Это копия, сохраненная 19 октября 2018 года.
Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее
Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.
- А что опасного в перегреве?
Постоянная работа на 100 градусах точно жизнь чипам не продлит, также троттлинг, отвалы чипов на свинцовом припое, выгорания элементов, произвольные перезагрузки и зависания, скорейшее высыхание конденсаторов на плате
Нормальные, рабочие температуры
Надо понимать, что для разных поколений элементов, с разным техпроцессом, и разным энергопотреблением значения могут быть различны, значения дальше являются усреднёнными, а по конкретной модели стоит спросить ITT.
ЦПУ до 70, видеокарта до 80, VRM до 100, жёсткий диск до 50, ОЗУ/SSD до 75
- Анон, я купил новенький 8700k, но чтобы сэкономить, прихуярил к нему кулер от старого box-3220, сейчас не могу войти в комнату, так как получаю ожоги
Анон, не экономь на системе охлаждения, особенно с горячим, шестиядерным ЦПУ
- Какой кулер мне тогда надо было выбрать?
Всё очень просто, экстраполируй мощь и разгон своего ЦПУ на размер радиатора и число трубок, также читай тесты-не тесты: http://www.hardwareluxx.ru/index.php/artikel/hardware/kuehlung/32636-thermalright-hr-02-macho-rev-b-test.html?start=9
если твой процессор уровня 7700k и 8700k, тогда, однозначно Noctua NH-D14/15. Дороха? Тогда уменьши разгон или вовсе его убери и возьми Macho REV. B
Для 7700 или 8700 (non k), или процессоров уровня i5 в умеренном разгоне кулер не ниже в буквальном смысле идеального Ice Hammer IH-4700, вариант хуже - gammaxx s40
для простых i5 уровня 8600 можешь взять gammaxx 300
- Не, анон, они пиздец огромные, я собираю себе игровую систему в SlimDesktop уровня Node 202
Братишка, земля тебе, крайне не рекомендую это делать, но специально для тебя был придуман Noctua NH-L9
- Я особенный и буду собирать всё с водянкой
Анон, если у тебя есть проблемы с выбором обычного кулера, тогда не подходи к водянке на пушечный выстрел, самое главное помни, что тебе надо брать диэлектрическую жидкость, лучше спроси ITT прежде чем что-то делать самому
- Я тут услышал про медное основание, никелированное, а ещё алюминиевое, что это такое и в чём разница
Суть в передаче тепла, у алюминия самые хуёвые качества, у никеля хорошие, дорогие кулера уровня Noctua используют никель, дешёвые, за 300р алюминий, а медь слишком тяжёлая и используется в ноутбуках или для теплотрубок, цельные медные кулера тоже существуют, имеют большой вес, при небольшом размере, хороши для использования в компактных системах
Также, анон, всегда обращай внимание на ровное основание кулера, лучше всего проверить основание линейкой, бывают случаи перекосы или выпуклостей.
- Я собрался заменить термоинтерфейс (термопасту) на своём ЦПУ и видеокарте, что можете мне посоветовать
Выбор тут достаточно велик, но лучше отталкиваться от тестов, и опыта Анона. Сама паста служит для улучшения контакта между неровностями крышки ЦПУ и неровностями площадки радиатора
Смотрим тесты-не тесты: https://forum.overclockers.ua/viewtopic.php?t=171053
Идеальный вариант - Arctic MX-4, является подделкой в 40% случаев, если не уверен, то не стоит брать
Arctic MX-2 разница между MX-4 будет на уровне погрешности, подделывается реже
Noctua - дорога, проводит на уровне MX-2, но не подделывается
GD900 - китайский аналог MX-2, смысла в подделывании нет, уступает на пару градусов MX-2
КПТ-8 - эталонная паста, проводит чуть хуже, но в виду расплывчатого госта можно получить совершенно разную КПТ-8 от разных производителей, в идеале брать большой тюбик белой мази
Вывод: Особой разницы нет, но что-нибудь может засохнуть и перестать проводить тепло. Это все не точно, экспериментируй сам и слушай охуительные от анона.
- Как часто стоит менять пасту?
Как начнёт перегреваться. Нормальные, оригинальные термоинтерфейсы могут сохнуть от 7 до 10 лет, сохраняя теплопроводные свойства
- мне Ерохин из 5Б посоветовал жидкий металл, говорит, что у него КС стала на 400 фпс быстрее работать, а процессор холодный как его мамка в постели с батей
ЖМ используется для особой касты дебилов оверклокеров, имеет свойство быстрого высыхания и вступления в реакцию с алюминием, помимо прочего проводит электричество, также может капать, утекать. Лучшая и единственная область применения ЖМ - скальпирование процессора и замена спермы под крышкой на ЖМ
- Как наносить термопасту?
Наносить термоинтерфейс стоит исключительно на ЦПУ/ГПУ, и в исключительных случаях на кулер, предварительно зачистив все поверхности спиртом от жира, пыли, волос и старого интерфейса, существует два традиционных способа нанесения:
1. наносить стоит аккуратным, тонким слоем по всей поверхности кристалла/крышки
2. нанести точку посередине ЦПУ/ГПУ, затем аккуратно придавить её кулером, давление сделает своё дело заполнив пустоты
- А что такое термопрокладки, зачем они нужны и как их применять?
Термопрокладки служат для отвода и передачи тепла в тех случая, когда использование термопасты невозможно. Что стоит знать анону о термопрокладках:
1. Толщина, термопрокладка должна идеально подходить по толщине, сдавливание прокладки на 30-40 процентов (у разных вендоров) препятствует передачи тепла на 70+ процентов
2. Складывать прокладки крайне не рекомендуется, только в случаях особенного дебилизма
3. Некоторые термопрокладки при постоянном тепловом воздействии могут начать "течь", подробности последствий на ютубе замыкания
4. Приклеивать термопрокладки всегда стоит только на очищенную поверхность, начисто, без воздушных пузырей, так как воздух не проводит тепло
5. Область применения термопрокладок - Память, VRM, в некоторых случаях Мосты на материнской плате
- Какую термопрокладку стоит покупать?
Методом переборов, тестирований и опыта использования анонов ITT вывод стоит только в пользу Arctic Thermal Pad
- Сейчас я всё понял, выбрал термоинтерфейс, термопрокладки (сравнивай с заводскими) и решил очистить от пыли свою видеокарту и заменить теплопроводящие элементы системы охлаждения
Анон, будь аккуратен, потренируйся на курах, в идеале найти у друга пирометр:
0. Если ты безрукий - не лезь, она тебя сожрет
1. Если ты пидорас и наёбщик имеешь карту на гарантии, то с помощью домашнего фена и небольшого количества воды (вода проводит электричество и окисляет контакты, будь крайне аккуратен, исключительных случаях можешь отклеить пломбу паром) аккуратно отклей гарантийную пломбу и открути все винты через тряпочку для протирания дисплея телефона
2. полностью сними систему охлаждения и протри места примыкания старых прокладок и пасты техническим или медицинским спиртом, но не салициловой кислотой
3. Спиртом ототри все элементы оставшиеся от прокладок с памяти, ВРМ и дросселей
4. Если у тебя есть проблема с термоинтерфейсом на ГПУ, тогда аккуратно, с помощью спирта и старой, мягкой зубной щётки, мягкими движениями размочи и удали засохший термоинтерфейс от элементов
5. Вырежи термопрокладки точно также по форме, толщине и размеру, как было на сделано на заводе, и приложи, для примерки, их к элементам платы, затем, удали скотч с одной стороны и с помощью мамкиных щипчиков пинцета аккуратно наклей прокладки на элементы, затем аккуратно придави их пальцем и проверь, чтобы не было пузырей
6. закрывая охлаждение ВРМ, так как скорее всего оно разнесено от охлаждения ГПУ, и наноси как было описано выше термоинтерфейс на ГПУ
7. Закрывай крышку, прикручивай винты, вешай пломбы, но не слишком плотно, так как при тепловом воздействии элементы могут расширяться, делай также как было в самом начале
8. Втыкай карту в компьютер и запускай фурмарк, параллельно пытаясь снимать температуру из бесплатного HWMonitor или с помощью пирометра
Бонус видео о замере температуры ВРМ на материнской плате, или почему не стоит покупать самые дешманские материнки с топ процессорами:
https://www.youtube.com/watch?v=-EMnPhEuCUc
Паста для переката:
https://pastebin.com/7hGYN2LG
В данном треде ищем информацию по: Необслуживаемая СВО для добавления в шапку
>диэлектрическую жидкость
Маня, любая жидкость становится в контуре проводящей электричество.
Главное, чтобы когда твоя моча потечёт на плату она там не замкнула все элементы, а в контуре и так похуй
> мне Ерохин из 5Б посоветовал жидкий металл, говорит, что у него КС стала на 400 фпс быстрее работать, а процессор холодный как его мамка в постели с батей
Нашёл на помойке твой пека. Оттер со спиртиком жм с проца и сокета. Все заработало. Пасибки.
Как она, блядь, протечёт на плату, если её в контуре не было?
Наглый пиздёж, если ты не весь шприц потратил.
Если наносил как положено ультратонким слоем без капель, то всё норма будет. Но из-под кулера яб убрал ЖМ. Разницы с термопастой минимум, а последствий потенциальных дохрена может быть.
Нахуй я эту хуйню купил, мало ломучих ебучих клипс, так еще и вентилятор хитровыебанный...
Снимай с крышки, а то потом заебешься подошву кулера чистить и полировать
Я с нубским вопросом, насобирал я вот такого: Корпус SilentiumPC Gladius M35T, Pure Black, Tempered Glass
Блок питания (PSU) Deepcool DN550, 550W, 80+
Материнская плата Gigabyte H370M DS3H
Процессор Intel Core i3-8100 (4C/4T, 3.60 GHz, 6MB Cache, LGA1151, 65W) Оперативная память Kingston 8GB, DDR4, 2666MHz, CL16, Single stick, HyperX Fury White
Диск SSD Kingston A400, 120GB
---------------------------------------------
Ну, и нубский вопрос - нужен ли дополнительный кулер (за 20 €) на процессор? Если я в игори играть не собираюсь. Не помешает?
Боксовый кулер с охлаждением справится, но обычный среднекулер "со стороны" будет работать тише, а охлаждать лучше. Если отдать тысячу-другую не жалко, то смысла отказываться нет.
>Если отдать тысячу-другую не жалко, то смысла отказываться нет.
Спасибо за объяснение. Я как раз готов доплатить за 1. более тихую работу 2. лучшее охлаждение - так как актуально.
>Если я в игори играть не собираюсь. Не помешает?
Нафиг не нужен, без нагрузок будет довольно тихо, сириосли. Это же ай3.
Кстати и мать можно брать дешевле под такой проц и бп (если апгрейд не планируешь.)
>Кстати и мать можно брать дешевле под такой проц и бп (если апгрейд не планируешь.)
Я вот тоже так думаю, что можно (и нужно) на материнской плате сэкономить. Играть не собираюсь.
