Можно было считать, что центром города является окруженный спиралевидным рвом Холм с железобетонным императорским дворцом и сохранившимися старинными каменными стенами. Хотя реальную власть необходимо искать в «слободах» - Отэмати, Нагата-тё, Маруноути и Касумитасэки, которые примыкают к дворцу. Это связано с тем, что послевоенная конституция лишила власти императора, объявив его «символом государства и единством нации».
При первой встрече Токио навряд ли произведет положительное впечатление на тех, кого эстетика индустриальной культуры никак не вдохновляет. Повсюду урбанистический хаос, созданный из стекла и бетона, который местами оживляется яркими пятнами уличной рекламы, а зачастую взгляду представляются своеобразные формы современной архитектуры, построенные в послевоенный период. Но это не говорит о том, что столица Японии безлика и совершенно лишена оригинального национального колорита.
В начале своей экскурсии по Токио тем, кто любит проникнуться национальным духом, рекомендуется посетить Asakusa. Именно этот район сохранил в себе особенный аромат древней Японии в большей степени, чем какой-либо другой. В далекие времена он славился обилием публичных домов и признавался как самое злачное место в столице. Район образовался в окрестностях буддийского храма Асакуса Канон, который по преданию был основан в 628 году.
Район Асакуса располагается к северу от центра. Это излюбленное место ценителей традиций «великого Эдо». Свой храм есть практически в каждом квартале этого района, а в каждом храме- своя переносная часовня «микоси». К ней приставлены группа носильщиков- танцоров, которые во время праздника «мацури» облачаются в особые костюмы, выкрашенные в цвет своего района. По словам, это зрелище сравнивается только лишь с карнавалом в Рио-де-Жанейро.
В районе Касумитасэки сосредоточены практически все правительственные учреждения. Массивное здание парламента, расположенное неподалеку, напоминает чем-то ступенчатую ацтекскую пирамиду. Парламентская библиотека, являющаяся самым крупным хранилищем книг в стране, расположилась в Нагата-тё. Кварталы Маруноути и Отэмати, которые очень сильно напоминают нагромождение разноцветных кубиков, начинаются в нескольких минутах хотьбы от рва, окружающего императорский дворец. Здесь находится деловой центр Японии.
Канда сосредоточила в себе множество училищ, институтов, университетов, студенческих общежитий, книжных магазинов, дискотек, клубов, магазинов. В незапамятные времена Канда являлась районом торговцев и ремесленников. Названия кварталов говорят о занятиях прежних обитателей. Так, например, жители кварталов «тё» селились исходя из своих профессий: «конья-тё»- красильщики, «кандзи-тё»- кузнецы. Ночной Токио представляется в виде дельты реки, если смотреть на него с высоты 60-этажного небоскреба «Саншайн-сити». В большом разнообразии ярких пятен с легкостью узнается знаменитая Гиндза. На сегодняшний день Гиндза является символом Токио, всемирно известной торговой улицей. Но так было не всегда. В общем-то благодаря знаменитому пожару 1872 года и произошло чудесное превращение. Как раз в этот период завершилась самоизоляция Японии, которая длилась более 200 лет. После посещения Лондона мэр Токио принял решение создать образцовую улицу на месте выгоревшей дотла Гиндзы. Архитектор, выписанный из Англии, наполнил половину улицы протяженностью в 1200 м двухэтажными домами из красного кирпича. Рядом с Гиндзой появилась первая в Японии железная дорога, вдохнувшая жизнь в этот район. Она соединяла станцию Сибаси и порт Йокогама, открытый для иностранцев. В скором времени неподалеку от района гейш и двух популярных базаров образовались магазины, которые торговали заморскими диковинками.
Всего в нескольких метрах от Гиндзы берет свое начало очень известный Центральный оптовый рынок Цукидзи. В полшестого утра здесь уже начинается рабочий день. Представители разных компаний собираются у ящиков с розовыми осьминогами, свежей рыбой, сиреневыми кальмарами. Покупка происходит следующим образом: появившийся аукционер громко выкрикивает названия различных партий и расценки, после чего представители фирм на пальцах показывают знаки, раздаётся звон колокольчика, означающий, что произошла покупка. Сюда съезжаются повара из лучших рыбных ресторанов с целью приобрести рыбу посвежее и подешевле. Теперь и обычные покупатели имеют возможность купить на этом рынке что-нибудь.
Кварталы «Санья» расположились еще выше к северу от пятиярусной пагоды Асакусы. Дно японской столицы, район, где проживает самая нищая токийская беднота, носит весьма романтическое название «горная долина». В Санья люди не заботятся о своей внешности и одежде, здесь никто никуда не торопится. Обитающие в этом районе 9 000 обездоленных придерживаются одного, главного для них правила- жить не по правилам. «Горная долина» во все времена являлась основным поставщиком чернорабочих.

Фудзияма, Фудзи (яп. 富士山 Фудзисан) — вулкан на японском острове Хонсю в 90 километрах к юго-западу от Токио. Высота горы — 3776 м (самая высокая в Японии). В настоящее время вулкан считается слабо активным, последнее извержение было в 1707—1708 году.
Гора имеет почти идеальные конические очертания и считается священной, служит объектом туризма а также религиозного паломничества буддистского и синтоистского культов. Фудзи на протяжении веков являлась популярной темой в японском искусстве.
Сегодня на вершине Фудзи расположены синтоистский храм и метеостанция. Окрестности горы входят в состав Национального парка Фудзи-Хаконэ-Идзу.

Распространенное представление о горе Фудзи, как о вершине со снежной шапкой, два месяца в году — с июля по сентябрь не соответствует действительности. В отличие, например, от горы Килиманджаро, снег на вершине Фудзи в указанные два месяца полностью тает, и гора теряет на это время открыточную белизну своей верхушки.
Классические очертания горы Фудзи получили первоначальную известность в мире благодаря японским гравюрам укиё-э эпохи Эдо. Широко известны сборники гравюр «Тридцать шесть видов Фудзи» Хокусая, одноимённый сборник Хиросигэ, «Сто видов Фудзи» Хокусая.
Фудзи до сих пор является действующим синтоистским святилищем и на ее склонах расположены культовые постройки японской традиционной религии синто.
Название фирмы FujiFilm происходит от названия горы Фудзи.
У подножья горы располагается печально известный лес Аокигахара.
Hе существует ни одного изображения, на котором было бы нарисовано извержение. Японские художники предпочитали рисовать красивую и спокойную Фудзи.

Восхождение на Фудзи

Гора Фудзи является популярным в Японии и за её пределами местом среди туристов. С 1 июля по 27 августа на горе работают центры спасения и многочисленные ямагоя (яп. 山小屋, горная избушка), где можно купить еду и напитки, а также отдохнуть на спальных полках. Поэтому данный период считается наиболее безопасным и удобным для восхождения. В остальное время вершина Фудзи покрыта толстым слоем снега. Также в начале сезона некоторые маршруты, где снег ещё остался, могут быть закрыты.
Гора разбита на 10 уровней, гомэ (яп. 合目). От 5-го уровня, гогомэ, до вершины ведут 4 маршрута: Кавагутико, Субасири, Готэмба и Фудзиномия. Также существуют маршруты от подножия горы: Сёдзико, Ёсида, Суяма и Мураяма.
От озера Кавагутико до 5-го уровня, гогомэ, на северной стороне (2300 м) проложена платная трасса Субару лайн по которой курсируют регулярные автобусы. Там размещены большая парковка и множество ресторанов. Также на маршруте от гогомэ со стороны Кавагутико расположено наибольшее количество ямагоя. Большинство туристических туров проложены через него. Восхождение от гогомэ к вершине по любому из маршрутов может занять от трёх до восьми часов (не считая отдых в ямагоя), спуск — от двух до пяти часов.
Помимо обычных маршрутов существуют маршруты, проложенные параллельно, для бульдозеров. Бульдозерами доставляют различные товары и материалы для ямагоя и магазинчиков на вершине горы, а также эвакуируют людей которым требуется немедленная медицинская помощь. Использовать эти маршруты крайне опасно, так как они не укреплены и совершенно не защищены от камней, которые могут скатиться сверху. Несмотря на это несколько раз были замечены велосипедисты спускающиеся по этим маршрутам. Однако это может быть опасно как для велосипедиста, из-за большой крутизны и скорости, так и для людей поднимающихся по проложенным рядом пешеходным маршрутам, из-за камней которые могут отскочить из-под колёс.
Каждый год Фудзи посещают приблизительно 200 000 человек, 30 % из которых иностранцы.

Ицукусима-дзиндзя - синтоистский храм на острове Ицукусима (также известен как Миядзима) в префектуре Хиросима в Японии. Храмовый комплекс внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и японское правительство присвоило нескольким сооружениям и части имущества храма статус национального сокровища.
Любопытно, что сам остров Миядзима до середины 20 века считался священным и на нем до сих пор нет кладбищ. Умерших увозят на материк.
Первые здания храмового комплекса, вероятно, были возведены в 6-ом веке в честь трёх дочерей Сусаноо-но Микото (божество моря и штормов и брат великой богини солнца Аматерасу). Нынешняя конструкция сооружена в XVI веке, в ее основе лежит дизайн 12 века, когда восстановлением святилища занялся крупный военачальник Тайра Киемори. Он же и возвел первые тории (большие деревянные ворота храма, выкрашенные в красный цвет).
Реконструированные стараниями Киемори основные здания святыни были уничтожены пожаром в 1207 году и восстановлены восемь лет спустя... только для того, чтобы сгореть еще раз, в 1223 году. На этот раз восстановление заняло больше времени и завершилось в 1241 году. С этого времени полная реконструкция комплекса стала слишком сложной задачей и поэтому здания реконструировались по отдельности.
Поскольку Ицукусима-дзиндзя был построен на берегу моря, он нередко страдал от ветра и наводнений, но каждый раз храм восстанавливали благодаря финансовой поддержке влиятельных людей. Тории установлены прямо в воде, они особенно уязвимы и их часто реконструировали (последний раз - в 1875 году).
Ворота-тории в синтоизме символизируют незримую границк между миром людей и мира духов. Размеры этой достопримечательности весьма внушительны: высота двух центральных колонн составляют 16,2 метра. Эти колонны поддерживают верхнюю поперечную перекладину длиной в 23,5 метра. Во время прилива основания колонн уходят под воду, поэтому войти в святилище можно только во время отлива. В трещины ворот посетители кладут монетки и при этом загадывают желание. Популярным занятием является сбор моллюсков у ворот во время отлива. Многие местные жители добавляют моллюсков в мисо суп.
Ицукусима-дзиндзя - наглядный пример древней храмовой архитектуры, интегрированной с окружающим ландшафтом, материальное проявление человеческого поклонения природе. Кроме того, храм иллюстрирует японскую концепцию живописной красоты, которая гармонично сочетает в себе природное начало и творение человеческих рук.

