Прошлый: >>313619 (OP)
Доковидный платиновый гайд по теме, требует актуализации специалистом:
№1 — В большей части щитов стоит IEK/EKF/DEKraft/TDM..говно, вот и ты ставь, а ABB/Шнайдер/Легранд.. — оверпрайсед
— Скупой платит дважды, мамкин экономист трижды. Если нужна защита, а не ее макет, сэкономить не выйдет: АББ, Шнайдер, Легранд, Сименс, Хагер, ABL, Итон, Хюндай твой выбор без вариантов.
Розетки с выключателями – Все те же самые производители. Более бюджетные на свой страх и риск - Симон, Вессен, Нильсон. Главное не брать говно вроде Лезарда (хотя выключатели у них годные), Макела, Фазенды, Universal, Светозар, Белтиз и прочего шлака, даже если там керамика – на этом плюсы кончаются.
№2 - скрутка, пайка, опрессовка, Wago или что там еще есть?
— В плане надёжности - На первом месте стоит качественно сделанная опаяная/обваренная скрутка или обжатое хорошими(!) пресс клещами (а не плоскогубцами, блеять!) соединение > винтовые клеммники с прижимной шайбой/скобой и прочие прокалывающие и винтовые сжимы (Если не частный дом или прочий сарай, оно тебе скорее всего и не нужно) >> Дно (хотя на свет пойдет) >> оригинальные Ваго 222 (осторожно, холивар) http://www.mastergrad.com/forums/t257478-tayny-goryashchih-klemmnikov-wago/ > оригинальные Ваго 773/2773 и СИЗы >> Стучат снизу >> простая скрутка (запрещено на территории РФ) > неоригинальные клоны Ваго (TDM и прочий китай) > китайские винтовые зажимы типа ЗВИ и прочее разнообразное говно.
Кстати, Ваго, как и винтовые клеммы, считаются разъёмными соединениями, поэтому замуровывать их нельзя, а оставлять доступным для обслуживания, например в распредкоробках.
№3 - поменял проводку, а в древнем щите земли нет. Можно ли цеплять на ноль?
Нельзя. Жилу изолируем до лучших времен - капремонта ВРУ и ее перехода на современную систему заземления. В розетках к "земле" тем более не цепляем, иначе один неисправный прибор убьет все остальное и тебя.
— На какой высоте ставить розетки и в какую сторону должен включаться выключатель?
Норм нет. Если ты извращенец, можешь запилить выключатели хоть у самого пола и пинать их ногой, ты не первопроходец, как минимум сотня таких ебланов уже есть, а розетки хоть под самый потолок, чтобы карланам жизнь малиной не казалась.
"Обычный вариант", оттестированный парой последних поколений потреблядей, предполагает размещение розеток на высоте 20-30 см от пола. Если выключатель стоит по евростандарту, на уровне хуя - то его удобнее включать вниз. А если выключатели расположены по совковым стандартам, на уровне лица, то наоборот удобнее и привычнее включать вверх, а выключать вниз.
А вообще - как удобно, лишь бы не нарушало ПУЭ и ССЗБ. (выдерживай минимальные безопасные расстояния до труб отопления/газа, моек и т.д.)
— УЗО
— …на ванную обязательно, все остальные комнаты – настоятельно рекомендуется, вне зависимости, есть или нет PE. Рабочий ток УЗО — не менее суммы отходящих автоматов, либо номинала вводного.
Ток срабатывания — не более 30мА. На ванную (да и на все мокрые зоны, в том числе всякие посудомойки) лучше ставить 10мА, хотя допускается и 30. Ибо 30ма ебашит на порядок сильнее, чем 10. Ты то жиробасина выживешь, а твой хрупкая тня, личинус или ле маман - не факт.
Не слушать вскукареки о том, что от бойлера и стиралки УЗО будет отрубаться - ток утечки в 10ма при исправном оборудовании это овердохуя и говорит лишь о том, что бойлер или тэн стиралки мечтает убить всех человеков и хочет ремонта. (если конечно на этом узо уже висит полкоттеджа, вероятно будет фейл)
УЗО бывают электронные и электромеханические. Предпочтение следует отдавать последним. Ещё бывают типа АС и А. Предпочтение следует отдавать последним, так как они сработают и при утечке одного полупериода синусоиды (что бывает со всякой сложной техникой), хотя и первые правилами не запрещены.
— Чем отличается УЗО от дифавтомата?
— Дифавтомат – это автомат + УЗО в одном корпусе. Экономит место в маленьком щитке за счет большей стоимости.
— Кабель, сечение, номиналы автоматов…
По нормам ПУЭ для жилых помещений и адекватной цене - минималочка - ВВГнг-LS (можно и дороже и лучше, если параноик) NYM и ВВГ без индексов нг-LS - кроилово. Если же "электрик" предлагает вам для стационарной проводки ПНУП, ШВВП, ПВС и т.п. - гнать уебка поганой метлой.
— Розетки максимум 16А. Свет — 6 или 10А. На остальные потребители – в соответствии с п.3.1.4 ПУЭ. Для меди на 220В домач рекомендует следующий ряд "Автомат-Сечение": 6-10А – 1,5мм2, 16А – 2,5мм2, 20-25А – 4мм2, 32A - 6мм2, 40А - 8мм2, 50А - 10м2.
Для уставшего люминия на порядок меньше.
Еще один нюанс - для однофазной электрической плиты по СП 31-110-2003 сечение линии должно составлять не менее 6мм2., вне зависимости от ее мощности.
— Положняк по лампочкам. (возможно устарело)
— Качественный LED (неадекватная цена после крымнаш) => Накаливания > LED > люминесцентные => галоген
Ебаться нужно с 2 предпоследними, спектр которых оставляет желать лучшего. Для домашнего применения индекс цветопередачи CRI >= 80 достаточен. У галогенок CRI все 100, но это не значит, что их свет соответствует дневному. Так что если тебе нравится ссанина 3000К вместо света и ты готов мириться с высоким расходом энергии, можешь применять и галогенки. Наш же выбор – экономичные и современные источники света, с нормальной цветовой температурой 4500-6500К. При этом мощность нужно выбирать соответствующую, а не бабушкины 700лм, как у 60-ваттной лампочки накаливания на целую комнату. При 4500К (нейтральный белый) интенсивность освещения рекомендуется ставить в несколько раз большую, чем таковая была бы комфортной при 2700К, иначе будет как в морге. 6500К – на любителя, могу порекомендовать если у вас жёлтые обои в комнате.
— А что насчет МЕРЦАНИЯ LED?
— Хуёво, ибо китайский рандом. Причём попадаются дорогие модели, которые мерцают как ёбаный стробоскоп - потому лучше брать в живую. К счастью, частота мерцаний у них одинаковая - удвоенная частота питающей сети, и если лампочка заметно мерцает, это можно увидеть невооружённым глазом. При покупке проси продавца воткнуть её и посмотреть как она светит. Если отойти метра на 2 и резко отвести взгляд в сторону, то можно увидеть след, который может быть в виде равномерного яркого хвоста, как от лампы накаливания (хорошая лампа с ШИМ-контроллером), либо пятнышками (простой балласт с фильтрующим конденсатором), либо в худшем случае - в виде чёткой пунктирной линии (балласт без фильтрующего конденсатора) - такие лампочки вообще не стоит покупать, глаза от них повытекают.
- Не штроби горизонтально, сука, не штроби!
Если не хочешь воздвигнуть незапланированный зиккурат на месте своего коммиблока, никогда не дрочи горизонтальных штроб под проводку. А несущие перекрытия пола и потолка, кроме для просверливания 2 дырок под шторки, трогать вообще НЕЛЬЗЯ. Как тянуть, если нельзя делать подобные штробы, а старые каналы забиты строительным дерьмом?
Разводить под натяжным потолком или в стяжке, а затем вертикально опускать-поднимать по стенами(в сейсморегионах нельзя и этого), либо внешняя проводка. Не можешь или не хочешь так делать? Не делай вообще.(https://mastergrad.com/forums/t269305-sbornaya-tema-po-voprosam-shtrobleniya-sten/)
Напоминание о ТБ
Никогда не работай под напряжением. Если все таки пришлось, пользуйся защитой. НИКОГДА не забывай про очки(!) - от внезапной окалины/дуги диэлектрические боты и перчатки не спасут и никакая реакция от ехидной окалины в глаз не поможет.
Полезное.
Правила устройства электроустановок
https://minstroy.gov-murman.ru/files/4.14-_-pue_tekst.pdf
Доковидный платиновый гайд по теме, требует актуализации специалистом:
№1 — В большей части щитов стоит IEK/EKF/DEKraft/TDM..говно, вот и ты ставь, а ABB/Шнайдер/Легранд.. — оверпрайсед
— Скупой платит дважды, мамкин экономист трижды. Если нужна защита, а не ее макет, сэкономить не выйдет: АББ, Шнайдер, Легранд, Сименс, Хагер, ABL, Итон, Хюндай твой выбор без вариантов.
Розетки с выключателями – Все те же самые производители. Более бюджетные на свой страх и риск - Симон, Вессен, Нильсон. Главное не брать говно вроде Лезарда (хотя выключатели у них годные), Макела, Фазенды, Universal, Светозар, Белтиз и прочего шлака, даже если там керамика – на этом плюсы кончаются.
№2 - скрутка, пайка, опрессовка, Wago или что там еще есть?
— В плане надёжности - На первом месте стоит качественно сделанная опаяная/обваренная скрутка или обжатое хорошими(!) пресс клещами (а не плоскогубцами, блеять!) соединение > винтовые клеммники с прижимной шайбой/скобой и прочие прокалывающие и винтовые сжимы (Если не частный дом или прочий сарай, оно тебе скорее всего и не нужно) >> Дно (хотя на свет пойдет) >> оригинальные Ваго 222 (осторожно, холивар) http://www.mastergrad.com/forums/t257478-tayny-goryashchih-klemmnikov-wago/ > оригинальные Ваго 773/2773 и СИЗы >> Стучат снизу >> простая скрутка (запрещено на территории РФ) > неоригинальные клоны Ваго (TDM и прочий китай) > китайские винтовые зажимы типа ЗВИ и прочее разнообразное говно.
Кстати, Ваго, как и винтовые клеммы, считаются разъёмными соединениями, поэтому замуровывать их нельзя, а оставлять доступным для обслуживания, например в распредкоробках.
№3 - поменял проводку, а в древнем щите земли нет. Можно ли цеплять на ноль?
Нельзя. Жилу изолируем до лучших времен - капремонта ВРУ и ее перехода на современную систему заземления. В розетках к "земле" тем более не цепляем, иначе один неисправный прибор убьет все остальное и тебя.
— На какой высоте ставить розетки и в какую сторону должен включаться выключатель?
Норм нет. Если ты извращенец, можешь запилить выключатели хоть у самого пола и пинать их ногой, ты не первопроходец, как минимум сотня таких ебланов уже есть, а розетки хоть под самый потолок, чтобы карланам жизнь малиной не казалась.
"Обычный вариант", оттестированный парой последних поколений потреблядей, предполагает размещение розеток на высоте 20-30 см от пола. Если выключатель стоит по евростандарту, на уровне хуя - то его удобнее включать вниз. А если выключатели расположены по совковым стандартам, на уровне лица, то наоборот удобнее и привычнее включать вверх, а выключать вниз.
А вообще - как удобно, лишь бы не нарушало ПУЭ и ССЗБ. (выдерживай минимальные безопасные расстояния до труб отопления/газа, моек и т.д.)
— УЗО
— …на ванную обязательно, все остальные комнаты – настоятельно рекомендуется, вне зависимости, есть или нет PE. Рабочий ток УЗО — не менее суммы отходящих автоматов, либо номинала вводного.
Ток срабатывания — не более 30мА. На ванную (да и на все мокрые зоны, в том числе всякие посудомойки) лучше ставить 10мА, хотя допускается и 30. Ибо 30ма ебашит на порядок сильнее, чем 10. Ты то жиробасина выживешь, а твой хрупкая тня, личинус или ле маман - не факт.
Не слушать вскукареки о том, что от бойлера и стиралки УЗО будет отрубаться - ток утечки в 10ма при исправном оборудовании это овердохуя и говорит лишь о том, что бойлер или тэн стиралки мечтает убить всех человеков и хочет ремонта. (если конечно на этом узо уже висит полкоттеджа, вероятно будет фейл)
УЗО бывают электронные и электромеханические. Предпочтение следует отдавать последним. Ещё бывают типа АС и А. Предпочтение следует отдавать последним, так как они сработают и при утечке одного полупериода синусоиды (что бывает со всякой сложной техникой), хотя и первые правилами не запрещены.
— Чем отличается УЗО от дифавтомата?
— Дифавтомат – это автомат + УЗО в одном корпусе. Экономит место в маленьком щитке за счет большей стоимости.
— Кабель, сечение, номиналы автоматов…
По нормам ПУЭ для жилых помещений и адекватной цене - минималочка - ВВГнг-LS (можно и дороже и лучше, если параноик) NYM и ВВГ без индексов нг-LS - кроилово. Если же "электрик" предлагает вам для стационарной проводки ПНУП, ШВВП, ПВС и т.п. - гнать уебка поганой метлой.
— Розетки максимум 16А. Свет — 6 или 10А. На остальные потребители – в соответствии с п.3.1.4 ПУЭ. Для меди на 220В домач рекомендует следующий ряд "Автомат-Сечение": 6-10А – 1,5мм2, 16А – 2,5мм2, 20-25А – 4мм2, 32A - 6мм2, 40А - 8мм2, 50А - 10м2.
Для уставшего люминия на порядок меньше.
Еще один нюанс - для однофазной электрической плиты по СП 31-110-2003 сечение линии должно составлять не менее 6мм2., вне зависимости от ее мощности.
— Положняк по лампочкам. (возможно устарело)
— Качественный LED (неадекватная цена после крымнаш) => Накаливания > LED > люминесцентные => галоген
Ебаться нужно с 2 предпоследними, спектр которых оставляет желать лучшего. Для домашнего применения индекс цветопередачи CRI >= 80 достаточен. У галогенок CRI все 100, но это не значит, что их свет соответствует дневному. Так что если тебе нравится ссанина 3000К вместо света и ты готов мириться с высоким расходом энергии, можешь применять и галогенки. Наш же выбор – экономичные и современные источники света, с нормальной цветовой температурой 4500-6500К. При этом мощность нужно выбирать соответствующую, а не бабушкины 700лм, как у 60-ваттной лампочки накаливания на целую комнату. При 4500К (нейтральный белый) интенсивность освещения рекомендуется ставить в несколько раз большую, чем таковая была бы комфортной при 2700К, иначе будет как в морге. 6500К – на любителя, могу порекомендовать если у вас жёлтые обои в комнате.
— А что насчет МЕРЦАНИЯ LED?
— Хуёво, ибо китайский рандом. Причём попадаются дорогие модели, которые мерцают как ёбаный стробоскоп - потому лучше брать в живую. К счастью, частота мерцаний у них одинаковая - удвоенная частота питающей сети, и если лампочка заметно мерцает, это можно увидеть невооружённым глазом. При покупке проси продавца воткнуть её и посмотреть как она светит. Если отойти метра на 2 и резко отвести взгляд в сторону, то можно увидеть след, который может быть в виде равномерного яркого хвоста, как от лампы накаливания (хорошая лампа с ШИМ-контроллером), либо пятнышками (простой балласт с фильтрующим конденсатором), либо в худшем случае - в виде чёткой пунктирной линии (балласт без фильтрующего конденсатора) - такие лампочки вообще не стоит покупать, глаза от них повытекают.
- Не штроби горизонтально, сука, не штроби!
Если не хочешь воздвигнуть незапланированный зиккурат на месте своего коммиблока, никогда не дрочи горизонтальных штроб под проводку. А несущие перекрытия пола и потолка, кроме для просверливания 2 дырок под шторки, трогать вообще НЕЛЬЗЯ. Как тянуть, если нельзя делать подобные штробы, а старые каналы забиты строительным дерьмом?
Разводить под натяжным потолком или в стяжке, а затем вертикально опускать-поднимать по стенами(в сейсморегионах нельзя и этого), либо внешняя проводка. Не можешь или не хочешь так делать? Не делай вообще.(https://mastergrad.com/forums/t269305-sbornaya-tema-po-voprosam-shtrobleniya-sten/)
Напоминание о ТБ
Никогда не работай под напряжением. Если все таки пришлось, пользуйся защитой. НИКОГДА не забывай про очки(!) - от внезапной окалины/дуги диэлектрические боты и перчатки не спасут и никакая реакция от ехидной окалины в глаз не поможет.
Полезное.
Правила устройства электроустановок
https://minstroy.gov-murman.ru/files/4.14-_-pue_tekst.pdf
Там, кстати, какие-то мимокроки оттестировали ведро актуальных автоматов: https://habr.com/ru/articles/819151/
>>2912
На ютубе были норм тесты, где автомат не стоял в горячем шкафу, а срабатывание проверяли лабораторным источником, не по КЗ в рабочей цепи предприятия.
На ютубе были норм тесты, где автомат не стоял в горячем шкафу, а срабатывание проверяли лабораторным источником, не по КЗ в рабочей цепи предприятия.
>>2921
В опте дешево и откат
В опте дешево и откат
>>2921 Да нормально вроде делают. В китае у них чуть ли не половина рынка. Хотя один раз я пальцем проломил корпус на теплушке лол.
К тому же нет больших сроков и наценок с автоматами 2-6А, тип В и узо/дифы типа А.
К тому же нет больших сроков и наценок с автоматами 2-6А, тип В и узо/дифы типа А.
Сап, а как вообще кабель в распределительной коробке разделяется? Вот приходит в комнату кабель 2,5 сечением и как его на 10 розеток пустить то?
>>3295
Через полчаса-час скину фотку, как до квартиры доеду, у меня как раз сейчас провода без щитка висят, наглядно всё видно.
Через полчаса-час скину фотку, как до квартиры доеду, у меня как раз сейчас провода без щитка висят, наглядно всё видно.
>>3295
очевидно ни как. Щас мы тянем на каждую розетку - свой кабель
> 2,5 сечением и как его на 10 розеток пустить то?
очевидно ни как. Щас мы тянем на каждую розетку - свой кабель
>>3361
Короче, нихуя сфоткать не удалось, потому что шустрый мастер уже всё запрятал. Используй клеммники, забудь про скрутки. Пускаешь один магистральный провод, который в щиток идёт, а от него делаешь нужные ответвления.
Короче, нихуя сфоткать не удалось, потому что шустрый мастер уже всё запрятал. Используй клеммники, забудь про скрутки. Пускаешь один магистральный провод, который в щиток идёт, а от него делаешь нужные ответвления.
430 Кб, 660x405>>2888
Как минимум в панамку им можно сунуть еще и за отсутствие конкретики по моделям и по датам выпуска экземпляров.
Те же EKF тестировали и забраковали. Какую серию, когда произведёную - чёрт разбери.
Проксима у них уже несколько раз обновилась за последние годы. Аверес - вообще другого уровня продукция из промышленного сегмента.
ИМХО чисто как ознакомительный материал. Выбирать автоматику только по этим результатам - такой себе вариант.
>>2921
Да тоже самое, анон. % брака у всех сравним.
Разница только в контроле качества и заботе о репутации.
>>3295
1 линия на 10 розеток - это за пределами добра и зла, конечно. Хотя если линия до коробке будет на 4-6-10 мм и после неё раскинуты 2,5...
Раскинуть 1 линию на 2-3 можно разными методами, лучше всего опрессовать гильзами (пикрелейтед). Надёжно, быстро, удобно и минимум влияния человеческого фактора.
Хорошая скрутка тоже пойдёт, но её нужно делать качественно. Там слишком много "но", которые в долгосроке могут поднасрать.
Если коробка обслуживаемая, то можно и вагами развести. Заявленные номиналы они держат нормально.
Как минимум в панамку им можно сунуть еще и за отсутствие конкретики по моделям и по датам выпуска экземпляров.
Те же EKF тестировали и забраковали. Какую серию, когда произведёную - чёрт разбери.
Проксима у них уже несколько раз обновилась за последние годы. Аверес - вообще другого уровня продукция из промышленного сегмента.
