Это копия, сохраненная 31 марта 2016 года.
Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее
Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.
занимался 3 года задавай свои вопросы !
краткие советы
!если ты хочешь олимпик или традициональный лук то -
>лук в длинну должен быть как твой размах от указательного левой руки до правой.
"Хочу стрелять, сам хилый, что делать ?"
>Блочный лук твой выбор
"Хочу с чего нибудь начать"
>попробуй найти на прокат постреляй, вдруг после раза 10 у тебя заболят руки и ты начнёшь ныть.
"Понравилось хочу себе лук"
>ВОУ ВОУ сначала найди в своём городе спец площадку для этого (тебя могут повязать за неумышленное нанесение ущерба чему либо)
"Какой себе брать? А тут есть наборчики!"
>1 никогда не бери наборы уж очень дешевые, они для детей и сломаются спустя 50 выстрелов.
>2 при покупке проверяй тетеву на целостность, по ебалу очень лупасит.
>3 защита обязательна, кто бы что не говорил, особенно если ты новичок.
>4 не стреляй в кору дерева или твёрдые предметы иначе можешь попрощаться со стрелами.
"Блин а я уже купил набор "
>Ну тогда оставь защиту и стрелы себе, а когда лук сломается просто докупи отдельно нормальный.
буду допиливать по времени, и буду отвечать на вопросы.
https://www.youtube.com/watch?v=6kOy2VIx3WE
есть возможность купить лук у мастера, какой лучше взять из магазина или же у него?
что входит в защиту?
>что входит в защиту
Напальчник - чтобы пальцы не натирать когда часто стреляешь
Крага - щиток предохраняющий твою руку от удара тетивой.
Нагрудник -(можно и без него, можно одеть кожаную куртку или подложить кусок кожи) приспособление, которое защищает грудь от удара тетивой.
Ремень для удержания лука -я не использовал, это уже по желанию
ремень, цепочка, шнур, соединяющий лук и кисть руки, предохраняющий лук от падения после выстрела.
Ах да и футляр купи лучше для лука или ящик укладочный.
>есть возможность купить лук у мастера, какой лучше взять из магазина или же у него?
Мастера спорта ? или изготовителя ?
Частные мастера изготовители обычно если не рукожоп то может что-то сделать но обычно это массовка, на стенку там повесить,
Если мастера спорта то - возможно ресурс лука он уже выработал хотя сам смотри если он на нём стрелял очень долго, возможно у него треснуло плечко на луке и он его хочет сплавить, есть 2 вида трещин внутренняя и внешняя. В обоих случаях стреляя из такого лука ты будешь почти не попадать.
Может также быть трещина на рукоятке и если он не разборный, то луку пиздец (если он блочный например). Если он спортивный то все можно поменять.
нашел тут видео, если интересно, вот вам бюджетная китайская копия на недельку )
изготовителя, человек давно этим занимается, реконструкция, все дела, вот поэтому и опасаюсь, что он будет скорее декоративным, что в данном конкретном случае нахуй не нужно...
купи себе обычный реверсивный например
Fantom Fiber 66'
вроде отличный вариант
ну можешь еще любой спортивный себе взять, только смотри, чтобы слои дерева на ручке были плотно спрессованы и не отделялись волокна.
вот как делают блочные луки
Очень муторный процесс, Лучше с тренером. Самостоятельно тяжело, ибо единообразие выстрела, стойки, выпуска итдитп.
Посмотри в сторону арбалета, если сразу хочешь начать стрелять а не ебаццо с техникой подготовки к выстрелу.
Ахуенная осанка
-
Можно так себе тетивой по щам, рукам, пальцам прописать, что потом долго его в руки брать не захочется
Меня в клубе стрельбы из лука сначала учили тяжёлый вещи в руках неподвижно держать, что бы в дальнейшем лук не дрожал, развивать типо "каменную руку"
>>Частные мастера изготовители обычно если не рукожоп то может что-то сделать но обычно это массовка, на стенку там повесить,
Не ерунди, в России сейчас достаточно мастеров, которые делают луки очень высокого уровня.