>у тебя матх материнка, нафиг бьольшой корпус.
По теме треда спрошу: Разве большой корпус не будет «холодней» маленького? Мне тоже большой корпус не очень нравится, но я думал, что он будет холодней просто.
У тебя i3 и ты даже не собираешься его нагружать, алё.
Там просто нечему греться, лучше бы ссд взял побольше или на монитор новый отложи или еще куда, а ты об охлаждении думаешь, лол.
>Я бы убрал.
Нахуя оставлять слабое звено в цепи? И всмысле разницы нет? Разницы с ТП нет когда Конча под крышкой, а там уже жм
>Нахуя оставлять слабое звено в цепи?
1-2 градуса, и то при использовании какой-нибудь говнопасты - ну охуенно слабое звено...
>И всмысле разницы нет?
А ты шапочку-то посмотри. Первый же график. 1 место термопаста, 6 место ЖМ.
>Разницы с ТП нет когда Конча под крышкой
Нихуя ты дурачок...
>на монитор новый отложи
Спс. Монитор новый в смете уже 27".
Вот я в охладительный тред и заглянул, узнать на чём можно сэкономить.
>всё время сидел на стг-2 от залмана
Если она была корейской, то HT-H1 или MX4 твой вариант. Китайская +/- GD900.
>GD900 выглядит привлекательно, как она себя ведет при сильном разгоне?
Не самым лучшим образом. Она идеальна для лоченых камней.
Ну вроде как, ибо камни всегда были в порядочом разгоне и она спавлялась с такой печью как x5470 на 4ггц. Пиздос, всё более-мене нормальные подделываются чтоль? Есть гайды как не наебаться или везде чисто лотерея? Нохчу также часто как и мх подделывают?
> А ты шапочку-то посмотри. Первый же график. 1 место термопаста, 6 место ЖМ.
Кстати про шапку. Графики какие-то нитакии, нипанятныи. 2-8 у ТП против 50-70 у ЖМ в графиках не вижу. и вторая картинка тоже - как 100 охлаждает лучше 140...
мимо
>Нохчу также часто как и мх подделывают?
Нохча, кулермастер и гелид - пасты с минимальными подделками. Остальное рандом.
Не, если есть провереная GD900, то можно и её. Просто с али так же рандом приходит, даже от официалов.
>>2989224
Но суть примерно такая. ЖМ на крышке примерно равен хорошей термопасте и заморачиваться именно с ЖМом толку мало. ЖМ под крышкой - топ и ни одна термопаста его там не заменит. Да даже припой под крышкой уступает ЖМу пару градусов.
>Нохча, кулермастер и гелид - пасты с минимальными подделками.
Практически без подделок.
Самофикс
Да, анон, на крышке могут быть проблемы с минимум профита, это того не стоит, а так смотри сам, mx4 будет куда более хорошим вариантом
Тащемта он прав. Конечно если сравнивать с кустарным припоем на тех процах где его изначально не было, а не с заводским.
https://www.youtube.com/watch?v=IZ4TQsBI8Bg&t=0s&index=6&list=PLQdW1s2ySRjm4wG6xL-PVWa6L3IGmiLuW
1. Есть molex от БП, у него продублированны все провода ( два красных, четыре черных, два желтых ), это на что - то влияет, он тот же вольтаж выдает что и обычный ? Нет возможности взять мультиметра и посмотреть конечно же нет.
2. Допустим два вентилятора с molex подключаются один в один и к одному molex с БП ( тот самый " продублированный " ), сколько вольт будет получать каждый вентилятор ? Пополам ?
3. В корпусе стоит 1 вентилятор на выдув ( на заднице сверху ), боксовый на процессоре ( обдув ), дефолтный на GPU и маленький 40x40 на чипсете ( обдув ). HDD греется до 45 градусов и в целом снизу достаточно жарко, стоит ли ставить 80x80 на вдув ( морда низ ), имеет ли это хоть какой - нибудь смысл учитывая небольшие прорези на самой морде и в целом замкнутость ? Или лучше поставить на бок ( вдув ), но тогда ведь CPU Fan стоящий сразу за этим будет хуже работать ? А может лучше ничего не ставить и забить хуй ?
4. Вентилятор на чипсете сильно вибрирует и шумит как бы я его не прикручивал, видимо из - за того что сам радиатор — хуйня высотой 1.5 сантиметра ( собственно пикрил ), но он точно перегревается без вентилятора ( был отвал ). Можно ли наколхозить примерно эквивалентный этому дешёвому маленькому вентилятору пассив не снимая старый. Я хз, может купить радиатор побольше и тупо присобачить как-нибудь к старому, или это хуйня идея ?
1. Вольтаж тот же, двойные провода увеличивают максимально допустимый ток на этот молекс.
2. Оба будут получать 12в, они же параллельно включены, а не последовательно.
4. Там стандартное крепление, можешь купить более высокий радиатор типа пикрелейтед и поставить заместо старого, может частично улучшит ситуацию.
> 3. В корпусе стоит 1 вентилятор на выдув ( на заднице сверху ),
45 для винта это предел, дальше плохо. А ещё лучше не допускать больше 40. Это из личного опыта, ИМХО так сказать. Поэтому винт лучше обдувать.
Второй вентилятор в корпус лучше поставить если есть возможность, тем более если там винт. Но успех сильно зависит от корпуса, пикрил пример - через дырку, теперь закрытую бумажкой, проходил воздух и на несколько градусов повышалась температура в корпусе потому что задний вентель забирал воздух снаружи а не из корпуса. Ещё, в этом же корпусе спереди, под мордой, были каналы через которые внутренний тёплый воздух гонялся по кругу передним вентилятором, пока не переставил вниз сидаром закрывший своим квадратным телом дыры).
Как я понимаю, плясать в охлождении внутри корпуса нужно от выбора стульев давлений - повышенное или пониженное, вентиляторы вдувают или выдувают, а "поток" сделать не получится из-за случайных отверстий.Только если комп не такой изначально, как Power Mac G5
>>2990977
Так получается нагрузка на блок будет больше ? Я не понимаю, как это так, подключаем два потребителя и они оба получают столько же как и один ? Уменьшил обороты вентилятора на чипсете подключив его к 7В ( от 5 -ти сам не заводился, а жаль, работал бы еще тише ) от "двойного" molex (пик1) вынув при этом оба черных коннектора, собственно, если я подрублю еше один 12В molex ( для него ничего не меняя, то есть питание +12 gnd ) поверх этого ? Нагрузка на БП ? Обороты обоих ? Не перестанет ли сам запускаться первый ( ведь буквально 1 вольт вниз разница и он не заведется уже ) ?
2. Так и ничего не смог придумать в плане того куда прицепить вентилятор, так как корпус дно ебаное ( пикрил, фото не моё ). Все таки решил что если и ставить то спереди на вдув, но, блядь между мордой и самим стенкой самого корпуса не влазит 2.5 вентилятор, дырка в стенке размером под 80x80. Вот что пришло мне в голову, а что если купить 120x120 и прикрутить прямо к морде снаружи, в самой морде вырезать отверстие чтобы воздух сразу через стенку шел ? Что думаете ? Будет ли вибрировать жестко закрепленный на пластиковой морде вентилятор хоть и на малых оборотах ( 800 - 1200 ) ?
Спасибо ответившим анонам, я правда уже запутался, не знаю как найти выход из этой ситуации... Уже голова кругом от размышлений идет.
> не знаю как найти выход из этой ситуации...
А какую проблему ты решаешь, анон? И по фотке не видно что там под мордой в корпусе, может можно вентилятор внутри поставить...
Вот такую хуйню, как на пик1, не стоит делать. Т.к. ты пускаешь электричество "против шерсти". Микросхемы в БП не сильно будут рады такому счастью.
Именно что нельзя, морда не закрывается тогда ( Нужно наверное искать 1.0 высотой, но их день со днем не найти вот так вот в город_нейм. Да и если не делать дыр в морде сдается мне, что поток через эти "щелочки" будет если не нулевым, то уж точно нивелирующимся рисками убить HDD при вибрации, например.
>>2991912
Я конечно не радиолюбитель ни в коем разе, но в чем именно проблема ? Есть две линии, между ними возникает разность потенциалов. Ноль у всех линий общий, тока так как мой провод дублированный с запасом. Что может случиться ? Одно стало понятно, более одного подключать не стоит. Я бы подключился к 5В но он сцука не стартует. Хз думаю заставит его стартовать нельзя.
>Ноль у всех линий общий
Ноль должен быть реальным нулем. Чем и является черный провод. Ты же за ноль берешь красный провод, +5В. И за счет разности потенциалов делаешь из него минус. Т.е. Начинаешь гнать электричество против шерсти. Какому-нибудь резистору впринципе похуй, а вот полярному конденсатору или еще хуже - микросхеме уже может поплохеть.
> Именно что нельзя, морда не закрывается
Та поленился посмотреть пикрил? Видишь там вентилятор с другой стороны железной передней стенки, от пластиковой морды.
> Сразу за стенкой стоит HDD на расстоянии еще меньшем чем морда.
Не надоело тралить? Пиздуй в /б.
Спасибо за помощь.
Лучше подскажите какой резистор/хуистор ( я в этом ноль хоть и паяю часто, лол ) нужно ставить ? На 5 вольт ? Еще пишут что он будет сильно греться и в конце концов выгорит и вместе с ним БП. Это правда или преувеличение таки ? Каковы риски ?
> а на что будет влиять мощность ? На температуру ?
Да, на температуру резистора.
> Так лучше брать с большей мощностью ?
Да, но 10 ват смысла нет ЛОЛ
> Подойдет ли схема из двух пикрилов, соединенных последовательно ?
Да, причём рассеиваемая мощность разделиться между ними обратно пропорционально сопротивлению
> Что будет если сопротивление выгорит ? Цепь разомкнется ?
Да. Последи только чтоб горячий резистор не поплавил изоляцию других соседних проводов.
На пикрил регулятор, по сути переменный резистор.
>Начинаешь гнать электричество против шерсти.
Еб твою мать, ну откуда вы такие лезете?
Шерсть какую-то нашли, вообще охуеть блядь.
Вентиляторы на 7 вольт в нулевых сажали часто, и никто от этого не умер.
Про шерсть это конечно реально хуйня, но один чел мерил пульсации по 5 вольтовой линии когда в нее не подключен ноль от вентиля, потом подключал его и опять мерил. Пульсации резко возрастали. Поэтому сажать вентиляторы между 12 и 5 не рекомендуется.
Таки спасибо за информацию. В соседнем треде анон рассчитал что хватит одного резистора на 100-110ом с мощностью 2 ват, тогда по-идее греться особо не должен. Да, видел такой регулятор, но во - первых он стоит много дороже резистора, во вторых molex к нему так просто не присобачишь. Да и регулировать мне не нужно ( в диапазоне).
