>>85773 (OP)
Продолжение
— Кабель, номиналы автоматов…
— Розетки —16А. Свет —10А. Как правило. На остальные потребители – в соответствии с п.3.1.4 ПУЭ. Очень не рекомендуется (хотя прямого запрета так делать в правилах нет) применять на розеточную линию автомат 25А, если розеток много, либо какие-то дополнительные мощные потребители на этой линии висят, потому что розетки в этом случае мы не защищаем от перегрузки, и вся ответственность за оплавившуюся розетку в этом случае лежит на мудаке, воткнувшем в неё сварку. Поэтому лучше всё-таки разбить на 2 группы по 16А. Сечение кабеля выбирается в сообветствии с номиналом автомата по таблице 1.3.6 ПУЭ и п.3.1.11, в котором сказано, что кратность номинала автомата должна быть не более 100% от максимального длительного тока кабеля, взятого из этой таблицы. То есть у нас получается такой ряд: 10А – 1,5мм2, 16А – 1,5мм2, 25А – 2,5мм2, 32А – 4мм2, 40А – 6мм2. Правда, многие электрики на розетки прокладывают 2,5мм2, из принципа, что лучше перебдеть, чем недобдеть, так как мало ли какое говно могут привезти вместо кабеля, и это тоже не лишено смысла. Так что мораль такова – либо закладывай сечение с запасом, либо смотри конкретный кабель, чтоб он соответствовал ГОСТу и меряй сечение штангенциркулем (диаметр должен быть не менее 1,38мм для 1,5мм2 и 1,78мм для 2,5мм2). Марка кабеля - главное чтобы не ПУНП и ШВВП. Как правило применяют ВВГнг и ВВГнг-LS. Можно и NYM, но он дороже и несколько больше места занимает в штробе из-за наличия наполнителя. Кстати, для однофазной электрической плиты по СП 31-110-2003 сечение линии должно составлять не менее 6мм2.
— Характеристика автомата...
— Для домашнего применения вполне подходят самые распространённые автоматы с характеристикой С. Даже если у тебя в квартире допустим длина линии проводки 100 метров, сечением 1,5мм2 висит на автомате 16А, и ток КЗ при замыкании на конце этой линии может оказаться недостаточным для срабатывания мгновенного электромагнитного расцепителя (а тепловой срабатывает с задержкой), согласно п.3.1.11 ПУЭ это всё равно не является основанием для применения аппарата с кривой В только ради лучшей защиты кабеля. На самом деле, автоматы с хар-кой В можно применять (в комбинации с вводным автоматом с хар-кой С) разве что для улучшения селективности срабатывания, но это всё равно не гарантирует, что в одном случае из пяти при сгорании лампочки у нас не выбьет и вводной автомат, поскольку как правило они применяются одной и той же серии.
— Можно ли делать ответвление от линии кабелем меньшего сечения для отдельных маломощных потребителей?
— Да. Но только если сечение этой линии будет не менее половины от сечения защищаемого автоматом участка линии, либо менее половины, но только в том случае если автомат не более 25А, либо если это ответвление внутри распределительного щита и эти провода не выходят за его пределы. См. 3.1.19 ПУЭ.
— Как посчитать потребляемую мощность оборудования?
— Про подсчет мощностей - прикидываешь что будет у тебя в квартире, и умножаешь на коэффициент одновременности - это общая мощность на квартиру (обычно это - 0,7, если много техники - 0,5). Для розеточных групп - берешь все, что будешь включать в группу и эмпирически выбираешь для них коэффициент одновременности работы. Если все это получается больше номинального тока группы 16А (3,5 кВт), то делишь на несколько групп либо выделяешь отдельную группу на какой-то электроприемник (сплит-систему как правило, если она есть). Это удобнее всего делать для кухни, так как там у тебя мощные приборы типа микроволновки/тостера, про которые ты знаешь, что они будут работать только на кухне и включаться в кухонную группу розеток. А на остальные розеточные группы типа комнаты/прихожей ставь коэффициент из справочника вроде 0,4 (есть мнение что это даже многовато, в принципе можно исходить из числа розеток в группе) и не выёбывайся. Обычно никто не ебется с подсчетами мощности, а приблизительно прикидывают, и соответственно ведут несколько групп розеток если нужно, особенно на кухню, и отдельные линии на мощные потребители. Квартира не такой емкий потребитель, чтобы высчитывать там каждую розетку.
