Это копия, сохраненная 5 апреля 2020 года.
Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее
Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.
нексияпидор хуже червя
Оторвал панару, вариться не к чему, потому что днища просто нет, протыкается пальцами, дыр больше чем металла.
Универсал класса "зил-говно возил" все равно нужен.
Выбор между 2111 и снова 2104. Бюджет 130-150 к на саму машину.
Что выбрать? С одной стороны, за мои бабки четверка будет аки кошачьи яйца. С другой стороны: максимум скорости в 90-100, деревянное управление, полное отсутствие проходимости, передняя подвеска с её шаровыми - я на своем gnlusiqoe поменял их шесть пар, пока нашел живучие, дикая ебля с сходразвалом (потому что в моем прулесибирске 99% СТО квассике РУРС делать отказываются.
С другой стороны - 2111 будет и по состоянию хуже, плюс мордопривод, который я не люблю.
Но бонусы - и места побольше, багажник побольше, и сверху можно корзину прицепить, и проходимость лучше, а ещё можно вколхозить самоблок.
Ориентировочный годовой пробег будет 10-12 к, поскольку я на тазикуэ ездил туда, куда некролухури-седан гнать уже страшно, а корчеджип - ещё не нужно.
Картинкуэ отклеилось. Сразу после обрыва панары - уехал в снег.
Нормально он на нексии лежит.
Ну там не факт, что он протер до дыры, там вполне вероятно кроме краски металла уже и не было, а начал сдирать краску - дыра и появилась. Шпаклевать дыру это тоже так себе удовольствие. Хуй знает, что принято в таких случаях делать, ну наклейка да, на все случаи жизни. Но блядь свежепокрашенную машину наклейками лепить, чтобы дыры замаскрировать - сам понимаешь, дичь какая-то.
Был там металл, там даже гнили никакой не было, непонятно что щас делать, заново что-ли перекрашивать в другом месте, не с дыркой же ездить.
Там гниль могла вполне изнутри пойти, точнее так оно и было, а снаружи не видно, снаружи все охуенно под слоем краски. А краску тронули - дыра и получилась. Я проходил уже такую хуйню, не с потолка пишу.
Да, еще момент. Есть пидорские места, типа углов в низу лобового стекла, короче между крылом, капотом и стеклом, там тоже изнутри любит гнить. И хуй угадаешь, когда в один момент краска треснет и ржавчина пойдет, а ковырнешь, и палец может во внутрь уйти.
да можно, даже нужно лол но лучше пилить ибо прироста от пружин на стоковых стойках ты особо не заметишь,
ананасы вопрос есть зубила на инжекторе с мозгами бош не работает вентилятор охлаждения, но это не основная проблема, недавно менял панель на панель от чепырки, все было норм но перестала заводиться а именно пропала искра, я решил все перекинуть старую панель и она все равно не заводится
куда смотреть, ДПКВ рабочий бензонасос работает и даже заливает свечи лол, была сигналка я ее удалил из девятки. Грешу на модуль зажигания но не знаю как ее проверить и на штатный иммобилайзер
Так обычный средний пробег был порядка 10-11 литров, я даже значения не придавал, а сейчас постоянно 19.9 висит. И к чему тут твой гринтекст, если это тазотред?
К тому что бля сопоставляй количество залитого бензина и количество пройденных километров, а не верь дерьмовому бортовику, который склонен показывать погоду на марсе. В данном случае проблема не только в приоре, но и в тебе.
Так я написал, что пока не стал сам замерять, полбака еще. Просто не может же он с ничего начать показывать 19.9. На трассе нормально показывает же.
Надо посмотреть, уже не помню, полтора года назад эпопея была.
да
да
Сбрось его и еще раз замерь.
По паспорту 7.8 литров в городе, но на деле по городу летом литров 9 было, зимой больше 11 не видел. А вот сейчас заметил 19.9 пишет средний постоянно.
Дмрв, датчик кислорода
Комплект (диск, корзина, подшипник) какого производителя лучше взять?
Каталик у тазов живучий, но второй датчик кислорода мог начать помирать. Из-за этого расход увеличивается.
Чекни его на исправность или просто поменяй.
Из тех, что знаю - крабы и замок капота. Ну и подгнивают по углам. Днище тоже чекай, крепления задней балки, стаканы, лонжероны, металл вдоль порогов.
Узкие фары и хреновый свет, хилые платы задних фонарей, кнопка аварийки на руле, нет усилителя руля, гниют арки, пороги и поддомкратники, хлипкие ручки дверей, неудобные для дальняков сидухи, тесно сзади.
Не больше чем -50, ниже может вывалиться, если задомкратишь.
Сегондя отрегулировал педаль, чтоб хоть как-то ездить. Но она очень хуево едет, особенно 1-2-3 передачи.
Понимаю, что можно колом встать и потом включать передачи без сцепы, но сколько на это нужно времени. До субботы дотяну?
Цвет заебись, но ты кривым путем пошел. Надо было начать со Сликов, потом короткоходки с пружинами -90, потом шеснарь, сцепа и тормоза с Приоры. Саб это дешевые понты. Хотя надеюсь ты рофлишь.
Цвет интересный. По молдингу черную полосу надо. По посадке более менее. Передние стекла, конечно, нахер катать, но если ты страшный, то ладно.
Не порть фонари синюшными лампами, поставь галоген нормального цвета ~3к Кельвин - оно и видно на дороге будет лучше.
И да - нахуй мухобойку.
>>11775
Да оно и на штампах норм выглядит, не обязательно слики.
Саб - это мастхев при долгих скучных поездках. Ну если не нигерская плюха 12" в фи гробу имеется в виду, а маленький быстрый 8"-10" в зя для дополнения звуковой картины.
хм. ну буду думать по осени на такой копить тогда
ставишь 1.5 проходишь техосмотр, возвращаешь шеснарь обратно
на пп с большим числом передачи короче. я не собираюсь прям исполнять в потоке. я хочу ехать по кайфу
у меня сток коробка стоит, на каде 130км уже 3к обороты а дальше она еле тянет. до 140 разгонял, она еле еле набрала
>уже 3к обороты
Купи дизель или дух швабодки 5л, чтобы на холостых ездить. если это не толстота конечно
>до 140 разгонял, она еле еле набрала
У тебя может компрессия очков 8. Гп тебе никак не поможет.
>>521223
>У нас в Украхе начали собирать весточки-писечки.
Странно. А как же "кок пок страна ахрессор уииииии!!!!"?
>Есть ли смысл брать её
У вас пошлины на ино ввели что ли?