ИМХО чисто как ознакомительный материал. Выбирать автоматику только по этим результатам - такой себе вариант.
>>2921
>IEK и DeKraft в миллион раз лучше?\
Да тоже самое, анон. % брака у всех сравним.
Разница только в контроле качества и заботе о репутации.
>>3295
1 линия на 10 розеток - это за пределами добра и зла, конечно. Хотя если линия до коробке будет на 4-6-10 мм и после неё раскинуты 2,5...
Раскинуть 1 линию на 2-3 можно разными методами, лучше всего опрессовать гильзами (пикрелейтед). Надёжно, быстро, удобно и минимум влияния человеческого фактора.
Хорошая скрутка тоже пойдёт, но её нужно делать качественно. Там слишком много "но", которые в долгосроке могут поднасрать.
Если коробка обслуживаемая, то можно и вагами развести. Заявленные номиналы они держат нормально.
>>3384
Насмотрятся своих земсковых. Один кабель на комнату с 4 блоками на 10 розеток это более чем норма. Что ты такого будешь туда включать что тебе 4квт будет мало? И на кондиционер и на пылесос хватит. А то что сейчас в моде ставить кучу розеток не значит что они все будут биткоины майнить. Оно просто для удобства.
Гильзы ну да надежно, но заебисто. Обжимку купи, причем дешевой на 16мм на деле обжимается только 10мм а дальше только дорогая гидравлика. Обжимать под потолком уж очень потно. Плюс необходимость забивания пустот и термоусадка.
В итоге поддельные серые ваги топчик.
>1 линия на 10 розеток
Насмотрятся своих земсковых. Один кабель на комнату с 4 блоками на 10 розеток это более чем норма. Что ты такого будешь туда включать что тебе 4квт будет мало? И на кондиционер и на пылесос хватит. А то что сейчас в моде ставить кучу розеток не значит что они все будут биткоины майнить. Оно просто для удобства.
Гильзы ну да надежно, но заебисто. Обжимку купи, причем дешевой на 16мм на деле обжимается только 10мм а дальше только дорогая гидравлика. Обжимать под потолком уж очень потно. Плюс необходимость забивания пустот и термоусадка.
В итоге поддельные серые ваги топчик.
>>3399
Вести по линии на розетку это конечно троллинг, но закинуть лишнюю линию в комнату ты не умрёшь, это зачастую удобнее и экономнее даже. У меня из щитка в коридоре одна линия идёт через дверной проем и дальше по стене и затем ещё по одной, а вторая проходит через дырку в другой части комнаты и идёт по остальным двум, причём обрывается где-то на середине, дальше не нужно по задуманной планировке. Сэкономил кабель и теперь могу хоть одновременно врубить камплюктер, телик, усилитель, пылесос, обогреватель и знать, что ещё комфортный запас остаётся.
Вести по линии на розетку это конечно троллинг, но закинуть лишнюю линию в комнату ты не умрёшь, это зачастую удобнее и экономнее даже. У меня из щитка в коридоре одна линия идёт через дверной проем и дальше по стене и затем ещё по одной, а вторая проходит через дырку в другой части комнаты и идёт по остальным двум, причём обрывается где-то на середине, дальше не нужно по задуманной планировке. Сэкономил кабель и теперь могу хоть одновременно врубить камплюктер, телик, усилитель, пылесос, обогреватель и знать, что ещё комфортный запас остаётся.
>>3384
Да почему? Просто хочу кучу розеток сделать для удобства. Нафига мне две линии вести и лишний автомат ставить, если там пиковой нагрузки вообще никогда не будет? Странная хуйня эта ваша электрика
> 1 линия на 10 розеток - это за пределами добра и зла, конечно
Да почему? Просто хочу кучу розеток сделать для удобства. Нафига мне две линии вести и лишний автомат ставить, если там пиковой нагрузки вообще никогда не будет? Странная хуйня эта ваша электрика
Электрики, вопрос возможно платиновый, больно не бейте.
Есть трёшка в панельке проекта П-3. Планировка пикрелейтед 1. Хочу повесить турник над дверью, которую на картинке красным обвёл. Есть ли в более-менее стандартных вариантах ремонта какие-то провода над ней? У меня детектор проводки орёт, но фазу не показывает, то есть это может быть и арматура в бетоне. Имеется в виду именно кусок стены над дверным проёмом, не потолок!
Нашёл на каком-то форуме вот такие картинки, пикрелейтед 2 и 3, но не понимаю - это всё в потолке/в полу/в стенах?
Есть трёшка в панельке проекта П-3. Планировка пикрелейтед 1. Хочу повесить турник над дверью, которую на картинке красным обвёл. Есть ли в более-менее стандартных вариантах ремонта какие-то провода над ней? У меня детектор проводки орёт, но фазу не показывает, то есть это может быть и арматура в бетоне. Имеется в виду именно кусок стены над дверным проёмом, не потолок!
Нашёл на каком-то форуме вот такие картинки, пикрелейтед 2 и 3, но не понимаю - это всё в потолке/в полу/в стенах?
>>3399
Эмм... нет. Это субъективное мнение, основанное больше на наблюдениях. И запас по мощности - не самое главное.
1 линия на 10 розеток это или не удобно, или столько розеток там не нужно.
Не удобно это потому что:
- разные потребители и обычно есть неотключаемые (роутер, холодос, камера и т.д.);
- есть потребители с высоким пусковым током (снова холодос, микроволновка, пылесос), которые могут мешать другим;
- такая организация делает из проводки антенну, которая ловит синфазные помехи от Wi-Fi и прочих сигналов (не все встроенные в БП сетевые фильтры имеют адекватный синфазный LC-фильтр; чувствительному оборудованию скорее всего придётся докупать отдельный).
Не нужно это потому что 1 розетка на 3-5 постов - это не 3-5 розеток. 3 ответвления на 3 розетки на 3+3+3 постов - это не 9 розеток, а 3. В быту сильно редко когда нужны именно 10 розеток. Это уже какой-то кабинет информатики.
>>3401
Именно об этом и речь. Если уж делать, то по уму и в соответствии с современными реалиями:
1 линия - свет, 2-3 линии на розетки, где нужны дофига постов + силовая линия по необходимости под пылесос, всякие электроинструменты и т.д. В итоге можно получить теже 10 постов, но удобные и безопасные.
>>3415
Есть люди, которые понимают, что перед ними куча говна, по одному только описанию, виду и запаху.
А есть те, кому такого не достаточно. Нужно обязательно ногой вляпаться, а потом пальцем мазнуть и попробовать на вкус, а то и посмаковать, чтобы разобраться в сорте и составе. Иначе не поверят, что это говно. Некоторым и этого не достаточно, но там уже компетенция психиатрии...
Ты путаешь 10 розеток и 10 постов, которые могут быть на 2-3 розетках.
>>3416
Это такой себе поисковик. В усиленном режиме он может и на статику орать, и на всякие наводки, и на кучу чего еще. При этом в обычном режиме может не "унюхать" фазу в розетке, если не засовывать прямо в отверстие контакта. На 100% доверять ему нельзя.
Анон, а это весёлые шарады от застройщиков. Проект дома типовой, а проводку раскидывали разные люди с разной степенью креативности. В стенах, скорее всего, только подводы к розеткам/выключателям. Причём диагонали, всякие полукруги - это тоже норма. Штробить полноценно панели, да еще и как положено, долго, лениво, да и скорее всего было нечем тогда, ибо всё продали, как и метраж проводки.
>Насмотрятся своих земсковых.
Эмм... нет. Это субъективное мнение, основанное больше на наблюдениях. И запас по мощности - не самое главное.
1 линия на 10 розеток это или не удобно, или столько розеток там не нужно.
Не удобно это потому что:
- разные потребители и обычно есть неотключаемые (роутер, холодос, камера и т.д.);
- есть потребители с высоким пусковым током (снова холодос, микроволновка, пылесос), которые могут мешать другим;
- такая организация делает из проводки антенну, которая ловит синфазные помехи от Wi-Fi и прочих сигналов (не все встроенные в БП сетевые фильтры имеют адекватный синфазный LC-фильтр; чувствительному оборудованию скорее всего придётся докупать отдельный).
Не нужно это потому что 1 розетка на 3-5 постов - это не 3-5 розеток. 3 ответвления на 3 розетки на 3+3+3 постов - это не 9 розеток, а 3. В быту сильно редко когда нужны именно 10 розеток. Это уже какой-то кабинет информатики.
>>3401
>Вести по линии на розетку это конечно троллинг, но закинуть лишнюю линию в комнату ты не умрёшь
Именно об этом и речь. Если уж делать, то по уму и в соответствии с современными реалиями:
1 линия - свет, 2-3 линии на розетки, где нужны дофига постов + силовая линия по необходимости под пылесос, всякие электроинструменты и т.д. В итоге можно получить теже 10 постов, но удобные и безопасные.
>>3415
>Странная хуйня эта ваша электрика
Есть люди, которые понимают, что перед ними куча говна, по одному только описанию, виду и запаху.
А есть те, кому такого не достаточно. Нужно обязательно ногой вляпаться, а потом пальцем мазнуть и попробовать на вкус, а то и посмаковать, чтобы разобраться в сорте и составе. Иначе не поверят, что это говно. Некоторым и этого не достаточно, но там уже компетенция психиатрии...
Ты путаешь 10 розеток и 10 постов, которые могут быть на 2-3 розетках.
>>3416
>У меня детектор проводки орёт
Это такой себе поисковик. В усиленном режиме он может и на статику орать, и на всякие наводки, и на кучу чего еще. При этом в обычном режиме может не "унюхать" фазу в розетке, если не засовывать прямо в отверстие контакта. На 100% доверять ему нельзя.
>это всё в потолке/в полу/в стенах?
Анон, а это весёлые шарады от застройщиков. Проект дома типовой, а проводку раскидывали разные люди с разной степенью креативности. В стенах, скорее всего, только подводы к розеткам/выключателям. Причём диагонали, всякие полукруги - это тоже норма. Штробить полноценно панели, да еще и как положено, долго, лениво, да и скорее всего было нечем тогда, ибо всё продали, как и метраж проводки.
>>3399
Эмм... нет. Это субъективное мнение, основанное больше на наблюдениях. И запас по мощности - не самое главное.
1 линия на 10 розеток это или не удобно, или столько розеток там не нужно.
Не удобно это потому что:
- разные потребители и обычно есть неотключаемые (роутер, холодос, камера и т.д.);
- есть потребители с высоким пусковым током (снова холодос, микроволновка, пылесос), которые могут мешать другим;
- такая организация делает из проводки антенну, которая ловит синфазные помехи от Wi-Fi и прочих сигналов (не все встроенные в БП сетевые фильтры имеют адекватный синфазный LC-фильтр; чувствительному оборудованию скорее всего придётся докупать отдельный).
Не нужно это потому что 1 розетка на 3-5 постов - это не 3-5 розеток. 3 ответвления на 3 розетки на 3+3+3 постов - это не 9 розеток, а 3. В быту сильно редко когда нужны именно 10 розеток. Это уже какой-то кабинет информатики.
>>3401
Именно об этом и речь. Если уж делать, то по уму и в соответствии с современными реалиями:
1 линия - свет, 2-3 линии на розетки, где нужны дофига постов + силовая линия по необходимости под пылесос, всякие электроинструменты и т.д. В итоге можно получить теже 10 постов, но удобные и безопасные.
>>3415
Есть люди, которые понимают, что перед ними куча говна, по одному только описанию, виду и запаху.
А есть те, кому такого не достаточно. Нужно обязательно ногой вляпаться, а потом пальцем мазнуть и попробовать на вкус, а то и посмаковать, чтобы разобраться в сорте и составе. Иначе не поверят, что это говно. Некоторым и этого не достаточно, но там уже компетенция психиатрии...
Ты путаешь 10 розеток и 10 постов, которые могут быть на 2-3 розетках.
>>3416
Это такой себе поисковик. В усиленном режиме он может и на статику орать, и на всякие наводки, и на кучу чего еще. При этом в обычном режиме может не "унюхать" фазу в розетке, если не засовывать прямо в отверстие контакта. На 100% доверять ему нельзя.
Анон, а это весёлые шарады от застройщиков. Проект дома типовой, а проводку раскидывали разные люди с разной степенью креативности. В стенах, скорее всего, только подводы к розеткам/выключателям. Причём диагонали, всякие полукруги - это тоже норма. Штробить полноценно панели, да еще и как положено, долго, лениво, да и скорее всего было нечем тогда, ибо всё продали, как и метраж проводки.
>Насмотрятся своих земсковых.
Эмм... нет. Это субъективное мнение, основанное больше на наблюдениях. И запас по мощности - не самое главное.
1 линия на 10 розеток это или не удобно, или столько розеток там не нужно.
Не удобно это потому что:
- разные потребители и обычно есть неотключаемые (роутер, холодос, камера и т.д.);
- есть потребители с высоким пусковым током (снова холодос, микроволновка, пылесос), которые могут мешать другим;
- такая организация делает из проводки антенну, которая ловит синфазные помехи от Wi-Fi и прочих сигналов (не все встроенные в БП сетевые фильтры имеют адекватный синфазный LC-фильтр; чувствительному оборудованию скорее всего придётся докупать отдельный).
Не нужно это потому что 1 розетка на 3-5 постов - это не 3-5 розеток. 3 ответвления на 3 розетки на 3+3+3 постов - это не 9 розеток, а 3. В быту сильно редко когда нужны именно 10 розеток. Это уже какой-то кабинет информатики.
>>3401
>Вести по линии на розетку это конечно троллинг, но закинуть лишнюю линию в комнату ты не умрёшь
Именно об этом и речь. Если уж делать, то по уму и в соответствии с современными реалиями:
1 линия - свет, 2-3 линии на розетки, где нужны дофига постов + силовая линия по необходимости под пылесос, всякие электроинструменты и т.д. В итоге можно получить теже 10 постов, но удобные и безопасные.
>>3415
>Странная хуйня эта ваша электрика
Есть люди, которые понимают, что перед ними куча говна, по одному только описанию, виду и запаху.
А есть те, кому такого не достаточно. Нужно обязательно ногой вляпаться, а потом пальцем мазнуть и попробовать на вкус, а то и посмаковать, чтобы разобраться в сорте и составе. Иначе не поверят, что это говно. Некоторым и этого не достаточно, но там уже компетенция психиатрии...
Ты путаешь 10 розеток и 10 постов, которые могут быть на 2-3 розетках.
>>3416
>У меня детектор проводки орёт
Это такой себе поисковик. В усиленном режиме он может и на статику орать, и на всякие наводки, и на кучу чего еще. При этом в обычном режиме может не "унюхать" фазу в розетке, если не засовывать прямо в отверстие контакта. На 100% доверять ему нельзя.
>это всё в потолке/в полу/в стенах?
Анон, а это весёлые шарады от застройщиков. Проект дома типовой, а проводку раскидывали разные люди с разной степенью креативности. В стенах, скорее всего, только подводы к розеткам/выключателям. Причём диагонали, всякие полукруги - это тоже норма. Штробить полноценно панели, да еще и как положено, долго, лениво, да и скорее всего было нечем тогда, ибо всё продали, как и метраж проводки.
Вопрос от мимокрока: чем детектить проводники под напряжением внутри и снаружи строительных конструкций? У меня в арсенале имеются пикрилы, но первый реагирует довольно чутко и может пищать от проводника под напряжением, который лежит рядом с проводником без напряжения. Второй работает вообще чёрт пойми как и светиться даже от соприкосновения с контактами заземления в розетке.
>>3427
А какая нахуй разница? У меня задача одна - сделать 10 обычных рабочих розеток, в которые будут воткнуты обычные потребители на одном автомате. Это тупо комнатные розетки, на них нихуя не будет из мощных потребителей. Как мне это сделать из одного кабеля? В этом то и был вопрос.
>Ты путаешь 10 розеток и 10 постов, которые могут быть на 2-3 розетках.
А какая нахуй разница? У меня задача одна - сделать 10 обычных рабочих розеток, в которые будут воткнуты обычные потребители на одном автомате. Это тупо комнатные розетки, на них нихуя не будет из мощных потребителей. Как мне это сделать из одного кабеля? В этом то и был вопрос.
>>3427
А как какоть...
Я не электрик и вообще сраный гумусонитарий с руками из жопы, я просто хотел просверлить четыре дырки в стене. Получается, я вообще никак не смогу узнать в каких точках это безопасно сделать, не влетев в проводку?..
>Это такой себе поисковик.
>На 100% доверять ему нельзя.
>Анон, а это весёлые шарады от застройщиков.
А как какоть...
Я не электрик и вообще сраный гумусонитарий с руками из жопы, я просто хотел просверлить четыре дырки в стене. Получается, я вообще никак не смогу узнать в каких точках это безопасно сделать, не влетев в проводку?..
Репост из общих вопросов
Электрики на месте?
Подскажите пожалуйста. У меня в новостройке стоит щиток, в нем есть автоматы, отдельные на свет, розетки, кухню, ванную и тд.
и стоят 4 таких штуки, я так понимаю это УЗО
Так вот, у меня от застройщика, был выключатель в комнате, на две клавиши. От застройщика везде была выведена земля на освещение даже. Так вот в этой комнате, в подразетнике (см пик 2, именно в таком положении) в котором был выключатель, три провода, бежевый - фаза, дальше желто-зеленый который во всех розетках идет у меня как земля, и синий - ноль.
При этом с потолка идут 4 провода от этого выключателя. Коричневый - фаза от одной клавиши, Бежевый - фаза от другой клавиши, Синий - ноль и Желто-зеленый - земля. И все работало.
Но мне нужно было основной свет от одной клавиши, комната не очень большая, и дополнительный свет в углу где будет гардеробная от другой клавиши. Ну основной я от одной клавиши и сделал сам. Просто подключив светильник одноклавишный, остальное заизолировал. А для новой лампочки нанял работников. Мне сняли натяжной потолок, протянули провода туды, вставили спот, там где мне надо. Все работает. При этом в подразетнике все, как есть сейчас на картинке 2.
И вот доходим наконец до проблемы
Но через неделю я замечаю такую хуйню. Каждое 5-6 включение этого спота, вышибает это УЗО. Я грешил на выключатель, думал он хуевский, поменял его на запасной. Притянул сильно контакты. Стало лучше, но вот сейчас стоял щелкал, то с первого раза вышибает, а то раз 15-20 нормально включается выключается, а потом вышибает.
Че за херня? Че делать? Почему в подразетнике провод цвета провода-земли?
Кароче скакал ща по комнате с фазадетектором.
шок
1) На одном из контактов, дополнительной лампочки, всегда есть фаза, когда лампочка включена фаза детектор сильно горит, когда не включена слабо горит. Наверное это ключ к разгадке.
2) УЗО которое вышибает, это УЗО отвечающее не за свет, а за РОЗЕТКИ В КОМНАТЕ, то есть после его отщелкивания, основной свет продолжает гореть, не работает только этот дополнительный свет и розетки в комнате. Хуй бы с ним, но почему фаза горит?
Сегодня снял основную люстру, там все нормально 4 провода как на 3 пике, белый и синий подключены, остальные замотаны.
Я чет ваще не понимаю, как это все может быть связано, но может электрики взяли фазу с выключателя, а ноль с розеток?
Электрики на месте?
Подскажите пожалуйста. У меня в новостройке стоит щиток, в нем есть автоматы, отдельные на свет, розетки, кухню, ванную и тд.
и стоят 4 таких штуки, я так понимаю это УЗО
Так вот, у меня от застройщика, был выключатель в комнате, на две клавиши. От застройщика везде была выведена земля на освещение даже. Так вот в этой комнате, в подразетнике (см пик 2, именно в таком положении) в котором был выключатель, три провода, бежевый - фаза, дальше желто-зеленый который во всех розетках идет у меня как земля, и синий - ноль.
При этом с потолка идут 4 провода от этого выключателя. Коричневый - фаза от одной клавиши, Бежевый - фаза от другой клавиши, Синий - ноль и Желто-зеленый - земля. И все работало.