Это так-то путь джедая, все правильно учили, меня тоже ебошили в свое время. Если ты дрыщ и не можешь в держание лука ровно некоторое время, то никуда ты нихуя не попадешь.
Алсо, экс-стрелок из блочного лука в тренде, задавайте свои ответы, помогу, чем смогу.
Хуйню сказал. Ни один "мастер" никогда не сделает даже нормальный олимпик, не говоря уже про блок. Лук – это не палка с тетивой, епта, это охуенно сложный спортивный снаряд, крайне технологичный и требовательный к производству.
Максимум, что сделает твой мастер – то, что называется традиционным луком, но это для поехавших, мы такое даже рассматривать не будем.
Блочник-кун.
ну это значит я поехавший, но я тебе могу сказать, что не олимпиком единым. И вообще, если стрелть в инстинктиве, я хороший мастеровой лук вполне предпочту классическому разборному. Ибо он как правило, сделан лучше чем фабричный...
А блочники - это уже не лук а какойто йобабластер. И стоит как крыло от сбитого боинга. И обслуживать регулировать его заебешся.
Не, ну про крыло от боинга ты конечно загнул.
Вполне приличные нетоповые снаряды от Hoyt и Bowtech стоят 50-60к, плюс прицелы, стабилизаторы и мелочи на 20к + трубки 7-10к в зависимости от аппетитов. Такого набора тебе будет вполне достаточно для того, чтобы спокойно настреливать на серьезных соревнованиях
Олимпик в данном случае выйдет даже чуть-чуть подороже.
Спортсмен закукарекал. Тебя про шпорт что ли спрашивали, или ты раздел перепутал? Еще и блочники приплел, вообще охуеть. Я традиционные луки и имел в виду, а не велосипеды для стрельбы в копеечку.
Да и в твоих олимпиках из технологичного - ядро плеч из пены (если есть) и рукоять, плечи точно так же клеятся.
Держите этого Леголаса, а то он себе глаз выбьет тетивой из резинки от трусов.
Ты бы хоть с матчастью ознакомился прежде чем пояснять тут всем, умник.
Лучше ты поясни, в чем я неправ? В чем явное преимущество одних ламинированных луков перед другими?
Кстати, интересно, какая у высокотехнологичных олимпиков скорость по АМО.
Чуть больше полутора тыщ лет назад мои предки нагнули пол-мира рекурсивными луками, а ты тут про сложные и недоступные плебеям спортивные снаряды вещаешь.
Можно. Иногда делаю деревянные луки, выходит неплохо. Спрашивай ответы.
Начать придется с заготовки древесины, хотя если найдешь сухую прямослойную доску клена/ясеня/вяза и т.д. то можно и из нее.
Я бы для начала просто размоченную ветку попробовал (на интерес). Только в наших лесах (лен. обл - выбор не богат). С какой породы начать ???
Я купил самый дешевый карбон на алиэкспресс, потому что стреляю чисто для развлечения, а делать их лень. Самому сделать можно, но даже если выстругать или выточить дрелью древки, придется искать каких-то гусей или индюков и отымать у них перья.
>>200604
Не понял про размоченную ветку. Для ускорения сушки есть способ предварительного вымачивания в воде, чтобы вымыть соки дерева.
Какие у вас там есть породы? Орешник (лещина) самый удобный вариант для начала, ящетаю. Т.к. легко найти прямой стволик почти без сучков.
Клен подойдет. Лучше найти прямой стволик или ветку ~180см. Заготовку всегда лучше иметь подлиннее с запасом на корректировку силы или всяких косяков. Для лонгбоу хватит 6-8см диаметра, для плоского лука побольше, короче зависит от дизайна лука.
Стволик лучше сразу расколоть вдоль на 2 или больше частей (но жадничать не стоит, может пойти вкривь и не останется запаса ширины на исправление косяков), замазать торцы краской или клеем, и оставить сушиться - сначала в темном прохладном месте, потом можно ускорить сушку. Всего требуется пару месяцев, но я сушил и быстрее.