Так я испрашиваю, у вестапотребителей, есть ли смысл брать этот таз, в условиях наличия доступа к БУ рынку европы и США?
Я эту весту всего раз в жизни видел. И то, на российских номерах.
это же мгновенный расход дурень, 19.9 для 1 и 2 передачи норма. Успокойся. Моя приора 2007 г.в. жрала 6,5 по трассе на скорости 100-120. В городе - 8-9.
Если за 870, у вас можно купить фф3 в одеяле и на сдачу приору, пожалуй, что нет. Если нужна новая машина, очевидно, что да.
Ты нехороший человек, наезды-оскорбления слету, тяжело тебе в жизни с людьми разговаривать.
Я в курсе, что общее мнение - второй только для контроля катализатора.
А написал об этом, т.к. есть опыт - если второй датчик на приоре евро4 отключить, начинает сильно богатить смесь, ставишь обратно, все нормализуется. Плюс, на евро 4 именно второй выходит из строя чаще, чем первый - ввиду более низкой температуры проходящих через него газов хуже самоочищается.
На смесь-то он динамически не влияет, но может вызвать аварийный режим по топливным картам - для точного диагноза надо знать, что в прошивке написано, однако вариант остаётся возможным. И на тазах, насколько я сам уже слышал-встречал, при двух датчиках в системе чаще выходит из строя второй.
Если у анона один, пусть его и чекает.
И если есть возможность, мое мнение, лучше сразу убрать этот катколлектор.
капот цвести начал, потому пусть пока висит. как будет возможность я хочу махнуть капот и двери
Может бензонасос умирает.
Замок заднего сидения стремный (там втулка из пластика уебищная), торсион багажника периодически отъебывает. На б/у могут быть троения (возможны даже прогары клапанов), глушитель прогарает (тут как повезет). Еще минус в том, что из-за накладок на порогах, сложно оценить их состояние (я у себя боюсь смотреть, надо будет летом открутить). А так тачан неплохой, я вот летом на пробеге 187к перебрал ГБЦ, подвеску - и езжу горя не знаю.
> да и спойлер крутой
Не припомню ни одного таза, где он смотрелся бы уместно. И ладно ещё ее Самарах выглядит адекватно, хотя без него было бы и лучше, но на десятках вообще пиздец какой вырвиглаз и убожество.
Чел, у меня 19.9 в среднем висит вторую неделю, понимаешь? Вчера поменял первый датчик кислорода, пошло на спад, сейчас 18.1, может и второй придется менять.
? Оно едет, большего ненадо.
>ввиду более низкой температуры проходящих через него газов хуже самоочищается
От чего ему отчищаться, если он после фильтра стоит?
Не то чтобы это был фильтр в привычном понимании. Катколлектор сам воздух свободно всегда через себя пропускает. Он только приводит к химической реакции того, что через него проходит.
Точно не помню, остатки топлива помогает разлагать.
А механическая грязь, которая проживает внутри океана выпускного коллектора - это чаще масло, прошедшее через цилиндры.
И если через достаточно крупные соты каталика оно проедет кое как, то поверхность датчика оно может покрыть равномерным слоем, достаточным, чтоб показания корректно не шли.
Зависит, конечно, от того, сколько движок масла ест и от качества масла - в каком виде оно будет после пиздюлей в цилиндре.
Если ты нищеброд, в том плане, что, как и многие, не можешь себе позволить новую машину каждые три года, то ебаться придется с любой бэушкой. Четырка, для общего понимания, вполне неплохой вариант, как и любой таз. Если не убитая, будешь, конечно, периодически копаться, как твой батя, но нормально обслуженная четырка - машина неплохая.
Индивидуальные косяки есть, конечно, посмотри, недавно только писали несколькими постами выше.
Кузов обычно.
С кузовом поменьше проблем у калин-приор, если на них денег хватит.
Нэ, калина всратая пиздец. Хотя все знающие вокруг тоже ее советуют. У меня из вариантов только четырка или цивик 97года.
Как для первой тачки - то четырка норм, хотя если сивик не шибко гнилой и живом вкеке, то я бы его взялесли хэтч, то вообще пушка
На цивиках фишка интересная, если захочется облегчить машину - берешь молоток и без задней мысли сбиваешь с арок ~30 кг шпатлёвки и готово.
Шутка, конечно, но кузов у них надо смотреть внимательно.
>Нэ, калина всратая пиздец
Вкусовщина, вторая Калина топ-писечка была а потом ей присрали нелепую хэ-морду последний отечественный таз.
У тебя хоть батя, шарящий в тазах есть. Да и друзья, наверное.
Я как представлю, что ехидно заглохну на перекрёстке без малейшего понятия что дальше делать, так вообще покупать машину не хочется. А потом вижу на дороге уженешкольников на бк или пожилом зубиле, и желание обладать собственной дворовой недвижимостью снова возвращается.
>без малейшего понятия что дальше делать
Малолитражки легкие, оттолкай к обочине и позвони кому-нибудь, чтобы до ближайшего ашот-сервиса отбуксировали.
На превью показалось, что австралийская сборка.
У меня нордман 4 стоял на жиге, норм, дорогу держит, но по глубокому снегу если начинаешь резко тормозить чуть сносит, но в прицнипе это на любой резине такая хуйня будет. Бери анон, не пожалеешь.
А вообще нахуя тебе зимняя резина? Весна жи
На неё сейчас скидочка , сезонная, или с производства снимают зх, но можно взять дешевле кордианта.
напомню: ~10к на компрессор и принадлежности, ~6к на материалы. руки из плеч пусть и кривые бесценно
А может Камри за 1,5кк+ новую взять. Это к чему было вообще?
inb4: Не хач.Не дристер.Не стенсер.Не п1дер. Думал побаловаться с проставками.Ну и какие то babymoonы 14 воткнуть,глаз что б радовался. Буду рад советам.Тут все мои друзья.
Из балончиков уже красил летом, зимой от соли на тех местах где красил ржавчина полезла.
В плюс, лучшее управление и внешний вид. В минус, будет жестче и ниже. Может, будет цеплять. Тебе это надо? Меняй две пружины на оси на сток и не делай мозг.
Работать будут, но вместе с пружинами нужно аморты менять.
Все хуйня, за пару лет владения приорой с нулёвым знанием машины апнул автослесаря, только до мотора не дошёл слава всевышнему Одину
Грм находится в пластиковом корпусе, и с генератором никах не связан. Определись, что у тебя шумит.
Тогда бери анон, резина норм, у меня была б/у, но практически новая, по шипам 90%, резина не подвела ни разу
>>13662
У меня nordman7 на недоприводе, а так же hakkapelita r2 на другой телеге с жопоприводом.
