Прошлый: >>333565 (OP)
Доковидный платиновый гайд по теме, требует актуализации специалистом:
№1 — В большей части щитов стоит IEK/EKF/DEKraft/TDM...-говно, вот и ты ставь, а ABB/Шнайдер/Легранд... — оверпрайсед
— Скупой платит дважды, мамкин экономист трижды. Если нужна защита, а не ее макет, сэкономить не выйдет: АББ, Шнайдер, Легранд, Сименс, Хагер, ABL, Итон, Хюндай твой выбор без вариантов.
Розетки с выключателями – Все те же самые производители. Более бюджетные на свой страх и риск - Симон, Вессен, Нильсон. Главное не брать говно вроде Лезарда (хотя выключатели у них годные), Макела, Фазенды, Universal, Светозар, Белтиз и прочего шлака, даже если там керамика – на этом плюсы кончаются.
№2 - скрутка, пайка, опрессовка, Wago или что там еще есть?
— В плане надёжности - На первом месте стоит качественно сделанная опаяная/обваренная скрутка или обжатое хорошими(!) пресс клещами (а не плоскогубцами, блеять!) соединение > винтовые клеммники с прижимной шайбой/скобой и прочие прокалывающие и винтовые сжимы (Если не частный дом или прочий сарай, оно тебе скорее всего и не нужно) >> Дно (хотя на свет пойдет) >> оригинальные Ваго 222 (осторожно, холивар) http://www.mastergrad.com/forums/t257478-tayny-goryashchih-klemmnikov-wago/ > оригинальные Ваго 773/2773 и СИЗы >> Стучат снизу >> простая скрутка (запрещено на территории РФ) > неоригинальные клоны Ваго (TDM и прочий китай) > китайские винтовые зажимы типа ЗВИ и прочее разнообразное говно.
Кстати, Ваго, как и винтовые клеммы, считаются разъёмными соединениями, поэтому замуровывать их нельзя, а оставлять доступным для обслуживания, например в распредкоробках.
№3 - поменял проводку, а в древнем щите земли нет. Можно ли цеплять на ноль?
Нельзя. Жилу изолируем до лучших времен - капремонта ВРУ и ее перехода на современную систему заземления. В розетках к "земле" тем более не цепляем, иначе один неисправный прибор убьет все остальное и тебя.
— На какой высоте ставить розетки и в какую сторону должен включаться выключатель?
Норм нет. Если ты извращенец, можешь запилить выключатели хоть у самого пола и пинать их ногой, ты не первопроходец, как минимум сотня таких ебланов уже есть, а розетки хоть под самый потолок, чтобы карланам жизнь малиной не казалась.
"Обычный вариант", оттестированный парой последних поколений потреблядей, предполагает размещение розеток на высоте 20-30 см от пола. Если выключатель стоит по евростандарту, на уровне хуя - то его удобнее включать вниз. А если выключатели расположены по совковым стандартам, на уровне лица, то наоборот удобнее и привычнее включать вверх, а выключать вниз.
А вообще - как удобно, лишь бы не нарушало ПУЭ и ССЗБ. (выдерживай минимальные безопасные расстояния до труб отопления/газа, моек и т.д.)
— УЗО
— …на ванную обязательно, все остальные комнаты – настоятельно рекомендуется, вне зависимости, есть или нет PE. Рабочий ток УЗО — не менее суммы отходящих автоматов, либо номинала вводного.
Ток срабатывания — не более 30мА. На ванную (да и на все мокрые зоны, в том числе всякие посудомойки) лучше ставить 10мА, хотя допускается и 30. Ибо 30ма ебашит на порядок сильнее, чем 10. Ты то жиробасина выживешь, а твой хрупкая тня, личинус или ле маман - не факт.
Не слушать вскукареки о том, что от бойлера и стиралки УЗО будет отрубаться - ток утечки в 10ма при исправном оборудовании это овердохуя и говорит лишь о том, что бойлер или тэн стиралки мечтает убить всех человеков и хочет ремонта. (если конечно на этом узо уже висит полкоттеджа, вероятно будет фейл)
УЗО бывают электронные и электромеханические. Предпочтение следует отдавать последним. Ещё бывают типа АС и А. Предпочтение следует отдавать последним, так как они сработают и при утечке одного полупериода синусоиды (что бывает со всякой сложной техникой), хотя и первые правилами не запрещены.
— Чем отличается УЗО от дифавтомата?
— Дифавтомат – это автомат + УЗО в одном корпусе. Экономит место в маленьком щитке за счет большей стоимости.
— Кабель, сечение, номиналы автоматов…
По нормам ПУЭ для жилых помещений и адекватной цене - минималочка - ВВГнг-LS (можно и дороже и лучше, если параноик) NYM и ВВГ без индексов нг-LS - кроилово. Если же "электрик" предлагает вам для стационарной проводки ПНУП, ШВВП, ПВС и т.п. - гнать уебка поганой метлой.
— Розетки максимум 16А. Свет — 6 или 10А. На остальные потребители – в соответствии с п.3.1.4 ПУЭ. Для меди на 220В домач рекомендует следующий ряд "Автомат-Сечение": 6-10А – 1,5мм2, 16А – 2,5мм2, 20-25А – 4мм2, 32A - 6мм2, 40А - 8мм2, 50А - 10м2.
Для уставшего люминия на порядок меньше.
Еще один нюанс - для однофазной электрической плиты по СП 31-110-2003 сечение линии должно составлять не менее 6мм2., вне зависимости от ее мощности.
— Положняк по лампочкам. (возможно, устарело)
— Качественный LED (неадекватная цена после крымнаш) => Накаливания > LED > люминесцентные => галоген
Ебаться нужно с 2 предпоследними, спектр которых оставляет желать лучшего. Для домашнего применения индекс цветопередачи CRI >= 80 достаточен. У галогенок CRI все 100, но это не значит, что их свет соответствует дневному. Так что если тебе нравится ссанина 3000К вместо света и ты готов мириться с высоким расходом энергии, можешь применять и галогенки. Наш же выбор – экономичные и современные источники света, с нормальной цветовой температурой 4500-6500К. При этом мощность нужно выбирать соответствующую, а не бабушкины 700лм, как у 60-ваттной лампочки накаливания на целую комнату. При 4500К (нейтральный белый) интенсивность освещения рекомендуется ставить в несколько раз большую, чем таковая была бы комфортной при 2700К, иначе будет как в морге. 6500К – на любителя, могу порекомендовать если у вас жёлтые обои в комнате.
— А что насчет МЕРЦАНИЯ LED?
