Это копия, сохраненная 11 июня 2019 года.
Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее
Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.
Поясните как работает промывка верхней видеокарты? Кажется в неё ничего не затечет толком при такой компоновке.
Все просто у него ну как просто, я так понял сначала через радиаторы вода течет, а потом в водоблоки
Я не о том. У видеокарты же каждый порт с одной стороны должен быть запечатан что бы поток давил внутрь, а в этой сборке трубка насквозь проходит.
Охуенная труба - прямо перечеркивает всю сборку.
они целые, на фото так засвет падает(
Лопнуло оно Когда я решил его почистить антисилионом. Разок буквально теранул ватным диском смоченым. и пошли разрастаться такие трещины, около получаса трескалось.Как же у меня пекло ((
Как оказалось( сам не знал. Главное не пах он как ацетон. Придется теперь пластину делать(
При параллельном подключении поток делится пропорционально сопротивлению водоблоков. Т.е. в случае одинаковых водоблоков на видеокарты льётся в обе одинаково.
Я в конце 2017 года расширил надфилем отверстия под винты на аорус 1080ти экстрим эдишн. Не знал про дорожки ВНУТРИ платы.
Узнал уже после того как убил видеокарту.
Мимопроходил, не всё так очевидно.
>уж лучше придерживаться классики
Почему? На оп пикче одинаковые видеокарты подключены параллельно, поток между ними делится поровну. В контуре альфакуловские радиаторы УТ60 сопротивление потоку у них самое низкое, т.е. у контора сопротивление низкое.
Одни профиты.
этот https://overhard.ru/catalog/sistemy_okhlazhdeniya/vodobloki/vodobloki_cpu_1/vodoblok_ek_velocity_rgb_full_nickel/
или этот?
https://overhard.ru/catalog/sistemy_okhlazhdeniya/vodobloki/vodobloki_cpu_1/ek_supremacy_full_copper/
Какой-то анон утверждал, что медный лучше, однако не смог пояснить, чем он лучше никелевого. Цена заявляет обратное.
Когда долго терпел а потом выхлопной клапан закрыло))
>Какой-то анон утверждал, что медный лучше, однако не смог пояснить, чем он лучше никелевого
Именно по бренду ЕК много жалоб на низкое качество покрытия никелем, покрытие облазит довольно быстро.
В случае медного блока без покрытия облазить нечему.
По твоим ссылкам разница в цене из-за того, что EK-Supremacy это старая модель, EK-Velocity новая модель.
По производительности они +- одинаковые.
А если этот брать?
https://overhard.ru/catalog/sistemy_okhlazhdeniya/vodobloki/vodobloki_cpu_1/ek_supremacy_evo_acetal/
Просто не могу в наличии нормальный найти, а заказывать не хочется.
У меня остался алюминиевый водоблок от EK.
Можно ли будет на время с ним посидеть? (около 2 месяцев). Мне на его состояние плевать. Главное, чтобы медный радиатор и фитинги не повредились от этого. Или всё норм будет и только водоблоку пизда? Посоветуйте жидкость, чтобы ржавчина не образовывалась, а то с дистиллятом у меня ржавчина появилась на алюминиевом фитинге. Благо, купил медные фитинги под жёсткие трубки.
На все вопросы ответ один: покупать всё самое дорогое (нохчи, сисоники). А судя по видеркарте тот ещё бич.
>а заказывать не хочется
Определись что хочешь собрать и закажи всё скопом. Из наличия в РФ - оче маленький выбор.
>один хуй будут постоянно шуметь вентиляторы
На 750рпм ты их не услышишь.
>кудахтер прям тихим-тихим
На мощной видеокарте будут свистеть дроссели.
А без мощной видеокарты проще и дешевле на воздухе всё сделать по уму. Платиновый\титановый корсар около бесшумные, хорошие пропеллеры тоже не слышно.
Икспертов завезли.
Когда есть возможность купить всё самое дорогое, на двач за советами не ходят, — такую хуйню мне любая залупа может посоветовать.
И, да, таки бич.
Разумнее будет накупить карлсонов, которые могут в ШИМ-регулировку и могут вертеться на 500 оборотах. И побольше.
Системник с пятью Deepcool RF, например, вообще практически не производит звука.
Нет, это БП. Можно взять мощный полупассивный БП, который будет включаться только при нагрузке больше 50% от номинала, а с 1050Ti нагрузка может быть меньше в большинстве случаев.
С другой стороны, любой приличный БП сейчас шумит исключительно мало, тот же Ревоброн, например.
Можно ли будет на время с ним посидеть? (около 2 месяцев). Мне на его состояние плевать. Главное, чтобы медный радиатор и медные фитинги не повредились от этого. Или всё норм будет и только водоблоку пизда? Посоветуйте жидкость, чтобы ржавчина не образовывалась, а то с дистиллятом у меня ржавчина появилась на алюминиевом фитинге. Благо, купил медные фитинги под жёсткие трубки. И есть ли разница в производителе жёстких трубок? (кроме размера) Заказал себе такие:
https://overhard.ru/catalog/sistemy_okhlazhdeniya/tverdye_trubki/trubki_petg_petg/ek_hd_petg_tube_10_12mm_500mm_2pcs/
По трубкам хз. А по воде. Дистиллят и антифриз с присадками хороший нужен, 1/4 или 1/5 антифриза на воду
Бро, я уже взял год назад 700-ваттный KCASS, но он, сука, шумноват... И шумит там именно вентилятор. Можно, именно его и сменить? На гарантию уже похуй
Давно пора лул, в БП в 99 процентах случаев хуету уровня китайских вентилей GlobFun или как они там, ставят, эта дурь шуршит, а потом журчит и ломается ввиду галимого подшипника. Покупай сэйм сайз и меняй, сам недавно заменил чифтековский глобфан на нойзблокер, система стала тише раза в 2, просто в молекс нойзблокера вставил оьрезанные и зачищенные стандартные провода старого кулера, откинул тахометр в сторону и балдею
В обе заебися льется. Одни профиты и одинаковые температуры на обоих картах.
В случае с последовательным одна карта греет другую.
https://www.ekwb.com/shop/ Быстрая и недорогая доставка в РФ
https://www.highflow.nl доставка около 10 дней в РФ
http://www.performance-pcs.com доставка через посредника в штатах
Благодарю
чтоп чужие с тентаклями не завелись в контуре
Эт че за говна?
В нормальном контуре дельта жижи десятые градусов под хорошей нагрузкой, градус-два под стресс-тестами. И даже в параллельном соединении нагретая жижа первой карты идет во вторую половиной потока.
И да, в сантехнике параллельное соединение первым делом потому что бы можно было перекрыть одного потребителя. Ну и потребителей в доме гирлянда а не два-три компонента как в компе.
mnpc. com
Как работают? Можно на кулеры перейти или только на воде? Нужно специализированное железо вставлять или любое подходит? Как часто воду менять?
Еще https://ru.aliexpress.com/store/431286 проверенный магазин
Беру фитинги barrow в основном, можно еще жесткие трубки и инструмент для гибки. Гибкие шланги мне не понравились, хотя и может даже лучше ЕКшных. Да и много что можно там взять. Доставка быстрая относительно для али но очень долго отправляет.
Что можете сказать по поводу этой помпы с резервуаром?
Нужна только для охлаждения i7 8700k
Купи, потом расскажешь, у меня d5 стоит уже 4 года.
Я читал долго они не служат. Не вижу смысла брать при такой, довольно высокой, цене.
Зачем делать пэку бесшумной с помощью кузьмич-водянок, когда любая пека спокойно работает на пассивном охлаждении, кроме редкого включения вентилей в игорях?
Как же я с вас, теребонек комнатных, ору.
На БП и на камень так и так надо ставить. Ну и отвод тепла тоже нужен. Так что нихуя на пассиве не получается.
На сайте куланса есть эскизы с базовыми размерами. Куде3 и куде4 на пиках.
Ещё учитывай, что QD4 нет под стандартную для водянок резьбу
G1/4. Куланс продаёт переходники если что.
У меня турбина ФЕ и шум на максимальной нагрузке немного напрягал, да и грелась неслабо. С этой новой приблудой температура снизилась с 75-80 до 50-65. Есть еще модель с двойным радиатором, с ней наверное еще чуть ниже будет.
Я специально брал с одинарным радиком, хочу его потом на заднюю стенку поставить, а спереди для проца водянку 240 позже примастырю.