Но мне нужно было основной свет от одной клавиши, комната не очень большая, и дополнительный свет в углу где будет гардеробная от другой клавиши. Ну основной я от одной клавиши и сделал сам. Просто подключив светильник одноклавишный, остальное заизолировал. А для новой лампочки нанял работников. Мне сняли натяжной потолок, протянули провода туды, вставили спот, там где мне надо. Все работает. При этом в подразетнике все, как есть сейчас на картинке 2.
И вот доходим наконец до проблемы
Но через неделю я замечаю такую хуйню. Каждое 5-6 включение этого спота, вышибает это УЗО. Я грешил на выключатель, думал он хуевский, поменял его на запасной. Притянул сильно контакты. Стало лучше, но вот сейчас стоял щелкал, то с первого раза вышибает, а то раз 15-20 нормально включается выключается, а потом вышибает.
Че за херня? Че делать? Почему в подразетнике провод цвета провода-земли?
Кароче скакал ща по комнате с фазадетектором.
шок
1) На одном из контактов, дополнительной лампочки, всегда есть фаза, когда лампочка включена фаза детектор сильно горит, когда не включена слабо горит. Наверное это ключ к разгадке.
2) УЗО которое вышибает, это УЗО отвечающее не за свет, а за РОЗЕТКИ В КОМНАТЕ, то есть после его отщелкивания, основной свет продолжает гореть, не работает только этот дополнительный свет и розетки в комнате. Хуй бы с ним, но почему фаза горит?
Сегодня снял основную люстру, там все нормально 4 провода как на 3 пике, белый и синий подключены, остальные замотаны.
Я чет ваще не понимаю, как это все может быть связано, но может электрики взяли фазу с выключателя, а ноль с розеток?
Репост из общих вопросов
Электрики на месте?
Подскажите пожалуйста. У меня в новостройке стоит щиток, в нем есть автоматы, отдельные на свет, розетки, кухню, ванную и тд.
и стоят 4 таких штуки, я так понимаю это УЗО
Так вот, у меня от застройщика, был выключатель в комнате, на две клавиши. От застройщика везде была выведена земля на освещение даже. Так вот в этой комнате, в подразетнике (см пик 2, именно в таком положении) в котором был выключатель, три провода, бежевый - фаза, дальше желто-зеленый который во всех розетках идет у меня как земля, и синий - ноль.
При этом с потолка идут 4 провода от этого выключателя. Коричневый - фаза от одной клавиши, Бежевый - фаза от другой клавиши, Синий - ноль и Желто-зеленый - земля. И все работало.
Но мне нужно было основной свет от одной клавиши, комната не очень большая, и дополнительный свет в углу где будет гардеробная от другой клавиши. Ну основной я от одной клавиши и сделал сам. Просто подключив светильник одноклавишный, остальное заизолировал. А для новой лампочки нанял работников. Мне сняли натяжной потолок, протянули провода туды, вставили спот, там где мне надо. Все работает. При этом в подразетнике все, как есть сейчас на картинке 2.
И вот доходим наконец до проблемы
Но через неделю я замечаю такую хуйню. Каждое 5-6 включение этого спота, вышибает это УЗО. Я грешил на выключатель, думал он хуевский, поменял его на запасной. Притянул сильно контакты. Стало лучше, но вот сейчас стоял щелкал, то с первого раза вышибает, а то раз 15-20 нормально включается выключается, а потом вышибает.
Че за херня? Че делать? Почему в подразетнике провод цвета провода-земли?
Кароче скакал ща по комнате с фазадетектором.
шок
1) На одном из контактов, дополнительной лампочки, всегда есть фаза, когда лампочка включена фаза детектор сильно горит, когда не включена слабо горит. Наверное это ключ к разгадке.
2) УЗО которое вышибает, это УЗО отвечающее не за свет, а за РОЗЕТКИ В КОМНАТЕ, то есть после его отщелкивания, основной свет продолжает гореть, не работает только этот дополнительный свет и розетки в комнате. Хуй бы с ним, но почему фаза горит?
Сегодня снял основную люстру, там все нормально 4 провода как на 3 пике, белый и синий подключены, остальные замотаны.
Я чет ваще не понимаю, как это все может быть связано, но может электрики взяли фазу с выключателя, а ноль с розеток?
Электрики на месте?
Подскажите пожалуйста. У меня в новостройке стоит щиток, в нем есть автоматы, отдельные на свет, розетки, кухню, ванную и тд.
и стоят 4 таких штуки, я так понимаю это УЗО
Так вот, у меня от застройщика, был выключатель в комнате, на две клавиши. От застройщика везде была выведена земля на освещение даже. Так вот в этой комнате, в подразетнике (см пик 2, именно в таком положении) в котором был выключатель, три провода, бежевый - фаза, дальше желто-зеленый который во всех розетках идет у меня как земля, и синий - ноль.
При этом с потолка идут 4 провода от этого выключателя. Коричневый - фаза от одной клавиши, Бежевый - фаза от другой клавиши, Синий - ноль и Желто-зеленый - земля. И все работало.
Но мне нужно было основной свет от одной клавиши, комната не очень большая, и дополнительный свет в углу где будет гардеробная от другой клавиши. Ну основной я от одной клавиши и сделал сам. Просто подключив светильник одноклавишный, остальное заизолировал. А для новой лампочки нанял работников. Мне сняли натяжной потолок, протянули провода туды, вставили спот, там где мне надо. Все работает. При этом в подразетнике все, как есть сейчас на картинке 2.
И вот доходим наконец до проблемы
Но через неделю я замечаю такую хуйню. Каждое 5-6 включение этого спота, вышибает это УЗО. Я грешил на выключатель, думал он хуевский, поменял его на запасной. Притянул сильно контакты. Стало лучше, но вот сейчас стоял щелкал, то с первого раза вышибает, а то раз 15-20 нормально включается выключается, а потом вышибает.
Че за херня? Че делать? Почему в подразетнике провод цвета провода-земли?
Кароче скакал ща по комнате с фазадетектором.
шок
1) На одном из контактов, дополнительной лампочки, всегда есть фаза, когда лампочка включена фаза детектор сильно горит, когда не включена слабо горит. Наверное это ключ к разгадке.
2) УЗО которое вышибает, это УЗО отвечающее не за свет, а за РОЗЕТКИ В КОМНАТЕ, то есть после его отщелкивания, основной свет продолжает гореть, не работает только этот дополнительный свет и розетки в комнате. Хуй бы с ним, но почему фаза горит?
Сегодня снял основную люстру, там все нормально 4 провода как на 3 пике, белый и синий подключены, остальные замотаны.
Я чет ваще не понимаю, как это все может быть связано, но может электрики взяли фазу с выключателя, а ноль с розеток?
>>3295
1) Берешь свой провод
2) Через клеммник делишь его на группы, например 3-5 отрезков
3) Ведешь отрезки до точек, а там уже розеточные группы подключаешь между собой.
Смотри схемы подключения - звезда, смешанное или шлейфовое
1) Берешь свой провод
2) Через клеммник делишь его на группы, например 3-5 отрезков
3) Ведешь отрезки до точек, а там уже розеточные группы подключаешь между собой.
Смотри схемы подключения - звезда, смешанное или шлейфовое
80 Кб, 225x225>>3438
Розетка - свой отвод от распределительной коробки.
В том и дело, что тебе нужны 10 постов, но не понятно каких. Это может быть 5 розеток (5 отводов) по 2 поста каждая в разных углах, а может быть 2 розетки (2 отвода) по 5 постов каждая. Отсюда и понимается, что у тебя там в распределительной коробке будет находится. 2-3 отвода можно вешать на ваго, если больше, то ИМХО лучше заморочиться гильзами.
>>3439
Это извечная проблема, на самом деле. Ни один девайс (даже за тонны нефти) не даст 100% результата, особенно в квартирах, где кроме твоей проводки рядом есть соседская. Дешевый прибор обладает огромной погрешностью и фантомными срабатываниями, дорогие типа пикрелейтед - тоже самое, но погрешность меньше, есть экранчики и кнопочки. По факту КПД не сильно выше. Абсолютную точность можно узнать только по фоткам проводки конкретно твоего объекта (хрен их найдёшь) и 2 вариант - тепловизор. Но чтоб не жрать киловатты (греть проводку нужно мощно и долго) нужны еще конденсаторы реативной мощности.
Верно. Максимум что можно сделать - выставить детектор напряжения на минимальную чувствительность и пытаться обследывать каждый сантиметр предполагаемого места сверления, после чего сверлить, скрестив пальцы.
>>3432
Где-то или утечка на землю (должно вышибать УЗО), или наводки. У последнего принцип +/- тот же как ты описал работу детектора с пик.1. Т.е. где-то проложена линия на 3-х жилах, но заземляющий проводник не подключен к заземляющей шине (или соединение нарушено), а из-за большой общей длины, кабель превращается в огромный конденсатор с делителем. Отсюда и ~половина напряжения сети на земляном проводе. Тоже самое происходит в сетевых фильтрах, где есть треугольники на варисторах и Y-конденсаторах. По сему и нельзя прокладывать 3-жильные кабели (и пользоваться удлинителями на 3-х жилах) в старом жилом фонде, где заземления нет.
>А какая нахуй разница?
Розетка - свой отвод от распределительной коробки.
>Как мне это сделать из одного кабеля? В этом то и был вопрос.
В том и дело, что тебе нужны 10 постов, но не понятно каких. Это может быть 5 розеток (5 отводов) по 2 поста каждая в разных углах, а может быть 2 розетки (2 отвода) по 5 постов каждая. Отсюда и понимается, что у тебя там в распределительной коробке будет находится. 2-3 отвода можно вешать на ваго, если больше, то ИМХО лучше заморочиться гильзами.
>>3439
>А как какоть...
Это извечная проблема, на самом деле. Ни один девайс (даже за тонны нефти) не даст 100% результата, особенно в квартирах, где кроме твоей проводки рядом есть соседская. Дешевый прибор обладает огромной погрешностью и фантомными срабатываниями, дорогие типа пикрелейтед - тоже самое, но погрешность меньше, есть экранчики и кнопочки. По факту КПД не сильно выше. Абсолютную точность можно узнать только по фоткам проводки конкретно твоего объекта (хрен их найдёшь) и 2 вариант - тепловизор. Но чтоб не жрать киловатты (греть проводку нужно мощно и долго) нужны еще конденсаторы реативной мощности.
>Получается, я вообще никак не смогу узнать в каких точках это безопасно сделать, не влетев в проводку?..
Верно. Максимум что можно сделать - выставить детектор напряжения на минимальную чувствительность и пытаться обследывать каждый сантиметр предполагаемого места сверления, после чего сверлить, скрестив пальцы.
>>3432
>светиться даже от соприкосновения с контактами заземления в розетке
Где-то или утечка на землю (должно вышибать УЗО), или наводки. У последнего принцип +/- тот же как ты описал работу детектора с пик.1. Т.е. где-то проложена линия на 3-х жилах, но заземляющий проводник не подключен к заземляющей шине (или соединение нарушено), а из-за большой общей длины, кабель превращается в огромный конденсатор с делителем. Отсюда и ~половина напряжения сети на земляном проводе. Тоже самое происходит в сетевых фильтрах, где есть треугольники на варисторах и Y-конденсаторах. По сему и нельзя прокладывать 3-жильные кабели (и пользоваться удлинителями на 3-х жилах) в старом жилом фонде, где заземления нет.
80 Кб, 225x225>>3438
Розетка - свой отвод от распределительной коробки.
В том и дело, что тебе нужны 10 постов, но не понятно каких. Это может быть 5 розеток (5 отводов) по 2 поста каждая в разных углах, а может быть 2 розетки (2 отвода) по 5 постов каждая. Отсюда и понимается, что у тебя там в распределительной коробке будет находится. 2-3 отвода можно вешать на ваго, если больше, то ИМХО лучше заморочиться гильзами.
>>3439
Это извечная проблема, на самом деле. Ни один девайс (даже за тонны нефти) не даст 100% результата, особенно в квартирах, где кроме твоей проводки рядом есть соседская. Дешевый прибор обладает огромной погрешностью и фантомными срабатываниями, дорогие типа пикрелейтед - тоже самое, но погрешность меньше, есть экранчики и кнопочки. По факту КПД не сильно выше. Абсолютную точность можно узнать только по фоткам проводки конкретно твоего объекта (хрен их найдёшь) и 2 вариант - тепловизор. Но чтоб не жрать киловатты (греть проводку нужно мощно и долго) нужны еще конденсаторы реативной мощности.
Верно. Максимум что можно сделать - выставить детектор напряжения на минимальную чувствительность и пытаться обследывать каждый сантиметр предполагаемого места сверления, после чего сверлить, скрестив пальцы.
>>3432
Где-то или утечка на землю (должно вышибать УЗО), или наводки. У последнего принцип +/- тот же как ты описал работу детектора с пик.1. Т.е. где-то проложена линия на 3-х жилах, но заземляющий проводник не подключен к заземляющей шине (или соединение нарушено), а из-за большой общей длины, кабель превращается в огромный конденсатор с делителем. Отсюда и ~половина напряжения сети на земляном проводе. Тоже самое происходит в сетевых фильтрах, где есть треугольники на варисторах и Y-конденсаторах. По сему и нельзя прокладывать 3-жильные кабели (и пользоваться удлинителями на 3-х жилах) в старом жилом фонде, где заземления нет.
>А какая нахуй разница?
Розетка - свой отвод от распределительной коробки.
>Как мне это сделать из одного кабеля? В этом то и был вопрос.
В том и дело, что тебе нужны 10 постов, но не понятно каких. Это может быть 5 розеток (5 отводов) по 2 поста каждая в разных углах, а может быть 2 розетки (2 отвода) по 5 постов каждая. Отсюда и понимается, что у тебя там в распределительной коробке будет находится. 2-3 отвода можно вешать на ваго, если больше, то ИМХО лучше заморочиться гильзами.
>>3439
>А как какоть...
Это извечная проблема, на самом деле. Ни один девайс (даже за тонны нефти) не даст 100% результата, особенно в квартирах, где кроме твоей проводки рядом есть соседская. Дешевый прибор обладает огромной погрешностью и фантомными срабатываниями, дорогие типа пикрелейтед - тоже самое, но погрешность меньше, есть экранчики и кнопочки. По факту КПД не сильно выше. Абсолютную точность можно узнать только по фоткам проводки конкретно твоего объекта (хрен их найдёшь) и 2 вариант - тепловизор. Но чтоб не жрать киловатты (греть проводку нужно мощно и долго) нужны еще конденсаторы реативной мощности.
>Получается, я вообще никак не смогу узнать в каких точках это безопасно сделать, не влетев в проводку?..
Верно. Максимум что можно сделать - выставить детектор напряжения на минимальную чувствительность и пытаться обследывать каждый сантиметр предполагаемого места сверления, после чего сверлить, скрестив пальцы.
>>3432
>светиться даже от соприкосновения с контактами заземления в розетке
Где-то или утечка на землю (должно вышибать УЗО), или наводки. У последнего принцип +/- тот же как ты описал работу детектора с пик.1. Т.е. где-то проложена линия на 3-х жилах, но заземляющий проводник не подключен к заземляющей шине (или соединение нарушено), а из-за большой общей длины, кабель превращается в огромный конденсатор с делителем. Отсюда и ~половина напряжения сети на земляном проводе. Тоже самое происходит в сетевых фильтрах, где есть треугольники на варисторах и Y-конденсаторах. По сему и нельзя прокладывать 3-жильные кабели (и пользоваться удлинителями на 3-х жилах) в старом жилом фонде, где заземления нет.
>>3451
Так, тогда могу попробовать по другому. Мне наверное необходимо 5 отводов:
1) Отвод на пост для блока розеток ПК;
2) Отвод на пост для блока розеток ТВ;
3) Отвод на точку вглубь комнаты;
4) Отвод на точку в другую глубь;
5) Отвод на точку в ещё одну глубь.
В общем у меня по одной стене и по другой должны быть точки с розетками )
> В том и дело, что тебе нужны 10 постов, но не понятно каких. Это может быть 5 розеток (5 отводов) по 2 поста каждая в разных углах, а может быть 2 розетки (2 отвода) по 5 постов каждая. Отсюда и понимается, что у тебя там в распределительной коробке будет находится. 2-3 отвода можно вешать на ваго, если больше, то ИМХО лучше заморочиться гильзами.
Так, тогда могу попробовать по другому. Мне наверное необходимо 5 отводов:
1) Отвод на пост для блока розеток ПК;
2) Отвод на пост для блока розеток ТВ;
3) Отвод на точку вглубь комнаты;
4) Отвод на точку в другую глубь;
5) Отвод на точку в ещё одну глубь.
В общем у меня по одной стене и по другой должны быть точки с розетками )
>>3448
Чуть више писал об этом явлении - эффект конденсатора на земляной жиле. УЗО ловит утечку и отрабатывает.
Самый простой способ - отключить земляной контакт этой линии от заземляющей шины в щитке. Должно работать как в 2-х проводной разводке. УЗО потеряет в чувствительности по этой линии, но отрабатывать должно.
Если и это не поможет, то выводить линию из-под УЗО на отдельный автомат без УЗО. Такая линия уже будет не защищена никак, но и вышибать будет нечего.
>Каждое 5-6 включение этого спота, вышибает это УЗО.
Чуть више писал об этом явлении - эффект конденсатора на земляной жиле. УЗО ловит утечку и отрабатывает.
>Че делать?
Самый простой способ - отключить земляной контакт этой линии от заземляющей шины в щитке. Должно работать как в 2-х проводной разводке. УЗО потеряет в чувствительности по этой линии, но отрабатывать должно.
Если и это не поможет, то выводить линию из-под УЗО на отдельный автомат без УЗО. Такая линия уже будет не защищена никак, но и вышибать будет нечего.
>>3451
Должно, но его тут нет. У меня ЩЭ установлен этажом ниже и в нём на мою квартиру установлено только два каких-то допотопных автомата с16 и ничего больше лол. Внутриквартирного щитка тоже нет. Питание подаётся на прямую от ЩЭ.
Какой наводки? Поясни плиз.
Тут у нас 5 этажка 90ых годов постройки. Странно, должно быть заземление. Это же не сталинский барак в конце концов.
>должно вышибать УЗО
Должно, но его тут нет. У меня ЩЭ установлен этажом ниже и в нём на мою квартиру установлено только два каких-то допотопных автомата с16 и ничего больше лол. Внутриквартирного щитка тоже нет. Питание подаётся на прямую от ЩЭ.
>или наводки
Какой наводки? Поясни плиз.
>По сему и нельзя прокладывать 3-жильные кабели (и пользоваться удлинителями на 3-х жилах) в старом жилом фонде, где заземления нет.
Тут у нас 5 этажка 90ых годов постройки. Странно, должно быть заземление. Это же не сталинский барак в конце концов.
>>3457
Я сейчас сгонял в магазин, купил другую лампочку в этот спот. С ней УЗО срабатывает всегда. И даже во включенном положении выключателя УЗО не дает себя включить.
Меня напрягает больше всего то, что фаза на проводе фазы у этого спота есть всегда, просто слабая когда выключено и сильно горит когда включено.
Я сейчас сгонял в магазин, купил другую лампочку в этот спот. С ней УЗО срабатывает всегда. И даже во включенном положении выключателя УЗО не дает себя включить.
Меня напрягает больше всего то, что фаза на проводе фазы у этого спота есть всегда, просто слабая когда выключено и сильно горит когда включено.
>>3465
Если очень сильно грубо, то вокруг каждого проводника, по которому идёт ток, есть магнитное поле.
Оно сквозь воздух формирует направленное движения заряженных частиц (т.е. ток) в пустом, не подключенном никуда, проводнике. Таких полей 2, а поскольку ток переменный, то на заземляющем проводнике будет половина номинала розетки минус погрешности. Сильно большой ток по такой "конструкции" не пойдёт, но щипануть может хорошо. Там обычно что-то врайоне 70-110 Вольт. А вот если пробой на землю от какого-то прибора будет, то тут до летального исхода, т.к. опасные токи смогут оказаться на всех заземлённых корпусах. Дальше останется только замкнуть цепь. УЗО такой сценарий может не успеть отработать.