— Хуёво, ибо китайский рандом. Причём попадаются дорогие модели, которые мерцают как ёбаный стробоскоп - потому лучше брать в живую. К счастью, частота мерцаний у них одинаковая - удвоенная частота питающей сети, и если лампочка заметно мерцает, это можно увидеть невооружённым глазом. При покупке проси продавца воткнуть её и посмотреть как она светит. Если отойти метра на 2 и резко отвести взгляд в сторону, то можно увидеть след, который может быть в виде равномерного яркого хвоста, как от лампы накаливания (хорошая лампа с ШИМ-контроллером), либо пятнышками (простой балласт с фильтрующим конденсатором), либо в худшем случае - в виде чёткой пунктирной линии (балласт без фильтрующего конденсатора) - такие лампочки вообще не стоит покупать, глаза от них повытекают.
- Не штроби горизонтально, сука, не штроби!
Если не хочешь воздвигнуть незапланированный зиккурат на месте своего коммиблока, никогда не дрочи горизонтальных штроб под проводку. А несущие перекрытия пола и потолка, кроме для просверливания 2 дырок под шторки, трогать вообще НЕЛЬЗЯ. Как тянуть, если нельзя делать подобные штробы, а старые каналы забиты строительным дерьмом?
Разводить под натяжным потолком или в стяжке, а затем вертикально опускать-поднимать по стенами(в сейсморегионах нельзя и этого), либо внешняя проводка. Не можешь или не хочешь так делать? Не делай вообще.(https://mastergrad.com/forums/t269305-sbornaya-tema-po-voprosam-shtrobleniya-sten/)
Напоминание о ТБ
Никогда не работай под напряжением. Если все таки пришлось, пользуйся защитой. НИКОГДА не забывай про очки(!) - от внезапной окалины/дуги диэлектрические боты и перчатки не спасут и никакая реакция от ехидной окалины в глаз не поможет.
Полезное.
Правила устройства электроустановок
https://minstroy.gov-murman.ru/files/4.14-_-pue_tekst.pdf
Доковидный платиновый гайд по теме, требует актуализации специалистом:
№1 — В большей части щитов стоит IEK/EKF/DEKraft/TDM...-говно, вот и ты ставь, а ABB/Шнайдер/Легранд... — оверпрайсед
— Скупой платит дважды, мамкин экономист трижды. Если нужна защита, а не ее макет, сэкономить не выйдет: АББ, Шнайдер, Легранд, Сименс, Хагер, ABL, Итон, Хюндай твой выбор без вариантов.
Розетки с выключателями – Все те же самые производители. Более бюджетные на свой страх и риск - Симон, Вессен, Нильсон. Главное не брать говно вроде Лезарда (хотя выключатели у них годные), Макела, Фазенды, Universal, Светозар, Белтиз и прочего шлака, даже если там керамика – на этом плюсы кончаются.
№2 - скрутка, пайка, опрессовка, Wago или что там еще есть?
— В плане надёжности - На первом месте стоит качественно сделанная опаяная/обваренная скрутка или обжатое хорошими(!) пресс клещами (а не плоскогубцами, блеять!) соединение > винтовые клеммники с прижимной шайбой/скобой и прочие прокалывающие и винтовые сжимы (Если не частный дом или прочий сарай, оно тебе скорее всего и не нужно) >> Дно (хотя на свет пойдет) >> оригинальные Ваго 222 (осторожно, холивар) http://www.mastergrad.com/forums/t257478-tayny-goryashchih-klemmnikov-wago/ > оригинальные Ваго 773/2773 и СИЗы >> Стучат снизу >> простая скрутка (запрещено на территории РФ) > неоригинальные клоны Ваго (TDM и прочий китай) > китайские винтовые зажимы типа ЗВИ и прочее разнообразное говно.
Кстати, Ваго, как и винтовые клеммы, считаются разъёмными соединениями, поэтому замуровывать их нельзя, а оставлять доступным для обслуживания, например в распредкоробках.
№3 - поменял проводку, а в древнем щите земли нет. Можно ли цеплять на ноль?
Нельзя. Жилу изолируем до лучших времен - капремонта ВРУ и ее перехода на современную систему заземления. В розетках к "земле" тем более не цепляем, иначе один неисправный прибор убьет все остальное и тебя.
— На какой высоте ставить розетки и в какую сторону должен включаться выключатель?
Норм нет. Если ты извращенец, можешь запилить выключатели хоть у самого пола и пинать их ногой, ты не первопроходец, как минимум сотня таких ебланов уже есть, а розетки хоть под самый потолок, чтобы карланам жизнь малиной не казалась.
"Обычный вариант", оттестированный парой последних поколений потреблядей, предполагает размещение розеток на высоте 20-30 см от пола. Если выключатель стоит по евростандарту, на уровне хуя - то его удобнее включать вниз. А если выключатели расположены по совковым стандартам, на уровне лица, то наоборот удобнее и привычнее включать вверх, а выключать вниз.
А вообще - как удобно, лишь бы не нарушало ПУЭ и ССЗБ. (выдерживай минимальные безопасные расстояния до труб отопления/газа, моек и т.д.)
— УЗО
— …на ванную обязательно, все остальные комнаты – настоятельно рекомендуется, вне зависимости, есть или нет PE. Рабочий ток УЗО — не менее суммы отходящих автоматов, либо номинала вводного.
Ток срабатывания — не более 30мА. На ванную (да и на все мокрые зоны, в том числе всякие посудомойки) лучше ставить 10мА, хотя допускается и 30. Ибо 30ма ебашит на порядок сильнее, чем 10. Ты то жиробасина выживешь, а твой хрупкая тня, личинус или ле маман - не факт.
Не слушать вскукареки о том, что от бойлера и стиралки УЗО будет отрубаться - ток утечки в 10ма при исправном оборудовании это овердохуя и говорит лишь о том, что бойлер или тэн стиралки мечтает убить всех человеков и хочет ремонта. (если конечно на этом узо уже висит полкоттеджа, вероятно будет фейл)
УЗО бывают электронные и электромеханические. Предпочтение следует отдавать последним. Ещё бывают типа АС и А. Предпочтение следует отдавать последним, так как они сработают и при утечке одного полупериода синусоиды (что бывает со всякой сложной техникой), хотя и первые правилами не запрещены.
— Чем отличается УЗО от дифавтомата?
— Дифавтомат – это автомат + УЗО в одном корпусе. Экономит место в маленьком щитке за счет большей стоимости.