Ты пиши что будешь делать, подскажу в нужных моментах. При рубке дров расчитывай, что даже две заготовки могут не дожить до лука, запасай больше если можешь. Это лучше чем заново сушить два-три месяца.
Да, кстати, после того как бревно расколол, кору снимать не надо, а вот заготовки лучше обстрогать на ширину будущего лука + 2 см, по толщине тоже, но обязательно с припуском. Так быстрее высохнет и меньше вероятность что потрескается.
тетиву решил делать из веревки "пропитанной" воском, кожаного шнурка не достать.. поговаривают, что нужны жилы оленя ну или лося.... правда ??
Я думаю что проще купить ниток для тетивы или сделать ее из рыболовной плетенки, чем тянуть жилы из лося. Лук сначала сделай.
Многие породы деревьев раскалываются "винтом", ломая планы, если просто вбивать клинья. Поэтому я делаю надрез циркуляркой на 2-3 см с противоположных сторон, а потом топором и клиньями раскалываю бревно вдоль, двигаясь от комля к вершине.
>>снаряды от Hoyt и Bowtech стоят 50-60к
Вообще можно и за 20-25 взять. Я в магазин хожу только "полапать".
>>стабилизаторы и мелочи на 20к
Фигасе.
Но я вангую ты Россейские ценники озвучиваешь.
>>трубки 7-10к
Продолжаю хуеть с ценников.Ты чем стреляешь??? Платиновыми стрелами??? Я карбон с натуральным пером Бимановский за 4.500 взял комплект (12шт) плюс чуток комплектухи подарком.
А вот давеча на соревнованиях или в Че, или в Екб, один отморозок с "историческим" луком перестреял половину "блочниководов" По очкам. А все просто - 5 тренировок в неделю...
Хочу просто дома по бутылкам без еба сборок, а то чет вас почитал, ну и эта не готов я на свое разовое желание тратить 50к и кинуть его в угол через пару дней.
Теперь надо грубо вырезать из одной половинки заготовку будущего лука. Наружная сторона, которая будет обращена в сторону стрельбы (спина) не обрабатывается, можно только снять кору, но не нарушать целостность волокон. Размечаем центр, где будет рукоятка. Я оставил это место достаточно толстым, но все зависит от дизайна, есть луки типа английского лонгбоу, где лук слегка гнется через рукоять. Потом наступает время адвансед техник. Делаем 2 надпила по обе стороны рукояти, и с помощью ножа (я использую нож от фуганка) и молотка откалываем с торца здоровенную щепку. Тут главное чтобы трещина не пошла глубже, чем мы надпилили. Если дело к тому идет, просто делаем еще один поперечный пропил там, где дело пошло не так. Это конечно все приемы уровня кроманьонцев, можно просто срубить все топором, рубанком, стругом или быстро придать форму заготовке ленточной пилой.
Дело идет медленно, братишки, ибо мало времени, а свободное уходит на пикрилейтед 3.
Следующим постом напишу из каких соображений выбрать дизайн лука исходя из целей и имеющегося бревна.
Не будем загоняться боковым профилем лука - изгибом вперед/назад (рефлекс/дефлекс), рекурсивностью (загнутые вперед концы). Прямой лук длиной 160-180см даст на клыка многим сложным дизайнам, если все сделать аккуратно и правильно сопоставить фронтальный профиль (изменение ширины) и форму изгиба.
Как лук будет гнуться, определяет ширина и толщина. Ширина влияет на жесткость участка линейно, толщина - пропорционально кубу. Толщина, кроме того, прямо пропорциональна допустимому радиусу изгиба в этой точке.
Представим 2 крайних варианта для равномерного изгиба лука. Допустим, мы делаем плечи одинаковой ширины по всей длине. Соответственно, толщина убывает от рукояти к концам, и учитывая зависимость толщины и радиуса изгиба, лук гнется к концам все сильнее, подобно удилищу, изгиб в форме дуги эллипса.
Второй случай - плечи остаются одинаковой толщины на большей части длины. При этом равномерность изгиба обеспечивается убыванием ширины, а изгиб принимает форму дуги окружности, т.е. одинаковый радиус изгиба по всей длине.
