>>3675

> Вильхельм - очень добротная парфюмерия

Нет. От осинки не родятся апельсинки. У них не может быть хорошей парфюмерии. Аромат не существует в вакууме, он привязан к репутации компании, а какая может быть репутация у криптороссийского бренда, управляемого жадной
скотиной, которая хотела открыть тц в расстрельном доме? Это буквально говно срынка, только в обертке красивой, еще раз тебе повторяю, пока не поймешь.

> судя по вполне себе живому обсуждению ароматов на фрагрантике

Нагнали лахтодырок, чтобы они насрали, делов-то.

> где они даже неплохо устроились

А пруфы будут, статистика продаж по странам, еще что? У HFC тоже "бутик в Париже" (по слухам с фраги - корнер в каком-то тц, где нигры палью торгуют, но слухи есть слухи, хотя звучит достоверно) есть.

> С хорошим дизайном

Эти пепельницы тупо в руках держать неудобно, чтобы на блоттер прыснуть, какой хороший дизайн нахуй?

>привлечением неплохих парфюмеров

Ана, особенно "кризисный парфюмер" Эпинетт, который почти все для марки слепил, и, прости г-ди, Кортикиатто, который такой же парфюмер как Рожа Дав или Оливье Крид.

>уровень дешёвых одеколонов от масс-маркетовых брендов типа Холлистера, С.Оливера, Отто Керна, Адидаса

Зачем ты сравнил честные дизайнерские бренды с псведоимпортным стм летуаля? Чтобы показать свое невежество? Каждый из них в тысячу раз лучше маретти и вильгельма хотя бы тем, что не соткан из чистого пиздежа и наебательства.

>то тебе нужны надписи на обёртке и чувство принадлежности к дорохому бохатому.

Проекции. Моя мысль очень проста: есть эмоциональное восприятие (нравится/не нравится) и есть аналитическое, когда ты смотришь на новизну аромата, оригинальность идеи, мастерство исполнения, стиль парфюмера за ними, значимость для парфюмерии вообще. Репутация бренда здесь просто маркер, позволяющий отделить ангцев от козлищ. Я не хочу тратить время на то, чтобы слушать очередное говно срынка вроде маретти и вильгельмов, это бессмысленно и вредно. С тем же успехом можно масла в наливайках нюхать.

>>3745
В голосину с шизофрении.
Я даже вот свою пасту повторю из июльского треда, ты как хуйню нёс, так и продолжаешь нести.

Знаешь, почему ты ноешь что так дохуя анонов тут к твоей личности отсылается? Потому что ты долбоёб, искренне верующий, что современная парфюмерия - это, в первую очередь, искусство, прямо стабильный маркер идиота, живущего в каком-то идеализированном манямире.
Парфюмерия годов так с 80-ых, если не раньше, в первую очередь это исключительно маркетинг, нишевая парфюмерия так вообще. Ни один парфюмерный бренд, за исключением десятка-полутора малоизвестных нишевых, вроде того же Сорчинелли или братишек Бортниковых, вообще на искусство хуй клали. Да бля, даже Новая Заря это больше про искусство, что аж сам Куркджян там делал Patchouli D'Or, объяснив это любовью русских к тяжёлым и глубоким ароматам, а это реально одни из охуительнейших пачуль, тем более за те копейки, по которым их продают. Это, кстати, про пуку в сторону парфюмеров, или Дюшафор и Эпинет, работавшие с вильгельмом для тебя уже хуёвые парфюмеры?
Вот Крид например. Гениальнейшие по простоте своей идеи наёбщики, которые придумали своему бренду охуительно долгую историю и мюнхгаузеновские истории о том, как они Францу-Иосифу одеколончики делали, пока тот ещё не впал в маразм на рубеже веков, при этом дав Бурдону и Эро достаточно бабок, чтобы они наклепали пару десятков хороших, но оверпрайснутых ароматов, которые только после выхода Авентуса стали действительно расходиться по всему миру. Молчу про то, что концепция ГИТа потом была в идеальной степени переформулирована при создании того же кулвотера тем же самым бурдоном, ну и не могу опровергнуть то, что Бурдон тот же потом делал Коти Аспен, хотя пруфов нет, а почти одинаковое, с учётом разницы в цене, звучание с ГИТом есть.
Я это к чему всё говорю. С 80-ых они наклепали дохуя ароматов, но как ядерный взрыв прозвучали только с приходом авентуса, окончательно сбив с себя флёр "нишевого бренда для илиты всех сортов", и начав переформулировать свои ароматы так, как душа и ИФРА пожелает, разве что по мелочи решили нахуярить ещё кучку парфюмов, налепив на них разные доисторические годы выпуска.
Или взять того же Фредерика Малля. Чувак просто достаточно много платил парфюмерам за то, чтоб они хуярили на свой вкус и цвет, клеил этикетку и продавал за астрономический прайс, только не надо рассказывать про искусство и его желание разбавить пресную парфюмерию новыми красками, тогда бы он не слил свой бренд Эсте Лаудер.
А LVMH тобою упомянутый? Взять те же ароматы Луи Виттон, я, конечно, люблю ароматы Кавалье, но блять, это точно не уровень дорогой парфюмерии от дорогого бренда, это вполне банальный люкс, который продаётся за охуительный оверпрайс.
Ароматы у вильгельма нормальные. Не прямо уж бомбезные, не прямо охуительные, но интересные своей структурой и звучанием, сделанные хорошими парфюмерами, заявленная атмосфера достигнута. Есть ли оверпрайс? Да как у всего, что позиционирует себя как нишу. Ингредиенты там хорошие, химозой не ебашат, не прямолинейные. То, что владелец, читай исполнительный директор, отвечающией не за ТЗ на ароматы, а за финансовую составляющую, грузин, вообще нихуя не говорит о качестве аромата. Отвечают парфюмеры, чья национальность вообще не играет роли. София Гройсман вообще еврейка из-под Минска, которая до сознательного возраста жила в каких-то ебенях под Минском, а сколько классики сделала женской, оригинальный Трезор это пушка для любителей классического звучания, а Вандербильт так вообще, по сути, Красная Москва, отполированная для западного потребителя тех лет.