Это копия, сохраненная 5 февраля 2020 года.
Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее
Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.
— Скупой платит дважды, мамкин экономист трижды. Если нужна надёжная защита, а не ее макет, то сэкономить не выйдет: АББ, Шнайдер, Легранд, Сименс, Хагер, ABL, Итон, Хюндай - твой выбор без вариантов.
Розетки с выключателями – Все те же самые производители. Более бюджетные на свой страх и риск - Симон, Вессен, Нильсон. Главное не брать говно вроде Лезарда (хотя выключатели у них годные), Макела, Фазенды, Universal, Светозар, Белтиз и прочего шлака, даже если там керамика – на этом плюсы кончаются.
Платина №2 - что лучше, скрутка, пайка, опрессовка, Wago или что там еще есть?
— В плане надёжности - На первом месте стоит качественно сделанная опаяная/обваренная скрутка или обжатое хорошими(!) пресс клещами (а не плоскогубцами, блеять!) соединение > винтовые клеммники с прижимной шайбой/скобой и прочие прокалывающие и винтовые сжимы (Если не частный дом или прочий сарай, оно тебе скорее всего и не нужно) >> Дно (хотя на свет пойдет) >> оригинальные Ваго 222 (осторожно, холивар) http://www.mastergrad.com/forums/t257478-tayny-goryashchih-klemmnikov-wago/ > оригинальные Ваго 773/2773 и СИЗы >> Стучат снизу >> простая скрутка (запрещено на территории РФ) > неоригинальные клоны Ваго (TDM и прочий китай) > китайские винтовые зажимы типа ЗВИ и прочее разнообразное говно.
Кстати, Ваго, как и винтовые клеммы, считаются разъёмными соединениями, поэтому замуровывать их нельзя, а оставлять доступным для обслуживания, например в распредкоробках.
Платина №3 - поменял проводку в квартире, в древнем щите земли нет. Можно ли цеплять на ноль?
Нельзя. В щите жилу изолируем до лучших времен - капремонта ВРУ и ее перехода на современную систему заземления. В розетках к "земле" тем более не цепляем, иначе один неисправный прибор убьет все остальное и тебя.
— На какой высоте ставить розетки и в какую сторону должен включаться выключатель?
Норм нет. Если ты извращенец, то можешь запилить выключатели хоть у самого пола и пинать их ногой ты не первопроходец, как минимум десяток таких ебланов уже есть, а розетки хоть под самый потолок, чтобы карланам жизнь малиной не казалась.
"Обычный вариант", оттестированный парой последних поколений потреблядей, предполагает размещение розеток на высоте 20-30 см от пола. Если выключатель стоит по евростандарту, на уровне хуя - то его удобнее включать вниз. А если выключатели расположены по совковым стандартам, на уровне ебала, то наоборот удобнее и привычнее включать вверх, а выключать вниз.
А вообще - как удобно, лишь бы не нарушало ПУЭ и ССЗБ. (выдерживай минимальные безопасные расстояния до труб отопления и газа, моек и т.д.)
— УЗО
— …на ванную обязательно, все остальные комнаты – настоятельно рекомендуется,. Вне зависимости, есть или нет PE. Рабочий ток УЗО — не менее суммы отходящих автоматов, либо номинала вводного.
Ток срабатывания — не более 30мА. На ванную (да и на все мокрые зоны, в том числе всякие посудомойки) лучше ставить 10мА, хотя допускается и 30. Ибо 30ма ебашит на порядок сильнее, чем 10. Ты то жиробасина выживешь, а твой хрупкая тня, личинус или ле маман - не факт.
Не слушать вскукареки о том, что от бойлера и стиралки УЗО будет отрубаться - ток утечки в 10ма при исправном оборудовании на площадях ванн даже илитных коммиблоков или частных домов это овердохуя и говорит лишь о том, что бойлер или тэн стиралки мечтает убить всех человеков и хочет ремонта.
Кстати, УЗО бывают электронные и электромеханические. Предпочтение следует отдавать последним. Ещё бывают типа АС и А. Предпочтение также следует отдавать последним, так как они сработают и при утечке одного полупериода синусоиды (что бывает со всякой сложной техникой), хотя и первые правилами не запрещены.
— Чем отличается УЗО от дифавтомата?
— Дифавтомат – это автомат + УЗО в одном корпусе. Экономит место в щитке за счет большей стоимости.
— Кабель, сечение, номиналы автоматов…
По нормам ПУЭ для жилых помещений и адекватной цене - минималочка - ВВГнг-LS (можно и дороже и лучше, если параноик) NYM и ВВГ без индексов нг-LS - кроилово. Если же "электрик" и вовсе предлагает вам для стационарной проводки ПНУП, ШВВП, ПВС и подобное - гнать поганой метлой.
— Розетки максимум —16А. Свет — 6 или 10А. На остальные потребители – в соответствии с п.3.1.4 ПУЭ. Для меди на 220В домач рекомендует следующий ряд "Автомат-Сечение": 6-10А – 1,5мм2, 16А – 2,5мм2, 20-25А – 4мм2, 32A - 6мм2, 40А - 8мм2, 50А - 10м2.
Для уставшего люминия на порядок меньше.
Еще один нюанс - для однофазной электрической плиты по СП 31-110-2003 сечение линии должно составлять не менее 6мм2., вне зависимости от ее мощности, кек.
— Характеристика автомата...
— Для домашнего применения подходят самые распространённые с хар-кой С (или B, если хотите играться с селективностью).
— Положняк по лампочкам. (уже вроде как устарело)
— Качественный LED (не очень адекватная цена после крымнаш) => Накаливания > LED > люминесцентные => галоген
Ебаться нужно с 2 предпоследними, спектр которых оставляет желать лучшего. Для домашнего применения индекс цветопередачи CRI >= 80 достаточен. У галогенок CRI все 100, но это вовсе не значит, что их свет соответствует дневному. Так что если тебе нравится ссанина 3000К вместо света и ты готов мириться с высоким расходом энергии, то можешь применять и галогенки. Наш же выбор – экономичные и современные источники света, с нормальной цветовой температурой 4500…6500К. При этом и мощность нужно выбирать соответствующую, а не бабушкины 700лм, как у 60-ваттной лампочки накаливания на целую комнату. При 4500К (нейтральный белый) интенсивность освещения рекомендуется ставить в несколько раз большую, чем таковая была бы комфортной при 2700К, иначе будет как в морге. 6500К – на любителя, могу порекомендовать если у вас жёлтые обои в комнате.
— А что насчет МЕРЦАНИЯ LED?
— Хуёво с мерцанием, ибо китайский рандом. Причём попадаются дорогие модели, которые мерцают как ёбаный стробоскоп - потому лучше брать в живую. К счастью, частота мерцаний у них одинаковая - удвоенная частота питающей сети, и если лампочка заметно мерцает, это можно увидеть невооружённым глазом. При покупке проси продавца воткнуть её и посмотреть как она светит. Если отойти метра на 2 и резко отвести взгляд в сторону, то можно увидеть след, который может быть в виде равномерного яркого хвоста, как от лампы накаливания (хорошая лампа с ШИМ-контроллером), либо пятнышками (простой балласт с фильтрующим конденсатором), либо в худшем случае - в виде чёткой пунктирной линии (простой балласт без фильтрующего конденсатора) - такие лампочки вообще не стоит покупать, глаза от них повытекают.
Ты живешь в коммиблоке постройки времен НЭПа, или у тебя есть родовое гнездо(бабкин сад в ебенях), запитанное от вояк/завода/хуйни, где и дня не проходит без перекоса фаз и напруга может быть какой угодно, но не в пределах нормы, а тратится на стабилизатор душит жаба
Дешевый и сердитый вариант - реле напряжения.
Модули/контакторы от легранда, абб и подобных нам не подходят, т.к. их стоимость порой превышает стоимость стабилизатора. Твой выбор - УЗМ51м (есть и трехфазный вариант) НоваТек РН-106, ZUBR D40t/d63t, DigiTop, Ресанта и т.п. Для частного дома/сада имеет смысл дополнительно воткнуть перед УЗМ нормальный УЗИП (хотя бы Schneider Easy9), т.к. дохлый варистр УЗМа от молнии не спасет.
Не штроби горизонтально, сука, не штроби!
Если не хочешь воздвигнуть незапланированный зиккурат на месте своего коммиблока, никогда не дрочи горизонтальных штроб под проводку. А несущие перекрытия пола и потолка, кроме для просверливания пары дырок под шторки, трогать вообще нельзя. Как тянуть, если нельзя делать подобные штробы, а старые каналы забиты строительным дерьмом?
Разводить под натяжным потолком или в стяжке, а затем вертикально опускать-поднимать по стенам. Либо в кабель-канале. Не можешь или не хочешь так делать? Лучше не делай вообще.
Напоминание о ТБ
Никогда(!) не работай под напряжением. Если все таки пришлось долбаеб, то пользуйся защитой. Не забывай про очки - от внезапной окалины или дуги диэлектрические боты и перчатки не спасут и никакая реакция от ехидной окалины в глаз не поможет.
Новый положняк - гофра говно и нинужно. Защиты никакой, сменяемость - наебалово (для этого надо брать гладкие трубы), по нормам тоже не уперлась.
Обосновываем за проводку по потолку vs по полу.
Раскидываем за оборудование щитка в сраной однушке.
Набрасываем годные мануалы.
>гофра говно и нинужно
Для бетонирования нужно ибо кирзачи/усадка/трещины бетона. Для слаботочки тоже ибо шпателями все перебьют. Гофра на вертикальных участках тоже имеет смысл - если продырявят сдернул натяжной потолок и перетянул или например поменял cat5 на cat6. Ну и наконец удобство монтажа хуле экономить 2к на гофре?
>сменяемость - наебалово (для этого надо брать гладкие трубы)
Даже с ними есть ограничения. Изгибы только радиусом в 6 диаметров трубы, сумма всех изгибов не более 360гр, коэф заполнения 53% для одного кабеля, 31% для 2, 40% для 3+, длина до 30м.
Как раз недавно изучал этот вопрос и пришел к выводу, что вообще похуй как делать и все зависит только от ситуации:
если уже залита стяжка, а потолок планируешь натяжной - ебашь по потолку;
если в сраной хрущобе будешь задевать макушкой натяжной потолок и он не нужен, а полы все равно менять (полностью вообще, не только покрытие) - ебашь под полами, ну или в штукатурке;
собираешься класть паркет - опять потолок или стены, чтобы не засверлиться в провод.
Ну ты понел.
>>39223
>Раскидываем за оборудование щитка в сраной однушке.
Посмотришь профильные форумы и кажется, что надо обязательно ставить 10 узо, 70 автоматов, 5-10 диффавтоматов и несколько реле напряжения, тысяч на 50 рублей, а лучше больше. Это на однушку.
А я 30 лет прожил с 2 автоматами после счетчика на двушку и только единожды залип выключатель при КЗ. Такие дела. УЗО и побольше автоматов так-то не помешают. Плюс разделить свет и розетки полезно, чтоб не остаться в темноте, если ебанет телевизор, например. Но заниматься той хуйней, что везде заливают, ни к чему.
Исходные данные: 1к квартира. Тридцатилетняя панель. Аллюминий, кол-во автоматов 0. Пакетник, после него счетчик и сразу в квартиру.
Кол-во и размещение розеток решили не увеличивать, а выключатели перенести вниз, чтобы мелкому было норм включать свет.
Сначала сделали ввод от щитка в подъезде в тамбур на две квартиры. И сразу началось веселье. От щитка провода уходят в панель через каанал, а с другой стороны панели ничего из этого канала не приходит. Расхуячил он посреди панели дыру и увидели что провода внезапно уходят вверх, а дальше канал пустой. Похуй, протащили 3х6 через всю панель, дальше в тамбуре пустили по стене.
Поставили свой микрощит. Один дифавтомат на розетки(5 шт), и один автомат на свет+1розетка. Провода в квартире 2,5х3 на розетки и 1,5х3 на свет+1розетка.
В квартире 30 лет назад проводку делали такие шайтаны что гореть им в аду очень долго:
1)Часть проводки в каналах внутри панелей и плит. Часть в штробах. Часть в межплитном шве потолка. Причем какой-то логики в трассировках проводов не замечено.