Как и в Европе, в феодальную эру в Японии были построены сотни замков (jo по-японски). И так же, как во многих европейских странах, большинство этих замков были разрушены правительством, когда управление страной стало более централизованным. Сейчас их осталось всего двенадцать, остальные пали жертвами всевозможных неприятностей, от пожаров и землетрясений до атомных взрывов.

Замок Shirasagi (“Белая цапля”) в Himeji по праву считается самым красивым из этих двенадцати. Его воздвигли в 1580 году, а в 1612-м замок был расширен. Теперь он представляет собой настоящий лабиринт: чтобы попасть в главную башню, приходится идти по длинному узкому извилистому проходу. Ворота сделаны на самом верху крутой лестницы, чтобы враг не мог использовать стенобитное орудие в случае атаки.

В 1960-1980-х годах многие замки были отстроены заново, в основном как дешевые бетонные копии. Смотрятся они, впрочем, по-прежнему неплохо. Замок Okayama-jo, называемый еще U-o (“Замок ворон”), был ответом местного правителя на Himeji-jo.

В большинстве путеводителей про замки пишут мало. Даже в очень хорошем путеводителе издательства Lonely Planet по Японии нет ни единого упоминания о замке Hakuho (“Белый Феникс”) в городе Iga-Ueno. Построенный в 1600-х годах и перестроенный в 1935-м, он знаменит самыми высокими среди японских замков внешними стенами: свыше 30 м. Поскольку Ueno был центром школы ninjutsu, неподалеку располагается музей ниндзя с довольно интересной экспозицией.

Замок Osaka-jo был построен в 1583 году для первого правителя объединенной Японии Toyotomi Hideyoshi. В его строительстве принимали участие около 10 тысяч рабочих. Потом он был снесен, в 1629 году отстроен заново, а впоследствии снова разрушен сегунами рода Tokugawa и восстановлен уже в 1960-х годах.

Последним замком, подвергшимся осаде, стал Kumamoto-jo, построенный в 1600-х годах и сожженный в 1877 году во время бунта “последнего самурая” Saigo Takamori против реформ императора Meiji. Не менее интересен восстановленный замок Shimabara-jo (1624/1964) на острове Кюсю. На острове Сикоку тоже осталось несколько замков, а на Хоккайдо уцелел только один – Matsumae-jo. Этот исторический замок был построен в Японии последним (в 1854 году) с целью защитить вход в пролив Tsugari от российского Военно-Морского флота.

Hiroshima-jo, называемый еще Ri-jo (“Замок карпов”) из-за карпов, живущих в его широком рву, был построен в 1589 году. Сожженный дотла взрывом атомной бомбы, случившимся всего в километре, он был восстановлен в 1958 году.

Лучше всего посещать замки после полудня. Вы сможете заглянуть в музей (обычно в каждом замке есть музей внутри и часто еще несколько снаружи), затем обойти окружающий парк и подождать заката. Большинство замков красиво подсвечиваются с наступления темноты до 10 часов вечера. Замок Matsumoto-jo не является исключением. Известный также как Karasu (“Ворон”), он был построен в 1595 году и неплохо сохранился до сих пор. Его главная башня кажется пятиэтажной, но на самом деле есть еще шестой, скрытый от глаз посторонних уровень.

Как и многие другие замки, Matsumoto-jo неоднократно менял владельцев. Каждая правящая семья старалась заменить символику предыдущих хозяев своей собственной, тем не менее в отделке можно найти эмблемы всех семей: горечавку Ishikawa, ромбы Ogasawara, звезды Toda, мальву Matsudaira.

Большие замки, окруженные рвами, такие как Nagoya-jo, построены относительно недавно, с использованием завезенных португальцами европейских методов строительства. Более старые замки невелики и обычно расположены на вершине горы или холма. К их числу относится замок, понравившийся мне больше всех – окруженный садом из 1100 сакур Hikone-jo. Это маленькое изящное чудо было построено в 1622 году на вершине холма с видом на озеро Biwa. Hikone – один из четырех замков (остальные три – Matsumoto, Himeji и Inuyama), получивших статус Национального достояния Японии.

Замок – прежде всего, оборонительное сооружение, символ жестокой силы и власти. Почему же эти крепости строили такими необычайно красивыми? Если вы можете ответить на этот вопрос, вы, может быть, начинаете немного понимать Японию.

12-го февраля 2012 года в Токио открылся новый мост – TOKYO GATE BRIDGE, в день открытия большое количество туристов прошло пешком через этот мост, который связывает насыпной район Центральный Волнорез с районом Вакасу. В начале постройки мост назвали «Большим Мостом Токийского Порта», однако в последствии был проведен конкурс на лучшее наименование, и в результате мост получил нынешнее имя – Ворота в Токио. Токийцы также часто называют его Динозавровым мостом из-за его внешнего облика - создается впечатление, что два динозавра смотрят друг да друга. Общая длина моста – 2,618 метров, высота (от водной поверхности) в самой верхней точке – 87.8 метров, отрезок, проходящий непосредственно над водой – 1,618 метров, что в два раза длиннее чем у Радужного моста, соединяющего центр города с насыпным районом Одайба. По мосту проходит четырхполосная автотрасса, а также пешеходная бесплатная дорога. В районе моста практически нет высоких зданий, поэтому отсюда открывается великолепный вид, - в 10 километрах виднеется новая телебашня TOKYO SKY TRY, а в ясную погоду можно полюбоваться силуэтом Фудзи.
С самого начала открытия, мост пользуется устойчивой популярностью у местных и иностранных туристов, - появились даже особые туры на кораблях и автобусах. Специфичный внешний вид моста – результат сложного архитектурного решения. Дело в том, что рядом с мостом расположен аэропорт Ханэда, и согласно авиационному законодательству высота моста не должна было превышать 98.1 метр. Данное ограничение не позволяло установить высокие опорные столбы моста. С другой стороны, под мостом должны проходить грузовые суда, поэтому центральный пролет должен был быть не менее 54.6 метров высотой. В конечном счете было решено использовать особую ферменную конструкцию, которая позволяла усилить прочность моста и равномерно распределить нагрузку на опорные столбы. «Ворота в Токио» - это своеобразный символ новейших строительных технологий страны. Из-за того, что железобетон может прогибаться, удлиняться или сжиматься в зависимости от силы ветра и температурных колебаний, в мост были встроены 30 сенсоров, которые автоматически передают в надзорный центр последние данные о состоянии конструкции. Подсветка моста создается за счет автономной электростанции, работающей на солнечных батареях, а вечернее освещение осуществляется за счет экономных лапочек-светодиодов. Подсветка была разработана известным дезайнером Исикава Мотоко, которая также занималась проектом освещения Токийской Телебашни. В насыпном районе «Центральный Волнорез» сейчас проводятся работы по обустройству «Лесного морского парка», который будет частично открыт для посетителей в 2016 году. Мост «Ворота в Токио» будет наиболее удобной дорогой в этот парк, поэтому в ближайшие годы он будет только набирать все большую популярность среди местных и иностранных туристов.

Одно из вершин японского искусства - это сад камней. Самые первые альпинарии появились еще в эпоху Муромати (1336—1573), по японски они называются карэсансуй (сухие горы и воды) и сэкитэй (каменный сад). В двадцатом столетии выдающимся садовым дизайнером был японец Сигэмори Мирэй (Shigemori Mirei, 1896 – 1975), который, изучая историю садового дела, провел обмеры и сделал планы более 500 садов. В 1939 году он издал результаты своих исследований в виде 26-томного труда. Внимательное рассмотрение истории садов позволило ему понять, почему к середине ХVIII века, когда появились профессиональные садовые мастера, это искусство утратило жизненность. Сигэмори Мирэй пришел к осознанию, что истинный путь настоящего творчества – не слепое повторение того, что уже было сделано прежде, а создание собственного видения. Свои шедевры садового искусства мастер воплотил при восстановлении садов буддийского храмового комплекса Тофуку-дзи .(Tōfuku-ji ) на юго-востоке Киото. Фактически эти сады были им созданы заново в 1939 году. На территории храмового комплекса расположены множество садов, самые крупные из которых Северный, Южный, Западный, Восточный и сад Ходзё. Все парки решены в разных стилях и направлениях. Северный сад мха представляет собой прямоугольную площадку, на которой в шахматном порядке расположены куртины мха и квадратные каменные плитки. По краям площадки расположены невысокие подстриженные кустарники. Южный сад камней состоит из четырех групп камней и валунов, расположенных на площадке, посыпанной гравием. В крайнем правом углу западной стороны расположены пять покрытых мхом гор и одиночный бонсай в правильном прямостоячем стиле. Западный сад представляет собой сочетание кустов азалий, сформированных в виде параллелепипедов, отдельных посадок кустарников и садовых бонсай и газонов из мха. Восточный сад камней - это семь цилиндрических камней серого цвета, имеющих разную высоту, размещены таким образом, что повторяют положение звезд в созвездии Большой Медведицы. Эти камни первоначально использовались в качестве фундаментных камней в различных постройках храма.

Сад Рёгинтэй (Ryugin-an) или Сад Песни Дракона

Источником вдохновения мастера Сигэмори Мирэй для создания сада Рёгинтэй (Ryugin-an) храма Тофуку-дзи был самый знаменитый сад с 15-тью камнями храма Рёандзи (Ryoan-ji). Расположен сад Рёгинтэй у здания чуть северо-восточней Главного Зала, экспрессия этого сада поначалу даже несколько обескураживает. Исходные данные абсолютно схожи с Реандзи – прямоугольная площадка, засыпанная гравием, и произвольно расставленные камни, но Регинтэй отличается сублимированным энергетическим напряжением. Если Рёандзи – это спокойствие, то сад Регинтэй олицетворяет динамику. Сигэмори Мирэй буквально разрисовал площадку абстрактными перетекающими конфигурациями, выполнив их из гравия черного, белого цветов и нескольких оттенков серого. Этот оригинальный прием по-своему напоминает об оттенках живописи монохромной тушью, которая занимает важное место в духовной и художественной практике дзэн. Чтобы колористический эффект сохранился неизменным, мастер применил новшество в виде полукруглых каменных валиков, разделяющих цветовые зоны. Динамичны и камни разных размеров – горизонтальные, в виде острых пиков, и вытянутые вертикали, создающие вместе с активной монохромной графикой плоскости ощущение интенсивного движения, словно застывшего на какой-то миг. Даже не пытаясь проникнуть в глубину созданного Мирэй Сигэмори произведения, можно почувствовать мощь образа, обозначенного как Песня Дракона. Регинтэй словно заставляет нас встать, оглядеться и почувствовать силу окружающего мира.