Наличие самой шины не означает наличие заземления. Суть заземления в том, что оно имеет самое низкое сопротивление току => току проще пойти на заземление, чем через человека. Но время, окислы, кривой монтаж, всякие ремонтные работы, повреждения и т.д. увеличивают общее сопротивление земляной линии, из-за чего оно может перестать работать так, как должно. Это я уже молчу про то, что изначально оно может быть нерабочим, например, из-за недостаточного сечения или качества заземляющего проводника. В итоге ток, что должен уйти на землю в одной квартире, может уйти в другую (т.к. туда сопротивление будет меньше) и через соседский ноль обратно к подстанции. Особо умные счётчики это еще и за потребление посчитают, а энергоснабжающая организация счёт за электричество выпишет. А вы гадайте кто там присосался к счётчику.
Заземление в многоквартирных домах - это тихий ужас. Пойти не по плану может вообще всё что угодно. Не в твоей квартире, так от соседа прилетит. Заземляющие линии же все в одном месте сходятся в обход автоматики. Диагностировать неисправности крайне сложно.
>Какой наводки? Поясни плиз.
Если очень сильно грубо, то вокруг каждого проводника, по которому идёт ток, есть магнитное поле.
Оно сквозь воздух формирует направленное движения заряженных частиц (т.е. ток) в пустом, не подключенном никуда, проводнике. Таких полей 2, а поскольку ток переменный, то на заземляющем проводнике будет половина номинала розетки минус погрешности. Сильно большой ток по такой "конструкции" не пойдёт, но щипануть может хорошо. Там обычно что-то врайоне 70-110 Вольт. А вот если пробой на землю от какого-то прибора будет, то тут до летального исхода, т.к. опасные токи смогут оказаться на всех заземлённых корпусах. Дальше останется только замкнуть цепь. УЗО такой сценарий может не успеть отработать.
>Странно, должно быть заземление.
Наличие самой шины не означает наличие заземления. Суть заземления в том, что оно имеет самое низкое сопротивление току => току проще пойти на заземление, чем через человека. Но время, окислы, кривой монтаж, всякие ремонтные работы, повреждения и т.д. увеличивают общее сопротивление земляной линии, из-за чего оно может перестать работать так, как должно. Это я уже молчу про то, что изначально оно может быть нерабочим, например, из-за недостаточного сечения или качества заземляющего проводника. В итоге ток, что должен уйти на землю в одной квартире, может уйти в другую (т.к. туда сопротивление будет меньше) и через соседский ноль обратно к подстанции. Особо умные счётчики это еще и за потребление посчитают, а энергоснабжающая организация счёт за электричество выпишет. А вы гадайте кто там присосался к счётчику.
Заземление в многоквартирных домах - это тихий ужас. Пойти не по плану может вообще всё что угодно. Не в твоей квартире, так от соседа прилетит. Заземляющие линии же все в одном месте сходятся в обход автоматики. Диагностировать неисправности крайне сложно.
>>3471
Разные выключатели и лампочки - разное качество материалов и контакта в цепи => разное общее сопротивление и токи в момент включения, которые УЗО видит как ток утечки. Как только ток утечки превышает заданный в УЗО лимит, то оно отрабатывает. Отсюда и рандом со срабатыванием УЗО.
Вот этого быть точно не должно. Где-то или пробой или теже самые наводки. При пробое была бы фаза всегда почти такая же как при включенном выключателе. От наводок тока мало, следоватлеьно лампочка или не горит вообще или еле-еле заметно. Скорее всего дело в последнем.
После выключателя выходят 2 фазы, ноль и земля. Изначально все 4 жилы шли на основной свет. Дальше не совсем понял что и как ты сделал. Сильно смущает вторая фаза на основное освещение, вернее судьба ненужной линии там. Её нужно отключить как от контактов основного света (изолировать), так и от выключателя (оставить кусок, к которому потом подключится фаза на спот). Если одна фаза (пусть коричневая) у тебя заизолирована на основном освещени (основной питается бежевой), но к выключателю коричневая всё еще подключена, а провод спота просто запараллелен к коричневой фазе, то вот тебе и разгадка: коричневая фаза по всей длине цепляет часть тока от бежевой и уводит на спот при выключеной клавише. Если так, то решение - откусить лишнюю линию условнокоричневой фазы.
>С ней УЗО срабатывает всегда.
Разные выключатели и лампочки - разное качество материалов и контакта в цепи => разное общее сопротивление и токи в момент включения, которые УЗО видит как ток утечки. Как только ток утечки превышает заданный в УЗО лимит, то оно отрабатывает. Отсюда и рандом со срабатыванием УЗО.
>фаза на проводе фазы у этого спота есть всегда
Вот этого быть точно не должно. Где-то или пробой или теже самые наводки. При пробое была бы фаза всегда почти такая же как при включенном выключателе. От наводок тока мало, следоватлеьно лампочка или не горит вообще или еле-еле заметно. Скорее всего дело в последнем.
После выключателя выходят 2 фазы, ноль и земля. Изначально все 4 жилы шли на основной свет. Дальше не совсем понял что и как ты сделал. Сильно смущает вторая фаза на основное освещение, вернее судьба ненужной линии там. Её нужно отключить как от контактов основного света (изолировать), так и от выключателя (оставить кусок, к которому потом подключится фаза на спот). Если одна фаза (пусть коричневая) у тебя заизолирована на основном освещени (основной питается бежевой), но к выключателю коричневая всё еще подключена, а провод спота просто запараллелен к коричневой фазе, то вот тебе и разгадка: коричневая фаза по всей длине цепляет часть тока от бежевой и уводит на спот при выключеной клавише. Если так, то решение - откусить лишнюю линию условнокоричневой фазы.
Двач, спасай. У меня в щите стоят автоматы АВВ, сейчас нужно туда добавить ещё 1 автомат чтобы вывести кабель в пристройку, но АВВ я ссу покупать из-за паленки, могу я туда воткнуть любой другой автомат? У меня валяется Легранд купленный до всего происходящего, вроде оригинальный.
>>3480
Да, вроде все как ты расписал внизу! Спасибо. Я вечером проверю и отпишусь.
Да, вроде все как ты расписал внизу! Спасибо. Я вечером проверю и отпишусь.
>>3416
Турник вешается только на капитальную(несущую) стену - в ней не может быть проводки.
Турник вешается только на капитальную(несущую) стену - в ней не может быть проводки.
>>3490
Внезапно да. В П3 в несущей стене, только проводка стояка и та в подъезде, в несущих стенах квартир нет проводки вообще. То что идиот хочет повесить турник на обычную стену - ну так сам себе придумывает проблемы, проводка и то что турник вырвет со временем.
Внезапно да. В П3 в несущей стене, только проводка стояка и та в подъезде, в несущих стенах квартир нет проводки вообще. То что идиот хочет повесить турник на обычную стену - ну так сам себе придумывает проблемы, проводка и то что турник вырвет со временем.
>>3489
>>3491
Анон, я не очень умный, это правда, но мне чисто из-за расстановки мебели в квартире особо некуда больше прихуячить турник. Вдоль всех капитальных стен или шкафы, или кровати, или ещё какая хуйня сильно побольше журнального столика, не подвигать толком.
Впрочем, сорян, это уже не про электричество вовсе. Но вот за саму инфу о том что в несущих нет проводов - спасибо.
>>3491
Анон, я не очень умный, это правда, но мне чисто из-за расстановки мебели в квартире особо некуда больше прихуячить турник. Вдоль всех капитальных стен или шкафы, или кровати, или ещё какая хуйня сильно побольше журнального столика, не подвигать толком.
Впрочем, сорян, это уже не про электричество вовсе. Но вот за саму инфу о том что в несущих нет проводов - спасибо.
715 Кб, 2000x2000>>3492
От серии зависит. Например кое где есть проводка в кабель каналах. А! И если до тебя был какой то ремонт где хуярили штробы в несущих стенах - то может быть что угодно.
И турники вообще не для старого фонда, хуй где повесишь. Я такой купил, что и советую
>Но вот за саму инфу о том что в несущих нет проводов - спасибо.
От серии зависит. Например кое где есть проводка в кабель каналах. А! И если до тебя был какой то ремонт где хуярили штробы в несущих стенах - то может быть что угодно.
И турники вообще не для старого фонда, хуй где повесишь. Я такой купил, что и советую
>>3495
Дораха. У меня бюджет пара тыщ максимум.
Но за советы в любом случае благодарю. Всё, уёбываю в физач.
>Я такой купил, что и советую
Дораха. У меня бюджет пара тыщ максимум.
Но за советы в любом случае благодарю. Всё, уёбываю в физач.
>>3455
Парни, ну помогайте, я пиздец тупой в этом. У меня по сути будет:
1 место, где блок на 3 розетки;
1 место, где блок на 5 розеток;
3 места, где по 1 розетке (они просто далеко друг от друга, возможно там одного общего отвода хватит?)
Делать конечно электрик будет, но мне хотя бы понимать.
Парни, ну помогайте, я пиздец тупой в этом. У меня по сути будет:
1 место, где блок на 3 розетки;
1 место, где блок на 5 розеток;
3 места, где по 1 розетке (они просто далеко друг от друга, возможно там одного общего отвода хватит?)
Делать конечно электрик будет, но мне хотя бы понимать.
>>3480
Вот две картинки. То, что я вижу и то, что я предполагаю.
Типа из-за этой развилки может УЗО срабатывать? Как это связано?
Вот две картинки. То, что я вижу и то, что я предполагаю.
Типа из-за этой развилки может УЗО срабатывать? Как это связано?
52 Кб, 600x560А как, если ваги горят - ставят вот такие розетки? Принцип то такой же по факту.
>>3384
Проиграл с этого илехтрика.
>Хотя если линия до коробке будет на 4-6-10 мм и после неё раскинуты 2,5...
Проиграл с этого илехтрика.
>>3451
Говно с пика не работает. Его задача и максимум под листом гипсокартона находить. Уже 100500 тестов на ютубе было.
Говно с пика не работает. Его задача и максимум под листом гипсокартона находить. Уже 100500 тестов на ютубе было.
>>3571
У меня за 15 лет ни одна не сгорела. Вы там силовые линии вагами собираете штоле?
Нормальные розетки. Не грузи их нагрузкой в 5кВт и будет все ништяк. В промке дохуя клемм с пружинными контактами и все нормально, но у двощерских илектриков всё горит
>ваги горят
У меня за 15 лет ни одна не сгорела. Вы там силовые линии вагами собираете штоле?
Нормальные розетки. Не грузи их нагрузкой в 5кВт и будет все ништяк. В промке дохуя клемм с пружинными контактами и все нормально, но у двощерских илектриков всё горит
>>3674
Ваги вообще не горят, если нормальный автомат стоит на линии. Я буду категоричен - ваги это самое удобное, надежное и дешевое соединение провода\кабеля, точка. Все у кого с ними проблемы - или не умеют ими пользоватся, или не умеют подбирать автоматы, или просто тупые нахуй, всё! Вообще ноу дискас.
Ваги вообще не горят, если нормальный автомат стоит на линии. Я буду категоричен - ваги это самое удобное, надежное и дешевое соединение провода\кабеля, точка. Все у кого с ними проблемы - или не умеют ими пользоватся, или не умеют подбирать автоматы, или просто тупые нахуй, всё! Вообще ноу дискас.
>>3674
Попробуй мозг нарастить в голове. Говорят, помогает от плавления ваг.
Авторитетно заявляю(!), никаких соединений на линиях нагруженных выше 500Вт и будете спать и жить спокойно.
>у меня расплавилась на бойлере
Попробуй мозг нарастить в голове. Говорят, помогает от плавления ваг.
Авторитетно заявляю(!), никаких соединений на линиях нагруженных выше 500Вт и будете спать и жить спокойно.
>>3701
автомат? я уже не ебу, но может и выше номиналом, не припомню чтобы хоть раз вышибал
автомат? я уже не ебу, но может и выше номиналом, не припомню чтобы хоть раз вышибал
>>3689
а если еще не включать, то еще надежнее будет, ага
а если еще не включать, то еще надежнее будет, ага
>>3384
Ты идиот. Одну линию на N розеток всё равно надо защищать автоматом на 16А, потому что именно столько держит розетка. Какие там 6мм², ебанько?
Ты идиот. Одну линию на N розеток всё равно надо защищать автоматом на 16А, потому что именно столько держит розетка. Какие там 6мм², ебанько?
>>3689
Можно сразу от ТП кабель тянуть, если строительной длины хватит, чтобы точно никаких соединений.
Можно сразу от ТП кабель тянуть, если строительной длины хватит, чтобы точно никаких соединений.
>>3731
Нет ты.
Одна она как изделие, а не линия с этим зоопарком. На зоопарк 16А (да-да-да, до 16*1,45=23,2А) будут общими. Автомат 16А задолбается отключать её, если вдруг жильцы забудут про такую особенность.
Очевидно стекломойные. Но дело не в этом. Корень проблемы здесь в желании навесить всё на 1 линию хз ради чего.
Изначально и предлагалось делать 2-3 линии по 2,5 мм + АВ 16А. 6 мм - это уже шиза на почве невпихуемого.
>Ты идиот.
Нет ты.
>потому что именно столько держит розетка
Одна она как изделие, а не линия с этим зоопарком. На зоопарк 16А (да-да-да, до 16*1,45=23,2А) будут общими. Автомат 16А задолбается отключать её, если вдруг жильцы забудут про такую особенность.
>Какие там 6мм²
Очевидно стекломойные. Но дело не в этом. Корень проблемы здесь в желании навесить всё на 1 линию хз ради чего.
Изначально и предлагалось делать 2-3 линии по 2,5 мм + АВ 16А. 6 мм - это уже шиза на почве невпихуемого.
>>3762
С чего ты это взял? Если пинок моему вопросу о разводке, то весь вопрос в том, чтобы развести 1 кабель в одной конкретной комнате не необходимые мне точки. У меня этот кабель как раз и идет от 16А автомата, куда мне больше 16А и 2,5 кабеля на комнату в которой только комп и телевизор по сути? У меня общее потребление дай бог будет сколько значимым.
> Корень проблемы здесь в желании навесить всё на 1 линию хз ради чего. Изначально и предлагалось делать 2-3 линии по 2,5 мм + АВ 16А.
С чего ты это взял? Если пинок моему вопросу о разводке, то весь вопрос в том, чтобы развести 1 кабель в одной конкретной комнате не необходимые мне точки. У меня этот кабель как раз и идет от 16А автомата, куда мне больше 16А и 2,5 кабеля на комнату в которой только комп и телевизор по сути? У меня общее потребление дай бог будет сколько значимым.
>>2886 (OP)
Не подумав, купил злоебуче мощный вентилятор на 70 вт. Я думал, что на первой скорости он может работать тихо, и не слишком сильно. Но нет, даже на первой скорости он ебашит мощнее и громче, чем мой старый 40вт на максимальной скорости. На второй и третьей это просто авиалайнер. Итак, вопрос, сам вентилятор мне нравится, он большой, высокий, тяжелый, но минус один - громкость и излишняя мощность, существует ли какой нибудь регулятор мощности, чтобы через него подключить вент к розетке, чтобы подавать меньшую мощность? Это возможно? Не сломается ли движок?
Не подумав, купил злоебуче мощный вентилятор на 70 вт. Я думал, что на первой скорости он может работать тихо, и не слишком сильно. Но нет, даже на первой скорости он ебашит мощнее и громче, чем мой старый 40вт на максимальной скорости. На второй и третьей это просто авиалайнер. Итак, вопрос, сам вентилятор мне нравится, он большой, высокий, тяжелый, но минус один - громкость и излишняя мощность, существует ли какой нибудь регулятор мощности, чтобы через него подключить вент к розетке, чтобы подавать меньшую мощность? Это возможно? Не сломается ли движок?
152 Кб, 1024x784>>3853
И еще реле времени поставить!
И еще реле времени поставить!
>>3894
Ахахахахах
Ахахахахах
Пацантре, есть неутеплённый балкон, закрытый остеклением со всех сторон. Хочу организовать там розетку, чтобы зимой лыжи утюжком готовить. Обычной накладной розетке IP54 во "внешнем" исполнении там плохо не станет из-за холода зимой и влажности летом?
>>3913
Вообще похуй, у меня обычная бытовуха на таком балконе. Главное провод подводи снизу.
Вообще похуй, у меня обычная бытовуха на таком балконе. Главное провод подводи снизу.
>>3853
От фазоимпульсного регулятора асинхронно у двигателю может поплохеть. Надо ЛАТР.
От фазоимпульсного регулятора асинхронно у двигателю может поплохеть. Надо ЛАТР.
Зайчата, как с помощью ваго трехжильный кабель соединить, по каждой жиле через 3 клеммника?
>>4091
Это не вопрос был.
Это не вопрос был.
>>2886 (OP)
Короче нужно сделать разводку освещения по ДЕРЕВЯННОМУ ПОТОЛКУ со стороны чердака (потому что внутри весь потолок будет открытый).
Варианты как это сделать пожаробезопасно?
Короче думаю прокинуть на чердаке все провода по полу, потом бетоном или цементной штукатуркой закидать их, чтоб они были там в бетонной изоляции хотя бы 3-4 сантиметра.
Во первых если коротнет - через бетон не разгорится ничего. Во вторых мыши если заберутся, то не сгрызут ничего.
Норм вариант или есть получше?
Короче нужно сделать разводку освещения по ДЕРЕВЯННОМУ ПОТОЛКУ со стороны чердака (потому что внутри весь потолок будет открытый).
Варианты как это сделать пожаробезопасно?
Короче думаю прокинуть на чердаке все провода по полу, потом бетоном или цементной штукатуркой закидать их, чтоб они были там в бетонной изоляции хотя бы 3-4 сантиметра.
Во первых если коротнет - через бетон не разгорится ничего. Во вторых мыши если заберутся, то не сгрызут ничего.
Норм вариант или есть получше?
>>4147
Металлорукав, додик.
Или трубы.
Или жестяная полоса под кабелем.
Металл заземлить, все соединения делать качественно, использовать УЗО кагбэ база и не обсуждается, но напомнить не лишнее.
Металлорукав, додик.
Или трубы.
Или жестяная полоса под кабелем.
Металл заземлить, все соединения делать качественно, использовать УЗО кагбэ база и не обсуждается, но напомнить не лишнее.
Традиционный вопрос о стульях: неотключаемые группы дифавтоматами или УЗО плюс обычными автоматами?
Будет три группы - холодос, роутер и Нептун. Первый стул номинально повышает отказоустойчивость. Второй означает, что при грошовой утечке отъебнут сразу все неотключаемые группы. Понимаю, что вероятность этого не очень велика, но всё-таки.
Будет три группы - холодос, роутер и Нептун. Первый стул номинально повышает отказоустойчивость. Второй означает, что при грошовой утечке отъебнут сразу все неотключаемые группы. Понимаю, что вероятность этого не очень велика, но всё-таки.
>>4154
Понял. Ты походу не понимаешь что пишешь. Подожду нормальные ответы
>использовать УЗО
>освещение
Понял. Ты походу не понимаешь что пишешь. Подожду нормальные ответы
>>4349
Я молчу про то что у них заземления нет почти никогда в принципе и не предусмотрено. А без заземление УЗО нахуй не нужно тащемта
Я молчу про то что у них заземления нет почти никогда в принципе и не предусмотрено. А без заземление УЗО нахуй не нужно тащемта
>>4352
Хуй с ним. Еще раз - нахуй ты на потолок лазаешь и светильники трогаешь?
И еще раз - я вообще не про УЗО речь вел
Хуй с ним. Еще раз - нахуй ты на потолок лазаешь и светильники трогаешь?
И еще раз - я вообще не про УЗО речь вел
>>4360
Трубы/металлорукава должны быть заземлены. И металлические детали люстр тоже желательно.
Трубы/металлорукава должны быть заземлены. И металлические детали люстр тоже желательно.
Заселятся сначала в древнее говно без заземления, а потом страдают, срутся тут, не могут нормальное решение придумать.
>>4403
Педераш, у меня новый дом и заземление на месте. Причем тут нахуй освещение потолка? Там заземление нахуй не нужно, во вторых оно в 99% светильников даже не предусмотрено.