2)Каналы в панелях проложены по диагонали. Как я их не пробил раньше когда весил телик и шкафы на кухне для меня загадка.
3)Провода соединены даже не скрутками, а просто сделаны типа крючки, зацеплены друг за друга и обмотаны синей изолентой. Скрутки в распред коробках переплавились к хуям.
4)В люстру вместе с алюминиевым двухжильным проводом шел третий медный.
5)В распред. коробках под штукатуркой оказалась бумага.
Но в итоге за два дня все получилось:
В первый день нашли всю проводку, протянули новую, сделали щит, кинули о него времянку домой. И поставили несколько распред. коробок.
Во второй день поставил остальные коробки, розетки, выключатели.Все соединил и какой-то магией все заработало. Как он не запутался в этих пучках проводов в коробках, это пиздец.
А теперь время охуительной истории:
Все это мероприятие происходило 12-13 января.
19 января написали заявление в энергосбыт на перепломбировку счетчика, договорились на 23 января. Заплатили 300р.
22 января в подъезде появляется объявление о замене всей системы электроснабжения подъезда.
23 января приходят энергосбыт и пломбируют счетчик.
24 приходят электрики, срывают пломбы с 1 по 10 этаж и кидают новые кабеля по всему стояку.
25 (сегодня) у меня на этаже стоит уже новый щит и парни-рабочие подключают мою новую проводку к новым проводам. Говорят что заземление сделают когда потеплеет.
Такие дела.
Исходные данные: 1к квартира. Тридцатилетняя панель. Аллюминий, кол-во автоматов 0. Пакетник, после него счетчик и сразу в квартиру.
Кол-во и размещение розеток решили не увеличивать, а выключатели перенести вниз, чтобы мелкому было норм включать свет.
Сначала сделали ввод от щитка в подъезде в тамбур на две квартиры. И сразу началось веселье. От щитка провода уходят в панель через каанал, а с другой стороны панели ничего из этого канала не приходит. Расхуячил он посреди панели дыру и увидели что провода внезапно уходят вверх, а дальше канал пустой. Похуй, протащили 3х6 через всю панель, дальше в тамбуре пустили по стене.
Поставили свой микрощит. Один дифавтомат на розетки(5 шт), и один автомат на свет+1розетка. Провода в квартире 2,5х3 на розетки и 1,5х3 на свет+1розетка.
В квартире 30 лет назад проводку делали такие шайтаны что гореть им в аду очень долго:
1)Часть проводки в каналах внутри панелей и плит. Часть в штробах. Часть в межплитном шве потолка. Причем какой-то логики в трассировках проводов не замечено.
2)Каналы в панелях проложены по диагонали. Как я их не пробил раньше когда весил телик и шкафы на кухне для меня загадка.
3)Провода соединены даже не скрутками, а просто сделаны типа крючки, зацеплены друг за друга и обмотаны синей изолентой. Скрутки в распред коробках переплавились к хуям.
4)В люстру вместе с алюминиевым двухжильным проводом шел третий медный.
5)В распред. коробках под штукатуркой оказалась бумага.
Но в итоге за два дня все получилось:
В первый день нашли всю проводку, протянули новую, сделали щит, кинули о него времянку домой. И поставили несколько распред. коробок.
Во второй день поставил остальные коробки, розетки, выключатели.Все соединил и какой-то магией все заработало. Как он не запутался в этих пучках проводов в коробках, это пиздец.
А теперь время охуительной истории:
Все это мероприятие происходило 12-13 января.
19 января написали заявление в энергосбыт на перепломбировку счетчика, договорились на 23 января. Заплатили 300р.
22 января в подъезде появляется объявление о замене всей системы электроснабжения подъезда.
23 января приходят энергосбыт и пломбируют счетчик.
24 приходят электрики, срывают пломбы с 1 по 10 этаж и кидают новые кабеля по всему стояку.
25 (сегодня) у меня на этаже стоит уже новый щит и парни-рабочие подключают мою новую проводку к новым проводам. Говорят что заземление сделают когда потеплеет.
Такие дела.
сделал такую резалку из 0.22 мм нихромовой проволоки и скрутил ее в косичку. если проволока тонкая, то не разъединить после плавления. резинка у меня от вело камеры нужна так-как при нагревании нихром расширяется.
>сделал такую резалку из 0.22 мм нихромовой проволоки
Болгаркой отрезать не? Ну или бокорезами один черт не видно.
если пластик хрупкий, то от бокорезов может треснуть там где не нужно.
Да как тебе нравится. Хочешь - приматывайся к скруточкам, хочешь - клеммники, хочешь - прокусывающие эти тройники, забыл как называются.
Подивился, что у тебя есть заземление.
Я у себя просто пропаял скрутки и замотал обратно
Всё это что? Завод под ключ взял? Щит квартирный?
Схуяли? Будь готов что что-нибудь может отъебнуть в неподходящий момент. Если не жжет всё менять для пущей пиздатости - купи пару типовых железок на случай экстренной замены.
https://www.electro-mpo.ru/catalog/shkafy_boksy_aksessuary/e30_boksy_navesnye_belye_ip30_legrand/e3040_boks_001357_mini_s_navesnoy_4_modulya_bez_dv/
Сечения твоей линии-то хватает? Там ведь не шутки, итого киловатт 6+ небось.
У себя безо-всяких ПУЭ тянул по отдельной линии, соединял без "розеток" в коробочке внизу на уровне цоколя.
Что за розетка? Обычная бытовая рассчитана на 16А току, т.е. на 3.5кВт мощи максимум. Ты все еще хочешь подключить свое говно в розетку?
что-то слишком сложно. острый нож может все тоже самое и не заебисто как у тебя.
мимо резал и кромсал все подрозетники ножом
зависит от мощности. если в 3.5кВт уложишься - можно.
иначе пизда проводам, пожар, гроб-гроб, кладбище, пидор
> Все собрано на EKF и IEK.
нет. не пиздец. даже совсем не пиздец. если номиналы незавышенные.
оно даже будет работать. просто с низкой надежностью.
т.е. после какого-то срабатывания автомата (КЗ), он может не включится и все.
так что послушай вот этого - >>39568 - купи пару на замену аналогичных иеков (екф совсем хуета).
а если совсем жжет - потом поменяешь на абб
При условии, что на линии стоит автомат, в соответствии с ее сечением, туда можно включать все что угодно
Просто все это может вырубаться при превышении, а может и не будет, оно же не постоянно работает, а тен погреет и отключит
Зависит от модели и количестве комфорок..
Но в любом случае будет на грани, не нужно так на постоянку
Панелька 9-этажка лет 30-40, в квартире "новая проводка и щит", делал лет 6 назад какой-то параноик с еще мастерситей
Пропал свет, в квартирном щитке узм ничем не светит
Залезаю в гнилой подьездный щит где стоит вводный - индикаторной отверткой узнаю к нему идет 2 фазы. Но у остальных соседей все норм
Вызвал укашного электрика и ушел на работу - укащка потом отзвонилась, что все починили, пришел, свет есть.
Собственно, что это могла быть за хуйня?
Спас ли узм мою технику или это были узо или вообще и так нормально было бы? (просто когда какая-то хрень с напряженим раньше была, то он обычно мигал красным огоньком, а тут тишина) автоматы и узошки не отключались правда
>он обычно мигал красным огоньком
Кто ОН?
Ноль отгорел к твоему автомату. УЗО не спасает от этого. Хорошо, что не общий ноль отпал, а то у тебя бы 380 в розетках приключилось бы.
Узм светился красным огоньком если что-то плохо было
В этот раз был глух и нем
А почему на нуле фаза? Если ноль отгорел, там же пусто должно быть? Он же типа ничего не касается? Не понимаю
Выключал вводный и один фиг фаза на нуле, тесть она была именно со стороны со щита, а не квартиры
>А почему на нуле фаза?
Прошла через включенную нагрузку в твоей хате, типа зарядки для тела, дежурки в компе/телевизоре и вышла на нуле в щите.
Нарисовал в скетчапе план дома и обозначил примерное расположение розеток, выключателей и ламп. Желтые квадратики двойные розетки. В комнате 1 в розетку включается плита а в комнате 2 стиральная машина. Зеленые квадратики выключатели электричества. Красный квадрат распред ящик.
Есть несколько вопросов:
1. Ввод провода с крыши идет через совковый рубильник в металл ящике который хочу оставить, совковый рубильник можно не менять?
2. Провод с крыши и до щитка пускать в металлической гофре? 3. Какой провод нужен от соединения с уличным проводом до распред коробки?
4. Какие провода нужны до розеток чтобы можно было включать 2кв приборы и света?
5. Провода в доме идут по стенам и вопрос в том в чем их вести в доме по правилам?
6. Есть баня до которой нужно пустить провод из распред щитка на расстояние 20 метров до распред щитка в бане, какой нужен провод и как это все сделать через щиток в доме? В металлгофре вести провод по стене дома?
Когда более пойму что куда и как делать буду делать более понятную схему. Надеюсь на ваши ответы братья Анонимусы.
Длинное помещение справа это уличный коридор. Комната 2 и комната слева были с глухой стеной но выпили проход чтоб теплее было. Дом 1947 года постройки.
Спасибо
test
Пришёл покупать провод для запиливания одной розетки. Провод по идее должен был идти от уже стоящих 4ех розеток, предназначенных для всякой хуйни типа чайников и микроволновок, а новая розетка была бы под телек. А меня продаваны напугали, типа сгорит все.
И че делоть? И вообще, прлводку у меня делали всякие васяны, я хз как там это вообще происходило и какие нарушения были.
А со стиралкой что? Там вроде какие-то йоба-заземления должны быть.
Всё, пиздец?
Увы, совсем без понятия не выйдет
С огромной вероятностью попадешь на кабанчиков-перепродаванов, которые плетут языком и сливают заказ рукожопым мимокрокодилам, их сейчас просто засилье
В топе поисковиков одни они и висят
Либо просто на рукожопых или мразей, которые знают как надо, но экономят и рукожопят специально, тк им просто похуй и так легче и быстрее
А в УК самый треш как правило, лол
На матерграде можно поискать, но там сейчас тоже хитрое говно плавает, политика - кто деньги платит того терпят
Рекомендую хотя бы один вечер посидеть и разобраться в основах, чтобы хотя бы откровенная хуйня сразу резала по ушам
Тупо вот этот раздел форума полистать, хотя бы через строчку, как говориться
>>39927
>>39927
> Всё, пиздец?
да. тебе.
потому что люди которые так излагают свои мысли должны быть умервщлены.
15 рублей на все за двушку. Замена проводки, розеток с подрозетниками, щитка. Без работ естественно.
Старайся. Пиздежь за километр чую
Хуёвые новости. И так голова пухнет от обилия различной ремонтной еболы, так ещё здесь копать придётся... А что мне изучение мастеграда то даст? В профилях этих спецов на том же профи.ру обычно просто указываются услуги и стоимость за них. Чо там отсеивать то? "Замена электропроводки - N-рублей", ну охуеть, а как понять что спец - петух? Думаю если есть норм отзывы с фото о выполненных работах - вполне можно ж довериться, не?
я бы делал так: полистал ПУЭ, форумы, что угодно.
составил список вопросов по ПУЭ.
задал по телефону вопросы. обязательно спроси какая энергия Ферми у меди.
требуй, в договоре, в /law как составить договор выполнение по ПУЭ и смежным стандартам. с возвратом всех средств вдвойне в случае несоблюдения. пенни за сроки. за высверленную арматуру штраф в размере стоимости дома.
отзывы покупаются. фото чего, розетки?
>15к
>УЗМ/РН и пр. - от 2к
>УЗО - от 1.7к
>щиток - от 600 р.
>10к на провод, подрозетники, АВ
Толстовато.
почему? как бы ты составил договор?
Постоянно горят и уже не первый раз идёт по пизде трансформатор в ванне, кстати хз из за чего, трансы говно или еще что-то.
Хочу сменять на LED, но с минимумом усилий.
Как я понимаю есть 2 стула
1: Найти 12v led, а они довольно редкие, и использовать старые трансформаторы
2: Выкинуть на хуй трансформаторы и приделать прямок к проводке на скрутки какой нибудь ваго, цоколь g5.3 и повесить 220 led.
Я так понимаю галогенки 12v в ванне сделаны для безопасности и т.п., но епта 220 идет под потолком над ванной, там же трансформаторы(4 на каждую лампу) и там же лампы, безопасность уровня /b просто.