Южный сад храма Тофуку-дзи - это сад у главного здания Ходзе

Южный сад в передней части главного здания Ходзё (Hojo), является наиболее искусной работой из всех четырех садов, что расположены вокруг. Сад устроен по пинципу сада камней и состоит из четырех групп камней, символизирующих острова блаженства (Elysian islands) или еще их называют островами бессмертных отшельников – Эйдзю (Eiju), Хорай (Horai), Коррё (Koryo) и Ходзё (Hojo). Названия приведены с востока на запад, само же ложе гравия символизирует Хаккай (Hakkai) – восемь бурных морей. Для создания подобных композиций привлекали известных мастеров. Работа над садом камней происходила в несколько этапов и занимала очень много времени. Сперва делался предварительный эскиз, общая концепция. Потом отправлялась экспедиция во главе с мастером, которая искала камни необходимой формы и размеров. В дальнейшем эти камни привозились и складывались в затененном месте, где они должны были обрасти мхом. Потом камни устанавливались на свое место и в течение нескольких лет их взаимное местоположение подгонялось с целью достижения максимального эффекта. В правой части сада расположены пять пологих, покрытых зеленым мхом холмов, символизирующие главные дзэнские монастыри Киото, в совокупности именуемые «пятью горами». Они – словно оазис, земля обетованная в суровом море житейских бурь, обещание покоя и гармонии в черно-белой резкости повседневного бытия.

Восточный сад часто называемый Сад северной звезды (Hokuto No Niwa), представляет семь цилиндрических камней серого цвета, имеющих разную высоту, размещены камни таким образом, что повторяют положение звезд в созвездии Большой Медведицы. Эти камни первоначально использовались в качестве фундаментных камней в различных постройках храма. Туристы кидают монетки на счастье в центральное углубление камней. Кому-то везет.

Замок Айдзу-Вакамацу (Aizuwakamatsu Castle) имеет еще одно имя - замок Цуруга (Tsuruga Castle), находится он в городе Айдзу-Вакамацу, префектура Фукусима. В средневековых документах он известен как замок Курокава и/ или замок Айдзу. Этот средневековый замок построен в 1384 году в качестве укреплённого пункта клана Асина. Замок за 600 лет своего существования не раз пережил смену своих хозяев. В конце XVI - начале XVII веков это укрепление переходило поочерёдно под управление кланов Датэ, Гамо и Като. Датэ Масамунэ в течение пяти лет вел сражения против клана Асина и в 1589 году одержал победу, замок перешёл в его владение. Но ненадолго, в следующем году замок перешёл во владение Тоётоми Хидэёси. В 1592 году следующий владелец Гамо Удзисато достроил семиярусную главную башню, отремонтировал замок и дал ему название замок Цуруга. Однако оно не прижилось и замок по-прежнему называли замок Вакамацу. В 1643 году он стал резиденцией клана Мацудайра и оставался в его владении до 1868 года. В течение периода Эдо замок исполнял роль центра правителя Айдзу. Во время войны Босин замок был повреждён правительственнымии войсками. В 1874 году император велел разрушить замок и город. Лишь в 1934 году замок Айдзу-Вакамацу был объявлен культурным наследием Японии, но он был восстановлен только в 1965 году при поддержке жителей города Айдзу. Сейчас замок Айдзу-Вакамацу входит в число национальных исторических памятников Японии.
Этот замок стал последним оплотом самурайства, когда войска императора разгромили самураев в битве при Айдзу. Во время гражданской войны1868 года, когда силы сегуната, противостоящего императору, были уже истощены, замок Айдзу-Вакамацу стал последним оплотом союзников сегуна. Крепость выстояла в течение месяца, после того как все другие войска были разбиты. В войне Босин воины Айдзу были одними из немногих кланов, которые оказали серьезное сопротивление императорской армии. Отряд молодых воинов 15 - 17 лет Бьяккотай (Отряд Белого Тигра) сражался в битве за Айдзу, он состоял из сыновей самураев клана Айдзу. После ожесточенных боев их оттесняют в горы, и отряд разбивается на две части. Одной удается с большими потерями вернуться в город. Оставшиеся 20 мальчишек оказались на холме Иимори, где они увидели с высоты густой дым, поднимающийся со стороны замка Цуруга. Решив, что замок взят, а их господин убит, воины, как и полагается настоящим самураям, решили последовать за ним, и все разом сделали себе сэппуку. Как потом выяснилось, горел вовсе не замок, а какие-то близлежащие строения. Замок был взят, но разрушен уже гораздо позже, а глава клана вообще благополучно дожил до преклонных лет - бьяккотаевцы покончили с собой по ошибке.

Но подвиг есть подвиг. Храбрость самураев, сводивших свои счеты с жизнью во имя сохранения чести воинов, от допущенной ошибки не стало меньше. После войны тела мальчиков, совершивших ритуальное самоубийство, были похоронены на горе Иимори, здесь же соорудили мемориал. Хотя смерти мальчиков были совершенно ненужными, члены отряда Белого тигра почитаются как героический пример для подражания. Могилы погибших самураев выстроены в ряд на этой горе, люди приходят сюда поклониться, приносят цветы и зажигают в их память ароматические палочки. Два раза в год - 24 апреля и 24 сентября - гордые родители приходят смотреть, как местных школьники того же возраста воспроизводят на горе иммитацию самоубийства.
Об этой истории узнал итальянский диктатор Бенито Муссолини, рассказ о молодых ребятах из отряда Белого тигра потряс его, дуче был глубоко впечатлен их лояльностью по отношению к своему господину, посчитал ее высшим проявлением самурайского духа. В 1928 году Бенито Муссолини пожертвовал древнеримскую колонну из Помпеи, которая была установлена на могилах молодых самураев на холме Иимори. Подарок лидера итальянских фашистов - колонна из Помпей, увенчанная римским орлом, остается на холме Иимори и по сей день. А город Айзу-Вакамацу превратился в памятник побежденным, в памятник ушедшей эпохе самураев, призванный напоминать о том, как они жили, а главное - как они умирали.

Гион является наиболее известным кварталом гейш в Киото, занимает несколько кварталов к северу и югу от Сидзё-дори, район ограничен рекой Камо на западе и Хигасияма на востоке. Для среднего японца Гион является символом всего, что есть хорошего в жизни – вино, женщины и караоке.

История Гиона началась в феодальные времена, с лавчонок для паломников и прочих гостей. Позднее эти лавки превратились в чайные домики на любой вкус. В конце 16 века театр Кабуки перебрался с места своего рождения, берега реки Камо, в несколько помещений, находившихся к востоку от реки, что еще больше укрепило за Гионом репутацию рая развлечекний. Один из театров, “Минамидза”, существует до сих пор.

Святилище Ясака, чьи алые двухэтажные ворота возвышаются над восточной оконечностью Сидзё-дори, было установлено в 656 году и первоначально называлось святилищем Гион. Его божества защищали от болезней, и в 869 году их провезли по городу, чтобы прекратить эпидемию. Так начался знаменитый Гион мацури. В день Нового года сюда стекаются тысячи японцев, чтобы помолиться о здоровье и процветании, а в начале апреля толпы людей проходят в ворота святилища, направляясь в парк Маруяма, место любования цветущей сакуры.

Основным торговым участком Гиона является отрезок улицы Сидзё между святилищем Ясака и мостом Сидзё, где находится магазины, продающие дорогие аксессуары для кимоно. На юго-восточном углу Сидзё и Ханамикодзи расположен Итирики, самый известный отяя Гиона. Легко узнаваемый по красным стенам, этот чайный домик является декорацией к сцене из пьесы Кабуки.

Исторические японские города, как Киото, известны в основном своими храмами и дворцами. Здесь много красивых старинных зданий, чайных домиков и ресторанов. Но в последние годы эти города привлекают туристов прежде всего надеждой увидеть майко и гейш, профессиональных артисток, чьи роскошные наряды, закрашенные белым лица и манерные жесты создают впечатление живых носителей японских традиций. Гион – самый известный район гейш в Японии, и здесь только в прошлом году побывало около миллиона туристов.

Фотографы в надежде увидеть объект своих вожделений – майко, начинающих гейш, которых можно встретить входящими или покидающими чайные домики, где они поют, танцуют и подливают саке гостям. Агрессивное преследование майко вызывает негодование в Киото, где действия некоторых туристов находятся на грани фола. Майко и жители района жалуются, что вооруженные камерами туристы устраивают засады на молодых женщин, окружают их, чтобы разглядеть поближе. Иногда туристы не дают им пройти, тянут за рукава и даже вынуждают вернуться домой, чтобы избежать преследования. Туристы даже врываются в чайные домики и их сады, чтобы сфотографировать майко и гейш за работой.

Создается впечатление, будто туристы воспринимают Гион, сохраняющий облик традиционного Киото, как один гигантский парк развлечений и верят, что майко на улицах – исключительно для развлечения туристов. Хотя они не развлекают туристов, а всего лишь идут с одной вечеринки на другую, где они работают. Большинство майко, которых можно увидеть на улицах, уже находятся на работе. Клиенты, приглашающие майко и гейш на вечеринки, вносят цветочную плату ханадаи – название, возникшее в те времена, когда время измерялось промежутками, необходимыми для полного сгорания ароматической палочки. В оплату входит время, которое нужно майко, чтобы дойти от дома гейш, к которому она принадлежит, до места, где проходит вечеринка, и также время на обратную дорогу. Обычно это 400-500 долларов за 2 часа, включая дорогу майко туда и обратно. Чем больше времени отнимает дорога на вечеринку и обратно, тем меньше его остается для клиентов.