— Кабель, сечение, номиналы автоматов…
По нормам ПУЭ для жилых помещений и адекватной цене - минималочка - ВВГнг-LS (можно и дороже и лучше, если параноик) NYM и ВВГ без индексов нг-LS - кроилово. Если же "электрик" предлагает вам для стационарной проводки ПНУП, ШВВП, ПВС и т.п. - гнать уебка поганой метлой.
— Розетки максимум 16А. Свет — 6 или 10А. На остальные потребители – в соответствии с п.3.1.4 ПУЭ. Для меди на 220В домач рекомендует следующий ряд "Автомат-Сечение": 6-10А – 1,5мм2, 16А – 2,5мм2, 20-25А – 4мм2, 32A - 6мм2, 40А - 8мм2, 50А - 10м2.
Для уставшего люминия на порядок меньше.
Еще один нюанс - для однофазной электрической плиты по СП 31-110-2003 сечение линии должно составлять не менее 6мм2., вне зависимости от ее мощности.
— Положняк по лампочкам. (возможно, устарело)
— Качественный LED (неадекватная цена после крымнаш) => Накаливания > LED > люминесцентные => галоген
Ебаться нужно с 2 предпоследними, спектр которых оставляет желать лучшего. Для домашнего применения индекс цветопередачи CRI >= 80 достаточен. У галогенок CRI все 100, но это не значит, что их свет соответствует дневному. Так что если тебе нравится ссанина 3000К вместо света и ты готов мириться с высоким расходом энергии, можешь применять и галогенки. Наш же выбор – экономичные и современные источники света, с нормальной цветовой температурой 4500-6500К. При этом мощность нужно выбирать соответствующую, а не бабушкины 700лм, как у 60-ваттной лампочки накаливания на целую комнату. При 4500К (нейтральный белый) интенсивность освещения рекомендуется ставить в несколько раз большую, чем таковая была бы комфортной при 2700К, иначе будет как в морге. 6500К – на любителя, могу порекомендовать если у вас жёлтые обои в комнате.
— А что насчет МЕРЦАНИЯ LED?
— Хуёво, ибо китайский рандом. Причём попадаются дорогие модели, которые мерцают как ёбаный стробоскоп - потому лучше брать в живую. К счастью, частота мерцаний у них одинаковая - удвоенная частота питающей сети, и если лампочка заметно мерцает, это можно увидеть невооружённым глазом. При покупке проси продавца воткнуть её и посмотреть как она светит. Если отойти метра на 2 и резко отвести взгляд в сторону, то можно увидеть след, который может быть в виде равномерного яркого хвоста, как от лампы накаливания (хорошая лампа с ШИМ-контроллером), либо пятнышками (простой балласт с фильтрующим конденсатором), либо в худшем случае - в виде чёткой пунктирной линии (балласт без фильтрующего конденсатора) - такие лампочки вообще не стоит покупать, глаза от них повытекают.
- Не штроби горизонтально, сука, не штроби!
Если не хочешь воздвигнуть незапланированный зиккурат на месте своего коммиблока, никогда не дрочи горизонтальных штроб под проводку. А несущие перекрытия пола и потолка, кроме для просверливания 2 дырок под шторки, трогать вообще НЕЛЬЗЯ. Как тянуть, если нельзя делать подобные штробы, а старые каналы забиты строительным дерьмом?
Разводить под натяжным потолком или в стяжке, а затем вертикально опускать-поднимать по стенами(в сейсморегионах нельзя и этого), либо внешняя проводка. Не можешь или не хочешь так делать? Не делай вообще.(https://mastergrad.com/forums/t269305-sbornaya-tema-po-voprosam-shtrobleniya-sten/)
Напоминание о ТБ
Никогда не работай под напряжением. Если все таки пришлось, пользуйся защитой. НИКОГДА не забывай про очки(!) - от внезапной окалины/дуги диэлектрические боты и перчатки не спасут и никакая реакция от ехидной окалины в глаз не поможет.
Полезное.
Правила устройства электроустановок
https://minstroy.gov-murman.ru/files/4.14-_-pue_tekst.pdf
>>5903
Не беспокоить, лол.
Так-то всё норм. Если где-то выше ещё есть дифф. защита, то просто супер.
> Звонок
> Звонок
Не беспокоить, лол.
Так-то всё норм. Если где-то выше ещё есть дифф. защита, то просто супер.
Как спроектировать электросеть? Вот у меня есть планировка, количество розеток, длина кабеля. А какие автоматы и как их ставить я не знаю.
>>5906
Берёшь ПУЭ, открываешь таблицу допустимых длительных токов, находишь максимум для своего провода (столбец "в одной трубе один двухжильный"). Делишь на 146% (порог гарантированного срабатывания автоматического выключателя, п.8.6.2.3 ГОСТ Р 50345-2010) - получаешь номинал автомата для этого кабеля.
Пример: для двухжильной меди 1,5 мм² в трубе допустимый длительный ток составляет 18 А, 18/1,46 = 12,3. На этот кабель можно ставить автомат номинало 10 А из стандартного ряда номиналов или 13 А из расширенного, но хуй ты такой найдёшь в продаже нормальный.
Вводной автомат ставишь не по сумме всех нижестоящих номиналов, а по сечению вводного кабеля.
Если ты ещё не выбрал сечение, то записываешь на бумажку мощности всех приборов, которые будут работать на этой линии одновременно, рассчитыаешь ток потребления, дальше по ПУЭ выбираешь сечение. Есть рекомендации типа "на освещение закладывать не менее xx мм², на розетки - не менее yy мм², на электроплиту - не менее zz мм²", значения не помню.
Берёшь ПУЭ, открываешь таблицу допустимых длительных токов, находишь максимум для своего провода (столбец "в одной трубе один двухжильный"). Делишь на 146% (порог гарантированного срабатывания автоматического выключателя, п.8.6.2.3 ГОСТ Р 50345-2010) - получаешь номинал автомата для этого кабеля.
Пример: для двухжильной меди 1,5 мм² в трубе допустимый длительный ток составляет 18 А, 18/1,46 = 12,3. На этот кабель можно ставить автомат номинало 10 А из стандартного ряда номиналов или 13 А из расширенного, но хуй ты такой найдёшь в продаже нормальный.
Вводной автомат ставишь не по сумме всех нижестоящих номиналов, а по сечению вводного кабеля.
Если ты ещё не выбрал сечение, то записываешь на бумажку мощности всех приборов, которые будут работать на этой линии одновременно, рассчитыаешь ток потребления, дальше по ПУЭ выбираешь сечение. Есть рекомендации типа "на освещение закладывать не менее xx мм², на розетки - не менее yy мм², на электроплиту - не менее zz мм²", значения не помню.