>>2992636
Нет этого действительно не нужно делать. Я вчера гуглил несколько часов га форумах всяких радиолюбителей. Они там целые пасквили со специфичной терминологией катали и все в один голос твердили что так делать ни в коем случае нельзя, есть даже не хуевый риск убить именно периферию (HDD например). Там и шумы как арон написал и наводки, а в случае чего на 5 в придет 12 и будет пиздец БП как минимум.
>Напряжение 12В, Потребляемая мощность 0.96Вт, Потребляемый ток 0.08А. Нужно снизить напряжение с 12В до 6-7В.
Если у тебя 12В, а нужно - 7В, то выходит надо погасить 5В напряжения. Для этого (из закома Ома) 5В/0.08А=63 Ома. И значит нужно брать резистор этого номинала, т.е. 68-82 Ома. Дальше, этот резистор должен будет рассеивать 5В*0,08А=0,4Вт. Ближайший номинал - 0.5Вт. Но это будет почти впритык. Следующий номинал - 1Вт.
В результате имеем - чтобы снизить напряжение с 12 до 7В тебе нужен резистор 68-82 Ом и мощностью 1Вт.
Неправильно
В лоу нойз переходнике на 50 ом стоит резюк.
теперь вопрос - как правильно организовать охлаждение? у нитросенуса подсмотрел - натянуть термоусадку на конденсаторы. а дроссели как изолировать? Пока сижу стачиваю с радиатора с обеих сторон медь.
так не лезет же с трубкой
изолировать термически чтобы контакта не было и дроссели мосфеты не грели
> и дроссели мосфеты не грели
Не понял, кто кого будет греть? Дроссели в импульсных преобразователях сами греются как сучки.
как я понимаю, дроссели будут контактировать с радиатором и передавать тепло на мосфеты сильнее, чем без радиатора, например.
>термоусадку на конденсаторы
У тебя эффект одеяла получится, не делай с ними нихуя они через корпус тепло отдают а так только больше грется будут, долбаёб твой нитроксенус.
Ты че, ебобо? Вольтметр на переменку ставь, им все можно мерить блять. У меня друг компьютерщик, он мне рассказал.
>которую даже медицинский спирт не берет?
Он и не должен брать.
Нанеси на тряпочку WD-40 и оттирай. Ацетон и растворитель не вздумай, весь клей и лак вокруг камня к хуям пожрёт.
Взял эту нохчу. Охуел с размеров коробки. Поставить смог даже такой даун как я.
Попробуй. Алсо ацетоном я тоже мыл чипы, ничего не разъело не смыло. Наверно хуевый ацетон у меня.
точно справится? может что-то с запасом взять?
Ну, там радиатор касается кондера, поэтому он его таким образом защищает от нагрева. Все нормально.
так у меня тоже самое будет. сегодня схожу попробую на рынке поискать более подходящий радиатор, если не получится - буду таки доделывать этот и ставить
Можешь в мебельном купить обрезок профился от двери шкафа купэ, напилить ребер ножевкой чтоб обдувало. А че медный просто не засверлишь и не прихватишь на мелкие саморезы.
Ахахахах норм тема, использовать мебельный аллюминиевый профиль как радиатор.
я его собираюсь сверлить и прикручивать, но как уже писал, он контактирует с дросселями и конденсаторами, а напильником очень долго стачивается. был бы точильный станок, можно было бы им пройтись
> а напильником очень долго стачивается. был бы точильный станок
Ты никогда не выпиливал радиатор для сокет7 из радиатора сокет370
Если у тебя есть чем сверлить то купи круг с липучкой и шкурки какие надо по зернистости. https://www.youtube.com/watch?v=hM7ewas58IU шкурки стоят квобще копейки, я шуруповертом с таким кругом ручки делал для отверток, ножи тоже полировать норм фетровым кругом с пастой.
Думал может выясню с какой стороны докрутить винт так как заебался искать причину дребезга.
короче я так пока ещё ничго не сделал. думаю сходить в лавку, где ключи делают и узнать, возьмутся ли они снять с обеих сторон по 2мм.
Мозги не еби, приблуда стоит рублей сто шкурки рублей по 10 ты это радиатор в пару секунд сточишь.... До нужных размеров.
с тебя те же 200-400 рублей хуй возьмет который ключи делает. А так возьмешь и не будешь мозги ебать с напильниками долгие годы по мелочи.
Скальпатор купи китайский за 400р. Его даже на алике не надо заказывать, пробежись по местному авито. Люди заказывают, скальпают и продают. Купи, скальпани, продай дальше.
Ты бы батарейку поменял.
>Что там у нас годного из корпусных крутилок 120мм?
Тут дело вкуса и возможностей матери. Лично я и XFAN'ами дипкуловскими прозрачными из белого или чёрного прозрачного пластика, непрозрачные дуют хуже при том же шуме не брезгую мать умеет управлять 3-х пиновыми вертушками. В простое тихо, в нагрузке эффективно и при 1100-1300 оборотах относительно тихо. 2 на морде кейса, 2 на верхней стенке. Хватает для системы с 8700k.
>По отзывам что-то приличное начинается с 600-700р.
Так и есть. За эти деньги уже всё хорошо - 4 пина, воздушный поток или тишина.
Если нужен дикий продув, то QF120 перфоманс от крайорига. 2200 оборотов, дикий воздушный поток, но и не сильно тихо.
Если нужна тишина, то арктиковские F12 на 1200 оборотов хороши, но дуют примерно как теже XFAN'ы за копейки. Преимущества у арктик - 4 пина и только.
Если тихо и с хорошим потоком на максимальных оборотах, то Pure Wings 2 PWM или нохчевские 120-ки, но цена пиздец, конечно.
Если нужна вертушка на 120 башню процессорную, то TF120 очень хороший варик.
Если нужна универсальная и не супер-дорогая вертушка на корпус, то UF120.
Как-то так. Сугубо ИМХО.
>А по 140-милиметровым пояснишь?
Вот по 140 я не в теме, если честно. Знакомый говорит, что всё говно на сильвер арроу искал 2 тихие и эффективные вертушки за любой прайс кроме нохчи. Даже термалрайт - кал. Но это мнение 1 анона, грубо говоря.
Выше уже писал универсальный нищевариант:
>IH-4700 или IH-4800 если корпус позволит
Круче только всякие нохчи за овердохрена денег.
Еще идеи есть ? Стоит сказать что иногда ему хватает отстаяться 10 минут, иногда требуется 2-3 часа, а иногда и сутки. Главное что по прошествию времени он как ни в чем не бывало проходит POST и в целом нормально работает. Температура проца в районе 31-35, видяхи gts250 - 45-50, чипсета 36-50. Я понимаю что датчики имеют диапазоны точности и измерения, но тем не менее. Мать жопарок n68s.
У тебя ядерный реактор в корпусе, чему там сутки охлаждаться? Кондей поди где-то треснул.
С монитором самсунг была такая проблема, дело было в кондерах. У тебя БП не пищит высокочастотным звуком?
Понятное дело что нечему, хз может постепенно что - то разряжается/заряжается. Визуально ничего треснувшего/вспухшего не нашел.
>>3001578
Нет, я его отключал на продолжительное время пол часа - час. Опять же иногда он включается, но скорее потому что просто время достаточно прошло.
Я вообще бы не парился особо, два года как - то пользовался же, но сейчас время постоянно меняется в большую сторону.
Алсо, может это проблема видяхи/шинды10/драйверов но бывало такое что сворачивается/разворачивается что - то на экране и я дергаю курсор мыши резко одновременно ( в общем активность сильная на экране с окнами ) так бывало что изображение повисало, музыка при этом играть продолжала. Зависание либо продолжалось до выключения из розетки/удержание кнопки, либо бывало заливало черным весь экран и через несколько секунд все отвисало.
Ого, спасибо анон. На дипкулы что-то жалоб на хуяндексах много. Может качество сильно плавает?
вентилятор поверх радиатора
Попробуй другой БП подцепить.
>Но его сняли с производства, а бу не хочу брать.
Pfxtv б.у. в регарде и онлайнтрейде еще появляются абсолютно новые и стоят копейки.
>Может качество сильно плавает?
Есть такое дело. Но такое у всех дешманских вертушек встречается (залман, кулермастер, ксайленс и тд - всё рандом).
Но насколько всё плохо - вопрос. У меня на руках было штук 15 таких XFAN'ов - самый косячный по сей день стоит в моей пеке. У него чуть кривой баланс, который чувствуется либо при максимальных оборотах, либо если прямо ухо близко к вертушке подносить. За его 160 рублей - строго похер.
Остальные вполне хорошо трудятся который год.
>Не, анон, они пиздец огромные, я собираю себе игровую систему в SlimDesktop уровня Node 202
Братишка, земля тебе, крайне не рекомендую это делать, но специально для тебя был придуман Noctua NH-L9
Я понимаю, что сейчас аноны совсем тупенькие пошли, но не говори о том, о чем не знаешь. Ноктуа совершенно точно не подходит для этого. Могу пояснить все по поводу охлаждения 7700К в этом корпусе.
>Дербауэр скальпировал рузен и сравнивал с ЖМ-ом. ЖМ вин, пусть и на крапаля.
В динамике надо смотреть, уёбка ты кусок. В динамике. Припой не идёт по пизде никогда. ЖМ, будучи, сука, Ж, активно реагирует и окисляется. В итоге через 1-2 года твоя теплопроводность тонет, зато ты срубил просмотров на ютубе и заставил школоту свуниться.
Всё проще.
Дебилбауэер не использует герметик. То есть слой ЖМ выше тоньше, чем слой припоя. Вот и весь ответ на вопрос.
>В итоге через 1-2 года
Нихуя не происходит - https://youtu.be/sl0VrsXhDn4?t=298
Соси писос, пжалста.
есть фикус 8300 и есть стоковый кулер. Хочу впендюрить башню Performa Aardwolf Optima 10X (медь, алюминька и лопасть 120 мм). Есть ли смысл такой бандуры, если проц не гнал и гнать не думаю? или взять в два раза дешевле и в два раза меньше шайтанку и не парить мозг?
Он физически не может не окисляться. Посмотри срок годности на шприце, он неприятно тебя удивит.
Я щитаю, что охлада много не бывает.
Сколько жижи надо в простой контур 360*45, 15 см резервуар?
Chill factor 3 правда такой кал?
У меня остатки ноктуы в тюбик есть, но им уже 2 с хуем года, похуй? Лучше её намазать на проц?
На залман перформу смахивает. Можешь впендюрить, кроме охлаждения он еще и тише будет.
Хотя я хз как работает стоковый, если у тебя по температурам норм и по громкости норм, тогда смысла нет.
когда стали ставить ссд, то оказалось, что m2 слот размещён специально под радиатором, там же наклеена прокладка для отвода тепла
как правильно поступить, Аноны, стоит отлепить наклейку с м2 ссд чтобы наклеить прокладку, потеряю я в этом случае гарантию, или можно попробовать засунуть прямо так, и тепло будет передаваться через наклейку?
>Гарантия
>m2 ssd
Хех.