Синтоистский храм Хонгю Сенген или Кому принадлежит Фудзи

Как вы думаете, кому принадлежит Храм Христа Спасителя недалеко от Кремля на левом берегу Москвы-реки? Если скажите, что Русской православной церкви в лице Московской Партиархии, то ошибетесь. Земля и здания комплекса Храма Христа Спасителя со всеми парковками принадлежит московской мэрии, священники парковкой пользуются бесплатно. Наши власти то взрывают храмы, то вновь строят, но передавать сохранившиеся и вновь построенные соборы в церковную собственность никто не собирается, в лучшем случае передадут в бессрочное пользование, а это далеко не частная собственность. Да и сама церковь хотела бы быть собственником храма, но чтобы при этом его содержало государство на наши с вами деньги. Зато так властям управлять церковью и патриархом Гундяевым легче, вспомним историю с девчонками из группы "Pussy Riot", до сих пор находящимися за решеткой. Кто-то скажет, что Храм Христа Спасителя это наша национальная святыня, он является кафедральным собором Русской православной церкви и должен принадлежат государству. Тогда другой пример, как вы думаете, кому принадлежит национальная святыня Страны восходящего солнца - гора Фудзи? Если скажите, что японскому государству, то будете не правы. Не все знают, но гора Фудзи находится в частном владении и принадлежит синтоистскому храму Хонгю Сенген, в 1606 году Фудзи передал этому храму сёгун Токугава Иэясу (1543—1616) - принц Минамото, дипломат и военачальник, ближайший сподвижник и последователь Оды Нобунага и Тоётоми Хидэёси, завершивший создание централизованного государства в Японии. В храме Хонгю Сенген сохранилась дарственная Токугава Иэясу о передаче Фудзи святилищу, в 1974 году подлинность дарственной подтвердил верховный суд Японии. Японскому правительству может это и не совсем нравится, но оно признало документ законным, право собственности в Японии священно и незыблемо. Впрочем, синтоистский храм своим правом не злоупотребляет, дачи на склонах Фудзи не строит да и плату за восхождение не берет.
Взаимоотношения в Японии государства и церкви сложны и противоречивы. Исторически, храм и община были тесно взаимосвязаны. В древней Японии все члены общины проводили общие ритуалы, содержать местный храм и участвовать в богослужениях и праздниках считалось почетным долгом, даже делом чести, которое ревностно исполнялось. В тех храмах, где доминировали родственные отношения, связи в общине оставались прочными. Но даже там, где кровные связи ослабевали, во время церемоний в храме происходило единение людей, независимо от их семейных отношений. Такое единение сохранялось даже тогда, когда люди покидали родные места и жили вдали от своей общины. Они все равно искали возможность приехать домой, чтобы выполнить обязательства перед общиной, которая тоже ожидала этого.
Урбанизация жизни в стране ослабила общинные связи, разметав прихожан по всему архипелагу. Разорвались тесные контакты человека с божествами ками данной местности, деревни. Часто довольно трудно обозначить границы храмовых приходов, поскольку те порой накладываются друг на друга. Из-за увеличения количества храмов на одной территории сегодня многие люди, как верующие сукэйся, так и прихожане удзико, соотносят себя сразу с несколькими храмами. Многие синто святилища вообще не имеют географических границ, которые можно было бы считать приходом. В некотором смысле их приходом является вся Япония, и все японцы - их потенциальные прихожане. Каждый храм имеет свой приход, и местные жители берут на себя полную ответственность за его содержание и принимают участие в богослужениях. Здесь нет каких-то жестких обязательств., просто все эти люди - японцы, и именно так они обретают духовное единство. Храмовый синтоизм был упразднен как государственная религия в 1945 году. Но это не нанесло ощутимого ущерба взаимоотношениям между храмами и местными жителями, японцы продолжают чувствовать себя прихожанами. Во время ежегодных праздников они делают храмам скромные денежные пожертвования и в случае надобности оказывают необходимое содействие.
В 1951 году был принят Закон о религиозных юридических лицах, который предоставлял всем религиозным организациям право владеть храмами и святилищами со всем их имуществом, заниматься хозяйственной деятельностью. Япония - светское государство, поэтому религиозным организациям запрещено получать от государства какие-либо привилегии или денежное содержание. В Японии нет церковных органов типа нашего Синода или Патриархии, в стране зарегистрировано около 200 тысяч различных религиозных организаций и учреждений - храмов, церквей, сект. Большинство из них - синтоистские, чуть меньше буддистских, но есть и другие, принадлежащие христианству, исламу, иудаизму, даосизму. Религиозные организации активно участвуют в таких сферах общественной жизни, как образование, культура, социальное обеспечение. В их ведении находится треть всех частных детских садов, более половины начальных школ, примерно треть средних школ и колледжей, четверть университетов, большое число больниц, домов для престарелых, детских приютов и домов инвалидов. Они владеют многочисленными музеями и художественными галереями, библиотеками, издательствами, интернет-порталами, другими культурными учреждениями и спортивными сооружениями.
Вот и храм Хонгю Сенген (Fujisan Hongū Sengen Taisha) владеет тем, что ему досталось по наследству. А досталась ему национальная святыня - гора Фудзи, образец природной гармонии и символ Японии, воплощение нерушимой связи традиций и современности в жизни японцев. Согласно легенде, Фудзи возникла в одну ночь в 285 году до Р.Х.. и, будучи высочайшей вершиной, заняла ведущее место в культе гор, который зародился на Японских островах в глубокой древности. Поклонение священной горе вызывало у религиозно настроенных японцев желание подняться на вершину и поклониться ее Духу. Уже в период Эдо (1600-1868) существовало более 800 организаций, ведавших восхождением на Фудзи. Паломники одевались в белые одежды, что символизировало чистоту сердца и помыслов, и имели длинные посохи, поскольку подъем требовал значительных усилий. Известная поговорка гласит: "Тот, кто ни разу не поднимался на Фудзи, - глупец, тот же, кто поднимался дважды, - вдвое глупец". Имеется в виду, что совершить восхождение обязательно нужно, так как оно оставляет глубокие впечатления, но трудности при этом таковы, что второй раз их испытывать не стоит.
Святилище Хонгю Сенген - это храм синто в городе Фудзиномия префектуры Сидзуока, у подножия горы Фудзи. Основан храм во времена правления легендарного монарха Суйнин, одиннадцатого императора Японии, жившего то ли в первом, то ли в четвертом веке. Согласно преданию, император Суйнин поручил своей дочери, принцессе Яматохимэ-но-митоко, выбрать подходящее место для отправления священных церемоний в честь богине солнца Аматэрасу. После 12 лет поисков принцесса указала на местность Исэ на востоке острова Хонсю, где был построен великий Храм Исэ, главное синтоистское святилище Японии. Из-за извержения вулкана святилище несколько раз меняло свое местоположение, нынешнее приходится на время правления императора Кэйко . Это был период интенсивной вулканической деятельности горы Фудзи, и храм был построен для того, чтобы успокоить ками горы. Исторические записи о храме существуют только с начала девятого века. В период Камакура сегун Минамото Еритомо был частым гостем храма во время охоты, военных игр и во время фестивалей.

Наследник самой древней в мире гостиницы Зенгоро Хоши не без гордости поделился с Chief Time тонкостями управления семейным делом с почти тринадцативековой историей.

Известный историк бизнеса Этна Келли однажды заметила: «По необъяснимым причинам, сельскохозяйственный и похоронный бизнесы – символы жизни и смерти – кажутся наиболее стабильными сферами семейного дела». На подобное высказывание предприниматель Зенгоро Хоши может смотреть свысока – его семья владеет вовсе не фермой где-нибудь на просторах Алабамы или похоронным бюро старого Цюриха. Хоши управляет рёканом (традиционным японским отелем со старинной архитектурой и интерьерами) с историей, которая тянется уже на протяжении 46 поколений. В течение 1300 лет! Причем очевидно, что эта гостиница, спрятанная в горах на западе Японии, не собирается закрываться как минимум еще пару тысяч лет...
Разумеется, история самого древнего из существующих на планете отелей (и одного из первых семейных бизнесов) начинается с красивой легенды. «В 717 году буддистский монах ушел в горы Хакусан, – рассказывает нам Хоши-сан. – Одной ночью, когда он крепко спал после тяжелейших упражнений, во сне его посетил божественный дух. Он указал монаху место, где находятся подземные горячие источники, обладающие целебными свойствами. С помощью жителей ближайшей деревни монах нашел это место. Ключи действительно оказались с чудодейственной силой – неизлечимый калека, окунувшись в воду, через некоторое время становился здоровым. После этого открытия монах приказал своему ученику, Гарио Хоши, моему прямому предку, построить на источниках spa-отель. Так зародился наш семейный бизнес».
Когда я уточняю у управляющего точную дату основания гостиницы, Хоши говорит: «Точную дату основания отеля Hoshi моя семья обнаружила в древних книгах времен Эдо-дзидай (эра японской истории с 1603 по 1868 годы). В них также были отмечены некоторые интересные факты. Например, что за почти 1300 лет отелем владели и управляли только члены семьи Хоши. И что, судя по дате постройки, наш отель можно считать старейшим из всех ныне существующих. Управление компанией с 1300-летней историей можно назвать сложным и ответственным делом. В нашем случае при любых нововведениях или изменениях приходится держать в голове тысячелетние традиции семейного бизнеса Хоши. И самая главная из них – это забота и поддержание горячих источников, которые помогали людям на протяжении тринадцати веков».
Аутентичные элементы японского дизайна прослеживаются во всех деталях, не позволяя упрекнуть семью Хоши в дешевой спекуляции на наследии. Проживающим в номерах буквально с порога предлагается «Юката» – традиционное японское кимоно из хлопка, в номерах пол выстлан соломенными циновками татами, а балконные двери представляют собой сёдзи (оклеенные тонкой бумагой бамбуковые решетки). Во многих номерах интерьер не менялся в течение нескольких веков, как и традиции – например, по татами можно ходить лишь босиком.
Как и большинство предприятий в Японии, гостиница Hoshi испытала на себе последствия аварии на атомной станции «Фукусима». Хоши признается, что многие забронировавшие номера туристы из Кореи, Тайваня и ряда европейских стран (особенно Германии, Франции и Италии) отказались от посещения японской реликвии. «Сложно точно подсчитать, сколько раз за 1300 лет наш семейный бизнес стоял на грани разорения. Как и не выяснить время, когда отель Хоши процветал в богатстве, – рассуждает Зенгоро. – Пожалуй, в том и другом случаях – бесконечное количество раз. Но наше дело существует до сих пор. А значит, сможет пережить любые потрясения. Например, после сильнейшего кризиса в эру Эдо отелю Хоши потребовалось всего три года на полное восстановление всех дел, тогда как многие предприниматели просто не выдерживали и разорялись. А от природных катаклизмов, которыми «славится» наша страна, Хоши спасает его расположение в горах Хакусан. Отчасти мы отрезаны от мира. Но бывают случаи, когда это становится чуть ли не главным достоинством отеля. Например, как это было в 2011 году».
На вопрос о знаменитых гостях Хоши отвечает уклончиво – очевидно, что в голове он держит целую энциклопедию живших в отеле знаменитостей. «Мы точно знаем, что Hoshi в свое время посещали члены императорской семьи. Сегодня к нам довольно часто приезжают известные писатели, художники, нобелевские лауреаты. Но при этом мы стараемся не накручивать цены на услуги, пользуясь нашим имиджем и историей. Тем более, сегодня экономика Японии находится в кризисе. Рецессия до сих пор сохраняется, и не все готовы платить большие деньги за подобные услуги, пусть даже и с таким великим «бэкграундом» как у отеля Хоши. Поэтому мы имеем 70 упрощенных номеров, проживание в которых могут позволить себе многие. При этом постояльцы приезжают в гостиницу с огромными ожиданиями: в надежде получить высочайший аутентичный сервис, окунуться в историю – и, конечно же, в горячие источники. Но платят за все это такие же деньги, как в обычном отеле».