У Nordman7 хуже курсовая устойчивость, легко пробуксовывает на разгоне. Тормозит вроде бы неплохо. Сильный шум и вибрация от шипа. Но все минусы пропадают в снег: в прулевостоке езжу по самым злачным ебеням - практически везде где вы видите подборки веселыъ горок - причем бывает так, что аж очко поджимается, но ничего - проходимости хватает - главное с умом подходить.
В то же время R2 более комфортная (может быть даже комфортнее моей летней резины), позволяет ездить на сильно бОльших скоростях, но зачастую выезжает только лишь за счет LDS и на ней я уж точно не сунусь туда где ездил на шипе Nordman7.
И еще, до nordman7 у меня был кордиант (забирал на нем автомобиль): шляпя жуткая. Выкинул в первую же весну после того как он перестал держать воздух при полностью живом протекторе.
Есть вариант не брать таз, не бери таз
Какие могут быть проблемы с зимней резиной на жигу, посмотрел на чем дристеры катают и бери
2105 жинжектор
Поменял датчик поменял ещё раз, когда первый перетянул, поменял реле, эта хуйня всё равно не работает. Датчик рабочий, елм показывает 93 градуса, а вентилятор не крутит. Скидываю разьем с датчика - он включается. Куда смотреть дальше?
Ты почти не заметишь разницы, если на зад поставишь -30 пружины на сток амортизаторы, а спереди будет сток. На Зубиле так делал, думаю, на Приоре будет тот же эффект.
В завтрашний день?
смысла нет, не опустится практически
попробуй посмотреть предохранители, может есть какой-то сгоревший который идет на что-то и связан с вентилятором,
Была такая хуйня на 99. Так и продал её, не разобравшись в чём был подводный камень.
Ручник отпусти.
Накладка от колодки тормозной отпала.
Заклинило, разбирай, хули еще то делать
какая хуй разница?
Купил стойки -90, можно ли их собрать с заводскими опорниками?
На девятке, например, тоже после сотни включается.
В какой-нибудь маня прочности, покажи их.
Подскажите - в вашу гранту лифтбэк он влезет, если сидушки кроме водительского выкинуть?
>Оно точно не примерзло.
С чего ты так решил? Сними колесо и облей барабан литрами тремя кипятка. Если не закрутится, то бери мягкий молоток и сбивай барабан со ступицы.
> елм показывает 93 градуса, а вентилятор не крутит
Чет ору.
У мотора на 88 только термостат срабатывает на прогон через радиатор, а ты уже на 93 собрался охлаждать систему. Охлаждение срабатывает около 100-105.
Оттепель была, оно не отлипло, да и на ручник не ставил.
Кстати в чём такая особенность, на всех вёдрах температура сработки вентилятора 90гр а на наших тазах 102 с чего я дико охуевал по началу. Разве это не влияет нигативно на блок и агрегаты летом?
>на всех вёдрах температура сработки вентилятора 90гр
Это манямирок.
>Разве это не влияет нигативно на блок и агрегаты летом?
Нет.
Да грм в сборе меняли 15к назад а вот обводной с завода не трогали. И ремень на генератор любит свистеть из за чего в этот момент падает напруга и машина не валит, опять же это во время дождя и обильного снегопада,так же когда по глубокому снегу езжу
>вентилятора 90гр
Это где? На 88 срабатывает термостат. Учитывая погрешность термостата и датчика температуры, при сработке на 90 градусах вполне можно получить охлаждение мотора, который даже не начал гонять тосол через радиатор.
Как открутить опорник с десяточной стойки?
А точнее как сделать так, чтоб ебучий шток не вертелся
У меня хачеклассика (не я выше ключ предлагал), так там шток просто держишь ключом на 7, а гайку откручиваешь. Если есть грани, попробуй ключ подобрать под размер. Да и вроде стойка целиком откручивается, не? Если так, то болгаркой расхуярить тоже вариант, лол.
Ну вон там на картинке 2012мм посередине салона, с багажником 2500 наверное будет. Топчик, не ?
>Она на всех такая.
>>14828
>90гр
>Это манямирок.
>>15040
>при сработке на 90 градусах вполне можно получить охлаждение мотора
Не претендую особо на механика-специалиста, но в мануале по двигателю поло сказано, что:
Двигатель охлаждается не вентилятором, а открытием термостатами контуров охлаждения, через которые насос, приводимый от распредвалов, гонит охлаждающую жидкость через радиатор.
Контур головки открывается на 80 градусах.
Контур цилиндров на 105 градусах.
Независимо от этого на радиаторе стоит вентилятор радиатора со своим блоком управления, вот такой на поло j293, как на картинке. Который держит температуру на 90 градусах всегда.
мимо
Там такой прикол, что гайка и шток находятся внутри вот этой шляпы(справа на фото)
Я купил специальный ключ, а то есть там головка на 22, которая надевается на гайку и в нее вставляется хуевина, которая должна держать шток
Но беда в том, что хуевина на шток не налезает
То ли у меня стойки какие-то хитровыебанные, то ли уж не знаю в чем дело
У тебя на какую машину твои мануалы?
>поло
А, увидел.
>Контур головки открывается на 80 градусах.
>Контур цилиндров на 105 градусах.
Заморочено.
На большинстве ино наблюдал сработку вентилятора в районе 90 с копейками градусах
Тоже думаю разве малый круг с мотором/печкой не срабатывает от 80 а дальше открывает на радиатор по большому кругу?
в пороги лучше мовиль залить,в баллонах продается с длинной трубкой,просто её до упора запихал и по чуть вытаскиваешь,сам на своей некрухе так делал
Возьми крокодилы книпекс. Там точно не будет ничего прокручиваться.
мимо накопил гроши, чтобы слезть с 2107
У тебя же опорник, это по сути пик твой, да? Т.е. не только подшипник меняется, который виден на левом пике, но вся эта хуйня целиком? Если так, то хуйни болгаркой, да и все.
Ты же тазоеб со стажем, Т.к. к ремонтам готов. ВОзьми иномарку. я после классики вообще е34 взял, лол
Ну и откручиваешь снизу стойку, 3 этих гайки ебаных, целиком достаешь всю эту хуйню и хуяришь болгаркой. Только посмотри пружину там может стяжками надо будет стянуть, чтобы в ебало не прилетело.
Да, и тебе же один хуй целиком выдирать, т.к. опорник через эту дырку ты не достанешь.
