лучше) схемы входных радиотрактов gps. Аналоговую часть в общем.
Т.е. к той же 12В обмотке трансформатора припаять диодный мост, как на картинке?
Суть такова, есть колонки, 2 штуки от музыкальног оцентра samsung mm zb9, которые на первом пике. Я их по средством скручивания голых проводов с тюльпанами обыкновенными которым лет 15, мб и 20 качественные т.к. отчим был видео пиратом в древности и на таких вещах не экономил прихуярил к обычному усилку за 2к дерева SVEN MS-1085 который на втором пике. Не задавайте лишних вопросов, колонки от муз.центра дают лучший звук, что я слышал за всю жизнь.
Кароч вопрос такой, мне кажется, что говносвен не даёт достаточно баса на сабвуферы колонок, т.к. от каждой колонки отходит 4 провода, два на колонки и два на сабвуфер и эти провода я скрутил вместе и приделал к тюльпану.
Мб есть варианты из этого говна сделать нормпо меркам смертных звук? Ну, что бы колонки давали годный звук, как при муз.центре. Муз.центр наебнулся в край, так бы вопросв не задавал, вход AUX жи в помощь. Ток пожалуйста, говорите обычными словами.
Мощность колонок:
main speaker 4Ω омега
sobwoofer 2Ω омега
Выходная мощность (RMS), Вт — 40x2 + 20x2 по идее первое это саб, т.к. саб мощнее колонок, да я дебил
Мощность говноусилка SVEN MS-1085:
Общая выходная мощность\t46 Вт
Минимальная воспроизводимая частота\t40 Гц
Мощность фронтальных колонок\t2x13 Вт
Тип сабвуфера\tактивный
Мощность сабвуфера\t20 Вт
С меня как всегда.
Купил пикрилейтед, засунул в 5 разных неработающих ноутбука, она на всех выдает 0 (не 00, не 0С, а просто 0). Что я делаю не так и как делать правильно?
а может есть какая TDA схема шоб я мозги не себе не вам не ебал? Или какая иная приблуда, но что бы колонки с сабом работали?
Эти карты на большинстве ноутов не работают. Шина не распаяна. Тебе подшиваться нужно.
От этого тока не перегорит и 0,5 мм² меди, это например проводник 0,51мм или 50,1мм или тебя еще меньше размер интересует?
Не собираюсь ничего подделывать, просто интересно, почему если любую железку можно перепрошить/перепрограммировать, то с билетами это не несёт масштабных характер? Или несёт?
Несет конечно. Но программирование доступно не для всех очумелючев!
То есть на каждом ноутбуке искать LPC и припаивать к нему выводи карты?
Да. Причем к мультику.
За 4 года работы, я понял что это занимает слишком много времени и не стоит того.
Да и дефект можно определить без этой карты.
Собственно она потом потерялась где-то.
А как сделать так, чтоб землю не отрезать?
>Это не противоречит.
Конечно не противоречит, от этого тока не перегорит и 1 м² меди, вот только смысл в этих словах?
>проеб с разметкой из-за звездочек.
Я нихуя не понял, что ты хотел сказать этим:
>это например проводник 0,51мм или 50,1мм
нужны даже не весы,
а сигнал от них по достижению заданного веса.
если по скайпу через камеру устрою трансляцию, то расскажешь что куда и как крутить?
>по скайпу через камеру устрою трансляцию
ты его разбери, если там усилитель на какой то TDA ты ее Datasheet найди, там схема есть дефолтная обычно.
бля. Я хз чё и как там. Лучше фото прикреплю.
Чувак, не мудри, ставь резистор, чё вы придумываете велосипед?
На стабилизаторе будет рассеиваться ровно та-же мощность, что и на резисторе. Один-в-один. Смысл?
Заебень проволочный резю в керамике, да и дело с концом. Алсо: ты сраную аудиофильскую 6Н23П пробовал? Она у аудиофилов во всяких мегаусилитилях для наушникаф при низком анодном работает. Только делай по заводской схеме (если будешь делать, конечно).
мимо_вчерашний_чувак_который считал_мощность_и_советовал_тот_же_резистор_ставить
Т.е. ты хочешь сказать, что стаб будет так же аццки греться как и пятиватный резистор? Я пятиватник пробовал - он греется горячее самой лампы.
6н23 в этой схеме пробовал - работает плохо. Фузит и захлебывается. Может в качестве усилителя она и нормальная, но не в этой схеме точно.
А что, ты думаешь, что твой стабилизатор тепло в хохляндию отправлять будет?
Да, будет так же греться.
Хохлы смогут всю зиму пердаками ватников греться, им не надо.
А как на счет делителя? Или это тоже самое будет?
И как мне вичислить сопротивления бля U1 6.3 вольт?
Не отъебусь, пока не ответите. И, раз уж так, то в нагрузку - можно ли заряжать недозаряженные аккумуляторы? Ну свет например отрубили на пару дней, лол, или просто аккумы понадобились во время их зарядкию
К каждому питание через резистор, от каждого - сигнал через кондер, все с одного провода и на один провод. Хуле тут непонятного?
Мне в голову приходят только тензометрические датчики. Кстати была охуенная идея датчика изгиба из диода, приемника и трубки.
А вообще купил бы китайские электронные весы за 300р и раскрутил.
Ну, поскольку ты параллельно нагрузке добавляешь еще и R1, то делитель греться будет еще сильнее, бггг.
Ты такой смешной!
Да заебал ты ныть. В твоем режиме они у тебя от старости сдохнут, от саморазряда, сами по себе, года через три или больше.
Это сраная батарейка, хуле ты ее жалеешь. Сдохла - выброси, купи новых.
Хочешь поизвращаться - купи какой-нибудь интеллектуальный зарядник и тестируй раз в год "ах, у этого элемента на 40% емкость упала, печаль-печаль".
Последовательно с конденсатором - резистор 1-10кОм, чтобы уменьшить шунтирование повторителей друг другом.
> Ах, пусть догадываются о моей задаче, я такой сцукоинтриган.
Пружина и контакт тебе в зубы, задачу твою выполняют на ура.
Ситуация такая:
В квартиру входит коаксиальный кабель, который выходит из щитка, и подключен на сплиттер. На сплиттере ТВ сигнал от антенны есть. Сначала кабель заходит на кухню, потом в спальню, потом в гостиную. В каждой из комнат есть тв-розетки, но телевизоры есть только в спальне и гостиной. Ни там, ни там телевизоры не ловят нормальный сигнал.
Хочу понять, есть ли сигнал на тв-розетке в кухне. Притащить туда телевизор очень тяжело, т.к. надо раскручивать дохрена всего.
В распоряжении есть мультиметр. Как проверить?
Так их купить не трудно и раскрутить,
НО!
сделать режим, типа "будильник" как у часов,
вот проблема,
я в украине, сколько бы это стоило?
Весов много электронных,
нужен к ним режим,
(звуковой сигнал по достижению
заданного веса)
На всех китайских весах,
нет такой функции "задать вес".
типа для фасовки.
Вот сыпет мотор, в кулёк,
а весы должны его останавливать.
Спасибо, анон.
То есть, если я питаю свой МК от кроны, а не от блока питания, то могу их спокойно выкинуть из схемы?
Устройство, которое измеряет температуру внутри морозильника и проверяет, чтобы дверь всегда была закрыта. Если дверь открыта больше определенного времени или температура выше заданной, то нужно оповещать "пользователя".
В идеале, хочу подключить SD-карту и писать на нее лог (время - t - открыта/закрыта дверь) с wifi и сливать данные на сервер по этому самому вайфаю, но это как пойдет.
раскручиваешь их и что дальше – как передать инфу о весе контроллеру? а то мне все тычут в тензометрические датчики, т.е. предлагают СОБРАТЬ весы, неужели нет готовых вариантов?
Юзай ЦАП или ШИМ + усилители (гугли генераторы сигналов и подключай к ним усилители -- получишь искомое).
Я не ною, мне действительно интересна эта мелочь, ибо по форумам одни теоретические выкладки, сильно зависящие от самих теоретиков.
>В твоем режиме они у тебя от старости сдохнут, от саморазряда, сами по себе, года через три или больше.
Я понимаю, конечно, что камелион - ещё то дерьмо, но советские nicd вполне резво оживляются спустя десятки лет хранения.
>интеллектуальный зарядник
Ну у меня китайская копия 250го лакросса, поэтому за вменяемые условия заряда я не беспокоюсь. Хотя рефреша и определения ёмкости у неё нет.
Я уже вдоволь наизвращался над nimh-сборками (штук 20 мизинчиков) с мобилок, больше не хочу.
>предлагают СОБРАТЬ
>/ra
Ты хотел проконсультироваться здесь о покупке весов?
>как передать инфу о весе контроллеру?
Проводками, очевидно. Датчик - тензорезистор, меняет сопротивление от веса. Как с переменного резистора передать данные на МК понимаешь же?
зачем блять собирать весы если они уже продаются, хуетень какая-то, бесит.
Поясните за 1103, где покупать? В Украине можно купить?
Могут наебать с подделкой\браком?
аа, а разве там их не несколько? как находить вес по нескольким? и вообще как узнать вес по сопротивлению на датчике?
Батя купил такой на рынке, за 600 по старому курсу, кажется. Вполне рабочий агрегат, только аккумы лучше поменять.
. Я знаю, что хочу из 4-14В получить 3.3, но как узнать подходящую модель детали по силе тока? То есть, в чем разница работы регулятора напряжения на 3А и на 1.5А
просто скажите будет ли LM1085 работать также как LM1086
>как узнать подходящую модель детали по силе тока?
>То есть, в чем разница работы регулятора напряжения на 3А и на 1.5А
По потребляемому нагрузкой току.
>будет ли LM1085 работать также как LM1086
Если 3.3V и до 1.5A, то скорее всего, да. Тут уточняй:
http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/lm1085.pdf
http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/lm1086.pdf
нагрузка потребляет _очень_ мало тока (они и позиционируют msp430 как ultra low power consumption). Поэтому и спрашиваю. Можно все что меньше 3А вешать?
Эта схема не жрет и 100мА. Возьми LM1117
Найди у них в даташите минимальный ток, при котором они работают нормально.
Minimum Load Current (6) 10мА
Повесь резистор, который будет обеспечивать его в любом случае (можешь со светодиодом)
Вот, это уже что-то! Спасибо.
>>142547
When an output capacitor is connected to a regulator and the input is shorted, the output capacitor will discharge into the output of the regulator. The discharge current depends on the value of the capacitor, the output voltage of the regulator, and rate of decrease of V_IN. In the LM1086 regulator, the internal diode between the output and input pins can withstand microsecond surge currents of 10A to 20A. With an extremely large output capacitor (≥1000 μf), and with input instantaneously shorted to ground, the regulator could be damaged. In this case, an external diode is recommended between the output and input pins to protect the regulator, shown in Figure 22.
Из этого пассажа я понимаю, что могу спокойно убрать эти 2 несчастных конденсатора за ненадобностью. Но мне говорят, что я не прав. ЧЯДНТ?
Неправильно ты понимаешь, тут написано, что неплохо бы поставить диод как на пике.
СУдя по даташиту, для нормальной стабилизации нужен выходной конденсатор не менее 10uF и всё, но это при отстутствии нагрузки и идеальном входном напряжении.
я о том, что у меня нет и не может быть никаких пиков. Есть крона (я могу ее рассматривать как идеальное входное напряжение?), есть мк с очень низким потреблением тока, добавлю еще резистор чтобы обеспечить минимальную достаточную нагрузку. Зачем мне отчего-то себя защищать? Никакой пиковой нагрузки не может быть.
Мк неплохо шумит на линии питания, те же stm32 могут виснуть без керамики рядом с выходами питания.
Поставь на выход 100 и керамику побольше, должно работать.
И вообще, для батарейки стоит подумать над импульсным преобразователем
Уйди, а?
Тебе же сказали, что конденсаторы очень желательны. Даже написали пару доводов. И достать их не проблема.
Точка.
да достал я эти желательные конденсаторы и поставлю их, я просто пытаюсь понять как это все работает.
конечно, интересует минимум.
на али от 0.15мм нашёл, и может я их в ширину ещё поделить могу.
кстати непонятно почему написано copper, а цвет алюминиевый.
Короче, этих табло уже шесть штук. И они все должны управляться с одного пульта. Боимся связывать каналы в кучу (там 6 разных импульсных БП), и напруга на управление получается 12 В, на 5 каналов в 6 патч-кордов каждом. Будет всё на реле. РЭС-15. 30 штук. По 6 реле (на каждое табло) на канал, пять каналов. Отдельный БП на них.
Вопросы:
Как рассчитать мощность БП для релюшек, на них вроде 13мА рабочий указано, и вроде 27 В напряжение. Но получается, что они при включенном канале запараллелены. Параллельное включение сопротивлений - это сопротивление снижается? Ток растёт?
В Кореле рисовать печатную плату - это совсем клиника или можно?
Как травить хлорным железом?
Тебе же написали, что сам мк может накидывать на линию питания помехи, плюс помехи от внешних источников. Обычно стаб кондеи монтируются как можно ближе к ноге питаемого элемента. Кроме того крона с линейным регом - это очень неэффективно, вся энергия будет уходить на нагрев рега. Сделай лучше дествительно ШИМ - КПД оче высокий будет и крону будет высасывать досуха, Благо ток небольшой, дешевых ШИМ контроллеров с минимальным обвесом достаточно много.
P.S. речь про кз.
>>142536
>зачем
Затем Вася,
что фасовочные весы стоят в ПЯТЬ РАЗ ДОРОЖЕ,
300 гривен и 1500 понимаешь?
нет?
Тут некоторые "дибилы" вообще усилители собирают
и ничего.
хз что за фасовочные, от 300р электронные.
Теперь буду пытаться прикрутить к этой штуке датчик температуры.
А то я пикрелейтед с 220В разъединял под нагрузкой и оно пиздануло так что автоматы выбило. После этого как дурак полдня сидел с мультиметром втыкал-вытыкал под разными углами - не коротит и все. Расстояние между контактами ~2мм, могло пробить дугой или все же коротнуло как-то?
Не ругайся только, я гуманитарий, поэтому и спрашиваю.
Да, абсолютно.
По сути, он 4 из 9 вольт в тепло переводит.
Почитай тред, об этом вот прям перед твоим постом говорили и советовали импульсный стабилизатор.
Вангую что твоя махарайка посадит батарейку за 3 часа.
Твой пик вообще предназначены для того напряжения и тока?
Наверняка в качестве нагрузки стоИт не хилая индуктивность. В момент коммутации возникла дуга из-за резко возросшего напряжения. Автомат вырубило либо из-за этого скачка, либо из-за того что дуга перекинулась на соседнюю клемму.
>>142583
>Расстояние маловато явно.
На пике шинка для 3-х фазных автоматов.
>Твой пик вообще предназначены для того напряжения и тока?
Ну если блядским китайцам верить то предназначен.
В качестве нагрузки стоит обычная 200-ваттная лампочка.
Хотя даже у них на сайте написано вырубайте нагрузку перед разъединением.
Дуга даже от 1,5В возникает - из-за индуктивности нагрузки.
Поясни за проф болезни радио-ремонтников/ монтажников. У нас в цехе ремонтники, все кто за 40, с оче хуевыми зубами (нет, или вообще их мало осталось), говорят это проф болезнь вредность производства и т.д.
Так ли это? У меня есть маза пополнить ряды этих беззубых мастеров брака и непропая.
Рандомный процент получить все болячки связанные с работой со свинцом. Геморрой, проблемы спины, алкоголизм, стагнация мозгов.
Делай зарядку для спины в обед, замути себе вытяжку, читай книжки.
Сунь мультиметр себе в ноздри на разрешении 200 мВ, а кабель - себе в анус. Если больше 100 мВ - сигнал хороший.
Упс, чего это я так невежливо? Ответ - никак, волоки телевизор. Алсо - сплиттеры говно, от кабеля еще туда-сюда, а от антенны слишком много потерь в них.
Ставь резисторы по 1 Ому, напряжение будет практически независимо от типа лампы делицца пополам. Резисторы нужны на 40 Ватт.
Разряд малым током ничем от саморазряда не отличается. И очевидно никак принципиально на ресурс не влияет.
Забей. Ты уже второй день херней страдаешь, вместо того, чтоб запаять сраный резистор и дрочить свою гитару.
Реактивные делители - вещь неработоспособная во вменяемых габаритах, активный - будет греться. Лучшим решением для тебя будет намотка своего транформатора (на 6В в принципе обмотку можно челноком намотать не разбирая железо, если окно есть, это меньше сотни витков), либо установка 12АХ7 с нитями последовательно.
Без них регулятор может засвистеть. Кроме электролитов желательна керамика по 0.1 uF вплотную к ногам регулятора.
>>142587
Дуге нужна ионизация. Ионизация возникает от искры. Искра зависит от нагрузки. Теоретически, при мощной нагрузке, со значительной индуктивной составляющей можно зажечь дугу при выдергивании сетевого разъема. Потом она с разрыва перескочила на второй контакт и бахнуло.
Упс, уже >>142589 то же самое изложил. Ну да ладно, наколотил уже ответ - отправлю.
Это целый раздел научный, радиофизика. Очень заморочный, имеющий пересечения с оптикой и хреново объясняемый на пальцах. Если ты не собираешься заниматься проектированием антенн профессионально - лучше забей.
Согласование нужно для того, чтобы максимальное количество энергии, пришедшей в антенну, дошло до приемника. Или наоборот - от передатчика до антенны.
В используемых на практике антенных системах используюся волновые сопротивления 75Ом (в ТВ) и 50 Ом (практически в любых других устройствах). При согласованной нагрузке антенна (или передатчик) воспринимает кабель как активное сопротивление 50(или 75)Ом вне зависимости от его длины фактического сопротивления постоянному току и потерь в кабеле. Антенны проектируются так, что при согласованном сопротивлении отдают в кабель максимальную мощность. Такое вот чудо научное, ык-ык-ык!
Типа этого схема. Т.е. может быть включено 6,12,18,24 или 30 реле сразу.
Релюшки РЭС-15 .001 Сопротивление обмотки 2200 Ом. Ток срабатывания - 8 мА. Рабочий ток - 11-13 мА (тут я не совсем понял).
Надо подобрать импульсный БП нужной мощности, так, чтобы работал и не ломался. Ну или просто утешить анона, что взятый на 1,3 А подойдёт. И анон не отправится служить на угольную баржу в Баренцево море.
С печатной платой вроде разобрался. Есть кусок текстолита, с запасом, специальный маркер и баночка с хлорным железом. Чую, махараище будет лютое, корпус запаяю наглухо, во избежание позора, поэтому и надо, чтобы работало безотказно.
Просто собираю станцию. Решил подойти основательно. Раньше была шарманка, и кусок медной проволоки длинной метров десять. Выходная мощность проектируемого передатчика будет около 15 ватт.
Закон ома и умноожение. Все сразу будут потреблять 360 мА, что явно меньше 1.3А.
Это ты из армии вещаешь?
Ну тогда бери готовый проект, и делай его.
Благо за 100 лет радиолюбители и инженеры чего только не натворили.
Какой у тебя там ток? Можешь поискать импульсные стабилизаторы в статейках про светодиодные фонарики.
ток проводить так чтоб провод не сгорел, но проводит к нагревающим элементам (получается ж кз).
Не кз, у нагревающих элементов сопротивления больше сопротивления проводника. Рассчитывай сечение провода по току: узнай сопротивление нагревающего элемента и подели напряжение на сопротивление. Потом берешь такой, и в гугл "сечение медного провода N ампер".
не получается нагуглить для малых токов — 0.5А, 1А, 1,5А..
я так и не пойму как влияет сопротивление нагрев.элемента и что называется нагрузкой..