Гора Хаку (Haku) или уважительно Хакусан (Hakusan) с японского языка переводится как Белая гора, это <="" span="">одна из трёх священных горных вершин Японии, две другие - Фудзи и Татэяма (Tateyama). Такие сакральные горы синто, где живут божества ками, называются синтайдзан, это вместилище, делающее ками доступным для поклонения человеком. Хаку расположена на границе префектур Исикава (Ishikawa) и Гифу (Gifu) на западе страны в японских Альпах, она является потухшим вулканом (последнее извержение происходило в 1659 году) с тремя основными вершинами. Годзенхо (Gozenhoe) высотой 2 702 метров – самая высокая. В VII веке там, на вершине, буддийский монах выстроил синтоистский храм. Раньше эта гора называлась Сира (Сираяма), здесь издавна селились отшельники, монахи-аскеты, а с VIII века гора стала религиозным центром. Еще здесь находился замок Хатиодзи (Hachioji), исторический памятник и один из ста лучших японских замков. Замок Хатиодзи был построен в 1570-х годах Ходзё Удзитэру (Hojo Ujiteru), но в 1590 году под натиском войск Тоётоми Хидэёси (Toyotomi Hideyoshi) пал всего за один день. Говорят, битва была столь ожесточённой, что река Сирояма покраснела от пролитой крови. Удзитэру был вынужден совершить сэппуку, а замок было приказано уничтожить. На протяжении столетий это место оставалось нетронутым, поскольку считалось, что тут водятся привидения. В наши дни от замка осталось не так уж и много, однако в 1990 году была восстановлена его небольшая часть. Сейчас на горе нет постоянных поселений, только у подножия горы расположено несколько деревень. Туристов здесь не слишком много, нет сувенирных магазинов.
Хаку покрыта снегом более половины года, но с июня по октябрь она становится популярным местом для восхождения. Подняться на Хаку можно разными маршрутами. Поскольку гора охраняется как национальный парк, здесь очень мало троп, по некоторым маршрутам подъем может занять два-три дня. Самый популярный маршрут - это Канко Синдо (Kanko Shindo), дорога представляет собой узкую, крутую и каменистую тропу. Иногда дорога гладкая, по которой легко шагать. Потом вдруг она резко меняется, появляются валуны, на высоте 800 метров начинаются покрытые цветами прекрасные поляны. Из птиц можно увидеть золотого орла, белую куропатку и рябчика.
У подножия горы Хаку, в деревне Авазу, находится самый старый отель на планете Земля, называется он Hoshi Ryokan, он был построен в 717 году возле целебного горячего источника. Отелем управляет династия Хоши, за это время сменилось 46 поколений владельцев, но отель постоянно открыт для постояльцев. На протяжении многих веков этот отель пользовался популярностью у императоров, богатых японцев, людей искусства. На территории отеля создан свой сад, с редкими видами растений, театр, а также музей. Hoshi Ryokan входит в организацию Les Henokiens, которая объединяет мировые компании, чья история насчитывает более двухсот лет. В настоящее время это знаменитый в Японии и за ее пределами курорт SPA, в гостинице 100 номеров, вместимостью до 450 постояльцев. Каждого вновь прибывшего одевают в традиционное японское кимоно из хлопка юката, а также гостям рассказывают легенду, о том, как появился на свет отель Hoshi Ryokan. Много веков назад великий учитель буддизма Тайсе Дайси путешествовал. Путь его лежал к священной горе Хакусан. Достигнув горы, монах решил отдохнуть после долгого пешего путешествия. Во сне к учителю явилось божество горы Хакусан и рассказало, что в 24 километрах от основания горы находится деревня Авазу. "Следуй туда. Там ты найдешь подземный горячий источник, который наделен волшебным свойством – он исцеляет от болезней и укрепляет здоровье. Но люди деревни ничего не знают об этом чуде. Спустись к ним, помоги раскопать источник. Он будет служит им вечно". Проснувшись, Тайсе Дайси отправился в деревню и попросил ее жителей, помочь раскопать чудотворный источник. Раскопав его, люди решили проверить целебные свойства горячего источника. В деревне было много больных. После погружения в воду здоровье их моментально восстановилось. Тайсе Дайси приказал своему ученику Гарио Хоши построить в этой деревне курорт и управлять им. Эта история доказывает поистине волшебное происхождение самой старой гостиницы на земле, семейство Хоши до сих пор владеет этим рёканом.
На вершине горы находится филиал святыня Shirayama Hime, чьи основные здания находятся в городе Хакусан в долинах ниже. Этот храм посвящен синтоистскому богу Идзанаги, прародителю многих синтоистских богов. С вершины горы открывается потрясающий вид на окружающую местность Северных Альп. На протяжении сотен лет сюда приходят японцы для молитвы, чтобы встретить восход солнца и просто полюбоваться живописными пейзажи.

>>5124
«Токё Биг Сайт» («Tokyo Big Sight») также известен, как Международный выставочный центр в Токио, и является крупнейшим в Японии. На протяжении всего года в центре проводится самый широкий круг различных мероприятий. Часы работы и входная плата зависят от выставок.

Общественные парки

Большинство достопримечательностей Одайбы связаны друг с другом красивыми пешеходными дорожками и парками. В число наиболее примечательных парков входит Одайба Кайхин (Odaiba Kaihin), который расположен возле Радужного моста. В состав парка входит рукотворный песчаный пляж.

Как добраться до Одайбы

Попасть на остров можно несколькими путями, к тому же каждый из них будет представлять интерес сам по себе.

1. Юрикамомэ (Yurikamome). Юрикамомэ это беспилотный поезд, примечательный тем, что ездит на обычных колёсах. Поезд курсирует между станцией Симбаси (Shimbashi) линии JR Яманотэ (Yamanote) и всеми достопримечательностями Одайбы, а также доезжает до станции Тоёсу (Toyosu) линии метро Юракитё (Yurakucho). От Симбаси до Дайбы поезд идёт 15 минут, проезд стоит 310 иен. Если вы планируете прокатиться на Юрикамомэ больше двух раз в день, то дешевле будет приобрести проездной на сутки, который стоит 800 иен.

Поезд идет до Одайбы по Радужному мосту, так что пассажирам предоставляется возможность полюбоваться великолепным видом на залив. Наиболее впечатляющим будет вид, если стоять или сидеть в передней части поезда.

2. Добраться до Одайбы можно также с помощью «Tokyo Water Cruise» (она же «Suijo Bus»), которая управляет морскими трамвайчиками, курсирующими от пирса Хинодэ до Сисайд Парка ежедневно с 10:00 до 17:45 (по выходным – до 17:15). 20-минутная поездка обойдётся в 460 иен. Также трамвайчики курсируют от пирса Хинодэ до «Палетт Тауна» и «Токё Биг Сайта» (25-35 минут, 400 иен), плюс есть прямой маршрут от Асакусы до Одайбы (1 час, 1520 иен). Раз в два часа через Хама Рикю ходит трамвайчик между пирсом Хинодэ и Асакусой (40 минут, 760 иен) и есть ещё один, ещё более редкий маршрут, от пирса Хинодэ до Музея морских наук (25 минут, 400 иен).

3. Линия Ринкай (Rinkai) – это подземная железнодорожная линия, которая соединяет станцию Осаки (Osaki) линии JR Яманотэ со станцией Син-Киба (Shin-Kiba) линии JR Кэйё (Keiyo). Некоторые поезда линии JR Сайкё продолжают движение по линии Ринкай и связывают таким образом напрямую Сибую, Синдзюку и Одайбу.

Поездка от Синдзюку до станции Токио Телепорт на Одайбе займёт 25 минут и обойдётся в 480 иен. Имейте в виду, что на линии Ринкай между станциями Осаки и Син-Киба недействительны для проезда «Rail Pass», «Seishun 18 Kippu» и аналогичные им проездные билеты.

4. Самый простой путь – пройти пешком по Радужному мосту. Путешествие займёт около 30 минут и предоставит удобную возможность полюбоваться заливом без какой-либо спешки. Чтобы добраться до моста, нужно сойти с Юрикамомэ на станции Сибаура-футо (Shibaura-futo).

Приятного отдыха! :)

Хэйан Дзингу (平安神宮) - один из крупнейших синтоистских храмов в Киото. Тории перед главным входом — одни из самых больших в Японии. Главное строение сядэн (社殿), изображает Императорский Дворец в Киото. Хэйан дзингу является одним из самых красивых и ярких храмов синто в Японии.
Построен Хэйан дзингу в 1895 году в ознаменование 1100-й годовщины со дня основания японской столицы в Хэйан, старое название Киото. Посвящен этот храм памяти двух японских императоров — Камму, по решению которого столица была перенесена из Нары в Киото, и Комэй, в годы правления которого столичные функции были переданы городу Эдо, современный Токио. Соответственно, ежегодные храмовые праздники отмечаются 13 апреля - в день рождения Камму, и 30 января - в день рождения Комэй. Каждый год 22 октября храм Хэйан дзингу становится центром массовых гуляний в рамках Дзидай мацури — Праздника веков с пышными процессиями людей, одетых в костюмы предыдущих эпох. В этот день огромная процессия направляется от старого Императорского дворца к Хэйан-дзингу, сопровождая переносные кумирни о-микоси императоров Камму и Комэя. Так духи императоров осматривают храм, посвящённый их памяти.
Император Камму (桓武天皇, 737 — 806) — 50-й Император Японии и синтоистское божество. До восхождения на Хризантемовый трон, его личное имя было Ямабэ-Синно и он был старшим сыном принца Сиракабэ. Его матерью была Такано но Ниигаса, происходившая от Мурёна — короля Пэкче. Ямабэ появился на свет до того, как его отец взошел на престол. У императора Камму было 16 жен, которые родили ему 32 ребёнка. Трое из них со временем один за другим взойдут на престол - Император Хэйдзэй, Император Сага и Император Дзюнна. Некоторые из его потомков стали родоначальниками могущественного клана Тайра и в последующих поколениях проявили себя как выдающиеся воины (Тайра Масакадо и Тайра Киёмори). Один из внуков Камму, Аривара Нарихира, стал известным японским поэтом, писавшим в стиле вака, о поэте смотри пост здесь. Во время его правления, с 781 по 806 годы, столица Японии была перенесена из Нары, сначала в Нагаоку, а в в 794 году, в город Хэйан, современный Киото. Это событие ознаменовало начало периода Хэйан в истории Японии. Император Камму также отправил монахов Сайтё и Кукая в Китай. По возвращении оттуда они основали, соответственно, японские школы буддизма Тэндай и Сингон-сю.
Император Комэй (孝明天皇,1831 - 1867), 121-й правитель в истории Японии, правил с 1846 года до самой смерти. Он был четвёртым сыном Императора Нинко, имел шесть детей - четырёх дочерей и двух сыновей, но только будущий Император Мэйдзи дожил до 60 лет. Молодая сестра императора, Наследная Принцесса Кадзу-но-Мия Тикако (和宮親子内親王) была выбрана для свадьбы с сёгуном Токугавой Иэмоти как часть Сближения Императорского Двора Сёгуната, однако смерть сёгуна прервала переговоры. Император не принимал происходившие в стране изменения. Умер от оспы в возрасте 35 лет. Подозревают, что он был отравлен противниками сёгуната. Император Комэй последний, кто получал императорское имя после смерти. Начиная с Императора Мэйдзи совет выбирает посмертное имя сразу после вступления на престол.
Основное здание храма в архитектурном плане представляет собой реплику (в 2/3 величины) Сисиндэна — главного церемониального зала императорского дворца в Киото. Синтоистский храм Хэйан Дзингу гордится сакурой и другими сезонными цветами. За основным павильоном находится прелестный сад, где растет сакура, производящее особое впечатление в сезон ханами.