Есть конечно минусы, особенно шланги без поворотных фитингов на водоблоке. В узком корпусе скорее всего будут в стенку сильно упираться.
Как раз таки для проца стоило брать односекционку, а для видяхи двух.
Тдп проца если это не 140ваттный зверь как правило меньше тдп видяхи.
мимонеэксперт
Тут есть нюанс, у видюхи контакт охладителя идет напрямую к чипу, а у проца еще крышка. Поэтому ВК легче охладить даже при польшем тепловыделении. Даже на кастомных лупах всегда видеокарты греются меньше.
На VRM стоят только вот эти писюновые алюминиевые радиаторы ?!
И обдувается тихоходным крутилятором ?
Земля пухом братишка.
Там еще и память охлаждается "НИЧЕМ".
Ебаный насрал, это даже не смешно, это блядь, какая-то ДИВЕРСИЯ.
>С этой новой приблудой температура снизилась с 75-80 до 50-65
И в чём смысл? Raijintek morpheus тише, охлаждает лучше, не протечёт, но дороже. (780ти из теста нитеста ещё и 250 ваттная печка)
И зачем тебе водянка на проц?
Думаешь что протечек не бывает? Мой аорус 1080ти экстрим ватерфорс протёк, у анона потекла убогая водянка и убила один из титанов.
Или собирать контур, как хобби, или сидеть на воздухе.
>>494479
А вот и диванные петушки подъехали.
Голые радиаторы врм и памяти можно охлаждать просто обдувом пропеллера.
Более того, голые память и врм пропеллером охлаждаются лучше, чем в нерефах со всеми их перделками.
ЕВГА АСХ с термодатчиками на врм и памяти. https://www.youtube.com/watch?v=a7r_2rE1yro
С этим NZXT Kraken G12 + Kraken X62 у меня 1080ти работала.
>Брутализм
Как есть. Тот анон выкладывал пруфы в паскале тредах, после смерти одного из титанов от воды он купил Титан В. С пруфами сразу после релиза.
Ещё ТОТ анон на протяжении последних 5-6 лет переодически выкладывает фоточки с супом на 100-300К долларов в разной валюте, золотые и платиновые слитки, в 2018 году ещё ключи от бмв.
Интересная личность. Особенно забавно было видеть фоточки с пруфами 200К баксов в бородатые годы, когда средний анон 10-15к рублей получал и радовался.
Ну тогда понятно почему у него все протекло
Тред телепатов дальше по доске
>посоветуйте минимально шумный вентилятор
Все дорогие брендовые вентиляторы прокачивают примерно одинаковый объем воздуха и шумят одинаково на 750рпм. Различия начинаются на оборотах выше.
Покупай какой нравится с максимальной гарантией. Нохча редукс серого цвета (гарантия 5-6 лет), корсар МЛ (магнитная левитация) (гарантия 5 лет), фантекс (надо смотреть сколько гарантия).
https://www.evopc.ru/catalog/vodobloki/vodobloki_cpu/29489/
https://www.evopc.ru/catalog/vodobloki/vodobloki_cpu/29765/
Не никелевые, вроде. Они же не будут вымываться?
НУ ДА А ЕЩЁ ЕСЛИ ТИП ПРАТЕЧКА ТО СПЕРМАКОМ ФОНТАНИРУЕТ ЛАЛ)))))))
>EK-Supremacy EVO - Acetal
Этот, т.к. ацеталий покрепче акрила и меньше шансов резьбу наебнуть.
Не, тут дешевые фиттинги и в умеренном количестве. Вот когда ты будешь на жестких трубках к 4-5 водоблокам разводить и что бы все красиво было даже на китайских можно на 1000 долларов накупить.
Cзади шланги, да и с переди такая компоновка что от шлангов не сильно отличается. Всё такие хард тьюбинг придеполагает симметрию и прямые линии а не кривые соединения в стиле шлангов. Вот когда ты их будешь подгонять и выравнить тогда и заебёшься фиттинги подбирать и охуеешь во скоко обходится простое казалось бы соединение с проца на память.
Пфф, 70% (по крайней мере из тех что выкладывают на обозрение) водянок делают чисто ради красоты. Эти уёбищные RGB-запчасти и светящаяся жидкость в трубках.
Да хуй его знает. Может он трубки взял чисто потому что прозлачные шланги со временем портятся, а кидать чёрные резиновые - никрасиво, не будет жидкость играть красками в разноцветной подсвет-очке.
Йоба жидкости постепенно разрушают Petg трубки. Со слов Мейхема с реддита.
Не знаю про какие йоба-жидкости речь, но не думаю, что дистиллированная вода или присадки без алкоголя смогут с трубками что-либо сделать.
>>506728
>Было на реддите месяц назад
Я его тут нашел https://builds.gg/builds/lian-li-v3000-16478
да любым труборезом, хоть крутящимся хоть ножницами для пвх
Потом обязательно обрабатывать каким-то там снимателем с двумя конусами. Иначе оринги порвешь.
Если руками умеешь работать возможно получится надфелем снять углы, но я бы не смог.
радиатор -> помпа -> процессор -> видеокарта ->
или
радиатор -> помпа -> видеокарта -> процессор ->
?
Без разницы, но если совсем не напряжно я бы сначала на проц пустил как на самый главный элемент компа.
Абсолютно пофигу в каком порядке ставить, главное правило, перед помпой должен быть резервуар, так проще заполнять контур и безопасней для помпы.
>>508694
У меня резервуар встроен в помпу. Вот эту няшу заказал: https://www.ekwb.com/shop/ek-xres-140-glass-revo-d5-pwm-incl-pump
Два стула:
Thermaltake Pacific C-PRO G1/4 PETG Tube 16mm OD Compression – Chrome (6-Pack Fittings). 10 $ за штучку
Или букси с али по 2,5$ за штучку.
ТТ дороже, но конструкция охуенная (на пикче) и вроде как удобная. Букси дешевле, но частично изготовлены из алюминия (инфа с их сайта).
Как быть?
>>508783
>горизонтально или вертикально
Как тебе больше нравится\удобнее. Главное чтобы в резервуаре было достаточно жидкости и помпа не работала "на сухую".
> Как тебе больше нравится\удобнее. Главное чтобы в резервуаре было достаточно жидкости и помпа не работала "на сухую".
А в горизонтальном положении (со встроенным резервуаром) не будет неудобств, во время слива воды? А то там останется как минимум 30% резервуара даже если из системы слить всю жидкость. И как её потом оттуда доставать? Переворачивать корпус? Высасывать шприцом?
>А в горизонтальном положении (со встроенным резервуаром) не будет неудобств, во время слива воды?
Если отверстия будут снизу или сбоку то особых неудобств не будет. см ниже
>И как её потом оттуда доставать? Переворачивать корпус?
Корпус наклонять всё равно придётся. Жидкость всё равно останется в радиаторах и водоблоках.
Предполагаю, что Нижний левый - In, правый верхний - OUT.
И вообще, из OUT помпы нужно подключать шланг в IN водоблока процессора? Или, наоборот, от IN помпы в IN в процессора. Немного запутался.
У меня контур будет из CPU + WATER BLOCK материнки.
И где на Nemesis 360 радиаторе обозначены IN/OUT
КОМПА щас нет, поэтому не удобно с мобилы гуглить, глаза болят от экрана...
думаю там нет разницы
>из OUT помпы нужно подключать шланг в IN водоблока процессора
Да
>от IN помпы в IN в процессора
Только, если ты хочешь, чтобы помпа тянула в себя горячую воду от процессора(которая будет течь через водоблок задом-наперед), лол
>из OUT помпы нужно подключать шланг в IN водоблока процессора
Да.
>И где на Nemesis 360 радиаторе обозначены IN/OUT
У радиатора оба отверстия равнозначные, без разницы куда подключать.
>Где в этой материнской плате на водоблок IN/OUT?
Без разницы, на водоблоке мат. платы нет разгонных пласти (jet plate), можешь подключать как угодно.
Наждачной бумагой можно будет обработать? И если да, то каким образом нужно тереть и до каких пор?
Если рукастый наверное сможешь. Надо что бы кончик был по внешним краям немного конусообразный, без острых углов что бы легко проходил через оринги при втыкании и не повредил их. Внутри тоже надо обработать до гладкого состояния что бы стружка не попала в контур.
https://www.ekwb.com/shop/ek-xres-140-revo-d5-pwm-incl-pump
Она не запускается :C
Запитал капель Molex'ом + засунул другой кабель в CPU_FAN и она ни одного оборота ротора не сделала :C
Как быть? Или я неправильно вставил её?