Ну значит сам считай: допустимый ток для мм2 меди - 10А.
Выделяемое тепло на участке цепи Q=RI2, нагрузка - то, что потребляет ток. Схемы видел? Там нагрузка в общих случаях рисуется как сопротивление и помечается Rн.
>и вообще как узнать вес по сопротивлению на датчике?
Путем экспериментов, кладешь грузик, с известным весом и измеряешь сопротивление.
>несколько
Я не знаю, но догадываюсь, что их либо последовательно надо соединять, либо элементарной арифметикой в МК рассчитывать.
Это быстро выясняется при разбирании и паре опытов.
Я помню твое табло. Уверен, что реле, это то, что нужно?
Еще вроде бы диоды надо поставить, а то это фортепиано при отключении пришлет обратно ИМПУЛЬС.
Раскрашенный текстолит кладешь в 50% раствор хлорного железа, желательно теплого, ждешь минут 30+, готово.
>Для медного провода - номинальный долговременный ток 10 ампер на кв. мм. Для алюминия - 8 ампер на кв. мм.
>утверждение, что для проводника существует определенная постоянная плотность тока, ошибочно. Руководствоваться нужно требованиям ПУЭ (существуют нормы нагрузки на провода и кабели) . Любой грамотный электрик знает, что алюминиевый провод сечением 95мм2 сгорит при нагрузке в 760А.
Для низких токов нет норм или есть?, в таблице с американскими калибрами тоже низких токов нет.
>>142642
Большой ток значит. Пусть у тебя 12в аккумулятор кзшит провод с сопротилением 0.01Ом, тогда потребляемый расчетный ток будет I=12/0.01=1200A
>>142643
Насколько помню, от напряжения зависит вероятность пробоя, так что в таком случае скорее смотрят на изоляцию проводов.
>power-банками которые отдают только 0.5/1А
хотя у них же может стоять overcircuit protection.
>установка 12АХ7
Она стоит 800р, а сделана там же, где и 6н2п, которая стоит 80р.
Трансформатор в корпус вставлять не хочу.
Спасибо, анон
Некорректное сравнение. На торт затрачивается больше материалов и времени и торт имеет очень ограниченный срок годности, в отличии от конфет. На лампы затрачивается одинаковое количество материалов и времени. Придумай что нибудь еще.
В данной схеме абсолютно не важно какая лампа с каким брендом стоит. Она тут больше выполняет роль ограничителя, а не усилителя. Поэтому все нелинецные искажения только на руку.
>фортепиано
Лолд!
Махараище с тридцатью реле получилось чудовищное (фотки завтра будуть). Плату чуть не сжёг хлорным железом, местами пришлось из проволочки дорожки напаивать, где медь совсем съело.
А куда диоды впаивать? Пожалуйста, помоги! Не мне помогаешь - стране :3
Есть тут знающие аудиоджедаи? Хочу из автомобильных динамиков сделать настольные колонки. Думаю что будет много подводных камней. Подскажите какой тип АС делать, как себя будет вести высокая добротность в ящиках.
Безнадежный бамп.
Итак, в некоторых моделях есть блок защиты памяти (MPU по-заморскому). Так вот, например, я захочу сделать бутлоадер или еще что, чтобы иметь доступ к регистрам настройки только с этого самого бутлоадера, то есть заблокировать кусок памяти с 0х00000000 по какой-то там адрес. Но в то же время в этой заблокированной памяти нужно иметь доступ к GPIO (например, для вывода в порты или чтения из них) и SPI. Придется организовывать такой обмен только через ОС, или все же есть другие методы?
Мне нужно сделать так, чтобы стандартными средствами с нее нельзя было считать мою прошивку, но оставалась возможность залить туда новую.
Возможно ли такое?
Мне кажется, если тупо сжечь выводы для подключения внутрисхемного программатора, то условие будет выполнено. Или нет?
За целый день весь гугл облазил, но так и не понял нихуя.
Вы только посмотрите, ардуинщик переживает за свою интеллектуальную собственность.
При программировании атмег для этой цели есть специальный фьюз, гугл ит для ардуины.
>ардуинщик переживает за свою интеллектуальную собственность
Дело совсем не в этом, прошивка будет открыта, но каждое отдельное устройство содержит в своей прошивке некоторые персональные данные пользователя. А так как устройство портативное, он может его потерять, или его могут украсть. Это, конечно, излишняя паранойа, но по хорошему эти самые данные надо максимально обезопасить, а следовательно, обезопасить саму прошивку. Но должна иметься возможность изменения этих данных, т.е. изменения прошивки. Гугл мне сказал, что этот фьюз лочит не только чтение, но еще и запись.
Алсо, ардуина - это не окончательный вариант. Я готов использовать аналогичный микроконтроллер, имеющий возможность ЮСБ-подключения, если это будет оправдано.
фьюзы не запрещают стереть весь кристалл и зашить заново. Алсо, прошивка по spi также отключается фьюзами
Этот фьюз сбрасывается командой "стереть всю прошивку". И можно шить снова.
Единственная засада — через бутлоадер ардуйни не получится менять фьюзы. Только ISP/JTAG.
Вот в том-то и дело, что надо обеспечить работу онли через usb.
Я так понял, самый норм выбор это stm32? Гугл сказал, что он может в usb. А данные тогда, которые будут меняться, хранить в epprom. Таким способом можно было и на ардуйне сделать, но там ее всего килобайт - не хватит.
Но как же я не хочу браться за stm, ибо под ардуйну наговнокодить - работа на 30 минут, а тут все надо учить с нуля.
>Не мне помогаешь - стране :3
Чувак, я искренне надеюсь, что ты не из РВСН или предприятия, где собирают что-то для космоса. Мне бы не хотелось даже думать, что обороноспособность нашей страны основана на вот таких махарайках и рандомных БП, купленных в радиомагазине и впаянных в ответственный блок, без даже примерного расчёта.
мимо_другой_анон
Я нихуя не понял, что ты хочешь сделать и что за регистры настройки ты имеешь в виду. Типичный пример реализации MPU - блокируется запись в часть флеши, выделенную под бутлоадер для кода, который выполняется из флеша, предназначенного для приложения, либо просто полный запрет на запись в флеш бутлоадера, кроме как программатором.
1. Бери двухсторонний фольгированный текстолит. На одной стороне трави рисунок платы, другую полностью отведи под землю, тогда для соединения точек с землей просто делай переходное отверстие, которое потом просверливаешь и пропаиваешь.
2. Светодиоды можно вращать по центру и подводить линию подключения с противоположной стороны.
3. У тебя какая-то хуйня с соединениями на плате, либо схема не соответствует разводке либо ты какую-то хуйню наразводил.
Зачем тебе асечка/писечка? Спрашивай свои ответы здесь. Можем сделать новый тред именно по МК.
Не знаю в точности твоей задач, но наверняка тебе поможет криптография. Храни зашифрованную версию@дешифруй там, где эта инфа должна отображаться.
Ладно, тогда спрошу по-другому (писал в ночь и получилась какакя-то херня).
MPU разрешает блокирование SRAM памяти встроенной?
Выделяю область памяти под пользовательский код и не хочу, чтобы он лез в регистры настройки, например, RTC, SPI и GPIO, и к тому же не имел доступ к бутлоадеру. В то же время хочу, чтобы пользовательская программа имела возможность работы с CAN.
Что для этого надо сделать, и вообще может ли MPU такое? Или придется делать какие-то системные вызовы (в область бутлоадера, который может все).
1. Хорошо, спасибо, попробую.
2. Не вариант, увы. Должен быть горизонтальный ряд.
3. Разводка-то понятно, что хуйня, а что с соединениями-то не так?
Да, такое можно сделать.
Можно заблокировать доступ к определенной периферии для кода, выполняемого из пользовательской области. Так же можно запретить доступ к бутлоадеру. Но если тебе нужно как-то ограниченно пользоваться этой периферией из пользовательского кода, то тебу нужно будет делать обработку системных вызовов и работать с периферией через них.
Вот здесь можно почитать по MPU:
http://www.atmel.com/Images/Atmel-42128-AT02346-Using-the-MPU-on-Atmel-Cortex-M3-M4-based-Microcontroller_Application-Note.pdf
>2. Не вариант, увы. Должен быть горизонтальный ряд.
Я имею ввиду вращать на 180 градусов, ряд будет горизонтальным, просто катод и анод местами поменяются.
>3. Разводка-то понятно, что хуйня, а что с соединениями-то не так?
Какой вариант разводки у тебя текущий?
Например, на второй картинке:
1. Соединение выводов 15 и 11 микросхемы S1.
2. Соединение выводов 2 и 3 микросхемы S2 ну и несоответствие со схемой соединения выводов 2, 3, 6.
если б всё было так просто – тот кого я прошу научить на задавал бы тут ранее вопросы.
для меня главный демотиватор что-то делать – отсутствие опытных людей у которых можно будет что-то спросить в случае непоняток. возникнет вопрос спрошу на борде и буду сидеть без ответа – не хочется такой перспективы.
школоло, никто никогда не будет тебе всё разжевывать. Читай документацию, разбирай примеры, пробуй и будет тебе счастье
я не говорил что сам я ничего читать не буду, я говорил про непонятки.
Спасибо. А то шарился в даташитах СТ, а у них модуль MPU пропал отовсюду, релиз документации кривой что-ли. Весь день проискал.
Кстати, про системные вызовы. Они чем организовываются, CALL-ами? Или есть возможность оперировать INT'ами, как в DOS'е (систему команд не смотрел просто)
если будешь меня здесь спрашивать, то я буду тебе отвечать.
Ну, совместимость светодиодов с элементами питания, установка резисторов, etc.
как распространяются радиоволны? Понятно, что они отражаются от ионосферы, или от земли, но как они сука попадают на приёмник?? Например я в Китае и хочу отправить сообщение в ту же Россию. Это надо отправлять волну строго в сторону приёмника? Если нет, то как она сама находит нужный приёмник? Понятно, что по частоте, но как волна дойдёт?
Не, не пугайся. Прибор, по сути, больше декоративный, и большой военной ответственности не несёт. Да и вполне надёжно получилось. На всякий случай здесь советовался, вдруг я что-то пропустил, а анон мне друг, не первый день на борде (в радиаче ток недавно :3). Перезапас по прочности многократный, БП - General Electric с тройным запасом, реле - советские!!! (89-90 года, не знаю, где их нашли). Так прикольно щёлкают при включении канала. Обратка от индукции маленькая, искорки крохотные, когда проверял проводами, а тумблеры рассчитаны на 10 А, т.е. надолго хватит. Внешний вид платы, конечно, хромает (100 г хлорного железа на стакан кипятка - это очень много), но я всё капитально пролудил. Лаком сверху покрыл, кембрики где можно. Окончательная коробочка уже нормальная будет.
А заказывать подобную хрень в специализированных учереждениях - не пойдёт. Кто-то проёбался, и поступило предложение - сварганить переключатель на 30 независимых каналов, безо всякой связи между ними. До понедельника. Многоканальных тумблеров по вменяемой цене не нашли, и решили не усложнять ситуацию, и запилить, как деды запиливали. Зато получилось надёжно и ремонтнопригодно - если ещё канал понадобится - просто добавь реле хоть от Жигулей! И к ЭМИ устойчиво :3
Ссорь за говнофото, торопился.
Поставь защитные диоды говорят тебе. Только нормальные, а не говно. Сделай корпус, хоть к фанерке прикрути ато проводки поотваливаются заебешься искать откуда потом.
Я, так понимаю, с выводов электромагнитов реле ставить (соблюдая полярность, разумеется). А по каким параметрам выбирать? И чем грозит их отсутствие?
Каналы вразнобой переключал, тупо проводками закорачивая, по одному и кучей. Мааахонькие искорки. Релюшки щёлкают тихо и чётко. Проверял до лакирования, никаких пробоев. Да и сомнительно маленькие промежутки между дорожками и припоем я дремелем прочистил.
За корпус не переживай - сварю из нержавейки и отполирую. Самая простая задача.
Гугли SVC:
http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?topic=/com.arm.doc.dai0179b/ar01s02s07.html
Еще, нужно будет реализовать 2 таблицы векторов прерываний: одна основная, которую обрабатывает операционка/бутлоадер, вторая таблица для обработки на уровне приложения. Сначала будет генерироваться прерывание, переходить по адресу в первой таблице и обрабатывать прерывание на уровне операционной системы, далее, если так настроено, то можно передать дальнейшую обработку этого прерывания приложению, например, через программное прерывание.
Рисую первую схему. Есть пара вопросов.
Волну направляет антенна. Может во все стороны равномерно жужжать, может быть направленной, тогда ее нужно ориентировать на приемник.
В этой катушке - нежелательно перестраивать частоту отводами. Обратная связь в генераторе задана включением отвода к катоду, и она при этом будет меняться, что есть плохо.
Переключать диапазоны нужно переключением катушек целиком.
А по диапазону тут и конденсатора хватит с запасом, еще и уменьшить перестройку захочется.
Это творчество, тебе, скучной потребляди в наушниках, не понять.
Техническое творчество - это прекрасный синтез искусства иррационального, абстрактного и практичного, инженерного. Тренировка всевозможных навыков которые потом можно и профессионально (для заработка).
А ты просто потреблядь, увы: "зачем это я буду себе кораблик из дерева строгать, мамку попрошу - купит, да еще и будет лучше чем самодельный". Потом и вся жизнь через деньги, унылая и однообразная.
Приведенные тобой "положительные" примеры - тот же дроч (с твоим подходом). Радисты бесполезной херней маются, когда есть телефон и интернеты-скайпы. 3Д принтерщики дольше добиваются, чтобы их самопальный скелет хоть что-то внятное выклеил без сбоев, чем собственно изделия ваяют. Самодельные ЧПУ не могут в обработку не то что металла - редко когда оргстекло могут резать. И т.д.
Но они - делают, осваивают и программирование, и схемотехнику, и паяние и слесарку, а кто похитрее - и экономику тоже. И это не пропадет.
Делать было нехуй, микрухи еще не пришли, а макетка есть и руки чесались что-то собрать.
Сперва собрал мультивибратор - мигает. Ну это скучно, думаю, да и собирал я его неоднократно уже, чего бы такого нового намутить? Я никогда не интересовался радио, но в башке что-то щелкнуло, из интереса вдолбил в гугл "фм передатчик на одном транзисторе".
Выдало пикрилейтед схему, решил попробовать собрать. Взял кусочек провода трансформаторного, намотал 4 витка, концы ножиком зачистил от лака. Транзистор взял 2N2222A (вроде он до 300 мгц). Почти все номиналы в схеме у меня другие, а питание почти 5В. Подстроечных кондеров у меня нет, использовал обычные. Словить пытался стареньким ведрофоном. Поначалу признаков жизни не подавало, штук 10 номиналов кондеров пробовал, даже параллельно комбинировал. Потом ужал катушку - тоже глухо. Заебался уже тыкать в экран смарта пытаясь услышать хоть что-то свое среди помех. Решил напоследок растянуть катушку и... словил искаженный трещащий сигнал! Убавил в компе громкость, клиппинг пропал и я услышал ЧИСТЕЙШУЮ передачу на частоте 87.6 мгц (на грани ловимого смартом диапазона). Поставил в контур кондер емкостью чуть поменьше и стал четко ловить свой сигнал на любой частоте в диапазоне 93.1-93.3 мгц. Охуел от радости. Походил в темноте по квартире со смартом и наушниками, под вещаемый этим передатчиком САБАТОН. Я охуел, посоны, звук ЧИСТЕЙШИЙ! И ловится по всей квартире. Дособрал полуразобранный мультивибратор и стал вещать пердеж в такт с частотой мигания мультивибратора, миксуя с сабатоном, лол! Потребление схемы передатчика 2.15 мА, питание 5В.
Вопросы таковы:
1) Почему идеально ловится в таком широком диапазоне частот (93.1-93.3 мгц)?
2) Без музыки слышен заметный фон 100гц, с музыкой незаметен. Питание от батареек, получается фон идет от земли звуковой карты, что странно. Как его побороть? Тут только заземление компа поможет, верно?
3) Если просто подносить к антенне руку, то ничего не происходит, но если КОСНУТЬСЯ провода (изолированного), то возникает оглушающий треш. Почему так?
4) Как может столь примитивная схема столь неожиданно чисто вещать? И НЧ, и ВЧ, все на месте. Не отличишь от коммерческой станции, если бы не фон сети в особо тихих местах.
В общем, вот так вот я впервые познакомился с радио, думал никогда не зацепит.
Делать было нехуй, микрухи еще не пришли, а макетка есть и руки чесались что-то собрать.
Сперва собрал мультивибратор - мигает. Ну это скучно, думаю, да и собирал я его неоднократно уже, чего бы такого нового намутить? Я никогда не интересовался радио, но в башке что-то щелкнуло, из интереса вдолбил в гугл "фм передатчик на одном транзисторе".
Выдало пикрилейтед схему, решил попробовать собрать. Взял кусочек провода трансформаторного, намотал 4 витка, концы ножиком зачистил от лака. Транзистор взял 2N2222A (вроде он до 300 мгц). Почти все номиналы в схеме у меня другие, а питание почти 5В. Подстроечных кондеров у меня нет, использовал обычные. Словить пытался стареньким ведрофоном. Поначалу признаков жизни не подавало, штук 10 номиналов кондеров пробовал, даже параллельно комбинировал. Потом ужал катушку - тоже глухо. Заебался уже тыкать в экран смарта пытаясь услышать хоть что-то свое среди помех. Решил напоследок растянуть катушку и... словил искаженный трещащий сигнал! Убавил в компе громкость, клиппинг пропал и я услышал ЧИСТЕЙШУЮ передачу на частоте 87.6 мгц (на грани ловимого смартом диапазона). Поставил в контур кондер емкостью чуть поменьше и стал четко ловить свой сигнал на любой частоте в диапазоне 93.1-93.3 мгц. Охуел от радости. Походил в темноте по квартире со смартом и наушниками, под вещаемый этим передатчиком САБАТОН. Я охуел, посоны, звук ЧИСТЕЙШИЙ! И ловится по всей квартире. Дособрал полуразобранный мультивибратор и стал вещать пердеж в такт с частотой мигания мультивибратора, миксуя с сабатоном, лол! Потребление схемы передатчика 2.15 мА, питание 5В.
Вопросы таковы:
1) Почему идеально ловится в таком широком диапазоне частот (93.1-93.3 мгц)?
2) Без музыки слышен заметный фон 100гц, с музыкой незаметен. Питание от батареек, получается фон идет от земли звуковой карты, что странно. Как его побороть? Тут только заземление компа поможет, верно?
3) Если просто подносить к антенне руку, то ничего не происходит, но если КОСНУТЬСЯ провода (изолированного), то возникает оглушающий треш. Почему так?
4) Как может столь примитивная схема столь неожиданно чисто вещать? И НЧ, и ВЧ, все на месте. Не отличишь от коммерческой станции, если бы не фон сети в особо тихих местах.
В общем, вот так вот я впервые познакомился с радио, думал никогда не зацепит.
Не, прерываний не будет. Планирую сделать только обертку CAN и одного GPIO, так что заморочки такие не потребуются. Если прерывания и будут - то обрабатываться будут системно.
Спасибо за объяснение.
Не, прерываний не будет. Планирую сделать только обертку CAN и одного GPIO, так что заморочки такие не потребуются. Если прерывания и будут - то обрабатываться будут системно.
Спасибо за объяснение.
Я тоже, кек.
Ардуина настолько простая, что я хз, как можно не разобраться. Воткнул, скачал, залил, скетч из примеров и готово. Если протестить все скетчи из примеров с комментом в каждой строчки, то школо лвл уже на 50% качается, на это надо 7 дней.