Восточные сады Императорского Дворца (Kokyo Higashi Gyoen) - часть внутренней области Дворца, открытая для свободного посещения. Большая часть императорского дворца в Токио недоступна для посещения. И даже увидеть хоть какие-нибудь постройки за рвом, высокими насыпями и деревьями почти невозможно. Небольшая часть дворцового комплекса стала доступна туристам только в 1968 году и стала носить с тех пор название Восточные сады. Императорский дворец раньше был известен как замок Эдо, он является равнинным замком, который был построен в 1457 году Ота Доканом (Ota Dokan). Токугава Иеясу (1542 - 1616) основал сёгунат Токугава на этой земле, замок Эдо стал резиденцией сегуната Токугава, который управлял Японией с 1603 по 1867 года. Город Токио (Эдо) возник частично, потому что замок Эдо уже существовал и являлся центром жизни региона. Во времена Токугава Иеясу, когда сегун сделал замок своей резиденцией, тот находится в очень плохом состоянии. Вместо каменных стен вокруг замка были только травянистые набережные, а поместье было не лучше, чем обычный сельский дом. Поэтому был разработан новый план, призванный значительно расширить и усилить замок. Во время периода Эдо территория была намного более обширной, она включала Парк Кита-но-мару, зал Бодукан и другие достопримечательности современного Токио. В то время замок и его город были больше чем Рим, наибольший город Европы, и намного больше, чем Лондон. Император Мэйдзи также постоянно находился здесь вплоть до 1888 года, затем был построен современный Императорский Дворец. На вершине холма, где стояла Главная башня замка, сейчас находится широкая лужайка с остатками фундамента здания. Восточные сады - место, где раньше располагались линии обороны замка Эдо - хонмару (главный круг) и ниномару (второй круг) - рвы, выкопанные вокруг замка и заполненные водой. Ни одно из главных строений замка Эдо до наших дней не дошло, но сохранились рвы, стены, входные ворота и несколько караульных помещений. Вместо прежних построек на месте рва второго круга обороны у подножья холма был устроен прекрасный сад в японском стиле.

Мост "Акаши-Кайкио" - самый длинный, самый высокий и самый дорогостоящий из всех подвесных мостов в мире. Он построен в особо трудных природных и климатических условиях. Мост надежно служит уже 6 лет.
История строительства
Перед постройкой моста, через международный водный путь — пролив Акаси, действовала паромная переправа. Этот опасный водный путь часто подвергался сильным штормам: так, в 1955 году во время шторма здесь затонули два парома, и жертвами трагедии стали 168 детей. Волнения жителей и всеобщее недовольство вынудили японское правительство составить планы по строительству подвесного моста. Изначально планировалось построить железнодорожно-автомобильный мост, но в апреле 1986 года, когда уже началось строительство, было принято решение ограничиться только автомобильным движением в 6 полос. Фактически создание моста началось в 1988 году, а открытие состоялось 5 апреля 1998 года.
Вначале были построены два бетонных основания для пилонов на дне пролива Акаси. Для этого на берегу построили две огромные круглые формы для заливки бетона, затем их затопили (т.н. опоры на опускных колодцах). Вся трудность заключалась в том, чтобы затопить их с большой точностью, однако строители моста справились с этим, несмотря на сильное течение в проливе Акаси, их погрешность составила не более 10 см. Следующим шагом было изобретение бетона, который застывает в морской воде, так как заливка бетона велась под водой. Для заливки на берегу был построен бетонный завод, который производил этот специальный бетон. Когда основания были готовы, строители приступили к возведению пилонов. Это была очень трудная работа, требующая предельной аккуратности. Следующим этапом строительства моста было протягивание тросов. Для этого нужно было с одного пилона на другой протянуть направляющий канат. Он был протянут с помощью вертолёта. Задача была очень трудной. Это было всё равно, как с вертолёта попасть ниткой в игольное ушко, однако пилот справился успешно.
Когда в 1995 году оба троса были протянуты, и можно было приступать к монтажу дорожного полотна, произошло непредвиденное: 17 января 1995 года город Кобэ стал жертвой крупного землетрясения силой в 7,3 балла по шкале Рихтера. Пилоны выдержали землетрясение, но из-за с изменения рельефа дна пролива Акаси, один из пилонов сдвинулся на 1 метр, таким образом нарушив все расчёты. Казалось бы, весь труд 30 лет пошёл насмарку, но не всё было потеряно. Инженеры снова сели за чертёжные доски и вскоре нашли решение: удлинить балки дорожного полотна и увеличить расстояние между вантами, свисающими с основных тросов. Строительные работы, задержавшись не более, чем на месяц возобновились. Монтаж дорожного полотна закончился в 1998 году.
Общая стоимость работ составила около 5 млрд $. (4 300 000 000 $ по некоторым данным).
Конструкция моста
Мост является самым длинным висячим мостом в мире: его полная длина составляет 3911 м, центральный пролёт имеет длину 1991 м, а боковые — по 960 м. Высота пилонов составляет 298 м.
Изначально планировалось, что длина главного пролёта составит 1990 м, но она увеличилась на один метр после землетрясения в Кобе 17 января 1995 года.
В конструкции моста имеется система двухшарнирных балок жёсткости, позволяющая выдерживать скорости ветра до 80 м/с, сейсмическую активность до 8,5 баллов по шкале Рихтера и противостоять сильным морским течениям. Для уменьшения действующих на мост нагрузок здесь также имеется система маятников, работающих с резонансной частотой конструкции моста.

Префектура Мияги, расположенная в северо-восточной части острова Хонсю, издавна привлекает туристов. Здесь сосредоточено немало достопримечательностей – природных, исторических, культурных. Но город Исиномаки, как правило, остается в стороне от туристических троп. Это важный рыболовецкий и морской порт, база по разведению и переработке рыбы и морепродуктов, место функционирования одного из крупных в стране рыбных рынков. На что тут любоваться жадным до зрелищ приезжим? Но именно здесь находится Кошачий Остров... Остров Тасиро ( по-японски Тасиродзима ) не может похвастать какми бы то ни было природными богатствами – заповедным лесом, залежами руд или чем-то подобным, что могло бы обеспечить благосостояние островитян. С незапамятных времен здесь существует лишь небольшая деревушка, которой так же дали название Тасиро. Рыболовство , как известно, промысел не очень стабильный. Иногда уловы бывают достаточно богатыми, а иногда рыбаки возвращаются домой с пустыми сетями, и тогда приходится уповать только на силы небесные.Для этого у многих японцев есть надежный талисман – МАНЭКИНЭКО.
Судя по всему,особой удачи островитянам талисманы не принесли. Поразмыслив,Жители Тасиро решили, что «манящим кошкам» правильно исполнять свои обязанности мешают их антагонисты – собаки. И рыбаки единодушно решили изгнать с острова собак.
Как это сказалось на уловах, неясно, однако в отсутствие своих исконных врагов на на Тасиродзимэ расплодились кошки. Перепись их не проводили, но, по прикидкам , на глаз, их – несколько сотен.То есть в несколько раз больше чем людей.Почти полностью утратив свой «домашний статус», кошки превратились в животных , которые живут сами по себе.На острове они ощущают себя если не хозяевами, то уже во всяком случае полноправными соседями людей.Они свободно бродят по острову, требуя своей доли улова, а в другие часы группами или по одиночке наведываются на кухни жилых домов, громким мяуканьем напоминая хозяйкам о своих нуждах.
Надо ли удивляться. Что Тасиродзиму назвали кошачьим островом. Обитатели острова против такой славы не возражали, расчитывая, что таким образом можно будет привлечь туристов на Тасиродзиму.Мечты стали превращаться в быль, когда на острове побывал несколько лет назад заезжий фотограф.Ему приглянулся один из котов, отличавшийся от своих сородичей почему-то постоянно прижатым ухом. Фоторассказ о Вислоухом Джеке ( так называли кота) с успехом распространила одна из национальных телекомпаний.
Передача получилась достаточно сентиментальной и, и десятки телезрителей устремились на Тасиродзиму в надежде своими глазами увидеть знаменитого кота. Кот, кстати, жив и по сей день, вполне освоившись с ролью фотомодели и даже кинозвезды.
Однако проблемы маленького острова национальная известность Вислоухого Джека не решила. Ведь на Тасиродзиме нет не только собак. Здесь нет , например, светофоров, так как нет и автомобилей. Да и куда ездить на этом клочке земли? На острове нет школы. Как нет и самих детей.Самой молодой жительнице 38 лет, остальным островитянам больше 60-ти.

>>6789

В конце экскурсии мне предложили (за отдельную плату) чайную мини-церемонию. Проводила ее на редкость красивая, высокая и стройная молодая женщина в светлом кимоно и с прической из длинных волос – в моем представлении так должны выглядеть японские аристократки из романов о самурайских временах. Она молча готовила и подавала мне чай и традиционные сладости, а гид комментировала ее действия и объясняла тонкости японского чаепития. И, конечно, в этой церемонии использовалась керамическая посуда Ко-Карацу. Чаем меня угощали в помещении с окнами, выходящими в сад, любоваться которым можно было бесконечно. Сад разбит таким образом, что фоном для него служат желтые песчаные дюны с растущими на них соснами и синеющее за ними море - классический образец сочетания естественного природного ландшафта с ландшафтом, созданным человеком. Этот сад в чем-то похож на знаменитый Сенган-эн в Кагосиме, фоном для которого также служит морское побережье.