Самсунговская годнота отработает дважды свой ресурс, релаксируй и делай как считаешь нужным.
>Какие подводные камни?
Будет очень тихо на более высоких оборотах.
У самого две такие на 970-ой, откусил нахуй говеные виндфорсовские 3 пропеллера, которые на 90% охлаждали, как два биквайта на 50%, при этом первые шумели как черти, а эти не слышу вообще, 65 градусов под фурмарком на 1600 мгц.
Эта шизошапка
> Будет очень тихо на более высоких оборотах.
Тишину я уже оценил, вот поэтому и хочу наколхозить. А то чет жалко $30 на башню выкидывать для 8400, а боксовый жужатель меня уже доебал.
Плюсы:
- Теплопроводимость 36 В/мК (для сравнения у МХ-4 всего 8,5 В/мК)
- Легкость установки (не нужно пердолиться с нанесением как с термопастой)
- Многоразовое использование (некоторые тестировщики переставляли до 50 раз и пластина все так же хорошо передавала тепло)
- Работает при температурах от +200 до -400°С (что хорошо для экстрим кококклокеров)
- Не течет, не плавится, не высыхает, не пачкает, не испаряется
Минусы:
- Проводит ток (из графита же), так что если уронишь ее на матплату, то есть вероятность ее убить
- В отличие от пасты не сглаживает неровности поверхности проца и кулера, поэтому запертый под пластиной горячий воздух может нагадить
- Есть только версии 3х3 и 4х4 см, то есть всякие большие Тредрипперы сосут.
- ~700 рублей за 3х3 пластину, ~1к за 4х4 пластину (хотя хуй знает минус ли это если пластина многоразовая)
У меня эта хуевина распердоленый ивик в пассивном режиме держит. В каком нибудь пубге вертится на 600 оборотов и норм.
Только муген 3 несовместим же с новыми сокетами, нужна доп деталька для крепления.
>Только муген 3 несовместим же с новыми сокетами, нужна доп деталька для крепления.
он у меня на 1150 стоял, насколько я знаю 1150 от 1151в2 дырками не отличается
https://www.ixbt.com/platform/deepcool-gamer-storm-mf120-review.html
Если в ноуте будет зазор, можно алюминиевую фольгу?
Подводный камень в другом. Я конечно спизданул про несовместимость, но у интола нынче текстолит тоньше.
Нужна Flip Mount Super Back-Plate 4 чтоб с обратной стороны материнки закрепить, плюс они выпустили другие винты для крепления, которые меньше вдавливают башню к матери.
на пике в комплекте не этот же бэкплейт разве?
не, я не шарю
Что на счет термоскотча? Ну и я припиздел немного, радиаторы надо прикрепить вертикально.
А какой сейчас есть 1151/1152в2 дешмань кроме гаммакса? Крутилку буду свою ставить, интересен только сам радиатор. Чтобы стоковое шило на башнемыло не менять.
>интересен только сам радиатор
Так я тебе и пишу что 4700. 6 теплотрубок, йобаплощадь как у люцифера дипкуловского и стоит всё это 1,6к в регарде.
Всё остальное сильно дороже.
Бля, анон, бутылок посдавай, на панели постой... 1,6к это гипердёшего. Всё что дешевле - мусор.
Меня устраивают температуры на стоковом, но жужатель дефолтный заебал.
> Теплопроводимость 36 В/мК (для сравнения у МХ-4 всего 8,5 В/мК)
Хуета потому что эта пластина намного толще чем раздавленный кулером слой термопсты и из-за
> В отличие от пасты не сглаживает неровности поверхности проца и кулера, поэтому запертый под пластиной горячий воздух может нагадить
Поэтому и хуета.
То есть она проводит лучше чем паста, но намного хуже чем медь, а слой намного толще чем слой пасты и неровности/пузыри она заполнять будет хуже чем паста.
Если бы это была охуенная идея, все бы её использовали.
Даунам нассали в еблет маркетологическими цифирками теплопроводности, и теперь дауны думают, что эти цифирки что-то решают.
В соседних тредах вон производительность процессоров меряют их частотой. Тут производительность охлада ватмками меряют. Зоопарк.
>Неужели всё так плохо?
Нет. Основания рандомны как и у прародителя термалрайт. Но когда это мешало тем же термалрайтам быть топовыми кулерами?
И да, вся эта мегакривизна в 90%+ случаев исправляется чуть бОльшим слоем термопасты, ибо кривизна эта даже до миллиметра не доходит.
:3
А IH-4700 - это перемаркированый Thermalright Venomous X RT
Какой-то скромный однобашенный кулер, фи.
Ведь есть же ГРАНД МАЧО, есть Сильвер Эрроу если не хотите платить за йоба бренды, есть ебаные двухбашни типа Дарк Рок Про и ДХ15
Cтрела это такая же ёба, как и топы от нохчи.
Потому что на всё что ты перечислил цена в 2-3 раза выше
>термомедведя
Ибо все дикий оверпрайс и на самом деле нужны 0.00000001% пользователей.
И то не факт, что термомедведь не соснёт у MasterGel Maker, которая так же под азот расчитана.
80%+ хватит GD900, остальным NT-H1/MX4 + ЖМ под крышку.
Он большой как задница твоей мамаши
Хорош и даже шикарен, но 170 мм - это мать. 4700 хоть 160 мм, что более-менее сносно.
После выкота восьмиядерников всё что не кофе станет обсолит.
Эскобар.
У Перчаток видос был про них, поищи.
Объебосы в 90%+ случаев. Тут гайки не докрутили, тут говном помазали, тут литьё уровня мать. Держить от этого подальше, анон.
Вода - минимум 10-15к рубасов и лучше сильно-сильно чекать ОЕМ производителя. Кастомы еще дороже.
Сейчас в контуре стоят водоблок, фиттинги и резервуар от Barrow. Претензий нет, всё охуенно. Получше тех же ЕК, лул
Кинь фото.
Получше это чем? У меня от ек, уже 4 года контур в действии. Лучше уж словенцам занести, чем ублюдочным китаезам.
купил в днсе рублей за 500 в 2014, ещё половину не израсходовал
С ней лучше вообще не связываться. Даже официальный арктик рандомит от тюбика к тюбику. Поищи лучше NT-H1 или GC-Extreme.
Ценой да качеством. Поворотные фиты от ЕК какое-то говно, а у Барроу хорошие, годные.
Водоблок под процессор по качеству на уровне Supremacy EVO. Никелировка хорошая, годная, плекс заебись да и пластик вокруг блока годный. По производительности - хуй знает, может на 1-2 градуса хуёвее. Ещё и direct-die на Скайлейк-Х поддерживает.
Резервуар ценой охуенен, 35€ за такое-то БОРОСИЛИКАТНОЕ СТЕКЛО да 270мм. У словенских пидорасов за такую цену можно только хуй пососать.
Двачую этого.
Радиатор, помпа, фитинги от Barrow всё отлично.
Водоблок от Bykski мне не очень нравится.
Не нравится то, что при стресс-тесте температура моментально улетает на 85 и там держится. Проц E5-1650 4.6GHz 1.4V, и почему-то 4.8 не берется. Надо напругу поднять?
Опытные подскажите. Может это я криворукий уебок. Моя первая водянка и первый разгон, хотя я сисадмин с 6 летним опытом.
В продаже осталась Liquid Pro, насколько она хуже кондактонавта, и замечу ли я разницу между этими ЖМ, если между водянкой и крышкой будет конча мх-4?
>В продаже осталась Liquid Pro, насколько она хуже кондактонавта
Он даже чуть лучше. Правда разницу надо с лупой искать.
>замечу ли я разницу между этими ЖМ, если между водянкой и крышкой будет конча мх-4?
Это вряд ли.
Основание фиксится более толстым слоем термоспермы, 4800 беги если уверен что он влезет в корпус
Сколько у тебя радиаторов-то? У меня 7800Х на 5ггц/1.45В где-то на 95 градусах в стресстестах без крышки, лул
Сорри за хуёвые снимки, камера говно (яблофон 6).
Надо будет топ под помпу заменить и все радиаторы пидорнуть из корпуса. Или вообще МО-РА3 купить и забыть об внутренних радиаторах.
ах ты ж ёбаный ты нахуй, повёрнутые снимки
Вкусно выглядит, ты молодец.
В БП ещё хотел захуярить биквет 120 мм 1450 об/мин, дефолтный вентиль максимум 1700+ даёт. Заебало тарахтение втулок ебаных.
Паста была нанесена в начале 2012 года.
На днях буду чистить от пыли.
Стоит нанести новую?
ведь это же разбирать все надо...
в общем взял 4700, сначала думал даже что он не влезет, взял другой корпус офисный (у меня их несколько штук), но в итоге и в мой тоже офисный влезло всё нормально, впритык. Но таки стрес тест в линксе моя сборачка не проходит, х5650 на 4ггц, 1.3в (высоковато наверное) прогревается до 90 градусов всё равно. Может термопасту (gd900) плохо намазал. И вообще на 1м48с совсем зависло изображение на экране и вырубил кнопкой. В игорях нормальная температура, около 60.
Естественно придётся . Заодно просмотрим разницу межу свежей и нанесённой 12 года
Понятно, значит ебли с разборкой не избежать... я думаю она не засохла, кулер после прогрева быстро остывает, значит термоинтерфейс работает.
Если кулер снимать не будешь и температуры впорядке, то можно и не менять. А так конечно новую.
Если пасту менять не надо, то и снимать не буду.
По температуре, не знаю какая она была ранее, тч не с чем сравнивать, возросла она или нет.
Спасибо, погоняю, посмотрю темпы.
Думаю купить приличный корпус + хороший кулер вроде noctua. Насколько оправдан закрытый корпус в этих условиях?
Мне кажется, если вставить два вентилятора сбоку/сверху и создать воздушный поток, то и процу и видеокарте будет лучше, но я не уверен.
У тебя нормальная температура.
> 72/76
у него сотка максимум, так что норм вроде, но почему он у тебя при тдп 95 греется так сильно с башней хз, разогнан поди? сбавь обороты
Делидни и жмом обмажь.
Норм вода стоит охрененных денег. Бери йобабашню и не парься. Дарк рока хватит вполне. Подешевле есть IH-THOR - за вдовое меньший прайс. И того и другого хватит при условии скальпа. Без скальпа хоть азотом ебош - будет троттлить.
Маловато под шестиядерник на 1.4. Давай хоть 2х360.
Позволю себе чуть критики, если можно.
Панцер макс ну такое... Только если прям необходим фултауэр.
LPX вместо оперативки - это мать, анон. А на 2400 - это вдвойне мать. Беги от неё, спасайся, сжигай мосты.
М.2 сисиди - мать. Бери самсунг.
WD Gold - мать. Блюшка в 2-2,5 раза дешевле, а хуже на крапаля буквально.
БП дикая мать. Сисоник голд в 1,5 раза дешевле и без тайваньский говнокондёров под крышкой.
Ну и вода да... Д15 будет тише, не менее эффективна и точно более надёжной.