>Только нормальные, а не говно.
Ну по фэншую к таким реле надо Д226.
>>142759
>Я, так понимаю, с выводов электромагнитов реле ставить
Ну да, 1N4007 обычно везде стоят в таких ситуациях.
>а тумблеры рассчитаны на 10 А,
Я что то вообще не пойму, а нахуя реле?
Ты одним тумблером включаешь 6 реле? Но зачем? Типа на 6 табло разных загорится одна из 4 строчек, но они не могут от одного провода включаться?
Алсоу, как обстоят дела с расстоянием, не будет ли у тебя по этой лапше падать напряжение сильно?
>к ЭМИ устойчиво :3
лал, да и мозг врагов взорвет, в случае захвата части.
Тут в общем замок с ЭБУ обменивается данным.
Есть магазинные девайсы, которые, в моем случае, чтобы подключить, достаточно накинуть на линию и один раз ключ вставить, логично ли предположить, что замок просто отправляет 5 байт ключа без какого либо шифрования? и что я просто скопирую свой сигнал, и все норм?
Алсоу, какое в этом случае напряжение, при передаче данных 5В или 12В и если 12, то как запилить переходник?
>ИЗМЕНЕНЯТЬСЯ
kekeke
>логично ли предположить, что замок просто отправляет 5 байт ключа без какого либо шифрования? и что я просто скопирую свой сигнал, и все норм?
ХЗ, надо пробовать.
>Алсоу, какое в этом случае напряжение, при передаче данных 5В или 12В и если 12
Осциллоскоп используй, падаван.
Я понимаю, что случай частный, но ты мне скажи, может ли контроллер виснуть из-за возможной перемычки каналов цветов (хотя я все прозванивал и вся лента делает отдельно все три цвета)? Или из-за питания?
Контроллер разбирал, там внезапно мало элементов и выходные транзисторы оче маленькие, буквально 5х3 мм. Более того, картинка из интернетов платы не соответствует моей.
Если отсоединить ленту, но питание оставить, то контроллер принимает цвет с пульта.
В чем может быть проблема? Предлагать сделать новый самому не предлагать, я уже работаю над этим с упралением по синезубу с ведра.
Поднял мне настроение, спасибо.
Вот фоточка. Те мелкие птздюлины - силовые ключи на 4 метра ленты с диодами 5050
На LMке усилитель? По-моему я делал на ней усилок, но микросхема грелась пиздец.
Так коробки с тумблерами уже готовы давно. 6 штук. И табло 6 штук. Тумблеры на 10 А - потомушта красивые и по дизайну подходили. Но потом выяснилось, что надо один управляющий пульт на все табло. Вот поэтому, вне досягаемости от уже готовой продукции (нас туда просто не пустят) пришлось махараить в срочном порядке. Ну и не стали рисковать, соединяя общие провода в кучу - надёжнее чтобы каждый разъём был отдельно.
Я без диодов спаял. Протестил на всякой херне, работает. С напряжением полный запас - от табло к нашему, сука, "маршрутизатору "Пинг Ильича"" по 12 В идёт, к главному управляющему пульту вообще 24 В (интересно, патч-корд выдержит?).
Я хотел приложить к коробочке перфокарту и подписать "Драйвера", но воздержался.
аноны, расскажите - как работает эта схема?
в части выбора частоты радиостанции, УВЧ и детектирования.
Я тебе привёл примеры. Светодиодники, аудиофилы и теслаёбы, они повторяют один и те же схемы, в большем масштабе. Это не имеет смысла. Вообще. Какой смысл иметь киловатные колонки и усилок на ГУшках в квартире? Какой из этого профит. Это какая-то психосоматика. Они говорят о частотах, которые вообще человеческое ухо не воспринимает. А ещё, начинают нести откровенную хуйню про нарезку в проводах розовым шумом. Тесла, так вообще полная хуйня. Где меряются сечением провода. Повторяя одну туже схему с угольным разрядником иногда ставя дорогие лампы. Творчество, это блеять сделать что-то интересное и необычное. А про радистов. Знаешь ,очень мала вероятность, что набрав рандомный номер телефона ты встретишь человека с твоими увлечениями. А здесь. Если на твой позывной ответили, то это такой же как ты.
вот это корпус, вот это аккуратность. Ты просто бог. Хотя я так и не понял что делает твой девайс.
>очень мала вероятность, что набрав рандомный номер телефона ты встретишь человека с твоими увлечениями
Ты не поверишь, есть конфочки и форумы. По таким увлечениям, что даже Аллах в обморок упадет. Так что твой аргумент - инвалид.
Аудиофилия ничем не хуже других увлечений, они в большинстве своем бесполезны, главное чтоб тебе нравилось и другим не мешало. А усилки ты собираешь, ардуину говнокодишь, очередной бар в двиг надуваешь или на поней дрочишь - всем похуй.
Да это просто коммутатор. 6 устройств по пять каналов, чтобы синхронно включались.
Если ты из ДС2, то я могу тебе отсыпать кусков пластика, за памятником, где Пушкин стрелялся на дуэли :3
Это не из такого ли пластика рекламщики всякие вывески и стенды делают? Помню, как в одном рекламном агенстве дали кучу обрезков причем неплохих, были и полметра на полметра куски какого-то вспененного пластика.
Это же хобби. Главное чтоб удовольствие приносило, а применение на практике - приятный бонус.
Он самый. Вспененный ПВХ. Удобная штука. Легко клеится и обрабатывается - лазер, фрезер, термоформовка, шлифование.
Но ведь это, получится простой микшер.
Я не он, меня интересует другое,
даже если здесь никто не поймёт,
это последовательное соединение микрофонов,
с целью повысить КПД звука
и уменьшить шумы.
Никто ещё так не включал?
включу отпишусь.
Паяльник в руках держать умею, а вот с теорией беда.
В общем, есть аккумулятор (DC напряжение 5V, на схеме обозначен AC1), к которому подсоединена некоторая нагрузка — R (конструктивно это уже готовая заводская плата). Вопрос: что мне нужно сделать в схеме, чтобы я мог её заряжать "на ходу поезда", т.е. не отключая аккумулятор от нагрузки R? Как я понимаю, если я просто подам ток на клеммы аккумулятора, то ток пойдёт и на аккумулятор, и на нагрузку, и вкупе с тем, что аккумулятор сам по себе выдаёт напряжение на нагрузку, и нагрузка просто не выдержит привышения напряжения.
Понимаю, что здесь нужно что-то с диодами сделать, чтобы ток шёл только в одну сторону, но не знаю как. В гугле забанен. Вся надежда на тебя, /ra/, с меня потом нефть и корованы.
Уточнил параметры аккумулятора: написано 3.7 V, Li-ion polymer. Думаю, не стоит превышать указанное значение в 3.7 Вольта.
Я именно про нагрузку, которая R. Её можно питать от 5V? Там ничего не сгорит?
>Её можно питать от 5V? Там ничего не сгорит?
В том-то и дело, что я не знаю, поэтому написал
>Думаю, не стоит превышать указанное значение в 3.7 Вольта
Прошу прощения, если допустил двусмысленность. Я говорил именно про нагрузку, что не желательно подавать на неё выше 3.7 Вольт.
В общем, я бы сделал как на пике. Микросхема LTC4412, полевик с малым сопротивлением во включенном состоянии, любой диод Шоттки.
>Я говорил именно про нагрузку, что не желательно подавать на неё выше 3.7 Вольт.
Напряжение полностью заряженного аккумулятора может быть до 4,2В. Чем именно является нагрузка?
Спасибо. А есть ссылка на оригинал статьи, откуда взята схема? А то я боюсь всё запороть. Поиск по картинке в Google дал только ссылку сюда http://www.amobbs.com/thread-4359395-1-1.html, лол.
А сколько Battary Charger в моём случае должен выдавать вольт?
>Напряжение полностью заряженного аккумулятора может быть до 4,2В. Чем именно является нагрузка?
Первый iPhone, лол.
Я тебя огорчу, с вероятностью 90% туда можно хоть 5 вольт подавать. Ибо никакая логика там от 4 вольт не работает, все через DC-DC конвертеры.
Это как зарядки от ноута, я джва года заряжал ноут с 16-вольтовым входом от 19-вольтовой зарядки, ему похуй было, наоборот тоже работает есличо.
>А есть ссылка на оригинал статьи, откуда взята схема?
Взято из даташита на саму микросхему:
http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/4412fa.pdf
>А сколько Battary Charger в моём случае должен выдавать вольт?
Так по хитрому напряжение меняется, но максимальное 4,2В.
>>142854
>Первый iPhone, лол.
Тогда не сгорит. В качестве Wall adapter бери блок питания 5В, если спараноить, то можно взять диод не Шоттки, а какой-нибудь обычный с высоким падением напряжения, например 0,6В и взять 2 штуки, тогда на выходе будет у тебя не 5В, а 3,8В. Но и от 5В айфону ничего не будет.
Тогда зачем там написано 3.7 Вольт на аккумуляторе? Я не понимат.
Смотри, ситуация такая: сдох физически разъём. Поменять его — это целое дело, поэтому я решил, что проще (теперь думаю: а проще ли?) к плюсу и минусу аккумулятора подпаять проводки и вывести их наружу (это грубо говоря, конечно, я всё это сделаю через отдельный штекер, но суть в этом). И за эти проводки уже цепляться через внешнее устройство для зарядки, но при этом очень желательно, чтобы девайс заряжался во включенном состоянии.
Я — идиот или нет?
>Это как зарядки от ноута, я джва года заряжал ноут с 16-вольтовым входом от 19-вольтовой зарядки, ему похуй было, наоборот тоже работает есличо.
Тут всё-таки может крыться облом, если яблокоделы сэкономили и на входе DC/DC поставили конденсаторы с рабочим напряжением 6,3В. Если подать на вход питание 5В, то, конечно, ничего не сгорит, но реальный размер емкости этих конденсаторов уменьшится, что может и добавить шум по питанию. Но не думаю, что это будет существенно.
1. До него фиг доберёшься.
2. Контактные площадки там слишком маленькие, к тому же возможно как раз они и сдохли (стёрлись, оторвались и т.д.). Хотя я попробую, подумаю об этом, спасибо. И всё же, если этого не выйдет, получится ли как я изначально хотел?
Спасибо. Буду думать. Если что, вернусь ещё с вопросами, спасибо и добра.
Схема включения на самом дросселе нарисована. В рамке указана мощность для одной или двух ламп. Вроде оно и без конденсаторов заработает.
А стартер где?
Судя по плате - китаезы от души сэкономили на блокировочных конденсаторах. Подписано 104 (0.1 uF) где они должны стоять, но там даже площадки под них не сделаны. Может сбоить из-за этого.
братиш, я совсем уж гуманитарий. Схему я нагуглил, но там 4 входа, а проводов двое. куда что?
Ахем...
Коробочка изящная, респект.
Но. Табло - это вон оно, под пленкой внизу? Что-то берут меня тогда серьёёёзные сомнения насчет РЭС-15. У него довольно дохленькие контакты, а я прозреваю какое-то адовое количество светодиодов.
Это приемник прямого преобразования. Годится для однополосных (SSB) и тональных сигналов, для АМ неудобен из-за биений несущей частоты радиостанции и гетеродина.
На КП303 собран гетеродин, на диодах - смеситель, далее - пассивный фильтр НЧ и звуковой усилитель.
Ну и что, что повторяют. Большинство людей развлекаются тем, что повторяют какую-нибудь бесполезную херню и радуются этому. Ничего плохого, пока другим не мешают, нефиг агриться на такое.
Какой еще "КПД звука"?
Хочешь уменьшить шумы - усиливай сигнал от микрофонов и складывай уже усиленный.
Можно аналог фазированной решетки из микрофонов сделать.
Тогда берешь микросхему литиевого зарядника, подключаешь к батарее и все. Ничего никакими диодами отвязывать не надо, литиевые батареи спокойно работают в буферном режиме, а ее заряд до максимального напряжения (4.2В обеспечивает микросхема).
Вот тебе плата зарядника в сборе - http://www.dx.com/p/tp4056-1a-li-ion-battery-charging-module-blue-4v-8v-215797
Нужно только ток заряда подстроить, он там довольно большой по умолчанию, я уменьшаю обычно раза в три. Питаешь плату от внешнего адаптера на 5-8В, остальное она все сама делает.
3,7 - это среднее рабочее напряжение. Заряжается он до 4.2В.
Твое решение работоспособно, но колхоз. Я бы просто купил шлейф (или что там в этом яблофоне) с разъемом и заменил.
Чтобы ток одинаковый был, если лампы с разбросом параметров. Ток ограничивается дросселем, дроссель один.
Т.е. склеить целые и десятые вместе (без точки) и вывести это в строку?
Не, это совершенно другое табло. А в тех табло, для которых пульт, диоды на каналах включаются через транзистор. Ток с управления по проводку от пульта подаётся на базу. Там напруга 12 В минус потери по длине провода (метров сто патч-корда). Релюшки должны выдержать. Циклы включения-выключения очень редкие будут.
>>142884
Циакринакрилат ака "суперклей" либо клеи на основе растворителей, подобные на производстве пластиковых окон используют. Склеивается прекрасно, в силу особенностей текстуры при насильственном ломании никогда не трескается по склеенному шву, а в другом месте.
float f;
char s[3];
f = 10;
s[0] = (f % 100) + 48;
f /= 100;
s[1] = (f % 10) + 48;
f /= 10;
s[2] = f + 48;
Где "+ 48" - перевод из чисел в символы.
А функциями s(n)printf никак?
А можно как-нибудь с функцией sprintf или подобной?
char str, str2;
sprintf(str, "%i", long(f));
if(f>0) f -= long(f) else f = long(f) - f;
strcat(str, gcvt(f, 5, str2)+2);
Анон, я профан. Но расскажи мне, как ты заставляешь олово РАСТЕКАТЬСЯ?
Заебали ссаные катышки. Видел несколько уроков чувак подносит олово, паяльник и хуяк. олово расплавляется и заполняет отверстия.
А я блять ебаные шарики катаю. оторвать оловянный шарик от куска олова та еще проблема, а заспределить его по поверхности так вообще нереально. У всех на видео олово ведет себя как жидкость, а у меня как хуйня какая то.
У тебя либо паяльник недогретый, либо спаиваемые поверхности флюсом не обработаны или окислены, либо припой слишком тугоплавкий (или ты действительно оловом паяешь, а не ПОС-61, что вряд ли).
>Оторвать оловянный шарик от куска олова
У тебя прям к у с о к? Используй припой в проволоке, или пооткусывай от своего к у с к а кусочки поменьше и юзай их. А то я как представлю, как ты ЭПСН-25 пытаешься от слитка граммов на 100 немного припоя отпаять, мне аж жалко тебя, страдальца, становится.
>Ничего никакими диодами отвязывать не надо, литиевые батареи спокойно работают в буферном режиме, а ее заряд до максимального напряжения (4.2В обеспечивает микросхема).
http://www.russianelectronics.ru/leader-r/review/micro/doc/56579/
Устройство зарядки отличается простотой и низкой стоимостью, однако непосредственное подключение аккумулятора к нагрузке может вызвать ряд проблем. В данной конфигурации ток ICHG распределяется между нагрузкой и собственно аккумулятором, вследствие чего снижается эффективность процесса зарядки. Более того, при подключении неисправного, либо полностью или же значительно разряженного аккумулятора (к примеру, до 3 В и менее), работа устройства не гарантируется (а зачастую просто прекращается). Малый ток, который генерируется ИС на предварительном этапе зарядки (до тех пор, пока напряжение на аккумуляторе не достигнет порога 3,2 В), не может обеспечить требуемого на этом этапе тока зарядки аккумулятора, поскольку часть его ответвляется в нагрузку (ISYS).
>stdout
>225
Второй знак после запятой ожидаемо похерился. Или ты о том, что он НИНУЖЕН? Ну тогда я смысл задачи неправильно понял.
Да, только без всяких R1. Микросхема на "чудо-плате за два бакса" сама стабилизирует и ток и напряжение.
Там на плате есть резистор на 1.2к (маркирован 122), задающий максимальный ток заряда 1А, я туда ставлю 3.3к или типа того, чтобы снизить ток до 300-500 мА, чтобы не перегружать порты и не насиловать батарею слишком большим зарядным током. Когда источник питания не подключен - плата никакого тока от аккума не тянет и на работу никак не влияет.
Тем не менее, литий так заряжается в подавляющем большинстве устройств. К тому же буферная схема позволяет не париться током зарядки и иметь пиковое потребление больше, чем позволяет внешний БП - его просто берет на себя батарея. При активном переключении батареи внешний источник должен обеспечивать большой ток, достаточный и для заряда батареи и для питания устройства одновременно.
Ебать костыли.
Хотел предложить очевидное решение с банальным переводом всего в string и заменой точки на пустоту, но погуглив понял что в си не завезли реплейс, вот это отсос.
Вангую жабу.
Спасибо. Буду заказывать плату и пробовать, вроде самое простое решение из предложенных.
Всем отписавшимся тоже спасибо и добра.
Напрямую светодиод от порта питать нельзя, поставь токоограничительный резистор последовательно.
Как у тебя будет VCC к первой ноге подключаться?
Ну и по-хорошему нужно поставить керамический конденсатор возле первого вывода на землю.
А я и не заметил, что к первой ноге не идет VCC. Странно, как так получилось... Сейчас исправлю. Спасибо.
А можешь рассказать подробнее про этот самый резистор? Как рассчитать его сопротивление? И как понять, что он вообще туда нужен?
Вот с конденсатором та же история, что с резистором. Я понимаю зачем его туда ставить, но не понимаю, как рассчитать его ёмкость. И не понимаю почему он должен быть керамическим? Почему не алюминиевым?
>А можешь рассказать подробнее про этот самый резистор? Как рассчитать его сопротивление? И как понять, что он вообще туда нужен?
Ты что, никогда светодиод раньше не включал? Совсем новый ньюфаг?
http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html
>Пробовать её лутать?
Ты чё, гонишь что ли? Лут - для лохов. Реальные пацаны заказывают платы любой сложности, независимо от стоимости иполнения, доставки и времени ожидания доставки заказа.
>Я понимаю зачем его туда ставить, но не понимаю, как рассчитать его ёмкость.
Бери из даташита на контроллер или просто ставь 0,1мк.
>И не понимаю почему он должен быть керамическим? Почему не алюминиевым?
Потому что у керамических конденсаторов меньше ESR.
Как питание на махарайку приходит? Пили разъем, клеммник или отверстия для проводов.
Если кнопка состоит из 2-х не связанных кнопок, то было бы не плохо их запараллелить.
Дорожки сделай потолще, контактные площадки "пяточки" сделай такого размера, чтобы ты мог отверстие в них просверлить, и от них что-нибудь еще осталось.
Кстати, если U$2 это какая-то коммутационная приблуда, то резистор для led1 тоже нужен, как и для led2.
Что-то у тебя еще какая-то хуйня в разводке с LED1, ок не должен соединяться с R1 , перепроверь со схемой и переделай. Ну и добавь еще токоограничительный резистор на LED1.
U$2 - это просто разъём для CR3024.
Drill size поставил 24мм. Должно хватить.
В кнопке железки связаны. Остальное сейчас исправлю.
Я тоже это заметил, но абсолютно не понимаю, почему Eagle CAD такую лабуду авторазводкой сделал. Видимо, проще руками дорожки нарисовать.
Похапе, весь дотнет.
Дорожка, соединяющая резистор и led1 это VCC, со стороны игра все верно как бы только про 1 ногу забыл чомуто.
В схеме косяк, у тебя VCC должно быть от второго контакта батарейки, а не через LED1. А LED1 должен быть от VCC до GND.
Охуеть, я много раз видел индусский код, но впервые вижу индусское железо.