Покупал в магазине Overhard (Мск)
Туту два вопроса:
1) Ты залил в резервуар воду перед включением?
2) Ты включаешь её вместе с компом? Блок питания не подаёт энергию на молексы (только на 5В в материнке) пока материнка не скажет ему. Там надо замкнуть пару контактов.
> 1) Нет, но хотя бы ротор же должен шуметь.
И зря. Может сломал уже. И всё таки возьми тазик, шланг, два фитинга и протестируй нормально. Алсо, в материнку лучше не подключай, возможно она помпу и не включает, а без подключения 4-х пинового провода помпа должна работать примерно на половине мощности.
Помпа у тебя не работает из-за подключенного 4х пинового провода, инфа примерно 93,5%.
1. Залей в резервуар воду, D5 насухую гонять нежелательно.
2. Подключай только Molex.
>>510996
>а без подключения 4-х пинового провода помпа должна работать примерно на половине мощности
Без подключения 4х пинового провода помпа\пропеллер будут работать на 100% оборотах.
> Без подключения 4х пинового провода помпа\пропеллер будут работать на 100% оборотах.
Конкретно та модель выдаёт ~2500 оборотов, что чуть больше половины.
Понятно.
Все может быть
Всё-таки одна трубка не протекает, но остальные три проблемные...
Я их не затачивал об наждачку, если что.
Короче купил фитингов для жестких трубок. Получилось довольно выгодно. К 10% скидки магазина прибавляется промокод на 600 рублей и промокод магазина на 134 и + кэшбэк.
Что за гидрозатвор? Тряс наверно? У меня с открытым резервуаром вода не вытекает даже с выключенным компом. Хотя если начать сильно трясти наверно потечет. Я когда собирал первый раз контур случайно помпу выключил и блок питания достал, а потом понял что резервуар то открыт, но ничего не потекло, я даже сфотографировал. Сейчас я правда так не рискую.
Из-за чего так? При отключенной помпе вода из верхнего радиатора может стечь под действием гравитации и привести к переполнению резервуара?
И присоединяюсь к вопросу - что за гидрозатвор?
Гидрозатвор это когда входная трубка резервуара сверху в противоположном конце ниже уровня жидкости реза. Типа тогда получается полная замкнутость системы и это особый случай со своими правилами гидродинамики так что остальная часть контура может быть расположена выше и не будет вытекать даже при открытом резе.
Ничего не тряс, просто под нагрузкой уровень держался за сантиметра 4 до крышки, а когда помпы останавливалась поднимался и выливаля через открытый порт в крышке.
>а когда помпы останавливалась поднимался и выливаля через открытый порт в крышке
Т.е. при закрытой крышке и выключенной помпе уровень держался за счет воздушной подушки вверху резервуара? Как тогда доливать воду, чтобы не выплеснулось все?
Да, когда откручивал запечатывающий фиттинг выходящий воздух шипел и уровень поднимался.
Возможно как-то влияет общее завоздушивание контура. Спустя некоторое время откат вроде как уменьшился так что через край не лилось. В общем надо оставлять сантиметра 4, перед выключением запечатывать рез, во время работы распечатывать что бы развоздушивалось. Через некоторое время откат полностью исчезнет или сократится до преемлемого уровня.
>В общем надо оставлять сантиметра 4
Но ведь размеры радиаторов-резервуаров-шлангов у всех разные.
Может лучше сказать: "надо оставлять свободное пространство в резервуаре приблизительно равным или больше объема системы над уровнем воды в резервуаре" ?
>>532454
>пузыри копились и давили лишним объемом
А вот тут я вообще не понял - как нехватка объема воды может создавать дополнительное статическое давление воды ?
> Может лучше сказать: "надо оставлять свободное пространство в резервуаре приблизительно равным или больше объема системы над уровнем воды в резервуаре" ?
Нет, в рез сливается далеко не всё что выше его уровня, на самом деле какие-то проценты и из-за того что исчез нагнетающий поток. Естественно гидрозатвор работает, это ж физика за 7 класс. Просто видимо есть ещё побочные эффекты в системе с неустоявшимся состоянием которые надо учитывать.
> А вот тут я вообще не понял - как нехватка объема воды может создавать дополнительное статическое давление воды ?
Ну это чисто моё наблюдением, я видел как под столом в толстом шланге образовались полости, и думаю когда поток прекащается они увеличиваются, тогда как вода в верхней части продолжает идти вперед так что происходит перераспределение когда воздух внизу увеличивается в этих полостях, а вода чуть больше уходит в рез.
>в рез сливается далеко не всё что выше его уровня
Понятно, что не все - что-то останется в перегибах шлангов, полостях радиатора, в водоблоках.
>Естественно гидрозатвор работает
Я просто думал, что такие резервуары - это скорее чтобы вода была в них в более спокойном состоянии (чтоб не брызгала, не журчала и пр.).
А в рез-ах без затвора обратка просто сливается струей через крышку? И как тогда ведет себя система при "разгерметизации" ?
> Понятно, что не все - что-то останется в перегибах шлангов, полостях радиатора, в водоблоках.
нет, это ключевой момент, верхний радиатор можно поменять на километровый шланг устремленный вверх и обратно и ничего не поменяется.
> Я просто думал, что такие резервуары - это скорее чтобы вода была в них в более спокойном состоянии (чтоб не брызгала, не журчала и пр.).
Так может и есть одна из главных причин, так-то гидрозатвор не нужен если будет в верхней точке расположен.
> А в рез-ах без затвора обратка просто сливается струей через крышку?
Скорее всего прольётся сколько-то, хотя не все если естественным образом установится гидрозатвор так как крышка тоже имеет толщину.
> И как тогда ведет себя система при "разгерметизации" ?
Смотря в каком месте разгерметизация, с гидрозатвором верх можно дырявым оставлять, но лучше так не делать а то жидкость быстро испарится.
Ну да, менял 980ti на 1080ti в прошлом году, палил налет на водоблоке и внимательно смотрел на жижу, все отлично, летом буду разбирать, сюда пикчи закину, еще жм надо на 4790к менять.
>еще жм надо на 4790к менять.
Сори за тупой вопрос, но ЖМ разве "портится" ? Почему ты решил его поменять ?
Буду смотреть, разница по ядрам в t бывает по 8 градусов, делов на 10 минут, а контур заправлю лимонкой и буду 12 часов гонять.
Что за экранчик?
Галлий из ЖМ имеет свойство "поглощаться" в металлы. В алюминий он почти сразу проникает и разрушает изнутри, с медью происходит тоже самое, но гораздо медленней. С никелем взаимодействует совсем медленно. Отсюда и идёт так называемое "высыхание" ЖМ - когда часть галлия уходит в металл, а оставшийся сплав уже обладает слишком высокой температурой плавления и потому становится твёрдым, иногда (если галлия осталось совсем мало) не плавясь даже при высоких температурах самого процессора.
Есть в кто с водой на RTX 2080?
Че у вас по температурам и разгону?
Крышка проца покрыта никелем, так что ей скорее всего ничего не будет (хотя это зависит от качества никелевого покрытия). Главное не шкурь её, как некоторые делают, чтоб оголить медь и всё будет норм.
Я так и планировал сделать - без абразивной зачистки, спиртом протереть и "вперед".
Но чет ужастиков понаписали и теперь я серюсь.
Не срись. Я даже между крышкой и водоблоком (но он тоже никелевый) мажу. Всё норм будет.
Схема на пикрил. Помешают ли вертушки на выдув от Cougar оптимальному воздушному потоку? Просто мне некуда их деть, и хрен их продашь, поэтому хочу их оставить на выдув.
Чтобы Noctua продували радиатор как на пикрил, а Cougar вертушки помогали весь горячие воздух выгнать из корпуса.
Какие подводные?
Один освободившейся 120мм пропеллер поставить прост в корпус на выдув.
Итт в прошлых тредах скидывали ссылку на реддит, где чел поставил пропеллеры разных моделей на вдув и выдув. В результате один пропеллер дул сильнее, второй не успевал и нагретый воздух циркулировал по ребрам радиатора взад вперёд. Когда один пропеллер убрали, всё пришло в норму.