Если не взял конфиг, подумай еще раз.
Взял LPX, тому что много у кого видел в обзорах и говорят хорошая.
ХЗ зачем мне М.2 , ну прост хочу
WD Gold, да я смотрел обзор по скорости он не сильно быстрее, но говорят надежный, так что возьму такой.
БП советовали в треде про БП, сначало решил взять Dark Power, но потом одумался и остановился на этом
А вот с водянкой, чет не знаю даже
>тому что много у кого видел в обзорах
>Взял LPX
Это всё что требовалось. Почему она - плохо. Корсар рандомит мартиями и чипами просто как хочет. В одной партии может быть одноранковый хьюникс, а в другой и дуалранковый микрон например запихать могут. Ну и танцы с бубном зачастую именно с LPX напару с патриотами происходят.
Про М.2 это норм. WD сомнение вызывают. Этож по факту сандиск, а стоит уже как сосунг. Ну такое.
Голдовый ВД вообще ничем особо от блюшки не отличается. По надёжности в том числе. Хочешь тру надёжность - бери хитачи.
БП +/-, но если весть возможность соник всёж получше будет.
Но опять же всё субъективщина и я - никто чтобы судить твой выбор без твоего желания на то.
Водянка вцелом из норм моделей, но минусы водянок... если ты готов с ними мириться, то норм выбор.
Сап двощ, после замены ЦП кулера на башенный я заметил что на материнке довольно сильно греются мосфеты. Подходящий по размеру алюминиевый радиатор я нашел, но на мамке не предусмотрено никаких креплений для него. Посоветуйте каких нибудь хороших двухсторонних самоклеющихся термопрокладок с алиэкспреса, чтобы приклеить радиаторы.
А еще на мамке греются катушки индуктивности рядом с мосфетами, их тоже надо охлаждать? Не изменит ли индуктивность схемы приклеенный на него сверху металлический радиатор?
>А еще на мамке греются катушки индуктивности рядом с мосфетами
Дросселя не охладишь, катушка накрыта этой ебучей колбочкой. От того что ты прихуяришь охлад ничего не изменится.
>А еще на мамке греются катушки индуктивности рядом с мосфетами
Череп себе расколи, умник. Колба поглощает магнитные импульсы в сторону цепей МП.
>А еще на мамке греются катушки индуктивности рядом с мосфетами, их тоже надо охлаждать?
Нахуя? Это просто недомотанный кусок меди, пусть греется на здоровье. Охлаждай лучше то, что твой дроссель прогревает. И изолируй его от других элементов.
Проблема такова, без нагрузки 30 градусов, только запускаю стрестест аиды, через ~1-2 секунды температура в районе 80 градусов.
Биос обновил уже, толку ноль
Анон, это кофе. Ты даже водянку самую топовую можешь навесить и будет практически тоже самое.
Пробуй тест аиды запускать только с первой галкой и напругу на проц выше 1.2 особо не накатывать. Если и так 80 градусов, то уже значит что-то не так с кулером, термопастой или руками.
Я так и понял, радиатор холодный. Скинул 0.15 вольта, температуры упали на 15 градусов, производительность осталась такая же
Аноны срочно нужна башня под 8700к Noctua и Macho в мою мухосрань не завезли что выбрать?
Есть парочка DeepCool Neptwin V2.0
Thermalright HR-02 Macho 90
Буду гнать до 4500 не более
Какой город?
Именно из этих конечно нептвин. А так анон про ih4800 дело говорит. Закажи с доставкой, ломаться там нечему, зато будет норм башня. Если не влезет в корпус - смотри 4700ый (160мм).
Спасиб наверное всё таки буду заказывать айс хаммер с конской доставкой
>В данном треде ищем информацию по: Необслуживаемая СВО для добавления в шапку
Частенько встречал рекомендации на каких-то именитых фирмачей, у которых гарантия на их СЖО семь лет, но не помню кто они. Может кто подскажет.
>специально для тебя был придуман Noctua NH-L9
Но зачем, когда есть Scythe Kodati и Scythe Kozuti? Они ведь лучше.
Хорошо, насчет индуктивностей все понятно, но главный вопрос остался:
>Посоветуйте каких нибудь хороших двухсторонних самоклеющихся термопрокладок с алиэкспреса, чтобы приклеить радиаторы.
Ну или как его еще крепить? Термоклей наверное не покатит, так как транзисторы не идеально ровные, а у меня цельный радиатор.
>Arctic Thermal Pad
И что, таки универсальное решение? И на видимокарты пойдёт, и на память, и на VRM?
А чем нагрев отличается на памяти от нагрева врм?
хз. все от системы охлаждения самой видеокарты зависит + продуваемость системника.
у меня palit 1070ti jetstream, наблюдал на ней несколько вариантов температур в зависимости от корпуса и дополнительных систем охлаждения (при полной загрузке майнером и 60% частоте вращения вентиляторов):
1. 65 градусов в старом корпусе с хреновой продуваемостью.
2. 63 градусов в старом корпусе с дополнительной системой охлаждения.
3. 60 градусов в дефайне r5 и с дополнительной системой охлаждения.
Вангую, простая смена термопасты уже снизит температуру до терпимой.
>И что, таки универсальное решение?
Да. Кстати, на али точно такие же прокладки 100р за 10см2
>И на видимокарты пойдёт, и на память, и на VRM?
Ну, вендоры ставят одинаковые прокладки на всё, с чего бы не пойти?
Нохча д15с
Но трабл в том что проебаны интеловские крепления, а мне как раз нужны такие. Можно заказать или найти отдельно? Я в этом деле полный профан, колхозить не хочу.
Кто шарит, модель эта или нет?
https://market.yandex.ru/product/8531170?track=tabs
Стоит вообще ставить?
Не потекёт?
Кстати говоря крепежа тоже никакого нет, это тоже надо найти.
Блядь да сука ты дебильная, по твоей фотке нихуя не понятно, чего там тебе не хватает, каких крепежей. Пошел нахуй отсюда до тех пор, пока нормально излагать и фоткать не научишься, блевотина малолетняя.
Нет, гд топ за свои деньги
> надо было брать нохчу
Слушать этого говноеда с айсхамером или че там , лучше доплатить и взять достойный продукт надолго .
д15 кун
может если к ихамеру присобачить второй вентиль, будет чуть получше. завтра проверю
Если с припой , то явно что-то не тот. У меня с кончитой 80 на разгоне у 6700к с д15. На 2500к с мугеном около 60.
вообще параша какая-то, снял второй вентиль, поставил опять на тест - 98 градусов, начинает тротлить, пиздец. может я всё таки термопасту как-то неправильно мажу или надо пятку шлифовать чтобы ровная была? и ещё один раз забыл подключить вентилятор - результаты аналогичные, также прогревается, тротлит, потом быстро остывает до около 40 градусов. сам радиатор при тесте сильно теплый, но не горячий, можно руку держать. короче почему он в шапке рекомендованный вообще
трансформаторное масло по жидкости как растительное, чуть вяже
Явно хуита у тебя какая-то . А без разгона попробуй. Вдруг это башня не справляется
перемазал пасту (пробовал разными способами, и размазывать тонким слоем, и в центре кидать немного, а дальше стобы давлением распределялось), затянул потуже крепление, скинул на 100 мгц частоту, напряжение тоже, конечно. результаты при разгоне думаю будет аналогичный предыдущим. попробую еще пятку выровнять, но лучше наверное искать что-нибудь из бу nh-d14 и т.п.
кстати существуют ли подделки кулеров? как не напороться?
У меня такие темперуры на 6700к при 4.5 на 1.3. Башня нохча д15. Меньше не позволяет сперма под крышкой . Буду скальпировать .
> Я думал еще на термопасту приклеить крышку
Проц скальпируют для замены термопасты на жидкий металл - это токопроводящая жидкость и надо позаботится, чтобы она не вытекла из под крышки.
Ты траллишь?
В текущей системе сомнительная дистиллированная вода из сомнительного автомагазина, а позже сомнительная жидкость (на стенках заводской бутылки уже был осадок) превратила шланги от еквб в мутный блестящий понос буквально через пару недель. Погуглил тесты, где прозрачные шланги Mayhems Ultra Clear Tubing и
PrimoChill PrimoFlex Advanced LRT Flexible Tubing нормально отработали 24/7 целый квартал. И раз решил собирать на шлангах, подумал о быстроразъемных соединениях ради удобства.
Купил одно для пробы, вживую огромное и тяжёлое + фитинг для трубок 19мм от ек.
Пока что план в лиан ли О11-Д засунуть 3 штуки 360 мм радиаторов, 1 карту+обычный цепе или 2 карты+хедт, и почти везде напихать быстроразъемных соединений. Или забить на удобство и попытаться собрать всё на жестких трубках.
Олсо, очень жду скорый анонс комплектующих для сжо от корсар. И надеюсь, что корсар таки выкатит обновленный обсидиан 900д.
Scythe Fuma вроде заебись кулер. После сбора каштома я уже воздухом перестал интересоваться.
Ах ты ж ёб твою мать, что ты там заливал? Даже Vue такой хуйни не сделает.
На быстросцепах делать будешь? Респект.
Алсо, проблема с O11D в том, что в нём всё вмещается, но еле-еле. Радиатор сбоку только с портами наверху, а то хуй закрутишь, с радиатором вниз не поставить вертикально видеокарту, радиатор наверху может конфликтовать с толстым боковым радиатором, и прочая хуйня вроде этого.
Туда ещё хуй поставишь помпу без скомбинированных помпы и резервуара с радиатором внизу.
>На быстросцепах делать будешь?
Скорей всего, поиграл с koolance qd4. В выходные закручу кусок шланга, быстроразъемное соединение и 2 компрессионных фитинга и посмотрю как это в живую выглядит.
Если решу обмазываться быстроразъемными соединениями, то серебристыми. ууух
Честно говоря шланги засрались белым налётом за неделю "дистиллированной" водой из автомагазина.
>с O11D в том, что в нём всё вмещается, но еле-еле
Был бы корпус побольше, я бы даже не думал.
Спроси в радиодеталях изопропиловый спирт. С ним +/- проблем нет, но могут цены охуевшие гнуть и тара обычно 0,5 литра минимальная.
Гм, разве не было какой-то еврокомпании, которая делала корпуса из алюминия? Ах да, LD Cooling.
Алсо, если Куланцевские быстросцепы берёшь, бери только никелированные. С черных эта краска/напыление сходит быстро.
Вроде и не громко работают, но раздражают.
Возник вопрос : что делать? Заказал кабели с резистором с Али (которые на 27 ом), думаю хотя бы по одному вставить (насколько это понизит обороты? Процентов на 15-20?)
Может лучше сразу купить новые кулеры? Но какие дешевые (до 350р.) можно найти, чтоб тихие и воздух прогоняли хорошо? Мне даже за Arctic F8 Silent жаба душит деньги отдавать (надо было сразу их брать, конечно. В который раз убеждаюсь, что экономия всегда оборачивается потерями!), а ведь это ещё далеко не топовое решение.