Питание через светодиод - это что-то новенькое. Резистор кстати не нужен - МК не сожрет столько тока чтоб его спалить лол.
>Резистор кстати не нужен - МК не сожрет столько тока чтоб его спалить лол.
А ты, похоже, тоже индус?
А, я думал, что ты предлагаешь убрать резистор со светодиода, который управляется с порта МК,
не злись, братишка, все ж мы люди.
Кто имел дело с китайскими паяльными станциями, какие фирмы говно, какие - говно с орешками? Необходимо купить сабж на эли-экспрессе, главная сложность - бюджет, 5-6 килорублей. Дайте пожалуйста совет.
Все ваши коды работают только в том конкретном случае ОПа.
Ноль целых - уже пизда. Три цифры после запятой - пизда. Гроб гроб хуевый код.
Я в сях ноль полный, но код элементарный по сути, если б не одно но. 2.55 почему-то переводится в строку как 2.549999999. От этой хуйни можно избавиться или это такие особенности лучшего в мире языка лул?
>2.55 почему-то переводится в строку как 2.549999999
Понаберут дегенератов в программизды, а потом у нас самолеты падают.
Как программизд может не знать основ?
Херасе, ты франт. За 6к станцию брать. Я вон заказал на али керамический нагреватель за 500р для нижнего подогрева и купил за 1к baku 761D в местном магазе. И мне норм.
Я бы R1 повернул на 180 градусов и под ним провел GND, чтобы не нужно было тянуть линию VCC между ножками микроконтроллера
Поверни C1 на 90 градусов и поставь его близко к МК на одинаковом расстоянии, чтоб уж всё было по феншую.
Да вы, батенька, эстет люблю такое
На 90 градусов повернуть не получается (в таком случае одну дорожку приходится под МК кидать). Сделал так.
Иди хуйцы соси, погромист мамкин.
Больше уж не буду больше тред вайпать своими схемами. Все поправил, сделал еще аккуратнее. Добра тебе, анон.
Завтра-послезавтра попробую плату сделать.
Он учится разводке на простейших конструкциях, разве не ясно? Что пристал к человеку?
Электраны, помогите мне сотворить нагревательный элемент.
Буду юзать как электроуголь для кальяна.
Проволока будет намотана внутри керамического патрона. Питать хочу от 12В.
Как мне расчитать, сколько проволоки нужно и какого диаметра, чтобы ничего не полыхнуло и при этом хорошо грело?
Анон, а можно ли магнитолу с CD превратить в магнитолу, читающую mp3 с дисков? Флешек?
Мафон: SONY CFD-S33L
По хорошему, гугли закон джоуля-ленца, ищи тугоплавкую проволоку нихром/вольфрам/etc, гугли удельное сопротивление, и рассчитывай.
По колхозному, бери проволоку с ТЭНы/лампочки, аккуратно подтыкай на аккумулятор, смотри что происходит, подбирай длину.
Ок, погуглю.
Проволока однозначно нихром.
Просто я что-то решил обмазаться, да поцивильнее, и вдруг понял, что где-то проебал мозг.
Не взлетит. При втягивании электроуголь будет остывать.
Пикрелейтед, смотри как паяльник рассчитывают. Возьми, для начала, ватт 10.
Врядли. Но ты можешь купить фм трансмиттер и транслировать музыку по радио прямо со своей чоткой мобилки или плеера на эту магнитоллу.
Аноны, достася мне датчик движения пикрилейтед. Как бы мне собирать с него телеметрию? Может какие готовые программки есть? В качестве приёмника rtl-sdr. За что отвечают перемычки? Могу ли я как-то сделать так что-бы он выводил мои данные ну например я подключаю джек в line-out своего пека и то что подается в line out транслируется с передатчика этого датчика. Вот пример того что я с него записал http://rghost.net/58657189
Форт нравится, но не только лишь все поймут форм, мало кто может это сделать.
Сишник - избыточные возможности, да и с динамической памятью и указателями что-то не очень хочется связываться.
Еще посмотрел в сторону паскаля - но там синтаксис слишком тяжелый (имеется в виду длина ключевых слов), хотя весьма привлекает.
Может еще что-то подскажете?
Клонов ST-Link v2 на али тысячи. 4 провода всего тянется, а не целый ДЖИХАД (JTAG).
А вообще купи лучше STM32 Discovery, там и программатор и отладка в комплекте за вкусную цену.
Спасибо, анон.
Добыл термистор, собрал на макетке, залил прошивку, измеряю - в комнате 20 градусов! Я так обрадовался, что аж начал кипятком ссать. На термистор, конечно. И он снова всё измерил правильно! Я просто в шоке.
Экономь энергию. Зачем тебе диод индикации питания? Почему бы делители не подключить к ноге контроллера и включать при надобности, а все время греть от батарейки?
Нет защиты от обратной полярности.
>этот трухол в 2014
Можно, вот только нахуя?
Вон Oracle запилила жабу для микроконтроллеров, можешь на неё попробовать.
Я не совсем понимаю о чем ты. Можешь подробнее про три резистора?
Диод индикации питания для того, чтобы пользователь знал, что МК работает. Я знаю, что это плохой хуевый вариант, но лучше пока не придумал.
Защита от обратной полярности - обычный диод?
Никогда до этого не занимался электроникой, извини, если вопросы совсем глупые.
>>143124
>чтобы пользователь знал, что МК работает
Зачем постоянно светить диодом? Мигай им изредка.
>обычный диод?
Да
http://www.ebay.com/itm/190898609826?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Открутил когда перепаивал же, за пол минуты для теста рабочие микрухи которые идут на саб сильно то и не нагреваются.
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/SGSThomsonMicroelectronics/mXrqryx.pdf
Чет я диодов у тебя не вижу, например.
Я про настройки АЦП. Что записываешь в регистр ADC10CTL0 в биты SREFx?
Пагни, запилите тред про MSP430G2553 и им подобным.
Сам собираюсь делать сигналку на дачу на MSP430 c GSM оповещением, но ленив и хочу пока ваши умные мысли почитать, что бы потом не тупить на ровном месте.
Там в самом конце даташита есть таблица 2 с предназначениями элементов и возможных последствий при отклонении от нужных номиналов.
Я ничего не записываю туда сам/намеренно (пишу на си, не на асме). Просто читаю сигнал с пина функцией analogRead(PIN).
А можете подсказать, как рассчитать параметры диода? Он много энергии рассеивает впустую?
>>143133
Постараюсь разобраться с этим. Надо читать маны.
>Зачем постоянно светить диодом? Мигай им изредка.
Я не хотел мигать диодом с МК, чтобы сберечь этот пин на что-то более полезное, но, наверное, ты прав.
Еще обновил схему (убрал лишний светодиод и добавил обычный). В этот раз рисовал все от руки. Лучше чем ИИ строит?
>Лучше чем ИИ строит?
Однохуйственно. Очень много пустого места на плате, её раза в 2 ужать можно.
>Он много энергии рассеивает впустую?
Да. Ток, текущий через диод, помножить на напряжение питания - вот столько мощности он с балластом и ест.
ну вот открыл я ваш arduinu.ru, нашёл этот uno http://arduino.ru/Hardware/ArduinoBoardUno
что к ней подключать то можно? входы и выходы прочёл, кроме светодиода и ШИМ мало что понял.
ебаная уно стоит 1150р (и это без доставки), тогда как msp430g2 стоит 400р (при чем там два контроллера и доставляли раньше бесплатно).
http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-high-quality-UNO-R3-MEGA328P-for-Arduino-UNO-R3-NO-USB-CABLE/1986980366.html
я вообще в них пока не ориентируюсь т.к. не знаю возможности.
>кроме светодиода и ШИМ мало что понял
>>143178
Да там не покупай!
На али фейков милльон по 5$.
Если жопнерукий, то купи UNO со сьемным МК в DIP, чтобы когда спалишь поменять за 100р.
>что к ней подключать то можно?
https://dl.dropboxusercontent.com/u/32245429/arduinoBasicConnections.pdf
>кроме светодиода и ШИМ мало что понял
А что бы ты хотел, зырь на форуме у них самоделки и их говнокод. Алсоу недавно узнал, что команда digitalWrite выполняется в 72 такта, ахуеть, но это похуй для начала.
Я пикрилейтед запилил недавно и мне норм.
ну хотел бы например датчики движения и приводы через регули.
а вообще хотел бы узнать все возможности.
как я понимаю должен указываться тип выхода и по нему как-то искать всё что душе угодно..
любой серьёзный ардуинщик знает что первым делом нужно ускорять эти блядские функции
http://electronics.stackexchange.com/questions/22585/arduino-faster-alternatives-to-digitalread-and-digitalwrite
сдесь написано почему джава ардуина тормозит
http://www.codeproject.com/Articles/589299/Why-is-the-digital-I-O-in-Arduino-slow-and-what-ca
Нужно минимум 4штырьковый, но если будет больше, то ничего страшного. Можно будет что нибудь полезное допилить.
Нахуй ты оригиналы смотришь, упорок, китайцы делают их по цене компонентов
>ну хотел бы например датчики движения
http://cxem.net/arduino/arduino15.php
>приводы через регули
Конкретнее.
Ну я так понимаю меняется частота контура. Кондер 15пф столь значительно меняет емкость в зависимости от температуры?
>электроприводы
Электродвигатель какой?
>esc
об этом я не знаю, но сам понимаешь:
https://www.google.ru/search?q=esc&oq=esc&aqs=chrome..69i57&sourceid=chrome&es_sm=93&ie=UTF-8#newwindow=1&q=esc+arduino
Никогда бы не подумал, что бескаркасная катушка 3,5 корявых витков из кусочка провода может изменять свойства от температуры. А может в данном случае большее влияние оказывает изменение влажности воздуха?
Лол, а ведь и правда, туплю, попозже попробую. Так и t и влажность повысится, вот и познаю истину.
всех разработчиков ардуины спалил гавнюк
Ты бы еще на скрутках собрал. Твоя говнобредборда имеет настолько говенные плавающие контакты, что удивительно, как на ней вообще что-то заводитсЯ, не то что частота плывет.
сразу видно кукаретика, не пробовавшего эти чудо-макетки в деле. я если что раньше считал как ты, пока однажды не собрал несколько кварцевых генераторов 5-100 мгц на одной такой платке. работало стабильно, сильно удивился.
недаром на них некоторые индивиды даже компьютеры на куче логики собирали
бамп вопросу
Не пробовал и не собираюсь. Я не школьник-ардуинщик, а как раз радиоинженер, который знает цену медным пружинным контактикам бредборды в задающем, блин, колебательном контуре генератора.
Этот простой генератор, даже если его на платке спаять, имеет стабильность порядка 10^-3 а уж когда все на каких-то соплепружинках приконтачено - нечего удивляться авторским 10^-2.
Цифровые схемы еще туда-сюда, им обычно +-несколько Ом в контактах не критично.
Хочу собрать активную метку на NRF24LE1 (с готовыми что-то напряг жуткий).
Микроконтроллер там какой-то встроенный есть.
Что мне понадобится из железа, чтоб эту херню запрограммировать?
Тухнет как при смене разрешения: пару секунд черный экран, потом при "включении" в уголке в окошке показывает текущее разрешение. Таккая фигня на разных видяхах, так что не в них дело.
В /hw/ не посылайте — там школьников полно.
да вот хуй знает.
я сейчас то на CSS смотрю, то на Energia.
Сам пока не определился.
Да ещё Grace ковыряю - пытаюсь понять какие с этого чуда ништяки можно получить.
Но вообще, не оставляет ощущение, что Energia это путь в никуда, а CSS это уже сложно, но можно. Grace вообще хуй пойми как использовать.
Energia сами TI рекомендуют, поэтому я ей и пользуюсь. Я CSS не пробовал, но в плане удобства редактора Energia, конечно, говно полное.
как вариант, да.
2 батарейки в параллель? C: Или все равно мало?
Данные не часто будут отправляться. Скажем, раз в час буквально несколько байт.
Если ты захотел энергоэффективное устройство, то тебе следует подумать о таймере пробуждения (внешнем), который бы жрал мизерный ток и на необходимое время активировал МК и периферию, чтобы те делали свои дела.
У меня есть 555 таймер, только я не знаю как будить. Можешь подсказать?
Почему нельзя просто в LPM3 переводить внутренним таймером msp430? Это менее энергоэффективно?
Глянул в даташит. Говорит, что контроллер просыпается от любого включенного прерывания, если я все правильно понял. Тогда, настрой RTC и по прерыванию МК будет просыпаться. Но кроме МК надо будет позаботиться об отключении Bluetooth-модуля. Я хз, есть ли там это программно, но аппаратно можно вывести выключатель питания с ноги МК, который будет отключать всю периферию, кроме самого МК.
короче, расковырял я его и вот что получилось. Какие шаги мне предпринимать дальше?
затраты компенсировали недостатком 80% деталей
Может кто поделиться схемой электрической принципиальной для dualshok 4?
2 на катушку, и 2 3 = 6 выводы для коммутируемой сети, итого 8. Но у этого http://lib.chipdip.ru/156/DOC000156912.pdf и этого http://lib.chipdip.ru/156/DOC000156912.pdf реле по 10 выводов. Что они делают? Для чего предназначены?
да, читал про этот модуль, заинтересовался. Жаль я не в ДС живу, а далеко за Уралом.
вот у меня такой же план пока. Надеюсь, смогу укротить этот bt
Уже собирал. Выше по треду есть фото.
В итоге хочу получить полноценное устройство, поэтому предварительно нужно потренироваться делать платы.
И правда.
>А я думала сова
Думал, что на айфонах блютус только с наушниками работает. А с обычным HC-06 будет работать?
Дорожки сверху, слегка неудобно паять будет.
тебе не я отвечал. Пилю еще картинки.
Вторая пикча вид с обратной стороны. Справа та самая штука на схеме, слева ничего нет.
Подкину еще пикчей, где можно текст на плате разобрать.
Что оценивать то? Подобные платы даже обезьяна без рук и без ног сделать может.
Когда наберётся компонентов эдак 100, тогда и приходи, оценим.
А пока смажь этот обрубок вазелином и засунь себе в задницу, для оценки.
>digitalWrite
Обоссал ардуиноблядка.
Только регистры, битовые операции и маски, только хардкор.
Медь с золотом, вся хуйня... Где достать такой? Дс.
Боюсь что на али за 200рэ пиздят и предлагают одну хуйню.
Нужен для того, чтобы воткнуть его в 2.5 разъём наушников, точнее разъебать этот разъём т.к. там специальный сенхайзеровский крепёж, хочу въебать туда переходник и просто сменить 2.5-3.5 провод на 3.5-3.5. Если есть идеи, что можно ещё сделать, то с удовольствием прочитаю.
Искать 2.5-3.5 коннектер с таким-же крепежом - не вариант, т.к. сенхи их не выпускают. Только если самому выпиливать.
Вообще анон, что можешь предложить в замен заводскому кабелю от сенхов за 10к, учитывая поебату с родным разъёмом?
А то я нихуя в этом не разбираюсь.
Честно говоря, я забыл уже, какая у нас цель, насколько я помню ты хочешь усилок из старого центра запилить. Мне кажется нужная микросхема на пике. Что на ней написано?
Пожалуйста, подскажи, куда и как правильно подключать лампу Philips TL 20W/52 SLV
Какой для нее светильник нужно брать?
Общие характеристики
Цоколь G13
Форма колбы T38
Как вариант из старых деталей от поломанного муз центра запилить уселок под колонки.
Написано там:
ST
TDA7560
220LB VH
MLT 22 433
Так же на платах есть:
KA 7912 2шт
KA 7805
D 1406 с миленькими радиаторами 2шт
D 2390
TDA 7449L
и куча всяких транзисторов резисторов и всяких штучек для электроники
Любой светильник с цоколями G13. Если что по длине перекрутишь.
Даже страшно спросить зачем она тебе.
У меня билирубин 66, а это лампа для лечения желтухи, а точнее, для снижения уровня билирубина в крови путем "уничтожения" билирубина в коже.
АХАХАХХАХАХААХ.
СУКА, ЧЕГО ЕЩЁ РАССКАЖЕШЬ?1.
Просто похавай таблеток несколько дней и нормально питайся, по диетам. Фенобарбитал подойдёт, по идеи, врач должен вогнать короче рецептиков, если знает о билирубине, просто скажи, что в стационар не хочешь. лул.
Красно-жёлтые глазааа~, лаалаалалалалалааа. А ещё я упорот, так что не принимай таблетосы, я соврал, от них пиздец крышечку отрывает, капча 676666.
Эта лампа не поможет тебе справиться с самой проблемой. Лишь 'скрасит' её. Не могу более конкретно написать потому что немножко даун и немножко стреляю в людей по плечам.
В общем организму будет хуёво всё равно, надо под корень болезнь рубить Или не болезнь, чзх у тебя там, жюльбер какой-нибудь.
Диванный проктолог
Не волнуйся, я знаю о этиологии своей проблемы. Но с желтой мордой ходить просто не комфортно.
Спасибо
Ну вот те и усилитель.
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/stmicroelectronics/6317.pdf
Такой есть в мастерките готовый
http://masterkit.ru/shop/multimedia/amplifiers/1318729
Есть и схемы на русском с печатной платой
http://www.interlavka.narod.ru/nabor/nabTDA7384.htm
Давай определимся, что ты умеешь и что у тебя есть дома.
Самый норм вариант залутить плату с последней ссылки и сделать как там сказано.
Если лутить лень, то можно и на макетке (пик 2) заколхозить, я так делал, но посоны щас обоссут за такие советы.
Можно выкоковить кусок прям с платы с усилком и найти, где там питание по ножкам микросхемы. Но если центр управлялся с процессора, а не ручками, то придется еще дорабатывать.
Какая магия? Транс свободно пропускает постоянку через свои обмотки, и модулирует ее переменкой со входа. Получается как транзистор, но с гальванической развязкой.
Платы действительно управлялись с процессора, т.к. всякие настройки же были у муз центре и с пульта же управлялся.
паять умею. Мб дажи вытравить плату смогу, я только не знаю чем её вытравливать. И чертежы не понимаю, вот куда какую штуку припаять, вот это я могу, а вот где плюс где минус это уже не по мне.
Я как-то паял TDA2003, мне на каком-то форуме на пальцах пытались объяснить чё куда паять надо, так у меня вздувалась постоянно синяя бочка которая на пике под номером 5 вроде, точно не помню. Штуки 3 перепаял, не заработало чё-то, хуй на всё это забил.
Картинки прикрепил я с того самого форума, где на пальцах объясняли.
Получатся, что на лазер постоянно подаётся напряжение питания, как будто несущая, но это напряжение меняется от частоты, которая подаётся с плеера. Поясни подробней, пожалуйста. Всё дело в индуктивности, так ведь? Для меня это действительно магия. Получается, если поставить транзистор вместо трансформатора, лазер в момент, когда транзистор закрыт, гореть не будет, но будет загораться с частотой и амплитудой (яркостью) поступающего на базу сигнала. А используя трансформатор, вместо транзистора, входной сигнал с плеера как бы подавляет(?) напряжения питания лазера пропорционально амплитуде входного сигнала? Блять, это охуенно. Мир полон загадок!
>Получается, если поставить транзистор вместо трансформатора, лазер в момент, когда транзистор закрыт, гореть не будет, но будет загораться с частотой и амплитудой (яркостью) поступающего на базу сигнала.
Для этого существует смещение - оно приоткрывает транзистор, выводит его в требуемый режим работы, так что он начинает пропускать постоянку.
>используя трансформатор, вместо транзистора, входной сигнал с плеера как бы подавляет(?) напряжения питания лазера пропорционально амплитуде входного сигнала?