>>5909
Да у меня уже лежат три бухты кабеля, не помню какого только. Но точно помню что сечение подходит под розетки. Спасибо! Из автоматов уже есть дюжина EKF но вроде на 6А, еще дюжина не помню каких, остальное по финансам скорее всего буду брать IEK.
Да у меня уже лежат три бухты кабеля, не помню какого только. Но точно помню что сечение подходит под розетки. Спасибо! Из автоматов уже есть дюжина EKF но вроде на 6А, еще дюжина не помню каких, остальное по финансам скорее всего буду брать IEK.
>>5916
Ну, я бы не сказал.
Если ты возьмёшься за фазу и за землю, дифф сработает. Или если ты включишь прибор с утечкой на землю.
Разумеется, если возьмёшься за фазу и нейтраль, то не сработает.
Ну, я бы не сказал.
Если ты возьмёшься за фазу и за землю, дифф сработает. Или если ты включишь прибор с утечкой на землю.
Разумеется, если возьмёшься за фазу и нейтраль, то не сработает.
1,7 Мб, 887x1183Давайте без хуйни. Оптимально линий на квартиру сколько?
1. Свет.
2. Розетки на комнаты, комп, телефоны заряжаются, пылесос раз в месяц, на все комнаты хватит одной группы.
3 .Розетки для кухни (там технику включают суммарно может быть много).
4. Розетка электроплиты или духовки, если надо.
5. Розетка для электробойлера, если есть.
6 Розетка для котла, если есть.
Итого от 3ёх до 6ти. Мнение?
1. Свет.
2. Розетки на комнаты, комп, телефоны заряжаются, пылесос раз в месяц, на все комнаты хватит одной группы.
3 .Розетки для кухни (там технику включают суммарно может быть много).
4. Розетка электроплиты или духовки, если надо.
5. Розетка для электробойлера, если есть.
6 Розетка для котла, если есть.
Итого от 3ёх до 6ти. Мнение?
>>5946
НЕМАЛО
НЕМАЛО
>>5943
На холодильник и кондёр отдельную линию и на них отдельное реле напряжение, чтобы на это реле ставить 5 минутную задержку включения, на основное реле задержку минимальную. Розетку для стиралки ты забыл.
На холодильник и кондёр отдельную линию и на них отдельное реле напряжение, чтобы на это реле ставить 5 минутную задержку включения, на основное реле задержку минимальную. Розетку для стиралки ты забыл.
>>5952
Нахуя ему отдельная линия?
Сколько он там потребляет 200 ватт?
Тем более нахуя?
НУ как-то жирной ей одну розетку, можно всех потребителей, которым нужно УЗО под одну розетку, всю ванную например, кроме болйлера, потому что он много ест.
>На холодильник
Нахуя ему отдельная линия?
Сколько он там потребляет 200 ватт?
>кондёр
Тем более нахуя?
>Розетку для стиралки ты забыл.
НУ как-то жирной ей одну розетку, можно всех потребителей, которым нужно УЗО под одну розетку, всю ванную например, кроме болйлера, потому что он много ест.
>>5952
Пошла тряска.
Пошла тряска.
>>5943
На кухне для холодильника нужна отдельная линия чтобы обесточить всё кроме него.
Можно это сделать отдельной дежурной линией куда посадить ещё всякие умные дома и систему безопасности.
На кухне для холодильника нужна отдельная линия чтобы обесточить всё кроме него.
Можно это сделать отдельной дежурной линией куда посадить ещё всякие умные дома и систему безопасности.
>>5960
Арматура стены, водопровод, батарея отопления - куда угодно можно утечь, было бы желание
Арматура стены, водопровод, батарея отопления - куда угодно можно утечь, было бы желание
>>5943
Перепиши возможных потребителей и посчитай нагрузку.
Лето, горячая вода на опрессовке, ты помылся из бойлера, и он пошёл нагреваться, рядом стиральная машина дошла до момента нагревания воды, ты включаешь фен, чтобы высушиться - и тут выбивает 16-амперник.
На кухне поставил курицу в электродуховку, включил чайник, кладёшь пиццу в микроволновку - и тут выбивает 16-амперник.
А остальное - пека, телевизоры, кондиционеры, пылесосы - можно и на одну линию. Только не 1,5 мм² клади, и нормально будет.
Перепиши возможных потребителей и посчитай нагрузку.
Лето, горячая вода на опрессовке, ты помылся из бойлера, и он пошёл нагреваться, рядом стиральная машина дошла до момента нагревания воды, ты включаешь фен, чтобы высушиться - и тут выбивает 16-амперник.
На кухне поставил курицу в электродуховку, включил чайник, кладёшь пиццу в микроволновку - и тут выбивает 16-амперник.
А остальное - пека, телевизоры, кондиционеры, пылесосы - можно и на одну линию. Только не 1,5 мм² клади, и нормально будет.
>>5986
Чтобы, когда уезжаешь дольше, чем на день, не бояться, что электричество протечет и соседей затопит.
Чтобы, когда уезжаешь дольше, чем на день, не бояться, что электричество протечет и соседей затопит.
>>5989
Трясунчик, бойлеры даже большие идут с 1,5кВт тэном по умолчанию (более мощный надо самому ставить), в машинке тоже в районе 1кВт.
Трясунчик, бойлеры даже большие идут с 1,5кВт тэном по умолчанию (более мощный надо самому ставить), в машинке тоже в районе 1кВт.
>>5992
Трясусь обоснованно, у меня под ванной лежит бойлер на 2 кВт, а на тумбочке лежит фен на 2,1 кВт. Даже если у стиралки 1 кВт (в инструкции не написано, до маркировочной таблички не добраться, а в интернете всё вперемешку), это уже предел гарантированного срабатывания для 16 А.
Трясусь обоснованно, у меня под ванной лежит бойлер на 2 кВт, а на тумбочке лежит фен на 2,1 кВт. Даже если у стиралки 1 кВт (в инструкции не написано, до маркировочной таблички не добраться, а в интернете всё вперемешку), это уже предел гарантированного срабатывания для 16 А.
>>5993
Ну ты в состоянии так спланировать день, чтобы при отключении горячей воды стиралка, бойлер и фен не работали одновременно?
Ну ты в состоянии так спланировать день, чтобы при отключении горячей воды стиралка, бойлер и фен не работали одновременно?
>>6001
Тоже в ванной его кипятишь?
Посмотри мощности бойлеров до 50л, туда большие тэны не ставят. Почему, не знаю, в свой пришлось мощный самому ставить.
Тоже в ванной его кипятишь?