Нужны аналогичные Noctua (https://market.yandex.ru/product--sistema-okhlazhdeniia-dlia-korpusa-noctua-nf-a12x25-flx/47667147?clid=603&utm_source=google&utm_medium=search&utm_campaign=gm_all_can_cl10_models_search_rus&utm_term=aud-561886672683:dsa-409991057896&utm_content=cid:1571246547|gid:59734671752|aid:295738411661|ph:aud-561886672683:dsa-409991057896|pt:1t1|pn:1t1|src:|st:g&gclid=EAIaIQobChMIvq_GsOLH4QIVSeaaCh1BJQ34EAAYASAAEgK4r_D_BwE) по уровню шума
https://www.regard.ru/catalog/tovar6550.htm
хотя за эту цену можно 6 энермаксов купить https://www.regard.ru/catalog/tovar6381.htm
Вот только эти 3 корсара переживут и 12 таких энермаксов. И цена на энермаксы завышена. Я купил набор из 6 в CU за 2800р прошлой весной и уже к осени все выкинул. Они там все застучали и завибрировали нереально. Это на самом деле какая-то китайщина с наклейками энермакс. На али можно купить эти же вентили под китайским брендом в два раза дешевле.
Про алишные знаю, себе взял на пробу из-за внешнего вида. Посмотрим что у них будет с шумом и надежностью.
https://hz.aliexpress.com/item/AIGO-JESM-J3-PC-Computer-Case-Cooling-Fan-Streamers-RGB-120mm-Low-Noise-High-Airflow-Adjustable/32880499842.html
Их надо каждые три месяца, а может и чаще, разбирать и смазывать смазкой для подшипников, или они сотрутся и будут вибрировать.
> Нужны аналогичные Noctua nf-a12x25 по уровню шума
Нет таких. Всё остальное будет шумнее на оборотах больше 800 (а уж тем более на оборотах больше 1500).
>Noctua nf-a12x25
Аналогов пока нет. У меня и Noctua nf-a12x25 и корсар 120 мл про ргб, корсары шумнее.
>Noctua nf-a12x25
Сука. Почему. Ну почему они делают такой уродливый дизайн для Noctua. Есть же обычный чёрный, нет, блять, надо в цвет говна их красить.
>уродливый дизайн для Noctua
А как же их линейка Redux в серых тонах и чОрные Redux с разноцветными уголками?
Кстати о птичках - в чем смысл/особенность нохчей с большим углом атаки лопастей по сравнению с "обычными" вентиляторами ?
> линейка Redux в серых тонах
Свои новые вентили они в Redux-виде не выпускали, а NF-P12 чуть хуже чем NF-A12x25 (хотя и в два раза дешевле, ололо).
> Кстати о птичках - в чем смысл/особенность нохчей с большим углом атаки лопастей по сравнению с "обычными" вентиляторами ?
Там разница в том, что NF-S12 прогоняют больше воздуха, но хуже переносят преграды. Например им очень просто вкачать воздух в корпус, но очень сложно перегнать воздух через радиатор, потому что у радиатора большое сопротивление.
> А про Chromax что скажешь?
Их для самой новой серии A12x25 нет. Есть для 140мм, но те вертушки отличаются от А- серии 120мм, в частности там лопасти не сделаны из материала Sterrox®, который позволяет уменьшить расстояние между ротором и корпусом. Хромаксов и для NF-P12 нет, но для тех есть redux-версии. Хромаксы есть для S12 и для F12. Последние очень шумные и лучше вместо них использовать P12 или (если есть лишние деньги) A12x25.
> Т.е. у них низкое давление, но хороший объемный расход и они предназначены для роли корпусных крутиляторов, а не радиаторных?
Да. Пик релейтед. Однако уже при сопротивлении выше 0.4мм водного столба A12x25 сильно опережают их. Например фильтр пыли уже может дать такое сопротивление, что S12 начнёт задыхаться.
>Сука. Почему. Ну почему они делают такой уродливый дизайн для Noctua.
Узнавание бренда, фирменный стиль итд. Пропеллеры этого цвета безошибочно ассоциируются с нохчей. Положи на стол 10 разных моделей пропеллеров, все поймут что вот эти коричневые - нохчи.
Раз контора живёт и продает дорогие пропеллеры значит это отчасти работает и люди покупают.
Да еблан какой то. Резинки у него выдавливает давлением, как рассказывают сантехники, охуеть вообще. Клоун какой то.
Он и есть клоун, просто школьники ведутся на выпиливание горелого стеклотестолита, да на замену пары мосфетов / бга монтажа.
Хули с них взять, они и эту мартышку идолом для себя сделали.
>Резинки у него выдавливает давлением, как рассказывают сантехники
Как-то подключил компрессор с ресивером к своему закрытому контуру без жидкости (без какой-либо практической цели, ради ЙОЛО), уже не помню сколько атмосфер компрессор успел качнуть - один шланг с громким хлопком вылетел из фитингов лол.
Собрал обратно, всё работает. Видео не смотрел.
>NF-P12 чуть хуже чем NF-A12x25 (хотя и в два раза дешевле, ололо)
Стоит брать NF-P12 для радиатора? Или чуть добавить и сразу A12X25?
Чуть-чуть добавить не получится, придётся переплачивать раза в два. К тому же у нас в россиюшке немного дефицит A12X25 PWM. Я шесть штук на радиатор брал, пришлось из двух магазинов заказывать. Но если не будешь ставить выше 1300 оборотов, то спокойно бери P12. Ноктуа их даже в свои сравнительные графики постеснялись добавлять, ибо на их фоне A12x25 выглядят уже не так круто.
Добавлю, вот наглядные графики: https://www.techpowerup.com/reviews/Noctua/NF-P12_redux-1700_PWM/5.html
Видно что уже на 1250RPM P12 на 3дБ (примерно в 1.5 раза) громче A12x25.
Не совсем понятно зачем собирать водянку если потом раскручивать вентили на ней до таких оборотов.
Ну например вместо двух радиаторов по 360мм + вентили на 750 RPM, можно поставить один радиатор, а вентили на 1500RPM без особенного усиления шума (всё равно помпа шуршать будет).
Можно ли там собрать целиком систему, чтоб не текла и не шумела? Конкретно водоблок на видяху и насос: стоит ли переплачивать, заказывая оригинальный ekwb, или китайское не является говном?
А можешь скинуть фото своей пекарни?
Интересно, как эти вертушки будут выглядеть.
Просто, как мне кажется, лучше купить ML120 RGB (или LL), чем портить дизайн системы
У меня они выглядят ультрауёбищно, потому что (1) радиатор не помещался в корпус из-за чего я его повесил на крепления сзади и (2) я вообще не запаривался с красотой и водянку делал на чёрных резиновых шлангах плюс даже не заморачивался с кабелями из-за чего внутри корпуса лапша из проводов и шлангов, а снаружи толстенный коричнево-черно-коричневый "бутерброд" радиатора и вентиляторов. Главное что охуенно охлаждает.
EK по качеству на уровне китая, QA только чуть лучше.
Брать бэрроу, мэджикул, байкски. Помпа там же оригинальная д5 есть. Радиаторы blackice пару лет назад стали в пидорассию завозить, так что смысла за бугром их брать нет.
>без особенного усиления шума
Рекомендую включить и послушать вентиль сначала на 750, а затем на 1500 и потом уже писать о не особенном усилении шума.
Включал. При оборотах меньше чем 1100 разницы нет. А вот выше уже слышно шелест воздуха.
Есть любители в itx запихать 9900k/2080ти и пытаться все это охладить 2-3 секциями, там без высоких оборотов не обойтись. На вохдухе все бы вообще зажарилось к хуям.
Ну это у тебя фоновый шум такой, раз разницы до 1000 нет. У меня 2 ф12 на угольном фильтре стоят в ~5 метрах, они как на максимум раскручиваются, так мне хочется подойти и выдернуть системник к хуям из сети.
Какой-нибудь толстенный радиатор на три секции вполне осилит эту сборку даже на небольших оборотах. Ну только если 2080Ti стоит обычная, а не для супер-разгона (которая может до 525Вт сожрать).
Нет, серьёзно. Я про А12x25. Они до 1100 совсем не шумят, особенно на фоне помпы. Вот выше уже да, их начинаешь слышать.
Я не представляю как на самом деле охладить такое в itx, и что это за itx вообще что там 3 секции влезает. У меня был itx корпус когда-то, хотел тогда собрать 8700к и 1080ти, и там максимум 1 секция влезала, в итоге забил и все продал и собрал в норм корпусе.
>>555067
В ЕК есть смысл брать на распродажах в черную пятницу. У них там обычно 20% на все, и на часть еще 50% и больше скидка. Некоторые блоки на проц вообще по 25 евро были .