Речь о том как на чердаке сделать безопасную проводку максимально, в т.ч. чтоб случайно попавшая туда мышь не сгрызла провода. И да, УЗО от КЗ не поможет, по крайней мере у нас в РФ даже нет кабелей где земля не изолирована была бы как в США это сделано
Педераш, у меня новый дом и заземление на месте. Причем тут нахуй освещение потолка? Там заземление нахуй не нужно, во вторых оно в 99% светильников даже не предусмотрено.
Речь о том как на чердаке сделать безопасную проводку максимально, в т.ч. чтоб случайно попавшая туда мышь не сгрызла провода. И да, УЗО от КЗ не поможет, по крайней мере у нас в РФ даже нет кабелей где земля не изолирована была бы как в США это сделано
>>4403
Анончик, знал бы ты сколько этого самого заземления по факту не может выполнять свои функции как положено... Неважно что это за дом (новострой или старый фонд) и в каком городе он расположен. Фактор поклажи болта на все нормы и просто жопорукость везде одинакова. Из-за чего номинально заземление есть, но по факту оно неисправно. А в отдельных случаях еще и опаснее чем его полное отсутствие.
УЗО изобретено чёрт знает когда. Если есть тряска, что оно будет менее чувствительным без заземления - есть УЗО на 10мА.
Другой вопрос, что у анона >>4147 сценарий не типовой. УЗО не помешает, но и его отсутствие не будет являться какой-то значимой проблемой.
>>4388
Анон, если ты о ПУЭ, то оно регламентирует сферического коня в вакууме. Т.е. то, что там описано - безусловно верно, но информация не является полноценной. Как со скруткой... запрещена, но не из-за ненадёжности или опасности, а из-за жопорукости и человеческого фактора. Можно сделать нормальную и на века, а можно сделать соплю, которая спалит дом. При этом и одно и другое номинально будет скруткой. А поскольку объяснять нюансы - это как доказывать очевидное хлебушку, то проще было запретить целиком.
>>4412
У них, кста, тоже не без чудес некоторые моменты в электрике. Но это другая история.
>говно без заземления
Анончик, знал бы ты сколько этого самого заземления по факту не может выполнять свои функции как положено... Неважно что это за дом (новострой или старый фонд) и в каком городе он расположен. Фактор поклажи болта на все нормы и просто жопорукость везде одинакова. Из-за чего номинально заземление есть, но по факту оно неисправно. А в отдельных случаях еще и опаснее чем его полное отсутствие.
>не могут нормальное решение придумать
УЗО изобретено чёрт знает когда. Если есть тряска, что оно будет менее чувствительным без заземления - есть УЗО на 10мА.
Другой вопрос, что у анона >>4147 сценарий не типовой. УЗО не помешает, но и его отсутствие не будет являться какой-то значимой проблемой.
>>4388
>Трубы/металлорукава должны быть заземлены.
Анон, если ты о ПУЭ, то оно регламентирует сферического коня в вакууме. Т.е. то, что там описано - безусловно верно, но информация не является полноценной. Как со скруткой... запрещена, но не из-за ненадёжности или опасности, а из-за жопорукости и человеческого фактора. Можно сделать нормальную и на века, а можно сделать соплю, которая спалит дом. При этом и одно и другое номинально будет скруткой. А поскольку объяснять нюансы - это как доказывать очевидное хлебушку, то проще было запретить целиком.
>>4412
>как в США
У них, кста, тоже не без чудес некоторые моменты в электрике. Но это другая история.
>>4621
Но металлические трубы, лотки, рукава должны быть заземлены. Это именно требование электробезопасности.
Но металлические трубы, лотки, рукава должны быть заземлены. Это именно требование электробезопасности.
>>4631
ПДД тоже дофига чего регламентирует. И делает это веро как и ПУЭ. Но обстоятельства и здравый смысл... в 3 часа ночи, когда светофоры переведены в мигающий жёлтый, когда трасса просматривается метров на 200 в обе стороны, когда там никого нет, ни машин, ни людей, никого, когда идеальные погодные условия и т.д., но пешеходный светофор имеет таймер на 300 секунд (ибо трасса днём оживлённая), ты предлагаешь его ждать, чтоб перейти. Безусловно, так будет еще безопаснее, но это уже попахивает потребностью проработки с психологом жизненных приоритетов и ценностей, мне кажется. При этих условиях можно хоть буги-вуги посередь трассы станцевать, и ничего такого не произойдёт. Здесь +/- похожий случай.
>Но металлические трубы, лотки, рукава должны быть заземлены.
ПДД тоже дофига чего регламентирует. И делает это веро как и ПУЭ. Но обстоятельства и здравый смысл... в 3 часа ночи, когда светофоры переведены в мигающий жёлтый, когда трасса просматривается метров на 200 в обе стороны, когда там никого нет, ни машин, ни людей, никого, когда идеальные погодные условия и т.д., но пешеходный светофор имеет таймер на 300 секунд (ибо трасса днём оживлённая), ты предлагаешь его ждать, чтоб перейти. Безусловно, так будет еще безопаснее, но это уже попахивает потребностью проработки с психологом жизненных приоритетов и ценностей, мне кажется. При этих условиях можно хоть буги-вуги посередь трассы станцевать, и ничего такого не произойдёт. Здесь +/- похожий случай.
280 Кб, 2316x2201>>4621
Такая "скрутка" называется соединением сваркой. И стандарты её как раз-таки разрешают. Это хлебушки сами себе кашу в голове заварили и получили "разрешённые" и "запрещенные" скрутки.
>нормальную и на века
Такая "скрутка" называется соединением сваркой. И стандарты её как раз-таки разрешают. Это хлебушки сами себе кашу в голове заварили и получили "разрешённые" и "запрещенные" скрутки.
>>4644
Скрутка, сварка и пайка - это 3 разных соединения на основе скрутки. На твоём пикрелейтеде сварка. Пайка - залуживание скрутки припоем, укрепляющим скрутку физически и увеличивая площадь контакта. Скрутка - это просто скрутка (и изоляция), без других манипуляций.
Даже если не делать ничего с обычно скруткой, но сделана она будет качественно, её длина достаточна, а края оплётки не скручены вместе с оголёнными жилами, то ничем по качеству такое соединение не уступит любому другому. Даже с учётом циклов нагрев/остывание. При этом ПУЭ напрямую запрещает и скрутку и пайку, разрешая только сварку. Буквально на днях тестировали и получили теже результаты... снова.
https://www.youtube.com/watch?v=JKDpyCO32ZQ
Нет анон, это ты, видимо, не доконца разобрался в вопросе и предпочитаешь слепо верить тексту (пусть и довольно верному), не вдаваясь в мотивацию что и почему там написано.
>Такая "скрутка" называется соединением сваркой.
Скрутка, сварка и пайка - это 3 разных соединения на основе скрутки. На твоём пикрелейтеде сварка. Пайка - залуживание скрутки припоем, укрепляющим скрутку физически и увеличивая площадь контакта. Скрутка - это просто скрутка (и изоляция), без других манипуляций.
Даже если не делать ничего с обычно скруткой, но сделана она будет качественно, её длина достаточна, а края оплётки не скручены вместе с оголёнными жилами, то ничем по качеству такое соединение не уступит любому другому. Даже с учётом циклов нагрев/остывание. При этом ПУЭ напрямую запрещает и скрутку и пайку, разрешая только сварку. Буквально на днях тестировали и получили теже результаты... снова.
https://www.youtube.com/watch?v=JKDpyCO32ZQ
>сами себе кашу в голове заварили и получили "разрешённые" и "запрещенные" скрутки
Нет анон, это ты, видимо, не доконца разобрался в вопросе и предпочитаешь слепо верить тексту (пусть и довольно верному), не вдаваясь в мотивацию что и почему там написано.
Чо-то вы тут скруткохоливар подняли, пора вкинуть статью: https://habr.com/ru/articles/157947/
Кстати, про НШВИ и гильзы.
Медь понятно – заебись. А если это сплав алюминий с бумагой легированный коммунизмом?
Медь понятно – заебись. А если это сплав алюминий с бумагой легированный коммунизмом?
>>4700
А ты не думал, почему так, дубина? Поясню дебилу - если твоя скрутка отгорит в пластиковом копачке, тебе просто придётся делать новое соединение. Если скрутка отгорит с голым проводом в розетке, под обоями, в плинтусе - может сгореть вся квартира.
Вообще почему ебаные колхозники готовы жизнь положить, защищая совково-армянские скрутки? Постоянно сталкиваюсь с удивительной сакрализацией этого ебаного явления. Говоришь им - забудь, сука, про скрутки, забудь про них вообще, есть миллион более надежных способов, бесконечно дешёвых, в ответ всегда - ЗАКОНОМ НИЗАФРИФИНО! МОЙ ДЕД СКРУФИФАЛ, МОЙ БАТЯ СКРУФИФАЛ, И НИФИФО! И Я БУДУ СКРУФИФАТЬ! СКРУТКИ ЭТО СФИТОЕ!
А ты не думал, почему так, дубина? Поясню дебилу - если твоя скрутка отгорит в пластиковом копачке, тебе просто придётся делать новое соединение. Если скрутка отгорит с голым проводом в розетке, под обоями, в плинтусе - может сгореть вся квартира.
Вообще почему ебаные колхозники готовы жизнь положить, защищая совково-армянские скрутки? Постоянно сталкиваюсь с удивительной сакрализацией этого ебаного явления. Говоришь им - забудь, сука, про скрутки, забудь про них вообще, есть миллион более надежных способов, бесконечно дешёвых, в ответ всегда - ЗАКОНОМ НИЗАФРИФИНО! МОЙ ДЕД СКРУФИФАЛ, МОЙ БАТЯ СКРУФИФАЛ, И НИФИФО! И Я БУДУ СКРУФИФАТЬ! СКРУТКИ ЭТО СФИТОЕ!
>>4712
Нихуя у тебя щиток полыхнул.
Нихуя у тебя щиток полыхнул.
>>4643
Тут разница в том, что машину ночью ты можешь увидеть, а потенциал на трубе нет. 220В пока не ёбнет, не распознаешь. Кому-то это может стоить жизни. В сравнении с этим пару метров провода РЕ и УЗО стоят немного.
Тут разница в том, что машину ночью ты можешь увидеть, а потенциал на трубе нет. 220В пока не ёбнет, не распознаешь. Кому-то это может стоить жизни. В сравнении с этим пару метров провода РЕ и УЗО стоят немного.
>>4713
С вагами всё то же самое, можешь купить святую брендированную медь, а можешь подвальную фольгу.
Ровно как можешь и святую брендированную фольгу и подвальную медь.
С вагами всё то же самое, можешь купить святую брендированную медь, а можешь подвальную фольгу.
Ровно как можешь и святую брендированную фольгу и подвальную медь.
>>4717
еба у тебя преды бахнули
еба у тебя преды бахнули
178 Кб, 512x348Здорова, електрики. В квартире с алюминиемой проводкой поломался кабель в розетке. Пришлось наращивать. В наличии был только медный 2,5 квадрата.
Я спаял алюминий с медью, но без скрутки, не было длины. Что-то типо пикрелейтед, только олова больше. Всё место соединения покрыл оловом. Длина соединения где-то сантиметр или полтора. Сверху термоусадка.
Подключено к этой хуйне будет одно устройство, стиральная машина. Каковы шансы на отъёб со временем?
Я спаял алюминий с медью, но без скрутки, не было длины. Что-то типо пикрелейтед, только олова больше. Всё место соединения покрыл оловом. Длина соединения где-то сантиметр или полтора. Сверху термоусадка.
Подключено к этой хуйне будет одно устройство, стиральная машина. Каковы шансы на отъёб со временем?
>>4725
Флюсом для алюминия. Хуёво лудится, да, но у меня получилось. Флюс потом постарался смыть.
Флюсом для алюминия. Хуёво лудится, да, но у меня получилось. Флюс потом постарался смыть.
>>4700
Много человеческого фактора, и любой косяк ведёт к проблемам. Сделал 3 см скрутки, а не 5-6, пара сотен нагревов и остываний - скрутка раскрутилась.
Да, т.к. СИЗ внутри имеет пружину, которая принудительно удерживает 2 жилы сжатыми всегда => контакт не теряется.
>Скрутка не разрешена
Много человеческого фактора, и любой косяк ведёт к проблемам. Сделал 3 см скрутки, а не 5-6, пара сотен нагревов и остываний - скрутка раскрутилась.
>Одеваешь на нее колпачекю
>Разрешена
Да, т.к. СИЗ внутри имеет пружину, которая принудительно удерживает 2 жилы сжатыми всегда => контакт не теряется.
>>4703
Не уверен, что здесь правильными клещами обжали, но всё равно лучше скрутки.
Не уверен, что здесь правильными клещами обжали, но всё равно лучше скрутки.
>>4722
Так.
Так-так-таааааак. Со звёздочкой задачка-то.
Бинго!
Квадро-килл-бинго!
Со временем?
Купи клеммник с контактной пастой Wago 2273–242 и соедини как положено. Не насилуй себя, проводку и технику.
>В квартире с алюминиемой проводкой поломался кабель в розетке.
Так.
>Пришлось наращивать.
Так-так-таааааак. Со звёздочкой задачка-то.
>Я спаял алюминий с медью
Бинго!
>Подключено к этой хуйне будет одно устройство, стиральная машина.
Квадро-килл-бинго!
>Каковы шансы на отъёб со временем?
Со временем?
Купи клеммник с контактной пастой Wago 2273–242 и соедини как положено. Не насилуй себя, проводку и технику.
>>4731
BASE
BASE
>>4731
Не влезет, у меня грубо говоря провод в стене поломался, на заходе в розетку, его нужно заштукатурить.
Ну ты так написал, как будто там сразу пиздец случится. Как я знаю, проблема соединения алюминия и меди в том, что соединение окисляется. Но ведь я при пайке покрыл его оловом, т.е. доступа кислорода не будет.
Если бы это было на какую-то нибудь люстру со светодиодными лампочками, так я точно даже не спрашивал бы. Стиралка это 9 ампер в пике, вроде не много.
А в чём насилие техники-то?
> Купи клеммник
Не влезет, у меня грубо говоря провод в стене поломался, на заходе в розетку, его нужно заштукатурить.
> Со временем?
Ну ты так написал, как будто там сразу пиздец случится. Как я знаю, проблема соединения алюминия и меди в том, что соединение окисляется. Но ведь я при пайке покрыл его оловом, т.е. доступа кислорода не будет.
Если бы это было на какую-то нибудь люстру со светодиодными лампочками, так я точно даже не спрашивал бы. Стиралка это 9 ампер в пике, вроде не много.
> Не насилуй себя, проводку и технику.
А в чём насилие техники-то?
>>4734
Будет потому что у алюминия больший кооэф расширения при нагрузке\нагреве чем у меди - и там пойдут трещины
Маладой - наивный
> т.е. доступа кислорода не будет.
Будет потому что у алюминия больший кооэф расширения при нагрузке\нагреве чем у меди - и там пойдут трещины
Маладой - наивный
>>4735
Ну так мне и интересно, какой там нагрев будет от 9 ампер.
Ну так мне и интересно, какой там нагрев будет от 9 ампер.
>>4731
Я в этом треде перестал задаваться вопросом, почему в большинстве домов электрика сделана через полное очко. Ответ оказался просто - люди просто не хотят делать нормально, а любят есть суп с ножа, ебаться вприсядку и срать себе за шиворот.
Я в этом треде перестал задаваться вопросом, почему в большинстве домов электрика сделана через полное очко. Ответ оказался просто - люди просто не хотят делать нормально, а любят есть суп с ножа, ебаться вприсядку и срать себе за шиворот.
>>4739
Какие люди-то? Люди заезжают в хату и живут. Электрику через очко для них делают "профессионалы".
Какие люди-то? Люди заезжают в хату и живут. Электрику через очко для них делают "профессионалы".
https://www.youtube.com/watch?v=H-qDCCZ6kec
МОЙ ПРОТЫК 2
МОЙ ПРОТЫК 2
АРХИОЛОГИЯ В ПОИСКАХ ДРЕВНИХ СКРУТОК СГОРЕВШИХ
https://youtu.be/nH_PRTF5nqc?t=700
https://youtu.be/nH_PRTF5nqc?t=700
133 Кб, 344x347>>4734
Это почти так и есть. Про окисление ты верно написал, и верно про залуживание. В теории должно быть ок, но это в теории. Главное "но" здесь в том, что ты никак не сможешь убедиться в качестве пайки. Суть флюсов для аллюминия в том, что они убирают окислы быстрее обычных (за счёт агрессивности состава) и вроде как дольше должны затягивать процесс окисла, чтобы успеть залудить. Дальше вмешивается куча переменных факторов, которые портят всё. От качества состава самого флюса, припоя и сплава из которого сделан проводник, до человеческого фактора даже самых прямых рук. Деды для таких целей еще масло применяют, чтобы покрыть всю площадь пайки и снизить влияние внешних факторов, но это тоже не помогает на 100%.
И даже если каким-то чудом пайка получилась прямо идеальной, то фактор (очень непредсказуемого) переходного сопротивления никуда не уходит. Плюс ты добиваешь соединение нагрузкой, которая и нестабильна (особенности работы стиралки) и будет иметь пусковые токи в широких диапазонах (стиралки на практике до ~20А в прыжке разгуливаются). Т.е. насилование соединения такой проводки будет максимальным.
Ваго заведомо минимизирует почти все негативные факторы и предотвращает деградацию контакта (и рост переходного сопротивления). Пока соединение на ваго будет просто греться и терпеть, пайка уже оплавит всю изоляцию и примется поджигать обои/отделку. И в долгосроке качество контакта внутри клеммника останется +/- тем же, что было при соединении. Возможно с небольшой деградацией. У других видов соединений контакт будет в разной степени печальности по естественным причинам.
Нужно достоверно знать величины нагрузок в разных операциях конкретной стиралки (а в идеале динамику этих величин), чтобы прикидывать что-как. Основных узлов в машинке 4: двигатель, который крутит барабан, нагревательный элемент и моторчик слива + электроника, которая этим управляет. В разных машинках разная комбинация их работы, записанная в программы, которые пользователь выбирает. В теории, производитель должен указать максимальную рабочую нагрузку (обычно в Ваттах) и пиковые пусковые токи в Амперах, но как всегда есть "но":
- пусковые токи узлов могут меняться со временем из-за внешних факторов (износ), и это производитель может только угадывать;
- износ разгоняет сам себя, усугубляя негативные процессы;
- производитель может намеренно (или нет) лукавить в характеристиках ради укладывания в нормы разных стран.
9А - это пусковой ток или ты посчитал, разделив заявленную мощность на напряжение сети? Если второе, то это рабочий ток, а не пусковой.
Если 9А - это именно заявленный пусковой, то во-первых, маловато, во вторых, столько намерили в тестовых идеальных условиях".
Даже если примем 9А за максимальный пусковой, то получим: U сети = 230V (+/-10%), P стиралки = 2070W, R стиралки = ~25,5 Ом.
Добавляем переходное напряжение, которое мы не знаем (его задолбаешься вымерять в динамике и хоть как-то прогнозировать), но векторы динамики в рамках закона Ома обозначим:
- выше сопротивление (переходное добавится к R стиралки) => нужно больше напряжения для сохранения мощности;
- больше напряжение никто не даст => падает сила тока;
- чтобы получить нужный ток, машинка выжирает мощности больше обычного, если её не стопает электроника;
- больше мощности при неизменном напряжении сети => больше сила тока.
В цифрах:
Идеальные условия: 9А при 230V = 2070W = 25,5 Ом 9А²
Добавляем свежее переходное сопротивление с ваго/пайкой (пусть 4,5 Ом): 30 Ом 9А² = 2430W / 230V = ~10,6A
Переходное сопротивление с деградацией пайки (пусть 14,5 Ом) + просадка напряжения в сети (пусть 210V): 40 Ом 9А² = 3240W / 210 = ~15,4A
А если производитель насвистел про 9А, и они окажутся 15А в пике, то: 40 Ом 15А² = 9000W / 210V = ~42,9A при деградации контакта,
а с вагой будет 30 Ом * 15А² = 6750W / 210 = ~32,1А т.е. только её номинал (по факту она и 45А пускового будет долго терпеть).
Это просто пример на пальцах (может и хреновые, если что аноны поправят), в реальности хрен высчитаешь масштаб этих проблем и потанцевальные последствия.