Посмотри мощности бойлеров до 50л, туда большие тэны не ставят. Почему, не знаю, в свой пришлось мощный самому ставить.
>>6005
Ну у меня бойлер больше 2 кВт хуярит.
Ну у меня бойлер больше 2 кВт хуярит.
>>5999
Во-первых, кроме меня существуют другие люди, а всех не обучишь. Даже если проинструктировать всё население квартиры, через год может приехать тётя Срака и всё включить.
Во-вторых, такое состояние означает, что эта линия потенциально нагружена до предела, другие комнаты сюда подключать нельзя.
Во-первых, кроме меня существуют другие люди, а всех не обучишь. Даже если проинструктировать всё население квартиры, через год может приехать тётя Срака и всё включить.
Во-вторых, такое состояние означает, что эта линия потенциально нагружена до предела, другие комнаты сюда подключать нельзя.
>>6022
Если на линии несколько розеток, то почему бы не дать по 16 А в каждую розетку? Ну, если кабель держит.
Если на линии несколько розеток, то почему бы не дать по 16 А в каждую розетку? Ну, если кабель держит.
>>5957
Проще все загнать под УЗО и не париться. УЗО спокойно выдержит нагрузку с нескольких автоматов, сумма токов которых существенно превышает номинальный ток УЗО. Короче, запихать пять 16-амперных автоматов под УЗО 63А - это в большинстве случаев норм.
Чтобы при необходимости надолго уехать из хаты одним движением обесточить все, кроме неотключаемых линий. Холодильник, например.
>>5943
Сильно зависит от размера квартиры и ее упакованности техникой. Формально для квартиры с газом можно организовать две линии - розетки с кабелем 2,5мм2 и автоматом 16А, и освещение с кабелем 1,5мм2 и автоматом 10А. Если газа нет, то железно нужна еще одна линия на электрическую варочную панель, кабель 6мм2 и автомат 32А. Но это самый-самый минимум. Дальше в дело вступают нюансы каждой квартиры и каждого ее хозяина:
1) если есть детская и будет/есть пиздюк, можно вынести розетки детской на отдельную линию, чтобы ребенок играл в комнате, в которой есть свет, но не работают розетки;
2) если в хате есть кондиционеры и/или бризеры, их производитель прямо требует запитывать от отдельной линии. Их сейчас редко подключают через розетку, поэтому, чтобы их отключить, лучше обесточить только одну линию, а не всю квартиру;
3) для роутера можно предусмотреть отдельную линию, если он лежит в пыльном углу шкафа и владельцу впадлу перезагружать его руками и не впадлу - автоматом;
4) если на кухне предполагается одновременное включение СВЧ, чайника и кофемашины (у меня такое бывает по утрам, например), то розетки фартука лучше вынести на отдельную линию;
5) если в санузле есть система защиты от протечек - ее безальтернативно нужно вешать на отдельную линию, под отдельное УЗО, а лучше под отдельный диф. Однажды в жизни может пригодиться и спасти имущества на сотни нефти;
6) если есть сигнализация - то же самое;
7) духовку - обязательно на отдельную линию;
8) если есть сушильная машина, я бы вывел ее на отдельную линию вместе со стиралкой;
9) если вместо бойлера ставить проточник - отдельная линия с кабелем не меньше 6мм2 и автоматом 32А;
10 теплый пол обычно требует своего автомата, и, желательно, под УЗО на 10мА.
Крч, нюансов много.
>всех потребителей, которым нужно УЗО
Проще все загнать под УЗО и не париться. УЗО спокойно выдержит нагрузку с нескольких автоматов, сумма токов которых существенно превышает номинальный ток УЗО. Короче, запихать пять 16-амперных автоматов под УЗО 63А - это в большинстве случаев норм.
>Нахуя ему отдельная линия?
Чтобы при необходимости надолго уехать из хаты одним движением обесточить все, кроме неотключаемых линий. Холодильник, например.
>>5943
Сильно зависит от размера квартиры и ее упакованности техникой. Формально для квартиры с газом можно организовать две линии - розетки с кабелем 2,5мм2 и автоматом 16А, и освещение с кабелем 1,5мм2 и автоматом 10А. Если газа нет, то железно нужна еще одна линия на электрическую варочную панель, кабель 6мм2 и автомат 32А. Но это самый-самый минимум. Дальше в дело вступают нюансы каждой квартиры и каждого ее хозяина:
1) если есть детская и будет/есть пиздюк, можно вынести розетки детской на отдельную линию, чтобы ребенок играл в комнате, в которой есть свет, но не работают розетки;
2) если в хате есть кондиционеры и/или бризеры, их производитель прямо требует запитывать от отдельной линии. Их сейчас редко подключают через розетку, поэтому, чтобы их отключить, лучше обесточить только одну линию, а не всю квартиру;
3) для роутера можно предусмотреть отдельную линию, если он лежит в пыльном углу шкафа и владельцу впадлу перезагружать его руками и не впадлу - автоматом;
4) если на кухне предполагается одновременное включение СВЧ, чайника и кофемашины (у меня такое бывает по утрам, например), то розетки фартука лучше вынести на отдельную линию;
5) если в санузле есть система защиты от протечек - ее безальтернативно нужно вешать на отдельную линию, под отдельное УЗО, а лучше под отдельный диф. Однажды в жизни может пригодиться и спасти имущества на сотни нефти;
6) если есть сигнализация - то же самое;
7) духовку - обязательно на отдельную линию;
8) если есть сушильная машина, я бы вывел ее на отдельную линию вместе со стиралкой;
9) если вместо бойлера ставить проточник - отдельная линия с кабелем не меньше 6мм2 и автоматом 32А;
10 теплый пол обычно требует своего автомата, и, желательно, под УЗО на 10мА.
Крч, нюансов много.
>>5957
Проще все загнать под УЗО и не париться. УЗО спокойно выдержит нагрузку с нескольких автоматов, сумма токов которых существенно превышает номинальный ток УЗО. Короче, запихать пять 16-амперных автоматов под УЗО 63А - это в большинстве случаев норм.
Чтобы при необходимости надолго уехать из хаты одним движением обесточить все, кроме неотключаемых линий. Холодильник, например.