>>15358
Хуле очковать-то? После классики уже ничего страшно не должно быть. ТЕм более если будешь брать не сильно некро и не сильно сложную машину. Ладно я тут бмв охуел с накопленных косяков за все годы эксплуатации и с некоторых технологий, которых на автовазе до сих пор нет. А тут возьмешь относительно молодую без 8 хозяев и 400к пробега, как у меня. Хуле ссать-то? Главное выбрать нормально, а не битую-крашенную, из 3х сваренную.
Я думал ты опорник старый на новый хочешь поменять, вот и предлагал старый пополам распилить к ебаной матери. А так затея попахивает идиотизмом, если честно. СТойка наебнулась и ты хочешь старый опорник на новую стойку поставить что-ли?
Нет, у меня просто есть стойки которые мне нужно поставить прямо сейчас и нет денег на новые опорники
Ну займи 2 тыщи сраных у соседа, да сделай по человечески. Дело хозяйское конечно, но блядь по мне, так дичью занялся. Еще разберешь, как обычно окажется, что один из двух подшипников по хорошему на выкид будет.
Я за лифтбек в первом посте спрашивал. Есть такой размерник что ты скинул, но на лифтбек?
То не я скидывал, я просто в беседе участвовал. И мне показалось, что там лифтбек и есть на картинке. Ну накрайняк можешь в гугле вбить или яндекс-картинках каких и тебе выдаст.
Выглядит збс, доступна, безопасней и просторнее прежыдущих моделей тазов. Она уже на ступеньку выше
>крабы
эта проблема дошла до гранты
мне кажется и на весте была бы такая хуйня, если бы у нее были крабы
Можешь восьмерку собрать на родном тюнингованном моторе. Дешевле выйдет и повалит лучше, чем на стоковом 124, ну и лучше приоры, разумеется.
Есть живая по технике 21124 со сгнившим кузовом, хочу купить крепкую 8 и всё в неё переставить. Без особого тюнинга, ездить каждый день.
Хотелось бы в это верить, 13 точно можно найти не сгнившую, но 8 нравится больше.
С тазомотором да, тазнище ебаное. С реномотором частично тазнище ебаное.
Рено с русскими кпп и двс.
Смогу ли я нормально его пердолить в условия обчного горожа? Смогу ли я например замень мотор?
Нравится семерка очень
>Смогу ли я нормально его пердолить в условия обчного горожа? Смогу ли я например замень мотор?
Да, если ты не последний рукожоп.
Друга надо бы для смены мотора, в одного хз как там корячиться. Да и вообще веселее и сподручнее. Тормоза там прокачивать или шаровые выбивать, один держит, другой ебашит.
В условиях гаража все вполне реально, лучше, если гараж с ямой, естественно.
Инструмент ещё какой-никакой нужен. Кучку советского, чемоданчик нового, ломиков несколько, труба для наращивания ключей, домкрат, стоечки, для поддомкраченной машины, досочки, топор.
Для некрух ещё болгарку желательно, сварочник если - то совсем заебись.
Только строй этапами, начиная с самых простых конфигов. А то в долгострой уйдешь и не поездишь.
Сначала ремонт ходовой и тормозов, короч, только потом тюнинги и свапы.
Что это за магия?
>сварочник если - то совсем заебись.
Блять, им пользоваться надо уметь, а то там не сварка,а хуйня будет, да и хуй знает вывезет ли электрическая сет в его гаражие. Лучше клепок все равно нихуя нет, клёпки крепче сварки, проще, и пока клепаешь можешь заняться чем то полезным, напрмиер познать дзен.
да, дальний свет называется, не знал шоль? ночью тебя далеко должно быть видно
либо тратить уйму времени и учиться на хуй пойми чем, либо клёпки твой выбор. да и дешевле это. понадобится дрель, сверла, клепки и клепочник. клепочник тысячи полторы нормальный, клепки расходник и стоят копейки, главное металлические, а не алю бери иначе алю при реакции с металлом очень хуево себя поведут, сверла расходник, дрель ну по идее должна быть, если нет, то на любом авито сможешь купить за тот же косарь-два
Анон помоги.
Есть одна 8кл гранта, внезапно она перестала ехатьинб4: будто до этого было иначе по симптомам похоже на дмрв, но
Обороты не плавают
В мозгах ошибки нет
Поскольку датчик производства "итэлма" в гараже сам датчик проверить анриал. Пробовал скинуть его вообще, в этом случае машина едет чуть лучше, но начинают плавать обороты и комп выдает ошибкут.е. датчик вроде как работает.
Как можно проверить наверняка или в чем еще может быть проблема? Покупать за 3к ебаный дмрв, чтобы просто проверить как то не кайф.
Да и нет, мотор с 1го лохана и коробкой убрали, сейчас ставят мотор/коробку с 2го лохана на хуесту, мб и ларгус на этих кишках воскресили.
Дмрв похуй на езду, обычно он завышает и форсы дико льют что не связанно с разгоном но сильно убивает малые обороты переливом.
Нет влияет.
нет
Смесь регулируется парой дмрв+удк, если один из них сдох, то смесь уже регулируется как попало, и разгона при нажатии на педаль уже не будет.
Мечтаю о серебристой десяточке. Или хотя бы четырочке.
Купить клюшки, захуярить евроручки и повторители в зеркала шоб как в лехусе. Естественно подзанизить и на 14 штампы приоровские.
Разве я много прошу?
Это пешеход не знает как описать пикрил чтобы это было понятно. Чтоб именно такой рисунок, а не как на жигах с завода были.
Ну походу как на картинке - на 92 первая скорость. Я не знаю просто у штатного индикатора кратность 5 градусов
>пока клепаешь можешь заняться чем то полезным, напрмиер познать дзен.
Так почему сразу это не сделать, без ебли с тазом?
Насколько я понял, показания крайне индивидуальные для каждого движка. И я один фиг не могу в приложухе подобное найти
ничего с распредвалами не делал? У меня была на восьмиклопе подобная хуйня, все перепробовал, пока случайно не поехал на замену какой то хуйни в сервис, и парни когда начали разбирать не заметили, что не хватает, толи шпоньки, толи шпуньки, толи шмоньки, хуй пойми, мелкой хуйни за 12 рублей в автомаге,посередине вставляется в паз, короче, перетянута была шестерня, валы крутились хуево, и машина под горку ехала едва-едва сотку. дошло в один момент до того, что я по дороге на дачу старался выбирать маршрут чтобы было без горок, со временем было просто хуже и хуже. Проверь, шестерню эту.