Нагревателю плевать на всё это - это условно резистор. Он может только дольше по времени греться из-за накипи или просадок по питанию.
Двигатель барабана тоже относительно терпеливый ко всем таким приколам. Ну, будет медленнее крутить.
Моторчик слива может пукнуть, но это расходник за 500-1000 рублей и меняется в сборе. Допустим, поменять - не проблема.
А вот мозги... Если там не накосячили с прошивкой, не пересохли кондёры и еще куча факторов не случилось, и в целом они исправны, то они должны стопорить работу машинки, огранаичивая её номинальными ~2000W, ухудшая эффективность стирки. К чему это приводит? - верно. Стираем больше, дольше, etc, напрягаем электронику. Попадаем на ремонт ~80% от цены машинки, при условии, что попадаем в честный СЦ, а не к разводилам. Если электроника где-то допускает отклонения от нормы, то получаем не 9А, а все 10-20А пускового и пусть до 40А прыжка на проводке без видимых признаков (машинка же мощность не теряет при таком раскладе). Автоматический выключатель С16 эти приколы может законно и не отрабатывать.
Стоит ли эта весёлая лотерея таких "свеч" - решай сам.
>Ну ты так написал, как будто там сразу пиздец случится.
Это почти так и есть. Про окисление ты верно написал, и верно про залуживание. В теории должно быть ок, но это в теории. Главное "но" здесь в том, что ты никак не сможешь убедиться в качестве пайки. Суть флюсов для аллюминия в том, что они убирают окислы быстрее обычных (за счёт агрессивности состава) и вроде как дольше должны затягивать процесс окисла, чтобы успеть залудить. Дальше вмешивается куча переменных факторов, которые портят всё. От качества состава самого флюса, припоя и сплава из которого сделан проводник, до человеческого фактора даже самых прямых рук. Деды для таких целей еще масло применяют, чтобы покрыть всю площадь пайки и снизить влияние внешних факторов, но это тоже не помогает на 100%.
И даже если каким-то чудом пайка получилась прямо идеальной, то фактор (очень непредсказуемого) переходного сопротивления никуда не уходит. Плюс ты добиваешь соединение нагрузкой, которая и нестабильна (особенности работы стиралки) и будет иметь пусковые токи в широких диапазонах (стиралки на практике до ~20А в прыжке разгуливаются). Т.е. насилование соединения такой проводки будет максимальным.
Ваго заведомо минимизирует почти все негативные факторы и предотвращает деградацию контакта (и рост переходного сопротивления). Пока соединение на ваго будет просто греться и терпеть, пайка уже оплавит всю изоляцию и примется поджигать обои/отделку. И в долгосроке качество контакта внутри клеммника останется +/- тем же, что было при соединении. Возможно с небольшой деградацией. У других видов соединений контакт будет в разной степени печальности по естественным причинам.
>А в чём насилие техники-то?
Нужно достоверно знать величины нагрузок в разных операциях конкретной стиралки (а в идеале динамику этих величин), чтобы прикидывать что-как. Основных узлов в машинке 4: двигатель, который крутит барабан, нагревательный элемент и моторчик слива + электроника, которая этим управляет. В разных машинках разная комбинация их работы, записанная в программы, которые пользователь выбирает. В теории, производитель должен указать максимальную рабочую нагрузку (обычно в Ваттах) и пиковые пусковые токи в Амперах, но как всегда есть "но":
- пусковые токи узлов могут меняться со временем из-за внешних факторов (износ), и это производитель может только угадывать;
- износ разгоняет сам себя, усугубляя негативные процессы;
- производитель может намеренно (или нет) лукавить в характеристиках ради укладывания в нормы разных стран.
>Стиралка это 9 ампер в пике, вроде не много.
9А - это пусковой ток или ты посчитал, разделив заявленную мощность на напряжение сети? Если второе, то это рабочий ток, а не пусковой.
Если 9А - это именно заявленный пусковой, то во-первых, маловато, во вторых, столько намерили в тестовых идеальных условиях".
Даже если примем 9А за максимальный пусковой, то получим: U сети = 230V (+/-10%), P стиралки = 2070W, R стиралки = ~25,5 Ом.
Добавляем переходное напряжение, которое мы не знаем (его задолбаешься вымерять в динамике и хоть как-то прогнозировать), но векторы динамики в рамках закона Ома обозначим:
- выше сопротивление (переходное добавится к R стиралки) => нужно больше напряжения для сохранения мощности;
- больше напряжение никто не даст => падает сила тока;
- чтобы получить нужный ток, машинка выжирает мощности больше обычного, если её не стопает электроника;
- больше мощности при неизменном напряжении сети => больше сила тока.
В цифрах:
Идеальные условия: 9А при 230V = 2070W = 25,5 Ом 9А²
Добавляем свежее переходное сопротивление с ваго/пайкой (пусть 4,5 Ом): 30 Ом 9А² = 2430W / 230V = ~10,6A
Переходное сопротивление с деградацией пайки (пусть 14,5 Ом) + просадка напряжения в сети (пусть 210V): 40 Ом 9А² = 3240W / 210 = ~15,4A
А если производитель насвистел про 9А, и они окажутся 15А в пике, то: 40 Ом 15А² = 9000W / 210V = ~42,9A при деградации контакта,
а с вагой будет 30 Ом * 15А² = 6750W / 210 = ~32,1А т.е. только её номинал (по факту она и 45А пускового будет долго терпеть).
Это просто пример на пальцах (может и хреновые, если что аноны поправят), в реальности хрен высчитаешь масштаб этих проблем и потанцевальные последствия.
Нагревателю плевать на всё это - это условно резистор. Он может только дольше по времени греться из-за накипи или просадок по питанию.
Двигатель барабана тоже относительно терпеливый ко всем таким приколам. Ну, будет медленнее крутить.
Моторчик слива может пукнуть, но это расходник за 500-1000 рублей и меняется в сборе. Допустим, поменять - не проблема.
А вот мозги... Если там не накосячили с прошивкой, не пересохли кондёры и еще куча факторов не случилось, и в целом они исправны, то они должны стопорить работу машинки, огранаичивая её номинальными ~2000W, ухудшая эффективность стирки. К чему это приводит? - верно. Стираем больше, дольше, etc, напрягаем электронику. Попадаем на ремонт ~80% от цены машинки, при условии, что попадаем в честный СЦ, а не к разводилам. Если электроника где-то допускает отклонения от нормы, то получаем не 9А, а все 10-20А пускового и пусть до 40А прыжка на проводке без видимых признаков (машинка же мощность не теряет при таком раскладе). Автоматический выключатель С16 эти приколы может законно и не отрабатывать.
Стоит ли эта весёлая лотерея таких "свеч" - решай сам.
133 Кб, 344x347>>4734
Это почти так и есть. Про окисление ты верно написал, и верно про залуживание. В теории должно быть ок, но это в теории. Главное "но" здесь в том, что ты никак не сможешь убедиться в качестве пайки. Суть флюсов для аллюминия в том, что они убирают окислы быстрее обычных (за счёт агрессивности состава) и вроде как дольше должны затягивать процесс окисла, чтобы успеть залудить. Дальше вмешивается куча переменных факторов, которые портят всё. От качества состава самого флюса, припоя и сплава из которого сделан проводник, до человеческого фактора даже самых прямых рук. Деды для таких целей еще масло применяют, чтобы покрыть всю площадь пайки и снизить влияние внешних факторов, но это тоже не помогает на 100%.
И даже если каким-то чудом пайка получилась прямо идеальной, то фактор (очень непредсказуемого) переходного сопротивления никуда не уходит. Плюс ты добиваешь соединение нагрузкой, которая и нестабильна (особенности работы стиралки) и будет иметь пусковые токи в широких диапазонах (стиралки на практике до ~20А в прыжке разгуливаются). Т.е. насилование соединения такой проводки будет максимальным.
Ваго заведомо минимизирует почти все негативные факторы и предотвращает деградацию контакта (и рост переходного сопротивления). Пока соединение на ваго будет просто греться и терпеть, пайка уже оплавит всю изоляцию и примется поджигать обои/отделку. И в долгосроке качество контакта внутри клеммника останется +/- тем же, что было при соединении. Возможно с небольшой деградацией. У других видов соединений контакт будет в разной степени печальности по естественным причинам.
Нужно достоверно знать величины нагрузок в разных операциях конкретной стиралки (а в идеале динамику этих величин), чтобы прикидывать что-как. Основных узлов в машинке 4: двигатель, который крутит барабан, нагревательный элемент и моторчик слива + электроника, которая этим управляет. В разных машинках разная комбинация их работы, записанная в программы, которые пользователь выбирает. В теории, производитель должен указать максимальную рабочую нагрузку (обычно в Ваттах) и пиковые пусковые токи в Амперах, но как всегда есть "но":
- пусковые токи узлов могут меняться со временем из-за внешних факторов (износ), и это производитель может только угадывать;
- износ разгоняет сам себя, усугубляя негативные процессы;
- производитель может намеренно (или нет) лукавить в характеристиках ради укладывания в нормы разных стран.
9А - это пусковой ток или ты посчитал, разделив заявленную мощность на напряжение сети? Если второе, то это рабочий ток, а не пусковой.
Если 9А - это именно заявленный пусковой, то во-первых, маловато, во вторых, столько намерили в тестовых идеальных условиях".
Даже если примем 9А за максимальный пусковой, то получим: U сети = 230V (+/-10%), P стиралки = 2070W, R стиралки = ~25,5 Ом.
Добавляем переходное напряжение, которое мы не знаем (его задолбаешься вымерять в динамике и хоть как-то прогнозировать), но векторы динамики в рамках закона Ома обозначим:
- выше сопротивление (переходное добавится к R стиралки) => нужно больше напряжения для сохранения мощности;
- больше напряжение никто не даст => падает сила тока;
- чтобы получить нужный ток, машинка выжирает мощности больше обычного, если её не стопает электроника;
- больше мощности при неизменном напряжении сети => больше сила тока.
В цифрах:
Идеальные условия: 9А при 230V = 2070W = 25,5 Ом 9А²
Добавляем свежее переходное сопротивление с ваго/пайкой (пусть 4,5 Ом): 30 Ом 9А² = 2430W / 230V = ~10,6A
Переходное сопротивление с деградацией пайки (пусть 14,5 Ом) + просадка напряжения в сети (пусть 210V): 40 Ом 9А² = 3240W / 210 = ~15,4A
А если производитель насвистел про 9А, и они окажутся 15А в пике, то: 40 Ом 15А² = 9000W / 210V = ~42,9A при деградации контакта,
а с вагой будет 30 Ом * 15А² = 6750W / 210 = ~32,1А т.е. только её номинал (по факту она и 45А пускового будет долго терпеть).
Это просто пример на пальцах (может и хреновые, если что аноны поправят), в реальности хрен высчитаешь масштаб этих проблем и потанцевальные последствия.
Нагревателю плевать на всё это - это условно резистор. Он может только дольше по времени греться из-за накипи или просадок по питанию.
Двигатель барабана тоже относительно терпеливый ко всем таким приколам. Ну, будет медленнее крутить.
Моторчик слива может пукнуть, но это расходник за 500-1000 рублей и меняется в сборе. Допустим, поменять - не проблема.
А вот мозги... Если там не накосячили с прошивкой, не пересохли кондёры и еще куча факторов не случилось, и в целом они исправны, то они должны стопорить работу машинки, огранаичивая её номинальными ~2000W, ухудшая эффективность стирки. К чему это приводит? - верно. Стираем больше, дольше, etc, напрягаем электронику. Попадаем на ремонт ~80% от цены машинки, при условии, что попадаем в честный СЦ, а не к разводилам. Если электроника где-то допускает отклонения от нормы, то получаем не 9А, а все 10-20А пускового и пусть до 40А прыжка на проводке без видимых признаков (машинка же мощность не теряет при таком раскладе). Автоматический выключатель С16 эти приколы может законно и не отрабатывать.
Стоит ли эта весёлая лотерея таких "свеч" - решай сам.
>Ну ты так написал, как будто там сразу пиздец случится.
Это почти так и есть. Про окисление ты верно написал, и верно про залуживание. В теории должно быть ок, но это в теории. Главное "но" здесь в том, что ты никак не сможешь убедиться в качестве пайки. Суть флюсов для аллюминия в том, что они убирают окислы быстрее обычных (за счёт агрессивности состава) и вроде как дольше должны затягивать процесс окисла, чтобы успеть залудить. Дальше вмешивается куча переменных факторов, которые портят всё. От качества состава самого флюса, припоя и сплава из которого сделан проводник, до человеческого фактора даже самых прямых рук. Деды для таких целей еще масло применяют, чтобы покрыть всю площадь пайки и снизить влияние внешних факторов, но это тоже не помогает на 100%.
И даже если каким-то чудом пайка получилась прямо идеальной, то фактор (очень непредсказуемого) переходного сопротивления никуда не уходит. Плюс ты добиваешь соединение нагрузкой, которая и нестабильна (особенности работы стиралки) и будет иметь пусковые токи в широких диапазонах (стиралки на практике до ~20А в прыжке разгуливаются). Т.е. насилование соединения такой проводки будет максимальным.
Ваго заведомо минимизирует почти все негативные факторы и предотвращает деградацию контакта (и рост переходного сопротивления). Пока соединение на ваго будет просто греться и терпеть, пайка уже оплавит всю изоляцию и примется поджигать обои/отделку. И в долгосроке качество контакта внутри клеммника останется +/- тем же, что было при соединении. Возможно с небольшой деградацией. У других видов соединений контакт будет в разной степени печальности по естественным причинам.
>А в чём насилие техники-то?
Нужно достоверно знать величины нагрузок в разных операциях конкретной стиралки (а в идеале динамику этих величин), чтобы прикидывать что-как. Основных узлов в машинке 4: двигатель, который крутит барабан, нагревательный элемент и моторчик слива + электроника, которая этим управляет. В разных машинках разная комбинация их работы, записанная в программы, которые пользователь выбирает. В теории, производитель должен указать максимальную рабочую нагрузку (обычно в Ваттах) и пиковые пусковые токи в Амперах, но как всегда есть "но":
- пусковые токи узлов могут меняться со временем из-за внешних факторов (износ), и это производитель может только угадывать;
- износ разгоняет сам себя, усугубляя негативные процессы;
- производитель может намеренно (или нет) лукавить в характеристиках ради укладывания в нормы разных стран.
>Стиралка это 9 ампер в пике, вроде не много.
9А - это пусковой ток или ты посчитал, разделив заявленную мощность на напряжение сети? Если второе, то это рабочий ток, а не пусковой.
Если 9А - это именно заявленный пусковой, то во-первых, маловато, во вторых, столько намерили в тестовых идеальных условиях".
Даже если примем 9А за максимальный пусковой, то получим: U сети = 230V (+/-10%), P стиралки = 2070W, R стиралки = ~25,5 Ом.
Добавляем переходное напряжение, которое мы не знаем (его задолбаешься вымерять в динамике и хоть как-то прогнозировать), но векторы динамики в рамках закона Ома обозначим:
- выше сопротивление (переходное добавится к R стиралки) => нужно больше напряжения для сохранения мощности;
- больше напряжение никто не даст => падает сила тока;
- чтобы получить нужный ток, машинка выжирает мощности больше обычного, если её не стопает электроника;
- больше мощности при неизменном напряжении сети => больше сила тока.
В цифрах:
Идеальные условия: 9А при 230V = 2070W = 25,5 Ом 9А²
Добавляем свежее переходное сопротивление с ваго/пайкой (пусть 4,5 Ом): 30 Ом 9А² = 2430W / 230V = ~10,6A
Переходное сопротивление с деградацией пайки (пусть 14,5 Ом) + просадка напряжения в сети (пусть 210V): 40 Ом 9А² = 3240W / 210 = ~15,4A
А если производитель насвистел про 9А, и они окажутся 15А в пике, то: 40 Ом 15А² = 9000W / 210V = ~42,9A при деградации контакта,
а с вагой будет 30 Ом * 15А² = 6750W / 210 = ~32,1А т.е. только её номинал (по факту она и 45А пускового будет долго терпеть).
Это просто пример на пальцах (может и хреновые, если что аноны поправят), в реальности хрен высчитаешь масштаб этих проблем и потанцевальные последствия.
Нагревателю плевать на всё это - это условно резистор. Он может только дольше по времени греться из-за накипи или просадок по питанию.
Двигатель барабана тоже относительно терпеливый ко всем таким приколам. Ну, будет медленнее крутить.
Моторчик слива может пукнуть, но это расходник за 500-1000 рублей и меняется в сборе. Допустим, поменять - не проблема.
А вот мозги... Если там не накосячили с прошивкой, не пересохли кондёры и еще куча факторов не случилось, и в целом они исправны, то они должны стопорить работу машинки, огранаичивая её номинальными ~2000W, ухудшая эффективность стирки. К чему это приводит? - верно. Стираем больше, дольше, etc, напрягаем электронику. Попадаем на ремонт ~80% от цены машинки, при условии, что попадаем в честный СЦ, а не к разводилам. Если электроника где-то допускает отклонения от нормы, то получаем не 9А, а все 10-20А пускового и пусть до 40А прыжка на проводке без видимых признаков (машинка же мощность не теряет при таком раскладе). Автоматический выключатель С16 эти приколы может законно и не отрабатывать.
Стоит ли эта весёлая лотерея таких "свеч" - решай сам.
>>4787
Ебать ты простыню зелёному настрочил.
Ебать ты простыню зелёному настрочил.
>>4745
Я про этих самых профессионалов и писал. Можно сделать всё по учебнику, по ГОСТу - выйдет просто, надёжно и недорого (с вагами или гильзами справится любой рукожоп, стоят копейки, клещи подороже, но покупаются один раз и быстро окупают себя). Но не хочу! Хочу жрать говно! Хочу колхозить срутки, спайки, хочу скручивать вместе алюминий и медь, хочу засирать себе карму "благодарностью" клиентов и трехэтажными матами коллег, которые будут это всё переделывать, хочу, чтобы меня не рекомендовали друзьям, а заносили в чёрный список рукожопов, и т.д. и т.п.
До сих пор помню, как несколько лет назад чуть не спалил съемную хату. В комнате за диваном, прямо снаружи, прихераченная гвоздями к плинтусу, вылезала проводка, и в одном месте была скрутка, замотанная блядь изолентой. Причем провод шел к коридорному светильнику Прикол, да? - щиток находится в коридоре, но провод из него к коридорному свету проходит через всю комнату, потом возвращается в коридор и заходит в светильник. В один день я чуть-чуть подвинул диван и легким касанием расхерачил эту скрутку. Потом как-то собирался на улицу, включил коридорный свет, успел полностью одеться, практически вышел из квартиры - и только в самый последний момент почувствовал запах плавящейся изоленты. К тому моменту, как локализовал источник вони, там уже вовсю шло искрение - вплотную к обивке дивана, деревянному плинтусу и обоям, да-да. После такого вообще хочется, чтобы для электриков ввели обязательную сертификацию, как для врачей и адвокатов, потому что вот такие вот рукожопы потенциально могут убить кого-нибудь.
Я про этих самых профессионалов и писал. Можно сделать всё по учебнику, по ГОСТу - выйдет просто, надёжно и недорого (с вагами или гильзами справится любой рукожоп, стоят копейки, клещи подороже, но покупаются один раз и быстро окупают себя). Но не хочу! Хочу жрать говно! Хочу колхозить срутки, спайки, хочу скручивать вместе алюминий и медь, хочу засирать себе карму "благодарностью" клиентов и трехэтажными матами коллег, которые будут это всё переделывать, хочу, чтобы меня не рекомендовали друзьям, а заносили в чёрный список рукожопов, и т.д. и т.п.