На практике лук в той или иной форме содержит комбинацию таких участков, и соответственно, формы изгиба (см. пикрилейтед 1), но важно понять, что для равномерного напряжения дерева изгиб лука должен соответствовать изменению толщины, а обеспечивают этот изгиб и ширина и толщина.
Т.к. стволик дерева выпуклый со стороны "спины" лука, то радиус этой выпуклости примерно определит, какой ширины лук мы можем сделать. Чем толще ствол, тем шире можно сделать лук. Если стволик маленького диметра оставить слишком широким, то получим неравномерность растяжения на спине лука и сжатия на животе. (пикр.2) Вообще, дерево лучше выдерживает растяжение, чем сжатие, поэтому небольшая выпуклость спины и плоская поверхность живота будут оптимальны в плане напряжений. Но лук остается луком, пока целы волокна на спине. Если замнется живот, из лука все еще можно стрелять, если треснет спина, то лук сломается. Поэтому лучше если радиус сечения со стороны спины будет побольше, чтобы на наиболее напряженном участке была достаточная ширина.
Всегда хорошо иметь запас по ширине и длине заготовки. В моем случае есть 45-50мм ширины и 180см длины. Длинный лук проще заставить гнуться равномерно на глаз, его можно чуть укоротить, чтобы увеличить силу готового лука, а ширину - уменьшить, чтобы уменьшить силу.
Я выберу дизайн со слегка гнущейся рукоятью, небольшим параллельным участком, на котором уменьшается толщина, а дальше - почти треугольным сбегом ширины с постоянной толщиной. Это даст хорошее распределение массы по плечу, а участок с постоянной толщиной гораздо проще заставить гнуться ровно, пользуясь нехитрым инструментом. Будет примерно пикрилейтед 3.
Если бы заготовка была узкой, больше бы подошел дизайн типа английского лонгбоу, в котором убывает одновременно ширина и толщина, и лук сильнее гнется к концам.
Не будем загоняться боковым профилем лука - изгибом вперед/назад (рефлекс/дефлекс), рекурсивностью (загнутые вперед концы). Прямой лук длиной 160-180см даст на клыка многим сложным дизайнам, если все сделать аккуратно и правильно сопоставить фронтальный профиль (изменение ширины) и форму изгиба.
Как лук будет гнуться, определяет ширина и толщина. Ширина влияет на жесткость участка линейно, толщина - пропорционально кубу. Толщина, кроме того, прямо пропорциональна допустимому радиусу изгиба в этой точке.
Представим 2 крайних варианта для равномерного изгиба лука. Допустим, мы делаем плечи одинаковой ширины по всей длине. Соответственно, толщина убывает от рукояти к концам, и учитывая зависимость толщины и радиуса изгиба, лук гнется к концам все сильнее, подобно удилищу, изгиб в форме дуги эллипса.
Второй случай - плечи остаются одинаковой толщины на большей части длины. При этом равномерность изгиба обеспечивается убыванием ширины, а изгиб принимает форму дуги окружности, т.е. одинаковый радиус изгиба по всей длине.
На практике лук в той или иной форме содержит комбинацию таких участков, и соответственно, формы изгиба (см. пикрилейтед 1), но важно понять, что для равномерного напряжения дерева изгиб лука должен соответствовать изменению толщины, а обеспечивают этот изгиб и ширина и толщина.
Т.к. стволик дерева выпуклый со стороны "спины" лука, то радиус этой выпуклости примерно определит, какой ширины лук мы можем сделать. Чем толще ствол, тем шире можно сделать лук. Если стволик маленького диметра оставить слишком широким, то получим неравномерность растяжения на спине лука и сжатия на животе. (пикр.2) Вообще, дерево лучше выдерживает растяжение, чем сжатие, поэтому небольшая выпуклость спины и плоская поверхность живота будут оптимальны в плане напряжений. Но лук остается луком, пока целы волокна на спине. Если замнется живот, из лука все еще можно стрелять, если треснет спина, то лук сломается. Поэтому лучше если радиус сечения со стороны спины будет побольше, чтобы на наиболее напряженном участке была достаточная ширина.