— Да, кстати, нехватает положняка по лампочкам. LED, галоген, люминисцентные?
— Хорошо, будет тебе положняк.
LED > люминисцентные > галоген.
Вот такой положняк. Хотя некоторым особо упоротым любителям православного галогена не нравится, что у двух первых спектр ниочень ровный. Скажу так - для домашнего применения индекс цветопередачи CRI >= 80 в общем-то достаточен. У галогенок CRI будет все 100, но это вовсе не значит, что их свет соответствует дневному. Так что если тебе нравится ссанина 3000К вместо света и ты готов мириться с высоким расходом энергии и нагревом галогеновых лампочек, а также недолгим сроком службы и выбиваниями автомата от КЗ при каждом их перегорании, то можешь применять и галогенки. Наш же выбор – нормальные, экономичные и современные источники света, с нормальной цветовой температурой 4500…6500К. При этом и мощность нужно выбирать соответствующую, а не бабушкины 700лм, как у 60-ваттной лампочки накаливания на целую комнату. При цветовой температуре 4500К (нейтральный белый) интенсивность освещения рекомендуется ставить в несколько раз большую, чем таковая была бы комфортной при 2700К, иначе будет как в морге. Дневной белый оттенок 6500К – на любителя, могу порекомендовать разве что если у вас жёлтые обои в комнате. Годные производители люминесцентных сберегаек – прежде всего известные бренды – Осрам, Филипс, Хитачи, Хюндай, Накаи. Середнячки – Экола, Навигатор, Космос. Говнище, перегорающее через 2 месяца и порой не соответствующее заявленным характеристикам – Камелион (раньше был более-менее, теперь говно), Экономка и прочий ноунейм шлак из хозмага. При этом следует иметь в виду, что некоторые модели мигают при наличии подсветки выключателя, особенно дешёвые вроде Камелиона или Навигатора, некоторые имеют защиту от этого (Филипс, Накаи). Тут уж как повезёт. Правится разными костыликами вроде резистора 100к параллельно лампочке, конденсатора и пр. Годные производители СДЛ – Осрам, Филипс, средние – Гаусс, Экола-премиум, Навигатор, Космос, говно мерцающее и перегревающееся – Экола, Эра и т.п. Со светодиодными лентами ещё проще – приходи в магазин и выбирай любую, при этом нужно смотреть удельную мощность, цветовую температуру, тип СД (RGB – для цветной подсветки совместно с контроллером, люминофорные годятся для освещения). При этом надёжность упирается в основном в качество выбранного блока питания – нормальный импульсный БП со стабилизацией гарантирует долговечность работы ленты и отсутствие мерцаний.
— А что насчет МЕРЦАНИЯ LED?
— Хуёво у них с мерцанием. Причём попадаются даже дорогие модели, которые мерцают как ёбаный стробоскоп. К счастью, частота мерцаний у них одинаковая 100Гц (удвоенная частота питающей сети), и если лампочка заметно мерцает, то это можно увидеть невооружённым глазом. Поэтому при покупке каждой конкретной модели проси продавца воткнуть её и смотреть как она светит. То есть, если на неё смотреть, то ты не увидишь мерцаний. Но если отойти при этом метра на 2 и резко отвести взгляд в сторону, то можно увидеть след, который может быть в виде равномерного яркого хвоста, как от лампы накаливания (хорошая лампа с ШИМ-контроллером), либо пятнышками (простой балласт с фильтрующим конденсатором), либо в худшем случае - в виде чёткой пунктирной линии (простой балласт без фильтрующего конденсатора) - такие лампочки вообще не стоит покупать, глаза от них повытекают.
— Что почитать по теме?
— Капитан советует СП 31-110-2003, ГОСТ Р 50571 и прочую нормативку. Однако самым главным документом, имеющим преимущество над остальными были и остаются ПУЭ-7.
Также можно почитать zametkielectrika.ru, el-fi.net, cs-cs.net и прочие ресурсы от матёрых электриков с пруфами. Можно также посмотреть видеоролики всем известного лысого петуха, хоть он и не электрик, но всё же анекдоты иногда рассказывает интересные, хоть и баянистые.