> идёт по пизде трансформатор в ванне
> трансы говно
хороший стоит как самолет и все равно сгорит
> Я так понимаю галогенки 12v в ванне сделаны для безопасности
для яркости в основном, ну и лет 15 назад было модно так делать.
> Выкинуть на хуй трансформаторы и приделать прямок к проводке на скрутки какой нибудь ваго, цоколь g5.3 и повесить 220 led.
this
попробуй его погнуть рукой.
Проще всего просто зашткукатурить дырку?
Внутринности розетки вынимать? Провод изолентой заизолировать перед штукатуркой?
> Проще всего просто зашткукатурить дырку?
да
> Внутринности розетки вынимать?
да
> Провод изолентой заизолировать перед штукатуркой?
да
В контакты нормальных выключателей запихнуть что-то толще 2.5 без вандализма как правило нельзя
Это понятно. Просто уроки физики прогуливал и интересует качество работы при такой толщине а не особенности монтажа.
> интересует качество работы при такой толщине
чем толще провод, тем больший ток может пропустить.
Чем дороже, тем выше качество, как и со всем. Итальянские выключатели выключают на 20% лучше. Провода лучше класть из безкислородной меди, концы обжимать в золото - сразу будет видна разница в качестве тока, ты прямо по лампе увидишь, насколько электронам удобнее течь по проводам.
> я не настолько тупой.
это не очевидно тащемта.
в целом использование 6мм неоправдано нигде, кроме мест где это действительно надо - например провод для электроплиты от щитка или вводной.
Может, он просто спиздил бухту шестерки. Не покупать же 2,5 для ремонта на свои, когда тут уже провод лежит без дела.
Но на все остальные РН-ы не меньше говно льют
А какая альтернатива то если живешь в сарае старше теба раза в 3
Да я не в сарае, в том-то и дело, новостройка 2018 года. Но ты же знаешь, как сейчас строят. Полно историй про отгоревший ноль на подстанции новостройки и выгоревшей технике у целого подъезда. Нахуй такое счастье. Поэтому хочу РНку воткнуть себе.
поставь УЗМ и мозг не еби. в общей цене ремонта - копейки. хоть и новостройка возможно все.
и скорее не ноль отгорит, а скакать будет туда-сюда плюс частичное пропадание.
у самого новостройка хоть и 2015 года с подстанцией во дворе. но узм стоит и щелкал пару раз по превышению.
В чем проблема то?
По их качеству, кто выживет, а кто наебнется - это рандом, все одинаковое
По ттх и тот и тот спасет твой холодильник
Так что выбор больше по размеру-удобству-цвету-цене, я не по надежности
Я сообщаю в МОЭСК о выполнении ТУ, ко мне приезжает пьяный бородач с СИПом, и все делает?
Я покупаю СИП, втыкаю в автомат, сообщаю в МОЭСК, бородач лезет на столб и подключает?
Я покупаю СИП, лезу на столб, прокалывающие зажимы, подключаю, сообщаю, бородач проверяет щит и дает команду?
Какой вариант верный? МО, Зеленоград, если это важно.
>Я сообщаю в МОЭСК о выполнении ТУ, ко мне приезжает пьяный бородач с СИПом
И говорит что твое ТУ не ТУ, плати денег за их правильный щит и за подключение. Потом они тебе все подключают, после чего приезжает еще один специально обученный человек ставить пломбы.
пик.
W_1 -- средняя мощность на кабеле при длине 10 метров, в зависимости от мощности потребителя/плиты/... и сечения кабеля.
W_1 это потери, меньше - лучше.
Удельное сопротивление меди:
p = 0.018
зная длину и сечение, сопротивление проводника:
R = pl/S
пусть до потребителя/машинки/плиты 10 метров, тогда сопротивление кабеля:
R_1 = p 10/S = 0.018 10/S
на машинке/плите указана мощность, найдем сопротивление, R_2.
V = IR => R = V/I
V = 220
так-как мощность, W, это:
W = I V => I = W/V
то
R_2 = V/I = V/(W/V) = V^2/W
ток через кабель:
I = V/(R_1 + R_2)
средняя мощность на кабеле:
W_1 = V_1 I = R_1 I I = R_1 V^2/(R_1 + R_2)^2
V_1 напряжение на сопротивлении кабеля.
пик.
W_1 -- средняя мощность на кабеле при длине 10 метров, в зависимости от мощности потребителя/плиты/... и сечения кабеля.
W_1 это потери, меньше - лучше.
Удельное сопротивление меди:
p = 0.018
зная длину и сечение, сопротивление проводника:
R = pl/S
пусть до потребителя/машинки/плиты 10 метров, тогда сопротивление кабеля:
R_1 = p 10/S = 0.018 10/S
на машинке/плите указана мощность, найдем сопротивление, R_2.
V = IR => R = V/I
V = 220
так-как мощность, W, это:
W = I V => I = W/V
то
R_2 = V/I = V/(W/V) = V^2/W
ток через кабель:
I = V/(R_1 + R_2)
средняя мощность на кабеле:
W_1 = V_1 I = R_1 I I = R_1 V^2/(R_1 + R_2)^2
V_1 напряжение на сопротивлении кабеля.
эта в розетку втыкается как электрочайник.
ПУЭ тащит некоторые вещи со времен СССР
Про плиты, которым нужно 2.5 в то время просто забили хуй, т их не было, огромные одно/трехфазные гробы
Пункт про 6мм до сих пор живой, хотя есть путинки, где на кухню по проекту 2.5 на 1-2комфорочку, потому как больше нихуя не лезет
У меня вот тоже 2-комфорки на 16А, без розетки, производитель открытым текстом в инструкции пишет что нужно 2.5 тянуть
Но формально нарушение ПУЭ
Хотя, опять же, протянув в хрущ 6мм на 16А плиту ты сосешь хуй с заземлением, тк его нет нихуя и никогда не бужет с этим распильным пынякапремонтом в этой стране говна и запретов..
Спасибо. На выходных буду разбираться с этим что-бы понять смысл формул.
>хуй с заземлением
Мне осенью зафигачили новую проводку в подъезде. С заземлением и прочими ништяками.
Как раз за счет капремонта. ТСН если че. Свои деньги копим сами и тратим куда хотим. Уже 4 подъезда сделали и закатали все дороги/тротуары в новый асфальт. Городской бюджет тоже вроде поучаствовал со своими программами.
А тот кто кидает деньги в общий фонд, тот так и будет смотреть как ремонтируют соседские хрущи.
сам ты омич, там спрашивали какой РН надо ставить.
ответ - любой, что есть рядом в наличии. тот же узм на каждом углу например.
Схуяли? Вот ТУ, вот ПУЭ, собранное ВРУ им соответствует, вопрос только в том, кто его подключает.
Ты заземлил силовую розетку на экран коаксиального антенного кабеля? Теперь я видел все.
Надеюсь, они успеют как следует помучиться, прежде чем сдохнуть
Хуйню не неси. С такой же вероятностью блок питания телеприёмника пробьёт на корпус и поубивает соседей через экран
>А тот кто кидает деньги в общий фонд, тот так и будет смотреть как ремонтируют соседские хрущи.
Ходил по с таким же как я по своим пидорахам, многим либо похуй, бабки вообще в штыки - типа я наебать их хочу, кокодарство лучше знает и прочие интересные личности.
Гадюшник ебаный
ЕГэшник? Антенна не изолирована. Если у ТС-а в розетке электроприбор пробъет на корпус, пол антенны будут под напряжением.
Экран антенны гальванически соединяется с землёй, и помимо того с металлическими корпусами телевизоров, каждый из которых которых в свою очередь заземлен через свою розетку на 220.
А у нас тем временем меняют проводку в следующем подъезде. Вчера видел как вытаскивают старые щиты.
Не смотря на это на каждом собрании сумасшедшие тетки верещат что председатель-пидор ворует деньги камазами и вообще охуел за зарплату в 30к.
Третий год слышу истории как на него накатали заяву в прокуратуру и скоро его посадят.
не подходят в силу того что потолки в доме 225см.
Рассматриваю поставить пикрил. https://www.vseinstrumenti.ru/electrika-i-svet/svetilniki/linejnye/svetodiodnye/soyuz/sled-smd5730-spo600-18-1500-220-4-ip20/#tab-Responses по несколько штук на комнату но будут ли они светить достаточно ярко? Сейчас 1 энергосберегающая лампа в люстре из-за которой ничего не видно.
Да. Если лампа уже поработала немало то может быть и её придётся заменить. Зачастую при замене стартера на старой лампе она нихуя не разгорается.
>>40581
Работал с такими. Конструкция пиздец, один раз поставил и забыл. Белые края раздрачиваются если их регулярно снимать. Полторашку заводить внутрь уже некомфортно, всё перекашивает винтом и закрывается кое как.
Нормально светит.
Постепенно от них отказались в пользу модульных (вроде люминесцентных герметичных с плафоном на застжках) с прозрачным "рассеивателем" от которого зайчиков легко наловиться.
Дано:
Квартира (по факту блок бывшей общаги, отданной под приватизацию). Проводка похоже со времен постройки (годах в 80х) не менялась.
От щитка на этаже идет старая проводка, она хуевая. В щитке старые советские автоматы, на одном автомате несколько квартир.
Так же, от другого щитка (их несколько на этаже) заведен новый кабель, медь, сечением 1.5. На нем несколько розеток для бытовых приборов.
Кабель, со слов маман, завели гастеры, когда стиралку устанавливали.
Нужно:
Пофиксить все это говно, от греха подальше, сэкономив там, где это возможно не в ущерб безопасности. Особенно напрягает новый кабель, тонкий сука и подключен хуй пойми куда.
Приоритет обрезать к хуям всю старую проводку и сделать новый ввод и собрать щиток в квартире. Сам в подъездный щиток не полезу. Вот кому лучше поручить не знаю.
Если позвонить в обслуживающую организацию, займутся ли они этим(платно/бесплатно)?
Не доебутся ли они до кабеля который уже заведен? Он там походу даже не на автомат подключен. Счетчиков нет, все платят по общедомовым, но не взъебут ли как за незаконное подключение?
Справится ли с такой задачей васян с авито? Не будет ли у энергосистем потом вопросов к проводке, сделанной частным мастером, а не организацией? При условии, что сделано будет качественно.
Спасибо, если осилили прочитать. Старался коротко, а вышла простыня, извиняйте уж. Еще пара вопросов есть, отдельными постами лучше задам.
>Справится ли с такой задачей васян с авито
Меня такой васян наебал с авито. Теперь сам постигаю все что-бы без долбоебов делать.
задача делится на несколько частей:
1. протянуть новый кабель из хаты к подъездному щитку (может васян)
2. подключить новый кабель к подъездному щитку (облсуживающий электрик)
3. собрать щиток в хатке (может васян)
4. подключить новый кабель к щитку в хате и опломбировать что надо (обслуживающий электрик или васян под его присмотром)
Спасибо за подробности. Примерно так и представлял. То что просто протянуть кабель васян может это понятно, это и я могу.
Надо же еще обрезать старые подключения. Это, как я понимаю, тоже только обслуживающему электрику стоит доверить?
Как я говорил, чуваки которые когда-то стрилаку монтировали кинули еще один кабель в квартиру. Его тоже офк обрезать надо. Вот до него облсуживающий электрик может доебаться (штрафы там вхуярить)? Или ему дела не будет что и откуда?
Васян может все кроме пломбы, обслуживющий васян нужен лишь для пломбы (но иногда пломбы вообще нет, часто встречается в старом фоде - тогда васян нуже просто для того, чтобы гнилой щит не ебанул тебе в лицо от одного взляда)
Обрезать и подключать можешь что и как угодно, но лишь после пломбы/cчетчика(при ее отсутствии)
И далеко не факт, что обслуживающий электрик менеее рукожопый чем наемный, мимокрокодилы и шараги уиверсальых жопоруков не в счет
>Обрезать и подключать можешь что и как угодно, но лишь после пломбы/cчетчика
>(но иногда пломбы вообще нет, часто встречается в старом фоде - тогда васян нуже просто для того, чтобы гнилой щит не ебанул тебе в лицо от одного взляда)
Видимо этот случай какраз. Пломб нет, счетчиков нет ни у кого.