>>5943
Сильно зависит от размера квартиры и ее упакованности техникой. Формально для квартиры с газом можно организовать две линии - розетки с кабелем 2,5мм2 и автоматом 16А, и освещение с кабелем 1,5мм2 и автоматом 10А. Если газа нет, то железно нужна еще одна линия на электрическую варочную панель, кабель 6мм2 и автомат 32А. Но это самый-самый минимум. Дальше в дело вступают нюансы каждой квартиры и каждого ее хозяина:
1) если есть детская и будет/есть пиздюк, можно вынести розетки детской на отдельную линию, чтобы ребенок играл в комнате, в которой есть свет, но не работают розетки;
2) если в хате есть кондиционеры и/или бризеры, их производитель прямо требует запитывать от отдельной линии. Их сейчас редко подключают через розетку, поэтому, чтобы их отключить, лучше обесточить только одну линию, а не всю квартиру;
3) для роутера можно предусмотреть отдельную линию, если он лежит в пыльном углу шкафа и владельцу впадлу перезагружать его руками и не впадлу - автоматом;
4) если на кухне предполагается одновременное включение СВЧ, чайника и кофемашины (у меня такое бывает по утрам, например), то розетки фартука лучше вынести на отдельную линию;
5) если в санузле есть система защиты от протечек - ее безальтернативно нужно вешать на отдельную линию, под отдельное УЗО, а лучше под отдельный диф. Однажды в жизни может пригодиться и спасти имущества на сотни нефти;
6) если есть сигнализация - то же самое;
7) духовку - обязательно на отдельную линию;
8) если есть сушильная машина, я бы вывел ее на отдельную линию вместе со стиралкой;
9) если вместо бойлера ставить проточник - отдельная линия с кабелем не меньше 6мм2 и автоматом 32А;
10 теплый пол обычно требует своего автомата, и, желательно, под УЗО на 10мА.
Крч, нюансов много.
>всех потребителей, которым нужно УЗО
Проще все загнать под УЗО и не париться. УЗО спокойно выдержит нагрузку с нескольких автоматов, сумма токов которых существенно превышает номинальный ток УЗО. Короче, запихать пять 16-амперных автоматов под УЗО 63А - это в большинстве случаев норм.
>Нахуя ему отдельная линия?
Чтобы при необходимости надолго уехать из хаты одним движением обесточить все, кроме неотключаемых линий. Холодильник, например.
>>5943
Сильно зависит от размера квартиры и ее упакованности техникой. Формально для квартиры с газом можно организовать две линии - розетки с кабелем 2,5мм2 и автоматом 16А, и освещение с кабелем 1,5мм2 и автоматом 10А. Если газа нет, то железно нужна еще одна линия на электрическую варочную панель, кабель 6мм2 и автомат 32А. Но это самый-самый минимум. Дальше в дело вступают нюансы каждой квартиры и каждого ее хозяина:
1) если есть детская и будет/есть пиздюк, можно вынести розетки детской на отдельную линию, чтобы ребенок играл в комнате, в которой есть свет, но не работают розетки;
2) если в хате есть кондиционеры и/или бризеры, их производитель прямо требует запитывать от отдельной линии. Их сейчас редко подключают через розетку, поэтому, чтобы их отключить, лучше обесточить только одну линию, а не всю квартиру;
3) для роутера можно предусмотреть отдельную линию, если он лежит в пыльном углу шкафа и владельцу впадлу перезагружать его руками и не впадлу - автоматом;
4) если на кухне предполагается одновременное включение СВЧ, чайника и кофемашины (у меня такое бывает по утрам, например), то розетки фартука лучше вынести на отдельную линию;
5) если в санузле есть система защиты от протечек - ее безальтернативно нужно вешать на отдельную линию, под отдельное УЗО, а лучше под отдельный диф. Однажды в жизни может пригодиться и спасти имущества на сотни нефти;
6) если есть сигнализация - то же самое;
7) духовку - обязательно на отдельную линию;
8) если есть сушильная машина, я бы вывел ее на отдельную линию вместе со стиралкой;
9) если вместо бойлера ставить проточник - отдельная линия с кабелем не меньше 6мм2 и автоматом 32А;
10 теплый пол обычно требует своего автомата, и, желательно, под УЗО на 10мА.
Крч, нюансов много.
>>6050
Спасибо, ты тоже.
Спасибо, ты тоже.
Сап, хочу перебрать этажный щит и установить новые автоматы, ну и сделать красоту по электрике, но не знаю как подступиться, поэтому есть пару вопросов:
1) Кто может выполнять работы по замене - УК, Энергосбыт или любой Васян-электрик? Естественно не бесплатно.
2) Можно ли туда вкорячить УЗП? В квартирном щите не предусмотрели и места нет теперь.
1) Кто может выполнять работы по замене - УК, Энергосбыт или любой Васян-электрик? Естественно не бесплатно.
2) Можно ли туда вкорячить УЗП? В квартирном щите не предусмотрели и места нет теперь.
>>6054
Недавно вмешивался в конструкцию этажного щита >>335707 →, рассказываю.
У тебя там на одном квадратном метре пересекаются интересы трёх лиц.
Во-первых, от стояка до вводного выключателя - это зона ответственности УК. Их электрик имеет полномочия менять это всё только в соответствии с проектом здания. Лично мне наш электрик сказал, что поставить что угодно современное вместо взрывпакетника он не имеет права, а если тот прогорел, то могут установить высокотехнологичную скрутку. Поменять вводной провод на что-то кроме стандартных 4 мм² алюминия тоже нельзя. Поэтому я менял пакетник на автомат, не выключая напряжения в подъезде.
Во-вторых, под пломбой счётчика - зона контроля энергосбытовой организации. Звонишь туда, подаёшь заявку на распломбировку. Контролёры звонят, согласовывают время визита и приходят говорят, что им некогда, и распломбировывай сам, только сначала отправь им фотографию с пломбой и показаниями. Потом выполняешь свои работы и подаёшь заявку на опломбировку. Теперь уже контролёры согласовывают время визита и приходят, осматривают, пломбируют. Обрати внимание: заявку на распломбировку по нормативу должны исполнить в течении 2 дней, а на опломбировку - 14. Разумеется, от распломбировки до опломбировки потребление тебе считают по нормативам. Обе заявки можешь подать одновременно. Я подготовил все провода (от ввода до счётчика и от счётчика на групповые автоматы), получил разрешение на самостоятельную распломбировку, дождался звонка, и за день до опломбировки всё распломбировал и поменял.
И, в-третьих, после вводного выключателя (кроме счётчика, если энергосбытовая компания уже поменяла его на свой собственный) - по идее, всё твоё. Дёргаешь, как хочешь.
У энергосбытовой компании электриков нет.
Электрик УК отличается от обычного Васяна только доступом к рубильнику подъезда и бюджетом на аварийный ремонт в зоне ответственности УК.
Ставь, никто проверять не будет.
Недавно вмешивался в конструкцию этажного щита >>335707 →, рассказываю.