Всегда хорошо иметь запас по ширине и длине заготовки. В моем случае есть 45-50мм ширины и 180см длины. Длинный лук проще заставить гнуться равномерно на глаз, его можно чуть укоротить, чтобы увеличить силу готового лука, а ширину - уменьшить, чтобы уменьшить силу.
Я выберу дизайн со слегка гнущейся рукоятью, небольшим параллельным участком, на котором уменьшается толщина, а дальше - почти треугольным сбегом ширины с постоянной толщиной. Это даст хорошее распределение массы по плечу, а участок с постоянной толщиной гораздо проще заставить гнуться ровно, пользуясь нехитрым инструментом. Будет примерно пикрилейтед 3.
Если бы заготовка была узкой, больше бы подошел дизайн типа английского лонгбоу, в котором убывает одновременно ширина и толщина, и лук сильнее гнется к концам.
Сегодня выдалось немношк времени, мне удалось отколоть толстенную щепку, как описано выше, и работа пошла быстрее.
Убирать древесину с живота удобнее то под углом к плоскости, то параллельно, короче как будто обтачиваем овал. На смену топору приходит импровизированный струг, которым удобнее работать на неровных участках, чем рубанком. Фронтальный профиль отдаленно напоминает задуманный, т.к. оставлен запас по ширине. Толщина на участках за рукоятью составляет 1.5-2 см. Теперь можно предварительно оценить как гнется лук, уперев один конец в землю. Одной рукой держим верхний конец, второй давим рукоятку. Удобно если есть зеркало, чтобы видеть все со стороны.
Ты великолепен! Будь добр, проясни немного технологию изготовления ламинированных луков (с массивом дерева предвижу большие проблемы), а именно:
1. Материал. Не могу понять по фото - это какой-то тип стеклопластика? Сложно ли его достать, насколько сложно и опасно для здоровья, лол, ведь пыль, например, того же углеволокна - канцероген с ним работать? Какой клей применяется для склеивания слоев?
2. Можно ли для эксперимента заменить эти космические материалы обыкновенным шпоном? Чем его можно склеить? Насколько жизнеспособным будет лук из фанеры?
3. И, наконец, фирменный вопрос параноика: существует большая вероятной поломки такого поделия с расщеплением и дальнейшим полетом фрагментов\ плечей в лицо,- как обезопасить себя?
Лук из фанеры и шпона делать не стоит, это работа столяра, а не лукодела. Пиленый шпон 2-3мм толщиной можно использовать для ламинированного лука, без стекла такая склейка будет хуже простой деревяшки.
Ламинированные луки проще в том смысле, что они прощают ошибки, запаса прочности материала хватает настолько, что даже если что-то гнется неравномерно, лук скорее всего будет стрелять и не сломается. Но для них требуется много оборудования - очень много точной шлифовки, форма для склейки, 12-30 металлических струбцин или пневмострубцина, сам стеклопластик, клей и т.д.
Деревянные луки требуют более тщательной работы и очень простых инструментов, они гораздо дешевле для обучения, а по скорости мало уступают стеклопластику, просто это более хрупкий и требующий осторожного обращения инструмент. Когда лук, вырезанный из палки, кидает стрелу на 150-200м, приходит чувство, что вот она, DOOSHA
Если у тебя нет места под мастерскую, готовности к достаточно затратным вложениям и/или очень большого желания стать лукоделом и вдыхать стеклянную пыль, я бы не советовал пердолиться со стеклянными луками. За 8-12 тыщ можно купить такой у хороших мастеров.
Постараюсь на выходных доделать деревянный, осталась самая интересная и трудная часть.
Спасибо за вполне исчерпывающий ответ! Пойду искать подходящую деревяшку для заготовки, ты убедил меня, что классика - самый адекватный и доступный вариант. Творческих успехов и добра!
Аккуратно соскребаем кору, стараясь не повредить древесину. Размечаем осевую линию и ключевые точки дизайна - центр, сходы рукояти, точки, где начинается сужение плеч к концам.