Щиты- несколько железных дверей в человеческий рост, за которыми куча древних автоматов, на дверях пломб нет.
Электрика хочу нанять именно потому, что сам ссу лезть в старый щит.
Спасибо тебе, все понятнее стало теперь.
Стоит самому лезть в щиток заебашить автомат? или лучше заплатить и нелезть блять
Есть полдома, заходит 4 провода 3 фазы и 0.
Нашёл тему с 3 уголками , но в комментах каждый раз пишут, что там надо расчитывать и это колхоз ГРОБ ГРОБ.
я бы делал так: отрезаешь концы, чтобы соединения были на разных участках и не могли коснуться друг друга, надеваешь термоусадочную трубку. Дальше спаиваешь как полагается, очищаешь от флюса, капаешь сверху цапон-лаком, надвигаешь термоусадочные трубки, обжигаешь их. И осталось сверху заполировать изолентой
Покупаешь 4 14мм полутораметровых омедненных штыря, пару соединителей и латунных зажимов и кабель 8мм2. 5000р за все. Если хочешь еше дешевле то можно скроить на разъемах - штыри можно закопать, а провод припаять медно-цинковым припоем.
Все адекватныю люди ставят вводной + реле + 1 УЗО а не десять блять и автоматы по группам розетки + свет. Все.
Даже в однушку нужно как минимум пару узо. На объект побольше где 3 фазы соответственно 3 однофазных узо.
Здравствуйте.
Случилась беда, при очередной проверке счётчика (внутри частного дома) наклеили антимагнитную пломбу.
Что делать?
Пломба стоит 5-10К, счётчик 7-12К, вроде почти одинаково но менять счётчик намного дольше а время идёт счётчик мотает, плюс засвечусь у электриков обращением за заменой.
Посоветуйте кто ставил вечную пломбу, как долго уже стоит и не палят ли и не слышали ли вы случаи палева? И с какого лучше сайта заказывать, а то их много и постоянно старые закрывают, новые открываются.
Также рассматривал вариант сделать скрытую проводку, но это будет сильно дольше (а в это время намотает электричество) плюс расходы на материал на "ремонт" и в итоге по деньгам выйдет дороже чем просто воткнуть счётчик с пультом.
>По нормам ПУЭ для жилых помещений и адекватной цене - минималочка - ВВГнг-LS
- рядом с домом нет, лень мотаться
>NYM и ВВГ без индексов нг-LS - кроилово.
Кроилово значит ценник завышенный? Если возьму NYM - он сам по себе нормальный, не считая цены?
Майнит в погребе, параллельно закачивая тепло в грунт.
Только купил пару б/у асиков - сразу поставили пломбу и теперь отдавай больше половины. Так обидно, если бы раньше поставили я бы счётчик поменял сначала.
>Только купил пару б/у асиков
Ааааа. Ну да, биток недооцененная валюта. Больше профита пиздить электричество и соседям за пол цены продавать.
>автоматы которые отвечают за данные комнаты работают, остальные включаются но на них нет индикации и
Што? Работают в каком смысле? Кто остальные? Какая индикация? Напиши понятнее.
> пиздить электричество и соседям за пол цены продавать.
Подключил через себя всю улицу
@
Довольно урчишь
@
У всех магниты
ок, в итоге 4 выключателя, 6 контактов в каждом
но я нехуя не понимаю схему, просто не понимаю как эти выключатели внутри устроены
может кто накидать схему?
погуглил -везде на примерах выключатели с другим количеством контактов
Разобрал включатель к этой лампочке, что была на этом проводе, самофикс быстрофикс
Для управлеия с 3+ мест нужны четырёхконтактные выключатели или импульсное реле. Последнее проще.
а...хм..понял
почитал про импульсные реле.
сдам на хуй то что мне дали, в любом случае с реле проще и не нужно будет кучи проводов, как раз в щитке есть место
спасибо
Искать обрыв, где-то самое слабое место по пизде, в 99% это скрутка в одой из коробок, ищи..
Если кому-то интересно сегодня закончили с этим вопросом. Договорился с управляющим электриком, он в свободное время делал, ну я помогал где мог.
По деньгам прям очень бюджетно вышло, для дс, мне виделось намного дороже. 3к электрику за работу, 2.7к кабель вводной и автоматы (узо было уже, они дороговатые вроде).
Сам уже кинул времянку на розетки в кабель каналах , с понтом потом в штробы запилить, смотрю сейчас, довольно аккуратно смотрится, может так и оставлю после ремонта. Свет по старым каналам протянул.
В итоге около 3к еще на кабель внутри квартиры и расходники вышло. На плиту осталось отдельный кабель вывести, рублей 500 с автоматом выдет.
Вышло 8,200 за полную замену проводки начиная с подъездного щита. Доволен пиздец, сколько узнавал до этого - от полтоса хотели за такую работу. Плюс пропал страх в один прекрасный день сгореть к хуям.
Всё правильно сделал
Я вижу такие варианты:
1) Замуровать провода в пол и оставить концы проводов, которые подключить к панели и розеткам
2) То же самое, но сделать в полу кабель канал для того, чтобы можно было поменять провода если что
3) Сделать розетки в полу и подключать к ним провода
Что посоветуете?
Положить в гладкой гофре по полу
разобрался
теперь вопрос - как использовать выключатели в которых 4 контакта ? я так понимаю они рвут и ноль и фазу.
или мне просто рвать только фазу, то есть 2 провода вести в 1 выключатель?
как их в схеме подрубить то?
Что за реле и зачем?
Так я их и купил
Тот же выключатель но подпружиненный, 4 контакта
Mgu5.206.25.zd
Пиздец там пружина, кстати .
Лан похуй, завтра прозвоню их че там внутри
ну ты блин сравнил
у меня с 4 выключателей идут всего два провода итого - 2 управляющие до реле, и два от реле уже на лампы
итого 4 провода на 4 выключателя
с проходными это был бы полный пиздец, я даже в голове себе такую схему с трудом представляю
тем более потому к реле я подключу датчик движения и станет ваще ок
> ну ты блин сравнил
но в реле у тебя надо тянуть все провода от щитка до ламп еще. а с проходными - нет.
так что все сильно зависит от конкретной компоновки точек, щитка, расстояний, бюджета и пожеланий.
говорить что реле лучше проходных по всем параметрам - неверно.
> с проходными это был бы полный пиздец, я даже в голове себе такую схему с трудом представляю
в целом, до 4х точек можно делать на переключателях (всмысле затрат) - схема там несложная, и проводов особо не много (классический вариант - управление светом в спальен - две точки у кровати, одна снаружи, одна изнутри). основной минус - это надо делать на этапе чернового ремонта.
но, как говориться, фор хум хау.
мимо
>с проходными это был бы полный пиздец, я даже в голове себе такую схему с трудом представляю
Нуууу туууууупойййй!
Понял спасибо.
У многих блоггеров-электриков слышал что нельзя вводной диф автомат ставить, хуй знает почему. Вот решил у анонов спросить.
Да, я одному в квартире ставил три двойных проходных в комнате, такой-то ворох проводов.
Только потому, что трехфазный диф автомат тебе весь дом будет отрубать при утечке на любой из линий
да я и не говорю что это пиздец прям сложно, но сколько же тут проводов будет , ебануться
да не больше чем с кнопками и реле по метражу.
с реле хорош вариант с беспроводными кнопками, но цена уже другая получается.
Меньше. К импульсным реле на 24в идет кспв 0.5мм2, а к 220в достаточно одной жилы, а фаза идет общая.
да ни кто их не ставит
если у человека куча бабок на wireless - он уже подключает весь свет по DALI
я думал об этом, но применения не нашел, мне достаточно реле
>Меньше. К импульсным реле на 24в идет кспв 0.5мм2, а к 220в достаточно одной жилы, а фаза идет общая.
да сигнальный провод можно хоть во utp5 пустить, похуй что там будет
А что ты хочешь?
Ну и самый главный нюанс это проемы. Нужно ставить специальные двери с электропроводящими уплотнителями, специальные вентрешетки, сетки на окна и так далее.
короче основные подводные - это нихуя неполезно для здоровья в длительной перспективе.
таких долбаебов как ты хватает - на мастерграде вроде их целая ветка таких шизиков.
ну а сделать можно конечно
> это нихуя неполезно для здоровья в длительной перспективе
Адепт вреда микроволновок в треде?
Тащемта, микроволновки экранированы, например
Извинити что не учился в академии торсионных полей и не писал докторскую по вредному воздействию мобильных телефонов на среднестатистического Васю из ПТУ.
раскрой свою мысль, о гений.
никак не нахожу связи между воздействием от микроволновк (его кстати нет) и длительным нахождением сыча в полностью ЭМ-изолированной сычевальне.
Равно как и я не нахожу связи между длительным нахождением сыча в полностью ЭМ-изолированной сычевальне и вредом для здоровья в длительной перспективе.
Господа, а есть ли сейчас беспалевные способы подключиться мимо счетчика в многоквартирном доме? Мне будет достаточно одной розетки буквально.
> В таких случаях руководствуются учебниками
ок. ты победил. в учебнике физики про это ничего нет.
а других-то учебников нету
но вернемся к главному - от чего защищаемся? ответа шизик так и не написал, увы. какие частоты будем фильтровать?
C домофона уличного
>ок. ты победил. в учебнике физики про это ничего нет.
Я ващет погуглил, насколько время позволяло, и обнаружил что воздействие магнитного поля на живые организмы всетки есть. Семена растений, например, расположенные вдоль магнитного мередиана, имеют большую или меньшую всхожесть, скорость роста и объем плодоношения в зависимости от направления положения семени - на север или на юг. Что-то там еще было про запад и восток вроде бы. Ну в общем, ок, воздействие есть какое-то. Однако мне до сих пор непонятен вред в долгосрочной перспективе для такого высокоорганизованного организма, как сыч обыкновенный.
Нет, никакого нет. Даже мощнейшие МРТ не влияют на организм ровным счетом никак - никакого влияния не было обнаружено ни разу. Уж тем более ни на что не влияют такие слабые магнитные поля как земной. Вангую, ты нагуглил не нормальные научные исследования, а какие-нибудь статейки с нулевой достоверностью.
>>42077
Лол, магнитное поле точно так же влияет на потенцию - никак.
>Семена растений, например, расположенные вдоль магнитного мередиана, имеют большую или меньшую всхожесть
Насколько большую? С какой достоверностью?
>Однако мне до сих пор непонятен вред в долгосрочной перспективе для такого высокоорганизованного организма, как сыч обыкновенный.
Об этом можно задумываться если ты
1. Переехал из города в экологически чистую местность
2. Протестировал качество собственной артезианской воды по самым строгим нормам
3. Установил систему вентиляции (даже если воздух за окном экологический чистый, человек сам по себе источник ядов которые нужно выводить за борт отапливаемого помещения)
4. Начал закупать еду у проверенных фермеров
5. Для красоты нужно еще штук 20 пунктов написать, но мне влом.
И только после выполнения всех этих пунктов, можно задумываться об электромагнитном излучении. Например, о космических лучах. А если же хотя бы один не выполнен, ты шизик и лечись.
Впрочем, если ты выполнил все, ты тоже шизик, потому что человеческому организму нужен определьнный уровень стресса, без этого он деградирует от безделья.
Schneider Electric Unica MGU5.0101.25NZD
я правильно понял два внешних контакта эта фаза ноль, внутренние нагрузка ?
>внутренние нагрузка ?
NYET. Он просто при замыкании подает фазу с красного на белый контакт. На внутренних нихуя нет. И ваще, как ты без мультиметра или простой звонилки в проводку суешься?
блин, ща не дома, посмотреть не могу
я так понимаю вот так? в один красный идет фаза, другим подключаем фазу в соседний выключатель
белые - к нагрузке ?
а нахуя тогда выделенные контакты?
слева - чтоб еще одну линию подрубить, справа- чтоб на соседний фазу кинуть, правильно понял ?
спасибо!
> Однако мне до сих пор непонятен вред в долгосрочной перспективе для такого высокоорганизованного организма, как сыч обыкновенный.