К большому моему сожалению, фотографировать интерьеры дома и сад запрещено, и у меня остались лишь снимки наружных видов усадьбы.Во время прогулки по Карацу я встретила еще немало любопытного. Например, старинную деревянную башню с часами, устроенными по принципу нашей «кукушки» - только вместо поющей птички из раскрывающихся дверей каждый час появляется большой барабан и ростовая фигура барабанщика в национальном костюме и с палочками в руках. Руки приходят в движение, и звук ударов по барабану разносится далеко по тихим улицам города. Перед отъездом из Карацу я зашла в торгово-выставочный комплекс рядом со станцией, купить что-нибудь из традиционной керамики. Цены там оказались вполне демократичными, а выбор настолько большим, что трудно было остановиться на чем-то одном. Каждая вещь была хороша по-своему. Наконец, мне приглянулся стаканчик с рисунком стебля бамбука на фоне серой глазури. Очень похожий стакан с чуть вогнутыми стенками и характерным угловатым «ребром» над донышком я видела в экспозиции старинной керамики в замке - эта форма специфична для стиля Карацу.

>>7418
от во второй половине XIX века вот эта модернизация была чрезвычайно мощная — многим казалось, что чересчур, уж слишком быстро уходили в прошлое прошлые обыкновения, наряды, привычки и так далее. Но раз европейцы забираются на Фудзи, чем мы хуже, да? И вот, начиная с 90-х годов XIX века начинается в Японии туристское движение. Не туристское, а альпинистское движение. И вот японцы стали всходить на Фудзи. И тоже стали описывать, значит — что раньше было совершенно не принято — как это... что они, это, увидели, да, какой простор, и все. Эти описания страшно интересные. Если там, тот же Краснов, он пишет, да, что реально, что он реально видит: серебряные ленточки рек, какие-то облака, он видит море... Ну, как бы, ничего лишнего. О чем писали японцы, многие тексты? Вот человек взошел на Фудзи и говорит: «С пика Фудзи видна гора такая-то за 500 км, гора такая-то за 700 км», чего он, безусловно, видеть не мог. Он осмысляет это, то, что он видит, совершенно символическим образом. Он хочет сказать, что гора Фудзи самая высокая в стране, от нее видно от края до края, и другие горы, пишет он или даже они, возвышается подобно господину, государю. Все другие горы — это вассалы, которые приносят дань. Совершенно замечательно в каком смысле — он этот визуальный код, он его интерпретирует с помощью социального кода, который был близок очень японцам. Устройство японского общества очень строгое, строгая соподчиненность, времена феодализма очень близко. И все социальные... все отношения вообще, они должны быть описаны в терминах, кто главнее, а кто не главнее. Ну, как бы, чуть-чуть терроризируя действительность, можно сказать, что никакие отношения равенства, они вообще невозможны — это по тому или иному признаку один человек будет все равно выше, чем другой. И вот японцы стали использовать этот код, который им был очень близок, и стали идентифицировать свою власть, которая тогда была в Японии — а это уже императорская власть, сегуна свергнули — значит, Фудзи превращается в державную гору. И только начиная с 90-х годов XIX века Фудзи превращается в общенациональную гору и святыню. До этого времени Фудзи не является символом Японии. Здесь строится национальное государство, значит, японцы начинают осознавать себя как нацию, как общность, у которой должны быть свои символы. Своя символическая картина мира. И вот одним из основных является эта гора Фудзи, безусловно, совершенно. В 30-х годах — это господство японского милитаризма, национализма, не самое приятное время в истории Японии — и про Фудзи сочиняются такие тексты, что, вот, весь мир, все иностранцы взирают на вершину Фудзи снизу вверх, то есть она прямо совершенно позиционируется как мировая гора. Потрясающе следующее - как только Япония потерпела поражение во Второй мировой войне, наступает новый этап осмысления Фудзи. Она немедленно превращается — и тексты это фиксируют, так и пишется — значит, Фудзи — это оплот демократии. Вот на примере Фудзи мы видим, да, что символ — он полый. Полый в каком смысле — что в него можно закачивать самое разное содержание. Но он не может оставаться этим полым, потому что он требует этого наполнения. Фудзи реально не меняется, меняется наше или японское сознание, которое осмысляет это Фудзи, и в каждый период оно разное.

© Автор текста - доктор исторических наук японист Александр Мещеряков.

Шелестами и шорохами, расплескиваясь и брызгая золотым и алым, в прозрачном до синевы звонком воздухе течет и переливается яркой волной по островам Японии осень. Спала летняя жара, и температура стала комфортной для жизни. Начинается новый сезон в году и в жизни человека. Здесь часто можно услышать: "Осень искусства", "Осень спорта", "Осень учебы" - японцы любят эту пору и именуют каждый по-своему. В это время можно от души повеселиться на фестивалях "мацури", подняться на Фудзи, насладиться вкусной едой, потому что кроме всего прочего осень - это время сбора урожая. Сладкий картофель и ароматные каштаны, сочный виноград, краснобокие яблоки, груши и множество видов "сезонной" осенней рыбы: иваси, лосось, скумбрия и, особенно, сайра. Осень - это койо. В самом этом японском слове - "койо" - слились красный, апельсиново-оранжевый и лимонно-желтый, медовый и солоноватый, теплый и прохладный.

Койо по-японски - сезон красных листьев. Или еще говорят "момидзи-гари" - охота за багряными листьями. Можно быть далеким от искусства, но даже сам по себе вид восхищенных японцев всех возрастов, которые, покорные зову прекрасного, бросили ежедневную суету и все как один занялись созерцанием - захватывающее впечатление. Койо осенью - это как любование сакурой весной: удивительное и совершенно необходимое мероприятие в жизни жителя страны Нихон.

Осень - это блюз. В городском парке где-нибудь в Токио или в Осаке, где-угодно в любом другом большом или маленьком городе бросаются под ноги и уносятся по асфальту с ветром золотые листья гинко - такие странные листья, похожие формой на пару штанов. Гинко - это как тополь в России: растет везде вдоль тропинок, дорог, аллей и шоссе. Шелестят японские вязы. Шлепают по ветру большие оранжевые и желтые листья кленов: их в Японии несколько сотен видов. Благодаря удачному климату и трогательной заботе со стороны жителей, растительный мир Японии чрезвычайно богат и разнообразен. Любопытному исследователю справочники и энциклопедии обещают более семнадцати тысяч видов разных растений в лесах, дендрариумах, ботанических садах и парках.

Сёсэнкё

В первый раз со мной это случилось в Сёсэнкё. В центре Токио, на Синдзюку, мы сели в электричку и меньше чем через полтора часа были на станции Кофу. Был ясный осенний день. Мы шли по узкой дорожке, а по берегам ее лилась осень. Угольно-черные стволы и похожие на плотный разноцветный воздух пушистые красные и оранжевые облака листьев. Все выглядело так, будто кто-то вообразил себе идеальную осень и нарисовал ее. Я попала внутрь этой картины. Вдоль дорог текла речка, вода в ней мерцала и светилась золотыми бликами, как будто там играла стайка золотых мальков. Навстречу нам ехала настоящая деревянная повозка, которую везла лошадь - белая, с черными глазами и большими ресницами, украшенная лентами и колокольчиками. Впереди виднелся деревянный указатель - Скала "черепаха". Камни разной формы, одиночные и кучами, стоящие неподвижно в холодной воде или устало лежащие на берегу. Дощатые и веревочные японские мостики. Впереди были ритуальные ворота "тории" и храмы с сотнями маленьких каменных божеств.

К водопаду мы добрались уже затемно. Говорят, если прийти сюда днем в определенное время, то можно увидеть, как воды Сэнгатаки становятся золотыми, но ночью тоже было очень красиво. Я поднималась по каменным ступеням, украшенным маленькими фонарями все выше и выше, ближе и ближе к прохладной, шумной и мощной стихии, которая изливалась между скалистых влажных камней. Ночь проглотила темнотой все лишнее, и был только он - огромный, тридцатиметровый, пенистый и сильный, светящийся в ночной подсветке водопад.

Оояма

В следующий раз со мной это случилось на Оояма. В яркой зеленой кабинке канатной дороги, прижавшись лицом к стеклу, я смотрела, как убегают вниз горы и деревья. Мы поднялись по каменным ступеням вдоль магазинчиков и маленьких кафе. Тут и там вкусно пахли соблазнительные данго - круглые белые и разноцветные вкусные шарики, нанизанные по три на палочку. Золотистые жареные рыбки. Огурцы в карамели. Мастерские деревянных игрушек, где можно было наблюдать за работой мастера. Там же продавали жаренных в соевом соусе кузнечиков инаго: на вкус как маленькие креветки.

Я поднялась к храму, купила за пару монет чашку горячего ароматного супа мисо с овощами и рыбой. В тот прохладный день особенно вкусно было выпить теплого супа и погреть руки о красную деревянную мисочку. Восхождение на Оояма - 1252 метра. Подъем был медленным, потому что рассмотреть хотелось совершенно все. Под ногами - большие камни, вокруг - огромные извивающиеся корни деревьев, с веток свисают толстые лианы. Возвращались почти наощупь и с фонарем - стемнело. Пошел дождь. Красный храм был красиво освещен. Отскакивающие от камней капли дождя мерцали золотом и серебром. У храма развели огромный костер, там уже грелась компания студентов. Мы спускались по тем же каменным ступеням, по обеим сторонам которых зажгли каменные фонари, сквозь вырезанные полумесяцы в них светились теплые огни.

Мы снова почти в Токио. Двери электрички закрываются, и ветер неразборчиво поет за окном. Звук отчего-то похож на хор в костеле. Я думаю о других местах, куда обязательно надо попасть, пока не закончилась осень. Погулять по маленьким садикам в древнем Киото, поглазеть на диких обезьян в Каруйзава, а если сказочно повезет - уехать на Хоккайдо, где парк Дайсэцудзан и большой вулкан Асахидакэ, спящий, но живой и пыхающий из-под земли струйками пахучего дыма.

Источник: http://www.russian-asia.com/journal_item.html?itemid=22

Проект японского архитектора Сюсаку Аракава ломает представления о том, каким должен быть парк отдыха. Его парк Йоро (известный в Европе как Перевернутый мир) привлекает парадоксальными пространственными решениями и… кривизной.