Ты че несешь, даже самя плохая помпа не шумнее 800-1000, а при 1500 это будет взлет самолета.
Ты отдельно вентиь включал? Будет охуенный шум от прохода воздуха через рад, ну или у тебя со слухом большие проблемы.
>Интересно, как эти вертушки будут выглядеть.
>Просто, как мне кажется, лучше купить ML120 RGB
Вот Noctua NF-A12x25 и корсар ML120 PRO RGB в одной пекарне. Уберу один корсар сверху и мб сзади и возьму ещё 7-8 нохч этих.
Но на максимальных оборотах 7 нохч а12х25 через 60 см радиаторы уверенно и отчётливо гудят.
Это не основной критерий при выборе пропеллеров конечн, но всё равно.
> Но на максимальных оборотах 7 нохч а12х25
Это 2000 RPM. На таких оборотах любой вентилятор будет шуметь.
Хорошо, если брать эти бренды, то за единообразием материала медь/алюминий следить нужно, или это не так важно, или все равно в описании напиздят?
На али все равно дешевле выходят радиаторы, чем на месте.
Надо следить. Смешивать медь/никель с алюминием нельзя.
> На али все равно дешевле выходят радиаторы, чем на месте.
Потому что там радиаторы из латуни, а не меди. Плюс у радиаторов бывает разная толщина от чего зависит сколько мощности они могут рассеять. Тонкие стоят дешевле.
Ну у меня есть радиатор barrow, и у него медные ребра как и на других, и латунная камера тоже как и на других. Но мне он не очень понравился. Он не на много дешевле чем hwlabs у нас в днс, при этом у него эти тупые ребра с прорезями, и в итоге вентили на низких оборотах плохо его продувают. Но в целом для экономии взять можно.
> при этом у него эти тупые ребра с прорезями
Это называется FPI (Fins Per Inch - ребер на дюйм). Есть радиаторы с низким FPI (например Alphacool Monsta, FPI = 10) они будут показывать самую лучшую производительность при низких оборотах, но на более высоких уже будут посасывать у других радиаторов с более высоким FPI. А есть наоборот радиаторы с очень высоким FPI как Hardware Labs Black Ice GTX (FPI = 20), который заточен под обороты 1500+.
Да такие радиаторы и другие фирмы делают. Не помню как по русски называется но по английски они louvered. Даже профит есть на больших оборотах, но на низких они хуже.
>>557796
Не вижу там экономии - а даже наоборот. Материала там столько же, но добавилась еще одна технологическая операция - просечка ребер в ребрах.
"Мы слышали, ты любишь эффективные радиаторы, поэтому мы добавили ребер в твои ребра - чтобы ты мог рассеивать тепло, пока рассеиваешь тепло"
>>555329
>RGB-светодиоды в лопастях
Лол что? Вот прямо в самой крыльчатке - в самих лопастях? Ты хоть один вентилятор когда-нибудь разбирал?
> Вот прямо в самой крыльчатке - в самих лопастях?
А что никогда про такие не слышал? Хотя да, для корпусов я такие не нашёл. Отстают корпусные вентили от нового тренда.
Помню колхозил в сосничестве светодиоды на лопасти с воздушным трансформатором.
сменил в своё время 390 на 1070 ek sea hawk, работает норм, частоты высокие, писк дросселей только заебал.
Возникла одна идея. У меня есть маленький резервуар, а на Альфакуле все фитинги стандартные. Докуплю с алика набор фитингов нужного цвета, шланги и впиздячу все это через резик.
Норм идея, ведь тогда можно будет не бояться, что в системе воздух будет накапливаться? Такой себе недокастом, похожую схему увидел у типчика в видосе - https://www.youtube.com/watch?v=95Y0Lt_Naso
Yeah, Boi!
Взял 240 мм? С Нового года сижу на 360 мм версии.
Я бы тебе посоветовал сперва погонять как есть. Мне, к примеру, не очень понравились родные вентиляторы - вроде и негромкие, но немного жужжжат.
>У меня есть маленький резервуар, а на Альфакуле все фитинги стандартные. Докуплю с алика набор фитингов нужного цвета, шланги и впиздячу все это через резик.
Ты хочешь расширить систему на видимокарту? Иначе зачем - ради самой затеи (не то чтобы это плохо) ?
Нет, просто для проца. А резик для удобства, да и все равно он без дела валяется. К тому же родные шланги немножко страшные, особенно эта разъемная елда.
Крутилки я сразу взял другие, с ЛГБТ подсветочкой. Про родные все пишут, что они говняные.
>А резик для удобства, да и все равно он без дела валяется.
Ну, т.е. "а почемы бы и да".
>эта разъемная елда
Да, это немножко жопно выглядит. Есть, конечно, БиКвает как "ре-лейбл" Альфы без этого быстроразъема - но я его не нашел у себя.
>Крутилки я сразу взял другие, с ЛГБТ подсветочкой. Про родные все пишут, что они говняные.
Ну не то, чтобы они говно - просто могли бы быть и лучше.
Кстати, преимущество большего радиатора - в режиме браузер-кинцо можно сидеть с остановленными вертушками
> Кстати, преимущество большего радиатора - в режиме браузер-кинцо можно сидеть с остановленными вертушками
Всё равно температура на градусов 5 поднимется. Тестил на связке из двух gts420 с одним gtx560
Обычный 120гц гамерский. Писк был и на 390 печке,но немного другого тона и меньше бесил.
Сейчас ситуация такая, что пищит при перемещении мыши на рабочем столе.
Была такая хуйня. Поиграйся с напряжением/частотами. У меня пищала мышь, когда карта сбрасывала частоты в простое, решил перепрошивкой биоса и выпилом режима энергосбережения.
сухое трение происходит
Я бы если продавал то даже не дал бы проверить на сухую.
И за сколько продает?
Так не готова же половина. Я когда собирал последние пару трубок ставил пол дня.
У меня ёлочки + EPDM-резина. Говно с отваливающимся пластификатором нинужно. Раз уж хочешь прозрачность и ЛГБТ-посветочку, то ставь твёрдые трубки.
Все эти полупрозрачные трубки делаются грубо говоря из твёрдых с добавлением пластификатора, который и позволяет их сгибать. Но пластификатор постепенно вымывается водой, делая трубки твёрдыми и забивая каналы водоблоков говном. У резины такого недостатка нет.
Странно такие азы не знать.
Таки да перепутах ПВХ с силиконом. Интересно, сколько стоит метр такой трубки?
> Однако, использование полиуретанов значительно ограниченно температурным диапазоном применения (от −60 до +80 °С).
Я, конечно, понимаю что держать воду выше 60 градусов это не норм, но эта верхняя цифра в 80 градусов что-то доверия не внушает. Чем они круче EPDM? Ну кроме возможности пустить в контуре масло или нефтяные продукты, от которых EPDM пойдёт по пизде.
Вот могла же ЕК раньше в никилеровку.
Ацетал рулит, оргстекло бы уже растрескалось вхлам.
>пик
Пиздец я заорал с этой поперечины, сначала подумал что это реально опорный элемент для жесткости корпуса. Наверное автор этого поделия штробы тоже диагонально кладет.
Из-за температурных шатаний и разных коэф. расширения металла и оргстекла, оно трескается на всех резьбах
Ты еще посмотри, как симметрично у него получились трубки вокруг видимокарты.
Умник, ты хоть акрил в водоблока снимал? Винт прижимает СВЕРХУ стекло, герметизирует оринг, диаметр отверстий под винт чуть больше соответственно для температурных изменений там по всем нарпавлениям нет ломающего упора. Трескается из-за перетягивания, некоторые на оверах потом пишут что плоскими или ключом закрычивали хотя там надо рукой и в полсилы, резинка прижалась и хватит.
Маня, иди на бумажке в клеточку посчитай какие там будут линейные расширения у металла и акрила а потом пизди. В нормальном контуре температура и за 5 градусов не выйдет за весь год при любой нагрузке
Хуле ты споришь с реальностью?
перетянул
недотянул
Какого хера еквб и прочие конторы ещё не начали писать НУЖНЫЙ момент затяжки винтиков, фитингов и прочее. Типо 1нм и всё, не треснет и не побежит.
cвифттек давал картинку, поищи на оверах и вроде тут когда-то постили
Хотя в инструкциях обычно пишут надо от руки и не сильно
Потому что если мозгов нет, то нехуй лезть вообще. Сили на воздухе. Фитинги тянутся руками и ничего трескаться не будет.