основной вопрос в так называемом гипогеомагнитном поле (суперпозиция ослабленного ГМП и полей наводимых оборудованием внутри клетки). Есть даже СанПИН на эту тему (2.1.8/2.2.4.2489-09). Актуально для промышленности например и какого-нить мощного и срущего ЭМ-излучением и сильным магнитным полем оборудования - в нормальной ситуации его поле уходило бы наружу, а не оставалось внутри.
Для жилого помещения, с учетом реальной возможности сыча (что-то сделать нормально) думаю ничего ему не грозит даже в длительной перспективе, если внутри клетки он не будет делать каких-нибудь адовых экспериментов, а просто будет спать, чтобы ему не фонил вайфай и сотовая связь.
Ежели сыч все же найдет где-то пермаллоевые пластины ну или что-то более сложное (активное) для серьезного ослабления ГМП, то его ждет пизда с кроветворением и работой мозга (активностью коры) - проверяли на крысах (ссылку на синопис научной статьи проебал, сорян).
Зона действительно мало изучена, но в последние десять-пятнадцать лет много исследований в виду перспектив межпланетных перелетов.
мимо проходил
Ждал этого поста
Епта, где почитать как он диммирует ? шим ? передний фронт? задний фронт ?
>>42274
>>42276
Я другой анон с похожим вопросом. В доме нет нормального заземления. Что хуже - жить вообще без заземления, или заземлиться на ноль? Сейчас именно так сделано в самом лестничном щитке, заземляюсь двадцать лет, но только кухонные приборы. Проводка в остальной квартире - с момента постройки (1965), без контакта земли.
>>42276
Как я понимаю, сам щиток не заземлён, а если прицепиться своей "землёй" к корпусу щитка - это называется зануление. Фишка в том, что если где-то отвелится реальный ноль, или какой-то прибор сдохнет и пробьёт фазу на корпус - весь ток пойдёт на землю - то есть на корпус щитка, и тк он в реале не заземлён, то под напряжением оказываются корпуса всех приборов в твоей квартире, и так же в квартирах всех соседей, так же занулившихся. Таким образом можно похоронить всю технику и себя в том числе. Такие дела. Анон, поправь, если не прав
Имхо, хуже зануляться, чем жить без земли. Если сдохнет дома не заземлённый прибор и пробьёт на корпус, когда дотронешься до него - сработает УЗО, так что вроде не так страшно, как если бы земля стала под напряжением (УЗО не поможет). Вроде так
Накидал такую схемку + есть ряд вопросов. Может кто сталкивался, либо тянул недавно.
1) В ТУ указано что вводный автомат должен быть под 80А, я правильно понимаю, что выше поставить я не могу, а вот ниже ставить вполне реально. (связано с тем, что автоматов с узошками больше 63ампер хер найдешь)
2) До сих пор не могу понять как повесить ящик на деревянный столб. В начале подумал саморезами насквозь, но там жешь нормы вроде как есть. Поидее он вышается на проставку, и притягивается вокруг столба. Хотя гуляя по деревне, видел ящики, которые походу приделывались тупо саморезами.
3) Не понятно как заводить/выводить сипы из ящика. Поидее должны быть две Г-образных трубы, влагозащищенность все дела. Но у меня нет к сожалению сейчас возможности сварить это все, есть какие-нить разумные альтернативы, которые бы я мог купить сейчас в магазине и забыть. (опять-таки, видел по древне ящики, в которые сип тупо заходил и выходил снизу минуя гофры/трубы, но я так понимаю это времяночки пока стройки идут)
4) Чего делать с землей на щитке? Если её нет, надо ли занулять щиток на нулевую шину? Или ну его, однофазное соединение и святое УЗО спасет меня?
5) На сколько разумна идея купить метр 5*10мм кабеля, чтоб его раздербанить для коммутации внутри щитков? В магазинах максимум который я находил, это были ввг 3х4мм, редко 3х6мм.
6) Дешманские щипцы для обжима не дороже 1к рублей взлетят? Чтоб переходники не плоскогубцами пережимать.
7) Как соединять в ком. Ящиках? Свет думал тащить через клемники, остальное закрутить в скруточки, коряво облуживая паяльником и пакуя в термоусадочку.
8) УЗО на входе, 30ма в часном доме поди будет постоянно вышибать? Надо поискать на 100ма?
9) Какая-то наркомания с щитовой розеткой, тк сейчас при отключении 2-ой узошки, она тоже погаснет. На выход УЗОШКИ вообще получится засунуть два кабеля по 10мм, этож каждый по ~3мм в диаметре. С одной стороны вроде как нахер она мне нужна, но с другой, можно будет обесточить дом, и запитаться с нее. Думаю может поставить на выход еще двухполюсный автомат(+700 рублей), и его через рейку запитать на С16 автомат от которого запитать 16А розетку. Хуета какая-то короче., городушки какие-то получаются. Ну или на выходе просто С63 однополюсником размыкать ноль.
Пойду хистори почитаю, ну и на форумхаусе зарегаюсь, может там нарою чего.
Накидал такую схемку + есть ряд вопросов. Может кто сталкивался, либо тянул недавно.
1) В ТУ указано что вводный автомат должен быть под 80А, я правильно понимаю, что выше поставить я не могу, а вот ниже ставить вполне реально. (связано с тем, что автоматов с узошками больше 63ампер хер найдешь)
2) До сих пор не могу понять как повесить ящик на деревянный столб. В начале подумал саморезами насквозь, но там жешь нормы вроде как есть. Поидее он вышается на проставку, и притягивается вокруг столба. Хотя гуляя по деревне, видел ящики, которые походу приделывались тупо саморезами.
3) Не понятно как заводить/выводить сипы из ящика. Поидее должны быть две Г-образных трубы, влагозащищенность все дела. Но у меня нет к сожалению сейчас возможности сварить это все, есть какие-нить разумные альтернативы, которые бы я мог купить сейчас в магазине и забыть. (опять-таки, видел по древне ящики, в которые сип тупо заходил и выходил снизу минуя гофры/трубы, но я так понимаю это времяночки пока стройки идут)
4) Чего делать с землей на щитке? Если её нет, надо ли занулять щиток на нулевую шину? Или ну его, однофазное соединение и святое УЗО спасет меня?
5) На сколько разумна идея купить метр 5*10мм кабеля, чтоб его раздербанить для коммутации внутри щитков? В магазинах максимум который я находил, это были ввг 3х4мм, редко 3х6мм.
6) Дешманские щипцы для обжима не дороже 1к рублей взлетят? Чтоб переходники не плоскогубцами пережимать.
7) Как соединять в ком. Ящиках? Свет думал тащить через клемники, остальное закрутить в скруточки, коряво облуживая паяльником и пакуя в термоусадочку.
8) УЗО на входе, 30ма в часном доме поди будет постоянно вышибать? Надо поискать на 100ма?
9) Какая-то наркомания с щитовой розеткой, тк сейчас при отключении 2-ой узошки, она тоже погаснет. На выход УЗОШКИ вообще получится засунуть два кабеля по 10мм, этож каждый по ~3мм в диаметре. С одной стороны вроде как нахер она мне нужна, но с другой, можно будет обесточить дом, и запитаться с нее. Думаю может поставить на выход еще двухполюсный автомат(+700 рублей), и его через рейку запитать на С16 автомат от которого запитать 16А розетку. Хуета какая-то короче., городушки какие-то получаются. Ну или на выходе просто С63 однополюсником размыкать ноль.
Пойду хистори почитаю, ну и на форумхаусе зарегаюсь, может там нарою чего.
Я бы шпильки резьбовые подходящего диаметра вокруг столба загнул.
Нормальная идея, если нет возможности купить провод нужного сечения. Выбери или спроси что-нибудь получше с медью помягче.
Смотря какие переходники и смотря какие клещи.
Свет на ваги ебани, клеммники ну очень разные бывают, гильза лопается от умеренной затяжки и прочие подобные приколы.
В домашнем щитке перед рейкой на нейтраль тоже повесь автомат. Оно конечно может и не должно так быть, но энергетики тоже, сука, чудят иногда, и нейтраль с фазой могут поменяться местами. Вот смеху-то будет. В городах такого, конечно, не встретить, но во всяких селах-деревнях не исключено.
Спасибо.
А можете еще пожалуйста посоветовать импульсное реле каких производителей лучше брать? И сильно ли дороже выйдут радио реле с соответствующими кнопками по сравнению с обычным реле на проводах?
> Я прост к металлическим участками
включая твою канаху и вводные краны на стояках и розетки в помещении.
> Норма?
норма
Стояки кроме канальи - полипропилен. А про розетки - провод на корпус или вторым кабелем в соответствующее прижимное отверстие?
К клемме заземляющих контактов. Только зачем второй кабель, если обычно трехжильный идёт на розетки
>Что хуже - жить вообще без заземления, или заземлиться на ноль?
Хуже спрашивать такой бред
Почитай про схемы заземления TN-S и так далее
Иначе тебя просто убьет
Нет конечно. Более того, ты можешь уравнивание брать из ближайших коробок/розеток
В общем в розетки ничего дополнительно не ведем. Но вот это не оч понял
> Более того, ты можешь уравнивание брать из ближайших коробок/розеток
Можно пожалуйста на примере или как-то поподробнее.
Чего подробного? Например в ванну можешь провод для дсуп тащить не из вводного щитка, а из распред коробки из кухни, например, с жилы РЕ
Вот ща понил принял. Короче главное чтобы все дошло до шины PE в щитке.
> Стояки кроме канальи - полипропилен.
я писал про краны - они-то железные надеюсь. елси краны тоже из ПП - к смесителю подцепи.
> вторым кабелем в соответствующее прижимное отверстие
да. именно так.
>>42436
> Ну т.е. если розетка заземлена, то ничего от нее к КУП вести не нужно?
нужно.
смысл в ДСУП как раз в том, что идет отдельный РЕ кабель в ванную, где он ДОПОЛНИТЕЛЬНО подключается ко всем токопроводящим поверхностям (в т.ч. розеткам, где уже есть заземление). потому что если будет пиздец, то дополнительная линия может спасти тебе жизнь с большей вероятностью (так как ее сечение больше розеточной, а значит сопротивление ее меньше и ток пойдет по ней, если все делать 2.5кв, то тут начинаются вопросы и 50\50 для жизни). если делаешь - делай как положено, цена вопроса - в метраже 6кв (4кв) ПВ1 от щитка до коробки ДСУП и 4кв от нее до мест подключения. копейки на фоне замены проводки.
>>42439
> Более того, ты можешь уравнивание брать из ближайших коробок/розеток
не можешь. вернее можешь, но смысла нет.
почитай что такое ДСУП и зачем оно нужно - задача не просто заземлить все железяки, а заземлить их правильно.
Дсуп это не заземление, а уравнивание потенциалов, защитное назначение там куда меньше, чем у заземления.
А про дополнительный провод на розетку заземленную - это ты здорово придумал, лол, может кто то и поверит.
Мой аргумент в том, что дсуп разрешается подключать шлейфом, а заземление - нет. Вот и думай, что более надёжно теоретически.
> Дсуп это не заземление, а уравнивание потенциалов, защитное назначение там куда меньше, чем у заземления.
гхм, ну ладно. раз ты сказал, пусть так и будет.
мне не надо ничего придумывать. посмотри как организуется типовой многоэтажный ТN-C-S и СУП\ОСУП\ДСУП в нем - все уже разжевано сотни раз. не буду тебя ни в чем убеждать. твое решение тоже возможно, как и десятки других, - оно лучше чем когда нет ничего, но не соответствует ПУЭ и не обеспечивает максимум безопасности. принимать конечное решение - дело конкретного заказчика.
> я писал про краны - они-то железные надеюсь. елси краны тоже из ПП - к смесителю подцепи.
А как к ним ток дойдет если трубы не железные?
Хуя. Ну ладно.
Конечно похуй ,у чувака голые провода видел и ему похуй .Прям на гвозях по опорам.По началу думал верёвки бельевые.
Спасибо.
2клК_2 контролирует одной кнопкой группу ГР1, второй кнопкой - ГР2. 2клК_1 контролирует ГР1 и второй кнопкой ГР3, 1клК_4 и 1клК_5 контролируют ГР4.
думаешь серьезно кому-то делать нехуй вчитываться в твою схему ?
Ну это так, грубый мазок. Главное чтобы кто-нибудь поверил правильно ли развел трассы и нарисовал устройство щита. Пожалуйста.
Спасибо!