В отрицательные полупериоды - подавляет противоэдс, в положительные - усиливает. Вот и получается, что лазер начинает помаргивать в такт входному сигналу, т.е. луч модулирован сигналом.
Ну а фотоэлемент принимает этот модулированный луч и выводит звук на динамик.
Анон, в связи с тем что не хочу пользоваться хуём86 на пеке, а те альтернативы что есть не подходят решил запилить свою мат. плату. Всё это будет базироваться на МИПС процессоре(скорее всего Loongson 2/3). В этом должен быть сата, пси експресс, стандартная ддр оперативная память, работа с сетью, звуком и видеовыход. Плюс порты типа езернета, юсб, вга и ашдиемая для подключения базовой периферии. Планирую туда впилить опен сурсную ос(скорее всего буду портировать на это Опен/НетБЗД). И вопрос. Сколько на дизайн этого всего уйдёт времени у ньюфага самый большой опыт - пайка клона НЕС, насколько всё это будет сложно? Олсо, есть ли заводы куда можно принести мои схемы и комплектующие по которым мне сделают плату? Сколько всё это будет стоит?
Самый "норм вариант" - это починить то, что у него уже есть, а не махараить все это заново. Тем более, что мы знаем, чем это кончается в 90% случаев у тех, кто такие вопросы задает.
Если не хочешь сделать сам - сделают другие. За оплату, естественно.
Разводка процессорной платы (вместе с ОЗУ, контроллерами и прочей периферией - дело непростое). На каждое устройство нужно искать даташит и подбирать номиналы радиодеталей (если там не указаны). Времени разобраться в схеме уйдет уже очень много, особенно, если знаний в этом нету нихера. А потом еще и разводка платы на ВЧ (а там уже длина линий, синхронщина и все такое). При первых ревизиях можно обосраться знатно и влетит в копеечку это все, безусловно.
Так что подумай, может лучше взять что-то готовое, или искать внешние руки, чтобы затраты не оказались больше, чем если бы ты делал это сам.
Спасибо за развёрнутый ответ, но для полноты знаний я должен задать тебе ещё один вопрос. Откуда в аудиосигнале отрицательные полупериоды? Я всегда думал что аудиосигнал это не переменное напряжение (которое по википедии меняет свою полярность в интервал времени), переменное напряжение на примере трёхфазного генератора мне было понятно. Но откуда переменка в обычном плеере? Алсо, подключал осциллограф к плееру (чем, похоже, убил его выходной кондёр), сигнал просто пульсировал от нуля в плюс, или мне так показалось. Но что характерно, динамику нужна переменка ведь, везде изображают её.
https://www.kickstarter.com/projects/quo/projectq-run-any-os-the-unique-motherboard
А уж полностью кастомные платы порядка на два дороже.
>МИПС Loongson 2/3
Дай угадаю, такую хуйню ставят в 15ти долларовые китайские роутеры?
Это, я как понимаю, они бабки собрали для того, чтобы сделать одну материнку и корпус с "ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ГРАВИРОВКОЙ!!!1!!1"
И еще "запускать любую ОС прямо из коробки" - звучит достаточно по-идиотски, потому что X86, наверно, самая популярная платформа, под которую уже ВСЕ ЕСТЬ!
Кто донатил в эту, откровенно говоря, хуету, мне непонятно.
починить не получится, там главный контроллер наебнулся. Ну так сказали в двух мастерских. Даже не включается.
>запускать любую ОС прямо из коробки
Тут подразумевается osx86 и ничего кроме. Совместимое железо, правильный dsdt. К тому же за 230$ плат с тундерболтом/фаирваир не найдешь.
>в 15ти долларовые китайские роутеры?
в 400-долларовые китайские ноутбуки и лептопи одним таким пользуется Столлман лол
А что если пилить пека на основе ФПГА, а не готового процессора? Впихнуть туда какой-нибудь openSPARC T2. Контроллеры и всё остальное тоже делать на ФПГА
Ну обойди контроллер и включи усилитель принудительно. Там на одну ногу напряжения подать нужно, всего-навсего. Смысла собирать свою плату нет - она у тебя уже собрана, и ты вряд ли сделаешь лучше.
Больше проблем будет с входами - наверняка все управление в музцентре было цифровое и все что ты можешь - подать сигналы непосредственно на входы усилителя, без регулировок. Либо же гамырить свой собственный темброблок.
блять. Мне всего-то нужно что бы хорошие колонки давали свой хороший звук. А вот как это сделать я вообще не ебу, поэтому, решил спросить у знатоков. Колонки не мощные, их две штуки, на каждой динамик обычный на 20 ватт и сабвуфер на 40 ватт.
На втором пике серые провода от обычного динамика, а сине-черный от саба.
Блять, кому я это объясняю, вы же и так всё это знаете.
На пике есть выход только для 4-х проводов(2 колонки). А ты говоришь что из каждой идет по 4-ре провода. Куда другие два подключаются?
я тут на чистой импровизации решил всё провернуть. Я хз как проверить есть ли питание или нету. Я так понимаю плата с катушкой это питание, а вторая с радиатором это сам усилитель.
Муз. центр то наебнулся вроде как в основном управляющем чипе или хз как, но звук он перед смертью исправный давал.
>>143507
Если ты про саб, то на каждую колонку свой саб, т.е. саб колонки стерео.
Я тут принёс фото плат с передней панели. Первое это кнопки с экранчиком. Второе это ИК приёмник для пульта и вход под наушники. И третья это крутилки Звука, Баса и радиостанций\быстрое перелистывание песен. Крутилки просто крутяттся по кругу, у них нет упора, к примеру как на обычном радио или колонках для компа.
Мб кто-то может помочь к примеру через скайп? Я могу показать всё через видеозвонок. Так же проще будет и меньше флуда.
Я говорю от чего ты хочешь питать свою махарайку - от стерео или от компа 2+1?
>Я хз как проверить есть ли питание или нету.
А я хз есть ли вообще, чем тебе проверять, что у тебя вообще кроме фотоаппарата имеется. Если ничего - завинти его обратно и не сношай нам мозги.
Как с него можно слить прошивку?
Родные (они старые) прошивки в формате .а33.
А с гарантийки девайс вернулся с новой, теперь бы такую надо на всес остальные залить.
Сап, радиач. Чтобы не плодить треды, задам вопрос здесь. Есть одна
мышь, пикрелейтед, верой и правдой прослужила мне 6 лет, даже
кнопки все безукоризненно работают, лишь пару раз чистил микрики и
подгибал контактную пластинку внутри, но последнее время она стала
нещадно жрать батарейку - раньше одной пальчиковой хватало на два
месяца, теперь месяц -две недели. И вот вчера отломался шлейф,
пикрелейтед - он идет к верхней части корпуса мыши - к кнопкам и
светодиодному индикатору разряда батареи, спаять его мне
показалось овертрудоёмким - на 1 мм две дороги примерно, я нашел
решение проще, может кому пригодится, зачистил дорожки на самом
кончике отломанной жесткой контактной площадки и на гибком шлейфе
пристыковал приложил друг к другу и зажал квадратными скобами -
такими как №4 на втором пике, закрутив всё это дело гаечкой и болтом,
расположение гнезда и длина шлейфа позволили законектить эту
конструкцию-загогулину, фото к сожалению сделать нечем, и всё
заработало.
Вопрос в следующем - мог ли подыхающий шлейф способствовать
быстрому пожиранию батарейки?
Алсо, немного оффтопик - думаю решение мое продержится недолго,
дорожки наверное окислятся, а запчасти брать негде - да и резина
от пота стала разлагаться как-то, что брать на смену - ума не
приложу - почитал отзывы о современных мышах - поделия за 4 рубля
подыхают и дают дабл клик уже через год-полтора использования,
нашёл свою няшу на амазоне по конской цене - нет пути, может
кто-что посоветует, беспроводное, в игры не играю, важны хотя бы
три дополнительные кнопки с возможностью повешать на них хоткеи и
пиздатая эргономичная форма.
Сап, радиач. Чтобы не плодить треды, задам вопрос здесь. Есть одна
мышь, пикрелейтед, верой и правдой прослужила мне 6 лет, даже
кнопки все безукоризненно работают, лишь пару раз чистил микрики и
подгибал контактную пластинку внутри, но последнее время она стала
нещадно жрать батарейку - раньше одной пальчиковой хватало на два
месяца, теперь месяц -две недели. И вот вчера отломался шлейф,
пикрелейтед - он идет к верхней части корпуса мыши - к кнопкам и
светодиодному индикатору разряда батареи, спаять его мне
показалось овертрудоёмким - на 1 мм две дороги примерно, я нашел
решение проще, может кому пригодится, зачистил дорожки на самом
кончике отломанной жесткой контактной площадки и на гибком шлейфе
пристыковал приложил друг к другу и зажал квадратными скобами -
такими как №4 на втором пике, закрутив всё это дело гаечкой и болтом,
расположение гнезда и длина шлейфа позволили законектить эту
конструкцию-загогулину, фото к сожалению сделать нечем, и всё
заработало.
Вопрос в следующем - мог ли подыхающий шлейф способствовать
быстрому пожиранию батарейки?
Алсо, немного оффтопик - думаю решение мое продержится недолго,
дорожки наверное окислятся, а запчасти брать негде - да и резина
от пота стала разлагаться как-то, что брать на смену - ума не
приложу - почитал отзывы о современных мышах - поделия за 4 рубля
подыхают и дают дабл клик уже через год-полтора использования,
нашёл свою няшу на амазоне по конской цене - нет пути, может
кто-что посоветует, беспроводное, в игры не играю, важны хотя бы
три дополнительные кнопки с возможностью повешать на них хоткеи и
пиздатая эргономичная форма.
Я бы шлейф восстановил, ну или на крайняк снял бы разъёмы и проводами бы припаял. Да, нужны терпение и некоторый скилл.
Можно попробовать тонкими проводами запаять, если есть скилл.
На счет марки лучше спроси в /hw.
А вообще, говорят, X7 не убиваемая.
Я бы сказал ремонтопригодная. Взял труп у одноклассника 5 лет назад, укоротил и припаял провод, чтоб убрать излом. Спустя 3 изломался провод у самого штекера, заменил штекер. Потом колесо стало капризничать и срабатывать как 2-3 движения за одно, почистил и накапал масла - через полгода повторилось. Разобрал механизм у колеса, почистил и замазал все литолом, немного выгнул реснички у металлического кольца. Сейчас сижу с нее, работает без нареканий.
Афаик у всех X7 колёсико не оптическое, а на энкодере, и оно стабильно сдыхает/начитает гнать через четыре месяца использования.
>Можно попробовать тонкими проводами запаять
Там скорее всего нужно использовать отдельные жилы из проводов, или тонкую проволоку из какой-нибудь катушки индуктивности или транса,
но слишком тонкая работа - зрение плохое, зажимов с лупой нет, паяльной станции нет, а самое главное - всё равно ей скоро на покой - резина по бокам - её видимо разъело потом за столько лет, она тонким слоем легко соскребается ногтем и дает неприятное липкое ощущение в ладони - если бы не это, то попробовал бы заморочиться.
>>143534
>снял бы разъёмы и проводами бы припаял
Это первое, что мне пришло в голову. Но дело в том, что разъём только на плате, а кнопки в крышке - как бы часть самого шлейфа, который расширяется и ветвится. Но сейчас ты натолкнул меня на решение припаивать проводки со стороны крышки там - где дорожки утолщаются и разветвляются - ближе к кнопкам, ну а на плате выпаять разъём - это понятно. Ладно, если не наскребу на новую мышь или не найду годной альтернативы так и сделаю.
>>143535
>X7 не убиваемая
К A4 у меня негатив, владел какой-то, подохла через полгода, не помню в чём причина - давно было, ну и видел у новых с витрины - отклеивающуюся резину по бокам, на моей хоть к шестому году и начала растворяться но ни уголка не отклеилось, сейчас может конечно А4 получше стал качеством. Спрошу в /hw.
Всем спасибо, всем добра.
Алсо вопрос про ускоренный расход батареи из-за шлейфа, остается открытым.
Вообще, полное и комплексное - одно и то же.
Но иногда когда говорят "полное" имеют ввиду модуль комплексного (вот этот корень).
Основы теории цепей.
Там рассказываются главные законы функционирования любых схем, и еще до кучи всего разбирается.
Погуглил по отц и много где писали, что для изучения отц лучше знать вышмат. Знание вышмата действительно так важно?
http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=10498110&hid=2417247&track=tabs
Так вот, на нем разбит экран. Но читать можно (пик). Подскажите, где можно заказать экран, или что можно с этим сделать?
>
>>или что можно с этим сделать
>Выкинуть. Купить новы
Нет. Данный аппарат стоит 2500. Экран будет стоить 500-1200. Не дешевле.
Если время и усилия, потраченные на доставку и замену тебе дороже, то заказывай экран. Но, добавь сюда вероятность ошибиться.
А я зачем сюда пришел? Дело-то в том, что я не знаю, гдей найти экран к этой читалке.
Необязательно экран. Мог и шлейф полететь.
мне все равно, кто его знает. Ты мне лучше ответь так ли важно его знание для изучения отц?
Дабы не создавать тред, отпишусь здесь.
Подкиньте или накидайте схемку для следующего:
Нужен датчик света, работающий от 220В в обратную сторону. То есть, он должен включать лампы дневного света, когда включено основное освещение и отключать, когда темно.
Вопрос "нахуя?" очень прошу не задавать.
Заранее спасибо. С меня любой сервис-мануал на оборудование ESAB, если оно, конечно, кому-то нужно
Дурочка, ты думаешь тут экстрасенсы сидят? Разбираешь книжку, гуглишь модель экрана, видишь что она стоит 2к, выкидываешь книжку в помойку.
Берешь обычный датчик света, берешь нормальнозамкнутое реле, соединяешь их вместе, профит.
ebay.com
Большинство маленьких русских магазинов просто перепродают китайские поделия, так зачем нам посредник? нужен PayPal
>>143606
Трансформатор можно подключить, но нужен строго определенный трансформатор, чтобы на выходе было 220В. И учти, если ночью большинство потребителей отключится, напруга после трансформатора подскочит и может попалить всю твою электронику. По этому, не мучай себя и окружающих, и купи стабилизатор напряжения. Там может быть такой же трансформатор, только автоматика будет переключать обмотки и контролировать напругу на выходе,или импульсный преобразователь какой, если мощности не шибко большие. В общем, внимательно погугли какие бывают и в чем различия.
>>143620
Понимаешь, датчики нужны для автоматизации какого-то процесса. А какая у тебя тут автоматизация? Просто подцепи питание твоего дневного освещения параллельно питанию основного освещения.
> В первой главе авторы используют словосочетания "Падение напряжения" и "приложить напряжение", но они перед этим их не определили. Помогите плз понять их значение, а то гугл не помогает.
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/%27%27Massovaya_radiobiblioteka%27%27/_%27%27Massovaya_radiobiblioteka%27%27_1200-1299_.html#1248
>В практическую энциклопедию радиолюбителя входят популярные рассказы об основах электротехники, электроники и радиотехники, о звукозаписи, телевидении, радиоприеме, электронной музыке, об автоматике и вычислительной технике. В книге много практических схем и описаний конструкций для самостоятельного изготовления. Большую помощь радиолюбителю в его практической работе окажет имеющийся в книге справочный материал. Оставив почти без изменений основную (учебную) часть книги, автор добавил к ней 128 коротких рассказов о современных приборах, методах и применениях электроники, а также разработал для книги 200 новых иллюстраций, объединив их в 'Веселый конспект'.
>Для широкого круга радиолюбителей, может быть полезна учащимся школ и техникумов.
Интегрировать и дифференцировать уметь обязан просто (ну хотя бы понимать, что это такое вообще, и как происходит, подойдет даже знание дискретных методов), ну и комплексные числа, куда ж без них. Не преобразования Лапласа и Фурье можно забить, но знать для чего они - желательно.
Можно попробовать просадить напряжение у соседей, выжирая больший ток из розеток. Стабилизатор нужен будет, правда, на широкий диапазон входных напряжений, ну и мощность по требованию.
Ну почему же 2к, тут вот от 1000 руб начинаются
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40|R40&_sacat=0&_nkw=ED060SCE&_sop=15.
Есть с бесплатой доставкой, за 1000 руб книжка совсем неплохо.
Спасибо за совет, но все решилось даже проще. В датчике освещенности за 280 рублей из б-гомерзкого чипа и дипа достаточно перекинуть один провод.
Разобрал ридер, и нашел такую маркировку
ED06SC4(LF) H2. Напряжение — 1.13. Именно такого же экрана нет. На ебее я нашел несколько дисплеев, но все они с маркировкой ed060sc4 (Lf) H2. Можно ли их покупать? И там напряжение чуть выше, 1.54
http://www.ebay.com/itm/6inch-ED060SC4-LF-ED060SC4-LF-C1-ED060SC4-LF-H2-for-Amazon-Sony-Pocketbook611-/360921021292?pt=US_Tablets&hash=item540891bb6c
Есть еще на алибабе (оттуда не покупал пока ничего, нет опыта)
http://www.alibaba.com/product-detail/6-E-ink-ED06SC4-LF-lcd_651766588.html
Вот там маркировка в точности совпадает. Как купить то, что нужно? Напряжение можно резистором подогнать.
Экраны разные.
Про совместимость тебе лучше спросить на спецфорумах.
Напряжение можно подогнать, если есть резистор на плате.
Алибаба - это опт, няша. Розница - алиэкспресс. Если убедишь продавца с алибабы что ты супер-пупер-оптовик - может вышлет тебе пяток на пробу.
Говорю ж тебе, выкинь этого говно, за 2к можно новую купить.
Ответьте плизки
Есть блок питания 12 в 10а, как рассчитать сопротивление медной проволоки, чтоб раскалить её например до 400 градусов? Если поставить автомат на 10а, он защитит блок от наёбки? Какого хуя в законе Джоуля-Ленца сказано что провод нагревает ток, про напряжение ничего не сказано, хотя обогреваемость нагревательных приборов измеряется в мощности.
>Какого хуя в законе Джоуля-Ленца сказано что провод нагревает ток, про напряжение ничего не сказано
Потому что I = U/R епты
Пля. Да нахуя выкидывать? Пойми, это мой принцип, я люблю чинить технику. Не стану я ее выкидывать в любом случае. Подстроечный резистор есть на плате. Алсо, я думаю заказать вот это, есть мысль, что на заводе с ноликом проебались. Ну нет такой модели экрана, без нуля. Есть с нулем.
http://ru.aliexpress.com/item/100-Original-ED060SC4-ED060SC4-LF-6-e-ink-ebook-LCD-screen-for-Amazon-kindle-2-PRS500/1783412201.html?isOrig=true#extend
Спрашивал у типа, который ремонтирует эти книжки. Говорит что нуль забыли вписать. Напругу чуть можно подкрутить. Зачем мне покупать за 2к, если можно купить за 700 руб? Времени мне не жалко, тем более времени-то какой то час (разобрать книжку, установить, собрать).
Алсо, из чего анон делает, или где берет, такие металлические баночки-тигли для лужения и спайки больших и толстых проводов?
И какой флюс на каждый день лучше пользовать?
Чтобы максимально просто и качественно.
Кроме обычной канифоли само собой.
я так понял, у рыболовов то что надо?
Лучше всего ящик от боеприпасов, с ячеечной структурой внутри (в кажд. ячейке было по снаряду). Прочный, имеется надежный механический замок-защелка. Пластиковое говно слишком мелкое и хрупкое, развалится со временем (отломаются-потрескаются крышки и т.п.)
>что на заводе с ноликом проебались
>нуль забыли вписать
Лол. Ну проеби 700р, принципиальный. Вейвформ то совпадает хоть или тебя такие мелочи не волнуют?