ну на соплеклей какойнить может и посажен, нагрей феном
>На ней оборотов меньше
Абсолютно пофиг, единственное, где это будет заметно, когда первое время маневрируя во дворах, будешь ебашить в упор со всей силы по-привычке.
Да, уже затянута, опять застучала.
Понятия не имею, знаешь сколько модификаций калин, в т.ч. Спортов, выпускалось с 2004 года?
В том случае, когда ты купишь инжекторной таз, по цене карбюраторного, столкнешься с еблей мозгов, я гарантирую это.
Изолентой обмотай
А фишки никак не раздернуть? Ну я бы сначала лаком для плат брызнул, там спериодической сушкой слоев между собой, ну а потом может и правда изолентой. Но тоже какой-то пидарастический вариант вырисовывается, если честно.
>>17274
Сказал бы, что мазать. Личинки замков порекомендую смазку для шруЗов, только такую, у которой нижний порог -35 и ниже, до -30 уже не канает, заказывал на экзисте манол, вроде 2112 код. Эта вся хуйня рекомендуется к бмв, вот и таз я начал мазать.
Да, манол этот в банке был, а не спрей. Силиконку вообще не рекомендую, т.к. вымывается нахуй и с ней у меня в 0 градусов замки пиздец замерзли, я охуел, такого никогда не было в моей практике.
Да, карб стоит брать, если можешь сам его отрегулировать или знаешь деда, который его тебе настроит. Инжектор стоит брать, если готов потратиться на небракованные датчики, которые еще поискать надо. Бери ТАЗ с менее гнилым кузовом, не прогадаешь.
Если на классике, то карб лучше, на остальных лучше инжектор.
>потратиться на небракованные датчики, которые еще поискать надо.
Ну это сказки ёбаные, как и про все остальные хуёвые запчасти на жигу. Я только 1 раз нарвался на брак либо подделку и 1 раз купил кусок китайского говна, который на следующий день развалился. Если не брать самое дешёвое, то проблем не будет.
Ну вот этой хуйней и рекомендуется в мануалах бмв - смазка для каких-то там подшипников с низшей температурой от -35. Ну те "какие-то подшипники" не помню, какое там умное название, но короче для штуЗов смазка, она и есть.
>шрузов
>если можешь сам его отрегулировать
Отвёрткой одну пипку покрутить - это охренеть какая магия?
Во-первых две, во-вторых без тахометра (если говорим про копейку, двойку или пятерку) уже намного сложнее. А так да, нихуя сложного.
>две
Вторая один раз настраивается и можно забыть.
>без тахометра
Не знаю что там на копейке, но на шестёрке было явственно слышно какие обороты.
Хуй ты угадал, по мануалам ты обе настраиваешь. И на глаз или на ухо, хуй ты обороты узнаешь, опять же по мануалам. Как раз подобные васянские методы и приводят к тому, что то жрет, то ниедет.
Датчик давления масла как-то в одном магазине три раза сдавал обратно, у них вся партия бракованная была, в другом магазе взял по той же цене, все чотко. Короче, надо в магазах нормальных покупать.
ТЗСК 2112 это епты
>И на глаз или на ухо, хуй ты обороты узнаешь, опять же по мануалам.
Расскажи как по мануалу узнать обороты без тахометра и других приспособлений.
Понятия не имею. В свое время регулировал, так там были прямые отсылы на стрелку тахометра. НУ наверно есть методики и без тахометра, но там все будет сложнее, о чем я выше и писал.
Сап. Есть Январь 7.2 и ELM 327 синий такой адаптер. Какой прогой с Андроида можно подключиться к нему? Надо позырить версию прошивки.
В ютубе-то набери, мудило, там прям онлайн и покажут, че за прога и как делается. Еще бы спросил, как колеса качать.
Это здорово и замечательно, но надо именно в аэрозоли, снимать механизм замка никакого желания нет. Хочется пропшикать и забыть. Видимо придется старым-добрым литолом в аэрозоли обойтись.
Opendiag.
>НУ наверно есть методики и без тахометра
Без тахометра на слух регулируется, абсолютно нормальный метод.
Хуета литол-то. Берешь тоненькую отверточку и по чуть-чуть мазываешь шрузовской-то смазкой. Дело хозяйское конечно, но вроде для себя делаешь.
>>17991
Ну вот смотри, по мануалу фразы, типа "поворачиваете такой-то винт, пока не станет 650 оборотов", потом "поворачиваете такой-то винт, пока не станет 750 оборотов". И хуй ты эту разницу на слух определишь, т.к. там даже оттолкнуться не от чего будет. Да, настроишь, будет ехать и заводиться, но настройка все равно будет не такой точной.
Силиконовая смазка в аэрозольных баллонах. Часто бывают с тонким носиком или трубочкой.
Таким мануалом можно бесконечно крутить, ибо заводские характеристики проебаны 30-40 лет назад, а пиковые обороты и на слух слышно.
Клопы настроить например
осваивал всю эту грамоту по регулировке когда был карб.
во первых понял что регулируются исключительно холостые. раньше я считал что на мощностных режимах тоже какаято регулировка и изза неверной регулировки машина будет плохо ехать.
во вторых по десять раз крутить винты это для того чтобы добиться наименьших вредных выбросов, типа увеличение точности настройки. даже в бумажном мануале этот процесс описан в двух строчках.
накручиваешь качество потом количество, можно валить.
собсно учитывая что стабильность работы на холостых старого карба невелика, просто выставлял чтобы количество оборотов меня устраивало.
возможно максимально обеднить смесь не получится, так как изза лишнего подсоса воздуха они будут скакать и двигатель может заглохнуть. поэтому наваливаешь чуть бенза побольше и радуешься своим 800 плюс минус (без нагрузки)
вообще на карбе холостой до 1000 это уже хорошо.
Понятно, что ничего сложного там нет. Просто вот регулировал на семере, там тахометр есть и прям по мануалу делал, все устраивало - и холостой, и как заводилась, и расход и пр. А там за тахометр зацепились, хуй его знает, как без него, но в то же время как-то ведь регулируют, просто не верю, что на слух можно настолько точно отрегулировать.
на слух регулируют те кто этим часто занимаются.
а вообще имеет смысл купить прибор для определения УОЗ в нем же обычно еще и тахометр встроен
Даже по фоткам видно что ведро за 20к покрасили, при чём прямо по ржавчине.