Аноны, чёт приехал из отпуска, а в квартире света нет. Подергал все тумблеры - свет не включился. Но на газовой колонке работает электроподжиг...
Че это произошло то? Как пофиксить?
Лампочки поменяй
А, там пьезоэлемент какой то в колонке, нагуглил... короче, вообще не шарю в этом всем. Почему в квартире свет то пропал? Как включить обратно? Спаси, анончик, холодос всю хату провонял!((
Вызови электрика из своей УК
Его нет на видном месте, я бы нашёл давно, олень
> Шлейф или звезда?
похуй. определяется лишь удобство монтажа.
> проводку на свет брать 2хжильную или все таким трех?
если в квартире есть РЕ, то вся проводка должна быть с РЕ. подключать или нет - это уже вопрос конкретного ЭУИ.
экономия - копейки, потом появится еба светильник которому нужно РЕ - соснешь.
> экономия - копейки, потом появится еба светильник которому нужно РЕ - соснешь.
Убедил. Спасибо.
>экономия - копейии
Нормальная такая экономия. Шввп 2х0.5 стоит 10р, ввг-нг 3x1.5 32р. Подключать к светильникам его проще. Автомат можно и на 2А поставить.
> Нормальная такая экономия. Шввп 2х0.5 стоит 10р, ввг-нг 3x1.5 32р.
ну ты сравнивай уж одно и тоже шввп 2х0.5 и 3х0.5
ввгнг 2х1.5 и 3.15
а еще цену на автомат в 2А и на 10А
а потом сложи конфиг на шввп и 2а автомат и ввгнг и 10а автомат.
вот когда в рублях получишь сумму - приходи с выводами насколько дешевле 2х-проводка чем 3х-проводка
в квартире только три провода, экономить - дебилизм
на хуй ты ремонт делаешь если на проводке экономишь ?
Наверно, сейчас заметил что гнездо под болт у новой не сообщается с контактами. У старой такого гнезда нет вообще. Может на старое место впихивать и запаивать?
Прозвонить нужно, мало ли как там сделано. Каждый по своему может делать
Тебя где то поимели
Коммерческий учет идет от 1 и менее
Читай ПУЭ там все расписано
мимо дрл-тян
Для работы может побелее, но в квартире это надо быть ебанутым, чтобы ставить себе эти синие выжигалки.
А теперь к вопросу: Буду в хрущевке менять проводку, как грамотно поделить квартиру на автоматы? Пока такая схема:
1. Свет везде
2. Розетки в комнатах, прихожей
3. Дифавтомат на кухню
4. Дифавтомат на санузел
5. Холодильник (чтобы при отъезде оставлять работать только его)
Рейтаните
> Холодильник (чтобы при отъезде оставлять работать только его)
Чет вот этой хуйни не понимаю. Ну и что будет если оставить все автоматы включёнными?
Не знаю, видел видос, где электрик рассказывал про йба-щиток и там была кнопка, вырубающая вообще все в квартире, кроме холодильника. Чтобы не забыть случайно утюг, ну ты понел. А в остальном правильно распределил автоматы?
Ок
А еще такой вопрос: в 2к19 есть смысл в сетевых фильтрах-"пилотах"? Или это из разряда кактуса на мониторе?
Нужны они реально или только в качестве удлиннителя?
Если нужны, можно ли заменить их какой-нибудь приблудой в щитке?
Говорят, что реле напряжения полезная штука, а фильтры хз, польза неявная
В Леруа да в любой магазин более менее крупный торгующий электротоварами, и трогай, щупай, щелкай.
>по-поводу радиовыключателей?
Потом война. Рядом развернули установку РЭБ. Не можешь включить свет в толке и порешь прямо в портки.
Буду конечно. Он, наверно, без нуля и работать-то не будет. Я только хочу понять, мне делать после счетчика отдельную шину нуля для постройки или можно всё в общую с гаражом шину подключить, я всё равно от нее ноль к счетчику веду.
Ну так вся нагрузка должна через счётчик идти, иначе он и считать не будет. Естественно ноль на постройку должен идти именно от счётчика.
Особо умные счетчики могут выдать ошибку если не будет тока по нейтрали но работать будут все равно.
Ишь ты, и правда. Значит нужно смотреть инструкцию на счётчик, там всё и указывается
да все с ним так - просто обычный диванный интернет-перфекционизм.
но ананасы же лучше знают - в интернете не врут!
иек уже давно просто "один из" в своей ценовой категории.
Хотя если почитать комментарии, то пишут что установка гавно, т.к. всего 10В, а нужно при реальных 220 тестить.
Есть тесты и при 220, все автоматы от иек отрабатывали в пределах своих характеристик
А узо от иек какие?
Заслужили несмываемую славу как и автомобили тольяттинского производства
Вроде и ездит, вроде и все тоже самое, но какая-то хуйня постоянно
>заморачиваться с фазой и нулем?
Для shuko розеток пофиг где будет фаза, но лучше подключать справа. Так тестеры розеток будут работать корректно.
С помощью Ф64. Есть ещё вектовский по люминю, но про него ничего не могу сказать.
Ещё есть дидовские методы припаивать под слоем масла или консистентной смазки, но там проще обосрамс устроить.
Ну и 40А на освещение, ты там цех собрался освещать? Светодиодные лампы жрут по 10Вт, тебе С2 автоматов на каждую линию и 10А УЗО хватит за глаза.
Например, когда все розетки уже заняты, начинают появляться удлинители - а это провода + провода от девайсов, которые идут к ним.
Самый пиздец, если розетка на одной стенке, и от нее идут провода к девайсам на противоположной стенке (да, бывает и такое..)
Можете посоветовать в подобных случаях грамотный подход к менеджменту?
Оборачивать группы проводов чем-либо? Среплять их еще как-то?
Нет, не в тройку.
>В тройку?
Отойди от электричества пока живой. В лампочку сразу подаешь, а фазу коммутируешь выключателем.
Почему вниз? Я думал разнести их наоборот таким образом. И не уверен что на одну планку влезут 4 N шинки
Нет, не цех ) планировал независимые линии освещения, все по 10А. Хотя можно было бы и по 6А думаю, и узо на 25А, если такое есть у abb... А в остальном нормальная схема?
блин, сори что-то я сразу пропустил про С2 автоматы, глаз замылился, а вообще очень хорошая идея. надо рассчитать хватит ли, тк у меня будут ещё импульсные реле, и вытяжка в ванной. может быть как раз в ванной сделаю 6А, а в остальном 2А и тогда хватит УЗО на 16А. спасибо за совет
вот 10А узо у abb вообще не нашёл, кстати. минимум 16 но это дорогие чувствительные ухо. думаю можно будет кинуть вместе с климатом на одно 40А узо что ли. ну или 25А если отдельно
кстати посмотрел мощность вытяжек - вроде как 8-16Вт всего. а импульсное реле до 1Вт потребляет. так что 2А хватит за глаза...
Чтобы хвосты разделанных кабелей были примерно одной длины и чтобы не захламлять разводку земляными проводниками.
>а провод припаять медно-цинковым припоем
И сразу ПУЭ тебе по башке.
Только сварка или болтовое соединение с возможностью осмотра.
Думаю нормально
Вообще, конечно, по-уёбищному зделоли. Капремонт уровня /рус
РЕ кое-как одним болтиком прихвачен к корпусу, место контакта нихуя не зачищено, вместо обжимающей железяки использовали фигурную шайбу от старого счётчика, а разводка земли на квартиры с отдельной шинки, которая соединяется с основным корпусом дополнительным проводником.
>Скрутка в автомате имхо не очень
Кокрастыке в автомате она будет обжата его зажимом. Либо три жилы по 2.5 обжать в гильзой на 10.
>повторное заземление вообще не нормируется
Если ты уверен в основном заземлении, то можно повторное и не делать. А если жизнь дорога, то лучше сделать хорошо.
Пайку запрещают, потому что она не обеспечивает механической прочности и при определенных условиях может отвалиться, образовав непроводящую, но при этом незаметную трещину.
По идее, 2.5мм для 23А вроде бы достаточно. Но ведь миллион щитов не может ошибаться, я в основном 4-10мм встречаю.
Ну а так, само по себе заземление нормально будет работать с таким вот подключением к щитку?
https://www.terraelectronica.ru/product/555161
Посмотри еще есть ли твои реле в 24в исполнении. Так можно будет поставить трансформатор за 300р и управлять хоть по витой паре голыми руками.
Плохо будет работать, может вообще отвалится. По хорошему нужно зачищать места присоединения, ну и болт что бы нормально держал
> Положи КСПВ 0.2мм2 к каждому блоку и поставь 100мА предохранитель один на все линии управления.
Если честно то я не понял что ты сказал. Я так-то купил для них 2х1,5мм2 ввгнглс. Куда мне их девать теперь. Есть ещё какие варианты пожалуйста? Как я описал не годится?
Конечно, дашь ему пятихаточку, он всё зачистит и прикрутить как ты хочешь. Можешь и сам сделать, если фазу от нуля отличаешь
Можешь. Только осторожно, у тебя там фазные шины открытые рядом (убивал бы за такое в этажном щитке).
А еще вопрос как раз про фазные шины. Почему их три? Типа по одной на каждую квартиру или что? Потому что отводы вроде сделаны как раз по одной квартире на кабель.
А что нужно сделоть? Снять РЕ кабель с щитка и зачистить то место наждаком до металла, потом обратно кабель?
Типа того, ну и что бы крепко болты прикручены все был
>>43579
Фазы по квартирам стараются равномерно распределить, что бы примерно равные нагрузки получались в итоге, тк в таком случае ток по нулевому проводнику будет близок к нулю и перекоса не будет по фазам. Если у тебя 15 квартир на стояке, то соответственно на каждую фазу подцепят по пять квартир
Т.е. нулевые провода и шина вообще не опасны? А выключатель закреплю к стене тогда, спасибо.
существует еще сотни применений кабелей, кроме стационарной проводки в квартире, анон.
есть промышленные помещения, сложные погодные и прочие внешние условия.
требования пожарные, санитарные и пр.
> но при проверке выяснилось, что он её просто на ноль кинул. То, что мы не умерли до сих пор, это нам просто повезло или как
повезло. скорее всего более менее щитовое оборудование в норме было. но я бы не рискнул так оставлять.
двухпроводка с узо тоже дает достаточный уровень защиты.
> а как теперь в щитке быть - просто их оставить заизолированными висящими?
да. именно так.
Учти, что есть кабель и дешевле и подходящий под требования. И когда длина его десятки км, то и разница в затратах очевидна
Так ты пиши сразу марки, какие самые оптимальные для квартиры/офиса/дачи/гаража/цеха. А то "есть дешевле" и все.
Стиралку заземли на трубу холодной воды и подключи через УЗО. Розетки на кухне так же сделай.
Планирую делать ремонт, возник вопрос: штробить потолок вообще никак нельзя? Квартира на последнем этаже. Хочется точечного освещения запилить, без штробления вижу 2 варианта: либо на планку, либо делать подвесной потолок, тот что из гипсокартона. Но блять, высота потолков и так небольшая, а подвесной съест ещё ~7см. Мож чего посоветуете?
Посмотри накладные светодиодные светильники и зделой красивую проводку.
Я не продавец и не проектировщик, не знаю чего там сейчас в ходу.
Жб плиту не нужно штробить
Можешь пробурить пару дыр и посмотреть можно ли протянуть кабель по пустотам в плите. Светильники придется ставить накладные.
Проблемес? При токе утечки больше уставки УЗО отключит все нахой, а ничтожная вероятность получения удара током исключается за счет уравнивания потенциалов, чтобы тело анона не стало единственным проводником между корпусом прибора и естественным заземлителем.
>Почему нельзя ебнуть всю проводку каким-нибудь гибким кабелем
Ебашь, никто не запрещает. В ПУЭ нет запрета. Можешь одиночными проводами класть вообще в трубе/лотке/кабелькагале, главное, чтобы была защита от перегрузки и кабель соответствовал условиям помещения.
Ну ахуеть теперь, а хули вы в шапке об этом не пишите. У меня уже закуплен кабель. Ебать у меня баттхерт.
>ЭКОНОМИЯ
Бери люминь, он в 4 раза дешевле, при этом сопротивление всего в 1.6 раза больше. Берёшь в 1.6 раза большее сечение и в итоге экономишь в 2.5 раза, сохранив все прежние характеристики на прежнем уровне.