лти-120
Блять, нагугли мне этот экран тогда. Нет вроде. на моем b105 написано, а на этом b158. Но совпадает H2. слушай, ну подскажи мне лучше какой купить экран, не хочу я выкидывать его, и все тут.
Бамп
Хер ее знает почему не гуглится.
Вообще с ними лотерея. Может идентичная по параметрам матрица не заработать (пойти линиями или наложением), а может совсем левая подойти.
Если б ты на сервисе работал, это бы имело смысл, а тут ты с вероятностью 80% соснешь и будешь свою матрицу на авито продавать.
Было б чего чинить блеать, ладно б киндл, но это говно китайское.
Что делать, что делать. Вестимо что: есть носитель инфы на много гигов, есть способ ее кодирования как аудио и видео. Остается только свои бекапы нарезать на блоки, каждый блок прогнать через рида-соломона и получить инфу для восстановления, прогнать и блок и инфу для восстановления через манчестерский код, представить блок как картинку и послать на видеоканал, представить инфу для восстановления как аудио и послать на аудиоканал. И получишь простой и надежный привод, который даже можно обслуживать дабы он проработал еще 20 лет или больше.
Минусы конечно есть: скорость мала, обьем тоже мал по сравнению с размерами кассеты - та же флешка при таком размере вместит на несколько порядков больше и на огромной скорости. Но пока таких флешек нет, а если и будут - будут дороги, а видак - вот он, прямо перед носом, да нахаляву.
Поиграть с вейвформ, не?
Охуеть. Столько то годноты.
>колонки от муз.центра дают лучший звук, что я слышал за всю жизнь.
Да, печальная у тебя жизнь. Так и не послушал годных колонок.
>
>Это если у тебя есть сервис-мануал
Ну вот тут чувак пишет, как и что делать.
http://www.the-ebook.org/forum/viewtopic.php?t=14492
Хз. Но можно поиграться. Может быть найду что-то. В целом, ты прав, да. Но остается ж 20% не соснуть. В общем, хз.
Спасибо.
Думал об этом, но такой потребности в хранении нет, т.к. винтов небольших тоже миллион дома, я же плюшкин. Сделать это просто ради самого факта?
Может что то еще?
По долгу службы приходиться обмазываться релюхами чередования фаз DPA51. И так получилось, что из двух имеющихся на руках 1 проебали самым бесстыжим образом.
Интересует возможность запилить его на коленке. В даташите который нашел https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/assets/datasheets/uuDPA51CM_data_e.pdf схема толком нихуя не показана.
Посему реквестирую схему подобной релюхи, чтобы была возможность ее спаять из говна и палок.
Ну если как привод не нужен - юзай по прямому назначению. Я вон с удовольствием переслушиваю все свои старые аудиокассеты на случайно попавшей ко мне магнитоле. Очучения непередаваемые - с детства знаком именно этот кассетный звук, неравномерный, глухой, басовитый, с искажениями на пленке в определенных местах. А цифра - она стабильная, четкая, идеальная, а потому и скучная.
Даже подумываю оцифровать именно этот кассетный звук - что-то притягивающее в нем есть.
В каком-то старинном "В помощь Радиолюбителю" именно такой телефон был описан. А сейчас еще проще - и ключи есть зверские и ШИМ.
Схемы в мануале и не будет, она электрику не нужна и не интересна.
>Интересует возможность запилить его на коленке.
В свою очередь интересует "а зачем?".
Бро! Мне иногда сейчас, когда я всякое старье слушаю даже не хватает того, как не уместившаяся песня обрывалась в конце кассеты. Это было как-то очень уместно и не напрягало совсем.
Не ляпы а то, как я бы не сделал. Но это фигня и придет с опытом, все нормально у тебя, наверное.
Есть одна паяльная станция Lukey 936D. С виду рабочая.
Так же есть стандартное жало от производителя, которое шло в комплекте, стоит ли говорить что оно лютое говно? Обгорает на глазах. Чернеет буквально за минуту, лол. Поскольку пользоваться этим невозможно, я заехал вечерком в храм наебалова - ЧиД, где прикупил ГУТовское жало за 900р(нихуево,да?). Пришел домой-воткнул свежее жало-результат такой же. Что бы была понятна степень пиздеца-жало чернеет реально за минуту.
Паять пытаюсь при 350 градусах,примерно.
Вопрос:ЧЯДНТ ?
Во-первых, покажи чем паяешь (флюс, припой);
Во-вторых, покажи сами жала.
Сам имею 936А и два жала: дефолтное и два нонейм косых цилиндра, купленные за 120р/штука в радиомагазине в Перми.
Нарадоваться не могу. Жала охуенны, только минус - залужен не только косой торец, но и боковая поверхность. А так заебок.
Для удаления говна с жала использую целлюлозную губку, пропитанную глицерином.
Молодец кормильца не посмел тронуть :3
"Сосновая канифоль" А воняет как дерьмом пояешь. Не советую эту хрень брать.
Нам на фирму купили такое, так я все из банки выковырял и выкинул. Купил на рынке кусковую канифоль, в банку растопил и теперь радуюсь.
Да я вообще канифоль и всякие там бальзамы из нее типа ЛТИ120 не одобряю. Химпром все таки давно шагнул вперед. Надо будет с работы одолжить нормального импортного флюса гелевого. Но это все лирика. Что за жала скажешь? Как они так могут зашквариться?
По жалам: либо ты удаляешь с них припой вообще полностью, либо припой говно. В норме на жале находится небольшое количество припоя (не плёнка в одну молекулу и не капля жирная, а небольшой такой бугорок).
Вангую всё-таки припой, больше не от чего ему по пизде идти. В норме на смоченном жале появляется только тонкий полупрозрачный слой оксида, который моментаьно удаляеься канифолью.
Попробуй заменить каким-нибудь отечественным, они более годные чем китайский нонейм.
Пользуюсь RMA-218 Хотя это нефика не для пайки паяльником. Но вещь отличная!!!!
Я не знаю что это было, но явно не нагар. Больше похоже на напыленную химическим способом пленку,лол.
Зачистил жала скальпелем (знаю что так делать нельзя,но уже пох). Достал дедушкину кусковую канифоль и припой в толстом прутке. Припой весь уже почти черный от окисла, он старше меня, лол. И оно залудилось!
Бля я не знаю из чего делают современные припои и флюсы. Более того, охуенная капля советского припоя на жале не может толком растопить маленький кусочек этого современного говна. Как будто это не припой вовсе, а покрашеный кал. Завтра точно одолжу на работе чуток нормального припоя и флюса.
Анон, будь осторожен. Наебка на каждом углу.
>RMA-218
У меня на работе, тоже гель какой - то. Только он еще и цвет меняет в процессе пайки. Вроде он предназначен не для ручного монтажа, хотя и продается в маленькой баночке, похож на рилейтед кстати.
Эта паста вообще для BGA и SMD пайки.
Значит это не ПОС-60, а какая-то параша. Под замену нахуй.
>>143724
Собственно махарайка запилена.
Косяки, которые вижу сейчас:
- ставить резисторы вертикально в 5 мм как-то не очень, тем более свободное место есть.
- советские резисторы нафиг: 0,25 Вт не влезают в 7,5 мм.
- да и вообще можно было в 10 мм резисторы размещать.
- кнопка в качестве выключателя устройства выглядит плохо, надо было поставить нормальный выключатель.
- неудачно подобрал высокие электролиты, хотелось бы уменьшить общую высоту устройства.
- неудачно расположил стабилизаторы (LM317, LM337) рядом с конденсаторами, тереь будут вечно подогреваться рассеиваемым теплом.
- по пайке: места на "земляной шины" без или с неудачно построенным "термобарьером" плохо пропаивались, припой растекался по плате, портя вид; также у пары деталей (входной разъём джека 3.5, например) недоглядел диаметр ножек. После сверления от дорожек практически ничего не осталось.
А так всё работает. Сама плата с лужением сплавом Розе вышла как по мне весьма недурно.
Прикладываю протокольные фото со вспышкой.
Сам девайс - это усилитель для наушников по схеме O2amp с сильно упрощённым блоком питания.
Привет! Хочу своей бабе сувенир иготовить: настольный прямоугольник из оргстекла с отфезерованным рисунком и торцевой подсветкой, чтобы работал от 2-ух батареек ААА или АА. Цвет подсветки должен быть необычным, т.е. не красным/жёлтым/зелёным/синим/белым, а промежуточным - розовым, фиолетовым, бирюзовым, салатовым или ещё каким-нибудь.
Я так понимаю, мне нужны RGB светодиоды. Нашёл в радиомагазине с четырьмя ножками - это же как бы 3 в 1? Мне нужно будет просто подобрать яркость каждого цвета, чтобы полачить итоговый. Как мне это сделать? Каждую ножку запитать от через определённый резюк? Как посчитать номинал резюка? предельное напряжение же для красных и синих например разное?
Как сделать эту ебалу от розетки?
Умеешь, могешь. Тумблерок действительно бы лучше смотрелся. Подогрев электролитов не так уж критичен, если он не выбраны по принципу "самый дешевый".
А стекляшки где брал, поведай.
Да, каждый цвет через свой резюк, номинал подбирай по току. Резюки лучше бери подстроечные - настроишь ими цвет по желанию, и либо так и оставишь, либо замеришь и заменишь на постоянные.
Годно, даже не верится что с первого раза получилось так красиво, моя первая марахайка всем видом говорила:"Хозяин,убей меня"
Удваиваю вопрос про стекло.
>А стекляшки где брал, поведай.
На seeedstudio.com, самому лень с резкой оргстекла было возиться. А там за три доллара всё готово
http://www.seeedstudio.com/depot/Sick-Of-Beige-Basic-Case-v1-80mm-Square-DP8080-p-1331.html
>с первого раза получилось
Ну, не первый раз в жизни паяльник взял, но более-менее серьёзного раньше ничего не делал.
Годно, бобра тебе.
> номинал подбирай по току.
А можно разжевать? Или поправь меня.
Отталкиваемся oт I=U/R => R=U/I
U=3В т.к. две батарейки
I какое брать максимально допстимое? 20mA? Или для каждого цвета свой предельный ток?
если 20mA, то резюк будет 3/0,02=150 Ом, так?
Если от розетки питать, то резюк надо 220/0,02=11кОм? А он не сгорит к хуям, когда я его в розетку воткну? Вообще недопонимаю закон Ома: резюк получается и напряжение и ток съедает? От чего отталкиваться, если в формуле из трёх переменных известно только лишь напряжение?
Вот хочу я чтобы резюк мне из розетки давал 20mA и 50 Вольт, какой номинал нужен?
220/0,02[Ампер]=11000 Ом
(220-50)[Вольт]/0,02[Ампер]=8500 Ом
И какой ответ правильный?
> Резюки лучше бери подстроечные - настроишь ими цвет по желанию
тоже об этом подумал
Рабочее - почти наверняка 30ма для полной яркости.
Но учти - сопротивление надо брать на порядок выше рассчитанного, дабы подкрутить в сторону увеличения для снижения яркости до необходимого уровня.
Да, пихать в розетку можно смело - ничего не сгорит. Но так делать не рекомендуется - вся схема будет под фазным напряжением, и если вдруг схема коснется корпуса, он будет под фазой, если девайс попадет под влагу, весь девайс будет под фазой, если повод будет поврежден - там тоже будет фаза. Ну и если человек попадет под фазу, может остановится сердце со всеми вытекающими, и такого человека без знания массажа сердца не спасти, и скорая не успеет.
собственно для этого и юзаются блоки питания - чтобы была гальваническая развязка, т.е. фаза дальше розетки и входных цепей бп не шла - можно хоть провод грызть, хоть девайс купать, пофиг.
Нет, резюк ограничивает только ток. При этом на нем выделяется тепловая мощность, равная току выдаваемому резюком помноженному на разность между напряжением до резюка и после (разность между напряжением источника и рабочим напряжением нагрузки - для диода это 1,5-3В). Для 10ма при 3В тепловые потери составят 220•0,01=2Вт.
Напряжение же снижает делитель напряжения на двух резисторах - погугли про такой. Но для диодов делитель не нужен - они питаются током, а не напряжением.
>220/0,02=11кОм?
Это означает что резистор 11ком при напряжении 220В не пропустит более 20ма, и ничего более.
>Если от розетки питать, то резюк надо 220/0,02=11кОм?
Про переменку в розетке не забыл, махарайщик?
Светодиоду как-раз похуй, переменка это или постоянка.
От положительного заряда он будет светится. А отрицательный как и все диоды он просто не пропустит.
Анон, иди учи мат часть. Ты идиот.
Диоды в обратку не пропускают ток. Соответственно он и светится не будет!!
Дети сраные.
Обратное пробивное у светодиодов - с нихуя. Амплитудное в розетке - с дохуя.
Только шунтирование диодом или стабилитроном отрицательной полуволны.
Сажа прилипла.
Так и будет. Когда один источник с меньшей мощностью выдаст максимум тока, то напряжение на нем начнет просаживаться и тогда весь дополнительный ток будет выдавать второй источник большей мощности.
Годно, красиво и аккуратно.
Алсо, хотел бы еще узнать, какие нищебродские пакеты можно нарыть.
>надо использовать лицензионные продукты
"я хочу чтоб использовались оплачиваемые продукты, зачем нам бесплатные!"
Предлагай, я не против бесплатного, если он не ущербен.
Кем работаешь, чем занимаешься, сколько получаешь?
Опционально: возраст, образование, опыт, навыки.
В основном, проектирую цифровые устройства, но и в аналоговую умею более-менее. ЗП 25 тысяч, Новосибирск. 23 лвл, опыт еще с университета копился по-маленьку, пока работал. Сейчас углубиться решил в аналоговую часть (по-хорошему надо бы и в СВЧ упороться), и читаю аппноты от производителей вместе с книгами, пока в армейку не забрали (пара недель осталась, наверно).
Это какое-то КБ? С чего начинал? У вас команда разработчиков, или как это делается? Опиши процесс разработки. Ты пришел и сразу что-то махараить стал? Пили гайд как мне стать тобой :3
Занимаюсь этой работой исключительно потому, что она интересна, в целом. Пробовал работать программистом на C#, даже получил неплохую базу знаний в этой области, чтобы работать, но, пробыв с пару недель в офисе, где постоянно толпится куча народу и личное рабочее пространство ограничено "американскими коробками" не выдержал и свалил по собственному желанию а знания удачно проебал и заместил другими
Касательно текущей работы - в команде несколько человек и, благодаря "уникальному" руководству новичка-менеджера занимаемся попеременно разношерстной работой - от проектирования устройств, сборки и отладки до какой-то непонятной ерунды. Бывают, заставляют разрабатывать детали стоек и шкафов, что, как бы не наша работа, но просто все конструктора корпусов (и прочих работ по металлу) разбежались - последний особенно эпично вылетел, потому что ничего не делал, умудрился "куснуть" болгаркой палец во время работы, набрал ипотеку и ушел на больничный (чего начальник не стерпел, последствия, наверно, ясны). В общем случае, начинается с того, что начальник дает задание (пока что моды вводить внутрифирменные ТЗ нет, но стоило бы), которое потом изменяет овер 9000 раз. И в команде отмечается внутренний руководитель, который разбивает процесс разработки на части (например, разделить устройство на разные модули и делать каждый свое, иногда кому-то достается искать документацию и подбор электрорадиоэлементов), соответственно, тот самый руководитель проекта постоянно контролирует процесс, а также занимается своей работой. Руководителем, естественно, становится более опытный член экипажа машины под названием "проектирование". В случае чего, некоторые моменты обсуждаются с главным инженером и вносятся правки по требованию.
После того, как схемная часть готова, кто-то из команды берется делать разводку (опять же, как правило, более опытный), другие же - занимаются другой херней, которую, как я упомянул ранее, любит подкидывать "менеджер". Когда плата расчерчена - отправляем ЧПУ файлы на изготовление, олучаем платы. Собираем, при необходимости пишется прошивка, и производится тестирование на соответствие требованиям ТЗ, если оно есть, а если нет - то проверка работоспособности и отчет перед начальством.
Работа, можно сказать, не тяжелая, но и не скучная, поскольку во время работы можно сделать какой-нибудь краш-тест конденсаторов, замахараить дугу из валяющегося хлама, или еще что-нибудь при наличии настроения.
Теперь слово о махарайках. На первом курсе универа как-то увидел, как чуваки собирают роботов и еще всякую шелупонь с использованием паяльника, программатора и прочей лабуды. Заинтересовало жутко, однако, даташиты я тогда не хотел читать (а зря), и писал говнокод, не особо в нем разбираясь (привыкши копировать в школе код из интернетов и пихать в программы везде, где это не лень). В общем, дело оказалось занятным достаточно, и через год-полтора захотелось что-то свое начинать делать. Наткнулся на блог небезызвестного DiHalt'a, собрал первый программатор USBasp (использовал ЛУТ, даже дорожки не получилось сделать с первого раза - плохая чистка платы и плохой копировальный материал - бумага - дали о себе знать) вместе со своим корешем, которому нравилась эта тема так же, но почему-то он дальше не пошел (скорее всего, нужна была срочно работа с каким-то доходом, а в радиотехнике надо прошариваться долго). Потом пошли эксперименты над АВР-ками, после чего, заметив меня, позвали работать. Проработал последние курсы универа, совмещая работу с учебой, платили около 15 тысяч, что мне было вполне достаточно, ибо жил я в общаге (вперемешку с клопами, от которых у меня теперь тик время от времени по ночам), да и стипендия была. По мере работы понял, что "голая" цифровая электроника без аналоговой не была бы вообще, и аналоговую надо знать хотя бы базово, что да как. И, хотя сведения о том, как работают полупроводники, у меня остались еще со второго курса, то курс электротехники я проебал наполовину хотя имел отлично, лол, за что сейчас бы отвешал себе смачный пиздюль, поэтому приходится восполнять потерянные данные и искать пищу для ума (книга Хоровитца оказалась для меня большой находкой, потому что расписано достаточно понятно, но в то же время не избыточно и не измазано лишними расчетами и выводами формул вольт-амперных характеристик и прочих зависимостей, которых в каждом даташите овер9000).
Занимаюсь этой работой исключительно потому, что она интересна, в целом. Пробовал работать программистом на C#, даже получил неплохую базу знаний в этой области, чтобы работать, но, пробыв с пару недель в офисе, где постоянно толпится куча народу и личное рабочее пространство ограничено "американскими коробками" не выдержал и свалил по собственному желанию а знания удачно проебал и заместил другими
Касательно текущей работы - в команде несколько человек и, благодаря "уникальному" руководству новичка-менеджера занимаемся попеременно разношерстной работой - от проектирования устройств, сборки и отладки до какой-то непонятной ерунды. Бывают, заставляют разрабатывать детали стоек и шкафов, что, как бы не наша работа, но просто все конструктора корпусов (и прочих работ по металлу) разбежались - последний особенно эпично вылетел, потому что ничего не делал, умудрился "куснуть" болгаркой палец во время работы, набрал ипотеку и ушел на больничный (чего начальник не стерпел, последствия, наверно, ясны). В общем случае, начинается с того, что начальник дает задание (пока что моды вводить внутрифирменные ТЗ нет, но стоило бы), которое потом изменяет овер 9000 раз. И в команде отмечается внутренний руководитель, который разбивает процесс разработки на части (например, разделить устройство на разные модули и делать каждый свое, иногда кому-то достается искать документацию и подбор электрорадиоэлементов), соответственно, тот самый руководитель проекта постоянно контролирует процесс, а также занимается своей работой. Руководителем, естественно, становится более опытный член экипажа машины под названием "проектирование". В случае чего, некоторые моменты обсуждаются с главным инженером и вносятся правки по требованию.