Снимать ширину хорошо заточенным рубанком - одно удовольствие. А вот живот лука сейчас лучше доводить рашпилем или маленьким стругом - меньше риск зацепить слишком глубоко и получить в итоге лук 25фунтов вместо 40-45.
Я раньше заморачивался, но потом попустило.
Крафтил рекурсивный лук из ламелей и ручки-деревяшки, проще некуда. На ганзе есть подробная инструкция.
А можешь выложить фоточку крупным планом того места, где и как крепится тетива?
Я делаю узкие концы, для них лучше всего подходит дизайн законцовки, когда тетива опирается только спереди, а задняя часть заовалена, чтобы тетива скользила.
Обычно для законцовки используют кусочек более твердого дерева (или текстолит/фенолик/другая синтетика для "быстрых" тетив и сильных луков), чтобы тетива не перепилила его при выстреле. Ну и просто чтобы контраст смотрелся интереснее.
Пикр.3 - дизайн с боковыми пропилами, для тонкого и широкого плеча.
Вполне надежен, если все сделано по уму. К увеличению мощности это отношения не имеет, скорее даже имеет наоборот - для очень сильных луков некоторые разборные соединения ("стакан" в рукояти например) не подходят.
Когда палка гнется более-менее равномерно, то пора сделать зарубки для временной тетивы (можно просто примотать веревкой или скотчем клинья со спины лука, о которые будет опираться петля). Сначала тетива делается длинная, потому что попытка поставить на лук сразу тетиву рабочей длины может закончиться плачевно.
Теперь делаем т.н. tillering - слегка подстругивая лук по толщине и ширине, добиваемся чтобы плечи гнулись равномерно, без явных жестких или наоборот слабых участков. Чуть натягиваем лук, тянем пока не обнаружим неравномерности в изгибе. Дальше тянуть нельзя, пока они не будут устранены! Добиваемся чтобы все гнулось ровно, потом тянем дальше.
После снятия материала стругом, циклей, куском стекла или шкуркой надо несколько раз согнуть лук туда-сюда, чтобы свежая древесина уплотнилась после обработки. Я использую струг пикрилейтед, им очень удобно обрабатывать даже вогнутые участки, где рубанок не подходит.
Мне было лень пользоваться тиллеровочной доской, поэтому я просто поставил зеркало, и делал все на глазок. Если опыта мало, можно попробовать воспользоваться бруском с карандашом. Чуть выдвигаем карандаш, сгинаем лук, проводим бруском с внутренней стороны - там где остались линии, лук гнется меньше, чем там, где их нет. Состругиваем как раз по этим отметкам.
Вообще, этот способ далеко не идеальный, как по мне, потому что предполагает изначально плоское плечо, а так же не учитывает что лук может гнуться неравномерно по длине by design, в форме эллипса, а не правильной окружности, например. Лучше всего этот способ подходит, чтобы сравнить как гнутся одни и те же участки верхнего и нижнего плеча, а не разные участки одного и того же.
Когда плечи гнутся примерно так, как на пике, можно поставить тетиву нормальной длины, и дальше продолжать уже с ней.
Есть работа, на которой я могу делать пиленый и шлифованный шпон произвольной толщины и самое интересное - заболонный\ядровой, с радиальным и тангенциальным распилом. Сорта дерева: вяз, бук, ясень, дуб, клён, груша, граб, берёза, черешня.
Есть 20тонные гидравлические ваймы для ДОВЛЕНИЯ и ЧПУ-станок для изготовления прессформы лука.
Хочу сотворить себе оный(лук) - и назрел вопрос: без стекло\угле-волокна взлетит? Какие сочетания дерева лучче применять? По сути-то понятно, что от спины к пузу клён-ясень-граб, но какие подводные камни? Тому що хочу делать его разборным со сменными плечами различной мощщи.
Без стекла/угля вполне взлетит, но придется тилеровать аккуратнее. В зависимости от радиуса изгибов формы тебе потребуется разная толщина слоев и их количество. Если будешь делать не слишком гнутый рефлекс-дефлекс, достаточно толстой основы и 1.5-3мм бэкинга со спины.