Дерипаска, залогинься.
Люминь соединять геморройнее, не пропаять, не срутить, потом все соединения протягивать периодически, если ты не гильзобог с прессом. Я бы в хату не стал, только в качестве ретрофита, если уже есть алюминий в проводке.
Чё-то я не вижу особой разницы между кабелями, проводами и шнурами, только по люмин/не люминь различие.
>Так он там вроде медь паяет
Пиздец ты электрик.
Если лак от меди отличить не можешь, то как же тебя омеднённым алюминием наебать.
>если ты не гильзобог с прессом
Один раз потратился на электропресс и ебаш копеечные алюминиевые гильзы. Кабель дешевле в 2 раза, гильзы почти в два.
Еще бы розетки-выключатели начали под люминь делать. Ну или алюмомедные гильзы малых размеров и за разумные деньги.
Это актуально, когда ты работаешь электриком. Один раз в своей сычевальне кабель кинуть это дело не окупит.
Ну тогда другое дело
*как же легко его будет наебать омеднённым алюминием
Если лак на поверхности провода ему медью кажется.
>печки для пайки люминия
Доо. Вакуумная пайка твёрдым припоем и колхозинг АВВГ с глицериновым флюсом просто до невозможности похожие процессы.
>Нигде не паяют. Приведи пример пайки люминя в производстве.
Везде где трансформаторы с алюминиевыми обмотками монтируются на платы.
>Сейчас ввожу модную-прогрессивную схему, когда щиток внутри >квартиры, и на каждую комнату свой автомат.
Нихуя.
Модно-прогрессивная схема, это не когда на каждую комнату свой автомат, а когда розеточная группа отдельно, осветительная отдельно, а на печки-холодильники-стиралки идёт отдельная группа с жирным медным кабелем. Так делай: Свет ввгнг 3х1.5 (автомат 10А), розетки ввгнг 3х2.5 (автомат 16А), плита 3х6 (автомат 25А). Вот это всё хозяйство заводи в щиток установленный в квартире а подключать его зови электромонтёра из УК, ибо щиток в подъезде - общедомовое имущество за которое отвечает УК.
Я кратенько написал как это изображено на рабочих проектах и как это делают электромонтажники в новостройках, а мало/много/нужно ли узо/диф/реле/аварийка/всё вместе, решает каждый сам, в меру своих потребностей либо паранойи.
Спорами о том какой автомат куда ставить засран каждый первый
тематический форум.
>Свет ввгнг 3х1.5 (автомат 10А)
Делаешь свет сразу на диодных лампах 12в, драйвер рядом с щитком, никакие 3*1,5 не нужны, можно даже старой витухи кинуть. И током не ебнет, если пальцами в светильник полезешь, и зальют сверху - похуй.
>на диодных лампах 12в
Если уж делать низковольтное освещение то 24в, с управлением от shelly rgbw2 в подрозетниках и тотальной переделкой всех светильников. Выбрасываем преобразователи, соединяем диоды по 6-7шт последовательно с резистором.
>маловато автомата 25а на плиту будет
Четырехконфорочная плита с духовкой и грилем дома сидит на таком. Ни разу не вышибало.
Но если у тебя там голые стены, то лучше протяни все заново по потолку.
Нит.
По джве конфорки+духовка изи.
Просто почитай мануал к плите, там максимальная потребляемая мощность написана.
У меня, по-моему, есть блокировка какая-то, типа гриль и самая большая конфорка одновременно не работают (гриль её отключает). Или на прошлой плите такое было, не помню точно.
Не дописал. Ты же можешь на али купит пару конвертов из химии в сат6 и обратно и пробросить витуху. Это проще, ИМХО.
>>43838 Заглушки есть штатные, но через них больше 3х тонких проводов не вытащить. Если проводов много, то лучше взять обычную заглушку для розеток, просверлить дырку конусным сверлом и при желании закрыть резинкой.
Все это обходится намного дешевле и компактнее чем ставить отдельные розетки под тв, сеть, hdmi, звук.
Труба ставится между подрозетниками телевизора и того места где будет стоять прочее оборудование - ресивер, приставки, саундбар итд чтоб по ней потом просунуть hdmi и прочие кабели.
Также по возможности сделай нишу в 5см под розетки и кроншнейн, чтоб тв плотно прилегал к стене.
А какой смысл делать эту трубу, если от телеканала до ресивера расстояние менее метра обычно? Просто так кабель подключить уже не комильфо?
А пердолить стену и потом пропихивать в трубу кабель нравится? Щас же есть кабельное оплетки разные, можно все аккуратно сделать.
Спасибо.
А как с падением на длинных проводниках? У тебя же от щитка будут десятки метров витухи старой.
Вопрос не в том что не вышибало.
Для 6ки автомат 32а - ставишь 25, значит кабель можно было 4кв тянуть.
А так уменьшил сам себе максимальную мощность плиты. Но как знаешь - хозяин-барин
Не уменьшил мощность плиты, а уменьшил максимально допустимый ток этой линии. От того, что у меня автомат на 25А, плита варить хуже не стала, лол.
Просто застройщик снабдили щиток ЕКФами, а я потом все автоматы менял на нормальные. 32 не было в наличии, я поставил 25, а он мне как раз.
Он хуйню написал вообще. На 12/24В нужно нормальный кабель тянуть. Хотя бы ШВВП 2х0.5 или что-то аналогичное плоское двухжильное с гибкими проводниками, чтобы потом не соснуть с китайской алюминиво-медной витухой.
Коммерческие системы работают на 24в и 48в PoE. Один 600вт блок питания ставится в центре и покрывает до 180м2
Ванговать нинужно, нужно помочь разобраться, я учусь читать принципиальные электрические схемы . Автомат вроде изображается как на пике, то что там нет крестика, я думаю потому что не предназначен работать выключателем, но нахуя там косая черта выше, что она значит, нахуя на линии фазы три косых черты (///) ?
А Фазы три, вот поэтому и три черты
Косыми чертами на однолинейных схемах обозначается количество фаз. От трехфазной линии линии сверху берут одну фазу и ноль (две точки на двух верхних линиях) и разъединяют двухполюсным устройством, если оно без крестика, как ты нагуглил, то это разъединитель (он не предназначен для отключения нагрузки). В эту же линию идет РЕ.
>>43894
>одна жила
Фаза, а не жила.
Примерно понял спасибо, а вот ещё картинко (продолжение той).
Не могу понять назначение верхнего автомата с пятью косыми чертами. Всего в щитке над которым я ломаю, моск 21 группа.
>ри полоски на розовой линии - три фазы.
Я уже нихуя не понял тут с вами, в щиток получается заходит три фазы, то бишь три провода с фазами, как тогда определить на какую из них вешать конкретный ватомат ?
Нахуя? Это и так понятно, без черточек
Верхний автомат на четыре полюса. Рвёт три Фазы и ноль, земля проходит мимо. А подключаться скорее всего должно пятижильным кабелем
мимостроитель
И сверху четыре черты, а не пять
Для освещения обычно не важно, какая фаза на какую группу идёт, раскидывают равномерно, чтобы нулевой проводник не грузить
Рядом и так коробка, до нее не хватает 10 см. Может гильзы есть специальные где с двух концов заводишь и какими-то образом зажимаешь? Как для коаксиальных кабелей например.
Я так понял твоя ёба требует специальных клещей за несколько килорублей, бюджетные ПК-16у вероятно не годятся, т.к. сломают ПВХ изоляцию? Я тут случайно увидел запись https://www.youtube.com/watch?v=YcakuxEpx70
и вроде можно использоваться обычные луженые недорогие гильзы, сразу например на один из проводов завести термоусадочную трубку, обычными клещами зажать, натянуть трубку прогреть. Или вообще замотать изолентой. Норма?
Не умею я паять и паяльника нет, хотя он стоит несколько сотен. Воспользуюсь медными лужеными гильзами наверное.
Ну реал все эти обжимки, гильзы, это ненадёжно.
Вот смотри, ты обжал, потом тянешь, чтобы проверить что хорошо зажалось, оно не вытягивается, тебе кажется что всё нормально.
НО ТЫ НЕ МОЖЕШЬ ЗНАТЬ НЕ ВЫТАЩИЛ ЛИ ТЫ ЕЁ ПОЧТИ КОГДА ПРОВЕРЯЛ.
Ты тянешь опять, всё держится, думаешь ну точно надёжно, но ты опять не можешь знать не вытянул ли ты её почти/не ослабил ли ты обжатие практически полностью, проверяя в этот раз....
Это объективная реальность, глупо это отрицать.
Не твоя, вот ты и бесишься.
> А несущие перекрытия пола и потолка, кроме для просверливания >пары дырок под шторки, трогать вообще нельзя.
Тот кто написал эту хуйню на объектах типа "стройка" на электромонтажах вообще работал ?
Ах да, участок 5 см перед гильзой - спаять.
Те кто там был - видели и знают. А те, кто там не был - им нельзя кроме как "под шторки".
Вам на парашу с такими разговорами.
По поводу несущих конструкций:
Бывает так (очень часто) что электроустановка ПО ПРОЕКТУ раскидана на них, бывает так что пидоры меняют проект уже по ходу монтажа, то есть ты с бригадой проштробил отверстия, под вертикали в одном месте, а хуилы в белых касках ПОРЕШАЛИ что они пойдут в другом, проект задним числом изменился - твоя бригада опять расчехляет коронку и хуячит перекрытия. И таких моментов в строительстве овердохуя, и любой электрик нюхавший стройку о них осведомлён.
Как то я заходил на объект который сначала был офисным центром, потом гостиницей, потом блядь выставочным залом, три ебучих раза менялось количество, место прокладки групп, три ебучих раза мы меняли расположение линий, там всё было перфорированное в ебеня, кабеля, гофры, металлорукава, лотка, прочих изделий под это дело списали просто пиздец сколько.
Всё что ты тут понаписывал это хуета. Похуй у кого там что менялось, проекты, хуекты, планы, хуяны.
Несущие стены и плиты трогать нельзя, всё, точка.
Вот почему никто не хочет жить с пидаранами в одном доме, вот почему никто не хочет покупать дома, построенные пидаранами.
И совершенно обоснованно.
>Всё что ты тут понаписывал это хуета.
То что я понаписал - объективная реальность, результат многолетней работы на электромонтажах в рашке и вост. европке.
А у тебя в голове манямирок.
Дебилы блядь
Какой же ты тугой.
Ясное дело что так делается, с этим никто не спорит, я говорю что это пиздец и так делать нельзя.
Понял, принял.
Обыкновенный строительный маркер пишущий краской за сотку в розпечати . Всю жизнь ими провода подписывали. У меня в робе сейчас вот такой лежит.
>>44462
>оясните, для вентиля на вытяжке в санузле питание можно отвести от лампочки. Вообще питание на пропеллер кидается на выключатель ванна-туалет, но если не перфекционист дохуя то можно.
>Вообще питание на пропеллер кидается на выключатель ванна-туалет, но если не перфекционист дохуя то можно
Т.е. вентиль начинает работать каждый раз когда включаешь свет в туалете?
-- Мальчишки, у Петровны на вахте телевизор упал и не показывает, можете посмотреть ?
-- Девчёнки. Посмотреть можем, починить наврятли.
-- Но почему ??? Вы ж ЭЛЕКТРИКИ!!!!!!!
Чо не по адресу вопрос?
>лучше поставить второй выключатель
У меня так сделано. В итоге не выключаю свет и не выключаю вентилятор практически никогда. Лампы диодные, за свет плачу по среднему тарифу. Зато в ванной светло и не сыро.
>Или не выебываться тв сделать через разделитель а кабель utp от провайдера довести до роутера, а из него уже вести 2 кабеля - один до тв другой до пекарни.
В целом так, но.
ТВ просто нахуй. Подумай, зачем оно тебе нужно.
Так же нужно приготовиться к будущей оптике-до-квартиры. Поэтому надо сделать отдельную ethernet-розетку над дверью, и от нее уже вести витуху 6 категории. Кабель провайдера ты в нее просто вставишь. А если будет оптика - то вставишь уже кабель из оптического модема.
А так, если в однушке нет несущих стен, то роутера над дверью скорее всего будет достаточно. Если есть - повесить роутер у окна.