После того, как схемная часть готова, кто-то из команды берется делать разводку (опять же, как правило, более опытный), другие же - занимаются другой херней, которую, как я упомянул ранее, любит подкидывать "менеджер". Когда плата расчерчена - отправляем ЧПУ файлы на изготовление, олучаем платы. Собираем, при необходимости пишется прошивка, и производится тестирование на соответствие требованиям ТЗ, если оно есть, а если нет - то проверка работоспособности и отчет перед начальством.
Работа, можно сказать, не тяжелая, но и не скучная, поскольку во время работы можно сделать какой-нибудь краш-тест конденсаторов, замахараить дугу из валяющегося хлама, или еще что-нибудь при наличии настроения.
Теперь слово о махарайках. На первом курсе универа как-то увидел, как чуваки собирают роботов и еще всякую шелупонь с использованием паяльника, программатора и прочей лабуды. Заинтересовало жутко, однако, даташиты я тогда не хотел читать (а зря), и писал говнокод, не особо в нем разбираясь (привыкши копировать в школе код из интернетов и пихать в программы везде, где это не лень). В общем, дело оказалось занятным достаточно, и через год-полтора захотелось что-то свое начинать делать. Наткнулся на блог небезызвестного DiHalt'a, собрал первый программатор USBasp (использовал ЛУТ, даже дорожки не получилось сделать с первого раза - плохая чистка платы и плохой копировальный материал - бумага - дали о себе знать) вместе со своим корешем, которому нравилась эта тема так же, но почему-то он дальше не пошел (скорее всего, нужна была срочно работа с каким-то доходом, а в радиотехнике надо прошариваться долго). Потом пошли эксперименты над АВР-ками, после чего, заметив меня, позвали работать. Проработал последние курсы универа, совмещая работу с учебой, платили около 15 тысяч, что мне было вполне достаточно, ибо жил я в общаге (вперемешку с клопами, от которых у меня теперь тик время от времени по ночам), да и стипендия была. По мере работы понял, что "голая" цифровая электроника без аналоговой не была бы вообще, и аналоговую надо знать хотя бы базово, что да как. И, хотя сведения о том, как работают полупроводники, у меня остались еще со второго курса, то курс электротехники я проебал наполовину хотя имел отлично, лол, за что сейчас бы отвешал себе смачный пиздюль, поэтому приходится восполнять потерянные данные и искать пищу для ума (книга Хоровитца оказалась для меня большой находкой, потому что расписано достаточно понятно, но в то же время не избыточно и не измазано лишними расчетами и выводами формул вольт-амперных характеристик и прочих зависимостей, которых в каждом даташите овер9000).
Ну, как итог. Работа интересная, но сейчас оплачивается, в сравнении с теми же программистами, достаточно тухло, и спрос в этой стране на таких рабочих весьма низок. Думаю, что если не появятся какие-то хорошие перспективы после освоения новых разделов электроники, попробовать мигрировать в Европу или Австралию, хотя там требования к претендентам достаточно жесткие и вряд ли получится это сделать так просто. ЕМНИП, чтобы уехать работать в Австралию по такой профессии, нужно иметь 8 лет стажа, а вот подтверждение квалификации достаточно легкое, со слов уехавших.
В общем, как смог, накатал. В тексте могут быть всяческие ошибки последовательности повествования и связи, но это все из-за того, что в последнее время приходится абстрагироваться и уходить от имевшихся знаний, что накладывает отпечаток на мышление и способ ведения речи (она у меня, кстати, тоже запутанная время от времени бывает, но редко).
Ищи с наименьшим прямым падением напряжения для своего тока, чтобы были меньше потери мощности на этих диодах.
так диоды ли резисторы?( щас насоветуют ньюфаже, будут 2 бп друг друга питать..
Пишет сd toc read, пару раз крутит диск, притом всего лишь по десятку оборотов, 1-2 секунды. И все, останавливается с надписью track 0 00:00. Длительность треков не читается.
Лазер светит, вверх-вниз ходит, каретка в режиме cdtest катается туда-обратно. Концевик каретки рабочий. В какую сторону копать?
Если тут, будь няшей, дай годных исполнителей итало-диско, или что ты слушаешь. Давно смотрю твои обзоры, стала доставлять музыка.
>зачем?
Ну я пишу же, что 1 проебали, остался 1 на 4 звена, что пиздец как неудобно. Поэтому еще раз реквестирую схему. Покупать никто желанием особо не горит, а так если будет съемка, то глядишь сядем в слесарочке с другим электриком, и авось, сварганим эту хуиту, попутно осыпая анона благодарностями.
Есть 3 стула драйвера для светодиодных лент. Каждый по 4 А. Можно ли их соеденить параллельно, что бы увеличить количество подключаемой ленты?
Можно
>Поэтому еще раз реквестирую схему.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Реле_контроля_фаз
Оно?
>отсутствия хотя бы одной из фаз («обрыв фазы»)
3 релешки, каждая питается от своей фазы, контакты нормальнозамкнутые, включены последовательно. Если хоть одна из фаз пропадет - одно реле отключается, и цепь размыкается. Релешки не силовые, на любую мощность.
>уменьшение напряжения ниже уставки
>увеличение напряжения выше уставки
по делителю напряжения на фазу, после делителя - простейший однополупериодный выпрямитель, после него - стабилитрон. Напряжение срабатывания устанавливается подбором номиналов делителя. После стабилитрона - опторазвязка, которая управляет еще одной релехой, включенной в предыдущую цепь релюх, т.е. контакты с ними последовательно: если хоть одно реле не включено, питание на силовое реле не поступает - нагрузка остается без питания.
>неверного порядка подключения фаз
По опторазвязке на фазу, через соответствующий резистор. Сигналы с опторазвязок через диоды сливаются на счетчик из триггеров, счетчик через каскад логических элементов управляет выбором одного из трех триггеров, соответствующих номеру текущей фазы, триггер взводится только если счетчик сейчас содержит его номер и опторазвязка его фазы возвращает наличие положительной полуволны. После полного цикла счетчика, логическими элементами анализируется состояние всех трех выходных триггеров, и если все они взведены - порядок фаз верный, взводим результирующий триггер, и сбрасываем состояние схемы. Результирующий триггер управляет еще одним реле (или логическим элементом - реле можно заменить на логические элементы, по желанию). Соответственно цепочка удлиняется: силовое реле и нагрузка будут включены только если все напряжения в норме, все фазы присутствуют и в верном порядке.
Остальное - затрудняюсь описать.
Среди устройств бывают свистоперделки уже для имеющегося промышленного оборудования, и иногда автоматика.
Заметили, когда практику проходил в универе, сразу взяли на работу.
Заебись прохладная, интересно было читать.
А как с учёбой? Чьо давали, какие оценощки у тебя были? На заводе было на них похуй или не?
Я щас на втором курсе, вечно с долгами, но вроде не совсем пиздец. Если что-то интересно, то ебашу как ебанутый, если нет - хуй. Особо доставляет аналоговая схемота.
Могу взлететь или же заказан мне путь в радевоэлектронику?
Закончил, попал под призыв, ибо помогать косить некому,а бегать и потом в один прекрасный момент быть пойманным не особо хочется. С учебой совмещал, благо последние два курса были достаточно легкие. Особо зубрежки не требовали, главное, чтобы понимание было.
Когда пришел на работу, там уже оценили по тому, как работал. Практику сделал быстро, т.к. спланировал все, что надо сделать заранее (хотя еще была серьезная поломка, которой виной не я, но решение ее затянулось более, чем на месяц, поэтому подписали практику и дали добро на летний отдых) Оценки, в целом, были нормальные, не считая некоторых гуманитарных (хотя, ЕМНИП, тройку за семестр имел только один раз - по физике), хотя, как я думаю, на оценки всем насрать, главное, чтобы было понимание. Видал я много отличников, конечно, и не по своей специальности, которые не знали абсолютно ничего, а также есть знакомый, который был постоянно в каких-то долгах по учебе, но в своем деле шарил очень хорошо. Так что оценки - это все хуйня, которую можно получить лютой зубрежкой, при этом нихуя не понимая, что это ты такое делаешь (наверно, ты уже сам видел кучу таких примеров, но на моей технической специальности были пара куриц, которые именно так и заучивали ответы на каждый вопрос, а когда препод пытался задать дополнительный - поступал повтор ответа, ранее озвученного, что лично мне доставляло)
Ну а по поводу будущего, вот тут я не Ванга. Но, думаю, что любой человек, вне зависимости от своей первоначальных тупости или комплекса знаний, может взлететь, было бы желание, так что, пока ум ясен, можно забивать его полезными вещами и знаниями.
Радиач, вот эти черные коробчонки рядом с конденсаторами цепи питания проца, это ж дроссели, да? У меня, блджад, вся пека пищит, монитор пищит, модем пищит, даже небо, даже Аллах пищит! С ума просто сводит. Поменяны абсолютно все комплектующие. БП не пищит, лол. Буду на днях полностью заливать эпоксидкой, цапонлаком и термоусадкой все-все-все деталюшечки.
Не поможет, дребезжащие катушки под корпусом, эпоксидка не доберется до них. Делай шумку системного блока. Или просто поставь его подальше, под стол. А лучше и то, и другое.
Нечего было говно дешевое покупать. Нормальное железо не пищит.
Можешь попробовать просверлить дырки и залить через них. Суперклей тоже работает.
Меняй кондюки. Емкость потеряли.
>Почему бы там току не потечь напрямую, поперёк витков, по кратчайшему пути, а не в направлении витков?
Его на заводе заговаривают, чтобы ходил только по кругу.
Никогда такие провода не обжигал? Ебать ты лох.
Если лента без резисторов и драйверы - источники тока, то можно. У каждого драйвера своя цепь обратной связи через свой же шунт, и они все будут держать стабильный ток, который сложится на нагрузке. Проблема только в том, что в таком случае надо сначала подключить всё, а потом включать. Инача ленте пизда.
Если драйверы - источники напряжения и лента с резисторами, то нельзя никак.
ГОСТ 7262-78 указывает на лак, а эмаль будешь с мамкиных кастрюль счищать , уебок
>У меня, блджад, вся пека пищит, монитор пищит, модем пищит, даже небо, даже Аллах пищит!
Бля, напомнил. Вчера значитсо ложусь спать, усыпляю пеку, выключаю сервак. И тут какой-то неприятный свист.
Думаю пиздец - бп пеки пищит, тянусь рукой, выключаю - нихуя, писк остался.
Отрубаю сервак - пищит. Выключаю монитор (в нем тоже бп) - нихуя, пищит, сука!
Думаю, бля, что за мистика такая?
Беру спектроанализатор, сканирую комнату - спектр ровный, писка нет! Но пищит! И громко, сука.
В конце концов доперло - это у меня в ушах пищит! Вот ведь подстава, ни в жисть бы не подумал, если бы не обесточил всю комнату и не отсканил спектр шумов в ней.
Тащемта, между эмалью и лаком различие только в прозрачности второго, так что спор тут не особо оправдан. Но все же, по ГОСТу там лак.
Редуктор не? Только диаметр ветряка для приличной нагрузки будет лютый.
Значит, в настройках схемотехники (Tools -> Schematic Preferences), далее в настройках примитивов (Shcematic -> Default Primitives) настроил параметры размещения имени компопнента (designator) и комментария (comment) в Top Center и Bottom Center соответственно. Так какого-то хуя этот пидор не то что опции сбрасывает, так еще и шрифты поменял.
Рандом блять какой-то. Как это правильно сделать, или это фича такого "охуенно выполненного" продукта.
Отнюдь. Просто найди другой источник питания.
Если двигатель на 3 вольта две батарейки - подай полтора одну батарейку и смотри что будет, экспериментируй. Или найди какой-нибудь блок питания с регулировкой напряжения и снова экспериментируй.
Если ничего не получится - возвращайся, найдем более извращенные способы :3
окс, спасибо, доброанон
Мне нужен лазерный принтер. Какой оптимален по цене/качеству, учитывая что кроме как для ЛУТ он мне в хуй не всрался?
В моем мухосранске наконец запустили цифровое тв, а телевизор его не показывает. Точнее показывает, но редко (судя по всему в подходящую погоду) и с помехами как при просмотре фильма с хуёвого двд-диска. Телебашня, я так понял, находится на окраине села в 3-4 км от дома. Окна хаты выходят на другую сторону от башни.
В качестве антенны юзается пикрилейтед (Ремо интер 2.0), батя купил. На обычную рогатую комнатную антеннну совсем нихуя не показывает.
Подскажи годную антенну с усилком или пассивную. В интернете прочитал, что заебись должно ловить на антенну тройной квадрат, но хуй знает короче.
бтв передача ведется на частоте 610 Мгц - 38 канал.
Есть источник с плавающим напряжением от 0 до ~28 вольт, о мощности пока не задумываемся, будем считать, что она достаточна. Хочу сделать преобразователь на 14,2 вольта из MC34063 и питать этим напряжением гелевый свинцовый аккумулятор и снимать с этой конструкции 14,2 вольта, конечно же, такой бесперебойник, своеобразный. Подскажите, где выше этот ваш кпд, ящитаю, что в инвертирующем, поскольку при прочих равных условиях путь тока - транзистор - катушка - диод, в двух других этот путь длинее.
Ты имеешь в виду step up/down, например пикрилейтед? Добиться кпд выше 80 - нужно обладать очень прямыми руками и, как минимум, осциллографом. Или удача нужна. Так что ты прав, но дискасс.
Гепатит? У меня жильбер, тоже 50-60 биллирубин, глаза желтоватые, рожа норм. Ни раз лампой не предлагали лечиться, лол. Врачи советовали при приступе корвалолу махнуть, он разрушает биллирубин.
Но если запилишь лампу отпишись о результатах. Может и правда работает.
>от 0 до ~28 вольт
Солнечная батарейка? Тогда вряд ли тебе нужна работа от нуля, там вах отнюдь не линейная. И не забудь про mppt.
Относительно эффективности наилучший вариант buck с максимально возможной скважностью.
Boost и инвертирующий аналогичен, но синхронное выпрямление к ним прикручивать сложнее.
>>144102
>Или удача нужна
Может просто не стоит насиловать труп mc34063?
SP6669AEK, MP2307 - минимум деталей, кпд под 95%, полдоллара на алиэкспрессе, готовые модули по доллару.
Посоветуйте схему регулируемого преобразователя 5-30в ---> 150-300в, выходной ток до 100 мА.
И еще интересует схема сетевого регулируемого преобразователя 220/310в ---> 50-800в, ток до 200 мА.
Решение должно быть недорогим.
Особо интересны конструкции трансформаторов (и их расчет) для обоих случаев.
Как понять, с какой стороны смотреть полоски на резисторе? красный-чёрный-чёрный-красный-коричневый это либо 20 КОм, либо 120 Ом же
>5-30в ---> 150-300в
Гальваноразвязка не нужна? Тогда boost, но с трансформатором 1к5 http://www.maximintegrated.com/en/app-notes/index.mvp/id/1109 В качестве контроллера можно использовать ширпотребную UC3843, только работает она от 8.5в и резистор в истоке будет той еще печкой.
>220/310в ---> 50-800в, ток до 200 мА.
Очевидный флайбек http://bludger.narod.ru/smps/Flyback-R01.pdf Вместо контроллера та же UC3842 или UCC28600. У последней получше с кпд, и есть какая-никакая табличка для расчета.
Ну теоретически должно быть сдвинуто к одному концу, но фактически этого глазом не видно. Но у 5-полосых последняя полоса практически всегда коричневая (если красная - допуск 2%, таких резисторов я не припомню).
Так что у тебя 20к 1% наверняка.
Любой НР с оригинальным неперезаправленным картриджем. У меня старый Laserjet 1200 - прекрасно работает.
С осколком лампы в анусе потом заебешься проктологу объяснять что это все от гепатита.
Обосрался блять! каждый резистор имеет сопротивление в 39 Ом
Не загорится, её надо 12В на входе.
Я имел в виду другие способы снижения напряжения. А ШИМ предполагает схему, чего вопрошающий анон старался избежать.
>Решил научиться паять, но напугали про свинцовые выделения, мол асма и пиздец
Решил научиться пилить, но напугали про опилки, мол асма и пиздец
Решил научиться сверлить, но напугали про вибрации, мол нервам пиздец
Решил пойти в баню, но напугали про температуру, мол инсульт и пиздец
Решил начать бегать, но напугали про нагрузку на сердце, мол инфаркт и пиздец
Решил сидеть сычевать, но напугали про террористов, мол гексоген и пиздец
Ты сука 24/7 будешь паять что тебя свинец волнует?
Лол, ты живёшь в городе, где от выхлопа бензовонялок свинца больше, чем ты сможешь выдышать, паяя 24/7. К тому же есть бессвинцовые припои. Помещение провтривай. А так да, если с ядрёными флюсами работаешь, то вытяжка нужна.
>от выхлопа бензовонялок свинца больше
Этилированный бензин в рашке официально запрещен с 2002 года, а неофициально его не было гораздо раньше.
Заебали, нахуя тебе выпрямлять и стабилизировать накал, даун? Ты понимаешь что такое "катод косвенного накала"?
У меня есть 50ом-ый провод от ноутбука. Почему он не должен быть лучше? Даже если и не будет - за попытку улучшить с меня денег не возьмут, а шанс есть.
Вместо того, чтобы поставить резистор и забыть, этот гитараст уже вторую неделю мозг сношает.
Другой бы уже на трансе доп обмотку намотал и забыл, а этот все "раздумьями отягощен".
Хочешь стабилизатор - отдельный мост, двухполупериодный выпрямитель обязательно.
Блестяшки справа.
Диоды, блять!
Благодарю. Смутили лежащие рядом 220nK, и я стал искать глубинный смысл в "nKK".
>>144267
Резистор очень сильно греется.
Т.е. к тому же выводу 12в~ подключить еще и диодный мост? А второй вывод диодного моста куда девать, на землю сажать?
А ты понимаешь что такое 12 вольт и 6.3 вольта, даун?
/r картинку для топикстарта, ту которую. вам хотелось бы видеть на главной ежедневно в прикрепленном треде.
Соберу пак, буду потом его пользовать. Старые уже вам надоели небось
По делу есть что сказать или только ко-ко-ко?
У тебя один хуй будет греться стабилизатор. И даже чуть больше чем резистор.
Тебе же показывали уже что куда подключать.
Ты что, агента Джея с его пыхалкой встретил и он тебе память стер?
Ну ОК. Смотри резистор рассеивает 300ма и греется ну очень сильно. Еще чуть-чуть и об него можно припой плавить. Если как ты говоришь стабилизатор будет греться так же на 300ма, а он расчитан на нагрузку 1.5а, тогда что по твоему он тогда на 1 ампере вообще должен расплавиться?
Что то ты мне тут фуфло какое то подсовываешь, фраерок.
После диодного моста и фильтра будет уже 15-16 В, т.к 12В трансформатора - это действующее напряжение, а амплитудное при этом 17В. Соответственно регулятор должен рассеять уже не 6В 300 мА, а 8-10.
>>144307
То, какой радиатор способен регулировать ток - абсолюто перпендикулярно с тем, какую он может рассеять мощность. Если мощность большая (больше 500 мВт для ТО-220) - стабилизатор прикручивают к радиатору.
>Ну ОК. Смотри резистор рассеивает 300ма и греется ну очень сильно
ЕГЭ рулит, чо.
Теперь смотри сюды:
Резистор рассеивает не 300мА, а 300мА(ток) х 6В(падение напряга на резисторе) = 1,8Вт
Стабилизатор будет рассеивать 300мА(ток) х 6В(падение напряга на стабилизаторе) = 1,8Вт
Стабилизатор без радиатора не проработает и 15-ти минут, сдохнет от перегрева.