Спину лучше всего делать из вяза, ящетаю, он самый прочный на разрыв. Живот - ясень, возможно клен, акация (если есть), короче смотри по плотности, чем больше тем лучше. Дуб, бук, граб ни разу не пробовал. Граб возможно будет на живот как раз.
По поводу разборного лука - не срисовывай с олимпиков, жесткая рукоять на деревянном луке должна быть короткой, иначе на оставшейся плечам длине тебе не хватит запаса эластичности древесины. Вот примеры дизайнов композитых луков из дерева http://www.ironwoodbowyer.com/Composite_Bows.html
С прессом не усердствуй, для склейки оптимально усилие в 4кг/см2
Я бы с твоим оборудованием склеил для пробы просто прямую заготовку 170-180см с 8-10мм основой и 2мм бэкингом, и довел бы ее до лука.
Насчёт короткости рукояти это я учту, а то хотел грабовую халабуду в полметра делать.
Про сорта - вяз самый на разрыв? Сколько его не мучал, по мне он - как гнилой ясень, вообще не производит впечатления прочной древесины. Акация есть, жёлтенькая.
Пойду гугловать хар-ки пород жревесины, а то мне тут по работе советуют делать шестерни для механизма не из граба, а из дуба - мол, на истирание лучче.
Это что же, акация лучше всего получается? А то циферки большие, а понять суть, увы, не могу.
мимопробегал
Да, акация (robinia pseudoacacia, black locust) это top tier для луков. Минусы только в том, что трудно найти ровную заготовку без сучков.
Сейчас как раз в процессе лонг из неё. Огромный сучок на животе и не знаю, что с ним делать. На самом деле я уже его зафейлил и спилил к чертям. Теперь боюсь, что при тиллеринге или уже стрельбе плечо прилетит в меня.
>трудно найти ровную заготовку без сучков.
Атятя, на работе 50ка 1.7м А класса радиальная, берегу как зеницу ока, в упаковочную плёнку завернул.
Про таблицу - граб адово всосал на упругость - он прочный, но хрупкий получается - чёт падазрительна. Внезапно зарешала берёза - мож у составителя таблицы особенная магическая берёза? Короч, я что понял - важно растяжение, скол и потом уж упругость.
Вообще не парься, если на животе. Если только он не полый насквозь до спины. Оставь чуть больше ширины в этом месте.
Твердость тоже решает. Сравни "лукодельные" породы и хвойные. В твердости между ними самое большое отличие.
Так, короче мне уже надоела эта история, вот фоточки того что получилось. В растяге не фоткал, тянул пока до 26-27 дюймов, надо пострелять, дошлифовать, измерить силу и положить на шкаф.
Лень все расписывать, если будут аноны с луками в процессе, отвечу на вопросы.
Эй анон, не пугайся ценников, я на инвентарь потратил немногим более 15 тысяч. И это вполне позволяет неплохо стрелять не чувствуя неудобств. Можно кстати и дешевле, я просто лук хватанул за 8 штук из Италии сгоряча и комплект карбона. А сейчас я бы думаю и в 10 штук уложился бы с мастеровым Российским луком и деревянным комплектом.
Можно, кстати, лонг от палтуса взять?? 5000 + доставка и хороший традиционник твой.
Ну короче хинт для мастеров, заготовки под стрелы можно оцилиндровать, зажав в патроне дрели и пропустив через резьбонарезную плашку. Самые ходовые размеры для деревяшек - 5\16 и 11\32 дюйма. Всмысле это те размеры, на которые можно прикупить фабричной "комплектухи".
Во, спасибо.
а вижу по треду есть какая то инфа, такчто почтиаю
тут только деревянные луки - тру или PVC тоже норм ?
http://dendra.ru/catalog/traditsionnye_luki/luk_traditsionnyy_bearpaw_twinbow/ вот такую пепяку, калчан с десятком стрел и перчатку? Отдам занедорога.
ДС1
Мимо-кмс-кун
Это копия, сохраненная 31 марта 2016 года.
Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее
Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.