До сих пор помню, как несколько лет назад чуть не спалил съемную хату. В комнате за диваном, прямо снаружи, прихераченная гвоздями к плинтусу, вылезала проводка, и в одном месте была скрутка, замотанная блядь изолентой. Причем провод шел к коридорному светильнику Прикол, да? - щиток находится в коридоре, но провод из него к коридорному свету проходит через всю комнату, потом возвращается в коридор и заходит в светильник. В один день я чуть-чуть подвинул диван и легким касанием расхерачил эту скрутку. Потом как-то собирался на улицу, включил коридорный свет, успел полностью одеться, практически вышел из квартиры - и только в самый последний момент почувствовал запах плавящейся изоленты. К тому моменту, как локализовал источник вони, там уже вовсю шло искрение - вплотную к обивке дивана, деревянному плинтусу и обоям, да-да. После такого вообще хочется, чтобы для электриков ввели обязательную сертификацию, как для врачей и адвокатов, потому что вот такие вот рукожопы потенциально могут убить кого-нибудь.
Ну хорошо, давайте делать по уму, чтобы я и на будущее знал, как правильно. Алюминиевый кабель поломался в штукатурке, на входе в подрозетник. Давайте по пунктам.
1. Допустим, соединять алюминий и медь это хуйня. Значит нужно покупать алюминиевый кабель. Напишите, какую маркировку взять, закажу в интернете, а то в моей мухосрани только медь продаётся.
2. Каким способом соединить алюминиевые кабели по госту, пуэ, аллаху, чтобы всё было хорошо, и главное - чтобы спрятать это сединение в штукатурку.
>>4840
Кабель в стене поломался, не в подрозетнике.
1. Допустим, соединять алюминий и медь это хуйня. Значит нужно покупать алюминиевый кабель. Напишите, какую маркировку взять, закажу в интернете, а то в моей мухосрани только медь продаётся.
2. Каким способом соединить алюминиевые кабели по госту, пуэ, аллаху, чтобы всё было хорошо, и главное - чтобы спрятать это сединение в штукатурку.
>>4840
Кабель в стене поломался, не в подрозетнике.
652 Кб, 600x400>>4841
Если прямо по уму, то нужно менять линию на медь адекватного сечения.
Особенно если предполагается использование бытовой техники на ней.
В том и прикол алюминия - адекватно никак. Даже целая алюминиевая линия - это потенциальная опасность, ибо кроме повреждения изоляции, со временем разрушается и сама токоведущая жила. Растрескивается по всей длине как глина при засухе (пикрелейтед). От циклов нагрева/остывания (коэффициент теплового расширения меди ~16, аллюминия ~22), оn окислов, от ретроградного Меркурия, от чего угодно. Срок эксплуатации таких линий ЕМНИП в районе 10 лет, но по факту лучше меньше, т.к. мухлёж со сплавами никто не отменял. Всякие пластификаторы и т.д. увеличивают количество перегибов жилы, но нарушают свойства клисталлической решетки. Прокладывать такую проводку удобнее, а служить будет хуже.
По уму решений два (даже полтора):
1 - новая линия, пусть даже накладная, но из нормального ВВГ;
1,5 - вешать ваго с пастой для наращивания и не использовать эту линию как силовую.
>Ну хорошо, давайте делать по уму
>по уму
>Значит нужно покупать алюминиевый кабель.
Если прямо по уму, то нужно менять линию на медь адекватного сечения.
Особенно если предполагается использование бытовой техники на ней.
>Каким способом соединить алюминиевые кабели
В том и прикол алюминия - адекватно никак. Даже целая алюминиевая линия - это потенциальная опасность, ибо кроме повреждения изоляции, со временем разрушается и сама токоведущая жила. Растрескивается по всей длине как глина при засухе (пикрелейтед). От циклов нагрева/остывания (коэффициент теплового расширения меди ~16, аллюминия ~22), оn окислов, от ретроградного Меркурия, от чего угодно. Срок эксплуатации таких линий ЕМНИП в районе 10 лет, но по факту лучше меньше, т.к. мухлёж со сплавами никто не отменял. Всякие пластификаторы и т.д. увеличивают количество перегибов жилы, но нарушают свойства клисталлической решетки. Прокладывать такую проводку удобнее, а служить будет хуже.
По уму решений два (даже полтора):
1 - новая линия, пусть даже накладная, но из нормального ВВГ;
1,5 - вешать ваго с пастой для наращивания и не использовать эту линию как силовую.
>>4913
У нас же весь старый фонд уже десятки лет на алюминии и алюминиевых скрутках в коробках. Я всё понимаю про теорию, но ты вообще на практике электрикой занимаешься, или только в теории?
> В том и прикол алюминия - адекватно никак.
У нас же весь старый фонд уже десятки лет на алюминии и алюминиевых скрутках в коробках. Я всё понимаю про теорию, но ты вообще на практике электрикой занимаешься, или только в теории?
>>4920
Он хоть и шиз, но алюминий это реально залупа. Если есть возможность менять на медь - надо менять. Заодно наконец-то уже сделаете нормальный ремонт в ваших гниющих бабушатниках.
Он хоть и шиз, но алюминий это реально залупа. Если есть возможность менять на медь - надо менять. Заодно наконец-то уже сделаете нормальный ремонт в ваших гниющих бабушатниках.
>>4918
Верно. Но это консунсус.
Застройщиков старого фонда не волновало кто и как будет жить в этих домах. Им нужно было сдать быстрее и сделать из того, что дали.
Новосёлы не заботились этим вопросом т.к. был ресурс на амортизацию. А память у людей не сильно долговечна в вопросах безопасности.
Следующие владельцы таких квартир или дети новосёлов (пап-мамы же не парились, и я не буду) или просто мимокроки (спросили у прошлых владельцев как проводка - те сказали збс, значит не трогаем).
Следующие владельцы или так же "работает - не трогаем", или даже не в курсе этого вопроса т.к. уже 1-2 поколения не волнует вопрос проводки.
Следующие владельцы даже и не подозревают что вообще существуют какие-то там сроки эксплуатации и т.д. Живут и пользуются пока не случится катастрофа.
Управляшки все эти годы кладут прибор на всё, что там внутри квартир. Это не их компетенции. Их заботит только общедомовое имущество.
Если жильцы управляшку не задалбывают жалобами, решениями общедомового собрания и т.д., то и общедомовое имущество управляшку волновать перестаёт. На всё кладётся болт, пока не случится катастрофа, или пока не найдётся дофига идейный старший по дому/подъезду. И даже после этого нужно приложить титанические усилия, чтобы заставить управляшку выполнять их работу. Это делать в падлу.
Всех всё устраивает.
Аноны, задающиеся этими вопросами - это какой-то сбой системы. Исключение, подтверждающее правило.
И выбираться из этого болота - дело рук самого выбирающегося. Там еще предстоит квест, проходящийся или изучением всего и вся с последующим ремонтом своими руками, или через поиски нормальных подрядчиков (электриков), которые действительно будут делать, а не крутить динаму, разводя на бабки за каждый чих, сделанный через задницу.
Что-то среднее. Скорее диванный домохозяин-параноик. Люблю упарываться в вопрос, чтобы потом найти оптимальный вариант для себя.
С электрикой в процессе преисполнения, так сказать. Тоже живу в старом фонде и нет-нет, да и приходится вникать во всё это.
И по опыту понял, что каждый иксперд считает других глупее себя (в нашем случае электрики). Что от управляшки, что наёмные за бабки, что по знакомству.
Получаюсь такой же иксперд со своим ИМХО и не более. Только мой месседж в том, что итоговое решение принимать, нести ответственность и жить с этим тебе, анон.
>У нас же весь старый фонд уже десятки лет на алюминии и алюминиевых скрутках в коробках.
Верно. Но это консунсус.
Застройщиков старого фонда не волновало кто и как будет жить в этих домах. Им нужно было сдать быстрее и сделать из того, что дали.
Новосёлы не заботились этим вопросом т.к. был ресурс на амортизацию. А память у людей не сильно долговечна в вопросах безопасности.
Следующие владельцы таких квартир или дети новосёлов (пап-мамы же не парились, и я не буду) или просто мимокроки (спросили у прошлых владельцев как проводка - те сказали збс, значит не трогаем).
Следующие владельцы или так же "работает - не трогаем", или даже не в курсе этого вопроса т.к. уже 1-2 поколения не волнует вопрос проводки.
Следующие владельцы даже и не подозревают что вообще существуют какие-то там сроки эксплуатации и т.д. Живут и пользуются пока не случится катастрофа.
Управляшки все эти годы кладут прибор на всё, что там внутри квартир. Это не их компетенции. Их заботит только общедомовое имущество.
Если жильцы управляшку не задалбывают жалобами, решениями общедомового собрания и т.д., то и общедомовое имущество управляшку волновать перестаёт. На всё кладётся болт, пока не случится катастрофа, или пока не найдётся дофига идейный старший по дому/подъезду. И даже после этого нужно приложить титанические усилия, чтобы заставить управляшку выполнять их работу. Это делать в падлу.
Всех всё устраивает.
Аноны, задающиеся этими вопросами - это какой-то сбой системы. Исключение, подтверждающее правило.
И выбираться из этого болота - дело рук самого выбирающегося. Там еще предстоит квест, проходящийся или изучением всего и вся с последующим ремонтом своими руками, или через поиски нормальных подрядчиков (электриков), которые действительно будут делать, а не крутить динаму, разводя на бабки за каждый чих, сделанный через задницу.
>Я всё понимаю про теорию, но ты вообще на практике электрикой занимаешься, или только в теории?
Что-то среднее. Скорее диванный домохозяин-параноик. Люблю упарываться в вопрос, чтобы потом найти оптимальный вариант для себя.
С электрикой в процессе преисполнения, так сказать. Тоже живу в старом фонде и нет-нет, да и приходится вникать во всё это.
И по опыту понял, что каждый иксперд считает других глупее себя (в нашем случае электрики). Что от управляшки, что наёмные за бабки, что по знакомству.
Получаюсь такой же иксперд со своим ИМХО и не более. Только мой месседж в том, что итоговое решение принимать, нести ответственность и жить с этим тебе, анон.
>>4918
Верно. Но это консунсус.
Застройщиков старого фонда не волновало кто и как будет жить в этих домах. Им нужно было сдать быстрее и сделать из того, что дали.
Новосёлы не заботились этим вопросом т.к. был ресурс на амортизацию. А память у людей не сильно долговечна в вопросах безопасности.
Следующие владельцы таких квартир или дети новосёлов (пап-мамы же не парились, и я не буду) или просто мимокроки (спросили у прошлых владельцев как проводка - те сказали збс, значит не трогаем).
Следующие владельцы или так же "работает - не трогаем", или даже не в курсе этого вопроса т.к. уже 1-2 поколения не волнует вопрос проводки.
Следующие владельцы даже и не подозревают что вообще существуют какие-то там сроки эксплуатации и т.д. Живут и пользуются пока не случится катастрофа.
Управляшки все эти годы кладут прибор на всё, что там внутри квартир. Это не их компетенции. Их заботит только общедомовое имущество.
Если жильцы управляшку не задалбывают жалобами, решениями общедомового собрания и т.д., то и общедомовое имущество управляшку волновать перестаёт. На всё кладётся болт, пока не случится катастрофа, или пока не найдётся дофига идейный старший по дому/подъезду. И даже после этого нужно приложить титанические усилия, чтобы заставить управляшку выполнять их работу. Это делать в падлу.
Всех всё устраивает.
Аноны, задающиеся этими вопросами - это какой-то сбой системы. Исключение, подтверждающее правило.
И выбираться из этого болота - дело рук самого выбирающегося. Там еще предстоит квест, проходящийся или изучением всего и вся с последующим ремонтом своими руками, или через поиски нормальных подрядчиков (электриков), которые действительно будут делать, а не крутить динаму, разводя на бабки за каждый чих, сделанный через задницу.
Что-то среднее. Скорее диванный домохозяин-параноик. Люблю упарываться в вопрос, чтобы потом найти оптимальный вариант для себя.
С электрикой в процессе преисполнения, так сказать. Тоже живу в старом фонде и нет-нет, да и приходится вникать во всё это.
И по опыту понял, что каждый иксперд считает других глупее себя (в нашем случае электрики). Что от управляшки, что наёмные за бабки, что по знакомству.
Получаюсь такой же иксперд со своим ИМХО и не более. Только мой месседж в том, что итоговое решение принимать, нести ответственность и жить с этим тебе, анон.
>У нас же весь старый фонд уже десятки лет на алюминии и алюминиевых скрутках в коробках.
Верно. Но это консунсус.
Застройщиков старого фонда не волновало кто и как будет жить в этих домах. Им нужно было сдать быстрее и сделать из того, что дали.
Новосёлы не заботились этим вопросом т.к. был ресурс на амортизацию. А память у людей не сильно долговечна в вопросах безопасности.
Следующие владельцы таких квартир или дети новосёлов (пап-мамы же не парились, и я не буду) или просто мимокроки (спросили у прошлых владельцев как проводка - те сказали збс, значит не трогаем).
Следующие владельцы или так же "работает - не трогаем", или даже не в курсе этого вопроса т.к. уже 1-2 поколения не волнует вопрос проводки.
Следующие владельцы даже и не подозревают что вообще существуют какие-то там сроки эксплуатации и т.д. Живут и пользуются пока не случится катастрофа.
Управляшки все эти годы кладут прибор на всё, что там внутри квартир. Это не их компетенции. Их заботит только общедомовое имущество.
Если жильцы управляшку не задалбывают жалобами, решениями общедомового собрания и т.д., то и общедомовое имущество управляшку волновать перестаёт. На всё кладётся болт, пока не случится катастрофа, или пока не найдётся дофига идейный старший по дому/подъезду. И даже после этого нужно приложить титанические усилия, чтобы заставить управляшку выполнять их работу. Это делать в падлу.
Всех всё устраивает.
Аноны, задающиеся этими вопросами - это какой-то сбой системы. Исключение, подтверждающее правило.
И выбираться из этого болота - дело рук самого выбирающегося. Там еще предстоит квест, проходящийся или изучением всего и вся с последующим ремонтом своими руками, или через поиски нормальных подрядчиков (электриков), которые действительно будут делать, а не крутить динаму, разводя на бабки за каждый чих, сделанный через задницу.
>Я всё понимаю про теорию, но ты вообще на практике электрикой занимаешься, или только в теории?
Что-то среднее. Скорее диванный домохозяин-параноик. Люблю упарываться в вопрос, чтобы потом найти оптимальный вариант для себя.
С электрикой в процессе преисполнения, так сказать. Тоже живу в старом фонде и нет-нет, да и приходится вникать во всё это.
И по опыту понял, что каждый иксперд считает других глупее себя (в нашем случае электрики). Что от управляшки, что наёмные за бабки, что по знакомству.
Получаюсь такой же иксперд со своим ИМХО и не более. Только мой месседж в том, что итоговое решение принимать, нести ответственность и жить с этим тебе, анон.
>>4925
Не, всю проводку менять не буду, квартира 70 квадратов, ёбнешься.
Пока лучшее что придумал, это оставить пайку на пару месяцев, затем поменять провод целиком от розетки до ближайшей коробки. Но тоже наверно придётся менять на алюминь, потому что и в коробке алюминь. А в коробке 25 летние скрутки, ух бля, ждите новых вопросов
Не, всю проводку менять не буду, квартира 70 квадратов, ёбнешься.
Пока лучшее что придумал, это оставить пайку на пару месяцев, затем поменять провод целиком от розетки до ближайшей коробки. Но тоже наверно придётся менять на алюминь, потому что и в коробке алюминь. А в коробке 25 летние скрутки, ух бля, ждите новых вопросов
Планирую строить дом. Естественно в СНТ. Хоть и обещают газ провести в ближайшие годы, но вопрос с электричеством, а точнее его качеством, никуда не денется. Это низкое напряжение зимой/летом + периодические отключения.
Подозреваю, стабилизатор нихуя не справится.
Насколько реализуем концепт юзания солнечных панелей + аккумуляторов для выравнивания напряжения? Попадались какие-то инверторы с подмешиванием. Будут ли они так работать?
В машине же аккум выступает буфером между электроникой и генератором.
Подозреваю, стабилизатор нихуя не справится.
Насколько реализуем концепт юзания солнечных панелей + аккумуляторов для выравнивания напряжения? Попадались какие-то инверторы с подмешиванием. Будут ли они так работать?
В машине же аккум выступает буфером между электроникой и генератором.
>>4982
Выгоднее и дешевле будет продать говноучасток и купить там, где нет перебоев с током или они минимальны
>Насколько реализуем концепт юзания солнечных панелей + аккумуляторов для выравнивания напряжения?
Выгоднее и дешевле будет продать говноучасток и купить там, где нет перебоев с током или они минимальны
>>4990
Перебои есть везде. Нет их только в элитных поселках в черте города, где дома из фанеры и гипсокартона по 40+ миллионов стоят. Или за эти же деньги одноэтажки постройки времен совка без участка.
Лучше я ничего не куплю, когда там газ будет. На машине до центра миллионника ехать 25 минут. Доезжают все курьеры, можно добраться до всяких спорзалов и прочей хуйни. Менять это на лютые пердя я не собираюсь. Так проблем другого рода хватает.
Перебои есть везде. Нет их только в элитных поселках в черте города, где дома из фанеры и гипсокартона по 40+ миллионов стоят. Или за эти же деньги одноэтажки постройки времен совка без участка.
Лучше я ничего не куплю, когда там газ будет. На машине до центра миллионника ехать 25 минут. Доезжают все курьеры, можно добраться до всяких спорзалов и прочей хуйни. Менять это на лютые пердя я не собираюсь. Так проблем другого рода хватает.
>>4982
Это ты про садовое электричество? Или у вас даже персональное электричество настолько хуёвое?
> низкое напряжение зимой/летом + периодические отключения
Это ты про садовое электричество? Или у вас даже персональное электричество настолько хуёвое?
>>5017
В целом электричество такое. Живу на юге и когда все включают летом кондеи, зимой отопление, то пизда приходит.
Если живешь у начала линии еще как-то, но в целом до 160 просаживаться может. Даже в городе проблемы с этим бывают.
В целом электричество такое. Живу на юге и когда все включают летом кондеи, зимой отопление, то пизда приходит.
Если живешь у начала линии еще как-то, но в целом до 160 просаживаться может. Даже в городе проблемы с этим бывают.
>>5019
Покупай американское оборудование на 110в.
Покупай американское оборудование на 110в.
>>4841
Провода в клеммник с токопроводящей пастой, клеммник в отрезок неглубокого кабель-канала, кабель-канал в выдолбленное в стене углубление. Углубление загрунтовать, посадить на Ротбанд, зашпаклевать. Раз не хочешь вырезать отверстие под полноценную распаечную коробку, придется городить коробку из чего-то более компактного.
Провода в клеммник с токопроводящей пастой, клеммник в отрезок неглубокого кабель-канала, кабель-канал в выдолбленное в стене углубление. Углубление загрунтовать, посадить на Ротбанд, зашпаклевать. Раз не хочешь вырезать отверстие под полноценную распаечную коробку, придется городить коробку из чего-то более компактного.
>>5081
Отлько если ты не очень умный человек и собираешься пользоваться автоматом, как обычным выключателем.
Отлько если ты не очень умный человек и собираешься пользоваться автоматом, как обычным выключателем.
>>5081
А что оно делает? Или инициирует срабатывание через вайфу? Чтобы что?
Или ток изменяет и кВт*ч считает?
А что оно делает? Или инициирует срабатывание через вайфу? Чтобы что?
Или ток изменяет и кВт*ч считает?
>>5093
base
base
>>4722
Самый чоткий вариант. Уважуха
Ты только флюс для люминия использовал?
Существует ещё припой для этой хуйни, который не ведёт себя как говно
Самый чоткий вариант. Уважуха
Ты только флюс для люминия использовал?
Существует ещё припой для этой хуйни, который не ведёт себя как говно
>>5126
Троллинг? Я вообще-то тут обосраный сижу. Требую пояснений.
Ещё надфилем зачистил, тоже для снятия оксидной плёнки, припой обычный пос61.
> Самый чоткий вариант. Уважуха
Троллинг? Я вообще-то тут обосраный сижу. Требую пояснений.
> Ты только флюс для люминия использовал?
Ещё надфилем зачистил, тоже для снятия оксидной плёнки, припой обычный пос61.
>>5132
Не ссы, ничего не будет с твоим проводом. Но раньше мне давали тут действительно годные советы. Медь с алюминием соединяется через специальные зажимы, они называются орехи. Это самый лучший вариант, затянул и забыл.