Предельная мощность резистора может быть (это на сколько ватт резистор) - 1Вт, 2Вт, 5Вт (проволочный, в керамике, например).
Предельный ток твоего интегрального стабилизатора - 1,5А - это максимум по паспорту, дебил, а не расчитываемая величина. Т.е., надо просто следить, чтобы ток не превышал это значение. Так же как у резистора - нежелательно превышать мощность (В х мА), чтоб не сгорел. Но, это не значит, что ты можешь пропускать через стабилизатор 300-600мА и ни о чём не беспокоится. Мощность (Вольты, помноженные на миллиАмперы) разогреет и убьёт его.
Вообще, если хочешь, чтоб ничего не грелось, бери трансформатор с дополнительной обмоткой на 6,3В и не епи людЯм моск. Реально, вторую неделю уже.
Взрыв и пожар от разбалансировки (не обязательно, но вероятно).
Но если припаять балансировочный хвостик и заряжать вон той синей хренотенью из треда ниже - то все будет ок, заряжаться будет штатно и безопасно.
Блин, сажу случайно приклеил, извиняюсь.
Есть ещё одно решение:
Возьми два отдельных, абсолютно одинаковых триода и соедини нити последовательно, будет как раз на 12,6В. И мощность накала будет только на лампах рассеиваться.
Кроме того, вот этот >>144317 чувак прав - после моста будет даже больше, чем 12В (если обмотка выдаёт 12В переменки).
Так что радиатор на свой стабилизатор повесь от усилка мощности на 50 Ватт и о принудительном охлаждении посредством кулера не забудь.
Что-нибудь связанное с электроникой и без 3D-шлюх.
Вот рабочее место в тот момент.
С меня пара махараек.
18-лвл-радиолюбитель-кун
Все реально, сделали же на нем GSM base station. Другое дело кто код писать будет?
Сверху генератор НЧ Г3-111, снизу частотомер Ч3-34А.
Тебя в любом случае ебнет, если коснешься двух точек схемы, но если есть гальваноразвязка - не ебнет если коснешься одной точки.
Есть блок питания для мобилки, который выдаёт 0.2ампера для зарядки телефона. Сам от втыкается в розетку в 220.
Если его разобрать и приложить руку язык к включённой в розетку плате, тебя ёбнет много ампер из розетки.
А если его подключить к лабораторному блоку питания, ограничив ток до 1 ампера, тебя ёбнет или нормально будет?
Вопрос теоретический, мне просто интересно.
Хуямп в умирающем.
>Если его разобрать и приложить руку язык к включённой в розетку плате, тебя ёбнет много ампер из розетки.
Приложишь в высокой стороне, где триста десять постоянки или двести двадцать переменки, то жахнет так, что мало не покажется. Если к низкой стороне, где десять вольт, плюс-минус лапоть, то пощиплет.
>А если его подключить к лабораторному блоку питания, ограничив ток до 1 ампера, тебя ёбнет или нормально будет?
Никакой особой разницы не заметишь, ёбнет так же. Тут напруга решает, а не ток. Вообще, смертельно опасной величиной тока считается сто миллиампер. А опасным напряжением — пятьдесят вольт переменки или сто двадцать постоянки.
>опасным напряжением
Но ведь в статическом электричестве, или в искре из пьезоэлемента тысячи вольт.
Или вот, тут тоже тысячи вольт, и ничего.
https://www.youtube.com/watch?v=Sfk4LQ8ZivU
Тот анон неправильно выразился. Нет опасного напряжения как такового, опасен в любом случае ток. Просто есть напряжение, которое сможет вызвать достаточный ток с учетом сопротивления человека.
В искре из пьезоэлемента тока нет. А в этой хуите ВЧ, скин-эффект и вся хуйня, хотя пользы тоже мало.
P.S. Извини Анон если тупо объяснил
Да хоть к анусу.
1 ампер - это очень дохуя, братишка.
Очень хочется чего-нибудь приложить - купи УЗО на 10мА, и прикладывай к его выходу что захочешь и как захочешь. С первого раза дойдет, думаю.
Тогда другой вопрос. 1 ампер при 220 вольтах это опасно, а 1 ампер при 5 вольтах? Или нет разницы?
Сопротивление кожи >3000 Ом, при 5В это просто не даст достаточного тока. Поэтому напряжения до 100В в принципе безопасны для троганья руками, будь там хоть овер9000ампер.
Но если тебе в мозг или в сердце воткнуть две иголки и пустить по ним 5В 1А ты сдохнешь сразу инфа 100%.
Я никогда радиотехникой не увлекался, но там этот раздел есть. Может кто посмотреть, сказать, как долго новичку следует радиотехнику изучать, чтобы эти задачи были решаемы?
http://abitu.net/event/1044
C ширпотребными 16А симисторами схема работает? Если да, то дело в токе управления твоим йоба-тиристором, ему 50ма надо.
http://www.nxp.com/documents/application_note/APPCHP6.pdf
Попробуй выкинуть диоды (они чисто для индикации), замкнуть их.
Если не поможет - увеличь емкость конденсатора в пару раз.
Но вообще питать тиристорным регулятором трансформатор - нехорошо. Тиристору не по душе индуктивная нагрузка, трансформатору - высшие гармоники.
Ну и выпотроши из фотоаппарата схему управления вспышкой, она там обычно довольно автономная, легко отделяется.
Н-да, здесь все интегрировано, хотя лоьзиком можно отпилить верхнюю часть с преобразователем и конденсатором.
Нафига ты его разломал вообще?
Ну гугли "схема стробоскопа". Сетевые стробоскопы - простые как трусы. Диод, два конденсатора, несколько резисторов, динистор или неонка, импульсный трансформатор.
Титце У., Шенк К. - Полупроводниковая схемотехника (в двух томах)
Инфы много, но гораздо больше основополагающей информации о полупроводниках (уравнения, учитывающие рекомбинацию и т.д.)
Стоит браться за чтение, или нет? (книга тяжелая, осилить очень трудно, так вот стоит ли оно того, или инфы из Хоровитца достаточно будет?)
Осиливай-осиливай, это две основные книги, потом на здешних обитателей как на гуманитарев смотреть будешь.
>Нафига ты его разломал вообще?
Я купил его на барахолке за 30р, он до этого как будто в луже лежал1. В общем дохлый, вот стоящее из него только вспышка. Ну и удовольствие его расковырять полностью бесценно, кек.
Еще купил какой то телефон2,3, что бы дисплей к ардуине прекрутить, а он какой то ебанутый, не гуглиться распиновка, грусть.
В технологические параметры упарываться тоже надо?
у меня тоже отклеилась ета хуйня на столе, я ебался с супер клеем а потом оторвал .
Есть умершая батарея от ноутана самом деле их 3 штуки, есть китайский зарядник для одного 18650. Зарядку аккумуляторов сможет оживить аккумулятор? если так то я понял что нужно на 10 мин подзарядить последовательные банки? то есть
10 мин подаем на вывод 1 -,а на вывод 2+.
10 мин 2 -, 3+.
10 мин 3 - , 4+.
Ну вы поняли от зарядника китайского.
Если они были бы разряжены но разряжена только одна спарка (3,4) То ее можно подзарядить?
нужно отпаивать от контролера? Или вообще ничего не поможет.
Сервисмен-барыга-говноед на связи. Сам страдаю тем же, потому что душит жаба покупать за 800 рублей новый аккум для ноута на продажу. В общем, от контроллера отпаивать крайне желательно. У меня на некоторых батареях не получалось зарядить среднюю пару банок с припаянным контроллером. А как бы было все просто: проткнул двумя иголками корпус батареи, зарядил все три пары и вуаля, "новый" аккум. Второй пункт, когда отпаяешь контроллер, желательно заряжать батарею в сборе, подключив балансировочные клеммы к выводам 2 и 3. Но, я так понял, балансировочного imax у тебя да и у меня нет, поэтому все-таки придется заряжать отдельно. На сегодняшний момент я колдую над батареей, у которой средняя пара банок мертва совсем. Заменил ее на пару от другой батареи, заряжал блоком питания от роутера, пока не спалил его нахер. Хорошо, что у меня этих блоков куча. Зарядил кое-как среднюю пару, но ноут все равно ругается на батарею и не заряжает ее. Может среднюю пару недозарядил, не знаю. Но вымотался весь, как шлюха. Так что если делаешь для себя, лучше купи новую батарею, а это говно разбери, найди целые банки и приспособь к какой-нибудь махарайке, а остальное выброси. Так-то.
>подключив балансировочные клеммы к выводам 2 и 3.
я вобще не понимаю ничего в електронике современный тыж програмист как никак
В общем хотел я такой хитрый наебать контролер подключив заряженый на 75% акумулятор от китаефонарика(от которого и китаезарядка) паралельно неработоющей банке, но ето ему не понравилось и он начал искрить. Суть в том что я хотел чтобы заряженый акамулятор отдал свою енергию убитой спарке.как прикурка в автомобиле Может подключит последовательно, тогда електричество должно циркулировать? Или я так понял ето высокий ток и нужен резистор. Я не очень хочу рисковать зарядкой так она у меня одна(3,7 450mah). И сама неработающая спарка уж очень убита чтобы .
И да в итоге у меня выходит 18 акумуляторов 18650(3 аккмулятора)
Что с ними мне делать? По сколько можна продать аккумуляторы 25% емкости?
ах да спасибо за ответ.
>По сколько можна продать аккумуляторы 25% емкости?
По 0 рублей, разумеется.
Так ты батарею, которую восстанавливаешь, уже разобрал? Если да, то откинь нерабочую пару банок, а вместо них припаяй пару рабочих. Твой акк заискрил, скорее всего, потому что у мертвой пары банок низкое сопротивление и они просто закоротили твой акк. А может и нет, не знаю.
>балансировка
>я вобще не понимаю
Суть вот в чем. У тебя три пары банок. На исправной батарее у всех пар примерно одинаковая емкость и примерно одинаковое напряжение. У сильно потрепанной жизнью батареи напряжение на банках будет разным. Например, на двух крайних банках будет 3.7 В, а на средней 2.2. Контроллер будет считать такую батарею дохлой и не зарядит ее нормально. Балансировка это и есть выравнивание напряжения на всех банках, чтобы оно было примерно одинаковым.
>По 0 рублей,
значит сделаю повер банк на черный день. который нахрен мне не нужен
У нас в интернете по 1.5 бакса продают 1 18650 , но не думаю что ето мое решение. Чтобы измерить емкость нужно Imax B6 купить, или есть самоделки?
Желаю сделать кое-что без освоения-применения мк.
Желательно схему или хотя бы список микросхем на которых можно такое собрать.
В общем, нужны пара счетчиков, один считает некие импульсы до 999, второй до 99, сами счетчики неважно какой разрядности, значения обоих должны дешифровываться и выводиться на 7-сегментные дисплеи 3 и 2 разрядные соответственно.
Далее, в один прекрасный момент счет останавливается, некие импульсы больше не поступают. И тут нужно перемножить эти два насчитанных целых числа и вывести на третий дисплей (5-ти разрядный) результат. Сигнал на перемножение пускай подается с кнопки для упрощения задачи.
БАААААААААААМП
короче ебнул я свою зарядку, взорвался кондер в ней 16в 220uf щаменят нужно аналогичным?
поменял. Работает такое дерьмо и работает после поломки. Там предохранители ето дорожка в форме змеи на плате, сама плата вся в пузырях. Я в ахуе.
Бери любой мк, у которого хватит ног.
2-вход; 1-кнопка; 7-сегменты; 2+3+5-разряды. Итого 20 ног.
Бери каноническую atmega8, ресет на плюс, и одна нога в запасе останется.
Алсо, желательно чтобы некие импульсы приходили на int.
>>144509
Конденсатор не сам по себе взорвался. Тут есть джва варианта, либо напруга подскочила, либо обратная полярность прилетела. Вангую второе, а значит искать следует мертвые диоды.
Не факт что что-то еще не умерло, проверяй.
Вынимал лампу протирал спиртом, чистил напильником ножки. Она работает максимум день и перестаёт контачить. Нужно опять вынимать и напильником чистить ножки.
Сам светильник не разбирается никак. Можно только лампу вставлять\вынимать.
Как улучшить контакт? Оловом ножки опаять не вариант расплавятся от нагревания (она раскаляется сильно). Или покрыть ножки чем-то?
Влага разъедает ножны контактов. Видимо короткое расстояние между ними. Там на сколько вольт? А то на 12 такие бывают.
Если так, как себе представляю, то чисти отключенные от сети ножны вилки, смажь густо смазкой SLIPKOTE 220-R, если нет, то термопастой токонепроводящей, например, для термоинтерфейсов для кулеров компьютеров, и вставляй новую лампу.
Смазка защитит от влаги и окисления контакты.
Вроде все правильно, по табличке. Например пикрилейтед режим сложения, перенос отключен.
На входе 1+6, на выходе получается 9. Что я делаю не так? Уже по всякому пробовал, выдает всякий треш вместо того чтобы работать нормально.
Другие режимы пробовал?
Если правильно понимаю, сейчас выбран подчеркнутый. Попробуй тот что в кружочке.
Возможно протеус тупит из-за того что подключил все напрямую, понатыкай резисторов пальцем в небо щитай.
>Попробуй тот что в кружочке.
Пик рилейтед...
>Возможно протеус тупит из-за того что подключил все напрямую, понатыкай резисторов
лол, ну ладно, щас попробую
>Возможно протеус тупит из-за того что подключил все напрямую, понатыкай резисторов
Не, с резисторами так же тупит. Ну или я что-то не так понял в работе данной мелкосхемы.
Так вроде все сходится же.
Входа и выхода инверсные.
0001 = 1110 инвертируем
0110 = 1001 инвертируем
сумма=10111
10111=01000 инвертируем
Старший регистр обрезаем, и итог 1000.
Проверь на остальных числах.
Ок. допустим недостаточно тока управления. Вот такая схема я думаю потянет?
Даже так получается треш, я пробовал. Да, в конкретном случае, казалось бы, верно выдает 7, если инвертировать. Но меняем единичку на нулик (инвертированный) - опять выдает 7, вместо 6. Ну или например 3+1 получается 3. В общем, мистика какая-то.
Скажи, а именно 330 микрофарад? У меня есть только 220 микрофарад.
Если руки чешутся, так делай сразу нормальный шим.
Поставь регулятор напряжения LM317 и не еби мозги (если ток номинальный не больше допустимого лм-ки)
Иначе делать понижающий преобразователь (выше КПД, нагрев меньше, зато шумы, хотя от них при толковой фильтрации можно более-менее избавиться)
Блядь, мудило, ты заебал уже. Включи диод последовательно, как говорили тебе, мудень!
Тебе нужно сопротивление 34 реактивных Ома. Если ты и сейчас не сможешь подсчитать - тебе остается только попросить у мамки денег и купить готовый преамп.
Пи - это пи.
>проверяй
тамщемто перегорело когда я решил проверит вольтаж, без нагрузки, показало больше 50в(аналоговый у меня тестер) и бум. Поменял на точно такойже с платы-донора монитора (он оказался немного больше) Но зарядка заряжает и тестирует на полярность правильно. так что думаю что все обошлось.
Наверно позже сфотографирую схему и с тегами для гугл-бота чото бы в интернете было
Есть частный дом и коты, которые приходят на окна, и ждут когда им откроют. Хочу какой-то детектор, который будет пиликать, когда кот пришёл.
Из чего можно такое собрать?
inb4: чип за 1$ но к нему нужен программатор за 200$ и 3 года обучения ассемблеру
Оптопара: светодиод на одной стороне, фототранзистор/фотодиод на другой. Пересечён луч - значит что-то пришло.
Механика: нажимная плита, которую котищще гарантированно нажимает при попадании на подоконник.
И вторая лампа подохла, стало быть.
Если есть желание, то можно перевести на подсветку светодиодами, на изиэлектроникс было, вроде бы. Но в твоем случае проще моник новый взять, наверно.
А заменить лампу можно? Это лампе получается нужно несколько раз заряд пускать, чтобы она зажглась?
А теперь ты мне объяснишь. почему же он не понизит напряжение.
Я-то знаю. Я хочу посмотреть знаешь ли ты. Я сам диодом напряжение ронял, алсо.
Лампы копеечные, продаются в мастерских. Но мне кажется что в плате проблема. и просто конденсаторы вздулись.
покупай битый\утопленник и перепаяй ROM
Каких проводов? Если соединить два провода надо, то с концов снимаешь изоляцию, длина зависит от толщины провода, на тонкий можно сантиметра-пол лудишь, отрезаешь кусок термотрубки длиной в три раза больше зачищенного места и надеваешь на один из проводов. только подальше отведи, чтоб не мешало Накладываешь провода друг на друга залуженными местами и спаиваешь. Чистишь от флюса, если нужно, сдвигаешь термотрубку на место пайки и хуячишь паяльником или зажигой аккуратно от середины. Смотри в процессе пайки и усадки, чтоб изоляция на проводах далеко не поплавилась и не облезла. Если изоляция толстая и место пайки будет заметно отличаться толщиной, то можешь кусок изоляции, который при зачистке снял, разрезать вдоль, а после пайки надеть на место пайки.
А можно как-нибудь на индуктивности запилить? Тип как печки определяют, есть ли кастрюля или нет.
Увы, нет.
Я сейчас пилю проект который будет определять наличие людей, и самое большое до чего дошел прогресс это ИК-сенсоры вроде Omron d6t за сотни денег. Да и те кривоватые.
>inb4:
Проиграл.
Может что то типа этого?+вместо лампочки дверной звонок. Это если вообще без замороча. Или то же самое с ардуиной.
В галогеновых прожекторах же есть? Мы как-то еще в школе с пацанами видели на магазине такой, ночью прикалывались и включали-выключали. Помню, шапку и куртку бросали, а он не реагировал.
Оно от диода не понижается. Просто пропадает один полупериод и оно становиться пульсирующим.
Менял экран, в процессе разборки оторвал шлейф громкости. Это операбельно?
Город? Припаяю за 800 руб.
Москвабад.
Если не ты, то сколько будет это стоить в конторах типа "ремонитруем всё и делаем ключи"?
В таких шарагах не советую. Ищи человека с очень прямыми руками. И 800рэ. это слишком дохуя. 500 самое то!
мимо:( цены в конторах в москвабаде, думаю, как повезет: от 500 руб у начинающих ара-паяльщиков в ларьках на окраине города до нескольких тысяч в особо жадных крупных СЦ.
Где ж его найти. Блеать. Нужно срочно, готов и косарь отдать.
Ладно, похожу поищу.
Сколько это по времени займёт? За часок управятся?
Даже если учесть разогрев паяльника/станции и неспешное нанесение флюса, работы максимум на 10 минут.
Заебись. Поищу завтра, по результату отпишусь тогда.
Я уж было подумал что всё, приплыли, придётся новую мобилу покупать.
Ты не просто шлейф оторвал, ты его с контактными площадками вырвал. Лечится тяжело.
Да, именно так. Блядь. Главное, посмотрел кучу гайдов, и всё равно забыл отклеить от корпуса кнопки.
А, ну в таком случае ты тут 500-800-1000 руб не отделаешься, тут нужен скилл и прилично повозиться, чтобы восстановить, работа весьма тонкая.
Бляяяяя. Какое же у меня БОМБАЛЕЙЛО. На ровном месте убил мобилу практически. Без громкости, конечно, тоже можно жить, регулируя чисто софтово. Но херово.
Пилю отчёт. В одной конторе послали сразу. В другой сделали. Отдал 1,5к. Там оказывается я ещё и дорожку с платы оторвал, кинули провод, залепили сверху скотчем, всё культурно, всё работает.
Вы видите копию треда, сохраненную 29 декабря 2014 года.
Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее
Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.