Ну т.е. работники автосервиса. Я вот только 1 раз регулировал за 8 лет эксплуатации, когда экономайзер сдох и обороты становились все выше, я потихоньку винт количества топлива затягивал, пока тот не уперся, что регулировка закончилась. НАчал гуглить, пришел к пробитому экономайзеру, что у него манжете пиздец, и проверяется главно элементарно, трубку скидываешь воздушную - дуешь в нее, если дуется, значит пиздец манжете, если нет - что-то другое. Ну и поставил экономайзер, а вроде в нем и есть та регулировка. Пришлось с нуля и регулировать. Ну так-то с первого раза заебись и отрегулировал, было это года 4 назад, до сих пор вроде нормально и мыслей в карб лезть никаких нет. Но у меня с тахометром, так что проще было, просто по инструкции, как для дебилов сделал шаг за шагом и заебца.
Не могу присесть сюда, я корейцоблядь, хотя тут конечно движухи куда больше чем в хуюндае треде
Я на лето взял тойо, не помню модельку, но та, которая мейд ин джапан. Довольно бюджетно и по отзывам збс.
Побаиваюсь сложностей с ремонтом, т.к. не подлезть
Если обороты норм, то зажигание норм. Остаётся неправильная доза бенза.
На японских на всех не подлезть, ничего ремонтируют как-то (правда там запчасти подольше раз в 10 ходят)
Зато гонка
Вроде только предложили закон сделать, но не приняли и даже не голосовали за него.
А где он находится?
Вот и нихуя, беру что дороже и это правило не работает, как правило надо искать оригу от лады или то что стояло раннее, эти экземпляры больше всего ходят но найти сложно если ты в мухосранске.
А датсуны тут тоже можно отвечать?
зазор больше миллиметра. по мануалу должен быть 1.1
Гранта же, сомневаюсь что есть отличия кроме внешних.
Та же гранта только с шильдником, уровень ремонта освоит любой рукожоп способный отличть гаечный ключь от отвертки.
Калина, самофикс.
В приоре места под капотом достаточно. Здесь даже лампоччки в фарах менять заебешься.
ДПКВ
Лучше, наверно, ему крепление панары восстановить. А-образный при потере связи одной ноги с кузовом разворачивает мост, а с его днищем это может случиться.
Не, может крепления коротких продольных тяг на классике сложно отрываются, я сам слабо в курсе.
Ты крышку с движки сними и копайся на здоровье
Та же модель и фирма, номер тот-же, бош если что.
Да пофиг что лить главное не дешман и меняй чаще я 5-40 лью так как влом менять масло по сезонам и меняю раз в 8к.
Там все в принципе одинаково легко отрывается, особенно, когда прогнила. Просто это идея для последнего шанса связать мост с кузовом.
>рхх новый
А иглу-седло у него чистил? Он иногда засирается хорошо. И что значит "новый"? Поменял вместе с ДМРВ или просто стоит недавно?
Нe лeзь дeбил oнa тeбя coжрeт. Пeрвыe кaлины шпрoт - этo coбрaнныe врyчнyю дoчкoй aвтoвaзa yeбищa в типa cпoртивнoм oбвece. Пo фaктy пиxлo тaм тoт жe 126 c приoры кoтoрый тaкжe cтaвилcя нa люкc вeрcию oбычныx кaлин. Нa шпрoт xyй нaйдeшь зaпчacти нy и кaчecтвo cбoрки кaк ни cтрaннo xyжee. Кoрoчe брaть ee нe cтoит, лyчшe приcмoтриcь к пeрвoй кaлинe люкc. Нacчeт рeмoнтa: рeaльнo НЕ ПOДЛЕЗТЬ, бyдeшь зaнимaтьcя кaмacyтрoй. В этoм плaнe люкc и cпoрт идeнтичны. Нaпримeр: тoпливнyю рaмпy нe cнять бeз cнятия рecивeрa и нaoбoрoт.
Зaтo ecть д и c к o в ы e т o р м o з a.
Пока что брать не собираюсь. Просто есть почти не ржавая 08, ближе к лету собираюсь из-нее сделать более-менее едущий и рулящийся авто. Поэтому интересно было бы узнать мнение людей, пиздатые ли это комплектующие, или еблоторговля и наебалово чисто потому что немецкая фирма
Покупать обычную ниву или урбан?
На что смотреть при покупке?
Кондёр сильно душит мотор?
Как чувствует себя нива на трассе?
Бессмысленно делать шумку?
Что чаще всего ломается?
Пока всё...
сейчас езжу на 15 летней десятке, уже в хлам гнилая
Это немецкая фирма. Будет жестче.
>Покупать обычную ниву или урбан?
Обычную без вопросов. Урбан это лохотрон, отличия только в обвесе. Возможно, для тебя пластиковые бампера нужнее классических, но гораздо рациональнее их заколхозить, чем переплачивать за Урбан
>На что смотреть при покупке?
На кузов. Ржаветь может всё, везде и в каких угодно кол-вах.
Неисправности мотора и электроники чинятся на раз-два, их при осмотре нужно выцеплять лишь для торга.
>Кондёр сильно душит мотор?
Не нужна тебе такая машина, брат, если тебя такое волнует.
>Как чувствует себя нива на трассе?
Хуёво. Обгоны - русская рулетка. Парусность, высокий центр тяжести. Шум - я ебал. На ней уже при 80 км/ч некомфортно.
>Бессмысленно делать шумку?
Не знаю, сам не заморачивался. Но думаю, не повредит.
>Что чаще всего ломается?
На самом деле, не могу сказать, чтобы что-то ломалось. Разве что какое-нибудь пластмассовое говно в салоне, да электропроводка может иногда проблему подкинуть. Лей в Ниву масло, как в новую иномарку, и будет всё норм.
Если новая то с завода синтетика залита 5
Датчик положения заслонки в микромоторедукторе.
Это так не работает.
37 вроде
мне больше нравятся оригинальные, а не подкос под Escort
Серьезно? Резина для гонки? На моей цыганской кибитке они шли с конвейера. Разве это не бюджетные куски говна в форме колес?
А телевизор переделывать как-нибудь надо, или можно вхуячить капот-крылья-бампер-фары болтон?
До первого доёбистого гаишника покатаешься, потом будешь частым гостем на бутылке.
320x240, 3:24
Нет, у меня 2109 89 года переделана в 2114, за 5 лет никто еще не кукарекнул.
>во сколько примерно обойдется ГБО2
5 тысяч
>сложно ли устанавливать самому
нет
>рили будет экономия в 2 раза
газ 18 рублей
бензин 43
Sailun
>ГБО2
>8клоп инж
Не еби мозги, ставь 4.
В моих краях газ 26, бензин 46. Кокономлю на топливе 33-40%.
>ставь 4.
оно стоит 25% от цены моего таза
Почаны в какое такси можно вкатится на 20летнем двенаре ?