Не ссы, ничего не будет с твоим проводом. Но раньше мне давали тут действительно годные советы. Медь с алюминием соединяется через специальные зажимы, они называются орехи. Это самый лучший вариант, затянул и забыл.
>>5140
Так а хули ей будет?
Скользящий контакт разве что износится.
С этими стабилизаторами только один подводный, они сильно увеличивают силу тока, потребляемого из сети, и хилые дачные сети и трансформаторы могут этого не пережить.
Так а хули ей будет?
Скользящий контакт разве что износится.
С этими стабилизаторами только один подводный, они сильно увеличивают силу тока, потребляемого из сети, и хилые дачные сети и трансформаторы могут этого не пережить.
>>5151
1,5 достаточно.
1,5 достаточно.
>>5196
Норм, всегда такие ставлю
Норм, всегда такие ставлю
>>4172
Какие нахуй могут быть утечки у роутера и у нептуна. С холодосом тоже сомнительно. У тебя заземление в этажном щите есть?
Какие нахуй могут быть утечки у роутера и у нептуна. С холодосом тоже сомнительно. У тебя заземление в этажном щите есть?
>>5287
Все есть, новострой.
Поэтому я и пишу "вероятность невелика". Но не равна нулю.
>У тебя заземление в этажном щите есть?
Все есть, новострой.
>Какие нахуй могут быть утечки у роутера и у нептуна
Поэтому я и пишу "вероятность невелика". Но не равна нулю.
>>5196
Они отрабатывают КЗ раз 10-15 и дальше работают непредсказуемо.
На тепловой расцепитель (по перегрузу) не стоит расчитывать вообще.
Если есть уверенность в том, что он мало отрабатывал КЗ и перегрузы он не терпит, то можно не менять. В ином случае ИМХО лучше сменить на что-то более современное.
>>5285
Анон, в этой дилеме нет однозначно верного и неверного решения.
Дифы удобнее, но дороже. В остальном нюансы ты сам расписал.
Они отрабатывают КЗ раз 10-15 и дальше работают непредсказуемо.
На тепловой расцепитель (по перегрузу) не стоит расчитывать вообще.
Если есть уверенность в том, что он мало отрабатывал КЗ и перегрузы он не терпит, то можно не менять. В ином случае ИМХО лучше сменить на что-то более современное.
>>5285
Анон, в этой дилеме нет однозначно верного и неверного решения.
Дифы удобнее, но дороже. В остальном нюансы ты сам расписал.
Есть блок из трёх розеток на высоте 90. Как добавлять ещё одну розетку прямо под этими тремя на высоте 30? Шлейфом от последней розетки в верхнем блоке или отдельным кабелем из распредкоробки? Линия одна, потребители на розетках мощные (кухня).
257 Кб, 591x541>>5580
Если не шлейфом и общая мощность потребителей адекватна характеристикам линии, то можно от уже имеющейся розетки.
Если не шлейфом и общая мощность потребителей адекватна характеристикам линии, то можно от уже имеющейся розетки.
367 Кб, 1080x1920Можно ли ставить предохранители с отключающей способностью на 6kA туда, где стояли на 4.5?
3,8 Мб, 2448x3264>>5596
Понятно. СПС.
А что на счёт входного двухполюсного? Сейчас у меня его нет, только три автомата 16-16-25.
На ввод нужен один суммарной мощности? Т.е. на 57А?
Понятно. СПС.
А что на счёт входного двухполюсного? Сейчас у меня его нет, только три автомата 16-16-25.
На ввод нужен один суммарной мощности? Т.е. на 57А?
2,9 Мб, 2448x3264>>5609
На вид квадрата два с половиной люминя. И какой бы под него автомат прихватить? (Сам я конечно ставить не полезу, но хочу купить чтобы электрик пришёл и поставил).
На вид квадрата два с половиной люминя. И какой бы под него автомат прихватить? (Сам я конечно ставить не полезу, но хочу купить чтобы электрик пришёл и поставил).
387 Кб, 480x480>>5601
Номиналы нижестоящих автоматов суммировать не нужно, это неверно. Защита будет бесполезной.
Любой автомат подбирается по характеристикам проводки т.к. в первую очередь защищает он именно её.
Что там проложено, по идее, должна подсказать управляшка. Они должны знать какой ввод заходит в квартиру от этажного щитка.
Так, визуально, похоже на типичный алюминий 4 квадрата под вводной автомат на 25А, но лучше уточни у управляшки.
На ввод рекомендуется ставить не автоматический выключатель, а выключатель нагрузки (тупо рубильник) т.к. он изначально предназначен для постоянной коммутации (вкл/выкл), а автоматический выключатель нет. Но выключатель нагрузки не имеет защит. Он тоже подбирается под характеристики вводного кабеля или на бОльший номинал. У бОльших номиналов тупо жирнее контакты внутри, что только в плюс.
НО! Если не планируется частая коммутация, то на ввод ИМХО лучше ставить именно автоматический выключатель из-за наличия защит и упрощения компоновки щита (защищается УЗО "сверху").
То, что есть на пикрелейтеде ИМХО давно просит замены на новый электрощит с актуальной модулькой.
Даже на самый простой из счётчика, вводного АВ и 1 группы УЗО+АВ+АВ+АВ (или вовсе 3 дифавтомата).
Номиналы нижестоящих автоматов суммировать не нужно, это неверно. Защита будет бесполезной.
Любой автомат подбирается по характеристикам проводки т.к. в первую очередь защищает он именно её.
Что там проложено, по идее, должна подсказать управляшка. Они должны знать какой ввод заходит в квартиру от этажного щитка.
Так, визуально, похоже на типичный алюминий 4 квадрата под вводной автомат на 25А, но лучше уточни у управляшки.
На ввод рекомендуется ставить не автоматический выключатель, а выключатель нагрузки (тупо рубильник) т.к. он изначально предназначен для постоянной коммутации (вкл/выкл), а автоматический выключатель нет. Но выключатель нагрузки не имеет защит. Он тоже подбирается под характеристики вводного кабеля или на бОльший номинал. У бОльших номиналов тупо жирнее контакты внутри, что только в плюс.
НО! Если не планируется частая коммутация, то на ввод ИМХО лучше ставить именно автоматический выключатель из-за наличия защит и упрощения компоновки щита (защищается УЗО "сверху").
То, что есть на пикрелейтеде ИМХО давно просит замены на новый электрощит с актуальной модулькой.
Даже на самый простой из счётчика, вводного АВ и 1 группы УЗО+АВ+АВ+АВ (или вовсе 3 дифавтомата).
>>5612
не надо блядь ничего покупать электрику не спросив его, понакупят хуйни, потом возвращают
>хочу купить чтобы электрик пришёл и поставил
не надо блядь ничего покупать электрику не спросив его, понакупят хуйни, потом возвращают
89 Кб, 1200x481>>5613
Автомат гарантированно срабатывает на токе 146% от номинала, сдай обратно, пока время есть.
2,5 мм2 меди - это как 1,5 мм2 меди. Ставь максимум 13 А, но они пиздец дорогие. Дешевле на 10.
> уже прикупил
Автомат гарантированно срабатывает на токе 146% от номинала, сдай обратно, пока время есть.
2,5 мм2 меди - это как 1,5 мм2 меди. Ставь максимум 13 А, но они пиздец дорогие. Дешевле на 10.
>>5613
С-шки возможно будут впритык. В старом фонде замер токов КЗ обязателен.
У С-шки электромагнитный расцепитель гарантировано отключает 10 номиналов, т.е. 160А.
Какие-нибдуь 40А он будет видеть как нагрузку, в то время как они поджигают типичные 2,5 квадрата в стене.
И кросс-модуль врядли потребуется. Если только ты не планируешь умный дом и щиток на 50+ модулей, конечно.
Сдавай всё взад, если есть такая возможность. Оно тебе пока не надо.
>Такие уже прикупил.
С-шки возможно будут впритык. В старом фонде замер токов КЗ обязателен.
У С-шки электромагнитный расцепитель гарантировано отключает 10 номиналов, т.е. 160А.
Какие-нибдуь 40А он будет видеть как нагрузку, в то время как они поджигают типичные 2,5 квадрата в стене.
И кросс-модуль врядли потребуется. Если только ты не планируешь умный дом и щиток на 50+ модулей, конечно.
Сдавай всё взад, если есть такая возможность. Оно тебе пока не надо.
>>5620
Согласен. Но есть 2 стула, так сказать:
- износ проводки в долгосрок при неблагоприятных обстоятельствах кратно возрастает;
- АВВ может оказаться адской палью, которая по ВТХ может быть хуже дженерики и всяких бэйсиков.
>Для 40А там тепловой расцепитель есть.
Согласен. Но есть 2 стула, так сказать:
- износ проводки в долгосрок при неблагоприятных обстоятельствах кратно возрастает;
- АВВ может оказаться адской палью, которая по ВТХ может быть хуже дженерики и всяких бэйсиков.
>>5622
Изначально там скорее всего стоял один АВ на 25А. Любили в те времена ставить 4мм+25А.
И если там действительно 4 мм люминь, то это было +/- адекватно.
Потом, видимо, стало неудобно или что-то не устраивало, вот и накинули "умельцы" пару 16-х через шину.
Либо поставили что было и забили. Работает же.
Кстати, фото >>5612 здесь даёт чуть больше инфы. разводка, конечно, пздц
Счётчик можно и не трогать. Тут всё норм. А верхний блок заменить на норм модульку: вводной АВ, УЗО+АВ+АВ+АВ.
Выясняй сечение ввода, посчитай токи КЗ по всему объекту, пусть даже вручную (мультиметр, нагрузка и закон Ома). И дальше уже прикидывай номиналы и тип расцепления (В, С).
>>5623
Анон, сейчас ситуация очень сложная. Все стулья не пустые. Даже именитые магазины нет-нет да продают палёные ABB. Вернее схема чуть иная. Это не совсем паль, а что-то типа качественной реплики. Визуально, по весу, по маркировкам и т.д. отличить почти невозможно. Засылают китайцы, делая вид, что у них производство тоже поставили. Есть оно там или нет достоверно неизвестно, но расхождения таких образцов с моделями европейской сборки есть. Да и маркировка у таких образков от партики к партии отличается. Документы, сертификаты - чё хош нарисуют. Магазины напрямую вроде как брезгуют такими предложениями (ибо их подтянут за причинное место если что), а вот поставщики в лице ООО "Рога и копыта" могут банчить чем угодно, прикладывая оригинальные АВВ-шный сертификат. На маркетплейсах это повсеместно. Ничто не мешает и именитым магазинам прикрыться такими поставщиками ради перестраховки.
Выявить на 100% оригинал/паль может только тестирование на спецоборудовании.
Аналогично и с любыми другими китайскими и китайско-русскими брендами, но у них не из-за подделок, а из-за разлёта в качестве.
Однозначно что-то советовать сегодня нельзя. Глобально выбор сводится к дилеме: европа, но риск пали или топовый (полу)промышленный Китай, но это Китай. Дальше уже вопросы кошелька, желания заморачиваться и личных убеждений.
>А как же изначально поставили с такими номиналами?
Изначально там скорее всего стоял один АВ на 25А. Любили в те времена ставить 4мм+25А.
И если там действительно 4 мм люминь, то это было +/- адекватно.
Потом, видимо, стало неудобно или что-то не устраивало, вот и накинули "умельцы" пару 16-х через шину.
Либо поставили что было и забили. Работает же.
Кстати, фото >>5612 здесь даёт чуть больше инфы. разводка, конечно, пздц
Счётчик можно и не трогать. Тут всё норм. А верхний блок заменить на норм модульку: вводной АВ, УЗО+АВ+АВ+АВ.
Выясняй сечение ввода, посчитай токи КЗ по всему объекту, пусть даже вручную (мультиметр, нагрузка и закон Ома). И дальше уже прикидывай номиналы и тип расцепления (В, С).
>>5623
>А какие лучше взять?
Анон, сейчас ситуация очень сложная. Все стулья не пустые. Даже именитые магазины нет-нет да продают палёные ABB. Вернее схема чуть иная. Это не совсем паль, а что-то типа качественной реплики. Визуально, по весу, по маркировкам и т.д. отличить почти невозможно. Засылают китайцы, делая вид, что у них производство тоже поставили. Есть оно там или нет достоверно неизвестно, но расхождения таких образцов с моделями европейской сборки есть. Да и маркировка у таких образков от партики к партии отличается. Документы, сертификаты - чё хош нарисуют. Магазины напрямую вроде как брезгуют такими предложениями (ибо их подтянут за причинное место если что), а вот поставщики в лице ООО "Рога и копыта" могут банчить чем угодно, прикладывая оригинальные АВВ-шный сертификат. На маркетплейсах это повсеместно. Ничто не мешает и именитым магазинам прикрыться такими поставщиками ради перестраховки.
Выявить на 100% оригинал/паль может только тестирование на спецоборудовании.
Аналогично и с любыми другими китайскими и китайско-русскими брендами, но у них не из-за подделок, а из-за разлёта в качестве.
Однозначно что-то советовать сегодня нельзя. Глобально выбор сводится к дилеме: европа, но риск пали или топовый (полу)промышленный Китай, но это Китай. Дальше уже вопросы кошелька, желания заморачиваться и личных убеждений.
>>5622
Изначально там скорее всего стоял один АВ на 25А. Любили в те времена ставить 4мм+25А.
И если там действительно 4 мм люминь, то это было +/- адекватно.
Потом, видимо, стало неудобно или что-то не устраивало, вот и накинули "умельцы" пару 16-х через шину.
Либо поставили что было и забили. Работает же.
Кстати, фото >>5612 здесь даёт чуть больше инфы. разводка, конечно, пздц
Счётчик можно и не трогать. Тут всё норм. А верхний блок заменить на норм модульку: вводной АВ, УЗО+АВ+АВ+АВ.
Выясняй сечение ввода, посчитай токи КЗ по всему объекту, пусть даже вручную (мультиметр, нагрузка и закон Ома). И дальше уже прикидывай номиналы и тип расцепления (В, С).
>>5623
Анон, сейчас ситуация очень сложная. Все стулья не пустые. Даже именитые магазины нет-нет да продают палёные ABB. Вернее схема чуть иная. Это не совсем паль, а что-то типа качественной реплики. Визуально, по весу, по маркировкам и т.д. отличить почти невозможно. Засылают китайцы, делая вид, что у них производство тоже поставили. Есть оно там или нет достоверно неизвестно, но расхождения таких образцов с моделями европейской сборки есть. Да и маркировка у таких образков от партики к партии отличается. Документы, сертификаты - чё хош нарисуют. Магазины напрямую вроде как брезгуют такими предложениями (ибо их подтянут за причинное место если что), а вот поставщики в лице ООО "Рога и копыта" могут банчить чем угодно, прикладывая оригинальные АВВ-шный сертификат. На маркетплейсах это повсеместно. Ничто не мешает и именитым магазинам прикрыться такими поставщиками ради перестраховки.
Выявить на 100% оригинал/паль может только тестирование на спецоборудовании.
Аналогично и с любыми другими китайскими и китайско-русскими брендами, но у них не из-за подделок, а из-за разлёта в качестве.
Однозначно что-то советовать сегодня нельзя. Глобально выбор сводится к дилеме: европа, но риск пали или топовый (полу)промышленный Китай, но это Китай. Дальше уже вопросы кошелька, желания заморачиваться и личных убеждений.
>А как же изначально поставили с такими номиналами?
Изначально там скорее всего стоял один АВ на 25А. Любили в те времена ставить 4мм+25А.
И если там действительно 4 мм люминь, то это было +/- адекватно.
Потом, видимо, стало неудобно или что-то не устраивало, вот и накинули "умельцы" пару 16-х через шину.
Либо поставили что было и забили. Работает же.
Кстати, фото >>5612 здесь даёт чуть больше инфы. разводка, конечно, пздц
Счётчик можно и не трогать. Тут всё норм. А верхний блок заменить на норм модульку: вводной АВ, УЗО+АВ+АВ+АВ.
Выясняй сечение ввода, посчитай токи КЗ по всему объекту, пусть даже вручную (мультиметр, нагрузка и закон Ома). И дальше уже прикидывай номиналы и тип расцепления (В, С).
>>5623
>А какие лучше взять?
Анон, сейчас ситуация очень сложная. Все стулья не пустые. Даже именитые магазины нет-нет да продают палёные ABB. Вернее схема чуть иная. Это не совсем паль, а что-то типа качественной реплики. Визуально, по весу, по маркировкам и т.д. отличить почти невозможно. Засылают китайцы, делая вид, что у них производство тоже поставили. Есть оно там или нет достоверно неизвестно, но расхождения таких образцов с моделями европейской сборки есть. Да и маркировка у таких образков от партики к партии отличается. Документы, сертификаты - чё хош нарисуют. Магазины напрямую вроде как брезгуют такими предложениями (ибо их подтянут за причинное место если что), а вот поставщики в лице ООО "Рога и копыта" могут банчить чем угодно, прикладывая оригинальные АВВ-шный сертификат. На маркетплейсах это повсеместно. Ничто не мешает и именитым магазинам прикрыться такими поставщиками ради перестраховки.
Выявить на 100% оригинал/паль может только тестирование на спецоборудовании.
Аналогично и с любыми другими китайскими и китайско-русскими брендами, но у них не из-за подделок, а из-за разлёта в качестве.
Однозначно что-то советовать сегодня нельзя. Глобально выбор сводится к дилеме: европа, но риск пали или топовый (полу)промышленный Китай, но это Китай. Дальше уже вопросы кошелька, желания заморачиваться и личных убеждений.
>>5623
А, самое главное, анон. Не бери совсем дешмань типа дженерики, бэйсиком, всяких тдм-ов и уже будет норм.
Всякие декрафты, екф проксима (особенно обновлённая ВА 47-63N), желтые иеки и т.д. будут уже не хуже того, что сейчас стоит.
Топовые авересы, арматы и т.д. - это +/- уровень ABB и старших шнайдеров.
А, самое главное, анон. Не бери совсем дешмань типа дженерики, бэйсиком, всяких тдм-ов и уже будет норм.
Всякие декрафты, екф проксима (особенно обновлённая ВА 47-63N), желтые иеки и т.д. будут уже не хуже того, что сейчас стоит.
Топовые авересы, арматы и т.д. - это +/- уровень ABB и старших шнайдеров.
>>5630
фантазии:
реальность:
>Засылают китайцы, делая вид, что у них производство тоже поставили.
фантазии:
>вот китаеза хитрый сидит и думает как бы ивана город тверь наебать, вот сука
реальность:
>открываешь свою точку по электрике, продажи чота не идут, просишь уважаемого партнера прислать той же хуйни, но с шильдиками АББ, ноу проблем - хоть звезду давида нарисуем, за полгода скопил на крузак, найс
>>5651
Анон, ты описал логику конторы-однодневки, скрывающейся от налогов, меняющей ИП и оформляющей продаванов как самозанятых в надежде сэкономить на спичках. Я говорю за 2 категории: 1 - продаваны маркетплейсов, 2 - крупные сетевые магазины, дорожащие репутацией, но выискивающие товар по перпендикулярному импорту максимально дёшего.
>реальность
Анон, ты описал логику конторы-однодневки, скрывающейся от налогов, меняющей ИП и оформляющей продаванов как самозанятых в надежде сэкономить на спичках. Я говорю за 2 категории: 1 - продаваны маркетплейсов, 2 - крупные сетевые магазины, дорожащие репутацией, но выискивающие товар по перпендикулярному импорту максимально дёшего.
>>5630
На маркетплейсах говоришь совсем брать нельзя?
Или всё-таки зависит от продавца?
Так не хочется ехать в магазины...
А это какое? Вон на озоне какие-то шнайдеры с B-расцеплением на 10А за косарь. Это как расценивается? Дешман и паль? Или уже похоже на оригинал? (я совсем в ценах на автоматы не разбираюсь(
На маркетплейсах говоришь совсем брать нельзя?
Или всё-таки зависит от продавца?
Так не хочется ехать в магазины...
> не бери совсе уж дешовое?
А это какое? Вон на озоне какие-то шнайдеры с B-расцеплением на 10А за косарь. Это как расценивается? Дешман и паль? Или уже похоже на оригинал? (я совсем в ценах на автоматы не разбираюсь(