Максимальный вариант - над дверю можно повесить роутер, в который ты вставишь кабель от провайдера, а дальше протянуть 2 розетки, под пеку/второй роутер и под ТВ на кухню.
У меня трешка. Я сделал так: ТВ-кабель нахуй, интернет-кабель идет в кладовку, оттуда идет 6 кабелей в разные места квартиры в стяжке. Все кладовке все сделано в виде обыкновенных шнайдеровских розеток, без щитка. Далее с помощью 7 патч-кордов и восьмипортового свитча все соединено в единую сеть на ethernet уровне.
Ну, по задумке. На деле пока у меня мало устройств и роутера с 4 портами хватает, свитч из батиного офиса пылится.
По задумке, в двух комнатах по 2 розетки (на пеку и на роутер), в третьей 1 розетка (на телевизор). Старшее поколение в виде мамы смотрит IP-TV от провайдера, но я, если и куплю еще телевизоры, на них кроме ютуба ничего не будет. По факту, роутер в кладовке бьет даже в дальную комнату через 2 метра кирпича (видимо за счет переотражений) и я явно перестарался. Ну, посмотрим.
> Далее с помощью 7 патч-кордов и восьмипортового свитча все соединено в единую сеть на ethernet уровне.
И как это делается, есть где-нибудь гайд? Это больше всего меня с толку сбивает. Как все ютпки соединить воедино. А тв сейчас на ютп переходит? У меня просто до сих пор коаксиальный кабель.
При включении света перегорела лампочка ильича, но при этом вырубило автомат...Такого вроде не должно быть?
У тебя ноль с землёй объединены в щитке. И может быть на эту шину земли и нуля на самом деле приходит фаза
Бывает бросок тока при перегорании
Это НОРМА, лампочки ильича нынче редкостное говно, бывает не только автомат вырубает но и лампочку разносит к ебеням.
Имхо зависит не от лампочек. У меня в одной блядской люстре они постоянно взрываются. Вкручиваешь 6 ламп - к концу месяца остаются или оплавленные патроны, или, реже, тихо перегоревшие. Хуй знает в чем дело. Те же лампы в других светильниках работают годами.
>>44533
Контакты сплавились и закоротило.
Как временный вариант лучше просто оторвать землю, тк у тебя по факту все равно зануление, а не заземление.
Благодарю.
>>44545
>В качестве временного варианта нормально
Эта поебень называется защитным занулением.
Периодически может пиздиться током. А если заземлена ванна например то есть шанс почувствовать себя рыбой пойманной на электроудочку. У электроприборов в мет. корпусах земля находится на корпусе, а у тебя там нейтраль. Я б землю оторвал.
Потому что мегер дает 1000В и пригоден для сетей и электроустановок <1000В, а в таких сетях и установках высоковольтных испытаний нет, как класса.
мимо 3 группа
Никто же не заставляет использовать это напряжение. Мы обычно на 1000 или на 500В всё испытываем (всякие переносные кабели и прочее такое).
Но суть не в этом, а в том, что даже 2500В никак не могут подойти под рабочее напряжение электроустановки, которая требует высоковольтных испытаний. Кроме того, мегометр не может его выдавать длительное время.
А теперь представь что сосед снизу решил повесить несколько люстр чтобы дорохо бохато, но чтобы не вскрывать твои полы под проводку начал резать штробы по потолку
Нахуя штробы, если там пустотелые плиты лежат? Сделал отверстие на вход и выход и протягивая внутри канала на здоровье
У тебя какое то смутное представление о том как прокладываются кабельные линии в перекрытиях.
Нах ему вскрывать мои полы, он шо наркоман ?
Если в перекрытиях заложены ПВХ трубы то провода кидаются по ним, если нет то они идут тупо в открытую в гофре/металлорукаве по верху прокреплённые мандавошками и вся эта порнография затягивается натяжным потолком.
На практике же заложенные трубы на 50% дома забиты бетоном, камнями, залупами джумшутов и прочей хуитой, джумшуты когда пропенивают щели, закладные, то пенят всё подряд, потом получают пизды и отковыривают лишнее, в местах где бетон грели все эти трубы идут гармошкой и провода в них хуй просунешь, там всё это нещадно штробится прямо по потолку в местах где должна быть труба.
>>44856
>Нахуя штробы, если там пустотелые плиты лежат
Это если дом панельный, но в последние лет 5 я в панельке дай б-г в одной работал (на миллионник одна всего контора делает панели, остальные хуярят монолит) обычно каркас из монолита и кирпичные стены.
Что будет, если развести такой фазу?
Зачем спрашиваю - нужно поменять входную проводку до щитка на советской даче там до нее скрутки поплавленные, боюсь сгореть к собачьим хуям.
Купил ПуВ 6мм в прошлом году, прикинул хуй к носу, понял что он даже не ГОСТ, а у меня тут проточные нагреватели, духовки, етк планируются, ну киловатт 12 хотелось бы в пике иметь.
Какие подводные камни в следующем решении - прокидываю по 2х6мм этого говна в гофру до входа на фазу, и 2х6мм на ноль, около входа вхуяриваю распредкоробку на пиках, вывожу ПуВ 1х10 к СИП, и со стороны щитка проделываю такую же махинацию?
Естественно прокладку делаю сам, а подключение уже передаю местному электрику (СНТ ебучее, ебись оно).
Хули же нет, какая разница куда пихать
>Почему шины пикрелейтед называются нулевыми?
Патамушта синие.
>Что будет, если развести такой фазу?
Если однолинейка то нихуя не будет, на многолинейках нули сводятся в вот такую шину, а фазовая шина устроена так что каджая линия изолируется.
>>44877
>Какие подводные камни в следующем решении
Если уже ПВ купил то никаких, я бы 6-кой ввг всё это раскидал.
А так...скрутки пропаивай и будет тебе счастье.
Электробратва, что скажете за новосибовский инструмент НИЗ, любимые бокорезы NWS устали ,за 7 лет расклепались, лезвия уже в сильно не одной плоскости, на новые пока денег нет, вродь низовский инструмент на мастерграде котируется.
Низ это не китайская комплектовка с подъёбкой под бренд?
Те инструменты что "Н" в ромбике - днище. Бокорезы тупые как валенки, плоскогубцы годятся только стальку из гофры перекусывать.
Те что китайский ребрендинг с мимикрией под абибас - несколько лет назад на мастерсити говном поливали, может быть сейчас под этой маркой идёт что-то другое.
>Те инструменты что "Н" в ромбике - днище.
Это хуйово. Буду ждать зарплаты, раскошелюсь куплю полный набор NWS .
ТУТ ВООБЩЕ КТО-НИБУДЬ ЕСТЬ?
Нужен совет по халявному электричеству. Ситуация такая:
Провода ЛЭП почти над металлической крышей дома. Крыша ловит индукционные токи или как их там я хз. К крыше приделано заземление. Мультиметр показывает 24-36 вольт. Вопрос - как всё сделать по уму?
Забудь об этом, просто забудь
Хочу заказать автоматы и короб для щитка. Живу далеко не в ДС и тут либо говно либо Шнайдеры на ярких витринах с рекламой по цене x2 от того что можно в итернетах найти.
etm.ru
Пишут, что наличие нулевой шины в щитке - это минус. Но я не могу понять, почему. Поясните?
Пиздят же. Вот наличие земляной шины без наружного контура заземления либо пятой жилы в кабеле питания, вот это минус так минус
Про землю понятно. Вопрос именно про ноль. В статье положительный пример - это когда в каждую группу ноль заводится отдельный через дифавтомат, а отрицательный - когда автоматы разрывают только фазу, а ноль для всех общий на шине. Но само наличие этой медной шины с зажимами в щитке выделяют отдельным пунктом в списке минусов схемы.
Из минусов может быть только то, что слабо болты затянут на шине
Если использованы люминевые провода и это этажный щит, например, то минус, они не особо под алюминий предназначены.
Спасибо, анон, прям то что нужно.
посмотри сколько стоит провод для такой проводки. дешевле уж в коробах кинуть.
Дороже. Хочешь по-дешману выебнуться - лепи плоский ввг на полоску лоскутова повсюду, выбери какие-нибудь наружние распредкоробки повычурнее да поебанутее. Стиль конца 70-80х будет.
Хули вторично обезьянить, стань создателем переднего края визуально-технической эстетики электромонтажа.
1. Можно ли витуху хомутами крепить к силовым кабелям или НАВОДКИ?
2. Отдельный вопрос про домофон. Также кабель вывести в подъезд и позвать обслуживающую организацию? А какой кабель?
3. Хочу кидать картинку с перкани на телек. К каким в таких случаях решениям прибегают? Хдми кабель? Расстояние от тв до пекарни если по полу вести прямо по диагонали и спрятать в стяжку - 3-4м. Телек фуллхд пока с перспективой грейда. Хдми потянет какой-нибудь рип 90мин кинчека на 10 гб? Или мне в хв?
Спасибо!
> Витые пары идут к роутеру а от него одна пара в подъезд к провайдеру. Коаксиал сразу в подъезд. Норма?
норма
> Можно ли витуху хомутами крепить к силовым кабелям или НАВОДКИ?
можно. тут главное качество витухи. да, за FTP можно непереплачивать. оно для дома смысла не имеет от слова совсем.
если взять медь честную правильного диаметра от хорошего производителя, то ей на 50Гц сети ПОХЕР.
возможны конечно варианты, что у тебя какой-то потребитель СРЕТ в сеть ВЧ помехами, но на прогонах (по прямой) меньше 20м тоже пофиг. в крайнем случае лечится фильтрами по питанию.
> 2. Отдельный вопрос про домофон. Также кабель вывести в подъезд и позвать обслуживающую организацию? А какой кабель?
там 2 провода, обычно в квартиру затаскивают. но если ты знаешь в каком ящике в подъезде у тебя ее разводят - кинь туда витуху.
> асстояние от тв до пекарни если по полу вести прямо по диагонали и спрятать в стяжку - 3-4м. Телек фуллхд пока с перспективой грейда. Хдми потянет какой-нибудь рип 90мин кинчека на 10 гб?
3-4м - это нормально. но нужен ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ КАБЕЛЬ, который прям сертифицированный и весь охуенный (потмоу что ты его в стяжку положишь). 1080p должен потянуть. но лучше проверить ДО того как будешь хоронить в стяжке. или класть там трубу (40мм от каналюги) и протягивать потом.
> 3-4м - это нормально. но нужен ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ КАБЕЛЬ, который прям сертифицированный и весь охуенный (потмоу что ты его в стяжку положишь). 1080p должен потянуть. но лучше проверить ДО того как будешь хоронить в стяжке. или класть там трубу (40мм от каналюги) и протягивать потом.
А какие есть альтернативы? Вроде через навороченные роутеры можно, нет? Они там по витухе будут передавать. Пойду ещё в хв продублирую. А точное наименование можно качественной витухи? Спасибо!
> А какие есть альтернативы
а нахер тебе альтернативы? 4 метра хдми держит на хорошем кабеле. проложи трубу и все.
> Вроде через навороченные роутеры можно, нет? Они там по витухе будут передавать.
нахер доп затраты?
Понял спасибо!
5м метровый HDMI от Dexp (суб-бренд DNS) запрятал в гкл-стену. Без проблем показывает 4k@60fps с пекарни на телеке. Стоил провод чуть больше 1к, перед замуровыванием проверить не было возможности, но сработало и так. Хочешь вот прям быть уверен - смотри чтобы HDMI версии 2.0 или выше был.
И вместе с HDMI кинь к телеку витуху. Тележки меняются чаще, чем новые провода протягиваются. Рано или поздно купишь себе SmartTV,l какой. А ему по поводу жить куда как веселее чем по воздуху.
> И вместе с HDMI кинь к телеку витуху
вот это воистину нужно. подключать стационарную технику по вафле - то еще извращение.
Спасибо.
Спасибо. Ну витуху я само собой хочу кинуть.
Ну хуй знает. Вот https://ru.wikipedia.org/wiki/Power_over_Ethernet вроде неглупые люди придумали, вполне запитывалось удаленное сетевое оборудование по многоквартирным домам.
С удивлением сейчас прочитал на педивикии, что мощность в стандарте была лишь до 15Вт.
Это копия, сохраненная 5 февраля 2020 года.
Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее
Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.