1. В шестнари лучше лить w30, для гидрокомпенсаторов лучше
2. Мог бы взять 8 литров синтека вместо этого масла
3. Фильтр вроде как ниже среднего хотя сам такой же купил
Почему? Десятку уже сдал в чермет.
На датчике должна быть написана температура, на классических вроде 89-93, на зубилах 94-99. Если через елм видишь температуру когда датчик должен уже точно замкнуться, то потрогай радиатор сверху и снизу, должен быть одинакого горячий, если не одинакого то значит термостат менять надо. Если не термостат то хз тогда что, как вариант переделать на ручное управление, хотя бы на время.
В чём тут собственно проблема?
Если во время прогрева, то для карбов это нормально в холодное время года. Короче остыла машина после поездки, конденсат образовался и замерз, по мере прогрева оттаивает и попадает во впуск, соответственно двигателю это не нравится.
Загорается лампа генератора - отказ генератора - пропажа искры - пропуски зажигания.
>Загорается лампа генератора - отказ генератора - пропажа искры
Аккум там просто так стоит да?
в твоем случае да
ух бля была калина шпрот первого поколения, 1,6 мотор. Тюнячек тыс на 20 купил и прошивОчка, только так тошнот можно натягивать.Но сидишь как на табуретке ссуКа, но сидения типо полу ковшей конечно радовали
блять я с горки спускался зимой, слишком резкий переход дороги с горки на асфальт, не так что бы сильно и чувствовал удар, но краб блять вырвало. После чего просто подрамник поставил мне мастера посоветовали, но блять нормальный подрамник найти надо. В отверстия хуй попадешь.
на переднеприводном тазу
Только не гранта, т.к. там хуй поймешь - один датчик от приоры, Другой от калины, третий свой какой-то и пр. И не только датчики так, там полмашины сборная солянка.
Десятка, приора, калина та же вроде не должны проблем по запчастям доставить. Хотя пыня насчет калины другого мнения, лал.
Нахуй и в пизду, однозначно. На нем заебись только по хуевым дорогам ездить в селе каком или по колдоебинам городским, т.к. подвеска мягкая. А по трассам полнейший отсос, одни только уебанские сиденья чего стоят, не говоря про динамику, подлавливание руля, снос всего кузова при встречной фуре и так далее.
12тыщ умножить на 4 будет 48 тыщ это цена хорошего годного таза
Внезапно они все одинаковые.
раса не очень подходит
Ну хз, мне ещё вторая калина сильно по дизайну нравится.
Владелец_божественного_приоро_сарая_дорестайл
У десятки тушка визуально с верхней частью несостыковывается, жопа особенно, кошмар перфекциониста. Не зря их матрешками называли. Жвенарь чуть лучше, универсал красиво.
Фонари передние, по личному вкусу, широковаты.
Колеса в арках глубоко, ну это и приор болезнь, на старую базу новый аэродинамический кузов натягивали.
Из-за этой натяжки и всрался весь дизайн, кстати. Наброски первых десяток норм выглядят.
у вас сальничек коленвала ТЕЧОТ
Стоит брать калину до 250? Есть мысли на счёт гранты.
Приоритет - простота в кузьмичевании ремонте и экономия.
>Стоит брать калину до 250?
Да.
>Есть мысли на счёт гранты.
Она чуть хуже.
>простота в кузьмичевании ремонте
Зависит от уровня твоей рукожопости.
>экономия
Что под этим подразумеваешь?
>Она чуть хуже.
Чому?
>Что под этим подразумеваешь?
Cтоимость деталей. Да и доступность тоже не помешает.
Калина, приора, самара1, самара2, классика, десятки, гранта, нива, веста, храу и ларгус.
>Чому?
Отделкой в первую очередь, стдениями, фары с раздельными лампами и подобными мелочами.
>Cтоимость деталей. На калину детали дороже, чем на десятку например.
Веста , Десятка, Калина, Гранта, Приора, Самара1, Классика, Самара2. Ларгус и хрей вообще не тазы.
Но калина лучше десятки наличием минимального комфорта и места внутри, нет?
Да
Кое-какую инфу от него подцепить можно. По большому счету, бахвалится своими чудо-инженерными наработками, пиаря свои курсы прошивальщиков, или что там у него сейчас.
Вообще, узнать что-то по-настоящему правдивое, смотря одного блогера, не получится - все пиздят в той или иной степени. Наблюдай, критикуй, сверяйся с опытом на форумах и советскими книжками - лучший путь.
Четырка это говно. То ли дело пятнашка.
15+ лет
Бесконечно,при условии своевременной замены воздушного фильтра. Когда покупать будешь сначала проверь на тачке новый.
Каждые 20 тысяч.
У меня 1 год продержался, правда у меня пробег 10 тысяч в месяц.
Что включает? Управляемые термостаты не так уж распространены как ты думаешь. И уж точно не на тазах.
да, проделай вентиляционные отверстия
Тачку колбасило, расход 13литров, дерганье. Я его спиртом попрыскал и машина заводится на 3 секунды и глохнет, работает только если газ держать. Фишку с датчика скинул и машина ровно и тихо заработала как иномарик, правда холостые стали 1800 обр. и трогатся можно без подгазовки, расход остался прежним.
Этот гондон стоит 3700.
Нет вроде, а что?
3 провода берешь и соединяешь, ничего не нужно переделывать.
Другого варианта нет, у меня недавно кончился родной спустя 12 лет. Цена большая но тут нечего не поделать, если на продажу то воткни российский, если для себя то бошевский.
Тащемта, он прав, на втором поколении ты руками смесь настраиваешь, как на карбюраторе, на 4-ом все делает компьютер.
Господи, как бомбит жопа с этого. Печку-то чтоб заменить небось и правда надо панель снимать?
>сделать вакуумник правей на 3-5 см? Ни на что бы не влияло,
Педаль придётся переносить тогда.
Ну печку сместить в другую сторону - не суть. Долбоебы криворукие проектировали - суть.
Двачую, чтоб поменять кран печки на классике придется изрядно поебаться, особенно доставляет тосол который хуячит в салон.
А с учётом тазодеталей, то этот кран раз в сезон, но наебнется и придется опять нюхать тосол в бричке и корячиться чтоб его поменять.
Масляный у них плохой.
И есть ли в двухдверках смысл?
Девятка очень дешевая в обслуге. Комфорта в отечественных в принципе нет, все они табуретки.
>И есть ли в двухдверках смысл?
Да, на две сгнивших дверки меньше.