Но они трескаются блять после затяжки рукой через несколько месяцев
Конфиг:
CPU: i9-9900k
MB: ASUS MAXIMUS X FORMULA
WB: EK-Velocity - Copper + Acetal
Fittings: EK-HDC Fitting 12mm G1/4 - Black Nickel и EK-ACF Fitting 10/13mm - Nickel
Tubes: EK-HD PETG Tube 10/12mm 500mm (1pcs) и EK-DuraClear
Liquid: EK-CryoFuel Clear (Premix 1000mL)
Pump with reservoir: EK-XRES 140 Revo D5 PWM (incl. sl. pump)
Rad: Hardware Labs Black Ice Nemesis 360GTS XFlow
RAM: HyperX Predator DDR4 4000 Mhz @ CL16 (2*8Gb)
VGA: Затычка в виде Sapphire Nitro+ RX 580 8Gb
PSU: Sea Sonic Electronics Prime Ultra Titanium 1000W
Case: Cougar Panzer Evo
Fan: RGB Fan Pack PC Cooler. Хотела заменить на Noctua NF-A12, но, к сожалению, не было в наличии с PWM регулировкой.
>RGB Fan Pack PC Cooler
>Noctua NF-A12
Что-то смотрю эти ПККулеры весьма недорогие (в джва раза дешевле Нохчей, блджад) - как ведут себя? На радиаторе они же? Шум, производительность, диапазон оборотов(ШИМ?) ? По-конкретнее модель, плз.
>EK
>никель
Не боишься "хлопьев" ?
У меня водоблок из меди + ацеталя. Хлопья только от трубок могут появиться, как писали выше.
Эти вентиляторы установлены на вдув. Касаемо уровня шума - их слышно при оборотах выше 900. Noctua однозначно лучше. До сих пор не знаю, какие выбрать вентиляторы. Noctua мне не особо нравятся на вид. Хотелось бы по виду как Redux, но с характеристиками, равными топовым вентиляторам от Noctua. На радиатор не рискнула устанавливать PCcooler Halo. Они, вроде как, позиционируются как вентиляторы для корпуса, но никак не для радиатора.
Вообще, я хочу избавиться от RGB подсветки, поскольку люблю преобладание тёмных тонов. Гирлянды не нужны. Ну и, конечно же, терпеть не могу стоковые цвета электроники (зелёный текстолит).
В другой раз буду собирать уже на базе EVGA Dark, если их продолжат выпускать.
>На радиатор не рискнула устанавливать PCcooler Halo. Они, вроде как, позиционируются как вентиляторы для корпуса, но никак не для радиатора.
Ну ок, дык а как они на корпусе себя ведут? Они?
https://ru.aliexpress.com/item/32956237873.html?spm=a2g0o.detail.1000016.1.181762fb6FRVeN&isOrigTitle=true
>1000-2000 rpm
>72 cfm
>>589561
>Вообще, я хочу избавиться от RGB подсветки
Я наоборот вхожу во вкус - уже обмозговываю заколхозить что-то вроде ЛГБТ-Нохи а-ка видеорелейтед: (но без членовредительства - в виде надставки)
https://www.youtube.com/watch?v=nbZ15TnA3FQ
>люблю преобладание тёмных тонов. Гирлянды не нужны.
Ну х.з. - умеренная подсветка украшает даже темную начинку и не делает из компа новогоднюю лгбт-елку (как у т.н. "сына депутата" из сыче-тредов) Лично мне вот так ка~ца(с)
>терпеть не могу стоковые цвета электроники (зелёный текстолит).
Дык уже вроде сто-лет-в-обед как у потребительского комплюхтерного железа стандартный свет плат чорный
>>589558
. . . Ээ, пожожди, а это что там - фильтр-сеточка на морде стоит после вентиляторов?
Да, это именно эти вертушки. Меня расстроило, что они не горят несколькими цветами одновременно, как на пикрилах по ссылке.
Не особо шумные вертушки. На 2к оборотах любые вертушки можно услышать.
Сеточка, сеточка. Есть ли в ней смысл? Она по умолчанию была расположена там.
>Сеточка, сеточка. Есть ли в ней смысл? Она по умолчанию была расположена там.
дело не в сеточке как таковой, а то, что при таком расположении вентиляторы находятся вне её защиты и полностью открыты пыльным бурям. По идее, их надо было прикрутить внутри корпуса за сеточкой. Если так и задумано - то инженеры этого корпуса те еще умники.
Подсобите, на что смотреть, кто чаще делает дно, кто чаще делает гуд, как научиться? я спрашиваю, а тред не читаю не много не имею времени самостоятельно вкатиться, подскажите хотя бы что вообще есть годного до 7к?
>есть годного до 7к
За 7к ты только помпу с топом купишь. Или 4ые поворотных фитинга.
Хочешь ок качества, готовь 40-60к на контур.
>А под AM4 ничего нет?
Бамп вопросу. Апгрейд не горит, но если зен2 выйдет очень вкусным с многаядир, почему бы и нет пока лимит не зажопили?
>водянка за 7к
>Ясно, шарящих здесь нет.
Шарящих по помойкам?
А если серьезно, за такую цену - разве что недорогую AIO для проца.
>шарящих здесь нет
Поворотный фитинг от битспауэр стоит ~ 15 евро за штуку. С 7к ты даже в контур с али не вкатишься.
Зачем тебе вообще вода? За 7К ты можешь купить супер куллер от нохчи\фантекс\термалрайта итп. Он будет тише, +- холоднее и не потечёт как начальная (7к ну рили) аио.
Обычно контур собирают если денег не жалко и нехуй делать.
Моя AIO за 5,6к с ку + 2 фитинга Barrow с али на VRM за 600 рублей + метр трубки за 200 + медный радиатор за 6к с али + 3 вертушки Deepcool по косарику. 2 года просидел на стоковой AIO, потом пересобрал с новым радиком и через VRM. Ничего не течет, что я делаю не так? А то ведь дешевые AIO у всех течь должны, ну мяяям!
>>588468-кун
>гибкие шланги
>Бляя как же убого выглядит
Водянкоёб - новый аудиолох. Они тоже не хотят слушать дорогие динамики, пока их брендовым кабелем не подключишь.
1. Сделать ватерблок между материнкой и пластиной, к которой она крепится. Расстояние - 10 мм, так что большинство ватерблоков отпадает. Что мне туда приколхозить?
2. Сделать ватерблок с обратной стороны этой пластины, а между ней и материнкой проложить термопрокладки. Проблема в том, что все ватерблоки типа пикрелейтед - говно, особенно из-за неудобного расположения фитингов. Как колхозить в таком случае?
Зато память воды не портится о углы.
>что я делаю не так
Страдаешь хуйнёй как по мне, охлаждать некро цпу и врм. Зачем вообще городить контур, если не охлаждать 250+ватт видеокарту\видеокарты.
Проще, дешевле и лучше суперкуллер поставить.
>А то ведь дешевые AIO у всех течь должны
Не у всех, но шансы есть. Рисковать с ограниченным бюджетом без возможности просто взять и сразу заказать новое железо в случае смерти от протечки, ну такое. Хотя каждому своё, мнение не навязываю.
>Ты хоть фоток накидай.
Пикрелейтед - старая фотка, сейчас система немного обновлена, включая видюху. Что ты хочешь на них увидеть?
Алсо нарисовал видение обоих вариантов.
>Страдаешь хуйнёй как по мне, охлаждать некро цпу и врм
3+ года охлаждал, а теперь перестану, потому что вася из 5б в хв назвал мой распердоленный топчик из 2к!5 некротой. А ты смешной.
>Проще, дешевле и лучше суперкуллер поставить.
Не дешевле (если сравнить сток), врм он не охлаждает, разгон меньше, температуры выше. Сейчас моя старая башня 2600х холодит на 4 ГГц в другой пеке, вот ему норм.
>Не у всех, но шансы есть.
Шансы больше у ригида выскочить из фитинга с уплотнением в стык, плотно зажатые и не пережатые до повреждения мягкие трубки никогда не протекут. А резьбовые соединения фитингов надо в принципе фумкой уплотнять для надежности.
>Рисковать с ограниченным бюджетом без возможности просто взять и сразу заказать новое железо в случае смерти от протечки, ну такое. Хотя каждому своё, мнение не навязываю.