Купи залман с тремя 120 на вдув и одним на выдув, а своё говно продай.
Чёрная краска со старых QD3 сходила, с новыми QD3 и QD4 всё ок. Но буду всё равно серебристые брать из-за вида.
Выглядит заебок. Я больше в Discord того сабреддита сижу, лул.
Так, мочи ты мне выпить предложил, может мне еще говном обмазаться?
Вообще, я думал про односекционные башни, потому как чарт постом ранее на примере Архона и Тру Спирита говорит мне о том, что принципиально более низкий уровень шума в угоду ультимативным температурным показателям — это очень хороший компромисс.
Ни сколько. Даже монолитный прямоугольник весом в 1кг будет не особо эффективным охлаждением, ибо его остужать необходимо.
>Сколько это может выиграть градусов?
Судя по нетестам на ютубе, с термопастой на кристалле это выигрывает ~ 0.5-1 градус. С ЖМ на кристалле это выигрывает 1-2 градуса. Оба случая могут быть простой погрешностью измерений.
А ещё ты понятия не имел, но крышка на твоём проце тоже из меди. Единственная разница с этой - качество производства.
Кто нибудь этой говниной обмазывался?
Линус обмазывался. Годная замена термопасты.
С вегой 1 120 справляется, всё зависит от твоего понимания слова "справится" терпимости к шуму и боязни температур.
И вообще почему ты хочешь радиаторы именно в корпус ставить?
aerocool verkho2.
Thermal Specification - 72.72 °C
Это максимальная критическая температура, при которой надо предпринимать действия направленные на охлаждение проца, или это нормальная рабочая температура?
Мне пора меня термопасту?
Проц i5 4460
Нормальная рабочая.
Какой кулер лучше взять?
На данный момент присмотрел 2 стула:
Deepcool Neptwin за 2000 рублей
Deepcool Gammaxx 400 за 1550 рублей
На какой сесть или какую альтернативу взять учитывая что я в мухосрани с одним технопоинтом?
+ выдержит ли врм материнки? у меня бородатый корпус со всего лишь 1 устанавливаемой вертушкой.
>>3081334
Не занимайся хуйнёй. Это 5ггц тебе нихуя особо не дадут, в сравнении с более слабым разгоном.
>5ггц это образно, но хотя бы 4,8 я взять хочу.
Стабильные 4.8 24/7 ты возьмешь если у тебя супер удачный камень, что в связке мат.плата\проц ничего не деградировало.
Рассчитывай на более реальные 4,4-4,5ггц на 24/7. Охлад тут не при чём. Во время сенди\иви на асус формула з77 (ёба плата с водоблоками на врм) мой НЕ удачный сенди выше стабильных 4,5ггц так и не заработал. С охлаждением проблем никаких не было, наоборот большой запас.
Какое-то заблуждение на счет сенди, что поголовно все цп берут 4,8-5ггц. 4,4-4,5 условный потолок на 24/7 для большинства цп.
Коряво написал, но смысл вроде понятен. Рассчитывай на 4,4-4,5ггц, проблема не в охладе.
А по твоему вопросу, попробуй посмотреть на авито (есть удобная авито доставка) по всей России и в барахолке на оверлокерс.ру. За 2-3к там бывают годные старые супербашни.
>но крышка на твоём проце тоже из меди
сирисли? а почему она такая белая сверху, медь жёлтая
https://www.youtube.com/watch?v=HMtvEbD2MQo
Все запасаемся силикагелем и обносим зоомагазины и подрываем рыбоебов так же, как нас майнеры подрывали!
>Может ли бп крякнуть из-за высоких температу
может, но для этого нужна температура 80 и выше
Значит это не критично?
Если находится на верху и дырка с вентилем смотрит вниз , то сосет тёплый воздух из корпуса . Ну ты понел
Какой сплав? Просто медь, покрытая OCHE тонким слоем никеля.
>Толщина, термопрокладка должна идеально подходить по толщине, сдавливание прокладки на 30-40 процентов (у разных вендоров) препятствует передачи тепла на 70+ процентов
Хочу приделать радиаторы на vrm. Есть 0.5мм и 1мм термопрокладки. Какую выбрать? У 0.5мм по идее должно быть меньше сдавливания?
Долбоебов из шапки меньше слушай.
Свойства свои жм через год не изменит.
https://www.youtube.com/watch?v=fnbovjT4JLQ
есть видеокарта (gtx 750ti). Греется порой до 75 градусов, что мне не нравится. Знаю, что это нормальная температура, но хочется поменьше.
Возникла идея обклеить заднюю часть видеокарты медными термопрокладками, сделать эдакий бекплейт.
Посажу их на термоскотч. Задняя часть видеокарты никакими вентиляторами не обдувается, НО параллельно ей рядом стоит вентилятор, который выдувает воздух из корпуса.
Почему я решил выбрать термопрокладки, а не радиаторы? Я хочу, чтоб видеокарта была с задней стороны плоской, иначе менять термопасту неудобно.
Хотя с другой стороны, какая нахуй разница? Я ж её не каждый день меняю.
Оранжевым я обвел то место, куда я уже приклеил одну термопрокладку (досталась нахаляву). Вроде бы греется, но насколько это помогает охлаждению я не знаю. Может олдин градус сбавило.
В места, помеченные розовым я приклею оставшиеся прокладки.
Какие подводные камни?
уподёт и коротнёт
подумой
меть акислиться
направь виртушку на апдув сночала пасматри сколька градусов скинеш
> Знаю, что это нормальная температура, но
после уроков нечем заняться.
> медными термопрокладками
Пикрелейтед. Хоть узнаешь, что такое термопрокладка.
маня, проснись, ты обосралась
>Почему я решил выбрать термопрокладки, а не радиаторы?
Ты же понимаешь, что прокладка она между чем-то и чем-то, у тебя эти медные хуёвины будут именно что радиаторами работать. Алсо, в качестве радиаторов эти бляшки так себе будут — площадь теплоотведения никакая.
Жил был один ноут Acer Nitro V Black Edition
i5-4210h@3500mhz(выхлоп уровня pentium g4560)/8gbram/1tb ssdh/860m 4gb gddr5(та же 750ti 4gb)/15'6 1080p
Купил за 15 тыс руб - ибо грелся про и тротил. Я промазал Grizzly Kryonaut - теперь в максимуме цпу 78C - а видео не выше 71с.
Поставил сраненький SSD M2 WD Green.
Вообщем ноут ожил. Может к новому году солью за 29к - добавлю 6-8к и куплю себе Lenovo Legion бэушный на i5-7xxx/GTX 1050 2gb.
Медные вставки дают что-то нищекулерам типа Deepcool theta 31?
А что, с четырехгиговой 1050 совсем никак не взять?
Какой-то у него совсем грустный охлад. Одним процом накоптить 70 градусов после пересборки и перемазки — это надо уметь, а у него там еще и дискретка. Под играми его жаром, наверное, аэростат поднять можно.
>обдумают и материнку, по этому она меньше греется
Ага, обдувают горячим воздухом с радиатора CPU, поэтому мазерборд меньше греется.
Башня+задний карлсон большую часть горячего воздуха с радиатора отводят нахуй из системы направленным потоком, классический кулер просто разгоняет горячий воздух во все стороны.
Суть такова. Хочу прикупить кулер для не разогнанного и7. Все подряд топят за Мачо рев.Б Я почитал отзывы и тесты и немного в замешательстве. Во-первых, многие жалуются на кривое основание. Нашел интструкицю как с помощью нескольких сортов нождачки, какой то автополироли и такой то матери выровнить основание. Но основание никелированное. Я же правильно пониаю, что никелированию пизда после такой процедуры?
Во-вторых, заявленное TDP в 240 ватт. Даже тут в шапке картинка с тестом в котором мачо сливает несколько градусов кулеру darck rock 3 с заявленным TDP в 200 ватт. В чем наебка?
Ну и собственно стоит ли переплачивать 1к за darck rock?
Да ебаный стыд. Кривое основание термалрайтов это не баг, а фича. Как вы заебали уже с этим кривым основанием.
Видимо для хасфейлов у которых кривая крышка бывает лол.
Ну допустим. Но как так получается, что кулер, который обещает рассеивать больше тепла, уступает тому, который рассеивает меньше? И даже визуально чуть меньше.
Может тестируют по разному?
http://www.hardwareluxx.ru/index.php/artikel/hardware/kuehlung/32805-be-quiet-dark-rock-3-test.html?start=7
Вот тут например мачо обходит дарк рок на низких оборотах и слегка уступает на максимальных.
> Вот тут например мачо обходит дарк рок на низких оборотах и слегка уступает на максимальных.
И эти скачки еще более напрягают. Можно опять же списать на образец с хорошим прямым основанием и плотным контактом.
Так там у них на фотках видно что дарк рок кривой.
У любых кулеров разброс по качеству присутствует, если ты думаешь что там используются какие то супер точные станки при изготовлении, то ты заблуждаешься.
Сперма высохла и проц выдает 100 градусов там, где раньше выдавал 75. Хочу взять большую башню чтоб с ней дожить до приезда набора для скальпа из китая.
Набираю Macho кривое основание и куча ссылок. Набираю Dark Rock кривое основание и нихуя. Почему так?
Потому что у людей фиксация, почему то только на основание терлмалрайта принято обращать внимание, особно среди долбоебов русни у которых руки чешутся что нибудь отполировать, допилить, подпилить. ведь он лучше знает чем инженеры которые устанавливают допуски на производстве. У меня были залман, пролиматех, айс хаммер и вот сейчас стоит термалрайт. Ни на одном из кулеров не было и нет идеально ровых оснований, но влиять на температуру серьезно это может только если прижим хуевый по центру.
Может быть у святой ноктуы основания хорошие, но вот биквает тоже не без греха.
Ладно, уболтал. Заказал мочу, в понедельник заберу. Надеюсь снимет 20 градусов при просмотре ютуба.
Потом расскажу что вышло.
http://www.silentpcreview.com/article1366-page4.html
Вот кстати хорошая страничка которую удалось накопать.
Convex, тобишь выпуклость - это очень даже позитивно влияет на результаты охлаждения, а термалрайты и их клоны как раз и обладают такой характерной выпуклостью. Поэтому я в своем первом сообщении и сказал что это не баг, а фича.
А вот concave, тобишь вмятина, это уже хуево.
Я кстати не знал что ноктуа тоже практикуют выпуклость, у них фича была - это матовое основание.
Не знаю.
Но вот пожаловаться на горбинку, которая там и должна быть - это прямо черта русскоязычного сегмента обзорщиков железа. От того и результатов поиска много. Полировкой горбинки в лучшем случае ты не поменяешь результат, но наиболее вероятно сделаешь только хуже потому что стол не ровный, шатается, еще какая хуйня.
Мы же люди простые, академиев не кончали. Думаем по старинке, что чем ровнее поверхность, тем лучше контакт. А термалтейк на своем кулере почему то не пишет, что у них такая фича, как специально искривленое дно. Так что все закономерно.