Выбирать негде. Не, есть, конечно, какие-нибудь силиконовые патрубки, стоимость которых 1500 против 300 у резиновых, но, извините, это высокая цена и не факт, что поможет. На тазах ездят не от хорошей жизни.
>Выбирать негде.
В интернетах не только двачевать можно.
>силиконовые патрубки
Обычные оригинальные патрубки брт служат 10+ лет.
>На тазах ездят не от хорошей жизни.
На тазах ездят по разным причинам, но то, что скупой платит дважды, а тупой всегда абсолютная истина.
У меня обычные брт и были (самые дешевые, 300 р стоят), поставил осенью 19-го, сегодня поменял, так как он весь истрескался и потек.
Каким я хуем отличу китай от не китая? Я сейчас поставил с какой-то иномарки шланг - он даже зимой мягкий, в отличии от того говна.
Новых приор уже как пару лет не выпускают.
брт зимой тоже мягкий
кароч надо было располовинить печку. Там три болта, их откручиваешь, и печка распадается на 2 части. Достаются по отдельности
>Там три болта, их откручиваешь, и печка распадается на 2 части.
Ага блядь, там еще мелкие железные хуйни которые заебешся обратно ставить.
там ещё есть шланг вентиляции, хз как он называется, так вот к нему доступа нет без снятия печки. Может он этот шланг имел ввиду
хотя нет, радиатор тоже вставляется сбоку. Так что полюбому надо снимать для замены радиатора
А бензин в карбюратор доходит?
Там два патрубка, доступ к ним ограничен вакуумником. Хули ты мне рассказываешь, мистер новичок?
Я менял эти патрубки вместе с радиатором, нужно разбирать только корпус печки.
Ну да, движок хороший. Автовазу бы еще научиться кузов не из гниющего говна делать - был бы отличный авто.
>>27336-кун
Вопрос, как сделать нормальную музыку чтобы не сильно дорого вышло? Раньше стояла магнитола пионер и две 13см в коробах под сиденьями и два овала в полке задней.
Сейчас буду из фанеры делать карты, поэтому могу сразу в них сделать подиумы под динамики, хочется бюджетную какую-то схему и качественную.
Если например в двери поставить по 20см динамику и рупору, под сиденьями в колонках поставить 16см, а в полку ничего не ставить.
Или в заднюю полку тоже ставить 20чики? Подскажите какую-нибудь стандартную схему, машина тазоклассика.
Моя машина мой дом.
Лол, нет естественно, просто "главное чтоб не ломалось" и таз в одном предложении несовместимы, как по мне. за новые тазы не могу ничего сказать
Назад можно не ставить ничего. Подсидельники - вещь отличная, если они есть, можно в двери не так много пихать.
Бери динамики однополосные, вч пусть будут только в пищалках. Погугли про направленность пищалок, а то стерео потеряешь или звук вверх/вниз уйдет.
Питай все от усилков, мафоны нихера не тянут. Лучше купить усилок, вместо лишней пары динамиков.
Следи за разделением частот. Хотяб пищалкам конденсаторы нормальные поставь.
Саб предпочтительно в короб без фазоинвертора - в закрытый ящик пихать, чтоб бас не размазанный, а упругий был.
Саб ставить не буду, т.к. места в багажнике мало. Много динамиков тоже не хочется, в соревнованиях по автозвуку участие принимать не собираюсь. Хотел поставить в двери по 16 и пищалке и в заднюю полку два овала, естественно через усилитель какой-нибудь самый дешевый. Такой комплект как будет работать? Может как-то можно улучшить?
без саба будет печально. ни овалы ни 20ки не вытянут необходимое количество баса. а когда едешь в тазу от окружающего шума сразу теряются низкие частоты
Настрой холостой.
16 и пищалок хватит, бери самый дешёвый блин саба 8 или 10 дюймов, короб из фанеры сам запилишь или тоже простой купи закрытый, объема там на 8" много не надо, много места в багажнике не съест. И усилок на 4 канала - на два повесишь динамики и пищалки через кондеры, два пустишь в мост на саб.
Только мафон должен иметь выходы соответствующие. Два тюльпана на фронт, плюс на саб линия.
У меня на пионере только на саб выводы были, я допаял на фронт. Если с паяльником дружишь, можешь заморочиться.
Динамики бери с мягким подвесом, чтоб не только верхне-средними частотами скрипели, как в "эстрадных" у громких автозвукеров.
Если 8" саб в заднюю полку уместится, модель туда поставить, смотри только в характеристиках блина, чтоб он мог играть в конфигурации фри-эйр (без короба).
А задний мост поднимать и т.д.?
Последняя лада на которой я ездил, честно сказать это по мне одна из самых удачных, тюнячки дешевые в каждом хлебном есть. Да и внешка не всратая.
Советую поставить в двери среднечастотники эстрадные, а в багажник все-таки кинуть саб небольшого объема. И ко всему этому 4 канальный усилок, чтобы мог в мост. Играть будет очень громко и в целом качественно
У эстрадок никакого панча же на низко-средних. Их надо ставить в связке с 20" блинами. А то по частотам от эстрадок до саба такой провалище, что половина инструментов теряется.
Не, ну орут они громко, не спорю, для клубняка и негров норм навалить, но это больше удел пацанчиков на парковках.
Поискать лучше 16" динамики на мягком подвесе с более широкой полосой.
Ну это имхо, конечно, но мне в машине знакомого эстрадок мало для инструментальной музыки.
тебе писали уже про разделение частот: схема стандартная но верха на пищалки, средние на двери и низкие на полку, фильтровать конденсаторами-дросселями. разница будет более чем ощутима по сравнению со стандартным пидорнабором. лучше конечно через усилок.
У меня стоят средники играющие от 95, и блинчики которые играют от 60 и отвечают за мидбасс
Если так, то норм, я имел в виду вариант, когда есть саб, но блинчиков на мидбас нету.
Пару дней назад слушал на стенде patriot neo средники, вот там панч очень хороший, как будто играют от 60-70, однако стоят 7к за пару
Стоят в приоре dynamic state pm-165.3, нравятся, широкие. Вживую пощупать разные динамики возможности нет, выбирал по обзорам. Играют, правда, только с усилителем нормально, без него - как штатка примерно.
А, так на неодимовых моторах обычно всегда хорошие модельки выходят.
Это копия, сохраненная 5 апреля 2020 года.
Скачать тред: только с превью, с превью и прикрепленными файлами.
Второй вариант может долго скачиваться. Файлы будут только в живых или недавно утонувших тредах. Подробнее
Если вам полезен архив М.Двача, пожертвуйте на оплату сервера.