>рисковать
Ну если 1080тишку не сверлить под несовместимый водоблок как тут один местный даун додумался, а потом новые видяхи покупал, то тогда я вообще не знаю, что для местных дебсов риск. Ты про такие непредвиденные расходы на риск? Тогда лучше вообще пеку не собирать, а то вдруг винтик выкрутится и она развалится. Покупайте макбуки ваще.
Оба варианта хуита. Тебе не нужна вода при таком расположении. У тебя там VRM на краю платы, вариантов прицепить радиатор море. Поройся на авито, там есть барахольщики, у них можно нарыть кучи радиков от старых мамок, особенно интересны от топовых асусов с теплотрубкой. А с северником ничего не сделаешь, кроме как видяху переставлять и заказывать универсальный радик на али за 300-400 рублей.
>>600895
>зачем вообще городить контур, если не охлаждать 250+ватт видеокарту\видеокарты.
Заводской кулер нерефа вполне справляется, а водоблоки для нерефов практически отсутствуют. Любитель переплатить по предзаказу рефа и поебаться с оплатой пошлины на таможне? За счет большого количества вертушек создается замечательный поток воздуха через корпус.
>Поройся на авито, там есть барахольщики
Рылся и на авито, и на али (теперь лежит немного ненужного водяночного железа, выставлю его на авито теперь) , и не только. Результатов мало, надоело. Лучше посоветуй, как заколхозить один из вариантов.
>а водоблоки для нерефов практически отсутствуют
Али ломится от них и они нормального качества.
>Оба варианта хуита. Тебе не нужна вода при таком расположении.
Появилась идея проверить эффективность. Сегодня сделаю вариант 2 без ватерблока, поставлю с обратной стороны кулер и замерю температуры.
Метнись кабанчиком и притарань мне водоблок на вегу 64 gaming oc, если там так все заебись. Инб4 ВИДЕОКАРТА НЕ ВИДЕОКАРТА, ГИГАБАЙТ ГОВНО и НАДО ПРОСТО НВИДИЮ БРАТЬ.
>Заводской кулер нерефа вполне справляется
Горячо и шумно, стояла 1080ти в сильверстоун рейвен2 прямо над 180 мм пропеллером. Когда поставил вторую 1080ти был ад и израиль.
>а водоблоки для нерефов практически отсутствуют
Почти ко всем не рефам от нвидия есть и еквб и букси.
>>601650
>если 1080тишку не сверлить под несовместимый водоблок
На сайте еквб была указана "теоретическая" совместимость водоблока еквб аорус 1080ти и моей карты аорус 1080ти ватерфорс экстрим.
Я фрезой снял "лишнюю" медь и без проблем установил еквбшный водоблок на свою карту. Водоблок до сих пор работает кстати.
И 1080ти я не сверлил, слегка расширил надфилем ОДНО из крепёжных отверстий. Даже без этого крепежного отверстия водоблок охлаждал так же как идеально установленный и прижатый водоблок на второй карте.
>Не дешевле (если сравнить сток), врм он не охлаждает
Всё что ты накупил в итоге + пердолинг вышло дороже топ нохчи.
>Когда поставил вторую 1080ти был ад и израиль.
Мало того, что в 2к19 SLI/Crossfire мертвы, я не могу представить, зачем это было нужно в принципе. Тебе в 4к одной тишки мало? Моя вега 64 тишка -10% и мне хватает за глаза. Наверное, потому что можешь?
С одной видео как раз все в порядке.
>Почти ко всем не рефам от нвидия есть и еквб и букси.
>>601850
>НАДО ПРОСТО НВИДИЮ БРАТЬ
Я вас услышал.
>И 1080ти я не сверлил
Сверлил/не сверлил, но в итоге минус тишечка. А я вот вегу 64 ЖМом мажу, гоню и в воде не особо нуждаюсь, при этом карту не ушатал. По краю ходим рисковые ребята, ага.
>Всё что ты накупил в итоге + пердолинг вышло дороже топ нохчи.
Как будто ты с водой едва не в разы больше пропердолился, лолка.
Зато перформит лучше + скилл сбора водянок. Я собираюсь через год-два купить новую платформу, как ддр5 выйдет и дебил каньон тащить перестанет, и перкотиться на фулл кастом, а у меня уже и заебок медный радик 360, и вентили, и кое-чего по мелочи. Докупить водоблок + помпу, а там уже и видео надо посвежее, может и видяха будет с водоблоком. А твоя говнохча так может? Хера с два, выкидывай и собирайся с нуля. Только выиграли.
>Это наверное единственное, что можно сделать. Должно скинуть несколько градусов.
На процессорном VRM скинуло с 94 до 86 градусов, что негусто. Большие потери на термопрокладке. Вариант 2 не прокатывает.
>Метнись кабанчиком и притарань мне водоблок на вегу 64 gaming oc, если там так все заебись.
ТЕБЕ ПРОСТО НЕ ПОВЕЗЛО
Потому что у меня нет планов городить кастом контур на текущем конфиге? А сидеть на ревущем без рагона рефе как фуфел с планами купить водоблок и городить отдельный контур для видео тоже такое себе. Разница в цене была несколько косарей.
>>602466
Хм, даже лучше, чем я думал. Попробуй и северник так проложить. На мой взгляд это уже достижение. А обдувать небольшим пропеллером не пробовал?
>Попробуй и северник так проложить.
60 -> 56
>А обдувать небольшим пропеллером не пробовал?
В качестве эксперимента - да, сегодня. На постоянно - не хочу.
>60 -> 56
Лол, чего ты паришься? У меня южник так греется, потому что сидит на одной теплотрубке с PCIe-коммутатором. Вот врм горячеваты, да.
>Лол, чего ты паришься?
Потому что материнка говорит, что System Temperature = 60 и крутит вентиляторами как только может. Снижать напряжение на вентиляторах или ставить реобас не хочу.
>протечек
Перед сборкой контура все водоблоки раскрутить, проверить на хуевость и, по желанию, промазать силиконом оринги.
>остановки помпы
Есть мамки, которые могут мониторить обороты помпы и выключаться при заданном значении. Я такое только на хедт интела видел, возможно некоторые топовые мамки на потребительских платформах тоже такое умеют.
>Посоветуйте датчики потока, давления, температуры, чтоб при хуевом событии случался алерт на спикер или через софт какой либо.
Акваэро все умеет, емнип, там даже блок разрыва цепи был дополнительный.
Благодарю
На моей серверной материнке есть сигнализация и последующее отключение. Обнаружил случайно, когда не хватило воды после апгрейда.
Никак. Иногда бывало забывал подключить помпу, когда ковырялся в железках, замечал перегревающийся проц в биосе и подключал помпу.
> промазать силиконом оринги
Говно совет. Во-первых силикон может загадить контур (У ЕК вроде был такой косяк).
Во-вторых, как ты доберешься до орингов в поворотных фиттингах? Обычно они являются слабым звеном, оринг у резьбы можно до полностью раздавить если параноик и без силикона охуенный контакт будет.
> Во-первых силикон может загадить контур.
Чё несешь, болезный? Чем загадить. Это силикон.
> (У ЕК вроде был такой косяк)
Как произволитель железа к этому вообще относится?
>Во-вторых, как ты доберешься до орингов в поворотных фиттингах?
Где ты слово о фитингах увидел? Речь про водоблоки, у которых со временем прокладка деформируется, а перетяжка винтов грозит трещинами.
На оверах писали, у одного силикон из орингов стёк и загадил рёбра в водоблоке так как ек обмазал им оринги. При чём он не вымывался а прочто там засел тонким слоем в самом важном месте в районе плавников непосредественно над процом.
В водоблоке как раз нет такой проблемы, оринг сильно сдавлен (я вон в прошлом треде отписывался как сорвал шестигранникики пытаясь его разобрать), так что вдвойне говно совет.
Надо помпу добавить
Прижим слабый, у меня даже на 1,46В 4/8 гой7с ЖМ под крышкой в 100 не улетает.
Какая температура ОЖ?
А как изменяется площадь радиатора при переходе 120-140 мм и при изменении плотности ребер?
Конкретнее, у какого радиатора больше площадь - у "разреженного" 140мм, или у "плотного" 120мм ?
Вопрос к чему: если разница в площади сравнима - то такой более "редкий" радиатор же лучше, т.к. легче продувается ?
Если плотность меньше, то и сопротивление воздуха меньше и возможно сделать радик более толстым, нарастив площадь таким образом.
При одинаковых габаритах рабочего тела я бы выбрал среднюю или низкую плотность ребер для более тихой работы СО и меньшей возможности найти валенок в ближайшее время.