Действительно, в этом парке трудно найти ровную поверхность. Все начинается с общего расположения: парк находится в округлой низине, со всех сторон окруженной холмами, и по пути к нему кажется, что вы спускаетесь в глубокую тарелку, наполненную самыми удивительными вещами. Пожалуй, в этом парке только один человек мог бы чувствовать себя в полном порядке – кэрролловская Алиса.

Условно парк Йоро можно разделить на 13 зон. Они имеют весьма замысловатые названия, и в каждой вас будет ожидать новое испытание для глаз, мозга и вестибулярного аппарата. Самое простое развлечение находится на территории называющейся «Географический призрак». Вход в это помещение ярко-желтый, он резко выделяется на спокойном естественном фоне, как будто вас предупреждают о каком-то подвохе. И он будет. Это помещение не освещено. Передвигаться по нему можно только на ощупь. Тот, кто доберется до конца пути, будет вознагражден удивительной оптической иллюзией – в темноте возникнет карта Японии, сотканная буквально из дневного света.

Другой «аттракцион» для посетителей называется «Горная цепь насекомого». Холм из камней выглядит как естественное образование, но на его вершине вас будет ждать действующий насос. Замысел состоит в том, чтобы доказать людям, что они должны не просто стремится к естественной природе, но и преобразовывать окружающий мир. При этом преобразованный мир может быть ничуть не хуже того, что создала природа. Насекомые в названии упоминаются только потому, что лезть на горку придется уподобляясь насекомым – цепляясь за камни и травинки всеми конечностями, столь круты там тропинки.

Какие сюрпризы могут ожидать в местах с названиями «Зона чистейшей путаницы», «Горный хребет точности» или, например, «Дом судьбы» даже трудно представить. Говорят, что несколько неудачливых посетителей настолько теряли ориентацию в пространстве, что падали, ушибались, а кто-то даже ногу сломал. Теперь администрация выдает на входе шлемы и спортивную обувь, а несколько участков и вовсе огородили.

В таком неожиданном повороте событий виновато не только необычное устройство парка, но и особенности мышления японцев. Они привыкли к полностью обжитому и необыкновенно комфортному пространству мест отдыха. Малейшая неровность в других парках выравнивается, любая ямка огораживается и снабжается табличкой. Сюсаку Аракава, создавая этот парк наизнанку, хотел возродить в японцах тягу к приключению, разбудить в них задремавшие инстинкты, способности решать неординарные задачи. Судя по тому, что этот парк с момента создания в 1995 году ежегодно посещает около 140 000 человек, затея архитектора-неформала удалась.

>>10015
Чтобы не портить исторический облик, в Киото запрещено возводить высотные здания. Город строился по законам фэн-шуй, и в нем есть некая невидимая сила. Находясь в Киото, ты это ощущаешь. Город окружают горы, в нем есть река и лес. Сила Киото не в достопримечательностях и храмах, а в этой самой атмосфере.

Для Киото большое значение имеют традиционные японские единоборства — будо (это понятие включает в себя все японские единоборства). В городе есть синтоистский храм Хэйан, а на его территории — маленький домик. Для тех, кто занимается будо, это святое место. На протяжении трехсот лет, пока Киото был столицей, домик являлся центром притяжения для всех любителей единоборств: там есть специальное место, где раньше сидел император. Каждый школьник может прийти туда заниматься дзюдо.

Еще у нас увлекаются чайной церемонией. Особенность Киото в том, что, если у тебя есть традиционное хобби — икебана, дзюдо, чайная церемония, — ты имеешь доступ к истокам этих искусств и местам, связанным с их историей.

Говорят, что японцы — ксенофобы. Чушь! Мы очень гостеприимные люди. А для Киото туризм вообще основной бизнес. К тому же туристы — хорошая возможность для местных школьников и студентов попрактиковаться в английском языке. Каждый из них может сказать, мол, организовали мне тут гайдзины лингвистическую практику прямо возле дома. Даже если сейчас поток туристов повсеместно не такой как в лучшие времена, Киото, по сравнению с другими городами, в выгодном положении и никогда не потеряет поток путешествующих иностранцев, покоренных красотой исторической Японии, магическим духом ее древней столицы. А вообще, что посмотреть? Рекомендую храм Киёмидзу, потому что это не скучная достопримечательность. Вот Красная площадь — скучная: непонятно, что там делать. А храм Киёмидзу находится на горе, и чтобы в него попасть, нужно высоко подняться. По обеим сторонам дороги есть магазинчики, где можно купить японские сувениры и попробовать японскую еду. Возможно, кое-кто до храма и не дойдет. Еще я рекомендую россиянам добраться на электричке до Бамбукового леса. Там есть река и лодки.

После Второй мировой войны страна была разрушена и японцы с рвением принялись восстанавливать ее. Они так старались, что Япония стала второй экономикой мира. Но материальная мотивация не вечна, и сейчас страна переживает не столько экономический, сколько экзистенциальный кризис: зачем мы живем и что дальше-то делать? Киото не бомбили — восстанавливать его не пришлось: древнюю столицу американцы пощадили. Зато не пощадил экономический кризис. Хотя по Осаке он ударил сильнее: там самоубийства и банкротства. У нас же разоряются предприятия малого бизнеса, ориентированные на туризм и производство традиционных изделий. На них стоит экономика — туристов стало меньше.

Когда меня спрашивают, почему я приехал в Москву и собираюсь жить здесь, оставив там высокие технологии и безопасность, я отвечаю, что в России можно жить человеком. Здесь люди откровенны и поступают так, как им удобно и хочется. А у нас главным является правило, а не человек. Например, в автобусе нельзя разговаривать по телефону и даже есть и пить, а пустую дорогу никто не осмелится перейти на красный свет. У нас есть термин, который на русский можно перевести как «континентальные эгоисты» — так раньше называли нахальных молодых людей, уехавших жить и работать, к примеру, в Китай и отказавшихся выполнять японские правила. Так вот я что-то вроде «континентального эгоиста».

Есть ли вампиры в Японии? Необычное кафе в Токио.

Какова география вампирских штучек? Люди обычно связывают их с Трансильванией, а над тем, есть ли вампиры в других странах, задумываются мало. А зря. Попасть в логово сородичей Дракулы можно где угодно. Одно неверное движение - и вы в полутемном зале, а в вашей тарелке лежит летучая мышь. Не удивляйтесь, в японской столице можно случайно забрести в кафешку в багровых тонах, где вместо столиков - гробики, а обычный кетчуп на тарелках выглядит более чем зловеще при свете канделябров.

Предприимчивые японцы нашли интересное решение для интерьера кафе. Посетитель необычного заведения попадает с яркого света в непривычную глазу темноту. Внутри холодновато, как в подвале или склепе, и обстановка тревожная. И только невозмутимые официанты ведут гостей туда, откуда им уже не сбежать, не вкусив вампирской кухни.

В глаза «жертвам» бросается в первую очередь обилие красного, звучит барочная музыка, по дороге то и дело попадаются шестиугольные гробы, украшенные свечами в канделябрах, а кресты и черепа настойчиво напоминают о бренности всего сущего. Необычный дизайн кафе заставляет фантазировать дальше, так что хочется спросить, из какого дерева сделаны палочки для еды? Так, на всякий случай: никто ведь не знает, есть ли вампиры среди посетителей или персонала заведения.

Жутковато? Зато можно быть уверенным, что поход в готичное кафе запомнится надолго. Не каждый день удается почувствовать себя персонажем фильма ужасов, в то же время понимая, что на самом деле вы в полной безопасности. Тут и накормят, и напоят... Правда, вот на этом хотелось бы остановиться отдельно.

Вампирское кафе не рассчитано на туристов (полная секретность, а мы-то еще думали, есть ли вампиры в Стране восходящего солнца), посему в меню - сплошные иероглифы. Зато еда - вполне интернациональная: любителей острых ощущений кормят блюдами французской, итальянской и японской кухни.

Вампирского колорита добавляют детали вроде формы для салата в виде шестиугольного гроба или кровавого креста из соуса. Зато, справившись с основными блюдами, можно насладиться летучей мышкой на десерт. На этом острые ощущения не заканчиваются, ибо наступает час расплаты. Обед на двоих затянет более чем на сотню долларов (вот где настоящие вампиры!).

Парк Йоро или парк «Перевернутый мир» – это проект, который разрушает все представления о том, каковым должен быть парк для отдыха. Он манит к себе отдыхающих своими парадоксальными пространственными решениями и… завораживающей кривизной.
И, правда, в этом парке достаточно трудно найти абсолютно ровную поверхность. Все начинается с места расположения: парк, находясь в слегка округлой низине, окружен холмами со всех сторон, и по пути к нему создается впечатление, что вы спускаетесь в тарелку, доверху наполненную удивительными вещами. В этом парке только Алиса Луиса Кэрролла могла бы чувствовать себя нормально.
Парк Йоро в Японии условно разделен на 13 зон, каждая из них имеет необычные и замысловатые названия, и в каждой гостей ожидает настоящее испытание для мозга и вестибулярного аппарата. Самое интересное и простое развлечение расположено в области «Географический призрак». Вход сюда окрашен в яркий желтый цвет, что резко выделяет его на спокойном естественном фоне парка, как будто предупреждая вас о каком-то подвохе. Это помещение не освещается, а передвигаться по нему можно исключительно на ощупь. Тот, кто дойдет до конца пути, в итоге будет вознагражден оптической иллюзией, которая нигде в мире больше не повторяется, – в кромешной тьме появляется карта японских островов, сотканная из лучей дневного света.
Другой необычный «аттракцион» в парке называется «Горная цепь насекомого», который представляет собой холм из камней, с виду вполне естественное образование. На вершине холма установлен действующий насос. Замысел этого «аттракциона» состоит в том, чтобы доказать человечеству, что оно должно не просто стремится к природе, но и преобразовывать вокруг себя весь мир. При этом новый, преобразованный мир может быть не хуже того, что создала сама природа. В названии насекомые упоминаются лишь потому, что лезть на каменную горку придется, как насекомому, цепляясь за выступы, камни и травинки руками и ногами, настолько крутые там тропинки.
Подобные сюрпризы ожидают в местах «Горный хребет точности», «Зона чистейшей путаницы» или «Дом судьбы». Говорят, что неудачливые посетители настолько теряют ориентацию в пространстве, что падают, ушибаются и даже ноги ломают. Теперь администрация начала выдавать на входе специальные шлемы и спортивную обувь, а некоторые участки даже огородили и закрыли туда доступ.
Архитектор Сюсаку Аракава, работая над созданием этого парка, хотел возродить в душах японцев тягу к приключению, разбудить в них уснувшие инстинкты и задатки решать сложнейшие и неординарные задачи. Ввиду того, что этот парк с самого момента его открытия в 1995 году каждый год посещает больше 150 тысяч человек, затея неформального архитектора все-таки удалась.