>Мы же люди простые, академиев не кончали.
Это понятно. Другое дело когда этой хуйней занимаются люди которые вроде как "разбираются" и делают обзоры.
Я за последние дни просмотрел где то пару десятков видео про скальпирование процов. Были и домашние ролики и инструкции от широко известных каналов с сотнями тысяч подписчиков. И из всей этой кучи роликов только в одном объяснили то, о чем болшьше никто не говорил.
Когда снимаешь крышку там видно, что герметик расположен не по всей длине, а есть небольшая щель. Но во всех видео потом герметик наносили уже по всему периметру. Так вот, один мужик сказал, что щель эта специально сделана, что бы при нагреве воздуха под крышкой не создавалось избыточного давления которое может погнуть текстолит и ослабить контакт кристалла с крышкой. Поэтому после замены кончи нужно так же оставлять зазор. Но 99% инструкций висящих в топах об этом молчит.
Можно крышку вообще на супер клей обратно сажать и ничего особо не поменяется.
Вероятно не поменяется, т.к. все сажают без щелей и у всех все норм. Либо все молчат о своих фейлах.
Суть в том, что этот зазор на каждом видосе есть, я потом специально пересматривал. Его целенаправленно инжинеры создали. Но из всего рунета о его назначении знает всего один мужик. Остальные вообще не обращают внимание на эту особенность.
Тут посоветовали Арктики.
Хочу чтобы было тихо и было заебись, кто подскажет, взять F14 PWM PST или Silent?
Вроде пишут что и те и другие тихие, у меня как раз есть два сободных 4 пин разъема.
Что выбрать?
>Но 99% инструкций висящих в топах об этом молчит.
Странно, так как в первой же статье, которую я читал по скальпироанию, говорилось что в клее нужно оставлять зазор для воздуха. Хотя многим похуй, некоторые вообще не приклеивают крышку, просто прижимают ее башней
Речь про инструкции из текущих "трендов", которые ютубчик тебе спихивает первыми.
Мне еще понравился видок где чел готовил кристалл к нанесению жидкого металла зашкуривая его. "Чтоб жидкий металл лучше держался"
Потому что большинство этих рускех "обзорщиков" всё сами делают по гайду, в лучшем случае с какого-нибудь пикабу, оригинальный гайд на английском они в глаза не видели, а что-то еще и самому думать — для них это слишком.
гд900
Gelid GC Extreme
Noctua NT-H1
Они все примерно близкие по свойствам и консистенции, бери что есть в магазе.
Пролиматех ничем не хуже этих двух
>Сперма высохла и проц выдает 100 градусов там, где раньше выдавал 75
Лел, так что жиды и правда все ивики и хассфейлы без скальпа уже отыквили?
Так и должно быть или я частично обосрался с намазом пасты?
С намазом пасты обосрался китаец, который кончал на твой кристалл.
У меня кстати на 6700к тоже спермач высох.
Но это пока только на стрессах отчетливо видно, можно реально до сотки прогреть на каких то 1.38, а кулер-то блядь огого.
Щель сделана для того, что бы не возникало разницы давлений при нагреве воздуха под крышкой. Воздуха там не особо много, но вероятность того, что при нагреве он подвинет крышку от кристалла, имеется.
Вариантов у тебя несколько:
Отказаться от крышки и ставить кулер на кристалл. Выиграешь дополнительно 5-6 градусов, но есть риск отколоть уголок кристалла в процессе прижима кулера или после, если кулер массивный. Существуют специальные накладки, которые могут помочь тебе не убить кристалл. Но тут все на твой страх. Современные махины не расчитаны на хрупкий кремний.
Вариант прижима крышкой без герметика чуть лучше, т.к. крышка предотвратит скол углов распределив давление. Отсутствие герметика с одной стороны поможет держать давление. С другой стороны крышка может ездить и контакт с ней может изменяться или вообще пропасть при каких то положениях. Видео давно видосик где чел спалил свой ивик при включении. Не проверил как лег металл, а там пол кристалла не прилегало к крышке. Поэтому удели внимание зашкуриванию краев и оттиранию старого герметика. Достаточно микрометровой неровности, чтоб контакт с крышкой пропал.
Плюс приклеивания собственно в приклеивании. Крышка фиксирована и контакт предсказуем.
Я бы еще перед скалпированием зашел в биос и отрубил гипетрединг, снизил вольтаж и понизил частоты, что бы потом он не сгорел мгновенно в случае кривости нанесения металла.
Зачем охлаждать воздух в корпусе? У тебя нет возможности выгнать из него горячий и загнать внутрь холодный? Ты собрал пеку в сейфе?
прикол в том чтобы воздух окр среды по отношению к куллеру, был холоднее обычного. не всегда же есть возможность поменять охлаждение, кроме корпусного, а его смена не оч эфективна если видяха\проц как печки
>прикол в том чтобы воздух окр среды по отношению к куллеру, был холоднее обычного
Какого "обычного"? У тебя в комнате ~20-25 градусов - этого вполне достаточно, если башня нормальная. Просто добавь вентилей на вдув и выдув.
собираюсь гнать 1650 зион, учитывая особо внимательный подбор башен для таких случаев, тут не уместно делить башни на норм и не норм, как в случае с обычными процами, тут важны все детали
Насколько гнать-то? Для 5ггц всё равно не хватит воздуха, даже д15 не справится - нужна трёхсекционка.
С 100% оборотами. Едва ли ты собираешься так жить. А если да - значит на шум тебе похуй. Тогда просто купи пару самых дешёвых 120мм кулеров и вставь на вдув/выдув на 12 вольт.
самые дешёвые всё равно больше шумят и хуже качества и долговечности
кто сказал 100% оборотами?
Так нихуя и не понял. Прижим крышкой без герметика это безопасно или нет с точки зрения давления? У
Да, безопасно. Герметик находится не между крышкой и текстолитом, а по бокам от бортов крышки.
Вполне безопасно. Независимо от того будешь использовать геметик или нет - хорошо зашкури края.
http://www.deepcool.com/product/cpucooler/2013-12/7_514.shtml
http://www.deepcool.com/product/cpucooler/2014-05/7_869.shtml
http://www.idcooling.com/Product/detail/id/48/name/SE-913X
Что лучше взять для апгрейда до 95 TDP? У второго две теплотрубки, по сравнению с первым, но кулер на 12 мм меньше в габаритах, думаю теплотрубки полезнее, но сравнения их вдвоем не нашел. Фирму третьего я особо не знаю, но он дороже на половину, предназначен для 130 TDP, больше кулером и три теплотрубки, и казалось бы выбор очевиден, но в этом обзоре https://www.youtube.com/watch?v=riJ5GhlX6LI говорится что его теплотрубки не образуют ровную поверхность вместе с радиатором, а выпирают, ну и при замере температуре у него выходит 56 градусов, а у меня случайно тот же самый процессор, и >баным летом он до стольки же греется с дешевой вертушкой от deepcool, что не убеждает в охуенности этой махины.
Алсо, у третьего ножки с болтами, чем он мне и понравился по сравнению с другими двумя, у которых пластиковый круг на защелках, куда вешается кулер, опасаюсь что со временем пластик может треснуть став более хрупким. Стоит беспокоиться об этом?
Пыль в воздухе и вода самый распространенный на земле растворитель, превращающая дисцилят в мегавольт-суп.
> Стоит беспокоиться об этом?
Стоит. У меня на с478 рамка треснула вчера через 15 лет, я думаю от времени. ЛОЛ
у меня на самом дешманском кулере эти пластиковые защелки прекрасно функционировали и остались гибкими спустя 8 лет
Ну дай подумать. Третий пин — это счетчик оборотов. Ты не сможешь через разветвитель пустить два разных счетчика в пекарню в любом случае.
И все нормально и так будет регулироваться? Просто я думал, что четвертый контакт именно для регулировки оборотов.
Ясно. Спасибо.
Нормально будет, это четвертый для регулировки.
но ведь можно защитить от пыли? например закрытую систему как сво, там же пыль не попадает
Говно вентилятор. Купил один, повелся на резиновую хуйню. Он, бля откровенно не сбалансирован, явно болтается и тарахтит. На 50% получается тише, чем на 30%. В сравнении с ним Corsair SP120 гораздо тише и приятнее.
Правда оперативка на 3800 начинает выдавать бсоды, но и да хер с ней.
Проц у тебя новой и сперва еще влажная. Ну и тот факт что не бывает двух одинаковых процов все обычно забывают. У кого то берет 5кек у кого то максимум 4,9. У кого то напряжение 1.325 у кого то все заебись на 1.215
Ты же знаешь, анон любит ванговать кто что и на чем берет основываясь на своем богатом опыте просмотра ютуба. Относись к этому как к мнению отдельной личности.
Алсо, вот из-за чего такая разница в процах? Их же делают на одном заводе по одному техпроцессу, из одних и тех же транзисторов одни и те же роботы.
Не их далеют из транзисторов, а транзисторы делают в них. Или на них. Каждый кристсалл уникален как снежинка. Процесс настолько сложен, а размер настолько малы, что невозможно создать два одинаковых чина на одной пластине. Поэтому и получаются на выходе эти ваши пни и селероны. Т.е. есть всего один вид чипа это топовый i7(9). Если чип чем то неудался, то он станет i5 или i3 или гиперпнем. Смотря что в нем неудалось. Но даже если удался, то он отличается от собратьев. Т.е. он может быть таким охуенным, что способен держать 5.2, но берут всегда фикситрованую среднюю частоту. Что бы можно было создать модельный ряд с предсказуемой производительностью, а не с рандомной. Оверлокинг это по сути исследование потьенциала конкретного кристалла.
Томучо в новой нвидии, к примеру, транзисторов уже 21ккк. Хоть один, да будет отличаться.
Не пизди, все чипы о д и н а к о в ы е. "Разными" их делают мархетолухи.
Копия ≄ подделка.
А за подделки (то есть копия, но еще и бренд приклеили и/или продают под видом бренда) алиэкспресс сам продаванов ссаными тряпками гоняет.
крч народные умельцы призываются итт
Так мне нужон 90мм вентилятор же, а сто двадцатка за 1.5к рублей это такое канешна.
Хочешь породам только тебе за 100тыр?
Если СВО протекает, пыль попадёт в жидкость 100%. Алсо, что, у тебя комната стерильная?
Рассказываю как и обещал.
В понедельник пришла башня, новенький Macho rev.B в пахучей упаковке. Т.к. корпус старый, то пришлось снимать плату целеком. В процесе установки пожалел что не посмотрел инструкцию на ютубе. Бумажный мануал основан на картинках, но в целом разобрался быстро. В комплекте оказалась пластинка, которая ставится на сам проц в слоте. Видимо для придания жесткости краям текстолита. В видео по установке про нее ни слова. Края пластин радиатора плохо шлдтифованы, но порезаться случайно нельзя, хоть трогать и не приятно. После установки 75 в тесте в аиде. 29 в просмтое. а следующий день вернул в биосе пресет перформанс. В простое уже 37, но в тестах так же около 75. Рабботает достаточно тихо, хотя в тишине слышен гул.