У тебя там на одном квадратном метре пересекаются интересы трёх лиц.
Во-первых, от стояка до вводного выключателя - это зона ответственности УК. Их электрик имеет полномочия менять это всё только в соответствии с проектом здания. Лично мне наш электрик сказал, что поставить что угодно современное вместо взрывпакетника он не имеет права, а если тот прогорел, то могут установить высокотехнологичную скрутку. Поменять вводной провод на что-то кроме стандартных 4 мм² алюминия тоже нельзя. Поэтому я менял пакетник на автомат, не выключая напряжения в подъезде.
Во-вторых, под пломбой счётчика - зона контроля энергосбытовой организации. Звонишь туда, подаёшь заявку на распломбировку. Контролёры звонят, согласовывают время визита и приходят говорят, что им некогда, и распломбировывай сам, только сначала отправь им фотографию с пломбой и показаниями. Потом выполняешь свои работы и подаёшь заявку на опломбировку. Теперь уже контролёры согласовывают время визита и приходят, осматривают, пломбируют. Обрати внимание: заявку на распломбировку по нормативу должны исполнить в течении 2 дней, а на опломбировку - 14. Разумеется, от распломбировки до опломбировки потребление тебе считают по нормативам. Обе заявки можешь подать одновременно. Я подготовил все провода (от ввода до счётчика и от счётчика на групповые автоматы), получил разрешение на самостоятельную распломбировку, дождался звонка, и за день до опломбировки всё распломбировал и поменял.
И, в-третьих, после вводного выключателя (кроме счётчика, если энергосбытовая компания уже поменяла его на свой собственный) - по идее, всё твоё. Дёргаешь, как хочешь.
> Кто может выполнять работы
У энергосбытовой компании электриков нет.
Электрик УК отличается от обычного Васяна только доступом к рубильнику подъезда и бюджетом на аварийный ремонт в зоне ответственности УК.
> Можно ли
Ставь, никто проверять не будет.
Анончики, как запитывать проводные датчики движения в gsm сигнализации, если там нету отдельного 12вольтового выхода?
>>6257
Это не советы, это опасности. Пролистай наверх: мы обсуждаем срабатывание диффа.
Это не советы, это опасности. Пролистай наверх: мы обсуждаем срабатывание диффа.
За кримпер кто что скажет? Обжимать изолированные гильзы, иногда неизолированные. В Лемана от 2К, на ОЗОНе вот такое есть https://www.ozon.ru/product/krimper-professionalnyy-dlya-obzhima-izolirovannyh-i-neizolirovannyh-gilz-1-5-10-0-mm-1628762444/?asb2=CQfvLl__1wk65dM1yVOiFJBoITGb2pi-_KPz7safaoNVdhzJTz0X9yqjoqj63PAQQpZNFN0kfMXsoJP3uMWrcw&from_sku=1628762444&oos_search=false&tab=reviews . Оно норм?
>>6291
Почему фейк? Хуй знает когда уже классикой было - намеренно и ненамеренно.
Почему фейк? Хуй знает когда уже классикой было - намеренно и ненамеренно.
>>6291
Нет, живу в хруще. Проводка моего верхнего света на полу у соседей, обычная схема 60-80х годов в хрущах. Ну правда у меня соседи не пидорахи а уважаемые люди, поэтому вовремя ремонта аккуратно обошли мои кабели, еще и шумки на пол накинули побольше что бы я не слышал их топот а они не слышали мое пианино. Ну а на видриле типичная пидораха "моя квартира че хочу то и делаю поняли ?!" такие очень любят несущие стены посносить, теплый пол из центрального отопления организовать, или ламинат положить прям на голую, превратив квартиру снизу в настоящий барабан.
Но правда тут я думаю пиздеж какой то, явно новострой а там такого уже давно нет и крепления современные.
Нет, живу в хруще. Проводка моего верхнего света на полу у соседей, обычная схема 60-80х годов в хрущах. Ну правда у меня соседи не пидорахи а уважаемые люди, поэтому вовремя ремонта аккуратно обошли мои кабели, еще и шумки на пол накинули побольше что бы я не слышал их топот а они не слышали мое пианино. Ну а на видриле типичная пидораха "моя квартира че хочу то и делаю поняли ?!" такие очень любят несущие стены посносить, теплый пол из центрального отопления организовать, или ламинат положить прям на голую, превратив квартиру снизу в настоящий барабан.
Но правда тут я думаю пиздеж какой то, явно новострой а там такого уже давно нет и крепления современные.
>>6291
Т.е. он неизвестный кабель, возможно под напряжением (даже наиболее вероятно) - фиганул не глядя? Не думаю, что люди в здравом уме так сделаю, я как то случайно обрезал - на бокорезах кусок губок сразу отвалился.
Ну и в старых дамах нередко так делают, в прошлой квартире у меня посудомойка так, например, была подключена от щитка в подъезде.
Т.е. он неизвестный кабель, возможно под напряжением (даже наиболее вероятно) - фиганул не глядя? Не думаю, что люди в здравом уме так сделаю, я как то случайно обрезал - на бокорезах кусок губок сразу отвалился.
Ну и в старых дамах нередко так делают, в прошлой квартире у меня посудомойка так, например, была подключена от щитка в подъезде.
>>6302
У нас мастер как то так сделал, правда было 380 вроде и у него натурально жопа отвалилось, т.е обосрался в штаны
>Не думаю, что люди в здравом уме так сделаю
У нас мастер как то так сделал, правда было 380 вроде и у него натурально жопа отвалилось, т.е обосрался в штаны
Обратил внимание, что после ремонта вокруг шнайдеровских выключателей на стену налипает много пыли. Вокруг розеток эффект менее выражен, даже тех, которые не трогаются. С советскими такого не было. Кто-нибудь еще замечал? Там же не должно быть какой-то статики?
>>6312
А советские я чем лапал по-твоему? Да и пыль на руках не лежит.
А советские я чем лапал по-твоему? Да и пыль на руках не лежит.
>>6301
Необучаемая порода. Нормальный сосед снизу - сделает себе свою проводку и соседям сверху скажет - режьте нахуй.
>В совке не было лестниц, поэтому изъёбывались как могли.
>Пидорахи терпят проводку по потолку у соседа и защищают её спустя столетие.
Необучаемая порода. Нормальный сосед снизу - сделает себе свою проводку и соседям сверху скажет - режьте нахуй.
382 Кб, 500x590>>6322
Да ты охуел. За советскими лестницами сейчас охотятся. Это тебе не современное говно из алюминия бумажной толщины, которого хватает на пару месяцев.