У самого 2 радиатора 360х60 висят под столом, за пол года работы без фильтров пыли не набрали. Скорость вертушек около 700-800 оборотов.
>Если плотность меньше, то и сопротивление воздуха меньше и возможно сделать радик более толстым, нарастив площадь таким образом.
>При одинаковых габаритах рабочего тела я бы выбрал среднюю или низкую плотность ребер для более тихой работы СО и меньшей возможности найти валенок в ближайшее время.
Ну это все понятно. Хотя, справедливости ради, стоит сказать, что при росте толщины сопротивление радиатора тоже растет(на сколько - уже другой вопрос)
Мой вопрос был несколько в другом:
Вот есть стандартные типоразмеры радиаторов по длине, по ширине(вроде и по толщине тоже) - но вроде бы есть также и устоявшиеся/распространенные варианты плотности ребер и их вроде немного. И вопрос был в том, как сильно меняется площадь поверхности при переходе от одного типоразмера радиатора к другой(пусть той же толщины) по сравнению с переходом от одной плотности ребер к другой в одном размере.
Или я <пикрелейтед> ?
https://overhard.ru/news/articles/testy/3x120-vs-2x140-na-primere-magicool-slim/
>Давайте для начала разберемся с полезной площадью, у 3х120 радиатора она составляет 3х12^2 = 432 квадратных сантиметра, а у 2х140 – 2х14^2 = 392 квадратных сантиметра. Проще говоря, 360-ый по площади всего на 10% больше, чем 280-ый – совсем немного ведь.
Ну это все же площади вентиляторов, а не радиаторов. И расчет для трех одних и двух других (плюс вообще разные модели радиаторов и вентиляторов сравниваются, а выводы типа для всех).
Если считать по примерному занимаемому объему радиатора, то разница почти 25%, не?
Спасибо, хоть это лишь частичный ответ на мой вопрос и не на главную его часть, но тоже полезно
>280-ые радиаторы зачастую используют тогда, когда 360-ый попросту не влезет
>радиатор 3х120 эффективнее, чем 2х140
Я же спрашивал, например, про следующее:
что лучше по тепловой эффективности?
- 240 мм 25 fpi
-360 мм 15 fpi
>Мало того, что в 2к19 SLI/Crossfire мертвы, я не могу представить, зачем это было нужно в принципе.
Прошёл кризис 3 в 7К в 60 фпс.
>С одной видео как раз все в порядке.
Один воздушный аорус 1080ти в играх при 99% загрузки оче громко шумит, а это на равне со стриксом самые тихие нерефы у 1080ти.
На воде я только писк дросселей слышку при 100% нагрузке одновременно на 2 х 1080ти и цепе.
Олсо, сорт оф поэтому фейл. Столько пердолиться с водой и слушать свист дросселей это кек.
>НАДО ПРОСТО НВИДИЮ БРАТЬ
>Я вас услышал.
В июне 2017 года действительно надо было только 1080ти брать.
>Как будто ты с водой едва не в разы больше пропердолился, лолка.
Я пердолился ради интереса чтобы получить тихий даже под нагрузкой комп с 2 х 1080ти в разгоне до 280-350 ватт. Из-за писка дросселей вышел фейл.
>А твоя говнохча так может? Хера с два, выкидывай и собирайся с нуля.
Нохча из 2010 года будет отлично охлаждать цепе ещё хз сколько лет.
>Я собираюсь через год-два купить новую платформу
>может и видяха будет с водоблоком
Только в случае с горячей 250+ ватт видеокартой есть хоть какой-то разумный смысл собираться.
>Мало того, что в 2к19 SLI/Crossfire мертвы, я не могу представить, зачем это было нужно в принципе.
Прошёл кризис 3 в 7К в 60 фпс.
>С одной видео как раз все в порядке.
Один воздушный аорус 1080ти в играх при 99% загрузки оче громко шумит, а это на равне со стриксом самые тихие нерефы у 1080ти.
На воде я только писк дросселей слышку при 100% нагрузке одновременно на 2 х 1080ти и цепе.
Олсо, сорт оф поэтому фейл. Столько пердолиться с водой и слушать свист дросселей это кек.
>НАДО ПРОСТО НВИДИЮ БРАТЬ
>Я вас услышал.
В июне 2017 года действительно надо было только 1080ти брать.
>Как будто ты с водой едва не в разы больше пропердолился, лолка.
Я пердолился ради интереса чтобы получить тихий даже под нагрузкой комп с 2 х 1080ти в разгоне до 280-350 ватт. Из-за писка дросселей вышел фейл.
>А твоя говнохча так может? Хера с два, выкидывай и собирайся с нуля.
Нохча из 2010 года будет отлично охлаждать цепе ещё хз сколько лет.
>Я собираюсь через год-два купить новую платформу
>может и видяха будет с водоблоком
Только в случае с горячей 250+ ватт видеокартой есть хоть какой-то разумный смысл собираться.
>как защищаетесь от остановки помпы?
Никак, ничего пекарне не будет. ЦПУ и видеокарта уйдут в тротлинг.
Два раза на сутки пекарня в майнинге оставалась с выключенной помпой, часть жидкости испарилась, шланги из-за давления сжались, всё ушло в тротлинг. Причина - бета биос на мат. плату поставил лол.
Всё живое.
>Скажите два слова про 120 vs 140 радиаторы
При прочих равных 140 ЛУЧШЕ на ~ 15-40%.
>Если брать (тонкий) под одинаковое число вентиляторов, то очевидное "больше = лучше"?
Да.
>>616550
>Я же спрашивал, например, про следующее:
что лучше по тепловой эффективности?
360 будет охлаждать круче чем 240.
Про "эффективность" плотности радиаторов, всё зависит от количества пропеллеров (пропеллеры только с одной стороны или же пропеллеры с обоих сторон радиатора пуш\пул) и желаемой скорости пропеллеров.
Чем ребёр больше, тем сложнее продуть радиатор.
Определись какие радиаторы полезут в твой корпус и с каким числом пропеллеров. Какая скорость пропеллеров тебя устроит.
И выбирай.
Тут по 140 тонким радиаторам.
Да бля это понятно, но мне хочется чтобы и крутился на высоких оборотах и чтобы тишина была, потому и спрашиваю про хорошие 120.
если по уму, то нужно еще смотреть на сопротивления радиатора. и тут уже плясать: тихоходный с высоким статическим давлением либо высокооборотистый с хорошей производительностью.
но не настоящий сварщик, и что есть на рынке тоже не в курсе. Но оборотов до 750-800 все точно тихие будут, кроме совсем уже говна.
Нахуя тебе на высоких? Шуметь будет ЛЮБОЙ вентиль, тупо поток воздуха будет издавать звук и ничем его не избежать, это физика.
Так что в идеале вообще на постоянке можно их держать, 700-800 оборотов. Ну разве что для линпака настроить что бы до 1200 раскручивало. Меньше 500 оборотов смысла нет крутить, эффективность около 0.
Такого не бывает. Что за водянка то хоть?
Куда более реалистичной нагрузкой чем линпак: рендер, игры требовательные к процессору и офисные задачи. Как правило за неделю подбирается напруга при которой комп становится стабилен, греть его по максимуму совсем не обязательно. Знаю пару случаев потери разгонного потенциала после грелок.
>>621211
Читал подобное, к сожалению в магазинах не встречал. Нохча сделала подобный вентиль и вроде он даже очень хорош, но цена кусается.
Линпак тестят что бы с запасом было, по хорошему надо после линпака еще немного частоты понизить что бы с запасом было. Ну и следить самому что бы невязки вообще не отличались, а не только за тем что тест не вылетает (в тесте проверка невязки не очень строгая).
И инет магазах поищи, в рашке ясен пень нихуя нет. А нохчи похоже просто слизали дизайнт тайфунов, так что в любом случае надо оригинал брать. Ну или вообще на 14см переключиться, все равно в корпусах по ширине места дохера.
>А нохчи похоже просто слизали дизайнт тайфунов, так что в любом случае надо оригинал брать.
Топ советы.
Если не хочешь покупать топ нохчу 120мм за 2.5к в рф и 2к забугром, то за 1-1,5к есть нохчи редукс, корсары, нзхт, бикваеты. Они все одинакого шумят и продувают радиаторы на 750рпм.
>Но оборотов до 750-800 все точно тихие будут
На таких оборотах более важным становится шум подшипника.
Это копия, сохраненная 11 июня 2019 года.
Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее
Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.