В процессе установки приятно удивило крепление. Не пришлось затягивать на гнлаз. После нескольких оборотов винт намертво встал, прижав при этом бпшню очень плотно, но без фанатизма. Отвертка огонь. Примагничивает даде небо, даже Аллаха. Паста в комплекье тоже порадовала. Отличная консистенция, легшко наносится и размазывается.
Основание оказалось идеально ровным. Наверное бракованый. Но мне норм.
Результатом доволен.
пикрандом
> TCASE - 71°C
Он у тебя тротлится на 75, лол. И как вообще он мог греться до сотни не выключаясь, фантазёр?
На 80 не тротлися , , по ядрам естественно,хуйню несёшь . Сперма под крышкой видимо усохла. Над скальпануть.
тоже 6700к на нохча д15
бекплейта достаточно
> Не сильно ли шумин в простое-нагрузке, гремит ли, кряхлит, гудит?
Какая хуй разница, если новый вентилятор стоит 300 рублей?
и через лопости, не забывай
Хуевый подшипник гарантирует гудение даже на низких оборотах. У кваетов даже бюджетных моделях очень тихие крутилки.
Если по размеру ничего больше не входит то норм, а если есть место то лучше айс хаммер 4700\4800 за те же деньги.
>Звук воздуха, проходящего сквозь радиатор - тоже шум.
Полная ахинея. Если у тебя скорость движения воздуха через радиатор такая, что вызывает хоть какой-то шум - значит тебе похуй на шум, ибо твой вентилятор уже на 3000 оборотов.
В том-то и дело что не входит ничего больше 14см. Узенькая коробка от Zalman. Сейчас стоит херня от ДипКул давит на боковую крышку системника и стрекочет, немного напрягая. Хочется большей тишины.
Gammax 300
На самом деле, есть такая штука как иммершн кулинг, делается либо минеральным маслом (для бедных в домашних условиях), либо фреоном (может использоваться для серверов). Но не забывай, что это самое масло всё равно надо охлаждать, а то аквариум вскипит в конце концов, и легче запилить норм контур с водой, чем со для аквариума масла. А фреон кипит примерно на любом железе, то есть там еще и система обратной конденсации нужна.
Не фреоном, а фторкетоном. А система обратной конденсации довольно простая, в крышке - игольчатый радиатор с иглами в обе стороны. Иногда даже без кулеров.
Проблема с давлением там. Либо теряем фторкетон в атмосферу через сбросник, а стоит он яебал, либо ящик должен быть герметичным и выдерживать пару-тройку очков давления.
А с маслом вообще беда. У него пиздецовая текучесть, может даже по многопроволочным проводам внутри изоляции силами капиллярного эффекта подниматься на десяток сантиметров, протекать через штекеры и гнезда. Резиновые и прочие гибкие детали, типа изоляции, сальников, вибропрокладок, заглушек - исключительно из маслостойкой резины, иначе раскрошатся в скором времени. В трансформаторном масле очень хорошо растворяется воздух, из-за чего оно теряет теплопроводность, текучесть и становится ещё пожароопаснее. Для трансформаторов и маслонаполненных кабелей существует регламент с расписанием деаэрации масла ваккуумным насосом, дома - только менять.
Там не в пыли дело. В воде будет растворяться кислород воздуха, образуя в присутствии воды аквакомплексы из гидроксидов металлов с плат, из припоя. Протекающий ток сильно ускоряет реакцию. Все это добро очень малорастворимо в воде, но со временем гидроксильных ионов и ионов металлов становится все больше, и в какой-то момент их хватит, чтобы что-нибудь замкнуть.
Выход - постоянная прокачка воды через фильтр с ионообменными смолами, дорого и геморно.
Компы в масло люди засовывали. У посона с линус тех типс была своя пекарня в аквариуме с маслом для постоянного использования, есть видосы с опытом использования.
>Какая термопаста лучшая для i7 8086k?
Если пятка кулера никелированная - на крышку тоже мажь ЖМ.
ЖМ брать любой, они отличаются только ценой. Можешь вообще купить по 10 грамм галлия и индия и на ювелирных весах намешать с оловом, и залить этим хоть весь дом.
>В перчатках
Желательно, если криворукий.
>под вытяжкой
Ага. Со свинцом тоже только под вытяжкой работать нужно. И со сталью тоже. Не дай бог испарится.
Щито поменять в шапке к следующему треду
убери ебаный ih4700 из рекомендованных. одни говорят что кривое основание это фича, другие что если эту фичу пофиксить, то охлаждение лучше. в итоге я криворучка боюсь браться чтобы чего то не испортить и сосу хуи с перегревающимся профессором, а вы меня всем тредом развели как лоха
я по разному пробовал и размазывать по процу, и каплю в центре. капля вроде эффективнее, но все равно думаю лучше бы доложил бабла и поискал бу топовые кулера, чем такой ширпотреб. у меня 4кека на 1.3в греются 85-90, а у людей 4.4 на 1.4в с такой же тепературой и даже ниже.
и еще затянул его до усрачки, уже винты подстесались и все равно под усилием вращается на процессоре, возможно в этом причина, но тупо сильнее не затягивается
хотя может что-нибудь подложить под прижимную пластину?
И да, комплектация у них охуееная. К каждому вентилятору по удлинителю, сайлент кабелю и даже раздвоителю. За такое многое можно простить
Копеечное фуфло за такие деньги?
Довен ты. Теже Deepcool UF120 комплектуются удленнителями, переходниками, РЕЗИНОВЫМИ ГВОЗДЯМИ и вроде еще болтами, давно брал, уже не помню. А вот с комплектухи Noise Blocker’a охуел, там только болты и все, в ебучем топовом пропеллере нихуя не лежит за его то прайсы.
хотя уровни шумов достойные, крутится на цп, не слышу нихуя на средних
А еще бесплатно вышлют адаптеры под новые процессорные сокеты, если у тебя кулер а не вентиль.
Пользовался Xilence - шумят средне, дуют слабо. Дешевые зато.
Взял на замену один Nexus - дует хорошо, шумит вроде не больше Xilence, но вибрирует пиздец как, причём я его именно на антивибрационные болты повесил. Не пойму, что делать - на обычные болты вешать что ли?
Deepcool UF80 стоит на башне цп, очень тихий, дует нормально. Я б его взял, но дорого, конечно. Тем более не уверен, что для моих целей (выдув воздуха из пк) его будет достаточно.
Так-то у нохчей тоже были резиновые гвозди. Но я решил крепить на винты ибо
а) надёжнее
б) они что-то нихуя не влазили
Q=1,8N/(Т1-Т2) где
N — мощность системы;
Q — расход;
P — плотность воздуха;
T — температура (T1 температура внутри системы, T2 температура снаружи).
Переткни твой вентиль на 5 вольт, будет тебе тихий. На 1500-2000об любой вентиль будет пылесосом.
Для вентилятора достаточно спецификации почитать.
По характеристикам вроде неплохой. И теплоотвод до 17,5 Вт на 1 градус разницы температур без учета аэродинамического сопротивления
Вот тебе формула
В характеристиках нормального вентиля указывают его расход в CFM. Эти куб.футы/мин переводишь в м3/с из расчета 1 CFM=0.00047 м3/c
В формулу подставляешь полученный расход, умножаешь на плотность и теплоемкость воздуха - считай их константами, там разница ерунда при условии комнатных температур, и умножаешь на разницу между температурой воздуха в комнате и желаемой в системном блоке. Получаешь сферический теплоотвод в ваттах, а дальше смотришь на тдп своего компа и сравниваешь.
Так как система нихуя не идеальна для воздушных потоков и имеет далеко не нулевое аэродинамическое сопротивление, то стоит расчетный теплоотвод раделить еще на 1,3...1,5 (2 - для захламленного проводами корпуса)
Это если в двух словах и в первом приближении
Формула хорошо. Я хочу понять, как человек опередил дома, что один вентилятор дует сильнее, а другой слабее.
Ну очевидно же, он измерил L для формулы, вдохнув жопой, и измерив объём воды вытеснинной из ванны увеличившимся животом. Не знаю как лучше объяснить, может понявший анон нарисует понятнее.
мимо
ЧТО МОЖЕТ СЛОМАТЬСЯ В ВЕНТЯЛЯТОРЕ???
Пилю прохладную:
Вечером лег спать, по обыкновению не выключив пеку. Никогда с этим проблем не было. Утром проснулся и почуял едва уловимый запах резины. Вентилятор на процессорном кулере стоял. I5-750 на таком пассивном охлаждении от scythe katana 3 раскалился до 80 градусов. Мой пукан раскалился до более высоких температур. Чуть оплавилась наклейка на вентиляторе, наверное она и попахивала. Ок, думал смажу и все норм будет. Купил силиконовую смазку, налил куда надо. Не помогает. Некоторое время крутится, потом начинает сбрасывать обороты и снова их увеличивать. Пока не останавливается совсем. Разобрал. Ничего интересного не нашел. Переподключение к материнке не помогает, уже купил другой пропеллер - все хорошо, дело не в материнке. Блеать, там ломаться нечему. НЕЧЕМУ БЛЯДЬ, ЭТО ВЕН-ТИ-ЛЯ-ТОР!!!
Че за хуйня, анон?
> Че за хуйня, анон?
У тебя вентилятор сломался. сгорела одна из обмоток - прозвони и убедись. Или ключик.
А и ещё, заказываю вот такой корпус, в комплекте стоит один кулер на 120, на передней панели можно ещё три присобачить, стоит брать 1-2 кулера на неё?
https://www.dns-shop.ru/product/1168a7964fed3330/korpus-coolermaster-masterbox-lite-5-cernyj/
> если твой процессор уровня 7700k и 8700k, тогда, однозначно Noctua NH-D14/15. Дороха? Тогда уменьши разгон или вовсе его убери и возьми Macho REV. B
> Для 7700 или 8700 (non k), или процессоров уровня i5 в умеренном разгоне кулер не ниже в буквальном смысле идеального Ice Hammer IH-4700, вариант хуже - gammaxx s40
> для простых i5 уровня 8600 можешь взять gammaxx 300
>>3118582
> если твой процессор уровня 7700k и 8700k, тогда, однозначно Noctua NH-D14/15. Дороха? Тогда уменьши разгон или вовсе его убери и возьми Macho REV. B
> Для 7700 или 8700 (non k), или процессоров уровня i5 в умеренном разгоне кулер не ниже в буквальном смысле идеального Ice Hammer IH-4700, вариант хуже - gammaxx s40
> для простых i5 уровня 8600 можешь взять gammaxx 300
Лучше сразу 5 кулеров спереди и 5 сзади.
Gammax 300.
Сука, ну ты и мразь ублюдок мать твою пидар говно сука тварь.
Это копия, сохраненная 19 октября 2018 года.
Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее
Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.