>В совке не было лестниц
Да ты охуел. За советскими лестницами сейчас охотятся. Это тебе не современное говно из алюминия бумажной толщины, которого хватает на пару месяцев.
>>6337
оО, у меня такая на балконе висит уже лет 7, наверно. Ещё в 1990м купленная, пережила много ремонтов в разных локациях - но пара ступенек сломалась всё ж.
оО, у меня такая на балконе висит уже лет 7, наверно. Ещё в 1990м купленная, пережила много ремонтов в разных локациях - но пара ступенек сломалась всё ж.
>>6337
Что мешало тогда советским рабочим на советских хороших лестницах делать электрику по потолку?
Что мешало тогда советским рабочим на советских хороших лестницах делать электрику по потолку?
>>6045
Наркоман? Про естественные токи утечки никогда не слышал? Групповые узо - это хорошо и дёшево, только вот ты не знаешь про естественные токи утечки, а если бы знал - понимал бы, почему УЗО на 10 мА не делают с номиналом выше 25А, а УЗО на 30 мА не делают с номиналом выше 40 А.
>Короче, запихать пять 16-амперных автоматов под УЗО 63А - это в большинстве случаев норм.
Наркоман? Про естественные токи утечки никогда не слышал? Групповые узо - это хорошо и дёшево, только вот ты не знаешь про естественные токи утечки, а если бы знал - понимал бы, почему УЗО на 10 мА не делают с номиналом выше 25А, а УЗО на 30 мА не делают с номиналом выше 40 А.
380 Кб, 1000x566>>6360
В плитах для панельных МКД.
В плитах для панельных МКД.
>>6359
Чел... https://www.vseinstrumenti.ru/category/uzo-ustrojstva-zaschitnogo-otklyucheniya-vdt-udt-3624/?filters=collection%253Aspecification-225251%253A26643%252Ccollection%253Aspecification-250704%253A25356298
>УЗО на 30 мА не делают с номиналом выше 40 А
Чел... https://www.vseinstrumenti.ru/category/uzo-ustrojstva-zaschitnogo-otklyucheniya-vdt-udt-3624/?filters=collection%253Aspecification-225251%253A26643%252Ccollection%253Aspecification-250704%253A25356298
>>6414
Нормально, уже двадцатое письмо пишу в SE, со схемами и обоснованиями бороздок!
Нормально, уже двадцатое письмо пишу в SE, со схемами и обоснованиями бороздок!
>>6417
Удачи не получать ложные срабатывания через пару лет.
В чём проблема разбить всё по групповым УЗО в пределах 25 А для "мокрых" групп с 10 мА и по групповым УЗО в пределах 40 А для всего остального? У тебя бюджет по габаритам щита закончился или бюджет по деньгам?
Если тебе нужно противопожарное реле на ввод, то для таких случаев специально сделаны типа A-S (или AC-S, для нищих) на 300 мА.
Удачи не получать ложные срабатывания через пару лет.
В чём проблема разбить всё по групповым УЗО в пределах 25 А для "мокрых" групп с 10 мА и по групповым УЗО в пределах 40 А для всего остального? У тебя бюджет по габаритам щита закончился или бюджет по деньгам?
Если тебе нужно противопожарное реле на ввод, то для таких случаев специально сделаны типа A-S (или AC-S, для нищих) на 300 мА.
>>6658
Манямир нахуй. Утечки будут если линии будут очень протяжённые, то есть длинные кабеля. 100500 раз вешал узо даже на 8-9 линий и годами ничего не выбивает по утечке, узо исправны.
Манямир нахуй. Утечки будут если линии будут очень протяжённые, то есть длинные кабеля. 100500 раз вешал узо даже на 8-9 линий и годами ничего не выбивает по утечке, узо исправны.
>>6659
Я ему про Фому, а он мне про Ерёму...
Я ему про Фому, а он мне про Ерёму...
Купил гирлянду USB, на ней написано 55W, блока питания в комплекте нет. Есть блоки 20W и 67W. В какой лучше втыкать? От 67 не сгорит?
>>6988
Пруфошиз, ты опять выходишь на связь? Это USB гирлянда, не веришь - зайди в Озон и вбей артикул с первой фотки.
Пруфошиз, ты опять выходишь на связь? Это USB гирлянда, не веришь - зайди в Озон и вбей артикул с первой фотки.
>>7008
Вот. Пробовал оба БП - никакой вообще разницы в плане яркости. Оставил в двадцатке, 67 для телефона нужнее.
Вот. Пробовал оба БП - никакой вообще разницы в плане яркости. Оставил в двадцатке, 67 для телефона нужнее.
>>7011
Криндж.
Криндж.
>>6989
Хуесос, ты хрукнуло про usb, тебя попросили показать, ты показал и там написанно 220V\110V и ни слово про usb.
Хуесос, ты хрукнуло про usb, тебя попросили показать, ты показал и там написанно 220V\110V и ни слово про usb.
>>7018
Тебе написали usb, а ты в залупу полез. Не нравится - упездывай нахуй отседвоа.
Тебе написали usb, а ты в залупу полез. Не нравится - упездывай нахуй отседвоа.
Эх, домач, блять. Не могут даже ответить, в какой БП втыкать гирлянду. Только троллинг, щитпостинг и кидание говном. Ебаные тупые дети, раньше вас в b выдавливали, а теперь вся тематика засрана вашим поносом.
>>7171
Тихо-тихо, не бушуй.
Когда я ему посоветовал БП на 67, я тоже жопой читал: не заметил, что гирлянда USB. А USB 67 Вт - это зарядка Xiaomi с QC3.0 на борту, она выдаёт до 6,1 А на 11 В после хендшейка.
>>7023
Втыкай в любой USB, хоть от нокии. Коробка пиздит.
Тихо-тихо, не бушуй.
Когда я ему посоветовал БП на 67, я тоже жопой читал: не заметил, что гирлянда USB. А USB 67 Вт - это зарядка Xiaomi с QC3.0 на борту, она выдаёт до 6,1 А на 11 В после хендшейка.
>>7023
> Не могут даже ответить, в какой БП втыкать гирлянду.
Втыкай в любой USB, хоть от нокии. Коробка пиздит.
Есть один длинный коридор, в котором освещение выкл-вкл любым из выключателей по оба конца коридора.
Хочу заменить один из выключателей на умный, и рубить освещение голосом.
Чую подвох, и подозреваю что просто заменой выключателя не обойтись, помоги советом, анон.
Хочу заменить один из выключателей на умный, и рубить освещение голосом.
Чую подвох, и подозреваю что просто заменой выключателя не обойтись, помоги советом, анон.